Ремонт арок без сварки своими руками: надежно ли? | Механик Миша

Прошлым летом я ковырялся со своим авто в гараже и решил счистить коррозию с арок, взял напильник (шкурки не было) и начал им елозить. Спустя какое -то время я продавил напильником арку на сквозь…

Встал вопрос о замене арок, я в отчаянии пошел домой т.к. лишних денег не было. Мне в голову пришла идея слепить арки из «пластичной сварки», я начал искать в интернете, может быть кто-нибудь написал методику по этому поводу… Я не нашел то, чего искал, но наткнулся на способ, который уже давно в обиходе у перекупщиков, но почему-то я о нем на тот момент ещё не слышал.

Как отремонтировать арки на своем авто?

Всё очень просто, нам понадобятся:

1) Малярный скотч;

2) Эпоксидная смола и отвердитель;

3) Стекловолокно;

4) Шпаклевка;

5) Обезжириватель;

6) Грунтовка, краска в цвет, лак, переходный лак

7) Шкурка и напильник

8) Респиратор и резиновые перчатки

9) Кисточка

Где всё это приобрести?

Малярный скотч продается в любом строительном магазине, эпоксиднуюсмола и отвердитель тоже можно поискать в строительном магазине. Со стекловолокном сложнее, я не понимал, где оно продается но в итоге нашел в магазине в нашем городе, который называется «Краска-маркет» (не знаю, что там делает стекловолокно, но по-моему оно продается там как раз для моих целей), шпаклевку, обезжириватель и все остальное я купил там же, хотя с этим тоже не должно возникнуть проблем.

План работы:

1) Для начала зачищаем ржавчину так, чтобы её не осталось, СОВСЕМ! Иначе через год все может отвалиться (хотя держится очень крепко). Для этого воспользоваться шкуркой, напильником или болгаркой, но в идеале — отпескоструить

2) Тщательно обезжириваем поверхность, берем с запасом

3) Разводим эпоксидную смолу с отвердителем в соответствии с инструкцией, при работе с эпоксидкой нужно избегать вдыхания её паров и попадания на кожу! (я допускал и то и другое, пока живой, но не уверен, что так же считает мой организм)). Можно не торопиться, время её полимеризации позволяет!

4) Разрезаем стекловолокно на маленькие кусчоки — так работать с ним удобнее, но все-же первый слой, если дыра большая, удобнее перекрыть большим куском

5) Промачиваем стекловолокно в эпоксидной смоле с разбавителем и кладем это все на обезжиренную поверхность ремонтируемой арки, если есть возможность, то проделываем эту процедуру с внутренней стороны (через багажник). Этот состав сохнет примерно сутки

6) На следующий день зашкуриваем получившуюся поверхность и ровняем шпаклевкой и шлифуем в ровень к плоскости кузова

7) Ремонт почти завершен! Осталось загрунтовать-покрасить-обработать антикором! Эту процедуру можете провести сами если элемент покраски не большой, но лучше всё же доверить авто профессионалам ибо риск все испортить на этом этапе велик

Будет ли держаться?

Я проделал данную процедуру на своем авто, прошел почти год с момента проведения ремонта и я могу говорить о том, что данный метод имеет место быть.

В одном месте появилась небольшая коррозия (при том я ездил без локеров всю зиму и не очень качественно изначально очистил крыло от старой ржавчины), но вся конструкция всё равно держится и если сделать всё качественно, то ремонтируемая арка переживет автомобиль.

Подведем итог

Ремонт авто своими руками доставляет удовольствие, тем более, если ваши финансы ограничены, а также есть немного свободного времени, а на СТО нас часто обманывают. Не ленитесь!

Как отремонтировать арки колес без сварки

Замена арок автомобиля своими руками

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин. В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто. Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Замена задней арки и крыла автомобиля

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

Первый способ применяется, когда крыло не прогнило до дыр, и мы имеем возможность получить цельную поверхность, убрав всю ржавчину. Если же разрушение привело к образованию дыр, очевидно, что шпатлеванием не обойтись — придётся доставать из шкафа сварочный аппарат.

Шпатлевание

Итак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

1. Необходимо тщательно вымыть и высушить авто.
2. Удалить с повреждённых участков всю ржавчину чистого металла и тщательно их зашлифовать.
3. Обработать участки реактивным грунтом и дать поверхности высохнуть.

   Шпатлевка задней арки машины

4. Поверх реактивного слоя положить акриловый наполнитель — ни в коем случае нельзя наносить шпатлёвку на кислотный грунт.
5. После высыхания акрила нанести шпатлёвку и ждать её высыхания.
6. Высохшую шпатлёвку тщательно отшлифовать с постепенным уменьшением зерна на абразиве. Таким образом — выровнять поверхность, готовя её к покраске.
7. Покрасить те участки авто, которые ремонтировались.

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

Замена колёсной арки авто своими руками

Если поверхность колёсных арок авто безнадёжно изъедена ржавчиной и не поддаётся ремонту, вам понадобится замена — своими силами эту операцию выполнить будет несложно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

1. Заказываем у любого токаря изготовление новой арки. В качестве материала можно выбрать какой-нибудь лёгкий сплав вроде алюминия.

   Замена арки авто своими руками

2. Домкратом поднимаем автомобиль с той стороны, где планируем работать.
3. Снимаем колесо, чтобы не было помех.
4. Отсоединяем арку от подвески, пола, перегородки и багажника.
5. Очищаем поверхность от слоя краски до чистого металла.
6. Примеряем новое изделие и делаем отметку, по которой будем срезать то, которое требует замены.
7. После среза устанавливаем новое изделие, закрепляя его при помощи сварки. Начинаем варить в центре, потом переходим к краям. Важно уделить внимание креплению в районе порога, где будут происходить основные нагрузки.
8. Шлифуем сварочные швы и наносим специальную грунтовку.
9. После грунтования при помощи шпатлёвки выравниваем все поверхности.
10. Шлифуем шпатлёвку и наносим акриловый грунт.
11. В конце выполняем покраску установленного изделия.

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.

Арка варится по крылу внахлёст с перекрытием

Заключение

Колёсные арки автомобиля подвергаются сильному воздействию целого комплекса негативных факторов: атмосферных осадков, влаги, химически активных реагентов, грязи и мелких камней. Вследствие этого там наблюдается склонность к преждевременному возникновению участков коррозии и выходу из строя.

Исправить ситуацию можно различными видами ремонта, а также заменой арок, если ремонт уже невозможен. Чтобы справиться своими силами, вам понадобятся определённые навыки владения болгаркой, сварочным аппаратом, шлифовальной машинкой и краскопультом. В этом случае вы без труда сумеете справиться с задачей и устранить проблему.

okuzove.ru

Ремонт прогнившей арки крыла

Кузов автомобиля начинает гнить как правило с закрытых полостей, страдают пороги, лонжероны, арки колес. О последних мы сегодня поговорим, точнее о их ремонте.

Ремонт гнилой арки крыла

При ремонте автомобилей производства ВАЗ дело достаточно простое — купил ремвставку арки, приварил всю или кусок зашпатлевал и тд. Но при ремонте иномарок возникают сложности — ремвставки бывают либо очень дороги, либо доставку ждать месяц, либо вовсе не существует. Вот тут и начинаются сложности, как отремонтировать гнилую арку.

Начнем с вариантов ремонта арки, а их я знаю не много, всего пару:

1. Ремонт с помощью шпаклевок, стеклоткани
2. Ремонт с помощью сварки

Также их сразу можно разделить — первый это менее качественный, второй более качественный надежный и предсказуемый в плане результата. Коротко о каждом.

Читайте о замене окорока заднего крыла на ваз

Первый способ ремонта гнилой арки крыла представляет собой очистку ржавчины, восстановление геометрии арки с помощью шпатлевки со стекловолокном или стеклоткани пропитанной эпоксидной смолой. Также перед нанесением вышеуказанных компонентов не лишним будет обработать ржавые места реактивным или эпоксидным грунтом, они остановят ржавчину.

Внимание! Нельзя ложить шпатлевку на реактивный грунт, его нужно обязательно покрыть акриловым или грунтом наполнителем!

Читайте также о покраске авто в условиях гаража

Дыра заделывается, после высыхания зашкуривается, геометрия выводится двухкомпонентной шпатлевкой, можно универсальной, алюминиевой и тп. Но это не качественный ремонт, так как на практике оно может продержатся как один день, так и один год — результат не предсказуем, а затраты сравнимы со следующим вариантом.

Ремонт арки крыла с помощью сварки

Я покажу на примере ремонта заднего крыла Гольф 2, я показываю пример, качество на «4», так как машина на продажу, с клиентскими все несколько иначе. Для начала был выковырян весь пластилин, которым прежний хозяин отремонтировал дыру в арке:) После этого, была вырезана гниль болгаркой до живого металла, край зачищен под сварку. После того, как была вырезана наружная часть арки, оказалось что внутренняя часть тоже немного подгнила.

Вырезаны гнилые участки

После этого были изготовлены ремонтные вставки, приварил сначала внутреннюю часть.

Приварена вставка внутренней части арки крыла

Читайте также о моем сварочном полуавтомате

Шов был подшлифован в нескольких местах, там где мешал прилечь вплотную наружней вставке. После этого была приварена наружная часть.

Приварена наружная ремонтная часть арки крыла

Замечу, что ремонтную вставку при изготовлении и приварке необходимо слегка утопить ниже уровня всей арки, это позволит вам качественно вывести всю геометрию арки. Шов был отшлифован, зашпатлеван. Выводилось все по-быстрому с помощью эксцентриковой шлифовальной машины, ее обзор опубликую в будущем. Шпатлевка использовалась Gold Car с алюминиевым наполнителем, довольно не плохая шпатлевка, хорошо наносится и шлифуется. После окончания шлифовки все было загрунтовано акриловым грунтом и окрашено металликом, цвет «Кварц».

Арка после окраски

Отремонтированная гнилая арка

(2 оценок) Загрузка…

olade.ru

Замена ржавой арки заднего крыла. Как всё сделать правильно.

Здрав­ствуй доро­гой чита­тель!

Пого­во­рим о замене зад­них арок авто­мо­биля. Зад­ние арки у неко­то­рых моде­лей авто­мо­би­лей явля­ются сла­бым местом, легко под­вер­га­ю­щимся кор­ро­зии. Бывают вари­анты, когда можно «выле­чить» ржав­чину не меняя арки, но, обычно, хозя­ева авто­мо­би­лей тянут до послед­него, когда нужны уже кар­ди­наль­ные меры.  Необ­хо­ди­мо­сть замены зад­них арок воз­ни­кает, как пра­вило, вслед­ствие их сквоз­ной кор­ро­зии. В таких слу­чаях оста­ётся только сре­зать весь ржа­вый металл и вва­рить на место него новый, не ржа­вый сег­мент. Как же это сде­лать, и какие тон­ко­сти при этом нужно уче­сть. Давайте рас­смот­рим всё подробно.

Сна­чала нам нужно опре­де­лить гра­ницы обла­сти, под­верг­шейся кор­ро­зии. Для этого нужно счи­стить ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие в месте, где видна ржав­чина. Вскры­тие, как гово­рится, пока­жет, что там под крас­кой. Зачи­щать нужно, с запа­сом отсту­пая от зоны с кор­ро­зией к зоне с нор­маль­ным метал­лом. Обычно вскры­тие пока­зы­вает, что ржав­чины гораздо больше, чем каза­лось на пер­вый взгляд.

Далее нам нужно отре­зать весь металл, под­верг­шийся кор­ро­зии. Исполь­зуем «бол­гарку», сре­заем всё до чистого металла. После того, как сре­зали ржа­вый сег­мент, нужно насколько это воз­можно про­ве­рить обрат­ную сто­рону остав­ше­гося целого металла. Зачем нам это нужно? Бывает так, что лице­вая часть детали не содер­жит кор­ро­зии, а с обрат­ной сто­роны всё гораздо печаль­нее. Обычно при­хо­дится про­сто немного уве­ли­чить сре­за­е­мую область, чтобы ремонт­ный сег­мент при­ва­ри­вать к хоро­шему с обеих сто­рон металлу.

Выре­зан­ный сег­мент зад­него крыла

Само­дель­ная ремонт­ная вставка зад­него крыла

Дальше нам нужно где-то взять ремонт­ную вставку для при­варки и вос­ста­нов­ле­ния арки. Здесь можно выбрать такие вари­анты:

1. Взять нуж­ный сег­мент с зад­него крыла донора.
2. Взять нуж­ную часть от новой ремонт­ной панели для зад­него крыла (если есть такая в про­даже для ремон­ти­ру­е­мой модели авто).
3. Выре­зать нуж­ный сег­мент из листо­вого металла (обычно из ненуж­ной панели кузова). Всё зави­сит от того, какой формы Вам нужен сег­мент. Если была сре­зана боль­шая часть арки со слож­ными фор­мами, кан­тами, то конечно лучше взять и выре­зать подоб­ную часть с крыла донора. Опять же зави­сит от сто­и­мо­сти зад­него крыла кон­крет­ного авто. Несмотря на слож­но­сть форм, также можно выгнуть нуж­ный сег­мент из,  напри­мер, ненуж­ного капота. Если слож­ная форма не полу­ча­ется, то можно соста­вить сег­мент из несколь­ких более про­стых, сва­рив их между собой.
4. Есть ещё один вари­ант – взять нуж­ный сег­мент из нового или б/у-шного перед­него крыла. В боль­шин­стве моде­лей авто­мо­би­лей перед­ние и зад­ние кры­лья похожи по форме. Перед­нее крыло обычно дешевле и найти его проще, чем зад­нее. Таким обра­зом, берём нуж­ный «кусок» с перед­него крыла и при­спо­саб­ли­ваем к зад­нему.

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной вставки зад­него крылаЗавод­ская ремонт­ная вставка арки зад­него крылаПеред­нее крыло имеет похо­жие формы с аркой зад­него крыла

Как выре­зать заплатку нуж­ной формы из листо­вого металла?

Можно при­ме­нить такой метод. Взять кар­тон, при­сло­нить к выре­зан­ной обла­сти и на нём отпе­ча­та­ются гра­ницы сре­зан­ной обла­сти. Теперь по этим гра­ни­цам Вы можете выре­зать из кар­тона штамп, а по этому штампу выре­зать нуж­ную заплатку из металла. Лучше немного уве­ли­чить гра­ницы на выре­за­е­мом металле, так как при­ва­ри­вать нужно будет вна­хлёст.

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной вставки

Сле­ду­ю­щим эта­пом при­ва­ри­ваем ремонт­ную вставку. При­ва­ри­вая, нужно не пере­гре­вать металл. Лучше при­ва­ри­вать точ­ками, начи­ная с одного конца заплаты, потом при­ва­ри­ва­ете точ­кой с дру­гой сто­роны и через интер­вал, далее умень­ша­ете интер­вал. Смысл в том, чтобы металл сильно не повело.

После при­варки нужно зачи­стить шов от окис­лов и отшли­фо­вать сва­роч­ный шов.

Защита сва­роч­ного шва

Далее нужно защи­тить шов от кор­ро­зии. Один из вари­ан­тов – это эпок­сид­ный анти­кор­ро­зи­он­ный грунт. После пол­ного высы­ха­ния грунта нужно его зашли­фо­вать, не про­ти­рая до металла, далее можно нано­сить шпа­клёвку.

Обрат­ную сто­рону сва­роч­ного шва также важно защи­тить. Для этого можно исполь­зо­вать анти­кор­ро­зи­он­ные грунты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках. Самое глав­ное подо­браться к обрат­ной сто­роне. Если доступа нет, то можно исполь­зо­вать бал­лон­чик с с длин­ной тру­боч­кой и фор­сун­кой на ней. Один из таких вари­ан­тов «мовиль». Очень удоб­ная кон­струк­ция. Можно под­лезть в скры­тую поло­сть, про­су­нув тру­бочку в малень­кое отвер­стие. «Мовиль» не самый луч­ший вари­ант защиты от кор­ро­зии, но тру­бочку с фор­сун­кой можно при­спо­со­бить к любому дру­гому сред­ству защиты в аэро­золь­ном бал­лон­чике.

Дальше можно пере­хо­дить к финиш­ному выве­де­нию шпа­клёвки, грун­то­ва­нию акри­ло­вым грун­том, под­го­товке к покраске и соб­ственно к окра­ши­ва­нию.

kuzov.info

Замена автомобильной арки

В процессе эксплуатации на автомобильные арки постоянно воздействуют атмосферные осадки, пыль, грязь, вода, щебень, что приводит к их коррозии и последующему разрушению. Особенно это относится к арке заднего колеса. Она составляется из двух соединённых сваркой плоскостей — наружного крыла и арки над колесом, откуда и возникает коррозия. Незначительные повреждения могут быть своевременно устранены косметическим ремонтом. Если же они достаточно глубоки и обширны, потребуется произвести полную замену арки.

Этот процесс не требует специальной подготовки. Он по силам любому опытному, знающему устройство автомобиля водителю. В то же время при замене арки своими силами необходимо придерживаться определённой технологии. Кроме того, чтобы правильно выполнить замену колёсной арки, необходимо располагать соответствующим инструментом, оборудованием и материалами. К ним относятся:

• Ремонтный комплект арки;
• Электродуговой сварочный полуавтомат;
• Оборудование для зачистки и шлифовки швов;
• Дрель со сверлом по металлу;
• Пневматический молоток и комплект зубил;
• Слесарный молоток;
• Тонко заточенное ручное зубило;
• Клещи и кусачки;
• Отвёртка;
• Нож, линейка и перчатки;
• Очки;
• Лист металла;
• Грунтовка, краска;
• Средство для антикоррозийного покрытия.

Технология замены колёсной арки

Прежде всего, делается визуальная оценка степени разъедания металла коррозией. Производятся необходимые замеры. В зависимости от уровня повреждений замена арок производится частично или полностью. Всё будет зависеть от того, какова изношенность. При самых незначительных повреждениях можно обойтись покрытием арки изнутри защитным антикоррозийным средством.

Этапы частичной замены арки собственными руками

1. Отсоединить колёсную арку от пола багажника, рамки перегородки и опоры пружины подвески с помощью дрели, пневматического и слесарного молотков, зубил.
2. Определить и разметить зону повреждений.
3. Удалить повреждённый металл по разметке. Это следует делать с применением защитных перчаток и очков.
4. Вырезать из металлического листа идентичную заготовку.
5. Подготовить поверхности для сварки, удалить оставшиеся кусочки металла с торцов кусачками или клещами, установить минимальный зазор между деталями.
6. Прошить в заготовке отверстия по 5 мм с шагом в 30 мм в месте соединения с цельной аркой.
7. Приварить заготовку к цельной части арки точечно или сплошным швом.
8. Зачистить и отшлифовать швы. Иногда их закрывают специальными пластиковыми накладками.
9. Всю поверхность зоны обработки загрунтовать, нанести антикоррозийное покрытие и покрасить.
10. Восстановить прежние отсоединения от багажника, перегородки и подвески.

Если же предварительный осмотр показывает, что арка оказалась изношенной по полному контуру, потребуется заменить всю деталь.

Этапы проведения полной замены арки своими руками

1. Предварительно вырезать и сформировать новую арку. Это сможет сделать любой токарь. В качестве материала подходят лёгкие сплавы, например, алюминиевые.
2. Для удобства при проведении работ следует приподнять машину домкратом и снять колесо.
3. Полная замена задней арки, в том числе и крыла, производится, как и при частичной замене, после отсоединения её от багажника, пола, перегородки и подвески.
4. Удалить с крыла и арки лакокрасочное покрытие до металлической основы.
5. Примерить руками устанавливаемую колёсную арку. Наметить линию, по которой будет срезаться старая арка.
6. Ответственным этапом при монтаже новой арки своими руками является сварка, которую производят специальным аппаратом. Её начинают в центре арки и крыла, затем приваривают по краям. При совпадении зазоров сварку проводят по всей контурной окружности. Особое внимание уделяется скреплению с порогом, при движении здесь будет вся основная нагрузка. В заключение наносится сварочная грунтовка.
7. Всеми своими последующими действиями полная замена арки аналогична тем, которые осуществляются при частичной замене.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2.4).
• Скрывает от фото-видеофиксации.
• Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
• Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
• Гарантия 2 года,

kuzovspec.ru

Как сделать арки на авто своими руками

Арки автомобильных колес всегда находятся в зоне риска. Под действием природных факторов дождя, снега, влажности, химических веществ на автодорогах их состояние может ухудшиться, так же как из-за мелких камешков, щебня и прочего механического влияния. Задние арки автомобиля наиболее подвержены негативному воздействию данных факторов, а также по причине того, что они состоят из внутренней части и наружного крыла.

Следует определить, насколько серьезным должен быть ремонт ваших арок. Если косметического будет недостаточно, понадобиться изготовить арки на авто своими руками. Существует несколько способов устранения проблемы с арками.

Если дыр из-за прогнивания в крыле не наблюдается, перед нами есть вся поверхность для того, чтобы устранить ржавчину. Для ремонта потребуется провести шпатлевание.

Подготовка к шпатлеванию:

вымойте и высушите авто, поврежденные участки очистите от ржавчины, затем отшлифуйте их, используйте для обработки очищенной поверхности реактивный грунт и оставьте машину высыхать.

