Изготовления и перетяжка обшивки дверных карт своими руками

Содержание

Дверные панели, или карты, придают салону автомобиля эстетичный вид, укрывая под собой внутренние элементы. Изготовление этих деталей требуется при замене износившейся, отслоенной обшивки, желании обновить внутреннее пространство или установить под обшивкой динамики для лучшего звучания музыки. Изготовить карты можно самостоятельно, главное — дождаться хорошую погоду и запастись необходимыми инструментами.

Что потребуется для перетяжки дверных карт

Самодельная перетяжка дверной карты невозможна без наличия следующих компонентов:

• ножа и запасных лезвий к нему;
• плотного поролона толщиной 3-6 мм;
• двух баллончиков распыляемого клея, выдерживающего высокие температуры;
• внешнего материала;
• шлифовальной бумаги с параметрами Р100 или проволочной щетки;
• обезжиривателя;
• ручки/карандаша;
• острых ножниц;
• пистолета под горячий клей;
• шайб и саморезов;
• плоской отвертки;
• фена;
• обойного валика;
• клипс, фиксирующих внутреннюю панель.

Материал для перетяжки дверных карт

Для перетяжки дверной обшивки и багажника можно использовать любые плотные ткани. Обращают внимание на расцветку, тон обивочного материала, прочность, качество.

Мастера рекомендуют отдавать предпочтение хорошо тянущейся ткани, обладающей износостойкими свойствами. Также важна толщина ткани — скрытые под ней детали не должны сильно выделяться, просвечивать. Если вы все-таки выбрали тонкий материал, захватите в магазине мягкую подложку.

Нередко автовладельцы хотят восстановить обивку, используя термокожу. Она отлично растягивается в любых направлениях, долговечна, эстетично выглядит. Устанавливать такую искусственную кожу нужно посредством использования фена.

Мягкая подложка

Она нужна для того, чтобы придать объем тонкой ткани. Подложка сглаживает все выпуклости, острые железные углы, неровности, проступающие сквозь материал. Обычно используют поролон толщиной 3-6 мм, хотя вы можете остановиться и на более толстом варианте. Поролон нередко оснащается трикотажным слоем, удерживающим нить от прохождения через губчатый материал при прошивании.

Размеры мягкой подложки должны быть такими, чтобы она не выступала за края или была на 1 мм короче. Это придаст краю больше остроты. Не заворачивайте подложку за другую сторону вставки — это чревато слишком большим объемом на краях. Для перетяжки лучше использовать высокоплотное сырье с закрытыми ячейками. Какой бы материал вы не выбрали, помните — чем он плотнее, тем дольше будет изнашиваться, сохраняя свои первоначальные эстетические качества.

Полезная информация об изготовлении дверных карт

Если вы решили заняться изготовлением дверных карт под автозвук своими руками, то рекомендуется изучить вопрос о количестве и качестве динамиков, необходимых инструментах.

Подбор динамиков

Автолюбители оборудуют дверные карты разным количеством динамиков для получения завораживающей, громкой музыкой. Перед тем как перетягивать деталь, определите, сколько динамиков вы хотите установить в дверце. Также решите, какого диаметра нужны детали, где и как они расположатся на панели. Продумайте эти моменты, затем сделайте чертеж расстановки динамиков — так будет проще заниматься монтажом.

Определение количества динамиков

Подбирая динамики, руководствуйтесь правилом, что они должны составлять единый баланс частот, воссоздавать всю полноту их размаха. Для достижения идеального звучания установите рекомендуется выбирать колонки калибром 16,5 и 20 см, а также рупорные пищалки.

Расположите среднечастотные динамики на места под мидбасы на новой панели в нижнем сегменте дверцы, а твитеры — в верхнем участке. Выберите местечко под колонку для мидбаса — оно должно быть там, где динамик НЧ/СЧ издавал звук в дверное пространство.

Для получения громкой, чистой музыки достаточно 4-5 колонок.

Громкий фронт в дверях машины

При установке 4-5 и более колонок необходима новая обшивка на каждую дверь авто. При этом стоит учитывать, что корпус и основание должны выдерживать вес динамиков и во время звучания музыки не резонировали. Карточные конструкции прочно прикрепляют к дверному металлу — чем крепче будет затянут крепеж, тем меньше шансов появления вибрации, резонанса при работе аудиосистемы.

После установки колонок проверьте:

• хорошо ли закрывается/открывается дверь;
• чисто ли звучит музыка;
• достаточно ли места между передними сиденьями и сетками динамиков — это влияет на объем звучания;
• не нарушает ли внешний вид дверной карты общую эстетику салона.

Материалы и инструменты

Для того чтобы изготовить дверную карту, необходимы специальные инструменты, а также расходники, материалы высокого качества.

Материалы

Необходимые материалы:

• гайки врезные, обычные, саморезы, болты;
• фанера многослойная, МДФ;
• скотч малярный;
• стекломаты, стеклоткань;
• хорошо растяжимая ткань;
• растворитель;
• шпаклевки — для начальной и заключительной обработки деталей;
• специальный клей для фиксации элементов к карточному корпусу;
• эпоксидка, полиэфирная смола, отвердители — для склейки стекловолоконных слоев, пропитывания тканей;
• кожзам, натуральная кожа, экокожа, алькантара.

Инструменты

Понадобятся:

1. Шуруповерт, шлифмашинка, дремель, болгарка, электродрель.
2. Наждачка разной зернистости, малярные кисти разных размеров, валик из резины.
3. Электролобзик, фрезерный станок.
4. Ножницы, нож строительный.
5. Шпатели разных размеров.
6. Циркулярная пила для выпиливания заготовок из фанеры, МДФ.
7. Швейная машина с прочной иглой.
8. Фен строительный.

Этапы изготовления дверных карт

После подготовки необходимого оборудования и материалов можно приступать к изготовлению дверных карт. Стоит определиться, нужна ли обивка дверей краской или перетяжка тканью, кожзамом. Форма новой обшивки зависит от того, сколько динамиков будет устанавливаться на дверь, каковы ее параметры. Если планируется расположение колонки по всей поверхности двери, то для этого лучше изготовить карты с фанерной основой и скелетом из стеклопластика. Подобная конструкция довольно прочная, дает отличный объем для акустических головок.

Изготовление карт с фанерной основой и стеклопластиковым корпусом

При работе с такими материалами следите за тем, чтобы конструкция не деформировалась во время сборки. Она должна четко войти в свою нишу, прочно закрепившись на металлической панели.

1. Выпилите из фанеры остов корпуса, который повторяет изгибы стандартной дверной карты или меньше ее по периметру на несколько миллиметров.
2. По заблаговременно сделанным чертежам вырежьте электролобзиком фанерную основу — на ней вы создадите корпус. Размер шаблона делайте с зазором — это необходимо для соединения ее со стеклопластиковым скелетом и отделки декоративным материалом.
3. Края основы обработайте шлифмашинкой, убрав все заусеницы и шероховатости. Деталь должна быть гладкой, ровной. Отметьте на фанере точки крепления к металлической дверной панели и с помощью дрели сделайте отверстия для болтов.
4. Циркулярной пилой вырежьте из фанеры квадратные шаблоны, перенесите на них разметку с чертежа — круги кольцевых диаметров. Фрезерным инструментом вырежьте в заготовке место под динамик, затем также фрезером вырежьте кольца по внутреннему, внешнему диаметру.
5. Рассредоточьте проставочные кольца по фанерному основанию согласно чертежу. Зафиксируйте их саморезами, учитывая определенный заранее угол для наклона колонок.
6. Для подпорок под кольца воспользуйтесь деревянными рейками либо расположите кольца на брусках из дерева. Когда корпус будет вылит, нужно убрать из конструкции рейки, саморезы, бруски, придав ей тем самым нужный объем.
7. Основание с кольцами ровно крепите к машинной дверце.

