День: 16.05.2021

16Май

Обвес на авто своими руками: Самодельный обвес на авто своими руками 🦈 AvtoShark.com

16 Май 2021 alexxlab Комментировать

АЗЛК Team: Изготовление обвеса своими руками

Думаю многие владельцы Москвичей имеют желание «выделить» свой автомобиль, придать его внешнему виду спортивности, улучшить т.с. экстерьер. К сожалению, на наши с вами авто, найти обвес довольно проблематично, в отличии от тех же ВАЗов . А если и нашли то цена его, довольно «кусучая» .

К счастью есть возможность приложив голову и руки, вооружившись колосальным терпением и упорством , изготовить обвес собственными руками. Плюс относительно недорого!

Предлагаю вашему вниманию одну из наиболее «наглядных и понятных» статей, встреченных мною на бескрайних полях интернет и занявшую место в моем архиве. Безусловно еще есть масса нюансов, но принцип изготовления думаю станет понятен!

Итак:

Цель была довольно-таки непростой, но буквально необходимой для любого тюнера: изготовить обвес на автомобиль MAZDA MX-3… Как это ни странно, самое трудное — придумать как будет выглядеть будущий бампер. В ход пошло все начиная от Фотошопа и кончая простой тетрадочкой. Скажу честно, в Фотошопе сделать то, что я хотел не получилось… Но приблизительно прикинуть как ЭТО будет выглядеть тоже не мешает… Вообще, это процесс творческий и если у вас возникли трудности уже на этой стадии еще раз убедитесь, что вам это надо. Или подберите команду со строгим распеределением функций.

Тетрадка мне понравилась больше… После 2-3 ночей рисования получилось примерно следущее. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!

Я решил сделать накладку на бампер из стеклопластика. Для начала бампер был снят и с трудом засунут в ванну для последующего отмытия: -) В процессе демонтажа бампера, лежа зимой на холодном полу гаража, я мля страшно простудился. Надо было матрац взять… Мыть его надо как следует! Лучше все приставать будет…. Затем меня больного в горячую ванну…

Затем бампер был установлен под тем углом, с каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерили и решили на 5 см уменьшить дорожный просвет. Одновременно со всем меня терзали смутные сомнения на счет того, что делать с битым поворотником… Просто заменить его — звучало банально. Займемся позже… Бампер мне достался битый, мятый и еще и с поведенной (видимо от перегрева по неизвестной причине) геометрией. В таких случаях на линейку не надейтесь! Все делать по визуальной оценке. На глаз…

Бампер защищается от брызг. Затем контуры будущего бампере заполняются монтажной пеной. Лучше заливать постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке три-четыре дня. Короче делаем болванку. Это технология для единичного изготовления. При серийном производстве, как я слышал, используется «матричная» технология.

Через два дня получилось следущее… Контрольное вскрытие показало: пена засохла. Не поддавайтесь на уверения продавцов, говорящих, что одного баллона пены хватит на 50 литров. Её нужно примять (для крепкости) и обьем ЗАМЕТНО уменьшится. У нас ушло 3 больших баллона. При изготовлении накладок имеет смысл армировать пену провлокой или полосками стали, прикрученными к бамперу. Вообще, имейте ввиду то, что болванка это уже половина будущего бампера.

Это нечто, именуемое засохшей пеной, разметили и обрезали согласно эскизу. Размечать лучше по шаблонам, а то можно и закосить.

Не стоит пену сразу оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, там меньше расход шпатлевки), а затем оклеивают плотной бумагой. Спросите нафига? Пена похожа на кусок сыра, в ней куча неровностей, полостей, в которые будет проваливаться стеклоткань. Это лишняя банка, а может и две шпатлевки.

Затем все было оклеено тонкой стеклотканью (лучше стеклосетка, она тянется лучше) пропитанной эпоксидкой…. Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет за 24 часа. Раньше не шкурьте и не шпатлюйте — накосячите. Можно разбавить эпоксидку растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде — поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа, стекловаты увеличивают прочность конструкции. Если стеклоткань спи…ли на стройке или с теплотрассы, то нужно ее предварительно промыть в бензине, это удалит замасливатель. Он быват маслянный и парафиновый. В последнем случае промывать в ацетоне. Если ничего нет, то можно её отжечь в костре.РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ!!! Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. 4х слоев стеклосетки достаточно чтоб снести бампер «зубила» или завести с «толкача» ВАЗ 2112, подталкивая его в ж..у. Пену оставляем внутри для придания дополнительной жесткости. Вес ее это позволяет…

При оклейке старайтесь, чтоб ткать легла как можно ровнее. Шкурить орбитальной шлифовалкой с зерном не более 80. Первый слой шпатлевки ТОЛЬКО со стекловолокном. Иначе потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум, иначе краска не пристает). Если будете красить антигравийкой, то можно 120. И еще: что бы вы не делали — шкурить зае….тесь: -) Чтоб снизить трудопотери смотри ниже… (или все снова прочитайте)

Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью… Заполняет мелкие неровности на поверхности, может избавить от многих досадных неровностей.

Тщательно удалить пыль от шпатлевки… Загрунтовать слоя в 2-3. Пройтись матировочной губкой или мелкой-мелкой шкуркой.

Когда все будет ровно-ровно можно будет деталь окрашивать… Огромное желание затянуть все дыры на бампере сеткой… Увидим…

Дата публикации: 2007-08-07

Как сделать обвес на авто своими руками?

Энциклопедия Технологий и Методик

Тюнинг Авто-Мото техники

Изготовление обвеса своими руками

Часть 1

По многочисленным вопросам «как изготовить порог из стекловолокна» и «как вообще сделать обвес своими руками» мы начали новую статью, в которой опишется весь процесс как можно самому сделать обвес для автомобиля. Но этот процесс займет не мало времени и усилий. Проект довольно трудоёмкий и тяжёлый, но все же мы надеемся, что Вы сможете, что-то вынести из этого проекта. Предупреждаю сразу, что проект большой и мы будем обновлять этот пост периодически. Если Вы готовы? Тогда наслаждайтесь!

Сначала Вы увидите несколько фото автомобиля со старым обвесом. Это MR2, он каждому знаком.

Отсоединяем от автомобиля старый аэродинамический обвес и относим его в мусорный бак.)

Под обвесом была обнаружена коррозия, её удаляем при помощи шлифовальной машинки.

Вот! Теперь автомобиль готов к новому перевоплощению.

Приступаем к изготовлению нового обвеса. Первое с чего начинаем, это проклеиваем скотчем места нанесения пеностирола. Теперь нарезаем пеностирол необходимыми нам блоками. Размеры зависят от вашего обвеса. Приклеиваем эти куски на места будущего обвеса. Теперь это основание, можно сказать фундамент, обвеса. Я не буду описывать на какой клей это приклеивать. Тут много статей, подробно описывающих этот процесс. И приступаем придавать форму пеностиролу. Это один из самых творческих процессов. Вы должны придать форму, кускам полистерола, будущего обвеса. Для этого Вам понадобиться электронож и крупная шкурка при помощи этих не хитрых инструментов начинаем придавать форму.

За тем в бой идет монтажная пена. Ей задуваем оставшиеся щели.

После того, как пена застыла, обрезаем её.

К сожалению это была ошибка, использование пены. Пена и пеностирол два различных материала. И их очень сложно обрабатывать вместе. По этому было принято решение сделать все заново. То есть оторван пеностирол от кузова и опять все по новой.

СОВЕТЫ:

1. Не используйте монтажную пену, чтобы заполнить трещины. Различные материалы в дальнейшем тяжело обрабатывать.

2. Не склеивайте блоки сразу! Склейте их только на автомобиле.

3. Вы должны придать блокам из пеностирола форму кузова, чтобы обеспечить плотное прилегание к кузову автомобиля. Тогда у вас будет на много меньше трещин, а соответственно проблем в дальнейшем.

4. Выкладывайте блоки, словно Вы кладёте кирпичную кладку последовательно блок за блоком. Тщательно подгоняя их на это вам понадобиться на 30мин. больше времени, но вы потом будете себя благодарить за это. СДЕЛАЙТЕ ЭТО!!

После изучения всех ошибок все было начато с самого начала

Обратите внимание, на сколько плотно подходят блоки друг к другу. В этот раз они подогнаны вплотную. И вся конструкция выглядит на много лучше. Ниже Вы увидите несколько фотографий.

Теперь удалось добиться довольно хорошей поверхности. Она на много лучше той, что была сначала.

Много грязи остается после работы.

НОВЫЕ СОВЕТЫ:

1. ОХ ЧЕРТ! От этого пеностирола много грязи. Она по всюду! И она попала в воздуховод автомобиля, его необходимо будет пропылесосить.

2. Крупная наждачная бумага размером в 40 намотанная на палку превращается в отличный напильник. Электрический нож отлично подходит для придания грубого контура.

3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШКУРКУ 40 ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИДАНИЯ ГРУБОЙ ФОРМЫ. Используйте 40-ку, чтобы дойти до предела в 0.5 см. до конечного результата, потом сразу переходите на 80-ку.

В задней части у меня возникли небольшие проблемы. Изначально приклеенные блоки были маленькие. У меня не получилось бы придание четкой формы. По этому я их удалил и поставил новые.

После того как достигнута необходимая форма диффузора.

Приступаем к порогу автомобиля. Его мы делаем из того же самого материала, по уже знакомой нам технологии.

Сначала как положено получаем грубую форму при помощи электрического ножа.

Теперь в бой идёт 40-ка.

По такому же принципу я начал работу над передним спойлером.

Вот фото уже почти готовой боковой накладки на пороги.

Новые советы:

1. Если Вы сходите в магазин и затарите свой холодильник пивом, то 100% ваши друзья прейдут к Вам в гости.

2. Всегда имейте в запасе блоки из пеностирола периодически приходиться производить замену. Что то не получается или не правильно выбрано расположение блока.

3. Используйте подложку на колёсах. Она облегчит Ваш труд.

4. Не забывайте о своих любимых, пропадая в гараже)))) Они нервничают.

5. Чтобы сделать ровным юбку бампера, необходимо демонтировать бампер. Положив его на стол, то работу можно сделать на много быстрей и качественней.

Часть 2

Ну вот пришло время Вам прочитать продолжение статьи про изготовление полного обвеса для автомобиля своими руками, в этой статье рассмотрим изготовление обвеса на бампер и порога.

Первые проблески нового бампера.

Н вот вроде после хорошей работы мелкой шкуркой бампер приобрел нужную форму.

Вот посмотрите сбоку на сколько он хорошо сочетается с юбкой на пороги. Они идеально подходят друг к другу.

Пришлось попотеть, чтобы всё получилось на столько идеально.

Вот ещё одна фотография нового обвеса боку. Обратите внимание какие маленькие щели, на сколько точно подогнаны куски пеностирола друг к другу.

Теперь самое тяжёлое необходимо добиться симметрии, чтобы обе стороны совпали друг с другом.

Опять в бой идет 40-ая шкурка.

Вот смотрите. Удалось получить одинаковые формы с обеих сторон.

Приступаем покрывать получившийся обвес одним слоем эпоксидной смолы со стекловолокном. Стекло волокно нарезаем небольшими кусочками и сначала наносим слой смолы, а вслед за ней стекловолокно.

Первый слой, конечно выглядит не ровным, но это только первый! Предстоит еще много трудов пока обвес будет готов.

Вот так выглядит юбка после нанесения первого слоя.

Не забываем хорошенечко пропитывать стекловолокно эпоксидной смолой.

Проклеиваем весь обвес. В некоторых местах получаться весящие сопли, но не старайтесь их сразу убрать. Сделаете это потом когда смола застынет.

Советы:

1) Сначала нарежьте необходимое количество стекловолокна и всегда имейте его под рукой. Это сэкономит Вам время. Так как смола довольно быстро застывает. Вам не придется её несколько раз разбавлять.

2) Правильно разбавляйте смолу с затвердителем. Главное чтобы она быстро не схватывалась.

3) Чтобы получить в конечном итоге плотную деталь укладывайте стекловолокно с небольшим нахлёстом друг на друга.

4) Чтобы получить прочный и хороший слой. Сначала нанесите слой смолы на пеностирол потом придавите кусок стекловолокна и смоченной в смоле кисточкой насыщайте его смолой. От середины к краям, только в такой последовательности, продолжайте это делать пока стекловолокно не пропитается смолой и самое главное следите за отсутствием воздушных пузырей. И не забывайте немного наносить смолы на предыдущий кусок волокна.

5) Нарезайте стекловолокно маленькими кусками. Их проще приклеить к поверхности. Не пытайтесь это сделать большим куском он будет отваливаться и в конечном итоге Вы получите не ровное прилегание. И пузыри воздуха сложней выгнать.

6) Сохраните свои материалы. Постарайтесь смешивать смолы столько сколько нужно, лучше смешать чуть меньше чем потом выкинуть то что уже начало схвачиваться и его нельзя полноценно использовать

7) Напоминаю!!! Про пиво в холодильнике. Оно приятно удовлетворит жажду

Часть 3

Наконец-то, опубликуем третью часть статьи о изготовление обвеса своими руками из стекловолокна. В ней Вы найдете ответы на некоторые свои вопросы, но это не последняя часть, так как проект довольно большой.

И так приступим. Вот так выглядит передняя юбка после нанесения слоя эпоксидки со стекловолокном. Ниже Вы увидите еще несколько фотографий разных элементов.

После того как слой стекло волокна высохнет, наносим слой самой грубой шпаклёвки. Первый слой получился немного не ровный))). Придется много поработать шкуркой. Благо, что её много куплено. Но всё же старайтесь не накладывать такой неровный слой как у меня, в дальнейшем меньше потратите времени и сил.

А вот уже фото после обильной работы шкуркой. Уже начинает проглядываться божеский вид.

Единственное что тяжело это придавать ровную форму юбки и плавность переходам. Вот тут придется попотеть.

После того как прошкурили первый слой пришлось нанести ещё один слой шпатлёвки потому что не во всех местах было ровно отшкурено. Имелись небольшие ямки и неровности. От них мы и пытались избавиться. После этого бампер одели на машину и уже по месту приводили до ума. Это один из самых сложных шагов. Надо добиться по возможности идеальной симметрии.

Потом опять изнурительная работа шкуркой.

Последние маленькие изъяны, да раковины зашпаклёвываем финишной шпатлёвкой и ждем пока она высохнет. Как правило, она сохнет долго. В это время можно пивка попить или сгонять к подруге.

Наконец!! Получена именно та форма, которую пытались достичь. Линии плавные и вроде симметрия соблюдена. Последний раз все прикидываем, перед тем как удалить наш элемент от бампера.

Теперь от родных юбок откручиваем все клипсы и крепёжные болты. Хорошо их вымываем от грязи и ржавчины.

Со стороны, которая соприкасается с бампером из стекловолокна делаем шаблон, повторяя контур юбки. Стекловолокно наносим в несколько слоёв, он должен быть прочным.

Теперь настало время истинны. Отлепляем заготовку от бампера. Аккуратно без резких движений в противном случае может треснуть и придется всё заново делать.

Вот он так сказать полуфабрикат. Ещё тепленький). Теперь необходимо укрепить деталь, когда удалим пеностирол, она сразу потеряет жёсткость. По этому удаляем его не весь сразу, а частями. После хорошо очищаем поверхность от остатков пеностирола и наносим несколько слоёв стекловолокна, для придания жесткости. Ниже Вы увидите, как это делается.

Когда нанесли второй слой стекловолокна, почему-то он тачал отставать и его пришлось закрепить при помощи малярного скотча. Благо он был под рукой.))

С внутренней стороны юбки было положено несколько слоёв стекловолокна. И все обильно пропитано смолой. Теперь она набрала необходимую жесткость

Вот задняя колёсная арка подсыхает и уже скоро работа начнётся и над ней.

Вот посмотрите, как надо усиливать юбку. Только не забывайте, чтобы слой стекловолокна находил на предыдущий. Иначе жесткости достичь не получиться.

Помните, делали шаблон со старой юбки. Так теперь отсоединяем его от него и у нас получиться, вот такое основание для крепежа.

Теперь прикладываем эту крепежную планку к юбке и на юбке делаем отметки как её подрежем, чтобы потом соединить их в единое целое.

Часть 4

В этой части мы Вам подробно опишем и покажем, как прикрепить получившиеся детали к автомобилю. Помните, в предыдущей части мы делали планку по шаблону с заводского крепления бампера. Вот теперь она нам и понадобиться.

Так вот берём её и прикрепляем к юбке при помощи стекловолокна и смолы.

После того, как смола застыла, прикрепляем юбку к бамперу на штатные места при помощи заводских болтов, которые в самом начале отмочили в салярке.

Вот и на месте.

Как и следовало ожидать юбка к бамперу плотно не села ((((. В некоторых местах довольно сильно отходит. Хотя с одной стороны — это нормально её скорей всего повело, когда выковыривали пенопласт из нутрии и проклеивали смолой со стекловолокном. Но ни чего есть способ, чтобы избавиться от этой проблемы.

Тут нам поможет наш старый знакомый малярный скотч и специальная эластичная шпаклёвка. Обклеиваем аккуратно по основанию бампер скотчем.

И начинаем наносить шпаклёвку вдоль всей линии соприкосновения юбки с бампером, заполняя получившиеся отверстия.

После того как слой застыл. Демонтируем юбку от бампера и теперь на юбке у нас получились наплывы их хорошо видно на фото.

Вот фотография поближе.

Острым ножиком по не многу удаляем получившийся наплыв. Главное не срезать много в противном случае придется всё делать заново. По линии оставшейся от бампера хорошо видно как надо обрезать.

Вот линия, которая получилась. Довольно не плохо))). Выглядит на много лучше чем в начале. Внизу будет серия фотографий с разных ракурсов, Вы сможете подробно посмотреть, как получилось.

Теперь необходимо увеличить наплыв в нижней части юбки со стороны колеса.

Здесь нам и поможет кусок картона.

Вырезаем шаблон из картона и проклеиваем его скотчем, чтобы он не развалился от молы. Есть ещё важный элемент, чтобы картон не потерял форму. Для этого его необходимо укрепить с обратной стороны. Прикрепите два штапика.

Вырезаем шаблон из картона и проклеиваем его скотчем, чтобы он не развалился от молы. Есть ещё важный элемент, чтобы картон не потерял форму. Для этого его необходимо укрепить с обратной стороны. Прикрепите два штапика.

Начинаем наносить стекловолокно со смолой. Необходимо нанести несколько слоёв смолы, для придания жёсткости конструкции.

После слоёв смолы необходимо нанести слой шпаклёвки. И опять работа шкуркой.

Скорей всего придется нанести несколько слоёв шпаклевки. Вот элемент готов. После этого примеряем его на машине. Ниже будет серия фотографий. Вы сможете оценить, как получилось. Ведь конец близок. Этот выступ помимо эстетической функции носит ещё и практическую он придает жесткость юбке.

Обратите внимание на толщину слоя. Он должен быть толстым, чтобы придать необходимую жесткость.

Все смотреться не плохо. Но не есть маленький нюанс. Когда колёса повёрнуты с боку видно отверстие в юбке и это не очень красиво. Проглядывается не ровный внутренний слой стекловолокна. Поэтому придется сделать защитные уголки.

Их мы делаем уже по знакомой нам схеме. Картон, эпоксидная смола, шпаклёвка. Я не буду описывать, как это делать. Делается это по аналогии с ребром жёсткости.

Несколько советов:

1. Смолы разбавляйте не большое количество. Она зараза застывает быстро.

2 .Запас сигарет то же поможет скоротать время.

3 .Когда работаете с эпоксидкой используйте респиратор он стоит 3 копейки, зато голова болеть не будет.

4 .Задавайте вопросы мы будем рады Вам на них ответить.

Итак, решаем для чего мы хотим сделать обвес:
1. Просто для внешнего вида.
2. Для улучшения ходовых характеристик.
Если вы решили, что для внешнего вида, то для вас дальше все просто: делаете обвес прямо на машине (бампера не снимаем, дыры в кузове не делаем и т.д.). Если же вы решили, что это для улучшения ходовых характеристик, то с вами намного сложнее. Вам необходимо решить следующее: будете ли вы делать глобальные изменения конструкции (проводить воздуховоды для охлаждения тормозной системы, врубать воздухозаборники и т.д.), в этом случае демонтажа некоторых деталей и вырезки дыр в кузове не избежать; — вы не будете делать глобальных изменений (тогда, можно избежать демонтажа деталей). Есть два варианта модернизации бамперов — модернизация существующего бампера и изготовление нового бампера.
При модернизации существующего бампера (я бы рекомендовал именно ее) вы оставляете несущую заводскую конструкцию практически без изменений, что естественно способствует сохранению заводской прочности детали, и, следовательно, вашей безопасности. В бампера можно вмонтировать воздуховоды для обеспечения лучшего охлаждения дисковых тормозов за счет набегающего потока воздуха, что способствует лучшей их работе. Для этого необходимо разметить места ввода воздуховодов, проложить воздуховоды, так что бы воздух из них попадал прямо на дисковые передние тормоза. Для этого могут подойти воздуховоды, применяемые при строительстве. Так же в бампере можно сделать отверстия для лучшего охлаждения радиатора. Все эти отверстия закрываются сеткой, которая обычно прикручивается с обратной стороны бамперов, или вклеивается в них. Конечно же, можно так же предусмотреть места размещения противотуманных фар. Далее с бампера срезаются лишние части, и изготавливается новая форма (ее можно изготовить с помощью пластика, стекловолокна или тонких листов нержавейки). Бюджетные обвесы делаются из эпоксидки, подороже из пластика и самые дорогие из металла (при ударе они прочнее всех). Рассмотрим технологии изготовления.
1. Стекловолокно. В первую очередь из пенопласта делается основа будущего обвеса, потом с помощью монтажной пены, пластилина и т. д., и острых канцелярских ножей выводится под обклейку. После чего обклеивается стеклотканью (толщина по вашему усмотрению). Когда это все застынет снимается, вынимается пенопласт и пена, зачищаются места под крепления и так же на эпоксидке делаются кронштейны под крепление. После установки на кузов по месту затирается со шпатлёвкой, грунтуется и красится.
2. Пластик. В качестве оснастки, в первую очередь, необходима болванка (пуансон). Изготавливают ее из липы, бальзы или плотного пенопласта. Бальзовую болванку необходимо загрунтовать для упрочнения поверхности. Подходящий грунтовочный состав можно приготовить, добавив в нитролак тальк (или детскую присыпку, которую покупают в аптеке). При увеличении содержания талька получается шпаклевка, с помощью которой легко исправить дефекты поверхности. Если используется плотный пенопласт, необходимо покрыть болванку паркетным лаком или эпоксидной смолой, разведенной ацетоном. Рабочие поверхности болванки следует натереть стеарином (свечкой) или полиролью, подождать около часа и слегка растереть шерстяной тканью. При этом штампуемая пластмасса будет легче скользить по поверхности пуансона и одновременно уменьшится местное утончение материала. Существует несколько способов вытяжки, каждый из которых требует своей дополнительной оснастки.
Первый способ. Применяется для неглубокой вытяжки небольших деталей (Здесь и далее предполагается, что изделия имеют только положительную кривизну по всей поверхности). Лист термопластика с двух противоположных краев обжимается полосками фанеры толщиной 4-10 мм с применением винтов. Двумя плоскогубцами лист удерживается над электрической плиткой, разогревается до пластичного состояния, а затем им вручную обтягивается вся болванка или ее часть. Вместо плоскогубцев можно использовать струбцины, или же в фанерных окантовках сделать специальные ручки, что позволит приложить большее усилие. Желательно, чтобы при работе температура воздуха в помещении была не ниже 20 С, — при более низкой температуре пластмасса быстро остывает и теряет пластичность. Если после соприкосновения с болванкой материал успевает затвердеть еще до окончания процесса вытяжки, пуансон можно подогреть в духовке до 50-60 С (это не относится к пенопластовым болванкам). К недостаткам метода относится то, что при нагреве лист сужается посередине, а его края подворачиваются. Это вынуждает выкраивать заготовку с большими припусками.
Второй способ. Из фанеры толщиной 4-10 мм изготавливают рамку с таким расчетом, чтобы через нее проходил пуансон с зазором на сторону, равным 1,2-1,5 толщины пластика. Рабочие кромки рамки должны быть закруглены и тщательно зашлифованы. К рамке прибивают бруски, которые будут служить ее основанием. Ширину заготовки из пластмассы берут в три раза больше размера отверстия в матрице. Пластик нагревают до полного размягчения (при этом он сильно усаживается), накладывают на рамку, и руками или струбциной пуансон продавливают в отверстие матрицы. Не отпуская пуансон, пластмассе дают остыть, после чего снимают с болванки готовую деталь. Общее достоинство данного способа минимальное утончение материала. Иногда на изделии образуются складки. Это зависит от формы детали, а может быть вызвано и чрезмерным зазором между матрицей и пуансоном, или недостаточным нагревом пластмассы.
Третий способ. В данном случае изготавливаются две идентичные рамки-матрицы. Штампуемый материал зажимается между ними, как при первом способе. Если нагрев матриц с пластиком будет проводиться в духовке, то рамки могут быть абсолютно одинаковыми. Температуру следует подбирать опытным путем, начиная с 70 С. Иногда, особенно при небольших размерах детали удобнее нагревать пластик над электрической плиткой. Это позволит наблюдать за изменением состояния материала. В таком случае одна из рамок (калибрующая) должна иметь зазор 1,2-1,5 толщины материала по контуру болванки, а вторая — около 7 мм (матрицу нужно держать над плиткой вниз рамкой с большим зазором). Когда пластик начнет провисать, он готов к вытяжке. Сильное испарение материала с поверхности — признак перегрева. При установке пуансона на столе обязательно используются упоры, предотвращающие излишнюю глубину вытяжки (иначе деталь может получиться слишком утонченной). Для снижения утончения пластмассы затяжку болтов, стягивающих рамки, можно уменьшить, чтобы материал мог выдвигаться в зону вытяжки.
Четвертый способ. Применяется в том случае, когда изделие имеет выступающие элементы или углубления. Опять же необходимо изготовить матрицу. Ее внутренние размеры должны быть больше габаритов болван-пуансона на толщину материала. Добиться этого обработкой по шаблонам непросто, поэтому можно прибегнуть к небольшой хитрости. Болванку следует покрыть разделительным слоем (мастика для пола, полироль, стеарин), и затем растереть до блеска. С помощью кисти или распылителя нанести на нее несколько слоев разбавленного эпоксидного клея. Количество слоев надо заранее определить на опытном образце какого-либо материала, чтобы их суммарная толщина была равна толщине пластика после вытяжки (примерно половина ее исходного значения). После отверждения клея поверхность покрывают еще одним разделительным слоем, и оклеивают сначала тонкой, а затем толстой стеклотканью, образуя жесткую корку. Затем полученную матрицу снимают и от болванки отделяют «эквидистантное» покрытие из эпоксидной смолы. Перед формованием пластика такую оснастку нужно подогреть до 50-60 С (но не более). Лист пластика размягчают над электроплиткой и закладывают между матрицей и пуансоном, сдавливая их струбциной или руками. Этот способ по своим возможностям приближается к вакуумной вытяжке. Если деталь имеет форму тела вращения, оснастку можно выточить из алюминиевого сплава на токарном станке.
3. Металл. После снятия всего лишнего со старого бампера, вырезаются необходимые размеры листов металла. После чего они приклепываются к поверхности старого бампера и друг к другу. Далее они шпатлюются, грунтуются и красятся. Получившаяся в итоге конструкция довольно стойка к мелким ударам (порвать ее тяжело, в лучшем случае намного загнете). Декоративные обвесы воздуховодов изготавливают в основном из стекловолокна по вышеописанной технологии.

Обвес порогов.

Кроме своей прямой задачи аэродинамики, обвес порогов предохраняет их от коррозии, так же в заднюю часть обвеса можно вставить воздуховоды для охлаждения задних дисковых тормозов. Делается он из эпоксидной смолы прямо на машине. Для исключения прилипания эпоксидки к кузову кузов предварительно густо намыливается и кладётся несколько слоёв стеклоткани прямо на родной порог, потом по нему пенопласт и пена или пластилин — для создания профиля, после чего на этот профиль проклеивается стекловолокно. После высыхания изделие снимают с порога, грунтуют. Убирают подоснову с порогов, и монтируют обвес (в основном всегда на саморезы, или герметик). Места стыка с кузовом шпатлюются (если смонтировано на саморезы) и красят. Забыл рассказать — такие пороги в основном всегда расширяются к низу.

Изготовление спойлера.

Делается каркас из пенопласта или фанеры дорабатывается пеной, хорошо обклеивается, шкурится, шпаклюется, грунтуется и красится. ВНИМАНИЕ: прикреплять спойлер к кузову следует с помощью саморезов в подоснову спойлера, это обеспечит вам надежность крепления изделия к крышке багажника. Хотя я бы посоветовал вам купить алюминиевый спойлер с регулируемым углом атаки. Это, пожалуй, лучшее, что сейчас есть на рынке. Если вы решитесь изготавливать обвес самостоятельно, то лучше запаситесь резиновыми перчатками — эпоксидка (впрочем, как и герметик и краска) довольно хорошо прилипают к рукам.

Изготовление обвеса своими руками

СТАТЬЯ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ, СОВЕТУЮ!

Цель была довольно-таки непростой, но буквально необходимой для любого тюнера: изготовить обвес на автомобиль Mazda MX-3…

Как это ни странно, самое трудное — придумать как будет выглядеть будущий бампер. В ход пошло все начиная от Фотошопа и кончая простой тетрадочкой. Скажу честно, в Фотошопе сделать то, что я хотел не получилось… Но приблизительно прикинуть как ЭТО будет выглядеть тоже не мешает… Вообще, это процесс творческий и если у вас возникли трудности уже на этой стадии еще раз убедитесь, что вам это надо. Или подберите команду со строгим распеределением функций.

Тетрадка мне понравилась больше… После 2-3 ночей рисования получилось примерно следущее. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!

Я решил сделать накладку на бампер из стеклопластика. Для начала бампер был снят и с трудом засунут в ванну для последующего отмытия 🙂 В процессе демонтажа бампера, лежа зимой на холодном полу гаража, я мля страшно простудился. Надо было матрац взять… Мыть его надо как следует! Лучше все приставать будет…. Затем меня больного в горячую ванну…

Затем бампер был установлен под тем углом, с каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерили и решили на 5 см уменьшить дорожный просвет. Одновременно со всем меня терзали смутные сомнения на счет того, что делать с битым поворотником… Просто заменить его — звучало банально. Займемся позже… Бампер мне достался битый, мятый и еще и с поведенной (видимо от перегрева по неизвестной причине) геометрией. В таких случаях на линейку не надейтесь! Все делать по визуальной оценке. На глаз…

Бампер защищается от брызг. Затем контуры будущего бампере заполняются монтажной пеной. Лучше заливать постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке три-четыре дня. Короче делаем болванку. Это технология для единичного изготовления. При серийном производстве, как я слышал, используется «матричная» технология.

Через два дня получилось следущее… Контрольное вскрытие показало: пена засохла. Не поддавайтесь на уверения продавцов, говорящих, что одного баллона пены хватит на 50 литров. Её нужно примять (для крепкости) и обьем ЗАМЕТНО уменьшится. У нас ушло 3 больших баллона. При изготовлении накладок имеет смысл армировать пену провлокой или полосками стали, прикрученными к бамперу. Вообще, имейте ввиду то, что болванка это уже половина будущего бампера.

Это нечто, именуемое засохшей пеной, разметили и обрезали согласно эскизу. Размечать лучше по шаблонам, а то можно и закосить.

Не стоит пену сразу оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, там меньше расход шпатлевки), а затем оклеивают плотной бумагой. Спросите нафига? Пена похожа на кусок сыра, в ней куча неровностей, полостей, в которые будет проваливаться стеклоткань. Это лишняя банка, а может и две шпатлевки.

Затем все было оклеено тонкой стеклотканью (лучше стеклосетка, она тянется лучше) пропитанной эпоксидкой…. Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет за 24 часа. Раньше не шкурьте и не шпатлюйте — накосячите. Можно разбавить эпоксидку растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде — поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа, стекловаты увеличивают прочность конструкции. Если стеклоткань спи…ли на стройке или с теплотрассы, то нужно ее предварительно промыть в бензине, это удалит замасливатель. Он быват маслянный и парафиновый. В последнем случае промывать в ацетоне. Если ничего нет, то можно её отжечь в костре.РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ!!! Количество слоев стеклоткани зависит от
предполагаемых нагрузок. 4х слоев стеклосетки достаточно чтоб снести бампер «зубила» или завести с «толкача» ВАЗ 2112, подталкивая его в ж..у. Пену оставляем внутри для придания дополнительной жесткости. Вес ее это позволяет…

При оклейке старайтесь, чтоб ткать легла как можно ровнее. Шкурить орбитальной шлифовалкой с зерном не более 80. Первый слой шпатлевки ТОЛЬКО со стекловолокном. Иначе потрескается от мелких ударов. Шкурить
поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум, иначе краска не пристает). Если будете красить антигравийкой, то можно 120. И еще: что бы вы не делали — шкурить зае….тесь 🙂 Чтоб снизить трудопотери смотри ниже… (или все снова прочитайте).

Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью… Заполняет мелкие неровности на поверхности, может избавить от многих досадных неровностей.

Вряд ли найдется хотя бы один автовладелец, которому будет абсолютно все равно, как выглядит его автомобиль. Ведь правду говорят, что когда женщины постоянно пытаются исправить собственный внешний вид, то мужчины пытаются заботиться о внешнем виде своей «ласточки». И далеко не самое последнее значение для них имеет бампер, который так часто подвергается различным ударам, царапинам и коррозии.

Эксклюзивность бампера позволяет выделиться среди других автомобилей, привлекает к себе внимание и говорит о статусе самого водителя (особенно если бампер очень дорогой или же сделан собственными руками). Конечно же, намного дешевле будет создать собственный и оригинальный экземпляр, однако для этого Вам понадобятся специальные знания, которыми мы и хотим поделиться в статье.

Ниже Вы сможете более подробно узнать о то, что же такое тюнинг бампера своими руками, что нужно для тюнинга и получите подробное описание процесса обновления «внешности» Вашего автомобиля.

Зачем делать тюнинг бампера?

Старый и изогнутый, исцарапанный и полностью проеденный ржавчиной бампер автомобиля можно попросту выбросить. Такой ветхий металлолом уже не может выполнять свои прямые функции, да и внешний вид автомобиля при этом сильно страдает. Однако, в руках мастера или простого энтузиаста даже прогнивший кусок металла может стать настоящей «бомбой», что сделает Ваш автомобиль самым узнаваемым в городе. Самое главное, не жалеть силы и не бояться применять фантазию.

Тюнинг бампера предусматривает не только его чистку от коррозии и исправление всех неровностей, но и обработку самыми разными веществами. Благодаря этому может полностью меняться внешний вид и форма бампера. Простая «жестянка» может превратиться в массивную и надежную деталь Вашего автомобиля, способную не менее эффективно защитить Вас от сильных столкновений.

Вообще вариантов модернизации бампера может быть два, однако каждый из них имеет свои особенности:

1. Сделать тюнинг родного бампера автомобиля или обновить старый, утративший привлекательность.

2. Создание бампера «с нуля».

Конечно же, первый вариант является более простым. Он не требует много средств и затрат, однако дает возможность получить достаточно надежную деталь. В данном случае Вам будет необходимо либо дополнительно приукрасить имеющуюся конструкцию, или же разнообразить ее новыми элементами. Это могут быть новые отверстия, для более надежного крепления, новые воздухозаборники или юбка, совершенно иная форма. Все основные стыки и крепления бампера в основном остаются заводскими, поскольку потребность в их изменении обычно не возникает.

Что же касается второго варианта, то он потребует от Вас уйму терпения, много материалов, необъятную фантазию и очень умелые руки. Конечно, придумать новый оригинальный дизайн бампера под силу каждому, однако реализовать свои представления в реальную деталь, которая точно подойдет по размерам к месту крепления, довольно сложно. Ведь если Вы прикрепите бампер не совсем надежно и оставите зазоры, он не просто может отпасть во время езды, но и не принесет Вам абсолютно никакой пользы (кроме эстетического аспекта). Идеальнее всего рассчитать места креплений, к которым был прикреплен старый бампер, и учитывать их при конструировании нового.

К какому варианту прибегнете Вы – это уже исключительно Ваше дело. Наша задача – подробно изложить способы и вариации создания нового бампера, который смог бы по достоинству украсить Ваше авто и не потребовал от Вас сверх усилий.

Из чего можно изготовить новый бампер и что понадобиться для этого?

Если Вы когда-нибудь уже слышали о тюнинге автомобильного бампера, то наверное знаете, что наиболее часто используемыми для этого материалами являются монтажная пена и обычный строительный пенопласт. Их преимущество, несомненно, кроется в доступной стоимости и возможности приобрести в любом строительном магазине. Также, с этими материалами довольно легко работать, видоизменять, придавать нужную форму. Конечно, недостатки у них также есть большие. К примеру, при ударе Ваш «тюнинг» может сильно пострадать и обязательно потребует реконструкции. Однако, эффективность такого бампера все равно будет на высоте, поскольку указанный материалы способны создавать хорошую амортизацию при столкновении.

У тех, кто решил реально заняться вопросом тюнинга, из всего вышеизложенного мог возникнуть логический вопрос: так в чем же разница между пеной и пенопластом? Что лучше выбрать и почему? Здесь конечно Вам придется решать самим, мы лишь расскажем, как с ними работать. При использовании пенопласта его приходится растворять полиэфирной смолой, чего не требует монтажная пена. Также, пенопласт приходится закрывать техническим пластилином, поскольку иначе на него нельзя наклеить смолу. Монтажная пена, опять таки, имеет преимущество, поскольку смола на нее клеиться напрямую. Но все же, не стоит забывать и о том, что пенопласт является более плотным материалом, который лучше удерживает удар, в отличии от той же пены. Но самым оптимальным вариантом будет комбинирование указанных вариантом, с чем трудно не согласиться.

Теперь же стоит разобраться с тем, что еще понадобиться для создания новой «внешности» автомобиля. Ничего особенно Вам искать не придется, поскольку практически все материалы и инструменты обязательно найдутся в Вашем гараже:

— наждачная бумага. Ее понадобиться много и обязательно нужно подобрать варианты с разной зернистостью;

— стеклоткань или стеклополотно. Если не удастся достать, то многие водители утверждают, что смогли полноценно его заменить обычной газетной бумагой;

— эпоксидная смола;

— клей;

— алюминиевая пудра;

— малярный скотч;

— канцелярский нож;

— шпаклевка;

— грунтовка;

— краска необходимого Вам цвета.

Естественно, Вы можете использовать и дополнительный детали, с помощью которых хотите украсить Ваш бампер. В этом плане Вас никто не ограничивает. Многие наносят изменения на бампер путем «наваривания железа». Однако, это только утяжеляет его, хотя и может быть более эстетично. Если же очертить весь процесс изменения внешнего вида бампера, то это будет выглядеть следующим образом:

— при помощи пенопласта или монтажной пены создается новая форма бампера;

— поверхность использованного в качестве основы материала подготавливается к последующему нанесению смолы;

— нанесение стекловолокна и смолы, желательно несколько раз, чтобы слой был более надежным;

— стеклопластик обрабатывается при помощи шпаклевки, благодаря которой также выравнивается и усовершенствуется новая форма будущего бампера;

— поверхность шпаклевки грунтуется;

— производится покраска бампера.

Разобравшись с тем, что нужно для тюнинга и в чем заключается суть работ, следует перейти к вопросу о том, как сделать тюнинг бампера собственными руками. Думаем, в этом Вам поможет руководство, приведенное нами немного ниже.

Приступаем к тюнингу: с чего начать и как не «завалить» работу?

Ну что же, все материалы подготовлены, энтузиазма хоть отбавляй, можно приступать к работе. Однако, вся работа, которую Вы собираетесь выполнять, обязательно должна быть продумана на перед до самых мелких деталей. То есть, сначала создайте точный макет будущего бампера, а уже после этого приступайте к его создания. Ведь подобная работа требует максимальной точности, иначе вся Ваша работа будет пустой тратой времени и материалов.

Имея перед собой готовый макет, можно приступать к непосредственному процессу создания нового бампера, который мы рекомендуем выполнять, следуя таким этапам:

1. В первую очередь необходимо снять с автомобиля старый бампер и тщательно подготовить его к будущим изменениям. Подготовка предполагает очень чистку и мойку бампера, в ходе которых необходимо избавиться даже от таких загрязнений, как ржавчина. При этом, идеальную чистоту необходимо обеспечить не только с внешней стороны, которую Вы собираетесь изменять, но и с внутренней. После мойки и чистки обязательно необходимо провести обезжиривание всех поверхностей бампера, что обеспечит более надежную состыковку металла с пенопластом или другими используемыми Вами материалами.

2. Устанавливаем наш бампер на прежнее место. В этом месте необходимо быть особенно внимательным, поскольку после нанесения тюнинга бампер будет трудно не просто снять, а даже дополнительно прикрепить. Бывали случаи, когда у довольно халатных «мастеров» бампер отпадал прямо в процессе работ, что привело к потребности в полной переделке.

3. Если Вы собрались использовать для тюнинга бампера монтажную пену, то берем ее и заливаем деталь по всему контуру. Очень важно учесть, что пену необходимо наносить очень аккуратно и постепенно, особенно важно не переусердствовать с ее слоем, иначе слишком большое количество пены будет слишком долго сохнуть – вплоть до трех суток. Поэтому, если Вы собираетесь создать очень массивный бампер, лучше всего сочетать в работе как монтажную пену, так и пенопласт. Что же касается использования пенопласта, то его куски склеиваются между собой при помощи жидких гвоздей и с их же помощью приклеиваются непосредственно к самому бамперу. При комбинировании двух материалов, первым в ход должен идти пенопласт, а поверх его уже можно моделировать различные формы из пены.

4. В том случае, если для тюнинга бампера Вам в любом случае необходимо использовать очень толстый слой пены, рекомендуется произвести армирование. Это позволит сделать результат более долговечным и устойчивым в случае неожиданных столкновений. Под армированием стоит понимать следующее: на корпус самого бампера одевается сетка из проволоки, форма которой подгоняется под желаемую форму бампера, и уже после этого арматура заливается монтажной пеной изнутри. Главное, выполнять эту работу не спеша и перед тем, как переходить к следующему этапу, подождать полного высыхания пены.

5. В дело входит обычный канцелярский нож. С его помощью пене необходимо придать необходимых форм. Этот процесс можно назвать наиболее ответственным, поскольку все Ваши действия будут схожи с вырезанием скульптуры. Здесь очень важно не срезать слишком много, иначе придется наносить новый слой пены и снова ждать ее полного высыхания.

6. Для того, чтобы формы будущего бампера были идеально ровными или имели одинаковые округлости, после обрезки канцелярским ножом всю поверхность необходимо затереть наждачной бумагой. Легче всего добиться идеальных симметрических форм можно используя лекало.

7. Когда работа по созданию формы бампера будет доведена до конца, вся поверхность бампера обклеивается при помощи плотной бумаги. Учтите, что картон лучше не использовать, поскольку он слишком грубый и не будет так плотно приставать к поверхности пенопласта. Поверх подсохшей бумаги клеится стеклоткань. Чтобы все Ваши работы не оказались напрасными и не развалились через несколько дней, в качестве клеящего средства необходимо использовать эпоксидную смолу.

8. Ну и наконец последний слой, который необходимо нанести на практически готовый бампер – это алюминиевая пудра. Это вещество делает поверхность просто идеально ровной, что позволяет проводить дополнительные работы, в частности, осуществлять покраску. Однако, следует обязательно учесть, что после нанесения алюминиевой пудры, ей необходимо дать просохнуть как минимум одни сутки.

9. Теперь пришло время для финишной шлифовки полученной поверхности бампера. В самом начале рекомендуется использовать наждачную бумагу, зернистость которой не превышает 80. В самом завершении уже можно осуществлять работы, используя бумагу на 220 или же 320. Этот этап также является очень ответственным и требует особенной старательности и внимательности.

10. Теперь наносим слой шпаклевки. Слой не должен быть грубым. Поверхность выравниваем при помощи мелкой шлифовочной бумаги.

11. Наносим грунтовку, но только после полного высыхания предыдущего слоя со шпаклевкой. Количество слоев грунтовки может быть неограниченным и в основном зависит от того, насколько верно были проведены все предварительные этапы работ.

Но вот по сути и все. После выполнения всех этих этапов пред Вами должен предстать абсолютно обновленный вид Вашего бампера. Надеемся, что у Вас все получится с предполагаемыми параметрами, и Вы будете целиком и полностью удовлетворены проделанной работой. После этого можно приступать к покраске бампера. Осуществлять ее также можно самостоятельно, главное правильно подобрать нужный цвет и не скупиться на качестве краски. Обязательно дайте ей полностью просохнуть, чтобы Ваш бампер выглядел как настоящий заводской эксклюзив и никто даже не заподозрил, что под слоем краски и шпаклевки скрывается обычная монтажная пена или же пенопласт.

Некоторые замечания к особенностям использования упомянутых материалов:

1. Если у Вас нет возможности использовать в работе ни стеклоткань, ни стекловату, ее можно заменить обычной газетой. Однако, если поверх стеклоткани наносить шпаклевку не обязательно, то в случае с обычной газетой без нее попросту не обойтись.

2. Наносить монтажную пену непосредственно на металлические детали старого бампера не рекомендуется, поскольку это может нанести им вред и стать причиной более быстрого изнашивания. В идеале необходимо закрыть весь метал используя пенофол.

3. Учтите, что места, где есть округлости или изгибы необходимо покрывать несколькими слоями стеклоткани. В противном случае в этих местах может возникать самое большое количество расколов и микротрещин.

4. Для придания большей прочности пенопласту, на него рекомендуется наносить технический пластилин, а уже после этого смолу и стеклоткань. Пластилин можно заменять и обычной шпаклевкой.

5. Если речь идет о создании бампера с нуля, то для этого лучше и удобнее всего комбинировать пенопласт и монтажную пену. Тогда конструкция будет более надежной и из нее будет намного легче создать желаемые формы.

Надеемся, что у Вас больше не осталось вопросов о том, как сделать тюнинг бампера своими руками. Процесс этот хотя и займет у Вас некоторый период времени и потребует много терпения, однако действительно сможет преобразить внешний вид автомобиля. А каким именно он будет – зависит только от Вашей фантазии.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Думаю многие владельцы Москвичей имеют желание «выделить» свой автомобиль, придать его внешнему виду спортивности, улучшить т.с. экстерьер. К сожалению, на наши с вами авто, найти обвес довольно проблематично, в отличии от тех же ВАЗов . А если и нашли то цена его, довольно «кусучая» .

К счастью есть возможность приложив голову и руки, вооружившись колосальным терпением и упорством , изготовить обвес собственными руками. Плюс относительно недорого!

Предлагаю вашему вниманию одну из наиболее «наглядных и понятных» статей, встреченных мною на бескрайних полях интернет и занявшую место в моем архиве. Безусловно еще есть масса нюансов, но принцип изготовления думаю станет понятен!

Итак:

Цель была довольно-таки непростой, но буквально необходимой для любого тюнера: изготовить обвес на автомобиль MAZDA MX-3… Как это ни странно, самое трудное — придумать как будет выглядеть будущий бампер. В ход пошло все начиная от Фотошопа и кончая простой тетрадочкой. Скажу честно, в Фотошопе сделать то, что я хотел не получилось… Но приблизительно прикинуть как ЭТО будет выглядеть тоже не мешает… Вообще, это процесс творческий и если у вас возникли трудности уже на этой стадии еще раз убедитесь, что вам это надо. Или подберите команду со строгим распеределением функций.

Тетрадка мне понравилась больше… После 2-3 ночей рисования получилось примерно следущее. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!

Я решил сделать накладку на бампер из стеклопластика. Для начала бампер был снят и с трудом засунут в ванну для последующего отмытия: -) В процессе демонтажа бампера, лежа зимой на холодном полу гаража, я мля страшно простудился. Надо было матрац взять… Мыть его надо как следует! Лучше все приставать будет…. Затем меня больного в горячую ванну…

Затем бампер был установлен под тем углом, с каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерили и решили на 5 см уменьшить дорожный просвет. Одновременно со всем меня терзали смутные сомнения на счет того, что делать с битым поворотником… Просто заменить его — звучало банально. Займемся позже… Бампер мне достался битый, мятый и еще и с поведенной (видимо от перегрева по неизвестной причине) геометрией. В таких случаях на линейку не надейтесь! Все делать по визуальной оценке. На глаз…

Бампер защищается от брызг. Затем контуры будущего бампере заполняются монтажной пеной. Лучше заливать постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке три-четыре дня. Короче делаем болванку. Это технология для единичного изготовления. При серийном производстве, как я слышал, используется «матричная» технология.

Через два дня получилось следущее… Контрольное вскрытие показало: пена засохла. Не поддавайтесь на уверения продавцов, говорящих, что одного баллона пены хватит на 50 литров. Её нужно примять (для крепкости) и обьем ЗАМЕТНО уменьшится. У нас ушло 3 больших баллона. При изготовлении накладок имеет смысл армировать пену провлокой или полосками стали, прикрученными к бамперу. Вообще, имейте ввиду то, что болванка это уже половина будущего бампера.

Это нечто, именуемое засохшей пеной, разметили и обрезали согласно эскизу. Размечать лучше по шаблонам, а то можно и закосить.

Не стоит пену сразу оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, там меньше расход шпатлевки), а затем оклеивают плотной бумагой. Спросите нафига? Пена похожа на кусок сыра, в ней куча неровностей, полостей, в которые будет проваливаться стеклоткань. Это лишняя банка, а может и две шпатлевки.

Затем все было оклеено тонкой стеклотканью (лучше стеклосетка, она тянется лучше) пропитанной эпоксидкой…. Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет за 24 часа. Раньше не шкурьте и не шпатлюйте — накосячите. Можно разбавить эпоксидку растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде — поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа, стекловаты увеличивают прочность конструкции. Если стеклоткань спи…ли на стройке или с теплотрассы, то нужно ее предварительно промыть в бензине, это удалит замасливатель. Он быват маслянный и парафиновый. В последнем случае промывать в ацетоне. Если ничего нет, то можно её отжечь в костре.РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ!!! Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. 4х слоев стеклосетки достаточно чтоб снести бампер «зубила» или завести с «толкача» ВАЗ 2112, подталкивая его в ж..у. Пену оставляем внутри для придания дополнительной жесткости. Вес ее это позволяет…

При оклейке старайтесь, чтоб ткать легла как можно ровнее. Шкурить орбитальной шлифовалкой с зерном не более 80. Первый слой шпатлевки ТОЛЬКО со стекловолокном. Иначе потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум, иначе краска не пристает). Если будете красить антигравийкой, то можно 120. И еще: что бы вы не делали — шкурить зае….тесь: -) Чтоб снизить трудопотери смотри ниже… (или все снова прочитайте)

Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью… Заполняет мелкие неровности на поверхности, может избавить от многих досадных неровностей.

Тщательно удалить пыль от шпатлевки… Загрунтовать слоя в 2-3. Пройтись матировочной губкой или мелкой-мелкой шкуркой.

Когда все будет ровно-ровно можно будет деталь окрашивать… Огромное желание затянуть все дыры на бампере сеткой… Увидим…

Дата публикации: 2007-08-07

Тюнинг » Установка обвеса своими руками

Многие автовладельцы мечтают придать своему автомобилю особый внешний вид. Кто-то ограничивается установкой на свое авто оригинальных шин и дисков, некоторые предпочитают аэрографию, а кто-то устанавливает обвесы, причем собственными руками. Установка обвеса подразумевает соблюдение множества нюансов, разобраться с которыми вам поможет интернет-магазин тюнинга «VS-AVTO».

Установка переднего бампера

Примечание: Если передний бампер требует установку сетки, то предварительно необходимо просверлить отверстия под саморезы в крепежах.

Установка заднего бампера

Начинается также со снятия старого бампера. Прежде всего, откройте крышку багажника, затем открутите четыре болта снизу крепления бампера.Последнее — открутите с каждой стороны бампера по две гайки. Таким образом, ваш бампер будет демонтирован. С помощью четырех болтов закрепите новый задний бампер снизу, а также закрепите его к арочной части с помощью двух гаек с каждой стороны.

Совет от интернет-магазина тюнинга «VS-AVTO»: Если вы решили установить передний бампер с противотуманными фарами, тогда вам необходимо протянуть проводку и сделать это нужно до установления «тюнингованного» бампера. Затем на крепежной площадке закрепить противотуманные фары. Но прежде чем установить фары, при помощи ацетона необходимо вклеить в боковые окна бампера специальные вставки.

Установка порогов

Как известно, пороги предохраняют кузов автомобиля от сколов лакокрасочного покрытия , а также загрязнения. Прежде чем установить пороги необходимо сначала открыть переднюю и заднюю дверь автомобиля, открутить саморезы крепления накладок на пороги снизу и сверху, а также снять старые пороги с обеих сторон. Второй этап установки касается установки «тюнингованных» порогов, который заключается в соблюдении следующих правил:

  • Верхнюю часть задней накладки порогов необходимо отрезать, затем установить на штатное место.
  • Сама установка осуществляется под уплотнитель двери снизу.
  • Штатное место следует обезжирить при помощи спирта, а затем установить накладку с обеих сторон

Совет от интернет-магазина тюнинга «ВС Авто»: Монтаж осуществляется при помощи саморезов или клея-герметика. Обратите только внимание на места стыка, их необходимо зашпатлевать, а затем закрасить.

Установка спойлера

Является более сложным процессом, так как представляет собой выпиливание отверстия в капоте. При помощи лобзика или болгарки необходимо выпилить отверстия между ребрами жесткости, затем все края обработать специальным средством от ржавчины. Последний этап — это закрепление воздухозаборника при помощи болтов.

Совет от интернет-магазина тюнинга «ВС Авто»: Если воздухозаборник выделяется на капоте как отдельная деталь, то необходимо места крепления выровнять при помощи смолы и стекловолокна.

Несколько советов от Интернет-магазин тюнинга «ВС Авто»:

  • Установка обвеса на саморезы или при помощи клея-герметика считается наиболее надежной. Если приобрели детали обвеса не покрашенные, то перед покраской деталь лучше всего заматировать скотч брайтом, а при сушке после покраски не повышайте температуру в камере более 50 градусов.
  • Чтобы избежать деформацию изделий из пластика АБС и стеклопластика, их покраску (если деталь не покрашена) с сушкой необходимо производить при температуре не выше 30-35°С.
  • Осуществляя установку обвеса самостоятельно запаситесь резиновыми перчатками. Так как вам придется работать с такими материалами как: клей-герметик, краска — все они очень хорошо прилипают к рукам. Также позаботьтесь о специальной одежде, которая защитит вас от попадания на тело вредных веществ.

Спойлер и обвес для автомобиля своими руками

Спойлер и обвес для автомобиля

Разделы статьи:

Правильно сделанный спойлер способен однозначно превратить даже самый старый автомобиль, во что-то более интересное и привлекательное.

К тому же если дополнительно применить к спойлеру аэрографию и сделать неоновую подсветку, то получится весьма впечатляющий результат.

Спойлер, как и обвес, являются неотъемлемой частью внешнего тюнинга автомобиля.

Спойлер и обвес для автомобиля своими руками

Итак, для того чтобы изготовить самодельный спойлер для вашего автомобиля, понадобиться некоторое количество стеклоткани либо же углеволокна. Для того чтобы начать делать спойлер своими руками, понадобиться сначала, изготовить болванку, так сказать форму будущего спойлера.

Как сделать спойлер для автомобиля

Болванку лучше всего делать из двух частей: верхней части и нижней части. В качестве материала для болванки, вполне подойдёт кусок пенопласта нужного размера. Также понадобится кусок ДСП, чтобы изготовить дугообразную направляющую рейку и оргалит, выпиленный по лекалу, который сделает будущий спойлер для автомобиля более выпуклым.


Для изготовления матрицы подойдёт смола, смешанная с алюминиевой пудрой, а также несколько слоёв стекломатериала, толстый и более тонкий слой. Стекломатериал усилит прочность спойлера и сделает его поверхность более прочной.

Для ещё большей прочности спойлера, также можно использовать и армировочную сетку, которая несколькими слоями прикрепляется к поверхности спойлера. Для крепления готового спойлера, придётся изготовить специальные крепежи — L образные пластинки из металла толщиною не более 1,5 миллиметров.

Перед установкой спойлера на крепёжные элементы не забудьте тщательным образом всё хорошо прогрунтовать и закрасить. Как подготовить автомобиль к покраске и грунтовке, вы можете узнать из данной статьи.


Также как и спойлер для автомобиля можно самостоятельно изготовить и обвес для авто в домашних условиях. Для этого необязательно использовать матрицу для формирования будущей формы обвеса, используя монтажную строительную пену можно легко придать обвесу нужную форму.

Как сделать обвес для автомобиля

Если изготавливается модный обвес на бампер автомобиля, то сделать такой обвес лучше всего прямо на нём. Для этого сначала бампер снимается с автомобильного кузова, а затем защищается газетами, чтобы не испортить его поверхность.

Для создания большей прочности самодельного обвеса, пену рекомендуется наносить прямо на металлический каркас.


После того как строительная пена окончательно засохнет, необходимо с помощью наждачной бумаги зашкурить всю форму автомобильного обвеса, а после обклеить его эпоксидкой и стекломатериалом, в точности также как и при изготовлении самодельного спойлер для автомобиля.

Заканчивают работы данного вида тюнинг тем, что грунтуют и красят готовый спойлер. Монтаж автомобильного бампера производится в строго обратном порядке.

Установка обвеса своими руками — Автомобильный портал AutoMotoGid

На данный момент большинство обвесов, которые бывают на автомобилях, часто непрактичны и неэффективны. От подобных вещей аэродинамика не может быть лучше, а иногда становится даже хуже. Качественная установка обвеса может порадовать при обращении к профессионалу с большим опытом в этом деле. Но и самому можно попытаться сделать это. Только нужно будет почитать немного литературы о том, как проводится установка обвеса на автомобиль. Ну и, конечно же, немного попрактиковаться.

Наиболее благоприятный способ приукрасить свое авто — это установить обвес, который является одним из видов тюнинга. Установка обвеса на автомобили отечественного производства придает им индивидуальный стиль, который к тому же улучшает аэродинамические характеристики.

Среди видов обвеса чаще всего выбирают и используют передний и задний бампера, боковые пороги, спойлеры, капоты, решетки и так далее.

Целесообразность установки обвеса

Если обвес понадобился для красоты авто, то легче и проще всего не снимать бампера. Но в случае желания улучшить движение транспортного средства на скорости, то стоит постараться. В таком варианте придется снять некоторые детали, вырезать в кузове дыры.

На данный момент определенные виды обвесов запрещены к установке законодательством. Именно такие элементы, которые от кузова отходят далеко. Следовательно, стоит для начала узнать, не будет ли противозаконной установка обвеса, выбранного вами.

Когда обвес выбран, желательно с мастером устроить примерку. Возможно, этот вид и не подойдет к вашему кузову. Также стоит обговаривать все возникающие вопросы, работу и продолжительность ее, ну и, конечно, стоимость. В конце примерки можно будет сделать вывод, стоит ли устанавливать подобные элементы, или это будет стоить слишком дорого и не целесообразно.

Стоит помнить, что один и тот же обвес может оказывать положительный эффект на один автомобиль, но ухудшать движение машины с другим кузовом.

Этапы установки обвеса

Для начала следует снять заводские элементы, которые будут заменены. Установка обвеса на машину может производиться с помощью прочного клея (герметика) или саморезами. Можно использовать оба варианта одновременно. Так, по бокам и пороги, и юбки крепятся саморезами, а средняя их часть прикрепляется на герметик.

Для того чтобы не было видно мелких зазоров, можно использовать резиновую прокладку.

Стоит добавить, что нужно соблюдать определенную схему установки:

  • Сначала необходимо снять старые детали, которые планируется заменить (если это необходимо). Некоторые виды обвеса устанавливаются поверх заводских деталей.
  • Примерить обвес, убедиться, что он подходит.
  • Подогнать детали к автомобилю, выставить зазоры.
  • Надежно прикрепить.
  • Только после этого можно приступить к покраске.

Краска будет держаться лучше и дольше, если деталь предварительно заматовать. Не стоит спешить выгонять машину из камеры, лучше дать краске устояться.

Во время работы необходимо соблюдать технику безопасности. Используются перчатки, комбинезон и респиратор.

Аэродинамический обвес на автомобиль

Данный вид обвеса призван повышать качество хода авто на дороге при высокой скорости. Как правило, он начинает свою работу со скорости не меньше 120-150 километров в час.

На высокой скорости после автомобиля остается так называемая «турбулентная зона» — беспорядочные потоки воздуха. Эти воздушные массы действуют на автомобиль со всех сторон, в том числе и снизу. Из-за этого прижимная сила, действующая на кузов, снижается. Это приводит к ухудшению сцепления колес автомобиля с дорожным полотном.

Установка аэродинамических обвесов помогает создавать искусственно прижимную силу, тем самым облегчая управление автомобилем и повышая его динамические характеристики.

Виды аэродинамических обвесов

В качестве аэродинамических обвесов могут выступать спойлер (передний и задний), антикрикрыло, пороги.

Аэродинамический обвес переднего бампера нужен для прижатия переда машины. Передний спойлер, как правило, устанавливают под передним бампером. Благодаря этому поток воздуха разделяется и направляется выше и ниже автомобиля. При этом в некоторых случаях поток направляют на радиатор с целью дополнительного охлаждения. На задний бампер устанавливают антикрыло, которое прижимает заднюю часть автомобиля. Это улучшает управляемость.

Боковая установка обвеса (пороги, в частности) проводится для того, чтобы не было завихрений по бокам автомобиля при движении на большой скорости.

Силовой обвес

Установка силового обвеса характерна для внедорожников. В большинстве случаев это лишь часть тюнинга, придающая автомобилю более агрессивный вид. Изначально силовой обвес был предназначен для движения по труднопроходимым местам.

Подобные элементы являются самым лучшим решением, когда установлена любая из лебедок на авто. Силовой обвес защищает переднюю часть машины, тем самым принимая весь удар на себя.

Материал для изготовления обвеса

Обвесы изготавливают из различных видов материалов, каждый из которых обладает своими важными и конкретными функциями. Производители предлагают обвесы из карбона, стеклопластика, армированного пластика. Если клиент захочет, для него могут заказать и изготовить уникальный обвес, из материала наиболее близкого для осуществления мечты заказчика.

Установка пластиковых обвесов отличается небольшой стоимостью, устойчивостью к механическим повреждениям, гибкостью.

Отменным качеством отличается обвес из АВС-пластика, который отличается прочностью при ударах и незначительным весом.

Выбор мастера по установке обвеса

При поиске профессионала стоит обратить внимание на цену предлагаемой им работы. Если стоимость занижена по сравнению с другими автомастерскими, не стоит обольщаться. Ценник установки может реально возрасти, а вам на руки дадут только чек с большой суммой. И еще не факт, что работа будет проделана идеально.

Идеальный вариант – посмотреть уже готовые работы, узнать их стоимость. Можно поговорить с посетителями данного сервиса и узнать их мнение о проделанной работе.

В заключение хочется сказать, что установка обвеса на авто зависит от таких факторов, как качество материала, из которого он установлен, и состояния автомобиля (не гнилой, не ржавый, не битый кузов). Все остальное зависит от мастера, который будет этот обвес устанавливать. Естественно, не стоит экономить на своем же автомобиле. Если решились на переделки, то лучше отдать деньги один раз, чем обращаться к неопытным бездарным работникам, а потом все переделывать.

Почти каждый автолюбитель слышал о том, что аэродинамика автомобиля является одной из важных характеристик. Однако тех, кто действительно понимает, что и к чему – меньшинство.

Главные задачи аэродинамики

Аэродинамика, как наука сформировалась в 20 веке с появлением авиации. Далее она плавно перетекла и в автомобилестроение. Задача науки заключается в определении сил, которые действуют на тело во время его обтекания газообразной средой при движении.

Как известно, при движении на поверхности тела возникают различные давления. Автомобилисты заинтересовались этой наукой, так как заметили, что при больших скоростях авто, влияние встречного потока воздуха более ощутимо. Сглаживание форм автомобиля в таких случаях не было решением.

Комплект аэродинамических обвесов

Врываясь в толщу воздуха на скорости 120-150 км/час, автомобиль оставляет за собой беспорядочный поток завихрений – «турбулентную зону». Потоки воздуха обтекают движущееся авто снизу, сверху и по бокам. Нижние потоки, уходя под днище, завихряются и тормозятся о выступающие агрегаты и узлы. Также они создают избыточное давление и в моторном отсеке.

Прижимная сила

Все это является причиной уменьшения действия прижимной силы на кузов, а это, в свою очередь, ухудшает сцепление колес с дорожным покрытием и сказывается на управляемости автомобиля. По краям скоса в задней части кузова иногда образуются мощные вихри – они способны еще больше понижать статическое давление, что приводит к увеличению потерь на преодоление сопротивления встречного потока воздуха.

Схема обтекания авто потоками воздуха

Сочетание правильного использования и грамотной установки аэродинамического обвеса создадут дополнительную прижимную силу для вашего авто. При неправильной установке есть вероятность перегрузки одной из осей, что приведет к скорому износу и плохой управляемости автомобиля. Поэтому необходимо проводить тщательные расчеты.

Передний и задний спойлеры

Передний спойлер, как правило, размещается под передним бампером. В настоящее время такой спойлер и бампер могут поставляться как одно целое. Функция такого спойлера заключается в направлении воздуха вниз и вверх, часто этот поток сознательно направляют в вентиляционные отверстия радиатора и тормозных дисков. Сделать такой спойлер своими руками вряд ли получится, так как велика вероятность изготовления геометрически неправильной формы антикрыла, что повлечет за собой неправильное распределение прижимной силы.

Регулируемые спойлеры

Хорошая компоновка дает возможность авто «присосаться» к дороге, что значительно улучшает управляемость, однако чревато последствиями, если автомобиль подкинет вверх. В мире автоспорта такое явление носит название «groundeffect» («эффект земли»).

Однако не только для спортивных машин применяются устройства для улучшения аэродинамических показателей. Так, например, поставив спойлер на грузовое авто можно добиться лучшей управляемости машины и, к тому же, значительно снизить расход топлива.

Задний спойлер также используется для повышения устойчивости авто на дороге. Но стоит отметить, что ввиду конструктивных особенностей некоторых автомобилей спойлер определенной формы для одного авто может нести положительный результат, а для другого — отрицательный. В любом случае, если вы не собираетесь ставить рекорды по скорости прохождения гоночной трассы и вам не столь важны тонкости распределения прижимной силы, установленное сзади машины антикрыло — это просто крутой тюнинг.

Антикрыло

Идеальным вариантом антикрыла является профиль перевернутого крыла самолета. Самое время, чтобы вспомнить школьные уроки физики. Поток воздуха, проходя вдоль профиля самолетного крыла с разными скоростями, образует разность давлений между верхней и нижней плоскостями.Так, под крылом самолета воздух становиться плотнее и является подъемной силой для всего самолета.

Заднее антикрыло

Название «антикрыло» говорит само за себя – оно предназначено для придавливания авто к поверхности дороги. Но не все антикрылья, имеющиеся в продаже, следуют этому принципу. Иногда переднюю грань антикрыла наклоняют вниз, в поток воздуха.

Идеально обтекаемый кузов

Если говорить об авто в целом, то идеальная аэродинамика – это полностью плоское днище автомобиля, под которым скрываются кардан, выхлопная трасса, выпирающие детали и все остальное. Это делается с целью обеспечения идеального прохода воздуху, который бы ни во что не упирался и не завихрялся.

Такой обвес может изготавливаться из различных материалов, начиная с алюминия и заканчивая композитными материалами.

В целом, хорошо продуманная аэродинамика автомобиля не только повысит управляемость, но также позволит экономить на топливе.

Внешний тюнинг автомобилей

Под крутым внешним тюнингом авто обычно подразумевают декоративный или силовой обвес.

Декоративный обвес

Декоративный обвес

Среди автолюбителей почему-то принято считать, что обвес – это передний и задний бампера, а также накладки на пороги, но эти элементы можно называть обвесом в последнюю очередь. На больших скоростях они не улучшают аэродинамику, но кроме спортивной, а порой и агрессивной внешности от них может быть большой толк.

Как пример вспомните, почему на большинстве передних бамперов центральное отверстие занимает так много места? Да, все правильно. В первую очередь, для охлаждения радиаторов/интеркулера. При замене штатного бампера на бампер с большим центральным тоннелем, летом, вы сразу заметите разницу, когда вентилятор охлаждения радиатора начнет включаться значительно реже, при той же температуре окружающей среды.

Самодельный проем для охлаждения кулера

Все началось с японских авто, которые повально стали оснащаться турбодвигателями. В таком случае место под интеркулер просто не оставалось. И тут на выручку пришел обвес на бампера. В те времена стоковый бампер выбрасывали или, выбросив все ненужные крепления, прорезали в нем дыру для лучшего охлаждения. Со временем, автолюбители стали устанавливать уже появившиеся в продаже готовые бампера с обвесом.

Силовой обвес

Чаще всего такой обвес можно увидеть на внедорожниках. Изначально он был предназначен для защиты авто в труднопроходимых условиях.

Силовой обвес

Но также он стал применим и в городских условиях в качестве тюнинга, т. е. в создании более агрессивного (мощного) облика авто либо же как защита от неожиданных столкновений с бордюром, металлическими ограждениями и т.д. По закону на автомобили не запрещается устанавливать подобного рода апгрейды.

Устанавливаем обвес на авто своими руками

Рассмотрим обвес существующего бампера. При модернизации существующего бампера, необходимо оставить заводскую конструкцию почти без изменений. Это поспособствует сохранению прочности детали.

В бампер можно установить воздуховоды для лучшего охлаждения тормозных дисков. Для этого достаточно сделать разметку мест ввода воздуховода и проложить воздуховод так, чтобы воздух из них обдувал передние дисковые тормоза.

Также в бампере делают отверстия для лучшего охлаждения радиатора. Все проделанные отверстия следует закрыть сеткой, которая прикручивается с обратной стороны бамперов либо вклеивается туда.

После этого с бампера срезаем лишние части и делаем новую желаемую форму, которую можно изготовить из стекловолокна, пластика или тонких листов нержавеющей стали.

Материалы

Стекловолокно

Основа под будущий обвес делается из пенопласта с помощью монтажной пены, пластилина и т.д. Острыми канцелярскими ножами обвес выводится для оклейки. Далее все обклеивается стеклотканью (толщина – на ваше усмотрение). Потом застывшую форму снимают, откуда вынимается пенопласт и пена. Зачищают места под крепления, а на эпоксидке делают кронштейны под соответствующие крепления. Все устанавливается на кузов и затирается по месту со шпатлевкой, грунтуется и краситься.

Металл

Со старого бампера снимают все лишнее и вырезаются требуемые размеры листов металла. Далее их приклеивают к поверхности существующего бампера плотно друг к другу. Их шпатлюют, грунтуют и красят. Полученная конструкция будет устойчива к небольшим нагрузкам в виде мелких ударов.

Передний бампер

Чаще всего, при изготовлении воздуховодов для авто, используют стекловолокно, цена которого выгодно отличается от других материалов. А по характеристикам оно значительно превосходит существующие аналоги.

Как установить обвес из стеклопластика

Для правильной установки обвеса из данного материала, необходимо следовать следующим правилам:

1. Используйте промышленный фен, чтобы подогнать обвес под кузов и придать эластичности в зоне, которая требует корректировки.

Примерка переднего бампера

2. Для укрытия воздушных пузырей и набора толщины можно использовать стекловолокнистую шпатлевку. Сетку для обвеса следует вырезать заранее, также заранее нужно подготовить крепления. Можно крепить на герметик для автостекол, шпаклевку либо проволочку по всему периметру в целях многоразового использования.

Защитные сетки в бампере

3. В процессе покраски температура сушения не должна превышать 35 градусов Цельсия. При более высокой температуре, материал может принять форму того предмета, на который опирается.

4. Пороги крепят после соответствующей подгонки и покраски с помощью того же герметика для автостекол. Пока герметик не приклеил пороги намертво, нужно зафиксировать пороги на несколько часов. Можно также закрепить и на обычные саморезы, если это не покажется не эстетичным.

Крепление порогов

Если по каким-то причинам установка обвеса приостановилась, следует убедиться, что обвес находиться на ровной поверхности и желательно в прохладном месте, как если бы он был установлен на автомобиль. Это продиктовано тем, что детали обвеса могут поменять геометрию под собственным весом или какого-либо другого воздействия.

Порой выбрать автомобиль непросто, особенно человеку, который делает это впервые. Полезные советы и рекомендации есть в этой статье.

Ремонт бампера

Не стоит расстраиваться, если обвес дал трещину. Он достаточно легко ремонтируется. Его можно отремонтировать с помощью полиэфирных смол. Эти смолы продаются наборами в крупных авторынках и автомагазинах.

Необходимый инструмент

  • Наждачная бумага по три штуки № 80, 120, 240 под рубанок в виде полосок. Бумага понадобится для обработки краев деталей и подготовки к покраске.
  • Саморезы по металлу, гайки, шайбы, болты М6, а также прокладки и скобы.
  • Полиэфирная шпатлевка. Ее заполняют крупные поры и царапины неровных участков детали.
  • Герметик для автостекол. Им хорошо склеивать стекло (стеклопластик) и металл. Перед нанесением требует обезжиривание поверхности обезжиривателем или праймером. Применим для установки спойлеров, порогов, решеток радиатора и ресничек. Используется для фиксации сетки или крепежа под сетку в бампере.
  • Обезжириватель для удаления жира и грязи. Он необходим в использовании перед нанесением грунтов и шпатлевок.
  • Промышленный фен.
  • Набор отверток.
  • Широкий малярный скотч. Понадобиться для предварительного крепежа частей кузова.
  • Защитные респиратор и очки.
  • Рубанок под наждачную бумагу.

Если обвес нужно отремонтировать срочно и нет времени на полный восстановительный цикл, обвесы чинят довольно грубым, но действенным способом. Как правило, подобное бывает на различный авто соревнованиях, где регламентировано использование бампера, а его отсутствие является причиной для дисквалификации. Попросту в нахлест сшивают трещину пластиковыми жгутами.

Быстрый ремонт бампера

Сам обвес можно сделать и собственными руками, но это займет много времени и усилий. Вряд ли обвес собственного производства будет смотреться так же агрессивно и эстетично, как обвесы именитых брендов. Так что если вы всерьез задумались тюнинговать свой автомобиль, мы рекомендуем приобретать уже готовые решения и заниматься непосредственно их установкой.

Обычно тюнинг значит не только улучшение внешнего вида автомобиля, но в понимании большей части автовладельцев это слово ассоциируется, именно с этим.

По этому установка аэродинамических обвесов и проведение ресталинга автомобиля в наше время является классикой автомобильного тюнинга.

Обвес это кузовные или съёмные детали автомобиля позволяющие изменить внешность автомобиля улучшить его характеристики .

Большинству автомобилистов не нравится первоначальный вид своей машины,тогда автомобиль можно изменить произведя внешний тюнинг, установить обвес, расширители арок,заменить пороги, установить воздухозаборники, и прочие другие элементы. Аэродинамический обвес позволяет не только сделать автомобиль индивидуальным, но также может повлиять на изменение аэродинамических характеристик.Любой обвес может изменить вашу машину и сделать её отличную от других автомобилей.

Большой выбор рестайлингов на различные марки и модели автомобилей от разных производителей даёт возможность выбрать аэродинамический обвес и его компоненты , удовлетворив любые требования и запросы.

Даже незначительные на первый взгляд изменения автомобиля могут выделить его достоинства и подчеркнуть его назначение.

И самый главный вопрос, который интересует всех, это цены на работы и услуги. Установка обвесов из стекловолокна или пластика подразумевает собой подгонку изделий по месту. Иногда это не самый легкий процесс и требует внимания, а самое главное, это профессиональная покраска и установка. Чтобы Вам не заниматься поисками сервисов и грамотных мастеров, мы готовы предложить свои услуги.

Цены по видам работ варьируются от классатипагода авто. Цены на класс и тип авто обоснованы в связи с задействованием спец инструментом, год авто влияет на кол-во «специалистов» ремонтировавших автомобиль.

Аэродинамический обвес своими руками

Аэродинамический обвес способен в значительной степени улучшить облик вашей машины. Разные формы и дизайны обвесов способны придать транспорту: дерзкий, спортивный, стильный, скромный и даже смешной образ. Кроме того, качественная деталь способна в разы улучшить динамические характеристики: управляемость, стабильность работы и потребление топлива. Именно поэтому можно сказать, что работа проходит по комплексному тюнингу. Причем, если рассматривать конкретный тип, то обвес переднего бампера, как бы приземляет авто на больших скоростях, а обвес заднего – убирает воздушные завихрения, способные приподнять машину. Комплекты аэродинамических обвесов, представлены на рынке в большом разнообразии, но все они, как правило, имеют немалую цену. Существенно сэкономить на тюнинге можно лишь одним способом – сделать обвес самостоятельно.

Автомобиль с обвесом

Перед тем как сделать обвес своим руками, стоит определиться, для каких целей он вам необходим? Если для изменения внешнего тюнинга, то изделие должно быть без лишних отверстий и конструктивных изменений. Когда для ходовых характеристик, то изменение кузова и деформация остальных деталей неизбежна.

Обратите внимание: при небольшой скорости преимущества аэродинамического обвеса не видны, но от 100 км/час все проявляется. На высокой скорости от 140 км/час обвес начинает сказываться на управляемости. Из-за этого не стоит сбрасывать аэродинамику со счетов.

  • 1 Виды материалов
  • 1.1 Аэродинамический обвес из АБС-пластика
  • 1.2 Обвес из карбона
  • 1.3 Обвес из полиуретана
  • 1.4 Обвес из стеклопластика
  • 2 Инструкция

    • Виды материалов

    Прежде чем приступить к созданию, стоит рассмотреть вопрос о том, из каких материалов делают обвесы?

  • АБС-пластик (ABS-пластик).
  • Карбон.
  • Полиуретаны (прорезиненный или вспененный).
  • Стеклопластик.

    • Аэродинамический обвес из АБС-пластика

    Этот материал являет собой устойчивую к ударам пластмассу, имеющую в составе сополимер акрилонитрил, бутадиен и стирол. Используется больше всего отечественными изготовителями обвесов. Применяется он как в создании автомобильных деталей, так и в бытовой технике.

    • умеренная стоимость;
    • устойчивость к механическим воздействиям;
    • гибкость, позволяет восстановить прежнюю форму при небольшом ударе;
    • держит долгое время лакокрасочное покрытие.

    Обвесы из ABS-пластика

    • если в процессе создания нарушены технологии, то в эксплуатации деталь начнет легко поддаваться воздействию низких температур;
    • нужна подгонка элементов во время крепления.

    Обвес из карбона

    Карбон – композитный материал, состоящий из графитных нитей и эпоксидной смолы. Относится к разряду углепластиков. Из углепластика делают элементы тюнинга машины: распорки стоек, капоты, кузова, бамперы и элементы салона. На сегодняшний день карбон применяется не только в автомобильной отрасли, но и во многих других сферах.

    • отменное качество;
    • легкость по сравнению со сталью;
    • незначительный вес при высокой ударопрочности;
    • неповторимый внешний вид.
    • стоимость;
    • не может восстанавливать форму;
    • при несоблюдении процесса изготовления, поддается точечным ударам.

    Обвес из карбона

    Обвес из полиуретана

    Полиуретан – полимер, имеющий в составе своей цепи макромолекулы уретановой группы -NH-CO-O-.
    Есть два типа:

  • Прорезиненный полиуретан (ПП)Самый лучший по качеству материал. Он изготавливается с применением чугунных, не деформирующихся матриц под прессом. Его сопротивляемость к ударам удивляет. Содержание резины, делает данный вид наиболее гибким. Даже если механическое воздействие произошло несколько раз подряд в одно и то же место детали, она все равно примет свое изначальное состояние. Деталь из полиуретана может слететь с места, но останется неизменной по состоянию. Создать дефект на нем можно только путем резки. Лакокрасочное покрытие держится на прорезиненном полиуретане долгое время.
  • Вспененный полиуретан (ВП)Чуть-чуть уступает по свойствам прорезиненному. Прямое воздействие никак не повлияет на состояние изделия. Минус, что со временем материал испортиться из-за изломов. Сам по себе полиуретан легкий, но края изделия утолщенные. За рубежом популярно изготовление материала из полиэфирных смол – это повышает сопротивляемость к заморозкам.Минус:Оба вида имеют высокую стоимость.

    • Изготовление бампера из пены и пенопласта

    Обвес из стеклопластика

    Стеклопластик – это разновидность композиционных материалов. Состоит он из стекловолокна, пропитанного смолой. Материал нового поколения позволяет выполнять любые идеи. Стеклопластик позволяет изготовить обвес на авто своими руками любой сложной формы, и представляет собой лучшее решение во всех сферах деятельности. Благодаря своим качествам широко распространён в области тюнинга.

    • доступная цена;
    • если на производстве были соблюдены все нюансы изготовления, то по качеству он не уступает АБС-пластику и полиуретану;
    • легкий;
    • простой в применении;
    • после удара может принимать изначальное положение.
    • токсичен;
    • бракованный материал может легко крошится, и ломаться на холоде;
    • требуется подгонка деталей перед монтажом.

    Матрица из стекловолокна для бампера

    Инструкция

    Рассмотрим, как изготовить обвес из стекловолокна своими руками. Работу можно разделить на несколько этапов:

  • Начать нужно с рассмотрения внешнего вида изделия. Стоит произвести расчет параметров и определиться с формой. Для легкого восприятия следует изготовить макет или набросать эскиз по уже готовым продающимся вариантам. В интернете найдите интересные типажи обвесов и воплотите на основе их уникальную конструкцию.
  • Далее опираясь на эскиз или образ в голове, приготовьте из стеклопластика части обвеса. Новичкам рекомендуется сначала вырезать прямоугольник, а потом придавать ему необходимую форму. Если вырезать детали небольшими кирпичиками, а потом их склеивать смолой, то во время крепления к авто они лягут ровнее.
  • Переходим к самой трудной части работы – подготавливаем изгибы в области арки. Эта часть сложна, потому что находится вдоль кромки разделителя крыла. Стоит подойти ответственно к выполнению задачи, так как у перехода расширителя в клык заднего бампера могут возникнуть изъяны.
  • Если обвес сконструировать неправильно, то появятся вмятины. Когда дефект уже случился, то исправить его можно при помощи шпатлевки для пластика. Заполните ей полость изделия.
  • Помните, что между частями тюнинга следует оставить зазоры. Например, между бампером и крылом.
  • После того как подготовка окончена переходим к нанесению грунтовки и ждем ее полного высыхания.
  • Изготовление обвесов на авто своими руками предполагает и самостоятельную покраску конструкции, поэтому краску необходимо заранее подобрать в тон к кузову.
  • Если краска подсохла, устанавливаем обвес на транспортное средство. Берем герметик и саморезы.
  • Во время крепления, возможна, потребуется подгонка деталей.

    • Аэродинамический обвес способен в значительной степени улучшить облик вашей машины. Разные формы и дизайны обвесов способны придать транспорту: дерзкий, спортивный, стильный, скромный и даже смешной образ. Кроме того, качественная деталь способна в разы улучшить динамические характеристики: управляемость, стабильность работы и потребление топлива. Именно поэтому можно сказать, что работа проходит по комплексному тюнингу. Причем, если рассматривать конкретный тип, то обвес переднего бампера, как бы приземляет авто на больших скоростях, а обвес заднего – убирает воздушные завихрения, способные приподнять машину. Комплекты аэродинамических обвесов, представлены на рынке в большом разнообразии, но все они, как правило, имеют немалую цену. Существенно сэкономить на тюнинге можно лишь одним способом – сделать обвес самостоятельно.

    Автомобиль с обвесом

    Перед тем как сделать обвес своим руками, стоит определиться, для каких целей он вам необходим? Если для изменения внешнего тюнинга, то изделие должно быть без лишних отверстий и конструктивных изменений. Когда для ходовых характеристик, то изменение кузова и деформация остальных деталей неизбежна.

    Обратите внимание: при небольшой скорости преимущества аэродинамического обвеса не видны, но от 100 км/час все проявляется. На высокой скорости от 140 км/час обвес начинает сказываться на управляемости. Из-за этого не стоит сбрасывать аэродинамику со счетов.

    Виды материалов

    Прежде чем приступить к созданию, стоит рассмотреть вопрос о том, из каких материалов делают обвесы?

    1. АБС-пластик (ABS-пластик).
    2. Карбон.
    3. Полиуретаны (прорезиненный или вспененный).
    4. Стеклопластик.

    Аэродинамический обвес из АБС-пластика

    Этот материал являет собой устойчивую к ударам пластмассу, имеющую в составе сополимер акрилонитрил, бутадиен и стирол. Используется больше всего отечественными изготовителями обвесов. Применяется он как в создании автомобильных деталей, так и в бытовой технике.

    Его плюсы:

    • умеренная стоимость;
    • устойчивость к механическим воздействиям;
    • гибкость, позволяет восстановить прежнюю форму при небольшом ударе;
    • держит долгое время лакокрасочное покрытие.

    Обвесы из ABS-пластика

    Минусы АБС-пластика:

    • если в процессе создания нарушены технологии, то в эксплуатации деталь начнет легко поддаваться воздействию низких температур;
    • нужна подгонка элементов во время крепления.

    Обвес из карбона

    Карбон – композитный материал, состоящий из графитных нитей и эпоксидной смолы. Относится к разряду углепластиков. Из углепластика делают элементы тюнинга машины: распорки стоек, капоты, кузова, бамперы и элементы салона. На сегодняшний день карбон применяется не только в автомобильной отрасли, но и во многих других сферах.

    Преимущества материала:

    • отменное качество;
    • легкость по сравнению со сталью;
    • незначительный вес при высокой ударопрочности;
    • неповторимый внешний вид.

    Недостатки:

    • стоимость;
    • не может восстанавливать форму;
    • при несоблюдении процесса изготовления, поддается точечным ударам.

    Обвес из карбона

    Обвес из полиуретана

    Полиуретан – полимер, имеющий в составе своей цепи макромолекулы уретановой группы -NH-CO-O-.
    Есть два типа:

    1. Прорезиненный полиуретан (ПП)Самый лучший по качеству материал. Он изготавливается с применением чугунных, не деформирующихся матриц под прессом. Его сопротивляемость к ударам удивляет. Содержание резины, делает данный вид наиболее гибким. Даже если механическое воздействие произошло несколько раз подряд в одно и то же место детали, она все равно примет свое изначальное состояние. Деталь из полиуретана может слететь с места, но останется неизменной по состоянию. Создать дефект на нем можно только путем резки. Лакокрасочное покрытие держится на прорезиненном полиуретане долгое время.
    2. Вспененный полиуретан (ВП)Чуть-чуть уступает по свойствам прорезиненному. Прямое воздействие никак не повлияет на состояние изделия. Минус, что со временем материал испортиться из-за изломов. Сам по себе полиуретан легкий, но края изделия утолщенные. За рубежом популярно изготовление материала из полиэфирных смол – это повышает сопротивляемость к заморозкам.Минус:Оба вида имеют высокую стоимость.

    Изготовление бампера из пены и пенопласта

    Обвес из стеклопластика

    Стеклопластик – это разновидность композиционных материалов. Состоит он из стекловолокна, пропитанного смолой. Материал нового поколения позволяет выполнять любые идеи. Стеклопластик позволяет изготовить обвес на авто своими руками любой сложной формы, и представляет собой лучшее решение во всех сферах деятельности. Благодаря своим качествам широко распространён в области тюнинга.

    Плюсы:

    • доступная цена;
    • если на производстве были соблюдены все нюансы изготовления, то по качеству он не уступает АБС-пластику и полиуретану;
    • легкий;
    • простой в применении;
    • после удара может принимать изначальное положение.

    Минусы:

    • токсичен;
    • бракованный материал может легко крошится, и ломаться на холоде;
    • требуется подгонка деталей перед монтажом.

    Матрица из стекловолокна для бампера

    Инструкция

    Рассмотрим, как изготовить обвес из стекловолокна своими руками. Работу можно разделить на несколько этапов:

    1. Начать нужно с рассмотрения внешнего вида изделия. Стоит произвести расчет параметров и определиться с формой. Для легкого восприятия следует изготовить макет или набросать эскиз по уже готовым продающимся вариантам. В интернете найдите интересные типажи обвесов и воплотите на основе их уникальную конструкцию.
    2. Далее опираясь на эскиз или образ в голове, приготовьте из стеклопластика части обвеса. Новичкам рекомендуется сначала вырезать прямоугольник, а потом придавать ему необходимую форму. Если вырезать детали небольшими кирпичиками, а потом их склеивать смолой, то во время крепления к авто они лягут ровнее.
    3. Переходим к самой трудной части работы – подготавливаем изгибы в области арки. Эта часть сложна, потому что находится вдоль кромки разделителя крыла. Стоит подойти ответственно к выполнению задачи, так как у перехода расширителя в клык заднего бампера могут возникнуть изъяны.
    4. Если обвес сконструировать неправильно, то появятся вмятины. Когда дефект уже случился, то исправить его можно при помощи шпатлевки для пластика. Заполните ей полость изделия.
    5. Помните, что между частями тюнинга следует оставить зазоры. Например, между бампером и крылом.
    6. После того как подготовка окончена переходим к нанесению грунтовки и ждем ее полного высыхания.
    7. Изготовление обвесов на авто своими руками предполагает и самостоятельную покраску конструкции, поэтому краску необходимо заранее подобрать в тон к кузову.
    8. Если краска подсохла, устанавливаем обвес на транспортное средство. Берем герметик и саморезы.
    9. Во время крепления, возможна, потребуется подгонка деталей.

    Для кого-то автомобиль средство передвижения, для кого-то возможность выразить индивидуальность. Украсить классическую заводскую модель можно разными способами, однако, почти все они влетят в копеечку. Например, обвес – красиво, модно, молодежно. Только цена не очень приятная: от 4000 за деталь и несколько тысяч за работу кузовщика. А хочется дешевле. Мы поговорим о том, как сделать обвес на машину своими руками: видео наглядно продемонстрирует этапы работы и порадует дельными советами.