Как шпаклюется задняя арка автомобиля:

• На высохший слой реактивного грунта положите наполнитель из акрила. Учтите, что шпатлевку нельзя накладывать на кислотный грунт.
• Ждем, пока высохнет акрил. Наносим слой шпатлевки.
• После высыхания состава шлифуем, постепенно уменьшая зерно на абразиве.

Выровненную поверхность отремонтированных участков можно красить.

При обнаружении серьезных повреждений, не обойтись без сварочного аппарата. Перед его использованием вы должны уверенно владеть техникой работы с ним. Методика работы:

• срезаем болгаркой поврежденные участки арок с чистой и сухой машины;
• края нужно зачистить и сделать заплатки. Для последнего используйте новые арки, а не б/у;
• латки нужно вырезать и “подогнать” под необходимую форму для верной конфигурации крыла.

Ремонтируем арки:

• Точечной сваркой привариваем внутреннюю латку, а потом переходим к внешней.
• Швы шлифуем до гладкости.
• Выводим геометрию с помощью шпатлевания.
• Шлифуем слой шпатлевки.
• Наносим грунт из акрила.
• Окрашиваем восстановленный участок машины.

Если же ваш случай – арка с полной коррозией, обязательно понадобится замена. Процесс этот выполнить несложно самостоятельно по следующим пунктам:

• В качестве материала выбираем алюминий или другой легкий сплав.
• Поднимаем машину домкратом со стороны, где планируется замена.
• Снимаем колесо, чтобы оно не мешало, открепляем арку от подвески, перегородки, пола и багажника.
• Проводим очистку поверхности от окрашивания.
• “Примеряем” старую арку к новой, чтобы срезать предыдущее покрытие.
• Новую арку привариваем после среза. Варим от середины к краям. Хорошо крепим в районе порога, так как основные нагрузки приходятся на этот участок.
• Проводим шлифовку швов, далее по схеме выше до покраски.

Пластиковые расширители арок на авто своими руками

Обычно расширением колесных арок занимаются для защиты кузова от загрязнений и улучшения внешнего вида машины. Также этот процесс применяют при установке широкопрофильной резины.

Пластиковые расширители из магазина могут быть неподходящими, так что изготовлением придется заняться своими руками. Стоит помнить, что пластик сам по себе не очень прочный, так что его стоит сочетать с другими материалами. Пенополистирол – материал недорогой, легкий по весу, его легко обрабатывать, он влагоустойчив.

Мы представляем вам схему изготовления пластиковых арок из пенополистирола.

• С помощью монтажной пены приклейте куски материала к кузову. Чтобы придать необходимую форму, используйте нож с наждачной бумагой.
• На обработанный полистирол нанесите смолу.
• Внахлест накладываем стекловолокно так, чтобы не образовывались пузырьки воздуха.
• Когда все высыхает, занимаемся шпатлеванием.
• После шлифовки заполняем полые участки наполнителем, снова ждем высыхания.
• После очередной шлифовки грунтуем.
• Ждем, когда все высохнет и приступаем к окрашиванию машины.

Арки из металла на авто своими руками

Помимо пластиковых арок можно сделать прочные арки из металла. Их изготовление немного сложнее, так как предусматривает варку железного пласта. Из него, руководствуясь размерами старого, нужно вырезать арку. Для этого используйте картон, отрезайте внахлест. Не забываем, что металл можно изгибать в нужном направлении. В некоторых случаях можно обойтись даже передним крылом для заднего. Сварка должна осуществляться точками, без перегрева металла. Далее мы зачищаем шов от окисления, шлифуем его. После этого делаем все по предыдущей схеме до покраски.

Ремонт арок автомобиля своими руками

Один из вариантов ремонта арки.

Пока я вожусь с Ярисом, пригнали мне на ремонт Хонду с гнившей аркой. Арка сгнила напрочь. Запрос был на дешевый ремонт и что бы долго продержала. Я все думал как это сделать, и смотрите, что я придумал. Хе!!!

Автор: Arthur на 19:27

Ярлыки: Ремонт автомобилей

15 комментариев:

Давид комментирует…

Артур,а почему просто ненаварил железом, как внутреную?

30 июля 2010 г., 21:01 Анонимный комментирует…

Артур пять за находчивость но с пеной
акуратней она впитывает влагу а когда
ложится на голый металл то металл
корозирует под пеной…
Олег.

30 июля 2010 г., 21:41 Artur комментирует…

Металлом не наваривал потому что такую форму сложновато, но можно, но и дорого клиенту. так же куски вареного метала сгниют намного быстрее чем вся эта конструкция. А вот то что под пеной быстро все ржавеет я не знал. надо было покрыть грунтом. Но уже все сделано, если клиент обратится с проблемами по этому месту работы я обязательно сообщу. Хотя я думаю, что все остальное сгниет быстрее, чем эта арка. Это чисто мое мнение, чисто исходя из логики.

30 июля 2010 г., 22:57 Artur комментирует…

И еще. Давид, клиенту ремонт обошелся в сумму стоимости крыла. То есть, крыло плюс его замена, плюс покраска. Это набегает почти стоимость этой машины.Это у нас. Сейчас у нас не кто не хочет вкладывать в такие черепа деньги. Вот и приходиться мудрить.

30 июля 2010 г., 23:03 Artur комментирует…

Давид, а как бы это делали в Америке?

30 июля 2010 г., 23:06 mihas комментирует…

Я пр стоимость не понял чутка. То есть для клиента вышел этот ремонт столько же сколько стоит эта машина? И ровно столько же стоит крыло+замена+покраска?

30 июля 2010 г., 23:32 Давид комментирует…

Спосибо за обьяснение. понимаете Артур тут стареньких машын на разборках просто валом, яб купил крыло и заменил бы этот кусок-так как на старенькую машыну крыло стоит $40-$70. Правдо сомаму нужно сризать на разборке. яб очень хотел поставить свои работы, чтоб вы посмотрели и сказали своё мение, может подсказали чего нибуть. у вас то опыта раз в 100 больше моего я есчо молодой и учусь. Я очень наслождаюсь смотреть вашо мастерство. И
з вашых и Михаиловых клипов я очень многа взял для себя, благодарнось вам за это.

31 июля 2010 г., 00:30 mihas комментирует…

Ну о своих работах я скромно умолчу, сам учусь и постигаю азы ремесла. А ваши работы мы бу конечно с огромным удовольствием бы посмотрели. Можете прислать на майл мне или Артуру, и мы тут оформим. Или вы сами это сделаете, как Артур решит.

31 июля 2010 г., 00:57 Анонимный комментирует…

А я почему то понял что ремонт обошё
лся всего лишь в стоимость крыла а вот если бы как положено с заменой
и всем остальным то почти стоимость машины….
Олег

31 июля 2010 г., 07:41 Давид комментирует…

прикрасно. Вы решыте как мне зделать ну а я зделаю. там может и смотреть нечего но хоть чтото. Вы михаил нескромничейти, увас прекрасные методы и обалденно получается-сразу видна школа мастера Артура. Ну и я в саою очередь хотел бы научится. Спасибо вам

31 июля 2010 г., 08:44 Artur комментирует…

на данный момент я нахожусь за пределами города, на ппироде. В понедельник дадим возможность Давиду выставить свои работы. На счет цены, Олег меня понял правильно. Стоимость всей работы, это стоимость крыла.

31 июля 2010 г., 14:59 Анонимный комментирует…

Артур! Подскажите что за музыка играет в клипе?? Жене понравилось невероятно!

31 июля 2010 г. , 21:06 Artur комментирует…

Что за музыка я не знаю, в ютубе загрузил.

1 августа 2010 г., 21:03 mihas комментирует…

По поводу музыки это Total Harmonic.

1 августа 2010 г., 22:26 Анонимный комментирует…

Михаил! Спасибо!!!! Ты очень помог!

6 августа 2010 г., 08:57

Один из вариантов ремонта арки.

Пока я вожусь с Ярисом, пригнали мне на ремонт Хонду с гнившей аркой. Арка сгнила напрочь. Запрос был на дешевый ремонт и что бы долго продержала. Я все думал как это сделать, и смотрите, что я придумал. Хе!!!

Автор: Arthur на 19:27

Ярлыки: Ремонт автомобилей

15 комментариев:

Давид комментирует…

Артур,а почему просто ненаварил железом, как внутреную?

30 июля 2010 г., 21:01 Анонимный комментирует…

Артур пять за находчивость но с пеной
акуратней она впитывает влагу а когда
ложится на голый металл то металл
корозирует под пеной…
Олег.

30 июля 2010 г., 21:41 Artur комментирует…

Металлом не наваривал потому что такую форму сложновато, но можно, но и дорого клиенту. так же куски вареного метала сгниют намного быстрее чем вся эта конструкция. А вот то что под пеной быстро все ржавеет я не знал. надо было покрыть грунтом. Но уже все сделано, если клиент обратится с проблемами по этому месту работы я обязательно сообщу. Хотя я думаю, что все остальное сгниет быстрее, чем эта арка. Это чисто мое мнение, чисто исходя из логики.

30 июля 2010 г., 22:57 Artur комментирует…

И еще. Давид, клиенту ремонт обошелся в сумму стоимости крыла. То есть, крыло плюс его замена, плюс покраска. Это набегает почти стоимость этой машины.Это у нас. Сейчас у нас не кто не хочет вкладывать в такие черепа деньги. Вот и приходиться мудрить.

30 июля 2010 г., 23:03 Artur комментирует…

Давид, а как бы это делали в Америке?

30 июля 2010 г., 23:06 mihas комментирует…

Я пр стоимость не понял чутка. То есть для клиента вышел этот ремонт столько же сколько стоит эта машина? И ровно столько же стоит крыло+замена+покраска?

30 июля 2010 г., 23:32 Давид комментирует…

Спосибо за обьяснение. понимаете Артур тут стареньких машын на разборках просто валом, яб купил крыло и заменил бы этот кусок-так как на старенькую машыну крыло стоит $40-$70. Правдо сомаму нужно сризать на разборке. яб очень хотел поставить свои работы, чтоб вы посмотрели и сказали своё мение, может подсказали чего нибуть. у вас то опыта раз в 100 больше моего я есчо молодой и учусь. Я очень наслождаюсь смотреть вашо мастерство. И
з вашых и Михаиловых клипов я очень многа взял для себя, благодарнось вам за это.

31 июля 2010 г., 00:30 mihas комментирует…

Видео (кликните для воспроизведения).

Ну о своих работах я скромно умолчу, сам учусь и постигаю азы ремесла. А ваши работы мы бу конечно с огромным удовольствием бы посмотрели. Можете прислать на майл мне или Артуру, и мы тут оформим. Или вы сами это сделаете, как Артур решит.

31 июля 2010 г., 00:57 Анонимный комментирует…

А я почему то понял что ремонт обошё
лся всего лишь в стоимость крыла а вот если бы как положено с заменой
и всем остальным то почти стоимость машины….
Олег

31 июля 2010 г., 07:41 Давид комментирует…

прикрасно. Вы решыте как мне зделать ну а я зделаю. там может и смотреть нечего но хоть чтото. Вы михаил нескромничейти, увас прекрасные методы и обалденно получается-сразу видна школа мастера Артура. Ну и я в саою очередь хотел бы научится. Спасибо вам

31 июля 2010 г., 08:44 Artur комментирует…

на данный момент я нахожусь за пределами города, на ппироде. В понедельник дадим возможность Давиду выставить свои работы. На счет цены, Олег меня понял правильно. Стоимость всей работы, это стоимость крыла.

31 июля 2010 г., 14:59 Анонимный комментирует…

Артур! Подскажите что за музыка играет в клипе?? Жене понравилось невероятно!

31 июля 2010 г. , 21:06 Artur комментирует…

Что за музыка я не знаю, в ютубе загрузил.

1 августа 2010 г., 21:03 mihas комментирует…

По поводу музыки это Total Harmonic.

1 августа 2010 г., 22:26 Анонимный комментирует…

Михаил! Спасибо!!!! Ты очень помог!

6 августа 2010 г., 08:57

Один из вариантов ремонта арки.

Пока я вожусь с Ярисом, пригнали мне на ремонт Хонду с гнившей аркой. Арка сгнила напрочь. Запрос был на дешевый ремонт и что бы долго продержала. Я все думал как это сделать, и смотрите, что я придумал. Хе!!!

Автор: Arthur на 19:27

Ярлыки: Ремонт автомобилей

15 комментариев:

Давид комментирует…

Артур,а почему просто ненаварил железом, как внутреную?

30 июля 2010 г., 21:01 Анонимный комментирует…

Артур пять за находчивость но с пеной
акуратней она впитывает влагу а когда
ложится на голый металл то металл
корозирует под пеной…
Олег.

30 июля 2010 г., 21:41 Artur комментирует…

Металлом не наваривал потому что такую форму сложновато, но можно, но и дорого клиенту. так же куски вареного метала сгниют намного быстрее чем вся эта конструкция. А вот то что под пеной быстро все ржавеет я не знал. надо было покрыть грунтом. Но уже все сделано, если клиент обратится с проблемами по этому месту работы я обязательно сообщу. Хотя я думаю, что все остальное сгниет быстрее, чем эта арка. Это чисто мое мнение, чисто исходя из логики.

30 июля 2010 г., 22:57 Artur комментирует…

И еще. Давид, клиенту ремонт обошелся в сумму стоимости крыла. То есть, крыло плюс его замена, плюс покраска. Это набегает почти стоимость этой машины.Это у нас. Сейчас у нас не кто не хочет вкладывать в такие черепа деньги. Вот и приходиться мудрить.

30 июля 2010 г., 23:03 Artur комментирует…

Давид, а как бы это делали в Америке?

30 июля 2010 г., 23:06 mihas комментирует…

Я пр стоимость не понял чутка. То есть для клиента вышел этот ремонт столько же сколько стоит эта машина? И ровно столько же стоит крыло+замена+покраска?

30 июля 2010 г., 23:32 Давид комментирует…

Спосибо за обьяснение. понимаете Артур тут стареньких машын на разборках просто валом, яб купил крыло и заменил бы этот кусок-так как на старенькую машыну крыло стоит $40-$70. Правдо сомаму нужно сризать на разборке. яб очень хотел поставить свои работы, чтоб вы посмотрели и сказали своё мение, может подсказали чего нибуть. у вас то опыта раз в 100 больше моего я есчо молодой и учусь. Я очень наслождаюсь смотреть вашо мастерство. И
з вашых и Михаиловых клипов я очень многа взял для себя, благодарнось вам за это.

31 июля 2010 г., 00:30 mihas комментирует…

Ну о своих работах я скромно умолчу, сам учусь и постигаю азы ремесла. А ваши работы мы бу конечно с огромным удовольствием бы посмотрели. Можете прислать на майл мне или Артуру, и мы тут оформим. Или вы сами это сделаете, как Артур решит.

31 июля 2010 г., 00:57 Анонимный комментирует…

А я почему то понял что ремонт обошё
лся всего лишь в стоимость крыла а вот если бы как положено с заменой
и всем остальным то почти стоимость машины….
Олег

31 июля 2010 г., 07:41 Давид комментирует…

прикрасно. Вы решыте как мне зделать ну а я зделаю. там может и смотреть нечего но хоть чтото. Вы михаил нескромничейти, увас прекрасные методы и обалденно получается-сразу видна школа мастера Артура. Ну и я в саою очередь хотел бы научится. Спасибо вам

31 июля 2010 г., 08:44 Artur комментирует…

на данный момент я нахожусь за пределами города, на ппироде. В понедельник дадим возможность Давиду выставить свои работы. На счет цены, Олег меня понял правильно. Стоимость всей работы, это стоимость крыла.

31 июля 2010 г., 14:59 Анонимный комментирует…

Артур! Подскажите что за музыка играет в клипе?? Жене понравилось невероятно!

31 июля 2010 г. , 21:06 Artur комментирует…

Что за музыка я не знаю, в ютубе загрузил.

1 августа 2010 г., 21:03 mihas комментирует…

По поводу музыки это Total Harmonic.

1 августа 2010 г., 22:26 Анонимный комментирует…

Михаил! Спасибо!!!! Ты очень помог!

6 августа 2010 г., 08:57

Видео (кликните для воспроизведения).

Ремонт арок автомобиля своими руками

Оценка 5 проголосовавших: 1

Позвольте представиться на нашем портале. Меня зовут Максим Воронцов. В настоящее время я уже более 6 лет работаю автомехаником. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи.
Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

Самостоятельный кузовной ремонт

---

Выполнить кузовной ремонт самостоятельно в условиях гаража непросто, поскольку данная процедура включает несколько этапов, каждый из которых требует специализированного инструмента и знания новых технологий кузовного ремонта. Однако задача эта не является невыполнимой. Данный раздел содержит множество рекомендаций по выполнению различных видов кузовных работ с фото основных этапов. Для начинающих или малоопытных автолюбителей могут оказаться полезными видео уроки кузовного ремонта авто.

Узнав о приемах и современных технологиях кузовного ремонта автомобиля в гаражных условиях, вы сможете не только правильно подобрать кузовную деталь, но и установить ее на авто, устранить очаг коррозии, сделать рихтовку двери, крыла или капота своими руками, удалить небольшую вмятину на машине, правильно установить пороги и даже выполнить сварочные кузовные работы своими руками.

Виды кузовного ремонта

Самостоятельные кузовные работы в зависимости от дефектов можно разделить на несколько видов: Сложный ремонт кузова автомобиля своими руками включает такие этапы, как правка кузова, рихтовка средних и больших вмятин, замена элементов кузова, сварка кузова полуавтоматом, восстановление геометрии автомобиля. Лучшее представление данных работ дает видео ремонта кузова авто.

Мелкий кузовной ремонт авто своими руками включает устранение небольших вмятин без покраски, ремонт сколов ЛКП, удаление царапин на автомобиле, ремонт пораженных коррозией участков кузова.

Диагностика кузова самостоятельно

Перед тем, как самому сделать кузовной ремонт, необходимо провести качественную диагностику кузова и выявить все проблемные участки. Особенно это актуально перед покупкой автомобиля, поскольку ремонт кузова любого авто, будь то Волга или ВАЗ 2109, даже своими руками может вылиться в немалую копеечку. Как же проверить геометрию кузова авто и выявить дефекты? Для этого производится скрупулезный осмотр авто.

• Осмотр лакокрасочного покрытия. Необходимо внимательно просмотреть, нет ли цветовой неоднородности, переходов одного цвета в другой. Причем изучать нужно не только внешние элементы кузова, но и внутренние, такие, как пол салона или багажника, центральные стойки. Перекрашенные стойки говорят о том, что, скорее всего автомобиль побывал в серьезной аварии и нарушена геометрия кузова. Также необходимо выявить места сколов и царапин ЛКП.
• Проверка зазоров. Симметричные зазоры между элементами кузова должны быть одинаковыми с каждой стороны. В противном случае велика вероятность того, что авто побывало в серьезном ДТП.
• Лонжероны. В передней и задней части авто лонжероны не должны иметь следов перекраски, геометрических неровностей, следов сварки, иначе можно сделать вывод о нарушении геометрии.
• Двери салона и крышка багажника. Каждая дверь должна закрываться с одинаковым усилием, герметичный уплотнитель должен ровно лежать по краям.
• Сварные швы. Они должны быть небольшими и ровными. На кузовных элементах чаще всего применяется точечная сварка. Неаккуратная сварка говорит о том, что части кузова подвергались серьезному ремонту или замене.
• Крепеж. Болты, которыми соединяются элементы кузова, не должны иметь следов от гаечных ключей, иначе можно говорить о том, что кузов подвергался ремонту со снятием или заменой элементов.

Мелкий кузовной ремонт своими руками

В процессе эксплуатации авто постоянно подвергается воздействию окружающей среды. Дождь, град, солнечное излучение, снег, ветер, камушки – все это негативно влияет на качество лакокрасочного покрытия. В результате на кузове образовываются дефекты. Если их вовремя не устранить, они могут стать очагами коррозии. Именно в этом случае понадобится мелкий ремонт кузова автомобиля.

Мелкий самостоятельный ремонт кузова легкового автомобиля целесообразен, если гарантийный срок обслуживая авто исчерпан. Он не потребует дорогостоящих инструментов или оборудования, достаточно набора, который есть в каждом гараже: угловая шлифмашинка, шпатель, губки.

Локальный кузовной ремонт автомобиля направлен на удаление царапин, сколов, очагов коррозии, ремонт небольших вмятин без покраски. В Сети существует множество видео, демонстрирующих эти процессы достаточно наглядно. Технологии мелкого кузовного ремонта Мерседес, Ниссан, Газель или Нива несильно отличаются.

Чаще всего локальный кузовной ремонт сводится к ремонту сколов или царапин. Удаляются они шпатлеванием. Специализированных навыков для этого процесса не требуется. Сначала дефектное место автомобиля необходимо тщательно вымыть с мылом либо автошампунем. Затем царапина или скол обезжиривается Уайт-Спиритом, можно также использовать для этого бензин.

Затем можно наносить шпатлевку, для чего нужно использовать мягкий шпатель. Также можно нанести ее пальцем. Использовать необходимо специальную шпатлевку, предназначенную для кузовных работ. Посмотрите ниже видео, как правильно выполняется процесс шпатлевания.

Послы высыхания зашпаклеванное место повреждения нужно зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой, удалить остатки пыли, загрунтовать и проводить локальную покраску.