Формирование стеклопластикового корпуса по шагам:

• расположенную на плоской поверхности основу с кольцами обтяните тянущейся тканью, укрепляя ее по периметру степлером;
• ровно натяните ткань на края, закрепите также с помощью степлера с тыльной стороны основания;
• промажьте разведенной эпоксидной смолой натянутый материал кистью в один слой;
• как смола отвердеет, вырежьте электролобзиком проход по периметру с обратной стороны основы, оставляя расстояние до краев в 10 см;
• срежьте ножом избыточную ткань, вырежьте ее по периметру колец;
• усильте корпус из внутренней части стекломатами, нарежьте стекломатериал кусками, приклейте эти части полиэфирной смолой изнутри корпуса;
• залейте полиэфирной смолой стыки между основанием из фанеры и остовом.

Как только смола затвердеет, переходите к шпатлеванию каркаса, а затем — к перетяжке декором.

1. Перед шпатлевкой удалите металлические скобки от степлера.
2. Дремелем зачистите наплывы эпоксидки на кольцах, краях каркаса.
3. Обезжирьте поверхность каркаса, нанесите слой шпаклевки со стекловолокном с помощью шпателя.
4. Дождитесь высыхания состава, затем обработайте корпус шлифовальной машинкой, а по местам соединения колец пройдитесь вручную наждачкой.
5. Зашпатлюйте каркас финишем, удаляя риски, ямки, углубленности, после чего зачистите мелкозернистой наждачкой верхний слой подсохшей шпаклевки до гладкости.

Изготовление карты с основанием и корпусом из стеклопластика

Ремонт обшивки двери автомобиля можно сделать таким, где все элементы будут изготовлены из стеклопластика, для этого:

1. Снимите автомобильную дверцу, удалите обшивку, отцепите провода.
2. Положите дверь на гладкую поверхность, предварительно застелив ее тканью, чтобы избежать царапин и не содрать краску — в противном случае, придется покрасить внешнюю сторону, а это дополнительный расход времени.
3. Внутреннюю полость дверцы обработайте специальным составом.
4. Заклейте малярным скотчем/лентой поверхность так, чтобы концы его выходили за границы стандартной обшивки.
5. Дверные края закройте бумагой во избежание пачканья клеем.
6. Разведите отвердитель и полиэфирку, покройте кусками стекломата готовую поверхность, пройдитесь по ним разведенным средством.
7. Дайте первому слою высохнуть, нанесите еще несколько слоев.
8. Как только последний слой высохнет, снимите дверь с металла.
9. Обрежьте болгаркой края в размер, несколько меньший посадочного места под карту.
10. Дрелью сделайте отверстия для болтов.
11. На стеклопластиковой панели выставите проставочные кольца.
12. Закрепите кольца указанным выше способом, затем обтяните их тканью.
13. Отделайте поверхность полиэфиркой, после высыхания проклейте каркас несколькими слоями стеклоткани.
14. Аккуратно пролейте зазоры между основой и каркасом.

После высыхания проведите зачистку грязных мест, изделие готово к перетяжке.

Изготовление корпуса карты из стеклопластика с креплениями от штатных обшивок

Рассмотрим вариант создания дверной карты, где сохранен каркас исходной обшивки с крепежными точками к металлу, а корпус изготовлен из стеклопластика.

1. Снимите дверцу машины, уложите на ровную плоскость.
2. Выставите проставочные кольца там, где заранее поставили для них метки.
3. Задайте кольцам угол наклона и закрепите их.
4. Соорудите каркас для новой дверной карты.
5. Обработайте поверхность, как указано в предыдущих вариантах, подготовив изделие к перетяжке.

После того, как нанесенная на поверхность ткани смола высохла, вырежьте дремелем с тыльной стороны дно по периметру. Пройдитесь со внутренней стороны корпуса стекломатом, смолой. Сделайте в обшивке для мидбаса стенку, направив его звучание в объем дверцы.

Перетяжка новых дверных карт под громкий фронт

Зачастую для перетяжки дверей используется кожа. Отделка по шагам:

• снимите внутреннюю конструкцию с двери, разместите на ровном столе;
• накиньте кожаный кусок сверху так, чтобы края свисали, выровняйте;
• начиная с центра по направлению к краям, где расположены места под колонки, приступайте к оклеиванию;
• специальным клеевым составом пройдитесь по обратной стороне кожи и основанию конструкции;
• как только клей высохнет, строительным феном прогрейте участок, который нужно склеить, затем разгладьте поверхность руками;
• по ровным участкам пройдитесь резиновым валиком;
• срежьте лишнюю кожу.

Не устанавливайте готовую карту на дверь в ближайшие сутки — дайте клею окончательно просохнуть.

Вопросы и ответы о дверных картах

У неопытных мастеров часто возникают вопросы по поводу того, как перетянуть дверцы автомобиля. На самые популярные из них даны исчерпывающие ответы.

Сколько динамиков может поместиться на дверной карте

Количество колонок зависит от дверной площади. Двери отечественной Лады Калины и других авто вмещают 10-15 динамиков, где 5-6 из них — твиттеры.

Как открывать дверь, если вся карта занята динамиками

Для открывания заполненной динамиками двери конструируют специальный привод, управляемый с кнопки. Он двигает механизм открытия дверцы. Кнопку размещают в удобном месте.

Можно ли изготовить дверные карты самостоятельно

Да, переделку дверной карты реально сделать самостоятельно при наличии подходящих материалов и инструментов.

Каким должно быть питание АС с громким фронтом

Для полноценного питания АС необходимо установить несколько батарей под большие токи, к примеру, по 100-120 А. Дополняют систему питания несколькими конденсаторами, оснащают мощными

генераторами. Для крепежа используют только качественные провода с достаточным сечением.

Существует ли опасность, что дверь с громким фронтом просядет

Да, существует. Во избежание этого не нагромождайте слишком много колонок на передние дверцы.

Реставрация дверных карт

Для реставрации обшивки дверей авто выберите подходящий материал, подготовьте инструменты, затем приступайте к перешивке.

1. Снимите дверь, удалите старое покрытие.
2. Разберите дверцу.
3. Снимите старый материал с пластика, слегка пройдитесь наждачкой.
4. Вырежьте требуемый кусок ткани с запасом.
5. Обклейте деталь двери клеем, покройте подготовленной тканью, разгладьте ее по всей площади руками.
6. Обрежьте излишки ткани, вырежьте места под ручки, кнопки.
7. Соберите дверцу, установите за прежнее место.

Как видите, ничего сложного в перетяжке дверных вставок нет, если соблюдать всю последовательность действий, иметь необходимые инструменты и располагать временем.

Музыка в машине — устанавливаем автозвук своими руками

Магнитола в авто нужна всем. Старшему поколению послушать новости или шансон, людям средних лет насладиться джазом, роком и классикой, молодежи — весело и громко «поколбаситься» под электронную музыку или рэп.