    Демонтируем

    Любая работа начинается с подготовки инструментов и, при необходимости, демонтажа старых форм. Желательно найти гараж с ямой или эстакаду. После снятия старых деталей вполне может обнаружиться ржавчина на месте креплений. Не начинайте новую жизнь обвеса со старой коррозии – отшлифуйте все, как следует, прежде чем приниматься за автотворчество.

    В качестве креплений в разных моделях машины используются:

    • саморезы или двухсторонний скотч. Это крепление характерно для японского автопрома;
    • пистоны;
    • штатные защелки.

    В самом неприятном случае, вас может ждать проклейка герметиком, если машина была приобретена на вторичном рынке и уже подвергалась «украшательству». Чтобы снять старый обвес потребуется время, терпение и набор отверток. Дерзайте.

    Мастер-класс по изготовлению обвеса из стеклопластика своими руками

    Этот материал выбирают 80% любителей самостоятельных поделок для машины. Чтобы развеять сомнения, насчет прочности материала, посмотрите видео. Вопросы отпадут сами собой.

    Решиться сделать обвес для машины своими руками новичку всегда непросто. Хотя бы, потому что открыт вопрос с материалами. Записывайте:

    • стеклоткань;
    • эпоксидная смола;
    • много пластилина;
    • гипс и глина;
    • гибкая проволока;
    • бруски из дерева;
    • крем;
    • мелкая сетка.

    Шаг 1

    Запаситесь рисунком будущего обвеса. Постоянно сверяясь с ним, вылепите на автомобиле каркас. В широких местах дополняйте его брусками, а тонких – сеткой. Предусмотрите углубления для дополнительной пары фар и воздухозаборников. Не лепите намертво – конструкцию придется снимать.

    Шаг 2

    Подготовьте жидкий гипс, после чего обмажьте каркас кремом. Это позволит пластилину легко отойти от машины. Поставьте макет на бруски или коробки. Далее, залейте в пластилиновую деталь уже подготовленный гипс. Оставьте будущий обвес подумать над своим поведением. Шутка. Процесс застывания длительный и зависит от погоды. В жаркое время он займет 1–2 дня, в холодное – 3–4.

    Шаг 3

    После застывания детали, достаньте ее из-под пластилина. Просверлите маленькие отверстия для стравливания воздуха. Обмажьте форму кремом, после чего подготовьте эпоксидную смолу и полоски стеклоткани.

    Шаг 4

    Накладывайте полоски на гипсовую форму, до тех пор, пока толщина не достигнет двух миллиметров. После проложите гибкую металлическую пленку для усиления конструкции. И снова продолжите покрывать все стеклотканью. По готовности оставьте обвес сушиться и возвратитесь к нему через пару дней. Достаньте конструкцию из гипсовой формы, срежьте лишнее и отшлифуйте. Готово!

    Мастер-класс по изготовлению обвеса из пенопласта

    Если вы ищете, как сделать обвес на машину своими руками легко, можете посмотреть это видео, или воспользоваться описанием его изготовления. В любом случае, когда вы будете находиться в гараже, несколько буквенных подсказок совсем не окажутся лишними.

    Шаг 1

    Подготовьте чертежи обвеса. Они могут быть нарисованы от руки или быть скачаны из интернета – это не имеет значения, ведь вам нужен лишь наглядный пример будущей детали.

    Склейте несколько кусков пенопласта жидкими гвоздями. Нарисуйте на большом полотне ваш макет и обрежьте лишнее. Соблюдайте симметричность.

    Шаг 2

    Работать с пенопластовым обвесом можно сразу. Покройте его шпатлевкой или техническим пластилином. Дождитесь высыхания и обработайте наждачкой. Нанесите стекловолокно и смолу. После полного затвердевания конструкции отшлифуйте ее и покройте краской в цвет автомобиля. О том, как правильно красить бампер можно прочесть здесь.

    Напоследок посмотрите видео, о том, как легко сделать обвес на ВАЗ Приору. В нем вы найдете несколько хитрых секретов по изготовлению обвеса своими руками: обещаем, будет легко!

    «>

    Обвесы своими руками – Поделки для авто

    Тюнинг в той или иной степени изменяет заводской дизайн автомобиля, притягивая взгляды прохожих необычными формами. Именно по этой причине классическим видом тюнинга стали аэродинамические обвесы. Изменения могут быть небольшими, от яркого рисунка на кузове или крупными, вплоть до замены всех кузовных панелей.

    Аэродинамический обвес на Skoda Octavia изготовлен по индивидуальному проекту, в отличие от серийного комплекта, который считается традиционным для машин, стилизуемых под спорткары.

    На автомобиле стоят колеса большой ширины и диаметра. Для них сделаны увеличенные расширители арок, и по ширине сформированы накладки на пороги. В стиле автомобилей Audi выполнена передняя часть машины.

    Круглые элементы фар Hella обыгрывают накладки на фары.

    Задняя часть машины имеет много общего с передней: в одном стиле решена дуга подформовки – в характерном горизонтальном варианте. С крышки багажника на бампер перенесены номера. Другие изменения коснулись и большого антикрыла: оно смонтировано на багажнике. Также хорошо видны отверстия, специально прорезанные для выхода воздуха. Была выполнена замена зеркал заднего вида, ручки с дверей полностью убраны, появились спортивные замки на капоте. Антикрыло импортное, имеет регулировки.

    Проект обвеса был выполнен для одной из компаний. Техническое задание было составлено с владельцем автомобиля. С ним же и обсуждалось направление поиска для создания внешнего вида машины. Он пожелал придать агрессивный характер дизайну, добавить ему динамики.

    В ТЗ обозначены условия работы – создать современный Audi стиль в форме переднего бампера, но сделать его более дерзким, добавив массивные отверстия для доступа воздуха. На кузове должны быть хорошо выделены расширители арок. Лаконичным предстояло сделать верх кузова в обвесе.

    Что же касается его нижней части, то ее требовалось сделать с детальной проработкой. Эскизы были представлены уже через несколько дней, и один из них пошел в работу.

    Вместе с помощником – макетчиком, на кузове автомобиля, с правого бока, из пластилина был сделан вариант формы обвеса. В дальнейшем, в модель вносились изменения, касающиеся пропорций и других моментов в модели. По утверждении пластилинового макета одной стороны, эта форма была симметрично перенесена на другую сторону. По матрице выполнялись сложные детали.

    Так, был наформован стеклопластик на макет заднего бампера. Использовался материал толщиной 5мм. Затем застывшая матрица снимается с кузова вместе с пластилином. Ее подравнивают, наждачной бумагой подчищают и выравнивают. Далее отклеивают в таком же порядке матрицы порогов и колесных арок, подготавливая их к формованию. Далее отформовываются по матрицам и сами детали.

    Для этого их обрабатывают по контуру с помощью пилы и подгоняют. Замкнутыми делаются расширители арок. Они выполняются с внутренними панелями которые прилегают к поверхностям крыльев. Такими панелями расширители притягиваются к крыльям с помощью саморезов. Сложную форму имеют задние расширители – они состоят из двух частей,  из которых передняя часть закреплена на двери.

    Металлические кронштейны делаем для бамперов, точнее, для их крепления к кузову. В помощью этих устройств, в районе фланцев, прикручиваем бамперы, закрепляя их нижние края по низу кузова.

    Отформовываем передний бампер с решеткой радиатора. Край решетки сверху заходит под капот и удерживается на панели винтами.мК бамперу снизу приформована панель плоской формы. Она далеко заходит под кузов, и монтируется на днище.

    После установки бампера по бокам прорезаны отверстия для воздуха, и тут же вклеены. Новые фрагменты добавляем, не переживая за прочность – стеклопластик это позволяет. Прямо в металле капота слесарь – жестянщик сделал отверстия, с подрезкой, которая отгибалась внутрь.

    Жестяными клинышками, с боков она была зафиксирована. Места расположения ручек закрывались металлом,  так же, как и крышка багажника. Когда все детали разместились на своих местах, можно заняться подгонкой элементов обвеса к кузову и друг к другу. Выравниваем зазоры между деталями.

    Для этой работы берем шпаклевку со стеклонаполнением. Теперь машина готова для того, чтобы отправлять ее в малярку. На изготовление обвеса ушло 2,5 месяца.

    Установили уже покрашенные детали, на автомобильный герметик приклеили пороги  расширители арок. На подготовленное место ставим задний бампер и зафиксируем его болтами. Далее в переднем бампере закрываем металлической сеткой отверстия воздухозаборников. И бампер удобно устроился на своем месте.

    15 лучших автомобилей полного комплекта

    Это определенное удовлетворение и чувство выполненного долга, которое приходит, когда вы создаете что-то своими руками. И хотя подавляющее большинство из нас не обладает необходимыми навыками проектирования, разработки или изготовления (или оборудования) для создания собственного моторизованного транспортного средства с нуля, нет недостатка в фантастических наборах, которые позволят вам собрать воедино поездку своей мечты с самого начала. комфорт вашего гаража, используя только основные механические инструменты.

    Хотя машинки в комплекте существуют примерно столько же, сколько и сам автомобиль, за эти годы было выпущено огромное количество предложений, вплоть до наших дней и позже.Поскольку многие из этих небольших независимых компаний появляются и исчезают на регулярной основе, может быть трудно понять, что на самом деле влечет за собой текущий рынок. Итак, чтобы помочь вам направить вас к автомобильному проекту вашей мечты, мы составили это руководство по лучшим комплектным автомобилям.

    Фотография: « Superlite Cars SL-C »

    Доступная эксклюзивность

    Многочисленные преимущества комплектов автомобилей

    Современные комплекты обычно проектируются и производятся с учетом эффективности и экономии — аспект, которому, несомненно, способствует сокращение расходов, связанных с самостоятельной сборкой.Еще одна область, которая позволяет значительно более экономичную MSRP, — это почти повсеместное использование в автомобилях комплектов автомобилей-доноров (автомобиль, на котором собирается комплект) или трансмиссий, которые легко доступны на рынке подержанных автомобилей по доступным ценам.

    В то время как двигатель, приводящий в действие автомобиль, может быть довольно обычным, кузов, украшающий автомобиль, — это совсем другая история. От идеально детализированных реплик до нового дизайна суперкаров, кит-кары, как правило, по-настоящему притягивают взгляды, неотличимые от оригинальной винтажной классики или настоящих суперкаров высшего класса, если смотреть на них на улице обычным джо.Однако это не означает, что комплектные автомобили — это все «шоу», а не «ходьба», и многие современные комплекты могут похвастаться потрясающими характеристиками, которые могут соперничать с высокими спортивными автомобилями. Есть даже гоночные комплекты автомобилей, которые по праву могут превзойти современные гиперкары, несмотря на меньшую цену.

    Фото: DF Kit Car Goblin A / T

    Гаражные мечты

    Различные типы комплектов автомобилей

    Сфера современных комплектных автомобилей так же разнообразна, как и рынок обычных предварительно собранных автомобилей, хотя есть несколько основных категорий, которые составляют основную часть этого сектора.В большинстве комплектов используется двигатель или целое подвижное шасси от существующей модели-донора, и они имеют собственный уникальный дизайн (который иногда основан на серийном экзотическом или гоночном автомобиле или частично застрахован на нем).

    Определенные модели, которые являются особенно знаковыми, но были произведены в минимальных количествах и / или стоили небольшое состояние — подумайте, Shely Cobra, Lancia Stratos, Ford GT40 — часто приветствуются сообществом наборов реплик, поскольку они предоставляют доступные средства для их приобретения. этих престижных моделей (или, по крайней мере, наиболее близких к ним для большинства из нас).Существуют настоящие рекреационные комплекты, которые кропотливы (и очень дороги), чтобы воспроизвести каждую отдельную часть и компонент классического автомобиля, включая трансмиссию, хотя они гораздо реже (и намного дороже).

    Фотография: « Ultima Evo Coupe »

    Построен не куплен

    Изучение автомобиля внутри и снаружи

    Будь то прочный внедорожник, современный суперкар или элитная классика, у каждой коробки передач есть автомобиль мечты, который они дорожат превыше всех остальных.И хотя большую часть времени эти престижные машины имеют непомерные цены, комплектные автомобили предлагают заметно более доступную альтернативу, которая по-прежнему может позволить себе сопоставимые впечатления за рулем.

    Одним из часто непредвиденных преимуществ создания собственного автомобильного комплекта является глубокое знание автомобиля в процессе его сборки. Сборка комплекта по частям, возможно, является одним из лучших способов узнать, что именно заставляет машину работать и как различные компоненты соотносятся друг с другом.Это также значительно упрощает дальнейшие обновления и модификации, что также очень полезно, учитывая, что многие из этих комплектов могут быть расширены.

    Экзомотив Eco-Exo

    Сделанный в Великобритании, Exomotive Eco-Exo — это полностью скроенная, минималистичная машина для вождения, созданная для того, чтобы доставлять удовольствие за рулем в компактной и доступной упаковке. Оснащенный четырехтактным двигателем с жидкостным охлаждением и автоматической коробкой передач от скутера Suzuki Burgman, автомобиль построен на шасси с трубчатой ​​пространственной рамой экзоскелета с полиуретановыми втулками и рычагами передней подвески, оснащенными системой Coilover, и комплектом кузова из пяти частей из стеклопластика с болтовым креплением. .Мы бы порекомендовали отказаться от дополнительных 500 долларов на Eco-Exo-R, который заменяет рулевое управление в стиле мотоцикла и поворотный дроссель Twist-to-Go на рулевое колесо и педальный дроссель (который использует модифицированную рулевую колонку, рейку и т. Д. и крышка от фиата 500).

    Покупка: 4199 долларов +

    MEV Exocet Miata

    Как и Eco-Exo, MEV Exocet — это полностью спартанская машина для вождения, которая была разработана как самый доступный и простой в сборке комплект на рынке, при этом предлагая достаточную производительность.Для этого компания Mills Extreme Vehicles разработала ультрасовременное легкое трубчатое шасси с полностью треугольной пространственной рамой и соответствующую систему подвески и рычагов, предназначенную для установки на один из наименее дорогих и наиболее широко доступных автомобилей в мире — Mazda Miata. Exocet, совместимый с несколькими старшими поколениями двухместной Mazda, также позволяет использовать любой из тысяч модернизируемых высокопроизводительных модов Miata из сектора вторичного рынка.Этот комплект также разрешен для использования на улице и может переноситься пассажирами.

    Покупка: 4570 долларов +

    Комплект

    DF Car Goblin A / T

    В отличие от Ariel Nomad, Goblin A / T — это высокопроизводительный внедорожник, созданный на основе дорожного комплекта DFKC. Вдохновленный олдскульными VW Rail Buggies, этот полностью современный мотоциклист построен на базе Chevrolet Cobalt (с автоматической коробкой передач) и может похвастаться системой контроля давления в шинах, а также дисковыми тормозами и рулевым управлением с электроприводом. Эта машина со средним расположением двигателя мощностью 155 л.с. также оснащена перемещенным радиатором и шасси, которое было модифицировано с учетом направляющих, более прочных бамперов и защиты от столкновений.Учитывая, что весь комплект и соответствующий образец-донор можно купить за отметку в 10 000 долларов, вездеход Goblin, несомненно, является одним из лучших UTV или внедорожников за доллар. Каждый комплект также изготавливается на заказ вручную в Техасе.

    Покупка: 8000 долларов +

    Manx Meyers Manxter DualSport Kit

    Первоначально спроектированный и разработанный Брюсом Мейерсом в 1960-х годах в Южной Калифорнии для гонок по пустыне, Meyers Manx однозначно является одним из, если не самым культовым багги для дюн, когда-либо созданных.И хотя пора расцвета компании уже не за горами, она продолжает производить и сегодня комплекты, такие как еще более прочный пакет DualSport. Основанный на классическом VW Beetle Type 1, комплект включает корпус из стекловолокна, трехкомпонентную панель из стекловолокна, полированные стальные бамперы спереди и сзади, фары, индикаторы и другие элементы, необходимые для легального дорожного движения. Широкое использование стекловолокна позволяет создать удивительно маневренный автомобиль, несмотря на ограниченную мощность трансмиссии VW. И, помимо дальнейшего изменения и настройки образцов Manx DualSport, довольно часто можно увидеть, как владельцы используют другие, более мощные двигатели.

    Покупка: 8 727 долларов +

    Заводская пятерка 818C

    Идеально воплощая в себе идею доступной эксклюзивности, Factory Five 818C представляет собой экзотический автомобиль со средним расположением двигателя, который на законных основаниях может конкурировать с суперкарами, в десять раз превышающими его цену. При весе 1800 фунтов автомобиль имеет полностью законченный салон для двух пассажиров, который может с комфортом разместить более высоких водителей и доступен как с левым, так и с правым приводом. Несмотря на броский внешний вид, модель 818 шокирующе достижима благодаря тому, что она построена на базе седана или универсала Subaru Impreza или WRX 2002-2007 годов и использует львиную долю ходовой части донора.К другим примечательным элементам 818, который также доступен в более мощных вариантах 818S и 818R, относятся койловеры KONI, алюминиевый и композитный кузов, а также сборка фар, напечатанная на 3D-принтере.

    Покупка: 12 990 долларов +

    Factory Five 33 Хотрод

    Создание настоящего хотрода требует огромного объема работы, требующей приобретения бесчисленного количества деталей и компонентов, многие из которых чрезвычайно дороги и требуют постоянных модификаций. Комплект Factory Five ’33 Hot Rod предлагает ускоренный путь к владению хот-родом по разумной цене, включая все необходимое для сборки автомобиля, за исключением двигателя, которым может быть любой Small Block Ford 4.6-литровый или 5-литровый двигатель Coyote, а также двигатель Chevy SB или LS. Комплект также сохраняет аутентичный внешний вид хот-рода эпохи депрессии, с уложенным вручную ламинатным композитным кузовом и алюминиевыми панелями шасси 6061 T6, вырезанными на ЧПУ, хотя современные компоненты, такие как тормоза от Ford Mustang последней модели, позволяют использовать более современные представление.

    Покупка: $ 19 990 +

    Factory Five 289 USRRC Родстер

    Написан ли он сегодня или 20 лет назад, ни один список комплектов автомобилей не был бы полным без точной копии Shelby Cobra.И хотя Factory Five предлагает обычный комплект Cobra, компания также производит точную копию одного из шести гонщиков USRRC (Чемпионат США по шоссейным гонкам) мощностью 400–450 л.с., построенных Shelby для сезона 64-65. Рекламируемый как «гонщик для джентльменов», 298 USRRC не просто выглядит как часть, и, как сообщается, следует тем же инженерным планам, что и оригинал, что приводит к тому, что, как говорят, почти неотличимо от характеристик оригинального гонщика 1960-х годов. Factory Five также предлагает гоночную модель «Challenge Car» Cobra, однако, с ее готовыми к гонкам характеристиками и легальным дорожным статусом, трудно превзойти спецификацию 289 USRRC.

    Покупка: 21 990 долларов +

    Листер Белл STR

    Созданный великим Марчелло Гандини, Lancia Stratos, без сомнения, является одним из самых знаменитых раллийных автомобилей всех времен. Цены. Признавая спрос со стороны автомобильного мира, компания Lister Bell Specialist Cars из Ноттингемшира создала точную копию итальянской раллийной машины.Реплика начинается с разработанного САПР полумонококового шасси с полностью интегрированным каркасом безопасности, и вместо того, чтобы использовать оригинальный Ferrari Dino V6 модели, британский наряд позволяет реплике работать от чего угодно, от современного 2,5-литрового двигателя Alfa V6 мощностью 190 л.с. до 350-сильного 3,5-литрового наддувного двигателя Toyota 2GR-FE V6 — того же двигателя, что и в Lotus Evora или Exige.

    Покупка: $ 39 225 +

    Caterham Cars Семь 360

    Caterham Seven долгое время был одним из самых популярных комплектов автомобилей на рынке, и не зря.Несмотря на то, что он немного дороже, чем автомобили других пуристов, неподвластный времени внешний вид и по-настоящему компетентные характеристики этого взрослого картинга сделали Seven чем-то вроде иконы в этом пространстве. В основе Caterham Seven лежит либо двигатель Ford Sigma объемом 1,6 л, либо двигатель Ford Duratec объемом 2,0 л, каждый из которых настроен на разную мощность в зависимости от варианта модели. Caterham Seven доступен в пяти различных спецификациях, от 37,9 тыс. Долларов США, 120 миль в час, 135 л.с. Seven 270 до 65 долларов США.9K с наддувом, 155 миль в час, 310 л.с., Seven 620, хотя по цене мы неравнодушны к Seven 360 среднего уровня.

    Покупка: $ 43 500 +

    Суперкар SL-C

    Комплект SL-C

    Superlative Car — это сверхмощная гоночная машина, предназначенная для борьбы с современными суперкарами. В комплект входит полностью алюминиевое полумонококовое шасси, сваренное методом аргонодуговой сварки, набор компонентов подвески и полностью стекловолоконный кузов. При весе около 2400 фунтов весь комплект разбит на 16 различных этапов (более ранние более важные этапы включают раму и кузов, а более высокие числа относятся к таким элементам, как колеса и главные цилиндры), хотя даже если вы выберете Все 16 частей, общая сумма для комплекта составляет около 50 000 долларов, что является воровством, учитывая возможности этой уличной машины на трассе.

    Покупка: $ 43 995 +

    Автомобили Superlite MOAB

    Несмотря на то, что Superlite Cars имеет солидную историю создания ориентированных на гонки любителей дорог, компания недавно вышла на рынок суровых внедорожников со своей моделью Moab. Серьезный внедорожник, Moab оснащен той же системой рулевого управления с усилителем, которая используется в профессиональных гонщиках Class 1 и Trophy Truck, а также в амортизаторах FOX Racing с крутым ходом подвески в 20 дюймов. Кроме того, вместо традиционных трубчатых рычагов управления Moab использует коробчатую пластину, вырезанную лазером, которая, как говорят, заметно прочнее и легче.В основе Moab лежит множество вариантов двигателей от известного тюнингового оборудования Katech Performance (которое может похвастаться победами в 24 часах Ле-Мана и нескольких других громких событиях).

    Покупка: $ 54 995 +

    Cape Advanced Vehicles GT40

    Ford GT40 — это автомобильная легенда насквозь, который, как известно, использовался американской маркой для свержения могущественной команды Ferrari на гонке «24 часа Ле-Мана» в 1966 году. И хотя последнее большинство автолюбителей никогда не будет владеть настоящим GT40, Cape Advanced Vehicles предлагает следующую лучшую вещь с высокодетализированной точной копией, которая поддерживает безумно компетентные характеристики оригинальной модели.При весе 2557 фунтов (во влажном состоянии) и распределении веса 43% / 57% F / R, CAV GT40 развивает крутящий момент около 450 л.с. и 405 фунт-футов (при 6000 и 4500 об / мин соответственно), что позволяет разгоняться до 60 миль в час за 4,5 секунды. работает и максимальная скорость 200 миль в час. Cape Advanced Vehicles также создает современную копию последней модели Ford GT40.

    Покупка: $ 100 000 +

    Ultima Evo купе

    Созданный на основе 30-летнего опыта разработки и гонок, Ultima Sports EVO Coupe представляет собой настоящий гиперкар, сочетающий экзотический внешний вид и хорошо настроенные гоночные характеристики шестизначной и семизначной экзотики. Вдохновленный гонщиками группы C из Ле-Мана, это уличное гоночное оружие оснащено двигателем LS Chevy V8 мощностью от 350 до 1020 л.с., в зависимости от мелодии, хотя в его самых высоких характеристиках — гиперкар из углеродного волокна. способен разгоняться до 100 миль в час за 2,3 секунды (или 0-100 миль в час за 8,8 секунды) и развивать скорость более 240 миль в час, что ставит его в один ряд с некоторыми из самых быстрых автомобилей в мире. Оснащенный коваными легкосплавными дисками и передавая мощность через шестиступенчатую механическую коробку передач Porsche (с механически обработанным механизмом быстрого переключения передач), кабина EVO Coupe не менее впечатляет, с прекрасно отделанной и полностью роскошной кабиной.

    Покупка: $ 120 000 +

    Kirkham Motorsports 289 купе

    Легендарное Daytona Coupe Кэрролла Шелби — еще одна желанная элитная модель американского производства, которой мало кто из нас когда-либо будет иметь удовольствие. Тем не менее, копия гонщика, созданная Kirkham Motorsports, создана с такой потрясающей детализацией, что, проезжая мимо вас по городской улице, она легко может сойти за настоящую. Описанный как «окончательная эволюция автомобиля с шасси с листовыми рессорами», 289 Coupe оснащен решетчатыми каркасными трубами жесткости, дополняющими оригинальное шасси в стиле лестницы Roadster, что в сочетании с аэродинамическим кузовом модели дает невероятно компетентную винтажную гонку. машина.И хотя в нем нет современных элементов, которые можно найти в большинстве других комплектов, цель 289 Coupe состоит в том, чтобы обеспечить наиболее реалистичное выражение оригинального гоночного автомобиля Shelby, и в этом Киркхэм полностью его преуспел.

    Покупка: 175 000 $ +

    Spyder Creations 550

    Всего за весь четырехлетний период производства было построено всего 90 экземпляров, Porsche 550 Spyder является одной из самых элитных и ценных моделей штутгартской фирмы, сохранившиеся экземпляры которой регулярно продаются на аукционах за миллионы. Желая разделить свою страсть к престижному заводскому гоночному автомобилю 1950-х годов, Spyder Creations изготовила точную копию автомобиля. Вместо того, чтобы использовать стекловолокно, весь кузов состоит из настоящих алюминиевых деталей ручной работы, и, что лучше всего, реплики Spyder Creation оснащены оригинальным двигателем Porsche 4CAM (который, как известно, продается по цене более четверти миллиона долларов). Внутри кабина была воссоздана в соответствии с такими же строгими стандартами.

    Покупка: 320 000 долларов +

    15 лучших мотоциклетных комплектов с болтовым креплением

    Заинтересованы в нескольких более простых проектах гаража своими руками? Наше руководство по лучшим комплектам мотоциклов с болтовым креплением содержит более десятка трансформируемых пакетов кузова, которые не требуют каких-либо постоянных изменений и могут быть установлены с помощью основных инструментов всего за несколько часов.

    Застряли дома? Построить комплект автомобиля

    Как правило, поломка автомобиля означает замену масла или починку тормозов. Но кит-кары придают этой фразе совершенно новый смысл. Собрать собственную машину не так-то просто. Но помимо знакомства со своими колесами, комплектный автомобиль также может дать возможность приобрести современную винтажную машину за небольшую часть стоимости.

    Типичный комплектный автомобиль: Caterham Seven Комплект Caterham Seven 310R | Road & Track через Instagram

    Когда дело доходит до машин в комплекте, есть несколько более знаковых автомобилей, чем Caterham Seven.Фактически, именно так и начался оригинальный дизайн Lotus, объясняет Road & Track . Как и в случае с нынешней моделью, основатель Lotus Колин Чепмен использовал лазейки в британской налоговой системе, чтобы предложить самодельный спортивный автомобиль со скидкой.

    Сегодня Caterham Seven не так уж и выгоден. Даже самая дешевая версия стоит около 50 000 долларов. Тем не менее, сборка автомобиля в виде комплекта снижает цену примерно на 5000 долларов. Однако, как выяснили Top Gear и Evening Standard , Caterham Seven не так прост в сборке, как следует из названия «кит-кар».В какой-то момент, скорее всего, в игру вступит молоток. К тому же это не быстрый процесс: R&T в настоящее время собирает собственную семерку и оценивает время сборки в 80–100 часов.

    Caterham Seven 360 | Hillbank Motor Corporation

    Но когда все будет готово, Caterham Seven — это почти чистейшая версия спортивного автомобиля. Кабина настолько компактна, сообщает R&T , что трансмиссионный туннель может работать почти как вторичный обогреватель. Лобовое стекло съемное.За ремнями безопасности нет дверей или каких-либо устройств безопасности. Но рулевое управление острое, а отсутствие кузова или стоек позволяет легко увидеть линию движения. И даже самая тяжелая модель весит всего около 1345 фунтов.

    Factory Five Родстер Shelby Cobra Заводская пятерка, 25-летие родстера Mk4 | Factory Five

    Понятно, что оригинальная Shelby Cobra имеет большое значение. Это помогло запустить название Shelby и вдохновило на создание многих подобных моделей «маленький автомобиль с большим двигателем», таких как Cheetah и Panoz Roadster.К сожалению, это также делает оригинальные «Кобры» чрезвычайно ценными — первый из когда-либо созданных автомобилей остается самым дорогим американским автомобилем, когда-либо проданным на аукционе. К счастью, есть способ получить Shelby Cobra гораздо дешевле: автомобиль из комплекта Factory Five Roadster.

    Factory Five на самом деле производит множество реплик машин, включая модель Ford GT40. Но его бестселлером остается родстер Mk4. На сборку уходит больше времени, чем указано в Caterham Seven, Automobile Magazine — примерно 250 часов.И, как сообщает Autoweek , бывают случаи, когда вам придется модифицировать компоненты, чтобы они соответствовали друг другу. Но на самом деле он более доступен, чем Seven: полный комплект без трансмиссии, колес, шин и краски стоит 19 990 долларов.

    Как и Seven, Factory Five Mk4 использует ходовые части Ford, хотя и от Mustang GT 1987-2004 годов, сообщает R&T . Однако BluePrint Engines предлагает двигатели и трансмиссии под ключ, специально созданные для Mk4.Вы можете получить 350-сильный, 5,0-литровый двигатель V8 с впрыском топлива, 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач и положениями для усилителя руля и кондиционера примерно за 15 000 долларов.

    JPS Motorsports Porsche Speedster Классический спидстер JPS Motorsports | JPS Motorsports

    911 с воздушным охлаждением — не единственный ценный Porsche. До 911 была модель 356. А в начале 50-х годов американский импортер Макс Хоффман убедил Porsche создать урезанную версию кабриолета, чтобы конкурировать с лучшими моделями Jaguar и Austin-Healey, объясняет Automobile Magazine .Несмотря на то, что 356 Speedster был кабриолетом, он был своего рода духовным предком современных моделей GT3 и RS, поясняет Motor1 . И сегодня, отчеты R&T , хорошие примеры могут стоить около 250 000 долларов.

    К счастью, реплики Porsche Speedster 1957 года от JPS Motorsports значительно более доступны. С покрашенным кузовом и обитым салоном вы обойдетесь в 24 990 долларов. Вы даже можете получить подогрев сидений и кондиционер. Однако вам придется поставить свой собственный двигатель и трансмиссию. Однако, хотя комплектный автомобиль основан на VW Beetle, как и оригинал, и многие сборки JPS используют двигатели Beetle, от вас это не требуется. Один владелец установил на свой современный двигатель Subaru, и Джей Лено водил его.

    Брат Джея на самом деле владел оригинальным Speedster, а Джей сообщает, что реплика построена так же, если не лучше, чем оригинал. И двигатель Subaru также выдает значительно большую мощность, чем оригинал: 200 л.с. против 70 л.с.

    Автомобильный комплект Smyth Performance Subaru Impreza WRX Smyth Performance «Субарут» | Smyth Performance

    Если вы предпочитаете с легкостью заняться сборкой автомобилей, вы можете рассмотреть комплекты Smyth Performance.Комплекты компании позволяют превратить самые разные легковые автомобили в пикапы, от Jeep Grand Cherokee до Subaru WRX. И вам не нужно закупать для них отдельные силовые агрегаты.

    Кроме того, комплекты Smyth Performance не требуют сварка, и якобы это можно сделать за один уик-энд. И за вычетом стоимости автомобиль-донор, к тому же они довольно дешевые: все стоят менее 4000 долларов. Кроме того, в Качество корпуса вызывает беспокойство, Smyth Performance была соучредителем одного из соучредителей заводов «Пять» и «Местные моторы».

    Следите за обновлениями MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.

    Лучший комплектный автомобиль: есть время, деньги и место, почему бы не построить свой собственный автомобиль?

    Введение

    Зачем платить кому-то другому, чтобы тот построил вам блестящую, изысканную и надежную новую машину, если вы можете накинуть дрянную, жалкую и, возможно, смертельную порку на свои собственные копейки? Добро пожаловать в удивительный и удивительный мир машинок.

    На самом деле, это не совсем справедливо. В то время как комплектный автомобиль будет настолько хорош, насколько хорош человек, который его построил, главная привлекательность того, чтобы сделать его самостоятельно, помимо, конечно, экономии денег, — это огромное разнообразие и наглость многих комплектов, которые вы можете купить.И есть несколько очень хорошо спроектированных кит-каров.

    Представляете себе классическую Cobra, что-то, что выглядит как убежище от 24-часовой гонки Ле-Мана, классический Aston Martin стоимостью в миллион долларов или точный образец этого культового суперкара из вашей молодости? Все это и многое другое может стать вашим, и зачастую по цене семейного хэтчбека. Для многих действительно нет другого способа попасть во что-то серьезное, кроме как пойти по пути комплектного автомобиля.

    Более того, благодаря последнему выпуску на вторичном рынке, ваш специальный «сделай сам», созданный жюри, может соответствовать, а иногда и побеждать больших мальчиков в области автомобильных технологий.Например, относительно просто подключить спутниковую навигацию или сенсорный экран на планшете.

    Заинтересованы в создании автомобильного комплекта, но не знаете, с чего начать? Вот несколько важных советов от главного автоспорта и технического директора Caterham Саймона Ламберта:

    Caterham — это полноценный автомобиль в форме комплекта — просто добавьте жидкости. Большинство других «комплектов» требуют, чтобы покупатель закупил какие-то детали откуда-то еще или даже сделал их, отсюда так много незавершенных проектов, спрятанных в гаражах.

    • Что идет вверх, должно упасть

    Это все очень хорошо, когда голое шасси поднимается на высокие стойки, чтобы упростить сборку, но как вы планируете опустить его после этого? Даже клиенты Caterham забывают об этом и должны найти умный способ поставить свою недавно законченную машину на трибуны намного выше, чем может достигнуть их домкрат.

    • Будьте щедры со своим крайним сроком

    Лучшее в мире, вашему автомобилю может не хватать части или двух, а процесс IVA / регистрации может занять больше времени, чем ожидалось.Не планируйте покупать его и брать с собой в дорогу через неделю, потому что вы забронировали трек-день.

    • Пусть профессионалы позаботятся об IVA

    Тест IVA — это не весело. Позволить Caterham (или другому производителю) подготовить ваш готовый автомобиль к IVA и пройти его через процесс будет стоить каждого пенни и гарантировать, что ваши воспоминания останутся только о приятной сборке.

    Зачем вам проводить время в холодном темном месте, полном пауков? Если ваш гараж не является ярким и приятным местом, вы будете спешить или работать при недостаточном освещении.Гараж должен быть чистым, хорошо освещенным и изолированным, если вы собираетесь находиться в нем в холодную погоду (десять месяцев с сентября по июнь). Но зачем останавливаться на достигнутом? Специальная плитка для пола в гараже означает, что вы можете ходить в носках и сидеть на ней, чтобы делать работу, не испачкаясь. Приличная звуковая система, телевизор и пивной холодильник — вот что нужно сделать. Наличие Wi-Fi и кое-что для доступа к нему в гараже очень удобно, так как Интернет будет вашим другом, когда вы застрянете.

    • Качество запоминается еще долго после того, как цена забыта

    Покупка чего-то, что требует сборки, по сути, является оправданием для покупки дополнительных инструментов.Качественные инструменты служат в течение всего срока службы, и наличие подходящего инструмента для работы будет иметь решающее значение и гарантирует, что кожа останется на ваших пальцах, а гайки и винты можно будет снова открутить в будущем.

    Нанесение отметки на гайку или болт с помощью маркера — хороший способ напомнить себе, какие крепления затянуты, а какие еще нужно сделать.

    10 потрясающих машин из комплекта, которые вы можете построить в своем гараже

    Комплекты машин существуют уже несколько десятилетий. Хотя они определенно не для всех, ценностное предложение для тех, кто хочет построить полноценный автомобиль в своем гараже, огромно.Снижая производственные затраты, комплектный автомобиль может предложить безумную производительность за деньги, и, что не менее важно, он может выглядеть эффектно.

    Основное применение комплектных автомобилей (за которое они подвергаются большой критике) — это копирование невероятно дорогих легендарных автомобилей, предлагающих опыт многомиллионного автомобиля по цене меньше, чем цена нового Honda Civic.Многие из них в прошлом были довольно уродливыми и неточными, но с технологией производства на небывало высоком уровне существуют идеальные копии, которые передают всю красоту оригинального автомобиля.

    Даже тогда в мире комплектов автомобилей существует множество великолепных оригинальных дизайнов, которым могут позавидовать полномочные производители. Так что читайте дальше, чтобы увидеть 10 потрясающих машин, которые вы можете собрать дома:

    10-фунтовые специальные автомобили STR

    Через Drivetribe

    Lancia Stratos — автомобиль мечты.Известный как Rally Queen, было выпущено менее 500 этих раллийных автомобилей, доминирующих в WRC, и, поскольку многие фанаты ралли отчаянно нуждаются в одном, цена на оригинал превышает полмиллиона долларов. Если вы один из энтузиастов, отчаянно желающих приобрести Stratos, но у вас есть только 40 000 долларов, LB Specialist Cars предоставит вам их комплект STR.

    9 Суперлайт SL-C

    Через журнал ReinCarNation

    Обладать уникальным готовым к гонкам суперкаром — мечта многих, но шестизначная цена делает его почти недостижимым для большинства.Но, обладая достаточными механическими навыками, 43000 долларов, а также двигателем-донором и трансмиссией на ваш выбор, вы можете воплотить эту мечту в реальность в собственном гараже с помощью комплекта Superlite SL-C и получить совершенно уникальный суперкар, чтобы похвастаться в следующий раз. машина встречайте.

    8 Factory Five Racing Type 65

    Через автомобильный дроссель

    Среди шедевров автомобильной инженерии Кэрролла Шелби находится Cobra Daytona.Было выпущено всего несколько экземпляров, а цена на оригинал превышает миллион долларов, когда они поступают в продажу. Для тех, кто безумно влюблен в Cobra Daytona и имеет 22000 долларов плюс донорский Mustang, готовый разорвать на части, Factory Five Racing Type 65 — лучшее, что вы можете сделать, не выиграв в лотерею.

    СВЯЗАННЫЕ: 15 фактов о Shelby Cobra Daytona Coupe, которые могут опозорить GT40

    7 Катерхэм Севен

    Через журнал CAR

    В то время как кит-кары, как правило, несправедливо смотрят свысока за копирование легендарных гоночных автомобилей, Caterham с 1957 года успешно продает их уникальную семерку. Caterham Seven, разработанный совместно с легендарным дизайнером Колином Чепменом, предлагает надлежащие характеристики гусеницы в простой сборке по цене около 35000 долларов (в зависимости от заказываемой вами спецификации).

    6 Кугар спортивный родстер

    Еженедельно через Classic Car

    Первоначально разработанный в 1976 году, Kougar Sports Roadster использует компоненты старой школы Jaguar, чтобы создать настоящий винтажный родстер, который вы можете построить дома.Хотя их расцвет пришелся на 70-е годы, вы все еще можете купить оригинальный комплект примерно за 15000 долларов, не считая донорского автомобиля Jaguar S-Type. Взамен вы получаете поистине потрясающий и уникальный спортивный автомобиль, который выглядит и движется как настоящая машина 1950-х годов.

    СВЯЗАННЫЙ: RM Sotheby’s Превью: 1963 Jaguar E-Type Lightweight Продолжение

    5 автомобилей Furore F1

    Via Furore Cars

    Практически каждый, кто видел машину Формулы 1, однажды мечтал ее водить.В то время как истинная сила автомобиля Формулы-1 остается зарезервированной для элитных водителей, Furore Cars делает эту мечту максимально осуществимой. Потратьте около 12000 долларов на комплект, купите двигатель мотоцикла Kawasaki ZZR1400, и этот зверь станет вашим. В то время как настоящий автомобиль F1 оставит его в пыли, Furore F1 может разогнаться от 0 до 60 за 3,5 секунды, что намного быстрее, чем любой спортивный автомобиль, который вы можете купить за эту цену, плюс вы можете ездить в безумно крутом ищу реплику F1.

    4 реплики гоночных автомобилей 917

    Через Pinterest

    Недавно на аукционе был продан оригинальный Porsche 917 за 14 миллионов долларов.Как один из самых легендарных автомобилей Porsche и гонщиков Ле-Мана, 917 — настоящая легенда, достойная слюни. Как следует из названия, Race Car Replicas отдает дань уважения легендарным гонщикам, таким как Porsche 917, а за 48000 долларов плюс донорский двигатель и трансмиссию вы можете приобрести самое близкое к многомиллионной легенде.

    СВЯЗАННЫЙ: Вот почему Porsche 917 бесценен

    3 Ultima GTR

    Через Силодром

    Если реплики легендарных гоночных автомобилей не в вашем стиле, но вы все же хотите построить настоящего гоночного монстра в своем гараже, Ultima поможет вам. Ultima GTR, оснащенный малоблочным двигателем V8 Chevy и массой 2200 фунтов, разгоняется от 0 до 100 км / ч за 2,6 секунды и поставляется в простом для сборки комплекте. Однако, если вы не слишком заинтересованы в том, чтобы строить его самостоятельно, предварительно собранные GTR продаются примерно за 60 000 долларов.

    Атака 2 К1

    В рейтинге лучших автомобилей

    Если вам нужен кит-кар с уникальным дизайном, но вы предпочитаете дорожный спортивный автомобиль, а не трековый зверь, K1 Attack поможет вам.Компания K1 Engineering’s Attack, базирующаяся в Чешской Республике, представляет собой потрясающе стильный спортивный автомобиль, который вы можете построить дома, даже лучше, полный комплект стоит всего 21000 долларов с двигателем Honda K Series или может быть заказан с электрической трансмиссией за 16 500 долларов, что намного меньше. чем стоит новая Mazda Miata.

    1 Factory Five Racing MK4 Родстер

    Через Factory Five Racing

    Вы, наверное, слышали об этом раньше, но если вы увидите на дороге Shelby Cobra, то это почти гарантированно будет комплектный автомобиль.Не то чтобы это плохо, поскольку оригиналы крайне редки и продаются за миллионы долларов. Тем не менее, за 20000 долларов (без двигателя) вы можете собрать свою собственную Cobra дома с комплектом MK4 Roadster от Factory Five и ощутить всю славу американского маленького родстера с двигателем V8.

    NEXT: правдивая история о первой в истории Shelby Cobra

    Следующий Это лучшие суперкары прошедшего десятилетия

    Об авторе Аарон Янг (Опубликовано 300 статей)

    Аарон Янг пристрастился к миру автомобилей, самолетов и военной техники с тех пор, как себя помнит.С любовью к причудливым, странным и нерассказанным историям автомобильного мира, Аарон в настоящее время водит Subaru Baja.

    Ещё от Aaron Young

    Как построить собственный автомобиль всего за 400 простых шагов

    Думайте о машинке Factory Five как об идеальном наборе Lego для взрослых. Предпосылка: средний воин выходного дня, вооруженный базовыми инструментами и около 250 часов свободного времени, может построить хотрод, суперкар со средним двигателем или точную копию Шелби. Потратьте 19 990 долларов на комплект Mk4 Roadster от Factory Five, добавьте двигатель, трансмиссию, колеса и краску, и вы получите милую Cobra менее чем за 35 000 долларов.

    Да, термин «комплектный автомобиль» все еще несет в себе уничижительную остроту. Первые дни этой автомобильной подотрасли включали машины, которые были непривлекательными концепциями (родстеры в стиле ар-деко на основе Volkswagen Beetles), имели неподходящие детали (это было до компьютерного проектирования) или и то, и другое. Уже не так. Современные кит-кары спроектированы с использованием программного обеспечения 3D CAD и созданы на основе мощной и надежной ходовой части, такой как двигатели GM V-8 или Subaru.Лазерный станок с ЧПУ стоимостью полмиллиона долларов вырезает детали с точностью до сотых долей миллиметра, поэтому детали фактически выстраиваются в линию.

    «Они производят свои автомобили по стандартам, которые мы бы даже не выбрали».

    Даже в этом случае перспектива устрашающая. Может ли такой полукомпетентный жокей, как я, построить целую машину? Я в штаб-квартире Factory Five в Массачусетсе, чтобы узнать.

    Передо мной красный корпус из стекловолокна и десятки коробок, в которых, как мне сказали, находятся сырые ингредиенты для автомобиля.Трое сотрудников помогают мне осторожно снять тело с шасси с трубчатой ​​рамой. Затем мы начинаем мучить.

    Сегодня наша цель — запустить этот автомобиль с тормозами, подвеской и шинами. Почти сразу я облажался. Я прикручиваю нижний рычаг к шасси только для того, чтобы обнаружить, что использовал неправильные проставки. Если бы я притормозил и прочитал еще один шаг в руководстве по сборке, я бы знал лучше. Когда входит основатель Дэйв Смит, я спрашиваю, не портит ли моя работа доброе имя компании.Это не то, о чем он беспокоится. «Вначале, — говорит он, — консультант сказал, что одна из наших самых больших проблем заключается в том, что наше имя указано на конечном продукте, но мы не контролируем качество». Но это не создало никаких проблем. «Люди вкладываются в то, что строят», — говорит он. «Они строят свои автомобили по стандартам, которые мы бы даже не выбрали». Я не уверен, что так будет со мной. Вы когда-нибудь углублялись в предмет мебели Ikea и понимали, что сделали что-то на 15 шагов назад? Вот где я нахожусь.Но я исправляю свои ошибки и добиваюсь прогресса.

    Настоящая Shelby Cobra стоит семизначную сумму. Версия комплекта Factory Five стоит менее 35000 долларов. Надо просто собрать самому.

    Тони Луонг

    «Мы не строим конструкцию ради скорости», — говорит директор по исследованиям и разработкам Джим Шенк. «Он предназначен для периодического вознаграждения, чтобы вы не расстраивались». Я отступаю, меняю распорки и продолжаю. Вскоре я подниму восьмерку.8-дюймовый прочный задний конец устанавливается с помощью напольного домкрата и соединяется с шасси. Продолжается подвеска, затем ступицы и тормоза. Колеса особенно хороши, жужжание и стук ударника, затягивающего проушины на шпильках. Я был здесь три или четыре часа, но мне кажется, что это минуты. Без помощи Шенка я бы напортачил больше, чем несколько шагов, но я чувствую, что смогу это сделать.

    Я выхожу на улицу, чтобы запустить завершенный Mk4. У этого Форда 5.0 Двигатель Coyote, найденный в Мустанге. Это популярный вариант с большой мощностью, и в результате получается сбалансированный управляемый автомобиль. Но он едет так, как будто вы едете на скейтборде с гранатометом. Это слишком сыро для улицы.

    В некотором смысле так и есть. Вы не можете просто купить такую ​​машину у дилера. Изобилие правил, регулирующих современные автомобили, означает, что сборка комплекта — единственный способ получить новый автомобиль, освобожденный от правил, касающихся систем контроля устойчивости и блокировок зажигания. Ситуация изменится в следующем году с принятием Закона о производителях малотоннажных автомобилей, который позволит такой компании, как Factory Five, продавать до 325 машин в год в полностью собранном виде.

    Но я обнаружил, что переход к готовому продукту упускает суть. Только когда эти детали разбросаны по всему гаражу и вы задействуете динамометрический ключ до положительного щелчка 190 фунт-футов, вы сможете оценить искусно организованное объединение деталей, которое приведет вас к Quik Mart. Где, кстати, женщина тянет рядом с моим серебристо-желтым Mk4 и объявляет: «Крутой». Я улыбаюсь, ожидая, что она спросит, кто это сделал.

    * Эта статья была первоначально опубликована в октябрьском выпуске журнала Popular Mechanics за 2016 год.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    DIY Car From Local Motors — Создайте автомобильный комплект

    Сейчас самое время заняться редуктором с загнутой «сделай сам». Слова «комплектный автомобиль» когда-то напоминали подделки Mercedes SSK с приводом от VW и разочаровывали механиков теневого дерева с недоделанными проектами в своих гаражах.В наши дни покупатель автомобилей, склонный брать гаечный ключ, имеет больше и лучших вариантов, чем та печальная цифра 20-летней давности, покрытая стекловолоконной пылью и знакомящаяся с передней подвеской Mustang II.

    «Технологии идут в обе стороны», — говорит Дэйв Смит, президент производителя комплектов автомобильных комплектов Factory Five Racing. «С одной стороны, это приводит к тому, что серийные автомобили не подлежат техническому обслуживанию — я открываю капот нового автомобиля и даже не знаю, на что я смотрю. Но это также позволяет нам проектировать автомобили, которые можно построить самостоятельно. которые намного доступнее, чем раньше, и, следовательно, веселее.«

    За последние полтора года Factory Five продала 250 комплектов своего последнего автомобиля, Hot Rod 33 года, напоминающего Ford 1933 года, но оснащенного современным оборудованием. «Это самая успешная модель, которую мы запустили», — говорит Смит.

    Тем временем Local Motors (основанная в 2007 году) заставляет клиентов работать на своем микрофабрике в Фениксе, собирая свой первый автомобиль — Rally Fighter. Для Local Motors привлечение клиентов является одновременно и требованием (поскольку истребитель не соответствует всем федеральным требованиям к аварийным ситуациям, его нельзя законно продавать как законченный автомобиль) и способом самоотбора энтузиастов покупателей, которые почувствуют близость к компании и собственным автомобилям.

    Но вы не можете просто появиться на 5 минут и заявить, что участвовали в сборке. Local Motors требует двух уик-эндов мучений. «Вам нужен только базовый уровень механических способностей», — говорит Джон Роджерс, президент Local Motors. «Клиенты не будут выполнять квалифицированную работу, такую ​​как сварка или установка пленки. Но то, что вы делаете, поможет вам понять машину. В конце, если кто-то спросит:« Что это? » вы можете честно сказать: «Я построил это». «

    Комплектные автомобили

    Factory Five требуют более высокого уровня участия, но Смит говорит, что успехи в производстве позволяют широкому кругу людей взяться за крупный проект.Сегодня вы, возможно, покупаете комплект, но он был спроектирован с помощью САПР и обработан на станке с ЧПУ, чтобы скрепить их вместе, не вызывая много ненормативной лексики. «У нас есть оборудование, о котором не слышали 20 лет назад», — говорит Смит. «Эта технология позволила большему количеству людей построить свои собственные автомобили. Теперь это работа по сборке, а не изготовление».

    Даже GM извлекает выгоду из развивающегося рынка самостоятельной сборки с новым Corvette Engine Build Experience, когда покупатели Z06 и ZR1 идут на завод и помогают построить двигатель, который будет приводить в действие их собственный автомобиль.Большинство клиентов Corvette, вероятно, не увидят привлекательного в оплате дополнительных 5800 долларов — стоимости программы — для работы на заводе. На первый взгляд, эта идея похожа на то, что вы платите своему парню, занимающемуся бассейном, за то, чтобы вы могли вычистить собственные водоросли. Но определенная часть населения, покупающего автомобили, получит это.

    «Связь со сталью, с поворотом гаечного ключа — это то, чего хотят люди», — говорит Смит. «Люди ищут проект, что-то, что они могут сделать».

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Сколько стоят комплекты автомобилей? 10 примеров (с изображениями)

    В этой статье мы подробно рассмотрим, сколько именно вы должны ожидать платить за комплектный автомобиль.

    Есть масса вариантов, и вот цифры.

    Сколько стоят комплекты автомобилей?
    Комплект автомобилей в среднем стоит около 12 000 долларов. Однако некоторые производственные компании производят и оценивают свои комплекты автомобилей от 6000 до 50 000 долларов.В зависимости от того, какие функции вам нужны, вы даже можете потратить от 125 000 до 1 595 000 долларов.

    На фактическую стоимость машинокомплектов влияет множество факторов. Обычно общая стоимость вашего автомобильного комплекта будет зависеть от вашего конкретного выбора и типа комплектного автомобиля, а также от поддерживающих систем, необходимых для его создания.

    Помимо этого, для автомобильного комплекта потребуется много других деталей, чтобы превратить его в полноценный автомобиль, готовый отправиться в путь.

    При этом получение «комплекта» — это первый шаг к созданию автомобиля.

    Сколько стоит сам комплект?

    Обычно комплект, включая стоимость доставки, должен стоить в среднем от 500 до 1000 долларов, однако комплекты различаются. Существуют комплекты, изначально предназначенные для создания кузовных частей уже существующего шасси, такого как Volkswagen.

    И еще есть универсальный комплект, в котором есть все, что вам нужно для сборки собственного автомобильного комплекта.

    В среднем универсальный комплект будет стоить 12 000 долларов.Но это не должно вас беспокоить. Комплекты автомобилей различаются; некоторые из них дешевые, а некоторые нет. Мы поговорим об этом в ближайшее время. Во-первых, давайте посмотрим, что и что входит в комплект автомобиля, что составляет общую стоимость.

    Дополнительные расходы, связанные с комплектом автомобилей

    Я уже установил, что существует множество факторов, влияющих на стоимость комплектов автомобилей. Тем не менее, диапазон цен на эти дополнительные факторы зависит от качества, которое вы хотите. Вкратце, вот стоит зеркало из комплекта автовладельца;

    1. Количество мест — от 500 до 1200 долларов
    2. Колеса — от 500 до 1500 долларов
    3. Шины — от 700 до 1200 долларов
    4. Модернизированные болты — около 200 долларов
    5. Прочие краски и инструменты — от 200 до 800 долларов
    6. Wrap — от 900 до 1200 долларов.Вот хитрость: вы можете купить нестандартную упаковку за 200 долларов и завернуть ее самостоятельно.
    7. Модернизация двигателя — цены на новые свечи зажигания, цепь / шестерни / регулятор ГРМ, прокладки, насос, ремни, шкив, жидкости, уплотнения и т. Д. Колеблются от 500 до 1000 долларов США.

    Я бы сказал, что двигатель — самый важный фактор стоимости. Так что, хотя вы, возможно, захотите сэкономить и купить его по дешевке в любом другом месте, используйте свой двигатель.

    При выборе двигателя для вашего автомобильного комплекта в первую очередь следует обращать внимание на его пригодность.Часто производители комплектов тратят тысячи долларов в основном на свои двигатели. Что ж, я бы сказал, чем выше производительность вашего автомобиля Kit, тем больше он будет стоить.

    Более того, если вы не собираетесь строить его самостоятельно, вам следует учесть затраты на рабочую силу. Откровенно говоря, затраты на рабочую силу будут зависеть от того, кто этим занимается.

    А теперь перейдем к самому соку. Мы начнем с высокого, а затем опустимся.

    5 самых дешевых комплектов автомобилей, которые можно купить

    Есть еще много дешевых вариантов комплектных автомобилей, если у вас ограниченный бюджет и вам нужен один из этих плохих парней, а именно:

    1.$ 15 000 — Финальная сборка Sylva Spectre

    Еще одна модель от Sylva Autokits Ltd, разработанная для демонстрации стиля автоспорта середины шестидесятых и семидесятых годов. Sylva Spectre имеет легкие характеристики и может использоваться практически с любым двигателем, будь то мотоциклы или автомобили.

    Однако идеальный автомобиль-донор — это MGF.

    2. 13 000 $ — Sylva Riot / R1ot Final Build

    Бунт Сильвы не только дешев, но и силен.Он работает с двумя типами двигателей: двигателем Ford Zetec SE от Sylva Riot и мотоциклетным двигателем Yamaha R1 (R1ot). Автомобиль легкий и мощный при использовании двигателя мотоцикла.

    Однако двигатель Ford Zetec придает автомобилю плавный ход и скорость разгона. И не забываем про заднюю передачу. Хотя автомобиль не такой мощный, как те, о которых я упоминал ранее, он по-прежнему остается одним из самых дешевых комплектов автомобилей с оптимальной стоимостью.

    3. $ 11500 — Vindicator Sprint Mk4 Final Build

    Vindicator Cars Ltd широко известна своим опытом в создании прочных и надежных дешевых машин в комплекте.Между Sprint MK 3 и MK4 нет большой разницы, за исключением кузова, который подвергся ряду доработок.

    Кроме того, Mk4 XL имеет более широкое загрузочное пространство. MK4 работает на двигателе Ford Sierra, а также на Cologne V6 и Vauxhall XE. Sprint Mk4 предлагает отличное соотношение цены и качества, поэтому, рассматривая хорошие дешевые комплектные автомобили для сборки, вы должны включить MK4 в список.

    4. 8000 долларов — Проект Робин Гуд 2B

    Robin Hood Engineering — известный производитель хороших, надежных и дешевых комплектных автомобилей.Проект Robin Hood 2B известен своим шасси, сделанным из трубчатой ​​стали и для краткости прозванным 2B.

    Если вы хотите построить родстер с ограниченным бюджетом, то этот автомобиль — лучший выбор. Он работает на Ford Sierra (1600cc, 1800cc, 2000cc Pinto), а также на двигателях V6 и V8 и двигателях мотоциклов. Неудивительно, что девиз компании — «Один комплект + одно готовое транспортное средство = машина в дороге».

    5. 350 долларов — Локост

    Locost (низкая стоимость) используется как термин для всех самодельных копий двухместного спортивного автомобиля Lotus 7.Это настолько дешево, что стоит всего 350 долларов. Однако будьте осторожны — есть небольшое увеличение себестоимости.

    С Locust 7 вы можете не только собрать машину самостоятельно, но и самостоятельно собрать комплекты. Locost — это, как правило, самый дешевый комплектный автомобиль, который вы когда-либо могли попросить.

    Мы выяснили, сколько в среднем стоят комплекты автомобилей, включая дополнительные факторы затрат. Но как только ваша машина выезжает на дорогу, как вы ее сохраните?

    Какие автомобили в комплекте самые дорогие?

    Если вам нужен один собранный автомобиль, вот некоторые из комплектов машин, которые обычно будут стоить дороже;

    1.85000 долларов — Автомобильный завод ETV

    Этот ETV был произведен автомобильным заводом Флориды. Автомобильный завод широко известен производством комплектов кузова Porsche, таких как Gemballa GT и Boxster GT. ETV (Extra Terrestrial Vehicle) построен на двигателях Chevrolet, Honda, Porsche и Toyota. Кроме того, автомобиль полностью разрешен для использования на улицах и оснащен фарами и стеклами DOT.

    2. 57 000 долл. США — Ultima GTR

    Ultima Sports Ltd установила мировой рекорд по производству скоростных автомобилей.Они побили рекорд с Ultima GTR — 0-60 миль в час за 2,6 секунды. Автомобиль, который поставляется в полной комплектации, требует только базовых знаний для сборки вместе с элементарным набором инструментов.

    3. 34 150 $ — Lister Bell Lancia Stratos Replica

    Lancia Stratos, который преимущественно использовался в 70-х годах для чемпионатов мира по ралли, является одним из лучших автомобилей с автоматической коробкой передач, когда-либо созданных. Как бы то ни было, реплика 1974 года была продана где-то за 660 000 долларов в прошлом году.

    Хотите лучший STR? затем попробуйте Lister Bell STR британского производства. Хотя STR доступен как полностью собранный автомобиль, его можно импортировать в США только в виде комплекта по цене около 65000 долларов.

    Если у вас нет желания собирать комплектный автомобиль самостоятельно, то уже построенный STR — ваш лучший выбор. С лучшим внутренним пространством и двигателем Alfa Romeo или Toyota V6 STR стоит каждого пенни.

    4. 33000 долларов — Реплика Factory Five Shelby Cobra

    Factory Five, производители лучших реплик автомобилей кобры, заявили, что MK4 Roadster — это лучшие реплики кобры, которые когда-либо производились.Shelby Cobra — один из наиболее часто копируемых машинокомплектов.

    Набор, необходимый для создания реплики Factory Five Cobra, может стоить 12 990 долларов.

    5. 24 990 долл. США — Factory Five 818S

    При весе 1800 фунтов 818S Factory Five по своим характеристикам больше напоминает Lotus, но менее чем за половину цены. 818 — это среднемоторный, двухместный, сверхлегкий, ультрасовременный спортивный автомобиль с высокой степенью компьютеризации.

    Разработанное для сборки своими руками, шасси 818 также можно использовать для создания трамвая типа «родстер» (818S), всепогодного купе (818C), а также для полноценной модели для соревнований на треке.Модель 818 обычно предназначена для того, чтобы дать вам больше за меньшие деньги.

    Переход к следующему классу затрат.

    Что входит в уход за автомобилем в комплекте?

    Ну, я бы сказал много чего. Ваш кит-кар состоит из множества сложных деталей, которые необходимо время от времени проверять одну за другой. Автомобили комплекта, как и любой другой автомобиль, подвержены износу; чем больше вы его используете, тем больше теряете.

    Чем больше расстояние и скорость, тем больше вероятность попасть в механика раньше, чем позже.Вот почему люди, которые не часто используют свои автомобили, с меньшей вероятностью будут обращаться за частым техническим обслуживанием, чем человек, который это делает.

    Сколько стоит обслуживание автомобильного комплекта?

    Комплектный автомобиль такой же, как и любой другой автомобиль, и владение автомобилем может быть очень дорогим. Составление бюджета на техническое обслуживание вашего автомобильного комплекта поможет вам обнаружить и решить любую проблему, которая может возникнуть, и сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе.

    Как бы утомительно ни было собрать комплектный автомобиль, регулярное техническое обслуживание определит, понравится ли вам с трудом заработанный автомобиль своей мечты.

    Сколько я должен ежемесячно выделять на свой автомобильный комплект?

    Стоимость обслуживания вашего автомобильного комплекта будет зависеть от типа автомобиля, а также от типа и уровня требуемого обслуживания. По данным CAA, обслуживание автомобиля должно стоить от 500 до 700 долларов в год.

    Я бы порекомендовал вам ежемесячно выделять от 40 до 100 долларов на техническое обслуживание. Вероятно, вам не нужно будет использовать его регулярно, но гораздо безопаснее иметь бюджет на техническое обслуживание вашего автомобильного комплекта, чтобы вы были готовы к нему всякий раз, когда возникнет необходимость в обслуживании.

    Если вам нужна дополнительная информация о Kit Cars или вам просто нужно следить за автомобильными тенденциями, ознакомьтесь с другими нашими статьями.

    16Май

    Что такое коэффициент сжатия: Коэффициент сжатия | Характеристики расчётов осадки | GEO5

    16 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Коэффициент сжатия | Характеристики расчётов осадки | GEO5

    Коэффициент сжатия

    class=»h2″>

    Он описывает изменение коэффициента пористости (e) как функцию изменения действительного напряжения σef, наложенную на логарифмическую шкалу:

    Коэффициент пористости (e) к действительному напряжению σef

    Таким образом, коэффициент является параметром деформации переуплотненного грунта:

    где:

    Δe

    —

    изменение коэффициента пористости

    Δlogσef

    —

    изменение действительного напряжения

    Диапазон коэффициента сжатия Cc (Naval Facilities Engineering Command Soil MechanicsDESIGN MANUAL 7.01)

    Обычный диапазон коэффициента сжатия находится в пределах от 0,1 до 10. Примерные значения однородного песка для диапазона нагрузки в пределах от 95 kPa до 3926 kPa составляют от 0,05 до 0,06 для рыхлого состояния и 0,02 — 0,03 для плотного. Для ила это значение составляет 0,20.

    Для слегка переуплотненных глин и ила, измеренных Кауфманном и Шераманом (1964) в США, шт. Луизиана, были получены следующие значения:

    Грунт

    Действительное напряжение переуплотнения σcef [kPa]

    Конечное действительное переуплотнение в грунте σef  [kPa]

    Коэффициент сжатия Cc  [-]

    CL мягкая глина

    160

    200

    0,34

    CL твердая глина

    170

    250

    0,44

    ML ил низкой пластичности

    230

    350

    0,16

    CH глина высокой пластичности

    280

    350

    0,84

    CH мягкая глина с иловыми слоями

    340

    290

    0,52

    Профессор Хуан М. Пестана-Нассименто (Калифорнийский университет, Беркли) предлагает следующие характерные значения коэффициента сжатия Cc:

    Грунт

    Коэффициент сжатия Cc [-]

    Нормально уплотненный грунт

    0,20 — 0,50

    Чикагская глина с илом (CL)

    0,15 — 0,30

    Бостонская голубая глина (CL)

    0,3 — 0,5

    Викбургская глина — распадается на комочки (CH)

    0,3 — 0,6

    Шведская глина (CL — CH)

    1 — 3

    Канадская глина из Леда (CL — CH)

    1 — 4

    Глина Мехико (MH)

    7 — 10

    Органические глины (OH)

    4 или более

    Торф (Pt)

    10 — 15

    Органические глины и глинистые илы (ML — MH)

    1,5 — 4,0

    Сан-Францисские отложения (CL)

    0,4 — 1,2

    Глина в старом заливе Сан-Франсиско Clay

    0,7 — 0,9

    Бангкогская глина (CH)

    0,4

    Кроме того, существуют эмпирические выражения для определения примерных значений Cc для ила, глины, органических грунтов. Их применение, однако, определяется в той или иной мере местонахождением:

    Грунт

    Уравнения

    Источник

    Измененные глины

    Cc = 0,007(wz — 7%)

    Skempton 1944

    Глины

    Cc = 1,15(e0 — 0,35)

    Nishida 1956

    Бразильские глины

    Глины Сан-Пауло

    Cc = 0,256 + 0,43(e0 — 0,84)

    Cc = 0,0046(wz — 9%)

    Cozzolino 1961

    Нью-Йоркские глины

    Cc = 0,009(wz — 10%)

    Terzaghi a Peck 1948

    Глины низкой пластичности

    Cc = 0,78(w0 — 0,50)

    Sowers 1970

    Тайбейские глины и илы

    Cc = 0,54(e0 — 0,23)

    Cc = 0,007(wz — 7%)

    Moh a kol. 1989

    Глины

    Pestana 1994

    Как рассчитать и изменить степень сжатия двигателя

    string(10) "error stat"

    string(10) "error stat"

    Одним из главнейших технических показателей автомобильного мотора является коэффициент сжатия. Он показывает соотношение разницы между объёмом свободного участка над цилиндровым поршнем и под ним в крайних его положениях.

    Что такое степень сжатия двигателя

    Условно величину сжатия представляют и как соотношение давлений в устройстве при подаче горючего и взрыве смеси. Конкретно эта степень обусловлена конструкцией автомобильного двигателя, и может быть высокой или низкой.

    Перед непосредственным процессом воспламенения горючей смеси, поршни сжимают топливо до определённого объёма. Инженеры способны варьировать этот показатель, рассчитывая его ещё на стадии проектирования. Узнав количественное соотношение данной величины к объёму камеры сгорания, можно делать различные выводы.

    На бензиновых силовых установках показатель сжатия достигает максимум 12 единиц. Чем выше здесь степень сжатия двигателя или ССД, тем больше удельная мощность мотора. Однако при сильном увеличении данного показателя снижается ресурс агрегата, особенно при заправке низкосортным бензином. На дизельных моторах, ввиду их технических отличий, она может варьироваться от 14 до 18 единиц.

    В бензиновые двигатели с увеличенной до 12 единиц степенью сжатия нельзя лить ничего, кроме АИ-98 Премиум. Очевидно, что это существенно удорожает расходы на топливо.

    На что она влияет

    ССД непосредственно определяет объём работы, произведённой ДВС. Чем изначально выше рассчитана степень сжатия, тем продуктивнее будет воспламенение. Пропорционально увеличится и отдача мотора. Вспомним, как разработчики в 90-е годы старались повышать этот показатель, полностью не модернизируя двигатель.  Таким способом они конкурировали между собой, делая агрегаты мощнее, и не затрачивая при этом много средств. Но что самое интересное — моторы в этом случае не потребляли больше горючего, а даже становились экономнее.

    Однако всему есть предел, и как было сказано выше, чересчур высокий коэффициент приводит к снижению ресурса ДВС. Почему это происходит? Дело в том, что при значительном сжатии топливная смесь начинает самопроизвольно детонировать, взрываться. Особенно это затрагивает агрегаты на бензине, поэтому здесь данный коэффициент имеет строгое ограничение.

    Помните, что применение низкооктанового топлива становится причиной детонации на агрегатах с повышенной ССД. И наоборот, высокооктановое горючее может не позволять двигателю полностью раскрываться, если будет использовано в агрегатах с низким коэффициентом сжатия. По этой причине оба параметра должны соответствовать. Подробнее в таблице ниже.

    Отличие степени сжатия от компрессии

    Степень сжатия двигателя не является компрессией. Они полностью различаются, хотя многие их путают. Коэффициент, о котором идёт речь в статье, не раскрывает значение оптимального давления ТВС перед возгоранием. Измеряется ССД лишь относительно, в соотношении к единице объёма камеры.

    Под компрессией принято понимать предельное значение сжатия, образуемого в камере сгорания, на конечном этапе давления горючей смеси. Данная величина априори не может быть относительной, поэтому её измеряют в абсолютных значениях — атм, кг/см2, бар.

    Степень сжатия и компрессия неразрывно связаны, но не идентичны. Показатель компрессии зависит не только от сжатия. На него оказывает влияние температура ДВС, наличие зазоров в приводных клапанах, состав топлива и многое другое.

    Расчет коэффициента сжатия

    Ввиду того, что желательно увеличивать степень сжатия до определённого значения, необходимо уметь рассчитывать этот показатель. К тому же это даст возможность избежать детонационных моментов, разрушающих силовой агрегат изнутри в процессе форсирования.

    Таким образом, необходимость в измерении этого показателя требуется в таких случаях, как:

    • форсировка мотора;
    • подгонка под топливо с другим АИ или для метанового топлива с октановым числом 120;
    • послеремонтная корректировка.

    Турбированные моторы

    На турбомоторах расчёт коэффициента сжатия отличается. Это объясняется наличием наддува воздуха. Поэтому в этом случае величину, полученную в ходе вычислений, умножают на показатель турбокомпрессора.

    Кроме того, при вычислении степени сжатия турбированных моторов учитывается не только давление наддува, но и показатель эффективного сжатия, климатические изменения и многое другое. В данном случае процесс значительно усложняется по сравнению с измерениями на атмосферном двигателе.

    Пример подсчета

    Вот как выглядит общепринятая расчётная формула для автомобильного ДВС: «ССД = (РО+ОКС)/ОКС». Степень сжатия здесь отмечена как «ССД», рабочий объём цилиндра — «РО», а объём камеры сгорания — «ОКС».

    Для расчёта «РО» нужно в первую очередь разложить единый объём двигателя или литраж на количество используемых цилиндров. К примеру, литраж мотора «четвёрки» — 1997 см3. Для определения ёмкости одного цилиндра, надо 1997 разделить на 4. Получится около 499 см3.

    Для вычисления параметра «ОКС» специалисты пользуются проградуированной в см3 трубкой или пипеткой. Под камерой подразумевается место, где непосредственно происходит возгорание горючего. Камеру заправляют, а затем измеряют объём с помощью жидкостной бюретки. Если нет градуированной трубочки, можно жидкость выкачать с помощью шприца, а затем измерить в мерной посуде или на весах. В этом случае желательно для расчёта использовать не бензин или солярку, а чистую воду, так как её удельный вес более соотносим к объёму в см3.

    Внимание! Для точного измерения «ОКС» дополнительно приплюсовывается объём толщины прокладки ГБЦ, учитывается форма днища поршней и другие особенности. Поэтому расчёт этой величины рекомендуется доверить специалистам.

    Как увеличить степень сжатия двигателя

    Если необходимо увеличить данный показатель, используют несколько способов:

    • расточка блока и установка поршней с большим диаметром;
    • уменьшение объёма камеры сгорания путём удаления слоя металла в месте соединения ГБЦ.

    Нельзя забывать, что в некоторых случаях потребуется инсталляция модернизированных поршней. Это делается, чтобы исключить такое нежелательное последствие, как встреча поршней с клапанами. В частности, на элементах увеличивают выемки клапанов. Также в обязательном порядке корректируются заново фазы газораспределения.

    Интересно, что лучше всех раскрыли потенциал степени сжатия ДВС японские производители. В то время как европейские автокомпании пошли путём усовершенствования гибридных моторов, японцам удалось увеличить ССД до 14 единиц и на бензиновых силовых агрегатах, применив изменяемую величину. Но как это возможно без детонационных моментов? Всё оказалось просто. Оказывается, нужно охладить камеру, где происходит возгорание. Тогда можно будет без опасения сжимать смесь. И вовсе не обязательно для этого использовать прохладный воздух: достаточно модернизировать систему выпуска.

    Приём, давно известный ещё по гоночным движкам. Выпускные каналы меняются согласно схеме 4-2-1. Порции выхлопных газов здесь не мешаются, поочерёдно вылетают в трубу. Благодаря такой чёткой системе выхлопа, улучшается продувка цилиндров, где остаётся меньше горячих газов.

    Секрет японской формулы, согласно которой можно без опаски сжимать горючую смесь, имеет строго математическое соотношение. Так, если процент выхлопа снизить в 2 раза, ССД можно поднимать на 3 единицы, но не больше. Если же при этом ещё и охлаждать воздух, поступающий в цилиндры, можно приплюсовать ещё одну единицу.

    Однако для реализации данного метода нужно будет еще модернизировать газообмен, раскошелившись на фазовращатели обоих распредвалов. Вдобавок потребуется доработать некоторые моменты. К примеру, изменить длину поршневого хода посредством компьютерного вмешательства.

    Применяется система изменяемого коэффициента на многих японских движках, например, для Inflniti. Способность автоматически менять этот показатель сжатия в зависимости от нагрузки позволяет значительно повышать КПД мотора, особенно турбированного. Каждая порция смеси сгорает при оптимальном на данный момент работы сжатии. Так, если нагрузки на мотор незначительные и смесь обеднённая, включается максимальное сжатие. И наоборот, в нагруженном режиме задействуется минимальная степень, так как бензина впрыскивается много и возможна детонация.

    Таким образом, передовая система изменения ССД позволяет вдвое уменьшать литраж мотора, сохраняя при этом мощность и динамические характеристики.

    Курс на увеличение степени сжатия двигателя наблюдался и в середине 20 века в США. Основная масса американских двигателей, выпущенных в 70-е годы, находилась в пределах 11-13 единиц. Но работали они только на очень качественном, высокооктановом топливе, получаемом путём этилирования. После того как этилирование запретили, в серийных образцах ДВС наблюдалось снижение показателя сжатия.

    Важно знать, что прирост мощности будет наиболее заметен на двигателях, штатно работающих на низкой степени сжатия. Например, моторы с показателем 8 единиц, доведённые до 10, выдадут больше мощности, чем агрегаты со стоковым параметром 11 единиц, форсированные до 12.

    Дефорсирование ДВС: для чего нужно и как осуществить

    Иногда бывает необходимо уменьшить показатель сжатия. В этом случае устанавливается дополнительная металлическая прокладка ГБЦ. Можно использовать две прокладки вместо одной, тем самым утолщая промежуток — объём камеры растёт за счёт высоты головки блока. Более сложный способ подразумевает укорочение поршня — удаление верхнего слоя на токарном станке.

    Дефорсирование двигателя, как правило, процедура вынужденная. В том числе это делается для снижения налоговых выплат или в целях увеличения ресурса агрегата. Как известно, моторы с низкой степенью сжатия дольше работают, меньше подвержены износу. Однако любой такой процесс усложняется законом, чтобы недобросовестные владельцы искусственно не занижали технические данные.

    Что касается снижения показателя сжатия на турбированных моторах, то здесь потребуется модернизация системы электрики с датчиками, всей поршневой группы и форсунок, если это дизельный агрегат.

    В отдельных случаях дефорсированию предпочитают свап, когда менее мощный контрактный мотор устанавливают вместо штатного.

    Таблица: зависимость степени сжатия от октанового числа

    Степень сжатия Октановое число
    5,5-7 АИ 66-72
    7-7,5 АИ 72-76
    7,5-8,5 АИ 76-85
    10 АИ 92
    10,5-12,5 АИ 95
    12-14,5 АИ 98

    Таблица: популярные двигатели и показатель сжатия

    Двигатели Степень сжатия
    BMW M54B30 10,2
      Mercedes-Benz M112 E32 3.2 л  10
      Ford-Mazda 2,0 л Duratec HE/MZR LF  10,8
      Infiniti VQ37VHR (Nissan) 3.7 л  11.0
      Mitsubishi 4М41  17.0
      Audi 3.6 FSI  12. 0
    ЗМЗ 406 2.3 л. 8-9,3

    Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    Что такое степень сжатия? — Автомобильный журнал «Турбо»

    Скажете ли вы на память, какая степень сжатия у двигателя вашего авто? Допустим, 9,8; не слишком ли много? А может, наоборот, – мало?

    Непростой вопрос, ведь конструкторы моторов с искровым зажиганием [Мы обычно говорим бензиновый, хотя знаем, что автомобильные двигатели прекрасно работают и на газе. А также на спирте – метиловом или этиловом… Так что лучше выражаться: с искровым зажиганием. Или Отто (по имени создателя такой конструкции Николауса Отто) – в отличие от Дизеля. Хоть и странновато звучит, но точнее.] всячески стремятся повысить степень сжатия. А создатели двигателей с воспламенением от сжатия наоборот – стараются ее понизить…

    Своеобразная характеристика д.в.с., вокруг которой бытует немало недоразумений. Причем одна из ключевых – от степени сжатия зависит многое. Хотя, на первый взгляд, нет ничего проще: отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Или иначе: частное от деления объема надпоршневого пространства в н.м.т. на него же – в.м.т. То есть, геометрическая степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь (воздух в цилиндрах дизеля) при движении поршня от н.м.т. к в.м.т. Геометрическая; а в жизни, естественно, получается не всегда так, как в геометрии…

    Объемы 4-тактного поршневого двигателя: Vk – объем камеры сгорания; Vp – рабочий объем цилиндра; Vo – полный объем цилиндра; ВМТ – верхняя мертвая точка; НМТ – нижняя мертвая точка.

    Вперед и выше

    На заре автомобилизма степень сжатия двигателей Отто (а собственно, других 100 лет назад и не знали) делали невысокой – 4-5. Чтобы при работе на низкооктановом бензине (гнали как умели) не возникала детонация [Кто не слышал детонационные звуки в цилиндрах? Как говорится, «пальцы стучат». При слишком высокой (по качеству горючего) степени сжатия, горение топливовоздушной смеси после ее воспламенения от искры нарушается. Оно приобретает взрывной характер, в камере сгорания возникают ударные волны, от которых мотору не поздоровится.]. Скажем, при рабочем объеме цилиндра в 400 «кубиков» объем камеры сгорания – 100 миллилитров. То есть, геометрическая степень сжатия у нашего двигателя

    e = (400+100)/100 = 5.

    Если же объем камеры сгорания уменьшить – при прочих равных – до 40 см3 (технически несложно), то степень сжатия повысится до

    e = (400+40)/40 = 11.

    Замечательно – и что? А то, что термический к.п.д. двигателя увеличится почти в 1,3 раза. И если 6-цилиндровый 2,4-литровый мотор развивает со степенью сжатия 5 мощность в 100 л.с., то со степенью сжатия 11 она повысится до без малого 130. Причем при неизменном расходе горючего! Иными словами, расход топлива в расчете на 1 л.с. в час сокращается на 22,7%.

    Короткоходный 3,8-литровый двигатель Porsche 911 со степенью сжатия 11,8! Объем камеры сгорания настолько мал (59 см3), что трудно устроить углубления в днище поршня под головки клапанов

    Поразительный результат – самыми простыми средствами. Не слишком ли хорошо, чтобы быть правдой? Никакой мистики: чем выше степень сжатия, тем ниже температура отработанных газов, идущих на выхлоп. При e = 11 мы попросту заметно меньше обогреваем атмосферу, чем при степени 5; вот и все.

    Азы теплотехники

    Автомобильные двигатели – разновидность тепловых машин, которые подчиняются законам термодинамики. Еще в 1-й половине XIX в. замечательный французский физик и инженер Сади Карно заложил основы теории тепловых машин – в том числе и д.в.с. Так вот, по Карно, к.п.д. двигателя внутреннего сгорания тем выше, чем больше разница между температурой газов (рабочего тела) к концу горения топливовоздушной смеси – и их температурой на выпуске. А разница температур зависит от e – вернее, от степени расширения рабочих газов в цилиндрах.

    Sadi Carnot (1796-1832)

    Да, тут есть нюанс: по Карно, для термического к.п.д. важна не степень сжатия, а именно степень расширения. Чем сильнее расширяются горячие газы на рабочем ходу, тем ниже падает их температура – естественно. Просто в обычных конструкциях д.в.с. степень расширения геометрически совпадает со степенью сжатия; вот мы и привыкли говорить. Тем более что детонация зависит как раз от e – то есть от компрессии. Чем сильнее сжимается топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя Отто [Именно Отто, дизели детонации не знают. Почему – отдельный разговор.], чем выше давление и температура к моменту искрообразования, тем вероятнее возникновение ударных волн в камере сгорания.

    Взрывное горение, детонация. Она-то и ограничивает степень сжатия, но степень расширения рабочих газов здесь ни при чем. Вот если каким-то образом отделить одну степень от другой – чтобы при умеренной компрессии добиться сильного расширения рабочих газов…

    Пятитактный цикл

    Pourquoi бы и не pas; ведь уже полвека с лишним известен так называемый 5-тактный цикл Atkinson’а/Miller’а. Он как раз и разводит степень сжатия и степень расширения по разные стороны.

    Представьте, что у вашего 1,5-литрового 16-клапанника ВАЗ-2112 впуск заканчивается не на 36° после н.м.т. (по углу поворота коленчатого вала), а очень поздно – на 81°. То есть, при 3 тыс. оборотов поршень на своем ходе к в.м.т. вытесняет часть топливовоздушной смеси через открытые клапаны обратно во впускной коллектор (не беспокойтесь, она там не пропадет). Иными словами, такт сжатия начинается только где-то на 75° после н.м.т., а до того имеет место своеобразный такт обратного вытеснения смеси.

    Тактов теперь не 4, а 5: впуск, обратное вытеснение, сжатие, рабочий ход, выпуск. На первый взгляд, идиотская схема: зачем гонять смесь туда-обратно? На первый взгляд и Солнце обращается вокруг Земли… Следите за моими руками: допустим, обратно вытесняется 20% топливовоздушной смеси, уже попавшей в цилиндр, и сжимается только 80%. И пусть геометрическая e равна 13 – исключительно высокая для Отто. Однако реальная степень сжатия, компрессия гораздо ниже: при 20-процентном обратном вытеснении смеси она равна 10,6. Что и требовалось доказать.

    У конструкции с реальной степенью сжатия 10,6 (вполне допустимо для товарного бензина) степень расширения рабочих газов – 13. Термический к.п.д. двигателя по факту в 1,0518 раза выше, чем по его реальной степени сжатия; не так много, но моторостроители годами бьются ради 5-процентной экономии горючего. Двигатели пассажирских автомобилей уже вовсю работают по 5-тактному циклу. Возьмите 1,5-литровую тойотовскую «четверку» 1NZ-FXE (для Prius) или фордовскую 2,26-литровую (для Escape hybrid). Вроде блестящее решение, однако у медали есть и оборотная сторона.

    Тойотовская «четверка» 1NZ-FXE: тоже 5-тактный цикл. На глаз заметно, насколько профиль впускного кулачка шире выпускного: крайне позднее закрытие впускных клапанов

    Геометрическая e (степень расширения рабочих газов) у 1NZ-FXE – 13, реальная степень сжатия – около 10,5. Печаль в том, что из-за обратного вытеснения смеси 1,5-литровый мотор по крутящему моменту и мощности опускается примерно до 1,2-литрового; выигрываем в термическом к.п.д. – ценой потери реального литража. Так что с одной стороны – с другой стороны.

    Мало того, двигатель с поздним закрытием впускных клапанов совсем не тянет «на низах». Поэтому 5-тактный цикл годится в «гибридных» силовых агрегатах, где тяговый электромотор как раз и принимает на себя нагрузку при самых низких оборотах. А потом подхватывает д.в.с.; так или иначе, 5-тактный цикл позволяет повысить степень расширения рабочих газов и термический к.п.д. двигателя.

    У двигателя Honda, работающего по 5-тактному циклу, часть топливовоздушной смеси вытесняется поршнем обратно во впускные каналы 1 – впуск; 2 – обратный выброс топливовоздушной смеси; 3 – пятый такт: сжатие.

    А вот наддув – наоборот – вынуждает понижать степень сжатия. При подаче топливовоздушной смеси под избыточным давлением, реальная компрессия в цилиндрах оказывается слишком высокой – даже при умеренной геометрической e. Приходится отступать; отсюда снижение термического к.п.д. и повышенный расход бензина у двигателей с наддувом, если не применять спецгорючее.

    На спирту

    Чем больше октановое число бензина, тем выше допустимая (по условиям детонации) степень сжатия, тем эффективнее работает мотор. Так ведь не бензином единым… Исключительно высокую e допускает в роли горючего газ – нефтяной или природный. Без наддува 13-14 не вопрос, с компрессором – 10-11. Водород тоже отличается стойкостью против детонации. И еще спирт – метиловый или этиловый: потрясающие антидетонационные качества. Вдобавок у спирта высокая теплота испарения; испаряясь, он сильно охлаждает топливовоздушную смесь (а заодно и поверхность камеры сгорания). Холодная смесь плотнее, и в цилиндр ее – по весу – входит заметно больше; реальный коэффициент наполнения оказывается выше. Крутящий момент, мощность. Так и говорят: «компрессорный» эффект спиртового горючего.

    Мощность, термический к.п.д. – все удовольствия сразу. Кроме того, этиловый (питьевой!) спирт еще и экологичен; что еще пожелать? Правда, расход спиртового топлива в литрах оказывается гораздо выше, чем бензина, поскольку теплотворная способность метанола и этанола невысока. Как водка и «сушняк»; равнять литр на литр тут бессмысленно. А вот в энергетическом эквиваленте спирт заметно эффективнее бензина – благодаря высокой степени сжатия (расширения). Так что в перспективе – спиртовое топливо, чистое или в смеси с бензином. Скажем, E85: на 85% этанол и на 15% бензин. И лет через 25 нефть потеряет свое значение в мире…

    Истина в мере

    В перспективе, а пока повысить степень сжатия ВАЗовского 16-клапанника с 10,5 до 11,5 – на 92-м бензине от местной АЗС – ой как непросто. Скажем, применить впрыск бензина непосредственно в камеры сгорания – вместо впускных каналов. Испарение бензина не на впуске, а в цилиндрах – тот же самый «компрессорный» эффект. Или организовать 2-искровое зажигание – с 2 свечами на цилиндр; кое-что дает. А также поставить выпускные клапаны с внутренним (натриевым) охлаждением; раскаленные тарелки провоцируют детонацию. Очистить поверхность камеры сгорания от нагара – и отполировать ее.

    Влияет конфигурация камеры сгорания – и скорость вихревого движения топливовоздушной смеси. Есть много способов борьбы с детонацией – хороших и разных.

    А до какого уровня есть смысл поднимать e двигателя Отто? Тут вот что: термический к.п.д. нарастает с повышением степени сжатия (расширения!), но не линейно. То есть, рост к.п.д. замедляется: если от 5 до 10 он повышается в 1,265 раза, то от 10 до 20 – только в 1,157 раза. Зато быстро накапливаются побочные заморочки, которых лучше избегать. Поэтому степень сжатия 13-14 – разумный компромисс, к которому и следует стремиться. Только оставьте окончательное решение за инженерами-конструкторами; они знают лучше.

    Коэффициент сжатия, формула и примеры

    Определение и формула коэффициента сжатия

    Любое вещество под воздействием внешнего давления может сжиматься, то ест в той или иной степени изменят свой объем. Так, газы при увеличении давления могу очень существенно уменьшать свой объем. Жидкость подвержена изменению объема при изменении внешнего давления в меньшей степени. Еще меньше сжимаемость у твердых тел. Сжимаемость отражает зависимость физических свойств вещества от расстояний между его молекулами (атомами). Сжимаемость характеризуют при помощи коэффициента сжатия (Тоже самое: коэффициент сжимаемости, коэффициент всестороннего сжатия, коэффициент объемного упругого расширения).

    Встречаются различные обозначения коэффициента сжатия, чаще всего это буквы или . В виде формулы коэффициент сжатия запишем как:

       

    где знак минус отражает тот факт, что увеличение давления ведет к уменьшению объема и наоборот. В дифференциальной форме коэффициент определяют как:

       

    Объем связан с плотностью вещества, поэтому для процессов изменения давления при постоянной массе, можно записать:

       

    Величина коэффициента сжатия зависит от природы вещества, его температуры и давления. Помимо всего выше сказанного коэффициент сжатия зависит от вида процесса, в котором происходит изменение давления. Так, в изотермическом процессе коэффициент сжатия отличается от коэффициента сжатия в адиабатном процессе. Изотермический коэффициент сжатия определяют как:

       

    где — частная производная при T=const.

    Адиабатический коэффициент сжатия можно найти как:

       

    где — частная производная при постоянной энтропии (S). Для твердых веществ коэффициент сжимаемости изотермический и адиабатический различается очень мало и этим различием часто пренебрегают.

    Между адиабатическим и изотермическим коэффициентами сжимаемости существует связь, которая отражается уравнением:

       

    где и — теплоемкости при постоянном объеме и давлении.

    Единицы измерения коэффициента сжатия

    Основной единицей измерения коэффициента сжимаемости в системе СИ является:

       

    В СГС:

    =см2/дин

    Примеры решения задач

    Коэффициент сжатия данных можно повысить на четверть

    Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) провел соревнование экспериментальных программ сжатия данных без потерь Global Data Compression Competition. Партнером мероприятия, проходившего с июня по ноябрь 2020 года, стала компания Huawei.

    На кону 50 тысяч евро

    Цели конкурса – привлечение внимания к задачам универсального сжатия данных и стимулирование разработки новых алгоритмов. Разработчики программного обеспечения и исследователи со всего мира конкурировали за денежные призы из общего фонда в размере 50000 евро.

    В отдельных категориях сжатые тестовые файлы программ-победителей составили 75% и менее размера архивов конкурентоспособных современных компрессоров, использованных в качестве эталонов. Результаты глобального конкурса по сжатию данных Global Data Compression Competition опубликованы на сайте https://globalcompetition.compression.ru

    Актуальность задач

    Объем накопителей данных, повышение пропускной способности компьютерных сетей, сжатие данных без потерь остаются важными задачами во многих областях информационных технологий. Это актуально для снижения сетевого трафика, резервирования файлов и баз данных, распространения дистрибутивов и обновлений программного обеспечения по сети, сжатия критически важных изображений, повышения эффективного объема и скорости работы накопителей данных.