Сложный кузовной ремонт своими руками

Причина, при которой возникает необходимость полного кузовного ремонта, чаще всего одна – это серьезное ДТП. При этом могут наблюдаться следующие дефекты:

• серьезные повреждения кузова;
• изменение геометрии кузова;
• деформация подрамника.

В СТО для сложного кузовного ремонта таких повреждений используется профессиональное оборудование: стапели, автоматизированные компьютерные установки. Благодаря ним можно не беспокоиться, как сделать полную замену кузова автомобиля или выправить огромную вмятину. При деформации труднодоступных мест, таких как днище, машину чаще всего переворачивают. Неопытным автомобилистам поможет видео, как делают кузовной ремонт перевертыша в автотехцентрах, как править кузов или выполнить восстановление геометрии кузова.

Тем не менее, если вы владеете хотя бы начальными навыками рихтовки и сварки, сложные кузовные работы можно сделать и своими руками. Подход к работам однообразен и не зависит от марки авто, независимо от того, требуется ли кузовной ремонт Газели своими руками или ремонт кузова УАЗ Буханки. Главное помнить, что технология восстановления геометрии кузова своими руками должна соблюдаться на всех этапах ремонта.

Сейчас народные умельцы даже выкладывают видео, как сделать восстановление геометрии кузова своими руками с помощью самодельного стапеля. Это устройство позволяет прикладывать к элементам кузова разнонаправленные усилия, благодаря чему эффективно устраняются последствия боковых ударов. На самом деле, лишь часть стапеля своими руками сделать несложно – это раму. Гидравлический блок все равно придется покупать.

Этапы самостоятельного кузовного ремонта

Сложный ремонт кузова выполняется в несколько этапов.

1. Арматурные работы. Перед любым сложным ремонтом необходимо демонтировать мешающие элементы кузова. Если нужно выпрямить вмятину на двери, то придется снять обшивку, элементы управления стеклоподъемником, замок и т.д. А перед тем, как восстановить геометрию кузова, необходимо будет полностью освободить салон. Данная работа хоть и кажется простой, на самом деле очень ответственна, ведь в последствии придется все возвращать на место. Поэтому нужно максимум аккуратности, чтобы снять кузов с УАЗа или Газели. По времени арматурные работы могут занять от пары часов до нескольких дней.
2. Жестяные работы. На этом этапе проводится исправление вмятин беспокрасочным способом или с помощью рихтовки, устранение следов коррозии кузова, заделка дыр заплаткой, удаление прочих дефектов. Если элемент кузова неремонтопригоден, его придется поменять. Помните, перед тем как заменить кузов автомобиля, необходимо подобрать качественные аналог, желательно, произведенный на заводе изготовителе, чтобы не было проблем с подгонкой.
3. Подготовка к покраске. Кузов очищается от следов старой краски, неровности поверхности заделываются шпатлевкой, далее поверхность шлифуется и наносится грунт.
4. Покраска авто. Это заключительный этап любого кузовного ремонта. Своими руками делается только в хорошо освещенных помещениях, чтобы были видны все дефекты. Для работы нужен будет краскопульт. Если проводится не полная перекраска кузова, а локальная окраска крыла или капота, остальные части кузова придется плотно закрыть пленкой.

Ремонт коррозии кузова своими руками

Кузова современных автомобилей в своем большинстве делают из оцинкованного металла, что не дает развиваться коррозии, хотя при глубоких сколах слой цинка тоже может быть поврежден. Как проверить оцинкован ли кузов? Очень просто, достаточно посмотреть паспортные данные авто или аккуратно соскрести краску с какого-либо малозаметного места кузова, не забыв впоследствии его заделать.

В процессе работы необходимо использовать средства защиты глаз и рук: очки, резиновые перчатки, чтобы не подвергаться риску попадания химических веществ на тело.

Итак, если кузов полностью поражен ржавчиной или она выступает во многих местах, первым делом автомобиль необходимо хорошо вымыть с помощью автошампуня.

После подсыхания авто все проблемные места необходимо обработать крупнозернистой шкуркой или использоваться для этого щетку с металлической щетиной. Угловую шлифмашинку использовать не рекомендуется, поскольку зачистные диски снимают грубый слой металла. Для такой процедуры подходят исключительно диски на пластиковой подошве. Также можно на дрель посадить представленный на фото абразивный круг.

Также для ремонта ржавого кузова автомобиля можно использовать преобразователь ржавчины. Его необходимо нанести на все дефектные места, а через несколько часов смыть струей воды или мокрой тряпкой.

Дальше на очищенную от коррозии поверхность авто наносится грунтовка, после высыхания которой неровности заделываются шпатлевкой. После зашкуривания высохшей шпатлевки поверхность можно красить.

Установка заплаток на кузов своими руками

Если в элементе кузова образовала дыра, шпатлевкой не обойтись. Наиболее простой способ такого кузовного ремонта своими силами – это установка заплатки. Естественно, такой способ подходит для дыр диаметром не более 5-7 см, если дыра больше – скорее всего, понадобится полная замена элемента кузова.

Как же отремонтировать дырявый кузов автомобиля? Первым делом место повреждения на кузове надо хорошенько вымыть и очистить от ржавчины. Далее необходимо вырезать заплатку немного большего диаметра, чем дыра, из тонкого металла, например из консервной банки.

Затем с помощью мощного паяльника нужно залудить оловом поверхность с наружной стороны дырки и края заплатки. В качестве флюса можно использовать ортофосфорную кислоту либо преобразователь ржавчины на ее основе.

В конце заплатку необходимо припаять к дыре сплошным швом, после чего заплатку необходимо осадить молотком (утопить). Выступающие края заплатки зачистить крупнозернистой наждачкой. Затем дефектное место шпаклюется, грунтуется и готовится под покраску.

Также возможно заплатку приваривать к кузову сплошным швом, но для этого понадобится сварочный аппарат и навыки работы с ним.

Особенности кузовного ремонта ВАЗ своими руками

Так исторические повелось, что автомобили ВАЗ являются самыми распространенными на постсоветском пространстве. Поэтому стоит поговорить о слабых местах их кузова и наиболее распространенных поломках.

Кузовной ремонт «копейки» и других ранних моделей ВАЗ (2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105) чаще всего вызван солидным возрастом этих автомобилей. За несколько десятилетий их эксплуатации коррозия элементов кузова неизбежна, и если их не пришлось еще менять полностью, то убирать локальную ржавчину – наверняка. Очень уязвимыми местами являются подкрылки, днище и багажное отделение, которые наверняка переваривались, и не раз.

Ремонт кузова ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 чаще всего заключается в устранении коррозии крыльев, днища под передними сиденьями, порогов и багажного отделения, особенно если в процессе эксплуатации авто не были установлены подкрылки и не проводилась прочистка дренажных отверстий. Начинать надо с удаления ржавчины, необходимо зачистить эти места шкуркой или обработать преобразователем ржавчины. Дыры заделываются сваркой или с помощью заплатки. При необходимости производится рихтовка. Подготовленные дефектные места шпатлюются мастикой со специальным антикоррозионным составом. Затем проблемные места затираются наждачной бумагой и обезжириваются силиконовой смывкой. Подверженные коррозии места можно дополнительно обработать смесью шпатлевки с отвердителем, чтобы выровнять поверхность элемента кузова. Можно проводить подготовку к покраске. Ремонт кузова ВАЗ 2107, направленный на устранение коррозии, окончен. Многочисленные видео кузовного ремонта ВАЗ 2107 наглядно демонстрируют этапы проводимых работ.

Сложности кузовного ремонта Нивы своими руками заключаются в особенностях ее эксплуатации. Коррозии наиболее подвержено днище автомобиля, причем при длительном отсутствии контроля могут образовываться сквозные дыры. Еще одним слабым местом ВАЗ 2121 являются лонжероны – при сложных эксплуатационных условиях они имеют свойство трескаться. Кроме трещин лонжероны также сильно подвержены коррозии. Усиление пола и лонжеронов следует проводить листовым металлом толщиной не менее 3-4 мм. Советуем посмотреть видео ремонта кузова Нива 2121 своими руками, чтобы ориентироваться в последовательности этапов работ.

Ремонт кузова Оки своими руками очень часто сводится к необходимости замены порогов, прочность которых не выдерживает никакой критики. Необходимо также регулярно контролировать состояние днища и арок, которые больше всего подвержены коррозионным процессам.

Ремонт кузова 2109 своими руками может понадобиться по нескольким причинам, зависящим от условий эксплуатации и степени повреждений. Локальных ремонт может заключаться в удалении сколов и царапин. При необходимости исправления геометрии кузова придется проводить полировочные и покрасочные работы. В плане распространения коррозии слабыми местами считаются крылья и пороги, и очень часто кузовной ремонт ВАЗ 2109 направлен на устранение их дефектов.

Чаще всего ремонту кузова ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115 подвергаются колесные арки. Эти места очень подвержены гнили, поэтому их просто заменяют. Поскольку в эти труднодоступные места нужно подлезть сваркой, то придется полностью разобрать салон автомобиля вплоть до снятия обшивки, чтобы не осталось легковоспламеняющихся веществ. Также достаточно часто кузовной ремонт ВАЗ 2110 своими руками заключается в замене днища и порогов. Работа эта очень кропотливая, поэтому предварительно стоит посмотреть видео ремонта кузова ВАЗ 2010.

Ремонт арки крыла — Автосервис Март-Сервис

Сегодня колесные арки (элемент кузова, размещенный над колесом) приобретают разнообразные формы. Классическим вариантом считается полуовальный стандарт.
При эксплуатации автомашины арка колеса может повредиться. Часто возникает коррозия данного компонента. Большинство подобных ситуаций происходит на задних деталях. Сказывается то, что производители при оформлении защиты арок пользуются герметиком, у которого ячеистое строение. В результате при температурных перепадах скапливается вода, грязь, а это к коррозии приводит.
Поврежденную арку можно отремонтировать, есть два метода. В первом случае происходит вся колесная замена. Во втором – меняют лишь поврежденные элементы.

Замена частичная.
Предстоит выяснить зону повреждения. Затем поврежденный участок вырезаем, до металла. Удалив поврежденный металл, вырезаем из металлического цельного листа идентичный фрагмент. Желательно, использовать крыло аналогичной модели – тогда изгибы арки не придется выполнять. Примерив полученную деталь, производим сварку конструкции. Заранее подготовим сварочные поверхности, добившись минимальных зазоров у контактирующих деталей.
Лучше выполнять точечную сварку, также осуществляют операцию единым сплошным швом. Далее сварные швы обрабатываем, шлифуем. Предстоит на поверхности, где совершалась обработка, убрать слой лакокраски, произвести грунтование. Насыщаем покрытие антикоррозийными растворами, красим.

Замена полная.
Чтобы совершить полную замену колесной арки, следует для удобства поддомкратить автомашину, а колесо снять. Лакокрасочное покрытие также удаляем до металла (с арки, с крыла над элементом). Совершаем примерку новой детали, определяем линию, по которой отрежем старую арку. Остальные действия совершаем аналогично предыдущей операции. Помимо коррозии арка может повредиться: появляются сколы и вмятины. Здесь предстоит совершить восстановительную полировку, выполнить правку кузова.

Фото

Другая информация

Автомобильные лаки

По своей сути лак для покрытия автомобиля является прозрачной Лак стандарта HS имеет И, все жеполировка Подробнее. ..

Невидимая защита автомобиля – пленки AutoProTech

Защитить лакокрасочное покрытие своего автомобиля отспециальных комплектов защитных.Как бы бережно Подробнее…

Итоги июня: цены на автомобили резко повысились

Середина лета — период  повышения розничных ценНемного сухой статистикиСтольПо Подробнее…

Новый Rolls-Royce получит имя Wraith

На автосалоне в Женеве в марте этого года компания Rolls-RoyceНикакой техническойПродажа Rolls-Royce Подробнее…

Ремонт гнилого кузова

Этапы работы

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

В каждом варианте ремонта сквозных коррозий все зачищенные места покрываются кислотным или эпоксидным грунтом.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Ни в ком случае нельзя варить сплошным швом, чтобы не повело и не затянуло металл.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Паяние

Принцип действия такой же, как и при сварке, но вместо металла 0,8 используется жесть (например, вырезать из-под жестяной банки). Латка вырезается чуть больше, чем ремонтное место. С помощью мощного паяльника и оловянного припоя латка припаивается сплошным швом.

Выступающий запаянный участок на автомобиле можно немного утопить молотком, но это усложнит дальнейшие работы со шпатлевкой, поэтому необходимо соблюдать аккуратность и точность.

Шпатлевка

Для такого ремонта используется только специальная автомобильная стекловолокнистая шпатлевка. Начиная от крупной (стартовой) и заканчивая мелкой (финишной) фракцией. Для этого обязательно понадобится подложка (например, кусок абразивной шкурки).

Каждый слой тщательно высушивается от 30 мин до нескольких часов в зависимости от толщины и температуры воздуха. Подсохшая шпатлевка перетирается с помощью абразива, сглаживая границы получающегося ореола.

Итог – ровная поверхность для нанесения грунта и лакокрасочного покрытия.

Толщина слоя автомобильной шпатлевки не должна превышать 2 мм. Более толстые слои приведут к растрескиванию материала.

Завершающие работы

Какой бы способ ремонта сквозной коррозии кузова не проводился, для завершения обязательно понадобятся косметические малярные работы. Это включает в себя многослойное выравнивание ремонтной поверхности с помощью нескольких типов автомобильных шпатлевок.

Каждый слой высушивается и перетирается абразивами. После этого поверхность грунтуется эпоксидным грунтом, затем – выравнивающим. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

Покраска автомобиля или его деталей требует специальных навыков, поэтому лучше всего доверить это профессионалам.

Сквозная коррозия это критический дефект. От состояния кузова зависит не только внешний вид и надежность автомобиля, но и безопасность его владельца. Поэтому целесообразно регулярно осматривать кузов и выполнять профилактическую антикоррозийную обработку.

Материалы для обработки днища автомобиля.

При этом если выбранный вами автомобильный магазин — не мелкий придорожный киоск, то гамма предлагаемых материалов может просто поставить вас в ступор

Поэтому давайте уточним, на что здесь следует обратить свое внимание

Во-первых, сразу откажитесь от старых способов антикоррозийной обработки на основе мастики, которую необходимо было готовить на огне согласно рецептам бывалых водителей. Сегодня максимальная польза от этого процесса — ощущение себя древним алхимиком, варящим омолаживающее средство. Конечно, такие старые рецепты в свое время кое-как выполняли поставленную перед ними задачу, однако в сравнении с современными средствами это уже пройденный этап. Поясню почему.

Главный минус тех мастик — свойство растрескиваться. Поскольку образующиеся щели в таком покрытии очень хорошо накапливают дорожную грязь вместе с той агрессивной средой, которая там присутствует. И если на необработанном кузове такая грязь просто смывается дождевой водой, то в трещинах она поселяется весьма основательно.

Да, и если говорить откровенно, раньше кроме обычной «мовили» в автомагазинах почти ничего-то и не было.

Ну, и во-вторых, если вы собрались производить работы по обработке днища автомобиля своими руками, то среди гаммы современных антикоррозийных средств вам следует выбрать те, которые предоставлены в формате аэрозольных баллонов (данная рекомендация не относится к тем, кто в своем гараже имеет компрессор и распылитель, которые смогут нанести антикоррозийный состав заданной толщины). Почему? Дело в том, что именно аэрозольным составом сложно нанести покрытие толстым слоем. Звучит, конечно, странно. Но вы должны понимать, что иногда толще — не значит лучше. Ведь гравитацию и вибрацию еще никто не отменял, а средство, нанесенное толстым слоем, еще и с подтеками, рискует со временем отслоиться и обнажить не зачищенные элементы кузова.

Применять же выбранные средства защиты от коррозии днища автомобиля стоит строго по приведенной в них инструкции, четко соблюдая температурный режим нанесения и технологию работы. Так, что требование о том, что днище автомобиля перед нанесением средства должно быть тщательно вымыто, не должно стать для вас какой-то неожиданностью. Сделать это сегодня можно на многих автомойках, главное перед проведением работ – не забыть смыть некоторые остатки.

Желаю удачи вам в работах, а вашему автомобилю — забыть о коррозии, хотя здесь многое зависит только от вас!

Видео по обработке днища автомобиля

Ремонт кузова без сварки с использованием алюминиевой сетки и стекловолоконной шпатлевки

В данной ситуации имеется вот такое ржавое отверстие, которое необходимо удалить, или заделать, короче сделать все, чтобы его не было.

1. Используя болгарку, или другое удобное приспособление, удаляем ржавчину.

2. Далее берем заплатку и «прикидаем» ее по месту, чтобы понять как она будет прилегать.

3. Используя  малярский скотч, прихватываем заплатку к кузову.

4. Далее берем стекловолоконную шпатлевку и наносим ее тонким слоем таким образом, чтобы не задеть скотч, его в дальнейшем будем снимать.

5. Когда шпатлевка прихватилась, скотч демонтируем и продолжаем шпатлевать поверхность той же шпатлевкой.

6. Стараемся наносить шпатлевку тонким ровным слоем, избегая бугорков. Также по возможности стараемся не увеличивать рабочую ремонтную поверхность, хотя если это все же произошло, то исправить ситуацию можно при помощи «наждачки» или шлифмашинки.

7. После того как шпатлевка подсохнет, берем наждачку с крупным зерном ( в моем случае это «120» номер) и приступаем к ошкуриванию. У кого имеется в хозяйстве шлифмашинка, используем ее, так и быстрее и удобнее.

8. После того как поверхность будет доведена до состояния «ровная и гладкая», приступаем ко второму этапу — шпатлевание с использованием автомобильной шпатлевки.

9. Далее снова все выравниваем наждачной бумагой и готовим поверхность к грунтованию. На фото расположенном ниже вы можете увидеть как примерно должна выглядеть поверхность, подготовленная к грунтованию.

10. Далее, в принципе, все как у всех, заливаем грунт в краскопульт, клеенкой окутываем неокрашиваемые детали и поверхности, после чего приступаем к грунтовке.

11. После того как поверхность загрунтована, можно приступать к покраске.

12. С обратной стороны ремонтируемой поверхности также необходимо нанести несколько слоев шпатлевки для усиления алюминиевой сетки.

13. Вот так выглядит отремонтированная без применения сварки поверхность, как видите получилось очень даже ничего… Хэйтерам и прочим скептикам еще раз хочу напомнить это — лишь альтернативный вариант ремонта, для тех у кого нет сварки или желания с ней возиться. Если же вам необходим более качественный ремонт кузова и у вас есть на это деньги, не поленитесь и доверьте свой автомобиль профессиональным жестянщикам, которые не только удалят ржавчину и качественно заварят отверстие, но и отреставрируют ЛКП вашего авто до первозданного его вида.

На этом у меня все, если вам что-то непонятно, рекомендую посмотреть видео расположенное ниже, в нем процесс ремонта кузова без использования сварки описан и показан более наглядно

Спасибо за внимание и за то, что посетили ВАЗ Ремонт

Ремонт арки крыла с помощью сварки

Я покажу на примере ремонта заднего крыла Гольф 2. я показываю пример, качество на 4, потому что машина на продажу, с клиентскими все чуть по другому. Для начала был выковырян весь пластилин, которым прежний владелец отремонтировал дыру в арке:) После чего, была вырезана гнилость болгаркой до живого металла, край зачищен под сварку. После того, как была вырезана внешняя часть арки, оказалось что внутренняя часть тоже незначительно подгнила.

Вырезаны гнилостные участки

После чего были сделаны ремонтные вставки, приварил поначалу внутреннюю часть.

Приварена вставка внутренней части арки крыла

Шов был подшлифован в нескольких местах, там где мешал прилечь впритирку наружней вставке. После чего была приварена внешняя часть.

Приварена внешняя ремонтная часть арки крыла

Замечу, что ремонтную вставку при изготовлении и приварке нужно немного утопить ниже уровня всей арки, это дозволит для вас отменно вывести всю геометрию арки. Шов был отшлифован, зашпатлеван. Выводилось все по-быстрому при помощи эксцентриковой шлифовальной машины, ее обзор опубликую в дальнейшем. Шпатлевка использовалась Gold Car с дюралевым наполнителем, достаточно не нехорошая шпатлевка, отлично наносится и шлифуется. После окончания шлифовки все было загрунтовано акриловым грунтом и окрашено металликом, цвет Кварц.

 

 

Резвый и надёжный метод ремонта кузова без сварки. Крепкость материала очень высочайшая. Если основание.

Арка после расцветки

Отремонтированная гнилостная арка

Для облегчения вашего труда и некого дополнения материала, просмотрите видео ниже, там показано как вывести арку крыла шпатлевкой.

Ремонт кузова УАЗ-452,-3303.

Ремонт кузова УАЗ-452,-3303. Ремонт гнилостного кузова металлическими накладками. Видео

Для такового ремонта нужно:

• Разобрать и очистить кузов;
• Обрезать места с коррозией;
• Приварить металлические накладки;
• Прогрунтовать и покрасить кузов.

