снятие ремня, замена щеток и подшипников
В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при заведенном двигателе. Если этот узел выходит из строя, полноценная эксплуатация авто будет невозможной, поэтому водитель во время езды может столкнуться с определенными трудностями. Подробнее о принципе работы, а также замене некоторых элементов этого узла вы сможете прочитать ниже.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «Двенашке»
Для начала давайте рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию образования магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на который устанавливается обмотка возбуждения. Половины этой обмотки установлены в специальных полюсных частях, а питание обмотки током осуществляется благодаря контактным кольцам. Вращение ротора производится благодаря ременной передаче, от привода.
Снятие крышки узлаЕще один, не менее важный компонент — это статор, состоящий из сердечника и обмотки. В этом механизме производится выработка переменного тока, проходящего по электросети через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополняется специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, использующийся для преобразования напряжения, которое вырабатывает устройство. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей, могут использоваться различные схемы подключения обмоток.
Реле генераторного узла используется для поддержания напряжения в установленных пределах. Этот элемент при необходимости меняет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле — это несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Предназначение этих составляющих частей заключается в определении времени, на протяжении которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. В том случае, если реле выходит из строя, на аккумуляторную батарею будет подаваться нестабильное напряжение.
Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формирующегося в обмотке, составляют 13.2-14.7 вольт. Сам узел позволяет вырабатывать ток силой до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был натянут должным образом, в противном случае работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при давлении на него массой около 10 килограмм прогиб ремешка должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал В гараже у Сандро).
Особенности обслуживания
Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы узел не пришлось ремонтировать, его нужно правильно обслуживать. В целом данный агрегат имеет довольно высокий запас надежности.
Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать, чтобы не допустить ремонта:
- Необходимо помнить, что наружные поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
- При проведении обслуживания также нужно проверить качество крепления узла — он должен быть надежно зафиксирован в месте монтажа.
- Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
- То же самое касается и диагностики ремня. Как сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжку — ремень не должен быть сильно натянут, но также не допускается его ослабление. Кроме того, диагностика состояния ремешка должна осуществляться каждые 10 тысяч км пробега — на нем не должно быть следов повреждений, трещин, также ремень не должен слоиться.
- Еще одним моментом в обслуживании является проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор узла нужно вращать рукой. Если в ходе вращения вы почувствовали зазор или даже незначительное заедание, то подшипниковые устройства нужно менять. То же самое касается и появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.
Фотогалерея «Основные неисправности устройства»
Возможные неисправности и способы их устранения
Необходимость ремонта генераторного узла может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, наиболее распространенные из них — это вышедшие из строя щетки или подшипники. Про ремонт этих компонентов читайте ниже.
Процедура замены щеток
Замена щеток генератора ВАЗ производится следующим образом:
- В первую очередь необходимо отжать три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки фиксируют крышку к механизму.
- Саму крышку можно отсоединить и убрать в сторону. Так вы сможете получить доступ к регулятору.
- На регуляторе имеется два болта, фиксирующие устройство — их необходимо открутить. Затем потяните за регулятор и демонтируйте его.
- Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0.5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо произвести его ремонт, заменив щетки, либо поменять устройство в сборе. Если осуществляется ремонт, то вам потребуется паяльник, поскольку щеточный узел припаян к реле. Для начал необходимо отпаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив на новый и надежно припаяв его к контактам реле. Либо же вы просто меняете реле, а дальнейшую сборку устройства производите в обратной последовательности (автор видео — канал IZO)))LENTA).
Как поменять подшипники самостоятельно?
Для замены подшипников выполните следующие действия:
- На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, после чего выкрутите шкив.
- Далее, оттянув фиксаторы, нужно снять кожух устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать метки, а затем, используя отвертку, нужно будет демонтировать переднюю крышку.
- Затем вам нужно будет выбить подшипник из посадочного места, для этого его нужно будет наставить на более подходящий предмет. Как вариант, можно использовать головку на 27.
- После этого можно взять новое подшипниковое устройство и набить его смазкой. Этот элемент следует забивать через старый. Чтобы устройство было более надежно закреплено в месте монтажа, при помощи зубила можно развальцевать края.
- Теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого под него нужно подставить либо толстую отвертку, либо тонкое зубило, а сверху ударить несколько раз молотком, параллельно переставляя отвертку в противоположную сторону. Демонтаж устройства можно осуществить с помощью рожкового ключа.
Видео «Как поменять ремень генератора?»
Наглядная инструкция по замене приведена на видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).
Загрузка …Замена реле регулятора генератора на Лада Калина: фото, видео
Любое электрооборудование рано или поздно выходит со строя. Так, самой распространенной неисправностью генератора на Ладе Калине остается реле регулятора. Замена этого элемента не сложная, но требует определенных знаний и навыков.
Видео по замене реле регулятора напряжения на Лада Калина:
В данном видео сюжете рассказывается о замене реле регулятора генератора на Ладе Калине, нюансах установки и настройки.
Причины неисправности
Вид старого и нового реле регулятора напряжения
Существует несколько причин выхода со строя реле регулятора на автомобиле. Рассмотрим, основные из них:
- Короткое замыкание в бортовой сети, которое привело к выходу со строя реле регулятора. Это случается довольно часто, поскольку генератор сам служит источником питания, и между ним и выработанным током нет предохранителя, который бы защищал.
- Износ. Как и любая деталь в автомобиле реле регулятора может износиться.
- Стёрлись щётки.
Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.
Как определить, что реле регулятора вышло со строя?
Схема подключения генератора к электроцепи
Рассмотрим, основные варианты:
- Недостаточный заряд аккумуляторной батареи приводит к тому, что автомобиль после того, как выключили зажигание, плохо заводится или вообще может не завестись.
- Свет при оборотах в 2000 светит нормально, а на холостом ходу тускнеет.
После того, как разобраны основные причины, можно перейти к процессу замены.
Устройство генератора Калина
Процесс замены реле регулятора генератора
Итак, процесс замены реле регулятора генератора потребует демонтаж самого изделия, но при этом не понадобится яма, а все операции можно провести с моторного отсека. Рассмотрим, пошагово, как заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине:
- Снимаем «клемму-минус».
- Для замены реле придется демонтировать генератор.
Вид сбоку и сзади генератора Калина
Вид спереди генератора Калина
- Ослабив крепления генератора, попустим его немного и демонтируем ремень.
- Снимаем колодку проводов с разъема.
Наглядная схема подключения генератора Калина на автомобиле
- Откручиваем гайку, которая держит контактную группу проводов, и демонтируем ее.
Отключаем провода плюс и минус контактов генератора
- Выворачиваем болты верхнего и нижнего крепления и вынимаем их.
- Демонтируем генератор.
- Когда генератор снят, можно преступить к замене реле.
- Отщелкиваем три пластиковых фиксатора задней крышки, и демонтируем ее.
Откручиваем болты крепления задней крышки генератора
- Отключаем диодный мост.
Разъединяем провода реле регулятора напряжения
- Откручиваем гайку и демонтируем втулку на болте контактной группы.
Откручиваем гайку крепления контактной группы
Демонтаж крепления контактной группы
- Выкручиваем два винта, которые удерживают реле регулятора.
Откручиваем крепление реле регулятора
- Демонтируем реле.
Вытаскиваем реле регулятора Калина
- Сборка проводится в обратном порядке.
Установлено новое реле
Таким образом, проведена замена реле регулятора генератора Лада Калина.
Выбор на Калину
Щётки закрыты колпачком для транспортировки
Реле регулятор с другого ракурса
Щётки закрыты колпачком для транспортировки
Артикул реле регулятора
Сильный износ щёток
Выбрать реле регулятор Лада Калина довольно легко. Аналогов оригинально не существует, но подходит с ВАЗ 2110, Приоры или Гранты.
Поэтому, как показывает опыт и практика автолюбители устанавливают, как правило, оригинал, если не меняют генератор на более мощный.
Выводы
Заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине достаточно легко и просто, поскольку не требуется специальных знаний или навыков. К выбору стоит относиться тщательно, поскольку рынок и так на 50% состоит из подделок. При покупке стоит проверять наличие сертификатов качества и голограмм.
| № | Авторемонт | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 КЛАП | Иномарки | Внедорожники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена прокладки коллектора (вып.+впуск.) | 1200 | 2250 | 2250 | 1400 | 1850 | От 2250 | От 2250 |
| 2 | Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана | 2250 | 2650 | 2650 | 2850 | 3800 | От 4200 | От 4200 |
| 3 | Замена привода трамб.+маслян.насоса | 450 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Замена шкива к/в | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | От 650 | От 650 |
| 5 | Замена монтажных пробок ГБЦ | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3600 | От 8000 | От 8000 |
| 6 | Замена монтажных пробок БЦ | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1250 | От 1250 | От 1250 |
| 7 | Замена успокоителя цепи | 650 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Замена бензонасоса | 250 | 250-600 | 600 | 250 | 600 | От 1000 | От 1000 |
| 9 | С/у бензобака | 300 | 600 | 600 | 800 | 600 | От 1000 | От 1000 |
| 10 | Капитальный ремонт двигателя | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 14500 | От 16500 | От 19500 |
| 11 | Ремонт головки блока | 4000 | 4000 | 4500 | 4000 | 6500 | От 9500 | От 9500 |
| 12 | Замена прокладки ГБЦ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | От 4650 | От 7500 |
| 13 | Замена прокладки клапанной крышки | 350 | 150 | 150 | 250 | 1850 | От 550 | От 550 |
| 14 | Замена прокладки картера | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | От 1450 | От 1450 |
| 15 | Замена опоры двигателя (1 шт.) | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | От 1850 | От 1850 |
| 16 | Замена переднего сальника коленвала | 950 | 950 | 950 | 950 | 1350 | От 1850 | От 1850 |
| 17 | Замена заднего сальника коленвала | 2300 | 2300 | 2300 | 3200 | 2500 | От 4850 | От 4850 |
| 18 | Замена распределительного вала | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2850 | От 2850 | От 2850 |
| 19 | Замена цепи распределительного вала | 1250 | — | — | 1650 | — | От 3050 | От 3850 |
| 20 | Замена ремня ГРМ | — | 850 | 850 | — | 1250 | От 1850 | От 2240 |
| 21 | Замена натяжителя цепи | 450 | — | — | 450 | — | От 800 | От 800 |
| 22 | Замена башмака цепи | 1650 | — | — | 1850 | 1450 | От 1850 | От 1850 |
| 23 | Замена масляного насоса | 1450 | 1350 | 1350 | 1850 | 1450 | От 1850 | От 1850 |
| 24 | Замена бензонасоса | 250 | 250 | 650 | 250 | 650 | От 650 | От 650 |
| 25 | Экспресс-замена масла | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26 | С/у двигателя | 6000 | 6000 | 600 | 6000 | 6000 | От 8000 | От 10000 |
| Цена авторемонта | ||||||||
| Отечественные автомобили | Иномарки | |||||||
| Генератор | ||||||||
| 1 | Снятие/установка генератора | от 600 | 800 | |||||
| 2 | Замена подшипников | 600 | 800 | |||||
| 3 | Замена диодного моста без паяния | 600 | 800 | |||||