В этой статье мы не будем затрагивать сложные системы Hi-Fi и Hi End, требующие серьезных затрат — покупки дорогостоящего головного устройства, кабелей, усилителей, конденсаторов и звуковых процессоров. А также расчета корпусов сабвуферов, сложных подиумов, настройки АЧХ.

Поэтому рассмотрим 3 вида простейших автомобильных аудиосистем с минимальным вложением финансов.

Улучшаем звучание штатной автомагнитолы и «акустики»

Заводское аудио в автомобиле, если это не премиум класс, оставляет желать лучшего и по функционалу, и по качеству звучания. Как улучшить мультимедиа в этом случае?

Замена головного устройства (ресивера) даст более-менее приличный звук плюс возможность воспроизводить аудиотреки с USB флешки, SD карты и внешнего входа AUX. Любителям мобильных гаджетов стоит обратить внимание на модификации с поддержкой смартфонов по USB и Bluetooth.

В таких моделях может присутствовать и система hands free, и зарядка мобильника. Причем телефонная книга выводится на дисплей автомагнитолы, что весьма удобно. Если увеличить бюджет — то получим полноценный мультимедийный центр на Android с навигацией, камерами, интернетом.

А вот нужен ли привод диска — решите заранее. Если вы не используете CD и DVD, то и переплачивать за эти функции незачем. Плюс лишний вес — дополнительная нагрузка на рамку. И объем — в стесненных условиях за приборной панелью иногда бывает непросто разместить крупный корпус вместе с пучком проводов и коннекторов линейных выходов.

Подключение простейшее — стандартным ISO разъемом (в крайнем случае — придется поменять местами красный и желтый провод). Однодиновые и двухдиновые рамки-переходники продаются практически под любые авто.

На полной громкости часто хрипят динамики. В том числе из-за того, что перегружается усилительная микросхема. Поэтому при замене магнитолы отдаем предпочтение изделиям с выходным трактом на полевых транзисторах (MOSFET).

Для постройки автозвука без внешнего усилителя важно выбрать
акустическую системус высокой чувствительностью (от 93 дБ). Поменяв OEM «колонки» на афтермаркет, получим более качественное и громкое звучание.
Если штатная магнитола не воспроизводит mp3, а вкладывать средства нет желания — подойдет простейший FM-трансмиттер (модулятор). С его помощью даже кассетное радио будет воспроизводить современные форматы по радиоканалу. Но искажения на большой громкости никуда не денутся, и диапазон воспроизводимых частот будет ограниченным — о глубоком басе и «звенящих верхах» придется забыть.

Сабвуфер

в дословном переводе — поднизкочастотная динамическая головка. В интернете встречается написание «саб, супервуфер, супербуфер, бубуфер, самбуфер». Акустическое оформление (тип корпуса) бывает четырех видов — free air (бескорпусной бесконечный экран, применим на машинах с кузовом седан), закрытый ящик, фазоинвертор, бандпасс — в последнем случае диффузор снаружи не виден, и его невозможно повредить.

Даже самый недорогой сабвуфер многократно улучшит воспроизведение басов. При желании, корпус можно изготовить своими силами из фанеры, МДФ или ДСП. Но для этого нужно обладать минимальными столярными навыками и придется узнать, что такое добротность, резонансная частота, параметры Тиля-Смолла.

Известия

Автомагнитола + 4 динамика — классическая схема

Это наиболее бюджетный и распространенный способ озвучивания авто. Музыка такой конфигурации может играть достаточно громко и намного качественнее заводского аппарата. Как правило, для такой схемы приобретают коаксиальную акустику. Для передних дверей — 5-6,5” (13-17 см), в заднюю полку — «овалы» («блины») 6х9 дюймов. Не стоит увлекаться количеством полос коаксиалов, достаточно двух — 99% людей не услышит пьезоэлектрического супертвитера на 22 килогерцах. В общем случае, чем мягче подвес и больше диаметр диффузора — тем ниже звук динамик может воспроизвести при небольшой мощности. Если для вашего автомобиля продаются готовые подиумы — воспользуйтесь этим решением. Особенно актуально, если штатные места под диаметр 10 см (4”) — в этом случае переход на 16-сантиметровые громкоговорители даст ощутимый эффект в плане мидбаса.

• Чтобы поднять звуковую сцену выше (если о ней уместно говорить в контексте данной конфигурации), желательно спереди установить компонентную акустику («разнесенки»). Отдельное ВЧ-звено (твитеры, «пищалки») располагаем на передних стойках ветрового стекла, по углам торпедо, или в зоне крепления боковых зеркал.
• Для более плотного баса требуется заменить в хетчбеке заднюю полку на фанерную. В седане нужно вырезать металл кузовной панели и усилить конструкцию (изготовить деревянные проставки между основанием и облицовкой). Владельцам универсалов придется приложить больше усилий, разместив «колонки» в задних дверях или боковых нишах багажника.
• Идущие в комплекте к динамикам провода по возможности заменить на более толстые и качественные (сечением от 0,75 мм²), а питание магнитолы подключить через предохранитель напрямую к аккумулятору через 2,5 кв. мм. в гофре (управляющий провод берем от штатного гнезда подключения или замка зажигания).

В данной конфигурации можно применить и 4-канальный усилитель.

Если в машине отсутствует аудиоподготовка — не забудем про антенну.

Мощность усилителя.

Мощность является одним из наиболее важных параметров. Для начала давайте разберёмся, в чем разница между номинальной и максимальной мощностью. Последняя, как правило, указывается на корпусе усилителя,она не соответствует действительности и используется в качестве промохода. Обращать внимание при покупке необходимо именно на номинальную мощность (RMS). Посмотреть данную информацию можно в инструкции, если известна модель динамика можно найти характеристики в интернете.
Теперь пару слов, как подбирать мощность усилителя и динамиков. Хотите узнать про выбор динамиков более подробно? прочитайте статью «как выбрать автомобильную акустику». У автомобильной акустики также имеется номинальная мощность, в инструкции она обозначатся как RMS. То есть если акустика имеет номинальную мощность 70 Вт. То и номинальная мощность усилителя должна быть примерно такой же, от 55 до 85 Вт. Пример второй, какой усилитель нужен для сабвуфера? Если у нас есть сабвуфер номинальной мощностью (RMS) 300 Вт. Мощность усилителя должна составлять 250–350 Вт. Вывод по разделу. Много мощности это конечно хорошо, но не стоит за ней гнаться, т. к. есть усилители имеющие меньшую мощность, а играют они гораздо качественнее и громче чем не дорогие но с какими-то заоблачными показателями.

Автозвук 2.1 — 2 «колонки» и сабвуфер

Это уже достаточно серьезная конфигурация с внешним усилителем, позволяющая получить достойное качество. По бюджету и сложности установки разделим этот тип на три варианта подключения:

• Простой.
  Фронтальные «колонки» подключаем к головному устройству, сигнал на активный сабвуфер (в нем уже встроен усилитель) берем с линейного сабвуферного выхода магнитолы или от тыловых каналов.
• Быстрый.
  Компонентный «фронт» — от «головы», «саб» — через одноканальный моноблок D-класса или двухканальный автоусилитель, подключенный «мостом».
• Правильный. Система с четырехканальным усилителем, где головное устройство используется только как источник слаботочного сигнала. Передние каналы подключаем каждый к своему разъему, тыловые объединяем по мостовой схеме. Можно использовать «трехканальник» — выпускаются и такие модели.