Как же отремонтировать кузов УАЗ-452,-3303?Поговорим немного о характеристиках, комплектациях и модификациях нашего агрегата:

• на борт УАЗика устанавливают бензиновый движок рабочим объемом 2,445 литров, мощностью 92 л.с. Производится двигатель либо на Заволжском либо на Ульяновском моторном заводах.
• цельнометаллическая кабина, на два места, имеет, соответственно две боковые двери.
• трансмиссия. Имеет однодисковое сцепление и гидравлический привод выключения, 4х-ступенчатую коробку передач. На каждой передачи переднего хода есть синхронизаторы. Раздаточная коробка имеет 2 ступени. Карданных передач тоже две, каждая из них состоит из одного вала.
• колеса дисковые, крепятся на пяти шпильках. Шины и универсальным рисунком протектора. В данный момент устанавливают колеса с 16 дисками
• подвеска, характеризуется зависимой передней и задней передачей, и имеет по два амортизатора на каждом мосту.
• тормозная система двух контурная, имеет гидравлический привод и вакуумный усилитель. По поводу стояночного тормоза, трансмиссионный с мех. приводом.
• объем баков 56 и 30 литров, рекомендуемый бензин А-76. Около 14 литров охлаждающей жидкости нужно для системы охлаждения.

Стоит отметить, что различные модификации нашей марки авто могут иметь деревянную либо металлическую платформы. Когда мы ознакомились с характеристиками автомобиля, можно приступать непосредственно к ремонту кузова, подробнее в видео с ремонтом кузова УАЗ-452,-3303:

• для начала, разбираем и очищаем кузов, от различного мусора, и ржавчины;
• очищаем, а если надо, то обрезаем места с коррозией кузова;
• привариваем металлические накладки, заранее сняв замеры;
• прогрунтовываем и красим наш кузов.

Описание составил Иванов А.И.

Дата размещения: 13-09-2012, 12:15

Восстановление автомобиля после незначительных повреждений
Обработка автомобиля антикоррозионными материалами
ВАЗ 2112: как ремонтировать кузов своими руками (видео)
УАЗ-452, УАЗ-3303: как отремонтировать кузов за час (видео)

5 Несколько советов напоследок

Предлагаем вам напоследок ознакомиться с некоторыми полезными советами по удалению ржавчины:

• наилучшего качества удаления коррозии механическим способом можно добиться при помощи пескоструйного аппарата, так как он позволяет обработать даже самые мелкие поры, но при этом не меняет толщину металла;
• для устранения ржавчины химическим способом путем можно использовать несмываемые преобразователи, которые превращают ржавчину в защитную пленку, пригодную для нанесения отделочных материалов;
• если зачистка ржавчины осуществляется вручную, смачивайте наждачную бумагу в уайт-спирите, что несколько увеличит эффективность работы;
• если у вас нет преобразователя ржавчины, сделайте его своими руками. Для этого на два литра воды добавьте граммов 15–20 щавелевой кислоты, а также немного лимонной кислоты и пищевой соды. Полученной жидкостью надо обработать пораженный коррозией участок и подождать 3–5 минут. Затем поверхность необходимо хорошо промыть;
• вместо обезжиривателя можно использовать обычное моющее средство для посуды;
• при удалении ржавчины отколите кусочек краски от авто и сохраните его, он позволит точно подобрать краску под цвет кузова.

Вот, пожалуй, и все основные моменты, зная которые вы даже в домашних условиях сможете выполнить качественный ремонт кузова своего авто.

Этапы коррозионной обработки

Подготовительные работы

Мойка и сушка

Обработка антикором предполагает подготовительные работы, которые нужно начать с обязательной мойки автомобиля. Простая вода и моющая щётка в таком случае не особо помогут. Лучше всего это делать на специализированной автомойке, ведь тщательно вымыть грязь снизу можно только на подъёмнике, причём вода должна быть тёплой и идти под давлением. Если вы делаете это самостоятельно, нужно запастись стальными щётками различных диаметров, «болгаркой» и дрелью. Кстати, мойка автомобиля должна происходить при снятых колёсах.

Следующим этапом подготовки автомобиля к обработке антикором является сушка. Также лучше это сделать на специальной мойке методом обдувания нагнетаемым горячим воздухом. В домашних условиях автомобиль нужно оставить для высыхания в закрытом гараже хотя бы на сутки.

Осмотр днища и всех скрытых плоскостей для установления объёма работ

Осмотр днища автомобиля предполагает заезд на яму или, лучше всего, на въездную рампу. Чтобы установить объём работы, необходимо подготовить следующие инструменты:

• отвёртка для соскабливания;
• шпаклёвочный инструмент для снятия висящих элементов;
• проволочные щётки для очищения старой коррозии;
• фонарь или настольная лампа для освещения тёмных уголков;
• ручное зеркало для осмотра внутренностей укромных уголков.

Основные виды работ

Чистка днища

Чтобы очистить повреждённые места днища автомобиля, можно применить такие инструменты:

• дрель,
• моющий бензин,
• шлифовальная бумага,
• моющая кисть для обезжиривания,
• фен для сушки,
• липкая уплотнительная бумага.

Нанесение препаратов

В местах дефекта, где ещё нет коррозии, можно просто нанести ровный слой защиты. Проржавевшие элементы следует сначала очистить от ржавчины, обработать нейтрализатором. После его высыхания следует нанести защиту.

Обработка антикором днища автомобиля включает следующие действия:

• обработка колёсных арок;
• обработка деталей крепежа, соединений болтов;
• обработка элементов подвески;
• обработка внутренней части капота;
• обработка шаровых опор;
• обработка сварных швов.

Поскольку в центрах антикор наносится ровно благодаря методу воздушного распыления под давлением, для лучшей обработки днища автомобиля следует применять кисть, а если есть, лучше использовать пистолет безвоздушного распыления. В труднодоступных местах стоит использовать специальные гибкие насадки, которые продаются в комплекте с антикоррозийным средством. Обработка антикоррозионным средством наносится в два слоя.

При обработке антикором следует быть осторожным. Если защита попадёт на ремни привода, генератор или соты радиатора, это приведёт к их скольжению, следствием чего станет ухудшение охлаждения двигателя.

Завершающий этап

После завершения всех работ, нужно скрупулёзно очистить все стёкла и зеркала автомобиля, используя специальные средства, а также основательно протереть все другие поверхности.

Видео об антикоррозийной обработке автомобиля:

В антикоррозийной обработке нуждается каждый автомобиль, который начинает стареть уже с момента выпуска с ленты. Подверженные коррозии днище и все скрытые детали особенно нуждаются в защите. Но кроме обработки антикором поддержание вашей машины чистой и свободной от грязи и копоти станет самым надёжным способом избежать ржавчины и коррозии. А как вы защищаете свой автомобиль от неблагоприятного воздействия химических веществ?

Что такое антикоррозийная обработка автомобиля

Обработка антикором обеспечивает защиту от возникновения ржавчины и предохраняет поверхность автомобиля от негативного воздействия химически активных веществ. Среди других преимуществ антикоррозийной обработки нужно учесть следующее:

• Применима для всех типов машин.
• Устойчива к старению, термосвариваемая, без запаха.
• Прочная, легко чистится, быстро высыхает.
• Устойчива к истиранию.
• Гибкая при воздействии пониженных температур.
• Сохраняет поверхность стерильной и чистой от бактерий и патогенных организмов.
• Защищает от воды и предотвращает таким образом окисление.
• Отличная стойкость к УФ-лучам, растрескиванию.
• Неопасна для здоровья.

Заплатка из тонкой жести

• • • Теперь нужен тот же молотковый паяльник, с его помощью предстоит залудить оловом поверхности с наружной стороны отверстия и края готовой заплатки;
    • Как флюс используется паяльная кислота, либо её аналог;
    • В конце необходимо будет заплатку припаять сплошным швом, затем заплатку молотком необходимо осадить;
    • Выступающие края зачищаете крупнозернистой наждачкой;
    • После этого дефектное место покрываете шпаклевкой, грунтуете и красите;
    • Ремонт кузова после ржавчины может быть выполнен при помощи сварки;

• • • Заплатку приваривают углекислотной сваркой к кузову, однако для этого вам понадобится сварочный аппарат (или сварщик с аппаратом), плюс навыки сварщика;
    • Дальнейшая обработка как и с предыдущей заплаткой, зачистка грунтовка, шпатлевка, шлифовка шпатлевки и покраска;
    • Не забываем про обработку обратной стороны.

Желаем успехов в кузовных работах!

• Абсолютно легально (статья 12.2.4).
• Скрывает от фото-видеофиксации.
• Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
• Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
• Гарантия 2 года,

1 Подготовка кузова, или с чего начать работу

Прежде чем убрать очаги ржавчины с кузова, необходимо тщательно его помыть, чтобы поверхность автомобиля была идеально чистой. Дело в том, что на грязной поверхности плохо видны пораженные участки, к тому же без соблюдения этого требования невозможно качественно выполнить последующую отделку и защиту металла от коррозии.

Если к пораженному коррозией участку затруднен доступ из-за других деталей, их необходимо демонтировать. Это может быть бампер, молдинг, поворотник, эмблема и т.д. Кроме того, поверхности вокруг пораженного ржавчиной участка необходимо оклеить малярным скотчем, чтобы не повредить их в процессе работы и не испачкать краской. На этом подготовительные действия заканчиваются.

Когда нужно обрабатывать антикором

Будет лучше, если обработку антикором провести для всех автомобилей. Заводская защита в виде противошумных пластизолей способна только предохранить металл от механических воздействий, что впоследствии может спровоцировать появление коррозии.

Старым и подержанным автомобилям антикоррозийную обработку рекомендуется проводить периодически раз в два года. Такую обработку можно провести в специальных антикоррозионных центрах или самостоятельно. Правда, цена на обработку специалистами достаточно высокая.

При старении машины в сварочных швах появляются небольшие смещения, снижая плотность примыкания деталей и разрушая нанесённую защиту. Кроме того, защитный слой разрушается мелкими камешками, льдом, песком, химическими веществами, грязью. В результате таких процессов начинает ржаветь автомобиль, особенно днище и все скрытые полости.

Антикор машины следует также провести после ремонта или замены кузовных деталей.

Ремонт прогнившей арки крыла

Кузов автомобиля начинает сгнивать обычно с закрытых полостей, мучаются пороги, лонжероны, арки колес. О последних мы сейчас побеседуем, поточнее о их ремонте.

Ремонт гнилой арки крыла

При ремонте автомобилей производства ВАЗ дело довольно обычное -купил ремвставку арки, приварил всю либо кусочек зашпатлевал и тд. Но при ремонте иномарок появляются трудности -ремвставки бывают или очень дороги, или доставку ожидать месяц, или совсем не существует. Вот здесь и начинаются трудности, как отремонтировать гнилостную арку

Начнем с вариантов ремонта арки, а их я знаю мало, всего пару:

1. Ремонт при помощи шпаклевок, стеклоткани
2. Ремонт при помощи сварки

Также их сходу можно поделить -первый это наименее высококачественный, 2-ой более высококачественный надежный и прогнозируемый в плане результата. Кратко о каждом.

1-ый метод ремонта гнилой арки крыла представляет собой чистку ржавчины, восстановление геометрии арки при помощи шпатлевки со стекловолокном либо стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Также перед нанесением вышеуказанных компонент не излишним будет обработать заржавелые места реактивным либо эпоксидным грунтом, они приостановят ржавчину.

Внимание! Нельзя ложить шпатлевку на реактивный грунт, его необходимо непременно покрыть акриловым либо грунтом наполнителем!

Дыра заделывается, после высыхания зашкуривается, геометрия выводится двухкомпонентной шпатлевкой, можно универсальной, дюралевой и тп. Но это не высококачественный ремонт, потому что на практике оно может продержатся как один денек, так и один год -результат не предсказуем, а издержки сравнимы со последующим вариантом.

3 Удаляем коррозию с минимальными потерями сил и времени

Как известно, существует два метода борьбы с коррозией:

Наибольшего эффекта можно добиться, если бороться со ржавчиной комплексно. Поэтому далее мы будем применять сразу оба метода.

Начинаем работу с механической обработки ржавых мест. Для этого лучше воспользоваться болгаркой или электродрелью, так как самостоятельно зачищать достаточно тяжело и долго. Ржавчину необходимо удалять вместе со старой краской и слоем старого грунта, т.е. работать необходимо до появления чистого блестящего металла не только на пораженном ржавчиной участке, но и участке вокруг него, шириной около сантиметра-двух. Когда поверхность будет зачищена, пройдитесь сверху наждачкой P600, при необходимости зачистите труднодоступные места вручную.

Если электроинструмента у вас нет под рукой, придется устранять краску вручную. Для этого используйте шкурку с зерном P120. Затем произведите дочистку шкуркой маркой P600. Если металл прогнил насквозь, необходимо расширить дыру до «живого» металла. Затем подготовленную поверхность обработайте преобразователем ржавчины. Химическое средство позволит избавиться даже от микроскопических следов коррозии.

Не используйте более грубую наждачку, чем P120, так как она оставит на поверхности глубокие царапины, которые придется шпатлевать.

Прежде чем использовать состав, тщательно его взболтайте. Затем при помощи распылителя, кисточки или даже тряпки нанесите жидкость, чтобы поверхность была тщательно смочена. После этого прекратите работу и дождитесь, пока состав полностью высохнет. Далее обработайте поверхность металлической щеткой, чтобы удалить остатки преобразователя, которые не прореагировали, а также преобразованную наждачную бумагу.

Для получения наибольшего эффекта процедуру необходимо повторить. В завершение работы обработанный участок нужно тщательно промыть водой и затем насухо вытереть тряпкой. Учтите, что это обязательное требование, которым пренебрегать нельзя.

По такому принципу обработайте все ржавые точки на поверхности автомобиля.

Чаще всего коррозия появляется на дверях под молдингами, где скапливается грязь и влага, а также на порогах. Поэтому демонтируйте все навесные детали на этих участках, так как под ними может скрываться ржавчина.

Ремонт масштабных повреждений

В крайнем случае, быстро заделать дыры среднего размера можно и шпатлёвкой, но вместо подкладки с другой стороны закрепляют металлическую сетку. Она обеспечит равномерное растекание состава и послужит в качестве арматуры. Более прочную и долговечную заплату делают из стеклоткани.

Из неё вырезают несколько накладок в соответствии с размерами повреждения, добавляя по 2 см со всех сторон. После нанесения эпоксидного клея их накладывают послойно на повреждённое место. Для предотвращения провисания ставится подкладка. Качество заплаты из стеклоткани во многом зависит от точности соблюдения технологии. Поэтому лучше воспользоваться готовым пластиком, например, текстолитом толщиной 3 мм. Заплату закрепляют эпоксидным клеем, но не лишним будет усилить её алюминиевыми заклёпками. Созданная ими катодная защита создаст барьер для коррозии.

На значительные повреждения ставятся железные и алюминиевые заплаты из листового материала. Накладываются они внахлёст с заходом на металл днища не менее 2 см. Крепление может быть болтовым, но лучше использовать алюминиевые заклёпки в сочетании с эпоксидной смолой. Особенно для заплат их железа, состав которого неизвестен. Смола, используемая в качестве ингибитора (вещество замедляющее процессы), защитит от электрохимической коррозии.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Пневматический заклепочник

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

• кусок металлического листа;
• мощный паяльник;
• флюс или преобразователь ржавчины;
• шпатлевка;
• грунтовка.

Материалы в авто

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Последовательность действий при запайке дыр в днище

Способы заделки дырок в днище авто

Проеденные коррозией места в машине обнаруживаются при наружном осмотре при постановке её на яму, например, для профилактики. Они выглядят как вспучивания и рассыпаются при попытке их удаления, являя взору дыры. Тогда нужно снять напольное покрытие, оценить размеры и количество дыр и определить, чем заделать их. Можно использовать:

• шпатлёвку;
• заплату из металла или пластика;
• эпоксидную смолу;
• стекловолокно в сочетании с клеем;
• заклёпки;
• листовой металл.

Чтобы коррозия не распространялась дальше нужно удалить проржавевшие остатки металла и с помощью наждачной бумаги и металлической щётки зачистить края повреждения до блеска. Затем поверхность обрабатывают преобразователем коррозии. После латания дыр на металл рядом с ними наносится битумная мастика для авто, шпатлёвка или краска. Процедура выполняется с обеих сторон днища.

Сварка фургона — устранение дырок ржавчины на колесных арках

Фургону потребовалась сварка. Всегда приходилось делать сварку, но отверстия были заделаны стекловолокном. Но стекловолокно длится недолго.

Я взял фургон в мастерскую моего друга Мэтта — вы знаете его по блогу и путешествиям. Он ремонтирует старые автомобили и делает такие вещи, как мини-снегоходы, трехколесные велосипеды и водородные топливные элементы — на своей кухне. Недавно он научился сварке.

В этом посте я расскажу о том, что мы (ну, Мэтт) сделали, чтобы заделать дыры от ржавчины в колесных арках моего фургона.

Вот как это было сделано за 13 шагов. Рисунки и шаги ниже будут чередоваться между левой колесной аркой и правой колесной аркой — это была одна и та же работа с каждой стороны.

1. Вырезать сильную ржавчину

Ржавчину следует срезать до тех пор, пока не останется достаточно хорошего металла для сварки. Любая ржавчина, которая проникла на весь металл, должна быть удалена.

2. Вырезать новый листовой металл

3. Настроить сварочный аппарат

Это сварочный аппарат MIG (металлический инертный газ) — высокий постоянный ток проходит через расходуемый электрод, защищенный газообразным аргоном.Сначала необходимо отключить аккумулятор фургона. Мэтт несколько раз отрегулировал усилитель, пока не получил хороший сварной шов.

4. Сварной шов

Матовая точечная сварка вокруг нового металлического листа, а затем скругление и сварка между

5. Отшлифовать сварные швы

Используя лепестковый диск с зернистостью 80 на угловой шлифовальной машине, мат снял высокие участки сварных швов и просто сгладил их. Эта штука может снять много металла, если вы не будете осторожны, но она действительно может многое привести в порядок и сделать панели практически заподлицо.

6. Вот правая ступенька и колесная арка

Сразу же покрыли цинком для предотвращения коррозии

6Б. А вот и левая ступенька и колесная арка

.

7. Заливка для хорошей поверхности

Это может быть несущественно, но кажется, что краска держится дольше на гладких поверхностях, и ржавчина обычно сначала поражает края, где краска часто стирается и отслаивается. Я сделал правую сторону наполнителем для тела, а левую — наполнителем из стекловолокна — я хочу посмотреть, какой из них прослужит дольше всего, если таковой имеется.

8. Грунтовка и краска

Я использовал цинковую грунтовку, слегка отшлифуя ее, прежде чем нанести толстый двойной слой черной краски.

9. Доработать нижнюю часть — внутреннюю часть колесной арки

.

Эти новые, кажется, места, где новый металл встречается со старым, должны быть хорошо запечатаны и защищены, иначе вода может легко попасть внутрь и попасть в ловушку, быстро снова вызывая ржавчину.

10. Отшлифовать заднюю кромку

Я отшлифовал края для подготовки к нанесению грунтовки и герметика внизу.

11. Краска цинковая (грунтовка)

12. Уплотнение с герметиком швов

Это как гибкий герметик, который можно закрашивать. Я наложил кистью на груз, убедившись, что втиснул его во все щели.

13. Краска и нижнее уплотнение

Я покрасил тремя слоями краски и верхним слоем антикоррозионного средства в зонах сильных ударов колесной арки.

Вот и все. Так ли это должно быть сделано? кто знает.Пока он водонепроницаем и длится, я счастлив. Я буду следить за этими областями в течение следующих нескольких недель.

Экономьте $$$, исправляйте повреждения от ржавчины в домашних условиях!

Ремонт небольших заржавевших участков вашего автомобиля может быть одной из самых простых частей любой реставрации. Хитрость заключается в том, чтобы проявлять наблюдательность и осторожность во время ремонта. Этот Монте-Карло 1974 года изначально продавался в представительстве отца владельца, и его пробег составил всего 41 000 миль. Он прожил тяжелую жизнь до того, как был поставлен на хранение в 80-х годах, и на ржавой ходовой части виднелась многолетняя дорожная соль из зим Висконсина.На первый взгляд кузов выглядел не так уж плохо, но как только команда Driven Restorations начала копаться, они обнаружили старые, плохо выполненные ремонтные работы от ржавчины. Владелец хотел, чтобы дорога была достойной и хорошо выглядела, чтобы он мог наслаждаться ею в летние месяцы, путешествуя со своей семьей.

Расположенные в заснеженном Рэндолфе, штат Висконсин, Молли и Стив Гурски из Driven Restorations слишком хорошо знают, что дорожная соль делает с автомобилем. Они реставрировали классические автомобили и грузовики в течение девяти лет и полностью перекрашивают этот классический Monte с новым виниловым верхом.

Сомнительными областями на Монте-Карло были нижняя передняя часть каждой боковой панели и нижняя задняя часть каждого переднего крыла. За широкой обшивкой на этих участках скрывался ржавчина, способствуя повреждению, скрывая его. Вода и дорожная соль имеют тенденцию скапливаться за этой обшивкой и проходить через монтажные отверстия обшивки. Затем он накапливается на задней поверхности панелей, ускоряя процесс коррозии.

Правило номер один при ремонте заржавевших участков — это срезание всего поврежденного материала, а также тщательная очистка и обработка любых заржавевших поверхностей.Продумайте способ ремонта и терпеливо проработайте каждый этап ремонта. Например, уделите время тому, чтобы тщательно спроектировать, вырезать и подогнать картонный шаблон для заплатки. Если шаблон не подходит, создайте другой. Одна крошечная оплошность в начале процесса может вызвать большие головные боли позже. Еще один важный шаг — обеспечение полного охлаждения во время процесса сварки.