| 4 | Замена диодного моста с поянием | 800 | 1000 | |||||
| 5 | Диагностика генератора без с/у | 300 | 600 | |||||
| 6 | Дополнительный слесарный ремонт | 200 | 200 | |||||
| 7 | Замена аккумуляторной батареи | 200 | 200 | |||||
| Стартер | ||||||||
| 1 | Снятие /установка стартера | 600 | 800 | |||||
| 2 | Замена втягивающего реле без с/у | 300 | 500 | |||||
| 3 | Замена щеточного узла без с/у | 500 | 800 | |||||
| 4 | Замена приводной шестерни (бендикса) без с/у | 800 | 1000 | |||||
| 5 | Замена направляющих втулок | 400 | 600 | |||||
| 6 | Дополнительный слесарный ремонт | 200 | 200 | |||||
| Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) | ||||||||
| 1 | Компьютерная диагностика ДВС | 600 | 1000 | |||||
| 2 | Диагностика и ремонт эл.проводки | 300 | 600 | |||||
| 3 | Замена датчика уровня масла | 200 | 300 | |||||
| 4 | Замена датчика уровня охл. жидкости | 200 | 200 | |||||
| 5 | Замена датчика включения вентилятора | 200 | 400 | |||||
| 6 | Замена датчика колен.вала | 300 | 300 | |||||
| 7 | Замена датчика распред.вала | 200 | 200 | |||||
| 8 | Замена датчика детонации | 200 | 200 | |||||
| 9 | Замена датчика уровня масла | 200 | 200 | |||||
| 10 | Замена (ДМРВ) | 200 | 200 | |||||
| 11 | Замена датчика полож.дрос.заслонки | 300 | 300 | |||||
| 12 | Замена регулятора холостого хода | 300 | 300 | |||||
| 13 | Замена датчика впускного воздуха | 200 | 300 | |||||
| 14 | Замена свечей | 350 | 350 | |||||
| 15 | Замена катушки зажигания | 200 | 200 | |||||
| 16 | Замена коммутатора | 200 | 200 | |||||
| 17 | Замена контактной группы | 200 | 300 | |||||
| 18 | Замена распределителя зажигания с регулировкой зажигания | 400 | 500 | |||||
| Топливная система | ||||||||
| 1 | Диагностика давления топливной системы | 400 | 400 | |||||
| 2 | Диагностика цепей питания топл.системы | 300 | 300 | |||||
| 3 | Промывка топливных форсунок | 1200 | 1800 | |||||
| 4 | Замена регулятора давления топлива | 300 | 300 | |||||
| 5 | Замена бензонасоса | 800 | 1000 | |||||
| 6 | Замена фильтра грубой очистки | 600 | 800 | |||||
| 7 | Замена топливной рампы | 800 | 1000 | |||||
| Лампы | ||||||||
| 1 | Замена передн. лампы без с/у фары | 100 | 100 | |||||
| 2 | Замена передн.лампы со с/у фары | 250 | 250 | |||||
| 3 | Замена лампы противотум.фар без с/у защиты | 200 | 200 | |||||
| 4 | Замена лампы противотум.фар со с/у защиты | 300 | 300 | |||||
| 5 | Замена лампы поворотника без с/у | 100 | 100 | |||||
| 6 | Замена лампы поворотника со с/у | 200 | 200 | |||||
| 7 | Замена лампы заднего фонаря без с/у | 100 | 100 | |||||
| 8 | Замена лампы заднего фонаря со с/у | 150 | 150 | |||||
| 9 | Замена ламп в панеле приборов | 500 | 500 | |||||
| 10 | Замена лампы освещения салона | 100 | 100 | |||||
| 11 | Замена лампы освещения номерн.знака | 100 | 100 | |||||
| 12 | Диагностика и ремонт цепей питания ламп | 200 | 200 | |||||
| ABS | ||||||||
| 1 | Компьютерная диагностика системы ABS | 1000 | 1000 | |||||
| 2 | Замена колесного датчика системы ABS | 350 | 350 | |||||
| 3 | Диагностика цепей питания системы ABS | 300 | 300 | |||||
| SRS (AirBag) | ||||||||
| 1 | Компьютерная диагностика системы | 1000 | 1000 | |||||
| 2 | Замена передн.водительской подушки безопасности | 800 | 800 | |||||
| 3 | Замена передн. пассажирской подушки безопасности | 800 | 800 | |||||
| 4 | Замена (шторка) подушки безопасности | 800 | 800 | |||||
| 5 | Замена дверной подушки безопасности | 1000 | 1000 | |||||
| 6 | Диагностика цепей питания системы srs | 200 | 200 | |||||
| Дополнительное оборудование | ||||||||
| 1 | Установка автосигнализации с центр.замком | 3500 | 3500 | |||||
| 2 | Установка автосигнализации с автозапуском | 4000 | 5000 | |||||
| 3 | Переустановка автосигнализации | 1500 | 2000 | |||||
| 4 | Подключение блока комфорта (доводчик стекол) | 800 | 800 | |||||
| 5 | Подключение к сигнализации автозапуск а | 1500 | 1500 | |||||
| 6 | Снятие и установка новой автомагнитолы | 500 | 500 | |||||
| 7 | Подключение автомагнитолы | 800 | 800 | |||||
| 8 | Подключение и установка передних динамиков | 1500 | 1500 | |||||
| 9 | Подключение задних динамиков | 1800 | 1800 | |||||
| 10 | Подключение усилителя для sabwuffer | 2000 | 2000 | |||||
| 11 | Подключение 6-ти канального усилителя | 3500 | 4500 | |||||
| 12 | Замена панели приборов | 500 | 800 | |||||
| 13 | Замена мотора отопителя | 700 | 1000 | |||||
| 14 | Замена мотора охлаждающей жидкости | 500 | 800 | |||||
| 15 | Диагностика кондеционера | 500 | 800 | |||||
| 16 | Заправка кондеционера | |||||||
| 17 | Замена блока предохранителей | 300 | 300 | |||||
| 18 | Замена передней фары | 300 | 300 | |||||
| 19 | Замена задней фары | 200 | 300 | |||||
| 20 | Замена звукового сигнала | 200 | 300 | |||||
| 21 | Замена мотора омывателя | 150 | 150 | |||||
| 22 | Замена трапеции стеклоочистителя | 1300 | 1300 | |||||
| 23 | Замена резистора отопителя | 300 | 300 | |||||
| № | Ремонт | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
| 1 | Замена в сборе КПП | 2000 | 2000 | 2000 | 2900 | 2200 | От 3000 | От 4850 |
| 2 | Замена сцепления | 1900 | 2000 | 2000 | 2800 | 2200 | От 3850 | От 5850 |
| 3 | Замена кулисы переключения | 750 | 950 | 950 | 1150 | 950 | От 1850 | От 1850 |
| 4 | Замена эластичной муфты | 850 | — | — | 1650 | — | — | — |
| 5 | Замена датчика заднего хода | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | От 350 | От 350 |
| 6 | Замена привода спидометра | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | От 450 | От 450 |
| 7 | Переборка со С/У | 4050 | 4050 | 4050 | 4950 | 4250 | — | — |
| 8 | Замена сальника привода (шрус) | — | 950 | 950 | 1250 | 950 | От 1450 | — |
| 9 | Замена сальника хвостовика КПП | 850 | — | — | 1950 | — | — | — |
| 10 | Замена сальника перв.вала КПП | 2250 | 2250 | 2250 | 2650 | 2250 | От 3850 | От 3850 |
| 11 | Замена подшипника перв.вала КПП | 2550 | 3850 | 3850 | 3250 | 3950 | От 3850 | От 3850 |
| № | Автосервис | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
| 1 | Замена выжимного подшипника | 2000 | 2000 | 2500 | 2800 | 2500 | От 3850 | От 3850 |
| 2 | Замена цилиндра сцепления | 450 | — | — | 450 | — | От 550 | От 550 |
| 3 | Замена троса сцепления с регулировкой | — | 550 | 550 | — | 550 | От 550 | От 550 |
| 4 | Замена тормозной жидкости сцепления | 550 | — | — | 550 | — | От 650 | От 650 |
| 5 | Замена вилки сцепления | 750 | 2150 | 2250 | 1250 | 2250 | От 3850 | От 5850 |
| 6 | Прокачка сцепления | 150 | — | — | 150 | — | От 250 | От 250 |
| № | Авторемонт | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
| 1 | Замена в сборе | 750 | — | — | 750 | — | От 950 | От 950 |
| 2 | С/у с заменой 2-х крестовин | 1950 | — | — | 1950 | — | — | — |
| 3 | Замена подвесного подшипника | 1000 | — | — | 1650 | — | От 2000 | От 2000 |
| 4 | Замена эластичной муфты | 950 | — | — | 1650 | — | — | — |
| 5 | Замена крестовины задней (на с/кард.валу) | 450 | — | — | 450 | — | — | От 950 |
| № | Авторемонт | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
| 1 | Замена заднего моста | 2850 | — | — | 2850 | — | От 3500 | От 3500 |
| 2 | Замена балки | — | 2200 | 2200 | — | 2200 | От 2400 | От 2400 |
| 3 | Замена редуктора | 1850 | — | — | 1850 | — | От 1800 | От 2400 |
| 4 | Замена полуоси (шрус внутр.) | — | 850 | 850 | 1250 | 850 | От 1450 | От 1450 |
| 5 | Замена полуоси (шрус наруж.) | 750 | 750 | 750 | 950 | 750 | 1250 | От 1100 |
| 6 | Замена сальника полуоси | 850 | 950 | 950 | 1250 | 950 | От 1000 | От 1200 |
| 7 | Замена сальника хвостовика | 650 | — | — | 750 | — | — | От 1150 |
| 8 | Замена амортизатора, стойки (1 шт.) | 400 | 600 | 600 | 450 | 600 | От 750 | От 950 |
| 9 | Замена пружины задней (1шт.) | 400 | 750 | 750 | 450 | 750 | От 750 | От 950 |
| 10 | Замена комплекта реактивных штанг | 1850 | — | — | 1500 | — | 1850 | От 1850 |
| 11 | Замена раздаточной коробки | — | — | — | 1450 | — | — | От 3650 |
| № | Автосервис | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
| 1 | Замена привода в сборе | — | 850 | 850 | 1400 | 850 | От 1450 | От 1650 |
| 2 | Замена шруса (пыльника) наружного | — | 650 | 650 | 950 | 500 | 1250 | 1350 |
| 3 | Замена шруса (пыльника) внутреннего | — | 900 | 900 | 1150 | 750 | 1250 | 1250 |
| 4 | Замена комплекта пыльников | — | 2000 | 2000 | 2400 | 2000 | От 2600 | От 2600 |
| 5 | Замена хомута пыльника | — | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| № | Ремонт | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
| 1 | Замена двух пружин | 1200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 | От 1250 | От 1500 |
| 2 | Замена рычага нижнего в сборе (1 шт.) | 850 | 550 | 550 | 1950 | 550 | От 750 | От 950 |
| 3 | Замена рычага верхнего в сборе (1 шт.) | 650 | — | — | 850 | — | От 900 | От 900 |
| 4 | Замена комплектов сайлентблоков | 1550 | 1150 | 1150 | 3400 | 1150 | От 2000 | От 2000 |
| 5 | Замена шарового шарнира (1 шт.) | 350 | 300 | 300 | 450 | 300 | От 350 | От 450 |
| 6 | Замена балки | 2200 | — | — | 3850 | — | От 4850 | От 4860 |
| 7 | Замена амортизатора (1 шт.) | 350 | 850 | 850 | 350 | 850 | От 750 | От 950 |
| 8 | Замена втулок стабилизатора | 800 | 850 | 850 | 950 | 850 | От 750 | От 950 |
| 9 | Переборка передней подвески | 4850 | 2850 | 3850 | 7150 | 3850 | От 2500 | От 2800 |
| 10 | Замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.) | — | 450 | 450 | — | 450 | — | — |
| 11 | Замена передней стойки в сборе | — | 850 | 850 | 550 | 850 | От 950 | От 1250 |
| 12 | Замена верхней опоры стойки | — | 850 | 850 | 350 | 850 | От 950 | От 1250 |
| 13 | Замена сход-развального болта 1 ст. | 650 | 400 | 400 | 650 | 400 | От 650 | От 650 |
| 14 | Замена сайлентблоков передних рычагов | 650 | 550 | 550 | 850 | 550 | От 950 | От 1250 |
| 15 | Замена стойки стабилизатора | — | 350 | 350 | — | 350 | От 450 | От 450 |
| № | Автосервис | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
| 1 | Замена стартера | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 | От 1250 | От 1250 |
| 2 | Замена втягивающего стартера | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 | От 1250 | От 1250 |
| 3 | Замена бендикса стартера | 950 | 950 | 950 | 950 | 850 | От 1450 | От 1450 |
| 4 | Замена щёток стартера | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | От 1250 | От 1450 |
| 5 | Замена втулок стартера | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | От 1450 | От 1650 |
| 6 | Замена втулки стартера в КПП | — | 750 | 750 | — | 750 | — | — |
| № | Автосервис | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
| 1 | Замена прерывателя | 450 | 300 | 300 | 450 | — | От 450 | От 450 |
| 2 | Ремонт (снятого) | 250 | 300 | 300 | 250 | — | От 450 | От 450 |
| 3 | Регулировка зажигания | 150 | 150 | — | 150 | — | 350 | 350 |
| 4 | Замена датчика хода | — | 350 | 350 | — | — | — | — |
| 5 | Замена контактной групы | 250 | — | — | 250 | — | — | — |
| № | Автосервис | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
| 1 | Замена передних колодок | 450 | 400 | 400 | От 450 | 400 | От 550 | От 600 |
| 2 | Замена тормозного диска 1 стор. | 550 | 550 | 550 | 950 | 550 | От 650 | От 650 |
| 3 | Замена передних тормозных цилиндров (1 ст.) | 750 | 550 | 550 | 90 | 550 | От 450 | От 450 |
| 4 | Замена суппорта в сборе | 650 | 550 | 550 | 800 | 550 | От 650 | От 850 |
| 5 | Замена тормозного шланга, трубки передней и задней | 340 | 350 | 350 | 450 | 350 | От 450 | От 450 |
| 6 | Замена средней тормозной трубки | От 250 | — | — | От 150 | — | От 250 | От 250 |
| 7 | Замена заднего тормозного цилиндра 1 стор. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 |
| 8 | Замена задних колодок (барабан) | 650 | От 650 | От 650 | От 650 | От 650 | От 950 | От 1250 |
| 9 | Замена задних колодок (дисковые) | — | — | — | — | — | От 550 | От 650 |
| 10 | Замена вакуумного усилителя тормозов | 750 | 750 | 1850 | 850 | 1650 | От 1950 | От 1950 |
| 11 | Замена троса ручника длинного | 1050 | 650 | 650 | 1050 | 750 | 1250 | 1950 |
| 12 | Замена штока ручника (ручка) | 450 | 450 | 450 | 550 | 450 | От 650 | От 650 |
| 13 | Разработка направляющих 1 стороны | — | 100 | 100 | — | 100 | 250 | 250 |
| 14 | Замена тормозной жидкости | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| № | Авторемонт | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
| 1 | Замена редуктора | 1650 | — | — | 1950 | — | От 1650 | От 1650 |
| 2 | Замена рулевой рейки | — | 2450 | 2450 | — | 2450 | От 2450 | От 2650 |
| 3 | Замена пыльника рулевой рейки | — | 200 | 200 | — | 500 | От 450 | От 650 |
| 4 | Замена насоса гидроусилителя руля | 650 | — | — | 950 | 750 | От 1250 | От 1250 |
| 5 | Замена рейки с гидроусилителем | 2000 | — | — | От 2650 | — | От 2650 | От 2950 |
| 6 | Замена одного наконечника | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | От 450 | От 450 |
| 7 | Замена короткой тяги в сборе | 400 | — | — | 400 | — | От 400 | От 400 |