Для такой аудиосистемы понадобится купить комплект проводов. Чем большего сечения — тем лучше (8-го гейджа достаточно). Если планируется для громкости оставить тыловые динамики — подключим их к соответствующим выходам ресивера.

Какой бы способ вы ни выбрали, чтобы результат не разочаровал, начать следует с минимальной шумо-виброизоляции дверных карт. Вместо дорогого «Динамата» или «вибропласта» можно применить самоклеющийся виброизол со строительного рынка и пенополиуретановые маты.

Предела совершенству нет — если серьезно увлечетесь автозвуком, то впоследствии придете к дорогостоящей аудиосистеме с поканальным усилением для SQ или полным багажником сабвуферов для SPL. Но даже предложенные в статье варианты способны серьезно улучшить звучание в салоне вашего автомобиля уже сегодня.

Илья Илмарин, 2020

Классы автомобильных усилителей

В первую очередь хочется рассказать про классы усилителей, на данный момент их насчитывают большое количество, но мы рассмотрим два основных, которые очень часто встречаются в автомобильных аудиосистемах. Если вам эта тема интересна более подробно в конце статьи есть видео где рассказывается обо всех классах автоусилителей, которые сейчас встречаются.

• Усилитель класса AB. Данные усилители имеют очень хорошее качество звучания, при правильном подключение надёжны и долговечны. Если усилитель АБ класса обладает большой мошьность, то у него очень габаритные размеры, эти усилители имеют маленькое КПД около 50-60% т. е. если в них подать 100 Вт. энергии то до динамиков дойдёт тока 50-60 вт. Остальная энергия просто превратиться в тепло. Устанавливать усилители АБ класса нельзя в закрытом пространстве, иначе при жаре он может уходить в защиту.
• Усилитель класса D (цифровой усилитель). В основном D класс встречается в моноблоках (одноканальных усилителях), но также бывают и четырёх и двухканальные для подключения акустики. Плюсов у данного усилителя много. По сравнению с АБ классом при одинаковой мощности имеет очень компактные размеры. КПД у этих усилителей может достигать 90%, он практически не греется. Д класс может стабильно работать при низко Омной нагрузке. Всё бы хорошо но качества звучания у этих усилителей уступает АБ классу.

В заключение по данному разделу сделаем вывод. Если вы гонитесь за качеством звучания (SQ), то правильнее будет использовать усилители АБ класса. Если же вам хочется построить очень громкую систему, то лучше остановить свой выбор на усилителях D класса.

Найдите то, что подходит для вашего автомобиля

Найдите то, что Подходит ваш автомобиль

Удалить

Проверка соответствия. ..

Как мы помогаем вам купить автомобильный аудио/видео

Выбрав автомобиль на нашем сайте, вы сможете делать покупки из отфильтрованных списков продуктов, таких как ресиверы и динамики, которые мы знаем подходит или работать с вашим автомобилем. Вы также сможете найти более «универсальные» продукты, такие как усилители и сабвуферы, которые можно установить практически в любом средство передвижения.

При покупке обратите внимание на эти символы.

Зеленая галочка означает, что изделие подходит к заводским отверстиям вашего автомобиля без каких-либо модификаций.

Желтый предупреждающий треугольник означает, что продукт подойдет, если вы сделаете небольшую модификацию, например, подрежете пластик на приборной панели или просверлите новые отверстия для динамиков в дверных панелях.

Красный предупредительный знак означает, что изделие больше одного или нескольких размеров места заводской установки и не подходит. Для динамиков ключевые размеры включают в себя больше, чем просто размер конуса.

В наши дни почти в каждой машине на дорогах есть заводская стереосистема. И почти каждый меломан хочет, чтобы звук был лучше, чем заводская стереосистема. В Crutchfield мы хотим помочь вам добиться наилучшего звука во время вашей поездки, и мы потратили более четырех десятилетий на исследования, необходимые для того, чтобы подобрать стереооборудование, подходящее для вашей поездки.

Мы разобрали приборные панели и дверные панели десятков тысяч автомобилей, измерили пространство, в котором поместились заводские стереосистемы и динамики, и загрузили результаты в нашу обширную базу данных. Затем наша система сравнивает эти измерения с размерами данного ресивера или динамика, чтобы определить, какие продукты послепродажного обслуживания подходят для установки на заводе.

Никто другой в индустрии бытовой электроники не делает то, что делаем мы. Вот почему никто не знает того, что знаем мы.

Совместимые продукты

Мы часто замечаем, что продукт «работает» с вашим автомобилем. Это означает, что, хотя он не обязательно подходит для установки на заводе, он по-прежнему спроектирован так, чтобы быть совместимым с электроникой вашего автомобиля или дизайном интерьера. К совместимым продуктам относятся адаптеры (например, для Bluetooth ^® или управления смартфоном), которые подключаются к жгуту проводов стереосистемы вашего автомобиля, и держатели устройств, которые крепятся в определенном месте на приборной панели.

Мы также предлагаем широкий ассортимент продукции, которая на самом деле предназначена для работы исключительно с конкретными автомобилями. См. ниже, чтобы узнать больше.

The Crutchfield KitFinder

При выборе нового автомобильного аудиооборудования первым делом необходимо выбрать то, которое подходит для вашего автомобиля. Второй шаг – правильно установить его. Вот почему мы разработали Crutchfield KitFinder. С помощью KitFinder вы сможете использовать нашу обширную базу данных, чтобы найти и сравнить снаряжение, которое подойдет для вашего конкретного автомобиля. Мы также позаботимся о том, чтобы у вас были установочные детали и инструкции, облегчающие работу. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим мастером-самоучкой или опытным профессионалом в области автозвука, KitFinder избавит вас от хлопот и догадок при выборе и установке новой стереосистемы и/или динамиков.

При совершении покупок у нас вы увидите:

• Отфильтрованные списки стереосистем, которые, как мы знаем, подходят для вашей приборной панели
• Установочные детали, необходимые для установки интересующего вас стереооборудования, а также детали, которые позволяют сохранить некоторые расширенные заводские функции. И все они упакованы в легко добавляемые пакеты

При большинстве заказов вы также получаете набор легендарных инструкций Crutchfield по разборке конкретного автомобиля. Эти руководства, созданные на основе информации, собранной нашей группой по исследованию транспортных средств, содержат пошаговые инструкции и подробные иллюстрации или фотографии. Они доступны для тысяч автомобилей.

Покупка автомобильных динамиков

Чтобы узнать, какие динамики подходят для вашего автомобиля, мы разобрали дверные панели десятков тысяч автомобилей, измерили пространство, в котором помещаются заводские динамики, и загрузили наши результаты в обширную базу данных Кратчфилда. Затем наша система сравнивает эти измерения с размерами данного динамика, чтобы определить, поместится ли он в заводской полости.

Вот как вся эта информация поможет вам получить и установить новые динамики:

• Вы увидите отфильтрованные списки динамиков, которые соответствуют требованиям к глубине, диаметру и высоте заводских отверстий для динамиков вашего автомобиля.
• Мы покажем вам динамики, доступные для определенных мест в вашем автомобиле. Этот список может включать места, в которых нет заводских динамиков, но которые можно адаптировать с помощью определенных монтажных адаптеров. Мы не будем указывать данное место, если там нет подходящих динамиков.
• Если для установки потребуются кронштейны и жгуты проводов (при их наличии), мы предложим вам добавить их в корзину. Они бесплатны почти для всех динамиков, как и наши бесплатные инструкции по установке для конкретного автомобиля.