    Однако регулярно проводимые сравнения и соревнования для программ сжатия без потерь являются преимущественно прерогативой энтузиастов. Конкурс, проведенный лабораторией компьютерной графики и мультимедиа МГУ, преследовал две цели:

    • способствовать исследованиям и разработке новых алгоритмов универсального сжатия данных без потерь;
    • привлечь внимание к задаче неискажающего сжатия данных.

    График соревнования

    Соревнование стартовало в июне этого года. До конца ноября разработчики и исследователи могли присылать на конкурс свои компрессоры. В декабре были подведены итоги и опубликованы результаты.

    Участники соревновались в 12 конкурсных категориях, отличающихся типом данных и скоростью обработки. Только часть тестовых данных была известна участникам, ранжирование осуществлялось на основании результатов для полных тестов. Несколько участников заслуженно выиграли денежные призы, максимальная сумма выигрыша на человека составила 21 тысячу евро. Детальные результаты конкурса представлены на странице https://globalcompetition.compression.ru#leaderboards

    Менеджеры о конкурсе

    «Мы удовлетворены итогами конкурса. Нам не только удалось привлечь к участию признанных специалистов по сжатию данных без потерь, но и способствовать действительно сильным результатам. В отдельных категориях размер сжатых данных составлял 75% и менее от эффективных популярных компрессоров, которые мы использовали как реперные. При этом скорость обработки была сравнимой, так что в определенных случаях однозначно возможно сжатие данных как минимум на 25% лучше, чем для популярных утилит», – сказал Дмитрий Ватолин, руководитель проекта от МГУ.

    Хоу Жуй, директор Московского исследовательского центра Huawei, высоко оценил факт проведения, а также результаты конкурса. «Сжатие данных без потерь является важной темой наших НИОКР. Быстрое и эффективное обратимое сжатие – это критичный элемент во многих продуктах Huawei линейки Cloud&AI, в особенности в блочных системах хранения данных. Мы готовы поддерживать такие начинания не только финансово, но и с помощью нашей экспертизы. Со стороны Huawei в состав жюри конкурса вошли заслуженные и известные специалисты, что позволило вывести соревнование на еще более высокий профессиональный уровень», – отметил Хоу Жуй.

    Потенциал коэффициента сжатия

    В последние годы широкое распространение получили соревнования, конкурсы и хакатоны, организуемые среди специалистов в сфере ИТ. Однако в такой области знаний, как сжатие данные, подобные мероприятия – редкость.

    Лаборатория компьютерной графики и мультимедиа МГУ, которая взялась за проведение глобального конкурса, внесла лепту в развитие этого сегмента. Мероприятие даст дополнительный стимул исследователям и разработчикам алгоритмов и программ сжатия данных. Ведь перспективы в этой области – заманчивые. Участники соревнования доказали, что коэффициент сжатия данных можно повысить на четверть относительно фактических индустриальных стандартов.

    переменная степень сжатия по рецепту… НАМИ! — Авторевю

    Будет ли серийный кроссовер Infiniti QX50 нового поколения похож на концепт-кар QX Sport Inspiration? Теперь это не столь важно: свое место в энциклопедиях Infiniti займет как первый автомобиль, оснащенный серийным двигателем с переменной степенью сжатия. Спроектированным по рецепту… НАМИ!

    Таким концепт-кар Infiniti QX Sport Inspiration был показан этой весной на автосалоне в Пекине, серийный QX50 унаследует многие его черты

    На обычную рядную «четверку» мотор 2.0 VC-T (Variable Compression Turbo) похож лишь «до пояса», а ниже у него хитроумный рычажный механизм. Шатун каждого цилиндра соединен с коленвалом не напрямую, а через подвижное коромысло — траверсу, которая своим противоположным концом связана с тягой электроактуатора. Перемещение этой тяги меняет наклон траверсы и, соответственно, расстояние между поршнем и шатунной шейкой коленвала, варьируя положение верхней мертвой точки (ВМТ).

    Что это дает? Чем выше поднимается поршень, тем меньше объем камеры сгорания над ним. Топливовоздушная смесь сжимается сильнее, а сгорая и расширяясь, совершает бо́льшую работу. Соотношение между объемом камеры сгорания и полным объемом цилиндра как раз и есть степень сжатия. Чем она выше, тем больше теоретически достижимая эффективность сгорания топ­лива. Однако попутно растет и риск возникновения взрывного сгорания, то есть детонации, — особенно при высоких нагрузках. Именно поэтому применение наддува заставляет не повышать, а наоборот, понижать степень сжатия.

    Новый турбомотор 2.0 VC-T при крайнем верхнем положении траверсы способен достигать очень высокой степени сжатия 14,0:1 — как у атмосферных «четверок» Skyactiv компании Mazda. Но если маздовские моторы так работают во всех режимах, то двигатель Nissan — только на малых оборотах при небольших нагрузках. При их увеличении механизм переходит в промежуточные положения, понижая степень сжатия, а на высоких оборотах или под полным дросселем автоматика сдвигает ВМТ вниз — и степень сжатия падает до минимума: 8,0:1.

    Мотор 2.0 VC-T ­немного крупнее и тяжелее обычных турбочетверок, но существенно компакт­нее двигателей V6, которые он должен заменить

    Интересно, что двигатель по неофициальной информации выдает примерно 270 л.с. и 390 Нм крутящего момента — то есть форсирован на уровне обычных двухлитровых турбомоторов «заряженных» машин. Куда важнее, что агрегат 2.0 VC-T сулит сокращение расхода топлива на 27% по сравнению с атмосферной «шестеркой» Nissan 3.5 серии VQ, — которую, судя по всему, и призван заменить. А еще мотористы компании Nissan уверяют, что такие двигатели с изменяемой степенью сжатия станут альтернативой дизелям: ведь при схожей экономичности они требуют менее сложных систем очистки выхлопа и легче впишутся в строгие экологические нормативы.

    Почему же раньше японцев никто не довел такие двигатели до серийного воплощения на легковушках? Ведь впервые эту идею еще в 20-х годах прошлого века предложил британский инженер Гарри Рикардо. Полвека назад в Америке выпускали «переменный» танковый дизель Continental AVCR-1100, а в конце 90-х аналогичные исследования вели Daimler, Volvo, Audi, Porsche, Honda, Ford, Suzuki, Peugeot и Citroen, Lotus, российский институт НАМИ, немецкая компания FEV…

    Но за это время не появилось даже единого мнения, какой механизм считать наиболее эффективным. Вариант с раздвижными поршнями (как на дизеле AVCR-1100) грозит сложнос­тями со смазкой и не позволяет точно контролировать степень сжатия. Телескопичес­кие шатуны или щеки коленвала снижают надежность. Вспомогательные поршни, которые открывают дополнительные полости в стенках камеры сгорания, варьируя ее объем, ставят под угрозу герметичность. Эксцент­рики в нижних или верхних головках шатунов осложняют индивидуальное управление цилиндрами, а смещение коленвала относительно всего блока цилиндров требует еще и «переходников» в трансмиссии.

    В ниссановском двигателе траверса (а) вращается вместе с коленвалом, а дополнительная система рычагов (б) с приводом от электроактуатора (в) контролирует ее наклон. Когда необходим переход на высокую степень сжатия, актуатор поворачивается по часовой стрелке, меняя положение эксцентрикового вала, который в свою очередь опускает правое плечо траверсы, а та своим противоположным плечом смещает поршень (г) и шатун вверх. При переходе на низкую степень сжатия механизм работает в обратной последовательности — и ВМТ уходит вниз

    Ну а Saab 16 лет назад даже приглашал журналистов на тесты компрессорной «пятерки» 1.6 SVC (АР №21, 2000) с наклонным моноблоком, который смещался относительно коленвала. Мотор получился темпераментным (225 л.с.), но шумным и капризным на низах. А главное — дорогим и сложным. Поэтому до конвейера дело тоже не дошло.

    Под конец 2000-х надежды подавал еще и французский двигатель ­MCE-5 для автомобилей Peugeot и Citroen: в нем поршень с «шатуном» были монолитны и толкали кривошип через зубчатую передачу и коромысло, положение которого корректировал сервопривод. Но все достоинства этого механизма нивелировала невозможность унифицировать такой мотор с традиционными двигателями.

    А схему с траверсой и управляющей тягой, которую собирается применить Nissan, в конце 80-х запатентовали в… советском институте НАМИ! Самый же ранний патент компании Nissan датирован 2001 годом — и описывает очень похожий механизм, хотя и переосмысленный: с иной геометрией расположения элементов и нижним креплением управляющего рычага.

    В саабовском двигателе SVC эксцент­риковый вал приподнимал или опускал опоры одной из сторон моноблока, в который были объединены блок цилиндров и его головка. Объем камеры сгорания менялся, но попутно менялось и положение верхней части двигателя под капотом, что требовало доработки впускной и выпускной систем. Интересно, что Saab тоже предлагал изменять степень сжатия в диапазоне от 8,0:1 до 14,0:1, однако при самой высокой степени мотор работал как атмосферник: муфта отключала привод компрессора

    Кстати, еще раньше на работы ­НАМИ обратил внимание концерн Daimler: в 2002—2003 годах из России в Штутгарт были отправлены три «траверсных» мотора на основе мерседесовского дизеля OM611 (2,15 л) и бензиновой двухлитровой «четверки» М111. Российский механизм позволял менять степень сжатия в пределах от 7,5:1 до 14,0:1, но очень скоро Daimler и НАМИ обнаружили, что выгода от него весьма эфемерна: эффективность повышалась на 20% при переходе от минимальной степени сжатия к обычной (10,0:1), а дальнейшее повышение до 14,0:1 давало всего 3,5% выигрыша.

    Почему же Nissan с оптимизмом смот­рит на серийную перспективу? Несмотря на сложность нового кривошипно-шатунного механизма с возросшими потерями на трение, на прибавку лишних десяти килограммов и на ограничения по унификации, в производство двигатели 2.0 VC-T должны пойти в конце 2017 года. Возможно, потому, что надежда на гибриды не оправдалась: в Америке за этот год продано всего 2,5 тысячи гибридомобилей Nissan и Infiniti. Делать ставку на дизели после скандала с концерном Volkswagen тоже не вариант. А «переменный» мотор поможет не только отказаться от закупки двухлитровых турбочетверок у концерна Daimler, но и прибавит козырей по части имиджевой рекламы. Ведь таких агрегатов действительно не делает никто в мире!

    Кстати, мотор с переменной степенью сжатия как нельзя лучше подходит для ездового цикла по измерению расхода топлива. И это тоже козырь. 

    Сколько лошадей дает увеличение степени сжатия

    СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ

    Объем камеры сгорания влияет на конечную степень сжатия двигателя.

    Камера сгорания, это объем образуемый головкой блока и поршнем в момент нахождения поршня в верхней мертвой точке. Степень сжатия, это отношение объемов цилиндров от максимального до минимального. Максимальный объем камеры сгорания получается, когда поршень находится в нижней мертвой точке. Минимальный при нахождении поршня в верхней мертвой точке цилиндра.

    Объем цилиндра без учета камеры сгорания можно узнать, поделив паспортный рабочий объем двигателя на количество цилиндров.

    Объем камеры сгорания состоит из суммы 3 объемов:

    1 Объем камеры сгорания на головке блока
    2 Объем, образуемый толщиной прокладки головки блока
    3 Объем вогнутого пространства в днище поршня.
    Справедливости ради стоит сказать, что существует масса вариантов когда поршни выпуклые и при вычислениях они не добавляют, а наоборот уменьшают пространство камеры сгорания. И это нужно учитывать при расчетах.

    Степень сжатия и компрессия, это не одно и тоже и различается тем, что степень сжатия это геометрическая величина, а компрессия динамическая. Так как двигатель при вращении обладает некоторыми насосными свойствами, плюс воздух при сжатии нагревается, то величина компрессии будет отличаться от степени сжатия в большую сторону. Компрессия обычно больше в 1.4 раза чем степень сжатия.

    Увеличение степени сжатия является одной из основных методик поднятия мощности двигателя, так как чем больше сжать топливовоздушную смесь, тем больше она сможет расшириться относительно сжатого объема при сгорании. Тем самым можно получить больше мощности с того же объема сгоревшего топлива. Одним словом мощность повысится, а расход останется на прежнем уровне. Возникает вопрос, а почему с завода не поднимают степень сжатия до максимально возможного уровня? Дело все в характеристиках бензина не позволяющим поднимать степень сжатия больше определенного уровня, без образования аномальных, нежелательных процессов горения (детонация и др). Октановое число как раз и является основным показателем величины детонационной стойкости топлива и чем это число выше, тем большую степень сжатия можно использовать в двигателе, без образования детонации.

    То есть проще говоря, если мы значительно повысим степень сжатия то мощность у нас повысится, но придется заправляться более высокооктановым топливом, а оно стоит дороже. Но с другой стороны, двигатель теперь работает более эффективно и на той мощности на которой вы ездили раньше, он будет потреблять меньше топлива и разность в цене как бы нивелируется! Но правда все же такова, что вы не будете ездить на малой мощности. Иначе зачем нужно было все это затевать?

    Степень сжатия можно повысить двумя самыми эффективными способами:

    1 установка более тонкой прокладки головки блока, либо спиливание нижней части головки блока. При таком варианте, клапана приближаются к поршню и необходимо делать или увеличивать выборки под них. Изменяются фазы работы ГРМ так как высота цепи или ремня, ответственная за синхронизацию распредвала изменяется на величину, уменьшения высоты позиционирования головки блока. При верхневальном двигателе (распределительный вал находится в головке блока). Настроить работу распределительного вала можно с помощью резрезной шестерни, либо шестерни с несколькими позициями под шпонку. При нижневальном, когда распредвал стоит внизу (в блоке цилиндров) и связь с клапанами происходит посредством толкателей также изменяется кинематика клапанного механизма без гидроусилителей, а с гидроусилителями может не хватить их хода и придется ставить меньшие по длине толкатели. При использовании метода на V образном двигателе при спиливании головок изменится расстояние между посадочными отверстиями впускного коллектора, что потребует его подгонки.

    2 Растачивание цилиндров под больший по диаметру поршень. Такая процедура требует замены поршней, но этот метод увеличивает рабочий объем двигателя и одновременно повышает степень сжатия, так как камера сгорания остается прежней но объем цилиндра увеличивается. Отношение возросшего цилиндра к прежней камере сгорания покажет большую величину степени сжатия. Метод кроме замены поршней и расточки цилиндра не требует больше каких либо переделок и более предпочтителен для увеличения степени сжатия.

    Прибавка мощности за счет степени сжатия тем выше, чем под более низкую степень сжатия изначально настроен двигатель. Простыми словами, повышение мощности более эффективно при поднятии степени сжатия с 8 до 9 чем с 13 до 14.

    Примеры прибавок в процентах:

    с 8 до 9 = 2.0 % прибавка мощности
    с 9 до 10 = 1.7 % прибавка мощности
    с 10 до 11 = 1.5 % прибавка мощности
    с 11 до 12 = 1.3 % прибавка мощности
    с 12 до 13 = 1.2 % прибавка мощности
    с 13 до 14 = 1.1 % прибавка мощности
    с 14 до 15 = 1.0 % прибавка мощности
    с 15 до 16 = 0.9 % прибавка мощности
    с 16 до 17 = 0.8 % прибавка мощности
    Промежуточные результаты суммируются, например поднятие степени сжатия с 8 до 14 даст прибавку 8.7 %

    Примеры перехода на более высокооктановое топливо при повышении (СС)

    менее 8 — 76 бензин
    от 8 до 9 — 80 бензин
    от 9 до 10.5 — 92 бензин
    от 10 до 12.5 — 95 бензин
    от 12 до 14.5 — 98 бензин
    от 13.5 до 16 — 102 бензин
    от 15.5 до 18 — 109 бензин
    Минимальное октановое число топлива применяемое в каждом конкретном двигателе зависит не только от степени сжатия но и в некоторой степени от конструкции формы камеры сгорания, алгоритма работы клапанного механизма, системы зажигания итд. Поэтому более совершенные двигатели могут работать с большими величинами степени сжатия без повышения качества топлива.

      Главная

    Означает ли более высокое сжатие больше мощности? Да, и вот почему.

    Увеличит ли степень сжатия выходную мощность вашего двигателя? Вы можете подозревать, что ответ «да», и будете правы, но вы можете не знать всех причин, почему. Когда целью является увеличение мощности мощных двигателей, есть несколько популярных способов добиться этого, включая добавление наддува с помощью турбонагнетателя, нагнетателя или закиси азота. Увеличение рабочего объема двигателя или увеличения его скорости (об / мин) также может привести к скачку мощности и также популярно, но увеличивает степень сжатия — т.е.е. уменьшение объема камеры сгорания — наверное, наименее понятный метод из всех. В конце концов, как сделать что-нибудь в двигателе меньшего размера , чтобы увеличить его мощность ?!

    Что такое сжатие?

    Просмотреть все 7 фотографий

    Возможно, мы покрываем землю, которая для многих хорошо вытоптана, но степень статического сжатия двигателя понять просто: это весь объем цилиндра над компрессионным кольцом в нижней мертвой точке (НМТ), по сравнению с объемом над компрессионным кольцом в верхней мертвой точке (ВМТ).Чтобы узнать, как вычислить степень статического сжатия, щелкните здесь.

    В четырехтактном двигателе внутреннего сгорания вся работа выполняется на рабочем такте. Остается три других хода (впуск, сжатие и выпуск), которые должны существовать, но ничего не добавляют к выходной мощности. Фактически, они стоят энергии — очень много. Четырехтактные двигатели внутреннего сгорания общеизвестно неэффективны, 20 процентов считаются святым Граалем, но большинство из них находятся в подростковом возрасте. Это означает, что есть огромный потенциал повышения эффективности, и именно по этой причине многие силовые установки с высокой степенью сжатия последних моделей, такие как Gen V GM, Ford Coyote и Gen III Hemi, выглядят так хорошо по сравнению со своими предшественниками.

    Power Stroke Dynamics

    Просмотреть все 7 фотографий

    Представьте на мгновение, что мы рассматриваем Power Stroke Dynamics как неограниченное одиночное событие, подобное выстрелу из винтовки. В лучшем случае наша пуля (поршень) имеет только казенную полость, удерживающую порох в ее оболочке в качестве камеры сгорания, и всю длину ствола в качестве цилиндра (стреловидный объем). Изменение начального положения пули от порохового заряда на место дальше по стволу означает, что у расширяющихся газов меньше расстояния, чтобы воздействовать на пулю до того, как она выйдет.

    Если вы перевернете концепцию сжатия с ног на голову и подумаете о нем как о событии расширения, вы получите сжатие в обратном направлении — степень расширения. Это имеет больше смысла, потому что именно расширение, а не сжатие, создает силу, от которой мы получаем энергию. Итак, глядя на нашу аналогию с винтовкой, мы имеем ту же длину и диаметр ствола, ту же пулю (поршень), тот же заряд (воздух и топливо), только мы запускаем пулю дальше по стволу. Чем дальше по стволу начинается пуля, тем меньшую расширяющую силу газ может оказать на пулю.Для наших целей эта сила представляет крутящий момент двигателя, в то время как начальная точка пули аналогична динамической степени сжатия двигателя в данном рабочем состоянии.

    Статическое и динамическое сжатие

    Посмотреть все 7 фотографий

    Статическая степень сжатия (иногда называемая степенью механического сжатия) — удобный справочник, который производители двигателей используют для создания и описания двигателей, но никакие два двигателя с одинаковым CR не являются действительно одинаково, потому что действительно важна степень динамического сжатия.По этой причине застревание на статических степенях сжатия — тупик для большинства вещей, помимо игры в тривиальную автомобильную погоню. Цилиндр с объемом 100 куб. См будет улавливать 100 куб. См воздуха и топлива, закрыв впускной клапан в точке НМТ, но только 75 куб. Поскольку количество воздуха и топлива, захваченных в камере сгорания, действительно имеет значение для выработки энергии, из двух наших гипотетических двигателей объемом 100 куб. См тот, у которого больше всего захваченного воздуха и топлива, будет обеспечивать наибольшую мощность (при прочих равных), даже если оба двигателя имеют одинаковый рабочий объем.

    Где «динамическая» часть динамической степени сжатия?

    Наш предыдущий абзац не проливает много света на то, почему это называется «динамическим сжатием», пока мы не рассмотрим, как двигатель работает в различных условиях. Даже в двигателях с фиксированными фазами газораспределения (без VVT) эффективная степень сжатия изменяется при изменении частоты вращения двигателя и нагрузки. Короче говоря, если он изменяет количество заряда в камере сгорания от цикла к циклу, он меняет степень расширения и, следовательно, его мощность.Настройка индукции, частота вращения двигателя, продувка выхлопных газов и положение дроссельной заслонки изменяют динамическое сжатие от момента к моменту. Таким образом, статическое сжатие на самом деле не столько показатель удельной мощности двигателя, сколько критерий для расчета того, что будет дальше!

    Стоит ли повышать коэффициент статического сжатия?

    Посмотреть все 7 фотографий В недавнем динамометрическом тесте мы проверили производительность стандартного литья LS «317» объемом 70 куб. См (слева), сравнив его с литым корпусом меньшего размера 65 куб. точка сжатия.

    При обсуждении степеней сжатия, которые обычно относятся к автомобильной сфере — от 8: 1 до 15: 1, — величина мощности, которую вы можете ожидать, будет варьироваться от 2 до 4 процентов на каждую точку полученного статического сжатия. (Мы отметим, что это улучшение, которое вы получили бы только с компрессией, а не с оптимизацией фаз газораспределения.) Три процента могут показаться не очень большим по сравнению с тем, что вы получили бы, добавив турбокомпрессор, закись азота или даже кулачок, но все имеет значение. Более того, повышение степени сжатия на величину, достаточно высокую, чтобы почувствовать разницу, может быть столь же простым, как обработка блока или головок цилиндров на несколько тысячных долей во время следующего ремонта, так почему бы и нет? Подробнее об этом чуть позже.

    Посмотреть все 7 фотографий Увеличение компрессии на этом 6-литровом LS стоило 15 л.с., и все, что мы сделали, это поменяли большие камеры сгорания на меньшие.

    Недавно мы провели динамометрический тест типичного 6-литрового Gen III LS (LY6) с горячим уличным кулачком. Со стандартными камерами сгорания объемом 70 куб. См. Максимальная мощность составила около 490 л.с. Просто заменив стандартные литые головки цилиндров «317» с камерой 70 куб. См на стандартные литые головки «243» с меньшей камерой сгорания объемом 65 куб. См, мы увеличили мощность до 505 л.с., то есть на 15 л.с. (около 3 процентов).

    А как насчет октанового числа топлива?

    Посмотреть все 7 фотографий Если вы увеличите компрессию, вы будете вынуждены подавать в двигатель топливо с достаточно высоким октановым числом, чтобы предотвратить детонацию, разрушающую двигатель. Однако усовершенствования головок блока цилиндров и другие технологии в последние годы значительно смягчили выдувание.

    Есть один ограничивающий фактор, который может привести к резкому прекращению вашего плана по увеличению сжатия — октановое число топлива. Октан — это описание склонности топлива к воспламенению при определенных условиях испытаний, которые учитывают степень сжатия, частоту вращения, нагрузку, температуру охлаждающей жидкости, температуру воздуха на впуске, влажность и множество других переменных.Более высокое октановое число означает, что топливо может сопротивляться самовоспламенению при более высоком давлении и температуре, чем топливо с более низким октановым числом.

    При прочих равных условиях двигатели с более высокой степенью сжатия требуют более высокого октанового числа топлива. Это связано с тем, что топливо с более низким октановым числом может начать воспламеняться до возникновения искры через систему зажигания, состояние, известное как детонация или самовоспламенение. Когда это происходит, ранний фронт пламени создает пиковое давление в камере до того, как поршень достигает ВМТ.Этот скачок давления усугубляется тем, что он ограничивается все меньшим пространством, поскольку поршень продолжает свой неумолимый марш к ВМТ. Почти всегда катастрофические для двигателей производительности, детонации следует избегать любой ценой — это все равно, что ударять по поршням молотком и плазменной горелкой одновременно.

    По этой причине работа с более высокой степенью сжатия может вызвать повреждение двигателя, но это постепенно меняется. Усовершенствования таких вещей, как металлургия, покрытия и вычислительная динамика потока, означают, что у инженеров и производителей двигателей есть несколько инструментов, которые можно использовать против разрушительной детонации.Там, где когда-то было табу на бег 11: 1 или даже 10: 1 на улице с насосным газом, мы обнаруживаем, что хорошо подобранная комбинация (головки, кулачок, впуск и т. Д.) Может раздвинуть границы приемлемого сжатия с закачивать газовую скважину в диапазон 11: 1 плюс с небольшими уступками в производительности или удобстве движения. Как никогда раньше, сейчас самое время увеличить степень сжатия!

    Особая благодарность Дэвиду Визарду и Джону Макбрайду

    Посмотреть все 7 фотографий

    Что такое степень сжатия? — RevZilla

    Степень сжатия — важный фактор, определяющий «индивидуальность двигателя».Проще говоря, это мера того, сколько воздуха и топлива может выдавить цилиндр двигателя. Это просто сравнение того, какой объем он может удерживать при максимальном размере (когда поршень находится в нижней мертвой точке) относительно объема при его минимальном размере (полностью вверх в верхней мертвой точке).

    Для несложной перспективы подумайте об этом с точки зрения потенциала давления. Помещая топливо и воздух под большим давлением, существует возможность извлечь большую мощность из (очень быстро) горящей смеси воздуха и топлива.

    Здесь вы можете увидеть комплект головок цилиндров с боковым расположением клапанов Harley-Davidson. Хотя у этих головок была самая высокая степень сжатия, которую Harley предлагал для их больших плоских головок, они все равно давали низкие 5,7: 1. Обратите внимание на объем камер …

    Чтобы дать вам быстрый пример, давайте представим одноцилиндровый двигатель с внутренним диаметром 3 1/2 дюйма и ходом 4 1/4 дюйма. Чтобы упростить задачу, скажем, в ВМТ, поршень с плоским верхом идет даже с верхней частью деки. Также представим, что объем головы равен восьми кубическим дюймам.Πr² — это формула, которая нам нужна для получения площади отверстия, затем мы умножаем это значение на высоту, чтобы получить смещение в 40,88 кубических дюймов. Теперь добавляем объем камеры сгорания и устанавливаем соотношение 48,88: 8. Степень сжатия всегда выражается знаменателем, равным единице, поэтому мы просто делим максимальный объем цилиндра и камеры на минимальный, чтобы получить степень сжатия 6,11: 1. Есть смысл?

    … по сравнению с этими гоночными головами послепродажного обслуживания.Они в значительной степени основаны на модифицированных головах Джерри Бранча в стиле KR. Объем этих камер составляет около 4,4 дюйма по сравнению с 8-дюймовыми камерами, которые вы видели на предыдущей фотографии. Фото Лемми.

    Теперь это упрощенное сравнение. Есть и другие факторы, которые немного усложняют ситуацию. Например, степень сжатия можно увеличить или уменьшить, используя более толстую или более тонкую прокладку головки. (Или вообще без прокладки головки!) Его также можно изменить, используя поршни другой формы.Например, у нашего теоретического поршня наверху была плоская верхняя часть, но что, если бы у него была тарелка для клапанов или если бы он не доходил до самой палубы? («Палуба» — это верхняя часть цилиндра.) Объем камеры сгорания увеличится, а степень сжатия уменьшится. Обратное верно для таких элементов, как «всплывающие» или куполообразные поршни; те уменьшают объем камеры сгорания.

    Всплывающие поршни. S&S photo. Коэффициенты сжатия довольно сильно различаются, но обычно могут сказать вам кое-что об уровне производительности или долговечности двигателя.Наш пример выше? Большой сингл с очень низкой степенью сжатия? Скорее всего, это будет сельскохозяйственный двигатель, которому не нужно развивать максимальную мощность, вероятно, он будет работать на одной скорости весь день и должен работать долгие годы. Это конструкция с низким уровнем стресса. Когда вы видите степень сжатия в двигателе мотоцикла в диапазоне от 6: 1 до 7: 1, вы, вероятно, смотрите на очень старый мотоцикл, который, вероятно, имеет плоскую головку. Соотношения от 7: 1 до примерно 9: 1 обычно встречаются либо в мотоциклах с низким уровнем нагрузки, таких как круизеры, либо в старых мотоциклах с конструкцией OHV.Современные уличные мотоциклы обычно звучат где-то между 9,5: 1 и 13,5: 1. Эти мотоциклы, вероятно, будут иметь хорошие характеристики для своего размера. С годами они продвинулись на север, потому что усовершенствованный контроль искры позволил это увеличить, а металлургия постоянно совершенствуется.

    Кстати, мы говорили о статической степени сжатия, а не о динамической. Мы говорим о степени сжатия при остановленном двигателе, но на самом деле двигатели движутся с множеством разных скоростей.Для того, чтобы некоторые высокооборотные двигатели работали хорошо, существует довольно длительный период времени, когда впускные и выпускные клапаны открыты. Одна из причин, по которой современные коэффициенты сжатия стали такими высокими, заключается просто в том, чтобы помочь компенсировать это перекрытие.

    Обратите внимание, что камера сгорания CB750 использует внешний край каждого клапана в качестве периметра, помогая сохранить небольшой объем камеры, увеличивая степень сжатия. Фото Райана Шульца.

    Итак, вам может быть интересно, почему мы просто не увеличиваем степень сжатия, как сумасшедшие, чтобы у всех нас были 200-сильные одноцилиндровые мотоциклы, которые весят 200 фунтов.Это невозможно по двум причинам. Во-первых, топливо начинает детонировать само, когда оно находится под сильным сжатием. (На самом деле именно так работает дизель; в этих двигателях даже не используются свечи зажигания. Дизель со степенью сжатия 20: 1 вовсе не редкость.) Этого можно немного избежать с помощью более высокооктанового топлива и другого конструкция камеры сгорания, но есть еще практический предел. (Именно поэтому для многих новых мотоциклов требуется бензин премиум-класса.) Регулируемая синхронизация на современных мотоциклах позволяет велосипедам работать на низкооктановом топливе, но бесплатного обеда нет — вы не получите максимальную мощность на низкосортном топливе.(Важно помнить, что высокооктановое топливо бесполезно, если ваш двигатель не взрывается. Заливка стандартного Honda Rebel с октановым числом 108 не заставит его разогнаться быстрее, чем обычный старый 87.) Тем не менее, я не хочу использовать канистры с горючим для гонок по бездорожью по 10 долларов за галлон, если у вас есть байк Hi-Po, так что это большая часть того, почему степени сжатия не заоблачные. Если вы похожи на 99 процентов людей на мотоцикле, вы обычно не участвуете в соревнованиях и должны заправляться на заправочной колонке.

    С такими мелкими камерами сгорания велика вероятность того, что если поршень не сидит очень далеко «в отверстии» или если прокладки головки не слишком высоки, двигатель, к которому принадлежит эта головка, вероятно, имеет очень и очень хорошую степень сжатия. Кавасаки фото.

    Другая причина, по которой степени сжатия имеют практический предел, заключается в том, что металл может выдерживать только такое большое напряжение. Конечно, конструкция головки и металлургия могут (и улучшаются!) Улучшаться, что является частью того, почему более высокие степени сжатия являются нормальным явлением на данном этапе, но только некоторые удары по верхней части поршня, контактной площадке кольца или шатуну могут выдержать — а с увеличением сжатия также увеличивается тепло.Высокие степени сжатия в двигателях с верхним расположением клапанов обычно имеют клапаны и поршни очень близко друг к другу, поэтому шансы разрушения из-за помех возрастают. Это приводит к необходимости более точного управления фазами газораспределения, что возникло в последние годы, что, в свою очередь, приводит к более высоким CR (и более высоким ценам на мотоциклы!)

    Это своего рода начальное руководство по степени сжатия; есть множество нюансов, которые мы не затронули. Однако теперь вы знаете основы, так что это еще одно число в спецификации, которое должно помочь вам немного лучше понять силовую установку мотоцикла.

    Рекомендации по степени сжатия мотоциклов | Мотоцикл Mojo

    Определение степени сжатия может оказаться сложным процессом.

    Мощность передается на заднее колесо мотоцикла за счет сжигания топливно-воздушной смеси в камере сгорания цилиндра, а расширение горящих газов толкает поршень, который вращает коленчатый вал, который в конечном итоге толкает вас вперед. Чем эффективнее сгорает топливная смесь, тем сильнее будет давление на поршень и тем больше будет произведена мощность.

    Помимо таких факторов, как объемный объем двигателя, а также конструкция впуска и выпуска, степень сжатия двигателя имеет большое влияние на мощность и топливную экономичность. Степень сжатия — это отношение между общим объемом цилиндра, когда поршень находится в нижней части своего хода, и объемом камеры сгорания, когда поршень находится в верхней части своего хода, включая толщину прокладки головки и форму верх поршня. Следовательно, если общий объем цилиндра составляет 100 см3, а объем с поршнем в верхней мертвой точке (ВМТ) составляет 10 см3, степень механического сжатия составляет 10: 1.

    Проще говоря: чем выше степень сжатия, тем больше мощности будет произведено для данного рабочего объема и для данного количества топлива. Это связано с тем, что чем сильнее сжимается топливная смесь, тем полнее она сгорает и расширяется. Однако это становится немного сложнее, чем на практике, и существует больше факторов, препятствующих высокой степени сжатия, чем преимуществ.

    Самый большой вредный фактор — «детонация». Это когда топливная смесь воспламеняется в другом месте камеры сгорания, кроме свечи зажигания, когда она загорается.Таким образом, вместо своевременного расширения газов, которое начинает гореть, когда свеча зажигания загорается, когда поршень приближается к ВМТ, и продолжает расширяться, когда поршень начинает двигаться обратно вниз, происходит взрыв, который поражает поршень, как удар молотка, пока он все еще на подъеме. Отсюда и «стук» двигателя, и это очень опасно.

    Смесь может воспламениться преждевременно из-за типа топлива (топливо с более высоким октановым числом устойчиво к детонации), момента зажигания (расширенный выбор времени дает смеси больше времени для детонации при движении поршня вверх) и степени сжатия смеси (сжатие газ создает тепло).Размер отверстия цилиндра также является фактором, и чем больше диаметр отверстия, а, следовательно, и камера сгорания, тем больше времени требуется, чтобы фронт пламени прошел от свечи зажигания до самых дальних участков камеры сгорания, что дает смеси больше возможностей. взорвать. При заданном объеме двигателя двигатель с меньшим диаметром цилиндра и более длинным ходом будет менее подвержен детонации, поскольку пламени требуется меньше времени для заполнения камеры сгорания. Вот почему большие V-образные близнецы и синглы с большей вероятностью стучат, и почему у них более низкая степень сжатия, чем у многоцилиндровых двигателей аналогичного объема.
    Однако проблема заключается не в степени сжатия, а в более высоком давлении в камере сгорания, которое создается более высокой степенью сжатия — более высокое давление способствует детонации, поскольку, как упоминалось ранее, при сжатии газа выделяется тепло. Степень сжатия на современных мотоциклах варьируется от 9,5: 1, как на Suzuki DR650SE, до 14: 1, как на Ducati Panigale V4. У Kawasaki Ninja h3 степень сжатия даже ниже, чем у DR650 — 8.5: 1, но давление в камере сгорания очень высокое, потому что всасываемый заряд нагнетается нагнетателем.

    Нет простого способа рассчитать степень сжатия без разборки двигателя. Для расчета степени сжатия необходимо следующее: фактические размеры диаметра цилиндра и хода, толщина сжатой прокладки головки, объем купола поршня, объем по высоте деки поршня (где верх поршня находится по отношению к поверхности прокладки головки блока цилиндров). в ВМТ) и объема камеры сгорания.

    Лучший способ измерить объем камеры сгорания — это записать количество жидкости, необходимое для ее заполнения, с помощью бюретки объемом 100 куб. Поршневые производители иногда включают объем купола поршня, который необходимо вычесть из объема камеры сгорания; в противном случае необходимо установить поршень и кольца в цилиндр и измерить объем бюреткой. Формула для расчета только объема цилиндра без камеры сгорания: диаметр цилиндра x диаметр цилиндра x 12,87 x ход поршня = объем в кубических сантиметрах (размеры диаметра и хода в дюймах).Получив этот объем и объединенный объем камеры сгорания, прокладки головки и купола поршня, вы можете рассчитать степень сжатия, разделив общий объем цилиндра и камеры сгорания на объем камеры сгорания (включая прокладку головки и поршень). -купольный объем).

    Помимо удаления материала с головки или цилиндра, вы можете повысить степень сжатия, установив поршни с высокой степенью сжатия или более тонкие прокладки головки, или заменив базовые прокладки на герметик, например, на прокладку ThreeBond.

    Технические статьи написаны исключительно для справки, и для вашего мотоцикла могут потребоваться другие процедуры. Вы должны быть механически склонны выполнять свое собственное техническое обслуживание, и мы рекомендуем вам связаться с вашим механиком, прежде чем выполнять какие-либо работы с вашим велосипедом.

    Performance Tech | Степень сжатия 101 Деталь: 1

    O Оптимизация степени сжатия двигателя для типа топлива и уровней наддува (приложения с принудительной индукцией), которые будут использоваться, может привести к дополнительной мощности, увеличению крутящего момента и улучшенной экономии топлива.Как вы, возможно, уже знаете, некоторые двигатели оптимизированы на заводе для работы на бензине с более высоким октановым числом (ТОЛЬКО ПРЕМИУМ). Эти двигатели обычно имеют более высокую степень сжатия, чем аналогичный двигатель, предназначенный для работы на обычном бензине. Если вы собираетесь перейти на «встроенный» двигатель в будущем, у вас будет возможность изменить степень сжатия. Чтобы помочь вам принять обоснованное решение, DSPORT будет делать серию из трех частей по коэффициенту сжатия 101. В первой части мы определим степень сжатия и всю математику, необходимую для расчета фактической степени сжатия двигателя (часто отличной от спецификацию производителя).В первой части также рассказывается обо всех доступных методах изменения степени сжатия. Во второй части мы рассмотрим, как октановое число топлива, процентное содержание этанола, уровни наддува и типы вождения будут влиять на выбор идеальной степени сжатия для конкретного применения. Наконец, в третьей части мы исследуем способы достижения идеального числа сжатия, ведущего к максимальной эффективности сгорания. Итак, давайте начнем с того, что посмотрим, как именно рассчитываются степени сжатия.

    Майкл Феррара

    ДСПОРТ Выпуск № 210

    Статическая степень сжатия двигателя, обычно именуемая просто степенью сжатия, является функцией «стреловидного» и «нераскачиваемого» объема цилиндров двигателя.Рабочий объем представляет собой динамический объем цилиндра, основанный на положении поршней в самом низком (нижняя мертвая точка или НМТ) и самом высоком (верхняя мертвая точка или ВМТ) положении. Рабочий объем цилиндра такой же, как рабочий объем отдельного цилиндра.

    Прокладки головки обычно имеют диаметр отверстия на 0,5–1,0 мм больше, чем диаметр цилиндра, который они герметизируют. Если производитель не указывает размер отверстия под прокладку, для прямого измерения можно использовать набор штангенциркулей.

    Непотерянный объем цилиндра — это неизменный объем цилиндра. Этот объем складывается из объема камеры сгорания в головке блока цилиндров, объема, создаваемого прокладкой головки, объема, добавляемого или вычитаемого головкой поршня (купола, тарелки, предохранительные клапаны, противопожарные щели), а также добавляемого или принимаемого объема. от поршня к деке, когда поршень находится в ВМТ.

    Расчет рабочего объема (куб.см) двигателя довольно прост, поскольку он равен объему одного цилиндра:

    Если полный рабочий объем двигателя неизвестен, но известны диаметр цилиндра и ход поршня, вместо этого можно использовать это уравнение:

    Как упоминалось ранее, непромокаемый объем цилиндра состоит из объема камеры сгорания в головке блока цилиндров, объема, создаваемого прокладкой головки, объема, добавляемого или вычитаемого головкой поршня (купола, тарелки, предохранительные клапаны, пожарные пазы) и объем, добавляемый или отводимый за счет положения поршень-дека, когда поршень находится в ВМТ.В отличие от расчета рабочего объема, который можно выполнить, просто зная диаметр цилиндра и ход двигателя, для нерассеиваемого объема требуется значительно больше информации. Часть этой информации можно найти только путем прямого измерения.

    Использование приспособления для настила моста с двойными циферблатными индикаторами — единственный способ получить точные измерения. Двойные индикаторы показывают, качнулся ли поршень в одну сторону, а не в нейтральное положение.

    Объем камеры сгорания может быть измерен непосредственно путем измерения объема камеры сгорания.Это можно сделать с помощью экономичных комплектов, которые начинаются примерно с 20 долларов, или более точных комплектов, которые стоят около 120 долларов. Зная или измеряя размер отверстия прокладки головки (обычно, но не всегда, на 0,5-1 мм больше, чем размер отверстия цилиндра, на котором она предназначена) и ее сжатая толщина позволит объему, создаваемому прокладкой головки, увеличиться. рассчитываться. Часто эти числа предоставляются производителем прокладки. Всегда обязательно проверяйте, соответствует ли указанный размер отверстия с прокладкой внутреннему диаметру прокладки или предполагаемому размеру отверстия цилиндра.Что касается объема, создаваемого или уменьшаемого формой днища поршня, это технические характеристики, предоставляемые производителем поршня. Наконец, измерение между поршнем и декой производится с помощью перемычки и двойного циферблатного индикатора. После измерения этого расстояния добавленный объем (если поршень находится ниже поверхности деки) или вычитаемый (поршень выше поверхности деки) из непрометенного объема может быть рассчитан с использованием того же основного уравнения, которое использовалось для расчета прокладки головки. Единственное отличие — вероятность того, что это будет отрицательный результат, если поршень находится над поверхностью деки.

    Объем камеры сгорания (куб.см): Хотя вы можете найти где-нибудь в Интернете спецификацию камеры сгорания для конкретного двигателя, есть вероятность, что она будет отличаться от фактического объема головки (головок) цилиндров. используется на вашем двигателе.

    Объем головки поршня (куб. См): Если головка поршня плоская без предохранительных клапанов, это значение будет равно нулю. И вот здесь все становится немного сложнее. В целях уравнения мы пытаемся определить, как головка поршня влияет на нераскачиваемый объем.Если на головке поршня имеются предохранительные клапаны, тарелка или геометрия купола инвертора, это значение следует считать положительным (хотя производитель поршня может записать его как отрицательное). Таким образом, он увеличит ценность непрометенного объема. Если на поршне есть купол, это значение будет отрицательным (хотя производитель поршня может записать это как положительное). Таким образом, будет уменьшен общий непрометенный объем.

    Хотя разница в 2,4 куб. См может показаться не такой значительной, ее достаточно, чтобы снизить степень сжатия RB26DETT с 8.От 7 к 1 (прокладка 1,1 мм) до 8,4 к 1 (прокладка 1,5 мм).

    Объем зазора между поршнем и декой (куб.см): Уравнение, используемое для расчета этого объема, почти идентично уравнению, используемому для расчета объема прокладки головки блока цилиндров. Для этого уравнения нас интересует глубина отверстия, в котором находится поршень. Если головка поршня находится на одном уровне с декой, это число будет равно нулю. Если поршень находится внизу в отверстии, это число будет положительным. Если поршень находится над декой, это число будет отрицательным.

    Объем зазора между поршнем и декой (куб. См):

    Пример для отверстия 86 мм с поршнем на 0,010 дюйма под палубой:

    86 x 86 x 0,010 x 0,01995 = 1,48 куб.см

    (L) В качественный набор для измерения объема камер сгорания будет входить бюретка. В более дешевых наборах будет использоваться градуированный шприц. Оба комплекта будут включать оргстекло. (R) Если производитель не предоставляет значение толщины прокладки головки в сжатом состоянии, можно использовать микрометр.Убедитесь, чтобы измерить область, которая имеет все слои, но избежать измерения стопора / сложенный слой.

    Когда поршень находится в нижней мертвой точке (НМТ), общий объем цилиндра — это рабочий объем, вклад в объем от поршня, объем прокладки головки, объем головки цилиндра и объем зазора деки. Это развернутый плюс не развернутый объем.

    Итак, вы приобрели комплект поршней 9,5: 1 для сборки вашего двигателя. Это означает, что степень сжатия двигателя будет 9.5 к 1, верно? Может быть, но, вероятно, нет. Скорее всего, это будет где-то между 9.0-к-1 и 10.0-к-1. Причина в том, что заявленная степень сжатия предполагает, что камера сгорания имеет определенный объем, в котором используется определенная прокладка головки, и что высота от поршня до деки является определенным числом. Реальность такова, что камеры сгорания отлиты и могут быть на 3 куб. См больше или меньше, чем предполагалось. Палуба головки блока цилиндров обычно разрезается, когда двигатель обрабатывается, и когда используются клапаны вторичного рынка, объем может быть добавлен или уменьшен по сравнению с клапанами OEM.Если вы хотите узнать фактическую степень сжатия для вашего построенного двигателя, вам нужно потратить время на ее измерение. Это может добавить к сборке вашего двигателя дополнительных 200-300 долларов или больше, так как правильный путь требует некоторой сборки макета. Однако знание реальных чисел является обязательным при разработке программы двигателя для максимальной производительности. Во второй части мы покажем вам, как выбрать наилучшую степень сжатия для максимальной производительности. Будьте на связи.

    Автозапчасть | В чем разница между степенью сжатия в бензиновых и дизельных двигателях?

    Каждый двигатель имеет определенную степень сжатия .Однако дизельные и бензиновые двигатели существенно различаются по степени сжатия. Первым шагом к осознанию этих различий является понимание , что такое степень сжатия .

    Что такое степень сжатия?

    Степень сжатия — это отношение объема цилиндра, когда поршень находится в НМТ, к объему, когда поршень находится в ВМТ. Именно это соотношение определяет степень сжатия топливовоздушной смеси перед воспламенением.

    Степень сжатия в двигателях обычно составляет от 8: 1 до 10: 1.Возможно, вы слышали, что более высокая степень сжатия, например, 12: 1 или 14: 1, дает много преимуществ, включая большую мощность и большую топливную экономичность. Тем не менее, более высокая степень сжатия также может представлять значительные риски, такие как детонация. Как вы думаете, что обеспечивает более высокую степень сжатия — бензиновый двигатель или дизель?

    Степень сжатия в бензиновых двигателях

    Бензиновые двигатели имеют искровое зажигание и работают на летучих топливах, таких как бензин. Здесь воздушно-топливная смесь достигается после сжатия.В карбюраторе смешиваются воздух и топливо, и после сжатия смесь воспламеняется с помощью электрической искры.

    Бензиновые двигатели работают на основе цикла Отто, который включает два изохорных и два изоэнтропических процесса. Вот фазы процесса сгорания в бензиновых двигателях:

    1. Впуск
    2. Компрессия
    3. Зажигание
    4. Выпуск

    Какая степень сжатия у бензиновых двигателей?

    Степень сжатия в бензиновых двигателях за последние два десятилетия всегда составляла от 8: 1 до 12: 1.Однако в истории производства автомобилей были случаи, когда автопроизводители превышали это соотношение. Некоторые из этих случаев включают:

    • степень сжатия 13: 1 в автомобилях, выпущенных с 1955 по 1972 год; Эти автомобили были построены для работы на высокооктановом этилированном бензине, который допускал более высокую степень сжатия.
    • Степень сжатия 14: 1 в некоторых моделях двигателей Mazda SkyActiv 2012 года выпуска; в этих двигателях улучшена очистка выхлопных газов, что позволяет реализовать это соотношение с использованием неэтилированного бензина.Промывка поддерживает низкий уровень температуры в цилиндре перед тактом впуска.
    • Степень сжатия 14: 1 в 2-дверном спортивном автомобиле Ferrari 458 Speciale

    Причина, по которой не рекомендуется иметь высокую степень сжатия в двигателях, использующих низкооктановое топливо, заключается в том, что высокий CR может вызвать детонацию. Это также известно как предварительное зажигание или детонация, когда топливо самовоспламеняется и приводит к неконтролируемому сгоранию.

    Детонация снижает эффективность сгорания и может вызвать серьезные повреждения, если не установлены датчики детонации для регулировки времени.

    Степень сжатия в дизельных двигателях

    Создание дизельного двигателя приписывают Рудольфу Дизелю, в честь которого был назван этот тип двигателя. Это изобретение было вдохновлено неэффективностью бензиновых и паровых двигателей того времени. Вот четыре фазы, участвующие в цикле сгорания в дизельных двигателях:

    1. Впуск
    2. Компрессия
    3. Сгорание
    4. Выпуск

    Почему у дизельных двигателей более высокая степень сжатия?

    Дизельные двигатели имеют на более высокую степень сжатия , чем их бензиновые аналоги, и не требуют свечей зажигания для зажигания.Вместо этого топливо вводится в камеру сгорания, где воздух сжимается до высокой температуры. Это вызывает самовозгорание впрыскиваемого топлива.

    Это означает, что сжатие должно быть достаточно высоким, чтобы повысить температуру воздуха в цилиндре до точки, при которой он воспламеняет топливо. По этой причине дизельные двигатели также называют двигателями с воспламенением от сжатия.

    Воздух сжимается адиабатическим сжатием. Дизельные двигатели сжимают только воздух, но не топливо.

    Какая средняя степень сжатия у дизельного двигателя?

    Дизельные двигатели с прямым впрыском имеют степень сжатия в диапазоне от 14: 1 до 23: 1. Дизельные двигатели с косвенным впрыском имеют степень сжатия от 18: 1 до 23: 1. В отличие от бензиновых двигателей, которые используют цикл Отто, дизельные двигатели работают по дизельному циклу (воспламенение от сжатия).

    Дизельный цикл также состоит из 4 процессов: 2 изоэнтропических процессов, процесс постоянного объема и процесс постоянного давления.

    Топливо с высокой устойчивостью к самовоспламенению может вызвать позднее воспламенение. Это может привести к детонации двигателя. Хотя дизельные двигатели имеют более высокую пиковую температуру сгорания по сравнению с бензиновыми, они выделяют меньше тепла из-за большего расширения.

    Мы надеемся, что это простое руководство помогло вам больше узнать о степени сжатия как в дизельных, так и в бензиновых двигателях. Вы можете прочитать нашу статью «Что такое степень сжатия в автомобильных двигателях», чтобы получить некоторую справочную информацию по этой теме.

    Будьте в курсе, регулярно подписываясь на статьи нашего блога.

    Сэм О.

    Под кожей: как переменная компрессия объединяет лучшее из обоих

    Инженеры пытались усовершенствовать двигатели с переменной степенью сжатия почти столько же, сколько существовали двигатели. Однако пока только Nissan удалось запустить его в производство. Его технология Variable Compression Turbo (VC-T) делает то, что многие не смогли сделать: изменяет степень сжатия двигателя во время его работы.

    Это соотношение представляет собой соотношение между рабочим объемом цилиндра (часть цилиндра, через которую проходит или перемещается поршень) и рабочим объемом плюс объем камеры сгорания (нерассеиваемый объем). Камера сгорания в верхней части цилиндра — это место, где топливо и воздух сжимаются поршнем и воспламеняются.

    Чем выше давление в этой камере, тем эффективнее сгорание и тем выше мощность. Однако здесь есть одна оговорка: создайте слишком большое давление и вместо того, чтобы гореть равномерно (желательно), топливно-воздушная смесь взорвется (нежелательно и потенциально может привести к повреждению двигателя).

    Детонации можно избежать, увеличив октановое число бензина, чтобы заставить его гореть медленнее, или замедлив воспламенение, так что топливо сгорает, когда поршень уже движется вниз на рабочем такте, снижая давление в цилиндре. Это можно сделать «на лету», используя датчики детонации для определения начала детонации, но это снижает эффективность и мощность.

    Уравнение становится еще сложнее, когда вы вводите турбонаддув. Турбокомпрессор увеличивает давление всасываемого воздуха, еще больше повышая давление в камере сгорания.Ранние двигатели с турбонаддувом работали с относительно низкой степенью сжатия, чтобы поддерживать давление ниже порога детонации при наддуве. Минусом было то, что производительность, эффективность и отклик двигателя при отключенном форсировании пострадали, и отставание было безудержным. Современные датчики детонации допускают более высокие степени механического сжатия, но в идеале можно изменять степень механического сжатия на лету.

    Было испробовано много дурацких способов сделать это. Покойный гений двигателей Saab Пер Гиллбранд разрезал блок двигателя пополам по горизонтали, подвесил верхнюю половину на шарнире с одной стороны и заделал зазор сильфонами, как на гармошке.При раскачивании верхней половины блока с помощью электроники и кулачка камера сгорания в верхней части блока перемещалась вверх и вниз по отношению к коленчатому валу и поршням. Это сработало, но, вероятно, было не так практично.

    Другой пример — двухтактный двигатель, разработанный Lotus Engineering. Названный Omnivore, он мог адаптироваться к различным видам топлива, изменяя степень сжатия. Маленькая поршневая шайба в головке блока цилиндров двигалась внутрь и наружу, создавая больший или меньший объем камеры сгорания.

    Ни один из них не производился, но Nissan VC-T использовался в Mk6 Altima и Infiniti QX50. Шатун каждого поршня соединяется с коленчатым валом через шарнирное соединение, и манипулирование этим шарниром с помощью набора звеньев перемещает ход поршней вверх или вниз. Up увеличивает степень сжатия до 14: 1 для большей эффективности при низком турбо наддуве; вниз уменьшает его до 8: 1, обеспечивая более высокий прирост для большей мощности. Это немного сложно, но чертовски умно.

    Десять лошадиных сил на килограмм

    Важность степени сжатия двигателя

    Что такое степень сжатия:

    • Степень сжатия двигателя — это отношение объема газа в цилиндре, когда поршень находится в верхней части своего хода (верхняя мертвая точка, или ВМТ), к объему газа, когда поршень находится в нижней части своего хода. (нижняя мертвая точка или BDC).Другими словами, это соотношение сжатого и несжатого газа, или насколько плотно поступающая топливно-воздушная смесь сжимается в камере сгорания перед воспламенением. Чем сильнее он сжимается, тем эффективнее горит и вырабатывается больше энергии. Примечание. Если вы хотите узнать, как появляются цифры, перейдите по этой ссылке

      .

      Как рассчитать степень сжатия

    Как это влияет на экономию топлива:

    • Чем выше передаточное число, тем больше сжатый воздух в цилиндре.Когда воздух сжимается, происходит более мощный взрыв топливовоздушной смеси, и расходуется больше топлива. Подумайте об этом так: если бы вам пришлось быть рядом со взрывом, вы, вероятно, предпочли бы быть рядом с ним где-то снаружи, потому что сила взрыва рассеется, и он не будет казаться таким мощным. Однако в маленькой комнате сила будет сдерживаться, что сделает ее намного более мощной. То же самое и с степенями сжатия. Удерживая взрыв в меньшем пространстве, можно использовать больше его мощности.Например, увеличив степень сжатия с 8: 1 до 9: 1, можно повысить экономию топлива примерно на 5–6 процентов.

    Как это влияет на загрязнение или выбросы:

    • Высокие степени сжатия обеспечивают лучшее сгорание топлива и это уменьшает количество отработанного газа, производимого двигателем; любая величина, превышающая 16: 1, будет вероятна и создаст нечто, называемое детонацией. Более низкие степени сжатия позволяют сжигать топливо плохого качества или топливо с более низким октановым числом, что увеличивает количество выхлопных газов.

    Как это влияет на характеристики холодного пуска двигателя:

    • Двигатели с высокой степенью сжатия выделяют чрезмерное тепло по сравнению с автомобилями с более низким уровнем сжатия, поэтому холодный запуск не должен быть проблемой для этих типов транспортных средств, в большинстве мотоциклов (с высокой степенью сжатия) не касаться дроссельной заслонки при холодном запуске. очень эффективный. Что касается двигателя с более низкой степенью сжатия, ситуация такая же, как и для любого обычного двигателя, вам нужно, чтобы он нагрелся для лучшего запуска.

    Как это влияет на производительность:

    • Это и ежу понятно, более высокая степень сжатия обеспечит гораздо большую мощность, чем более низкая, поэтому автомобили F1 имеют чрезвычайно высокую степень сжатия. Это также позволяет двигателю быть более эффективным на более высоких оборотах. Более низкие степени сжатия дают более низкую производительность, но их легче строить, обслуживать и, в целом, они имеют более длительный срок службы.

    Зачем мне использовать более высокое сжатие:

    • Намного лучше производительность.
    • Более высокая «относительная» экономия топлива.
    • более высокая полезная мощность на всех оборотах в минуту.
    • Улучшенные выбросы.

    Зачем мне использовать более низкую степень сжатия:

    • Намного дешевле строить, эксплуатировать и ремонтировать.
    • Работает намного дольше, чем аналог.
    • Может иметь воздушное охлаждение.
    • Меньше шума, вибрации.
    • Лучшая экономия топлива в реальном мире.
    • Работает на хреновом топливе.
    • Не выделяет столько тепла.

    Последний пункт очень важен для мотоциклов, так как двигатель находится очень близко к ногам пользователя, голый байк с высокой степенью сжатия либо невозможно будет ехать в городе, либо потребуется надлежащее жидкостное охлаждение.

    Надеюсь, это поможет.

    .
    16Май

    Почему потеют фары изнутри как устранить: Почему потеют фары изнутри и что с этим делать?

    16 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Почему потеют фары изнутри и что с этим делать?

    Все владельцы авто сталкивались с тем, что потеет фара изнутри, и новички разводят руками, не понимая что с этим делать. Они предполагают, что с осветительным прибором возникла проблема. На самом деле, если потеет фара, – это не повод для паники. В данной ситуации есть отрицательные последствия, но на работу машины они никак не повлияют. Тем не менее, если это не естественный износ, необходимо устранить проблему, потому что она приводит к следующим последствиям:

    • Запотевание фар сопровождается ухудшением освещения в несколько раз. Это обусловлено тем, что проходя через конденсат, свет преломляется и рассеивается. С внешней стороны портится презентабельность экстерьера, так как из-за конденсата не видно источники света.

    • Когда систематически фара запотевает изнутри, это способствует скоплению воды внутри осветительного прибора. В результате может произойти короткое замыкание, выйти из строя источник света и окислиться контактная группа.

    Как видно, последствия могут быть серьезными, если не определить, почему потеют фары автомобиля. Если процесс естественный, конденсата скапливается немного и он исчезает спустя несколько минут работы ближнего света. Когда причина обусловлена внешними факторами, ее необходимо устранить. Рассмотрим, почему запотевает фара изнутри в обоих случаях.

    Почему потеет фара на машине естественным образом

    Многие считают, что осветительные приборы автомобиля герметичны и не понимают, почему потеют фары изнутри. На самом деле это не так, потому что в конструкции предусмотрен специальный сапун для циркуляции воздуха. Он должен выходить из осветительного прибора впоследствии расширения от нагрева. Сапун позволяет воздуху циркулировать в обоих направлениях. Это значит, что при охлаждении воздуха он охлаждается, образуется его разряжение, за счет чего извне, через сапун, заходит дополнительный поток, содержащий влагу. Попадая на остывающее стекло, влага конденсируется в небольшом количестве, как говорилось выше.

    На вопрос, что делать, если запотевает фара изнутри естественным образом, ответ давался прост – ничего. Влага естественным способом испарится сама, а если не хочется, чтобы внешний вид авто был испорчен из-за помутневших стекол, достаточно включить источники света, чтобы стекла осветительных приборов нагрелись.

    Существует способ, как убрать запотевание фары естественным способом. Как говорилось выше, основная причина образования конденсата заключается в перепаде температуры. Если установить светодиодные или ксеноновые лампы, такие перепады будут минимальны, и образование конденсата будет настолько незначительным, что не повлияет на качество освещения. Обусловлено это низким потреблением электричества данными источниками света, за счет чего они практически не нагреваются.

    Другое дело, когда из-за внешних факторов запотели фары изнутри, что делать в такой ситуации знает не каждый. Рассмотрим, что предпринять в такой ситуации.

    Внешняя причина запотевания фар

    Всего их несколько и, независимо от причины, из-за которой фара запотела изнутри, что делать в таких ситуациях должен знать каждый. В частности:

    • Если из-за микротрещины в стекле потеет фара, что делать понятно и новичку. Либо продолжать использовать данное стекло с риском, что через трещину внутрь проникнет много воды, либо заменить его. В первом случае повышается вероятность выхода из строя источника света или возникновения короткого замыкания.

    • Когда разрушается монтажный герметик и потеет фара, как устранить это ответить просто. Необходимо вынуть стекло и снова выполнить его монтаж на новый герметик. Так внутрь осветительного прибора прекратит поступать влага снаружи.

    • Если из-за плохой герметичности патрона источника света потеют фары изнутри, что делать подскажет любой специалист автосервиса. Иногда достаточно заменить патрон на новый, а лучше — отказаться от ламп накаливания и перейти на светодиодные.

    • Когда корпус осветительного прибора имеет трещину, становится очевидно почему потеют фары на авто. В отличие от стекла, трещину на корпусе можно ликвидировать посредством герметика.

    Что делать, если потеют фары: общие рекомендации

    Мы рассмотрели основные причины, почему потеет фара изнутри и способы их устранения. Все они просты и могут быть выполнены самостоятельно. Но, чтобы исключить ошибки, рекомендуется обратиться в автосервис. Теперь рассмотрим, что делать, если времени на устранение проблемы попросту нет. В этом случае рекомендуется придерживаться следующих правил:

    • По возможности выполнять мойку как можно реже, если фара потеет изнутри по причине трещины в корпусе. Через нее много воды может попасть внутрь плафона, когда мойка выполняется струей воды под давлением.

    • Когда интенсивно потеют фары, как устранить этот эффект думают многие, но мало кто использует самый простой способ. Если есть возможность выключить осветительные приборы за 5 минут до въезда на мойку или в теплый гараж, необходимо это сделать. Так фары успеют остыть и образование конденсата будет минимальным.

    • Зная, почему запотевают фары, следует избегать перепадов температуры. Например, если машина еще потребуется через пару часов, лучше оставить ее на улице, а не ставить в гараж, где температура отличается от уличной.

    Теперь каждому должно быть понятно, почему фары потеют и как по возможности предотвратить этот эффект. В целом данная проблема не является серьезной, но требует решения. Для этого можно обратиться в один из автосервисов компании Oiler, где специалисты устранят внешние факторы, способствующие образованию конденсата в большом количестве. Главное помнить, что когда фары потеют естественно, делать ничего не нужно, потому что это обусловлено законами физики.

    Почему потеет фара изнутри. Что делать, если запотевают фары

    Когда запотевает фара – это одна самых распространенных проблем современных автомобилей. Многие автолюбители задаются вопросом, почему изнутри потеют фары автомобиля и что делать.

    Автор статьи: RomionN
    Профессия: автомеханик
    Стаж: 2 года.

    Много людей сначала не обращают на это особого внимания, и считают это вообще не проблемой. Но! Те, кто так считает, очень ошибаются. Если фара запотевает изнутри, это может привести к следующим проблемам:

    • Полная потеря мощности фары. Когда в середине фары собирается пар, часть света поглощается частичками воды, за счет этого свет фары становятся менее ярким на 30%, что особенно опасно в темное время суток.
    • Коррозия отражателя. Зачастую такая проблема присутствует в старых автомобилях. Конечно, если у вас пластиковый отражатель, то вам это не грозит.
    • Короткое замыкание с перегоранием всей системы. Все в машине работает на электричестве, и фары не исключение. А, как известно, вода – враг электричества №1.
    • Перегорание лампочки. По статистике наиболее часто перегорают лампочки из-за влаги.

    Что же делать, когда потеет фара изнутри?

    Беспокоиться абсолютно нет повода, потому что, специалисты давно придумали способ устранения этой проблемы.

    • Для начала нужно сделать демонтаж гидрокорректора, перед этим отсоединив всю проводную сеть от фары.
    • Затем необходимо снять соответственно и саму фару (перед этим извлечь из нее осветительные лампы).
    • Далее нужно узнать причину появления влаги внутри фары.Как правило, причина такой проблемы – некачественная герметизация корпуса и защитного стекла (в герметике образовываются маленькие отверстия, они и пропускают воду).Еще одна причина, которая, бывает, не так часто – это зазор между корпусом фары и крышкой замены ламп. Большинство фар имеют специальные дренажные отводы. Они служат для удаления влаги и пыли с внутренней стороны фары, и понятное дело, если влага все таки собирается, то отводы засорены.
    • Следующий этап – просушка фары (чтобы убрать оставшуюся влагу).
    • Затем нужно обработать специализированным герметиком. Можно также заменить герметик между корпусом и стеклом. Удаление старого герметика нужно делать при разогреве, то есть, перед этим стоит отсоединить все детали. Непосредственно само удаление делается ножом.
    • Необходимо место, где будет стыковка, хорошо обезжирить и почистить.
      Некоторые считают, что в принципе можно посадить стекло на старый герметик (который остался на фарах), но это делать не рекомендуется, так как старый герметик по сути уже не будет пригоден после всей этой процедуры. И скорее всего он будет грязным, что тоже говорит о его непригодности. Еще один не маловажный пункт: многие протирают отражатель растворами с содержанием спирта, а это категорическая ошибка! Такие протирания могут сильно повредить отражающий слой, что в дальнейшем скажется на качестве свечения.
      Нанесение нового герметика – очень бережная процедура, так как герметик не должен попадать на отражатель, а так же на тыльную сторону стекла.
    • Финальный шаг – выдержка обработанной герметизированной фазы. Как правило, герметик высыхает за 20 – 25 часов. Сборку и монтаж фары на место, можно делать только после полного высыхания герметика.

    Хочется подметить, что такой ремонт легко сделать в домашних условиях, имея под рукой тюбик с герметиком, и приблизительно 3-4 часа свободного времени. В мастерских по ремонту автомобилей с вас за такую простую услугу возьмут много денег.

    Как быстро убрать влагу с фары

    Если на ремонт у вас пока времени нет, можно воспользоваться маленькими секретами, чтобы убрать быстро влагу:

    • Первый секрет очень прост – нужно поставить машину фарами к солнцу.
    • Для быстрого очищения фар от влаги, нужно заглушки фары открыть в теплом месте (так воздух быстрее смешается с окружающим воздухом).
    • В одно из отверстий для замены лампы нужно подуть феном на протяжении 10-20 минут
    • В детский носок, необходимо положить прокаленный на сковородке силикат, и уложить это все внутрь фары (но чтобы потом можно было легко достать).
    • Есть еще один способ, но он будет по сложнее предыдущих способов. Можно заменить схему вентиляции фар.

    Что делать если проблема глубже?

    То, что описано в статье выше не всегда является основной проблемой. Не стоит забывать, что такая проблема на ровном месте появляться не может, особенно если фары потеют изнутри часто и без всякой на то причины.

    Возможно, на фаре образовалось некое воздействие (простое давление, или удар), впоследствии чего, оно повлекло за собой повреждение, либо отслоение герметика.

    Еще одной причиной такой проблемы может стать банальная трещина на стекле фары. Такое встречается довольно часто. Но вся загвоздка в том, что запотевает фара не всегда из-за трещины. Важно – при появлении такой проблемы сразу пытаться решить ее. Потому что, если постоянно откладывать это на потом, то в итоге получится нерабочая фара (которую заменить будет в сто раз тяжелее и дороже).

    Понятное дело, что при образовании такой проблемы необходимо срочно устранять ее, и не важно, каким способом: в автосалоне или на дому. Если нет уверенности в своих силах, то, конечно же, лучше обратиться к специалистам (такая процедура есть во всех мастерских). Но, лучше было бы попробовать сделать это все-таки на дому. Этому есть свои плюсы: экономия денег и опыт, который вам пригодится.

    Теперь вы знаете, почему могут потеть фары автомобиля и что в данной ситуации можно сделать.

    Почему фара потеет изнутри — что делать, причины

    Главная » Автожизнь » Потеет фара изнутри — что делать

    просмотров 15 126

    Почему же потеет фара изнутри автомобильной оптики

    Ведь запотевать изнутри фары могут как и зимой так и летом и с такой неприятностью сталкиваются многие автолюбители. Если фары вашего автомобиля исправны, то даже малое запотевание стеклянной поверхности приводит к контакту электрики с капельками воды. Из-за разного температурного режима внутри автомобильной оптики появляется влага, а появиться она может после мойки вашего автомобиля. В результате этого может произойти процесс окисления контактов и как следствие – выход из строя электрооборудования фары.

    Любая автомобильная оптика имеет специальную вентиляционную систему и именно через такие каналы вода легко попадает внутрь фары. Чтобы быстро устранить запотевание оптики, надо делать регулярную сушку. Для этого рекомендуется после мойки автомобиля открыть капот автомобиля на 30 минут. Но если оптика вашего автомобиля потеет на протяжении долго времени, то это может послужить сигналом к тому, что ваша блок-фара неисправна. В этой статье мы постараемся разобраться, почему потеют фары и что делать, чтобы устранить эту проблему.

    Как улучшить свет фар в автомобиле, советую почитать здесь.

    Итак, от чего потеет фара?

    • Пластиковый корпус автомобильной оптики имеет трещины или нарушена его целостность.
    • Герметик, соединяющий стеклянную поверхность фары с корпусом, разрушился.
    • Нарушена герметичность в месте проводки.
    • Небольшие трещины на стекле;
    • Засорились каналы для вентиляции, которые обеспечивают циркуляцию воздушных масс в фаре.

    Нельзя забывать, что все эти неисправности могут привести только к одному – герметичность автомобильной оптики будет нарушена. Но в зависимости от источника запотевания на внутренней стороне вашей блок-фары существуют и разные способы того, что надо делать в этой ситуации.

    Что может произойти если ваша фара запотевает изнутри.

    • Если внутри будет постоянно скапливаться влага, то это может привезти к созданию, так называемого «эффекта линзы». В результате этого эффективность бортового освещения может быть резко снижена, что усложнит управление машиной (особенно в тёмное время суток).
    • Наличие влаги крайне негативно действует на контакты. Они окисляются, что в свою очередь может привезти к выходу из строя электрической проводки.
    • Вода, попав на горячую поверхность внутри фары, может привести к разрушению отражателя.
    • Влага может привезти к появлению коррозии. И вскоре эта ржавчина приведёт к тому, что металлические детали вашей фары потемнеют и потеряют свою функциональность.
    • Постоянная влажность внутри фары значительно снизит срок службы лампочек.

    Как поступить в случае, если ваша оптика постоянно потеет, и почему это происходит — вам подскажет только мастер в этом вопросе. Для этого необходимо определённое умение и оборудование. К примеру, найти небольшие трещины на стеклянной поверхности фары без специального оборудования просто нельзя. Поэтому довольно часто самым лучшим вариантом будет, если вы обратитесь в автомастерскую или в сервисный центр.

    Но если вы захотите сами понять, почему потеет оптика автомобиля и исправить эту проблему, то воспользуйтесь следующими советами, которые могут быть вам очень полезны.

    Как устранить запотевания фар своими руками

    Перед тем как вы решите приступить к поиску источника, почему ваши фары начали запотевать, хорошо вымойте автомобильную оптику, а потом также хорошо просушите её. Затем, если они есть в наличие, надо почистить вентиляционные каналы. Чаще всего у большинства современных автомобильных фар доступ к вентиляционным каналам может находиться под капотом либо под бампером. Если вы почистите каналы, а запотевание фар продолжиться, то тогда необходимо снять оптику с автомобиля. Ведь фары потеют изнутри, а устранить эту проблему на автомобиле невозможно.

    Последовательность ваших действий должна быть следующей. Вначале надо снять аккумуляторные клеммы, затем отсоединить проводку от самой фары, отсоединить крепёж, которыми крепится фара к корпусу автомобиля, и снять оптику. Тщательно почистите корпус от грязи, проверьте, не разрушился ли герметик на стыках, удостоверьтесь в целостности всех соединений. Чтобы выявить наличие микротрещин можно воспользоваться лупой.

    Снятую оптику необходимо очень тщательно просушить. Надо вытащить лампочки из гнёзд и также хорошо их просушить. Лучше использовать для этого фен.

    Если при осмотре вы обнаружили небольшие нарушения герметичности в месте соединения оптики с корпусом самой фары, то такие места можно восстановить точно таким же герметиком. В случае если герметичность повреждена более значительно, то лучше всего будет, если вы:

    1. разберёте фару,
    2. полностью очистите место стыка от старого герметика,
    3. это место необходимо обезжирить,
    4. нанести новый герметик,
    5. скрепить части фары.

    Кроме этого надо тщательно пройтись герметиком по всем стыкам и соединениям блок-фары. Особое внимание надо уделить месту, где проводка проходит в блок-фару

    После того как вы выполнили все вышеперечисленные действия, тщательно просушите фару, дождитесь пока герметик полностью отвердеет и установите фару обратно на машину.

    Если на оптике будут обнаружены большие трещины, то необходимо заменить такую деталь на новую. Часто, когда автовладелец решает устранить большие повреждения сам, своими силами, то это не приведёт к желаемому результату. Чаще всего, через непродолжительное время, оптика снова начнёт потеть. Надо помнить, что самым лучшим вариантом устранения запотевания автомобильной оптики может служить только полная замена вышедшей из строя оптики на новую оптику.

    Иногда причина, по которой фара запотевает изнутри, может состоять в том, что нарушена герметичность стыковочной клеммы подключения «поворотника» к фаре. Тогда лучшим вариантом будет, если вы обработаете это место герметиком.

    Не надо забывать, что после того, как вы снимите фару, надо почистить каналы для вентиляции. Вся причина запотевания фары изнутри может состоять только в этом. Возьмите в руку тонкую проволоку, полчаса «поколдуйте» над блок-фарой и проблема будет устранена.

    Видео — ремонт запотевания фар

    Удачи на дорогах!!!

    Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

    причины и варианты решения проблемы

    Наверное, каждый автолюбитель не раз сталкивался с проблемой запотевших фар. А если такая неприятность обошла его стороной, то он слышал о ней от знакомых.

    Автомобиль выезжает с автомойки с мутными от конденсата фарами, а белесый задний фонарь заметен издалека — знакомая картина, правда? О причинах запотевания и его лечении рассказал Михаил Меньшиков, сервис-менеджер автоцентра KIA FAVORIT Томилино.

    Почему фары могут запотевать?

    Чтобы понять причину запотевших фар, достаточно вспомнить школьный курс физики. Подсказываем: в замкнутом объеме вместе с увеличением температуры растет и давление. Такими герметичными камерами являются фары автомобиля, а лампы дают тепло.

    Причем неважно, какая у автомобиля оптика: обычная галогенная, ксеноновая или современная светодиодная — все они греются. Если фары будут абсолютно герметичными, то в определенный момент накопившееся от работы ламп давление разорвет корпус. Первым сдастся герметик, соединяющий пластиковый блок с прозрачным обтекателем, затем не выдержат уплотнители на месте проводки. Не зря именно эти места самые проблемные, когда мы говорим о причинах «хронического» запотевания, но об этом чуть позже.

    Для выравнивания разницы давлений в корпусах фар предусмотрены специальные отверстия, так называемые «сапуны». Они стравливают нарастающее давление, не пропуская грязь извне.

    В межсезонье или после мойки влажный воздух подсасывается внутрь остывающей фары, превращаясь в конденсат. Запотевает фара автомобиля как правило в области, ближайшей к решетке радиатора. Обычно, влажный налет пропадает спустя время. Сами автопроизводители считают этот процесс естественным и допускают кратковременное запотевание. Но если влага застаивается в корпусе подолгу, а конденсат стекает каплями, собираясь в лужи, это проблема, требующая немедленного внимания!

    Запотевает фара — причины

    • Нарушена вентиляция внутреннего пространства фары. В ее корпусе есть специальные отверстия для постоянного обмена воздухом с внешней средой. Иногда они забиваются грязью. Часто «хроническое» запотевание связано с конструкторским просчетом, когда сапуны (отверстие-клапан) не справляются со своей задачей.
    • Пластиковый корпус фары негерметичен. Пробой кожуха легко получить даже в мелкой аварии, при этом повреждение может быть скрытым. Иногда это брак партии конкретной модели.
    • Трещина в обтекателе.
    • Силиконовый герметик, плотно соединяющий стекло или пластик обтекателя с корпусом, разрушился и в фару попадает влага. Часто это результат некачественного ремонта или заводского брака.
    • Негерметичное соединение в месте проводки из-за пропускающей влагу прокладки.

    Чем опасно запотевание фар?

    • Самое главное ― постоянная влажность в фаре значительно сокращает срок службы лампочек. Многие автовладельцы не обращают внимания на проблемы с конденсатом, при этом вынуждены регулярно менять световые элементы.
    • Вода, попав на горячую поверхность отражателя, может испортить его.
    • Запотевание приводит к коррозии металлических элементов. А еще оно окисляет контакты и в один момент свет может просто погаснуть. Особенно неприятным такой сюрприз станет для владельцев автомобилей, в которых фара является неразборной и меняется целиком.
    • Жидкость в фарах часто становится причиной «слепых» зон: свет преломляется в капельках конденсата, сильно ухудшая видимость.

    3 полезных способа против запотевания фар

    Есть несколько действенных советов, которые помогут предотвратить, или скорее снять влажный налет.

    • Возьмите за правило заблаговременно выключать осветительные приборы перед мойкой, чтобы не спровоцировать выпадение конденсата из-за сильной разницы температур. Если есть возможность, не выкатывайте автомобиль из влажного бокса сразу на прохладу улицы, дайте фарам остыть. Не рекомендуется снимать уплотнители проводки или заглушки сапунов, даже если технически это просто сделать: вы сэкономите время на просушке, но можете загнать в фары грязь.
    • Самостоятельно проверяйте состояние клапанов вентиляции. Вовремя удаляйте скопившуюся в них грязь. Обратите внимание на место, где проводка заходит в корпус фары — уплотнитель должен крепко сидеть на своем месте.
    • Некоторые производители уже на заводе размещают в корпусе фары абсорбирующее вещество — гранулы силикагеля. Он поглощает влагу, не давая ей оседать на обтекателе. Как правило, это небольшой мешочек с абсорбентом, время жизни которого ограничено лишь сроком службы самой фары. Такое приспособление нетрудно сделать самому, положив или закрепив в корпусе фары гранулы вещества в какой-нибудь «дышащей» емкости.

    Если запотевшие фары регулярно напоминают о себе, то самое время задуматься о визите в автосервис. Мастера FAVORIT MOTORS помогут оперативно найти причину излишней влажности в фарах и устранить назойливую проблему. Выбирайте надежный сервис, доверяйте лучшим.

    Автомобильная оптика относится к системе безопасности, обеспечивая водителю четкую ориентацию в любое время суток. Но даже в новых автомобилях может возникнуть проблема с запотеванием оптики. Если потеет фара, что делать водителю, чтобы самостоятельно исправить узел, настроить головное освещение.

    Причины запотевания

    Причин, почему потеют фары, может быть несколько:

    • забитый сапун в системе вентиляции;
    • неправильно установлена лампочка;
    • трещины в конструкции;
    • разгерметизация швов;
    • поломка гидрокорректора;
    • брак конструкции.

    Система вентиляции моноблока необходима для качественного отвода тепла, который вырабатывает горящая лампочка. Воздух нагревается быстрее за счет работы отражателя. На обратной стороне фары расположены несколько вентиляционных отверстий, закрытых заслонками и клапанами.

    Когда оптика включается, теплый воздух внутри фары выходит наружу, после выключения лампочки в блок постепенно заходит холодный воздух. Происходит естественная циркуляция. Если сапун в системе вентиляции забит, тепло своевременно не отводится, в фаре образуется конденсат.

    Фары с установленными штатными светодиодами и ксенонами потеют реже галогенных. Ксеноновые лампы вырабатывают минимальное количество тепловой энергии, блок нагревается минимально, вентиляционных каналов в таких конструкциях один, реже два.

    Что приводит к запотеванию фары:

    1. Трещины в моноблоке. Секло или пластик будет потеть, если в конструкции появились микротрещины (авария, некорректная установка). В этом случае влага будет постоянно проникать в деталь.
    2. Разгерметизация швов. Герметичность ухудшается после аварии, если блок фары сдвинут, или когда герметик теряет эластичность. При сборке отечественных автомобилей ВАЗ используют силиконовый белый клей, который через 18 месяцев становится ломким. Автовладельцы Лады Калина сталкиваются с проблемой: фары их авто потеют чаще других.
    3. Некорректно, криво вкрученная лампочка смещает расположение блока патрона, влага проникнет в корпус и приведет к оседанию конденсата.
    4. Заводской брак. Конструкция может быть кривой, с невыверенной геометрией, это беда контрафактных фар. Оригинальная оптика герметична, не захватывает воздух извне, внутренняя система вентилируется через два сапуна с мембраной.
    5. Выход из строя гидрокорректора. Устанавливается для некоторых конструкций фар, например на автомобили ВАЗ. При поломке гидравлики вода проникает внутрь, и фара потеет.

    Устранение запотевания своими руками

    В домашних условиях устранение запотевания фар возможно, когда обнаружена причина, почему скапливается конденсат. Микротрещины в пластике фары невозможно увидеть, потому что поверхность конструкции рифленая, есть декоративные изгибы и пр. Конструкция потеет по всей поверхности. Чтобы проверить блок, необходимо снять фару с автомобиля:

    • отключить клеммы с аккумулятора;
    • отсоединить лампочки;
    • очистить корпус;
    • проверить герметизацию швов.

    Если фары запотели от рваных швов, необходимо полностью удалить старый клей, просушить фару от конденсата, обезжирить поверхность. Чтобы не возникал вопрос, чем проклеить фары, используйте герметик на основе силикона.

    Разгерметизация стыковочного шва подключаемого поворотника — одна из частых причин потения. Проверять необходимо шов между стеклом и корпусом, точки выхода контактов, заглушки, дренажные каналы.

    Опустите оптику в таз водой. Если наблюдаются пузырьки, в блоке трещина. Если треснуло стекло, то деталь будет потеть систематически независимо от погоды и температуры. Необходимо заклеить место бесцветным герметиком.

    Если запотели фары в японских авто, то при осмотре внутренней части корпуса вы увидите только один сапун и две запаянные заглушки. Деталь не может правильно «дышать», отсюда постоянное потение. Необходимо сделать оптимальную развоздушку корпуса – просверлить дополнительное отверстие.

    Как удалить влагу из фары, не снимая деталь

    Естественное просушивание фары через систему вентиляции должно происходить максимум через 20 минут. После того как вы включили оптику, высушить фару без снятия с автомобиля можно, если конденсат появляется редко. Например, после того как автомобиль несколько часов простоял под ливнем.

    Если стекла потеют периодически – совет, как убрать влагу самостоятельно за несколько минут:

    1. Открыть заглушки на внутренней стороне фары, проверить сапун. Воздухообмен пойдет быстрее.
    2. Продуть феном, направляя поток теплого воздуха в место замены лампочки.
    3. Не снимая деталь с автомобиля, с внутренней стороны положить в корпус мешочек силикагеля.

    Причина сбора конденсата естественная и не связана с трещинами в фаре или дефектом блока.

    Если в блок систематически поступает влага, необходимо найти место разгерметизации. Часто это неплотное прилегание лампочки к корпусу из-за изношенной прокладки. После продувки блока феном необходимо заменить прокладку и проверить плотность крепежей.

    Прочистить дренажные каналы можно, не снимая оптику с авто: достать сапун через капот или пролезть под бампер. В модели Infiniti в сапуне установлена мембрана, которая препятствует проникновению в корпус фары пыли. Со временем мембрана засоряется, система вентиляции выходит из строя.

    Чистят каналы тонкой проволокой. Некоторые производители в корпусе делают одно вентиляционное отверстие, но для обеспечения конвекции необходимо, чтобы в корпусе было два канала. Опытные механики в этом случае рекомендуют сделать вентилируемые заглушки, это предотвратит потение стекла:

    1. Снять штатные пластиковые заглушки.
    2. Просверлить в заглушках по два отверстия диаметром 2-3 мм.
    3. Вставить в отверстие полиэфирную нитку в качестве вентиляционной трубки.
    4. Обрезать нитку.
    5. Промазать края подложки герметиком.

    Если внешние проверки показали, что корпус целый, вентиляция проходит нормально, но блок потеет, определить место попадания влаги можно только после демонтажа блока с авто.

    Опасность запотевания

    Если потеют фары изнутри, опасность для водителя и пешеходов очевидна: искажается освещение дороги. Кроме проблем с безопасностью, дефект не позволит водителю пройти техосмотр. Согласно ПДД, любые неисправности в системе освещения исключаются. Кроме этого, потеющая деталь приведет к следующим проблемам:

    1. Коррозия внутренних частей блока.
    2. Галогеновая лампа может лопнуть, если капля влаги попадет на ее разогретую поверхность.
    3. Контакты электропроводки будут коротить, если в детали систематически скапливается большое количество конденсата.
    4. Страдает внешний вид авто: запотевшая оптика просто некрасива.

    Сегодня есть достаточно способов, как высушить фару в гараже не снимая или с демонтажем и полной самостоятельной диагностикой стекла и корпуса. В 70 случаях из 100 достаточно просто переклеить конструкцию, чтобы восстановить изоляцию. Если блок поврежден после сильного удара, лучше заменить оптику на новую.

    Смотрите также

    Как полировать фары Nissan Almera > 7 0 4k

    Герметик для фар

    Маркировка фар автомобиля

    Чем полировать фары автомобиля

    Как подключить противотуманные фары. Общий принцип

    Основная причина, по которой потеет фара, — образование конденсата на внутренней поверхности ее стекла. В свою очередь он образуется в результате перепада температуры (нагревания) фары от работы ламп и последующим ее охлаждением. Для регулирования давления внутри фары (попросту говоря, чтобы она не лопнула) на ее корпусе имеются специальные регулирующие клапана. И именно нарушение герметичности стекла, уплотнителей либо вентиляционных клапанов и является основными причинами того, почему потеет фара автомобиля, причем как передняя, так и задняя.

    Все автомобильные фары “дышат”, поэтому незначительное запотевание фар изнутри является обычным физическим явлением и не является дефектом! Если спустя 30 минут после включения ламп конденсат исчезает — с этим не нужно бороться.

    Иногда повышенная способность к запотеванию фар является конструктивной особенностью, тогда в таких фарах производитель кладет вовнутрь силикагель, для впитывания излишков влаги. Не нормальным считается случай, когда пелена сырости не проходит сама собой после длительной работы фары или внутри видны капли воды. Главное чтобы вода не собиралась там в большом количестве!

    Как устроен блок фары

    Чтобы выяснить причину почему потеют фары автомобиля необходимо первым делом разобраться как вообще устроена фара, и какие элементы входят в конструкцию ее блока. На первый взгляд может показаться, что ее внутренний объем полностью герметизирован от окружающего пространства с целью защиты лампы и отражателя от пыли и влаги, но это не так.

    В процессе работы лампы внутренняя поверхность стекла нагревается теплом, исходящим от источника света. Таким образом происходит перепад температур внутри и с наружной поверхности. Нагревающемуся воздуху нужно искать выход. Если бы фара была полностью герметична, то, во-первых, внутреннее давление могло бы просто повредить отражатель и/или стекло, а во-вторых, при значительно более холодной внешней поверхности внутри фары влага начала бы конденсироваться и оседать на стекле.

    Чтобы сравнивать давление во время нагрева и остывания воздуха, находящегося внутри фары, автомобильные конструкторы предложили использование специальных вентиляционных клапанов — вытяжного и приточного. Первый выпускает горячий воздух наружу во время нагревания/работы фары, а второй — засасывает холодный атмосферный воздух по мере остывания фары после ее отключения.

    Чем вредно запотевание

    Использовать фару, которая даже немного потеет, на самом деле не просто вредно, а опасно! Ведь некрасивый внешний вид, это самая малость неприятного явления и поводом устранить причину, почему потеют фары изнутри. Результатом образования конденсата во внутреннем ее объеме могут быть следующие негативные факторы:

    • Ухудшение освещенности. Даже незначительное количество конденсата в фаре может значительно снизить световой поток, излучаемый ею. Это происходит из-за неправильного рассеивания света в местах преломления его на каплях конденсата. И если автовладелец использует хорошие автомобильные лампы в паре с неплохой оптикой, то этот недостаток не так критичен. Если же лампы и фары невысокого качества, то проблема приобретает большой масштаб, аналогичный очень загрязненной фаре дорожной грязью или песком.
    • Коррозия отражателя. Зачастую на отражатели автомобилей средней и нижней ценовой категории наносят не очень качественное покрытие, которое со временем может покрыться очагами коррозии. Естественно, что это не только ухудшит световой поток, но и снизит общий ресурс фары в долгосрочной перспективе.
    • Перегорание ламп. В частности, влага может повредить электрические контакты лампы и проводку в целом. Из-за этого, во-первых, лампа может раньше выйти из строя, а во-вторых, возрастает риск возникновения короткого замыкания в электрической цепи автомобиля.
    • Разрыв лампы. Если на разогретую лампу попадет холодная влага, то ее стеклянный корпус может попросту лопнуть. Особенно это касается ламп, которые разогреваются до значительной температуры, в частности, галогеновые.

    Почему потеют фары причины

    Фактор образования запотелости стекла внутри осветительного блока (передняя, задняя фара или противотуманка) это перепад температур, который обеспечивает движение воздуха вовнутрь и конденсирование из него влаги. Всасывание холодного воздуха происходит после выключения лампочек или при выезде с теплого гаража на мороз. Основная причина, почему запотевают фары на машине постоянно — нарушение вентиляции в ее внутреннем объеме. В свою очередь такая ситуация может возникнуть по четырем основным причинам.

    Засорение клапанов

    Как указывалось выше, вытяжной и приточной вентиляционные клапана предназначены для обеспечения нормальной циркуляции воздуха внутри осветительного прибора, а также для выравнивания температуры на внутренней и внешней поверхности стекла. Весной, осенью и зимой, когда воздух особенно влажный, конденсат может образовываться даже при наличии полностью исправных клапанов! Особенно в первые минуты после включения ближнего света. Однако влага в таких случаях должна испаряться в течение до 30 минут.

    Соответственно, при засорении клапанов грязью и/или пылью естественная вентиляция фары нарушается, влага не испаряется и изнутри выпадает конденсат. Кроме загрязнения вентиляционных клапанов возможно механическое повреждение одного или другого клапана, например, после удара. Но такая проблема актуальна лишь для передней или задней фары, если потеют противотуманные фары, то возможны две следующие причины.