| 8 | Замена средней тяги | 400 | — | — | 400 | — | — | — |
| 9 | Замена маятника | 450 | — | — | 550 | — | От 750 | От 750 |
| 10 | Замена внутренней тяги на рейке | — | — | — | — | — | От 550 | От 550 |
| 11 | Замена втулок маятника | 400 | — | — | — | — | От 750 | От 950 |
| 12 | Замена рулевой трапеции в сборе | 1250 | — | — | 1250 | — | От 1250 | От 1250 |
| 13 | Замена тяги в сборе (на рейке) | — | 450 | 450 | — | 550 | От 550 | От 550 |
| № | Вид работ | 2101-2107 | 2108-21099 | 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
| 1 | Замена в сборе | 550 | 750 | 750 | 1250 | 750 | От 1250 | От 1250 |
| 2 | Замена подшипника (ступица) 1ст. | 750 | 750 | 750 | 1250 | 750 | От 1250 | От 1250 |
| 3 | Регулировка зазора подшипника ступицы 1 ст. | 100 | — | — | 350 | — | От 250 | От 250 |
| 4 | Снятие и установка поворотного кулака | 850 | 750 | 750 | 1250 | 750 | От 1450 | От 1850 |
| 5 | Удаление заломыша кулака (суппорта) | От 250 | От 250 | От 250 | От 250 | От 250 | От 250 | От 250 |
| 6 | Удаление заломыша кулака (шаровой) | — | 150 | 150 | — | 150 | От 250 | От 250 |
| 7 | Замена подшипника задней ступицы | — | 700 | 700 | — | 700 | От 900 | От 900 |
| № | Авторемонт | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
| 1 | Замена генератора | 550 | 550 | 550 | 650 | 750 | От 850 | От 850 |
| 2 | Замена ремня | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | От 450 | От 450 |
| 3 | Замена щёток генератора без снятия | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | От 450 | От 450 |
| 4 | Диагностика генератора | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 |
| 5 | Замена диодного моста | 650 | 650 | 650 | 950 | 650 | От 1250 | От 1250 |
| 6 | Замена подшипников генератора | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | От 2500 | От 2500 |
| № | Автосервис | 2101-2107 | 2108-21099 | 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
| 1 | Замена прокладки приемной трубы | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | От 950 | От 950 |
| 2 | Замена части приёмной трубы | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | От 950 | От 950 |
| 3 | Замена резонатора | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 650 |
| 4 | Замена глушителя | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | От 550 | От 600 |
| 5 | Ремонт глушителя (свар.работы) | От 350 | — | — | — | — | От 450 | — |
| 6 | Замена гофры | — | — | — | — | — | От 1250 | От 1850 |
| 7 | Замена в сборе | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | От 1850 | От 1850 |
| № | Автосервис | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
| 1 | Замена радиатора охлаждения | 650 | 650 | 650 | 750 | 650 | От 1250 | От 1450 |
| 2 | Замена патрубка (1 шт.) | От 150 | От 150 | От 150 | От 150 | От 150 | От 250 | От 250 |
| 3 | Замена термостата | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | От 650 | От 750 |
| 4 | Замена водяного насоса | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1650 | От 2150 | От 2150 |
| 5 | Замена вентилятора охлаждения | 450 | 450 | 450 | 550 | 750 | От 750 | От 750 |
| 6 | Замена краника печки 01 | 750 | 750 | 1650 | 750 | 1650 | От 950 | От 950 |
| 7 | Замена краника печки 07 | 750 | 750 | 1650 | 750 | 1650 | От 950 | От 950 |
| 8 | Замена радиатора отопителя 01 | 1250 | 1400 | 1850 | 1250 | 1850 | От 4250 | От 4250 |
| 9 | Замена радиатора отопителя 07 | 1350 | 1400 | 1850 | 1250 | 1850 | От 4250 | От 4250 |
| 10 | Замена патрубков печки (2 шт.) | 300 | 550 | 1050 | 400 | 1050 | От 650 | От 650 |
| 11 | Замена эл.двигателя отопителя | 750 | 550 | 1650 | 750 | 1650 | От 650 | От 650 |
| 12 | Замена тройника печки отопления | — | — | 1850 | — | 1850 | От 650 | От 650 |
| 13 | Замена воздуховодов отопителя (в сборе) | 1200 | 2500 | 3600 | 1350 | 3600 | От 3650 | От 3650 |
| 14 | Ремонт механизма регулирования заслонки | 350 | — | — | — | — | — | — |
| № | Автосервис | 2101-2107 | 2108-21099 | 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
| 1 | Определение технического состояния системы зажигания | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | От 350 | От 350 |
| 2 | Определение технического состояния тормозной системы | 250 | 200 | 250 | 300 | 250 | От 350 | От 450 |
| 3 | Определение технического состояния системы питания | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | От 250 | От 250 |
| 4 | Компьютерная диагностика | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5 | Диагностика подвески | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | От 350 | От 350 |
| 6 | Измерение компрессии двигателя | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | От 450 | От 600 |
| 7 | Промывка форсунок ИНЖ.+ промыв.жидк. | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | От 1650 | От 1650 |
| 8 | Замена масла и фильтра в двигателе | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | От 500 | От 500 |
| 9 | Замена топливного фильтра | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 | От 450 | От 450 |
| 10 | Замена топливного фильтра (в баке) | — | — | — | — | — | 1200 | 1200 |
| 11 | Замена масла в КПП | 300 | 300 | 350 | 300 | 250 | От 350 | От 350 |
| 12 | Замена масла в АКПП | — | — | — | — | — | От 1250 | От 1250 |
| 13 | Промывка системы охлаждения | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Замена охлаждающей жидкости | 550 | 550 | 650 | 550 | 650 | От 650 | От 750 |
| 15 | Замена масла в ведущем мосту | — | 250 | 250 | 250 | 250 | От 350 | От 350 |
| 16 | Регулировка клапанов | 850 | 850 | 850 | 850 | — | От 1250 | — |
| 17 | Регулировка сцепления | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | От 150 | От 150 |
| 18 | Замена колёс (1 шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | Регулировка подшипников ступицы | 200 | — | — | 350 | — | От 250 | От 350 |
| 20 | Регулировка ручного тормоза | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | От 250 | От 250 |
| 21 | Полный ремонт карбюратора | 850 | 850 | 850 | 850 | — | От 1250 | — |
| 22 | Частичный ремонт карбюратора | 450 | 450 | 450 | 450 | — | — | — |
| 23 | Прокачка тормозов | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | От 450 | От 450 |
| 24 | Прокачка сцепления с регулировкой | 250 | 150 | 150 | 250 | 150 | От 250 | От 250 |
| 25 | Регулировка механического привода сцепления | 150 | 150 | 150 | — | 150 | — | — |
| 26 | Замена свечей зажигания | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | От 300 | От 400 |
| 27 | Протяжка ходовой части | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | От 650 | От 850 |
| 28 | Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана | 2650 | 2850 | 2850 | 2850 | 4850 | От 5200 | От 5200 |
| 29 | Регулировка замка двери | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | От 250 | От 250 |
| 30 | Регулировка зажигания | 250 | 250 | 250 | 250 | — | От 350 | — |
| 31 | Замена салонного фильтра | — | — | — | — | 350 | От 350 | От 350 |
| 32 | Замена воздушного фильтра | 50 | 150 | 150 | 50 | 150 | 150 | 150 |
| 33 | Снятие и установка стартера | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 | От 1250 | От 1250 |
| 34 | Замена насоса гидроусилителя руля | — | — | — | 950 | 750 | От 1250 | От 1250 |
| 35 | Замена рейки с гидроусилителем | — | 2450 | 2450 | 2650 | 2650 | От 2650 | От 2950 |
| 36 | Замена рулевого редуктора | 1550 | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Комплексная диагностика ДВС | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | От 1200 | От 1200 |
| 38 | Замена троса спидометра | 450 | 550 | 650 | 550 | 650 | От 950 | От 950 |
| 39 | Замена эл.двигателя стеклоочистителя | 550 | 650 | 750 | 650 | 750 | От 950 | От 950 |
| 40 | Замена эл.двигателя отопителя | 850 | 550 | От 2000 | 1250 | 2000 | От 1850 | От 1850 |
| Наименование работ | Стоимость*, руб |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Замена венца маховика (на снятом) | 400 |
| Замена датчика детонации | 200 |
| Замена демфера (шкива) коленвала | 300/900 |
| Замена башмака цепи ГРМ 2101-2107 | 1800 |
| Замена боковой опоры двигателя 08-2110/кронштейн/ГУР/КАЛИНА | 500/700/2000 |
| Замена клапанной крышки карбюратор/инжектор (8 кл.) | 200 |
| Замена клапанной крышки (16 кл.) алюминиевый впуск. коллектор | 800 |
| Замена клапанной крышки (16 кл.) пластиковый впуск. коллектор | 1500 |
| Замена клапанной крышки 2101-21213 | 300 |
| Замена маховика (при снятой корзины сцепления) | 300 |
| Замена натяжителя ( гидронатяжителя ) цепи 2101-НИВА | 400 |
| Замена переднего сальника коленвала 2101-НИВА | 1500 |
| Замена передней крышки, прокладки 2101-2107 (Без снятия радиатора) | 800 |
| Замена передней опоры двигателя 2108-2115 | 400 |
| Замена поддона, прокладки 2101-2107 | 1200 |
| Замена поддона прокладки 2108-ГРАНТА | 700 |
| Замена поддона, прокладки 2121-Ш.НИВА | 5000 |
| Замена поршневых колец 2101-2107 | 5500 |
| Замена поршневых колец 2108-ПРИОРА (8 кл.) | 5500 |
| Замена поршневых колец 2110-ПРИОРА (16 кл.) | 7500 |
| Замена распредвала с регулировкой клапанов 2101-2107 | 1900 |
| Замена распредвала с регулировкой клапанов 2108-ПРИОРА (8 кл.) | 1900 |
| Замена ремня ГРМ 2110-ПРИОРА (16 кл.) | 1600 |
| Замена ремня ГРМ 2110-ПРИОРА (16 кл.) с гур-ом(кондиционером) | 2000 |
| Замена ремня ГРМ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА | 2500 |
| Замена ремня ГРМ 2108-ПРИОРА (8 кл.) | 900 |
| Замена ремня ГРМ ГРАНТА (8 кл.) (Без натяжителя ремня генератора) | 1200 |
| Замена цепи ГРМ 2101(звезды, башмак, успокоитель) | 2500 |
| Замена цепи ГРМ НИВА (звезды, башмак, успокоитель) | 3500 |
| Замена цепи ГРМ ШЕВРОЛЕ НИВА(звезды, башмак, успокоитель) | 4500 |
| Замена сальника коленвала заднего 2101-2107 | 2500 |
| Замена сальника коленвала заднего 2108-ПРИОРА | 2500 |
| Замена сальника коленвала заднего ГРАНТА/КАЛИНА | 3200 |
| Замена сальника коленвала переднего 2108-ПРИОРА (8 кл.) | 1200 |
| Замена сальника коленвала переднего 2110-ПРИОРА (16 кл.) | 1900 |
| Замена сальника коленвала заднего НИВА | 4200 |
| Замена сальника распредвала 2108 (8 кл.) | 500 |
| Замена успокоителя цепи 2101-2107 | 500 |
| Капитальный ремонт двигателя (16 кл.) | 16500 |
| Капитальный ремонт двигателя 2101-2107 | 15000 |
| Капитальный ремонт двигателя 2108-2110 (8 кл.) | 15000 |
| Капитальный ремонт двигателя ГРАНТА/КАЛИНА (16 кл.) | 17000 |
| Капитальный ремонт двигателя НИВА | 16000 |
| Капитальный ремонт двигателя (Ш.НИВА) | 18000 |
| Регулировка клапанов 2101-ГРАНТА (8 кл.) | 900 |
| Капитальный ремонт ГБЦ 2101-2108 (8 кл.) с регулировкой клапанов | 5700 |
| Капитальный ремонт ГБЦ (16 кл.) | 7200 |
| Капитальный ремонт ГБЦ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА | 8200 |
| Капитальный ремонт ГБЦ НИВА (ГИДРОКОМ) | 7500 |
| Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами 2101-ПРИОРА | От 6000 |
| Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами НИВА | От 7000 |
| Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (01-07, 08-099) (8 кл.) | 4500 |
| Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (16 кл.) | 5000 |
| Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА | 6000 |
| Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (Ш-НИВА) | 5500 |
| Установка корпусов распредвала на герметик (16кл.) | 3000 |
| Установка корпусов распредвала на герметик (16кл.) ГРАНТА/КАЛИНА | 3500 |
| Замена масленого насоса 2108-ПРИОРА (8 кл.) | 1800 |
| Замена масленого насоса (16 кл.) | 2500 |
| Замена масленого насоса (16 кл.)с гур-ом(кондиционером) | 2900 |
| Замена масленого насоса (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА | 3400 |
| Замена масленого насоса 01-17 | 1500 |
| ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, АМОРТИЗАТОРЫ | |
| Замена заднего амортизатора 2101-НИВА | 400 |
| Замена заднего подшипника ступицы 2108-ГРАНТА | 600 |
| Замена заднего подшипника ступицы 2101-2107 | 900 |
| Замена заднего сальника подшипника ступицы 2101-2107 | 600 |
| Замена заднего подшипника ступицы НИВА | 1200 |
| Замена заднего сальника подшипника ступицы НИВА | 800 |
| Замена задней балки 2108-ПРИОРА | 2800 |
| Замена задней стойки 2108-ПРИОРА | 600 |
| Замена задней пружины, чашки 2101-2107 | 400 |
| Замена задней пружины, чашки НИВА | 600 |
| Замена нижней продольной штанги (без дополнительных работ) | 400 |
| Замена поперечной штанги (без дополнительных работ) | 400 |
| Замена сайлентблоков задней балки 2108-Приора | 1200 |
| Замена чулка заднего моста 2101-2107 | 3500 |
| Замена заднего моста в сборе 2101-2107 | 2500 |
| Установка проставок под задние пружины 2108-ГРАНТА | 400 |
| Замена редуктора заднего моста 2101-2107 | 2000 |
| Замена реактивных тяг 2101-2107 (Комплект) | 1500 |
| Замена сайлетблоков реактивных тяг 2101-2107 (Комплект) | 2200 |
КПП | |
| Замена КПП 2101-Приора | 2000 |
| Замена КПП Гранта | 2500 |
| Замена КПП НИВА | 3000 |