Изделия, подходящие по индивидуальному заказу

Многие производители разработали изделия, предназначенные непосредственно для конкретных автомобилей. К ним относятся:

• «Прямая» замена определенных продуктов, например динамиков.
• Изделия, позволяющие использовать неиспользуемое пространство в автомобиле, например корпуса сабвуферов специально разработанный, чтобы поместиться в местах, которые не жертвуют багажником или грузовыми отсеками.
• Продукты, которые подключаются непосредственно к проводке вашего автомобиля и работают с заводской стереосистемой, таких как адаптеры громкой связи Bluetooth или звуковые процессоры.

Универсальные продукты

Многие автомобильные аудио/видеоустройства мы описываем как «универсальные», поскольку для них нет специальных производственных цехов. При использовании многих из этих продуктов вам придется проверить автомобиль на наличие свободного места и заранее тщательно спланировать установку. К наиболее распространенным относятся:

• Усилители Для усилителей требуются три вещи: место установки, электропроводка непосредственно к аккумулятору автомобиля и электропроводка для музыкального сигнала. Вам нужно будет проверить размеры интересующих вас усилителей, которые мы предоставляем, а затем измерить свободное место в вашем автомобиле. Места установки могут включать в себя под сиденьями или в багажнике или багажном отделении. Мы покажем вам размер проводов, которые вам понадобятся, когда вы сделаете покупку, и мы можем дать советы онлайн и по телефону по стратегиям подключения.
• Сабвуферы Почти все сабвуферы должны быть установлены в корпусе, который затем помещается в доступное место в автомобиле. Как и в случае с усилителем, вам нужно будет измерить пространство в вашем автомобиле, чтобы увидеть, подойдет ли интересующий вас сабвуфер, оставив при этом достаточно грузового места для ваших нужд. Если вы выберете активный сабвуфер, мы позаботимся о правильной проводке питания; если вы выберете сабвуфер и коробку, мы порекомендуем правильный размер провода динамика, который вы подключите к внешнему усилителю, который будет подавать питание на сабвуфер.
• Портативные устройства , такие как GPS-навигаторы, радар-детекторы и видеорегистраторы. Вам просто нужно убедиться, что у вас есть приборная панель или лобовое стекло, достаточно большое, чтобы вместить системы крепления этих видов продуктов, не мешая вашему обзору или эксплуатации автомобиля.

Комплект приборной панели Жгут проводов Адаптер антенны Модуль интеграции Управление на рулевом колесе Жгут проводов динамика Кронштейн динамика

Комплект приборной панели: Комплект приборной панели включает в себя все детали отделки и кронштейны, необходимые для установки нового радиоприемника в отверстии приборной панели и сохранения чистоты заводского вида.

Жгут проводов: Жгут проводов соединяет вашу новую магнитолу и проводку вашего автомобиля. Соедините провода жгута с проводами вашего нового радио, затем подключите другой конец жгута к разъему, который вы отсоединили от заводского радио.

Антенный адаптер: Антенный адаптер соединяет штекер автомобильного антенного кабеля со стандартным антенным входом Motorola на вашем новом радио.

Интеграционный модуль: интеграционный модуль и жгут проводов соединяют и обеспечивают связь между вашим новым радиоприемником и заводской электроникой вашего автомобиля. Соедините провода модуля с проводами вашего нового радио, затем подключите другой конец жгута проводов к разъему, который вы отсоединили от заводского радио.

Адаптер управления на рулевом колесе (SWC): Адаптер управления на рулевом колесе (SWC) обеспечивает соединение между вашим новым радиоприемником и штатными органами управления аудиосистемой на рулевом колесе вашего автомобиля. В большинстве случаев вам придется подключить провода и настроить адаптер для работы с новым радио.

Жгут проводов динамика: Жгут проводов динамика соединяет ваши новые динамики с заводскими разъемами динамиков вашего автомобиля.

Кронштейн динамика. Кронштейны динамиков ввинчиваются в заводские монтажные места вашего автомобиля и позволяют устанавливать динамики вторичного рынка.

Есть вопросы о самодельных проектах?

У нас есть библиотека статей и видеороликов, посвященных различным темам, связанным с рукоделием.

Прочитайте наше руководство по установке автомобильной стереосистемы

Посмотрите наше видео как установить автомагнитолу

Смотрите наш видео о видах оборудования для установки стерео, которое мы предлагаем

Узнать о удобных соединителях Posi-Products Posi-Twist для стереопроводки

Читать о опыт первой установки стереосистемы и динамиков

Ознакомьтесь с тремя способами подключения жгута проводов ресивера

Узнайте, как подключить адаптер проводки вашего нового ресивера

Прочтите наше руководство по установке динамиков

Прочтите, как установить спутниковое радио или антенна GPS

Смотрите наши видео по основам установки автомобильного усилителя

Как заменить динамики в дверях автомобиля

Опубликовано 2 сентября 2021 г. Мэтью К. Киган Ноу-хау

Почти каждый автомобиль, построенный с 1980-х годов, имеет базовую аудиосистему. Динамики почти всегда находятся в дверях, особенно в передних панелях, и при частом открытии и закрытии дверей и окон эти динамики со временем могут сломаться и потребовать замены. К счастью, используя правильные инструменты и следуя инструкциям, изложенным ниже, вы можете легко заменить дверные динамики.

Обратите внимание, что это общие инструкции. Возможно, вам придется адаптировать их к конкретным требованиям вашего автомобиля.

Для начала вам, как правило, потребуется инструмент для монтажа панелей, отвертка Phillips, торцевой ключ, отвертка Torx, отвертка с плоской головкой, универсальный нож и плоскогубцы. Полезны также перчатки и защитные очки. Естественно, вам понадобятся запасные динамики и, возможно, адаптеры для динамиков. Мы рекомендуем заменить вашу текущую установку динамиков точно такими же деталями, которые были установлены ранее, если это возможно.

Если у вас есть место для работы в гараже или навесе, это идеальное место для выполнения работы. В противном случае выберите благоприятный погодный день и сделайте это на улице, например, на подъездной дорожке. Всегда отключайте автомобильный аккумулятор перед заменой динамиков, чтобы избежать поражения электрическим током или удара.

Чтобы получить доступ к динамикам, необходимо снять передние дверные панели. Начните выкручивать винты на панелях с помощью подходящего инструмента, например, отвертки. Некоторые места расположения винтов могут быть скрыты. Например, они могут быть за дверной ручкой или под косметическим покрытием. Используйте плоскую отвертку, чтобы аккуратно отделить панели от двери. Панельный инструмент также может пригодиться для снятия дверных ручек. Обязательно отсоедините любую проводку, с которой вы столкнетесь, например дверные замки с электроприводом.

Комплекты динамиков часто включают пару динамиков. Вы можете заменить только сломанный динамик, но замена обоих зачастую предпочтительнее, чем хранение второго, о котором легко можно забыть. Кроме того, задача довольно проста, и вы, скорее всего, продвинетесь быстрее со второй установкой.

Открутите винты, удерживающие динамик, и извлеките его из дверного проема. Затем отсоедините жгут динамика и отложите старый динамик в сторону.