Перед тем, как здесь были выполнены какие-либо работы, Молли измерила площадь поверхности участков, поврежденных ржавчиной, а также расстояние между торцевым углом каждой секции и рамой автомобиля.Всегда делайте замеры и фотографируйте всю зону ремонта со всех сторон, а в некоторых случаях вы можете нарисовать простой эскиз. Таким образом, после того, как патч создан и настроен, вы можете ссылаться на него, поскольку патч настроен в правильное положение. Приклеив заплатку, проверьте измерения еще раз, так как тепло от сварных швов может потянуть за металл и сместить заплатку.

Посмотреть все 15 фото

Охладите как следует

На протяжении многих лет люди использовали различные способы охлаждения металла после сварки для предотвращения деформации.Некоторые из этих методов включают в себя размещение влажной тряпки или охлаждение с помощью пневматического пистолета, но нет ничего лучше, чем дать ей остыть естественным образом. Если металл кажется горячим, отойдите в сторону и не начинайте сварку, пока металл не остынет на ощупь. Время, позволяющее металлу остыть, означает меньше времени, потраченного на кузовные работы позже.

Посмотреть все 15 фотографий С поверхности невозможно понять, что скрывается под этой красивой синей краской. Обшивка была снята, и эти области были зачищены с помощью Aircraft Stripper.DA с зернистостью 80 использовался для очистки металла и растушевки окружающей краски. Смотрите все 15 фотографий. Это инструменты и материалы, использованные для работы. Пневматический дырокол Onyx, сварочные зажимы с фиксатором, отрезной круг, шлифовальный станок двойного действия, плазменный резак, сварочный аппарат MIG, ленточно-шлифовальный станок, шоворезные машины Steck, шлифовальные машины для блоков, молотки, тележки, ножницы, сухое направляющее покрытие, сквозная сварка грунтовка и пластиковый наполнитель. Посмотреть все 15 фото. После нескольких секунд шлифовки задней части переднего крыла стало очевидно, что там целая банка пластикового наполнителя.В некоторых местах толщина наполнителя составляла более дюйма! Просмотреть все 15 фотографий Просмотреть все 15 фотографий Отрезной диск использовался для вырезания поврежденного материала без надрезания внутренней опоры крыла. Края ремонта зачищены и расправлены. Поверхностная ржавчина была удалена шлифовальной машиной и металлической щеткой. Вся область была обработана инкапсулятором ржавчины, и на нее была нанесена грунтовка для сквозных сварных швов. Это предотвратит образование ржавчины при ремонте. См. Все 15 фото. Шаблон для заплатки был создан из картона.Каждая деталь заплатки распланирована на шаблоне, например, отверстия для электрозаклепки по нижнему краю и линии сгиба. Обязательно пометьте пластырь с правильным расположением. См. Все 15 фото. Заплата была вырезана с помощью плазменной системы, но отрезной круг также подойдет. Для создания отверстий для электрозаклепки можно использовать дрель, но Молли использовала пневматический пробойник. Края заплатки были очищены от заусенцев с помощью шлифовального станка с шлифовальным диском с зернистостью 36. DA с зернистостью 120 очистил обратную сторону заплатки.Эти два шага можно выполнить с помощью наждачной бумаги, обернутой вокруг шлифовального блока. Пластырь обезжирили ацетоном, а на обратную сторону нанесли грунтовку для сквозного шва. См. Все 15 фото. Поскольку очистка удалила отметки на верхней поверхности пластыря, Молли поменяла маркировку на верхней и боковых сторонах пластыря. После окончательной пробной подгонки заплатки она была зажата на месте с помощью сварочных зажимов на нижнем фланце и сварочных магнитов по бокам и сверху. См. Все 15 фото. Молли использовал сварочный аппарат MIG для прихватывания заплатки, размещая сварные швы в по верхним углам и по бокам.Чтобы предотвратить деформацию вверху и убедиться, что общий изгиб панели был правильным, она оставила нижнюю часть открытой до тех пор, пока не сможет закрепить верх. Затем она сварила прихваточным швом по бокам, соответствуя форме крыла. См. Все 15 фотографий. Верхние и боковые прихваточные швы завершены, а края заплатки совпадают с вырезом в крыле. Как только верх был закреплен, Молли закрепила нижний фланец. Иногда при выполнении такого стыкового шва металлическая заплатка имеет тенденцию проваливаться. Это происходит, когда на область воздействует слишком много тепла.Если это произойдет, прорежьте прихваточные швы, отшлифуйте их и попробуйте еще раз. См. Все 15 фотографий Прямоугольный швабер Steck использовался для прижимания металла вдоль кромки застрявшей двери во время сварки. Для этого также подойдет зубило или большая отвертка. Молли прижимает Seambuster к металлу, приваривает прихватку и повторяет процесс. См. Все 15 фото. У Молли есть отличная техника для сварки заплат и панелей: вместо того, чтобы накладывать небольшие сварные швы, она приваривает их по одной прихватке за раз. Начиная со своей первоначальной закрепки, она добавляет закрепку рядом с ней, ждет 30 секунд, перемещается на шесть дюймов вниз по шву заплатки и выполняет еще одну закрепку.Она повторяет процесс, обводя заплату, пока все швы не будут заполнены сварным швом. Из-за низкой температуры этого процесса деформация практически отсутствует. См. Все 15 фотографий Сварка швов сверху и по бокам, а также электрозаклепка и чистовые сварные швы в нижней части заплатки завершены. Затем сварные швы плоско шлифуются с помощью шлифовального станка и диска с зернистостью 50. См. Все 15 фото. Молли посветил за панелью фонарь, чтобы проверить наличие отверстий. Любые проблемные места были переварены. Теперь участок ремонта прочный и готов к кузовным работам и покраске.Посмотреть все 15 фото.

Как исправить незначительную ржавчину на кромке Fender

Эта глава посвящена ремонту в реальных условиях. В частности, в нем подробно рассказывается об удалении и замене ржавого металла в области нижнего края колесной арки на переднем правом крыле Jeep Comanche 1986 года. Этот тип ремонта называется секционированием и является частой задачей в реальном мире проектов, связанных с металлическими кузовами.

---

Этот технический совет взят из полной книги, АВТОМОБИЛЬНЫЙ КУЗОВ И РЕМОНТ РЖАВЧИНЫ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/bodywork/automotive-bodywork-how-to-repair-minor-rust-to-a-fender-edge/

---

Причина появления ржавчины? Пластиковая накладка, которая покрывала его, удерживала воду, соль и грязь, прижимая их к металлическому листу над ним. В результате металлическая поверхность крыла подверглась коррозии, изъязвлению и в некоторых местах проржавела.

Первым шагом в любой работе по устранению ржавчины является определение степени повреждения.Собирание и чистка проволочной щеткой — хорошие способы отделить прочный металл от слабого.

Хотя замена крыла может быть экономически более предпочтительной альтернативой ремонту этой панели, этот демонстрационный проект показывает, что можно сделать для устранения такого рода повреждений и как это сделать. Другая альтернатива, найти подержанное крыло, которое прочно в этой области, и пересадить из него металл, также может быть привлекательным подходом. Однако найти такое крыло, вероятно, будет сложно.Конфигурация отделки салона, которая вызвала это повреждение, в большинстве климатических условий вызвала бы его в одинаковых крыльях. Всегда есть несколько подходов к ремонту листового металла. Применяемый здесь подход — один из них.

Подход

Два аспекта этой работы необычны: традиционные методы разделения и отделки металла применяются к довольно современным панелям. Эти методы обычно используются для панелей старых автомобилей, потому что эти панели толще и мягче (содержат меньше углерода), чем в случае с этим крылом Jeep 1986 года.

Ручная или электрическая щетка рядом с видимой ржавчиной высвобождает отслоившуюся краску, обнажая дополнительные слабые места, скрытые под лаком. Это очень важно знать перед тем, как приступить к ремонту.

Но поскольку эта панель будет оснащена измененной отделкой, которая не будет полностью покрывать ремонтируемую область, эта область должна иметь полностью законченный вид, который не был частью ее первоначальной конфигурации. Поэтому для его восстановления были выбраны более старые и трудоемкие методы.Многие люди считают, что эти старые методы обработки металла не могут быть успешно применены к современным листовым металлам, потому что они слишком тонкие и слишком твердые. Отчасти это правда. Современные тонкие панели кузова не так легко свариваются и не подпиливаются, как панели из стали, которые использовались до 1970-х годов. Старые методы обработки листового металла могут быть применены к современным панелям, но только с большим умением, временем, терпением и часто с несколько скомпрометированными результатами. Применяемый здесь подход к этой работе требует навыков от среднего до продвинутого.

Первый шаг: оценка

Беглый осмотр этого крыла показал, что в этом районе подозревается структурное повреждение ржавчины. Выщипывание его резцом и чистка рукой щеткой из углеродистой стали показало, что металл можно легко проколоть в этой области. Такого же зондирования других участков металл не прошел.

Легкая абразивоструйная очистка слабого места и других подозрительных участков, казалось, показала истинный масштаб повреждений.Затем последовали новые исследования и расчесывания.

Мягкая абразивоструйная очистка проделала отверстия в местах, где металл был наиболее слабым. Эта процедура также начиналась с очистки металла в зоне ремонта для последующих этапов, таких как сварка, лужение и заливка.

Зная вероятную степень повреждения этой части крыла, следующим шагом было пометить ее, чтобы можно было сформулировать стратегию ремонта и следовать ей. Отмеченная область представляет формы и размеры деталей заплатки, которые должны быть изготовлены.

После того, как участок ремонта был слегка обработан струйной очисткой, некоторые дополнительные взломы и ручная очистка проволочной щеткой показали очевидную степень повреждения ржавчины.

На этой фотографии показаны границы металла, который необходимо вырезать из панели и заменить новым металлом. Обратите внимание на вертикальные индексные метки: они использовались позже для совмещения нового, изготовленного металла с остальной частью крыла.

Когда была определена вся площадь металла, подлежащего удалению в этой области, его пометили для удаления.Всегда рекомендуется удалять металл за пределами реальной подозрительной зоны, чтобы обеспечить прочную сталь, к которой можно приварить новый металл.

На раннем этапе любого проекта по секционированию, когда будет изготавливаться новый металл для замены старого, всегда выгодно запускать систему индексации, которая поможет вам точно позиционировать новый металл. В этом случае простые индексные метки были нанесены мелом на крыло для последующего переноса на шаблоны и на новый металл.

Удаление плохого металла

Есть много способов удалить металл с панелей.Популярными среди них являются: ручные и электрические пилы, высечные ножницы, пневматические или электрические ножницы, шлифовальные круги и плазменная резка. У разных методов есть разные преимущества и недостатки в разных ситуациях. Цель этого вида резки — нанести как можно меньший побочный ущерб и создать как можно меньше искажений.

Для этого проекта предпочтение было отдано очень прямолинейному подходу. Вход в крыло был притерт пневматическим режущим колесом глушителя. Затем в пропил вставляли небольшое полотно для сабельной пилы и перемещали по линии реза.Это было сделано с обоих концов линии реза.

Небольшие сабельные пилы с пневмоприводом удобны для таких работ. Они недорогие, очень маневренные и достаточно быстро режут. В этом случае вся операция по снятию заняла менее 10 минут, обеспечивая чистое разделение без физического повреждения крыла

.

Шаг 1:

Первый разрез в панели был сделан 3-дюймовым резаком для глушителя с пневматическим приводом. Это позволило ввести следующий инструмент, небольшую сабельную пилу с пневматическим приводом, которая использовалась для вырезания пораженного металла из панели.

Шаг 2:

Эта пила режет медленнее, чем шлифовальный станок, но ее легче контролировать и точно направлять. Он режет чисто и без вредного тепловыделения, что делает его идеальным для этой работы.

Шаг 3:

Сабельная пила может делать повороты, которые не могут сделать шлифовальный круг, но это вызывает некоторую вибрацию и сотрясение панели. В то время как одна рука используется для направления пилы по нанесенной мелом линии реза, другая стабилизирует один из краев панели.

Шаг 4:

На панели удален больной металл. Иссеченный материал находился в зоне высокого напряжения крыла, которая включала сложные изгибы и укрепляющие складки, чтобы справиться с этим напряжением. Хороший ремонт должен быть прочным.

Планирование и моделирование ремонта

После удаления плохого металла был сделан эскиз детали, необходимой для его замены. Мы решили сделать новую деталь из двух отдельных частей и соединить их вместе, после того как каждая была приварена прихватками к крылу.Этот подход был выбран в основном потому, что каждую отдельную деталь можно было точно и легко изготовить с помощью термоусадочного устройства с металлической кромкой — инструмента, который был доступен для этой работы. Изготовить пластырь из цельного куска металла было бы труднее и не дало бы никаких особых структурных или косметических преимуществ, кроме некоторого права хвастовства.

Хорошее моделирование — важный шаг в работе по разделению на части. Это позволяет слесарю измерить и подтвердить форму и / или размеры новых деталей по сравнению с теми, которые они заменяют.Есть множество способов смоделировать любую поверхность. Самое простое часто оказывается самым полезным. В данном случае неизолированный медный электрический провод использовался для моделирования формата вертикального края крыла. Более плавный изгиб его горизонтального края (колесной арки) был перенесен на кусок изолированного медного провода. Придание неизолированной моделировочной проволоки к вертикальному краю крыла легко выполнялось ручным сгибанием с помощью плоскогубцев. Неизолированный провод лучше всего подходит для точной фиксации мелких деталей.Изолированный провод естественно изгибается в длинные изгибы. Последний был использован для получения постепенного изгиба арки горизонтального крыла в разрезе. Боковые индексирующие метки на крыле были перенесены на него для дальнейшего использования.

Шаг 1:

Моментальное планирование процесса ремонта — один из ключей к снижению вероятности неприятных сюрпризов. Набросок того, как будет выглядеть ремонтный патч, — хороший первый шаг.

Шаг 2:

Когда с панели удаляется плохой металл, очень важно иметь какой-либо узор или шаблон для записи его формы и контуров, чтобы можно было точно сформировать новый металл для его замены.Этот кусок электрического провода 14-го калибра легко поддается формовке и хорошо сохраняет свою форму.

Шаг 3:

Проводу придают форму, проверяют и изменяют форму до тех пор, пока она полностью не войдет в край панели. Поскольку удаленный металл был слишком деформирован для использования в качестве шаблона, была смоделирована прилегающая область. Это сработало, потому что моделируемая функция последовательна и непрерывна.

Шаг 4:

Продольная модель была сделана из другого куска электропровода 14-го калибра, на этот раз с изоляцией.Этот провод помечен индексом от крыла, который позже поможет точно подогнать патч панели.

Резка и формирование металлических накладок

Инструмент, выбранный для выполнения основной части формовочных работ, обрезка кромок, является одним из самых полезных и универсальных инструментов в арсенале слесаря. Он просто и легко сжимает металл на краю детали, уплотняя его по бокам между двумя наборами губок. В этом случае плоский кусок стали 23-го калибра был разрезан до грубых размеров с помощью ножниц и сформирован примерно под прямым углом в небольшом тормозе для листового металла.На тот момент его формат напоминал небольшой кусок очень легкого углового железа.

По мере того, как металл вдоль одного края детали уплотнялся в кромкоусадочном устройстве, тело детали начало искривляться. За этой кривизной постоянно следили и сверяли с шаблоном изолированного провода, пока он не стал очень близким к форме шаблона. Затем он был привязан к отметкам на крыле и проверен по отверстию крыла, в которое он позже будет приварен. После некоторой тонкой настройки термоусадочного устройства было достигнуто очень хорошее прилегание.

Используя соответствующие индексные метки, новую деталь поместили в отверстие крыла и отметили приблизительную длину обрезки. Для окончательной подгонки позволили немного увеличить длину, и деталь разрезали самолетными ножницами. Небольшая деформация от срезания была устранена путем легкого постукивания торцами детали молотком по наковальне. Затем деталь шлифовали до окончательной посадки с помощью электрической дисковой шлифовальной машины размером 4 ^1⁄2 дюймов.

Шаг 1:

Этот инструмент, усаживающий металлические кромки, идеально подходит для формирования длинной кромки, необходимой для этого ремонта.Поскольку поверхность между губками инструмента сжимается в поперечном направлении, деталь изгибается, чтобы приспособиться к усохшей области, создавая именно такой изгиб, который необходим для этой ремонтной детали.

Шаг 2:

По мере формирования новой кромочной детали она неоднократно проверялась по проволочному шаблону и соответствующим образом изменялась. Хотя у этого кромкообрезного станка есть ножное управление, использование ручного рычага дает оператору лучший контроль.

Шаг 3:

Когда ремонтная деталь приближалась к форме шаблона, ее окончательная форма сверялась с вырезом, и индексация была завершена.Его нельзя было полностью и точно проиндексировать, пока он не приблизился к своей окончательной форме.

Шаг 4:

Последняя проверка ремонтной детали относительно области выреза выявила необходимость немного большей кривизны в длинной секции ремонтной детали. Это было применено.

Шаг 5:

Когда ремонтная деталь идеально подходила к контуру области выреза, она была помечена для продольного окончания. Индексные метки очень помогли точно разместить его в металле крыла.

Шаг 6:

Простые авиационные ножницы разрезают достаточно точно, чтобы обрезать длинную ремонтную деталь почти до ее окончательного размера. Окончательная длина была отрегулирована шлифованием. На этом этапе было важно оставить немного лишней длины, чтобы обеспечить точную окончательную подгонку.

Шаг 7:

Во время резки края длинной ремонтной детали слегка деформировались. Их легко выпрямить, осторожно постучав молотком с низким корпусом по наковальне.

Шаг 8:

Для окончательной продольной обрезки этой детали использовалась небольшая дисковая шлифовальная машина. Поскольку металл расширяется при температурах сварки, очень важно обрезать ремонтные детали, чтобы обеспечить зазоры на расширение между толщиной копейки и никеля, чтобы предотвратить их расширение, вызывающее и закрепление постоянных деформаций панели.

Шаг 9:

Окончательная подгонка этой детали была проверена и одобрена.При таком ремонте время, потраченное на хорошую подгонку, будет многократно окупаться, и его не нужно будет тратить на исправление множества проблем.

Шаг 10:

Кусок металлической заплатки, обрезанный до приблизительных размеров, был проверен на соответствие пространству, которое он будет занимать между панелью и длинной ремонтной накладкой. Обратите внимание на линию на короткой части заплатки, которая представляет расположение его центральной складки.

Шаг 11:

Центральная складка короткой ремонтной детали образовалась в пальцевом тормозе.Угол изгиба точно повторяет изгиб фланца крыла, на котором он будет устанавливаться.

Шаг 12:

Шаблон из медной проволоки, изготовленный по форме кромки крыла, затем использовался для проверки изгиба ремонтной детали. Повторная проверка и гибка выполнялись до идеального совпадения.

Шаг 13:

Теперь, когда накладку согнули под правильным углом, она была примерно привязана к длинной ремонтной детали и получила предварительную маркировку для окончательных размеров.Эти размеры не могли быть подтверждены до тех пор, пока деталь не достигла своего правильного окончательного контура.

Шаг 14:

И снова наш старый друг, термоусадочный станок, был идеальным инструментом для формирования контуров, необходимых для этой детали. Видимая метка у края накладной части примерно указывает, где она будет разрезаться, но это может измениться по мере формирования.

Шаг 15:

Осторожное использование термоусадочного устройства позволяет получить деталь заплатки, которая очень близка к требуемым размерам.Здесь он помечен для установки между крылом и длинной ремонтной деталью.

Шаг 16:

Затем отмеченные линии были соединены от руки. Это была предварительная форма выреза для финальной заплатки, но на каждом краю оставался лишний металл для окончательной подгонки.

Когда длинная накладка, которая должна была формировать край крыла, была завершена, внимание было обращено на формирование короткой накладной части, которая заменила бы металл, вырезанный из плоской части крыла.После определения приблизительных размеров этой детали кусок металла корпуса, который был немного больше, чем фактическая площадь, которую нужно было сформировать, был вырезан из заготовки и проверен на соответствие отверстию, в которое он мог поместиться. На куске была проведена линия, чтобы показать, где его нужно будет согнуть.

Затем его согнули пальцевым тормозом до угла, указанного на шаблоне из медной проволоки, и отметили на его краях для грубой установки на место между металлом крыла и изготовленной длинной кромкой.

Опять же, для придания правильной дуги использовался кромкоусадочный пресс. Некоторая точная корректировка кривизны его поверхности была произведена путем легкого удара молотком с высоким корпусом по гофрированной картонной основе. Затем деталь поместили под отверстие в крыле, в которое она должна была быть установлена, и пометили для окончательной обрезки.

Окончательная установка

Большой проблемой при окончательной подгонке является подгонка деталей без чрезмерных зазоров, но не настолько плотно, чтобы тепло, выделяемое при их сварке, заставляло их заклинивать и деформировать саму себя и соседний металл.Длинная деталь в этой конструкции не вызывала проблем при сборке. Однако короткая деталь могла деформировать своих соседей при воздействии на нее сварочного тепла.

Окончательная обрезка и подгонка выполнены шлифованием. Здесь внутренний край этой накладной детали, тот, который будет сопрягаться с кромкой металла крыла, имеет прорези, чтобы можно было согнуть этот край до нужного контура и положения.