| Замена КПП ШЕВРОЛЕТ-НИВА | 3500 |
| Замена подушки кулисы 2110 | 600 |
| Замена раздатки НИВА | 1500 |
| Замена сальника кулисы КПП 2108-2110 | 500 |
| Замена кулисы КПП 2108-2110 | 400 |
| Замена кулисы КПП 2108-2110 (Установка от Калина) | 500 |
| Замена троса спидометра 08 высокая/низкая панель/2110 | 500 |
| Замена эластичной муфты 2101-2107 | 600 |
| Замена эластичной муфты или ШРУСа НИВА | 1000 |
| Ремонт КПП ВАЗ в объеме зам.узлов и агрегатов | От 6500 |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
| Замена балки НИВА передней подвески | От 5000 |
| Замена балки 2110-ГРАНТА | От 2000 |
| Замена балки 2101-2107 | 3500 |
| Замена кронштейна растяжки 2108-2115 (без дополнительных работ)(КРАБ) | 300 |
| Замена опорного подшипника 2108-ГРАНТА | 700 |
| Замена переднего амортизатора 2101-2107 | 400 |
| Замена переднего амортизатора НИВА | 500 |
| Замена передней стойки (патрона) 2108-ГРАНТА | 700 |
| Замена поворотного кулака 2101-2107 | 700 |
| Замена поворотного кулака 2108 в сборе | 500 |
| Замена подушки двигателя 2101-НИВА | 800 |
| Замена передней пружины 2101-НИВА | 600 |
| Замена рычага верхнего 2101-2107 | 400 |
| Замена рычага верхнего НИВА | 600 |
| Замена рычага нижнего 2101-2107 | 600 |
| Замена рычага нижнего НИВА | 1100 |
| Замена рычага подвески 2108-ГРАНТА с сборе(сторона) | 500 |
| Замена сайлентблоков комплект 2101-2107 | 1500 |
| Замена сайлентблоков 2108-ГРАНТА ромашки (Комплект)(сторона) | 800 |
| Замена сайлентблоков НИВА (комплект) | 5500 |
| Замена стабилизатора поперечной устойчивости 2101-2108 | 700 |
| Замена стабилизатора поперечной устойчивости НИВА | 1000 |
| Замена ступицы, подшипника ступицы 2101-2107 | 800 |
| Замена ступицы, подшипника ступицы 2108-ПРИОРА | 700 |
| Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА | 1500 |
| Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА (Нового образца) | 900 |
| Замена сайлентблоков передней балки 2110-ПРИОРА | 1200 |
| Замена шаровой опоры 2101-2107 | 300 |
| Замена шаровой опоры 2108-ГРАНТА | 300 |
| Замена шаровой опоры НИВА | 500 |
| ПРИВОД КОЛЕСА | |
| Замена карданного вала 2101-2107 | 600 |
| Замена карданного вала НИВА | 800 |
| Замена крестовины 2101-2107 1 шт. | 600 |
| Замена крестовины 2101-2107 2 шт. | 1000 |
| Замена крестовин с подвесным 2101-2107 | 1200 |
| Замена крестовины НИВА (со снятием карданного вала) | 800 |
| Замена опоры карданного вала 2101-2107 ПОДВЕСНОЙ | 800 |
| Замена эластичной муфты НИВА-Ш.НИВА | 1000 |
| Замена подшипника полуоси 2101-2107 | 900 |
| Замена подшипника полуоси НИВА | 1500 |
| Замена заднего подшипника 2108-ГРАНТА | 600 |
| Замена полуоси 2101-2107 | 700 |
| Замена привода (в сборе) 2108-ГРАНТА | 800 |
| Замена привода (в сборе) НИВА-Ш.НИВА | 1500 |
| Замена ПРАВОГО привода (в сборе) Ш-НИВА | 2000 |
| Замена сальника привода 2108-ГРАНТА | 800 |
| Замена сальника хвостовика | 500 |
| Замена ГРАНАТЫ наружная 2108-ГРАНТА | 700 |
| Замена ГРАНАТЫ внутренняя 2108-ГРАНТА | 800 |
| Замена ГРАНАТЫ наружная НИВА-Ш.НИВА | 900 |
| Замена ГРАНАТЫ внутренняя НИВА-Ш.НИВА | 1500 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Замена маятникого рычага | 500 |
| Замена рулевого вала 2101-2107, НИВА, 2108-21099 | 1000 |
| Замена рулевого вала 2110 и модификаций | 1200 |
| Замена рулевого редуктора 2101-2107 | 1200 |
| Замена рулевого редуктора НИВА | 1700 |
| Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 2108-ГРАНТА | 1300 |
| Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 2108-ГРАНТА Э.Руль | 2500 |
| Замена рулевой тяги наконечника | 400/300 |
| Замена руля | 200 |
| Замена рулевой трапеции с сборе 2101-2107 | 1200 |
| Замена рулевой трапеции с сборе НИВА | 1500 |
| Замена рулевого наконечника 2108-ГРАНТА | 300 |
| Замена рулевой тяги (в сборе) 2108- ГРАНТА | 500 |
| СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ | |
| Замена (пробой) катализатора инж. | От 1500 |
| Замена выпускного коллектора, прокладки 2101-2107 | 1200 |
| Замена выпускного коллектора, прокладки НИВА | 2500 |
| Замена выпускного коллектора, прокладки 2108- ГРАНТА инж. (8 кл.) | 1500 |
| Замена выпускного коллектора, прокладки КАЛИНА | 2000 |
| Замена выпускного коллектора, прокладки 08-2110 карб. | 1200 |
| Замена одной части глушителя | 400 |
| Замена подушек крепления глушителя все | От 200 |
| Замена приемной части глушителя, прокладки 2101-2108 ШТАНЫ | 400 |
| Замена уплотнительного кольца приемной части глушителя (инж.) | 300 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Замена датчика включения вентилятора | 100 |
| Замена крана печки (2105, 2104, 2107-Классика) | 1200 |
| Замена крана печки 2108-2115 | 800 |
| Замена крана печки (2121-Нива) | 1200 |
| Замена крыльчатки вентиляторного радиатора | 300 |
| Замена микромоторедуктора отопителя 2110 | 1200/1500 |
| Замена ПОМПЫ 2101-НИВА | 900 |
| Замена ПОМПЫ 2108-Приора 8 кл. | 1200 |
| Замена ПОМПЫ Гранта-Калина 8 кл. (Без натяжителя ремня генератора) | 1400 |
| Замена ПОМПЫ 2110-Приора 16кл. | 1900 |
| Замена ПОМПЫ 2110-Приора 16кл.(с гур-ом или кондиционером) | 2300 |
| Замена ПОМПЫ Гранта-Калина 16кл. | 2800 |
| Замена ПОМПЫ Шеви-Нива | 1200 |
| Замена патрубка, тройника системы охлаждения 2110 | 600 |
| Замена патрубков печки 2110-2112 без снятия вакуума | 500 |
| Замена патрубков печки 2110-2112 со снятием вакуума | 1500 |
| Замена приемной трубы помпы 2108-Приора | 1500 |
| Замена радиатора отопителя 2101-2107 | 1500 |
| Замена радиатора отопителя 2108-2115 | 2000 |
| Замена радиатора отопителя КАЛИНА-ГРАНТА со снятием торпедо | 7500 |
| Замена радиатора отопителя КАЛИНА-ГРАНТА без снятием торпедо | 2500 |
| Замена радиатора отопителя 2110-12 16 кл. | 2000 |
| Замена радиатора отопителя Ш-НИВА | 3000 |
| Замена радиатора охлаждения 2108-Приора 8 кл. | 700 |
| Замена радиатора охлаждения 2110-Приора 16 кл. | 1000 |
| Замена радиатора охлаждения Приора 16 кл. с кондиционером | 2500 |
| Замена радиатора охлаждения Ш-НИВА с кондиционером | 3000 |
| Замена термостат 2101-Гранта | 600 |
| Замена термостат НИВА | 700 |
| Замена термостата 21214-2123 Шеви-Нива | 700 |
| Замена тосола | 600 |
| Замена электро-вентилятора | 400 |
| Промывка системы охлаждения | От 1000 |
| СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА | |
| Замена бензобака 2101 | 700 |
| Замена бензобака 2108-2110 | 800 |
| Замена бензобака НИВА | 2000 |
| Замена бензонасоса инжекторного | 700 |
| Замена бензонасоса, прокладки (карбюратор) | 300 |
| Замена бензопровода (магистральная трубка) | 600 |
| Замена патрубка бензобака | 300 |
| Замена датчика бензобака 2101-2110 | 600 |
| Замена фильтра тонкой очистки инжектора | 200 |
| Замена фильтра тонкой очистки карбюратора | 100 |
| Замена троса педали газа 2108-Приора | 500 |
| Замена форсунок 2108-Гранта 8 кл. | 800 |
| Замена форсунок 2110-Гранта 1.5 л. 16 кл. | 1500 |
| Замена форсунок 2110-Гранта 1.6 л. 16 кл. | 2000 |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Замена масла в двигателе | От 400 |
| Замена масла в заднем мосту 01 | 300 |
| Замена масла в КПП ВАЗ | От 400 |
| Замена масла во всей трансмиссии НИВА | 1500 |
| Замена маслонасоса (16 кл.) | 3000 |
| Замена маслонасоса 2101-2110 | 2000 |
| Замена маслоприемника 2108-Приора (8 кл.) | 1200 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Замена главного цилиндра сцепления без прокачки 01 | 300 |
| Замена диска, корзины сцепления 2101-Приора | 2000 |
| Замена диска, корзины сцепления Калина-Гранта | 2500 |
| Замена диска, корзины сцепления Ларгус | 3500 |
| Замена диска, корзины сцепления НИВА | 3500 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления без прокачки 01 | 400 |
| Замена троса сцепления 2108-Гранта | 500 |
| Замена трубки сцепления без прокачки | 200 |
| Замена шланга сцепления без прокачки | 200 |
| Прокачка сцепления 2101-Нива-Ш.Нива | 200 |
| Регулировка свободного хода сцепления | 100 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Замена колдуна 2101-Гранта с прокачкой | 700 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов 2101-2108 | 700 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов 2110 ОТДЕЛЬНО | 1300 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов 2110. В СБОРЕ | 2000 |
| Замена главного тормозного цилиндра 01-10 | 600 |
| Замена суппорта в сборе 01-08 | 600 |
| Замена суппорта в сборе НИВА | 800 |
| Замена тормозного барабана | 300 |
| Замена тормозного диска НИВА | 600 |
| Замена тормозного цилиндра ТС ЗАД И ПЕРЕД | 300 |
| Замена тормозного шланга ТС | 300 |
| Замена тормозной трубки ТС | 300 |
| Замена тормозных колодок задних 2101-Гранта | 700 |
| Замена тормозных колодок задних Нива-Ш.Нива | 900 |
| Замена тормозных колодок передних 2101-Гранта | 400 |
| Замена тормозных колодок передних Нива-Ш.Нива | 500 |
| Замена троса стояночного тормоза | 800 |
| Замена штока стояночного тормоза | 500 |
| Замена цилиндров суппорта НИВА | 400 |
| Прокачка тормозной системы | 200 |
| Регулировка стояночного тормоза | 100 |
| Замена тормозной жидкости | 500 |
| ДЕФЕКТОВКА ПОДВЕСКИ | |
| Дефектовка подвески, подшипников, шрусов ит.д. | От 200 |
| Протяжка подвески | От 300 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Осмотр ходовой частичный | 200 |
| Осмотр ходовой полный | 500 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Замена бендекса на снятом стартере | 500 |
| Замена блока предохранителей | 500 |
| Замена вентилятора отопителя 01-07 | 1200 |
| Замена вентилятора отопителя 08 | 800 |
| Замена вентилятора отопителя 2110 | 900 |
| Замена вентилятора отопителя 2110 нового образца | 1500 |
| Замена втягивающего реле 2101-2110 | 300-500 |
| Замена стартера 2101-Нива | 500 |
| Замена стартера 2108-Гранта | 300-600 |
| Замена выключателя стоп сигнала ЛЯГУШКИ | 200 |
| Замена датчика включения вентилятора | 200 |
| Замена датчика заднего хода | 200 |
| Замена диодного моста на генераторе 01-10 | 800 |
| Замена замка зажигания 01- 10 | 600 |
| Замена реле щетки генератора 2101-Гранта | 300-500 |
| Замена лампы габаритов, поворота | От 50 |
| Замена лампы фары 2101-2110 | 100 |
| Замена мотора заднего стеклоочистителя 2102-2111 | 400 |
| Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2101-2107 | 700 |
| Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2108-2115 | 900 |
| Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2110-Гранта | 1000 |
| Замена переключателя поворотов 08-2110 | 300 |
| Замена подшипников генератора 2101-Гранта | 1000 |
| Замена предохранителя | 20 |
| Замена прикуривателя 08-2110 | 200 |
| Замена ремня генератора 2101-Приора 8 кл. | 300 |
| Замена ремня генератора Калина-Гранта 16 кл. | 1000 |
| Замена ремня генератора Приора 16 кл. | 700 |
| Замена стекла блока фары (на снятой фаре) | 400 |
| Замена фары | От 200 |
| Замена щеток генератора 01-06 | 500 |
| Использование пуско-зарядного устройства | 100 |
| Проверка зарядки аккумулятора от генератора | 50 |
| Регулировка натяжения ремня генератора | 100 |
| Ремонт блока предохранителей | От 1000 |
| Ремонт генератора с заменой узлов и агрегатов 2101-Приора | 1000 |
| Ремонт стартера с заменой узлов и агрегатов 2101-Приора | 1000 |
| ДИАГНОСТИКА КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ | |
| Замена бегунка | 100 |
| Замена винта холостого хода 01- 07 | 50 |
| Замена высоковольтных проводов | 100 |
| Замена датчика Холла | 400 |
| Замена конденсатора 01-07 | 100 |
| Замена контактов прерывателя трамблера 01-07 | 300 |
| Замена сальника трамблера 2108 | 400 |
| Замена свечей | От 200 |
| Замена фильтра тонкой очистки топлива | От 200 |
| Регулировка зажигания | 300 |
| Регулировка зазора контактов прерывателя трамблера | 100 |
| Регулировка привода акселератора | 100 |
| Установка электронного зажигания на ВАЗ 2101-2107 | 1200 |
| Замена распределителя зажигания 2101-2107 | 500 |
| ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ | |
| Замена блока управления (процессора) | 400 |
| Замена воздушного фильтра | От 100 |
| Замена высоковольтных проводов (16кл. двигатель) | 200 |
| Замена высоковольтных проводов (8кл. двигатель) | 100 |
| Замена датчика дроссельной заслонки | От 200 |
| Замена датчика кислорода | От 500 |
| Замена датчика массового расхода воздуха | От 200 |
| Замена датчика скорости | От 200 |
| Замена модуля зажигания | От 200 |
| Замена топливного насоса 2108-Гранта в сборе | 500 |
| Замена топливного шланга | От 300 |
| Замена форсунок | От 800 |
| Замер давления топлива | 200 |
| Замер компрессии (16 кл.) | 300 |
| Замер компрессии (8 кл.) | 200 |
Замена щеток генератора ларгус
Замена щеток генератора Рено Логан — простая работа, с которой может справиться каждый автовладелец. Для этого необходимо разобраться с конструктивными особенностями источника питания, подобрать правильные щетки и четко следовать инструкции производителя. Ниже рассмотрим наиболее важные моменты.