Извлеките новый динамик из упаковки. Убедитесь, что разъем динамика входит в жгут проводов динамика. Подсоедините положительный и отрицательный провода к динамику, как указано. Чтобы в будущем не повредить провода от стеклоподъемников, которые движутся вверх и вниз, закрепите их на месте, обмотав стяжкой-молнией. Используйте плоскогубцы, чтобы обрезать лишний галстук.

Прежде чем установить новый динамик на место, снова подключите аккумулятор, включите зажигание и включите аудиосистему. Если новый динамик работает, вставьте его в полость и закрепите на месте.

Устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания

В статье разберём подробно устройство двигателя ДВС и принцип работы двигателя ДВС. Разберёмся из каких частей состоит мотор и принцип его функционирования. Приведём основные понятия и термины как для опытных автолюбителей, так и для новичков в этой сфере.

Из каких основных частей состоит двигатель (мотор)

Мотор состоит из следующих основных частей:
— Кривошипно-шатунный механизм.
— Система газораспределения.
— Питающая система.
— Система выпуска.
— Система зажигания.
— Охлаждающая система.
— Смазочная система.

Устройство двигателя на примере одноцилиндрового ДВС

Для начала рассмотрим специфику устройства двигателя. Для примера возьмём мотор с всего одним цилиндром и разберёмся с его устройством и работой. Рассмотрим все процессы, которые в нём протекают и выясним что заставляет в конечном итоге колёса транспортного средства крутиться.  

Одной из основных частей мотора является цилиндр. В цилиндре находится поршень. Поршень двигателя соединяется при помощи шатуна с коленчатым валом. Поршень движется в цилиндре вверх и вниз и таким образом приводит во вращение коленчатый вал мотора. Таким образом можно сказать что в ДВС осуществляется преобразование поступательного движения поршня во вращающееся движение колен вала. На конце колен вала закреплён маховик, который делает вращение вала равномерным. Сверху цилиндр плотно закрыт крышкой, в крышке цилиндра находятся два типа клапанов, для впуска и выпуска. Клапаны закрывают соответствующие каналы. Они открываются и закрываются под действием специальных устройств распред вала через передаточные детали. Распред вал вращается посредством вращения колен вала. Поршень в цилиндре может занимать два рабочих положения.

Клапаны открываются под действием специальных кулачков распред вала через передаточные детали. Распред вал приводится во вращение шестернями от колен вала. Поршень, который перемещается в цилиндре, занимает два крайних положения.

Для осуществления работы двигателя в цилиндры подаётся горючая смесь в определённом количестве, если это двигатель, работающий на бензине и, если это дизельный мотор топливо подаётся определёнными порциями под давлением. Все трущиеся части мотора смазываются в процессе работы маслом. Для обеспечения нормального теплового режима мотор охлаждается – эту функцию берёт на себя охлаждающая система.  

Принцип работы двигателя (ДВС)

Поршень в цилиндре движется в поступательном режиме, то есть вверх и вниз. При этом колен вал совершает вращательное движение. Вращение колен вала осуществляется по часовой стрелке. За один оборот колен вала поршень совершает два хода (один ход вверх и один ход вниз).

При постоянной скорости вращения колен вала, поршень движется с ускорением – замедлением. Наименьшую скорость движения он имеет в верхней и в нижней точке. В верхней и в нижней части движения он останавливается и меняет направление движения.

Рабочий цикл четырёхтактного мотора:
— Впуск.
— Сжатие.
— Рабочий ход.
— Выпуск.

Работа мотора транспортного средства складывается из совокупности процессов, которые протекают в цилиндрах с определённой последовательностью. Эти процессы принято называть рабочим циклом.

Из чего состоит двигатель ВАЗ-2115

В автомобиле ВАЗ-2115 бензиновый двигатель, четырехцилиндровый, рядный, четырехтактный, с верхним положением распределительного вала, восьмиклапанный. Работа цилиндров происходит по схеме: 1–3–4–2, при отсчете от шкива коленчатого вала. Питания системы производится через электроуправляемый распределенный топливный впрыск.

Рис.1 Двигатель автомобиля ВАЗ 2115

1. труба подвода охлаждающей жидкости;
2. комплекс цилиндров двигателя;
3. термостат;
4. температурный датчик охлаждающей жидкости;
5. патрубок выпускной;
6. заглушка головы блока цилиндров двигателя;
7. крышка головы блока цилиндров двигателя;
8. регулятор уровня давления в топливе;
9. крышка маслозаливного отверстия;
10. трос заслонки дроссельной;
11. узел дроссельный;
12. регулятор холостого хода;
13. датчик положений заслонки дроссельной;
14. ресивер;
15. крышка задняя привода газораспределителя;
16. крышка передняя привода газораспределителя;
17. инжектор;
18. штуцерная пробка топливной рампы;
19. рампа топливная;
20. коллектор впускной;
21. кронштейн правый опорный коллектора впускного;
22. приводной шкив генератора;
23. фильтр масляный;
24. датчик положений коленчатого вала;
25. поддон картера;
26. коллектор впускной;
27. шатун;
28. вал коленчатый;
29. кронштейн опорный левый коллектора впускного;
30. маховик.

Двигатель совместно со сцеплением и коробкой передач образуют в моторном отсеке силовой агрегат – блок на трех резинометаллических опорах.

Блок цилиндров изготовлен из литого чугуна. Номинальный диаметр составляет 82 мм, его можно увеличить при ремонте на 0,4 или 0,8 мм. Маркировка класса цилиндров маркируется  на нижней плоскости латинскими буквами согласно диаметру цилиндра в миллиметрах. Допустимый уровень износа цилиндра 0,15 мм на диаметр.

В блоке цилиндров располагаются пять опор подшипников, которые прикреплены болтами к блоку. Крышки невзаимозаменяемые, так как отверстия под подшипники дорабатываются в сборке с крышками. Для различения они промаркированы снаружи рисками. Упорные полукольца в средней опоре препятствуют осевому смещению коленчатого вала.

Посередине установлено сталеалюминиевое полукольцо, а сзади – желтое металлокерамическое. При этом их канавки обращены к коленчатому валу. Если люфт коленчатого вала превысит 0,35 мм, то следует заменить полукольца.

Тонкостенные вкладыши шатунных и коренных подшипников сталеалюминиевые. Коренные верхние вкладыши первой, второй, чевертой и пятой опоры – имеют на внутренней поверхности канавку. Нижний коренной вкладыш и верхний третьей опоры – без канавок, как и шатунные.

Изготовлен коленчатый вал из чугуна высокой прочности и имеет шейки: коренные и шатунные. Вал имеет восемь противовесов, отлитых с валом. Подача масла от коренных к шатунным шейкам производится через просверленные каналы. Входы каналов в щеки вала закрыты заглушками. Служат каналы также для очистки масла: вращение коленчатого вала отбрасывает под действием сил центробежных сил смолы и твердые частицы к заглушкам. При демонтаже коленчатого вала желательно, а перед балансировкой просто необходимо очищать эти каналы от накопившихся отложений. Повторно заглушки использовать нельзя.

Шкив привода распределительного вала установлен на шпонке на коленчатом валу с переднего конца. К нему крепится и приводной шкив генератора, который  служит демпфером колебаний вала.

Маховик крепится к заднему концу вала через шайбу шестью болтами. Маховик отлит из чугуна, имеет стальной зубчатый венец, который служит пуском стартера двигателя.