Короткие металлические язычки были согнуты парой маленьких плоскогубцев.Обратите внимание, что этот край сформирован в трех измерениях. Прорезанные в нем прорези допускают расширение, возникающее при сварке, без чрезмерной деформации.

Фактическая окончательная установка короткой ремонтной детали не могла быть завершена до тех пор, пока длинная деталь не была прихваточна. Этот фитинг показан здесь после того, как на одном конце короткой вставки был сделан один прихваточный шов, чтобы удерживать его на месте.

Чтобы избежать этого, кромка детали, которая стыковалась со стороной длинной детали, была заточена, чтобы придать ей рельефность.Это давало возможность металлу расширяться под действием тепла сварки, не вызывая повреждений. Рельефы были изогнуты по отдельности, чтобы получилась прямая кромка сварной детали. По мере того, как шла сварка, рельефы приваривались и закрывались.

Рекомендации по сварке

Выбор техники сварки и оборудования для соединения недавно изготовленных деталей друг с другом и с панелью был довольно очевиден. Первым решением было сделать стыковые соединения (стыковые соединения), где при сборке использовались стыковые кромки.Единственный другой выбор — это соединение внахлест, при котором один край перекрывает другой. Эти соединения легче выполнять и сваривать, потому что они требуют меньшей точности сборки и выдерживают больше тепла без прожигания. Однако их трудно выровнять, и они могут серьезно пострадать от коррозии. Стык между двумя изготовленными деталями представляет собой прямоугольное соединение, а не стыковое соединение, и было сварено в прямоугольной конфигурации.

Для сварки стыковых и угловых соединений доступны только три практических метода сварки: кислородно-ацетиленовая горелка, TIG и MIG.Как описано в главе 8, сварка MIG (металл в инертном газе) технически называется GMAW (сварка металлическим электродом в среде защитного газа). Сварка TIG (вольфрамовым инертным газом) более правильно обозначается GTAW (газовая сварка вольфрамовой дугой).

Обычно невозможно сделать практические сварные швы в материалах панелей корпуса, которые вы будете сваривать, но вы можете сделать их из материалов аналогичной толщины. Показанные здесь сварные швы выполнены из листового металла 23-го калибра такой же толщины, как и у ремонтного крыла.

Критическая нижняя сторона практического сварного шва полностью проникает в металл.Цель состоит в том, чтобы добиться такого проникновения без чрезмерного нагрева, который может прожечь или деформировать панель и пятна. Практические сварочные швы позволяют оптимизировать настройки сварщика и отточить технику.

Лучший тест на проплавление — это разрезать сварной шов и посмотреть на его поперечное сечение. Здесь показан такой разрез, вершины борта которого обращены друг к другу. Рваные раны в порезах — это следы, оставленные ленточной пилой, разделявшей части.

Метод кислородно-ацетиленовой горелки был традиционным способом сварки панелей.В большинстве автомобильных кузовов его заменили методы и оборудование MIG в 1970-е годы и после них. Сварка MIG требует меньше навыков и опыта, чем кислородно-ацетиленовая сварка, и дает такой же хороший сварной шов на листовом металле. Он также производит гораздо меньше искажающего местного тепла. Сварочное оборудование MIG стало очень дешевым за последние 20 лет.

Сварка

TIG применяется со времен Второй мировой войны и используется для очень тонких работ с такими материалами, как листовой металл. Однако оборудование для сварки TIG все еще довольно дорогое, и навыки, необходимые для его использования, выходят за рамки того, что необходимо для хорошей работы с оборудованием для сварки MIG.Хотя сварка TIG может использоваться при очень низких температурах и с небольшими искажениями, это также очень медленная сварка.

Исходя из вышеизложенного, для этой работы была выбрана сварка MIG. Перед выполнением фактических сварных швов было выполнено несколько практических сварных швов на образцах из стали 23-го калибра той же толщины, что и изготовленные накладные детали, и такой же толщины, как сталь в крыле. Результаты тренировочной сварки обнадеживают.

Очистка, установка, установка и сварка

Область и рядом с местом крепления нового металла к панели теперь шлифовали диском, так что хороший, чистый металл можно было сваривать.Очистка областей сварных швов обычно позволяет легче увидеть, что происходит в областях, прилегающих к фактическим сварным швам, когда применяется сварочный нагрев. Длинную накладку закрепили на месте плоскогубцами, и была произведена окончательная визуальная проверка ее совмещения с краем крыла. Затем эта деталь была приварена прихваточным швом, перепроверена на окончательное положение и приварена к крылу. Функция таймера стежка нашего сварщика использовалась для включения и выключения дуги на короткие промежутки времени во время сварки, так что валик на самом деле был скоплением коротких сварочных импульсов.

Таймер на нашем сварочном аппарате позволяет индивидуально настраивать время включения и выключения дуги. Преимущество использования этого подхода заключается в том, что короткие прерывистые интервалы между сваркой уменьшают количество тепла, выделяемого в металле. Это снижает вероятность прожига металла и помогает контролировать чрезмерную деформацию сварного шва.

Шаг 1:

Перед приваркой накладок дисковая шлифовальная машина очищает зону сварного шва от большей части краски, загрязнений и коррозии.Следили за тем, чтобы шлифовальный диск не зацепился за металлический край.

Шаг 2:

Была произведена окончательная проверка бокового выравнивания для установки длинной ремонтной детали на панель. После начала сварки трудно или невозможно внести какие-либо существенные изменения в положение деталей.

Шаг 3:

Длинная ремонтная деталь была приварена прихваточным швом с помощью сварочной горелки MIG.Прихватки удерживали детали на месте, пока они соединялись в непрерывный сварной шов.

Шаг 4:

Здесь показано соединение прихваточных швов между длинной накладкой и крылом в непрерывный сварной шов. Функция таймера стежка сварщика использовалась для включения и выключения импульсного сварочного тока между короткими сегментами сварного шва. Это несколько снижает тепловыделение и деформацию в областях вблизи сварного шва.

Шаг 5:

Теперь короткая заплатка для ремонта была прикреплена к месту.Обратите внимание на зазор между панелью, крылом и длинной металлической накладкой. Магниты использовались, чтобы удерживать эту деталь на месте для прихваточной сварки.

Шаг 6:

По мере выполнения сварки выравнивание панели часто проверялось. Здесь небольшая корректировка выравнивания краев короткой накладной детали и крыла выполняется легким постукиванием молотком.

Шаг 7:

После прихватывания короткая ремонтная накладка была приварена на место между длинной накладкой и крылом.Возникла проблема: металл возле шва крыла оказался неожиданно слабым, и потребовалась повторная сварка для устранения дыр. Это вызвало чрезмерную тепловую деформацию, в результате чего металл крыла вздулся.

Шаг 8:

Здесь показаны приваренные участки. Видны переварка и прилегающая выпуклость. С выпуклостью придется разбираться позже. Если бы ремонт был продлен на 11⁄2 дюйма глубже в металл крыла, где он был более надежным, проблем с чрезмерной сваркой и выпуклостью не возникло бы.

Шаг 9:

Это нижняя сторона сварного шва. Это некрасиво, но этого никогда не увидят. Немного времени, потраченного на выравнивание области, улучшит ее внешний вид. Затем его придется защитить от коррозии.

Теперь, когда длинная накладка полностью прикреплена к панели, короткая часть может быть прикреплена к ней и к металлу крыла. После прихватывания короткой детали на место, один из ее краев слегка постукивали для окончательного совмещения, и она была приварена швом.

К сожалению, ошибка оценки, сделанная в начале этого проекта, привела к просчету, который стал очевиден, когда короткая накладная деталь была приварена на место. Металл во внутреннем корпусе крыла, который крепится к короткой накладке, оказался слабее, чем предполагалось. Это привело к тому, что сварщик проделал в нем отверстия, пока прикрепил его к металлу крыла. Человек, выполняющий сварной шов, инстинктивно переварил область, чтобы заполнить отверстия, вложив столько тепла в область сварного шва, что металл вздулся в накладке и прилегающем крыле.

Эта выпуклость была вызвана тепловым расширением области, ограниченной ненагретым металлом, что сдерживало его дальнейшее боковое движение. Единственное место, где мог уйти перегретый металл, — это выпуклость. Это произошло в том направлении, в котором металл уже сформировался, что привело к выпуклости. После того, как все остыло, осталась выпуклость.

Эта ситуация типична для ошибок, которые иногда возникают в подобных проектах. Было бы лучше не совершить эту ошибку? Конечно, было бы.Следует ли обратить внимание на заламывание рук и проклятие провидения в этой ситуации? Конечно нет. Ошибки случаются, и единственное, что с ними можно сделать продуктивно, — это решить проблемы, которые они приносят, и двигаться дальше, приняв решение учиться на них и избегать их в будущем. В этом случае исправление было относительно простым.

Шлифовка сварных швов и уменьшение выпуклости

Несмотря на то, что нижняя сторона этого сварного шва не будет видна при использовании, придание ему аккуратного вида — это вопрос мастерства.Если крылья сконфигурированы так, чтобы их нижняя часть была более заметной в этой области, более законченный внешний вид был бы обязательным. Здесь вопрос заключается в выборе — как далеко вы хотите зайти в этой работе? Мы выбрали аккуратный, но не очень законченный вид. Нашим приоритетом было оставить нижнюю часть зоны ремонта чистой и прочной для покрытия различными антикоррозийными покрытиями, такими как грунтовка для травления, эластичная краска и грунтовка. Было важно, чтобы область оставалась достаточно гладкой, чтобы равномерно впитывать краску, и чтобы там не оставалось никаких элементов, которые могли бы задерживать воду и мусор, чтобы инициировать или стимулировать коррозию.

Затем мы занялись исправлением выпуклости, созданной сваркой на коротком участке и металле крыла. Пара применений техники усадки полностью решила проблему выпуклости.

Шаг 1:

Выравнивание производилось с помощью 4-дюймовой пневматической дисковой шлифовальной машины. Его небольшие размеры и значительная скорость делают его идеальным для этой работы. Им легко маневрировать, и он достаточно мал, чтобы работать со сложными функциями, не повреждая их случайно.

Шаг 2:

После шлифовки и некоторых других абразивных работ по зачистке нижняя сторона сварного участка готова к антикоррозийной обработке.Невидимые области, подобные этой, не требуют особой отделки и остаются прочными, если их не выровнять слишком сильно.

Шаг 3:

Избыточный нагрев в зоне переваривания привел к появлению выпуклости в накладке и металле крыла. Эта область была доведена до вишнево-красного цвета с помощью кислородно-ацетиленовой горелки и вдавлена ​​в две операции, которые уменьшили металл и уменьшили выпуклость.

Шаг 4:

В то время как металл в области выпуклости был еще горячим, он был обработан методом «молоток без тележки», чтобы протолкнуть выпуклость дальше вниз и поднять затонувшие участки вокруг нее.Использовался молоток с низкой коронкой.

Шаг 5:

Последним этапом процесса усадки была закалка нагретого участка влажной губкой. Это произвело контролируемое усадочное действие. Чтобы точно знать, когда и где применять гасящее действие, требуется некоторый опыт в этой процедуре.

Техника усадки в данном случае заключалась в нагревании наиболее деформированной части выпуклости кислородно-ацетиленовой горелкой до температуры между тусклым и вишнево-красным.Нагретая таким образом область была чуть больше 1 дюйма в диаметре. Это вызвало дальнейшее локальное вздутие. Затем факел был надежно уложен, а нагретая, вздутая область была забита молотком без какой-либо поддержки. Это создало нарушение, буквально уплотнение металла на небольшой площади, которое меняет поперечный размер на локально утолщенную область панели.

Вторая операция усадки была проведена при более низком нагреве (тускло-красный) и на немного более широкой площади. На этот раз удары молотком были сделаны не по заданной тележке, а отскок тележки под крылом был использован для поднятия утонувшего металла вокруг выпуклости.

В этом заявлении металл в ранее выпуклой области был закален влажной губкой для усиления и контроля степени усадки. Площадь проверяли линейкой.

Измерения показали, что выпуклость была полностью устранена, и теперь область имеет правильную форму. Некоторая деформация металла накладки для ремонта краев крыльев теперь была устранена путем нагревания и аккуратного удара молотком по этой области.

Шаг 6:

Проверка линейкой показала, что операция усадки прошла успешно, и что металл в ранее выпуклой области теперь находится в пределах диапазона, необходимого для хорошего конечного результата.

Шаг 7:

Необходимо уменьшить небольшой прогиб в одной области внешних краев длинной ремонтной заплатки. Эта область была нагрета до тускло-красного цвета с помощью ацетиленовой горелки.

Шаг 8:

После нагревания изогнутая область была забита молотком, чтобы опрокинуть металл. Это означает замену части его поперечного размера на толщину, что приводит к уплотнению или усадке его площади поверхности.

Последние шаги перед заполнением

Теперь валики сварного шва были выровнены относительно крыла путем шлифовки, шлифовки диска и опиливания почти на одном уровне с окружающим металлом. В борьбе за выравнивание сварных швов справедливо использовать любой инструмент или приспособление, которое поможет выполнить эту работу. В этом случае мы даже использовали напильник и шлифовальный станок.

После выравнивания сварных швов поверхность была проверена. Никаких низких или высоких точек, выходящих за рамки скромного заполнения и подачи, обнаружено не было.Несколько невысоких участков были слегка приподняты отбойным молотком, завершив металлическую отделку ремонтного участка.

Верхняя часть ремонтной зоны была теперь полностью очищена и очищена до оголенного здорового металла. Вся видимая коррозия была удалена. Эту операцию оставили до сих пор, потому что сварка имеет тенденцию к образованию накипи и мусора, которые необходимо удалить перед заполнением. Окончательная очистка после сварки — лучший подход, так как удаление всех следов загрязнения со всей площади перед сваркой было бы пустой тратой времени; это просто нужно сделать снова.

Нейлоновый диск для зачистки поверхности является особенно полезным инструментом для проникновения в сложные поверхности металла и удаления с них слегка изъеденных загрязнений. После механической очистки место ремонта протерли растворителем и высушили. Это повторялось до тех пор, пока тряпки не стали чистыми.

Шаг 1:

Затем к поверхностям в зоне ремонта были применены различные процедуры шлифования и шлифования дисками, чтобы очистить, выровнять и подготовить их к следующему этапу: заполнению свинцом корпуса.

Шаг 2:

Окончательное выравнивание некоторых сварных швов на некоторых участках потребовало различных подходов. Хорошая, старомодная подпилка напильником rattail очень полезна для некоторых из этих работ.

Шаг 3:

Высокоскоростная угловая шлифовальная машина с пневмоприводом была особенно полезна для выравнивания некоторых участков сварных швов, подобных показанной здесь.Этот инструмент режет быстро и точно, им легко управлять.

Шаг 4:

На этом этапе было важно очистить всю зону ремонта для следующих этапов, лужения и ведущей. Вращающиеся и ручные проволочные щетки и другие устройства ускорили эту работу, как и смонтированный на шлифовальной машине нейлон / твердосплавный круг, показанный здесь.

Шаг 5:

Перед тем, как перейти к следующему этапу (лужение), вся зона ремонта была протерта растворителем, продумана и высушена.Эта процедура удалила с поверхности остатки абразива и химикатов.

Лужение

Мы решили заполнить ремонтную зону свинцом, чтобы исправить любые впадины, и чтобы мы могли подшлифовать поверхность до точных контуров, которые сделали бы ремонтную зону неотличимой от остальной части крыла. Первым делом нужно было залудить территорию, которую нужно было провести. Его предварительно нагревали с помощью воздушно-ацетиленовой горелки примерно до 300 градусов по Фаренгейту.Затем на него капали оловянный раствор из пластикового отжимного контейнера. При этих температурах раствор для лужения химически очищает основной металл, подготавливая его к прилипанию и налипанию на луженый припой. При попадании раствора лужения на металл панели он шипел на горячей поверхности, оставляя коричневатую пленку. Это правильный внешний вид для применения этого продукта.

Шаг 1:

В ремонтной зоне на металл, нагретый горелкой, капнул состав для лужения. Тепло подавалось воздушно-ацетиленовой горелкой и поддерживалось примерно от 300 до 350 градусов по Фаренгейту.Горелка с воздушно-ацетиленовой горелкой производит гораздо более мягкое тепло, чем кислородно-ацетиленовая горелка, ранее использовавшаяся для операций усадки.

Шаг 2:

Состав для лужения был нанесен на горячий металл кислотной щеткой, при этом к нему было приложено больше тепла. На металле образовался видимый коричневый осадок. Это было хорошим признаком того, что состав для лужения выполняет свою работу по очистке.

Шаг 3:

Затем припой 50/50 (олово / свинец) был снят с катушки и расплавлен на поверхность.Резаком управляли по площади, чтобы основной металл оставался достаточно горячим, чтобы припой расплавился и растекся по нему.

Шаг 4:

Припой в жидком состоянии намазывали тряпкой по поверхности металла. Припой для лужения должен полностью покрывать металл. Однако слишком сильное протирание тряпкой может полностью стереть ее, что приведет к образованию пятен на свинцовом наполнителе.

Затем припой 50/50 (олово / свинец) разматывался с катушки и стекал по поверхности металла, поскольку пламя воздух-ацетилен проходило по нему, чтобы он оставался горячим.После нанесения достаточного количества припоя на всю покрываемую поверхность использовали тряпку, чтобы равномерно распределить его по поверхности. Во время этой операции пламя воздушного ацетилена зажигалось по поверхности, чтобы поддерживать ее достаточно горячую, чтобы припой оставался в жидкой форме.

Несколько мест, которые препятствовали течению припоя и адгезии, получили небольшое дополнительное нанесение флюса для лужения. Затем в них наносился припой с помощью небольшой щетки с щетиной из нержавеющей стали. Это сработало, завершив процесс лужения.Теперь вся область, подлежащая свинцованию, была покрыта равномерным слоем луженого припоя.

Нанесение свинцового наполнителя

Самая выдающаяся характеристика автомобильного кузова — то, что делает его идеальным для заполнения углублений в металлических изделиях, в то время как средство для опиливания контуров — это то, что это металл, нанесенный на металл. При правильном нанесении сцепление, достигаемое с металлической основой, не имеет себе равных по сравнению с любым другим типом наполнителя. Тем не менее, забросить свинец на должным образом луженую поверхность так же сложно, как заставить воду течь вверх по склону.

Шаг 1:

Затем на луженую поверхность вставлялся вывод

из прутка припоя 30/70 для тела. Конец стержня и металл вокруг него нагревали до тех пор, пока свинец не начал размягчаться. Затем свинцовый стержень откручивали от нагретого конца стержня на поверхность панели.

Шаг 2:

Свинец размягчали до пластичной, похожей на пузырек жевательной резинки консистенции с концом пламени горелки и распределяли по поверхности зоны ремонта с помощью смазанной кленовой лопасти.Ведущая заявка должна быть как можно более ровной и достаточно обширной, чтобы можно было довести ее до окончательных контуров.

Нашим первым шагом было нарезание припоя 30/70 (олово / свинец) на луженую поверхность. Это было сделано путем нагрева конца стержня припоя корпуса, одновременно воздействуя на него и на луженую поверхность концом пламени воздух-ацетилен. Свинец находится в пластичном состоянии при температуре от 100 до 150 градусов по Фаренгейту, в зависимости от его состава.В этом состоянии, похожем на арахисовое масло, его можно откручивать короткими кусочками на луженую поверхность.

После того, как уложено достаточное количество пеньков, мы выкладываем их в сплошной слой наполнителя с помощью смазанной кленовой лопатки, как если бы вы намазывали арахисовое масло небольшим шпателем. Хотя наполнитель выглядит несколько шероховатым, его легко напилить на гладкую и аккуратную поверхность.

На этом этапе мы убили лидерство. Этот термин описывает нейтрализацию химических остатков флюса, используемого при лужении, и смазки, используемой для предотвращения прилипания ведущей лопасти клена к свинцу.Хотя процесс уничтожения будет повторяться на панели после того, как она будет сохранена в ее окончательном формате, в качестве последнего шага в ведении, также очень важно сделать это до того, как будет выполнена любая регистрация. В противном случае в свинец скопятся остатки, и полностью нейтрализовать готовую поверхность будет сложно или невозможно.

Шаг 3:

На этих двух фотографиях показана поверхность зоны ремонта после завершения нанесения свинца. Явная шероховатость поверхности не является проблемой, потому что грифель — мягкий материал и легко приобретает желаемые контуры.

Шаг 4:

Поверхность панели протерта как можно более чистой и обработана кондиционером для металла. Этот шаг был повторен после завершения опиливания и шлифования, но важно сделать это на этом этапе, чтобы избежать попадания загрязнений в наполнитель, что затрудняет их удаление позже.

Шаг 5:

После того, как кондиционер металла прореагировал с металлом в зоне ремонта в течение нескольких минут, его стерли.Этот шаг и его повторение, когда поверхность полностью сформирована, предотвращают потерю адгезии краски, которая может произойти, если эти шаги не будут выполнены.

Формирование поводка и завершение работы

Заполнение свинцового наполнителя не сильно отличается от решеток и придания формы пластиковому наполнителю, за исключением того, что для этого используются разные инструменты, и операция формования ощущается по-другому. Мы начали формировать грифель с помощью напильника «бычий нос», а затем перешли на гибкий напильник и напильник для обработки более плоских поверхностей.Было использовано несколько различных формующих инструментов.