Что стоит знать?
Щетки генератора являются ключевыми элементами, обеспечивающими отвод тока от статора и его передачe к коллектору ротора (якоря). После пуска двигателя детали берут на себя наибольшую нагрузку, что приводит к их быстрому износу. Щетки генератора Рено Логан изготовлены из графита, поэтому в обиходе они называются «угольными». Их сферой применения являются не только генераторы автомобиля, но и другие механизмы — станки, городской транспорт и прочие.
При выборе деталей под замену рекомендуется отдавать предпочтение оригинальным запчастям. Один из вариантов щеток — изделие по каталожным номером RENAULT 6001547553.
Особенность упомянутой марки щеток заключается в универсальности, ведь их можно устанавливать на транспортные средства различных годов выпуска. Это обусловлено стандартными характеристиками, продолжительными сроком службы и прочими преимуществами.
При знании определенных принципов замена изношенных щеток генератора не вызывает проблем. Главное — заранее подготовить инструмент и приобрести комплектующие детали для замены.
В некоторых случаях детали поставляются под заказ, поэтому какое-то время придется подождать.
Когда менять?
В процессе планового ТО внимание, как правило, уделяется другим моментам — состоянию масла в двигателе, замене расходных материалов и решению прочих задач. О необходимости проверки щеток многие забывают. По этой причине износ этой детали часто становится неожиданностью для автовладельца, а признаки неисправности и вовсе приводят в ступор.
По заявлению мастеров на СТО частота замены щеток составляет в среднем 50 000 км. Периодически рекомендуется осуществлять их осмотр и убеждаться в нормальной функциональности изделия. Это позволит избежать проблем с эксплуатацией авто. Важно, что для проверки детали нет необходимости снимать генератор и производить сложные работы.
Если автовладелец не проявил должного внимания к состоянию щеток, напомнить о вероятной проблеме помогут следующие симптомы:
- Уменьшение напряжения в бортовой сети, что может стать причиной выхода из строя или некорректной работы оборудования.
- Ухудшение освещенности салона транспортного средства, а также проблемы в работе источников головного света (уменьшается яркость их свечения).
- Самостоятельное отключение элементов электрооборудования Логана без видимых на то причин.
- Быстрый разряд АКБ транспортного средства, с зарядом которого впоследствии возникают серьезные проблемы.
Появление упомянутых симптомов свидетельству автовладельцу о необходимости проверки старых щеток, а, возможно, и их замены. Чтобы проверить работоспособность уже установленных деталей, достаточно отбросить «минусовой» проводник от АКБ, демонтировать регулятор напряжения и оценить, на какую высоту отходят графитовые элементы. Если этот параметр меньше пяти миллиметров, требуется установка новой детали. Как это сделать, можно посмотреть на видео или изучить в инструкции по обслуживанию авто.
Щетки генератора часто изнашиваются одновременно с регулирующим реле, а замена этой детали может производиться только в комплексе. Такая особенность встречается на моторах объемом 1.4 литра.
Замена щеток генератора Рено Логан: алгоритм действий
Обслуживание генератора и замена щеток, как правило, не вызывает сложностей у автовладельца. Действуйте следующим образом:
- Открутите винт, который удерживает заднюю крышку генератора Логана.
- Выкрутите парку гаек и демонтируйте задний кожух источника питания.
- Снимите регулятор напряжения.
- Убедитесь, насколько легко щетки перемещаются в держателе, и обратите внимание на высоту их выступания над поверхностью. Если этот показатель меньше пяти миллиметров (как отмечалось выше), регулятор требуется заменить вместе с держателем щетки.
- Берите омметр (мультиметр), и с его помощью измерьте сопротивление роторной обмотки. Для этого подсоедините щупы к контактным кольцам. Если на приборе отражается бесконечность, это свидетельствует о наличие обрыва. В такой ситуации требуется замена ротора.
- Оцените состояние диодов, которые осуществляют выпрямление тока. Для этого подключите один провод к металлической части выпрямительного блока, а другой — к выводной части диода. После этого перекрутите положение проводов. Исправный диод пропускает ток в одном направлении. В ином случае он требует замены. Чтобы поменять блок выпрямления, отожмите с помощью отвертки 12 контактов, после чего открутите пару крепежных винтов и достаньте блок.
Если целью работ является просто замена щеток на Логане, демонтировать генератор нет необходимости. Для этого достаточно снять задний кожух и держатель щеток в комплексе. Отпаяйте старые детали и выбросьте их.
На Логане лучше использовать оригинальные щетки, но при их отсутствии допускается применение узлов из генератора ВАЗ -2110.
При выпаивании будьте внимательны, ведь провода щеток имеют небольшую длину. Ее необходимо увеличить с помощью медного провода. Пайку осуществляете возле щетки, чтобы исключить проблемы с продеванием изделия в проем щеткодержателя. Ставьте изделия на требуемую высоту и осуществляйте пайки.
Точку спаивания стоит обработать силиконовым герметиком, который защитит от попадания влаги и грязи.
Чтобы более точно разобраться в процессе замены, можно посмотреть видео.
Полная разборка генератора Лада Ларгус не рекомендуется, поэтому при необходимости лучше обратиться в мастерскую, специализирующуюся на ремонте генераторов. В данной статье показана только замена регулятора напряжения в сборе со щеточным узлом и подшипников.
Генераторы автомобилей Лада Ларгус с двигателями К4М и К7М практически одинаковы по конструкции. Разница в форме передней и задней крышек, обусловленная различными способами крепления генератора к двигателю. Работа показана на примере генератора автомобиля с двигателем К4М. Генератор автомобиля с двигателем К7М ремонтируют аналогично. Каталожный номер генератора 231007633R (Bosch) или 231004527R.
Инструменты и приборы для ремонта генератора Лада Ларгус
Вам потребуются: торцовые головки на 13», «на 15», отвертки с крестообразным и плоским лезвием, омметр (автотестер).
Операции по ремонту и ревизии генератора Лада Ларгус
1. Снимите генератор с автомобиля
2. Удерживая вал генератора от проворачивания, отверните гайку крепления шкива.
3. Снимите с вала генератора шкив и дистанционное кольцо.
Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.
4. Выверните винт крепления задней крышки.
5. Отверните две гайки.
6. . и снимите защитную крышку генератора
7. Выверните три винта крепления.
8. . и снимите регулятор напряжения.
9. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если выступание А щеток из щеткодержателя менее 5 мм, замените регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем.
10. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и ротор нужно заменить.
11. Пометьте например, маркером взаимное расположение крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий в лапах для крепления генератора
12. Выверните четыре стяжных болта.
13. Вставьте отвертку между крышками, раздвиньте их.
14. . и снимите крышку со стороны привода привода вместе с ротором.
15. Выпрессуйте ротор из подшипника крышки.
16. Для замены подшипника крышки со стороны привода выверните четыре винта крепления прижимной пластины
17. . и снимите пластину.
18. Выпрессуйте подшипники из крышки.
19. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.
20. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого.
21.. ..спрессуйте подшипник с вала ротора.
22. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.
23. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединяя выводы тестера поочередно к каждому контактному кольцу и сердечнику ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
Выпрямительный блок, обмотка статора и задняя крышка представляют собой единый узел и дальнейшей разборке в гаражных условиях не подлежат, поскольку выводы обмотки статора соединены с выводами выпрямительного блока контактной сваркой.
24. Соберите генератор Лада Ларгус в порядке, обратном разборке.
Снятие генератора, замена регулятора напряжения Лада Ларгус
Генератор снимаем для проверки и ремонта или замены при выходе его из строя. Регулятор напряжения заменяем на снятом генераторе.
Работу показываем на автомобиле с двигателем 1,6 (16V), на автомобиле с двигателем 1,6 (8V) операции практически аналогичны.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем защиту топливной рампы (см. «Снятие защиты топливной рампы», с. 59).
Снимаем передний бампер (см. «Снятие переднего бампера», с. 238).
Снимаем правую блок-фару (см. «Снятие блок-фары», с. 212).
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (8V)», с. 20 или «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (16V)», с. 29).
В моторном отсеке.
Снимаем кронштейны верхнего крепления радиатора и, приподняв радиатор, выводим нижние опоры кожуха вентилятора из отверстий в подрамнике (см. «Снятие радиатора», с. 115). Сдвинув радиатор к левому борту автомобиля, располагаем радиатор на подрамнике.
. и, повернув генератор, вынимаем нижний болт крепления генератора.
Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта.
Вращая головкой «на 10» болт крепления генератора, сдвигаем втулку.
Аналогично сдвигаем другую резьбовую втулку.
Устанавливаем генератор в обратной последовательности.
Видео по теме «Лада Ларгус. Снятие генератора, замена регулятора напряжения»
Замена генератора Рено Логан до 2008гв с кондиционером
Ларгус снять генератор
Ремонт генератора Сандеро, Логан, Ларгус
Замена щеток генератора lada kalina sedan (ваз калина)
При неисправном блоке регулятора напряжения, конденсаторе и не плотном прилегании Щеток, либо при их износе напряжение питания автомобиля отклоняться от нормы. В этом случае необходимо произвести проверку выше перечисленных элементов и при необходимости их заменить. В данной статье мы более подробно расскажем о диагностике и замене элементов генератора в автомобиле Лада Калина
Для снятия регулятора напряжения Лада Калина вам потребуется следующий инструмент:
отверка с плоским лезвием, рожковые ключи на 8 мм и 10 мм и торцевые ключи на 7мм, 8 мм и 24 мм, молоток паяльник, универсальный измерительный прибор (с вольтметром постоянного тока и меггометром)
Проверка работоспособности регулятора напряжения на генераторе Лада Калина
1. Отведите в сторону резиновый изоляционный чехол положительного вывода с генератора.2. Запустите двигатель и дайте двигателю прогреться, чобы автомобиль работал в штатном режиме на холостых оборотах.3. Замерьте напряжение между положительным выводом и кузовом (минусовой вывод). Напряжение должно соответствовать 14,5-15,1 вольтам.
При отклонении от заданного диапазона необходимо заменить регулятор напряжения. См. также проверку регулятора генератора Лада Калина в разделе «Замена регулятора напряжения»
Проверка работоспособности конденсатора генератора Лада Калина
Конденсатоор проверяется как правило специализированным меггометром, так как не на всех универсальных приборах есть измерение до 10 МоМ. Прибор выставляется именно в диапазон 1-10 Мом. До подключения к конденастору прибор показывает бесконечность. В случае подключения к исправному конденсатору он начинает заряжаться при этом на его пластинах скапливается электрический заряд — протекает ток и соответственно сопротивление на приборе падает. После его зарядки (насыщения пластин конденсатора) сопротивление вновь становиться бесконечным.
Замена регулятора напряжения Лада Калина
осуществляется следующим образом
1. Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.2. Отсоедините колодку возбуждения от генератора.
3. Отсоедините плюсовую клейму от аккумулятора открутив гайку.
4. Удалите заводскую пломбу с одного из винтов удерживающих пластиковый кожух и выверните винты. Снимите защитный пластиковый кожух.5. Выверните два винта крепления регулятора и снимите регулятор напряжения.
6. Проверьте легкость перемещения щеток. Они должны выступать на расстяние не менее 5 мм из корпуса регулятора напряжения.7. Проверить регулятор напряжения можно присоеденив к его выходам лампу 12 В и подав на его входы напряжение в диапазоне до 12 вольт, при этом лампа должна гореть и напряжение более 12в до 16 В.
При завышенном напряжении лампа должна гаснуть. В случае если этот алгоритм не работает значите регулятор необходимо заменитьУстановка регялятора производится в обратном порядке.
Замена выпрямительного блока с конденсатором Лада Калина
1. С помощью паяльника отпаяйте шесть выводов и открутите 3 болта.