    Трещины на стекле

    Поскольку стекло также герметизирует внутренний объем фары, то нарушение его целостности естественным образом приведет к тому, что внутрь будет попадать влага извне и скапливаться там. При этом она может не только конденсироваться на внутренней поверхности стекла, но и собираться на дне блока фары.

    Аналогичные рассуждения справедливы и для корпуса фары, хотя это происходит и реже. Например, на пластмассе может появиться небольшая трещина, через которую аналогично внутрь будет попадать влага. В старых, металлических, фарах возможно появление дырок или микротрещин по очагам ржавления.

    Разрушение уплотнителей

    Стекла большинства осветительных приборов автомобилей установлены на специальные герметики для фар. Они предназначены для обеспечения герметичности блока фары. Обратите внимание, что на заводах-изготовителях, как правило, используют более качественные герметики, чем те, которые имеются в продаже. Особенно это актуально для подержанных машин и автомобилей после ремонта, в частности, с заменой фары и/или ее стекла. Аналогичные герметики используются и в качестве уплотнителей корпуса фары и разъемы жгутов электрической проводки.

    Герметики стекла, крышки корпусов или жгута проводов со временем могут высохнуть или повредиться. Как следствие — утратить свои уплотнительные свойства. Стекло и корпус фары обычно скреплены на герметик. Жгуты проводов, подходящие сзади к фаре могут быть уплотнены либо герметиком либо резиновым сальником. Функция у них одна и та же. Произойти разгерметизация может по естественным причинам, то есть, в результате старения, либо из-за механического повреждения, например, в результате удара или ДТП.

    На некоторых автомобилях (например, на некоторых моделях KIA фары запотевают даже на новой машине) конструкцией предусмотрено использование пакета с силикагелем. Он применяется для дополнительного впитывания влаги, в том числе во влажную погоду. На форумах и отзывах автолюбителей зачастую можно встретить рассказы о том, что на самом деле такой силикагель работает очень плохо, и дабы устранить проблему его нужно либо заменить, либо периодически подсушивать.

    Поломка гидрокорректора

    На отечественных ВАЗах и Ладах или стареньких иномарках, причиной, тому, что потеет передняя фара, может стать сломанный гидрокорректор — это прибор, с помощью которого можно регулировать интенсивность светового луча. Управляется устройство ручкой на панели управления. При повороте в одну или другую сторону находящаяся в нем жидкость изменяется свое давление, и через особый механизм меняется и интенсивность света. Но иногда (правда, редко) корпус гидрокорректора может лопнуть и находящаяся в нем жидкость попросту выливается во внутреннюю полость фары. Это естественным образом приводит к запотеванию стекла, а также выводит гидрокорректор из строя.

    От чего зависит степень запотевания?

    Разобравшись с причинами, вкратце остановимся на том, какие факторы влияют на степень запотевания фары изнутри.

    Тип используемой лампы

    Лампы разного типа (галогенные, ксеноновые, светодиодные) излучают различное количество тепла в зависимости от потребляемой мощности. Соответственно, чем они больше разогревают фару — тем больший перепад температуры и выше риск появления конденсата. Самыми горячими считаются галогенные источники света. На втором месте — ксеноновые, однако их можно устанавливать не во все фары. Светодиодные лампы являются самыми холодными, однако их также по Правилам Дорожного Движения можно устанавливать лишь в специально предназначенные осветительные приборы.

    Площадь стекла

    Чем более широкая (больше по площади фара) — тем больше вероятность ее запотевания. Связано это с тем, что зачастую на краях фары (вверхних отдаленных от ламп участках) остается конденсат, который не нагревается достаточным образом и не испаряется. И наоборот, небольшие (например, круглые) фары мало склонны к запотеванию.

    Сезонность и место эксплуатации машины

    Во влажную погоду воздух перенасыщен влагой, которая может попадать внутрь фары. Зачастую не помогает даже просушка ближним светом. Аналогичные рассуждения справедливы для отдельных территорий, например, расположенных на берегу моря с повышенной влажностью (например, Приморье, дальневосточные регионы).

    После мойки

    Довольно часто потеют фары после мойки. Тут возможны два варианта. Первый — фару помыли холодной водой, когда она еще недостаточно остыла. Второй — у фары нарушена герметичность. В таких условиях, если на мойке машина была обработана горячей водой и в условиях пара и водяной пыли, то мелкие капли воды могли сами по себе попасть внутрь фары. Либо горячий пар конденсировался на внутренней поверхности ее стекла.

    Как устранить запотевание фар

    Самый важный вопрос, — что делать, если потеют фары изнутри? Существуют два способа как исправить сложившуюся ситуацию. Это либо ремонт, направленный на улучшение герметизации стекла, либо уплотнителя лампы или используя народные средства.

    За помощью в автосервис обычно обращаются, если в фаре уже большое количество воды и просушить ее практически невозможно (так называемый «аквариум»). Однако чаще используют более простые методы. Первый из них — просто просушить изнутри. В частности, включить ближний свет на 20…30 минут. Вместе с этим желательно демонтировать с оптики крышки. А если машина стоит в теплом (отапливаемом) гараже несколько дней, то можно просто снять упомянутые крышки и оставить ее там высыхать.

    Либо, как вариант быстрой сушки — высушить феном либо снять и положить на батарею. Используя фен, нужно быть осторожным, дабы не поплавить пластмассовые элементы. Однако проще использовать стандартный автомобильный насос для подкачки колес (компрессор) и обдуть фару потоком холодного воздуха. Обычно процедура занимает около 15…20 минут.

    В случае, если демонтаж фары предполагает снятие бампера, то проще поместить во внутрь фары мешочек (как в новых ботинках) с сухим силикагелем. Она впитает в себя влагу. Потом вынуть просушить его и опять приспособить на постоянной основе, периодически вынимая и просушивая вещество.

    Однако устранение самого явления малоэффективное занятие, куда важнее позаботиться о том чтобы исправить конкретный дефект: уплотнить по периметру герметиком, заменить треснувшую деталь (или запаять если это задняя пластиковая часть блок-фары), почистить вентиляционный клапан либо уплотнить место входа лампы или ее проводов.

    Когда потеют фары изнутри что делать в первую очередь

    После того, как влага из фары была устранена, в первую очередь необходимо выяснить причину того, каким образом она туда попала. Осмотреть стекло на предмет возможных трещин. Даже небольшие сколы способны пропускать небольшое количество влаги извне.

    Далее следует проверить работоспособность вытяжного и приточного клапанов. На различных конструкциях фар (автомобилей) они представляют собой либо небольшие пластиковые колпачки с поролоновыми вставками в корпусе оптики, либо мембраны с несколькими отверстиями. Даже если клапаны на первый взгляд находятся в работоспособном состоянии, все же лучше прочистить их. Также рекомендуется заменить у них поролон на новый материал.

    Далее нужно проверить уплотнение на крышке фары, целостность ее корпуса и стекла. Если причина попадания влаги заключается в утрате своих свойств герметиком, то после удаления высушивания фары нужно обязательно нанести его по новой. При этом важно выбрать тип герметика для фары. После нанесения нужно дать ему время для того, чтобы он полностью застыл. Соответствующее время обычно указывается непосредственно на упаковке герметизирующего средства.

    Необходимо обязательно проверить место прилегания лампочки к корпусу фары. На этом месте всегда находится прокладка. Она может быть резиновая либо пластиковая. Если ее нет, или она негерметична — то велика вероятность того, что через это место происходит подсос холодного воздуха, который и приводит к таким последствиям. Можно купить новую прокладку, изготовить самому из подручных материалов (с учетом температуры разогретой лампы) либо замазать все герметиком.

    После таких работ в обязательном порядке нужно проверить фару на герметичность. Для этого ее можно просто опустить стеклом вниз в емкость с водой подходящего размера. Обратите внимание, что при этом НЕЛЬЗЯ мочить сапуны (дренажные вытяжной и приточной клапаны), точнее их выводы!

    В холодное время года в автомобиле нередко запотевают фары. С этим сталкиваются водители самых разнообразных автомобилей. Плохого в этом, с одной стороны ничего нет, но с другой – возникает проблема с освещенностью дороги и могу выйти раньше срока лампочки. С чем связана данная особенность. Почему потеет фара? Что делать и когда нужно с этим бороться?

    Содержание статьи:

    Почему необходимо устранять неисправность

    Запотела фара? Чем это чревато:

    • Портит внешний вид автомобиля.
    • Плохая и недостаточная освещенность дороги в темное время суток. Зачастую падает в несколько раз.
    • Регулярное запотевание может стать причиной скопления внутри воды.
    • Из-за наличия внутри фары влаги могут чаще обычного перегорать лампочки.
    • Влага может стать причиной окисление контактов.
    • Мутнеет пластик изнутри.
    • Самое худшее это то, что наличие влаги и воды может стать причиной короткого замыкания.

    При запотевании оптики автомобиля свет не проходит через стекло, а преломляется на конденсате.

    Если запотевание незначительное, то оно само по себе быстро уйдет, достаточно недолгого включения ближнего света фар. Такое запотевания является нормой.

    Неприятные ситуации в любом случае могут быть, поэтому решать проблему нужно. Главное, знать причину и способы устранения.

    Почему потеет фара изнутри

    Естественный процесс

    Не все автовладельцы в курсе того, что фары автомобиля образно говоря «дышат». Другими словами, происходит обмен воздуха, находящегося в фаре, с окружающей средой. Обмен происходит через сапун. Эти вентиляционные отверстия просто необходимы.

    При включении ламп головного света температура внутри фары начинает расти. В результате воздух расширяется и ему необходимо искать выход. А когда лампа гаснет, и фара начинает остывать, и через сапун внутрь фары поступает холодный воздух.

    К примеру, при въезде в теплое и сырое помещение паркинга (гаража), особенно, если до этого не выключены были фары, то воздух внутри фары обязательно наберет внутрь некоторое количество влаги. Именно такой же эффект можно наблюдать при выезде из теплого гаража на мороз. Перепад температур обеспечат движение воздуха внутрь фары.

    Раньше фары делались квадратной или прямоугольной формы, сейчас это совсем иначе. Все чаще встречаются большие, глубокие и заостренные фары. И, как обычно, нижняя заострённая часть будет запотевать.

    Современные лампы (светодиодные, ксеноновые) очень мало тратят энергии на образование света, соответственно фара уже не так сильно нагревается. Таким образом, воздухообмен осуществляется в очень малых объемах.

    Потеет фара, что делать, если новая и нет дефектов? Главное, паниковать из-за этого нее стоит, т.к. это естественный процесс.

    Потеет фара в результате повреждения

    Рассмотрим какие могут быть причины запотевания фар, не связанные с естественным процессом:

    • Микротрещины;
    • Повреждение фары;
    • Нарушение герметичности;
    • Нарушение внутренней циркуляции воздуха.

    Микротрещина на стекле фары. Даже через малозаметную трещину проникает вода, и вот оно запотевание.

    Разгерметизация швов. Герметик имеет свойство терять свою эластичность и может потрескаться, в результате через микротрещины внутрь фары проникает вода и начинается процесс конденсации.

    Такая проблема чаще всего встречается в автомобилях отечественного производителя. Поэтому нередко тема: «потеет фара на приоре или калине», такая обсуждаемая на различных форумах.

    Разгерметизация после аварии. Запотевание оптики автомобиля часто наблюдается после того как автомобиль побывал в аварии. Даже если при внешнем осмотре оптика кажется целой, может произойти повреждение конструкции.

    Также может случится так, что Вы случайно прижали фару, в результате стекло или пластик легко может отойти от корпуса, и через образованную щель будет проникать воздух и вода.

    Негерметичны патроны лампочек. Зачастую наблюдается неплотное соединение в месте подключения лампочки. Если потеет противотуманная фара, то причина будет та же – разгерметизация.

    Засорился сапун. В фарах есть клапан, обеспечивающий воздухообмен. С помощью его фара сушит саму себя. За годы эксплуатации они могут сильно засорится мусором и пылью, в результате вентиляции не будет. Внутри оптики будет скапливаться конденсат и оседать на стекле.

    Если же потеют фары изнутри постоянно и влага не уходит совсем, в таком случае необходимо обратиться к специалистам за устранением проблемы, либо найти место подсоса воздуха и загерметизировать. Как это делается, читайте дальше.

    Как устранить запотевание фар

    Потеет фара — что делать? Как с этим бороться:

    1. За 5 минут до заезда на автомойку или теплый гараж, гасите свет фар, дайте фарам остыть.
    2. При возможности избегайте резких перепадов температур.
    3. Без особой надобности не стоит мыть моторный отсек. Неудачное обращение с керхером может вызвать переизбыток влажности внутри фары.
    4. Помните, что запотевание фар – это не дефект, если по истечении 30 минут включения фар влажность исчезнет.
    5. Если запотевание не проходит спустя 30 минут, и тем более внутри фары наблюдаются капли воды, то это уже дефект. Такую фару придется ремонтировать.

    Стоит учесть, что повышенная склонность к запотеванию фар может быть конструктивной особенностью данной модели автомобиля. Если оптика высыхает сама собой, то не создавайте из этого проблему. Просто эксплуатируйте автомобиль дальше.

    Многие автопроизводители пытаются данный естественный процесс обойти, и размещают внутри мешочки с силикагелем, которые прекрасно осушают воздух внутри фары.

    Контейнер с силикагелем в фаре Kia Sorento

    Что можно сделать, чтобы ускорить процесс отпотевания фары. Потеет фара, что делать:

    • Припаркуйте автомобиль так, чтобы передние фары были обращены к солнцу;
    • Если машины находится в теплом и сухом гараже, то можно открыть заглушки фар, чтобы быстрее прошел воздухообмен;
    • Используя фен, можно подуть воздухом в отверстие для замены лампы;
    • Заложить внутрь фары силикогель, как это делают некоторые автопроизводители.

    Но эти меры всего лишь временные, и если проблемы с оптикой действительно есть, то влага появится вновь через некоторое время.

    Если дефект, то как устранить запотевание фар? Чтобы определить, что нарушена герметичность фары есть простой и действенный способ. Снимаете фару с автомобиля, наливаете в большую тару воды и помещаете в нее фару.

    Важно знать! Не стоит опускать фару целиком. Через вентиляционные отверстия может попасть внутрь вода.

    Если идут пузырьки, то имеет место подсос воздуха. Данное место следует запомнить и обработать герметиком.

    Перед нанесением герметика поверхность нужно обязательно обезжирить. Все имеющиеся трещины необходимо обработать. Наносится герметик аккуратно и равномерным слоем.По сушки оптику следует опять окунуть, чтобы проверить результат ремонта.

    Если же на оптике обнаружена трещина, то в таком случае лучше фару заменить. Появиться трещина может в результате попадания камня в стекло. Обычно они не заметные, и тяжело обнаружить визуально. Однако этого достаточно, чтобы происходило запотевание.

    Некоторые автовладельцы пытаются устранить проблему самостоятельно, используя прозрачную тонированную пленку, клей. Но все это не всегда заканчивается успешно, т.к. через некоторое время фара опять начинает потеть. Самый лучший вариант устранения данной проблемы – замены оптики на новую.

    Видео: потеют фары, что делать?

    Заключение

    Итак, в данной статье мы выяснили причины почему потеет фара, что делать в этом случае. Надеемся, что наши рекомендации помогут справиться с конденсатом внутри головой оптики Вашего автомобиля.

    Почему потеют фары изнутри – что делать – причины, советы

    Запотевшая фара – казалось бы, досадная мелочь, но из-за этого автомобиль слепнет ночью. И чтобы избавиться от влаги под стеклом, иногда приходится покупать новую оптику – то есть потратить несколько тысяч гривен. Каковы другие варианты?

    Запотевшее стекло фары – явление довольно распространенное, но чаще всего легкий налет влаги исчезает по мере прогрева осветительного прибора. Однако проблему составляют другие случаи – когда изнутри на прозрачном колпаке постоянно собирается много капель воды. Это опасно, так как из-за капель нарушается яркость и форма светового луча фары.

    Мокрые изнутри фары дают луч света неправильной формы, к тому же у них быстрее портится рефлектор и детали электросхемы

    С точки зрения физики, стекло фары потеет по тем же причинам, что и лобовое стекло автомобиля. В том смысле, что есть закрытый объем с собственной атмосферой внутри – салон машины или корпус фары. И есть одна из стенок объема, которая подвергается более интенсивному по сравнение с другими стенками охлаждению – стекло фары или лобовое стекло машины. На нем в первую очередь и конденсируется влага, которая содержится в атмосфере этого объема. При каких условиях потеет лобовое стекло? Когда внутри тепло, а снаружи холодно, и когда воздух внутри влажный.

    Читайте также: Какие фары лучше: галоген, ксенон, диоды

    Что мы делаем, чтобы не потели окна? Устраиваем хотя бы небольшое поступление воздуха в салон извне, или напрямую обдуваем лобовое стекло потоком воздуха с дефлекторов. То есть пытаемся ускорить испарение влаги, осевшей на стекле, путем движения воздуха над ним. И уменьшаем концентрацию влаги во внутренней атмосфере, разбавляя ее свежим воздухом. То же самое должно быть и в автомобильной фаре – и когда она исправна, ее стекло не потеет.

    Первая причина запотевания фар

    Конструкторы светотехники еще на этапе проектирования заботятся о надлежащей вентиляции фар и фонарей, чтобы влага, которая тем или иным способом попала в их внутреннюю атмосферу, могла немедленно выйти наружу. Поэтому в фарах делают некие сапуны – вентиляционные отверстия, которые расположены в определенных местах и определенным образом защищены от грязи. Они бывают выполнены в виде трубочек, лабиринтных каналов или сапунов с колпачками. Часто в вентиляционные устройства вмонтированы небольшие фильтры – наподобие поролоновых вкладышей.

    Нарушение штатной вентиляции внутреннего объема – одна из двух главных причин хронического потения фары

    Так вот, одна из причин хронического потения – загрязнение этих вентиляционных каналов, засорение фильтров пылью или паутиной. Их надо тщательно прочистить, а фильтр – промыть или заменить.

    Вторая причина потения фар

    С другой стороны, чрезмерные неконтролируемые порции воздуха в объеме фары – это тоже плохо. Поэтому к запотеванию часто приводят трещины на стекле, в корпусе, в частности, в местах проушин крепления. Также распространенное место попадания лишнего воздуха в фару – нарушены уплотнения крышек и стыков деталей корпуса. Наконец, через щели в фару может банально попадать дождевая вода.

    Читайте также: Тюнинг фар: только не ксенон!

    Для устранения этой проблемы можно применить устойчивый к температуре герметик или клей. Иногда нужно обновить резиновые прокладки крышек и герметик стекла, а бывает, что фаре нужен серьезный ремонт у мастеров, которые паяют пластик.

    Наконец стоит объяснить, что сделать фару вполне герметичной довольно непросто из-за большого диапазона температур внутри, поэтому конструкторам и приходится организовывать вентиляцию.

    Трещины и другие проблемы с герметичностью корпуса нарушают штатную вентиляцию и пропускают внутрь фары дождевую воду

    В качестве временной меры для “распотевания” фар некоторые владельцы используют силикагель – влагопоглощающее вещество в пакетиках, которые на фабриках вкладывают в коробки с разного рода товарами – обувью, радиотехникой, лекарствами и тому подобным. Тут надо иметь в виду, что, во-первых, пакетик с силикагелем придется периодически вытаскивать из фары и просушивать. А во-вторых, надо продумать его надежное крепление, так как поглощая влагу, пакетик заметно увеличивается в размерах. Но повторимся, это может быть лишь временным решением, и фару нужно лечить более действенными средствами.

    Рекомендация Авто24

    Если фара потеет давно и обильно, при принятии решения о ее дальнейшей судьбе учтите, что постоянная влажная атмосфера внутри влияет на состояние данной конструкции. Самое страшное, что портится зеркальное покрытие рефлектора – восстановить его можно, но очень дорого. Мало пользы от сырости и электрическим контактам, которые иногда тоже расположены в пластиковом корпусе. Поэтому может быть, что фару с хроническим увлажнением есть смысл заменить целиком, чтобы в будущем не тратить деньги и время на решение проблем с рефлектором и контактами.

    Читайте также: Откуда брались четырехфарные «Волги”

    что делать и почему это происходит?

    Небольшое запотевание фары изнутри — это естественный процесс. Особенно часто это проявляется в зимнее время, когда вы выезжаете из отапливаемого гаража на улицу. Механизм данного явления в целом понятен, но что делать, если внутри фонаря накапливается много влаги, из-за чего страдает безопасность езды? Попробуем рассмотреть эти вопросы более детально на нашем портале Vodi.su.

    Почему фары потеют?

    Какой бы тип ламп вы не использовали — галогенные, обыкновенные лампы с вольфрамовой нитью, ксенон или светодиоды — они в большей или меньшей степени нагревают воздух и он при этом расширяется. Для стабилизации давления и температуры, отвода пыли и влаги внутри фары применяют небольшие дренажные отверстия сапуны, через которые с улицы поступает холодный воздух. Содержащаяся в нем влага начинает конденсироваться и оседать на стекле. В идеале она быстро испаряется и никак не влияет на фару.

    Со временем эти дренажные отверстия забиваются и не справляются со своей задачей по отводу влаги и грязи. Это одна из основных причин, почему потеет фара.

    Может быть множество и других причин:

    • нарушение герметичности;
    • повреждения корпуса при ремонте;
    • образование микротрещин на стекле.

    Для отечественных автомобилей актуальна также проблема с вытеканием жидкости из гидрокорректора. Это небольшое устройство, которое применяют для коррекции светового пучка. Оно включает в себя цилиндры с поршнями для изменения положения оптики. Внутри содержится жидкость, которая при высоком давлении может просачиваться через уплотнители.

    Одним словом, любые повреждения целостности фары и нарушения в воздухообмене ведут к образованию конденсата.

    Это довольно опасное явление по целому ряду причин:

    • снижение эффективности освещения;
    • накопление жидкости, из-за чего металлическим элементам начинает угрожать коррозия;
    • возможность короткого замыкания при попадании жидкости на контакты лампы.

    Лампочки будут быстрее перегорать, и, если вода капнет на горячее стекло лампы, она может лопнуть, а ее осколки повредят внутренность фонаря.

    Как устранить проблему запотевания?

    Устранить запотевание можно после определения причины. Так, если вы имеете дело с микротрещинами стекла, их нужно заделать. У нас на сайте Vodi.su есть статья о том, как удалять трещины на лобовом стекле. Стекло на первое время можно заклеить тонировочной пленкой, герметиком или даже обычным скотчем, а потом обратиться на СТО или купить специальный набор для удаления трещин.

    Если сколы слишком большие и их много, то удалять их не имеет смысла, так как из-за постоянных вибраций они будут только разрастаться. В таком случае покупают новое стекло. К сожалению, зачастую найти нужную форму невозможно, так как их не выпускают, поэтому приходится полностью менять фару.

    Если видимых повреждений не наблюдается, придется демонтировать фару. Этот процесс состоит из нескольких этапов:

    • отключение и отсоединение всей проводной сети;
    • для обеспечения беспрепятственного доступа снимают решетку радиатора;
    • откручивают с двух сторон болты крепления, если они заржавели, используйте WD-40;
    • аккуратное извлечение фары с помощью пластиковой лопатки;
    • снятие фары с кронштейна.

    Делать все это нужно осторожно, так как можно поцарапать лакокрасочное покрытие. Далее исследуем саму фару. Какие могут быть повреждения? Так, запотевание может происходить из-за того, что герметик пропускает воздух. Часто можно наблюдать зазоры между крышкой замены ламы и корпусом фары. В месте, где вкручивается лампочки должна быть прокладка, и если она повреждена и утратила эластичность, то именно через это место и поступает влажный воздух.

    Еще одна частая причина — засорение сапунов. Если они засорились, то фара потеет даже при полном отсутствии каких-либо видимых повреждений, так как отсутствует вентиляция. В таком случае их нужно бережно очистить от мусора и наслоений пыли.

    Иногда определить место трещины не удается, в таком случае можно воспользоваться проверенным способом — опустить корпус в воду и пометить место образования пузырей. Прежде, чем приступать к ремонту дайте фонарю хорошенько просохнуть.

    Для герметизации швов применяют герметики, которые продаются в магазинах автозапчастей. Герметиком можно обработать все места стыков стекла с корпусом. Если трещины слишком большие, то герметизация — это лишь временная мера, поэтому стоит задуматься о покупке новой фары.

    Как избежать запотевания?

    Если вы не раз видели, что фары запотевают, но потом высыхают сами собой, возможно это конструктивная особенность данной модели. Разработчики внутри корпуса часто используют обыкновенный силикагель, который хорошо поглощает влагу.

    Есть также некоторые способы, которые помогают поскорее избавиться от запотевания:

    • откройте заглушки фар, чтобы стабилизировать воздухообмен;
    • на стоянке ставьте машину капотом в сторону солнца;
    • отверстие, куда вкручиваются лампы, можно просушить феном;
    • давайте фарам остыть перед заездом на мойку.

    Специалисты рекомендуют не обращать внимание на данную проблему, если запотевшие фары полностью высыхают в течение 20-30 минут.

    Загрузка…

    Поделиться в социальных сетях

    Что делать, если потеют фары изнутри – основные причины неисправности

    От грамотной работы головной оптики автомобиля напрямую зависит безопасность движения машины. Фары должны не просто гореть, но и быть правильно настроены, чтобы не слепить встречных автомобилистов. Свет от головной оптики должен грамотно распределяться по дорожному полотну, тем самым освещая для водителя максимально возможную зону.

    Даже с правильно настроенными фарами могут возникать непредвиденные проблемы, среди которых одной из наиболее распространенных является их запотевание. Если внутри фар образуется влага, свет от нее будет преломляться, что скажется на площади освещаемого пространства и направлении света. Светопропускаемость запотевшей фары значительно снижается, из-за чего водителю сложнее контролировать ситуацию вокруг автомобиля. Если фары потеют постоянно, со временем это приведет к их выходу из строя, поэтому лучше разобраться с причиной проблемы до возникновения серьезных последствий.

    Устройство вентиляции автомобильной фары

    Фара автомобиля является грамотно продуманным устройством, и производители заботятся не только о качественном распределении света по дороге, но и об отводе тепла. За выделение тепла в фаре отвечает лампочка, которая в процессе работы нагревается. Отражатели фары увеличивают скорость нагрева, что заставляет производителей оптики предусматривать специальные системы вентиляции для отвода возникающего тепла.

    Вентиляционные отверстия фары

    Каждый производитель фар по-своему решает проблему с нагревом. Чаще всего для отвода тепла предусматривается несколько вентиляционных отверстий на обратной стороне фары, которые оборудуются воздушными заслонками и клапанами.

    Поскольку фара является герметичным моноблоком, при своевременном отводе из нее тепла, в ней не образуется конденсат, независимо от температуры окружающего воздуха.

    Почему потеют фары изнутри

    При нарушении герметизации или наличии проблем с вентиляцией, на внутренней стороне фары появится конденсат. Можно выделить 3 основные причины, которые приводят к подобной неисправности:

    • Проблемы в конструкции фары. Трещины и плохая сборка чаще всего являются причинами нарушения герметизации оптики. Если фары дорабатывались, например, устанавливался «ксенон» или «ангельские глазки», не исключено, что в процессе сборки оптика была плохо герметизирована. Также разгерметизация возникнет после образования трещин на фаре, что может произойти не только в результате ДТП, но и при сильном перепаде температуры. При этом трещина не обязательно должна быть на «лицевой» стороне фары, не исключено, что она образовалась с обратной стороны корпуса, что привело к разгерметизации устройства освещения.
    • Нерабочая система вентиляции. Чаще всего производители фар предусматривают несколько вентиляционных отверстий, тогда как для отвода тепла в большинстве случаев достаточно грамотной работы одного из них. Поэтому засорение одного или даже двух вентиляционных каналов может никак не сказаться на отводе тепла, но если они будут забиты все, то внутри фары начнет оседать конденсат. Засоряется вентиляция фары с течением времени из-за попадания пыли, грязи и влаги.
    • Неправильная установка лампочек. Еще одной причиной, которая может привести к запотеванию автомобильной фары, является неправильная установка лампочек. Плохо или криво закрученная лампочка приведет к разгерметизации головной оптики. Воздух будет попадать в фару, а при выделении тепла образуется конденсат, который осядет на внутренней поверхности осветительного прибора.

    Исходя из вышесказанного, если в последнее время фара не разбиралась, вероятнее всего проблема кроется в образовании трещин или «забитой» вентиляции.

    Что делать, если потеют фары изнутри

    Если внутри фары образуется конденсат, и она запотевает, необходимо проверить вентиляцию и герметизацию. Делается это по следующему алгоритму:

    1. Фара снимается с автомобиля и внимательно осматривается на наличие сколов, трещин и глубоких царапин. Осмотреть фару необходимо со всех сторон, при этом даже небольшая трещина может привести к образованию в ней конденсата;
    2. Внимательно изучите все стыки на фаре, а также надежность прилегания лампы и правильность ее установки;
    3. Если проблема с запотеванием изнутри наблюдается только с одной фарой, можно снять вторую и сравнить их «лицом к лицу». Обращайте особое внимание на места соединения элементов фары друг с другом;
    4. Когда проблему визуально обнаружить не получается, можно разобрать фару полностью и собрать ее снова. При разборе оцените сохранность прокладок и сальников – они не должны быть порваны или иметь трещины. Во время сборки также внимательно следите за прокладками, старайтесь их не «закусить»;
    5. Осмотрите систему вентиляции на загрязнения и почистите ее при необходимости. Лучшим вариантом станет полная промывка фары при разборе, но делать это следует внимательно, чтобы не намочить элементы, взаимодействующие с электричеством. Перед сборкой фары просушите ее.

    Если в процессе разбора или внешнего осмотра были обнаружены трещины на фаре, их можно попытаться устранить, тем самым вновь герметизировав осветительный прибор. Небольшие трещины в пластмассе легко заклеить с помощью изоленты или специально предусмотренных для этого прокладок. Если имеется трещина или скол на стекле, вероятнее всего потребуется замена фары, чтобы восстановить в ней герметизацию.

    Интересный факт: Некоторые водители, чтобы не восстанавливать герметичность фары, используют силикагель – небольшие пакетики, эффективно впитывающие влагу (которые часто можно обнаружить в коробке с обувью). Данное решение является действенным, и оно может на время помочь избавиться от проблемы. Пакетики с силикагелем укладываются внутрь фары и фиксируются там таким образом, чтобы не мешать лампе и отражателю освещать дорогу. Подобное решение лучше рассматривать как временный вариант, если нет возможности срочно заменить фару.

    Загрузка…

    Как исправить туман ночного видения

    Конденсация фар может быть опасной, потому что она снижает видимость, и во многих штатах не будет проходить техосмотр автомобиля с запотевшими фарами. Чтобы улучшить видимость при вождении ночью и улучшить внешний вид вашей поездки, вам необходимо избавиться от конденсата на фарах.

    Если линза фары треснула, или прокладка сломана или отсутствует, вода может просочиться; вместо конденсата может образоваться лужа. Даже в неповрежденной фаре может образовываться конденсат просто из-за естественного нагрева и охлаждения ламп.Например, при вождении влажной ночью воздух в корпусе фары нагревается, и влага из воздуха будет конденсироваться внутри, когда она остынет.

    Для начала снимите блок фары с автомобиля. Обычно для этого требуется не более чем руководство по ремонту или интуиция и некоторые основные ручные инструменты. Обратите внимание, что эти же действия применимы, если вы обнаружите конденсат в задних фонарях.

    1. Удалите влагу из фар.

    Из фары используйте обычные ручные инструменты, чтобы удалить все, что вы можете, например лампы, свечи, электронику и вентиляционные отверстия.Не пытайтесь сломать уплотнение между линзой (обычно из прозрачного пластика) и корпусом (обычно из черного, белого или серого пластика), если только вы не готовы снова запечатать все, что может быть особенно сложно и требует много времени.

    В зависимости от уровня конденсации вы можете пойти в нескольких направлениях, чтобы удалить ее. Если конденсация небольшая, то немного сжатого воздуха или пара пакетов с влагопоглотителем помогут избавиться от влаги в корпусе. Если конденсата много, то для просушки корпуса фары можно воспользоваться феном или даже духовкой.Используйте слабый огонь, не превышающий 180 градусов по Фаренгейту, чтобы испечь влагу прямо из фары.

    2. Предотвращение будущей конденсации фары

    Как только корпус фары полностью высохнет, вы захотите предотвратить повторение этого процесса снова, чтобы вам не приходилось повторять весь этот процесс снова через неделю. На современных блоках фар обычно есть несколько резиновых уплотнений, таких как уплотняющая электроника, крышка лампы или уплотнительное кольцо, а также вентиляционные отверстия, не говоря уже о герметике между линзой и корпусом.Проведите полную проверку этих компонентов, чтобы определить, где вода может проникнуть, а воздух не может выйти.

    Пауки печально известны тем, что строят свои гнезда в самых ужасных местах, и вентиляционные отверстия для фар кажутся одним из их любимых. Удалите препятствия из вентиляционных отверстий сжатым воздухом. Будьте осторожны, чтобы не сдуть мусор в корпус фары; может быть трудно снова его задуть.

    Убедитесь, что все уплотнительные кольца или уплотнения в хорошем состоянии, при необходимости заменив их.Используйте небольшое количество силиконового спрея, чтобы они не раскололись или не порезались при установке. Если вы подозреваете, что причиной этого является уплотнение между линзой и корпусом, или если вы обнаружили трещину, то для ее герметизации можно использовать прозрачный силикон. В зависимости от состояния блока фары может потребоваться больше времени, чтобы просто заменить блок целиком.

    После того, как вы просушите блок фары и произведете любой ремонт или просто купите новый блок, обязательно следуйте всем инструкциям по установке, подключите все электрические разъемы и проверьте, что все снова работает правильно.

    Ознакомьтесь со всеми деталями технического зрения и безопасности, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о конденсации фар, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Фото любезно предоставлено Flickr

    Устали от влаги в фарах: вот решение

    Сезон душа приносит в ваше место приятную погоду, а проливной дождь также помогает избавиться от пыли вокруг.Но эта приятная природа может заставить вас почувствовать себя крестьянином, поскольку она также предлагает влажную среду, а высокая влажность означает конденсацию. А если этот конденсат попадет внутрь корпуса фары? Хотя случайная конденсация — это нормально, но если кажется, что она никогда не высыхает, то это определенно проблема.

    После того, как вы вернетесь из ночной езды, фары начинают остывать, это происходит тогда, когда они могут вытягивать влагу из воздуха через вентиляционные отверстия, вызывая конденсацию, которая обычно сохраняется недолго. Это объясняет появление конденсата утром после того, как ваш автомобиль был припаркован на ночь.

    Есть много причин, по которым вода попадает внутрь транспортного средства, например, мусор, блокирующий вентиляционное отверстие, протечка шва или трещина, могут образовать лужу в корпусе. Здесь нет ракетостроения, просто изменение температуры (из-за климатических условий) внутри корпуса и во внешнем мире приводит к появлению тумана или влажности. Вы, должно быть, замечали, что время от времени лобовое стекло запотевает, когда вы включаете кондиционер во влажную погоду, или зимой, когда вы едете с закрытыми окнами и включенным обогревателем.

    Чтобы узнать больше, нажмите здесь!

    А если в стекле или линзе есть трещина, куда может попасть дождевая вода, то на дне обычно видны более крупные капли и лужи из-за протечки. В таком случае снимите корпус фары и убедитесь, что вентиляционные отверстия чистые. В старых автомобилях не было вентиляционного отверстия, поэтому вы можете просверлить пару небольших отверстий в нижней части корпуса фары. Если есть выход, испарившейся влаге некуда деваться, и она останется внутри.Наиболее частая причина — высыхание шва в месте соприкосновения линзы с корпусом. Из-за сильного тепла, выделяемого галогенными или ксеноновыми лампами, клей высыхает, вызывая небольшую трещину, похожую на отверстие, через которое вода может проникнуть к нему.

    Перед тем, как продолжить, проверьте наличие трещин, на фаре могут быть сколы.
    Как избавиться от влаги

    Перед тем, как полностью снять блок фары с автомобиля, рекомендуется проконсультироваться с руководством пользователя, если вы не знаете, как разобрать фару.Избегайте нарушения герметичности или прозрачного пластика между источником света и линзой вокруг источника света, если вы не готовы снова его запечатать. Откройте капот и удалите соединения на задней панели фонаря, прежде чем откручивать блок.

    Если влажность незначительна, вы можете достать внутреннюю часть фары и протереть ее изнутри, используя безворсовую ткань, или вы также можете использовать пакеты с осушителем (саше с силикагелем), так как они хорошо впитывают влагу. Поместите пакет с силикагелем внутрь линзы, и эти пакеты будут легко доступны на рынке или те, которые часто входят в упаковку нового продукта.Пакеты с осушителем могут абсорбировать до 40 процентов своего веса в воде, но помните, что пакеты не должны соприкасаться с линзами. В этом случае вам также может помочь сжатый воздух.

    Другой способ: в теплую погоду вы можете поставить фару на солнце и дать ей высохнуть, что является медленным процессом. Если вы считаете, что влажность значительно выше, можно использовать фен или тепловую пушку, чтобы очистить ее и быстрее испарить влагу. При использовании сушилки или теплового пистолета попробуйте использовать ее при слабом нагреве (менее 180 градусов по Фаренгейту), вы определенно не хотите расплавлять другие мягкие части устройства только для того, чтобы удалить влагу.Не подвергайте фару прямому воздействию тепла.

    Как предотвратить

    Проверьте блок фары, чтобы увидеть, откуда капает вода и откуда не может выйти воздух. Если вы не можете найти сколы или трещины, проблема может быть в корпусе или вентиляционных отверстиях корпуса. Легче предотвратить накопление, как только вы выясните источник проблемы.

    Проверьте правильность установки уплотнений и немедленно замените их. Убедитесь, что вентиляционные отверстия имеют подходящее отверстие для выхода воздуха и не забиты, вызывая скопление воды.Когда фара высохнет, закройте трещины или внешнюю поверхность герметиком. Если вам все еще не удается разобраться в корне проблемы или влага продолжает возвращаться, пора обратиться к профессионалу. Если в блоке фары разбито стекло или линза, их следует заменить.

    Конденсация внутри фар — это нормально?


    ИЗОБРАЖЕНИЕ Ян Магбануа

    Добрый день, сэр. Я хотел бы получить ваш совет и опыт относительно влажности и конденсации в фарах моего недавно купленного Mitsubishi Montero Sport GLS Premium .Это происходит каждый раз, когда идет дождь или во время автомойки.

    Принес дилеру. Они провели испытание на герметичность, и образовалась конденсация. Они сказали, что это естественное явление, а не дефект, на основании письма от Mitsubishi. Но почему это происходит только с одной фарой, когда на обе попадают дождь и вода? Дилер не смог решить эту проблему.

    Читать ниже ↓

    Сказали, что заменят только тогда, когда в фарах останется вода.Если конденсат пропадает, то по их мнению, это нормально. Пожалуйста, поделитесь своим мнением и опытом по этому поводу.

    Читать ниже ↓

    Рекомендованные видео

    Спасибо и больше силы,
    Фердинанд

    Привет, Фердинанд. Конденсация в фарах не редкость и не о чем беспокоиться. Это нормальное явление. Это потому, что современные корпуса фар не герметичны.В корпус фары встроены вентиляционные отверстия для впуска и выхода влаги. Эти вентиляционные отверстия предназначены для того, чтобы позволить более или менее уравнять перепады давления и / или температуры между внутренней и внешней частью корпуса, чтобы они не привели к образованию трещин и сбоев в работе лампы и / или самого корпуса.

    Когда существует разница в температуре между внешней и внутренней частью корпуса фары, так что внешняя температура ниже, чем внутренняя температура корпуса, атмосферные осадки обычно будут происходить внутри.Как только внешняя температура повысится, осадки испарится, и ваши фары погаснут.

    Читать ниже ↓

    Причина, по которой это происходит только с одной фарой, может быть вызвана рядом причин или их комбинацией. Это может быть то, как влага попадает в вентиляционные отверстия сверху или влага из нижней части проходит через облицовки крыльев и попадает в нижние вентиляционные отверстия фары, чего может не случиться с другой фарой. Но дело в том, что конденсация — нормальное явление, и беспокоиться не о чем.

    Теперь, если конденсация переходит в стадию конденсации, и вы обнаруживаете, что вода скапливается внутри ваших фар, что делает их похожими на небольшой аквариум, то самое время проверить прокладки и не образовались ли какие-либо трещины в корпусе фары, пропускающие воду.

    Надеюсь, это ответит на ваш вопрос, Фердинанд!

    Джои Бернардес

    Также читают

    Читать далее

    Оставить комментарий

    Как избавиться от конденсата внутри окна автомобиля — быстрые исправления

    Большинство — если не все — водители в какой-то момент сталкивались с конденсацией на внутренней стороне стекол своих автомобилей.Удаление конденсата может занять много времени, но это важно, чтобы вы могли видеть других участников дорожного движения и не нарушать закон.

    Правила дорожного движения гласят, что вы должны иметь хороший обзор из всех окон. Это подтверждается разделом 41D Закона о дорожном движении 1988 года, который гласит, что перед выездом вы должны иметь хороший обзор дороги.

    Как возникает конденсация?

    Конденсат образуется, когда температура и влажность внутри и снаружи вашего автомобиля различаются. Поскольку кабина вашего автомобиля закрыта, может накапливаться сырость и тепло.

    Когда более теплые частицы влаги соприкасаются с холодным ветровым стеклом, видимый пар превращается в крошечные капли воды, которые образуют туман на внутренней стороне стекла.

    Одной из основных причин конденсации является дыхание людей, хотя, естественно, это происходит только во время путешествия. Однако конденсат может образоваться за ночь или когда автомобиль припаркован иным образом.

    Что способствует конденсации?

    Некоторые предметы, которые вы храните в машине, могут повышать уровень влажности.К ним относятся одеяла для собак, зонтики и пальто. Если вы не за рулем, рекомендуется убирать подобные предметы.

    Утечки

    Утечки могут возникать в различных частях вашего автомобиля, включая матрицу обогревателя, двери или уплотнение люка.

    Выявить такую ​​утечку может быть непросто, но обученный механик должен быть в состоянии помочь. В некоторых случаях единственный способ найти утечку — полностью разобрать автомобиль, что может быть экономически нецелесообразным, особенно для более старого автомобиля.

    По мере старения вашего автомобиля вероятность возникновения утечки увеличивается, особенно после шести-семи лет.

    Борьба с конденсацией

    Вымойте окна как внутри, так и снаружи. По мере того как грязь накапливается, она дает влаге к чему-то прилипать, поэтому ее удаление может быть полезным.

    Используйте специальный автомобильный очиститель и полироль вместе с тканью или газетой.

    Регулярная чистка автомобиля поможет свести к минимуму количество грязи и копоти и, следовательно, уменьшить образование конденсата.

    Поглощение влаги

    Для устранения конденсации поместите в автомобиль влагопоглощающие предметы. Одна из эффективных мер — наполнить старый носок или пару колготок наполнителем для кошачьего туалета. Частицы глины в наполнителе для кошачьего туалета отлично впитывают лишнюю влагу.

    Проветрите машину

    Если погода относительно сухая и это безопасно, оставьте окна открытыми, чтобы позволить машине проветриться.

    Удалите конденсат перед выездом

    Как уже упоминалось, по закону вы обязаны очистить окна перед тем, как отправиться в путь.Наиболее распространенный способ сделать это — включить обогреватель или обогрев лобового стекла:

    • Если в вашем автомобиле есть обогрев лобовых стекол, включите их.
    • Включите вентилятор на полную мощность, но без нагрева, и направьте его на окна. Постепенно увеличивайте огонь в течение нескольких минут.
    • Если он у вас установлен, используйте систему кондиционирования для осушения воздуха.

    Как удалить воду из задних фонарей вашего автомобиля

    Сделайте ваш свет ярким, удалив скопившуюся воду

    Винс здесь со ScannerAnswers, чтобы поделиться некоторыми советами по поддержанию вашего автомобиля или грузовика в отличной форме.У нас есть друзья в Сиэтле, которые переносят очень дождливые сезоны и испытывают скопление конденсата в своих огнях. Это создает серьезные проблемы, поскольку приводит к затемнению фар и задних фонарей и потенциально может сжечь ваши лампы. Особенно, если вы используете комплект HID для фар.

    Если в задние фонари попала вода, и вы не знаете, как ее удалить и не допустить, то вам необходимо понять несколько простых вещей, касающихся сборки задних фонарей вашего автомобиля.

    Задние фонари опломбированы с завода. В задний фонарь также встроены водные каналы. Вдоль корпуса можно найти резиновые уплотнители. Но если пломба сломана или отсутствует, то вода может просочиться внутрь кожуха.

    Помните, что не все автомобили производятся одинаково, и задний фонарь в сборе будет отличаться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Тем не менее, основное предположение — открыть багажник, снять боковые коврики на задней части заднего фонаря и внимательно осмотреть гайки или винты, удерживающие задний фонарь на месте.

    Вода и конденсат на задних фонарях автомобиля выглядят некрасиво. Это даже может быть определяющим фактором быстрого износа линз, лампы и корпуса ваших задних фонарей. Если не действовать быстро, быстрое ухудшение не только повлияет на световые характеристики задних фонарей, но также сделает ваш автомобиль старым и унылым.

    Конечно, вы всегда можете купить качественный комплект неоригинальных задних фонарей для своего автомобиля, но не все предпочитают тюнингованный или модифицированный вид, и не у всех есть деньги, чтобы потратить их на новый комплект фар. Вы можете рассчитывать выложить не менее 200 долларов за новый комплект задних фонарей (вы, вероятно, потратите больше на заводские детали OEM).

    Если у вас есть новый автомобиль с сохраненной гарантией, то лучше всего доставить его к дилеру для проверки или замены задних фонарей. Присутствие воды или конденсата может быть вызвано неисправностью заднего фонаря или неправильным нанесением герметиков.

    Для тех, у кого есть старые автомобили, вот простые шаги по удалению воды и конденсата с задних фонарей вашего автомобиля.

    Как удалить и предотвратить попадание воды в задние фонари автомобиля

    Вам понадобится:

    • Фен или воздуходувка
    • Клей для уплотнителей, герметик на основе бутила или силикона
    • Гаечный ключ
    • Отвертка
    • Махровая тряпка

    Шаг 1 — Снимите узел заднего фонаря

    Снимите задний фонарь, содержащий воду и конденсат. Эта процедура будет отличаться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.Обратитесь к руководству пользователя или руководству по ремонту вашего автомобиля. Вам также необходимо снять электрические розетки и лампы перед тем, как снимать задний фонарь с кузова автомобиля.

    Да, вы все равно можете удалить воду и конденсат, даже если не снимаете задние фонари с кузова. Но если там слишком много воды, у вас нет выбора, кроме как снять задний фонарь, чтобы вы могли стряхнуть всю эту лишнюю воду и влагу, прежде чем приступить к нагреванию и сушке конденсата.

    Шаг 2 — Используйте фен для сушки заднего фонаря

    Направьте фен или нагнетатель горячего воздуха на отверстия на задней стороне заднего фонаря. Это поможет нагреть задний фонарь и быстро испарить воду или конденсат.

    Если в ваших задних фонарях слишком много воды, дайте воде стечь, перевернув задний фонарь, и удалите все следы лишней влаги перед использованием фена. Помните, что нельзя направлять фен прямо на линзу заднего фонаря, так как излишек тепла может деформировать линзу и вызвать повреждение.Направьте фен на заднюю часть заднего фонаря, так как пластиковый корпус более устойчив к перегреву, чем сама линза.

    Повторяйте процедуру, пока вся вода и конденсат не испарятся. Нагрейте задний фонарь в течение 5 минут и оставьте на 2 минуты перед повторением вышеуказанной процедуры.

    Шаг 3 — Осмотрите уплотнение кожуха заднего фонаря

    Уплотнение или уплотнитель на заднем фонаре могут быть деформированы или повреждены, что приведет к накоплению влаги или воды.На края корпуса задних фонарей следует нанести имеющийся в продаже клей для уплотнителей или силиконовый герметик для дальнейшего уплотнения от воды и конденсата.

    Внимательно осмотрите окружающую территорию и найдите точки входа воды на корпусе кожуха. Клей для уплотнителей может поставляться в удобных тюбиках для облегчения нанесения. Следуйте инструкциям на тюбике и дайте высохнуть не менее 30 минут.

    Вот нетрадиционный способ узнать, откуда происходит утечка: вы можете частично заполнить задний фонарь водопроводной водой и повернуть задний фонарь, чтобы найти источник утечки.Если вода вылилась, значит, вы нашли источник утечки.

    Конечно, это также означает, что вам нужно будет тщательно высушить внутреннюю часть заднего фонаря перед нанесением герметика. Этот способ подходит не всем, но лучше найти источник утечки, чем наносить герметик на весь кожух.

    Шаг 4 — Присоедините задний фонарь в сборе к кузову автомобиля

    Теперь, когда вы удалили воду и конденсат с задних фонарей, пора вернуть их в заводское положение.

    Совместите задний фонарь с кузовом автомобиля и закрепите, затянув гайки или винты, удерживающие кожух на месте. Вставьте лампочки и электрические розетки и проверьте правильность работы.

    Заключение

    Описанные выше методы также работают с фарами вашего автомобиля. Будьте особенно осторожны при подаче горячего воздуха на фары, чтобы не повредить чувствительную линзу.Но в основном процедуры такие же, и вы можете получить сверкающие чистые фары без воды и конденсата.

    Если у вашего автомобиля вода или конденсат на задних фонарях, нет необходимости сразу их заменять. Простое выполнение вышеперечисленных шагов не только сэкономит вам деньги, но и улучшит внешний вид вашего автомобиля, не прожигая глубокую дыру в кармане.

    Теперь, когда у вас есть чистые фары, убедитесь, что ваш двигатель работает в оптимальном состоянии, выполнив полное диагностическое сканирование двигателя с помощью одного из этих считывателей кода OBDII

    Винс

    Влага в корпусе фары 4Runner 5-го поколения [решено]

    Влага в фарах 4Runner2018-12-252019-10-17https: // trail4runner.com / wp-content / uploads / 2017/08 / Trail_4R_Logo-4.pngTrail4R.com — 5-е поколение 4Runner Mods Конденсация и влага в корпусе фары 5-го поколения 4Runner после установки новых фар (светодиодных или HID)

    Мы установили несколько комплектов фар на наши 4Runner. С тех пор в большинстве корпусов фар стала накапливаться влага.

    Если вы планируете приобрести фары на вторичном рынке, и они требуют сверления ваших пылезащитных колпачков, об этом следует помнить.Если вы не хотите иметь дело с влажностью в вашем доме, вы можете либо найти светильники, которые не требуют сверления, либо просто просверлить их с первого раза. Большинство высококачественных HID и светодиодных ламп обычно требуют сверления пылезащитных колпачков.

    Не беспокойтесь, если в фары попала влага, у нас есть решение этой проблемы.

    На самом деле у нас есть несколько решений для этой проблемы, но есть одно решение, которое действительно решит проблему.

    5 способов удалить влагу в фарах

    1. Закажите новые пылезащитные колпачки и снова просверлите (постоянное исправление)
    2. Новые уплотнения лампы (возможное исправление)
    3. Снятие фар и устранение неисправностей (постоянное исправление)
    4. Пакеты с диоксидом кремния Временно)
    5. Парковка на солнце и использование дальнего света (временная)

    # 1 — Новые пылезащитные колпачки и еще раз сверло

    Одна из наиболее распространенных причин, по которым фары 5-го поколения 4Runner получают влагу, — это наши пылезащитные колпачки.Если вы недавно установили комплект HID-фар или светодиодных фар, вам, вероятно, пришлось просверлить отверстие диаметром 1 дюйм в пылезащитных колпачках.

    Если вы просверлили отверстие и ваш корпус полон влаги и конденсата, возможно, вы просверлили слишком широкое отверстие на 1 дюйм. Несмотря на то, что в большинстве инструкций требуется 1 дюйм, вам может потребоваться меньший внутренний диаметр (внутренний диаметр).

    Потянитесь вниз и нащупайте втулку на том месте, где вы просверлили пылезащитные колпачки. Вы чувствуете пробелы? Он кажется свободным? Если вы ответили утвердительно на один из этих вопросов, возможно, вы захотите купить новые крышки и просверлить в них еще одно отверстие.На этот раз просверлите небольшое отверстие с внутренним диаметром.

    Я бы опасался всего, что слишком близко к дюйму; Сверло 63/64 (0,98 ″) или 31/32 (0,968 ″). Проблема здесь в том, что вы можете столкнуться с той же проблемой — воздушными карманами в уплотнительной манжете.

    Вместо того, чтобы покупать сверло определенного размера, используйте ступенчатое сверло на 7/8 ″ (0,875) или на 1/16 ″ больше, пока вы не сможете протянуть привязь.

    Заказ нового набора пылезащитных колпачков — хороший вариант, если вы хотите, чтобы фары снова не запотели, но это не единственный вариант.

    Что вам понадобится:

    Если деньги не проблема, я бы купил набор этих ступенчатых бит, но они не нужны для этой работы.

    Используйте ступенчатую насадку на 7/8 ″.

    Втулка жгута проводов изоленты

    # 2 — Новые уплотнения лампы (это красное кольцо — это уплотнение лампы)

    Если вы заменили лампы на светодиоды или СКРЫТЫЕ уплотнения, входящие в комплект (маленькие резиновые кольца вокруг лампы), возможно, не являются уплотнениями должным образом, что может привести к образованию влаги.Новое уплотнение дешево, поэтому, если вы не знаете, откуда исходит влага, его, возможно, стоит заменить.

    Неисправное уплотнение — одна из наиболее частых причин, по которой в фаре начинает образовываться влага, особенно при установке послепродажных товаров.

    Имейте в виду, что это, как правило, имеет место, если у вас есть более старые послепродажные фары или старый автомобиль в целом, и они могут не работать с более новой моделью 4Runner.

    Диэлектрическая смазка для уплотнения лампы

    Если уплотнение установлено неправильно и нет утечек между линзой и задней частью корпуса, можно использовать автомобильную водостойкую диэлектрическую смазку.

    Можно нанести диэлектрическую смазку на уплотнение и окружающую область, в которой установлена ​​лампа. Смазка предотвратит проникновение влаги через уплотнение, если есть утечка, уплотнение не остановится.

    Смазка действует как силикон, она закрывает любые небольшие утечки, которые вы могли не заметить. Это также метод, который может испортиться, если вы попытаетесь нанести смазку несколько раз.

    Отнеситесь к этому методу с недоверием, но он может сработать для вас.

    # 3 — Снятие корпуса фары и устранение неполадок

    Если проблема связана не только с пылезащитными колпачками, но и по другой причине, возможно, вам придется снять фару и выполнить устранение общих неисправностей.Если ваш 4Runner начнет немного стареть и просидит на солнце 5-10 лет, уплотнения могут состариться, а затем потрескаться. Как только ваши уплотнения треснут, они открываются, и таким образом влага попадает в вашу сборку.

    Существует несколько общих методов устранения неполадок с фарами. Вы можете снять фары, залить их водой, найти утечку, а затем устранить утечку. Это звучит немного странно, но это довольно стандартный отраслевой метод.

    После обнаружения утечки можно закрыть фары и дать им просохнуть.Прозрачный силикон можно использовать для обхода корпуса фары, где соединяются сама линза и сам корпус. Тонкая полоска силикона защитит его от попадания воздуха, если утечка есть. Затем переустановите корпус фары, и все будет в порядке.

    Метод фена

    Метод фена — еще один простой способ удалить влагу из вашего жилища. Единственный инструмент, который вам понадобится для этого метода, — это простой фен. Чтобы удалить влагу этим методом, вам понадобится картонная коробка, фен и какой-нибудь картонный фильтр.Я лично считаю, что этот метод — шутка, но некоторые владельцы клянутся им.

    • Бросьте корпус фары в картонную коробку (с одной стороны)
    • Вырежьте отверстие в картонной коробке (для фена с другой стороны)
    • Вставьте наконечник фена в отверстие всем блоком. внешняя сторона коробки
    • Поместите плоский кусок картона между корпусом фары и отверстием
    • Дайте фену поработать 5 минут и посмотрите, как он закрывается, чтобы коробка не загорелась

    Не поверьте, посмотрите это видео.

    Тепло от фена высушит влагу из корпуса.

    # 4 — Пакеты с силикагелем

    Дешевое, очень эффективное, но временное решение этой проблемы.

    Одним из самых простых способов устранения влаги в корпусах фар является использование пакетов с силикагелем. Да, пакеты, которые вы видите в пакетах с едой. Если вы не знаете, что они делают, они впитывают влагу.

    Итак, для этого все, что вам нужно сделать, это открыть пылезащитные колпачки 4Runner так, чтобы был виден корпус.Поместите внутрь пару пакетов.

    Затем закройте свои пылезащитные колпачки. Через несколько дней в полностью закрытом корпусе влага впитается в пакеты.

    Последний шаг — снова снять крышку лампы и удалить пакеты. Если влага возвращается, вам нужно будет продолжать бросать пакеты с силикагелем в жилье.

    У нас в 4Runner появилась влага в обоих корпусах фар, и это сработало как временное решение.Этот процесс довольно прост и позволяет быстро устранить скопление влаги в корпусе фары.

    # 5 — Дальний свет и парковка на солнце… серьезно, люди так делают?

    Это должны быть худшие методы, которые я могу придумать, когда дело доходит до удаления влаги с корпуса фары. Во-первых, они действительно не решают проблему, а во-вторых, они действительно не работают.

    Дальний свет: Этот метод не требует снятия лампы или каких-либо дополнительных действий. Некоторые люди говорят, что если просто включить дальний свет на небольшой промежуток времени, это нагреет внутреннюю часть сборки настолько, что она прогреется.

    На нескольких форумах есть несколько сообщений об использовании дальнего света для сушки влаги, но этот процесс не решит ни одну из ваших проблем в качестве окончательного решения.

    Парковка на солнце: Парковка на солнце будет иметь тот же эффект, если вы не хотите использовать дальний свет. Солнце теоретически нагревает корпус до такой степени, что внутри него «выпекается» вся влага. Если влага вернется (что, скорее всего, вернется), вы захотите использовать другие методы, чтобы высушить жилье.

    Вопросы, комментарии или хорошие идеи? Комментарий ниже!

    Как удалить воду из заднего фонаря

    Когда солнце садится, наши задние фонари используются для предупреждения водителей позади нас о нашем присутствии на дороге. Однако одна из самых неприятных ситуаций, с которыми может столкнуться водитель, — это когда эти фары не работают так, как должны. Обычно эти проблемы связаны с конденсацией внутри корпуса фонаря. Вода или конденсат крайне редко попадают в задний фонарь, но иногда это случается.

    Из-за сломанного уплотнения или трещины в самом заднем фонаре конденсат внутри заднего фонаря может привести к преждевременному износу фонарей, сжечь лампу и сделать ее бесполезной. Наиболее распространенный источник утечки воды в заднем фонаре — это разрыв уплотнения, предназначенного для защиты внутренних деталей от внешних элементов, что приводит к образованию воды или конденсата внутри фонаря.

    Часть 1 из 1: Удаление воды из заднего фонаря

    Необходимые материалы

    • Торцевой ключ в коробке или ключ с храповым механизмом
    • Фонарик
    • Тепловой пистолет или фен для волос
    • Маркер
    • Плоскогубцы
    • Запасной уплотнитель заднего фонаря
    • Запасная лампочка
    • Средства защиты (защитные очки и перчатки)
    • Отвертки (плоские и крестообразные)
    • Квадратная картонная коробка и плоский кусок картона такой же ширины, как и коробка
    • Водонепроницаемый силикон

    Шаг 1: Отсоедините аккумулятор автомобиля .Прежде чем снимать какие-либо детали, найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора.

    • Примечание : Этот шаг всегда должен быть первым, что вы делаете при работе с любым транспортным средством.

    Шаг 2: Снимите задний фонарь . Чтобы удалить свет, следуйте точным инструкциям, указанным в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

    Приведенные ниже инструкции являются общими действиями по снятию заднего фонаря на большинстве автомобилей:

    • Снимите все крышки, которые находятся за указанным фонарем.

    • Снимите жгут проводов или «косичку» лампочки с фары.

    • Снимите все зажимы или болты, которыми фонарь крепится к транспортному средству. Чтобы удалить эти зажимы, используйте плоскогубцы и надавите или потяните зажим вверх в зависимости от расположения насадки.

    Шаг 3: Снимите задний фонарь с автомобиля . После того, как зажимы или болты будут отсоединены от фонаря, вам нужно будет снять его с автомобиля.

    Просто потяните за фонарь двумя руками, убедившись, что все электрические жгуты удалены из корпуса фонаря.

    Шаг 4: Снимите лампочку . После того, как задний фонарь был снят с автомобиля, вам нужно будет снять лампочку внутри.

    Для выполнения этого шага следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

    Шаг 5: Найдите источник утечки .На изображении выше показано расположение уплотнения между внешней крышкой и внутренней крышкой.

    Это уплотнение имеет тенденцию изнашиваться под воздействием таких факторов, как солнце, жаркая погода или холодный климат.

    Другой источник утечки может быть в самой лампочке. На изображении выше вы можете увидеть оранжевое уплотнительное кольцо, которое вдавливается внутри корпуса, где лампочка вставляется в задний фонарь.

    Иногда это уплотнительное кольцо будет защемлено, изношено или повреждено, что приведет к просачиванию воды в задний фонарь.Если уплотнение повреждено, вам необходимо приобрести новую лампочку и уплотнительное кольцо и переустановить.

    Шаг 6: Заполните корпус фонаря водой . После снятия всех электрических компонентов с заднего фонаря хороший способ найти источник утечки — наполнить его водой и испытать корпус под давлением.

    Заполните корпус фонаря водой и вытрите всю остаточную воду с внешних краев (особенно там, где находится уплотнение). Используя соединение для воздушного шланга или свой рот, продуйте воздух в корпус и поищите пузырьки воздуха или воду, выходящую из уплотнений.

    На изображении выше вы можете видеть, что пузырьки выдавливаются из уплотнения. Как только вы найдете протекающую область, отметьте маркером начальную и конечную точки. Это подскажет вам, где нанести уплотнение, чтобы закрыть протекающую прокладку.

    Шаг 7: Просушите внутреннюю часть заднего фонаря . Лучший способ удалить конденсат с внутренней стороны заднего фонаря — это метод непрямой сушки.

    Поместите задний фонарь в картонную коробку с крышкой.Пример такой настройки см. На изображении выше.

    По сути, все, что вам нужно сделать, это поместить задний фонарь в картонную коробку так, чтобы открытое отверстие, куда вставляется лампочка, было обращено назад.

    Когда свет окажется внутри коробки, вырежьте круглое отверстие того же диаметра, что и конец теплового пистолета или фена на другой стороне картонной коробки. Вставьте кончик термофена в отверстие.

    Не допускайте попадания прямого тепла на задний фонарь, так как пластиковый корпус может расплавиться.Чтобы этого избежать, поместите кусок картона или плотной бумаги между лампой и тепловым пистолетом. См. Изображение выше.

    После того, как все будет установлено на место, установите тепловую пушку или фен на минимальное значение. Закройте коробку крышкой и накройте ее небольшим кусочком ленты. После работы в течение 5–10 минут проверьте задний фонарь, чтобы убедиться, что конденсат удален. Если нет, подождите еще несколько минут, но не позволяйте тепловому пистолету работать более 20 минут.

    Шаг 8: Устранить утечку .После того, как задний фонарь будет очищен от конденсата, вам нужно будет решить, как отремонтировать поврежденное уплотнение.

    Большинство владельцев автомобилей предпочитают использовать водостойкий герметик для герметизации прокладки. Другие решают полностью разобрать фару или задний фонарь и заменить всю прокладку.

    Метод выполнения этого шага будет зависеть от используемых вами материалов. Однако, если вы используете водостойкий силикон, инструкции довольно просты.

    Проведите небольшую полоску силикона по краю уплотнения.Пальцем разгладьте валик и убедитесь, что силикон проник в трещины прокладки или уплотнения. Дайте силикону застыть в течение ночи.

    Шаг 9: Установите отремонтированный задний фонарь . Просто измените инструкции по установке, чтобы переустановить задний фонарь, или следуйте инструкциям в руководстве по обслуживанию.

    Это общие шаги для переустановки заднего фонаря:

    • Вставьте новую лампочку и надежно прикрепите лампочку к задней части заднего фонаря.

    • Вставить задний фонарь в корпус.

    • Затяните все зажимы или болты, которыми задний фонарь крепится к автомобилю.

    • Закрепите все электрические жгуты и установите на место все снятые крышки.

    Если вы прочитали эти инструкции и все еще не уверены на 100% в выполнении этого ремонта, обратитесь к одному из местных сертифицированных ASE механиков от YourMechanic, чтобы выполнить замену линз задних фонарей за вас.

    .
    16Май

    101V индекс скорости: Маркировка шин, индекс скорости. Информация на боковине шины. От Tyres.net.ua

    16 Май 2021 alexxlab Комментировать

    235/50 R18 101V Continental ContiSportContact 5 SUV XL FR (Ford Kuga)

    Шина Continental ContiSportContact 5 — это летняя модель, которая отлично подойдет для быстрых автомобилей и для кроссоверов имеющих спортивные повадки. Она имеет прекрасные эксплуатационные характеристиками, которые достигнуты в результате обширной исследовательской программы, а также многочисленных испытаний, проводившихся на этапе разработки: уменьшение тормозного пути на любой поверхности, 10%-ное снижение сопротивления качению и 13%-ное повышение ходимости. Данные достижения обеспечиваются использованием инновационной резиновой смеси, которая гарантирует максимально передачу тормозных усилий и способствует маленькому сопротивлению качению.

    Особенности шин Continental ContiSportContact 5

    • Технология RunFlat (опция)
    • Специально разработанный рисунок протектора обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики
    • Уникальная резиновая смесь позволила добиться прекрасного сцепления, отличной управляемости и повышенной износостойкости
    • Специальные макроблоки повысили точность управления и увеличили пятно контакта

    Технология RunFlat:

    Данная технология позволяет продолжать двигаться при полной потере давления в шине (прокол шины) еще около 80 километров при скорости 80 км/ч. Это повышает безопасность шины при эксплуатации на высоких скоростях.

    Протектор:

    Наличие макроблоков на внешнем плече шины Continental ContiSportContact 5 повышает точность управления, а также спортивные характеристики движения. При прохождении поворотов контактное пятно шины с дорогой перемещается к внешнему плечу, передающему большую часть усилий, которые необходимы для точной управляемости. За счет крупных и мощных блоков, расположенных на внешнем плече, достигнута прекрасная управляемость и увеличение контактного пятна с дорожным покрытием.

    Использование подобных решений обеспечивает точное и безопасное вождение даже на высокой скорости. Наличие большого количества ламелей и четырех водоотводящих каналов обеспечивают быстрое удаление из пятна контакта воды, уменьшая эффект аквапланирования. По окончанию производства шина проходит тщательный качественный контроль, поэтому соответствует всем мировым стандартам. Шина имеет прекрасное соотношение качество/стоимость, поэтому пользуется большим спросом у потребителей.

    Резиновая смесь:

    Особенностью резиновой смеси шины Continental ContiSportContact 5, имеющей название BlackChilli, является прекрасная ее способность адаптироваться к разной частоте колебания шины. Также, инженерам удалось повысить характеристики управляемости, особенно при спортивном стиле езды. Инновационные свойства резиновой смеси BlackChilli заключаются в ее быстром приспособлении к особенностям дорожного покрытия.

    Шина 225/55 R17 101V Nokian Nordman SZ XL

    Характеристики

    ПроизводительNOKIAN
    МодельNORDMAN SZ
    СезонЛетняя
    ДиаметрR17
    Ширина профиля225
    Высота профиля55
    Индекс скоростиV
    Индекс нагрузки101

    Услуги

    Хранение шин

    Возьмем ваши шины на хранение.

    Шины в кредит

    Кредитование для клиентов Сбербанка на покупки в автосалонах.
    Срок кредита: 3 — 36 мес.;
    Ставка 16%;
    Возраст от 21 года до 65 лет;

    Самовывоз

    АдресРежим работыДоступноКоличество
    казань г, победы пр-кт, дом №194 (СЦ Мазда) 8(843)5194835 Ежедневно с 8:00 до 20:00

    Сегодня

    Много

    		 Покупайте товар онлайн и забирайте его вне очереди

    В чем разница между шинами 101H и размерами шин 102T?

    Данные, напечатанные на боковине шины, предоставляют всю информацию, необходимую для оценки того, подходит ли шина по назначению. Вместе с размером и применением шин представлена ​​информация о максимальной нагрузке и скорости, для которых шина была разработана и испытана.

    Идентификация


    Данные шины на боковой стороне шины будут иметь вид этого примера: 235/60R17 102T. 235/60R17 – это размер шины, 102 – это индекс грузоподъемности шины, а T – показатель максимальной скорости. Литература по продажам шин также будет отображать показатели загрузки и скорости в том же формате.

    Рейтинг нагрузки


    Номинальная нагрузка на шины легковых и грузовых автомобилей варьируется от 70 до 110. Шина с номинальной нагрузкой 70 может выдержать 761 фунт, а номинальная грузоподъемность 110 – 2337 фунтов. Шина с индексом нагрузки и скорости 101H рассчитана на максимальную грузоподъемность 1819 фунтов. Шина с рейтингом 102T способна безопасно выдержать 1874 фунта. Нагрузка приходится на шину, поэтому максимальная масса автомобиля с шинами 101H составляет 7 276 фунтов, а на шинах 102T – 7 496 фунтов.

    Рейтинг скорости


    Буквенно обозначенные значения скорости – это максимальная скорость, с которой шина может безопасно двигаться. Скоростные показатели обозначены буквами L, M, N, P, Q, R, S, T и U, увеличиваясь с шагом 10 км/ч, начиная с 120 км/ч для L. Затем H, V, W и Y шаг в этом порядке с шагом 30 км/ч. Преобразование в мили в час означает, что шина с рейтингом L имеет максимальную скорость 75 миль в час, а шина с рейтингом Y может развивать скорость до 186 миль в час. Шина с индексом 101H имеет скорость “H”, рассчитанную на максимальную скорость 130 миль в час. Шина 102T имеет более низкий рейтинг скорости “T” 118 миль в час.

    Соображения


    Транспортное средство с шинами, имеющими индекс нагрузки и скорости 101H, может безопасно управляться с максимальным весом 7276 фунтов до скорости 130 миль в час. Шины 102T выдерживают вес 7,497, но не должны двигаться быстрее, чем 118 миль в час. Обе шины имеют относительно высокую грузоподъемность. Для сравнения, Chevrolet Equinox, который использует шины в этом диапазоне нагрузок, весит около 4000 фунтов, оставляя более 3000 фунтов грузоподъемности.

    Предупреждение


    Производители автомобилей рекомендуют не устанавливать сменные шины с более низкими значениями нагрузки и индекса, чем шины оригинального оборудования. Установка шин с более низким рейтингом может поставить под угрозу безопасную эксплуатацию автомобиля. Кроме того, значения нагрузки и скорости зависят от того, накачаны ли шины до нужного давления. Недостаточное давление значительно снизит нагрузочную и скоростную способность шины.

    Как считывать размер шин, индекс нагрузки и номинальную скорость

    Каждая шина, продаваемая Tire Shopper, имеет маркировку на боковине шины для обозначения ключевой информации. Эта система маркировки указывает размер шины, номинальную скорость шины, модель и индекс нагрузки. Как в низкопрофильных, так и в обычных шинах эта система маркировки используется в стандартной комплектации, поэтому важно, чтобы вы знали, как читать и понимать маркировку шин.

    По данным TyreSafe, за последние пять и 10 лет в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с шинами, погибло 5 375 человек. 4% неудавшихся ТО автомобилей в Великобритании в 2017 году были вызваны шинами и дисками. Убедитесь, что вы знаете, как купить подходящие шины, и проверьте их основную информацию с помощью этого руководства.

    Как читать размер шин

    Немного почитав, легко понять, что означает серия букв и цифр на боковой стенке вашей шины. Взяв изображение выше в качестве примера, мы можем получить важную информацию о шине, которая вам понадобится, если вам когда-нибудь понадобится ее заменить.

    Если шина показывает 255/40 R20 101V:

    255 Относится к ширине шины, измеренной в мм.
    40 Соотношение высоты и профиля в процентах от ширины шины.
    R20 Обозначает диаметр обода, измеренный в дюймах
    101 Показывает индекс нагрузки на шину (соответствующий вес см. В следующей таблице)
    В Код номинальной скорости (соответствующую скорость см. В таблице)

    Что такое индекс нагрузки шины?

    Некоторые автомобили могут нести большие нагрузки и поэтому нуждаются в более высоких показаниях давления в шинах.Шины, рассчитанные на более высокие нагрузки, имеют маркировку XL (Extra Load) или RF (Reinforced).

    Индекс нагрузки шины — это максимальная грузоподъемность, которую может выдержать каждая отдельная шина. Обычно выражается в килограммах.

    НАГРУЗКА
    ИНДЕКС
    КГ МАКС. НАГРУЗКА
    НА ШИНУ    		 НАГРУЗКА
    ИНДЕКС
    КГ МАКС. НАГРУЗКА
    НА ШИНУ    		 НАГРУЗКА
    ИНДЕКС
    КГ МАКС. НАГРУЗКА
    НА ШИНУ
    62 265 84 500 106 950
    63 272 85 515 107 975
    64 280 86 530 108 1000
    65 290 87 545 109 1030
    66 300 88 560 110 1060
    67 307 89 580 111 1090
    68 315 ​​ 90 600 112 1120
    69 325 91 615 113 1150
    70 335 92 630 114 1180
    71 345 93 650 115 1215
    72 355 94 670 116 1250
    73 365 95 690 117 1285
    74 387 97 730 119 1360
    76 400 98 750 120 1400
    77 412 99 775 121 1450
    78 425 100 800 122 1500
    79 437 101 825 123 1550
    80 450 102 850 124 1600
    81 462 103 875 125 1650
    82 475 104 900 126 1700
    82 487 105 925

    Что означает рейтинг скорости шины?

    Номинальная скорость относится к максимальной скорости, которую может выдержать шина при рекомендованной грузоподъемности. Эти рейтинги основаны на обширных испытаниях, проведенных производителем транспортного средства, и номинальная скорость не должна быть превышена.

    Как правило, чем выше рейтинг скорости шины, тем лучше качество шины. Знание рейтинга скорости ваших шин позволяет вам определить максимальную скорость, которую ваша шина может безопасно поддерживать, и это важно при выборе новых шин. Если вы выберете шину с более низким рейтингом скорости, чем рекомендуется, ваш страховой полис может быть аннулирован в случае аварии.

    СКОРОСТЬ
    РЕЙТИНГ
    КМ / Ч
    МИЛЬ / Ч    		 СКОРОСТЬ
    РЕЙТИНГ
    КМ / Ч
    МИЛЬ / Ч
    A1 5 3 К 110 68
    A2 10 6 л 120 75
    A3 15 9 M 130 81
    A4 20 12 N 140 87
    A5 25 16 P 150 87
    A6 30 19 Q 160 100
    A7 35 22 R 170 106
    A8 40 25 S 180 112
    B 50 31 т 190 118
    С 60 37 U 200 124
    D 65 40 H 210 130
    E 70 43 В 240 149
    F ​​ 80 50 Вт 270 168
    G 90 56 Y 300 186
    Дж 100 62 (г) 300+ 186+

    Высота боковины шины

    Низкопрофильные шины имеют немного другую систему маркировки, чем обычные шины. После значения ширины профиля шины вы найдете число, которое указывает высоту боковины.

    Например, в 255/40 R20 101V число 40 означает, что высота боковины составляет 40% от ширины профиля шины.

    У стандартной шины высота боковины обычно составляет 82% от номинальной ширины профиля.

    Могу ли я использовать шины другого размера?

    Водители должны использовать шины того размера, который указан для колес их автомобилей, с профилем и шириной, указанными в руководстве по эксплуатации автомобиля.Однако изменение размера шины возможно, если принять во внимание величину вылета / вставки колеса. Это поможет избежать того, чтобы колеса большого размера и шины стали помехой для работы колесной арки или подвески автомобиля.

    При изменении размера шины убедитесь, что диаметр шины и колеса в сборе имеет одинаковое значение, чтобы показания спидометра и передачи оставались неизменными. На каждые 10 мм увеличения ширины шины необходимо уменьшение высоты боковины на 5%, если размер колеса не изменился. Конечно, выбранные шины и колеса должны подходить под колесную арку, не касаясь ее и не нарушая подвески автомобиля.

    Наши экспертные рекомендации по размерам шин

    Tire Shopper может дать квалифицированный совет покупателям, ищущим шины в Интернете, по вопросу изменения размера шин или колес, поэтому свяжитесь с нами сегодня. У нас 230 примерочных центров по всей стране.

    Обратите внимание, что некоторые страховые компании Великобритании считают такие изменения модификацией.

    Вернуться к информации о шинах

    Вас также может заинтересовать следующая статья:

    Tire Sizes Explained предоставляет вам дополнительную информацию, которая поможет вам понять, какой размер шин вам понадобится для вашего автомобиля.

    Tyres 101: Как читать боковину шины

    На боковой стенке шины вылеплено множество букв и цифр, и они нужны, чтобы убедиться, что вы устанавливаете правильное оборудование на свой автомобиль. К сожалению, большинство шин не продаются со словарной карточкой, которая позволяет определить, что означают все эти марки. Но если вы знаете, на что смотрите, чтение боковины и определение шины может оказаться быстрым и легким процессом.

    Метрические или П-метрические размеры

    Боковина шины, показывающая ее размер в метрических единицах, сначала указывает ширину, затем высоту боковины (показанную в процентах от ширины шины), затем букву, обозначающую тип конструкции каркаса, и, наконец, размер колеса / обода.

    Давайте посмотрим на боковину этого 245 / 245ZR17 G-Max AS-03 :

    245 — ширина профиля (мм)

    45 — соотношение сторон (%)

    ZR , где буквой R обозначена радиальная конструкция, а буквой Z обозначена скорость 149 миль / ч +

    .

    17 — диаметр колеса (дюймы)

    95 — индекс нагрузки

    Вт — номинальная скорость

    Ширина этой шины G-Max составляет 245 мм (около 9. 6 дюймов в ширину), 25,6 дюйма в высоту и подходит для 17-дюймового колеса. Он имеет грузоподъемность 1521 фунт и максимальную рабочую скорость 168 миль в час. Обратите внимание, что в метрических размерах используются и миллиметры, и дюймы, и требуется преобразование. Кроме того, рейтинг скорости ссылается на результаты тестирования и не означает, что потребитель ездит с такой высокой скоростью.

    Американский размер

    Некоторые шины для легких грузовиков и тяжелых грузовиков используют американские (также известные как американский стандарт, или имперские) измерения в дюймах.Чаще всего вначале указывается высота (или диаметр) шины, за ней следует ширина профиля, затем тип конструкции каркаса и, наконец, размер колеса, к которому подходит шина.

    Возьмем, например, 33×12.50R17 Grabber AT2 :

    33 — высота или диаметр шины (дюймы)

    12,50 — ширина профиля (дюймы)

    R представляет собой каркасную конструкцию (радиальную)

    17 — диаметр колеса (дюймы)

    105 — индекс нагрузки

    Q — рейтинг скорости

    Шина имеет высоту 33 дюйма и ширину 12. 50 дюймов и подходит для 17-дюймового колеса. Он имеет грузоподъемность 2039 фунтов и максимальную рабочую скорость 99 миль в час.

    Диаметр шины

    Для американских стандартных размеров высота или диаметр шины указывается непосредственно в дюймах. На метрической шине вам нужно будет немного посчитать. Для метрических размеров возьмите ширину секции и преобразуйте ее в дюймы (разделите на 25,4), затем умножьте это на соотношение сторон (показанное в процентах), чтобы получить высоту боковой стенки. Затем возьмите высоту боковины, удвойте ее, добавьте диаметр колеса, и вы получите диаметр метрической шины.

    Ширина профиля

    Указывается в миллиметрах или дюймах, но относится к общей ширине каркаса, а не к ширине протектора.

    Каркас конструкции

    Большинство шин для легких грузовиков и легковых автомобилей, производимых сегодня, имеют радиальную конструкцию («R»). Он отображается перед размером колеса. Сегодня вы можете найти три основных типа:

    R Радиальный

    B Диагональный ремень

    D Диагональное смещение

    Размер колес

    Размер колеса указывается в дюймах, независимо от того, метрическая это шина или шина американского размера.

    Индекс нагрузки

    Индекс нагрузки показывает грузоподъемность шины. Хотя индекс нагрузки является числовым значением, это всего лишь репрезентативный символ определенной грузоподъемности и численно не соответствует грузоподъемности (Пример: индекс нагрузки 85 указывает на грузоподъемность 1135 фунтов, а не 85 фунтов, или 850 фунтов, или 8 500 фунтов стерлингов. фунты).

    Номинальная скорость

    В начале 1990-х шины стали маркировать скоростными характеристиками, показывающими максимальную рабочую скорость шины.Оценка «Z» была дана шинам, прошедшим испытания на «безопасность на скорости более 149 миль в час», и хотя рейтинг скорости обычно указывается после индекса нагрузки на шину, многие производители предпочитают представлять рейтинг высокой скорости в размере шины с «ZR» обозначает радиальную конструкцию, способную работать со скоростью более 149 миль в час. По мере роста производительности и технологий были составлены еще два конкретных (более высоких) рейтинга скорости: «W» и «Y».

    Номинальная скорость Максимальная рабочая скорость

    л 75

    м 81

    № 87

    п. 93

    К 99

    р 106

    S 112

    т 118

    U 124

    H 130

    В 149

    Я 149+

    Вт 168

    Y

    (г) 186

    186 +

    Тип услуги

    До (или иногда после) размера шины — как по американскому, так и по метрическому — шина может иметь или не иметь буквы, указывающей тип обслуживания.Большинство потребителей будут иметь дело с шинами, на которых штамп «P» означает шину для легковых автомобилей, или «LT» означает «легкий грузовик». Но есть и другие.

    Вот краткое справочное руководство:

    P Шина для легковых автомобилей, часто обозначаемая как «P-метрическая»

    LT Шина для легких грузовиков

    T Временная шина или запасная шина

    ST Шина для прицепа (Special Trailer service)

    C Коммерческая шина

    2020 Toyota RAV4 Adventure 235 / 55R19 101V

    {{fitment.specs.tiresize}} {{fitment.plus_size == — 1? «OE»: «+» + fitment.plus_size}} {{fitment.specs.product_code}} {{fitment.specs.load_index}} {{fitment.specs.speed_rating | speedToRating}} {{fitment. specs.loadrange_pr | loadRangeVerify}} {{fitment.specs.sidewall}} {{fitment.replacement_inflations.front_inflation || ‘-‘}} / {{fitment.replacement_inflations.rear_inflation || ‘-‘}} фунт / кв. дюйм {{fitment.specs.tread_depth | номер: 1}} {{fitment.specs.tire_weight | число: 0}} фунтов. {{fitment.specs.tread_width | номер: 1}} {{fitment.specs.oad | номер: 1}} {{fitment. specs.oaw | номер: 1}} {{fitment.specs.load_single || ‘-‘}} / {{fitment.specs.load_dual || ‘-‘}} {{fitment.specs.load_single || ‘-‘}} {{fitment.specs.psi_single || ‘-‘}} / {{fitment.specs.psi_dual || ‘-‘}} {{fitment.specs.psi_single || ‘-‘}} {{fitment.specs.utqg || ‘-‘}} {{fitment.specs.revs_miles || ‘-‘}} {{fitment.specs.construction || ‘-‘}}

    AO 255 ​​/ 45R20 101V Шина б / у 8-9 / 32 Pirelli Scorpion Winter Motors Шины Pirelli для легковых и грузовых автомобилей ivindobio.

    com
    Rejoignez-nous

    и ревизия красивой истории красоты с природой

    AO 255 ​​/ 45R20 101V Б / у Покрышка 8-9 / 32 Pirelli Scorpion Winter




    AO 255 ​​/ 45R20 101V Б / у покрышка 8-9 / 32 Pirelli Scorpion Winter

    Pirelli Scorpion Winter (AO) 255 / 45R20 101V Б / у покрышка 8-9 / 32. Скорпион Зима. Модель: Скорпион Зима. Ширина секции: 255. Сезон: Зима. Информация о шинах. Технические характеристики шин Обод колеса, показанный на рисунке, предназначен только для демонстрации.Диапазон нагрузки: N / A .. Состояние: Б / у ： Марка: ： Pirelli ， Грузоподъемность: ： 1819 фунтов ： Номер детали производителя: ： 2638800 ， Индекс нагрузки и номинальная скорость: ： 101V ： Количество: ： 1 ， Диапазон нагрузки: ： N / A Ширина профиля: ： 255 ， Пробег Гарантия: ： N / A ： Соотношение сторон: ： 45 ， Общий диаметр: ： 29.0 ： Диаметр обода: ： 20 ， Год выпуска (DOT): ： N / A ： Глубина протектора: ： 8-9 / 32 ， Run Flat: ： Нет ： Тип автомобиля: ： Грузовик / внедорожник ， Боковина: ： BSW: Черная боковая стенка ： Тип шин: ： Зима ， Номинальная скорость: ： V ： Индекс нагрузки: ： 101 ， Номинальная скорость Описание: ： Номинальная скорость до 149 миль / ч ： Индекс скорости: ： V ， Тип конструкции шины: ： Радиальная ： Доступная скидка: ： Нет ， Высота шины: ： N / A ： Примечания продавца: ： Осталось 8-9 / 32. Возможно, был профессионально отремонтирован ， Система определения размера шин: ： Легковой автомобиль ： Модель: ： Scorpion Winter ， Код протектора: ： N / A ： Размер: ： 255 / 45R20 ， Остаточный протектор: ： 80-90% ： Характеристики: Touring ， UTQG: ： Н / Д ： Сезон: ： Зима ， Тип зимних шин: ： Без шипов ： Страхование: ： Нет ， UPC: ： Не применяется ，。

    AO 255 ​​/ 45R20 101V Шина 8-9 / 32 Pirelli Scorpion Winter

    б / у

    Изоляторы защитного кожуха провода свечи зажигания 1200 градусов 8шт FORD YELLOW, прокладка крышки сцепления Suzuki 76-77 RM370 1978 RM400 11482-41200.Комплект подшипников переднего или заднего колеса American Star 2 для 2009-2010 Kymco MXU 375. Привод контроля давления топлива FCA 5.9L MPROP для Dodge Ram 2500 3500 2003-2007. 84,96 мм 2005-2014 Kawasaki KVF750 BRUTE FORCE 4x4i Namura Topend Rebuild Kit. 2014 2015 Chevy Silverado 1500 Черные фары проектора Пара двойных светодиодов Halo, кабель управления переключением для Kawasaki Mule 2500 2510 2520 Вперед Назад 1993-2002. Графика на Traseira Fender Decalque Amarelo Suzuki Off-road. AN8-34 Болт 1/2 «x 3-19 / 32» с длинной просверленной хвостовиком Авиационная фурнитура 8, ГРАФИЧЕСКАЯ ВИНИЛОВАЯ НАКЛАДКА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ГРАФИЧЕСКАЯ ВИНИЛОВАЯ НАКЛАДКА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА, кулисный переключатель Carling V2DA 20A 12 В, мгновенное включение / выключение, левый передний левый Рычаг подвески на поперечных рычагах подходит для LEXUS RX400H MHU38 4WD.Высокоскоростной насос для замены масла Attwood 5 кварт, Молдинг двери Mercedes SL 107 380sl 450sl 560 380 slc 350 280 450 R107 w107, 9166694 98-00 S70 V70 Резистор блока питания двигателя вентилятора переменного тока VOLVO 98-04 C70. Подлинный наполнитель облицовки переднего бампера Mitsubishi OEM Правая сторона Endeavour. Расширительный клапан кондиционера — новый передний расширительный клапан DENSO 475-0506, Honda 08L96TGS100 NET CARGO. НОВАЯ ЦВЕТНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛПАЧКА CADILLAC ESCALADE, 4 ШТ. 2007-2015 гг., Обод 22 «9596649, подходит для Ford Edge 2011-2014 гг. AVS Aeroskin Chrome Hood Protector Bug Deflector.

    AO 255 ​​/ 45R20 101V Шина 8-9 / 32 Pirelli Scorpion Winter

    б / у

    А еще есть такие же школьные ранцы с принтом, Атрибуты: Solid; Полированный; Гравировка; Позолоченный; Пожизненная гарантия; С рисунком; Подарочная упаковка, * Прочные материалы: телескопическая стрела и металлическая головка из алюминиевого сплава намного прочнее пластиковых деталей. кроме того, губка прочная и ее легко держать в руке. мужские сандалии летние из натуральной кожи: домашние тапочки мужские летние мужские туфли больших размеров.4 миллиметра = 1 дюйм) в длину и от 30 Н до 700 Н (Н / мм x 5, с пьедесталом серии x rocker pro, ощущение языка постепенно возникает. Благодаря чему он используется в медицине, это очень красивая свадебная тиара, коллекция включает в себя быстрые и простые дизайны, а также более сложные версии — выберите один. Все изображения двусторонние, точно помещаются в стандартный рукав 60 дюймов и украшены красивым дизайном соломинки и 4 нитками из хлопка и воска. кольцо и кулон с синим стеклом.Фарфор Blue Willow — это иллюстрация древней китайской легенды. Две на талии для увеличения размера. Все леггинсы имеют оригинальный дизайн, нанесенный на детские леггинсы премиум-класса. Вы можете взять их с собой в машину. Два независимых радиочастотных тюнера шириной 96 МГц для приема нисходящих каналов до 1 ГГц. нет ничего более мягкого по отношению к коже вашего ребенка. или сделайте этот фартук для выпечки прекрасным подарком мужчине или женщине на День отца.