В процессе опалубки поверхность панели постоянно контролировалась визуально и на ощупь, чтобы убедиться, что она гладкая и непрерывная. Некоторая опилка была исключительно из свинцового наполнителя. На других участках ремонта свинцовые и стальные панели были спилены и соединены в сплошную поверхность. Были приняты меры, чтобы не пропилить слишком глубоко в любой области. Свинец можно добавить в области, где он был залит слишком глубоко, но это непростое решение, и следует проявлять осторожность, чтобы не прибегать к нему.

После завершения опиливания поверхность была отшлифована наждачной бумагой зернистостью 80, установленной на шлифовальных досках. Эти доски имеют мягкую резиновую основу позади наждачной бумаги и имеют тенденцию к дальнейшему усреднению и смешиванию поверхностей, на которых они используются. Карандаши для краски, завернутые в наждачную бумагу и без гибкой основы, использовались для шлифования мелких деталей на некоторых участках свинцовых и стальных поверхностей. Окончательное шлифование абразивной бумагой с зернистостью 120 завершило этап обработки поверхности.

Вся ремонтная площадка снова обезврежена (забита) кондиционером металла, завершен ремонт.

Шаг 1:

Для получения окончательных правильных контуров поверхности использовались различные файлы для тела. Эта напильник с выпуклым носом имеет выпуклый боковой формат и идеально подходит для быстрого и точного удаления материала из вогнутой области этого отбойника.

Шаг 2:

Этому гибкому держателю файла и файлу можно придать форму, соответствующую желаемому контуру поверхности.Большая часть формирования и выравнивания отведения была сделана с помощью этой установки. Хорошая острая напильник для корпуса удаляет как свинцовый наполнитель, так и металл корпуса, позволяя смешивать оба металла на сплошной поверхности.

Шаг 3:

Другие напильники, такие как этот круглый напильник, полезны для проникновения в ограниченные пространства, где плоские напильники могут прорезать разрушительные каналы и выступы в свинцовом наполнителе и металле корпуса. Подача документов требует большой концентрации и включает в себя как осязание, так и визуальный осмотр по мере продвижения.

Шаг 4:

Во время шлифовки залитой поверхности было важно постоянно прощупывать поверхности и проверять наличие углублений или выступов. При правильной технике опиливания файлы используются для смешивания выпуклых пятен с желаемыми контурами, а также для предотвращения создания или опускания углубленных участков.

Шаг 5:

Пиление сопровождалось шлифовкой картона. Эта шлифовальная машина имеет мягкую резиновую основу под наждачной бумагой.Это помогает получить сплошные поверхности, на которых нет неавторизованных высоких или низких точек или областей.

Шаг 6:

Окончательное шлифование может оказаться сложной операцией. Здесь для нанесения абразивной бумаги использовался карандаш для краски. Деформация поверхности стержня используется для создания слегка вогнутого или выпуклого шлифовального инструмента, необходимого для формирования контура и выравнивания поверхности.

Написано Мэттом Джозефом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как отремонтировать ржавчину на вашем автомобиле без сварки

Привет, ребята, мои цветы, чтобы они могли показать вам, как вы можете удалить и восстановить ржавчину в вашем автомобиле. Довольно часто ржавчина появляется на нижних частях автомобиля вокруг колесных арок. Нори случается, когда вы ведете машину, камень взрывается и снимает настоящую краску, обнажая голый металл, а затем, когда на металле нет защиты, он сразу же начинает катиться, поэтому всегда полезно, чтобы краска была того же цвета, что и ваша машина каждый раз, когда вы видите какие-либо каменные крошки

напишите это жаркое, вы можете пойти и потрогать их перед распространением, и станет еще хуже, потому что если вы этого не сделаете, вы закончите с этой катастрофой, поэтому ремонт ржавчины занимает четыре простые шаги не удаляют ржавчину, используя наждачную бумагу, чтобы заполнить область с помощью шпатлевки кузова, и вниз по шпатлевке кузова, чтобы она соответствовала кузову автомобиль для окраски области, чтобы предотвратить ее повторное ржавление в будущем, поэтому я собираюсь показать вам как можно отремонтировать стопор Рост от спр Это будет совсем недорого

, и вы можете сделать это сами. Есть несколько вещей, которые нам понадобятся грунтовка и краска, но это не слишком дорого, и вы собираетесь перейти от этого к этому хорошо, так что я собираюсь начните этот процесс с наждачной бумаги с зернистостью 40 на всякий случай, если вы не знаете зернистость. Зернистость 40, вероятно, одна из самых жестких, чем выше вы поднимаетесь, и зернистость тем мельче и тем менее абразивна наждачная бумага также попадает на обернутую наждачную бумагу в шлифовальном блоке, который сделает

уверенным, что мы отправим поверхность равномерно, потому что мы шлифуем, убедитесь, что у вас есть маска от пыли, идея здесь состоит в том, чтобы отшлифовать весь рост, для которого мы не хотим выполнять всю эту работу петух потянет назад, и через пару недель вы также захотите добраться до голого металла, потому что это даст телу наилучшие шансы прилипнуть к панели, поэтому не торопитесь и удалите каждое пятнышко ржавчины и доведем ее до голого металла, хорошо, так что мы можем полностью отшлифованный

отсюда — жаркое вернулось к хорошему хорошему твердому металлу, теперь здесь есть этот кусок формы, который, очевидно, является причиной того, что металл сгнил, он улавливал влагу, собирая всю воду, которая, вероятно, исходила из крыша, и это была причина, по которой он сгнил эту область, что касается этой большой дыры, которая была оставлена ​​там, где металлический Attaway, мы собираемся использовать этот патч на теле, который будет скользить под ним и согнуть его таким образом, и сделать его

снова сильный эльф, чтобы удерживать перо на теле, поэтому у нас есть свободные внешние ряды, но, вероятно, задняя часть этого крыла, скорее всего, тоже очень ржавая, поэтому нам придется как-то обработать это, прежде чем двигаться дальше к следующему шагу, хорошо, так что в-четвертых, неся им укрытия, сейчас идет дождь, я просто собираюсь просто Кэрролл снять внутреннюю облицовку колесной петли, чтобы мы могли получить доступ к задней части крыла, поскольку я подозревал, что задняя часть была такой же ржавой, как передняя часть, так что мы даем это

та же обработка наждачной бумагой с зернистостью 40, удаляющая всю ржавчину, до голого металла, теперь у нас есть резервный ремонт, и вся ржавчина удалена, мы собираемся протравить грунтовку, а затем мы собираемся каменную гайру защищайте его, чтобы ржавчина не возвращалась снова, и любые камни или камни, которые взлетают или отскакивают от этого каменного направляющего, защищают его определенно неудобно рисовать задом наперед, как этот настоящий защитник, но это определенно шаг, который того стоит, и с помощью

самопротравливающийся грунт, мы знаем, что обработали голый металл должным образом, поэтому, если две кварты травильного грунта уже высохли, пора переходить к преимуществам каменной крошки, используемой в каменной крошке. полностью высушенный, он оставляет твердый материал для них на панели, который помогает гравию и / или мусору отскакивать, поэтому переходите к следующему шагу, который является этапом заполнения тела, теперь мы собираемся смешать наши стекловолоконные перья, если вы смешиваете это ты не хочешь

смешать его на впитывающей поверхности, которую вы хотите смешать с чем-то вроде масляной шины или, может быть, со старым металлическим знаком, что-то, что не впитывает перья или задержку воды Я мог бы повернуть Тома, когда вы смешиваете гонщика для перья на теле это количество наполнителя размером с мяч для гольфа и количество отвердителя размером с горошину, а также, когда я смешиваю его, я беру его и кладу, поднимаю и кладу, вы не хотите мешать перья, так как это приведет к появлению пузырьков воздуха в смеси

, а также при правильном смешивании она должна быть одного однородного цвета, золотого цвета, который распределял перья на теле, чтобы убедиться, что вы заполняете пустоту, которая была оставлена ​​там, где жаркое. металл на этом этапе мы не беспокоимся о том, чтобы он выглядел слишком красиво, мы просто пытаемся сделать поверхность как можно более плоской и стараемся сохранить контур и форму металла под ступенькой, о которой многие люди забывают, это карта чистящих наполнителей на вашей микшерной панели и вниз с некоторыми тенорами

как вы пытаетесь переместить слой MR.морковь, хорошо, прошло уже более 15 или 20 минут, а теперь наполнитель для тела жесткий, мы собираемся создать много пыли, нет, потому что мы будем шлифовать, поэтому вы хотите надеть респиратор, мы отправим это с наждачной бумагой с зернистостью 80 и, как всегда, будет использоваться наш стандартный блок, так что, как я сказал, я использую его, вы можете снова заменить стекловолокно, вероятно, один из самых сложных наполнителей для шлифования, но все, что вы можете сделать, это взять время

и убедитесь, что вы не увеличиваете зону ремонта больше, чем должно быть в порядке, поэтому теперь, переходя к легкому наполнителю корпуса, этот наполнитель намного легче шлифовать, чем предыдущий Feder.То же правило применяется для перемешивания мяча для гольфа количество наполнителя и количество отвердителя размером с горошину, снова перемешайте и разровняйте, пока не получите однородный цвет. Очень важно сдуть дозу между каждым этапом, мы бы получили только мелкую крупицу

Кормушка с этим наполнителем, мы потратим намного больше времени на получение правильной формы, их намного легче расправить, чем перья из стекловолокна, а также чем больше времени мы тратим сейчас на получение правильной формы, тем меньше солнца нам придется делать, когда мы начинаем шлифовать, также мы помним, что мы этого не делаем Если вы хотите увеличить площадь ремонта больше, чем нужно, мой совет, когда вы впервые укладываете наполнитель для тела, начните с небольшого количества смеси, и вы всегда можете добавлять больше по мере продвижения

, а не добавлять много наполнителя в начале и просто создает большой беспорядок из-за того, как мы разложили наполнители, теперь это должно быть действительно легко отшлифовать, хорошо, так вращайте примерно 15-20 минут в час, наполнитель теперь высох, мы попробуем и шлифовальная машина, чтобы сохранить их реальную форму панели, снова используя нашу наждачную бумагу с зернистостью, и что-то, что этот легкий разделитель представлял собой две разных зернистости наждачной бумаги сначала с зернистостью 80, а затем с зернистостью 180, чтобы удалить царапины позже. чередуя направления, пока наполнитель Секция покрытия ровная и гладкая, хорошо, поэтому мы только что закончили с легким пером, теперь мы собираемся заземлить и вставить в отверстия для штифтов с помощью какого-то ограничителя в одном корпусе, просто нужно накинуть один шнур на область и заполнить ее на любых мелких дефектах самое замечательное в этой пробке для одного ящика то, что вы можете использовать ее прямо из тюбика, она также очень быстро сохнет, она, вероятно, высохнет примерно за пять минут

, тогда как если бы мы использовали отвердитель с обычными наполнителями, это, вероятно, заняло бы 25 минут или полчаса, чтобы высохнуть, поэтому это идеальный вариант для подкраски в последнюю минуту для отправки этого одного верха ящика.Я использую наждачную бумагу с зернистостью 180. Сначала я использую шлифовальный блок, но мне всегда нравится возвращаться к этой области снова вручную, чтобы убедиться, что он правильно скован. Хорошо, теперь мы переходим к следующему этапу, который представляет собой процесс покраски. Я убедился, что подметал пол. Мера

Нет пыли на машине, очень важно, чтобы мы ее не одевали. не попадать пыль в Мы стараемся сделать эту область, которую мы собираемся загрунтовать, как можно меньше, поэтому я собираюсь пойти примерно на дюйм выше того места, где мы шлифовали. Мне нравится трюк, который мне нравится, это загнуть малярную ленту на себя, чтобы Таким образом, когда мы снимаем его после того, как мы загрунтовали, он не оставляет настоящего твердого края, который нужно было бы попытаться подписать, просто возьмите ленту, падающую один раз, а затем примените ее, я просто буду использовать

маленький немного 400, чтобы подготовить область для грунтовки, затем вы замаскируете эту область, чтобы мы не получили чрезмерного распыления на остальную часть автомобиля, стараясь не забыть покрыть колесо, так как это одно из худших мест для дротик, чтобы выстрелить, когда вы заводите двигатель, хорошо, так что у нас есть все мои вещи для грунтовки, у нас есть наша малярная лента, перевернутая, так что мы получаем приятную мягкую кромку на грунтовке это грунтовка, которую собираемся использовать, это грунтовка высокого качества привет Билл означает, что это грунтовка Ticker

, которая скроет любые царапины или дефекты кузова, которые мы собираемся распылить. и теперь нам нужно помолиться об отдыхе. Я просто протираю панель липкой тряпкой, это удаляет частицы пыли и волокон с моих когтей, которые могли бы попасть на панель, и это дает нам хорошую чистку поверхность готова для кордена, мы просто хорошо встряхнули грунтовку, она короче, она распыляется с гладким рисунком, так что это первый слой грунтовки, который я наношу

, чтобы сделать короткий Кори очень легким и не получить его бегает в штанах, если вы новичок в прыжках с воздушными мечами, я бы посоветовал попрактиковаться в другом куске меди, прежде чем распылять на панель, а не снова, чтобы снова встряхнуть банку для второй кварты, на этот раз я собираюсь пойти намного тяжелее, убедившись, что покрыл все царапины, которые я вижу на лакокрасочном покрытии, хорошо, так что грунтовка нанесена очень хорошо Я очень доволен покрытием, нет царапин или дефектов

Шон правда грунтовка так что теперь мы перейду к мокрой шлифовке хорошо, так что грунтовка высохла. Вы могли бы в этот момент принести их персонажу кузовной мастерской получить для вас защитную одежду для брюк, но я подобрал смесь брюк, чтобы она соответствовала цвету машины.Я покажу вам, как вы можете смешать это крыло и сделать штаны бесшовными в этом воздухе вы даже не знаете, что меня отремонтировали, поэтому мы используем наждачную бумагу с зернистостью 800 для этого, мы также будем использовать наш песочный блок, это

будет мокрым песком, поэтому мы будем использовать небольшое количество воды, а также самое важное здесь — это то, что мы применяем равномерное давление при шлифовании, а также перо — там, где грунтовка встречается с оригинальной краской, должно быть очень гладко, и должно быть ощущение, что есть переход e, а также мы хотите отшлифовать, пропустите грунтовку примерно на два дюйма от исходной краски, поэтому для подготовки к смешиванию я использую немного скотч-брайта, это позволит нам стереть панель

, но я нанесу слишком много агрессивные царапины в нем, поэтому, когда мы наносим базовое покрытие и прозрачный лак, эти мелкие царапины не будут показать истину, позволяя соединению между новой краской и старой краской быть бесшовным и невидимым, этому базовому слою, вероятно, потребуется около трех кварт, чтобы получить полное покрытие такой металлической краской, как эта краска не будет казаться действительно прозрачной, когда вы начнете сначала нужно красить, но это просто вопрос нанесения пары тяжелых кортов, желающих, чтобы

полностью покрыл грунтовку, грунтовка также была более светлого цвета или сделать ее намного труднее покрыть хорошо, так что теперь мы ‘ перейдем ко второй кварте Я стараюсь, чтобы баллончик двигался дальше и не задерживался на одном месте слишком долго с базовым слоем, это может быть действительно заманчиво попытаться сразу получить полное покрытие, но вы должны иметь терпение и внешний вид слои медленно, ни один из двух предыдущих кортов не высох, и я перехожу к третьему корту, теперь я проверяю

, что краска полностью покрывает грунтовку и что нет светлых или темных пятен, но также не забывайте резать слишком тяжело е штаны, так как он может затемнить оттенок, хорошо, так что прошло около 15 или 20 минут с тех пор, как мы нанесли последний слой базового слоя, теперь он полностью затвердел, его довольно легко перевернуть, когда он полностью затвердел, так как у меня нет настоящего матового покрытия, хорошо Итак, у нас есть базовое покрытие.Трюк с базовым покрытием — не наносить слишком много кортов, чем больше слоев

вы нанесете, тем темнее он станет, особенно с металликом, поэтому, если вы думаете, что приближаетесь цвет остановки транспортного средства, если у вас есть полное покрытие, теперь мы собираемся нанести прозрачное покрытие, хорошо, так что трюк со смесью заключается в том, что мы хотим, чтобы банка была наклонена под углом, чтобы мы не снимали парную вверх по панели мы хотим сохранить смешение в этой области, мы не хотим подниматься выше, если мы наклеим здесь малярную ленту, попробуйте удержать смесь, независимо от того, какой

вы сделаете, вы бы увидели соединение таким образом соединение должен быть в значительной степени невидимым, мы должны вернуться через пару дней слегка влажным отшлифованным песком с зернистостью 2000 бумага, но вы не должны видеть переход между старой и новой краской, хорошо, потому что, не говоря уже о том, что, поскольку мы распыляем прозрачную сердцевину, очень важно держать себя в руках, поскольку этот материал может быть довольно опасным для первого ядро Я доволен краем крыла Я не собираюсь, что

далеко, чем больше слоев я нанесу дальше, цель теперь для второго ядра и подниматься немного дальше Я знаю в turtlecom пытаясь добиться приятного глубокого блеска и легкой смеси между новой и нью-йоркской шнурами для волос, чтобы облегчить шлифовку и полировку, прозрачное покрытие прошло очень хорошо, у нас есть этот ореол по краю прозрачной сердцевины, где мы смешиваем это в исходную панель, но я собираюсь вернуть эту машину через пару дней и по воскресеньям с наждачной бумагой с зернистостью 2000

, и все крыло и смесь должны быть почти невидимыми, хорошо, так что пару дней прошло Очистить ядро ​​теперь полностью вылечено, вы не можете поли гляди в этот ясный квартал 24 часа, но я сказал, что подожду пару дней, просто на всякий случай, ладно, поэтому первое, что мы собираемся сделать, это взять немного мыльной воды и полотенце из микрофибры, которое я собираюсь вытереть крыло полностью, чтобы убедиться, что в процесс шлифования нет песка, если вы когда-либо видели глубокие завихрения на чьей-то машине в солнечный день это из-за мойки машины, где машина была грязной, и я сказал большие почести и когда автомобиль моют, он просто царапает поверхность, чего мы здесь пытаемся избежать, сначала очистив панель, единственный образец, который понадобится для этого процесса, — наждачная бумага с зернистостью 2000, и мы собираемся обернуть ее губка или кусок формы, чтобы мы могли равномерно исследовать поверхность, затем мы распыляем ее с помощью нашей теории воды

, которую мы смешиваем, она кажется грубой на ощупь, поэтому я собираюсь запустить сына в этой области, пока он не почувствует действительно гладко Я имею в виду осторожность со свежим прозрачным слоем, чтобы не звучать слишком долго одна область и на линиях тела, где было бы намного легче шлифовать прозрачную часть, теперь мы снова протираем ее нашим полотенцем из микрофибры, так как вы не хотите, чтобы суспензия из процесса шлифования перешли к тому, когда мы начинаем оба хорошо, теперь мы шлифуем его наждачной бумагой с зернистостью

2000, вы должны быть на переходе поля между новым старым прозрачным слоем, прежде чем это был грубый переход, теперь он супер плавный, поэтому теперь мы можем двигаться дальше к составной стадии хорошо, так что вы можете сделать следующий шаг вручную, но я настоятельно рекомендую приобрести буфер или полировальную машину, чтобы ускорить процесс, это просто обычная степень для компаунда, которую я буду использовать для обеих областей, хорошо поэтому я предпочитаю сначала нанести состав на буфер, а затем нанести его на сковороду в

различных областях, это позволяет равномерно покрыть панель компаундом, прежде чем мы начнем с обоих, потому что этот автомобиль довольно свежий Я начинаю с полный файл на любой скорости, я просто беру м В свое время я стараюсь держать быка для движения, чтобы не сжечь прозрачную сердцевину, оставаясь на одном месте — неправильно, вы также можете распылить немного воды на поверхность, чтобы избежать этого, я обязательно забронирую дверь как Итак, нет большой разницы между дверью и defender

, и когда мы протираем ее в последний раз полотенцем из микрофибры, мы видим, как начинает появляться красивый блеск, а наша смесь выглядит невидимой, хорошо, так что проверьте окончательные результаты больше никакой ржавчины, мы смешиваем щелчок на базовом слое, поэтому вы даже не можете увидеть смесь, которую мы обработали и на задней части панели, поэтому она не будет спешить, если мы вспомним, как это было до того, как это огромное улучшение, и мы тоже не потратили много денег на это, и это то, что вы могли бы сделать дома сами без колодца и у вас есть какие-либо специальные инструменты. Я очень надеюсь, что вам понравилось видео, если вы есть какие-либо вопросы, отправьте мне DM, и я вижу вас в следующем видео, спасибо наблюдая за вами

Источник: Mad4Motors

Как установить панели для ремонта ржавчины — Moss Motoring

From Moss Motoring 1984

Как известно большинству наших читателей, Moss Motors продает широкий ассортимент панелей для ремонта ржавчины.Нас часто спрашивают, насколько легко их установить любителю. При условии, что у вас есть подходящее оборудование, разумный уровень механических способностей и автомобиль, который не полностью заржавел, процедура довольно проста. Использование этих профилированных панелей бесконечно предпочтительнее, чем попытки отремонтировать ржавый листовой металл из листового материала, поэтому, даже если работа требует услуг профессионального кузовного цеха, ремонтные панели Moss сокращают расходы и делают работу намного лучше.