2. Снимите выпрямительный блок с генератора. Установка вымпрямительного блока производится в обратном порядке
Проверка диодов на выпрямительном блоке Лада Калина
1. Доды проверяются универсальным прибором. (всего 6 диодов)Присоедините черный «минусовой» щуп к отрицательной пластине, а положительный «красный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.
Присоедините красный «плюсовой» щуп к отрицательной пластине, а минусовой «черный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.
Проверка обмоток генератора Лада Калина
1. Проверьте обмотки генератора прибором. Все обмотки должны быть с примерно равным сопротивлением, без существенных отклонений. Отклонения указывают на обрыв или КЗ.
Любое электрооборудование рано или поздно выходит со строя. Так, самой распространенной неисправностью генератора на Ладе Калине остается реле регулятора. Замена этого элемента не сложная, но требует определенных знаний и навыков.
Видео по замене реле регулятора напряжения на Лада Калина:
В данном видео сюжете рассказывается о замене реле регулятора генератора на Ладе Калине, нюансах установки и настройки.
Причины неисправности
Существует несколько причин выхода со строя реле регулятора на автомобиле. Рассмотрим, основные из них:
- Короткое замыкание в бортовой сети, которое привело к выходу со строя реле регулятора. Это случается довольно часто, поскольку генератор сам служит источником питания, и между ним и выработанным током нет предохранителя, который бы защищал.
- Износ. Как и любая деталь в автомобиле реле регулятора может износиться.
- Стёрлись щётки.
Как определить, что реле регулятора вышло со строя?
Рассмотрим, основные варианты:
- Недостаточный заряд аккумуляторной батареи приводит к тому, что автомобиль после того, как выключили зажигание, плохо заводится или вообще может не завестись.
- Свет при оборотах в 2000 светит нормально, а на холостом ходу тускнеет.
После того, как разобраны основные причины, можно перейти к процессу замены.
Процесс замены реле регулятора генератора
Итак, процесс замены реле регулятора генератора потребует демонтаж самого изделия, но при этом не понадобится яма, а все операции можно провести с моторного отсека. Рассмотрим, пошагово, как заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине:
- Снимаем «клемму-минус».
- Для замены реле придется демонтировать генератор.
- Ослабив крепления генератора, попустим его немного и демонтируем ремень.
- Снимаем колодку проводов с разъема.
- Откручиваем гайку, которая держит контактную группу проводов, и демонтируем ее.
- Выворачиваем болты верхнего и нижнего крепления и вынимаем их.
- Демонтируем генератор.
- Когда генератор снят, можно преступить к замене реле.
- Отщелкиваем три пластиковых фиксатора задней крышки, и демонтируем ее.
- Отключаем диодный мост.
- Откручиваем гайку и демонтируем втулку на болте контактной группы.
- Выкручиваем два винта, которые удерживают реле регулятора.
- Демонтируем реле.
- Сборка проводится в обратном порядке.
Таким образом, проведена замена реле регулятора генератора Лада Калина.
Выбор на Калину
Выбрать реле регулятор Лада Калина довольно легко. Аналогов оригинально не существует, но подходит с ВАЗ 2110, Приоры или Гранты.
Поэтому, как показывает опыт и практика автолюбители устанавливают, как правило, оригинал, если не меняют генератор на более мощный.
Выводы
Заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине достаточно легко и просто, поскольку не требуется специальных знаний или навыков. К выбору стоит относиться тщательно, поскольку рынок и так на 50% состоит из подделок. При покупке стоит проверять наличие сертификатов качества и голограмм.
Замена щеток происходит в следующем порядке.
2. Для этого нужно будет отпаять провода.
3. Не лишним будет также очистка контактов, и проверка упругости пружин.
После того, как закончили демонтаж, а также подготовительные работы, приступайте непосредственно к самой замена щеток генератора.
2. Не спеша, аккуратно установите регулятор на свое место. Будьте осторожны, деталь очень хрупкая, так что постарайтесь действовать предельно осторожно.
Вот и все, замена щеток произведена!
Замена щеток процедура не сложная, важно только понимать принцип работы устройства, а также обладать кое-какими навыками. Надеюсь, данная статья поможет вам во всем этом разобраться.
Источники
Ремонт генератора ВАЗ-2110, 21102, 2111, 2112
Ход выполнения работы
- Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
- Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.
- Отожмите три защелки.
- Снимите пластмассовый кожух.
- Отверните два винта крепления регулятора напряжения.
- Снимите регулятор напряжения со щеткодержателем…
- …отсоединив провод от клеммы регулятора.
- Отверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора.
- Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок.
- Снимите выпрямительный блок с конденсатором.
- Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.
- Отверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы.
- Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.
- Зажмите ротор генератора в тисках (не слишком сильно, так, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив.
- Снимите упорную шайбу.
- Выньте ротор из крышки со стороны привода.
- Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.
- Осмотрите контактные кольца. Если на них имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать.
- Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
- Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить ротор.
- Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае заменить подшипники или крышки генератора в сборе с подшипниками.
- Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку.
- Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к вы воду обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то происходит замыкание и, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.
- Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).
- Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
- Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.
- Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Пружинную шайбу шкива генератора устано вите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39–62 Н·м (3,9– 6,2 кгс·м).
Замена шкива генератора 2110, 21102 Проверка выпрямительного блока ВАЗ-2110, 21102, 21104
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
как сделать самому
Среди всех элементов подвески особое место занимают шаровые опоры ВАЗ-2110. Их замена проводится при разрушении элемента или резинового чехла. По сути, это практически вечные узлы, при правильной и бережной эксплуатации они могут прослужить долгие годы. Но отличается только качество изделий разных производителей — кто-то экономит на металле, из-за чего очень плохое соединение, петля быстро приходит в негодность.
Самыми страшными проблемами на дороге являются проблемы с подвеской автомобиля. При внезапном выходе из строя какого-либо датчика двигатель может перейти в аварийный режим и работать без него. Но если мяч сломается, колесо просто упадет и движение не сможет продолжаться.
Типичные поломки
Замена шаровых опор ВАЗ-2110 необходима, так как они не смогут много служить при постоянном контакте с водой или грязью. Если бы пыльники были такими же надежными, как и шарниры, то срок службы всего узла был бы очень долгим.
Стоимость пыльников очень небольшая, примерно в 8 раз меньше, чем весь шаровой узел. Поэтому своевременно менять изношенные пыльники и смазку под ними будет намного проще и дешевле. Под воздействием влаги, температуры, движения пыльник постепенно разрушается, на нем появляются трещины.
Поэтому иногда необходимо проверить состояние резиновых изделий. В случае обнаружения мелких трещин необходимо снять шаровую опору, старый пыльник, промыть внутреннюю часть петли, заправить новой смазкой и собрать всю сборку.
Диагностика шариков
Есть несколько способов проверить шарикоподшипники ВАЗ-2110. Что лучше — решать вам. Но будет просто идеально, если вы проведете комплексное обследование сайта. Вот три метода диагностики:
- Поднимите автомобиль домкратом, после чего необходимо захватить колесо и проверить его. А если есть люфт, значит опора изношена, необходима ее замена.
- Второй метод диагностики необходимо проводить на смотровой яме.Между шаровым шарниром и рычагом передней подвески необходимо установить крепление. Переместите его, чтобы определить, есть ли люфт шарового шарнира ВАЗ-2110. Заменить его не получится, придется поставить новый элемент.
- Самый простой способ — отправить машину в автосервис. Именно здесь опытные слесари на спецтехнике произведут диагностику подвески, которая расскажет вам о степени износа не только шаровых опор, но и всех остальных элементов. Здесь же вам поменяют изношенные узлы.
Если не заменить
В случае, если на автомобиль будет установлена неисправная опора, это приведет к значительному снижению комфортности автомобиля. А главное, значительно снижается безопасность пассажиров и водителя, а также всех остальных участников движения. Если петля неисправна, то со стороны подвески будут слышны неприятные звуки.
Но в любой момент палец может выскочить из обоймы, и это приведет к тому, что колесо упадет.Если это произойдет на очень высокой скорости, неизбежно произойдет авария. Поэтому при обнаружении поломок обязательно своевременно их устранять.
Как сделать замену
Все работы производятся по следующей схеме:
- Под задними колесами установить противооткатные упоры, отсоединить минусовую клемму АКБ.
- Ослабьте болты передних колес.
- Домкратом приподнять отремонтированную сторону и полностью открутить колесные болты.Снимите и установите колесо под двигатель автомобиля.
- Снятие и замена шаровой опоры ВАЗ-2110 осуществляется с помощью специального приспособления. Отвинтите гайку от пальца шарового шарнира, а затем установите на нее съемник.
- После того, как палец вынут из отверстия ступицы, необходимо открутить два болта крепления кожуха к рычагу ключом на «17».
Сборка и установка шара
Сборка узла производится в обратной последовательности.Обязательно залейте достаточное количество смазки под пыльник. Желательно использовать Литол-24. Сначала закрепите зажим к нижнему рычагу двумя болтами. После этого нужно переместить рычаг вниз и пальцем упасть в отверстие ступицы.
В этом случае нужно повернуть палец в держателе, это можно сделать плоскогубцами. После установки затяните все болты и гайки. Убедитесь, что шар установлен правильно. Проехав 30-50 км, необходимо подтянуть все резьбовые соединения.
Больные места и недочеты Renault Sandero Stepway. Описание конструкции двигателя Рено Сандеро Какой двигатель стоит
Автомобили Renault Sandero комплектуются силовыми агрегатами рабочим объемом 1,2, 1,4, а также 1,6 л. При этом двигатели объемом 1,6 можно выбрать как восьмиклапанные, так и 16-клапанные. По своим техническим характеристикам все силовые агрегаты надежны и обладают внушительным ресурсом двигателя, о чем свидетельствуют отзывы владельцев и специалистов.Несмотря на это, стоит отметить самые частые проблемы. Так, часто бывают случаи, когда он тройняется, нестабильно работает при разгоне и т.д.
При объеме 1.149 куб. см.
Этот двигатель внутреннего сгорания (модель D4F) является самым маленьким по объему в Sandero. Мощность этого силового агрегата составляет 75 л.с. (55 кВт) и 5500 об. / Мин. Показатель 107 Нм при 4250 об / мин. Механизм подачи топлива обеспечивает работу форсунки c. На каждый из четырех цилиндров, которые расположены по схеме L4, приходится по 4 клапана.Диаметр цилиндра составляет 79,5 мм, а степень сжатия имеет коэффициент 9,8.
16-клапанный объемом 1,2 литра можно выбрать только с моделью Renault Sandero второго поколения. (ГРМ) оснащен гибкой ременной передачей, а конструкция силового агрегата предусматривает наличие двух распредвалов. Владельцам не следует откладывать плановую замену ремня, когда подходит срок его регламентированной работы, так как обрыв может вызвать повреждение клапанов и деформацию ГБЦ.
Отзывы владельцев авто с двигателем 1,2 л подтверждают отсутствие динамики автомобиля по сравнению с более мощными вариантами, однако расход топлива намного меньше. В своих методических материалах и выводах специалисты производителя отмечают, что средний ресурс двигателя этого класса, который устанавливается на Renault Sandero 1.2., Составляет 1 млн км. Конечно, на практике этот показатель может существенно отличаться в зависимости от многих внешних факторов. Одним из признаков серьезных неисправностей двигателя стоит отметить случаи, когда он троит или появляется посторонний шум.
Объёмом 1,390 м.куб. см.
Renault Sandero с силовыми агрегатами 1,4 л представляет собой первое поколение этих пятидверных хэтчбеков. Мощность этих 1,4-литровых моделей составляет 75 л.с. или 55 кВт при 5500 об / мин. Крутящий момент — 112 при 3000 об / мин. Количество клапанов на цилиндр 2 и их расположение рядное. По отзывам многих владельцев, эти варианты силовых агрегатов 1,4 л несколько более чувствительны к качеству топлива, в отличие от других моделей, при этом оно втрое и имеет нестабильный холостой ход.
Степень сжатия — 9,5: 1. Газораспределительный механизм снабжен ремнем, необходимость замены которого декларируется через каждые 60 000 км. Ресурс двигателя 1.4, как и у большинства автомобилей Рено, составляет около 1 млн км. Стоит отметить, что при значительном пробеге и проявлении неисправностей (троит, необычный шум и т. Д.) Специалисты рекомендуют обращаться в специализированные СТО для осмотра, в первую очередь, состояния актуатора, так как при обрыве ремня в большинстве случаев случаях изгиб клапанов и возможна деформация крышек блока цилиндров.Проблемы машин объемом 1,4 л, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы этих автомобилей, — недостаточная динамика при разгоне, случаи, когда она тройная, нарушение положения дроссельной заслонки, неисправность лямбда-зонда и другие.
Объемом 1,598 куб. см.
Описанные силовые агрегаты объемом 1,6 литра выпускались в двух вариантах — с 8 и 16 клапанами. Соответственно, их силовые показатели также различались и составляли 82 литра на восьмиклапанный.с., а на 16 — 102 л. из. Мощность первых типов (модель К7М) в кВт составляла 60,5 при 5000 об / мин (степень сжатия 9,5), а у 16-х — 75 кВт при 5750 об / мин (степень сжатия 9,8). Диаметр цилиндров обоих вариантов составлял 79,5 мм.
Крутящий момент на восьмиклапанном двигателе составляет 134 Нм при 2800 об / мин, 16-клапанный — 145 Нм при 3750 об / мин. Силовые агрегаты имеют систему впрыска топлива с электронным управлением.
Тип привода, как и в других вариантах силовых агрегатов моделей Renault Sandero, предусматривает гибкий ремень ГРМ.Силовые агрегаты 1,6 л имеют самые частые недостатки типа плавающие обороты при троитом двигателе, особенно при прогреве, а также провалы на холостом ходу. Причина тому — проблемы в работе различных датчиков (особенно датчика холостого хода), неисправность лямбда-зонда и т. Д.