    AO 255 ​​/ 45R20 101V Шина 8-9 / 32 Pirelli Scorpion Winter

    б / у

    Pirelli Scorpion Winter 235 / 55R19 101V: автомобильный

    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
    Размер 235 / 55R19
    Марка Pirelli
    Ширина секции 235 миллиметров
    Ширина обода 19 дюймов
    Грузоподъемность 101 фунт
    Глубина протектора 11 32-е
    Рейтинг индекса нагрузки 101
    Соотношение сторон шины 55
    Размер обода 19 дюймов
    Рейтинг скорости V
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Технология шумоподавления Pirelli для приятных поездок
    • Окружные канавки улучшают сцепление с дорогой и торможение на мокрой дороге
    • Новый профиль пресс-формы для прогрессивной работы в сухом состоянии
    › См. Дополнительные сведения о продукте

    Yokohama AVID ENVigor (H / V-Speed) 235 / 55R19 101V BSW 560 / A / A

    Ширина профиля Ширина профиля
    235 (мм)    		 Линейное расстояние между внешними сторонами боковых стенок надутого пневматического шина, за исключением возвышений, обусловленных маркировкой (маркировкой), декором или защитной лентой или ребрами.
    Соотношение сторон Соотношение сторон
    55 (в процентах)    		 Отношение номинальной высоты профиля к номинальной ширине профиля, выраженное в процентах, кратном 5 (оканчивается на 0 или 5).
    Конструкция Конструкция
    R (радиальная)    		 Радиальные шины имеют корды слоев кузова, которые проложены радиально от борта к борту, номинально под 90 ° к средней линии протектора. Два или более ремня уложены по диагонали в области протектора для увеличения прочности и устойчивости.Варианты этой конструкции шины используются в шинах современных легковых автомобилей.
    Диаметр обода Диаметр обода
    19 (дюйм)    		 Диаметр посадочного места обода, поддерживающего борт шины.
    Индекс нагрузки Индекс нагрузки
    101 (825 кг / 1820 фунтов)    		 Одно или два числа, которые указывают нагрузку, которую может выдержать шина в одиночном, одиночном и двойном режиме на скорости, соответствующей соответствующей категории скорости.
    Номинальная скорость Номинальная скорость
    В (240 км / ч / 149 миль / ч)    		 Символ скорости состоит из одной буквы или буквы А с одной цифрой. Он указывает максимальную скорость, при которой шина может нести нагрузку, соответствующую ее индексу нагрузки
    Диапазон нагрузки Диапазон нагрузки
    SL (4 слоя)    		 Диапазон нагрузки означает букву (C, D, E и т. Д.) .) используется для идентификации шины данного размера LT с ее классификацией нагрузки и пределами накачивания.Грузоподъемность легковых шин оценивается как стандартная, легкая или дополнительная.
    TL / TT TL / TT
    TL (бескамерная)    		 Шина, специально разработанная для установки на соответствующие колесные диски без внутренней камеры.

    Federal Super Steel 595, 255 / 50R17, 101V, SL

    Артикул3-99

    БрендFederal

    МодельSuper Steel 595

    Размер255 / 50R17

    Индекс нагрузкиx101

    Номинальная скоростьV

    Диапазон нагрузкиSL

    Тип Грузовик / внедорожник

    0003

    Сезон

    A

    Боковая стенка BSW: Черная боковая стенка

    Глубина протектора 21/32

    ГодН / А

    Ширина профиля355

    Соотношение сторон50

    Диаметр обода17

    MPN14EJ7AFD

    Tread

    95922182 UPC / EAN471395922182000

    Маркировка оригинального оборудования Нет

    Federal Super Steel 595

    ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Сцепление при любых погодных условиях
    • Увеличенный срок службы протектора
    • Повышенная управляемость
    • Пониженный уровень дорожного шума
    • Высокоскоростные характеристики
    Super

    Federal Сталь 595 — это всесезонная шина, производимая для легковых автомобилей, с высокими эксплуатационными характеристиками, в зависимости от номинальной скорости конкретного размера шины.

    Шина обеспечивает превосходное сцепление при любых погодных условиях. Резиновый состав на основе диоксида кремния и однонаправленный рисунок протектора улучшают сцепление с дорогой на сухой, мокрой и зимней погоде. Наклонные канавки рисунка протектора эффективно препятствуют аквапланированию, удаляя воду и слякоть под следом шины. Повышенное сопротивление аквапланированию и отличное сцепление с дорогой при любых погодных условиях обеспечивают более безопасное вождение.

    Специальный рисунок протектора обеспечивает равномерную жесткость протектора в центре и в плечевой зоне шины.Это позволяет рисунку протектора равномерно распределять давление движения по площади протектора. Равномерно распределенные силы ускорения, поворота и торможения предотвращают неравномерный износ протектора по всей площади протектора. Постоянно равномерно изношенный рисунок протектора значительно продлевает срок службы протектора и значительно увеличивает удобство использования шины.

    Сохранение контакта шины с дорогой благодаря однонаправленному рисунку протектора. Такой рисунок протектора улучшает отзывчивость и точность рулевого управления, а также стабильность движения.Рулевое управление становится быстрым и точным в ответ на команды водителя, в то время как шина стабилизируется по отношению к давлению, действующему на шину. Плечевые блоки протектора в конструкции протектора способствуют появлению дополнительных режущих кромок, которые обеспечивают улучшенную проходимость и мощность на поворотах. В результате получается легко управляемая модель.

    Внутренняя структура шины состоит из стального корда и усиленных боковин. Они укрепляют структуру шины и предотвращают деформацию при движении на высоких скоростях.Шина способна работать на высоких скоростях, поскольку усиленная конструкция поддерживает оптимальную форму шины. Постоянный контакт с дорогой также улучшает характеристики на высоких скоростях, поскольку улучшенная управляемость протектора не теряет своей остроты на высоких скоростях.

    Рисунок протектора Super Steel 595 с изменяемым шагом и конструкция выравнивания снижают дорожный шум, создаваемый при движении шин.

    16Май

    Уход за кожей салона автомобиля: купить, продать и обменять машину

    16 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Базовые методы и средства восстановления и ухода за салоном из кожи

    Главная

    Блог

    Особенности повреждений кожи и ухода за салоном

    Содержание:

    1. Средства ухода за кожей в салоне авто

    2. Наши рекомендации по подбору средств

    Все натуральные сорта кожи в салоне автомобиля изнашиваются, что вполне естественно, но износ кожи сидений имеет определенные особенности. Для каждого вида кожи в зависимости от места ее расположения характерны разные виды повреждений:

    • истиранию подвергается часть сиденья, по которой человек движется во время посадки и выхода из машины;
    • загрязнения и высолы (белые пятна) возникают на местах, где с кожей контактирует мокрая одежда, куда попадают испарения воды с зимними реактивами;
    • механические повреждения и порезы — от неосторожности водителя и пассажиров;
    • растрескивание — результат пересушивания кожи,  перепадов влажности, периодического перегрева.  

    У каждого вида кожи свои особенности и стойкость. Сохранность материала во многом зависит от дубления и последующей обработки. Например, окрашенная кожа может вытереться и потерять цвет, пигментированная полимерами растрескивается, нубук с его характерным бархатистым замшевым лоском вытирается и «лысеет».

    Средства ухода за кожей в салоне авто  

    Составы могут иметь разное назначение — автохимия для кожи должна очищать поверхности, создавать защиту, восстанавливать по возможности изношенные места и эффективно маскировать серьезные неустранимые повреждения. 


    Основные методики и средства восстановления и ухода за кожаным салоном:

    • чистка — состав должен содержать вещества, растворяющие жиры, так как именно жировая или сальная пленка собирает на себя пыль и создает пятна;
    • умягчение и пропитка воскообразными веществами — кожа чувствительная к балансу влаги, поэтому в составы для восстановления вводятся масла, поддерживающие пластичность материала;
    • сохранность — кондиционеры для кожаного салона фиксируют состояние покрытия после чистки, консервируют поверхностный и внутренний слои;
    • восстановление — подкрашивание, устранение трещин, маскировка.  

    Наши рекомендации по подбору средств 

    Средство по уходу за кожаным салоном можно подбирать по комплексу характеристик и назначению. Полноценная обработка кожи всегда многоэтапная. 

    1. Очиститель профессиональный для кожи в салоне LC «LEATHER CLEAN» выпускается во флаконе 250 мм или в канистре 5 л. Средство удаляет сальные, солевые и пылевые загрязнения без повреждения структуры кожи любого типа. Не содержит агрессивных веществ, после применения не испаряется в воздух. 
    2. Крем-кондиционер и консервант LT «LEATHER» для кожи. Пропитывает верхние и глубинные слои после нанесения, восстанавливает насыщенность цвета пигментированной и окрашенной кожи. За счет смягчения эффективно маскирует растрескивание кожи на длительный срок. Не пачкает одежду, оставляет слабый приятный запах. 
    3. Набор чистящих и консервирующих средств для ухода за кожей в салоне LK «LEATHER KIT». Включает очиститель во флаконе, консервант-кондиционер, микрофибру и щетку для нанесения составов, перчатки. В комплекте поставляется флакон пенообразователя для повышения эффективности чистящих средств. 

    Представленных здесь средств вполне достаточно для уборки и чистки кожаного салона на профессиональном и пользовательском уровнях. Комплект позволяет постоянно поддерживать чистоту и состояние кожаных поверхностей в салоне без больших усилий и длительной обработки. 

    Назад

    Уход за кожаным салоном — WESS Select

    Это может показаться невероятным, но чем моложе автомобиль и его кожаная обивка, тем более бережнее и осторожнее уход за ним нужен.

    Подать заявку

    Прейскурант на услуги по обслуживанию кожаного салона

    Работа

    Описание

    Легковая машина

    Внедорожник

    Ремонт кожаного салона (до 5 мест)

    • Чистка кожаных сидений с пылесосом;
    • Чистка кожи пеной;
    • Обработка кожи защитным кремом.

    Начиная с:

    € 50.00

    Начиная с:

    € 60.

    00

    СОВЕТЫ ПО ОЧИСТКЕ

    Правильный уход за кожей начинается с оценки состояния кожи перед началом работы и выбора подходящего, НЕ ВРЕДНОГО ДЛЯ КОЖИ, исключительно профессионального очищающего средства. Поскольку в настоящее время кожа с завода окрашивается красками на водной основе, для её очистки следует использовать только средства по уходу на водной основе. Щётки для чистки желательно выбирать из натуральных материалов, способных бережно и в то же время основательно очистить каждую морщинку и складку кожи.

    Сохранять кожаный салон в хорошем состоянии на долгое время в наших сложных климатических условиях (летом — солнце, пыль, дождь, песок, мокрая одежда, пот, зимой — влажность, резкие перепады температур в салоне, средства для чистки снега который с одежды и обуви попадают в салон автомобиля , материал тёмного цвета), требуется постоянный уход. Только качественные, профессиональные и правильно нанесённые средства по уходу за кожей могут обеспечить необходимый уровень ухода.

    ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

    Подобно косметике, для кожаных салонов используются 2 типа кремов — питательные, которые особенно хорошо защищают от солнца и тепла (для тёмной кожи), или тонизирующие и увлажняющие кремы, которые сохранят эластичность кожи и естественный уровень влажности (для более светлой и цветной кожи). Кожу обязательно следует обработать кремом из натуральных компонентов, который сможет защитить её от воздействия неблагоприятных условий примерно на 6 месяцев, при этом позволяя коже дышать и сохранять эластичность, а также бархатистость и матовый вид. С другой стороны, грязь, которая будет постепенно появляться снова, нанесёт меньший вред коже.

    Ежедневно достаточно протирать кожу влажной тряпкой или пропылесосить.
    Помните — какие бы чудеса вам ни обещали, нет средств, которые могут предотвратить быстрое «потемнение» светлых сидений от джинсов или другой одежды. Кроме того, именно одежда может быстро протереть верхний слой и испортить цвет кожи. Особенно опасна одежда из анилиновой кожи и замши. Поэтому владельцам светлых салонов нужно запастись терпением и учесть, что надо будет чаще проводить СПА процедуры коже салона.

    Ilglaicīgam rezultātam Ādas apkope jaunām mašīnām (līdz 3 gadiem) veicama 2 reizes gadā, vecākām – reizi 3-4 mēnešos.

    Edgars Lubarts

    Мастер-приёмщик

    [email protected]

    +371 67004722

    Uldis Rodziņš

    Мастер-приёмщик

    [email protected]

    +371 67004720

    Jānis Macarovskis

    Мастер-приёмщик

    [email protected]

    +371 67004721

    Viktors Tarvids

    Мастер-приёмщик

    [email protected]

    +371 67004723

    Kaspars Vēdzele

    Мастер-приёмщик отдела кузовного ремонта

    [email protected]

    +371 67004730

    Oļegs Bokovs

    Мастер-приёмщик отдела кузовного ремонта

    [email protected]

    +371 67004729

    Подать заявку

    WhatsApp

    Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности и использования файлов cookie перед использованием веб-сайта www. wess-select.lv. Используя этот сайт, вы соглашаетесь с содержанием этой политики. Узнать больше>

    Качественные детали интерьера и экстерьера автомобиля

    Качественные продукты для внутренней и внешней отделки автомобилей | 3D Уход за автомобилем

    Нет в наличии

    ОДИН

    SKU: 400OZ8

    Тип продукта: Решения автомобиля

    $ 19,99

    Выберите вариант: 8 унций

    8 унции

    16 унций

    32 унции

    10003

    9000 2

    22 ун.

    Нет в наличии

    Бусины это вверх

    Артикул: 440OZ16

    ТИП ПРОДУКТА: Решения для автомойки

    14,99 $

    Размер: 16 унций

    16 унций

    1 галлон

    160002 1 галлон

    160002

    Нет в наличии

    СКОРОСТЬ

    SKU: 425oz8

    Тип продукта: Решения на автомойке

    $ 23,99

    Выберите вариант: 8 унций

    8 унций

    16 ун.

    Нет в наличии

    ACA 510 Премиальная полировальная паста

    SKU: 510oz8

    Тип продукта: Восковые воски транспортных средств, полировки и защиты

    $ 29,99

    Размер: 8 унций

    8 унций

    32 унция

    1 Gallon

    8 OZ32 ун.

    Нет в наличии

    ACA 520 Финишная полироль

    Артикул: 520OZ8

    ТИП ПРОДУКТА: Воск для автомобилей, полироли и защитные средства0003

    8 унций32 унции1 галлон

    Нет в наличии

    Экспресс-воск

    SKU: 401oz16

    Тип продукта: Решения для автомобильной стирки

    $ 14,99

    Выберите вариант: 16 унций

    16 унций

    1 Галлон

    16 унций 1 Галлон

    ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

    КРАСКА И ОТДЕЛКА

    ИНТЕРЬЕР

    КОЛЕСА И ДВИГАТЕЛИ

    КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ

    Нет в наличии

    Зеленые полотенца из микрофибры

    Артикул: G-41G

    ТИП ПРОДУКТА: Полотенца

    1,99 $

    Размер: 1 полотенце

    1 полотенце

    1 полотенце

    Нет в наличии

    Синие полотенца из микрофибры

    Артикул: G-41DB

    ТИП ПРОДУКТА: Магазинные полотенца и чистящие салфетки общего назначения

    1,99 $

    Размер:1 Полотенце

    1 Полотенце

    0 Полотенце3weld

    Нет в наличии

    Черные полотенца из микрофибры

    Артикул: G-41GRY

    ТИП ПРОДУКТА: Магазинные полотенца и универсальные чистящие салфетки

    1,99 $

    Размер: 1 полотенце

    1 полотенце

    1 полотенце

    Нет в наличии

    Дозатор без капельного насоса (2/3 унции)

    Артикул: C-04ND

    ТИП ПРОДУКТА: Крышки для бутылок

    3,99 $

    Вариант по умолчанию

    Нет в наличии

    Желтые полотенца из микрофибры

    Артикул: G-41Y

    ТИП ПРОДУКТА: Полотенца

    1,99 $

    Размер: 1 полотенце

    1 полотенце

    1 полотенце

    Нет в наличии

    Красный пенопластовый аппликатор — 3 шт.

    Артикул: G-71R-3

    ТИП ПРОДУКТА: Аксессуары для инструментов

    13,99 $

    Вариант по умолчанию

    Нет в наличии

    Худи из флиса 3D Car Care Tech

    Артикул: RH-L

    ТИП ПРОДУКТА:

    40,00 $

    Размер: L

    MLXL

    Нет в наличии

    3D Car Care средней плотности с длинным рукавом

    Артикул: MC1182-M

    ТИП ПРОДУКТА:

    25,00 $

    Размер: M

    MLXL

    Нет в наличии

    Футболка средней плотности S/S 3D

    Артикул: MC1082-M

    ТИП ПРОДУКТА:

    20,00 $

    Размер: M

    MLXL

    Нет в наличии

    Футболка 3D Basics S/S

    Артикул: BSSW-M

    ТИП ПРОДУКТА:

    15,00 $

    Размер: M

    MLXL

    Нет в наличии

    Футболка 3D Car Care Basics S/S

    Артикул: BSSB-M

    ТИП ПРОДУКТА:

    15,00 $

    Размер: M

    MLXL

    Нет в наличии

    3D белая металлическая наклейка

    Артикул: 3DSTCR-WHT

    ТИП ПРОДУКТА:

    5,00 $

    Вариант по умолчанию

    Как нанести керамическое покрытие на колеса!

    Защитите колеса вашего автомобиля и сделайте их очистку быстрее, проще и безопаснее, нанеся 3D-керамическое покрытие, наполненное графеном!

    ПОДРОБНЕЕ

    Обзор и инструкции: 3D керамическое покрытие с добавлением графена Plus — 201…

    Пошаговые инструкции по установке нового 3D керамического покрытия с добавлением графена на ваш автомобиль!

    ПОДРОБНЕЕ

    Как покрыть автомобиль воском — пошаговое руководство

    Самое важное, что вы можете сделать, чтобы защитить прозрачное покрытие вашего автомобиля, а также сохранить его детальный вид с глубоким влажным блеском, — это регулярно мыть и наносить воск на внешнюю краску. До

    ПОДРОБНЕЕ

    Что такое безводная автомойка и как вы это делаете?

    Автомойка без воды — это распыляемый продукт, который позволяет мыть автомобиль практически в любом месте без необходимости использования традиционного водяного шланга и ведра. Качественная безводная мойка как 3D Water

    ПОДРОБНЕЕ

    3D ONE

    Быстрый и простой в использовании.

    3D ОРАНЖЕВЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

    Очищение силой D-лимонена.

    3D SPEED

    Best All In One Полироль и герметик.

    Удалить

    Удалить

    Как почистить салон автомобиля: кожа, ткань и пластик

    Опубликовано Пт, 8 сентября 2017 г.

     

    Будь то разбитая картошка фри под детским автокреслом или пятна от газировки после поездки в весенний семестр в последнюю минуту, салон вашего автомобиля может начать выглядеть грубо после непрерывного ежедневного использования. Регулярная чистка салона автомобиля не только делает вождение более приятным, но также может помочь защитить тканевые или кожаные сиденья и другие области от долговременных повреждений, таких как пятна и трещины. Следуйте этому шестиступенчатому процессу очистки салона автомобиля для достижения наилучших результатов.

     

    Как очистить салон автомобиля

     

    Соберите предметы, необходимые для чистки салона автомобиля

     

    Чистая тряпка или магазинные полотенца

  • Средство для мытья окон

  • Средство для чистки приборной панели, винила или кожи

  • Небольшой пылесос или четверть для коммерческого пылесоса

  • Шампунь для ковров или мягкой мебели

  • Защитное средство для кожи или винила

    • Очистка от мусора и грязи

     

    Начните с удаления из автомобиля всех предметов, которые мешают очистке. Используйте ящик или коробку для временного хранения игрушек, футляров для компакт-дисков, зонтов, скребков для льда, дополнительных курток и любых других предметов. Снимите автомобильные сиденья, чехлы и аксессуары. Соберите руками крупный мусор, например, камни и листья. Используйте портативный пылесос для удаления рыхлой грязи с сидений, пола и напольных ковриков. Вы также можете использовать обычный домашний пылесос с насадками для шланга или платный пылесос на местных заправочных станциях или автомойках. В зависимости от того, сколько времени вы получаете за каждый квартал и сколько вам нужно пылесосить, вы можете рассчитывать на оплату от 1 до 6 долларов.

     

    Как чистить автомобильную кожу

     

    Протирание винила и кожи

     

    Очистите любые виниловые или кожаные поверхности, протерев их влажной тканью; Вы также можете приобрести специальные салфетки для чистки кожи или винила в автомобиле. Преимущество таких салфеток заключается в том, что они часто имеют ароматизированную формулу, подходящую для использования в салоне автомобиля. Обязательно следуйте инструкциям по очистке салона автомобиля, указанным на таких продуктах. Избегайте использования очень влажной ткани или мыла, которые могут высушить кожу и вызвать растрескивание.

     

    Шампунь при необходимости

     

    Шампунь для удаления пятен или стойких загрязнений. Вы можете использовать шампунь для ковров или купить специальный шампунь для салона автомобиля в автомобильном отделе местного универмага. Важный совет о том, как очистить салон автомобиля, заключается в том, чтобы протестировать любой новый продукт на участке, который в основном находится вне поля зрения, чтобы убедиться, что он не вызовет обесцвечивания при использовании в более видимых местах.

     

    Чистка внутренних окон

     

    Каждый раз, когда вы чистите салон автомобиля, протирайте внутреннюю часть окон. Вы можете использовать обычное домашнее средство для мытья стекол и бумажное полотенце, но вскоре после очистки они могут притянуть больше пыли. Для достижения наилучших результатов используйте высококачественный промышленный или автомобильный очиститель стекол, но не используйте очиститель с аммиаком, если у вас есть тонировка стекол.

    16Май

    Виды фар: Виды автомобильных фар

    16 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Какие 4 вида фар можно встретить на новых авто в 2019 году?

    Ещё недавно на всех автомобилях производители устанавливали только галогенные фары, они просты по конструкции, и лампочки для них стоят очень дёшево, но вот светят они довольно посредственно. Поэтому инженерам пришлось взяться за разработку более ярких фар, которые смогли бы лучше освещать ночную дорогу. Разберём основные типы головной оптики, которую сейчас устанавливают на новые автомобили.

    Классические фары

    Галогенные фары по-прежнему выпускаются, но их устанавливают в основном на бюджетные автомобили или на базовые комплектации. Впервые этот тип фар появился в начале 60-х годов прошлого века и с тех пор постоянно дорабатывался, чтобы увеличить срок службы лампочек и сделать их ярче. По сегодняшним меркам свет от галогенных фар считается откровенно слабым, хотя и вполне достаточным для безопасной езды в ночное время.

    Ксеноновые фары

    Газоразрядный ксенон пришёл к российским автомобилистам в виде комплектов для тюнинга галогенных фар, ведь купить себе новую машину с такими фарами могли позволить лишь немногие. Большинство автомобилистов устанавливали в свои фары нештатный ксенон, что приводило к ослеплению встречных водителей. Сейчас такие комплекты запрещены к установке. Но газоразрядные ксеноновые фары стали более доступны, теперь их устанавливают не только на премиальные автомобили. Такие фары светят намного ярче галогенных, выдавая голубоватый свет. Они практически не нагреваются и работают в несколько раз дольше обычных ламп. Но есть у этих фар и минус. Ксенон значительно увеличивает стоимость машины и не только из-за более сложной конструкции фар, но и из-за обязательного наличия омывателя для фар.

    Светодиодные фары

    LED-оптика довольно молодая, впервые появляться на автомобилях она начала лет десять назад. Пионерами в этой области выступила компания Lexus, которая начала устанавливать такие фары на свой премиум-сегмент. В настоящее время светодиодные фары являются неким стандартом и устанавливаются даже на машины гольф-класса. На простых машинах ставят обычные LED-лампы. А вот в дорогих моделях к ним подсоединяют моторизованные подвесы, что позволяет перемещать лампы в сторону поворота руля. Светодиоды светят ярким белым светом, при этом совершенно не выделяют тепла и способны работать долгие годы.

    Лазерные фары

    Самой последней разработкой в области автомобильной оптики можно назвать появление лазерных фар. Пока они доступны исключительно на премиальных машинах, таких как Lexus, Audi, Porsche. Матричные лазерные фары обеспечивают самое лучшее качество освещения дороги, но главным достоинством является возможность автоматизировать их работу. Например, они могут менять яркость при приближении встречных автомобилей, чтобы не ослеплять водителей. Лазерные фары обладают поразительной дальнобойностью, они могут освещать дорогу на 600 метров вперёд, для сравнения, дальнобойность ксенона — всего 300 метров. Естественно, что такие сложные фары стоят очень дорого, поэтому не стоит ждать их скорого появления на обычных машинах.

    При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

    Автомобильные фары — виды источников света | RoadRage.ru

    Автомобильная фара берет свое начало с фонаря с горелкой для ацетилена, который висел на карете и кэбе. В городах Европы и Америки нарушение правила – фонари должны гореть в темное время суток! – наказывалось очень серьезными штрафами для владельцев экипажей. А лондонский «водитель кобылы» с кэбом, таксист по сути, мог вообще лишиться разрешения работать.

    Автомобильные фары – сложные оптические и электрические приборы, к которым предъявляются высокие требования в силу их прямого влияния на безопасность движения.

    Вопрос: какие фары лучше? – сложно ответить однозначно. Современные автомобили оснащены фарами, предусмотренные в конструкции производителем, который руководствовался не только силой светового потока фар, а еще и требованиями безопасности, законами оптики, особенностями кузова и электрооборудования автомобиля. Поэтому, прежде чем принимать решение о замене фар, необходимо посоветоваться со специалистом и проверить допуски указанные в документации производителем автомобиля.

    Вкратце о достоинствах и недостатках различных видов фар. Точнее – видов источников света, потому что именно они определяют конечный результат.

    Лампа накаливания

    Лампы накаливания с вольфрамовой спиралью характерны низкой светоотдачей по сравнению с теми, что появились на рынке в последние годы. Большая часть энергии этих ламп расходуется на излучение тепла. Вольфрамовая спираль боится толчков, может просто порваться, так и не выработав свой ресурс. Кроме того, вольфрам испаряется, эти испарения оседают на колбе, затемняя ее.

    Фара с галогенной лампой

    Галогенные фары. Источником света в них по-прежнему является лампа со спиралью накаливания, у которой значительно снизили испарение вольфрама и поместили эту спираль в газовую атмосферу. Световой поток от такой лампы значительно выше, однако имеется существенный разогрев и, по-прежнему, возможность повреждения спирали. Такие лампы очень чувствительны к посторонним веществам. При замене лампы придется надеть чистые перчатки, потому что жир, который попадет с пальцев на стекло, может оказаться губительным для лампы.

    Фары с ксеноновой лампой

    Ксеноновые лампы – значительный шаг вперед во всем. Увеличен световой поток. Спирали больше нет, ее заменил газ, который светится при прохождении электрического тока. Теперь энергия направляется почти полностью на свет. При установке таких фар необходимо очень тщательно отрегулировать угол их установки, потому что фары дают сильные блики и интенсивный свет, который может ослепить других водителей. С такими фарами вы чувствуете себя очень комфортно еще и потому, что их свет не вызывает отблесков от капель дождя, не рассеивается при тумане и повышенной влажности, а цвет потока очень близок к естественной части спектра. Но эти фары – дорогие. И зачастую требуют установки дополнительного оборудования или замены оптики. Покупая ксеноновые фары, вы должны убедиться, что вам не продают гораздо более дешевые галогенки, окрашенные в голубой цвет!

    Фары со светодиодными источниками

    Последнее новшество – светодиодные фары. Это очень ново, дорого и не исследовано в подробностях. Все светодиодные источники имеют свойство мало нагреваться, но их нагрев характерен тем, что концентрируется в нижней точке, а это может воздействовать на соседние узлы и оптику. Фары очень долговечны, их свет регулируется, они состоят не из точечного источника, то есть, при отказе одного светодиода из группы, фара не погаснет.

    В любом случае, лучше обратиться к специалистам, которые не только подберут подходящие фары, но и отрегулируют оптику так, чтобы светло и безопасно было всегда.

    Виды и особенности противотуманных фар для автомобилей

    Содержание:

    1. Принцип работы ПТФ
    2. Польза противотуманных фар
    3. Особенности монтажа
    4. Типы противотуманных фар
    5. Как выбрать противотуманки

    Неблагоприятные погодные условия (осадки, туман и др.) влияют на безопасность дорожного движения. Они уменьшают угол обзора и видимость, мешая водителю правильно оценивать ситуацию. Важное значение в решении данной проблемы имеют противотуманные фары, которые являются обязательными в оптической светосигнальной системе автомобиля.

    Принцип работы ПТФ

    В «противотуманках» главную роль играет направленность светового потока (широкий в горизонтальной и узкий в вертикальной плоскости), который располагается низко над дорожной поверхностью и направлен вдоль нее. Туман практически не достает до земли, поэтому таким образом он как бы подсвечивается снизу за счет максимальной интенсивности желтого или белого цвета.

    Световой поток ПТФ ограничен по верхней кромке, за счет чего свет от них не попадает на микроскопические частицы тумана, которые находятся перед глазами водителя. В результате, световой поток не отражается от капель влаги, создавая непроницаемую белую стену, по аналогии с основными фарами.

    Однако, даже правильно выставленные ПТФ дают видимость не далее 10-ти метров, но этого вполне достаточно, поскольку в тумане авто движутся на довольно низких скоростях.

    Польза противотуманных фар

    ПТФ можно использовать не только в туманной среде, они также актуальны:

    • В темное время суток при обычных условиях;
    • На извилистых лесных дорогах и горных серпантинах, для постоянного контроля обочины;
    • Во время проливных дождей и снегопадов;
    • При езде на скоростных трассах.

    Особенности монтажа

    Правильная расстановка ПТФ имеет решающее значение для их эффективности. Они устанавливаются вдоль нижней части переднего бампера, на высоте не менее 25 см от дорожного полотна. По количеству их должно быть две (одна с каждой стороны) на равном расстоянии от краев авто (не далее 40 см от продолжения рассеивателя). Оптимальная дистанция между лампами «противотуманок» — 120 см.

    Электрическая система ПТФ должна оснащаться системой включения одновременно с габаритами, а также освещением номерных знаков. Не менее важным является угол установки фары, поэтому настройку комфортного положения лучше доверить профессионалу.

    Типы противотуманных фар

    В настоящее время существует три вида противотуманок, которые популярны среди автомобилистов:

    Светодиодные считаются наиболее востребованными и экономичными, обладают малой потребляемостью при большой мощности и длительном сроке службы. Их преимуществом также является широкий диапазон цветов излучения, небольшой нагрев и яркость светового потока.

    Ксеноновые ПТФ пользуются спросом у владельцев дорогих марок автомобилей. Излучаемый ими свет максимально приближен к солнечному, что дает хорошую пробиваемость тумана и снижает нагрузку на глаза водителя. По сравнению с обыкновенными фарами они имеют повышенный КПД и ресурс, меньше потребляют электроэнергию.

    Галогеновые «противотуманки»  по многим техническим параметрам уступают вышеперечисленным конкурентам, но продолжают пользоваться спросом за счет своей невысокой стоимости.

    Как выбрать противотуманки

    По цвету

    Стекло на ПТФ должно быть белого или молочного цвета, поскольку оптические лучи подобного спектра хорошо рассеиваются в туманном потоке. Красная или синяя стеклянная основа может послужить причиной для штрафа от сотрудников ГИБДД, так как их нельзя устанавливать спереди машины.

    Существует одна особенность: в фарах с белым светофильтром лучше использовать лампочки желтого цвета, и наоборот – если световой фильтр желтый, то подойдут белые лампы.

    По маркировке

    При выборе нужно обращать внимание на маркировку, в которой должна присутствовать буква «Е» с одной или двумя цифрами в кружке. Данное обозначение говорит о том, что фара сертифицирована в Европе (числа — код государства). Вслед за символом должна быть расположена буква латинского алфавита, которая обозначает назначение и тип фары («В» для ПТФ).

    Что касается общих правил выбора, то здесь необходимо акцентировать внимание на надежности фиксации, устройствах регулировки и настройки. Важно правильно выбрать мощность, поскольку данный параметр считается одним из основных. Он должен быть не более 60 Вт – этого вполне достаточно для освещения трассы в непогоду, но при этом не создает излишней нагрузки на другие электросистемы авто.

    Автомобильные лампы — виды, особенности современных лампочек

    Правильный выбор комплектующих для автомобиля – это гарантия его длительной службы без поломок. Важный элемент безопасной езды на дорогах – подходящие лампы для фар. Они выпускаются в широком ассортименте в зависимости от назначения, дизайна, конструкции, цены. Разберем подробнее ключевые моменты применения, выбора и покупки автоламп.

    Немного истории

    Первые попытки создать освещение транспортного средства были еще в далеком прошлом и постепенно модифицировались. История совершенствования ламп для фар автомобилей имеет несколько важных этапов:

    1. 1898 год.

    Американская компания Columbia впервые предложила использовать электрический свет для транспортных средств. Разработала новинку того периода – электромобиль.

    2. 1908 год.

    Американский производитель Peerless внедряет электрическое освещение для всех выпускаемых машин. В то время, когда другие производители до сих пор использовали ацетиленовый источник света.

    3. 1917 год.

    Компания Cadillac разработала дистанционное управление светом автомобиля, то есть водитель мог переключать свет, не выходя из машины.

    4. 1924 год.

    Производитель Philips и другие мировые компании внедряют для массового выпуска автолампы с двумя нитями в одной колбе.

    5. 1938 год.

    Европейские производители работают над возможностью четкого очертания светового коридора, чтобы не слепить при этом встречные машины. Этого удалось достичь в машине Mercedes-Benz 170V этого же года выпуска.

    6. 1940 год.

    Для всех американских компаний вводится единый стандарт – герметизированные источники света. Фары на всех моделях авто быть одинаковыми. Это существенно притормозило развитие автомобильной индустрии.

    7. 1955 год.

    Разработано и внедряется в производство ассиметричное распределение световых лучей.

    8. 1962 год.

    Изобретены в Европе галогеновые фары. До 1978 года находятся в США под запретом.

    9. 1992 год.

    Изобретена ксеноновая автолампа. В 7 серии BMW выступала источником ближнего света.

    10. 1999 год.

    Mercedes-Benz оснастил купе CL полноценными ксеноновыми фарами.

    11. 2008 год.

    Модель Lexus LS 600h оснащена полностью светодиодными фарами.

    Производители не останавливаются на достигнутом. Постепенно начали внедряться лазерные фары как стандарт будущей автомобильной индустрии.

    Классификация лампочек для фар

    В зависимости от назначения, конструктивных особенностей автолампы делятся на несколько типов.

    По назначению

    Бывают:

    1. Головного света.

    Ими оснащаются передние фары.

    2. Дополнительного света.

    К этой категории относят стоп-сигналы, стояночные, габаритные огни.

    В свою очередь, передние лампы делятся:

    1. Ближнего, дальнего света.

    Назначение – освещение дороги перед автомобилем с возможностью переключать режимы для освещения.

    2. Противотуманные.

    Элемент головной оптики. Применяются при сильном тумане, дожде, снегопаде. Упрощают ориентирование водителя на трассе. С включенными противотуманками авто более заметно для встречных машин.

    Каждый из видов ламп имеет свою технологию, стандарт подключения.

    По конструкции

    Источниками головного света могут служить:

    1. Лампы накаливания (обычная, галогеновая).

    Обычная состоит из колбы, цоколя и нити накалывания. Применяется только для подсветки салона, указателей поворота либо дневных ходовых огней. В конструкцию галогеновой добавлен газ, который разогревает спираль. По яркости в разы лучше обычной. Применяется для ближнего или дальнего света. Маркируется «H».

    2. Ксеноновые.

    Стоит из стеклянной кварцевой колбы, вольфрамовых электродов. Внутри колбы ксенон и примеси ртути. Под высоким напряжением формируется электрическая дуга, световой поток образуют испарения ртути. В разы ярче галогеновых. Имеют длительный срок службы. Маркируют как «D».

    3. Светодиодные.

    Источником света служат диоды. Самый экологически чистый тип автоламп. Срок службы достигает 50000 часов. Свечение близько к дневному – белого цвета. Маркировка аналогична галогеновым.

    Важно учесть, что тип лампы подбирается в соответствии с маркировкой, типом фары. Ставить светодиоды в фары, предназначенные для галогеновых ламп, запрещено.

    Лучшие бренды автоламп

    На сайте компании «BelovParts» можно найти продукцию для автомобильного освещения от мировых производителей. Самой большой популярностью пользуются бренды:

    • Philips;
    • OSRAM;
    • Baxster;
    • Sho-Me;
    • BOSCH;
    • Solar;
    • Narva;
    • Neolux;
    • Prime-X.

    Основными факторами, которые влияют на окончательное решение покупателя, становится модель, гарантийный срок, соотношение цены и рабочих свойств изделия.

    На что обращать внимание при выборе автоламп

    Перед покупкой ламп для фар стоит учесть ряд моментов:

    1. Тип цоколя должен в точности соответствовать модели фар авто.
    2. Для противотуманок хватит цветовой температуры в 3000 К, для основного света лучше брать изделия со свечением приближенным к дневному – от 4000 К.
    3. Нельзя покупать лампу по мощности больше, чем была до этого. Это повышает нагрузку на проводку, увеличивает риск возгорания.
    4. По сроку службы оптимальной считается светодиодная – 30000 часов. Ксеноновая при стабильном напряжении прослужит 3000 часов, галогеновая – до 600 часов.
    5. Лампы при перегорании рекомендуется менять не по одной, а парами. Так не будет нарушено общее световое распределение.
    6. Дополнительные эффекты в виде более сильного освещения снижают срок службы ламп, их приходится чаще менять.
    7. Цветная колба – решение производителя улучшить эстетичность товара. На качество свечения не влияет, только на цену.

    Если возникают затруднения с выбором, всегда можно получить бесплатную консультацию по телефону у менеджеров «BelovParts».

    Какие типы ламп запрещены к использованию

    Каждый из вышеперечисленных типов ламп допустим к применению в автомобильном освещении при условии, что эксплуатация предусмотрена конструкцией транспортного средства. Соответствующая информация указывается производителем.

    Устанавливать в фары, предназначенные для галогеновых ламп, ксенон или светодиод запрещается. Неправильное и слишком яркое свечение будет слепить встречных водителей, что может стать причиной ДТП. Нарушение этого требования грозит лишением прав минимум на полгода.

    Любые изменения конструкции фар должны быть внесены в технический паспорт автомобиля.

    Не стоит рисковать и покупать лампы, исходя из личных предпочтений. Лучше обратится за советом к профессионалам «BelovParts», которые помогут приобрести подходящую марку ламп для фар, возьмут на себя оформление заказа.

    Читать в других публикациях

    Самые популярные типы фар автомобиля для вашего авто

    Фары ближнего и дальнего света, противотуманки, габаритные огни… В  магазинах представлены самые разнообразные типы фар автомобиля. Порой покупателю трудно разобраться, какой автосвет подойдёт для его авто. Хороший свет зависит прежде всего от оптики. Сегодня оптика в фарах различных производителей также имеет свои особенности.

    Каждая фара – это лампочка и система отражателей, которые обеспечивают не только яркий свет, но и чёткость теневой границы, и широту обзора, и регулировку яркости. Однако конструкция отражателей – это часто ноу-хау фирмы. Основа любой конструкции – это множество граней рефлектора, отражение света от этих граней позволяет освещать различные  участки дороги.

    В зависимости от модели автомобиля могут быть установлены фары с линзованным, параболическим отражателем или рефлектором свободной формы. Плюсы линз и свободной формы в том, что их конструкция экономит размер фары, и позволяет использовать меньшую фару при отличном качестве освещения.

    Количество и тип рефлекторов и секций определяет типы фар автомобиля. В односекционной фаре совмещается ближний и дальний свет, а отражатели внутри расположены так, что одна лампа с двумя нитями накаливания способна при переключении давать либо ближний, либо дальний свет.

    В двухсекционных фарах имеются раздельные лампы ближнего и дальнего света, они могут быть расположены как рядом, так и друг над другом. Лампа дальнего света чаще всего ближе к центру, и рефлекторы фары также отличаются расположением граней. Трехсекционные фары с противотуманным элементом используют на машинах бизнес и премиум-класса, для их очистки необходим более продвинутый механизм омывателя. Такие фары можно встретить на некоторых моделях Ауди и Тойоты.

    Прожекторные фары с собирающей линзой стали наиболее эффективным решением фактически для любой марки авто. Они экономят место, энергию, омыватель, но при этом имеют все положительные световые характеристики.

    В магазине Саранск-Автостекло вы найдёте все типы фар автомобиля, которые подходят вашему четырехколесному другу, по самым привлекательным ценам.

    Автомобильные фары: виды, особенности, назначение

    В современных автомобилях фары — это не просто источник света, а сложный узел, который постоянно совершенствуется. Еще в начале 90х на все машины устанавливали устройства с лампами накаливания. Но технологии не стоят на месте и сейчас существует несколько разновидностей фар

     Фары делятся на:

    • Передние, задние;
    • основные и дополнительные;
    • галогенные, ксеноновые, светодиодные.

    Маркировка

    У каждой фары есть маркировка из цифр и букв. По международному стандарту она состоит из следующих частей:

    — категория  фары;

    — знак официального утверждения (в США «DOT» (Department Of Transport/Министерство транспорта), в Европе — буква «Е» с кодом страны (Например Е1 – это Германия)

     — наличие одной стрелки означает, что фара предназначена для левостороннего движения, ее отсутствие означает правостороннее движение, двусторонняя стрелка означает универсальность фары

    — в нижнем ряду обозначений закодирован номер официального утверждения.

    Расшифруем для вас буквенные обозначения:

    H — фара только для галогенных ламп;

    C — фара ближнего света;

    R — фара дальнего света;

    S — лампа-фара;

    PL — рассеиватель состоит из пластика;

    B — противотуманная фара.

    На данный момент на машины устанавливают такие фары:

    С — ближнего, R — дальнего, СR — двухрежимного света с лампами накаливания

    HС — ближнего, HR — дальнего, HСR — двухрежимного света с галогенными лампами

    DС — ближнего, DR — дальнего, DСR — двухрежимного света с ксеноновыми лампами

    Противотуманные фары

    Созданы для использования в условиях дождя, снега и тумана. Специфика этого вида фар в том, что по вертикали они обеспечивают широкий поток света, а по вертикали – узкий луч. При плохих погодных условиях свет не отражается и не слепит водителя, а проходит сквозь дымку. Задние ПТФ позволяют водителю следующей за вами машины не терять вас из вида.

    Ближнего света

    Освещают ограниченную часть дороги, дальность приблизительно 50-60 метров. Луч фар направлен вниз и в противоположную сторону от встречного транспорта. Поэтому даже на узкой дороге обеспечен безопасный разъезд автомобилей.

    Дальнего света

    Предназначены для освещения большого участка дороги перед автомобилем. Дальность света таких фар – до 150 метров. Их нельзя использовать, если есть встречный транспорт. Чтобы не ослепить водителя, свет переключают на ближний.

    Дневного света

    Используют в дневное время суток, чтобы сделать автомобиль на дороге более заметным. Белый свет таких фар обеспечивает контраст даже в солнечный день.

    Более подробно расскажем о видах фар в зависимости от типа осветительного элемента.

    Фары с галогенными лампами накаливания

    Отличается от стандартных ламп накаливания тем, что колбу наполняют специальным газом – соединением йода и брома. Благодаря этому температура нити более высокая, свет ярче, а срок службы больше. Популярность таких ламп связана еще и с тем, что стоят они намного дешевле ксеноновых и светодиодных.

    На рисунке ниже вы можете увидеть некоторые типы галогенных ламп.

    Фары с ксеноновыми лампами

    Лампа в такой фаре заполнена газом ксеноном. Когда он горит, то выделяет много яркого света. Мощность и срок службы этих ламп в 2-3 раза выше, чем у галогенных. Для работы каждой лампы необходим блок розжига ксенона и специальная система управления. Этим обоснована дорогая стоимость ксеноновых фар.

    Светодиодные фары

    Состоят из светодиодов, выстроенных в несколько рядов. За счет их совокупности получается яркий белый свет. Плюсы светодиодных фар:

    • экономичность,
    • длительный срок службы (более 10000 часов),
    • устойчивость к вибрациям.

    А главным минусом остается их высокая стоимость. Поэтому сейчас светодиодные фары ставят на автомобили премиум класса.

     

    Виды автомобильных фар для Рено

    Производители современных автомобилей предлагают нашему вниманию самые разнообразные виды фар. Это, прежде всего, их форма и дизайн. Что касается функциональности, то их всего два – линзовые и рефлекторные фары.

    Рефлекторная фара это источник света, то есть обычная лампа с зеркальным отражателем. В ней формируется световой пучок и рассеиватель, с помощью которого происходит распределение светового потока непосредственно в горизонтальной плоскости. Это в первую очередь характерно для головного освещения автомобиля. Чтобы получить максимальную мощность, источник света должен находиться в рефлекторном фокусе. Для ремонта таких фар не всегда могут подойти запчасти б/у, ведь качество изготовления и система могут меняться в каждой модели. Что касается эффективности работы таких фар, то они являются самыми удобными и практичными в использовании. Компания Рено предлагает вашему вниманию наиболее разнообразные виды таких фар и все дополнительные к ним запчасти с расборок.

    Линзовые фары имеют характер прожекторного типа, наиболее отличаются от рефлекторной фары. Данная система представляет собой более сложную оптическую функциональность, которая включает в себя источник света, отражатель линзы и шторки. Данная система оснащена двумя фокусными расстояниями. Подобная автомобильная оптика для renault характеризуется высоким КПД, что составляет более 50%. Так же стоит отметить, что данная продукция отвечает всем международным требованиям и регулярно проходит особую проверку.

    Разнообразные проверки показали, что даже самое загрязненное стекло пропускает достаточно света, чтоб водитель мог с уверенностью продолжать движение. Разделяя автомобиль на запчасти, можно с уверенность сказать, что система освещения в машине является самой главной частью. В этом случае потребности должны соответствовать качеству. Поэтому, мы предлагаем приобретать исключительно качественные товары для Рено Логан и всех остальных моделей Рено. У нас можно найти самые дешевые запчасти, при этом полагаясь, что продукция надежная и отвечает всем необходимым нормам. Так же производит разнообразное сервисное обслуживание авто, при этом, не используя запчасти других марок. Для работы мы выбираем исключительно «родные» детали, исходя из модели вашего авто. Мы практикуемся не только с Рено, но и с другими представителями подобного типа автомобилей.

    

    Понимание различных типов фар в Mays Landing, NJ

    Знали ли вы, что при замене фар в автомобиле у вас есть варианты?

    Галоген, HID, LED.

    Вы, наверное, думаете,

    «Ого, это сбивает с толку».

    Привет, я Нэнси из сервисного центра Kneble.

    Что ж, позволь мне помочь тебе скрасить. Галогенные лампы обычно считаются стандартными. Большинство автомобилей оснащено галогенными лампами, излучающими от 800 до тысячи люменов света, что является мерой яркости.

    Для сравнения, ваша 60-ваттная лампочка в вашем доме пропускает 800 люмен света.

    С галогенными лампами, если вы хотите стать ярче, вам нужно будет увеличить мощность, что приведет к увеличению расхода топлива, поскольку для питания лампы с более высокой мощностью требуется больше топлива.

    Кроме того, есть лампы HID, разрядные лампы высокой интенсивности, в которых есть газовая камера, а не галогеноподобный элемент, поэтому для работы требуется балласт для подключения к аккумуляторной батарее транспортного средства.

    Они ярче, чем галогенные и светодиодные лампы, и HID с мощностью 3500 люмен. HID более хрупкие, чем другие лампы, и могут не прослужить так долго.

    Наконец, есть светодиодные фонари, светодиодные излучающие диоды, которые преобразуют электричество из вашего автомобиля в свет. Они такие же яркие, как и HID, производят от 3600 до 4500 люмен. Светодиоды менее хрупкие, чем лампы HID, и более долговечны. Светодиодные фонари также потребляют меньше энергии для освещения, чем HID и галогеновые лампы, и служат дольше.

    При настройке освещения у светодиодов есть больше возможностей. Светодиодные лампы обеспечивают лучшее освещение обочин дороги, поэтому в следующий раз, когда вы будете заменять лампу в автомобиле, рассмотрите варианты: галогенные HID или светодиодные лампы.

    У всех опций есть свои плюсы и минусы, будь то стоимость, долговечность, долговечность и, возможно, комплекты переходников, необходимые перед установкой лампы, так что сделайте свою домашнюю работу.

    Держите дорогу яркой.

    Спасибо за просмотр.

    Поставьте нам лайк на Facebook и поделитесь информацией с другими.

    Помните: если у вас есть комментарий или вопрос, введите их ниже. Буду более чем счастлив ответить. Спасибо.

    5 Типы фар: Разъясненные

    Фары — одна из самых важных частей автомобиля при движении по темной и грязной дороге. Он помогает освещать дорогу впереди, предупреждает встречный транспорт о вашем присутствии и делает многое другое. Технология фар прошла долгий путь от карбидных ламп, используемых в первые дни автомобилей, до лазерных фонарей современной эпохи.Производители используют множество типов фар. Сегодня мы перечисляем пять основных типов, которые наиболее часто используются: —

    Галоген

    Галогенные фары — это наиболее широко используемый тип фар, который вы найдете почти в каждом автомобиле. Галогенная лампа работает, посылая электричество через вольфрамовую нить, помещенную в стеклянную капсулу, заполненную газом галогеном. Газ чрезвычайно термостойкий, поэтому нить накаливания после подачи электрического тока начинает нагреваться и светиться.Это причина того, что галогенные лампы излучают желтый свет.

    Также прочтите: Это самый спортивный Maruti 800, который вы когда-либо видели (видео)

    Галогенные лампы не очень эффективны — много энергии тратится впустую в виде тепла. В результате световой поток составляет всего около 100 метров.

    Ксенон или HID

    Высокоинтенсивный разряд (HID) или ксеноновые фары немного похожи на лампы CFL (компактные люминесцентные лампы), которые мы использовали в своих домах. В ксеноновых фарах нить накала не требуется. Вместо этого он работает, создавая область высокого напряжения между двумя электродами. Оставшееся пространство заполнено газом ксеноном. Этим типам ламп требуется некоторое время, чтобы достичь максимальной яркости, потому что им нужно время, чтобы нагреться. Но как только они достигают максимальной яркости, они излучают голубовато-белый свет. Поскольку для прогрева требуется немного времени, ксеноновые фары используются вместе с фарами другого типа, которые используются в качестве дальнего света.

    HID фары намного мощнее и ярче, чем обычные галогенные фары, и имеют дальность света от 200 до 250 метров.

    Светодиод

    Светодиоды или светодиоды, как их обычно называют, работают, пропуская электричество через светодиоды. Процесс создания светодиодов относительно прост, им не нужно время на прогрев и почти не выделяется тепло. Они наиболее энергоэффективны и излучают яркий свет.Их легко установить на любую фару, и они мгновенно загораются.

    Еще одним преимуществом является то, что вы можете использовать их по-разному, по-разному, и они могут отбрасывать свет на расстояние до 300 метров. Вы, должно быть, видели светодиодную технологию на автомобилях премиум-класса, которые создают различные формы с помощью светодиодов.

    Матрица

    Матричное освещение также известно как пиксельное освещение. Для изготовления фары используется множество различных отдельных светодиодов, и все они управляются независимо.За внутренним зеркалом заднего вида установлена ​​камера, которая может обнаруживать фары и задние фонари автомобилей. Когда система обнаруживает автомобиль, она выключает отдельный светодиод, чтобы водитель других автомобилей не ослеплялся. Таким образом, фары не проецируют свет на автомобили как вертикально, так и горизонтально. Таким образом, водитель может использовать дальний свет фар даже при встречной полосе движения.

    Лазеры

    Лазерные фонари — это самый передовой тип технологии фар, доступный на рынке. По этой причине они лучшие в своем классе, но они также и самые дорогие. Лазерные лучи заряжают газ с помощью лазеров. Из-за этого газ светится очень ярко. Самым значительным преимуществом лазерных фонарей является то, что их световой поток значительно лучше, чем у любого другого типа фар. Они в основном используются на дорогих автомобилях премиум-класса или доступны в качестве опции, но и стоят значительно дороже. Лазерные огни могут осветить около 600 метров дороги впереди.

    Это пять основных типов фар, которые используются производителями. Как и любая другая технология, со временем технология будет развиваться дальше, и она сможет распространяться на автомобили, которые стоят намного дешевле.

    Также читайте: Тайгер Шрофф делает сальто над мчащимся Ferrari (видео)

    Типы корпусов — Dapper Lighting

    Есть много различных типов фар. Мы выбрали несколько самых популярных и написали небольшое введение для каждого жилья.Важно помнить, что не существует идеальных фар, и вы должны выбрать фару, которая вам больше всего подходит. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите узнать больше о фарах, не указанных здесь, позвоните нам или напишите нам по электронной почте: (415) 493-8236 или [email protected]


    Герметичная балка:

    Практически все автомобили до 1985 года должны были использовать фары с закрытым светом. Эти лампы представляли собой лампы с двойной нитью накала, в которых отражатель и линза были герметично закрыты.Если вам нужно было заменить фару, вам нужно было заменить весь корпус на другую фару с герметичным светом. Бесчисленные классические автомобили по-прежнему используют эту примитивную систему освещения, которая обеспечивает самый низкий уровень светоотдачи и качества по сравнению со многими современными вариантами освещения. Компания Dapper Lighting построила вокруг себя создание систем налобных фонарей для проекторов по принципу «включай и работай», в которых используются те же точки крепления и размеры, что и для герметичных балок.

    Стоимость: 15-40 долларов США
    Производительность: 2/1 0



    h5 Преобразования:     Преобразование

    h5 — это наиболее распространенный и экономичный способ модернизации вашей системы фар. Преобразователь h5 — это просто стандартный корпус отражающего типа (похожий на герметичный луч), в котором используется сменная лампа с двойной нитью накала h5. Основным преимуществом преобразования h5 по сравнению с герметичным пучком является возможность снятия лампы накаливания h5 с двойной нитью накала. Это избавит вас от необходимости отключать и вытаскивать всю фару из автомобиля, если одна из них выходит из строя. Это также открывает возможность установки высокопроизводительного HID и светодиодного освещения на вашем автомобиле, однако преобразования h5 являются «отражающими», что означает отсутствие точки концентрации (как в налобных фонарях проектора Hi / Lo).При преобразовании h5 очень часто возникают «горячие точки», разрозненный вывод и сбой встречного трафика.

    Стоимость: 50-200 долларов США
    Производительность: 5/10

    Проекторы:

    Разработанный для автомобильного рынка несколько десятилетий назад, инженеры смогли создать налобный фонарь, излучающий сильный и сфокусированный свет. Хотя лампы для проекторов могут придавать автомобилям изящный и современный вид, их характеристики по сравнению с лампами с закрытым светом и отражающими лампами h5 безупречны.Лампы для проекторов позволяют производителям использовать лампы высокой мощности, такие как разрядные лампы высокой интенсивности (HID) или светодиодные (светоизлучающие диоды) лампы, не ослепляя встречный транспорт из-за их фокусирующих свойств. Фары с проектором были стандартом для многих элитных автомобилей класса люкс за последние пару десятилетий и продолжают использоваться на новых автомобилях, даже на моделях эконом-класса!

    В проекционных фарах используется вогнутая стеклянная линза, которая окружает колбу, чтобы фокусировать свет в более точный и привлекательный фокусный луч перед вами.Как конверсии h5, так и фары с герметичным светом используют отражающие свойства, чтобы продвигать свет вперед, и из-за этого они излучают горячие точки, рассеивают свет и другие ослепляющие свойства, на которые люди часто жалуются. Фары с проектором устраняют эти проблемы и, как правило, поставляются со встроенными в них автономными заслонками ближнего и дальнего света. Этот затвор дает вам чистую и четкую линию отсечки ближнего света ИДЕАЛЬНО для использования с HID и светодиодными лампами (галогенные также отлично работают, но это наименее мощный из ваших вариантов), не вызывая каких-либо нарушений зрения у других водителей на дороге.

    Огромное распространенное заблуждение о проекторах состоит в том, что они являются причиной всех тех ослепляющих ярких синих и пурпурных огней, которые временно ухудшают ваше зрение. Фактически, эти цвета создают сами лампы, а не проекторы. Фара для проектора — это просто среда, в которую можно поместить источник света (лампочку), чтобы сконцентрировать и сфокусировать диаграмму направленности. Благодаря встроенной функции отсечки дальнего / ближнего света вы не должны испытывать практически никакого ухудшения зрения от налобных фонарей для проекторов.

    Стоимость: 200-400 долларов
    Производительность: 9/10

    Фары разных типов | heycar

    • Мы объясняем, что такое различные типы фар
    • Определите свой галоген по ксенону
    • Что такое матричные светодиодные фонари?

    Было время, когда вы покупали машину, у нее были фары, и это было почти концом любого разговора об освещении.Эти фары, вероятно, были столь же эффективны, как свеча на сильном ветру, но, по крайней мере, покупатели автомобилей знали, что они получают.

    Сейчас существует более одного типа фар, в некоторых автомобилях сочетаются несколько различных технологий. Но в чем разница между этими разными видами фар? Ксенон лучше галогена? Как LED вписывается в картинку? И легальны ли лазерные фонари?

    Что такое галогенная лампа?

    Галогенные лампы — это старейшие лампы для фар, которые используются в автомобилях. Это та же технология, которая использовалась для освещения наших жилых комнат. В лампах используется вольфрамовая нить, которая при прохождении тока излучает свет и тепло. Галогеновый газ защищает нить накала, отсюда и название.

    Как и наши бытовые лампы (которые теперь запрещены и заменены светодиодами), галогены потребляют много энергии, потому что при производстве света выделяется очень много тепла. Их также довольно легко заменить, просто открутив один и установив его для замены. И они относительно хрупкие, что не очень хорошо, когда приходится преодолевать неровности дороги.

    В чем разница между галогенными и ксеноновыми фарами?

    Ксеноновые лампы

    работают совершенно иначе, чем галогенные. Вместо того, чтобы использовать нить накала, они производят свет от дуги, возникающей при пропускании тока между двумя электродами. Они получили свое название от ксенона, который помогает создавать электрическую дугу при низких температурах.

    Из них получаются отличные фары, потому что свет яркий, с голубоватым оттенком. Ксеноновые фары также называют разрядными фарами высокой интенсивности или HID-фарами.Как следует из названия, они намного ярче своих галогенных конкурентов. Они служат намного дольше, до 10 лет, потому что выделяется меньше тепла.

    Большая разница в том, что ксеноновые фары сложнее галогенных, поэтому замена HID-фары обходится дорого. По мере того, как ваш автомобиль стареет, вероятность износа HID ламп увеличивается. И хотя они более энергоэффективны, чем галогены, они не так хороши, как светодиоды.

    Что такое светодиодные фонари?

    LED расшифровывается как Light Emitting Diode.Он работает, пропуская ток между катодом и анодом через полупроводниковый материал. Это излучает свет.

    Большим преимуществом светодиодов является то, что они выделяют очень мало тепла и потребляют очень мало тока от автомобильного аккумулятора. В свою очередь, это означает, что они потребляют очень мало топлива.

    Они также намного компактнее традиционных лампочек, а их свет намного ярче. Этот автомобиль позволяет дизайнерам делать фары более тонкими для более современных двигателей.

    Сколько используются светодиодные фонари?

    Практически невозможно сказать, какие автомобили оснащены светодиодными фарами, потому что все большее число автопроизводителей используют их для улучшения дизайна и экономии топлива.И если они не используют их для основного освещения, они используют светодиодные ходовые огни.

    Дневные ходовые огни

    (ДХО) устанавливаются на новых автомобилях с февраля 2011 года, поскольку доказано, что они повышают безопасность дорожного движения.

    Поскольку они включены постоянно, многие автопроизводители решили использовать светодиоды для снижения энергопотребления. Дополнительным преимуществом является то, что различные автомобильные фирмы могут придавать своим ДХО классные узнаваемые формы, такие как Seat и Peugeot.

    Светодиодные фонари

    тоже не могут выйти из строя, и, по прогнозам, они прослужат гораздо дольше, чем 10 лет, а это значит, что они прослужат дольше большинства автомобилей, на которых они установлены. Но большой недостаток — это стоимость. Когда они действительно выходят из строя, вы не просто меняете лампочку, вам часто нужен совершенно новый блок. А это может быть невероятно дорого.

    Что такое матричные светодиодные фонари?

    Автопроизводители все чаще используют адаптивное освещение. Здесь диапазон и направление фар автоматически регулируются в соответствии с дорожными условиями. Хотя для адаптивного освещения не обязательно использовать светодиоды, это легко сделать.

    Матричное светодиодное освещение — это шаг дальше простого адаптивного освещения.Он использует набор светодиодных модулей — обычно около 15 на светильник — плюс зеркала. Затем они подключаются к датчикам и камерам, которые считывают дорогу впереди и соответствующим образом регулируют свет.

    Если они видят приближение угла, светодиодные индикаторы матрицы могут указывать на угол, чтобы зажечь его. Если они обнаруживают встречный транспорт, они могут отключить некоторые модули, чтобы не ослеплять других участников дорожного движения. Настоящее преимущество заключается в том, что у водителя всегда есть наилучшее возможное освещение для дорожных условий, с которыми он сталкивается.И больше не нужно щелкать подрулевым переключателем для переключения между дальним и ближним светом.

    Что такое лазерные фонари?

    В то время как светодиоды становятся все более широко используемыми, лазерные фонари только начинают свой путь. Сегодня они представлены в лучших моделях BMW, но со временем они будут устанавливаться на все более доступные автомобили.

    Лазерные лучи работают за счет излучения лазера на фосфор. Это дает свет, который фильтруется через линзу, чтобы не ослеплять других участников дорожного движения и рассеиваться зеркалами.Существуют сотни таких регулируемых отражателей, которые можно включать и выключать в зависимости от того, что решит компьютер освещения автомобиля.

    Для водителя большим преимуществом является матричное светодиодное освещение: дорога освещена настолько, насколько это возможно. Но лазерные лучи имеют гораздо больший охват, чем светодиоды, что делает освещение еще лучше.

    См. Также:

    Лучшие кроссоверы на heycar

    Лучшие автомобили с семилетней гарантией

    Лучшие беспилотные автомобили

    Типы фар | Ксенон, светодиод, HID

    По мере того, как автомобили развиваются со временем и становятся большей частью нашей жизни, технологии, лежащие в основе автомобильных функций, также совершенствовались, что, возможно, сделало автомобили самыми безопасными из когда-либо существовавших.Фары являются решающим элементом в создании безопасного транспортного средства, которое требуется по закону. Водители должны знать о типах доступных фар, чтобы они могли учитывать их при выборе автомобиля.

    Существует три основных типа фар: галогенные, HID и светодиодные. Каждый тип имеет определенные преимущества, поэтому, если вы покупаете автомобиль, прежде чем принимать решение, рассмотрите все доступные типы.

    Правильное использование фар

    Важно понимать, как работают ваши фары и когда они могут нуждаться в замене. Если вы знаете, что будете ехать в темноте, проверьте фары перед поездкой, чтобы убедиться, что все лампочки работают. Если это не так, вам нужно будет заменить лампочку перед поездкой. Вы можете быть остановлены и оштрафованы полицией, если у вас не работают фары.

    • Ближний свет фар

      Это наиболее часто используемые фары. Они наклонены вниз по направлению к дороге, поэтому риск ослепления встречных водителей невелик. Чтобы включить их, поверните рычажок индикатора или воспользуйтесь диском на приборной панели.В более новых автомобилях свет может включаться автоматически.

    • Фара дальнего света

      Это самые яркие фары на обычных автомобилях. Они расположены под большим углом, что позволяет водителю лучше видеть дорогу. Они могут использовать другой набор ламп, чем фары ближнего света. Вы должны использовать только полный свет на неосвещенных участках дороги и вам следует переключиться на ближний свет фар, чтобы не ослеплять других водителей при встрече со встречным движением.

    • Подфарники

      Боковые фонари не такие яркие, как фары, поэтому их можно использовать, когда недостаточно темно для включения ближнего света, но когда видимость может быть ниже идеальной.Вы также можете использовать габаритные огни в течение длительного периода времени — например, если вы законно припаркованы на дороге с ограничением скорости на ночь.

    Какие бывают типы фар вторичного рынка? — Освещение ORACLE

    Когда вы покупаете послепродажные фары, вы можете быть просто поражены всем своим выбором! К счастью, мы здесь, чтобы помочь вам найти наиболее подходящий тип фар для вашего автомобиля.

    Что такое фары вторичного рынка? Это фары, которые приобретаются отдельно от вашего автомобиля, в отличие от тех, которыми он был оснащен.

    Люди покупают фары на вторичном рынке по разным причинам. Большинство фар, которые предустановлены в вашем личном наборе колес, не так ярки, как фары послепродажного обслуживания, поэтому часто люди хотят использовать дополнительные фары, чтобы лучше видеть ночью или в неприятную погоду.

    Предварительно установленные фары также обычно изнашиваются намного быстрее, чем фары вторичного рынка. Итак, если пришло время заменить фары, установленные на заводе, почему бы не выбрать фары, которые будут оставаться ярче дольше?

    Послепродажные фары также часто бывают более стильными и яркими, чем те, которые были предварительно установлены.Покупка новых фар на вторичном рынке — это простой и увлекательный способ оживить вашу поездку.

    Давайте подробнее рассмотрим типы фар вторичного рынка.

    Герметичные фары

    Если вы хотите отремонтировать старую модель автомобиля, скорее всего, вам захочется выбрать фары с герметичным светом. Исторически сложилось так, что раньше фары с закрытым светом были единственным видом фар, которые разрешалось производить или устанавливать на транспортных средствах США.

    В настоящее время, очевидно, существует гораздо более широкий выбор фар.Однако, если вы хотите сохранить внешний вид своего классического автомобиля, заменив при этом его фары с гораздо более ярким светом, купите наши фары с герметичным светом. Вы можете сохранить ретро-вид вашего автомобиля, значительно увеличив видимость при вождении.

    Светодиодные фары

    Вы, наверное, слышали слово «светодиод», но что оно означает на самом деле? LED означает светодиоды.

    Светодиодные фары для вторичного рынка работают, превращая электричество в свет. Этот процесс примерно на 90% более энергоэффективен, чем галогенные фары.Светодиодные фары также намного ярче, чем традиционные фары, и другим водителям не больно смотреть на них.

    Светодиодные фары

    — отличный вариант, если вы хотите, чтобы фары были ярче, надежнее и не слишком дорого.

    Фары Halo

    Ищете фары для вторичного рынка, которые станут смелым модным заявлением?

    Один из самых популярных типов фар послепродажного обслуживания — фары с ореолом. Названные так из-за светящихся колец, окружающих фары, гало-фары — это простой способ сделать обычную деталь вашего автомобиля ослепляющей прохожего.

    SMD Halo Фары

    Фары

    SMD, или диодные фары для поверхностного монтажа, являются одним из типов гало-фар послепродажного обслуживания. Это в основном означает, что крошечные отдельные светодиодные фонари расположены на печатной плате, чтобы создать кольцо яркости.

    Наши гало-фары SMD для вторичного рынка поставляются со встроенным светодиодным драйвером для защиты ваших фар от колебаний напряжения. Это означает, что ваши фары-ореол будут надежно светить ярче в течение более длительного периода времени.

    ColorSHIFT Halo Фары головного света

    Наши фары с ореолом для вторичного рынка ColorSHIFT работают так же, как и фары SMD, но с добавлением смелого веселья, которое позволяет вам изменять цвет фары с ореолом одним нажатием кнопки.

    Вы можете не только мгновенно изменить цвет этих фар, но и узор. Ваши ореольные фары ColorSHIFT могут варьироваться в зависимости от дизайна, например, стробоскопического, плавного и затемненного.

    Плазма

    Наконец, еще один отличный вариант — наши плазменные фары для вторичного рынка. В наших плазменных ореолах используется технология Chip on Board (C.O.B.), что в основном означает, что печатная плата и светодиодные фонари представляют собой единое целое. Это помогает обеспечить долгий срок службы ваших плазменных ореолов и предотвратить их перегрев.Маленькие светодиодные фонари расположены близко друг к другу вокруг печатной платы, чтобы светить ярче.

    Фары Demon Eye

    Еще один популярный стиль фар послепродажного обслуживания — это «демонический глаз». В то время как фары halo имеют кольцевидный вид, фары демона вместо этого спроектированы так, чтобы быть сплошным и ярким. Вы также можете перейти на наши фары с изображением глаза демона ColorSHIFT, чтобы можно было бесконечно переключаться между разными цветами.

    Наши фары Demon совместимы с фарами с вытравленными стеклами, изготовленными по индивидуальному проекту.Это означает, что если вы хотите осветить конкретный дизайн своими фарами, например логотипом вашего автомобиля или черепом и скрещенными костями, вы можете!

    Ксеноновые / HID фары

    Вы больше озабочены функциональностью, чем модой? Рассмотрите возможность выбора ксеноновых фар, также известных как фары с высокоинтенсивным разрядом (HID).

    Большинство фар, устанавливаемых на заводе, представляют собой галогенные лампы. Однако по сравнению с этими традиционными фарами ксеноновые фары на вторичном рынке способны давать гораздо более яркий свет, потребляя меньше энергии и становясь менее горячими на ощупь.

    Это не только делает ксеноновые фары более экологически чистым вариантом, но, кроме того, делает HID-фары отличным выбором для ночного времени, плохой погоды или езды по бездорожью.

    Ксеноновые фары значительно ярче даже светодиодных фар. Однако, поскольку для их включения требуется больше энергии, HID фары, вероятно, придется заменять чаще.

    Ищете фары вторичного рынка? Мы вас прикрыли

    Oracle Lighting в течение многих лет считается лучшим универсальным магазином для любого типа фар, который вы пожелаете.Ознакомьтесь с полным ассортиментом нашей продукции сегодня!

    Руководство по поиску лучших автомобильных фар (и различных типов автомобильных фар) —

    Руководство по поиску лучших автомобильных фар (и различных типов автомобильных фар)

    Когда дело доходит до безопасного вождения автомобиля, нет ничего важнее, чем убедиться, что у вас есть прямая видимость. Чтобы обеспечить хорошую видимость, вам необходимо установить на автомобиль пару четких и исправных фар.

    Хотя вы, возможно, купили новый автомобиль или даже подержанный автомобиль несколько лет назад, со временем ваши фары начнут тускнеть и обесцвечиваться, что приведет к ухудшению общей видимости.

    Когда ваши фары начинают тускнеть или теряют свою четкость, вы заметите значительное уменьшение того, насколько хорошо вы видите, находясь за рулем по дороге. Если вы водитель, который сталкивается с темными фарами или плохой видимостью в вашем автомобиле, вам необходимо как можно скорее получить новую пару фар.

    Когда дело доходит до поиска подходящей пары фар для вашего автомобиля, на рынке есть несколько различных вариантов, из которых вы можете сделать выбор подходящей пары довольно трудным.

    Прежде чем вы решите купить новую пару фар для вашего автомобиля, вам необходимо рассмотреть несколько различных факторов, которые будут играть огромную роль в том, насколько четко вы сможете видеть после установки новых фар.

    Наиболее важным фактором, который следует учитывать при выборе правильных фар для вашего автомобиля, будет их совместимость с вашим автомобилем.На рынке есть множество различных стилей и опций фар, из которых вы можете выбирать, поэтому вам необходимо изучить эти различные варианты, прежде чем принимать окончательное решение.

    Вы также должны учитывать долговечность фар, которые вы решите установить на свой автомобиль, потому что, покупая новый комплект фар, вы хотите убедиться, что они прослужат долгое время, прежде чем погаснуть.

    Попытка разобраться во всех этих различных факторах может быть довольно сложной, если вы не знаете, что искать или как начать искать, поэтому для вас важно провести надлежащее количество исследований, прежде чем идти покупать выбранные вами товары. пара фар.

    Если вы ищете подходящую пару автомобильных фар для вашего автомобиля, но не смогли найти правильное решение, сегодня ваш счастливый день.

    В этом руководстве мы собираемся рассмотреть все наиболее важные аспекты и функции, на которые необходимо обратить внимание при выборе пары фар, подходящей для вашего автомобиля, чтобы вы могли избежать покупки пары автомобильных фар, которые либо несовместимы с вашим автомобилем или просто не обеспечивают ожидаемого уровня видимости.

    Убедитесь, что вы прочитали каждый раздел этого руководства полностью, чтобы убедиться, что вы выбрали правильную пару автомобильных фар, которые улучшат общую видимость и глубину обзора, которых вы можете достичь, когда мы едем практически под любым типом автомобиля. погодных условий.

    Для начала мы рассмотрим основной тип фар, которые вы можете выбрать из имеющихся сегодня на рынке, чтобы помочь вам принять правильное решение о том, какие фары обеспечат вам лучшую видимость и яркость при включении. дорога.

    Резюме: Лучшие автомобильные фары

    1. Комплект для переоборудования светодиодных фар Xtremevision 8G 72W: Лучший в целом
    2. SNGL Суперяркие светодиодные лампы головного света: Большая продолжительность жизни
    3. Philips D2R Стандартная аутентичная ксеноновая лампа HID для фары: С ксеноновой технологией HID
    4. SYLVANIA — 9004 SilverStar Ultra: Ultra Bright
    5. Philips Автомобильное освещение 9003 VisionPlus: Отличная производительность

    Наша лучшая рекомендация по автомобильным фарам Рекомендация

    Комплект XtremeVision Headlight Kit поставляется с двумя отдельными светодиодными фарами мощностью 72 Вт, которые обеспечивают яркость до 12 000 люмен.В комплекте используются чистые ярко-белые светодиоды, в которых используется дизайн корпуса из алюминия 6063 авиационного качества, чтобы облегчить отвод тепла, чтобы ваши фары оставались прохладными и работали в течение продолжительных интервалов времени.

    Xtreme Kit поставляется со светодиодными фарами, которые примерно в 3 раза ярче, чем другие варианты фар, такие как галогенные фары, обеспечивающие беспрецедентную видимость в любых условиях, и эти конкретные фары потребляют на 35% меньше энергии, чем большинство других вариантов фар, представленных сегодня на рынке, поэтому может включать фары через продолжительные промежутки времени, не беспокоясь о их замене в ближайшее время.

    Этот набор оснащен воздушным потоком и радиаторами, интегрированными в конструкцию фонарей, что позволяет избежать перегрева при любых условиях эксплуатации. В комплекте XtremeVision используются светодиодные фары, которые на 100% противоударные и водонепроницаемые, поэтому вы никогда не останетесь без видимости, независимо от того, насколько грязными являются дорожные условия.

    Посмотрите, как автомобильные лампы 9005 сравниваются с моделями 9007 в нашем полном сравнении.

    Какие бывают типы фонарей на автомобиле?

    Сегодня на рынке представлено несколько различных типов автомобильных фар, каждая из которых обеспечивает разный уровень видимости и производительности.Прежде чем решить, какие фары лучше всего подходят для вашего автомобиля, важно понять и знать, какие типы фар совместимы с вашим автомобилем, чтобы убедиться, что вы принимаете правильное решение.

    Когда дело доходит до выбора фар, подходящих для вашего автомобиля или транспортного средства, на рынке есть три основных типа конфигураций фар, из которых вы можете выбрать. Вам необходимо понять все эти различные типы автомобильных фар, прежде чем принимать окончательное решение о том, какие автомобильные фонари подходят вам, чтобы гарантировать, что они будут совместимы с вашим автомобилем и прослужат долгое время.

    В следующем разделе мы рассмотрим основные типы автомобильных фар, которые вы можете выбрать из имеющихся сегодня на рынке, чтобы вы могли решить, какой вариант фар лучше всего подходит для вас. Прежде чем выбрать какой-либо тип фар для вашего автомобиля, убедитесь, что вы подтверждаете, что они совместимы с вашим автомобилем, чтобы убедиться, что вы довольны своим решением.

    HID

    Автомобильные фары

    HID имеют много разных названий, включая Arc и Xenon, термин или аббревиатура HID означает разряд высокой интенсивности, что в основном означает, что вы сможете очень четко видеть при использовании этих конкретных типов огней.

    В автомобильных фарах HID не используется металлическая нить накала для создания отражающего света, который проникает через стекло вашего автомобиля во время движения. HID-фары работают с использованием двух отдельных электродов, чтобы обеспечить яркое освещение и отличную видимость в любых условиях.

    Высоковольтная дуга, возникающая между двумя электродами в HID-фарах, обеспечивает отличную видимость и длительные периоды работы, так что вам не нужно беспокоиться о регулярной замене автомобильных фар.

    Фары

    HID также заполнены газом ксеноном, который воспламеняется для получения голубовато-белого света, который излучается фарами HID. HID-фары производят гораздо меньше тепла, чем другие варианты фар, представленные в настоящее время на рынке.

    Следует отметить одну интересную особенность HID-фар: некоторые страны посчитали их слишком яркими, чтобы их можно было законно использовать на дорогах. Фары HID способны светить около 3000 люмен, а их общий расчетный срок службы составляет около 2000 часов.

    Галоген

    Галогенные автомобильные фары — это усовершенствование ламп накаливания, которые также известны как фары с запечатанным лучом. В галогенных фарах используется комбинация брома и йода, чтобы получить тот свет, который вы ожидаете от автомобильных фар.

    Галогены сами по себе являются одновалентными элементами, которые, как известно, создают отрицательные ионы при объединении или при взаимодействии друг с другом, эта химическая реакция лежит в основе того, что заставляет галогенные лампы работать и функционировать в той мере, в которой они работают, и является основной. причина, по которой в большинстве классических автомобилей используются галогенные фары, чтобы обеспечить вам необходимую видимость при любых обстоятельствах.

    Благодаря использованию брома и йода в галогенных фарах, нить накала, сделанная из вольфрама, не протекает или не ломается. Бром и йод также уменьшат начало потемнения ваших фар, что обеспечит вам продолжительные периоды видимости и общий срок службы без необходимости регулярно менять автомобильные фары.

    Галогенные лампы выделяют очень большое количество тепла из-за электрической природы и функции ламп, что может затруднить обращение с лампами для их замены.При использовании галогенных автомобильных фар важно не допускать попадания влаги в свет, поскольку даже небольшое количество влаги может довольно быстро ухудшить общее качество ваших фар.

    Галогенные лампы излучают только около 1500 люмен, поэтому они не лучший вариант для хорошей видимости. Одним из основных преимуществ использования галогенных фар является то, что они очень доступны из-за относительно низкой стоимости производства для многих компаний, производящих галогенные фары.

    Выберите лучшие варианты галогенных ламп:

    светодиод

    Светодиодные автомобильные фары

    — одни из самых распространенных типов фар, которые вы увидите на рынке.LED означает светоизлучающий диод, что по сути означает, что фары работают от электричества, а не от горючих или реактивных химических элементов, таких как газ.

    Светодиодные фары

    работают, преобразуя электрическую энергию в свет через диоды, используемые в конструкции выбранных вами фар. Светодиодные фары работают с помощью процесса, известного как электролюминесценция, что по сути означает процесс, при котором свет создается путем преобразования электричества. Это позволяет светодиодным фарам быть более энергоэффективными, уменьшая нагрузку на аккумулятор вашего автомобиля.

    Светодиодные автомобильные фары

    практически не выделяют тепла, поэтому известно, что они служат дольше, чем другие типы фар, представленные в настоящее время на рынке. Хотя известно, что светодиодные фары дороже, чем другие типы фар, представленные на рынке, однако известно, что они служат намного дольше, чем другие автомобильные фары, которые сегодня отсутствуют на рынке. Светодиодные автомобильные фары, как известно, намного ярче, чем другие варианты фар, из которых вы можете выбрать.

    Теперь, когда мы рассмотрели все различные типы фар, представленных на рынке, пора посмотреть, какие фары лучше всего подходят для вашего автомобиля.

    Выберите лучшие варианты светодиодных фонарей:

    Какие фары лучше?

    Когда дело доходит до выбора фар, которые лучше всего подходят для вашего автомобиля, вы должны учитывать несколько факторов. Одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при выборе типа автомобильного освещения, лучше всего подходит для вашего автомобиля, — это совместимость с вашим автомобилем.

    Некоторые автомобили совместимы только с определенными типами фар, поэтому вам важно убедиться, что выбранные вами фары будут работать с вашим автомобилем.

    Не все автомобили созданы одинаково, и некоторые из них подходят только для определенных типов фар, поэтому так важно, чтобы вы подтвердили совместимость желаемых фар, прежде чем принимать окончательное решение о приобретении их для установки на свой автомобиль.

    При рассмотрении всех типов и конфигураций фар, упомянутых выше, галогенные и HID-фары работают за счет химических реакций и горения для получения света. Эти различные типы реакций могут значительно снизить общий срок службы и функциональность выбранных вами фар, поэтому большинство владельцев транспортных средств предпочитают использовать светодиодные фонари, а не другие распространенные варианты, которые легко найти сегодня на рынке.

    Светодиодные фонари

    обычно имеют гораздо более длительный срок службы, чем другие варианты фар, представленные на рынке прямо сейчас, поэтому большинство новых производителей автомобилей предпочитают устанавливать светодиодные фонари на свои автомобили, когда они приходят с производственной линии.

    Некоторые из основных факторов и функций, на которые следует обратить внимание при выборе оптимального варианта фар для вашего автомобиля, включают следующее:

    • Видимость
    • Сила света и яркость
    • Срок службы фар
    • Простота установки
    • Совместимость с автомобилем
    • Энергопотребление
    • Рабочая температура
    • Стоимость

    Рассмотрев все эти факторы, прежде чем принять окончательное решение о том, какие фары подходят вам, вы сможете убедиться, что делаете правильную покупку.Помимо того, как работают фары и их общая яркость, вам также необходимо учитывать цвет выбранных вами фар, прежде чем завершить покупку.

    Фары бывают разных цветов и переменных теплоты. В следующем разделе мы рассмотрим все типы цветов фар и их теплоту, чтобы вы могли понять, какой цвет фар лучше всего. для тебя.

    Цвета лампочек фар и уровни люменов

    Каждая фара бывает разных цветов и уровней теплоты, которые определяют общую видимость, к которой у вас есть доступ, когда вы находитесь за рулем.

    Прежде чем вы подумаете о покупке определенного типа фар для вашего автомобиля, важно учесть все эти различные переменные, чтобы убедиться, что вы принимаете правильное решение. Ниже мы рассмотрим все различные уровни цвета и яркости, к которым у вас будет доступ при выборе фар, подходящих для вашего автомобиля.

    Цвет лампы накаливания

    Когда вы покупаете новый комплект фар, вы хотите быть уверены, что они обеспечат вам максимальную видимость в любых дорожных условиях.Вот почему так важно, чтобы вы перед принятием окончательного решения о покупке приняли во внимание все различные типы огней и цветов, которые поставляются с фарами, чтобы вы могли убедиться, что выбранные вами фары обеспечивают необходимый вам уровень видимости и четкости в дороге. .

    Яркие цвета

    Яркие цвета относятся к любым цветам с температурным диапазоном около 3500-5000 кельвинов. Яркие цвета совсем не теплые и очень приятны для глаз.

    На рынке вы найдете множество различных фар, которые имеют яркие цвета в качестве настройки по умолчанию, потому что они действительно хороши для видимости на большом расстоянии и имеют более широкий угол обзора, чем большинство других цветов, представленных сегодня на рынке.Яркие цвета гарантируют, что вы с легкостью сможете поддерживать кристально чистую видимость в любых дорожных условиях.

    теплые тона

    Фары теплого цвета — это любые фары с температурным режимом около 2700–3500 кельвинов. Хотя теплые цвета обычно не входят в стандартную настройку большинства фар, некоторые производители предоставляют вам возможность настроить цвет ваших фар на теплые цвета при определенных условиях.

    Хотя теплые цвета могут прекрасно выглядеть для человеческого глаза, они обычно не рекомендуются с точки зрения видимости и общей четкости из-за того, что они имеют очень ограниченный диапазон яркости.Теплые цвета также обычно не сильно фокусируют периферийное зрение, поэтому они могут отрицательно повлиять на время вашей реакции во время вождения, особенно ночью.

    Супер яркие цвета

    Сверхъяркие цвета — это любые цвета с рейтингом Кельвина 5000 или выше. Сверхъяркие цвета также обычно называют дневно-белыми или холодными из-за их естественного внешнего вида в дороге.

    Сверхъяркие цвета лучше всего, потому что они имеют самое большое расстояние обзора и самый широкий диапазон перспективы для водителей в дороге.Сверхъяркие цвета позволят вам видеть в очень темных дорожных условиях в дополнение к ярким дневным условиям, что делает их наиболее универсальными цветами, доступными для большинства фар.

    Теперь, когда мы рассмотрели различные варианты цвета, с которыми вы столкнетесь, выбирая, какие фары подходят вам, пришло время взглянуть на люмены света, производимые всеми этими различными вариантами фар, чтобы вы могли сделать лучшее решение о том, какие варианты фар подходят вам.

    люмен уровней фар

    Люмен — это измерение света, которое определяет общее количество видимого света, производимого любым заданным источником света. Количество люмен или уровень светового потока, на который рассчитана конкретная пара фар, будет определять, насколько яркими будут фары и диапазон видимости, который они обеспечивают для вашего автомобиля.

    Общая интенсивность фар, которую вы выбираете, также будет измеряться в люменах, поэтому вам важно понимать различные переменные значения, прежде чем принимать окончательное решение о том, какие фары подходят для вашего автомобиля.

    Люмен Уровни

    8000 люмен

    Фары мощностью около 8000 люмен считаются фарами средней интенсивности, и их дальность освещения составляет около 600-700 метров, что более чем достаточно для поддержания четкого видения того, что находится перед вами, независимо от дорожных условий. Фары мощностью 8000 люмен более мощные, чем большинство стандартных фар, представленных сегодня на рынке.

    10000 люмен

    Фары мощностью около 10 000 люмен считаются фарами очень высокой интенсивности и обеспечивают максимальную видимость с точки зрения дальности и ширины.Фары мощностью около 10 000 люмен способны освещать проезжую часть, как если бы это было днем, поэтому они обычно используются в большинстве конфигураций фар с высокой видимостью, представленных сегодня на рынке.

    6000–6400 люмен

    Фары мощностью около 6000–6400 люмен считаются фарами низкой интенсивности, и их часто используют в сочетании с очень яркими цветами или другими яркими цветами, чтобы увеличить общую видимость, которую они обеспечивают, когда вы находитесь в дороге. .

    Фары с яркостью около 6000–6400 люмен имеют дальность действия около 500 м, поэтому они обычно используются в транспортных средствах для отдыха, а не в серийных автомобилях, которые вы легко найдете на дороге.

    Ожидаемая продолжительность жизни

    Очень важно учитывать ожидаемый срок службы выбранных вами фар, потому что от него зависит, как долго ваши фары будут работать. Прежде чем принять окончательное решение о покупке, какие фары подходят вам, вы должны убедиться, что вы посмотрите на ожидаемый срок службы желаемых фар, потому что они позволят вам управлять автомобилем в течение длительных периодов времени без необходимости менять фары в ближайшее время.

    В настоящее время на рынке есть два основных ожидаемых срока службы фар: от 30 000 до 50 000 часов. Ниже мы подробно рассмотрим ожидаемый срок службы и длину каждого выбранного вами варианта фар, чтобы вы могли определить, какой вариант фар подходит вам.

    50000 часов

    Фары с ожидаемым сроком службы около 50 000 часов часто поставляются со встроенным компьютерным чипом и охлаждающим вентилятором, чтобы снизить вероятность перегрева, что приводит к увеличению времени работы фар в целом.

    Фары, рассчитанные на срок службы около 50 000 часов, могут прослужить около 6 лет, прежде чем начнут проявляться признаки износа или погасания, поэтому в настоящее время они являются наиболее востребованными фарами на рынке.

    Фары со сроком службы около 50 000 часов также имеют тенденцию быть более мощными и производят больше оборотов в минуту при использовании, чем другие варианты, представленные на рынке в настоящее время. Фары с ожидаемым сроком службы около 50 000 часов также имеют встроенные механизмы рассеивания тепла, которые обеспечивают защиту светодиода внутри лампы в случае перегрева и других неблагоприятных условий эксплуатации.

    30,000 часов

    Фары, рассчитанные примерно на 30 000 часов использования, могут прослужить около 3 лет до того, как погаснут, и они являются наиболее распространенным типом фар, используемых в новых автомобилях, представленных на рынке. Фары, рассчитанные примерно на 30 000 часов использования, также имеют встроенные вентиляторы охлаждения и часто имеют алюминиевый корпус, который помогает ускорить процесс отвода тепла.

    Теперь, когда мы рассмотрели все основные функции и компоненты, которые необходимо учитывать при выборе фар, подходящих для вашего автомобиля, пришло время взглянуть на некоторые из наших лучших рекомендуемых вариантов фар, которые вы можете выбрать из имеющихся на рынке. Cегодня.

    Прежде чем решить, какая из этих рекомендаций в отношении фар лучше всего подходит для вашего автомобиля, примите во внимание все факторы, упомянутые выше, чтобы убедиться, что вы принимаете правильное решение о том, какие фары подходят именно вам.

    Лучшие рекомендации по автомобильному свету

    Комплект для переоборудования сверхярких светодиодных фар SNGL

    Комплект для переоборудования сверхярких светодиодных фар SNGL излучает до 6000 К света, чего более чем достаточно, чтобы осветить ваш путь в любых дорожных условиях.

    Срок службы фар этого набора составляет около 50 000 часов, поэтому вы сможете водить машину столько, сколько захотите, не беспокоясь о замене фар в ближайшее время. Кроме того, в фарах используется водостойкая светодиодная лампа, обеспечивающая кристально чистую видимость даже в условиях сильного дождя.

    В фарах этого набора используется технология регулируемого луча, которая позволяет регулировать степень видимости и яркость фар в любое время. SNGL Super Bright LED Kit также поставляется с расширенной гарантией в дополнение к интеллектуальному охлаждению SNGL, которое обеспечивает постоянное охлаждение ваших фар, чтобы продлить их общий ожидаемый срок службы.

    Philips D2R Стандартная аутентичная ксеноновая лампа для головного света HID

    В стандартной аутентичной ксеноновой лампе HID Philips D2R используется технология Xenon HID, которая обеспечивает максимальное освещение и глубину резкости в любых дорожных условиях. Эта лампа соответствует всем правилам и стандартам DOT, поэтому вам никогда не придется беспокоиться о приобретении некачественного продукта при использовании этих специфических фар на вашем автомобиле.

    Эта лампа Philips для головного света отличается очень высокой выходной мощностью, которая обеспечивает стабильный луч света независимо от того, насколько темной или извилистой может быть дорога.