Изготовлены шатуны из стали. Их сечение – двутавр. Шатуны обрабатываются вместе с крышками. Для того чтобы не перепутать при сборке, на крышки клеймится номер цилиндра. Стале-бронзовая втулка запрессована в верхнюю головку шатуна.

Поршневой палец изготовлен из стали, сечение трубчатое. Палец свободно вращается на бобышках (плавающего типа) и от выпадения он зафиксирован стопорными пружинными кольцами. Расположены они в проточках на бобышках поршня.

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава. Поршневая юбка имеет сложную форму: коническая в продольном сечении и овальная в поперечном. Три канавки проточены под поршневые кольца в верхней части поршня. В канавке маслосъемного кольца есть сверления, которые служат также для подвода масла к поршневому пальцу. Под поршневой палец отверстие на 1 мм смещено от диаметральной плоскости, при установке поршня ориентироваться необходимо по стрелке на его дне: направление в сторону шкива вала.

В целях уменьшения дисбаланса поршни двигателя в кривошипно-шатунном механизме подбирают исходя из массы: разброс должен быть не более 5 г.

В канавках поршня расположены поршневые кольца. Верхние кольца – компрессионные. Эти кольца препятствуют прорыву газа в картер двигателя и обеспечивают отвод тепла к цилиндру от поршня. Кольцо нижнее — маслосъемное. Собираемое со стен цилиндра масло переносится к отверстиям в бобышках поршня и смазывает поршневой палец.

Голова блока цилиндров изготовлена из сплава алюминия и является общей для всех цилиндров. Центрируется она на двух втулках. Крепление к блоку осуществляется десятью винтами. Между головой и блоком устанавливается металлоармированная безусадная прокладка. Повторное ее использование не допускается.

В верхней части головы цилиндров расположено пять опор. Опоры распределительного вала разъемные, а их отверстия обрабатываются в сборке с передним и задним корпусами подшипников.

Распределительный вал изготовлен литьем из чугуна. По конструкции вал — пятиопорный. Во вращение распределительный вал приводится от коленчатого зубчатым ремнем. Для правильной установки на зубчатых шкивах есть метки. Если метка шкива коленчатого вала соответствует метке корпуса масляного насоса, то метка шкива распределительного вала соответствует отогнутому усику задней крышки привода газораспределителя.

Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в голову блока цилиндров. Во втулках отверстия окончательно дорабатываются после запрессовки. Канавки для смазки нарезаны на внутренней поверхности втулок: на всю длину впускных клапанов, и до половины длины у выпускных. Маслоотражательные колпачки, надетые на втулки, изготовлены из маслостойкой резины.

Клапаны изготовлены из стали. Выпускные клапаны имеют головки из жаропрочной стали. Они располагаются в ряд, под углом к плоскости, в которой лежат оси цилиндров. Тарелка выпускного клапана уже, чем впускного. Шайбы, регулирующие зазор в клапане, изготовлены из стали 20Х. С целью повышения их износостойкости поверхность предварительно нитроцементирована.

В форме цилиндрических чашек выполнены толкатели, они перемещаются в отверстиях головы блока цилиндров и опираются на торцы клапанов. С целью увеличения износостойкости поверхность, что соприкасается с клапаном, подвергается цементации. Поворот толкателей при работе двигателя осуществляется смещением оси кулачка от оси толкателя на 1 мм.

Под действием пружин клапан закрывается. Они опираются нижними концами на шайбу, а тарелка верхняя удерживается сухарями. Их форма усеченный конус, а внутренняя поверхность – упорные буртики, что входят в проточки на клапанном стержне.

Используется комбинированная смазка двигателя: под воздействием давления смазываются шатунные и коренные подшипники, пары «шейка распределительного вала — опора»; разбрызгивание масла на стенки цилиндров ( и далее к пальцам и поршневым кольцам), в паре «толкатель — кулачок распределительного вала» и к стержням клапанов. Смазка остальных узлов происходит самотеком.

Масляный насос в двигателе автомобиля ВАЗ-2115  шестеренный, с редукционным клапаном, внутренним зацеплением. Насос смонтирован в прикрепленном к блоку цилиндров корпусе. Ведущая шестерня (меньшая) установливается на две лыски вала на переднем конце.

Маслоприемник болтами крепится к корпусу насоса и крышке подшипника (второго коренного). Масляный фильтр – неразборный, полнопоточный, с противодренажным и перепускным клапанами.

Вентиляция картера закрытой схемы, с принудительным отводом газа через отделитель масла.

Обзор характеристик двигателя в автомобиле ВАЗ-2115 смотрите на видео:

Электродвигатель | Определение, типы и факты

трехфазный асинхронный двигатель

Посмотреть все СМИ

Ключевые сотрудники:

Никола Тесла Томас Давенпорт Ипполит Фонтейн Майкл Фарадей

Похожие темы:

синхронный двигатель линейный двигатель статор коммутатор серводвигатель

См. всю связанную информацию →

электродвигатель , любой из классов устройств, преобразующих электрическую энергию в механическую, обычно с использованием электромагнитных явлений.

Большинство электродвигателей развивают свой механический крутящий момент за счет взаимодействия проводников, несущих ток, в направлении, перпендикулярном магнитному полю. Различные типы электродвигателей различаются способами расположения проводников и поля, а также управлением, которое может осуществляться над механическим выходным крутящим моментом, скоростью и положением. Большинство основных видов описаны ниже.

Простейший тип асинхронного двигателя показан в поперечном сечении на рисунке. Трехфазный набор обмоток статора вставлен в пазы в железе статора. Эти обмотки могут быть соединены либо по схеме «звезда», обычно без внешнего соединения с нейтральной точкой, либо по схеме «треугольник». Ротор состоит из цилиндрического железного сердечника с проводниками, размещенными в пазах по всей поверхности. В наиболее обычной форме эти проводники ротора соединены друг с другом на каждом конце ротора проводящим концевым кольцом.

Основу работы асинхронного двигателя можно разработать, если сначала предположить, что обмотки статора подключены к трехфазному источнику электропитания и что в обмотках статора протекает набор из трех синусоидальных токов формы, показанной на рисунке. На этом рисунке показано влияние этих токов на создание магнитного поля в воздушном зазоре машины в течение шести мгновений цикла. Для простоты показана только центральная петля проводника для каждой фазной обмотки. В данный момент t ₁ на рисунке ток в фазе a является максимальным положительным, а в фазах b и c вдвое меньше отрицательного значения. Результатом является магнитное поле с примерно синусоидальным распределением вокруг воздушного зазора с максимальным значением наружу вверху и максимальным значением внутрь внизу. В момент времени t ₂ на рисунке (т. е. на одну шестую цикла позже) ток в фазе c максимален, а в обеих фазах b и фазы a имеют положительное значение половины значения. Результат, как показано для t ₂ на рисунке, снова представляет собой синусоидально распределенное магнитное поле, но повернутое на 60° против часовой стрелки. Изучение распределения тока для t ₃ , t ₄ , t ₅ и t ₅ и t ₆ показывает, что магнитное поле продолжает вращаться во времени. Поле совершает один оборот за один цикл токов статора. Таким образом, совместное действие трех равных синусоидальных токов, равномерно смещенных во времени и протекающих по трем равномерно смещенным по угловому положению статорным обмоткам, должно создавать вращающееся магнитное поле с постоянной величиной и механической угловой скоростью, зависящей от частоты электроснабжение.