Чтобы понять, насколько проста работа реставратора-любителя, мы попросили нашего менеджера Moss-SYE, Питера Космидеса, подробно рассказать о его опыте установки ремонтных панелей заднего крыла на MGB.Как вы прочтете, дома можно выполнить весьма удовлетворительную работу. Петр представил процедуру как последовательность шагов, а именно:

1) Соберите оборудование, необходимое для работы. Сюда входят: электрическая высокоскоростная шлифовальная машина с режущим диском; молоток и острое холодное зубило; газосварочное оборудование; ваши панели для ремонта ржавчины Moss Motors; мелок или мелок для разметки сварщика; домкрат и стоит.

2) Чтобы предотвратить тепловое повреждение салона автомобиля, снимите сиденья, отогните коврики от области вокруг внутреннего крыла и купите себе моноблок с мелочью, которую вы нашли под сиденьем.Поднимите домкратом и поддержите угол автомобиля и снимите колесо. Помните, что если вы работаете в гараже со сварочным оборудованием, снимите канистры с бензином и убедитесь, что контрольная лампа домашнего обогревателя горит (или полностью выключена).

3) Возьмите ремонтную панель и поместите ее на место, которое она заменит. Мелком или мелком аккуратно отметьте крыло, где его нужно разрезать. Обязательно учитывайте W крыла, которое должно закрывать кромку ремонтной панели! Резка с помощью дисковой болгарки намного лучше, чем с помощью сварочной горелки, потому что тепло деформирует крыло.При стрижке важна осторожность; один неправильный порез — и вам предстоит еще одна ремонтная работа! Внутренняя панель коромысла выступает внутрь крыла; не врезайтесь в это! Вы можете: (а) вырезать квадратное «окно» в ржавой части, которую вы собираетесь удалить, чтобы увидеть, что внутри, и (б) сделать свой первый разрез примерно на W ниже отмеченной линии, чтобы вы могли «обрезать» подходить».

4) Вы отметили верхнюю линию — единственное место, которое нужно обрезать. Остальные края приварены точечной сваркой, и их можно разделить молотком и зубилом (или просверливать сварные швы).

5) После того, как старая панель была снята, вы можете с помощью металлической щетки очистить поверхность от ржавчины, грязи и т. Д., Которые обнажились. Если вы обнаружите какие-либо другие дыры от ржавчины во внутренней части, это время для принятия решения! В зависимости от того, что вы найдете, может потребоваться профессиональный ремонт, приварка небольших участков или наложение заплат из стекловолокна.

7) По окончании сварки отшлифуйте сварные швы и, используя наполнитель, нанесите ровную и гладкую поверхность стыка. Теперь он готов к грунтовке и покраске.(Не забывайте внутреннюю часть; антикоррозийная краска или прорезиненная грунтовка помогут вам избежать повторения всего этого в будущем!)

Теперь можно приступить к установке новой ремонтной панели. Когда все будет обрезано и приведено в порядок, чтобы новая панель соответствовала вашим требованиям, закрепите ее на месте с помощью тисков или С-образных зажимов. Затем вы осторожно привариваете ее на месте, следя за тем, чтобы вы не концентрировались в одном месте достаточно долго, чтобы деформировать панель.

1967 E-Type 2 + 2 — Ремонт колесных арок и т. Д.

Пару лет назад покупатель из Вашингтона, округ Колумбия, принес усталый и ржавый нижний обтекатель капота для ремонта и установки одного из наших новых членов службы поддержки. Мы выполнили работу, прислали фотографии отремонтированной панели, и они ответили: «Боже мой, я хочу, чтобы весь капот был сделан!»

И они тоже не шутили — как только у нас появился весь капот — и какой он был — почти идеальный! Это был красивый оригинальный капот Серии 1, и, если не считать пары мелких нюансов, ИДЕАЛЬНЫЙ!

Они не особо торопились вернуть капот за последние пару лет, так как их двигатель ремонтировали и т. Д.И поэтому я использовал их капот, чтобы сделать МНОГО выкроек для новых деталей капота, в том числе в качестве «опоры» для формовки переходных фланцев фары!

Наконец, этим летом мы собрали капот, готовясь к повторной установке и совмещению его с корпусом. Конечно, они нуждаются в небольшом внимании, но на удивление мало, если не считать некоторых ржавых арок задних колес (которые, я не думаю, что ЛЮБОЕ купе или 2 + 2 может в конечном итоге ускользнуть …) 1 снаряд я еще не видел!

Взгляните на эти фотографии ремонта арок задних колес.Я считаю, что это САМЫЕ ТРУДНЫЕ металлоконструкции на E-Type. Проблема в том, что у купе и 2 + 2 есть внутренняя задняя колесная арка, а у родстеров — нет. Это приводит к ржавчине крыла над задним колесом, так как вода попадает между двумя панелями, и никакая краска никогда не покрывает ее … Кроме того, у этого автомобиля была ржавчина на задних нижних панелях обшивки позади заднее колесо — но все понимают это — даже родстеры. Та же самая сделка — там около 1,25 дюйма металла по металлу…

Что делает эту работу настолько сложной, так это то, что после того, как вы ввариваете заплатки, вы не можете оторваться от нее, чтобы сгладить панель после любой усадки или деформации — и это ТАК усугубляет! Если бы это было переднее крыло, я мог бы приваривать его весь день, а затем строгать сварные швы и сглаживать их, как стекло … Но поскольку внутренняя колесная арка исключает такую ​​возможность, вам просто нужно быть очень осторожным при формировании и установке заплат. , а затем сваривайте детали как можно тщательнее — минимизируя нагрев.

Мы производим ремонтные детали для ВСЕХ этих областей — как внутренних, так и внешних деталей. В этом блоге вы увидите, как мы изготавливаем детали для этого автомобиля по индивидуальному заказу, но эти детали могли быть секциями, вырезанными из одной из наших больших ремонтных панелей.

Вот она — ОЧЕНЬ добротный Jaguar E-Type 2 + 2 1967 года выпуска. Ее красивый капот сидит перед корпусом, уже восстановленным здесь в начале этого года. Мы устраним проблемы с ржавчиной в задних колесных арках, установим новый комплект направляющих рамы E-Type Fabs, а затем установим и отрегулируем капот.

Первоначально мы думали, что этот автомобиль был по сути девственным E-Type, но с тех пор выяснили, что здесь произошло на самом деле… Автомобиль представляет собой оригинальный переливающийся бордовый автомобиль со вторым слоем краски. Капот был абсолютно идеальным (но ржавый — и, похоже, не был загрунтован так, как это было сделано на заводе — так что было много ржавчины и точечной коррозии — хмммм…) И правая направляющая рамы была испорчена… Я был убежден капот был оригинальным, но я наконец готов признать, что хозяин был прав на этот.Он предположил, что автомобиль сильно ударился спереди в начале своей жизни, и капот был заменен оригинальным капотом от Jaguar. Это доказано здесь. Я вижу наполнитель в этой долине, и есть только один способ облажаться — это случается, когда капот откидывается назад ЖЕСТКО! Поверьте, я знаю …

Это арка заднего левого колеса.

Сразу за левым задним колесом.

Та же площадь на правой стороне. Все эти области представляют собой «бутерброды» между внутренней и внешней панелями и ГЛАВНЫМИ ловушками ржавчины E-типа …

Эти пузыри — это ржавчина, которая начинает образовываться под заводским свинцовым швом. Придется выплавить свинец из этого…

Никаких проблем НИГДЕ на этой ванне — ни одной, молнии, пшик, ноль!

Сначала мы разбираем вещи химикатами.Мастерская, которая будет красить автомобиль, будет снимать всю внешнюю обшивку перед покраской, так что нам не нужно быть настоящими фантазиями …

Больше зачистки — нет смысла даже пытаться раздеть самые худшие уши — наша цель здесь — узнать, где находится хороший металл.

Еще один снимок этой ловушки для ржавчины.

Мы начинаем размечать и делать «разведочные разрезы…» Лента была точно наклеена, чтобы дать нам линию арки на будущее.

Видишь, что там? …

Это некрасиво. Если повезет, внутреннее крыло можно восстановить — изнутри колесной арки оно выглядит нормально.

Никаких шансов… Подложка действовала как конфетная скорлупа, но за ней не было хорошей стали, и шпатель прошел сквозь нее без всяких усилий…

Итак, мы ищем, пока не почувствуем, что такое поверхностная ржавчина, а что рак

Затем мы делаем окончательные разрезы как на внутренней, так и на внешней панелях, давая нам возможность поработать.

Вот фрагменты заплат, сформированные с помощью термоусадочного устройства, а затем сглаженные возвратно-поступательным молотком, также известным здесь как «волшебная машина» …

Здесь внутренняя заплатка прикреплена на место.

Теперь свариваем весь шов сваркой TIG.

Затем обработайте сварной шов и сильно прогрунтуйте его красным оксидом.

Мы также сильно загрунтовываем обратную сторону внешней заплатки. Внимательно посмотрите на размер этого патча. Мы продаем патч-панель, которая идет от заднего края двери до кончика бампера и имеет высоту 3 дюйма — НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ ЭТО! Обрежьте кусок, чтобы использовать ТОЛЬКО то, что вам нужно, и не более того! Для этой области был доступен крошечный участок высотой около 5 дюймов, и люди годами вставляли ВСЕ ВСЕ, когда ржавчина ВСЕГДА ограничивалась нижней частью 1.5 ″ крыла — потому что именно столько перекрывает внутреннюю колесную арку. ПОЧЕМУ они портят всю эту хорошую оригинальную поверхность крыла!?! Я не знаю … У машины в гриле теперь есть эти гигантские пятна с обеих сторон, приваренные прямо к оригинальному ржавому крылу, затем покрытые свинцом на 1/4 дюйма И 1/4 дюйма Бондо! И — потом он снова заржавел! AAAGGGHHHHHH!

Внешний патч прикреплен на место. Вот тут-то и начинается волосатость… До этого момента крыло над пятном все еще идеально.Я потратил около 15 минут, поправляя края пластыря вручную, чтобы он идеально подходил. Затем закрепление, которое вы видите здесь, прошло очень хорошо, но мы действительно получили небольшое искажение в направлении задней части. Затем нам нужно зашить этот шов с помощью TIG, и там БУДЕТ искажение, и я ни черта не могу с этим поделать — это очень расстраивает … Все, что я могу сделать, это свести тепло к абсолютному минимуму и сделать сварите как можно меньше.

Что ж, это немного искажало, но на самом деле не так уж и плохо.Нам понадобится наполнитель, но не более 1/16 дюйма. Фото сварного шва TIG не делал — вот уже начал его оформлять.

Вот и готовый продукт — твердый камень, идеальная дуга, хорошая губа и правильный контур по всему периметру. Поверхность немного покрыта волнами из-за тепла во время сварки, но без возможности проникнуть за панель, с остальными придется обращаться в автомастерской на этой панели.

Далее мы переходим к завершению предыдущей работы.Та же проблема здесь с сэндвичем, и наша внутренняя панель заржавела там, где панели плотно прилегают друг к другу.

Мы пошарили по сторонам и определили, что реальная область гниения внутренней части небольшая, поэтому мы просто положили туда небольшой кусок. Вы также можете видеть, что мы сохранили маленькую внешнюю заплатку. Это забавная форма, но это именно то, что нам здесь нужно — не больше и не меньше.

Красный оксид внутренне, прежде чем мы закроем вещи.

Большинство магазинов, вероятно, заменит всю заднюю нижнюю обшивку с обеих сторон этого автомобиля. Я говорю вам, что это не лучший вариант для этого. Задняя часть панели подведена к другим панелям рядом с областью номерного знака, и нет никакого смысла открывать все это, если вам не нужно. Я предпочитаю локализовать ремонт, если могу, оставляя заводские панели, контуры и швы на месте, когда это возможно.

Эта область была внизу, чуть ниже предыдущего ремонта.То же самое — устранить проблемы и локализовать ремонт.

Здесь мы только что отрезали этот край и выдавили как можно больше ржавчины из шва. Вы НИКОГДА не увидите эту вертикальную внутреннюю панель такой чистой и ненадежной!

Это внешнее крыло над правым колесом. Это было идеально — совсем без ржавчины, весь чистый металл. НО — Я просто ЗНАЛ, что он там начинается, а затем здесь был комок… Я мучился над тем, открывать ли это, потому что это было так хорошо, а затем я придумал небольшой гениальный план..

Это аэра за рулем с правой стороны — подробнее об этом позже …

То, что я сделал над правым задним колесом, — это взял отрезное колесо и просто прорезал только внешнюю обшивку крыла, прямо по краю, где оно складывается. Затем я воткнул ножовку туда между внутренним и внешним крыло, и как я и подозревал, начали ВЫЛИВАТЬ хлопья и крошки ржавчины! Брент сделал это фото, потому что ржавчина накапливалась у меня на ногах, когда она выходила оттуда (мы делали этот ремонт на гриле, поэтому для большинства из них мне пришлось сидеть на полу …)

После ножовки я слегка ударил по крылу ложкой, чтобы не повредить его, но достаточно сильно, чтобы оторвать любые чешуйки ржавчины — и вышло ОЧЕНЬ много чего… На этой фотографии вы можете увидеть разрез прямо вдоль нижнего края, и увидишь там ржавчину.Когда я, наконец, вытащил столько, сколько смог, я вытащил насадку и соломинку из банки WD-40, воткнул ее на банку с красным оксидом, расправил панели ложкой, засовывая туда соломинку и собираюсь ОРЕХИ с красным оксидом!

Заполнив его как можно большим количеством красного оксида и дав ему высохнуть, я осторожно заварил разрез и обработал кромку с помощью откидного колеса. Это должно продлиться еще 50 лет, и вы не сможете сказать, что это когда-либо произошло — ВООБЩЕ!

Забыл сфотографировать рассечение за правым задним колесом — на этом снимке все вырезано, а внутренняя часть уже отремонтирована.

Не забывайте красный оксид! (легко попасть в канавку и забыть — я сделал это …)

Вот нашивка для внешней обшивки — опять же, мы локализовали ремонт небольшими частями, вместо того, чтобы вырывать целые панели.

Еще одна аэра, где нужно быть максимально осторожным со сваркой.

Довольно хорошо, но не так хорошо, как я надеялся — использование TIG в этой области без помощи гриля было настоящей проблемой.

Сложенная вниз эта область также не плоская, но предел искажения заключался в том, чтобы просто погрузиться в сам сварной шов — что на самом деле идеально — наполнитель войдет туда и просто растушуется до нашей новой, четкой кромки.

Затем пришло время посмотреть, что здесь происходит.Мы сняли всю переднюю кромку капота, потому что мы хотим убедиться, что мы устанавливаем капот на металл, а не на ложную кромку из наполнителя — это именно то, что у нас было здесь …

Эти вмятины и повреждения являются результатом того, что капот запихивается обратно в капот. Предыдущий ремонт включал в себя и свинец, и наполнитель, чтобы нарастить край кожуха, и наполнитель уже начинал выкрашиваться… Нам нужно решить эти проблемы с помощью СТАЛИ — заделка наполнителя в эти отверстия просто вызывает проблемы в дальнейшем.

Вот еще один снимок после того, как мы выплавили свинец из края кожуха. К сожалению, мы находимся на вершине заводского свинцового шва, и кое-что из этого вышло. Посмотрите, насколько глубоки заводские швы. Что нам нужно сделать, так это выправить все здесь и убедиться, что сама кромка полностью сделана из стали.

Та же область, восстановлена. Мы заварили вмятины и отверстия по краю, наложили несколько толстых валиков сварного шва, а затем аккуратно вылепили новую кромку из толстой стали.Нас не волнует кратер в заводском свинцовом шве — его можно заполнить и сгладить любым свинцом или наполнителем, но я рекомендую наполнитель, потому что это НАСТОЯЩИЙ свинец, а не современный бессвинцовый материал, и он не собирается хорошо смешать. Пока у нас острая кромка, достаточно иметь за ней наполнитель.

Этот снимок показывает кратер под нашим новым краем на лице. Это тоже нормально, и его можно заполнить наполнителем — при условии, что кромка не будет легко выкрашиваться.

Еще один заключительный момент — немного наполнителя сверху и по бокам сделают эту область НАМНОГО лучше, чем было, когда мы начали, и наполнитель не будет отслаиваться. Теперь край на месте, и мы можем установить капот.

Арка правого заднего колеса была «спасена» с помощью нашей гениальной идеи «разрезать и выколоть ржавчину», а задний нижний обтекатель позади нее отремонтирован как внутри, так и снаружи.

На левой стороне потребуется больше присадочных работ, но она также прочная как внутри, так и снаружи с хорошими прочными накладками из холоднокатаной стали 19-го калибра. Я мог бы покрыть его серой грунтовкой, и при правильном освещении он выглядел бы абсолютно идеально — не было бы искажений в крыле рядом с ремонтом. Помните об этом, когда смотрите фотографии других магазинов, панелей, выставленных на продажу на eBay, и т. Д. Вот как ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выглядит эта поверхность.Что интересно, так это область выпуклости прямо перед колесной аркой между колесом и дверью — это ЗАВОДСКАЯ деформация, когда крыло было приварено к подоконнику — это то, что было там под заводским свинцовым швом! Мы растопили все это, чтобы найти проблемы под свинцом из-за пузырей, но это была всего лишь поверхностная ржавчина, и мы ее очистили. Я всегда расстраиваюсь из-за этого закрытого ремонта заднего крыла на купе, но с небольшим количеством наполнителя это сразу сгладится — и это КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт, который продлится всю нашу жизнь!

Принятие решения о ремонте подержанного автомобиля

Недавно я оказался на перекрестке с одним из наших семейных автомобилей, перекрестке, с которым многие из нас столкнутся в какой-то момент своей жизни вождения.Передо мной встает вопрос: следует ли мне починить эту машину, или пора избавиться от нее, прежде чем я окажусь в финансовой яме из-за нее?

В моем случае это был универсал Volvo, которому давно доверяли. Автомобиль использовался и выключали в течение многих лет и довольно хорошо служили семье, никогда не оставляя нас в затруднительном положении и всегда уверенно перемещаясь в любую погоду. Фактически, единственный ремонт, который я сделал на автомобиле за 170 000 миль, — это замена задней пружины. Что-то заставило правую заднюю спиральную пружину сломаться пополам, что привело к заметному провалу в этом углу и сильному лязганию.

Помимо регулярного технического обслуживания, это были единственные деньги, потраченные на автомобиль за все эти километры езды. Примерно на отметке в 172 км сломалась другая задняя пружина, и проводка фары вышла из строя, и пришло время для большого регулярного технического обслуживания в дополнение к ремонту.

Счет будет значительным, а старый Volvo с большим пробегом определенно не имеет стоимости, чтобы оправдать очень высокий счет за ремонт. Это дилемма, с которой сталкиваются многие автовладельцы. С одной стороны, у вас есть машина, которой вы все еще пользуетесь, все еще получаете удовольствие и все еще знаете, чего ожидать.С другой стороны, каждое транспортное средство достигает точки убывающей отдачи, когда вам необходимо его разгрузить, прежде чем тратить на него еще больше денег на ремонт. Но как узнать, какую руку выбрать? Прежде чем принять решение, вероятно, неплохо было бы узнать, сколько, по вашему мнению, стоит ваша машина.

Кузовной ремонт

Если вы столкнулись с вопросом: оставьте или отбросьте его, а ремонт, с которым вы столкнулись, носит косметический характер, следует учитывать несколько факторов. У вас может быть машина, которая по-прежнему хорошо работает, но отчаянно нуждается в покраске.Стоит ли красить? Сначала вы должны спросить себя, находится ли автомобиль или грузовик в хорошем механическом состоянии за пределами необходимого кузова или покрасочных работ. Вопрос не только в том, движется автомобиль или нет. Вы должны представить себе его общее состояние с точки зрения надежности в будущем. Если у вас нет хрустального шара, вы не будете знать наверняка, но если машина гремит, трясется и кочует из стороны в сторону, когда вы чувствуете запах антифриза спереди и газовых паров сзади, возможно, у него нет Светлое будущее.Одно дело ремонт вмятин, другое — ремонт ржавчины. Если на вашем автомобиле есть дыры от ржавчины, вероятно, не стоит делать особый косметический ремонт. Ржавчина размером с четверть обычно требует ремонта размером с баскетбольный мяч. По этой причине вы можете столкнуться с серьезными расходами на ремонт при устранении ржавчины.

Ремонт механической части

Решение о том, начинать ли большой ремонт механического оборудования, сильно отличается от вопроса о краске и кузове. Но эстетическое состояние вашего автомобиля играет важную роль.Если ваша машина выглядит великолепно и вам она все еще нравится, вам определенно стоит больше склоняться к любому необходимому ремонту — то есть, если цифры вообще имеют смысл. Самое важное, что следует учитывать, — это, во-первых, ваше желание удержать автомобиль, а во-вторых, состояние, в котором он будет после ремонта. Если ваша машина стоит 3500 долларов и требует ремонта 2000 долларов, она может того стоить. Если вы потратите 2000 долларов на ремонт и снова начнете наслаждаться надежным автомобилем, разумнее потратить деньги на ремонт, чем тратить намного больше на другой автомобиль.

.