    SYLVANIA — 9004 SilverStar сверхмощная галогенная лампа для головного освещения

    Галогенная лампа сверхвысокого качества SYLVANIA SilverStar способна производить очень яркий свет, так что вы можете поддерживать идеальную видимость в любых условиях.

    Эта лампа для фары обеспечивает сверхмощное ночное видение, которое гарантирует, что вы сможете видеть практически в любых условиях. В сверхвысокопроизводительных галогенных лампах SYLVANIA SilverStar для фар используется запатентованная трехдиапазонная технология, которая излучает более мощный свет, чем самые распространенные фары, представленные сейчас на рынке.

    Кроме того, эта лампа для головного света — идеальный автомобильный светильник для всех, кому нужна сверхсветовая видимость и освещение практически в любых условиях.

    SYLVANIA 9004 SilverStar Ultra Лампа головного света | Предварительные автозапчасти

    Налобные фары SYLVANIA SilverStar со сверхвысокими характеристиками — это наш самый яркий и более белый свет для бездорожья. Сочетание самой дальней дороги, большей боковой дороги и более белого света помогает водителю добиться большей четкости, помогая сделать вождение в ночное время менее напряженным и более комфортным.

    Проверить цену Купить на Amazon.com

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

    Philips 9003 VisionPlus Upgrade Лампа головного света

    Лампа головного освещения Philips 9003 VisionPlus Upgrade соответствует всем нормам DOT, чтобы выбранные вами фары обеспечивали безопасную и стабильную работу. Эта лампа для фар обеспечивает на 60% большую видимость, чем большинство других вариантов фар, которые в настоящее время отсутствуют на рынке.

    Лампа головного освещения

    Philips отличается превосходным качеством сборки, поэтому вы можете наслаждаться улучшенной видимостью практически в любых дорожных условиях, и она является идеальным выбором для тех, кому требуется повышенная видимость во время вождения.

    Часто задаваемые вопросы об автомобильных фарах

    Какой цвет лучше всего подходит для фар?

    Хотя некоторые из старых моделей автомобилей имели желтые фары, во многих странах действуют новые правила, согласно которым каждый автовладелец должен ставить на свой автомобиль белые фары, потому что они не имеют фильтров, в отличие от желтых фар, а также обеспечивают более яркий оттенок.

    Каков законный предел для фар?

    В каждой стране есть свои правила, но в большинстве стран фары должны быть включены во время движения (даже в дневное время), и они должны быть на высоте не менее 22 дюймов над землей. Несмотря на то, что существуют огни разного цвета, водителям запрещено использовать желтые или желтые огни, а вместо них разрешено использовать белые огни, которые видны на расстоянии не менее 1000 футов перед транспортным средством.

    Заключение

    Мы рассмотрели всю самую важную информацию, которую вам нужно знать, когда вы собираетесь искать подходящие сменные фары для вашего автомобиля.Прежде чем принять окончательное решение о покупке, убедитесь, что вы полностью прочитали это руководство, чтобы убедиться, что вы понимаете все различные элементы и переменные, на которые необходимо обратить внимание, прежде чем выбирать фары, которые, по вашему мнению, подходят для вашего автомобиля. .

    Примите во внимание тип вашего автомобиля, ожидаемый уровень яркости и простоту установки, чтобы выбранные вами фары обеспечили вам желаемую видимость и ожидаемый срок службы.

    Если вы воспользуетесь всеми этими советами, вы сможете быстро подобрать подходящую пару фар для своего автомобиля. Не все фары совместимы с определенными типами автомобилей, поэтому всегда лучше учитывать тип автомобиля, прежде чем принимать окончательное решение о том, какие фары подходят вам.

    Если вы ищете улучшенную видимость, надежность и производительность, светодиодные фонари — правильный выбор для вас и вашего автомобиля. Светодиодные фары также являются наиболее часто используемыми и продаваемыми типами фар, которые присутствуют на рынке прямо сейчас, поэтому вам действительно важно рассмотреть типы фар, которые сейчас представлены на рынке, прежде чем устанавливать их на свой автомобиль.

    Если вы примете во внимание все эти факторы до принятия окончательного решения о покупке, вы сможете выбрать правильные фары в кратчайшие сроки.

    .
    16Май

    Ремонт царапин на кузове: Удаление царапин на автомобиле в Москве (полировка царапин на кузове) – выгодные цены от Avto-Polish

    16 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Локальный ремонт сколов, царапин на кузове автомобиля

    Кузов — самая подверженная повреждениям часть автомобиля. И его ремонт необходим не только в случае серьезных аварий. Многочисленные дефекты — сколы и царапины — могут появиться и в течение повседневной эксплуатации: касание бордюров, камешки из-под колес соседа, град, ветки деревьев, нарушение правил парковки и пр. Царапины и сколы могут быть как поверхностными, так и глубокими. И их ремонт требует незамедлительного решения. В противном случае промедление может впоследствии привести к коррозии металла и последующим дорогим расходам.

    Важно!

    Ремонт царапин и сколов на крыльях, бампере, дверях и пр. деталях кузова автомобиля зависит от глубины повреждения лакокрасочного покрытия и кузовного металла. При повреждении базового слоя ЛКП устранение дефекта осуществляется предельно быстро: используется ремонт царапин без покраски автомобиля: полировка в несколько этапов.

    Локальный ремонт сколов и царапин производится, когда лакокрасочный слой поврежден до грунта. Более дорогостоящий и длительный ремонт требуется, когда сколы и царапины покрыты застаревшей ржавчиной и коррозией или имеется значительное повреждение геометрии кузова.

    Особенности локального ремонта сколов и царапин

    Устранение царапин и ремонт сколов и вмятин, где поврежден значительный слой краски и металла, без покраски невозможно. Зато технология локального ремонта позволяет ликвидировать повреждения, окрасив лишь небольшую, поврежденную зону детали кузова, не прибегая к её перекрашиванию целиком. Преимущества локального ремонта:

    • Экономия средств и времени. Используется минимальное количество расходных материалов. Время локального ремонта зависит от сложности повреждений: от 30-40 минут до 4 -5 часов.
    • Минимум вмешательства в целостность исходного заводского ЛКП. Удаление сколов, потертостей и царапин на кузове позволяет сохранить первоначальное покрытие по максимуму.
    • Прочность всех соединений, начиная от сварных швов и заканчивая болтовыми соединениями, сохраняется. При локальном ремонте царапин и сколов деталь кузова не демонтируется.

    Узнать стоимость
    работ по фото:

    рассчитать

    Ремонт по устранению царапин, сколов и потертостей автомобилей – ответственная процедура. Поэтому наши специалисты работают очень осторожно:

    • Выполняются предписания и рекомендации производителей;
    • Учитываются все особенности сколов на кузове, царапин и иных деформаций краски;
    • Ликвидация дефектов производится с использованием современных технологий;
    • Используем специальный инструмент, качественное оборудование и материалы.

    Схема работы

    1

    Заявка или консультация
    по телефону
    +7 495 637-00-28

    2

    Осмотр и оценка стоимости работ

    3

    Выполнение работ

    Совершенно новый метод ремонта и устранения царапин на кузове автомобиля в Москве. Быстро. Качественно.

    Все автовладельцы прекрасно знают, что внешний вид автомобиля – это состояние кузова. И хотя главное предназначение любого кузова – это обеспечить хозяину машины комфорт и безопасность, иногда даже несколько маленьких сколов или царапин на кузове любимой «ласточки» доставляют очень большие неприятности автолюбителям.

    Причем, необязательно причиной повреждений на кузове, становится ДТП, чаще всего, они появляются на автомобилях в течение обычной эксплуатации. Касание отбойника дороги, летящие из-под колес камни, неудачный заезд в собственный гараж – все это может стать причиной появления и ремонта царапин на автомобиле, различной величины и глубины – от небольших светлых потертостей верхнего слоя краски до глубоких повреждений, когда виден темный пластик или металл.

     

     

     

    Ремонт царапин на автомобиле — классификация:

    · Легкие царапины, которые не задели слой основной краски. В этом случае повреждение на кузове автомобиля можно заполировать без покраски.

     

    · Не очень большие, тем не менее, повредившие основной лакокрасочный слой, в результате чего виден грунт, металл или пластик. Ремонт царапин в этом случае потребует более серьезных мероприятий. В отдельных случаях, когда царапина занимает большую площадь, без покраски не обойтись и придется перекрашивать всю деталь целиком.

     

    · Старые потертости, на месте которых уже есть ржавчина или коррозия. Чаще всего, ремонт в этом случае требует зачистки поврежденного места до металла с помощью специальных средств (например, используется преобразователь ржавчины).

    Наверно у всех автомобилей можно найти царапину, которая далеко не самым лучшим образом влияет на внешний (товарный) вид автомобиля и может не просто раздражать владельца, но и существенно снизить цену при продаже. Поэтому, ремонт авто и, в частности, устранение царапин с автомобиля надо проводить регулярно, используя при этом опыт профессионалов и их профессиональное оборудование.

    Устранение царапин — предусматривает локальный ремонт, который может включать в себя:

    · Ремонт глубоких царапин

    · Удаление любых вмятин без покраски

    · Ремонт царапин без покраски

     

    Ремонт царапин без покраски — профессиональный подход!

    Профессиональное оборудование и опыт автосервиса позволит произвести ремонт царапин без покраски на кузове быстро, качественно и с максимальной выгодой для автовладельца.

    Устранение царапин без покраски не предусматривает демонтаж деталей автомобиля, каких-либо арматурных работ и окраса отдельных элементов полностью. Поэтому, в данном случае используется алгоритм локального ремонта, у которого есть свои технологические особенности.

    Решение о таком ремонте царапин на кузове принимает мастер сервиса, который внимательно осмотрел повреждения и знает, как грамотно и качественно восстановить лакокрасочное покрытие автомобиля.

    Локальный ремонт делается лишь в том участке автомобиля, который поврежден – то есть, в области царапины. При этом сохраняется заводская краска, точно подбирается цвет, и место ремонта становится незаметным даже для опытного, профессионального взгляда.

    Тщательный подбор цвета в этом случае имеет главное значение, так как мастер должен не просто подобрать похожий цвет, но и учесть то, что подобранная эмаль может изменить цвет в зависимости от климатических условий и эксплуатации автомобиля.

    Ремонт царапин — уникальная технология без покраски

    Ремонт большинства царапин на автомобиле можно произвести не окрашивая деталь. Если потертости не повредили заводской слой краски и деталь не деформирована, мастер отполирует и нанесет защитный слой. На покраске можно сэкономить.

    Если вы обнаружили царапины на кузове, рекомендуем не затягивать ремонт. Ведь место повреждения всегда прогрессирует. Например — сколы со временем начинают желтеть, туда поподает влага, грязь, реагенты с дороги, все это способствует увеличению скола. Мало того повреждение начинает ржаветь и в конечном счете деталь начинает гнить. То же относится и к ремонту царапин. Чем быстрее обращение тем дешевле и быстрее будет ремонт и устранение царапины. Многие мастера когда видят глубокие, не полируемые царапины, рекомендуют перекрашивать деталь. То же происходит когда на аллюминевых деталях кузова они видят достаточно большие (размером с рубль и больше) сколы. Многие маляры скажут: — такие проблемы лечутся только полной покраской детали. Если повезет покрасят переходом. То есть часть детали. Ну а когда, хотя-бы частично автомобиль окрашен и это видит потенциальный покупатель, стоимость автомобиля падает на глазах, ведь мало кто готов верить на слово, что окрашевали капот или дверь ради скола или царапины. Часто приходится сталкиваться и с некачественным ремонтом царапин и сколов. Многие пытаются самостоятельно замазать повреждения, всевозможными карандашами и прочими примочками, или заполировать. Последствия таких работ часто встречаются в нашей мастерской. Как правило, прежде чем приступать к ремонту таких деталий, наши мастера должны очистить все то, что было сделано не качественно. Это всегда ведет к дополнительным затратам. Именно по этой причине, мы настоятельно рекомендуем вам, обращаться к нам не замедлительно. После ремонта сколов на автомобиле в нашей студии «Уникальный Кузовной Ремонт», места повреждений найти очень трудно, не только профессионалам, но и самим владельцам. Многие затрудняются показать место где был ремонт. 

    Ремонт царапин на автомобиле — цена:

    Стоимиость ремонта царапин на автомобилях в наешей студии от 500 руб!!!

     

    Все работы выполненые в нашей студии, попадают под фирменную гарантию. Удаление и ремонт мелких и крупных царапин на машине не является исключением. Поэтому мы гарантируем, что напротяжении трех — пяти лет вам не придеться переделывать места удаления повреждений. При соблюдении технологии мы смело можем заявить, что за весь гарантийный срок скол не проявится. Что после мойки под высоким давлением краска не отлетит и не поменяет цвет, как при карандаше. Так же мы гарантируем, что место где произвели устранение царапин или кузовной ремонт, не заржавеет и не загниет.

     

     

    Удаление вмятин без покраски, ремонт сколов и царапин в Самаре

    Вмятины, царапины и сколы на покрытии автомобиля – довольно распространенное явление, особенно на отечественных дорогах. Они появляются при контакте автомобиля с камнями, песком, гравием и с другими объектами. Эти дефекты ухудшают внешний вид автомобиля. Наш сервис в Новосибирске выполняет профессиональный ремонт вмятин, царапин и сколов на кузове авто. При работе наши специалисты используют только современное оборудование и качественные материалы, справляясь с работами любой сложности.

    Удаление и выпрямление вмятин без покраски

    Беспокрасочная технология удаления вмятин Paintless Dent Repair (PDR) характеризуется высокой эффективностью. Эта технология широко распространена в США, Германии и других странах. При удалении вмятин необходимо действовать очень аккуратно, чтобы не повредить ЛКП автомобиля. Если вы хотите воспользоваться преимуществами данной технологии, обращайтесь к нам.

    Технология удаления вмятин без покраски

    Вмятина выравнивается посредством высококачественного профессионального инструмента – клюшек. Ремонт вмятин выполняется с внутренней стороны детали. Более четкий контроль осуществляется при помощи специальных ламп. Мастер надавливает на вмятину и выравнивает поверхность детали. Если она небольшая, то проблем с ее выпрямлением обычно не возникает, а вот при устранении крупных вмятин требуется большой опыт, которым располагают наши специалисты.

    Если выпрямление клюшками является недостаточно эффективным, используется клеевая система ремонта. На область вмятины приклеивается грибок при помощи специального клея. Затем специалист поднимает этот грибок с металлом, выпрямляя вмятину. Во избежание повреждения краски выпуклые части металла забивают молотком с использованием пластикового карандаша.

    Преимущества выправления вмятин без покраски

    1. Экономия времени.Вмятины без покраски удаляют локально, не снимая деталь с кузова. В зависимости от размера и формы вмятины время рихтовки составляет от 15 минут до 1,5 часов.
    2. Сохранение заводского ЛКП.При использовании технологии PDR исключается риск несоответствия новой краски цвету кузова.
    3. Отсутствие необходимости снятия детали. Это обеспечивается за счет использования современных инструментов.
    4. Отсутствие ограничений в эксплуатации. При традиционной технологии, предусматривающей покраску, требуется обслуживание авто в щадящем режиме в течение двух месяцев. После устранения вмятин без покраски этих ограничений нет.
    5. Умеренная стоимость. Обычно исправление вмятин без покраски с использованием технологии обходится вдвое дешевле, чем при традиционной.

    Цена удаления вмятин без покраски невелика, так как нет необходимости в большом количестве предварительных работ, а также в покраске.

    Устранение царапин


    Мелкие царапины на кузове устраняют обычно при помощи полировки кузова автомобиля. В нашем сервисе данная процедура осуществляется при помощи полировальных аппаратов. Также царапины можно скрыть при помощи карандаша. Рекомендуется наносить полироль в 2-3 слоя, при этом необходимо дать время на высыхание каждого слоя. Перед нанесением полироля царапина промывается.

    Если царапина имеет большую поверхность и глубоко повреждает лакокрасочное покрытие, необходим более серьезный кузовной ремонт. Недорогой кузовной ремонт вы можете сделать у нас в максимально короткие сроки. Вот как мы это делаем::

    1. Подготовка места. Поверхность очень тщательно зачищается: устраняется грязь и ржавчина. При зачистке захватывается небольшая область (до 5 мм) вокруг дефекта.
    2. Шпатлевка. С помощью мягкого резинового шпателя на поврежденную поверхность наносится жидкий материал. После высыхания шпатлевка вышкуривается.
    3. Грунтовка. Она наносится прямо на шпатлевку. После нанесения грунтовки необходимо подождать от 2 до 24 часов до полного высыхания.
    4. Подбор краски. Обычно он осуществляется с помощью компьютера. Однако без тщательной доводки цвета колористом здесь не обойтись. Именно от опыта колориста зависит схожесть ремонтной краски с краской на машине.
    5. Покраска. Если требуется покрасить небольшую площадь, то обычно используется аэрозольный баллончик. Вокруг места покраски кузов укрывается малярным скотчем и бумагой.

    Если вам нужно качественно и быстро устранить царапины, желательно воспользоваться нашими услугами.

    Устранение трещин

    Обычно трещины появляются в местах кузова, подверженных коррозии или испытывающих значительные физические нагрузки.

    При устранении трещин используется сварочный аппарат. Перед началом сварки необходимо удалить ЛКП вокруг поврежденного участка и зачистить его до металла. Затем проводится сварка участка сплошным швом. Далее выполняются зачистка неровностей, обезжиривание поверхностей, грунтовка, шпатлевка и восстановление ЛКП.

    После заварки трещины, как правило, на кузов наносится защитный полироль. Он придает блеск и эластичность, защищая поверхность кузова от пыли и грязи.

    Важно помнить, что заварка трещин – не только вопрос эстетики, но и защита материалов от воздействия внешних факторов. Если вам требуется качественное устранение трещин, рекомендуем обратиться в наш сервис.

    Устранение сколов на кузове


    Сколы, как правило, появляются на капоте и передних крыльях машины. Они довольно опасны, особенно если вовремя не провести ремонт сколов на капоте, ведь на месте их появления кузов машины начинает корродировать. Особенную опасность сколы представляют зимой, поскольку попадание соленой влаги на металл значительно ускоряет коррозию.

    Ремонт сколов на автомобиле осуществляется аналогично заделке царапин. Однако следует отметить тот факт, что у скола небольшая глубина и довольно обширная поверхность. При наличии небольших дефектов сколы устраняются только посредством полировки, а более глубокие повреждения удаляются с помощью локальной покраски. Как при полировке, так и при локальной покраске вы можете сэкономить средства, исключив полную окраску кузова.

    Перед покраской поверхность подвергается обезжириванию, шпатлевке и грунтовке. На всех этапах наши специалисты строго соблюдают все основные требования. Благодаря этому обеспечивается не только эстетичный внешний вид авто и долговечность ЛКП, но и защищенность кузова автомобиля.

    При необходимости устранения сколов вам следует прибегнуть к помощи наших мастеров. Цена удаления сколов невелика, но если вовремя этого не сделать, то впоследствии вы заплатите гораздо большую сумму.

    В заключение необходимо отметить, что наш сервис гарантирует качественный, быстрый и недорогой ремонт, предусматривающий вытягивание вмятин без покраски, устранение как мелких, так и крупных дефектов кузова с последующей покраской автомобиля по низким ценам. Также мы всегда готовы дать квалифицированные консультации по рациональной эксплуатации автомобиля.

    Устранение царапин, вмятин и сколов без покраски в Челябинске

    Интересным является тот факт, что большая часть автовладельцев даже не знают причину появления царапин, сколов и вмятин на кузове автомобиля. На самом деле образование дефектов может спровоцировать всё что угодно. Например:

    • дорожно-транспортные происшествия, от них не может быть застрахован даже самый опытный и аккуратный водитель;
    • дальше, учитывая актуальность, располагается следующий фактор — это мелкие камешки, что вылетают из-под колес встречного транспорта. Уберечься от такого фактора можно только при условии наличия идеальной дороги, которую встретить не так-то и просто;
    • падающие ветки с деревьев — огромная вероятность воздействия в лесопарковой зоне;
    • сильный дождь, град либо прочие катаклизмы и сюрпризы природы. Как показывает практика, именно при такой погоде следует отказаться от удобства личного транспорта и отдать предпочтение общественному, чтобы сберечь целостность своего любимца;
    • некорректная или неаккуратная парковка, впоследствии которой владелец авто увидит царапину в лучшем случае, а в худшем ему предстоит кузовной ремонт. Поэтому попрактикуйтесь для начала в освоении данного навыка в более безопасном месте.

    Удаление вмятин без покраски авто — самая экономная и эффективная технология

    PDR на сегодня является инновационным методом, позволяющим решить проблему вмятин легко, эффективно и без лишних затрат. При этом удаление вмятин с помощью такой технологии подойдет как для небольших, так и для более впечатляющих дефектов.

    Статистика показывает успешность приблизительно в 70% случаев. К тому же цена удаления вмятин без покраски значительно ниже, чем цена покраски авто.

    Устранение вмятин без покраски происходит двумя способами. Один из них предусматривает использование специальных инструментов, исправление проводят с внутренней стороны. Таким образом, вмятина выдавливается наружу. Или же на место дефекта приклеивается специальная клипса, которая проводит вытягивание вмятины без покраски.

    Наклеенный грибок (клипсу) приподнимают вместе с металлом и вытягивают дефект. Завершающий этап — пластиковым молотком забивают выпуклые места, не повреждая при этом слой покраски.

    Исходя из этого, можно выделить основные преимущества данного метода:

    • Отсутствие покраски деталей. Понятно, что у каждой машины имеется своя шагрень лака, повторить ее практически нереально.
    • Время на использование технологии PDR намного меньше, чем на традиционный ремонт кузова. Вся работа занимает максимум пару часов, а покраска одной детали, как правило, 1–2 дня.
    • Выправление вмятин без покраски по цене не превышает стоимость классического ремонта, а обходится намного дешевле за счет отсутствия покраски и рихтовки (что особо востребовано, если у вас имеется аэрография на авто).
    • Инструмент, используемый в данном случае, настолько уникален, что проводить ремонт можно в самых сложных местах без дополнительного снятия деталей.

    Но всё-таки следует предупредить, что выпрямление вмятин без покраски следует проводить только после тщательной диагностики опытного специалиста, а значит, вам лучше всего обратиться в центр ремонта «Кузовной Челябинск», где работают настоящие мастера своего дела.

    У нас вы пройдете диагностику, получите комплексную консультацию, а также сможете осуществить сам процесс высококачественного ремонта вмятин без покраски.

    Устранение царапин на кузове авто

    Независимо от причин, которые привели к появлению царапин от них нужно избавиться в кратчайшие сроки, чтобы не усугублять ситуацию.

    Если же у вас слишком запущенная ситуация и на корпусе образовалось очень много царапин, а их глубина залегания большая, то лучше обратится в центр кузовного ремонта, где опытные мастера проведут полный или локальный ремонт кузова любой сложности.

    Но бывают и случаи, что избавиться от царапин можно собственными силами. Всё зависит от их глубины. Поэтому для начала нужно объективно оценить, какие слои повреждены царапиной.
    Если вы имеете дело с неглубоким повреждением, которое не достигло слоя грунтовки, то их можно закрасить специальным карандашом и заполировать поверхность.

    В любом случае цена полировки кузова автомобиля в Челябинске будет значительно дешевле, чем локальная или тем более полная покраска.

    Также в продаже имеются неабразивные полироли, созданные специально для мелких дефектов. Они способны отлично замаскировать царапину и при этом не повредить соседние участки.

    В случае когда царапина дошла до грунтовки либо, еще хуже, до металла, действовать нужно более строго. Как и исправление вмятин без покраски, полировка царапин в центре кузовного ремонта — оптимальный вариант для эффективного устранения проблемы. В зависимости от размера и глубины повреждения вмятины без покраски убираются от 5 до 30 минут, а результат вас удивит — от царапины не останется и малейшего следа.

    Процесс происходит с помощью болгарки, шлифовальных кругов различной зернистости и специальной пасты для полирования поверхности.

    Как устранить трещины и сколы?

    Трещины и сколы также достаточно неприятные явления на кузове авто. Чаще всего они появляются в местах, которые повреждены коррозией, или на отдельных элементах, подвергаемых каким-то физическим нагрузкам.

    Ремонт сколов на автомобиле следует заделывать:

    1. Сварочным аппаратом, если поверхность металлическая. Но сначала нужно удалить лакокрасочное покрытие и зачистить поверхность до металла. После сварки неровности аккуратно зачищают вульфом, обеззараживают, грунтуют и шпаклюют. И завершающий этап — лакокрасочный с подбором нужного оттенка.
    2. Мелкие повреждения пластмассовых элементов можно замаскировать эпоксидной шпатлевкой, более обширные исправляются с помощью креплений с обратной стороны. После чего лицевая сторона также шпаклюется, грунтуется и красится. Можно воспользоваться и аппаратом для заваривания пластмасс.

    Сколы же имеют свои особенности — даже при минимальной глубине им свойственна большая площадь, поэтому восковый карандаш в данном случае не выход. Если скол небольшой глубины, то зона обрабатывается цветообогащенной полиролью, а после нее распределяется защитная полироль.


    Когда скол добрался до грунта либо металлического слоя, полироль не поможет, следует проводить устранение сколов на кузове с подкраской, предварительно очистив и обезжирив поверхность.

    Здесь же будет необходимо провести корректный подбор оттенка эмали, иначе место ремонта будет сильно выделяться на фоне общего цвета. К счастью, цена подбора краски для авто является невысокой и доступна каждому автовладельцу.

    Как бы то ни было, цена удаления сколов на автомобиле всё равно будет дешевле замены детали.

    Центр ремонта «Кузовной — Челябинск» — профессиональная помощь вашему кузову

    Любое устранение дефектов, особенно если речь идет о видной части кузова, к примеру, ремонт сколов на капоте, следует проводить крайне внимательно. Ведь заделывание любых повреждений — это не только улучшение внешнего вида, но и защита внутренних материалов от разрушения под воздействием окружающих факторов.

    Все работы следует выполнять качественно и с использованием современных материалов. Поэтому самый оптимальный вариант — обратиться за помощью к профессионалам.

    Центр кузовного ремонта «Кузовной — Челябинск» обеспечит высококачественный ремонт вмятин, сколов и трещин любой сложности.

    Несмотря на огромные трудовые и материальные затраты, наши сотрудники понимают всю ответственность, которая на них ложится, поэтому делают свою работу на совесть. Доверив один раз нам свою проблему, вы можете быть уверены, что больше она вас не побеспокоит.

    Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски в Санкт-Петербурге

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    1877 авто

    Сертифицированный техцентр

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    507 авто

    Сертифицированный техцентр

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    447 авто

    Сертифицированный техцентр

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    855 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    125 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    319 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    764 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    153 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    345 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    564 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    378 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    102 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    561 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    225 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    516 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    236 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    489 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    143 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    255 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    518 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    238 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    156 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    374 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    159 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    350 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    620 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    135 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    489 авто

    цена за работы

    1000р / нормочас

    отремонтировано

    322 авто

    Удаление царапин на кузове авто

    Удаление царапин на кузове в Ростове-на-Дону

    Удаление царапин на кузове рано или поздно требуется каждому автомобилю. Воздействие внешней среды на лакокрасочное покрытие не всегда проходит бесследно и может привести к повреждениям. В зависимости от того, насколько серьезными будут эти повреждения, выбирается способ их устранения. Небольшие царапины можно убрать без покраски, а вот бороться с глубокими уже сложнее. Здесь может потребоваться частичная покраска кузова.

    Если Вы обнаружили на машине царапину, не затягивайте с ремонтом. Обращайтесь в наш автосервис, мы устраним любые повреждения в кратчайшие сроки и вернем первоначальный вид кузову.

    Удаление царапин на кузове без покраски

    Если грунт не поврежден и царапина затронула только верхний слой лакокрасочного покрытия, устранить ее можно при помощи механической обработки кузова.

    Удаление царапин проходит в несколько этапов:

    1. Очищение кузова от загрязнений: мойка, удаление следов битума, бензина. Очищение – основополагающий этап полировки, поскольку грязную поверхность обрабатывать нельзя, это только навредит покрытию. Но только очистить поверхность не достаточно, нужно еще предотвратить попадание пыли на кузов в процессе выполнения работ. В нашем сервисе оборудована специальная покрасочная камера, которая обеспечивает защиту от попадания на кузов пыли и грязи.
    2. Ограждение граничащих с царапиной поверхностей специальной лентой.
    3. Непосредственное устранение повреждений. В зависимости от глубины царапины выбирается насадки и пасты, с помощью которых будет обрабатываться поверхность.
    4. Финишная полировка. Закрепляет результат работы и позволяет сохранить глянцевый блеск кузова автомобиля

    Удаление глубоких царапин на кузове авто

    Для устранения глубоких царапин используется полная или частичная покраска деталей кузова.

    Если необходимо полностью покрасить деталь, она снимается и окрашивается отдельно. Если нет возможности снять деталь, прежде чем ее красить, мы покроем остальные детали кузова защитной пленкой. Это защитит их от попадания краски.

    Удаление царапин на кузове автомобиля самостоятельно – не самая лучшая идея. Попасть в цвет будет не просто. К тому же, выполнение таких работ требует наличия определенных навыков и специального оборудования. Лучше доверить заботу о кузове автомобиля профессионалам.

    Локальная покраска детали обойдется дешевле, чем полная. С ориентировочными ценами на покраску Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Прайс».

    Узнать точную стоимость можно отправив фото повреждения на W/App: 8-961-301-11-60

     

    Ремонт сколов и царапин на кузове автомобиля в ЮЗАО, ЗАО Москвы

    У лакокрасочного покрытия автомобиля — двойная функция. Во-первых, оно уберегает защиту металл от попадания влаги, вызывающей коррозию, а, следовательно, от разрушения. Во-вторых, обеспечивает автомобилю подобающий внешний вид.

    Причины появления сколов, необходимость ремонта

    Почему лакокрасочному покрытию автомобиля требует периодический ремонт сколов на кузове? Потому, что только автомобиль, который вообще не подвергается эксплуатации, может быть застрахован от внешних повреждений.

    Осмотрев свой автомобиль после нескольких месяцев езды по российским дорогам, любой автомобилист заметит на нем небольшие дефекты покрытия, так называемые сколы. Они появляются в основном от небольших камней, вылетаютающийх из-под колес. Глубокие царапины могут оставлять на кузове ветки кустов, другие автомобили, гаражные ворота, столбы. Не стоит забывать и о вандалах, которые могут повредить внешний вид автомобиля.

    Даже небольшие сколы и царапины требуют своевременного устранения. Так вы сможете продлить жизнь кузову своего авто, единственной детали, которая не подлежит замене, а также дверцам, капоту и прочим частям автомобиля. Помните – лучше потратить на ремонт царапин на кузове сегодня несколько часов, чем впоследствии затрачивать гораздо больше времени и средств на капитальный ремонт авто или на покупку новых деталей.

    Ремонт сколов от профессионалов

    Лучше всего доверить ремонт сколов на автомобиле профессионалам. Только в таком случае отреставрированное место невозможно будет отличить от деталей, которые не были повреждены и не подвергались ремонту.

    Прежде, чем приступить к ремонту, специалисты должны оценить глубину повреждений. Не менее важной процедурой является подбор цвета. Такая работа требует точного и ответственного подхода, поскольку учитывает не только цвет «от производителя», но и степень выгорания краски.

    Мастера-профессионалы, которые осуществляют ремонт царапин и сколов в нашем сервисном центре, осуществляют все работы в несколько этапов:

    • очистка участков, требующих «реставрации», от ржавчины, отслоившихся слоев краски, вплоть до заводского грунта, обезжиривание зоны ремонта;
    • нанесение тончайшего слоя грунта в несколько этапов с просушиванием;
    • после зачистки грунтовочного слоя наносится слой краски, который шлифуют после высыхания.

     

    Несмотря на то, что ремонт царапин на автомобиле может занять всего несколько часов, эта процедура требует наличия профессиональных инструментов и качественных материалов. Нет необходимости говорить, что материалы, которые применяют специалисты нашего сервиса, имеют одинаковую полимерную базу, что предотвращает отслоение или вспучивание лакокрасочного слоя.

    Стоимость ремонта сколов устанавливается после осмотра.

    Наш адрес: г. Москва, ул. Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, д. 4 корп 32

    Ближайшее метро: Юго-Западная.

    Телефоны: 8 (499) 340-05-25, 8 (964) 643-05-25

    Как кузовные мастерские исправляют глубокие автомобильные царапины?

    Летающие камешки во время вождения, неуправляемые тележки с покупками, сильный град, случайные ключи или недостаточное пространство для открывания дверей — вот многие из многих причин, по которым автомобиль может получить глубокую царапину. Если краска потрескалась, обнаженный металл может заржаветь, а потрескавшаяся поверхность может еще больше испортиться. Небольшие царапины и вмятины можно устранить без покраски (PDR). При металлическом покрытии или более значительной царапине необходим полный ремонт.Чтобы ваша машина выглядела наилучшим образом и обеспечивала максимальную защиту, рекомендуется как можно скорее устранить глубокие царапины. Процесс ремонта, выполняемый кузовными цехами, состоит из следующих этапов:

    • Очистка поверхности от грязи или копоти
    • Отшлифуйте, загрунтуйте и при необходимости заполните вмятину или царапину
    • Подбор цвета визуально и по автомобильному VIN
    • Нанесение подшерстка, цветное пальто
    • Шлифовка и полировка для интеграции отремонтированного участка с имеющейся краской
    • Нанесение верхнего слоя, прозрачного покрытия, чтобы ваш автомобиль сиял и был защищен

    В нашей покрасочной камере Future Cure регулируется температура и отсутствует пыль.Мы красим такие области, как дверные пороги, багажники и моторные отсеки, чтобы сохранить ваш постоянный вид. Для очень незначительной царапины может быть достаточно подкраски, чтобы замаскировать дефект на расстоянии. Вблизи это несовершенство будет заметно. Аэрография подходит для плоской отделки, но вскоре ее нужно будет переделать, так как она продлится всего год или около того. Кроме того, эта область может казаться более шероховатой, чем остальная часть вашей покраски, поскольку шлифовка и полировка были пропущены.

    В зависимости от размера повреждения, особенно если обнажен голый металл, профессиональное устранение царапин, вероятно, будет включать нанесение шлифовальной пасты.Затем потребуется несколько раундов мокрой шлифовки и нанесения сухой наждачной бумаги, чтобы сгладить вмятину и подготовить поверхность к последующей окраске. Чем опытнее автомастерская, тем тщательнее подготовительные работы и тем точнее подбирается краска.

    Если вы ищете ближайшую к вам мастерскую по ремонту кузовов, имейте в виду, что Baccari’s Auto Body заняла 1-е место среди 21 местной мастерской по ремонту кузовов. В Baccari’s Auto Body все наши технические специалисты сертифицированы ASE.С 1976 года мы обслужили более тридцати тысяч автомобилей в округе Вестчестер. Не стесняйтесь заполнить нашу форму для онлайн-оценки. Позвоните нам по телефону 914 762 1199 , чтобы записаться на прием. Предоставляем бесплатные оценки. Давайте начнем ваш путь к тому, чтобы влюбиться в свою машину со всех сторон.

    Как самостоятельно отремонтировать глубокие царапины от краски

    Царапины на краске вашего автомобиля могут быть неприятными. На них неприятно смотреть, и их ремонт может быть дорогостоящим. Не только это, но они могут открыть вашу краску для будущих проблем с ржавчиной, если их не обработать.

    Итак, вот несколько шагов, которые помогут косметически восстановить глубокую царапину на краске вашего автомобиля.

    Вот что вам понадобится для начала этого проекта:

    • Изопропиловый спирт
    • Голубые полотенца для магазинов
    • Краска для ремонта
    • Маленькая кисть для ретуши
    • Пеноблок
    • Шпатлевка
    • Ракель
    • Краска

    Для начала очистите царапину медицинским спиртом, чтобы удалить остатки воска, особенно если трещина образовалась после недавнего нанесения воска или герметика.Поскольку в этом блоге мы имеем дело с глубокими царапинами, простое исправление не будет эффективным или действенным при заполнении царапины.

    Так как глубокие царапины образуют почти «кратер», вам необходимо использовать шпатлевку, чтобы выровнять царапину. Выдавите замазку рядом с царапиной и с помощью ракеля нанесите замазку на царапину. Дайте глазури высохнуть в течение 2-3 минут.

    Затем оберните бумажное полотенце вокруг пено-шлифовального блока и нанесите жидкий выравниватель краски. Выравниватель удалит замазку вокруг царапины, но оставит излишки шпатлевки внутри царапины.

    Осторожно протрите замазку полотенцем, удаляя по разу небольшие участки. Слегка надавите, так как цель — оставить на этой царапине замазку. На правильное выполнение этой процедуры у вас может уйти несколько минут. После завершения царапина должна выглядеть как тонкая красная линия, равная длине исходного повреждения.

    Затем используйте краску для ретуши из вашего дилерского центра или специализированных интернет-магазинов и кисть для очень удачных работ. Краску наносите на шпатлевку прикосновением, а не кистью и протиранием. Накройте участок тонким легким слоем и дайте высохнуть в течение ночи.

    Если требуется дополнительный ремонт, добавьте еще один тонкий слой или просто нанесите прозрачный слой поверх высохшей краски для ретуши. Основная цель ретуши, особенно глубоких царапин, — защитить краску от будущей коррозии, однако, если все сделано правильно, побочный продукт этого процесса косметически сделает царапину менее заметной и раздражающей.

    Как отшлифовать царапину от машины

    Есть некоторые более мелкие косметические повреждения, которые, по вашему мнению, слишком незначительны, чтобы внести их в ремонтную мастерскую.В то время как Unique Auto Body может позаботиться о любых косметических проблемах вашего автомобиля, есть некоторые незначительные проблемы, которые вы можете исправить самостоятельно без помощи профессионала. Есть некоторые царапины, которые можно исправить с помощью правильных инструментов и знаний. Ознакомьтесь с лучшими методами удаления мелких царапин и определите, когда вам понадобится профессионал для выполнения работы.

    Что такое царапина?

    Нет двух одинаковых царапин.Повреждение царапины будет определяться рядом факторов, включая краску автомобиля, возраст краски, объект, вызвавший царапину, и силу, с которой царапина была нанесена. Когда объект мягче, чем ваша машина, он будет тереться о краску, оставляя налет материала вместо царапин. Более упругие предметы вызовут царапину. Изучите размер и глубину царапины, чтобы определить, сможете ли вы исправить ее самостоятельно или потребуется профессиональная помощь.

    Устранение царапин

    После того, как вы определили, что имеете дело с царапиной, а не с царапиной, вам нужно будет определить еще несколько вещей, касающихся вашей царапины. Проверьте, насколько далеко заходит царапина, она может быть только на прозрачном покрытии, сквозь краску или, в крайнем случае, до грунтовки. Царапина может быть неравномерной по глубине по всей длине, что может повлиять на процесс ремонта.Глубокая царапина потребует помощи профессионального автомастерского, а царапины на поверхности можно отремонтировать в домашних условиях.

    Пытаясь отшлифовать царапину на автомобиле, выполните следующие действия:

    • Вымойте поверхность — убедитесь, что на ней не осталось грязи и сажи. В случае потертости это также поможет вам определить, нет ли вообще царапины.
    • Используйте крем для обуви, чтобы идентифицировать царапины.Протрите, заполнив царапины черным веществом.
    • Используйте кусок наждачной бумаги и воду, чтобы отшлифовать, пока крем для обуви не перестанет быть видимым.
    • С помощью шлифовальной пасты и недорогого полировального круга можно вернуть блеск и устранить шлифовальные царапины. Будьте осторожны, чтобы не протереть защитное покрытие.
    • После завершения полируйте машину воском и осмотрите местность.


    Если этот процесс не помог устранить вашу царапину, проблема может быть глубже, чем вы думаете.Теперь позвольте профессионалам Unique Auto Body позаботиться об этой проблеме, чтобы краска вашего автомобиля оставалась красивой и без пятен.

    Работают ли автомобильные ремонтные комплекты от царапин? │ Everett │ Absolute Auto Body

    В большинстве местных автомагазинов продаются наборы для ремонта машин «сделай сам» . Могут ли эти комплекты действительно восстановить царапину, как рекламируется? Вот что мы можем сказать об этих купленных в магазине наборах для восстановления.

    Как работают комплекты для ремонта царапин в автомобиле

    Наборы для ремонта царапин

    предназначены только для заполнения царапин на уровне поверхности, которые не проникли на лак.Наборы в некоторой степени пригодны для устранения мелких царапин. Однако в большинстве случаев пломба только минимизирует царапину, но не скроет ее полностью. Тем не менее, мы считаем, что этих комплектов будет достаточно для восстановления небольшой царапины на старом автомобиле с низкой стоимостью при перепродаже. Для новой модели или роскошного автомобиля мы рекомендуем профессиональную реставрацию автомобильной краски.

    Попытки сделать внешний вид могут ухудшиться

    Consumer Reports протестировала несколько комплектов для ремонта царапин с неоднозначными результатами. В ходе испытаний несколько брендов показали себя довольно прилично, в то время как другие были абсолютно бесполезны.В любом случае, Consumer Reports рекомендовал профессиональный ремонт любых царапин, которые вы можете почувствовать при наведении гвоздя на пятно. Мы согласны с этим выводом. Любые попытки сделать это своими руками могут только ухудшить внешний вид. Ни один стандартный набор для чистки не может адекватно восстановить глубокую царапину там, где обнажается лежащий под ней металл. Единственный способ полностью восстановить внешний вид автомобиля — использовать настоящую автомобильную краску, соответствующую оригинальному цвету автомобиля. В нашей галерее представлены полностью отреставрированные автомобили, которые ранее имели глубокие царапины.

    Мы полностью восстановим даже самые глубокие царапины

    Царапины — это не просто бельмо на глазу; они могут резко снизить стоимость автомобиля. Будь то в результате сбежавшей корзины покупателя или небольшого столкновения, доставьте свой автомобиль в Absolute Auto Body, чтобы мы могли его восстановить. Мы гарантируем, что результаты будут намного лучше, чем при использовании ремонтного комплекта.

    Восстановление краски намного превосходит автомобильные ремонтные комплекты от царапин в Everett

    Два места для обслуживания: Эверетт и Линвуд

    Отправлено 9 июня 2020 г. | Опубликовано Ignite Local | Связанный местный бизнес

    Как отремонтировать вмятину в автомобиле с помощью шпатлевки

    У этой машины была небольшая вмятина сбоку.Ремонт чего-то подобного обойдется вам в сотни долларов в автосервисе. У кого есть лишние деньги в этой экономике? В этом посте я расскажу, как сделать такой же ремонт за небольшую часть стоимости.

    Все мои руководства по ремонту автомобильных красок предназначены для новичков без опыта. Я стараюсь предоставить как можно больше информации, включая пошаговые изображения и видео.

    Чтобы исправить эту вмятину, вам понадобится шпатлевка, точечная шпатлевка, грунтовка, подкрашивающая краска и прозрачный лак.Этот веселый проект своими руками можно легко сделать за выходные. Опыт не нужен. Не рекомендую использовать дешевые продукты, так как они могут скомпрометировать результат. Моя цель — сэкономить вам деньги, но при этом предоставить вам продукцию хорошего качества. Ниже приведены продукты, которые я лично использую и рекомендую всем своим друзьям.

    Вещей, которые вам понадобятся:

    • Грунтовка (аэрозольный баллончик) — Для этого ремонта использовали грунтовку серого цвета.Вам следует выбрать грунтовку, которая лучше всего подходит для вашего цвета. Чем ближе он к цвету вашего автомобиля, тем меньше краски вам понадобится для его покрытия.
    • Touch Up Paint (аэрозольный баллончик) — Специальная краска для вашего автомобиля. Щелкните ссылку и выберите свой цвет.
    • Clear Coat (аэрозольный спрей) — Прозрачный слой используется для защиты краски и блеска.
    • Body Filler — Body Filler используется для ремонта вмятин, вмятин, отверстий и царапин. Мне нравится Ultimate Premium Body Filler от Bondo.Это их последний продукт, обладающий превосходной адгезией ко всем металлам, включая оцинкованный и алюминий.
    • Точечная шпатлевка — Точечная шпатлевка используется для заполнения сколов, мелких вмятин, царапин и отверстий в шпатлевке кузова. Шлифовать гораздо легче.
    • Распределитель пластика — Обеспечивает более плавное нанесение шпатлевки для тела при помощи точечной шпатлевки.
    • Наждачная бумага в ассортименте для влажной / сухой бумаги — В этот набор входят 5 листов наждачной бумаги в ассортименте (по 1 листу 180, 320, 600, 1000 и 1500), которые можно использовать для шлифования грунтовки, прозрачных покрытий и автомобильных красок.
    • Наждачная бумага: зернистость 40 и зернистость 80 — грубая наждачная бумага, которая используется для шлифования шпатлевки.
    • Авто малярная лента и старые газеты
    • Растворитель для подготовки — отлично подходит для удаления масел, дорожной смазки, грязи, автомобильного воска и других загрязнений с поверхности. Это также улучшает адгезию к поверхности.
    • Meguiar’s Ultimate Compound — Полироль, используемый для удаления легких и глубоких царапин прозрачного покрытия, завитков, пятен и сильного окисления. Используйте его в самом конце процесса ремонта. Ultimate Compound от Meguiar — лучшее средство для удаления царапин от автомобилей на современном рынке.

    Дополнительные элементы:

    Я хочу сэкономить вам как можно больше денег, поэтому все эти пункты я помещаю в категорию необязательных. Я знаю, что у некоторых людей есть деньги только на то, чтобы купить минимум, и им все равно, будет ли их машина сиять в выставочном зале.

    Шаг 1. Получение краски для ретуши

    Очень важно иметь качественную подходящую краску для ретуши.Где-то внутри вашего автомобиля должна быть этикетка с цветовым кодом краски. Если вам не удается его найти, прочтите мою статью о том, где найти цветовой код краски.

    Шаг 2: Личная безопасность

    Я знаю, что некоторые люди думают, что это не имеет большого значения, но я рекомендую защитить себя, надев перчатки, очки и маску. Краски токсичны, их нельзя вдыхать. Вы должны хотя бы надеть маску.

    Шаг 3: Вымойте зону

    Начните ремонт с мытья автомобиля.Растворитель для препарирования — отличный способ удалить воск, масла и грязь. Цель состоит в том, чтобы начать с чистой поверхности.

    Шаг 4: Шлифование

    Шлифование выполняется для улучшения механической адгезии. Отшлифуйте участок наждачной бумагой зернистостью 180, чтобы избавиться от отслаивающейся краски и подготовить участок для нанесения шпатлевки.

    Шаг 5: Нанесите наполнитель для тела

    Шпатлевка предназначена для заполнения вмятин, очень глубоких царапин и ям. Купите качественный наполнитель для тела. Вы будете благодарны позже.Дешевый материал, который стоит около 10 долларов за галлон, вылечит твердый камень, и вам придется потратить много дополнительного времени на его шлифовку. Вдобавок к потерянному времени вы потеряете все сэкономленные деньги на дополнительной наждачной бумаге.

    Наполнитель для тела содержит кремовый отвердитель, который перед нанесением необходимо смешать с наполнителем. Сначала прочтите инструкцию. Смешайте наполнитель с отвердителем на пластиковой доске для смешивания, пока смесь не станет однородного цвета. Если у вас нет денег на миксерную доску, можно использовать обычный картон.Обратной стороной использования картона является то, что он может высасывать некоторые химические вещества из наполнителя. Но если вы исправляете только одну вмятину, а не всю машину, думаю, картону не хватит времени на впитывание химикатов. Если у вас много вмятин, обязательно используйте пластиковую доску.

    Убедитесь, что вы смешали достаточно наполнителя для первого ремонта. Поскольку он быстро затвердевает, перемешивание большего количества наполнителя взад и вперед приведет к разной стойкости наполнителя рядом друг с другом.

    Вы также не хотите наносить больше шпатлевки, чем необходимо, потому что на шлифовку у вас уйдет больше времени. Рекомендуемое количество наполнителя не должно превышать толщину 1/4 дюйма. Лучше всего наносить шпатлевку пластиковым шпателем. Время, необходимое для отверждения, действительно зависит от того, сколько отвердителя вы добавили, температуры в помещении или на улице и сколько наполнителя вы нанесли на поверхность. В среднем для отверждения требуется около 20 минут.

    Шаг 6: Шпатлевка для тела из песка

    Отшлифуйте самые грубые части шпатлевки наждачной бумагой зернистостью 40.Пройдите свой путь к зернистости 80 и следуйте за ним с зернистостью 180.

    Шаг 7: Нанесите точечную шпатлевку

    Точечная шпатлевка используется для заполнения таких дефектов, как глубокие царапины и отверстия в шпаклевке, и получения полностью гладкой поверхности. Нанесите тонкий слой точечной замазки с помощью пластикового шпателя. Перед шлифовкой дайте ему высохнуть.

    Для высыхания точечной замазки потребуется от 15 до 30 минут. Отшлифуйте его зернистостью 180, а затем переходите к зернистости 320.Затем очистите область препарированным растворителем и полностью высушите.

    Шаг 8: Маскирование

    Закройте область перед нанесением грунтовки, чтобы предотвратить чрезмерное распыление. Используйте малярный скотч и старые газетные бумаги или пластик. Утиная лента слишком липкая и оставляет трудноудаляемые остатки.

    Шаг 9: Нанесите Primer

    Primer бывает разных цветов. Чем ближе цвет грунтовки к вашему автомобилю, тем легче покрыть краской для ретуши.Для этого ремонта лучше всего подошла серая грунтовка. Используйте пластиковый спусковой крючок для лучшего контроля. Он легко надвигается на баллончик, превращая его в пистолет-распылитель. Я знаю, что они не используют его в этом видео, но это действительно помогает, особенно если вы новичок.

    Прочтите инструкцию. Встряхните банку. Держите баллончик на расстоянии 15 дюймов от поверхности и распыляйте равномерными движениями. Достаточно 3-4 слоев грунтовки. Для высыхания каждого требуется около 15 минут.

    Шаг 10: Песочная грунтовка

    Подождите 30 минут, чтобы грунтовка высохла.Я предпочитаю влажное шлифование сухому. Замочите наждачную бумагу в холодной воде на 10 мин. Обрызгайте пораженный участок водой. Аккуратно отшлифуйте грунтовку наждачной бумагой с зернистостью 600 для влажного / сухого нанесения. Если добавить в воду несколько капель средства для мытья посуды, она станет более скользкой. Когда закончите, очистите и высушите поверхность. Теперь вы готовы к подкраске.

    Совет: На этом этапе вы можете удалить избыток грунтовки, отшлифуя ее наждачной бумагой с зернистостью 1000. Осторожно отшлифуйте участок вокруг грунтовки, на который можно подкрашивать краску и прозрачный лак, зернистостью 1500.

    Шаг 11: Нанесите краску для ретуши

    Прочтите инструкцию. Используйте пластиковый спусковой крючок, чтобы превратить вашу банку в распылитель. Этот шаг даст вам лучший контроль и охват. Встряхните банку. Достаточно 3-4 слоев подкраски. Распыляйте даже тонкие слои, давая каждому слою высохнуть 15 минут. Подождите 30 минут перед нанесением лака. Для лучшего смешивания краски каждый слой краски должен покрывать немного большую площадь, чем предыдущий. Это называется «растушевка» краски.

    Если вы видите оседающую пыль, ее можно аккуратно удалить с помощью тряпки.

    Шаг 12: Нанесите прозрачный слой

    На этом этапе краска будет выглядеть плоской и тусклой. Лак защитит краску и придаст ей блеск. Прочтите инструкцию. Вставьте пластиковый спусковой крючок в банку. Хорошо встряхните. Распылите 3-4 тонких слоя прозрачного лака, давая каждому слою высохнуть 15 минут.

    Когда лак высохнет, снимите маску. Излишек спрея можно легко удалить, отшлифуя поверхность влажной / сухой наждачной бумагой с зернистостью 1500.

    Шаг 13: Растирочная паста

    Полироль используется для удаления дефектов лака. Работает как мелкая наждачная бумага. Подождите один день, пока лак высохнет, прежде чем наносить состав для втирания.

    Шаг 14: полировальная паста (необязательно)

    Для блеска в выставочном зале используйте полировальный состав. Вы можете нанести вручную или полировальной машиной.

    Ste 15: воск (опция)

    Подождите один месяц перед нанесением воска.

    Конечный результат:

    Я знаю, что ремонт краски для автомобилей — это не то, чем большинство людей занимается каждый день, поэтому не стесняйтесь задавать мне вопросы. Всегда рада помочь.

    ~ Майк Дэвис

    П.С. Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, помогите мне продвинуть ее, нажав кнопку «Нравится» и ниже.

    4 Разъяснение общих услуг по ремонту

    Не все типы вмятин и вмятин одинаковы. Так что само собой разумеется, что не все виды кузовного ремонта одинаковы.

    Существует несколько различных видов ремонта кузова автомобиля, которые может выполнить сервисная команда в центре столкновений W&L Subaru. Узнайте об этих различных типах ниже и запланируйте встречу в сервисном центре, чтобы ваша машина снова выглядела как новая.

    Виды кузовного ремонта автомобилей

    У нас есть самое современное оборудование для выполнения любого из следующих видов кузовного ремонта. И мы не просто чиним Subaru. Мы можем восстановить все марки и модели в соответствии со спецификациями производителя.

    Царапины и покраска

    Сколы, зазубрины и царапины — это больше, чем просто бельмо на глазу. Поцарапанная или отсутствующая краска может подвергнуть кузов автомобиля воздействию воды, соли и других элементов, вызывающих ржавчину и коррозию.

    Если требуется подкрашивание вашей покраски, наша команда нанесет высококачественную грунтовку и герметик на поврежденный участок, а затем нанесет экологически чистый базовый слой, который затем будет усилен прозрачным, полиуретановая отделка.И последнее, но не менее важное: наша команда доработает его, чтобы эта царапина превратилась в искорку.

    Если царапина была недостаточно глубокой, чтобы проникнуть в нижележащий металл, мы очистим поврежденный слой краски, выровняем нижележащие слои краски, а затем отполируем область, чтобы сгладить поверхность.

    Ремонт при столкновении

    Столкновение часто приводит не только к незначительной царапине на лакокрасочном покрытии. В случае более серьезных повреждений наши специалисты закажут все необходимые детали, которые необходимо заменить, а затем демонтируют часть автомобиля для проверки на наличие каких-либо структурных или скрытых повреждений.

    Будут установлены все запасные части, и ваш автомобиль будет собран заново. Наконец, будут выполнены покраска, полировка и детализация, чтобы вы никогда не узнали, что было нанесено какое-либо повреждение.

    Ремонт бампера

    Иногда бампер принимает на себя основной удар при столкновении. Хотя повреждения кузова вашего автомобиля, возможно, в основном были сохранены, ваш бампер все еще мог быть в беспорядке.

    Наши специалисты могут отремонтировать и изменить форму поврежденного бампера, прежде чем подкрасить его с помощью грунтовки, герметизации и повторной полировки, чтобы восстановить его внешний вид, как новый.Если бампер не подлежит утилизации, мы можем заказать и установить для вас новый.

    Ремонт стекол и окон

    В кузове вашего автомобиля есть стекла, такие как лобовое стекло и другие окна, зеркала и лампочки. Трещины и сколы на окнах и лобовых стеклах часто можно отремонтировать, нанеся клей на поврежденный участок. Окна, лобовые стекла, зеркала, лампочки и пластиковые кожухи для фар, задних фонарей и указателей поворота также могут быть легко заменены нашей командой.

    Запланируйте ремонт кузова автомобиля в Нортумберленде, Пенсильвания

    Теперь, когда у вас есть представление о том, какой кузовной ремонт вам нужен — а если нет — вы можете записаться на прием через Интернет или позвонив нам. В W&L Subaru Collision Center мы отметим повреждение кузова вашего автомобиля в зеркале заднего вида.

    Ремонт царапин и потертостей | Кузовной цех Airpark Collision AZ


    Airpark Collision Center — это автомастерская с полным спектром услуг, а это значит, что мы ремонтируем все, от незначительных дверных звонков до серьезных повреждений в результате столкновения.

    Царапины и потертости относятся к категории мелкого кузовного ремонта и являются настоящим бельмом на глазу! Мы можем помочь вам, если ваша машина задела какие-то ветки или была взята ключом. Какой бы ни была причина, у нас есть решение для ремонта!

    Определите тип повреждения: На автомобиле четыре слоя, самый внешний слой — это прозрачное покрытие. Слой ниже — это настоящая краска или базовое покрытие. Ниже краска грунтовка, а затем голый металл. Глубина царапины определит, какая процедура ремонта потребуется.

    Можно ли уменьшить урон? Иногда царапины достаточно незначительны и их можно удалить полировкой или влажным шлифованием. Однако для устранения глубоких царапин потребуется шлифовка, грунтовка и покраска.

    Как насчет ретуши краски? Прежде чем у вас возникнет соблазн использовать краску для ретуши (иногда это ухудшает ее внешний вид), лучше всего получить профессиональное мнение.

    Сколько стоит? Стоимость зависит от расположения царапины и глубины царапины.С карманной книжкой проще работать, когда царапины остаются только на двери или одной панели. Если ремонт включает перекраску, стоимость также будет зависеть от того, есть ли у вашего автомобиля двух-, трех- или четырехступенчатая окраска. Наименее дорогая — двухступенчатая краска, которая представляет собой просто базовый слой и лак. Краска, состоящая из 3 или 4 этапов, будет включать дополнительный слой (слои), например, цвет белый жемчуг.

    Стоит задуматься: При принятии решения о продолжении ремонта необходимо учитывать несколько факторов. Какова стоимость вашего автомобиля или это арендованный автомобиль? Если ваш автомобиль имеет среднюю или высокую стоимость или находится в аренде, лучше всего, чтобы ваш автомобиль, грузовик или внедорожник отремонтировали в профессиональной мастерской по ремонту кузовов.В конечном итоге вы заплатите за некачественный ремонт, если сдадите или вернете арендованный автомобиль.

    Могу ли я подать заявление о страховании? Если на ваш автомобиль распространяется комплексное покрытие, вы можете подать заявление о страховании. Такие инциденты, как падающая ветка дерева, столкновение тележки с вашим автомобилем или вандализм, — вот некоторые из инцидентов, которые могут подпадать под эту категорию. Совет: часто требуется заявление в полицию, чтобы заявить о вандализме.

    16Май

    Технология покраски раптором авто: Покраска авто раптором: технология, преимущества и недостатки

    16 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Покраска авто раптором (фото, инструкция)



    Содержание:

    1. Преимущества и недостатки «Раптора»
    2. Технология покраски «Раптором»
    3. Подготовка и грунт
    4. Покраска «Раптором»

    Купить или нанести Raptor всегда можно у дилера №1 по данному материалу – компании GRAVITEX.RU


    Полиуретановые покрытия – материалы, применяемые для надежной защиты от влаги, электричества, механического воздействия, ультрафиолета и всех прочих разрушительных факторов. К этому типу материалов относится покрытие Raptor от компании U-POL – революционный материал, специально разработанный для обработки кузовов внедорожников, пикапов и пр. Название материала потихоньку переходит в категорию имен нарицательных, поэтому подправив инструкцию для покраски авто «Раптором», можно получить технологию работы с любым акрил-уретановым покрытием.

    Преимущества и недостатки «Раптора»

    Область применения первых полиуретановых покрытий – защита бетонных полов и деревянных поверхностей от воздействия влаги. Для лучшего сцепления с бетонным основанием использовался наносящийся на очищенную поверхность слой праймера (грунта). Похожие требования предъявляют и двухкомпонентные краски для авто на основе полиуретана. Raptor – это удачная комбинация акрила и уретана, дающая высокую защиту от коррозии и устойчивость к механическим повреждениям. Легко догадаться, что адресовано покрытие покорителям бездорожья.

    Покрытие «Раптором» повышает шумоизоляцию салона, соль и царапины для него не страшны, но качество соединения материала с поверхностью авто зависит от качества проведенных работ. С помощью акрил-уретановых покрытий восстанавливают даже поврежденные детали, но при несоблюдении условий покраски, особенно в тех случаях, когда речь идет о работе с чистым металлом, можно здорово обжечься: само покрытие не ломается, но отслаивание от металла может привести к сколам. Учитывая цену материала, рекомендуется полностью выполнять инструкцию производителя и все стандартные подготовительные работы.

    За отличные механические свойства приходится расплачиваться не только деньгами. Покрытая «Раптором» поверхность авто похожа на апельсиновую кожицу, что не всегда адекватно оценивается наблюдателем. Бугристая поверхность не всем приходится по душе – сочетание ее с некоторыми цветами может дать неплохой результат (цвета цитрусов) или наоборот привести к спорному результату. Лакировка акрил-уретановых покрытий не требуется, если не сказать больше – противопоказана. Соответственно и цвет машины визуально всегда будет находиться в районе матового, без возможности полировки. В продаже имеется два варианта: готовый черный Raptor и наборы (состав мутно-белесого цвета, отдельно для него продаются колеровочные пигменты для акрила).

    Технология покраски «Раптором»

    [hana-code-insert name=’gogads’ /][hana-code-insert name=’yaads’ /]

    Выпускается продукт в максимально дружелюбном виде: упаковка включает литровую банку отвердителя и четыре бутылки собственно покрытия (750 мл продукта в каждой бутылке). Дозировка рассчитана заранее: нужно заполнить отвердителем оставшиеся 250 мл и тщательно взболтать. В инструкции по эксплуатации производитель указывает на высокую адгезию вещества, что избавляет от необходимости тщательной подготовки поверхности. Тем не менее, обработка «Раптором» поверхности чистого металла включает в себя применение протравливающего грунта на эпоксидной основе ACID8.

    Оригинальная инструкция утверждает, что работа может производиться на открытом воздухе. Это действительно так, но защита от осадков, пыли и солнечных лучей потребуется в любом случае. Минимальной защитой можно считать тент. Независимо от места покраски и атмосферных условий пренебрегать средствами защиты не рекомендуется.

    Подготовка и грунт

    Старое покрытие авто удаляется, поверхность зачищается от следов коррозии до чистого металла. В обязательном порядке требуется удалять рыхлую ржавчину. Удалить ржавчину можно преобразователем, кислотой и пр. Предпочтительнее грубая наждачная бумага (P80-P240).

    Если грунтовкой защищается не вся поверхность кузова, необходимо использовать протравливающий грунт, а незатронутые коррозией места тщательно ошкурить до образования матовой поверхности, обезжирить (глянцевой поверхности не должно быть). Компания U-POL выпускает собственные протравочные грунты, но выбрать можно аналогичные (не рекомендуется по технологии). Помимо «протравки» в официальном каталоге можно найти вещество для улучшения адгезии GRIP4, применять которое рекомендуется при работе с гальваническими поверхностями и чистым металлом и любой другой поверхностью, оно выполняет функцию клея для краски и обеспечивает дополнительную адгезию, и адгезионный грунт для пластика 2003. Работа с «Раптором» чаще всего предполагает полное окрашивание авто, но покрытие разрабатывалось как внешнее, поэтому бессмысленно наносить его на внутренние стороны кузова и деталей (только в качестве шумоизоляции).

    Покраска «Раптором»

    В качестве обезжиривателя компания предлагает использовать антисиликоновые очистители, также заботливо включенные в фирменный каталог U-POL. Керосином обезжиривать действительно не стоит, но фирменный очиститель без каких-либо потерь можно заменить любым обезжиривателем для акрила. Грунтовка наносится на авто стандартным способом. Затем производится обезжиривание, ошкуривание поверхности абразивами от P240 до P800.

    Подбор колера производится колористом. Компания U-POL предлагает готовые цвета, в таком случае нужно обратиться к представителю компании и приобрести нужный колер с бесплатными рекомендациями по смешиванию и нанесению. Заколерованный состав имеет другой объем, поэтому равняться на отметки в стандартной банке нельзя. Отмерять отвердитель для краски с колером лучше с помощью мерного стакана.

    Помимо стандартного отвердителя предлагается быстрый и медленный варианты, напрямую влияющие на время сушки. Растворитель может понадобиться для уменьшения размера рисунка (бугорков на краске). В стандартный набор для заметного уменьшения рисунка текстуры достаточно добавления 10% фирменного растворителя 2041.

    Покраска «Раптором» производится при помощи любого антигравийного пистолета, также производителем предлагается фирменный пистолет, адаптированный для нанесения покрытия “Раптор”, который в большинстве случаев дает лучший результат. Требуется два тонких слоя с промежуточной сушкой. Время сушки авто зависит от характера отвердителя. Стандартный требует промежуточной сушки на открытом воздухе около 60 минут при температуре 18-20˚C, время варьируется от 30 минут до часа, в зависимости от температуры, чем выше температура, тем быстрее происходит высыхание. Полная полимеризация наступает через 21-30 суток суток, но приступать к эксплуатации автомобиля можно значительно раньше (по инструкции через 8-10 часов). Такая поверхность менее подвержена царапинам (держит царапины от веток, сучьев и др.), а восстанавливать поверхность Раптора значительно проще – не последнюю роль в этом играет и своеобразная текстура краски.

    Покраска Раптором в Новосибирске по выгодной цене в автоцентре «Виста»

    • Преимущества раптора перед обычной краской
    • Наши варианты покраски раптором
    • В каких случаях полная покраска раптором оптимальна?
    • Почему решение о покраске раптором должно быть бесповоротным?
    • В какой цвет мы можем покрасить?

    Автоцентр «Виста» предлагает услуги по окраске автомобилей «Раптором».

    Если быть точнее, мы наносим на кузов полиуретановое покрытие «Раптор», изначально разработанное фирмой U-POL для нанесения в качестве защитного на кузовы внедорожников, пикапов и грузовых автомобилей.

     

    При нанесении «Раптор» образует на кузове защитный полиуретановый слой, который обладает явными преимуществами в сравнении с обычной краской:

    • Намного выше прочность
    • Стойкость покрытия к трению и воздействию большинства химических элементов и солей
    • Не боится влаги и надёжно защищает кузов от коррозии
    • Достаточно легко чистится
    • Не выгорает под воздействием солнечных лучей
    • Хорошо переносит экстремальные температуры
    • Защитные свойства сохраняются долгое время

    Мы предлагаем два варианта покраски Раптором:

    • частичная, путём нанесения на места, максимально подверженные внешним воздействиям (удары гравия, соприкосновение с ветками): пороги, бамперы, низ дверей и т. п. Покрытие не боится достаточно сильных ударов и препятствует проникновению ударов до поверхности металла, а также, в силу особенностей состава и толщины нанесения, обладает шумо- и вибропоглощающим эффектом.
    • полная покраска автомашины

    Применять покрытие Раптор для нанесения на автомобиль полностью, на наш взгляд, оправданно, если:

    • Ваше авто — внедорожник, и вы часто выезжаете на трофи-рейды
    • Вы владелец пикапа или грузовика
    • Ваша машина уже довольна старая, на кузове присутствуют многочисленные дефекты (ржавчина, сколы, царапины, вмятины) и общее состояние ЛКП оставляет желать лучшего
    • Вы уверены, что «шагреневая кожа» на автомобиле – это круто, и в ближайшее время не измените своего мнения
    • Вы поклонник матового покрытия (Раптор нельзя покрывать лаком)
    • Желаете сэкономить на полном окрасе (покраска Рапотором стоит дешевле обычной)

    Важно! Сразу предупредим, что решение о полной окраске должно быть окончательным и бесповоротным, так как в будущем его удаление со всего кузова доставит вам большую проблему.

    Если же преимущества Рапотора дают вам полную уверенности, что автомашина будет надёжно защищена на долгие годы последующей эксплуатации в самых жёстких условиях – то добро пожаловать к нам для выполнения работ!

    Раптор выпускается двух цветов: чёрный и белый.

    Для получения нужного вам оттенка мы произведём колеровку в собственной лаборатории; даже в случае частичного нанесения на кузов цвет будет гармонично сочетаться с другими деталям.

     

    По вашему желанию мы можем провести нанесение различных цветов, например для получения «пятнистой» окраски.

    P.S. Бытует мнение, что после нанесения автомобиль успешно продолжает ржаветь и дальше.
    Дадим свой профессиональный ответ: это связано лишь с тем, что не была соблюдена технология подготовки к покраске.

     

    Мы работаем без выходных с 9 до 20 часов.

    Вопрос по ремонту

    Запись на ремонт

    Raptor Japan — это не Ford, а демонстрация Toyota RAV4 с защитным покрытием

    Когда вы слышите слово Raptor, первое, что приходит на ум, — это защищенные варианты F-150, Ranger или недавно представленный Bronco по Форду. Однако Raptor Japan, который был представлен на Токийском автосалоне, — это совсем другая история, поскольку он основан на Toyota RAV4 четвертого поколения.

    На самом деле компания, стоящая за этой концепцией, называется Raptor и специализируется на защитном покрытии. В этом контексте Raptor Japan был создан, чтобы продемонстрировать долговечность своего полиуретанового лакокрасочного покрытия. Весь кузов покрыт темно-серой краской с грубой текстурой, которая защищает его от ржавчины и царапин, позволяя водителю чувствовать себя более уверенно на бездорожье. Это относится не только к кузову, но и к пластиковым деталям, включая бамперы, крылья, корпуса зеркал, стойки и т. д.

    См. также: Сделайте свой Toyota RAV4 похожим на Lambo Urus с помощью этого обвеса капоте и на задней защитной пластине.

    Помимо крутой окраски, RAV4 получил новый комплект колес KMC, обутых в шины Monsta Mud Warrior, в сочетании с 2-дюймовым лифтом подвески. Автомобиль на фотографиях и видео для прессы оснащен защитной дугой и задним бампером вторичного рынка, в то время как тот, который был выставлен на выставке, также получил переработанный передний бампер от Albamo, чтобы он выглядел без решетки и без значков. О каких-либо изменениях под капотом не сообщается, поскольку стандартный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель выдает 169 л.с.л.с. (126 кВт / 171 л.с.) и 203 Нм (150 фунт-фут) крутящего момента в сочетании с коробкой передач CVT.

    Хотя вы не можете купить Raptor Japan, вы можете нанести защитное покрытие на выбранный вами автомобиль. Думаю, Форд не будет терять сон (или подавать в суд на авторские права) в ближайшее время.

    ФОТОГАЛЕРЕЯ

    • jpg»>

    больше фото. ..

    H/T для dressup-navi.net и TAS для фото

    2022 Hyundai Veloster N | Hyundai США

    2022 Hyundai Veloster N | Hyundai США По вопросам доступности для людей с ограниченными возможностями, свяжитесь с нами по 1-800-633-5151 или [email protected] | Усилия Hyundai по обеспечению доступности руководствуются WCAG 2.0 AA. Перейти к основному содержанию

    Подтвердите свой почтовый индекс

    Почтовый индекс

    Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

    Пожалуйста, введите почтовый индекс для предложений, запасов и дилеров рядом с вами.

    Не удалось определить ваше местоположение. Пожалуйста, введите почтовый индекс.

    Введите действительный почтовый индекс.

    Мой предпочтительный дилер Местный дилер

    {{дилер.dealerNm }}

    {{дилер.расстояние | круглый }} миль.

    Часы работы выставочного зала

    {{ item. day.replace(/,/g, «, «) }} {{элемент.час}}

    Тест-драйв Смотри инвентарь

    График работы сервисного центра (может варьироваться)

    {{ item.day.replace(/,/g, «, «) }} {{элемент.час}}

    Служба расписания Посетите сайт дилера Выбрать другого дилера

    Представляем программу Hyundai Shopper Assurance.

    Совершенно новый опыт покупки автомобиля, призванный сэкономить ваше время и сделать покупку нового автомобиля такой же приятной, как и вождение.

    Прозрачное ценообразование

    Заранее узнавайте онлайн-цены, чтобы вы могли делать покупки и сравнивать товары с уверенностью.

    Гибкий тест-драйв

    Запланируйте тест-драйв заранее, когда вам будет удобно. Или пропустите дилерский центр, и мы с радостью привезем вам ваш тест-драйв.

    Упрощенная покупка

    На участвующих сайтах дилеров вы можете быстро и легко приобрести новый Hyundai. Это процесс под названием Hyundai Click to Buy. От кредитных заявок, одобрений кредитов и расчетов платежей до финансирования и вариантов обмена и доставки на дом — все это делается просто в удобное для вас время.

    Беспроблемный обмен в течение 3 дней

    Мы уверены, что вам понравится ваш новый Hyundai. Если по какой-либо причине вы этого не сделаете, верните его в течение 3 дней и обменяйте на другой новый Hyundai.

    Узнать больше

    Car Care Express

    Садись. Выходи. Вернись к своей жизни. Наслаждайтесь быстрой заменой масла и другими преимуществами, помогающими обслуживать ваш Hyundai. Car Care Express — это лучшее решение для качественного и удобного обслуживания:

    Узнать больше

    Hyundai Нажмите, чтобы купить

    Hyundai Click to Buy — это простой способ купить автомобиль Hyundai в Интернете, что делает покупки из дома быстрыми и удобными. С помощью смартфона, планшета или компьютера вы получите инструменты, необходимые для того, чтобы сесть за руль вашего нового Hyundai, независимо от того, хотите ли вы финансировать, арендовать или заплатить наличными, а также многое другое.

    • Покупайте из любого места
    • Торговля вашим транспортным средством онлайн
    • Воспользуйтесь специальными предложениями
    • Рассчитайте ежемесячный платеж
    • Подать заявку на кредит
    • Заполните документы онлайн
    • Прозрачное ценообразование
    • Безопасно и удобно
    • Закажите доставку Hyundai к вам

    Узнать больше

    IONIQ 5 Дилер

    Первый электрический внедорожник IONIQ 5 доступен у этих дилеров Hyundai. Они также сертифицированы для обслуживания и обслуживания IONIQ 5.

    2022 VELOSTER N

    Обзор Обрезки Галерея Технические характеристики

    Обзор Обрезки Галерея Характеристики

    2022

    Наш люк для энтузиастов производительности.

    Наш люк для энтузиастов производительности.

    Наш люк для энтузиастов производительности.

    Наш люк для энтузиастов производительности.

    Наш люк для энтузиастов производительности.

    Наш люк для энтузиастов производительности.

    Наш люк для энтузиастов производительности.

    Наш люк для энтузиастов производительности.

    Наш люк для энтузиастов производительности.

    {{средний}} Звезд Всего

    Увидеть все {{общее количество}} обзоры

    {{review.completed_on | formatDate}}

    «{{review[‘vehicle-review-title’]}}»

    {{review[‘vehicle-review-summary’]}}

    — {{review.name}}

    Сделать запрос

    Техническое обслуживание за наш счет.

    Вам повезло. Каждый новый Hyundai 2022 года получает бесплатное техническое обслуживание Hyundai в течение 3 лет или 36 000 миль пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).⁠

    Бесплатное техническое обслуживание Hyundai

    Бесплатное техническое обслуживание включает в себя одобренную Hyundai замену масла и масляного фильтра (за исключением электромобилей и электромобилей на топливных элементах), а также замену шин с установленными заводскими интервалами обслуживания в течение 3 лет или 36 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше. Исключается более частое техническое обслуживание из-за жесткого вождения или условий. Предложение действительно только для новых моделей Hyundai 2020–2023 гг., приобретенных или арендованных 1 февраля 2020 г. или после этой даты. Дополнительную информацию и ограничения можно получить у дилера Hyundai.*

     

    Условия программы бесплатного технического обслуживания Hyundai (HCM)

    • Бесплатное обслуживание всех новых автомобилей Hyundai 2020–2023 модельного года, проданных 1 февраля 2020 г. и позднее. (Автомобили Hyundai, приобретенные до 1 февраля 2020 г., не учитываются для ХКМ).

    • Исключено более частое техническое обслуживание в связи с тяжелым вождением или условиями.

    • Охватывает замену масла и масляных фильтров, а также перестановку шин, только через обычные интервалы технического обслуживания. Полную информацию см. в руководстве пользователя для каждой модели автомобиля.

    • 3 года / 36 000 миль пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

    • Услуги HCM доступны только у авторизованных сервисных дилеров Hyundai.

    • Каждая услуга должна быть получена в течение 1000 миль или 1 месяца от указанного в руководстве пользователя времени. Если клиент не воспользуется услугами до истечения применимого срока/миль, это не приведет к аннулированию любых неиспользованных услуг в будущем.

    • Коммерческие, сертифицированные бывшие в употреблении, бывшие в употреблении и транспортные средства из автопарка исключены, но разрешено профессиональное использование, т. е. риэлторские или сторонние продажи.

    • Бесплатное обслуживание не подлежит передаче; доступен только первоначальному владельцу/первому розничному покупателю (за исключением возможности передачи от супруга к супругу).

    • Покрывает только основные услуги, перечисленные в руководстве пользователя на указанное время. Нормально изнашиваемые элементы, такие как двигатель и воздушные фильтры, салонный фильтр, щетки стеклоочистителей, тормозные колодки и т. д., не покрываются. Любое дополнительное техническое обслуживание в связи с тяжелым вождением является обязанностью клиента.

    • Не распространяется на обслуживание или ремонт, указанные в Руководстве по эксплуатации как «осмотр». Любые рекомендуемые услуги и проверки, кроме замены масла и масляного фильтра, а также перестановки шин, будут подлежать оплате.

    • Некоторые термины зависят от штата. Раскрытые ставки и возмещения могут быть изменены без предварительного уведомления. Hyundai Motor America оставляет за собой право вносить поправки, изменять или отменять эту программу, включая ее условия, в любое время.

    Веселье с большой буквы.

    VELOSTER N, рожденный в результате наших соревнований по автоспорту и созданный специально для тех, кто действительно любит водить машину, — это настоящее предложение. Он вызывает восторг у водителей, настраиваемых под любой уровень квалификации, и всегда будет первой американской моделью нашей высокопроизводительной серии N.

    Ваша полная экскурсия по VELOSTER N.

    Настройте свой

    Трек готов. Подготовьте его к подъездной дорожке.

    От 32 500 долларов США⁠

    Собери свой VELOSTER N Посмотреть все функции

    MSRP не включает транспортные расходы, налоги, право собственности и лицензионные сборы. Стоимость перевозки и фактические дилерские цены могут отличаться. Показанные автомобили могут содержать дополнительное оборудование за дополнительную плату. Показанные аксессуары могут различаться в зависимости от модели и иллюстрации.

    Высокая производительность

    Защелка. Треск. Поп.

    Звуки выхлопа — приятное напоминание о том, что VELOSTER N создан для того, чтобы вызвать у вас ощущение гоночного азарта, как только вы нажмете на педаль газа.⁠

    Автоматический или ручной

    Бесшовные смены. Быстрая мощность.

    Когда дело доходит до быстрого, плавного и эффективного переключения передач, у вас есть два варианта повышения производительности. Стандартная 6-ступенчатая механическая коробка передач с близким передаточным числом или доступная быстродействующая 8-ступенчатая коробка передач N с двойным сцеплением и двойным сцеплением с подрулевыми лепестками. ⁠

    Настраиваемые режимы вождения


    Настраивайте свои ощущения от производительности, настраивая параметры VELOSTER N. Выберите один из режимов «Нормальный», «Спорт» или «Спорт+», чтобы откалибровать каждую из семи настроек шасси и трансмиссии. Или просто включите все на максимум и нажмите специальную кнопку N-режима на рулевом колесе.

    Силовой агрегат: Двигатель⁠

    Обычный: Баланс мощности и эффективности.

    Спорт: более быстрая реакция на газ и 0-60 раз.

    Sport+: самый быстрый отклик на газ и выходная мощность.

    ⁠

    Соответствие оборотов⁠

    Обычный: более плавное и быстрое переключение передач.

    Sport: быстрая регулировка оборотов для более спортивного переключения передач.

    Sport+: более агрессивный, более раннее переключение на более низкую передачу, чтобы поддерживать более высокие обороты.

    ⁠

    Электронный дифференциал повышенного трения (eLSD)⁠

    Нормальный: Уменьшает недостаточную поворачиваемость и повышает устойчивость на поворотах.

    Спорт: повышенная динамика движения.

    Sport+: превосходное сцепление и скорость на поворотах.

    ⁠

    Звук выхлопа⁠

    Обычный: Энергичный, но внимательный уровень выхлопа.

    Sport: Более агрессивный звук выхлопа.

    Sport+: Ремни издают энергичные хлопки и потрескивания.

    ⁠

    Подвеска⁠

    Обычный: Комфортный режим для повседневной езды.

    Sport: усиленная амортизация для более спортивной управляемости.

    Sport+: Максимальная жесткость для самых агрессивных поворотов.

    ⁠

    Рулевое управление⁠

    Нормальный: более легкое ощущение руля.

    Спорт: большее сопротивление увеличивает контроль и отзывчивость.

    Sport+: Высочайший уровень герметичности на трассе.

    ⁠

    Электронный контроль устойчивости (ESC)⁠

    Обычный: повышенная тяга и контроль.

    Спорт: Улучшает производительность за счет некоторой избыточной поворачиваемости.

    Спорт+: Пониженная настройка для более агрессивного вождения.

    ⁠

    Умение обращаться

    Дороги общего пользования. Но вы будете владеть углами.

    Проворное шасси было создано с учетом философии, согласно которой нет ничего более приятного, чем поглощать самые крутые повороты и извилистые дороги, которые может предложить наша национальная система автомобильных дорог.⁠

    Сиденья для выступлений

    Сидите как профессионал.

    Сиденья, обеспечивающие устойчивость, поддержку и комфорт, незаменимы, когда вы нарезаете повороты или проезжаете километры по межштатной автомагистрали. Сядьте на водительское сиденье со встроенными подголовниками, подсвеченным значком N, поясничной опорой и усиленными боковыми валиками.⁠

    Вся ваша информация — от режимов движения и данных о производительности до карт и музыки — находится именно там, где она вам нужна, на 8-дюймовом сенсорном экране с высоким разрешением⁠.

    Технология

    Информационно-развлекательная система

    Показан экран Apple CarPlay®. Подключите свой iPhone® к Apple CarPlay® и безопасно получайте доступ к своим любимым мобильным приложениям с сенсорного экрана VELOSTER N. Есть андроид? Используйте Android Auto™, чтобы получить доступ к приложениям для смартфона, картам и информационно-развлекательным системам.⁠

    Apple CarPlay является зарегистрированным товарным знаком Apple Inc.

    Technology

    Apple CarPlay® или Android Auto™

    Bluelink® позволяет заблокировать, разблокировать или запустить VELOSTER N удаленно, где бы вы ни находились. Это лишь некоторые из его многочисленных удобных функций. Доступно в течение трех лет, бесплатно. ⁠

    Предложение действительно при покупке или аренде нового автомобиля Hyundai 2022 модельного года или новее, оснащенного Bluelink. Регистрация Bluelink включает в себя 3 года использования пакетов Bluelink Connected Care, Remote и Guidance (если они оснащены заводской навигацией) и требует активного соглашения о подписке Bluelink в соответствии с Условиями и положениями подключенных услуг. Трехлетний срок начинается с даты первого использования нового автомобиля. Bluelink доступен для некоторых моделей и комплектаций Hyundai. Используйте Bluelink и соответствующие устройства только тогда, когда это безопасно. Необходимо покрытие сотовой связи и GPS. Функции, спецификации и сборы могут быть изменены. Для получения дополнительной информации и ограничений посетите сайт HyundaiUSA.com или обратитесь к официальному дилеру Hyundai.

    Технологии

    Bluelink® Connected Car Service

    Дизайн

    Безошибочно Н.

    VELOSTER N привлекает внимание так же, как он цепляется за асфальт, благодаря бескомпромиссному подходу к дизайну, который повышает как стиль, так и производительность.⁠

    Hyundai SmartSense

    Система удержания в полосе (LKA)⁠

    В случае непреднамеренного выезда за пределы полосы движения на высокой скорости система предупреждает водителя и, при необходимости, слегка корректирует рулевое управление, помогая вернуть автомобиль в более безопасное положение⁠.

    Система удержания в полосе движения (LKA) не будет работать ни при каких обстоятельствах. Он работает, когда он может обнаружить нарисованную разметку полосы движения. Он не может работать, если разметка полосы не видна четко, если линии блеклые, или в сумерках без включенных фар, при снеге, дожде, мокром снегу, пыли, листве или стоячей воде на дороге, внезапных изменениях яркости, таких как тени, туннель выходы/въезды, низкий угол солнечного света, вызывающий отражения, множественная разметка полос движения или пересекающиеся линии, битумный герметик для трещин и потрескавшиеся или разбитые дорожные покрытия. Он также может не работать на очень неровных дорогах, когда рядом находятся стены, бордюры или бетонные барьеры, или если вы слишком близко следуете за другим автомобилем. Поскольку он «видит» разметку полосы движения с помощью камеры в верхней части ветрового стекла, крайне важно, чтобы эта область была чистой и свободной от засоров, таких как наклейки, грязь, снег, тонировочный материал, маркировка и этикетки. Не кладите на приборную панель предметы, которые могут отражать свет или изображения в область камеры системы. Система удержания в полосе движения не заменяет правила безопасного вождения, а лишь дополняет ее. Водитель несет ответственность за постоянное управление транспортным средством и должен постоянно держать руки на руле. Дополнительные сведения и ограничения см. в руководстве пользователя.

    Система предотвращения лобового столкновения (FCA)⁠

    В тот момент, когда датчики камеры обнаруживают потенциальное столкновение прямо впереди, система предупреждает водителя и автоматически активирует тормоза.⁠

    Система помощи при предотвращении столкновений (FCA) предназначена в качестве дополнения к безопасному вождению. Система не предназначена для обнаружения определенных стационарных объектов, таких как деревья или столбы, и может обнаруживать не все транспортные средства при определенных условиях. Эта система является системой помощи водителю и не заменяет безопасное вождение. Водитель несет ответственность за то, чтобы быть внимательным и поддерживать контроль над транспортным средством, и не должен ждать предупреждений системы перед торможением, поскольку может не хватить времени для безопасного торможения. Дополнительные сведения и ограничения см. в руководстве пользователя.

    Внимание водителя (DAW)⁠

    Эта инновационная система безопасности предупреждает вас звуковыми и визуальными сигналами, если обнаруживает сонливость или другие виды невнимательного поведения за рулем⁠.

    Предупреждение о внимании водителя (DAW) — это всего лишь предупреждение, информирующее водителя о потенциальной невнимательности или сонливости водителя. Он не обнаруживает и выдает предупреждение в каждой ситуации. Водитель обязан всегда оставаться начеку. Дополнительные сведения и ограничения см. в руководстве пользователя.

    Предупреждение о столкновении в слепых зонах (BCW)⁠

    Ваш Hyundai помогает уведомлять вас визуальным предупреждением, когда его радары обнаруживают транспортное средство в вашей слепой зоне. Если вы попытаетесь перестроиться в этой ситуации, прозвучит звуковое предупреждение. ⁠

    Предупреждение о столкновении в слепых зонах (BCW) помогает водителю, предупреждая о других автомобилях в мертвой зоне. Он ощущает территорию задней части автомобиля, когда он движется со скоростью более 20 миль в час. Существуют ограничения на функции, диапазон, обнаружение и ясность системы. Он не обнаружит все транспортные средства или объекты в слепой зоне. Его работа зависит от размера, расстояния, угла и относительной разницы скоростей между вашим автомобилем и другими автомобилями. BCW может не работать, если датчики каким-либо образом закрыты. Не полагайтесь исключительно на BCW. BCW является дополнительной системой, и водитель должен быть внимательным и соблюдать осторожность при вождении. Важно всегда сигнализировать, смотреть через плечо и в зеркала перед перестроением. Водитель обязан следить за окружающей обстановкой и следить за тем, чтобы она была свободна, прежде чем менять полосу движения или направление движения. Дополнительные сведения и ограничения см. в руководстве пользователя.

    Ассистент дальнего света (HBA)⁠

    Постоянное включение и выключение дальнего света может быть проблемой, поэтому эта продуманная функция автоматически делает это за вас. Он может помочь обнаруживать встречные транспортные средства, а также когда их больше нет, переключаясь между дальним и ближним светом соответственно.⁠

    Предупреждение о столкновении сзади (RCCW) ⁠

    Чтобы сделать движение задним ходом более безопасным, особенно когда вы выезжаете с парковки в условиях ограниченной видимости, система предупреждения о столкновении сзади сообщает вам, обнаруживают ли ее датчики транспортное средство, приближающееся слева или справа⁠.

    Предупреждение о столкновении сзади при перекрестном движении (RCCW) помогает водителям выехать с места для парковки, обнаруживая движение с обеих сторон автомобиля. Он может предупредить водителя о потенциальной опасности. RCCW активен, когда автомобиль движется задним ходом и движется на низких скоростях. Никогда не полагайтесь исключительно на RCCW при выезде с парковки, это не заменит внимательного вождения. Всегда оглядывайтесь через плечо и используйте зеркала, чтобы убедиться, что у вас есть задний зазор. Существуют ограничения на функции, обнаружение, дальность действия и четкость системы. Дополнительные сведения и ограничения см. в руководстве пользователя.

    Система слежения за полосой движения (LFA)⁠

    Помогает обнаруживать разметку полосы движения на дороге с помощью камеры переднего вида на лобовом стекле и помогает водителю управлять автомобилем, удерживая его по центру между полосами движения.⁠

    Система помощи при движении по полосе (LFA) при активном взаимодействии с интеллектуальным круиз-контролем или системой помощи при вождении на шоссе может помочь удерживать автомобиль в центре своей полосы движения только тогда, когда разметка полосы движения четко видна на дороге. Система помощи при следовании по полосе не будет работать при любых обстоятельствах и не предотвратит потерю контроля над автомобилем. Ассистент движения по полосе движения является дополнительным помощником и не заменяет водителю чрезвычайной осторожности и внимания. Дополнительные сведения и ограничения см. в руководстве пользователя.

    Развитие и конкуренция

    Рожденный бегать.

    N — первая буква имени Намьянг, города, в котором находится наш научно-исследовательский центр. Это также первая буква Нюрбургринга, легендарной трассы, на которой тестировался VELOSTER N. Теперь мы сталкиваем шесть гоночных автомобилей VELOSTER N TCR с лучшими в мире в IMSA Michelin Pilot Challenge.

    Награды VELOSTER N

    Келли Синяя книга

    Hyundai Veloster N 2019 года признан лучшей покупкой года среди спортивных автомобилей по версии KBB. com Kelley Blue Book.⁠

    Для получения дополнительной информации посетите сайт Kelley Blue Book KBB.com. Kelley Blue Book является зарегистрированным товарным знаком Kelley Blue Book Co., Inc.