Вращательное движение магнитного поля по отношению к проводникам ротора вызывает индуцирование в каждом из них напряжения, пропорционального величине и скорости поля относительно проводников. Поскольку проводники ротора замкнуты накоротко друг с другом на каждом конце, эффект будет заключаться в том, что в этих проводниках будут протекать токи. В простейшем режиме работы эти токи будут примерно равны наведенному напряжению, деленному на сопротивление проводника. Картина токов ротора на момент t ₁ рисунка показан на этом рисунке. Видно, что токи приблизительно синусоидально распределены по периферии ротора и расположены так, чтобы создавать крутящий момент против часовой стрелки на роторе (т. е. крутящий момент в том же направлении, что и вращение поля). Этот крутящий момент ускоряет ротор и вращает механическую нагрузку. По мере увеличения скорости вращения ротора его скорость относительно скорости вращающегося поля уменьшается. Таким образом, индуцированное напряжение уменьшается, что приводит к пропорциональному уменьшению тока проводника ротора и крутящего момента. Скорость ротора достигает устойчивого значения, когда крутящий момент, создаваемый токами ротора, равен крутящему моменту, требуемому при этой скорости нагрузкой, без избыточного крутящего момента, доступного для ускорения объединенной инерции нагрузки и двигателя.

Механическая выходная мощность должна обеспечиваться входной электрической мощностью. Первоначальных токов статора, показанных на рисунке, как раз достаточно для создания вращающегося магнитного поля. Чтобы поддерживать это вращающееся поле при наличии токов ротора на рисунке, необходимо, чтобы обмотки статора несли дополнительную составляющую синусоидального тока такой величины и фазы, чтобы нейтрализовать влияние магнитного поля, которое в противном случае возникло бы. токами ротора на рисунке. Тогда общий ток статора в каждой фазной обмотке представляет собой сумму синусоидальной составляющей, создающей магнитное поле, и другой синусоиды, опережающей первую на четверть цикла, или 90°, чтобы обеспечить требуемую электрическую мощность. Вторая, или силовая, составляющая тока находится в фазе с напряжением, приложенным к статору, в то время как первая, или намагничивающая, составляющая отстает от приложенного напряжения на четверть периода или 90°. При номинальной нагрузке эта составляющая намагничивания обычно находится в диапазоне от 0,4 до 0,6 величины составляющей мощности.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Большинство трехфазных асинхронных двигателей работают с обмотками статора, подключенными непосредственно к трехфазной сети постоянного напряжения и постоянной частоты. Типичное линейное напряжение питания находится в диапазоне от 230 вольт между фазами для двигателей относительно малой мощности (например, от 0,5 до 50 киловатт) до около 15 киловольт между фазами для мощных двигателей мощностью до 10 мегаватт.

За исключением небольшого падения напряжения на сопротивлении обмотки статора, напряжение питания согласовано со скоростью изменения во времени магнитного потока в статоре машины. Таким образом, при питании с постоянной частотой и постоянным напряжением величина вращающегося магнитного поля поддерживается постоянной, а крутящий момент примерно пропорционален силовой составляющей тока питания.

В асинхронном двигателе, показанном на предыдущих рисунках, магнитное поле совершает один оборот за каждый цикл частоты питания. При частоте питания 60 Гц скорость поля составляет 60 оборотов в секунду или 3600 оборотов в минуту. Скорость ротора меньше скорости поля на величину, достаточную, чтобы индуцировать требуемое напряжение в проводниках ротора для создания тока ротора, необходимого для крутящего момента нагрузки. При полной нагрузке скорость обычно на 0,5–5 % ниже рабочей скорости (часто называемой синхронной скоростью), при этом более высокий процент применяется к двигателям меньшего размера. Эту разницу в скорости часто называют скольжением.

Другие синхронные скорости можно получить с источником постоянной частоты, создав машину с большим количеством пар магнитных полюсов, в отличие от двухполюсной конструкции, показанной на рисунке. Возможные значения скорости магнитного поля в оборотах в минуту: 120 f / p , где f — частота в герцах (циклов в секунду), а p — число полюсов (которое должно быть четное число). Данную железную раму можно намотать для любого из нескольких возможных чисел пар полюсов, используя катушки, которые охватывают угол приблизительно (360/ р )°. Крутящий момент, доступный от корпуса машины, останется неизменным, так как он пропорционален произведению магнитного поля и допустимого тока катушки. Таким образом, номинальная мощность рамы, являющаяся произведением крутящего момента и скорости, будет примерно обратно пропорциональна количеству пар полюсов. Наиболее распространенные синхронные скорости для 60-герцовых двигателей составляют 1800 и 1200 оборотов в минуту.

Детали двигателя | Наука

••• tvierimaa/iStock/GettyImages

Обновлено 17 апреля 2018 г.

Автор Graham Beckett

Конструкции электродвигателей могут сильно различаться, хотя в основном они состоят из трех основных частей: ротора, статора и коммутатора. Эти три части используют силы притяжения и отталкивания электромагнетизма, заставляя двигатель постоянно вращаться, пока он получает постоянный поток электрического тока.

Основные принципы

Двигатели работают по принципу электромагнетизма. Если вы пропускаете электричество по проводу, оно создает магнитное поле. Если вы намотаете проволоку на стержень и пропустите через нее электричество, вокруг стержня возникнет магнитное поле. Один конец стержня будет иметь северный магнитный полюс, а другой — южный полюс. Противоположные полюса притягиваются друг к другу, как полюса отталкиваются. Когда вы окружите этот стержень другими магнитами, стержень будет вращаться от сил притяжения и отталкивания.

Статор

Каждый электродвигатель состоит из двух основных частей: неподвижной и вращающейся. Неподвижной частью является статор. Хотя конфигурации различаются, статор чаще всего представляет собой постоянный магнит или ряд магнитов, расположенных по краю корпуса двигателя, который обычно представляет собой круглый пластиковый барабан.

Ротор

В статор вставлен ротор, обычно состоящий из медной проволоки, намотанной на ось. Когда через катушку протекает электрический ток, возникающее магнитное поле противодействует полю, создаваемому статором, и заставляет ось вращаться.

Коммутатор: основы

У электродвигателя есть еще один важный компонент — коммутатор, который находится на одном конце катушки. Представляет собой металлическое кольцо, разделенное на две половины. Он меняет направление электрического тока в катушке каждый раз, когда катушка поворачивается на пол-оборота. Коммутатор периодически меняет направление тока между ротором и внешней цепью или аккумулятором. Это гарантирует, что концы катушек не будут двигаться в противоположных направлениях, и гарантирует, что ось будет вращаться в одном направлении.

Подробнее Коммутатор: магнитные полюса

Коммутатор необходим, потому что вращающийся ротор получает свое движение за счет магнитного притяжения и отталкивания между ротором и статором. Чтобы понять это, представьте, что двигатель вращается в замедленном темпе. Когда ротор вращается до точки, где южный полюс магнита ротора встречается с северным полюсом статора, притяжение между двумя полюсами останавливает вращение его дорожек. Чтобы ротор продолжал вращаться, коммутатор меняет полярность магнита, поэтому южный полюс ротора становится северным. Северный полюс ротора и северный полюс статора затем отталкивают друг друга, заставляя ротор продолжать вращаться.

Щетки и клеммы

На одном конце двигателя находятся щетки и клеммы.