Силовые агрегаты объемом 1,6 л, как и вышеперечисленные модели, оснащены ремнем ГРМ. Учитывая этот факт, владельцам следует помнить, что при исчерпании ресурса работы этой детали возможна спешка, которая приведет к повреждению рабочих элементов.Именно поэтому специалисты рекомендуют заранее обращаться на СТО для предварительной замены ремня ГРМ.
Объемом 1,998 куб. см.
Данная модель уникальна для европейского рынка, и ее выпуск налажен только в Латинской Америке. Автомобиль дебютировал на автошоу в столице Аргентины. Renault Sandero 2.0 с приставкой RS оснащается 145-сильным атмосферным двигателем (F4R) с крутящим моментом 198 Нм. Привод также снабжен ремнем.Показатель в кВт — 107 единиц. при 4000 об. / мин. Система многоточечного впрыска топлива с распределительным впрыском.
Силовой агрегат — 16-клапанный, диаметр каждого из четырех цилиндров — 82,7 мм. Максимум 93 мм. Степень сжатия — 11,2. Тип силового агрегата, который установлен на этой модели, говорит о том, что ресурс ее двигателя не будет отличаться от других моделей. Учитывая, что модель является относительно новой для рынка, делать какие-либо выводы о надежности пока рано, но, учитывая отзывы экспертов, ее конструкция несколько улучшена и следует предположить, что конструкторы устранили недостатки, которые наблюдались в других моделях. модели.
Отзывы автовладельцев
«Решил выбрать Renault с двигателем 1.2. Несмотря на множество отзывов об отсутствии тяги у автомобиля, могу отметить, что для города такая модель кажется оптимальной. Расход по сравнению с 1,4 и 1,6 намного привлекательнее, а с обслуживанием сложностей пока не возникло, только плановая замена расходников. Иногда, но видимо здесь некачественная заправка »
« Несколько слов о двигателе 1.6 (16-ти клапанный).В последнее время часто троит в неотапливаемом состоянии. Мастера советуют проверить дроссельную заслонку и датчики, чем я и займусь в ближайшее время. В целом, сколько бы разных мнений я ни встречал, машиной я доволен »
« При сравнении 1,2 литра с 1,6 или даже 1,4 предпочтение, конечно, следует отдавать в последнюю очередь. 1.2 литра откровенно маловато на трассе, особенно это заметно при обгонах, а значит, достаточно надежных двигателей с серьезным ресурсом. «
Рено К7М 1.Двигатель 6 8V применяется для установки на автомобили Renault Logan 1.6 8V (Renault Logan), Renault Sandero 1.6 8V (Renault Sandero), Renault Clio 1.6 8V (Renault Clio), Renault Symbol 1.6 (Renault Symbol).
Характеристики Двигатель Renault K7M 1.6 конструктивно не отличается, вся разница в увеличенном до 1,6 л объеме. Увеличение объема достигнуто за счет увеличения радиуса кривошипа коленчатого вала (другие размеры такие же), ход поршня в результате увеличился с 70 мм до 80.5 мм. Высота блока цилиндров увеличилась, но все его геометрические параметры идентичны K7J. В двигателях Renault K7M и K7J используются одинаковые ГБЦ и шатуны. Ресурс двигателя — 400 тыс. Км.
На базе двигателя К7М создан мотор с 16-ти клапанной ГБЦ. Этот движок имеет более продвинутые функции и технологии.
Характеристики двигателя Renault K7M 1.6 8V Logan, Sandero, Symbol
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Конфигурация | л |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем л | 1 598 |
| Диаметр цилиндра мм | 79,5 |
| Ход поршня мм | 80,5 |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 (1 вход; 1 выход) |
| Газораспределительный механизм | SOHC |
| Работа цилиндра | 1-3-4-2 |
| Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала | 61 кВт — (83 ч.с.) / 5500 об / мин |
| Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала | 128 Н м / 3000 об / мин |
| Система подачи | mPI Распределенный впрыск топлива |
| Рекомендуемый бензин с минимальным октановым числом | 92 |
| Экологические стандарты | Евро 4 |
| Масса, кг | — |
Конструкция
Четырехтактный бензиновый четырехцилиндровый двигатель с электронным впрыском топлива и системой управления зажиганием, с рядным расположением цилиндров и поршней, вращающих один общий коленчатый вал, с верхним расположением одного распредвала.Двигатель имеет замкнутую систему жидкостного охлаждения с принудительной циркуляцией. Комбинированная система смазки: под давлением и разбрызгиванием.
Поршень
Поршень K7M имеет тот же диаметр, что и K7J, но они не взаимозаменяемы из-за разной высоты сжатия.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр мм | 79 465 — 79 475 |
| Высота сжатия, мм | 29,25 |
| Вес г | 440 |
Поршневые пальцы такие же, как на K7J.Диаметр поршневого пальца 19 мм, длина поршневого пальца 62 мм.
Сервис
Замена моторных масел Рено К7М 1.6. Замена масла на автомобилях Рено Логан, Сандеро, Клио, Симбол с двигателем Рено К7М 1.6 необходимо каждые 15000 км или год эксплуатации. В условиях интенсивного износа двигателя (езда в городских пробках, работа в такси и т. Д.) Масло рекомендуется менять каждые 7-8 тыс. Км.
Какое масло заливать в двигатель: тип 5W-40, 5W-30, одобренное Renault масло Elf Excellium 5W40 с завода.
Сколько масла заливать: при замене с фильтром требуется 3,4 л масла, без замены масляного фильтра — 3,1 л.
Оригинальный масляный фильтр двигателя: 7700274177 или 8200768913 (оба фильтра взаимозаменяемы).
Ремень ГРМ Замена необходима каждые 60 тыс. Км. Не откладывайте эту процедуру, при обрыве ремня ГРМ гнет клапан. Замену ремня ГРМ можно совместить с регулировкой клапанов (гидрокомпенсаторов на Renault 1 нет.6 8В).
Воздушный фильтр заменять каждые 30 тысяч километров или 2 года эксплуатации. В пыльных помещениях рекомендуется чаще заменять воздушный фильтр.
Когда я заказал себе новый Sandero, менеджер в Петровском отправил заказ в головной офис, потом мы поехали на новом Logan и во время исполнения предварительного договора ему позвонили из Renault Россия с новостями. Новость выразилась в том, что изменилась спецификация машин (буквы в коде).А конкретно о том, что произошло, он узнал только через 2-3 недели, и я перезвонил. Суть изменений: новый двигатель мощностью 113 л.с. Больше он мне ничего не сказал.
Не знал. Что ж, вот эта новость появилась в Интернете.
Вот сижу и пускаю слюни. Цена должна увеличиться на 15000 руб., А мой Санерик на конфигураторе — 708960 р.
Цитирую с одного сайта:
В линейке двигателей Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway пополнение — теперь для этих моделей 16-клапанный 1.Доступен 6-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с. В паре ему предлагается только пятиступенчатая механическая коробка передач. Заявленный расход топлива — 6,6 л. О том, когда новинка поступит в продажу, пока не сообщается.
HR16, новый двигатель для французской линейки бюджетных работников, разработан специалистами Альянса, и его производство запущено на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти.
По другому сайту узнаем, что этот двигатель снят с Lada Xray:
По словам Колеса.ru дилеры получили информационное письмо от АвтоВАЗа, в котором производитель предупреждал о прекращении производства 110-сильных модификаций Lada Xray.
Предполагается, что с уходом Lada Xray с двигателем Nissan HR16 список комплектаций с 16-клапанным ВАЗ мощностью 106 л.с. будет расширен, в частности, появится версия Top и дополнительные пакеты опций.
По какой причине компания решила отказаться от установки HR16 на Lada Xray, неизвестно.
Пока неизвестно, как долго дилеры перестанут принимать заказы на 110-сильные модификации. Как сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа, сегодня на конвейере остается модель с двигателем HR16.
Погуглив, находим данные по этому мотору:
Двигатель Renault-Nissan h5M-HR16DE является развитием K4M, в модельном ряду Nissan он заменил QG16DE. Мотор неплохой, к бензину не требователен, при рекомендованном 95-м можно заливать 92.В системе ГРМ используется цепь, здесь она достаточно надежная и ее раннее растяжение вас не побеспокоит. Есть система изменения фаз газораспределения, на впускном валу установлен фазовращатель, используется электронная дроссельная заслонка, но зазоры клапанов на HR16DE нужно регулировать, гидрокомпенсаторов нет. Зазоры регулируются подбором толкателя примерно раз в 80-100 тыс. Км. Шум и стук двигателя — главный признак поездки быстрой регулировки.
Этот двигатель прошел модернизацию, были заменены распредвалы, теперь по две форсунки на каждый цилиндр, увеличилась экономия топлива, немного увеличилась мощность, уменьшились обороты холостого хода, двигатель стал соответствовать требованиям Евро 5 и др., Меньше значительные, конверсии.
Поговорим о неисправностях и способах их устранения на HR16DE-h5M.
1. Свисток двигателя. Как и у многих двигателей Nissan, этот свист — не что иное, как звук ремня генератора, проблема решается его поднятием, если некуда тянуть, то заменой ремня.
2. Двигатель глохнет. Тут проблема в реле блока зажигания, по этой неисправности Nissan отозвал партию автомобилей. При такой неисправности вы рискуете застрять посреди дороги и не факт, что вы тронетесь с места. Проблема решается заказом нового реле блока зажигания.
3. Прожигающие кольца выхлопной трубы. Симптомы: на средних оборотах при разгоне слышен более зловещий звук.
4. Вибрация двигателя. Обычно это симптом приближающейся кончины правой подушки двигателя HR16DE-h5M.Замена решит все вопросы.
К тому же двигатель HR16DE-h5M плохо заводится и глохнет в сильный мороз (от -15 С), можно свечи поменять, запустить газом, это немного поправит ситуацию, но в целом это такая неприятная особенность двигателя.
На вариаторе ощущаются толчки при переключении.
Подводя итог, HR16DE-h5M — вполне обычный двигатель в своем классе, не хуже, но не лучше аналогов, какой-то уменьшенной версии MR20DE.Стоит ли брать машину с таким мотором? Если вы спокойный человек и не вам водить автомобиль, оно того стоит, в противном случае обратите внимание на более мощные двигатели.
Характеристики двигателяNissan Renault HR16DE-h5M
Завод Ацута, Завод Оппама, Завод Шонан, Агуаскальентес Планта, Nissan Motor Manufacturing UK, Nissan Motor Iberica S.A., Dongfeng Motor Company
- Марка двигателя — HR16DE / h5M
- Годы выпуска — 2006-настоящее время
- Материал блока — алюминий
- Система питания — инжектор
- Количество цилиндров — 4
- Клапаны на цилиндр — 4
- Ход поршня, мм — 83.6
- Диаметр цилиндра, мм — 78
- Степень сжатия — 9,5
- Объем двигателя, куб. См — 1598
- Мощность двигателя, л.с. / об / мин — 110-117 / 6000
- Крутящий момент, Нм / об — 153/4400
- Экологические стандарты Евро — 4/5
Расходные материалы
- Расход топлива, л / 100 км — 7
- Расход масла, гр. / 1000 км — до 500
- Моторное масло — 0W-20, 5W-30
- Замена масла проведена, км — 15000 (лучше 7500)
Двигатель устанавливался Nissan Note, Nissan Tiida, Nissan Qashqai, Nissan Sentra, Nissan Juke, Lada Vesta, Nissan Micra, Nissan Wingroad, Nissan Cube, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Latio, Nissan Grand Livina, Nissan Versa, Nissan NV200
Посмотрите интересное видео по этой теме.
➖ Динамика (версия с двигателем 82 л.с.)
➖ Качество окраски
➖ Маленький багажник
➖ Расход топлива
➖ Шумоизоляция
плюсы
➕ Большой клиренс
➕ Дизайн
➕ Поперечный
Достоинства и недостатки Рено Сандеро Степвей 2018-2019 в новом кузове раскрыты на основе отзывов реальных владельцев. Более подробные плюсы и минусы Renault Sandero Stepway 82 л.с., а также 102 и 113 л.с. с механикой, автоматом и роботом можно найти в рассказах ниже:
Отзывы владельцев
Всего в заказе:
1.Через полтора года набухла краска на задних порогах, они начали ржаветь, передний пассажир тоже, все делалось по гарантии.
2. Наклейка на пороге водителя отклеилась, меняем сама цена вопроса 1400 руб за наклейку плюс работа.
3. Передние сиденья очень короткие, в дальней дороге начинают болеть ноги и колени (максимум 800 км и тут писать уже некуда).
4. При пробеге 8000 км накрылась шаровая, поменяли по гарантии вместе с центровкой (неприятно, как лакокрасочное покрытие на порогах).
5. Подлокотник — дорогой вариант, без него рука устает, а с ним — нет. Это не подлокотник, а какое-то недоразумение.
6. Мотор практически не тянет, надо брать посильнее, но не с автоматом, он 4-х ступка, обороты после 120 км / ч невероятные, а бензин ходит ого-го.
7. Через год (25000 км) появился скрип водительского сиденья (как сказал дилер смазка wd, там резина забита грязью).
8. База очень короткая, машина просто прыгает по кочкам, как сайгак, особенно «довольны» задние пассажиры.
9. Багажник небольшой.
10. Робот глючит, зависает между передачами на холмах (обычно 3-4, 4-5) и такой шум стоит ужаса. Бывает редко, но бывает. На службе разводят руками и не знают, что делать.
Дмитрий Крутов, отзыв о Renault Sandero Stepway 1.6 (82 л.с.) с роботом 2015 г.
Видеообзор
Купил нашу «Суку» в сентябре 2015 года.На момент написания обзора проехал на ней (почти за два года) 39 000км. Первый год была «обкатка», и расход топлива был выше, чем сейчас (9-10 литров на 100 км против 7-8 литров сейчас), да и двигатель казался более шумным.