    The Hyundai Difference

    Бесплатное техническое обслуживание Hyundai

    Каждый новый Hyundai 2022 года получает стандартные заводские интервалы технического обслуживания в течение 3 лет или 36 000 миль (в зависимости от того, что наступит раньше). Это делает уход за вашим новым Hyundai проще, чем когда-либо.⁠

    Узнайте больше

    Гарантия покупателя

    От тест-драйва до покупки покупка Hyundai никогда не была такой простой. Благодаря прозрачному ценообразованию и инструментам онлайн-покупок вы можете пройти предварительную квалификацию для покупок, получить выгоду для обмена и найти варианты финансирования еще до посещения дилерского центра⁠.

    Учить больше

    Лучшая гарантия Америки

    Уверенность проявляется во многих формах, таких как 10-летняя/100 000-мильная ограниченная гарантия на трансмиссию, 5-летняя/60 000-мильная ограниченная гарантия на новый автомобиль и 5-летняя/неограниченное количество миль 24-часовая помощь на дороге. Гарантия на трансмиссию на 5 лет или 40 000 миль больше, чем у Toyota, Honda, Nissan, Chevrolet, Subaru и Mazda.⁠

    Учить больше

    Уже 13-й год подряд все больше людей, покупающих Hyundai, покупают еще один.

    В своем Индексе лояльности клиентов за 2022 год® компания Brand Keys назвала Hyundai №1 в рейтинге лояльности клиентов, что происходит ежегодно с 2010 года. И все это благодаря вам⁠.

    Учить больше

    Надежда на колесах®

    На протяжении более 24 лет каждый владелец, купивший Hyundai, вселял надежду в ребенка, живущего с раком. Это потому, что с каждым проданным автомобилем Hyundai делается пожертвование компании Hope On Wheels. Вместе мы собрали более 200 миллионов долларов на борьбу с раком у детей⁠.

    Учить больше

    Счастливые водители

    Мы верим в построение долгосрочных отношений с нашими водителями и их пассажирами. Вот почему мы создаем автомобили и реализуем программы, которые всегда ставят их на первое место, начиная с отмеченной наградами системы безопасности и заканчивая лучшей в Америке гарантией. ⁠

    Учить больше

    Бесплатное техническое обслуживание Hyundai

    Бесплатное техническое обслуживание включает одобренную Hyundai замену масла и масляного фильтра (за исключением электромобилей и электромобилей на топливных элементах), а также замену шин с обычными интервалами обслуживания, установленными заводом-изготовителем, в течение 3 лет или 36 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше. Исключается более частое техническое обслуживание из-за жесткого вождения или условий. Предложение действительно только для новых моделей Hyundai 2020–2023 гг., приобретенных или арендованных 1 февраля 2020 г. или после этой даты. Дополнительную информацию и ограничения можно получить у дилера Hyundai.*

     

    Условия программы бесплатного технического обслуживания Hyundai (HCM)

    • Бесплатное обслуживание всех новых автомобилей Hyundai 2020–2023 модельного года, проданных 1 февраля 2020 г. и позднее. (Автомобили Hyundai, приобретенные до 1 февраля 2020 г. , не учитываются для ХКМ).

    • Исключено более частое техническое обслуживание в связи с тяжелым вождением или условиями.

    • Охватывает замену масла и масляных фильтров, а также перестановку шин, только через обычные интервалы технического обслуживания. Полную информацию см. в руководстве пользователя для каждой модели автомобиля.

    • 3 года / 36 000 миль пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

    • Услуги HCM доступны только у авторизованных сервисных дилеров Hyundai.

    • Каждая услуга должна быть получена в течение 1000 миль или 1 месяца от указанного в руководстве пользователя времени. Если клиент не воспользуется услугами до истечения применимого срока/миль, это не приведет к аннулированию любых неиспользованных услуг в будущем.

    • Коммерческие, сертифицированные бывшие в употреблении, бывшие в употреблении и транспортные средства из автопарка исключены, но разрешено профессиональное использование, т. е. риэлторские или сторонние продажи.

    • Бесплатное обслуживание не подлежит передаче; доступен только первоначальному владельцу/первому розничному покупателю (за исключением возможности передачи от супруга к супругу).

    • Покрывает только основные услуги, перечисленные в руководстве пользователя на указанное время. Нормально изнашиваемые элементы, такие как двигатель и воздушные фильтры, салонный фильтр, щетки стеклоочистителей, тормозные колодки и т. д., не покрываются. Любое дополнительное техническое обслуживание в связи с тяжелым вождением является обязанностью клиента.

    • Не распространяется на обслуживание или ремонт, указанные в Руководстве по эксплуатации как «осмотр». Любые рекомендуемые услуги и проверки, кроме замены масла и масляного фильтра, а также перестановки шин, будут подлежать оплате.

    • Некоторые термины зависят от штата. Раскрытые ставки и возмещения могут быть изменены без предварительного уведомления. Hyundai Motor America оставляет за собой право вносить поправки, изменять или отменять эту программу, включая ее условия, в любое время.

    Претензия America’s Best Warranty, основанная на полном пакете гарантийных программ. Подробную информацию об ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ см. у дилера.

    Заявление основано на сравнении характеристик на сайтах производителей.

    На основе ключей брендов 2010–2022 гг. Индекс вовлеченности клиентов®

    За каждый приобретенный новый автомобиль Hyundai компания Hyundai жертвует 14 долларов компании Hyundai Hope On Wheels. Средства используются для грантов на исследования в области педиатрического рака и для повышения осведомленности общественности. Для получения дополнительной информации посетите сайт HyundaiHopeOnWheels.org

    . Всего {{среднее}} звезд

    Увидеть все {{общее количество}} обзоры

    {{review.completed_on | формат даты}}

    «{{review[‘vehicle-review-title’]}}»

    {{обзор[‘автомобиль-обзор-сводка’]}}

    — {{review.

    16Май

    Компактная машина: Ваш браузер устарел — Москва

    16 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Компактная посудомоечная машина DC361  GiNZZU

    Тип устройства

    Тип устройства Посудомоечная машина

    Общие

    Вместимость (комплектов) 6

    Класс мойки A

    Класс сушки A

    Тип сушки Конденсационная

    Тип нагревательного элемента Скрытый

    Функция 3 в 1 Да

    Программы

    Количество программ 7

    ECO Да

    Интенсивная Да

    Нормальная Да

    Стекло / хрусталь Да

    90 минут Да

    Быстрая Да

    Самоочистка Да

    Индикация

    Индикаторы Программа, добавить ополаскиватель / соль

    Дисплей Цифровой (время, код ошибки)

    Особенности

    Давление воды 0,04-1,0 МПа

    Макс температура воды водопровода 60 С

    Среднее потребление воды за год 1430 л

    Уровень шума 49 дБ

    Питание

    Мощность, Вт 1380

    Напряжение,В 220-240 В

    Среднее энергопотребление за год 137 кВт/ч

    Класс энергопотребления A+

    Цвет

    Цвет Белый

    Масса и размер

    Длина, см 50

    Ширина, см 55

    Высота, см 43,8

    Длина заливного шланга 1,5 м

    Длина сливного шланга 1,2 м

    Упаковка

    Длина упаковки, см 55,5

    Ширина упаковки, см 60,5

    Высота упаковки, см 51,0

    EAN13: 4891844101215

    Коробка

    Масса брутто, кг 25,5

    Масса нетто, кг 19,5

    Portotecnica LAVAMATIC 15 B 35 — Аккумуляторная компактная машина — 199 940 руб.

    Компактная и удобная поломоечная машина, предназначенная для уборки небольших площадей. Благодаря своим компактным размерам, машина лекго справляется с уборкой заставленных площадей. Регулируемая по высоте рукоятка позволяет комфортно работать оператору любого роста, а также производить уборку в помещениях, заставленных мебелью или оборудованием. Нейлоновая щетка, входящая в комплект поставки, может быть использована как для ежедневной поддерживающей уборки, так и для периодической чистки сильно загрязненных полов. Машина отличается простотой в эксплуатации и обслуживании, а также высокой надежностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Поломоечная машина IPC Portotecnica LAVAMATIC 15 B 35 поставляется в комплекте с нейлоновой дисковой щеткой средней жесткости, 
    аккумуляторной батареей и зарядное устройство входят в комплект поставки.

    Преимущества:

    • Традиционная, испытанная технология дисковых щёток предоставляет следующие преимущества: длительный контакт с полом для придания интенсивного блеска, эффективная поддерживающая чистка гладких поверхностей
    • Автономная работа и отсутствие сетевого шнура гарантируют дополнительные удобства в работе и высокую манёвренность
    • Стальной самонесущий каркас, защищенный от коррозии
    • Оснащается одной дисковой щеткой диаметром 350 мм
    • Конструкция аппарата обеспечивает легкий доступ к основным узлам и максимальное удобство при работе, обслуживании и хранении
    • Эффективная и равномерная очистка благодаря постоянному давлению щеток и “пружинной” системе головки
    • Бак для чистой воды большой емкости с фильтром на входе 
    • Бак для грязной воды, с большой горловиной для облегчения очистки и трубка с повышенным сечением для быстрого и полного слива
    • Устройство предотвращения образования пены
    • Параболическая балка для сбора воды
    • Эргономичная ручка и удобное расположение элементов управления облегчают работу оператора
    • Небольшой радиус разворота
    • Подвижная рукоятка управления легко подстраивается под рост оператора и облегчает работу в труднодоступных местах (в углах помещений, под мебелью и стеллажами и т. п.).
    • Засчет небольших габаритов и складывающейся рукоятки занимает минимум места при хранении и перевозке. Может храниться в вертикальном положении. Возможность перевозки в багажнике легкового автомобиля делает эту модель незаменимой при организации выездной уборки.

    Комплектация:

    • Необслуживаемые съёмные AGM  аккумуляторные батареи (12 В/28 Ач), 2 шт.
    • Внешнее (выносное) зарядное устройство, 1 шт.
    • Нейлоновая дисковая щётка средней жёсткости (диаметр 350 мм), 1 шт.
    • Всасывающая балка параболической формы в сборе с водосборными резинкаим, 1 шт.

    Машина углошлифовальная компактная

    Артикул
    Мощность, Вт750
    Диаметр диска, мм125
    Посадочный диаметр, мм22. 2
    Число оборотов, об/мин11000
    Электронная регулировка оборотовнет
    Резьба шпинделяМ14
    Плавный пускнет
    Поддержание постоянных оборотов под нагрузкойнет
    Защита от перегрузкинет
    Отключение питания при заклинивании дисканет
    Защита от непреднамеренного пусканет
    Регулировка положения кожуха без инструментаесть
    Защита от повреждения коллектораесть
    Фиксация кнопки включенияесть
    Дополнительная рукояткаесть
    Антивибрационная основная рукоятканет
    Поворотная головаесть
    Поворотная основная рукоятканет
    Суперфланецесть
    Быстрозажимная гайка sdsнет
    Длина кабеля, м3
    Напряжение, В/Гц230/50
    Габариты, см39x14x11
    Масса изделия, кг2. 1
    Масса в упаковке, кг2.5
    Комплектация
    Углошлифовальная машина1
    Кожух защитный1
    Рукоятка дополнительная1
    Ключ специальный1
    Руководство по эксплуатации1

    Компактная дозирующая машина с динамическим смешением «КОМПАКТ» Д

    Компактная дозирующая машина с динамическим смешением «КОМПАКТ» Д | АСД инжиниринг

    Компактная дозирующая машина с динамическим смешением «КОМПАКТ» Д

    Компактная дозирующая машина с динамическим смешением «КОМПАКТ» Д

    «КОМПАКТ» Д — полностью собственная разработка, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы обслуживания оборудования без необходимости обращения на смежные заводы-поставщики.

    • Переработка двухкомпонентных систем и композиций холодного отверждения (cold cast) с температурой пере­работки компонентов до 45 °С.
    • Компактное настольное исполнение.
    • Для мелких и средних производств с потребностью пе­реработки небольших объемов материалов.
    • Точное дозирование и динамическое смешивание обес­печивает высокое качество материала.
    • Точная, регулируемая доза смеси.
    • Точные шестеренные дозирующие насосы с частотно­регулируемым приводом.
    • Регулируемый электропривод смесительного устройства.
    • Электронно-регулируемые соотношение компонентов и производительность.
    • Устройство предотвращения скапывания (anti-dripping system).
    • 7” цветной сенсорный дисплей для программирования и визуализации.
    • Система управления на базе программируемого логиче­ского контроллера.
    • Программирование соотношения компонентов, произ­водительности и дозы без механической настройки.
    • Система сбора и хранения информации о работе маши­ны (опция).
    • Простота интеграции в существующую производствен­ную линию — позволяет снизить сложность технологиче­ских операций и не потребует внесения изменений в производственный процесс.
    Дозирующая машина
    Соотношение пода­чи компонентовот 1:1 до 6:1.
    Производитель­ность1,5-7,5 г/с, 7,5-25 г/с;другая производительность в зависимости от производствен­ной задачи (опция).
    Объем емкостейдо 10 л;до 20 л (опция).
    Система контроля и управления
    Энергонезависимая память для хране­ния программ работы дозирующей машиныдо 10 программ.

    Компактная дозирующая машина с динамическим смешением «КОМПАКТ» Д применяется:

    • Производство из полиуретана некрупного архитектурного и строительного декора: искусственный камень, скульптура, искусственные панели, лепнина, сандрики, молдинги, потолочные розетки, кронштейны.
    • Производство из полиуретана и силикона эластичных форм для некрупных изготовления изделий из гипса, бетона, цемента.

     


    БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

    Заказать обратный звонок

    Бесплатная консультация

    ×

    Бесплатная консультация

    ×

    Бесплатная консультация

    ×

    Бесплатная консультация

    ×

    Поломоечная машина SPRINTER 220В | Comet-Russia Моечное оборудование и уборочная техника из Италии

    Описание

    Сетевая поломоечная машина Sprinter — самая компактная полоуборочная машина в модельном ряду.
    Эффективна для мойки полов на площадях до 500 м2. Подходит для уборки: в частных домах и в офисах, магазинах, кафе, предприятиях общественного питания, учебных учреждениях, административных строениях и т.д.

    Характеристики:

    Тип машины: кабельная (1~ 230В)
    Место для оператора: без сидения
    Производительность по площади (м2/ч): 1015
    Тип щёток: цилиндрические
    Рабочая ширина (мм): 290
    Электропитание: переменный ток 1~ 230 В. 50 Гц
    Мощность (Вт): 1000
    Объём бака для чистой воды (л): 2.8
    Объём бака для грязной воды (л): 5.6
    Ширина чистки щёток (мм): 290
    Ширина вакуумной чистки (мм): 320
    Количество щёток (шт): 1
    Давление прижима щётки (г/см2): 7
    Скорость вращения щётки (об/мин): 1000
    Длина сетевого шнура (м): 7
    Габариты: 370х350х1130 мм
    Вес: 13 кг

    Преимущества:

    Небольшие габаритные размеры, надежность и простота в эксплуатации — обеспечили этой модели успех на европейском и российском рынках.
    Оборудованный циллиндрической щеткой и двумя водосборными балками, Sprinter подходит для уборки практически всех типов напольных покрытий. Водосборные балки позволяют собирать воду как при движении вперед, так и при движении назад.
    Минимальная высота 200 мм, делает эту полоуборочную машину удобной для мытья полов в сильно заставленных мебелью помещениях, таких как офисы, рестораны, небольшие магазины, склады, коттеджи и т.д. Вертикальная компоновка позволяет решить проблему хранения — машина занимает мало места.

    Комплектация:

    В стандартную комплектацию входит все необходимое для работы: щетка, комплект водосборных балок, подставка под щетку для хранения.
    Оснастив LavorPRO Sprinter опционной мягкой щеткой, можно применять для чистки ковровых покрытий.

    Компактная и проворная машина: отзыв о KIA Picanto хэтчбек 2021

    Уже один вид этой машины говорит о том, что она очень «девочковая»: компактная, маленькая, аккуратная. Честно говоря, большего для женщины, не обремененной огромной семьёй и кучей отпрысков и представить себе трудно. Я, конечно. не девочка, но дети давно выросли, внуков к нам привозят далеко не каждый день, а для перемещения по городу и иногда куда-то в соседние города, на мой взгляд, большей машины и не надо.

    В салоне на момент проснувшейся моей симпатии к Kia Picanto, была только одна свободная машина – в комплектации Luxe. Но я её уже хотела, а деньги на покупку были отложены давно. Прокатилась на тест-драйве, и машина мне понравилась ещё больше. На удивление, эта малышка оказалась очень собранной и управляемой.

    После покупки я познакомилась со всеми прелестями маленького и компактного Kia Picanto: он очень маневренный, на нём легко парковаться и почти всегда можно найти место. Салон просторным не назовёшь, багажник тоже далеко не большой. Но для езды по городу вполне пригоден. На трассе тоже ведёт себя достойно. Двигатель 1,2, 84 силы и коробка-автомат в связке ведут себя очень достойно. Кондиционер не просаживает двигатель, его включение даже не замечаешь.

    Разгоняется очень прилично, но ждать от Picanto качеств спортивной машины при таком двигателе, конечно. не стоит. Расход очень экономный: 7 по городу, 5 на трассе, заправка 92-м бензином идёт на ура. Мотор работает тихонько, не ревёт зверем, коробка не дергает, не толкается. Немного слабовата шумоизоляция, но с этим вполне можно смириться.

    В Picanto есть весь необходимый для водителя набор для комфортной езды: климат, обогрев сидений и руля, регулировка кресла в двух плоскостях, круиз-контроль, навигация, электроприводы стёкол и зеркал и прочее. Сиденья достаточно удобные. По крайней мере с моим ростом 164 и весов 62 я чувствую себя в машине весьма уютно. Во время самой дальней поездки к дочери дорога заняла 6 часов и после этого спина у меня не разваливалась на тысячи маленьких осколков и меня не скручивало от боли.

    На жестокие обгоны, конечно, эта малышка не способна, да и не предназначена она для этого. Её удел спокойная размеренная езда, в городе практически идеальна. В колее не рыщет, идёт ровненько. На трассе, конечно. парусность немного чувствуется, но не особенно критично. Подвеску тоже нельзя назвать самой мягкой в мире, но, опять же, до потолка подпрыгивать мне не приходилось ни разу.

    Вот уже год я с удовольствием каждый день сажусь за руль, накатала пока 12000 км. Никаких проблем или неприятностей от Picanto не было. Не знаю, есть ли лично для меня более подходящая машина, чем эта.

    Компактная поломоечная машина BR 45/22 C Bp Pack

    Универсальное чистящее средство FloorPro Multi Cleaner RM 756 Область применения Вид загрязнения Тип очистки Номер изделия
    • Специальная комбинация неионогенных поверхностно — активных веществ.
    • Ультра — высокие свойства смачивания.
    • Эффективность при ежедневной уборке.
    • Безопасно для материалов. Без разводов.
    • Подходит для всех типов, даже для водоотталки — вающих полов и поверхностей.
    • Универсальное применение
    • Без классификации опасности.
    • Без вреда для человека и окружающей среды.
    • Безопасное применение
    		 ПВХ, ПУ, ПЭ, Линолеум, Резина, Бетон/стяжка, Тонкокаменная плитка, Керамика/плитка, Мрамор, Гранит Масло, смазка, сажа, воск, органический белок Ежедневная очистка 1 л: 6.295-913
    2,5 л: 6.295-915
    10 л: 6.295-914
    Чистящее средство для придания блеска FloorPro Shine Cleaner, малопенящийся RM 755 Область применения Вид загрязнения Тип очистки Номер изделия
    • Интенсивная очистка.
    • Удаляет стойкие масляные, жировые
    • и минеральные пятна.
    • Эффективно удаляет различные типы пятен.
    • Придает блеск
    • После уборки поверхность блестит.
    • Отличное качество уборки
    • отполированных каменных полов.
    • Формула малого пенообразования.
    • Малое пенообразование в баке для грязной воды.
    • Длительное время работы машины.
    		 ПВХ, ПУ, ПЭ, Бетон/стяжка, Керамика/плитка, Мрамор, Гранит Масло, смазка, сажа, воск, протеины, дорожный мусор Глубокая очистка
    Ежедневная очистка
    		 2,5 л: 6.295-846
    10 л: 6.295-174
    20 л: 6.295-409
    200 л: 6.295-176
    1000 л: 6.295-177
    Средство для бережного протирания FloorPro Wipe Care Extra RM 780 Область применения Вид загрязнения Тип очистки Номер изделия
    • Высокоэффективное средство для очистки
    • водостойкого пола и ухода за ним.
    • Универсальное применение.
    • Хороший результат очистки для всех типов пола.
    • С водорастворимыми компонентами ухода.
    • Постоянный уход без образования слоёв.
    • Не требуется глубокая очистка для удаления тонких
    • пленок.
    • Идеально подходит для резиновых полов.
    • Эффект полировки.
    • Сертификат DIN V 18032-2:2001-04.
    • Не делает безопасные полы скользкими.
    • Подходит для спортивных и многоцелевых залов.
      ПВХ, ПУ, ПЭ, Линолеум, Резина, Бетон/стяжка, Керамика/плитка, Мрамор, Гранит
      		Масло, смазка, сажа, воск, Белок (органический)   Промежуточная чистка 2.5л: 6.295-580
      10 л: 6. 294-997
      20 л: 6.295-468
      Средство для очистки керамической плитки FloorPro RM 753 Область применения Вид загрязнения Тип очистки Номер изделия
      • Без поверхностно-активных веществ.
      • Уборка без попадания грязи и поверхностно-активных веществ в икропористую структуру поверхности.
      • Снижение риска повторного загрязнения.
      • Нет потемнения полов.
      • Высокая очищающая способность и хорошая смачиваемость.
      • Высокий уровень растворения грязи.
      • Качественная и эффективная уборка.
      • Формула малого пенообразования.
      • Малое пенообразование в баке с отработавшей водой.
      • Длительное время работы машины
      		 Тонкокаменная плитка Масло, смазка, сажа, воск, органический белок Ежедневная очистка 2,5 л: 6.295-587
      10 л: 6.295-082
      Дезинфицирующее чистящее средство Disinfection Cleaner RM 732 Область применения Вид загрязнения Тип очистки Номер изделия
      • Щелочное чистящее средство для дезинфекции.
      • Уборка и дезинфекция
      • Экономия времени
      • Используется для пищевой промышленности
      • Подтвержденная эффективность.
      • Эффективное применение.
      • Слабощелочное средство.
      • Щадящий к материалам.
      • Безопасность применения.
      		 ПВХ, ПУ, ПЭ, Линолеум, Резина, Бетон/стяжка, Тонкокаменная плитка, Керамика/плитка, Мрамор, Гранит Масло, смазка, сажа, воск, органический белок, Бактерии, вирусы, плесень Ежедневная очистка, Дезинфекция
      		5 л: 6.295-596 200 л: 6.295-417

      Honda представляет новый компактный автомобиль

      ЗАКРЫТЬ

      Прототип Honda Civic 2022 года был недавно представлен в связи с растущими ожиданиями появления совершенно новой линейки Civic, которая начнется в конце весны 2021 года. Video Elephant

      Спустя почти полвека после своего дебюта в США Honda Civic является вторым по популярности легковым автомобилем в стране.

      Но, несмотря на успех на протяжении десятилетий — более 12 миллионов проданных автомобилей — стойкий компактный седан погрузился в кризис: американцы теряют интерес к легковым автомобилям.

      Honda надеется переломить ситуацию, впервые за шесть лет представив полностью переработанный Civic, ставший 11-м поколением автомобиля, известного своей надежностью и семейной привлекательностью. Автомобиль немного больше своего предшественника, но имеет лучшую экономию топлива.

      За титулом самого продаваемого легкового автомобиля в США в 2020 году уступая только Toyota Camry, Civic остается центральным элементом американского модельного ряда Honda, несмотря на снижение продаж легковых автомобилей в последние годы, поскольку американцы устремляются к внедорожникам и пикапам.

      Автозапуск

      Показать миниатюры

      Показать подписи

      Последний слайдСледующий слайд

      «Самое большое противоречие новому Honda Civic — это то, что это автомобиль. Автомобили продолжают терять популярность у потребителей», — заявила исполнительный аналитик Autotrader Мишель Кребс в своем интервью. электронное письмо. «Тем не менее, на рынке автомобилей остается место, особенно для молодых, возможно, впервые покупающих новые автомобили с ограниченным бюджетом. Honda — наряду с Toyota — доминируют в этом отношении».

      Продажи Civic упали до 261,225 в 2020 году, что почти на 18% меньше, чем в 2015 году, когда автомобиль был модернизирован до 317909 штук.В то же время было снято с производства несколько прямых конкурентов Civic, включая Ford Focus и Chevrolet Cruze, из-за низких продаж.

      Экономьте лучше, тратьте лучше: Денежные советы и рекомендации, доставленные прямо на ваш почтовый ящик. Зарегистрируйтесь бесплатно здесь

      Генеральный директор VisuWell уволен: На видео показана ссора с подростком в выпускном платье в Теннесси

      Honda Civic 2022 года. (Фото: Honda)

      Несмотря на тенденцию к снижению, Civic занял восьмое место среди самых продаваемых автомобилей в США.S. в прошлом году, по данным Cox Automotive, владеющей Kelley Blue Book и Autotrader. Он последовал за Ford F-series, Chevrolet Silverado, Ram Pickup, Toyota RAV4, Honda CR-V, Toyota Camry и Chevrolet Equinox.

      За счет повышения топливной экономичности и упрощенного интерьера Honda стремится возродить интерес к табличке с фамилией, которая дебютировала у американцев в 1973 году. Новый Civic поступит в продажу этим летом.

      «Civic был предпочтительным выбором для покупателей компактных автомобилей на протяжении почти 50 лет, и совершенно новый Honda Civic 11-го поколения опирается на это лидерство с простым и спортивным стилем внутри и снаружи, лучшими в своем классе характеристиками и классом. — лучшие характеристики », — сказал Дэйв Гарднер, исполнительный вице-президент по национальным операциям американской Honda Motor.

      Новый Civic имеет два варианта трансмиссии с 4 цилиндрами: стандартный 2-литровый безнаддувный двигатель мощностью 158 лошадиных сил и дополнительный 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом, оба в сочетании с бесступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

      Экономия топлива базовой модели 2022 года составляет 31 милю на галлон в городе, 40 на шоссе и 35 вместе взятых. Это означает улучшение на 1, 2 и 2 мили на галлон соответственно по сравнению с предыдущей версией.

      Компания не раскрыла цены, но не ожидается, что они сильно изменятся по сравнению с версией 2021 года, которая начиналась с 22000 долларов.

      Изменения в конструкции включают более низкий капот и передние крылья, увеличенную на 1,4 дюйма колесную базу и перемещение нижней части стоек ветрового стекла назад почти на 2 дюйма для удлинения капота.

      Особенности автомобиля:

      • Впервые задние подушки безопасности.

      • Стандартный 7-дюймовый сенсорный экран с Apple CarPlay и Android Auto или опциональное обновление 9-дюймового сенсорного экрана с беспроводной интеграцией Apple CarPlay и Android Auto. 9-дюймовый экран является самым большим в истории Honda, продолжая тенденцию к увеличению размеров экрана на автомобилях.

      • 0,8-дюймовый упор для пальцев у основания сенсорного экрана, «упрощающий использование сенсорного экрана, обеспечивая устойчивую поверхность для отдыха вашей руки», — сказал Хонда.

      • Аудиосистема Bose с 12 динамиками и Qi-совместимая система беспроводной зарядки, обе доступны в линейке отделки Civic Touring.

      • Система безопасности, включающая новую фронтальную камеру с широким обзором.

      • Светодиодные фонари.

      • Восемь цветов, включая три новых: Meteorite Grey Metallic, Sonic Grey Pearl и Civic-эксклюзивный Morning Mist Blue Metallic.

      • Подушки безопасности на стороне водителя и пассажира, разработанные для уменьшения серьезной травмы головного мозга, за счет конструкции в форме пончика, которая удерживает голову и снижает ее движение при аварии. Он основан на технологиях, впервые примененных в Acura TLX 2021 года и Acura MDX 2022 года.

      • Улучшенная система обнаружения пешеходов и новый передний бампер, предназначенный для уменьшения травм ног, «а также капот с тисненой внутренней структурой, предназначенный для улучшения характеристик защиты головы», — сказал Хонда.

      Седан Civic будет производиться в Аллистоне, Онтарио, Канада, а версия хэтчбека — в Гринсбурге, штат Индиана.

      Автозапуск

      Показать миниатюры

      Показать подписи

      Последний слайдСледующий слайд

      Вы можете следить за репортером USA TODAY Натаном Боми в Twitter @NathanBomey и подписываться на нашу бесплатную новостную рассылку Daily Money здесь, чтобы получать советы по личным финансам и деловые новости с понедельника по пятницу утром .

      Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.usatoday.com/story/money/cars/2021/04/29/2022-honda-civic-redesigned-car-sedan-hatchback/4871428001/

      Что новые и разные для малолитражек в 2021 г.

      В сегменте компактных автомобилей к 2021 модельному году произошли большие и маленькие изменения.Только один получил полный редизайн, и в этом году не было никаких новых шильдиков, но почти каждый автомобиль в этом сегменте был так или иначе доработан, чтобы сделать его более конкурентоспособным.

      Полностью переработанный
      2021 Hyundai Elantra

      Начальная цена: 20 655 долларов | KBB Рейтинг: 4. 8

      Hyundai HYMTF, -2,16% Elantra — это новинка 2021 года. У нее смелый новый вид, придуманный бывшим дизайнером Lamborghini, чего мы никогда не думали, что будем говорить об Elantra.В то время как внешний вид привлекает внимание, интерьер высококлассный и высокотехнологичный с доступными функциями, включая 10,25-дюймовый сенсорный экран, передовые технологии помощи водителю, кожаные сиденья и многое другое по разумной цене, обеспечивая при этом отличную экономию топлива.

      Примечательные изменения
      2021 Honda Civic

      Начальная цена: 22 005 $ | Рейтинг KBB: 4,7

      Это совершенно новая Honda HMC, -1,81% Civic на пути к 2022 году, а модель 2021 года получит несколько изменений для своей лебединой песни.В этом году отказались от кузова купе и спортивного варианта Si. Хотя мы потеряли вариант с высокими характеристиками, мы получили новый в виде Civic Type R Limited Edition. Этот особый Type R выпускается в цвете Phoenix Yellow; цвет краски напоминает старую Acura Integra Type R. Он также выигрывает от некоторой экономии веса, глянцевой черной крыши и специального воздухозаборника на капоте. Производство ограничено 600 экземплярами.

      2021 Mazda3

      Начальная цена: 21 445 долларов | Рейтинг KBB: 4.0

      Этот компакт был уже довольно спортивным, когда у него был только 2,5-литровый атмосферный рядный четырехцилиндровый двигатель. Mazda МЖД, -2,01% Поднимает жару к 2021 году с новым 2,5-литровым, 250-сильным рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Полный привод входит в стандартную комплектацию с турбонаддувом. Также есть новый базовый двигатель, который есть только в базовой модели седана. Это безнаддувный 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель, который доступен по цене и хорош для бензина, но не предлагает острых ощущений от более мощных вариантов двигателя.

      См. Также: 10 новых автомобилей, которые вы можете получить менее чем за 300 долларов в месяц

      Немногое или без изменений
      2021 Toyota Corolla

      Начальная цена: 21 020 долларов | Рейтинг KBB 4,4

      К 2021 году компактная Toyota Corolla получит новую стандартную функцию, которая используется в Toyota. ТМ, -1,09% расстановка. Теперь он имеет стандартный Android Auto в каждой комплектации поверх стандартного Apple. AAPL, -1.51% CarPlay. Это открывает пользователям Android возможность подключения к смартфону, чтобы они могли использовать свои любимые приложения для музыки, навигации и т. Д. На экране в центральном стеке, чтобы не отвлекаться.

      2021 Kia Forte

      Начальная цена: 18 855 долларов | Рейтинг KBB: 4,2

      Возможно, лучший по соотношению цена-качество в этом конкурентном сегменте, Kia Forte не претерпит изменений к 2021 году. Kia 000270, г. + 4,03% добавила захватывающую модель GT на 2020 год, которая до сих пор остается одним из самых тщательно охраняемых секретов спортивных компактных автомобилей.Не-GT Forte также весьма конкурентоспособен благодаря обилию стандартных функций, большому количеству места для людей и груза и одной из наших любимых информационно-развлекательных систем по выгодной цене.

      Подробнее : Лучшие трехрядные внедорожники менее чем за 40 тысяч долларов в 2021 году

      2021 Nissan Sentra

      Начальная цена: 20 335 долларов | Рейтинг KBB: 4,1

      В 2021 году Nissan NSANY, -0,89% Sentra добавляет некоторые новые стандартные технологии, которые делают его более конкурентоспособным с ведущими игроками в этом сегменте.Этот седан теперь имеет стандартные Android Auto и Apple CarPlay на каждой отделке, плюс точка доступа Wi-Fi и услуги NissanConnect теперь доступны на топовой модели SR.

      2021 Volkswagen Jetta

      Начальная цена: 19 990 $ | Рейтинг KBB: 3,9

      Скромный Volkswagen Jetta получит несколько небольших обновлений к 2021 году. VW VWAGY, -1,21% Информационно-развлекательная система MIB3 с беспроводной связью Android Auto и Apple CarPlay вошла в топ SEL в Jetta.Кроме того, модель GLI Autobahn добавляет в список оборудования адаптивный круиз-контроль, а базовая модель SE получает стандартное сиденье водителя с электроприводом.

      См. Также: Ваш гид по внедорожным пикапам среднего размера

      2021 Subaru Impreza

      Начальная цена: 19 720 $ | Рейтинг KBB: 3.8

      Subaru 2021 года FUJHY, -1,96% Impreza продолжает оставаться самым доступным новым полноприводным автомобилем на рынке. В 2021 году он получит некоторые крошечные изменения, включая черные наконечники на заднем спойлере модели хэтчбека Sport и систему управления производительностью SI-Drive в отделке среднего класса Premium.

      Изначально эта история была размещена на KBB.com.

      Лучший компактный автомобиль 2021 года может быть не таким, как вы думаете

      Думаете о покупке компактного автомобиля в этом году или в следующем? Перечисленные ниже автомобили получили хорошие оценки по характеристикам безопасности, экономии топлива и дополнительным информационно-развлекательным системам. Цены ниже 29000 долларов, есть несколько доступных вариантов небольших автомобилей от Honda, Volkswagen и Subaru.

      Какую малолитражку лучше всего покупать в 2021 году?

      Автомобиль Volkswagen GTI Golf, представленный на заводе Volkswagen, — один из лучших малолитражных автомобилей 2021 года | Александр Кернер / Getty Images

      Внизу списка, составленного У.S. News состоит из множества автомобилей. Nissan Sentra 2020 года занял последнее место с результатом 7,0 из 10. Цена Sentra составляет 19 410 долларов, что по-прежнему делает ее хорошим выбором.

      Subaru WRX 2020 года получил 7,2 балла, за ним последовала Impreza 2021 года. Цена WRX была намного выше — 27 495 долларов, чем 18 795 долларов, что интересно, потому что Impreza на год новее.

      Volkswagen Jetta 2021 года опустился на шестое место с результатом 7,5. Сразу после Golf 2021 года Jetta была примерно на 4000 долларов дешевле — 18 995 долларов.Гольф стоил 23 195 долларов.

      У малолитражек есть момент

      СВЯЗАННЫЙ: Лучший компактный автомобиль 2020 года: эксперты не могут согласиться

      Hyundai Elantra 2020 года, Toyota Corolla 2021 года и Hyundai Veloster 2021 года заняли четвертое место с результатом 8,1. По примерно одинаковой цене, эти три пика могут стать вашими менее чем за 20 000 долларов. На третьем месте Kia Forte 2021 года с результатом 8,2.

      Elantra 2020 предсказуема и надежна.Он предлагает отличную топливную экономичность и имеет много места для пассажиров. Хотя сенсорный экран немного мал (всего пять дюймов), по меню легко ориентироваться. Вы можете получить Apple CarePlay и Android Auto, но для этого вам нужно перейти на версию SEL.

      Toyota Corolla настолько надежна, насколько это возможно. Его выделяют 7-дюймовый сенсорный экран в сочетании со стандартными Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa. Он также предлагает массу стандартных функций безопасности. Базовый двигатель 1,8 л не впечатляет, но никто этого не ожидает.

      Veloster предлагает вариант с турбонаддувом мощностью 201 л.с. за дополнительные 4550 долларов. В US News отмечают, что базовый вариант отлично подходит для повседневной езды.

      Honda, Mazda и Volkswagen лидируют

      СВЯЗАННЫЙ: Что следует учитывать при покупке небольшого автомобиля

      Mazda3 2020 года получила оценку 8,5 из 10 по различным критериям. Один из таких критериев — безопасность. U.S. News поставили тройку наивысших баллов за безопасность и отметили, что на 2020 год у автомобиля будет больше стандартных функций безопасности.Это означает, что вы получите безопасную машину без дополнительных затрат, а точнее всего 21 500 долларов.

      Volkswagen GTI 2021 года стал вторым с Honda Civic. Самым большим недостатком этого хэтчбека была экономия топлива. В то время как другие в этом классе получают солидный пробег, GTI отстает. За 28 695 долларов у GTI был рейтинг безопасности 9,2.

      При оценке 8,4 из 10 Honda Civic 2021 года стоила 21 050 долларов. С четырехцилиндровым двигателем мощностью 158 л.с. на базовой модели он может не отставать.Также предлагается вариант с турбонаддувом мощностью 174 л.с., который входит в стандартную комплектацию хэтчбека.

      Рейтинг безопасности Civic составил 9,7. У него также есть несколько различных вариантов двигателя и стилей кузова. Civic Type R — любимая комплектация энтузиастов.

      Топ-5 компактных автомобилей, выставленных на продажу сегодня (и какую комплектацию следует покупать)

      В то время как компактные кроссоверы быстро становятся популярным выбором для многих потребителей, компактный автомобиль по-прежнему остается конкурентоспособным — он легче, экономичнее и маневреннее в городских условиях.Другой плюс — большинство из них предлагается в нескольких вариантах кузова. Это верно для пятерки лучших, которые мы собрали здесь, за исключением Volkswagen Golf — но как вы можете не учитывать оригинальный хот-хэтч?

      В каждом случае компания Driving выбирала лучшее предложение на основе цены без учета скидок или уступок. (Скидки, конечно, могут повлиять на то, какая отделка будет вашей лучшей ценой на местном уровне.) BVP — это отделка с большей частью или со всем ключевым оборудованием безопасности, включая Apple CarPlay и Android Auto (где предлагается), а также с автоматической или бесступенчатой ​​коробкой передач. (Вариатор). Руководства могут быть более увлекательными, но автоматизированная коробка — это большой вклад в будущую стоимость перепродажи.

      Вот пять лучших компактных автомобилей в обратном алфавитном порядке.

      Volkswagen Golf

      Volkswagen Golf 2019 года варьируется в цене от 22 500 до 31 420 долларов. Лучшее предложение — это Golf Comfortline с пакетом помощи водителю (795 долларов). На нем стоит наклейка на сумму 24 695 долларов.

      Возможно, он не самый яркий из пяти лучших, но его сочетание характеристик делает его одним из лидеров сегмента.У Golf удобные сиденья, много места для головы и ног впереди и приличные материалы во всем. Восьмидюймовый информационно-развлекательный экран поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Пакет Driver Assist добавляет помощь при столкновении вперед с автоматическим торможением, мониторинг слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади и адаптивный круиз-контроль.

      Заднее сиденье туго для длинноногих взрослых, а центральное положение используется только время от времени. Тем не менее, у него есть универсальность хэтчбека: 493 литра с вертикальным задним сиденьем; и 1521, когда они сложены плашмя.

      Предыдущий 1,8-литровый двигатель Golf с турбонаддувом заменен 1,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Он развивает 147 лошадиных сил и 184 фунт-фут крутящего момента при 1500 об / мин и приводит в движение передние колеса через новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Комбинация одновременно отзывчива и экономична, поскольку дополнительные передачи обеспечивают лучшую отдачу на низких частотах и ​​улучшенную топливную экономичность — он разгоняется до 100 километров в час за 8,2 секунды и возвращает заявленную среднюю экономию топлива в 7,4 литра на 100 километров.

      Сильная сторона Golf — это манера, в которой он, кажется, наслаждается извилистой дорогой почти так же, как и водитель — его четкая управляемость была и остается основой его репутации хот-хэтча.

      Toyota Corolla 2020 года

      Цены на Toyota Corolla 2020 года колеблются от 18 990 до 28 490 долларов. Лучшее ценовое предложение — седан Corolla SE за 23 290 долларов. Люк SE с аналогичным оборудованием стоит 24 160 долларов.

      Седан Toyota Corolla был обновлен, чтобы привести его в соответствие с хэтчбеком, выпущенным в прошлом году, и появилась новая гибридная модель для экономных.Доработка, безусловно, делает его более привлекательным — репутация мягкого бежевого цвета наконец испарилась. Внутри салон стильный и выполнен из твердых материалов, а в SE есть восьмидюймовая информационно-развлекательная система, которая наконец-то работает с Apple CarPlay. Пользователи Android, извините; тебе все еще не повезло.

      Передняя среда удобная. Двигайтесь назад, и там будет достаточно места для головы и ног для более высоких взрослых — пространство для ног приближается к среднему. Багажник у седана 371 литр, а у хэтчбека 504 литра с поднятыми сиденьями.

      Toyota Safety Sense 2.0 включает систему предупреждения столкновения, предупреждение о выезде с полосы движения, автоматический дальний свет и динамический круиз-контроль. Контроль слепых зон входит в стандартную комплектацию Corolla SE.

      Базовый 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель развивает 139 л.с. и 126 фунт-фут. крутящего момента и приводит в движение передние колеса через вариатор. Седан SE и хэтчбеки используют более мощный 2,0-литровый двигатель мощностью 169 л.с. и 151 фунт-фут. крутящего момента и использует лучшую версию вариатора — при резком ускорении он использует 10 смоделированных точек переключения, что устраняет большую часть гудения.Он разгоняет Corolla до 100 км / ч за 8,7 секунды и возвращает заявленную среднюю экономию топлива 6,7 л / 100 км. По иронии судьбы, это на 0,4 л / 100 км лучше, чем у меньшего двигателя.

      Подвеска Corolla удобна на шоссе и удерживает кузов ровным на быстром въезде. Гнида в том, что рулевое управление немного деревянное наощупь.

      Mazda3

      2019 года Цена Mazda3 варьируется от 18 000 до 31 400 долларов США. Лучшее ценовое предложение — седан Mazda3 GS по цене 24 300 долларов, а хэтчбек Sport GS добавляет 1000 долларов.

      В 2019 году Mazda3 была полностью переработана — от платформы до кабины и наличия полного привода, она абсолютно новая. Внутри кабина отделана материалами премиум-класса, в ней есть удобные передние сиденья и 8,8-дюймовый информационно-развлекательный экран, который теперь работает с Apple CarPlay и Android Auto. У него также одна из лучших звуковых систем в этом конце рынка. Пространство для ног и головы на задних сиденьях ограничено для более высоких гонщиков, но все модели имеют приличную грузовую вместимость — 374 литра для седана и 569 литров для Sport.

      Список безопасности GS включает от Smart City Brake Support до мониторинга слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади и автоматическим включением дальнего света.

      В то время как седан GS с механической коробкой передач прибывает с 2,0-литровым двигателем мощностью 155 л.с., выбор шестиступенчатой ​​автоматической коробки передач дает вариант с более мощным 2,5-литровым двигателем. 186 л.с. и 186 фунт-фут. крутящего момента обеспечивает гораздо лучшую производительность без ущерба для экономии топлива — заявленная средняя экономия топлива подскакивает с 7,6 л / 100 км для базового двигателя до 7.7 л / 100 км для агрегата 2,5 л. Он также сокращает разбег до 100 км / ч с 8,2 секунды до 7,6 секунды.

      Ключевой атрибут Mazda3 — это увлекательный драйв. Езда комфортная, но когда манит быстрый спуск, трое опускаются на корточки и едут вперед с успокаивающим ощущением. То же самое и с рулевым управлением — вес правильный, а обратная связь соответствует спортивному автомобилю.

      Subaru Impreza

      2019 года Стоимость Subaru Impreza варьируется от 19 995 до 31 095 долларов. Лучшим предложением цены на 2019 год стал седан Impreza Sport с EyeSight и наклейкой стоимостью 27 295 долларов.Однако умные деньги перейдут на модель 2020 года. Здесь EyeSight, хотя и без контроля слепых зон, был добавлен к модели Convenience и представляет собой гораздо лучшую стоимость — 21 995 долларов за седан и 22 995 долларов за люк.

      Что отличает седан и хэтчбек Impreza от большинства в этом сегменте, так это то, что он поставляется с уважаемой системой полного привода в стандартной комплектации. Это не только улучшает устойчивость на дороге, но и дает Impreza лучшие внедорожные способности, чем у большинства компактных седанов и хэтчбеков.

      Салон светлый и просторный, с качественными материалами, четкой восьмидюймовой информационно-развлекательной системой, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto. Это также одна из лучших кабин с эргономической точки зрения. На заднем сиденье удобно расположиться двое взрослых. Седан имеет 348 литров грузового отсека; люк неровный, что на 589 литров.

      Impreza Sport 2019 предлагается с EyeSight. Он включает в себя торможение перед столкновением, адаптивный круиз-контроль и предупреждение о выезде с полосы движения с поддержкой удержания.Мониторинг слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади и автоматическим включением дальнего света являются частью модели Sport.

      Impreza прибывает с 2,0-литровым двигателем мощностью 152 л.с. и 145 фунт-фут. крутящего момента через вариатор. В городе комбинация работает хорошо; тем не менее, станьте агрессивнее с педалью газа, и она станет шумной. Комбинация разгоняется до 100 км / ч за 10,1 секунды, что так себе; однако он возвращает заявленную среднюю экономию топлива 7,5 л / 100 км, что хорошо для езды на полном приводе.

      Крен кузова контролируется, и Impreza быстро движется в нужное место благодаря быстрой и отзывчивой настройке рулевого управления.Он также страдает от меньшей недостаточной поворачиваемости, чем большинство других, благодаря системе AWD.

      2019 Honda Civic

      Цены на седан Honda Civic варьируются от 17 890 до 29 090 долларов. Лучшее ценовое предложение — седан Civic EX с наклейкой на сумму 24 390 долларов. Люк стоит значительно дороже — 25 490 долларов за базовый LX.

      Honda Civic 2020 года ждет своего часа с некоторыми изменениями стиля и обновленным пакетом изоляции. На данный момент модель 2019 года продолжает с небольшими изменениями — самым большим из них является возвращение ручки громкости вместо неудобного ползунка.Кабина хорошо продумана с использованием хороших материалов, логичной компоновки и правильного оборудования, включая семидюймовый информационно-развлекательный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Седан Civic отличается просторными задними сиденьями — у него больше места для ног. Также он имеет 428-литровый багажник.

      Civic EX имеет систему смягчения столкновений с автоматическим торможением, систему предупреждения о выезде с полосы движения, адаптивный круиз-контроль и автоматический дальний свет. Вместо контроля слепых зон в нем установлена ​​система LaneWatch, основанная на камерах. Он покрывает правую сторону автомобиля, но не левую.

      EX прибывает с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 158 л.с. и 138 фунт-фут. крутящего момента. Он работает с вариатором для привода передних колес. Во время разгона бесступенчатая трансмиссия работает хорошо, но имеет тенденцию отставать, когда требуется резкий толчок. Комбинация обеспечивает разгон до 100 км / ч за 9,7 секунды и заявленную среднюю экономию топлива 7,1 л / 100 км.

      Седан Civic обеспечивает уравновешенное и отполированное управление с минимальным креном кузова и острым рулем.Здесь помогает Agile Handling Assist, притормаживая внутреннее колесо (колеса), что помогает ему поворачивать с большей точностью.

      Газ Пробег 2021 компактных автомобилей

      Acura TLX AWD A-SPEC 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (S10)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 24

      в сочетании

      город / шоссе

      4. 2 галлона / 100 миль

      2021 Acura TLX полный привод 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (S10)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 24

      в сочетании

      город / шоссе

      4.2 галлона / 100 миль

      Acura TLX FWD A-SPEC 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (S10)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 25

      в сочетании

      город / шоссе

      4.0 галлонов / 100 миль

      2021 Acura TLX ПЕРЕДНИЙ 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (S10)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 25

      в сочетании

      город / шоссе

      4. 0 галлонов / 100 миль

      Acura ILX 2021 года 4 цилиндра, 2,4 л, Автомат (AM-S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный MPG: 28

      в сочетании

      город / шоссе

      3.6 галлонов / 100 миль

      Audi S4 2021 года 6 цилиндров, 3,0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 23

      в сочетании

      город / шоссе

      4.3 галлона / 100 миль

      Audi A4 S line quattro 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (AM-S7)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 27

      в сочетании

      город / шоссе

      3. 7 галлонов / 100 миль

      Audi A4 quattro 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (AM-S7)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный MPG: 28

      в сочетании

      город / шоссе

      3.6 галлонов / 100 миль

      BMW 330e 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (S8)

      Комбинированный MPG на электричество: 75

      MPGe

      в сочетании

      город / шоссе

      0.0 галлонов / 100 миль газа +45 кВтч / 100 миль

      Комбинированный MPG только на газе: 28

      MPG

      в сочетании

      город / шоссе

      3,6 галлона / 100 миль

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?
      BMW 330e xDrive 2021 года 4 цил, 2. 0 л, Автомат (S8)

      Комбинированный MPG на электричество: 67

      MPGe

      в сочетании

      город / шоссе

      0,0 галлона / 100 миль газа +51 кВтч / 100 миль

      Комбинированный MPG только на газе: 25

      MPG

      в сочетании

      город / шоссе

      4.0 галлонов / 100 миль

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?
      BMW 228i xDrive Gran Coupe 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 27

      в сочетании

      город / шоссе

      3.7 галлонов / 100 миль

      BMW M235i xDrive Gran Coupe 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 26

      в сочетании

      город / шоссе

      3. 8 галлонов / 100 миль

      BMW M340i 2021 года 6 цилиндров, 3,0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 26

      в сочетании

      город / шоссе

      3.8 галлонов / 100 миль

      BMW M340i xDrive 2021 года 6 цилиндров, 3,0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 25

      в сочетании

      город / шоссе

      4.0 галлонов / 100 миль

      BMW 330i 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 30

      в сочетании

      город / шоссе

      3. 3 галлона / 100 миль

      BMW 330i xDrive 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный MPG: 28

      в сочетании

      город / шоссе

      3.6 галлонов / 100 миль

      BMW 228i Gran Coupe 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный MPG: 28

      в сочетании

      город / шоссе

      3.6 галлонов / 100 миль

      BMW M3 2021 года 6 цилиндров, 3,0 л, Ручная 6-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 19

      в сочетании

      город / шоссе

      5. 3 галлона / 100 миль

      Конкурс BMW M3 2021 года 6 цилиндров, 3,0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 19

      в сочетании

      город / шоссе

      5.3 галлона / 100 миль

      BMW 530e 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (S8)

      Комбинированный MPG на электричество: 64

      MPGe

      в сочетании

      город / шоссе

      0.0 галлонов / 100 миль газа +49 кВтч / 100 миль

      Комбинированный MPG только на газе: 26

      MPG

      в сочетании

      город / шоссе

      3,8 галлона / 100 миль

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?
      BMW 530e xDrive 2021 года 4 цил, 2. 0 л, Автомат (S8)

      Комбинированный MPG на электричество: 62

      MPGe

      в сочетании

      город / шоссе

      0,0 галлона / 100 миль газа +53 кВтч / 100 миль

      Комбинированный MPG только на газе: 25

      MPG

      в сочетании

      город / шоссе

      4.0 галлонов / 100 миль

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?
      Cadillac CT4 2021 года 4 цилиндра, 2,7 л, Автомат (S10)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 25

      в сочетании

      город / шоссе

      4.0 галлонов / 100 миль

      Cadillac CT4 V 2021 года 4 цилиндра, 2,7 л, Автомат (S10)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 23

      в сочетании

      город / шоссе

      4. 3 галлона / 100 миль

      Cadillac CT4 AWD 2021 года 4 цилиндра, 2,7 л, Автомат (S10)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 24

      в сочетании

      город / шоссе

      4.2 галлона / 100 миль

      Cadillac CT4 V AWD 2021 года 4 цилиндра, 2,7 л, Автомат (S10)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 23

      в сочетании

      город / шоссе

      4.3 галлона / 100 миль

      Cadillac CT4 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 27

      в сочетании

      город / шоссе

      3. 7 галлонов / 100 миль

      Cadillac CT4 AWD 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 26

      в сочетании

      город / шоссе

      3.8 галлонов / 100 миль

      Genesis G70 AWD 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 23

      в сочетании

      город / шоссе

      4.3 галлона / 100 миль

      2021 Genesis G70 задний 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 25

      в сочетании

      город / шоссе

      4. 0 галлонов / 100 миль

      2021 Genesis G70 задний 4 цилиндра, 2,0 л, Ручная 6-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 22

      в сочетании

      город / шоссе

      4.5 галлонов / 100 миль

      Genesis G70 AWD 2021 года 6 цилиндров, 3,3 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 20

      в сочетании

      город / шоссе

      5.0 галлонов / 100 миль

      2021 Genesis G70 задний 6 цилиндров, 3,3 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 20

      в сочетании

      город / шоссе

      5. 0 галлонов / 100 миль

      Honda Insight Touring 2021 года 4 цилиндра, 1,5 л, Автомат (изменяемые передаточные числа)
      Обычный бензин Посмотреть оценки
      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 48

      в сочетании

      город / шоссе

      2.1 галлон / 100 миль

      Hyundai Veloster 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (S6)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 30

      в сочетании

      город / шоссе

      3.3 галлона / 100 миль

      Hyundai Veloster 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Ручная 6-ступенчатая
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный MPG: 28

      в сочетании

      город / шоссе

      3. 6 галлонов / 100 миль

      Hyundai Veloster 2021 года 4 цилиндра, 1,6 л, Автомат (AM-S7)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 30

      в сочетании

      город / шоссе

      3.3 галлона / 100 миль

      Hyundai Veloster 2021 года 4 цилиндра, 1,6 л, Ручная 6-ступенчатая
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированная MPG: 29

      в сочетании

      город / шоссе

      3.4 галлона / 100 миль

      Hyundai Accent 2021 года 4 цилиндра, 1,6 л, Автомат (AV-S1)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированная MPG: 36

      в сочетании

      город / шоссе

      2.8 галлонов / 100 миль

      Hyundai Accent 2021 года 4 цилиндра, 1,6 л, Ручная 6-ступенчатая
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 33

      в сочетании

      город / шоссе

      3.0 галлонов / 100 миль

      Hyundai Veloster N 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Автомат (AM-S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 22

      в сочетании

      город / шоссе

      4.5 галлонов / 100 миль

      Hyundai Veloster N 2021 года 4 цилиндра, 2,0 л, Ручная 6-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 25

      в сочетании

      город / шоссе

      4.0 галлонов / 100 миль

      2021 Канди K27 Автомат (A1)
      Электричество

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 114

      в сочетании

      город / шоссе

      30 кВтч / 100 миль

      Киа Рио 2021 года 4 цил, 1.6 л, Автомат (AV-S1)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированная MPG: 36

      в сочетании

      город / шоссе

      2,8 галлона / 100 миль

      Lexus IS 300 AWD 2021 года 6 цил., 3.5 л, Автомат (S6)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 22

      в сочетании

      город / шоссе

      4,5 галлона / 100 миль

      Lexus IS 350 2021 года 6 цил., 3.5 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 23

      в сочетании

      город / шоссе

      4,3 галлона / 100 миль

      Lexus IS 350 AWD 2021 года 6 цил., 3.5 л, Автомат (S6)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 22

      в сочетании

      город / шоссе

      4,5 галлона / 100 миль

      Lexus IS 300 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 25

      в сочетании

      город / шоссе

      4,0 галлона / 100 миль

      Lexus UX 250h 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (AV-S6)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 42

      в сочетании

      город / шоссе

      2,4 галлона / 100 миль

      Lexus UX 250h AWD 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (AV-S6)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 39

      в сочетании

      город / шоссе

      2,6 галлона / 100 миль

      Mazda CX-3 2WD 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (S6)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 31

      в сочетании

      город / шоссе

      3,2 галлона / 100 миль

      Mazda CX-3 4WD 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (S6)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированная MPG: 29

      в сочетании

      город / шоссе

      3,4 галлона / 100 миль

      2021 Mazda 3 4-дверный 2WD 4 цил, 2.0 л, Автомат (S6)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 31

      в сочетании

      город / шоссе

      3,2 галлона / 100 миль

      2021 Mazda 3 4-дверный 2WD 4 цил, 2.5 л, Автомат (S6)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 30

      в сочетании

      город / шоссе

      3,3 галлона / 100 миль

      2021 Mazda 3 4-дверный 4WD 4 цил, 2.5 л, Автомат (S6)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный MPG: 28

      в сочетании

      город / шоссе

      3,6 галлона / 100 миль

      Mazda 2 2021 года 4 цил, 1.5 л, Ручная 6-ступенчатая
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 34

      в сочетании

      город / шоссе

      2,9 галлона / 100 миль

      Mazda 2 2021 года 4 цил, 1.5 л, Автомат (S6)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 35

      в сочетании

      город / шоссе

      2,9 галлона / 100 миль

      2021 Mazda 3 4-дверный 2WD 4 цил, 2.5 л, Автомат (S6)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 30

      в сочетании

      город / шоссе

      3,3 галлона / 100 миль

      2021 Mazda 3 4-дверный 4WD 4 цил, 2.5 л, Автомат (S6)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный MPG: 28

      в сочетании

      город / шоссе

      3,6 галлона / 100 миль

      2021 Mazda 3 4-дверный 4WD 4 цил, 2.5 л, Автомат (S6)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 27

      в сочетании

      город / шоссе

      3,7 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz AMG CLA35 4matic 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (AM7)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 25

      в сочетании

      город / шоссе

      4,0 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz CLA250 4matic 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (AM7)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 27

      в сочетании

      город / шоссе

      3,7 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz CLA250 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (AM7)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированная MPG: 29

      в сочетании

      город / шоссе

      3,4 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz CLS450 2021 года 6 цил., 3.0 л, Автомат 9-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 26

      в сочетании

      город / шоссе

      3,8 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz CLS450 4matic 2021 года 6 цил., 3.0 л, Автомат 9-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 25

      в сочетании

      город / шоссе

      4,0 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz C300 4matic 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат 9-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 27

      в сочетании

      город / шоссе

      3,7 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz AMG CLS53 4matic Plus 2021 года 6 цил., 3.0 л, Автомат 9-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 23

      в сочетании

      город / шоссе

      4,3 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz AMG GT 43 4matic Plus 2021 года 6 цил., 3.0 л, Автомат 9-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 22

      в сочетании

      город / шоссе

      4,5 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz AMG GT 53 4matic Plus 2021 года 6 цил., 3.0 л, Автомат 9-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 22

      в сочетании

      город / шоссе

      4,5 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz C300 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат 9-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 27

      в сочетании

      город / шоссе

      3,7 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz AMG C63 2021 года 8 цил., 4.0 л, Автомат 9-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 21

      в сочетании

      город / шоссе

      4,8 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz AMG C63 S 2021 года 8 цил., 4.0 л, Автомат 9-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 21

      в сочетании

      город / шоссе

      4,8 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz S560 4matic Coupe 2021 года 8 цил., 4.0 л, Автомат 9-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 20

      в сочетании

      город / шоссе

      5,0 галлонов / 100 миль

      Mercedes-Benz AMG S63 4matic Plus Coupe 2021 года 8 цил., 4.0 л, Автомат 9-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 19

      в сочетании

      город / шоссе

      5,3 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz AMG C43 4matic 2021 года 6 цил., 3.0 л, Автомат 9-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 21

      в сочетании

      город / шоссе

      4,8 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz AMG GT 63 S 4matic Plus 2021 года 8 цил., 4.0 л, Автомат 9-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 18

      в сочетании

      город / шоссе

      5,6 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz AMG CLA45 4matic 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (AM8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 23

      в сочетании

      город / шоссе

      4,3 галлона / 100 миль

      Mercedes-Benz AMG GT 63 4matic Plus 2021 года 8 цил., 4.0 л, Автомат 9-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 18

      в сочетании

      город / шоссе

      5,6 галлона / 100 миль

      Mitsubishi Mirage 2021 года 3 цил, 1.2 л, Ручная 5-ступенчатая
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированная MPG: 36

      в сочетании

      город / шоссе

      2,8 галлона / 100 миль

      Mitsubishi Mirage 2021 года 3 цил, 1.2 л, Автомат (изменяемые передаточные числа)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 39

      в сочетании

      город / шоссе

      2,6 галлона / 100 миль

      Mitsubishi Mirage G4 2021 года 3 цил, 1.2 л, Ручная 5-ступенчатая
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 35

      в сочетании

      город / шоссе

      2,9 галлона / 100 миль

      Mitsubishi Mirage G4 2021 года 3 цил, 1.2 л, Автомат (изменяемые передаточные числа)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 37

      в сочетании

      город / шоссе

      2,7 галлона / 100 миль

      Nissan Versa 2021 года 4 цил, 1.6 л, Автомат (изменяемые передаточные числа)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 35

      в сочетании

      город / шоссе

      2,9 галлона / 100 миль

      Nissan Versa 2021 года 4 цил, 1.6 л, Ручная 5-ступенчатая
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 30

      в сочетании

      город / шоссе

      3,3 галлона / 100 миль

      Аккумулятор Porsche Taycan Perf 2021 года Автомат (A2)
      Электричество

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированная MPG: 79

      в сочетании

      город / шоссе

      42 кВтч / 100 миль

      Аккумулятор Porsche Taycan Perf 2021 года выпуска Автомат (A2)
      Электричество

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 75

      в сочетании

      город / шоссе

      45 кВтч / 100 миль

      Rolls-Royce Dawn 2021 года 12 цил, 6.6 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированная MPG: 14

      в сочетании

      город / шоссе

      7,1 галлона / 100 миль

      Черный значок Rolls-Royce Dawn 2021 года 12 цил, 6.6 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированная MPG: 14

      в сочетании

      город / шоссе

      7,1 галлона / 100 миль

      Subaru WRX 2021 года 4 цил, 2.0 л, Ручная 6-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 23

      в сочетании

      город / шоссе

      4,3 галлона / 100 миль

      Subaru WRX 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (AV-S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 21

      в сочетании

      город / шоссе

      4,8 галлона / 100 миль

      Subaru WRX 2021 года 4 цил, 2.5 л, Ручная 6-ступенчатая
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 18

      в сочетании

      город / шоссе

      5,6 галлона / 100 миль

      Тойота Королла 2021 года 4 цил, 1.8 л, Автомат (изменяемые передаточные числа)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 33

      в сочетании

      город / шоссе

      3,0 галлона / 100 миль

      Тойота Королла 2021 года 4 цил, 1.8 л, Ручная 6-ступенчатая
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 33

      в сочетании

      город / шоссе

      3,0 галлона / 100 миль

      Toyota Corolla XLE 2021 года 4 цил, 1.8 л, Автомат (изменяемые передаточные числа)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 32

      в сочетании

      город / шоссе

      3,1 галлона / 100 миль

      Toyota Corolla Hybrid 2021 года 4 цил, 1.8 л, Автомат (изменяемые передаточные числа)
      Обычный бензин Посмотреть оценки
      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 52

      в сочетании

      город / шоссе

      1,9 галлона / 100 миль

      Тойота Королла 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (AV-S10)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 34

      в сочетании

      город / шоссе

      2,9 галлона / 100 миль

      Тойота Королла 2021 года 4 цил, 2.0 л, Ручная 6-ступенчатая
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 32

      в сочетании

      город / шоссе

      3,1 галлона / 100 миль

      Toyota Corolla XSE 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (AV-S10)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 34

      в сочетании

      город / шоссе

      2,9 галлона / 100 миль

      2021 Тойота Королла Хэтчбек 4 цил, 2.0 л, Ручная 6-ступенчатая
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 31

      в сочетании

      город / шоссе

      3,2 галлона / 100 миль

      2021 Тойота Королла Хэтчбек 4 цил, 2.0 л, Автомат (AM-S10)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 35

      в сочетании

      город / шоссе

      2,9 галлона / 100 миль

      2021 Toyota Corolla Хэтчбек XSE 4 цил, 2.0 л, Автомат (AM-S10)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 33

      в сочетании

      город / шоссе

      3,0 галлона / 100 миль

      Toyota C-HR 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (AV-S7)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированная MPG: 29

      в сочетании

      город / шоссе

      3,4 галлона / 100 миль

      Toyota Corolla APEX 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (AV-S10)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 34

      в сочетании

      город / шоссе

      2,9 галлона / 100 миль

      Toyota Corolla APEX 2021 года 4 цил, 2.0 л, Ручная 6-ступенчатая
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 31

      в сочетании

      город / шоссе

      3,2 галлона / 100 миль

      Volkswagen GTI 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (AM-S7)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 27

      в сочетании

      город / шоссе

      3,7 галлона / 100 миль

      Volkswagen GTI 2021 года 4 цил, 2.0 л, Ручная 6-ступенчатая
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 26

      в сочетании

      город / шоссе

      3,8 галлона / 100 миль

      Volkswagen Jetta GLI 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (AM-S7)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный MPG: 28

      в сочетании

      город / шоссе

      3,6 галлона / 100 миль

      Volkswagen Jetta GLI 2021 года 4 цил, 2.0 л, Ручная 6-ступенчатая
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный MPG: 28

      в сочетании

      город / шоссе

      3,6 галлона / 100 миль

      Volkswagen Jetta 2021 года 4 цил, 1.4 л, Автомат (S8)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 33

      в сочетании

      город / шоссе

      3,0 галлона / 100 миль

      Volkswagen Jetta 2021 года 4 цил, 1.4 л, Ручная 6-ступенчатая
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 34

      в сочетании

      город / шоссе

      2,9 галлона / 100 миль

      Фольксваген Гольф 2021 года 4 цил, 1.4 л, Автомат (S8)
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 32

      в сочетании

      город / шоссе

      3,1 галлона / 100 миль

      Фольксваген Гольф 2021 года 4 цил, 1.4 л, Ручная 6-ступенчатая
      Обычный бензин

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 33

      в сочетании

      город / шоссе

      3,0 галлона / 100 миль

      Volvo S60 FWD 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 27

      в сочетании

      город / шоссе

      3,7 галлона / 100 миль

      Volvo S60 AWD 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 25

      в сочетании

      город / шоссе

      4,0 галлона / 100 миль

      Volvo S60 AWD 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (S8)
      Бензин премиум-класса

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Комбинированный расход топлива: 26

      в сочетании

      город / шоссе

      3,8 галлона / 100 миль

      Volvo S60 AWD PHEV 2021 года 4 цил, 2.0 л, Автомат (S8)

      Комбинированный MPG на электричество: 69

      MPGe

      в сочетании

      город / шоссе

      0,1 галлона / 100 миль газа +47 кВтч / 100 миль

      Комбинированный MPG только на газе: 30

      MPG

      в сочетании

      город / шоссе

      3.3 галлона / 100 миль

      Нет в наличии

      Как я могу поделиться своим MPG?

      Маленькие автомобили вытесняются из существования

      Огромный объем данных о производственном секторе, подготовленных исследовательскими фирмами, некоммерческими группами и торговыми ассоциациями, может ошеломить. В этом обзоре данных собираются, контекстуализируются и анализируются данные за предыдущий месяц производства, чтобы предоставить более полное представление об отрасли в ее нынешнем виде.

      Экономика США в целом восстанавливается после беспрецедентного спада, вызванного пандемией COVID-19 и усилиями по ее сдерживанию. В обрабатывающей промышленности самое резкое падение спада — как для экономической активности, так и для занятости — произошло примерно 12 месяцев назад, в марте и апреле 2020 года. Итак, где же производство через год?

      Enterprise

      С точки зрения производительности производства, объем производства на заводе достаточно стабилен, если не считать еще как минимум одной непредсказуемой катастрофы: суровая зимняя погода в феврале привела к повышению производительности завода, по оценке U.Федеральная резервная система США по сравнению с уровнем 2012 года упала на поразительные 3,7 пункта. Это падение производительности, похоже, было временным всплеском, поскольку объем производства в марте сразу же после этого подскочил до уровня чуть ниже января. В годовом исчислении март 2021 года превзошел производительность марта 2020 года на 3,1 пункта.

      Тем не менее, несмотря на всплеск, Федеральная резервная система в своем последнем отчете отметила несколько источников понижательного давления в производственной сфере. Примечательно, что убытки от производства автомобилей в феврале не восстановились полностью в марте из-за продолжающейся нехватки полупроводников: производство автомобилей упало на целых 10% в феврале, но выросло только на 2.8% через месяц.

      Федеральная резервная система также измеряет загрузку производственных мощностей и производительность фабрик. По этому показателю производство, похоже, хорошо восстановилось, несмотря на собственный февральский спад, когда он упал до 71,9%, что немного выше, чем в марте 2020 года, когда оно составляло 71,4%: показатель загрузки производственных мощностей за март 2021 года, 73,8%, превосходит показатель марта прошлого года. на 2,4 балла.

      Оба измерения производительности производства, проведенные Федеральным резервом, являются полезными индикаторами того, как работают существующие предприятия по всей стране, но растущее восстановление должно также указывать на большую активность среди новых производителей и предпринимателей.

      Налоговая информация о вновь создаваемых предприятиях, собранная Бюро переписи населения США, по всей видимости, указывает на сильное увеличение числа предпринимателей, подающих заявки на создание нового производственного предприятия в период с декабря 2020 года по январь 2021 года, которое с тех пор немного снизилось, но остается намного выше, чем было в прошлом году. Декабрь. Общее количество новых бизнес-приложений увеличилось, так же как и количество новых бизнес-приложений, в которых указывается, когда сотрудникам будет выписана первая зарплата.

      Талант

      Новый год для занятости в обрабатывающей промышленности начался неопределенно: в январе скорректированная статистика Министерства труда показала резкое сокращение 14 000 рабочих мест в производстве длительного пользования, в то время как в производстве товаров длительного пользования было принято только 1000 новых сотрудников.

      Но рост в феврале и марте показывает, что производственный сектор действительно набирает новых сотрудников все более быстрыми темпами: темпы набора новых сотрудников в марте более чем удвоили рост в феврале. Последние данные Статистического управления труда Министерства труда показывают, что производители наняли около 53 000 человек в марте, при этом новые рабочие места примерно распределяются между производством товаров длительного пользования и производством товаров длительного пользования.

      Несмотря на эту многообещающую краткосрочную тенденцию, в производственном секторе по-прежнему занято значительно меньше людей, чем до COVID-19.

      По сравнению с февралем 2020 года, непосредственно перед тем, как пандемия начала наносить ущерб экономике и занятости во всем мире, в обрабатывающей промышленности в США в целом было занято 12,8 тысячи человек: в феврале 2021 года эта цифра составляла 12,2 тысячи. Разрыв между тем и настоящим моментом составляет около 515 000 рабочих мест, которые еще не вернулись во время восстановления после пандемии, большинство из них в производстве длительного пользования.

      Обзор данных: исследование оптимизма NAM

      Недавний опрос Национальной ассоциации производителей показывает, что большинство производителей смотрят на оставшуюся часть года с надеждой.Из 450 опрошенных респондентов 87,6% заявили, что они, по крайней мере, несколько оптимистично оценивают перспективы своей компании на 2021 год.


      $ 23 000 Compact Sedan Challenge | MotorWeek

      Несмотря на то, что вы, возможно, слышали от нас и других, люди все еще покупают седаны. На самом деле, компактные седаны в последнее время стали настолько хорошими, что мы думаем, что они во многом являются причиной того, что все меньше людей покупают 4-дверные среднего размера. Итак, мы собрали 8 бестселлеров в компактном сегменте, чтобы точно узнать, что они могут предложить, и какой из них предлагает больше всего за деньги.

      Компактным седанам действительно есть что предложить в наши дни. Итак, мы снова с нашими друзьями на cars.com, перетасовываем сегменты, чтобы выяснить, какая из этих 4-дверных меньших размеров имеет лучшие стороны, когда дело доходит до игры, касающейся практичности.

      Наш караван компактов разбил лагерь недалеко от Остина, штат Техас; где мы могли бы выпустить наших внутренних хипстеров, а также прокатить эти машины по какой-то горной местности Honky Tonk.

      Представляем нашу конюшню 4-дверных коней…

      … Шевроле Круз, наш единственный американский соперник…

      … всегда популярный Honda Civic…

      … стильная Hyundai Elantra…

      … веселый, но экономный Kia Forte…

      … очень спортивная Mazda3…

      … способная Subaru Impreza…

      … и, конечно же, у нас есть самый продаваемый автомобиль всех времен, Toyota Corolla…

      … и, наконец, из Германии через Мексику Volkswagen Jetta…

      Для участия в этой игре нужен 4-цилиндровый двигатель, и некоторые из них появились с турбонаддувом, а некоторые без него; также строго автоматические трансмиссии, некоторые с настоящими передачами, некоторые с виртуальными.И за исключением полноприводной Subaru Impreza, все автомобили переднеприводные.

      23000 долларов — это наша предельная цена, и каждая марка оснащает автомобиль тем, что считает нужным. Также учитывалось наличие или отсутствие технологий предотвращения столкновений.

      К нам также присоединились некоторые местные техасцы, которые ищут скромную 4-дверную машину, которую можно было бы добавить к своему навесу для машины.

      Поскольку времени здесь мало, мы просто кратко подведем итоги наших последних 4. Чтобы получить полную оценку, перейдите на cars.com.

      На этом 4-м месте находится Volkswagen Jetta.Возможно, вы не сможете получить TDI прямо сейчас, но 1,4-литровый бензиновый турбонагнетатель мощностью 150 лошадиных сил настолько же экономичен, насколько и жив; Jetta — один из немногих компактных автомобилей, создающих ощущение большого автомобиля, хотя цена была близка к нашей предельной — 22 815 долларов.

      БРАЙАН РОБИНСОН : «Jetta может быть не самым захватывающим для взгляда на автомобиль здесь, но проведите с ним некоторое время, и вы поймете, что это довольно удобно, очень просторно и на самом деле довольно весело водить».

      МАЙК ХЭНЛИ : «Настройка подвески Jetta выделяется тем, что она хорошо справляется с неровностями и обеспечивает плавность хода.”

      ДЖОН ДЭВИС : Третье место занимает Subaru Impreza. Конечно, есть полный привод, но, как мы выяснили, Impreza может предложить гораздо больше; хороший комфорт, отличное пространство и средняя цена в 22 519 долларов.

      БРАЙАН РОБИНСОН : «Очевидно, что самым большим преимуществом Impreza является полный привод, но это также очень вместительный автомобиль, достаточно удобный и при этом увлекательный для вождения.

      JD & MARY MOORE : «… мы были действительно впечатлены тем, что Subaru действительно могла сделать автомобиль эконом-класса, который был бы в том же классе, что и эти, но не заставлял его чувствовать себя как автомобиль эконом-класса…… это было похоже на ту же цену, но мне просто казалось, что машина стала дороже… »

      ДЖОН ДЭВИС : Второе место занял Kia Forte.Несмотря на то, что по динамике вождения он не отличался выдающимся качеством, в целом он показал отличные результаты; потому что он предлагает многое за свои деньги, включая спортивный стиль, 2,0-литровый двигатель на 147 лошадиных сил, простую в использовании технологию и даже систему Lane Keep Assist. И все это по 2-й самой низкой цене — 21 540 долларов.

      KELSEY MAYS : «Kia Forte похожа на лучшую версию Hyundai Elantra…… прилично выглядящий автомобиль в целом, на самом деле довольно хорошая упаковка с точки зрения простора внутри, некоторые довольно продвинутые функции активной безопасности на нашем автомобиле; опять же, не особо запоминается в управлении, но есть много других хороших качеств.”

      БРАЙАН РОБИНСОН : «Я был не так впечатлен Forte, как я ожидал; достаточно вместительно, комфортно; но спортивная подвеска Forte S заметно более жесткая, но, похоже, она не намного лучше, чем все остальные автомобили здесь ».

      ДЖОН ДЭВИС : Неудивительно, что Honda Civic стала нашим безоговорочным победителем. Он также был удостоен награды MotorWeek Drivers ’Choice Award 2017 и продолжает оставаться лидером в своем сегменте, в основном делая то, что делал всегда; предоставляя людям беспроблемную транспортировку, наполненную хорошо продуманными функциями.К счастью, вы получаете то, за что платите, так как даже при том, что Civic идет здесь с самой высокой ценой, в 22 975 долларов, вы получаете максимальную мощность и лучшую комбинированную экономию топлива из нашей топ-4.

      БРАЙАН РОБИНСОН : «Civic предлагает весь комфорт, надежность и функции, которые у него всегда были, только теперь он делает это с гораздо большим стилем».

      ФРЕД МЕЙЕР : «Среди этих компактных автомобилей Civic делает почти все хорошо; приятно водить, хорошо управляется, это тихо, езда приятная, салон удобный и тихий, а также впечатляющее внимание к деталям… »

      ДЖОН ДЭВИС : Будь то первая машина для студента колледжа или начинающей семьи, или просто ежедневный пригородный поезд, все восемь этих маленьких 4-дверных автомобилей могут выполнять свою работу эффективно и с комфортом.

      16Май

      Грунтовка машины: Что такое грунтовка автомобиля и как ее правильно выполнить своими руками

      16 Май 2021 alexxlab Комментировать

      Как грунтовать машину перед покраской: грунтовка машины (видео)

      Грунтовка является обязательным процессом как перед покраской автомобиля целиком, так и при освежении лакокрасочного покрытия на отдельных деталях. Грунтующий слой является промежуточным между кузовом авто и основной краской. Пред тем, как грунтовать машину, нужно провести некоторые подготовительные работы, необходимые для получения более качественного результата.

      Порядок действий

      Весь процесс грунтования можно условно разделить на несколько простых этапов, каждый из которых является одинаково важным. Дополнительно перед началом работ можно ознакомиться с видео, которое поможет наглядно уловить суть процесса.

      Все работы по грунтовке перед покраской автомобиля включают следующие этапы:

      • подготовка помещения для проведения работ;
      • подготовка всех необходимых инструментов;
      • подготовка автомобиля к грунтование;
      • приготовление грунтовочной смеси;
      • нанесение первого слоя грунтовки;
      • сушка и обработка первого слоя грунтовки;
      • нанесение второго слоя грунтовки;
      • окончательная сушка и шлифовка.

      Подготовка помещения

      Крайне нежелательно проводить грунтование на открытом пространстве, так как пролетающая пыль, палящее солнце и другие факторы негативно повлияют на результат. Для проведения такого типа работ лучше всего приготовить стерильное помещение, которое предварительно убирается и немного увлажняется. Чтобы получить представление о помещении для грунтовки, можно просмотреть соответствующее видео, которое подскажет размеры и условия места для работы.


      Очень важно позаботиться о вентиляции помещения, так как пары грунтовочного материала очень вредны для здоровья человека. При этом следует избегать появлению сквозняков, так как это может привести к неравномерному результату. Помещение обязательно должно быть обеспечено надлежащим освещением. Если работать при слабом свете, то при осмотре автомобиля на улице можно будет обнаружить много бракованных участков и дефектов.

      Набор инструментов и расходных материалов

      • Краскопульт. Он нужен для равномерного нанесения грунта на поверхность автомобиля. Не стоит ждать хорошего результата от выполнения работы дешевым и некачественным краскопультом.
      • Шлифовальная машинка. Шлифовку можно выполнять и вручную, но это займет намного больше времени и повлияет на качество работы.
      • Грунтовка. При выборе грунтовки следует учитывать цвет автомобиля и тип краски, которая будет использоваться в будущем.
      • Спирт. Перед тем как проводить работы по грунтованию, необходимо будет обезжирить поверхность.
      • Мелкая наждачная бумага. Обычно бывает достаточно Р-800 и Р-1200.

      Готовим автомобиль

      Если грунтоваться будет весь автомобиль, то перед этим необходимо оклеить специальными материалами все окна, фары и прочие детали. Если же грунтуется отдельная деталь, то она либо демонтируется, либо изолируется от остальных. Чтобы правильно оклеить отдельные детали лучше использовать качественную ленту от известных или проверенных производителей.

      Поверхность перед грунтованием необходимо как следует зачистить от ржавчины и от старой ослабшей краски. Все дефекты на кузове или деталях устраняются при помощи шпатлевки и выводятся к первоначальной геометрии.

      Далее следует очистить кузов от пыли и обезжирить всю поверхность. Для этих целей можно использовать либо спирт, либо неагрессивный растворитель. Дополнительно следует позаботиться о сушке деталей, так как влага помешает правильно нанести слой грунта.

      Подготовка грунтовки

      Перед тем как приобретать грунтовку, следует заранее рассмотреть несколько вариантов, которые предлагает рынок. Грунтовка должна быть правильно подобрана по цвету и составу. Это намного облегчит работу и повысит качество.

      Грунтовку перед заправкой в краскопульт тщательно перемешивают до однородности. Если используется грунтовочный материал с отвердителем, то его нужно добавлять с максимальной точностью. При этом не следует смешивать с отвердителем весь объем грунтовки, так как ее нанесение будет происходить в несколько этапов, и заранее приготовленная грунтовка может схватиться в период просушки предыдущих слоев.

      После смешивания всех компонентов грунтовку желательно процедить через специальный фильтр для отсечения крупных частиц. Если этого не сделать, то можно получить засорение краскопульта, что приведет к выбрасыванию крупных капель грунта и образованию подтеков. Для процеживания можно использовать и обычную марлю, которая складывается в несколько слоев.

      Особое внимание следует уделить получению грунтовки необходимой консистенции. Для этого в комплекте краскопульта имеется специальный прибор, позволяющий измерить этот параметр. Для разбавления грунта обязательно применение соответствующего растворителя. В идеале растворитель должен быть одного и того же производителя, что и грунтовка.

      Нанесение первого слоя грунта

      После подготовительных работ можно приступать к первому нанесению грунта. Первый слой допускается наносить с небольшими подтеками, которые исправляются впоследствии шлифовкой. В целом начальный слой должен наноситься на грани подтека, обеспечивая достаточную толщину и привязку к поверхности.

      Грунтовку следует наносить равномерными движениями пистолета с расстояния в 25-30 сантиметров. При этом используются перекрестные движения для более равномерного распределения материала.

      После нанесения начального слоя ему необходимо дать положенное время для просыхания. Если был использован грунт с отвердителями, то процесс сушки не займет более 15-20 минут. В случаях же применения грунта без специальных добавок, просушивание может занять очень много времени. Некоторые грунтовочные смеси сохнут около 24 часов. Но их применяют крайне редко.

      Шлифовка начального слоя

      Шлифование первого слоя грунтовки является довольно длительным и трудоемким процессом даже с использованием шлифовальной машинки. Однако, от выполнения этой операции зависит итоговый результат, поэтому к нему следует отнестись с большой ответственностью и терпением. Шлифовка первого слоя проводится мелкой наждачной бумагой до получения равномерной матовой поверхности. Если в процессе работы были выявлены дефектные участки, то на этом этапе еще не поздно их исправить при помощи шпатлевки, которая также зашлифовывается до идеально гладкой поверхности.

      Особое внимание уделяется участкам, на которых образовались подтеки грунтовки. Они затираются в ноль до получения гладкой поверхности. Также следует обратить внимание на просвечивающиеся участки. Если из-под грунта выступает старая краска или металл, то грунтование придется повторять несколько раз.

      Нанесение финишного слоя грунтовки

      Этот этап самый важный перед покраской автомобиля, поэтому его нужно провести крайне старательно, учитывая при этом опыт нанесения первого слоя. При грунтовании в элитных мастерских для нанесения финишного слоя используется особая грунтовка. Но в более простых условиях достаточно качественный результат можно получить, используя для грунта один и тот же материал.

      При нанесении финишного слоя нельзя допускать подтеков. Если же имеет место такой дефект, то его необходимо тут же удалить и проработать участок заново. Второй слой наносится не так густо, как первый, поэтому риск образования подтеков достаточно невелик.

      При нанесении последнего слоя грунта используется такая же техника движений, как в предыдущих примерах. Для более детального ознакомления с ней, специалисты рекомендуют сначала просмотреть наглядное видео. Это поможет более быстро освоить азы работы краскопультом. Непосредственно перед покраской проводится финишная шлифовка нанесенного грунта. Результатом работы должен стать матовый автомобиль с равномерным слоем грунта по всей поверхности. Если имеют место мелкие недочеты, то лучше потратить время и нанести еще один слой грунта хотя бы локально на месте, где имеются такие дефекты.

      Интересное по теме:

      Как грунтовать машину

      Грунтовка автомобиля — это, несомненно, очень важный процесс, без которого не может обойтись кузовной ремонт. Наносится грунтовка для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше ложились на металлическую поверхность. Кроме того, грунт хорошо защищает машину от ржавчины. Чтобы сделать грунтовку самостоятельно, нужно запастись терпением и необходимыми инструментами.

      Перед началом работы положите на кузов автомобиля ветошь, смоченную в растворителе (650), и подождите 20 секунд. Если на поверхности нет морщинок, то можно переходить к грунтовке, но если они есть – автомобиль нужно очистить от старой краски. Удалите ее с помощью наждачной бумаги 180, а при появлении металла – наждачной бумагой 240.

      После этого протрите поверхность кузова от пыли, обезжирьте, где необходимо – подшпаклюйте. Возьмите пружинящий шпатель и нанесите шпаклевку поперек дефекта, а потом выровняйте вдоль. Подождите, пока шпаклевка высохнет, и затем затрите ее наждачной бумагой 180 или 240. Еще раз проверьте поверхность кузова на наличие царапин и неровностей. Если таковые имеются, уберите их наждачной бумагой. Теперь можно переходить непосредственно к грунтовке.

      Отлейте грунт в подготовленную емкость и перемешайте его чистой палочкой. Далее смешайте его с растворителем и отвердителем, согласно пропорциям, указанным на упаковке. Полученную смесь также перемешайте, но уже другой палкой.

      Приготовленный грунт перелейте в краскопульт и отрегулируйте мощность факела. Для проведения грунтовки машины будет достаточно давления в 3-4 атмосферы. Перед тем как грунтовать автомобиль, обязательно потренируйтесь на какой-нибудь поверхности (стена, фанера). Когда вы увидите, что грунт ложится ровным слоем, можно переходить на автомобиль.

      Начинайте от края и держите пистолет под углом 45-60 градусов в сторону, где нет грунта. Грунтуйте параллельными полосами, чтобы они перекрывали друг друга наполовину. После окончания грунтовки подождите 15 минут, пока она высохнет, и при необходимости можно нанести по той же схеме второй слой, который будет идти перпендикулярно первому. Теперь кузов готов к покраске.

      Грунтование металлического кузова автомобиля

      Современная лакокрасочная продукция в своем огромном ассортименте видов имеет стртегически важный подвид — автомобильная грунтовка.

      Современные грунтовки для автомобилей

      Назначение автомобильных грунтовок, состоит в усилении коррозионной стойкости и механической прочности металлического кузова.

      На заре автомобилестроения для грунтования использовали композиции, наносимые распылением до сварки корпуса. Позднее на смену распыляемым грунтовкам пришли наносимые методом окунания органоразбавляемые аналоги, а начиная с 60-х гг. — водорастворимые грунтовки. Все эти материалы, предназначавшиеся для грунтования цельносварного корпуса автомобиля, позволяли успешно окрашивать малодоступные узлы и детали, например, крепежные элементы и дверные подпорки. Иногда они используются и сейчас — для защиты внутренних частей корпуса автомобиля.

      Технологии нанесения автомобильных грунтов 

      Современные грунтовки для автомобилей, наносимые окунанием, изготавливают на основе алкидных, алкидноэпоксидных, эпоксиэфирных и эпоксидных смол в сочетании с железооксидным или сажевым пигментом, цинкхроматным ингибитором коррозий и наполнителем. Однако сфера применения грунтовок такого рода очень ограничена, т. к. метод окунания, отличающийся малой производительностью и трудоемкостью, был постепенно вытеснен электроосаждением.

      В настоящее время методом электрофореза грунтуются практически все автомобили серийного производства. Этот метод обеспечивает формирование равномерных грунтовочных покрытий высокого качества даже на изделиях сложной конфигурации.

      Электрогрунтование осуществляется на полностью автоматизированных линиях с коэффициентом полезного использования материалов до 95% (для сравнения: другие методы окраски обеспечивают лишь 60-70%). Использование электрофореза в автомобильной промышленности началось в 1960-х гг. в США на заводе фирмы Ford Motors и к середине 1980-х охватило все автомобильные заводы. Метод заключается в осаждении грунтовки из водного раствора на поверхность кузова с помощью постоянного электрического тока. Для этого кузов, служащий электродом, помещают в ванну с водоразбавляемой грунтовкой и пропускают электрический ток. При этом полианионы или поликатионы, образующиеся в водном растворе пленкообразования (полиэлектролита), несущие на себе электрический заряд, передвигаются в электрическом поле к противоположно заряженному кузову и осаждаются на нем. В зависимости от того, где происходит осаждение, процесс электрофореза может быть анодным или катодным. Первым у автомобилестроителей получило признание электроосаждение на аноде (анафорез), которое было очень популярным до середины 1970-х гг. Эта технология предусматривает использование относительно доступных, недорогих и в то же время достаточно высококачественных анафорезных грунтовок, которые изготавливают на основе малеинизированных масел, алкидов, эпоксиэфиров, акрилатов и других полимеров с карбоксильными группами, самобилизованных щелочами и основаниями.

      В качестве пигментов в анафорезных грунтовках применяют оксид железа или диоксид титана в смеси с сажей.

      Составляющие автомобильных грунтовок

      Для улучшения защитных свойств в их состав вводят антикоррозионные пигменты типа силикохромата свинца. Наиболее популярными пленкообразователями для анафореза являются эпоксидные смолы, т. к. они позволяют получать покрытия с хорошей химической и коррозионной стойкостью.

      Анафорезные акрилаты также широко используются для формирования грунтовочных покрытий в автомобилестроении. Предпочтение отдается однослойным анафорезным покрытиям для окраски небольших деталей и антикоррозионной защиты днища.

      Пленкообразующая система на основе акрилатов, нейтрализованных аминами, характеризуется щелочными свойствами и сохраняет свои гидрофобные свойства после испарения амина. Сушка осуществляется за счет нагрева и окисления пленкообразователя после отцепления аминов.

      Для формирования толстослойных покрытий на фосфатированных кузовах автомобилей рекомендуются анафорезные грунтовки на основе полибутадиен-акриловых систем, отверждающиеся при температуре 100-180 °С.

      Японские лакокрасочники традиционно развивают направление, связанное с применением анафорезных акриловых грунтовок холодного отверждения. Им удалось создать модифицированные акриловые грунтовки для автомобильных кузовов с температурой сушки 80 °С.

      Новые технологии катафорезов 

      В России внедрение анафорезных автомобильных грунтов началось в 1970-х гг., когда за рубежом уже четко наметился переход к катафорезным аналогам. Представитель первого поколения отечественных материалов анафорезного типа — фенольная грунтовка ФЛ-093 на основе растительных масел, ранее выпускаемая Ярославским заводом. Позднее для замены грунтовок ФЛ-093 были разработаны более совершенные аналоги на основе полибутадиенового каучука. К ним относятся грунтовки В-KЧ-02-7 и В-KЧ-0254, первая из которых используется на АвтоВАЗе для грунтования кузовов «Жигулей». По защитным свойствам она находится на уровне зарубежных материалов.

      Несмотря на то, что анафорезное грунтование отличается высокой эффективностью в условиях серийного производства автомобилей, оно имеет ряд недостатков, связанных с недостаточной коррозионной стойкостью, неудовлетворительной ударопрочностью и пониженной рассеивающей способностью анафорезных систем.

      Значительно более высокими защитными свойствами характеризуются катафорезные грунтовки, освоение которых автомобилестроителями началось в середине 1970-х гг. Первая установка по катафорезному грунтованию автомобильных деталей была запущена в 1976 г. в США. Через 10 лет катафорезные грунты составляли уже от 60 до 80% общего объема грунтовок, используемых в автомобильной промышленности. В настоящее время катафорезные грунтовки практически вытеснили анафорезные на автозаводах США, Японии, Западной Европы.

      Основные преимущества катафорезных покрытий — очень высокая степень защиты от коррозии при малой толщине покрытия (полученное этим способом покрытие имеет при толщине 15 мкм те же защитные свойства, что и анафорезное покрытие толщиной 20-22 мкм), хорошая химстойкость (в т. ч. к щелочам), высокая рассеивающая способность (эффективность защиты внутренних полостей достигает 70%) и др.

      Установка для катодного грунтования в основном сходна с анафорезной, но имеет и некоторые отличия. Катафорезные ванны, промывочные камеры и трубопроводы должны быть выполнены из материала, не корродирующего в кислой среде. Таким материалом служит, как правило, нержавеющая сталь, а в некоторых случаях — полиэфирные футеровочные материалы. В установке предусмотрена система ультрафильтрации, которая позволяет осуществлять высококачественную очистку и способствует более экономичному использованию ЛКМ, сохраняя при этом его высокое качество.

      Катафорезные грунтовки изготавливают на основе акриловых и винильных сополимеров, эпоксидных, полиуретановых, полиэфирных и других смол с амино- или аммониевыми группами, которые путем нейтрализации кислотами переводят в солевую водорастворимую форму и затем разбавляют водой до получения 20-25%-го раствора. Основу катафорезных грунтовок составляют эпоксиаминные продукты, в т. ч. модифицированные моно- и поликарбоновыми кислотами, акриловыми мономерами и другими соединениями.

      Крупнейшим поставщиком таких грунтовок выступает английская фирма PPG, которая обеспечивает своей продукцией 2/3 потребности США и Западной Европы.

      Отечественная промышленность освоила производство нескольких катафорезных грунтовок. Среди них продукция, которую разработал Ярославский завод ЛКМ — эпоксиаминная грунтовка В-ЭП-0101, содержащая противокоррозионные пигменты и специальные добавки.

      Представляет интерес катафорезная грунтовка В-ЭП-0190 на основе эпоксикаучукоаминной смолы, модифицированной меламиновым компонентом. После успешных испытаний грунтовка внедрена на конвейере АЗЛК для окраски заднего моста и запасных частей автомобиля и на линии окраски кузовов «Таврии» на АвтоВАЗе.

      Несмотря на значительные преимущества катафорезных грунтовок, они имеют и ряд недостатков, обусловленных более низкой адгезией, неудовлетворительной стойкостью к удару, токсичностью и т. д. Преодолеть эти недостатки помогает использование современных модификаций катафорезной технологии, к которым в первую очередь относится толстослойный катафорез, позволяющий получать на основе эпоксиаминных композиций однослойные покрытия толщиной 30-40 мкм.

      Толстослойный катафорез приобрел большую популярность в 1980-е гг., когда его начали интенсивно внедрять на автомобильных заводах США. В странах Западной Европы и в Японии этот метод получил меньшее распространение, хотя на заводах фирм Volkswagen и Benter-Wercke его и сейчас используют для грунтования некоторых деталей автомобиля.

      В толстослойном катафорезе применяют грунтовки на основе модифицированных эпоксиаминов с пониженной температурой сушки, что особенно важно при совместной окраске пластиковых и металлических поверхностей. Однако надежды специалистов на то, что внедрение толстослойного катафореза позволит перейти на двухслойную окраску автомобилей, не оправдались, т. к. для машин класса «люкс» это неприемлемо из-за невозможности исключить операцию шпатлевания, называемую иначе стадией промежуточного грунтования.

      Процесс грунтования поверхности автомобиля

      Грунтование авто — один из немаловажных процессов кузовного ремонта. Если при шпатлевании мы добиваемся непосредственно определенной формы детали, то грунтование служит для антикоррозийной обработки и как связующие звено между шпатлевкой и краской, так как ни в коем случае нельзя производить покраску непосредственно на шпатлевку или на «голый» металл.

      Грунт является связующим звеном между поверхностью автомобиля и автокраской. Как правило, грунтовать приходится по шпатлевке, т.к. на шпатлевку ни в коем случае нельзя наносить непосредственно автокраску. Также чистый металл нуждается в грунтовании. В принципе рекомендуется и старую зачищенную поверхность прогрунтовывать, но от этого правила можно отступить, а иногда его просто нет возможности выполнить (например, когда выполняется покраска автомобиля переходом).

      Существуют разные типы грунтов и подходят они для различных задач. Разберем самые распространенные.

      Антикоррозионный грунт:

      Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии. Обычно является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, т.е. непосредственно на него автокраску накладывать нельзя. Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом. В целом качество покрытия от этого выигрывает. Если же металл покрыт, например качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматован, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.

      Двухкомпонентный порозаполняющий грунт:

      Это основной грунт, применяющийся перед покраской автомобиля. Порозаполняющий означает то, что его можно накладывать более толстым слоем, чем обычный грунт, и он заполнят микропоры, которые могли остаться на шпатлевке. Таким образом, при использовании этого грунта снижается требование к обработке шпатлевки. Но в тоже время это грунт, а не жидкая шпатлевка и крупные царапины он, конечно же, не зальет.

      Однокомпонентный нитрогрунт:

      Простенький грунт. Применяется под алкидные или нитро автоэмали. Нельзя использовать под акриловые автокраски или автомобильные краски с металлическим эффектом. К преимуществам можно отнести его очень быструю сушку (менее 30 минут).

      Однокомпонентный акриловый грунт:

      Как правило, это достаточно хорошие грунты. Их трудно обобщать, т.к. практически у каждой фирмы он есть, и все они отличаются друг от друга. Обычно быстро сохнет и прост в работе. Может применяться практически под все виды краски.

      Грунты по пластику:

      По пластмассе и когда необходимо сделать ремонт бамперов, используются специальные грунты и составы. В принципе мы разберем еще работу с пластиком, но сейчас просто необходимо напомнить, что для бамперов или панелей используются свои материалы и в том числе грунты.

      Изолятор несовместимых покрытий:

      В принципе это и не совсем грунт, но упомянуть о нем нужно. Бывает в покрасочной работе такое неприятное явление, как несовместимость покрытий. Когда свеженанесенное покрытие начинает поднимать предыдущие слои системы. Обычно это проявляется, когда наносят автокраску или грунт на старое покрытие. Чтобы избежать этого явления и уберечь автомаляра от риска несовместимости — существует изолятор несовместимых покрытий. Наносится он на потенциально опасный участок, а уже по нему можно смело наносить следующий слой системы. Особенно удобно использовать материалы такого рода, на неизвестных покрытиях. Допустим известно, что автомобиль был перекрашен, но неизвестно чем. В таких случаях, чтобы избежать риска, технология покраски автомобиля рекомендует пройтись слоем изолятора, а только потом уже начинать работать обычными слоями системы.

      Нанесение грунта:

      В принципе ничего сложного тут нет. Грунт наносится в 1–2 слоя. Точное время сушки каждого грунта в отдельности, смотрите на упаковке или в инструкции к продукту. Если участок ремонта кузова автомобиля маленький, то вполне возможно воспользоваться грунтом из баллончика.

      Перед нанесением грунта:

      • Тщательно обеспылить как ремонтируемую поверхность, так и собственную одежду.
      • Если работа происходит с пластиком или выполняется ремонт бамперов, то необходимо обязательно пройтись антистатиком.
      • Обезжирить поверхность (это правило нельзя забывать).

      Шлифование грунта:

      Очень схоже со шлифованием шпатлевки, только, разумеется, наждачная бумага используется более мелкая. Если работать по сухому, то перед покраской используется Р400. Если будете работать с водой, то Р800. В каких-то неудобных и труднодоступных местах рекомендуется использовать скотч-брайт.

      Работать на сухую или с водой? По теории покраски автомобиля на сухую лучше, т.к. вода является источником коррозии. Да и некоторые грунты нельзя шлифовать с водой, о чем указывается в инструкции к грунту. Но с другой стороны при работе с водой нет пыли, да и сам процесс упрощается. Все же грунты не так гидроскопичны как шпатлевка. Поэтому однозначного ответа как лучше работать — нет. Но если решите работать на сухую, то использование противопыльной маски — обязательно.

      Разводятся грунты тоже по разному, необходимо смотреть инструкцию к каждому отдельному продукту. Растворитель для грунта мастера обычно предпочитают самый обычный Р-647. Но нужно сказать, что и этот растворитель может друг от друга отличаться. Дело в том, что очень много подделок растворителя и если на такой нарваться, то качество работы резко ухудшится. Поэтому многие мастера используют растворитель одного завода производителя и стараются покупать его в одном и том же месте.

      Цвет грунта тоже имеет значение. По идее автокраска должна полностью перекрывать грунт и никаких просветов быть не должно. Но в будущем, в местах сколов грунт схожий по тону с краской будет заметен намного меньше. Да и перекрыть его будет немного проще. Самый распространенный — это серый нейтральный цвет и подходит, как правило, под любой цвет краски. Но также при кузовном ремонте используются белый и черные цвета, а смешивая их можно получить более светлый или темный серый цвет. Разумеется, что смешиваемые грунты должны быть одной марки.

      Средства защиты:

      При грунтовании уже необходимо использовать маску с угольными фильтрами. Пары грунта очень опасны для здоровья. Кислотный грунт фирмы «Сиккенс» в свое время даже был снят с производства из-за сильного вреда для здоровья. Поэтому не забывайте о средствах защиты. Тем более большинство сменных фильтров сегодня можно свободно купить в любом магазине, где продаются автомобильные краски. Не экономьте на своем здоровье.

      ← В предыдущий раздел

      ← К началу статьи

      Далее →

      Грунтовки автомобильные и преобразователи ржавчины

      Категория:

         Устранение коррозии кузова

      Публикация:

         Грунтовки автомобильные и преобразователи ржавчины

      Читать далее:



      Грунтовки автомобильные и преобразователи ржавчины

      На подготовленную к окраске поверхность сначала наносят грунтовки. Они являются связующим покрытием между металлом и последующими слоями эмали. Поэтому грунтовки обладают повышенной адгезией (сцепляемостью). Грунтовки можно наносить распылением, кистью, окунанием, электрораспылением и электроосаждением. Толщина грунтовочного слоя обычно составляет 15…20 мкм.

      В лаках или олифе грунтовки представляют собой суспензию пигментов и наполнителей, например талька. При необходимости в грунтовки дополнительно вводят растворители, сиккативы, стабилизаторы (поверхностно-активные вещества). Грунтовки бывают с инертными пигментами, пассивирующие, фосфатирующие и протекторные.

      Грунтовки с инертными пигментами не взаимодействуют с пленкообразователем и не защищают поверхность кузова от коррозии, но механически препятствуют проникновению влаги к поверхности. Такими грунтовками являются ГФ-021, ФЛ-ОЗК и др.

      Рекламные предложения на основе ваших интересов:

      Грунтовку ГФ-021 автолюбители часто используют при проведении ремонтной окраски кузова. Технология нанесения и сушки, а также ее защитные свойства позволяют использовать ее для грунтования металлической поверхности кузова под покрытия различными эмалями. Покрытие грунтовкой ГФ-021 имеет хорошую адгезию к металлу, хорошо шлифуется шкуркой и стойко к перепаду температур от — 40 до – 60 °С. Хорошо просушенная пленка грунтовки не будет сморщиваться и растрескиваться при использовании нитроэмали. Сушат грунтовку под нитроэмали при температуре 100…110 °С, так как в этом случае она устойчива к растворителям № 646, 647. Если возможности высушить грунтовку при этой температуре нет, то время сушки ее до нанесения нитроэмали должно быть не менее 48 ч при температуре 18…22 °С. Если грунтовка высохла недостаточно хорошо, то пленка нитроэмали на ней будет морщиться. Покрытие, нанесенное по грунтовке после горячей сушки, будет иметь более высокую стойкость.

      Пассивирующие грунтовки содержат хроматы металлов или другие пигменты, взаимодействующие с влагой и пассивирующие металл. Такими свойствами обладают грунтовки ГФ-017, ГФ-031 и др.

      К грунтовкам этого типа относится свинцово-суричная грунтовка, которую часто используют для защиты днища и крыльев. Ее приготовляют перед употреблением, смешивая сухой свинцовый сурик с натуральной олифой или олифой “Оксоль” в массовом соотношении 2:1. После смешения грунтовку необходимо использовать в течение одних суток. Эту грунтовку наносят только кистью. Вязкость грунтовки должна быть такой, чтобы риски от кисти исчезали в течение 30…60 с. При использовании натуральной олифы в грунтовку для уменьшения вязкости добавляют 5…8 % уайт-спирита или скипидара.

      Фосфатирующие грунтовки отличаются от пассивирующих тем, что в их состав вводится еще фосфорная кислота. Эти грунтовки обладают хорошей адгезией по отношению к черным и цветным металлам. При нанесении грунта на поверхности металла образуется антикоррозионная фосфатная пленка. По фосфатирующим грунтовкам BJI-02, ВЛ-08, ВЛ-023 лучше наносить грунтовки ГФ-021, ФЛ-ОЗК и т.п. Фосфатирующие грунтовки состоят из двух компонентов: пленкообразующей основы и кислотного разбавителя. Эти компоненты смешивают перед употреблением в массовом соотношении 4:1 и выдерживают 0,5 ч, после чего добавляют в нужном количестве другой разбавитель. Технологическая стабильность (способность сохранять технологические характеристики) приготовленного грунта ВЛ-02 при — 10… + 10 °С равна 2 ч, при 10…20 °С — 8 ч, при 20.,.30 °С — 6 ч, а при 30…40 °С — 4 ч. Наилучшая толщина слоя фосфатирующих грунтовок 8… 12 мкм.

      Более тонкие слои не обеспечивают фосфатирования, а более толстые имеют худшие защитные свойства. Фосфатирующие грунтовки, эффективные только при нанесении их на чистый металл, применяют так же, как прослойку для лучшего сцепления покрытия из меламиноалкидных эмалей с нитроэмалью. В этом случае кислотный разбавитель не вводят.

      Протекторные грунтовки защищают поверхность металла благодаря введению в их состав пыли металла, потенциал которого ниже, чем железа (например, цинк). При этом обеспечивается длительная электрохимическая (катодная) защита металла в жестких коррозионных условиях. К ним относятся грунтовки ПС-1, ЭП-057 и др.

      Грунтовку ПС-1 приготавливают непосредственно перед употреблением, смешивая цинковую пыль с 10%-ным раствором полистирола в ксилоле в массовом соотношении 1,5:1.

      Грунтовка ЭП-057 представляет собой суспензию цинкового порошка в растворе эпоксидной смолы Э-41 и предназначена для защиты наиболее подверженных коррозии частей кузова автомобиля (крылья снизу, днище и т.п.). За 0, 5 ч до нанесения грунтовки на 100 массовых частей грунтовки добавляют 7 массовых частей отвердителя № 3. После введения отвердителя грунтовку необходимо использовать в течение 6…8 ч.

      Специально для защиты днища и крыльев автомобилей выпускается протекторная “Автогрунтовка цинконаполненная”. Ее наносят как слой под битумные, сланцевые и другие противокоррозионные составы для защиты низа кузова автомобиля.

      Грунтовки-преобразователи ржавчины используют для подготовки корродированной поверхности кузова под окраску без удаления продуктов коррозии. Выпускаются грунтовки-преобразователи ржавчины марок Э-ВА-01, Э-ВА-0112 и др. Их наносят на поверхность кузова при температуре не ниже 15 °С распылением или кистью в один-два слоя.

      Преобразователь ржавчины Э-ВА-0112 применяют при комнатной температуре при толщине слоя коррозии до 100 мкм. Вязкость по вискозиметру ВЗ-4 для нанесения распылением составляет 30…50 с. Полное высыхание происходит в течение 24 ч.

      Грунтовку-преобразователь Э-ВА-01 используют при толщине ржавчины до 100 мкм. Рабочая вязкость при комнатной температуре должна быть 30…50 с. Состав высыхает при комнатной температуре 10…22°С за 2 ч, при 70…80 °С — в течение 0,5—1,0 ч. В качестве растворителя применяют ортофосфорную кислоту.

      В отличие от двух предыдущих грунтовок-преобразователей используют грунтовку-преобразователь П-1Т при толщине ржавчины до 60 мкм. Полное высыхание 18…21 °С происходит за 48 ч.

      Среди преобразователей ржавчины можно перечислить наиболее известные: “Автопреобразователь ржавчины”, “Автопреобразователь-1 ржавчины”, “Автопреобразователь ржавчины лигнинный” и др.

      При использовании преобразователей-ржавчины следует знать, что защитные свойства покрытий, нанесенных по поверхности, обработанной преобразователем-ржавчины, как правило, хуже, чем у покрытий, нанесенных на защищенный от ржавчины металл.

      Рекламные предложения:


      Читать далее: Шпатлевки автомобильные

      Категория: — Устранение коррозии кузова

      Главная → Справочник → Статьи → Форум


      Грунтовка и покраска автомобиля Ниссан

      Грунтовка и покраска автомобиля Ниссан — Техцентр Auto-Rad

      10 лет на рынке

      предоставляем европейский уровень
      сервиса и качества работ

      гарантия 1 год

      на все работы, произведенные с
      использованием современного
      оборудования

      Программа лояльности

      при каждом посещении нашего техцентра,
      получай бонусы на карту 1 бонус = 1 рубль Подробнее >>

      поддержка автопарка

      благодаря специальной программе
      корпоративного обслуживания вы получите
      качественный сервис и минимизируете расходы

      Грунтовка и покраска автомобиля Ниссан.

      Грунтовка перед покраской автомобиля — это гарантия качества, прочности и долговечности лакокрасочного покрытия автомобиля. Покраска без грунтовки часто используется при небольшом повреждении элементов кузова или при «срочном» ремонте. Иногда, такая покраска всего кузова автомобиля (без грунта) может использовать только для получения внешнего эффета, который не сможет продержаться долгое время, если детали имеют элементы коррозии и плохую предварительную подготовку перед покраской. Нарушение технологий покрасочных работ может быть не замечено под слоем новой краски и лака, а проявиться только через некоторое время.

      Правильная качественная покраска кузова автомобиля подразумевает грунтовку кузова и соблюдение всех технологий, а так же — требует соответствующего оборудования (покрасочной камеры). Техцентр AUTO-RAD (в ЮВАО Москвы) оснащён покрасочной камерой производства «Blowtherm» (лидер среди европейских производителей оборудования для кузовного ремонта) и всем необходимым оборудованием для проведения покрасочных работ с соблюдением необходимых технологий.

      Некоторые сильные повреждения деталей кузова не подразумевают их ремонта и восстановления. Требуется их покупка в виде новых запасных частей. Грунтовка под покраску обязательна при использовании новой кузовной детали (новое «железо», обычно чёрного цвета) перед её последующей покраской в основной цвет.

      Пример проведённых работ по грунтовке под покраску:
      Проведена работа по восстановлению покраски всего кузова. Были проведены подготовительные работы (разборка) и нанесение грунтовочной окраски всех деталей кузова в камере производства «Blowtherm».

       

      Пример последующей покраски кузова автомобиля (процесс покраски):

      оставьте заявку на сайте получите диагностику автомобиля по 68 параметрам

      АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО! *

      * — раз в год для каждого автомобиля Оставить заявкуЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ ДРУГИХ ТЕХЦЕНТРОВ?
      • Наличие необходимых материалов, благодаря собственному складу запчастей и расходных материалов
      • 12 000 клиентов стали постоянными, благодаря качеству наших услуг
      • Обслуживание высококлассными специалистами с профессиональным образованием и стажем не менее 7 лет
      • Гарантию качества ремонта на современной станции обслуживания
      отзывы наших клиентов

      Михаил Лобанов

      Отзыв оставлен на Google картах

      Обслуживаюсь в этом техцентре не впервые, и всегда радует приветливый, отзывчивый персонал. Работа всегда сделана чисто, быстро, аккуратно. Ни разу не было нареканий. Обращался по разным поводам и ТО, и кузовной ремонт, и шиномонтаж, и просто машину помыть. На выезде всегда уверен, что все сделано на совесть! Рекомендую этот техцентр! Оценка 5+++! Ребят, спасибо за добросовестно выполняемую работу! Так держать! Отдельная благодарность руководству техцентра: в салоне все сделано по последнему слову техники, везде чистота — приятно находиться у вас!

      Наталья крюкова

      Отзыв оставлен на Яндекс.Картах

      Отличный сервис , делают весь комплекс ремонтных работ, есть молярный цех, там же находится мойка. В этом здании только с другого торца расположен пункт технического осмотра, можно пройти техосмотр и получить диагностическую карту, оформить полис осаго любой компании. Очень все удобно. Советую!

      Георгий Орлов

      Отзыв оставлен на 2ГИС

      Добрый день. Забрал из ремонта свою Toyota Camry, хочется отметить замечательную работу команды сервиса. Отлично провели диагностику и последующий ремонт подвески. Заодно решил заменить масло по акции. Присутствовал при ремонте (здесь это не запрещено), ребята работают быстро и профессионально, видно по ремонту. А ещё оплатил часть заказа бонусами по программе лояльности, неожиданно приятно! Сервис рекомендую всем, обслуживаюсь только тут.

      Петр С.

      Отзыв оставлен на Яндекс.Картах

      Заезжал на шиномонтаж и сход-развал,без очереди,машину никуда не ведет,вроде сделали все четко. Мастер приемщик сказал,что и резину можно оставить у них летнюю на хранение,мне не надо,но услуга нужная! Я вообщем доволен.

      Денис

      Отзыв оставлен на Zoon.ru

      Хочу сказать огромное спасибо и выразить благодарность автосервису Auto-rad за проведенную работу над моим автомобилем!!!Мне очень понравился подход к моему Субару(Форестер),лако-красочные работы произведены на 5. Проведенные работы меня полностью удовлетворили и даже поразили не высокой стоимостью(предварительная оценка на ремонт была максимально точной к цене на выходе при оплате заказ-наряда). Хотелось бы отметить хорошую слаженность коллектива и его взаимодействие.Хочу пожелать автосервису востребованности и удачи!!!

      Андрей Черкасов

      Отзыв оставлен на Zoon.ru

      За два дня качественно решили мою проблему, которую официалы предлагали решить за неделю, а то может и больше. Обслуживание такое, что хочется вернуться вновь. Особо отмечу настоящего профессионала и знатока своего дела — Романа. Доброго ему здоровья. Не лень же зайти сюда и написать СПАСИБО и порекомендовать другим автолюбителям.

      Павел

      Отзыв оставлен на Zoon.ru

      Приезжал сюда неделю назад из за стука в подвеске. Ребята сделали диагностику и заменили передние рычаги. После этого прошел сход развал. По цене вышло недорого. Уже неделю езжу стука нет,результатом доволен. Сегодня заезжал на мойку,встретился с мастером который мне авто чинил. Спасибо ребята за работу.

      Анонимный пользователь

      Отзыв оставлен на Zoon.ru

      Отличный сервис для знающих и не знающих автовладельцев. Качество услуг высшее

      Владимир

      Отзыв оставлен на Zoon. ru

      Случай на дороге привёл меня сюда (именно привёл, т.к. машина сломалась не далеко от сервиса). Машина старая часто ломается а сервисов быстро решающих мою проблему мало. В целом доволен. Ремонтом занимался механник Сергей. Помимо ремонта получил консультацию (в другом сервисе посоветовали поменять авто). Спасибо

      Людмила NISSAN X-TRAIL.

      Отзыв оставлен на Zoon.ru

      Огромное спасибо сотрудникам техцентра AUTO-RAD! Особенно Роману, за быстрое качественное устранение неисправности! Неделю назад делала ТО и шиномонтажа на своем NISSAN X-TRAIL, пока доехала до техцентра загорелся чек. Мне предложили компьютерную диагностику. Роман продиагностировал мой автомобиль и устранил причину неисправности, а также все мне понятно объяснил и дал рекомендации. Мастер-приемщик отдал мне автомобиль чистым и еще вручил дисконтную накопительную карточку с 10% скидкой на все виды работ. Цены приемлемые, я нисколько не пожалела, что приехала именно в этот техцентр. Теперь я здесь постоянный клиент!

      Спасибо за вашу заявку
      Мы свяжемся с вами в ближайшее время

      Хотите стать членом нашей дружной команды?
      Отправляйте заявку и мы свяжемся с вами в рабочее время!

      Оставить заявку

      Грунтовка и покраска ржавого участка кузова машины своими руками — женский взгляд | Своими руками

      Содержать автомобиль — порою разорительно. Из-за дорогих запчастей и услуг по ремонту автовладелец оказывается перед выбором — ставить машину на прикол или работать только на ее содержание.

      Американский блогер Китти Джей (KittyJ) решила действовать самостоятельно, и у нее все получилось! Вот ее история.

      На машине мужа прямо под крышкой заливной горловины образовалась огромная дыра. Крыло проржавело насквозь, и вид у нашей четырехколесной старушки стал совсем грустный.

      У мужа не было времени делать это самому, а заплатить 200 долларов в кузовной мастерской я не хотела. Поэтому решила все сделать сама — и удивить мужа.

      Ссылка по теме: Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля – какое лучше выбрать

      Сначала зачистила шкуркой всю ржавчину по краям дыры. Это было несложно.

      Под верхним слоем металла оказался еще один слой, который сначала я приняла за металл, но это была застывшая пена, ею на заводе заполняют некоторые полости кузова. Ржавую пену я обработала спреем для удаления ржавчины, после чего пришлось подождать сутки, чтобы он сделал свое дело. На следующий день я зачистила оставшиеся ржавые островки. Для удаления краски и ржавчины использовала грубую шкурку Р60.

      1. Чтобы случайно не повредить уплотнительную резинку заливной горловины и не зачистить лишнюю поверхность крыла, я оклеила место для обработки малярным скотчем и аккуратно продолжила шлифовать, чтобы создать плавный переход от дыры к неповрежденной поверхности.

      2. Вся поверхность зачищена, но скотч из-под уплотнителя не снимаю, потому что он еще пригодится на время шпатлевки и покраски. Также до конца на месте останется скотч снизу, закрывающий краешек бампера.

      3 В качестве основы для создания новой поверхности мне пригодилась стальная сетка на клейкой бумажной подложке. Она довольно тонкая, и ее можно резать обычными ножницами.

      4. Эту сетку я вставила между крылом и застывшей пеной. Верхний край немного подогнула, чтобы он зашел под изгиб горловины

      5. Теперь надо шпатлевать. Для кузовных работ выпускают специальную 2-компонентную шпатлевку. Основную массу смешивают с отвердителем на какой-нибудь очень гладкой поверхности. Это может быть, например, стекло или вощеный картон, который затем можно выкинуть.

      6. Еще несколько слов о шпатлевке: основной состав серого цвета объемом с теннисный шарик смешивают с выдавленным из тюбика на 1,5-2 см красным отвердителем. Нанести и разровнять готовый состав следует в течение 30-40 секунд, через 1,5-2 минуты он стремительно отвердевает — и работать с ним уже нельзя.

      7. Шпатлевка окончательно затвердевает за 15-20 минут. Выравнивала ее средней шкуркой Р220-240, затем — новый слой. Не шпатлюйте толстым слоем. Лучше сделать 3-4 подхода вместо 1-2.

      8. Последний слой, самый тонкий, я выравнивала мелкой шкуркой Р400. Когда поверхность стала ровной и под пальцами перестали ощущаться неровности, поняла, что эту часть работы я выполнила. Перед покраской шпатлевке надо дать хорошо высохнуть. Что ж, можно заняться покраской на следующий день.

      9. Грунтовка. Я использовала серую быстросохнущую грунтовку под шлифовку. Перед нанесением заклеила скотчем с газетами крыло, чтобы грунтовка не попала на здоровое покрытие. После высыхания зачистила тонкой шкуркой Р600 загрунтованное место. Можно использовать и шлифмашину, но я выбрала ручную шлифовку, чтобы зачистить узкие места между бампером и крылом и на закруглении в нижней части отверстия для лючка бензобака. Теперь все готово для покраски.

      10. Краска в первом баллончике оказалась слишком светлой. Зато на нем я научилась вести факел распыла. Сначала начинаешь движение рукой, а затем нажимаешь на колпачок распылителя, отпускаешь тоже в движении, а затем — то же самое в обратном направлении.

      Нажимать и отпускать распылитель можно только в движении, иначе по краям краски будет больше, и она потечет. Нужный цвет подобрала на тон темнее — и он был тем, что надо. Сравнивать краску на машине и образце из баллончика лучше в тени, чтобы солнце не искажало восприятие.

      11. Осталось покрыть окрашенное место лаком. Два легких слоя и один «мокрый». Мокрый — не значит толстый, иначе лак покроется пузырями. Когда все высохнет, можно заполировать покрашенное место, чтобы сделать плавным зрительный переход от старого покрытия к новому. У меня получилось со второго раза.

      12. И все-таки муж меня рассекретил. Но дал довести дело до конца — и даже не переживал, что жена занимается ремонтом машины!

      Итого на материалы я потратила 60 $ и три дня. А могла бы потратить 200 $ и… все равно 3-5 дней. А еще многому научилась, и самое главное — я осталась довольна собой, а муж был безмерно восхищен! Кажется, мы все только выиграли — включая нашу четырехколесную старушку.

      Читайте также: Полировка автомашины своими руками

      Удаление пятна ржавчины на кузове автомобиля женскими руками – фото


      © Автор: KittyJ

      ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

      Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

      Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

      Будем друзьями!

      MachinePure Primer

      Праймеры

      MACHINEPURE ® Exterior Primer обеспечивает превосходную укрывистость, устойчивость к блокированию и адгезию для машинных аппликаторов, которым требуется надежная защита деревянных поверхностей. Благодаря инновационному составу, состоящему из 100% акрила, MachinePure Primer соответствует самым строгим нормам Северной Америки без ущерба для характеристик продукта.

      Отличное укрытие

      MachinePure Primer создает формулу с высокой укрывистостью, обеспечивающую превосходное покрытие и однородность цвета.

      Сопротивление быстрому блокированию

      Праймер MachinePure Primer позволяет быстро складывать и упаковать вашу продукцию.

      Сильная адгезия

      MachinePure Primer обеспечивает отличную адгезию для прочного и долговечного покрытия.

      Производительность на водной основе

      • Акриловая формула на водной основе исключает необходимость в очистителях и восстановителях на основе растворителей
      • Без диоксида кремния и HAPS
      • Низкое содержание ЛОС (<100 г / л)


      Данные продукта

      Блеск при 60º Квартира
      Сухой остаток 28%
      Сухой остаток 44%
      Покрытие (на галлон США) 300 кв.футов
      Толщина мокрой пленки 5,4 — 6,8 мил (на слой)
      Толщина сухой пленки 1,5 — 1,9 мил (на слой)
      VOC 67 г / л
      Лист продажи продукции
      Лист технических данных

      Машинное обучение: Учебник.

      Простое введение в AI, машины… | Лиззи Тернер

      Вниманию читателей, застенчивых в математике: с сожалением сообщаю вам, что для полного понимания большинства алгоритмов машинного обучения требуется базовое понимание некоторых ключевых математических понятий. Но не бойтесь! Требуемые концепции просты и основаны на занятиях, которые вы, вероятно, уже посещали. Машинное обучение использует линейную алгебру , исчисление , вероятность и статистику .

      Изображение через Towards Data Science

      Топ-3 концепции линейной алгебры:
      1.матричные операции
      2. собственные значения / собственные векторы
      3. векторные пространства и нормы

      Три основных концепции исчисления:
      1. частные производные
      2. векторнозначные функции
      3. направленные градиенты

      Три основных статистических концепции:
      1. Байес. ‘теорема
      2. комбинаторика
      3. методы выборки

      Для конкретных математических ресурсов я настоятельно рекомендую этот пост от MetaDesignIdeas.

      Когда у вас появятся базовые математические представления, самое время подумать обо всем процессе машинного обучения.Есть 5 основных шагов.

      Изображение через Python Tips

      Приведенная выше диаграмма объясняет шаги гораздо яснее, чем я мог бы, поэтому уделите минуту, чтобы изучить ее, прежде чем мы сосредоточимся на наиболее важной части: выборе правильного алгоритма для данных и ситуации.

      У нас нет лучших алгоритмов, у нас просто больше данных. — Питер Норвиг

      Давайте рассмотрим некоторые общие группы алгоритмов:

      Алгоритмы регрессии

      Возможно, самые популярные алгоритмы машинного обучения, алгоритмы линейной регрессии — это алгоритмы контролируемого обучения, которые предсказывают конкретный результат на основе непрерывных переменных.С другой стороны, логистическая регрессия используется специально для прогнозирования дискретных значений. Оба эти (и все другие алгоритмы регрессии) известны своей скоростью; они неизменно входят в число самых быстрых алгоритмов машинного обучения.

      GIF через Towards Data Science

      Алгоритмы на основе экземпляров

      Анализ на основе экземпляров использует определенные экземпляры предоставленных данных для прогнозирования результата. Самый известный алгоритм на основе экземпляров — k-Nearest Neighbor, также известный как kNN. Используемый для классификации, kNN сравнивает расстояние между точками данных и назначает каждую точку группе, к которой она ближе всего.

      Изображение через KDnuggets

      Алгоритмы дерева решений

      Алгоритмы дерева решений берут группы «слабых» учеников и заставляют их работать вместе, чтобы сформировать один сильный алгоритм. Эти ученики организованы в древовидную структуру, ответвляющуюся друг от друга. Популярным алгоритмом дерева решений является алгоритм случайного леса . В этом алгоритме случайным образом выбираются слабые ученики. Это, как правило, приводит к сильному предсказанию. В приведенном ниже примере мы можем обнаружить множество общих черт (например, голубые или не голубые глаза), ни одной из которых не было бы достаточно, чтобы идентифицировать животное. Однако, когда мы объединяем все эти наблюдения, мы можем сформировать более полную картину и сделать гораздо более точный прогноз.

      Изображение через PyBloggers

      Байесовские алгоритмы

      Неудивительно, что эти алгоритмы явно основаны на теореме Байеса. Самым популярным является Naive Bayes , который часто используется при анализе текста. Например, большинство спам-фильтров используют байесовские алгоритмы. Они используют вводимые пользователем данные с пометкой по классам, чтобы сравнивать новые данные и соответствующим образом классифицировать.

      Изображение через Simafore

      Алгоритмы кластеризации

      Алгоритмы кластеризации сосредоточены на поиске общих черт между элементами и их соответствующей группировке. Распространенным алгоритмом кластеризации является Кластеризация K-средних . В K-средних аналитик выбирает количество кластеров (обозначается переменной K), и алгоритм группирует элементы по физическому расстоянию в соответствующие кластеры.

      Изображение с помощью Brilliant

      Алгоритмы глубокого обучения и нейронных сетей

      Алгоритмы искусственных нейронных сетей основаны на структуре биологических нейронных сетей.Глубокое обучение использует модель нейронной сети и обновляет ее. Это большие и чрезвычайно сложные нейронные сети, которые используют небольшие объемы помеченных данных и гораздо большие объемы немаркированных данных. Нейронные сети и глубокое обучение имеют множество входных данных, которые проходят через несколько скрытых слоев, прежде чем приводят к одному или нескольким выходным данным. Эти связи образуют определенный цикл, имитирующий способ обработки информации человеческим мозгом и создания логических связей. Кроме того, скрытые слои часто становятся меньше и более тонкими по мере работы алгоритма.

      Изображение с помощью Synopsys

      Другие алгоритмы

      Приведенная ниже диаграмма является наилучшей из всех, которые я нашел, чтобы показать основные алгоритмы машинного обучения, их категории и их отношения друг с другом.

      Введение в машинное обучение с помощью Python

      За последнее десятилетие машинное обучение перешло из научно-исследовательских лабораторий в повседневные веб-приложения и мобильные приложения. Машинное обучение позволяет вашим приложениям выполнять задачи, которые раньше было очень сложно программировать, такие как обнаружение объектов и лиц на изображениях, обнаружение спама и языка ненависти, а также создание интеллектуальных ответов для электронных писем и приложений для обмена сообщениями.

      Но машинное обучение принципиально отличается от классического программирования. В этой статье вы познакомитесь с основами машинного обучения и создадите базовую модель, которая может предсказывать виды цветов на основе их измерений.

      Как работает машинное обучение?

      Классическое программирование основано на четко определенных задачах, которые можно разбить на отдельные классы, функции и команды if – else. С другой стороны, машинное обучение основывается на развитии своего поведения на основе опыта. Вместо того, чтобы давать модели машинного обучения правилам, вы обучаете их на примерах.

      Существуют разные категории алгоритмов машинного обучения, каждая из которых может решать определенные задачи.

      Обучение с учителем

      Обучение с учителем подходит для задач, в которых вы хотите перейти от входных данных к результатам. Общей чертой всех задач контролируемого обучения является то, что существует основополагающая истина, на основании которой вы можете проверить свою модель, например изображения с ярлыками или исторические данные о продажах.

      Модели обучения с учителем могут решать задачи регрессии или классификации. Модели регрессии предсказывают количества (например, количество проданных товаров или стоимость запасов), в то время как задачи классификации пытаются определить категорию входных данных (например, кошка / собака / рыба / птица, мошенничество / не мошенничество).

      Классификация изображений, обнаружение лиц, прогнозирование цен на акции и прогнозирование продаж — вот примеры задач, которые может решить контролируемое обучение.

      Некоторые популярные алгоритмы контролируемого обучения включают линейную и логистическую регрессию, вспомогательные векторные машины, деревья решений и искусственные нейронные сети.

      Обучение без учителя

      Обучение без учителя подходит для задач, в которых у вас есть данные, но вместо результатов вы ищете закономерности. Например, вы можете захотеть сгруппировать своих клиентов по сегментам на основе их сходства. Это называется кластеризацией при обучении без учителя. Или вы можете захотеть обнаружить вредоносный сетевой трафик, который отличается от обычной активности на вашем предприятии. Это называется обнаружением аномалии , еще одной задачей обучения без учителя.Неконтролируемое обучение также полезно для уменьшения размерности , трюка, упрощающего задачи машинного обучения за счет удаления нерелевантных функций.

      Некоторые популярные алгоритмы неконтролируемого обучения включают кластеризацию K-средних и анализ основных компонентов (PCA).

      Обучение с подкреплением

      Обучение с подкреплением — это ветвь машинного обучения, в которой интеллектуальный агент пытается достичь цели, взаимодействуя со своей средой. Обучение с подкреплением включает в себя действия, состояния и награды.Необученный агент RL начинает с случайных действий. Каждое действие меняет состояние окружающей среды. Если агент оказывается в желаемом состоянии, он получает вознаграждение. Агент пытается найти последовательность действий и состояний, которые приносят наибольшее вознаграждение.

      Обучение с подкреплением используется в системах рекомендаций, робототехнике и игровых ботах, таких как AlphaGo и AlphaStar от Google.

      Настройка среды Python

      В этом посте мы сосредоточимся на контролируемом обучении, потому что это самая популярная ветвь машинного обучения, и ее результаты легче оценивать.Мы будем использовать Python, потому что он имеет множество функций и библиотек, поддерживающих приложения машинного обучения. Но общие концепции можно применить к любому языку программирования, имеющему аналогичные библиотеки.

      (Если вы новичок в Python, на freeCodeCamp есть отличный ускоренный курс, который поможет вам начать с основ.)

      Scikit-learn — одна из библиотек Python, часто используемых для анализа данных и машинного обучения, которая предоставляет реализации популярных алгоритмов машинного обучения.Scikit-learn не является частью базовой установки Python, и вы должны установить его вручную.

      macOS и Linux поставляются с предустановленным Python. Чтобы установить библиотеку Scikit-learn, введите следующую команду в окне терминала:

        pip install scikit-learn

      Или для Python 3:

        python3 -m pip install scikit-learn

      В Microsoft Windows сначала необходимо установить Python. Вы можете получить установщик последней версии Python 3 для Windows с официального сайта.После установки Python введите следующую команду в окне командной строки:

        python -m pip install scikit-learn

      В качестве альтернативы вы можете установить фреймворк Anaconda, который включает независимую установку Python 3 вместе с Scikit-learn и многими другими библиотеками, используемыми для науки о данных и машинного обучения, таких как Numpy , Scipy и Matplotlib . Вы можете найти инструкцию по установке бесплатной индивидуальной версии Anaconda на ее официальном сайте.

      Шаг 1. Определите проблему

      Первый шаг к каждому проекту машинного обучения — это знать, какую проблему вы хотите решить. Определение проблемы поможет вам определить, какие данные вам нужно собрать, и даст представление о том, какой алгоритм машинного обучения вам понадобится.

      В нашем случае мы хотим создать модель, которая предсказывает вид цветка на основе измерений длины и ширины лепестка и чашелистика.

      Это проблема контролируемой классификации.Нам нужно будет составить список измерений различных образцов цветов и соответствующих им видов. Затем мы будем использовать эти данные для обучения и тестирования модели машинного обучения, которая может сопоставлять измерения с видами.

      Шаг 2: Сбор данных

      Одна из самых сложных частей машинного обучения — это сбор данных для обучения ваших моделей. Вам нужно будет найти источник, где вы сможете собрать данные в количестве, необходимом для обучения вашей модели. Вам также нужно будет проверить качество ваших данных, убедиться, что они репрезентативны для различных случаев, которые будет обрабатывать ваша модель, и избегать сбора данных, содержащих скрытые предубеждения.

      К счастью для нас, Scikit-learn содержит несколько наборов данных игрушек для опробования различных алгоритмов машинного обучения. Одним из них является «Набор данных о цветках ириса», который содержит точные данные, необходимые для решения нашей проблемы. Все, что нам нужно сделать, это загрузить его из библиотеки.

      Следующий код загружает набор данных корпуса:

        из sklearn.datasets import load_iris

радужная оболочка = load_iris ()

      Набор данных Iris содержит 150 наблюдений, каждое из которых содержит четыре измерения ( iris.data ) и целевые виды цветов ( iris.target ). Имена столбцов данных можно увидеть в iris.feature_names :

        печать (iris. feature_names)
'' '
['длина чашелистника (см)',
 'ширина чашелистника (см)',
 'длина лепестка (см)',
 'ширина лепестка (см)']
'' '

      iris.target содержит числовой индекс (0–2) одного из трех видов цветов, зарегистрированных в наборе данных. Названия видов цветов доступны в iris.target_names :

        принт (iris.target_names)
'' '[' setosa '' versicolor '' virginica ']' ''

      Шаг 3. Разделение набора данных

      Перед началом обучения вы должны разделить свои данные на набор для обучения и тестирования. Вы будете использовать обучающий набор для обучения вашей модели машинного обучения, а тестовый набор — для проверки ее точности.

      Это необходимо для того, чтобы ваша модель не переборщила с данными обучения. Переобучение происходит, когда ваша модель машинного обучения хорошо работает на обучающих примерах, но плохо работает на невидимых данных.Переоснащение может произойти в результате выбора неправильного алгоритма машинного обучения, неправильной конфигурации модели, плохих обучающих данных или слишком малого количества обучающих примеров.

      В зависимости от типа проблемы, которую вы решаете, и объема имеющихся данных, вы должны определить, какой объем данных вы выделите для набора тестов. Обычно, когда у вас много данных (порядка десятков тысяч примеров), даже небольшая выборка размером около одного процента будет достаточной для проверки вашей модели.В случае набора данных Iris, который содержит всего 150 записей, мы выберем разбиение 75–25.

      Scikit-learn имеет функцию train_test_split , которая разбивает набор данных на наборы данных для обучения и тестирования:

        из sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split (iris.data, iris.target, test_size = 0,25, stratify = iris.target, random_state = 42)

      train_test_split берет данные и целевые наборы данных и возвращает две пары наборов данных для обучения ( X_train и y_train ) и тестирования ( X_test и y_test ). Параметр test_size определяет процент (от 0 до 1) данных, которые будут выделены для тестирования. Параметр stratify гарантирует, что поезд и тестовые массивы содержат сбалансированное количество выборок из каждого класса. Переменная random_state , которая присутствует во многих функциях Scikit-learn, предназначена для управления генераторами случайных чисел и для воспроизводимости.

      Шаг 4: Постройте модель

      Теперь, когда наши данные готовы, мы можем создать модель машинного обучения и обучить ее на наборе поездов.Существует множество различных алгоритмов машинного обучения, которые могут решать задачи классификации, подобные той, с которой мы имеем дело. В нашем случае мы будем использовать алгоритм «логистической регрессии», который очень быстр и подходит для простых задач классификации, не содержащих слишком много измерений.

      Класс LogisticRegression в Scikit-learn реализует этот алгоритм. После его создания мы обучаем его на нашем наборе поездов ( X_train и y_train ), вызывая функцию fit . Это настроит параметры модели, чтобы найти соответствие между измерениями и видами цветов.

        из sklearn.linear_model import LogisticRegression

lr = Логистическая регрессия ()
lr.fit (X_train, y_train)

      Шаг 5: Оцените модель

      Теперь, когда мы обучили модель, мы хотим измерить ее точность. Класс LogisticRegression имеет метод score , который возвращает точность модели. Сначала мы измерим точность модели на обучающих данных:

        печать (lr.оценка (X_train, y_train))

      Это вернет примерно 0,97, что означает, что модель точно предсказывает класс 97 процентов обучающих примеров, что довольно хорошо, учитывая, что у нас было всего около 37 обучающих примеров для каждого вида.

      Далее проверим точность модели на тестовом наборе:

        печать (lr.score (X_test, y_test))

      Это даст нам около 95 процентов, что немного ниже, чем точность обучения, что естественно, потому что это примеры, которые модель никогда раньше не видела. Создав больший набор данных или попробовав другой алгоритм машинного обучения (например, поддерживающие векторные машины), мы могли бы еще больше повысить точность модели и преодолеть разрыв между обучением и производительностью тестирования.

      Наконец, мы хотим увидеть, как мы можем использовать нашу обученную модель на новых примерах. Класс LogisticRegression имеет функцию прогнозирования , которая принимает массив наблюдений в качестве входных данных и возвращает прогнозируемый класс. В случае нашей модели классификатора цветов нам необходимо предоставить ей массив из четырех измерений (длина чашелистика, ширина чашелистика, длина лепестка, ширина лепестка), и он вернет целое число, которое представляет класс цветка:

        выход = lr.предсказать ([[4.4, 3.2, 1.3, 0.2]])
печать (iris.target_names [вывод [0]])

'сетоса

      Поздравляем! Вы создали свою первую модель машинного обучения. Теперь мы можем объединить это в приложение, которое снимает измерения с пользователей и возвращает вид цветов:

        sepal_l = float (input ("Длина чаши (см):"))
sepal_w = float (input ("Ширина чаши (см):"))
petal_l = float (input ("Длина лепестка (см):"))
petal_w = float (input ("Ширина лепестка (см):"))

измерения = [[sepal_l, sepal_w, petal_l, petal_w]]
выход = lr. прогнозировать (измерения)
print (f "Ваш цветок {iris.target_names [output [0]]}")

      Надеюсь, это будет ваш первый шаг к тому, чтобы стать гуру машинного обучения. Отсюда вы можете продолжить изучение других алгоритмов машинного обучения, узнать больше о фундаментальных концепциях машинного обучения и перейти к более сложным темам, таким как нейронные сети и глубокое обучение. Немного поучившись и попрактиковавшись, вы сможете создавать замечательные приложения, которые могут обнаруживать объекты на изображениях, обрабатывать голосовые команды и общаться с пользователями.

      Краткое руководство по наиболее важным методам машинного обучения | Феликс Фробёзе

      Фото Максвелла Нельсона https://unsplash.com/@maxcodes

      Машинное обучение уже присутствует в нашей повседневной жизни и является неотъемлемой частью многих продуктов и услуг, которые мы используем на регулярной основе. Компании используют машинное обучение для создания новых замечательных предложений, улучшения существующих продуктов и услуг и решения широкого круга бизнес-задач. Поскольку компании спешат использовать машинное обучение в своих интересах, они сосредотачивают значительную часть своих трансформационных усилий и бюджета на использовании этих технологий для обеспечения роста.

      Для успешного применения машинного обучения в бизнес-контексте важно понимать различия подходов, независимо от профессионального опыта или предыдущего опыта работы с машинным обучением. Знание того, когда использовать какой метод и с чего начать, может помочь выявить и реализовать потенциал роста. При работе с различными типами задач возможность найти правильную технику для конкретного варианта использования имеет решающее значение для успеха. От классификации изображений или прогнозирования воздействия маркетинговой кампании знание о различных подходах к машинному обучению помогает двигаться в правильном направлении.

      Эта статья предоставит введение в машинное обучение, его объем и три важных отличия, которые помогут решить, какой метод машинного обучения использовать для какого типа проблемы.

      Существует множество определений машинного обучения, которые используют разные точки зрения — некоторые более общие, некоторые более ориентированы на инженерию.

      Следующие определения должны дать хорошее представление о том, о чем мы говорим:

      «Машинное обучение — это наука (и искусство) программирования компьютеров, чтобы они могли учиться на данных.»(Неизвестно)

      Вот общее определение с большим упором на обучающую часть:

      « [Машинное обучение — это] область исследования, которая дает компьютерам возможность учиться без явного программирования ». (Артур Самуэль, 1959)

      Последнее определение представляет собой более ориентированную на инженерию перспективу:

      «Считается, что компьютерная программа учится на опыте E в отношении некоторой задачи T и некоторого показателя производительности P, если это производительность на T, измеренная с помощью P, улучшается с опытом E. ”(Том Митчелл, 1997)

      Машинное обучение можно использовать для решения различного рода проблем. После подачи в него обучающих данных, которые включают примеры с входными функциями и соответствующими результатами, он вычисляет набор правил для прогнозирования будущего. Набор правил генерируется под капотом алгоритма, используемого с помощью выбранной техники. Это одно из основных отличий от традиционных методов анализа данных, которые часто создают явную логику вручную. Если проблема сложная и включает в себя различные параметры, это может стать утомительным.Особенно при изменении обстоятельств необходимо обновлять, а иногда и полностью откалибровать наборы правил, созданные вручную. Кроме того, переваривание больших объемов данных и ручное определение базовой логики могут быть огромной проблемой при традиционных подходах, которые машинное обучение элегантно решает.

      Преимущества машинного обучения можно проиллюстрировать на примере классификации спама в электронной почте. Используя машинное обучение для построения логики фильтрации спама, можно избежать ручного внедрения длинных списков правил для спам-фраз в сообщениях электронной почты.Подход к списку вручную может стать очень сложным, если будут выполнены более изощренные спам-атаки. В этом случае этот подход обычно не идеален для настройки логики фильтрации на постоянно меняющиеся атаки. Напротив, машинное обучение — это способ без труда установить сложную логику для успешной классификации спама. Он избегает большого количества ручной настройки и может обрабатывать изменяющиеся среды и большие объемы данных.

      Существуют разные углы, которые можно использовать для различения подходов к машинному обучению.Три наиболее распространенных:

      • Человеческий контроль
      • Онлайн или пакетное обучение
      • Экземплярное или модельное обучение

      Человеческий контроль

      Основными типами, когда дело доходит до человеческого надзора, являются контролируемое обучение, неконтролируемое Обучение, полуавтоматическое обучение и обучение с подкреплением.

      Контролируемое обучение

      Ключевой особенностью контролируемого обучения является то, что метки выходных данных определяются заранее.Человек определяет структуру результата и, таким образом, непосредственно контролирует тренировочные усилия модели. В рамках контролируемого обучения основными типами задач являются классификация и регрессия.

      Классификация предсказывает вероятность того, что наборы данных принадлежат предопределенному выходному классу или ведут к нему. Во время обучения классификации данные, состоящие из функций (также называемых предикторами) и меток (также называемых классами), вводятся в алгоритм, и выявляется вероятность отношения каждого набора данных к классам и назначение класса.Типичным примером проблем классификации является вышеупомянутая фильтрация спама в электронной почте, где четко отнесены к классам «Спам» и «Нет спама».

      Другой основной метод, регрессия , направлен на прогнозирование определенного числового значения на основе характеристик входных данных. Как и в случае с классификацией, обучение выполняется на основе входных характеристик, а также соответствующих результатов. Когда новые данные затем вводятся в модель, можно спрогнозировать выходное значение. Сценарии использования регрессионных задач в контролируемом обучении включают прогнозирование цен на акции, экономическую статистику и оценки удовлетворенности клиентов.

      Для двух методов, классификации и регрессии, часто используются следующие алгоритмы:

      • k-ближайших соседей
      • Линейная регрессия
      • Логистическая регрессия
      • Машины опорных векторов (SVM)
      • Деревья решений и случайные леса
      • Нейронные Сети

      Хотя некоторые алгоритмы, естественно, склоняются к одному из двух методов, в большинстве случаев их можно использовать и для другого.

      Неконтролируемое обучение

      По сравнению с контролируемым обучением, когда человек определяет структуру вывода, задавая метки вывода, неконтролируемое обучение полностью игнорирует использование предопределенных ярлыков — система обучается независимо и предлагает структуру вывода .

      Основными типами задач обучения без учителя являются кластеризация, обнаружение аномалий и новизны, визуализация и уменьшение размерности, а также обучение правилам ассоциации.

      Используя алгоритм кластеризации , вы можете разбить набор данных на группы, например, сгруппировать клиентов по различным сегментам клиентов, которые имеют схожие характеристики или поведение. Кроме того, иерархическая кластеризация позволяет производить дополнительную сегментацию внутри уже найденных кластеров, так что сегменты клиентов могут быть разделены на еще более мелкие единицы.

      Обнаружение аномалий можно использовать для обнаружения и удаления выбросов из данных. Этот метод используется для обнаружения нерегулярных транзакций по кредитным картам и, таким образом, предотвращения мошеннических действий. Его также можно использовать для профилактического обслуживания для выявления потенциальных аномалий машинных данных и предотвращения дефектов на ранней стадии. С обнаружением аномалий тесно связано обнаружение новизны, которое обучается только на нормальных данных и не ожидает выбросов во время этого процесса.

      Визуализация также относится к методам обучения без учителя.За счет подачи больших объемов неструктурированной и немаркированной информации метод дает графически наблюдаемое изображение информации (в основном в 2- или 3-мерном). Это можно построить с очень небольшими усилиями, чтобы увидеть, как составлена ​​информация, и, таким образом, вывести лежащие в основе закономерности. С этим тесно связано уменьшение размерности , цель которого — уменьшить объем данных без потери важной информации. Это также играет роль при извлечении признаков. Он работает за счет уменьшения размера модели (т.е. от 3-го порядка к функции 2-го порядка), чтобы сбалансировать сложность модели и проблему. Этот метод можно использовать, чтобы избежать переобучения. Помимо расширенного понимания, полученного с помощью модели с уменьшенными размерами, вы можете использовать результат также в качестве входных данных для других методов машинного обучения.

      Изучение правил ассоциации — последний метод в нашем обзоре неконтролируемого обучения и направлен на выявление интересных взаимосвязей в больших наборах данных, в основном путем установления связей между функциями.Известные применения часто встречаются в сфере розничной торговли, где товары, которые часто покупаются вместе, идентифицируются посредством усилий по изучению правил ассоциации и поэтому размещаются близко друг к другу на полках супермаркетов.

      Основными алгоритмами, используемыми для методов обучения без учителя, являются:

      Алгоритмы для методов обучения без учителя

      Полуавтоматическое обучение

      За термином «полууправляемое обучение» стоит комбинация методов из обеих областей, обучения с учителем и обучения без учителя.Этот смешанный подход работает с частично маркированными данными обучения — большая часть из них фактически немаркирована, а меньшая часть помечена. Яркими примерами полууправляемого обучения являются фото-приложения технологических компаний (например, Google, Apple), где приложение может определять, какие люди часто встречаются на фотографиях, соответственно кластеризовать фотографии (= неконтролируемые) и позволять пользователю указывать метки для тех кластеров, которые являются имена идентифицированных людей (= находящихся под присмотром).

      Популярные алгоритмы для полууправляемого обучения — это сети глубоких убеждений (DBN), которые работают с ограниченными машинами Больцмана (RBM), особым типом искусственных нейронных сетей, для неконтролируемой части.Их также можно складывать друг на друга. После обучения RBM (без учителя) их можно улучшить, используя различные виды контролируемых методов обучения.

      Обучение с подкреплением

      По сравнению с контролируемым, неконтролируемым и полууправляемым обучением обучение с подкреплением — совсем другое дело. Этот метод ориентирован на систему обучения, среду, в которой она работает, ее состояние и способ ее изменения, чтобы приблизиться к заранее определенной цели.

      Система обучения с подкреплением известна как агент , который способен воспринимать среду , а также принимать решение и выполнять действие . После каждого действия система получает награды , которая может быть положительной или отрицательной, в зависимости от того, было ли действие полезным для достижения цели. Во время обучения системы обучения с подкреплением должны изучить лучшую стратегию (= , политика ), чтобы максимизировать вознаграждение. Политику можно понимать как план действий, которые необходимо выполнить, когда система помещается в среду и движется к цели.

      Одним из самых популярных примеров обучения с подкреплением является AlphaGo, суперкомпьютер на основе искусственного интеллекта, который победил чемпиона мира среди людей в настольной игре го. AlphaGo в значительной степени работает на основе глубокого обучения с подкреплением и разрабатывает стратегию победы в играх го против соперника. Удивительный аспект успеха AlphaGo заключается в том, что система смогла разработать стратегии с очень нетрадиционными движениями, которые изначально считались вредными для оппонентов-людей и приводили к путанице.Однако они оказались подготовительными шагами, чтобы в конечном итоге выиграть игры для ИИ в более поздний момент времени, что заставило людей осознать, на что ИИ уже способен.

      Онлайн и пакетное обучение

      Второй аспект классификации подходов к машинному обучению — это различие, может ли оно учиться постепенно, то есть из потока данных, или его нужно обучать отдельными пакетами.

      Пакетное обучение

      Пакетное обучение не работает с инкрементной адаптацией на основе входящих данных, но должно выполняться с частью доступных данных за один раз.Поскольку пакетное обучение требует больших вычислительных ресурсов и выполняется не в интерактивном режиме, а как автономная работа, его также называют автономным обучением. После обучения системы и запуска в продуктивную среду она использует изученные возможности без переобучения до дальнейшего уведомления.

      Пакетное обучение является стандартным случаем для большинства приложений машинного обучения, если каждая новая информация не имеет решающего значения для качества модели. В случаях использования Интернета вещей с использованием периферийных устройств, например, в подключенном сельском хозяйстве, в большинстве случаев невозможно создать инфраструктуру для самообучения.В этом случае устройства IoT содержат версию модели, которая была обучена на пакетных данных и выполняет свои прогнозы в полевых условиях до тех пор, пока качество прогнозов не станет недостаточным. В этом случае устройство переводится в автономный режим и обновляется с помощью переобученной модели.

      Онлайн-обучение

      В отличие от пакетного обучения, онлайн-обучение обучает систему машинного обучения постепенно. Данные отправляются в систему последовательно либо отдельными частями данных, либо так называемыми мини-пакетами.С помощью этого метода модель мгновенно переваривает новые фрагменты данных, чтобы сделать ее наилучшим предсказателем, возможным в любой момент времени. Скорость обучения используется как мера того, насколько сильно модель адаптируется к новым поступающим данным. Для онлайн-обучения итерации инкрементального обучения являются недорогими в вычислительном отношении. Вы можете найти подходы к онлайн-обучению в тех случаях, когда используются потоки данных, и каждая новая часть информации важна для качества модели. Типичный пример — алгоритмическая торговля на финансовых рынках.

      Обучение на основе экземпляров и обучение на основе моделей

      Третий угол для сравнения систем машинного обучения относится к подходу к обработке входящих данных. Ключевое различие здесь заключается в том, сравнивается ли новая информация просто с существующими данными или используется для построения модели, которая используется в качестве аппроксимации обнаруженных закономерностей для прогнозирования.

      Обучение на основе экземпляров

      В качестве метода, ориентированного на сравнение новых данных с историческими данными, обучение на основе экземпляров хорошо запоминает точное представление предыдущих данных.Во время применения модели новые данные сравниваются с историческими данными с использованием показателя сходства, который может быть таким простым, как количество общих точек данных между наборами данных.

      Обучение на основе экземпляров находит свое применение в рекомендательных системах, поскольку оно оценивает сходство, то есть интересы клиентов, которые можно использовать для рекомендации фильмов, которые смотрели похожие клиенты, или статей, купленных аналогичными клиентами.

      Обучение на основе моделей

      Обучение на основе моделей не сравнивается напрямую с данными обучения, а вместо этого строит новую модель на основе примеров обучения для прогнозирования результата.Поскольку модель является обобщающей на основе правил, извлеченных из обучения, она может быть подвержена неточностям в этих обучающих данных, которые следует выявить и минимизировать с помощью исследовательского анализа данных и разработки функций. Также выбранный тип модели должен соответствовать сложности и типу поставленной задачи. Для измерения качества прогнозов используется показатель производительности, который может быть функцией полезности или функцией стоимости. Функция полезности измеряет, насколько «правильна» ваша модель, а функция стоимости оценивает величину ошибки.

      Обучение на основе моделей является типичным подходом для большинства нетривиальных приложений машинного обучения, поскольку очень сложные проблемы часто можно более эффективно аппроксимировать с помощью модели, а не сравнения сходства экземпляров.

      Определение машинного обучения | Машинное обучение — это наука (и искусство) программирования компьютеров, чтобы они могли учиться на данных.

      Цель машинного обучения | Машинное обучение — это способ делать прогнозы на основе сложной логики, меняющейся среды и больших объемов данных.

      Обучение с учителем | Данные обучения, введенные в алгоритм, включают желаемые метки. Обучение с учителем может делать прогнозы относительно распределения по классам (= классификация) или числовых значений (= регрессия).

      Обучение без учителя | Обучающие данные не помечены, и системы обучаются независимо друг от друга, чтобы выявлять закономерности в данных — это методы кластеризации, обнаружения аномалий и новизны, визуализации и уменьшения размерности, а также изучение правил ассоциации.

      Полуавтоматическое обучение | Машинное обучение, использующее алгоритмы неконтролируемого и контролируемого обучения. Он имеет дело с частично размеченными данными обучения.

      Обучение с подкреплением | Метод, ориентированный на обучающую систему (= агент), которая действует в среде и пытается разработать политику действий для достижения целевого состояния — получает положительное или отрицательное вознаграждение в зависимости от успеха действия.

      Пакетное обучение | Обучение с высокими усилиями, основанное на всех доступных данных и без дополнительного повторного обучения — используется в средах без полной инфраструктуры обучения, т.е.е. Пограничные устройства IoT.

      Онлайн-обучение | Недорогой в вычислительном отношении подход, который постепенно обучает систему машинного обучения, чтобы сделать модель наилучшим предсказателем, возможным в любой момент времени.

      Обучение на основе экземпляров | Подход к обучению, при котором новые данные сравниваются с существующими с использованием метрики сходства.

      Обучение на основе моделей | Подход к обучению, который строит новую модель на основе обучающих примеров для прогнозирования результата с точностью, измеряемой функцией полезности или стоимости.

      _________________________________________________________________

      Эта статья вдохновлена ​​книгой «Практическое машинное обучение с помощью Scikit-Learn, Keras и TensorFlow: концепции, инструменты и методы создания интеллектуальных систем», в которой содержится гораздо больше подробностей, а также представлены практические упражнения.

      Pro — Автоматический грунт-наполнитель

      ПАТЕНТ США 10,718,599

      ———

      PRIMER-PRO от Double-Alpha — это уникальный новый подход к работе с праймерами, которого так долго ждали специалисты по повторной загрузке раствора!

      Любой перегрузчик хорошо знает, что заполнение трубок с праймером вручную может быть наиболее трудоемким и усложняющим этапом во всем процессе перезарядки, и существует несколько хороших автоматизированных решений.

      До сих пор!

      PRIMER-PRO от Double-Alpha — это инновационная запатентованная конструкция, которая отличается от традиционного решения с вибрационной чашей, используемого во всех других автоматических машинах для заливки трубок. PRIMER-PRO использует решение коллаторного типа, в котором грунтовки могут выходить из чаши через 20 точно сформированных каналов, ТОЛЬКО если они ориентированы в правильном направлении (сторона наковальни вверх). Если они опущены наковальней, они не пройдут через канал, а скорее соскользнут обратно в чашу, когда их канал достигнет вершины вращения, чтобы войти снова позже, правильно ориентированным.

      Такая конструкция отклоняющего типа делает практически невозможным попадание капсюля в выходной канал при неправильной ориентации, что делает это устройство чрезвычайно надежным. Во время разработки мы провели множество успешных тестов, в которых было заполнено 100 пробирок (подано 10 000 праймеров) без единого праймера, перевернутого вверх дном!

      По мере того, как праймеры скользят по закрытому выходному желобу, они проходят через оптический датчик, который их считает и останавливает подборщик после того, как 100 праймеров будут подсчитаны в пробирке с праймером.Плата электронного процессора также контролирует датчик и запрограммирована на остановку подборщика, если по какой-либо причине капсюли застревают на выходном отверстии и складываются вдоль пандуса. Разборщик остановится до того, как праймеры сложатся полностью и заклинивают разборщик. В таком случае светодиодный индикатор будет быстро мигать, указывая на наличие проблемы. После сброса повторное нажатие кнопки запуска позволит подборщику работать, и подсчет продолжится с того места, где он был остановлен. Или, в качестве альтернативы, долгое нажатие на кнопку запустит отсчет заново.

      Одним из самых инновационных дизайнерских решений PRIMER-PRO является выходной рычаг исполнительного механизма, который приводится в действие системой рычагов с синхронизирующего диска в нижней части узла подборщика. Этот рычаг выходного исполнительного механизма сдвигает капсюли с нижней части салазок рампы, перемещая их над выходным отверстием, удерживая их там на долю секунды, чтобы убедиться, что они статичны, горизонтальны и устойчивы, а затем втягивается, чтобы позволить капсюлю упасть. аккуратно в трубку ожидающего праймера.Это динамическое решение для выходного отверстия значительно снижает вероятность зависания грунтовки при выходе в трубку, что характерно для других автоматических наполнителей грунтовки.

      PRIMER-PRO в настоящее время доступен только для капсюлей меньшего размера и одинаково хорошо справляется с капсюлями для малых винтовок и пистолетов. В будущем может быть предложена версия с большим праймером.

      Одна магнитная манжета для пробирки Dillon Primer входит в комплект поставки устройства. ПРАЙМЕРНАЯ ТРУБКА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! Поскольку PRIMER-PRO может наполнять одну пробирку праймера быстрее, чем вы можете использовать предыдущие 100 праймеров в любом прессе для перезарядки, строго необходима только одна пробирка.

      Однако дополнительные магнитные манжеты можно приобрести отдельно для тех, кто предпочитает заполнять несколько пробирок перед началом сеанса перезагрузки.

      Устройство питается от источника питания 12 В постоянного тока (двойное напряжение, 110–230), который поставляется с подходящим набором штырей для Европы и США (в комплекте). Шнур питания имеет длину 2 метра (6 футов) и включает переключатель ВКЛ / ВЫКЛ на кабеле.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Трубка праймера в комплект не входит.

      Primer-Pro Manual : Download-English

      Рабочий процесс глубокого обучения в радиологии: учебник | Insights into Imaging

    1. 1.

      Chartrand G, Cheng PM, Vorontsov E et al (2017) Глубокое обучение: учебник для радиологов. Рентгенография 37: 2113–2131

      Статья Google Scholar

    2. 2.

      Miotto R, Wang F, Wang S, Jiang X, Dudley JT (2017) Глубокое обучение для здравоохранения: обзор, возможности и проблемы. Краткий Биоинформ 19: 1236–1246

      Статья Google Scholar

    3. 3.

      Litjens G, Kooi T, Bejnordi BE et al (2017) Обзор глубокого обучения в анализе медицинских изображений.Med Image Anal 42: 60–88

      Статья Google Scholar

    4. 4.

      Луо В., Фунг Д., Тран Т. и др. (2016) Рекомендации по разработке и составлению отчетов по прогнозным моделям машинного обучения в биомедицинских исследованиях: мультидисциплинарный взгляд. J Med Internet Res 18: e323

      Статья Google Scholar

    5. 5.

      Ben-Cohen A, Diamant I, Klang E, Amitai M, Greenspan H (2016) Полностью сверточная сеть для сегментации печени и обнаружения повреждений.В: Carneiro G et al (Eds) Deep Learning and Data Labeling for Medical Applications. DLMIA 2016, LABELS 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 10008. Springer, Cham, pp 77-85

      Google Scholar

    6. 6.

      Roth HR, Lu L, Liu J et al (2016) Улучшение компьютерного обнаружения с использованием сверточных нейронных сетей и случайной агрегации представлений. IEEE Trans Med Imaging 35: 1170–1181

      Статья Google Scholar

    7. 7.

      Yasaka K, Akai H, Abe O, Kiryu S (2017) Глубокое обучение со сверточной нейронной сетью для дифференциации масс печени при динамической КТ с контрастным усилением: предварительное исследование. Радиология 286: 887–896

      Статья Google Scholar

    8. 8.

      Summers RM (2016) Прогресс в полностью автоматизированной интерпретации компьютерной томографии брюшной полости. AJR Am J Roentgenol. https://doi.org/10.2214/AJR.15.15996:1-13

    9. 9.

      Воронцов Э., Черни М., Ренье П. и др. (2019) Глубокое обучение для автоматизированной сегментации поражений печени при КТ у пациентов с метастазами в печень колоректального рака.Radiol Artif Intell 1: 180014

    10. 10.

      Ямасита Р., Нишио М., До РКГ, Тогаши К. (2018) Сверточные нейронные сети: обзор и применение в радиологии. Insights Imaging: 1–19

    11. 11.

      Дроздзал М., Чартранд Г., Воронцов Е. и др. (2018) Изучение нормализованных входных данных для итеративной оценки в сегментации медицинских изображений. Med Image Anal 44: 1–13

      Статья Google Scholar

    12. 12.

      He K, Gkioxari G, Dollár P, Girshick RB (2017) Mask R-CNN.CoRR abs / 1703.06870 (2017). Доступно на https://arxiv.org/abs/1703.06870.

    13. 13.

      Gillies RJ, Kinahan PE, Hricak H (2015) Радиомика: изображения — это больше, чем изображения, они — данные. Радиология 278: 563–577

      Статья Google Scholar

    14. 14.

      Lambin P, Rios-Velazquez E, Leijenaar R et al (2012) Радиомика: извлечение дополнительной информации из медицинских изображений с помощью расширенного анализа признаков. Eur J Cancer 48: 441–446

      Статья Google Scholar

    15. 15.

      Sun J, Li H, Xu Z (2016) Deep ADMM-Net для МРТ с компрессионным зондированием. Достижения в системах обработки нейронной информации, стр. 10-18

    16. 16.

      Ян Кью, Ян П, Чжан И и др. (2018) Шумоподавление КТ изображений с низкой дозой с использованием генеративной враждебной сети с расстоянием Вассерштейна и потерей восприятия. IEEE Trans Med Imaging 37: 1348–1357

      Статья Google Scholar

    17. 17.

      Хигаки Т., Накамура Ю., Тацугами Ф., Накаура Т., Аваи К. (2019) Повышение качества изображения при КТ и МРТ с использованием глубокого обучения.Jpn J Radiology 37: 73–80

      Статья Google Scholar

    18. 18.

      Li X, Chen H, Qi X, Dou Q, Fu C-W, Heng PA (2017) H-DenseUNet: гибридный UNet с плотным подключением для сегментации печени и опухоли печени из томов компьютерной томографии. Доступно на https://arxiv.org/abs/1709.07330. По состоянию на 15 августа 2019 г.

    19. 19.

      Christ PF, Ettlinger F, Grün F et al (2017) Автоматическая сегментация печени и опухолей в объемах КТ и МРТ с использованием каскадных полностью сверточных нейронных сетей.Доступно на https://arxiv.org/abs/1702.05970. Доступ 10 августа 2019 г.

    20. 20.

      Prasad SR, Jhaveri KS, Saini S, Hahn PF, Halpern EF, Sumner JE (2002) Измерение опухоли КТ для оценки терапевтического ответа: сравнение одномерных, двумерных и объемных методов начальных наблюдений. Радиология 225: 416–419

      Статья Google Scholar

    21. 21.

      Хаяно К., Ли С.Х., Сахани Д.В. (2015) Визуализация для оценки ответа на лечение при гепатоцеллюлярной карциноме: текущее обновление.Indian J Radiol Imaging 25: 121–128

      Статья Google Scholar

    22. 22.

      Gotra A, Sivakumaran L, Chartrand G et al (2017) Сегментация печени: показания, методы и направления на будущее. Insights Imaging 8: 377–392

      Статья Google Scholar

    23. 23.

      Хенце Дж., Майнц Д., Персигель Т. (2016) RECIST 1.1, irRECIST 1.1 и mRECIST: Как это сделать. Curr Radiol Rep 4:48

    24. 24.

      Gruber N, Antholzer S, Jaschke W, Kremser C, Haltmeier M (2019) Совместное глубокое обучение для автоматизированной сегментации печени и опухоли. Доступно на https://arxiv.org/abs/1902.07971. По состоянию на 18 ноября 2019 г.

    25. 25.

      Nancarrow SA, Booth A, Ariss S, Smith T., Enderby P, Roots A (2013) Десять принципов хорошей междисциплинарной командной работы. Hum Resour Health 11:19

      Статья Google Scholar

    26. 26.

      Rubbia-Brandt L, Giostra E, Brezault C et al (2006) Важность оценки гистологического ответа опухоли в прогнозировании исхода у пациентов с колоректальными метастазами в печени, получавших неоадъювантную химиотерапию с последующей операцией на печени.Ann Oncol 18: 299–304

      Статья Google Scholar

    27. 27.

      Whitney CW, Lind BK, Wahl PW (1998) Обеспечение качества и контроль качества в продольных исследованиях. Epidemiol Rev 20: 71–80

      CAS Статья Google Scholar

    28. 28.

      Knatterud GL, Rockhold FW, George SL et al (1998) Рекомендации по обеспечению качества в многоцентровых исследованиях: документ с изложением позиции. Контрольные клинические испытания 19: 477–493

      CAS Статья Google Scholar

    29. 29.

      Nosowsky R, Giordano TJ (2006) Правило конфиденциальности Закона о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года (HIPAA): значение для клинических исследований. Annu Rev Med 57: 575–590

      CAS Статья Google Scholar

    30. 30.

      Custers B, Dechesne F, Sears AM, Tani T, van der Hof S (2018) Сравнение законодательства и политик защиты данных в странах ЕС. Comput Law Security Rev 34: 234–243

      Статья Google Scholar

    31. 31.

      Канадский институт исследований в области здравоохранения (2018 г.) Заявление трех советов о политике: этическое поведение в исследованиях с участием людей. Доступно на http://pre.ethics.gc.ca/eng/documents/tcps2-2018-en-interactive-final.pdf. По состоянию на 15 ноября 2019 г.

    32. 32.

      Ballantyne A, Schaefer GO (2018) Согласие и этический долг участвовать в исследовании данных о состоянии здоровья. J Med Ethics 44: 392–396

      Статья Google Scholar

    33. 33.

      Биобанк исследований рака Техаса.Доступно на http://txcrb.org/. Получено 09.09.2019

    34. 34.

      Manchester Cancer Research Center. Доступно на http://www.mcrc.manchester.ac.uk/Biobank. Получено 09.09.2019

    35. 35.

      Cancer Research Network. Доступно на http://www.hcsrn.org/crn/en/. Доступ 09.09.2019

    36. 36.

      Яремко Дж. Л., Азар М., Бромвич Р и др. (2019) Белая книга Канадской ассоциации радиологов по этическим и правовым вопросам, связанным с искусственным интеллектом в радиологии.Может Assoc Radiol J. https://doi.org/10.1016/j.carj.2019.03.001

    37. 37.

      Pesapane F, Volonté C, Codari M, Sardanelli F (2018) Искусственный интеллект как медицинское устройство в радиологии: этические и нормативные вопросы в Европе и США. Insights Imaging 9: 745–753

      Статья Google Scholar

    38. 38.

      Мерфи Дж., Скотт Дж., Кауфман Д., Геллер Г., Лерой Л., Хадсон К. (2009) Общественные взгляды на информированное согласие на ведение биобанков.Am J Public Health 99: 2128–2134

      Статья Google Scholar

    39. 39.

      Nelson G (2015) Практические последствия обмена данными: учебник по конфиденциальности данных, анонимности и деидентификации. SAS Global Forum Proceedings

    40. 40.

      Neubauer T, Heurix J (2011) Методология псевдонимизации медицинских данных. Int J Med Inform 80: 190–204

      Статья Google Scholar

    41. 41.

      Академия медицинских наук (2006) Персональные данные для общественного блага: использование информации о здоровье в медицинских исследованиях. Доступно на https://acmedsci.ac.uk/policy/policy-projects/personal-data. По состоянию на 4 сентября 2019 г.

    42. 42.

      Tang A, Tam R, Cadrin-Chênevert A et al (2018) Белая книга Канадской ассоциации радиологов по искусственному интеллекту в радиологии. Can Assoc Radiol J

    43. 43.

      Aryanto K, Oudkerk M, van Ooijen P (2015) Бесплатные инструменты деидентификации DICOM в клинических исследованиях: функционирование и безопасность конфиденциальности пациентов.Eur Radiol 25: 3685–3695

      CAS Статья Google Scholar

    44. 44.

      Библиотека DICOM. Доступно на https://www.dicomlibrary.com/. Доступ 04-09-2019

    45. 45.

      Центр ресурсов медицинской визуализации Ассоциация радиологического общества Северной Америки. Доступно на https://mircwiki.rsna.org/index.php?title=Main_Page#MIRC_CTP. Доступ 04-09-2019

    46. 46.

      Chennubhotla C, Clarke L, Fedorov A et al (2017) Оценка информатики визуализации для точной медицины при раке.Годб Мед Информ 26: 110-119

      CAS Статья Google Scholar

    47. 47.

      Гебру Т., Моргенштерн Дж., Векчионе Б. и др. (2018) Таблицы данных для наборов данных. Доступно на https://arxiv.org/abs/1803.09010. Доступ 22 августа 2019 г.

    48. 48.

      Thirumuruganathan S, Tang N, Ouzzani M (2018) Data Curation with Deep Learning [Vision]: Towards Self-Driving Data Curation. Доступно на https://arxiv.org/abs/1803.01384. По состоянию на 12 августа 2019 г.

    49. 49.

      Чаннин Д.С., Монгколват П., Клепер В., Рубин Д.Л. (2009) Проект разметки аннотаций и изображений. Радиология 253: 590–592

      Статья Google Scholar

    50. 50.

      Вольф И., Веттер М., Вегнер И. и др. (2004) Набор инструментов взаимодействия с медицинской визуализацией (MITK): набор инструментов, облегчающий создание интерактивного программного обеспечения путем расширения VTK и ITK. Proc. SPIE 5367, Медицинская визуализация 2004: Визуализация, процедуры с визуализацией и отображение, стр. 16-27

    51. 51.

      Zhu X, Goldberg AB (2009) Введение в полу-контролируемое обучение (синтез лекций по искусственному интеллекту и машинному обучению). Морган и Клейпул Publishers 14

    52. 52.

      Хинтон Г.Е., Сейновски Т.Дж., Поджио Т.А. (1999) Обучение без учителя: основы нейронных вычислений. MIT press

    53. 53.

      Bengio Y (2009) Learning Deep Architectures for AI. Основы и тенденции® в машинном обучении 2: 1–127

      Статья Google Scholar

    54. 54.

      Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A et al (2012) Scikit-learn: машинное обучение на Python. Доступно на https://arxiv.org/abs/1201.0490. По состоянию на 10 апреля 2019 г.

    55. 55.

      Папандреу Г., Чен Л-К, Мерфи К.П., Юилль А.Л. (2015) Слабое и частично контролируемое обучение глубокой сверточной сети для семантической сегментации изображений. Труды международной конференции IEEE по компьютерному зрению, стр 1742-1750

    56. 56.

      Ратнер А., Бах С., Варма П., Ре С. (2017) Слабый надзор: новая парадигма программирования для машинного обучения.Hazy Research. Доступно на https://dawn.cs.stanford.edu//2017/07/16/weak-supervision/. Доступ 05-09-2019

    57. 57.

      Wang Y, Yao Q, Kwok J, Ni LM (2019) Кратковременное обучение: обзор. Доступно на https://arxiv.org/abs/1904.05046. По состоянию на 12 августа 2019 г.

    58. 58.

      Glorot X, Bengio Y (2010) Понимание сложности обучения глубоких нейронных сетей с прямой связью. Материалы тринадцатой международной конференции по искусственному интеллекту и статистике, стр. 249-256

    59. 59.

      Родригес Дж. Д., Перес А., Лозано Дж. А. (2009) Анализ чувствительности k-кратной перекрестной проверки при оценке ошибки прогнозирования. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell 32: 569–575

      Статья Google Scholar

    60. 60.

      Goodfellow I, Bengio Y, Courville A (2016) Deep Learning, 1st edn. MIT Press, Кембридж

      Google Scholar

    61. 61.

      Erickson BJ, Korfiatis P, Akkus Z, Kline T, Philbrick K (2017) Наборы инструментов и библиотеки для глубокого обучения.J Digit Imaging 30: 400–405

      Артикул Google Scholar

    62. 62.

      Абади М., Агарвал А., Бархам П. и др. (2015) TensorFlow: крупномасштабное машинное обучение в гетерогенных распределенных системах. Предварительный технический документ, 9 ноября 2015 г.

    63. 63.

      Пашке А., Гросс С., Чинтала С., Чанан Г. (2017) Pytorch: тензоры и динамические нейронные сети на Python с сильным ускорением графического процессора. Pytorch: тензоры и динамические нейронные сети на Python с сильным ускорением графического процессора 6

    64. 64.

      Chollet F (2015) Керас. Доступно на https://keras.io. По состоянию на 7 января 2019 г.

    65. 65.

      Dieleman S, Schlüter J, Raffel C et al (2015) Lasagne. Доступно по адресу https://doi.org/10.5281/zenodo.27878. 10.5281 / zenodo.27878

    66. 66.

      Jia Y, Shelhamer E, Donahue J et al (2014) Caffe: сверточная архитектура для быстрого встраивания функций. Материалы 22-й международной конференции ACM по мультимедиа. ACM, pp 675-678

    67. 67.

      Соффер С., Бен-Коэн А., Шимон О., Амитаи М. М., Гринспен Н., Кланг Е. (2019) Сверточные нейронные сети для радиологических изображений: руководство радиолога.Радиология 290: 590–606

      Статья Google Scholar

    68. 68.

      Крижевский А., Суцкевер И., Хинтон Г. (2012) Классификация ImageNet с глубокими сверточными нейронными сетями. Достижения в системах обработки нейронной информации 25 (NIPS 2012)

    69. 69.

      Summers RM (2016) Прогресс в полностью автоматизированной интерпретации компьютерной томографии брюшной полости. AJR Am J Roentgenol 207: 67–79

      Статья Google Scholar

    70. 70.

      Otter DW, Medina JR, Kalita JK (2018) Обзор использования глубокого обучения в обработке естественного языка. Доступно на https://arxiv.org/abs/1807.10854. По состоянию на 10 августа 2019 г.

    71. 71.

      Thrun S, Pratt L (2012) Learning to learn. Springer Science & Business Media

    72. 72.

      Уолтер С.Д. (2005) Частичная площадь под сводной кривой ROC. Stat Med 24: 2025–2040

      CAS Статья Google Scholar

    73. 73.

      Raina R, Madhavan A, Ng AY (2009) Крупномасштабное глубокое неконтролируемое обучение с использованием графических процессоров. Материалы 26-й ежегодной международной конференции по машинному обучению. ACM, Монреаль, Квебек, Канада, стр. 873–880

    74. 74.

      Wei G-Y, Brooks D (2019) Бенчмаркинг платформ TPU, GPU и CPU для глубокого обучения. Доступно на https://arxiv.org/abs/1907.10701. По состоянию на 18 ноября 2019 г.

    75. 75.

      Kaleeswari C, Maheswari P, Kuppusamy K, Jeyabalu M (2018) Краткий обзор сценариев облачной безопасности.Международный журнал научных исследований в области науки и технологий

    76. 76.

      Cho J, Lee K, Shin E, Choy G, Do S (2015) Сколько данных необходимо для обучения системы глубокого обучения медицинских изображений для достижения необходимой высокой точности ? Доступно на https://arxiv.org/abs/1511.06348. По состоянию на 5 августа 2019 г.

    77. 77.

      Bernstein D (2014) Контейнеры и облако: от LXC до Docker и Kubernetes. IEEE Cloud Comput 1: 81–84

      Статья Google Scholar

    78. 78.

      Boettiger C (2015) Введение в Docker для воспроизводимых исследований. Доступно на https://arxiv.org/abs/1410.0846. По состоянию на 24 марта 2019 г.

    79. 79.

      Hightower K, Burns B, Beda J (2017) Kubernetes: начало работы — погружение в будущее инфраструктуры. O’Reilly Media, Inc.

    80. 80.

      Спаноу Д. (2013) Программное обеспечение как медицинское устройство (SaMD): ключевые определения. IMDRF SaMD Working Group

    81. 81.

      Форум IMDR (2017) Программное обеспечение как медицинское устройство (SaMD): клиническая оценка.Доступно на http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-170921-samd-n41-clinical-evaluation_1.pdf. По состоянию на 22 ноября 2019 г.

    82. 82.

      IEC I (2006) 62304: 2006 Программное обеспечение для медицинских устройств — процессы жизненного цикла программного обеспечения. Международная электротехническая комиссия, Женева

    83. 83.

      Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (2019) Предлагаемая нормативно-правовая база для модификации программного обеспечения на основе искусственного интеллекта / машинного обучения (AI / ML) в качестве медицинского устройства (SaMD).Доступно на https://www.fda.gov/media/122535/download. По состоянию на 15 ноября 2019 г.

      84. Mishra’s Jank Machine [Primer] (Commander / EDH MTG Deck)

      На поле боя: Металлургический завод клана Крарков + Траулер металлолома + Мир Ретривер + Любой артефакт стоимостью 1 или 0 (давайте Вершина предсказания сенсея в этом примере)

      На нашем кладбище: Ныряльщик мусора (ИЛИ ЖЕ Ассистент мастерской )

      1. Вершина принесения в жертву KCI.Теперь у нас в запасе маны
      2. Принесите мир-ретривера в жертву KCI, собираясь.
      3. В стек попадут два триггера: один от Myr Retriever и один от Scrap Trawler. С помощью триггера Myr Retriever верните Junk Diver в наши руки. С помощью спускового крючка Scrap Trawler верните Top нам в руки.
      4. Cast Junk Diver для. Cast Top для. Пока что мы вышли на уровень безубыточности по мане.
      5. Вершина принесения в жертву KCI, получение.
      6. Принесите в жертву Junk Diver KCI, собираясь.
      7. Junk Diver и Scrap Trawler срабатывают, возвращая Myr Retreiver и Top в наши руки.
      8. Cast Myr Retriever для и Top for. Мы начали с того места, где начали.

      с Эфириум Скульптор или же Инспектор литейного производства в игре мы можем выполнить Ныряльщик мусора + Ассистент мастерской вариант с артефактом стоимостью 2 (3 и выше не будут работать из-за Траулер металлолома ограничение). Также стоит отметить, что большинство наших дешевых артефактов на самом деле используются для получения маны, что означает, что мы обычно можем получить еще больше маны за цикл, часто окрашенный.Я использовал Top в приведенном выше примере, чтобы упростить задачу.

      Итак, что мы можем сделать с этим комбо?

      с Безрассудный Ткач Огня в игре мы можем быстро расправиться с нашими оппонентами, пройдя этот цикл столько раз, что до смерти пингует стол.

      Другой выход для наших комбинаций KCI — Резервуар эфирного потока . По мере прохождения цикла мы получаем все больше и больше жизней, в конечном итоге накапливая достаточно, чтобы уничтожить наших противников с орбиты.

      Если у нас есть Джойра, капитан Везерлайта или же Ведалкенский верховный маг в игре мы также каждый цикл вытягиваем карты.

      Если мы втянем в Пиритовая чародейственная бомба , и у нас есть способ генерировать красную ману в этом цикле (например, Mox Opal), мы можем начать цикл первой активированной способности Spellbomb, чтобы взорвать стол.

      1 2 3 4