После пробега 20 000 км машина стала резвее, чем при покупке (где-то читал, что так на многих Stepways). К круиз-контролю привык очень быстро (сейчас пользуюсь даже в городе), подрулевой джойстик для управления музыкой тоже удобен (не знаю, за что его многие ругают).
Что мне понравилось в машине, так это ее относительно высокая проходимость даже на обычных шинах Continental (прилипала только к глине после дождя — залитая и замотанная глина и забитые крылья), но я люблю ездить везде — дача, река , лес …
Часто спасало то, что устанавливали родной стальной двигатель ДВС, глушитель «прятался» в нише днища. Я понял это, когда посмотрел на «брюхо» ям-машины — все красиво, но «губа» бампера (защитная балка, но из пластика) немного возделала.
Сразу обратил внимание на полное отсутствие тепло / звукоизоляции автомобиля — зимой после остановки двигателя достаточно быстро остывает салон, при езде на зимней, на летней резине шелест камней и песка на колесе арки и цоканье шипов очень хорошо слышны.
Ужасное качество ковров на полу кабины и в багажнике — после каждой уборки на щетке остается довольно много ворса.
Отдельно хочу сказать о качестве колесных дисков — они откровенно мягкие — гнутся от попадания в хорошие ямы и к тому же легко поправляются кувалдой (наблюдения на нескольких подобных машинах).
Также не стоит эксплуатировать автомобиль без чехлов — качество красивой обивки сидений оставляет желать лучшего. Руль тоже пострадал от такой же проблемы — все было красиво, приятно, но … через 35000 км руль износился, стала выползать кожа.
Дмитрий Ситников, отзыв о Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) механика 2015 г.в.
Где купить?
Машину забрал в августе, осенью успел отъехать, зимой по бездорожью.Что сказать, за свои деньги надежная машина с 20,5 см под брюхом (нигде не встречал на кочках, бордюрах, ямах и т. Д.), Приемистый экономичный двигатель Nissan (по сравнению с 86-сильным черепаховым, который был в моей первой модели). На трассе можно давить, в гору или обгона вполне достаточно.
Пока рано судить, сколько качественного чугуна производится в Самаре по сравнению с консервированными кузовами, вывезенными из Румынии для первого по времени Sandero.
О салоне: хороший пластик, не царапается, материал обивки сидений качественный.тело крепкое.
Проходимость: по грязи и снегу прет как маленький танк (залез в рыхлый сельский снег и в лес с глубокими лужами на самых порогах после дождя), но полного привода не хватало.
Скорость: после скоростного Мегана, конечно, за месяц привык, крейсерская — 120 км (еще поедет легко, но двигатель в первую тысячу решил не форсировать). Машинка короткая, почти как нива, поэтому с скоростным режимом точнее советую автомобилистам.
На максималке не хватает обогрева задних сидений, печка для холодных зим слабовата. Небольшой багажник, который компенсируется установкой верхнего багажника-торпеды на крышу (пихать — не хочу).
Для багажника в базовых комплектациях не хватает сеток (компенсирую переходом на aliexpress). Шумка средняя.Отзыв о Renault Sandero Stepway 1.6 (113 л.с.) с механикой 2016 года
Машина интересная, но нишевая.К его сильным сторонам можно отнести огромный клиренс, очень мускулистую подвеску, кроссоверную внешность с полезными рельсами, а также не слишком клевую цену с богатым оснащением.
Автомобиль явно не для дальних путешественников (из-за размеров салона и невозможности монолитно ехать по прямой на большой скорости), а отличный вариант для летних поездок и поселков с очень плохим асфальтом или грунтовыми дорогами. .
Основными недостатками Stepway являются плохая шумоизоляция и огромный для такой машины расход топлива — под 15 литров по городу.Правда, это зимой и при условии прогрева. При положительных температурах типичный городской расход в Москве составляет 12-13 литров на сотню, но это тоже много.
Илья Суханов, отзыв о робот Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) 2016 г.
Renault Sandero Stepway 1.6 8V
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1.6
Лето 2011, звонит менеджер из салона Автопродикс в Питере, говорит, что нашел отказника в другом салоне, ему повезло, так что машину он дождется примерно до декабря.В итоге купил у Петровского дилера, забрал в Петрограде, проехал по пробкам, пока добрался до дома, восторг, радость))) первая машина, но много работала, а я просто ездил на разных машинах … В принципе, сравню с 9 лансером.
Скажу первое, что заметил — это конечно подвеска намного мягче, чем у японца, но на поворотах явно слабее, крены слишком сильно, тупо … но для наших дорог комфорт лучше на неровностях чем спортивный характер)) Сначала (примерно до 3000 км пробега) двигатель тупил при включенном кондей, но для машины на 84 л.с. это простительно, ибо только со 120 л.с. кондиционер перестает быть нагрузка на двигатель… Машину все устраивает, единственное, что не перестает напрягать на трассе — это еще шумный двигатель и короткие передачи, а для города, на мой взгляд, короткие передачи предпочтительнее, потому что 3-я спокойно тянет даже с 20 км / ч, лишних переключений делать не нужно. Ибо трек наверняка можно было сделать 5-м и более аутентичным. но это отдельное мнение … Чуть позже об этом ..
Отъездил год из поломок: перестал гореть лампочка стояночного тормоза на панели приборов, где-то в самом ручнике пропал контакт… далее какое-то время на правой пассажирской двери при открывании дверей изнутри ручки отпирания замков не возвращались в исходное положение, пришлось их сдавливать вручную, но через некоторое время все стало нормально, что-то развилось что ли …
Первое ТО было проведено годом позже, пробег на тот момент был 12500 км, поехали в Металлострой, в салон Петровского, все сделали примерно 1,5-2 часа, заплатили 6400 руб, персонал был вежлив, все нормально, единственный мастер сказал, что поменяли масляный и топливный фильтры, а также масло и свечи, и что мы отдаем вам все старые детали, но масляного фильтра не нашли, этот момент остался для меня загадка, сами не меняли и не перерабатывали ??? В целом неисправность лампочки ручки исправлена.Ладно))
Еду дальше, недавно решил по мурманску погонять машину по максимуму, ехали вдвоем, чтоб машина была не очень тяжелая, мне удалось довести стрелку спидометра до 155 км / ч, то мне помешали … но было такое чувство, что я бы до 160 разогнался и все, двигатель рычит на 5000 об / мин или чуть меньше, интересно было бы узнать какая разница от 16кл. мотор …
Итог: машина для спокойной езды, город 60-80 км / ч едешь комфортно, трасса 90-110 км / ч, двигатель очень шумный резвее, напрягает, честно… За свои деньги приличная машина, нравится не всем, понятно, Кто купит такую же Фабию или Солярис … по вкусу и цвету … Но 100% намного лучше по всем параметрам, чем тазики …
Расход — город 9-10 литров на 100 км, если не топить, трасса 7 литров при скорости 90-110 км / ч
Кстати, однажды я сделал небольшой тест-драйв на дороге: Ну во-первых, клиренс приятно удивил, кое-где побоялся оторвать бампер, но если не был уверен, то выходил и смотрел со стороны, если смог поймать, только потом продолжал движение , в итоге ничего не поймал, попытался заехать на небольшую горку, градусов 35-40 — земля, ямы и корни деревьев, не осилил, в конце подъема буксовали передние колеса, было не хватало полного привода, пришлось обходить)))
В общем, кто любит машину, смело покупайте, уезжайте лет на 5, Логан уже себя зарекомендовал, и лучше купи Stepway, тем более что у него теперь тоже есть пистолет!
Лада.Фотографии тюнинга .: 2010
Ездил на разных машинах: Москвич 412, ГАЗ 31029, 3110, Toyota Carina, Chevrolet Lanos, Lachetti, Hunday Accent. Почему выбрала Siber — оптимальное соотношение цена-качество. Хорошая машина за приемлемые деньги. Впечатления самые положительные. Это лучшая машина из отечественных автомобилей. Проще перечислить минусы, чем плюсы. Их намного меньше. Самый серьезный минус Siber — это невысокая крыша. Высокому водителю (рост более 180 см.) Будет несколько маловат (голова в потолке).Мой рост 176 см, чувствую себя комфортно. Также хочется другой приборной панели и обшивки дверей. В целом все собрано очень хорошо и качественно, но даже в прошлом ГАЗ 31105 панель и обшивка дверей были лучше. Еще бортовой компьютер, или интегральное головное устройство с ГЛОНАСС (!!!) навигацией. Немного присутствует вибрация на рулевой колонке при остановке, в D-режиме. В остальном все здорово. Автомобилем очень доволен.
Зимней эксплуатацией очень доволен. Зима в Кузбассе была очень суровой.Проблем с пуском двигателя Siber не было вообще (на любой мороз !!!). Очень теплый салон. К примеру в 35 случился мороз пошел в одну рубашку.
До первого техосмотра проблем с авто вообще не было. Ни с гидравликой, ни с подвеской, ни с т. Д. Все работало как часы и на морозах.
Если рост водителя менее 180 см., Покупайте и не мучайтесь … Объективно прикинув, насколько не хуже корейского автопрома эта машина. Только дешевле и более приспособлен к нашим условиям масла, бензина, дорог, морозов.
В базовой комплектации Siber оснащен двухлитровым двигателем мощностью в 141 л.с. что обеспечивает Volga Siber хорошую динамику разгона. Кроме того, и комплектация ГАЗ Siber вполне соответствует уровню комплектации современного европейского автомобиля. Итак, Volga Siber имеет кондиционер, 2 подушки безопасности, надежную систему ABS, а также эффективную антипробуксовочную систему.
ГАЗ Сибирь оборудован гидроусилителем рулевого управления и регулируемой рулевой колонкой.
Фары на Volga Siber, отключение с задержкой и сброс уровня яркости.Кроме того, на Сайбер установлены и противотуманные фары.
В конструкции водительского сиденья у Siber предусмотрен электропривод, позволяющий регулировать его в 8 направлениях.
Электропакет развивающихся зеркал Volga Siber с электроприводом и подогревом, косметическое зеркало с автоматическим затемнением и хорошая шестиканальная аудиосистема.
И конструкторы Siber позаботились о полноразмерной «запаске», а также о многих приятных мелочах, передача которых заняла бы слишком много места.
В более дорогой комплектации Volga Siber имеет более мощный двигатель объемом 2,4 или 2,7 литра и автоматическую коробку передач.
Надежность ГАЗ Siber обеспечивается тем, что требуемую для сборки комплектацию поставляют такие западные компании, как американская Chraysler и канадская Magna Steyer.
Кроме того, автозавод при выпуске GAZ Siber не только использует систему контроля качества сборки, аналогичную той, что применяется на заводах США, но и в ее работе задействованы представители компании Chrysler.
На конвейере, выпущенном Siber, применяется американское сборочное оборудование, а рабочие, занятые в процессе производства новых автомобилей Volga Siber, проходят профессиональную подготовку на аналогичных заводах США и Канады.
Крутить не заводится ВАЗ 2112
С 1999 по 2008 год выпущенолегковых автомобилей ВАЗ-2112. Они комплектовались пятью марками двигателей с системой питания с распределенным впрыском топлива, то есть все эти двигатели были инжекторными.Итак, когда возникает такая неприятная ситуация, когда двигатель в самый неподходящий момент отказывается заводиться, водителю придется искать неисправность в любой из трех систем: запуска, зажигания, питания. Виновником такого положения вещей также может стать электронная начинка автомобиля.
Если водитель «Двенадцатого» использует активированную электронную противоугонную систему (иммобилайзер), то своими некорректными действиями после открытия дверей своего автомобиля противоугонный блок заблокирует запуск двигателя, считая его владельца злоумышленником, пытающимся утонуть. эта машина.В этом случае для перезапуска двигателя потребуется повторно провести обучение системы с помощью красной кнопки.
Если при попытке запустить двигатель, из-под капота ни единого звука вы не услышите, придется проверить состояние тягового реле и контактных соединений в электрической цепи стартера. А если вы слышите всего один щелчок, значит, сработало тяговое реле, и тогда вам нужно будет оценить состояние щеточного узла коллектора, контактов тягового реле или обмотки якоря.При многократном нажатии придется менять тяговое реле из-за выхода из строя его удерживающей обмотки. Когда при включении стартера вы услышите треск или скрежет, это будет говорить о возможных механических неисправностях Бендикса, ведущей шестерни стартера или шестерни маховика.
При включенном стартере после нескольких безуспешных попыток запустить двигатель придется сразу повернуть свечу зажигания. Если он мокрый, то в цилиндры поступает топливо, и двигатель не запускается из-за отсутствия искры.Не будет в случае черной нагара на изоляторе центрального электрода, проверки изоляции высоковольтных проводов или выхода из строя катушек зажигания. Далее последовательно заменяя вышеперечисленные устройства, пытаясь найти неисправность системы зажигания.
Двигатель не запускается, если в цилиндры не поступает бензин. По слухам, проверяется работа электрического топливного насоса на момент включения зажигания. Если не работает, то проверьте состояние его электрической цепи, начиная с предохранителей, переключающего реле и заканчивая самим бензонасосом.При хорошем топливном насосе, но при отсутствии топлива в цилиндрах придется проверять давление в топливной рампе, так как при выходе из строя регулятора давления оно может быть ниже необходимого. Но для этого потребуется манометр. Да и форсунки могут выбить выходное отверстие, что тоже перестанет подавать топливо в цилиндры.
Что делать, если ВАЗ 2112 не заводится? Для начала успокойтесь и не паникуйте. Чтобы найти недостаток, нужны трезвые, спокойные мозги. Не нужно сразу тащить машину к мега специалистам со сканером.Теперь, когда у ноутбука много несправедливой диагностики в ноутбуке. Диагностика заключается в том, что они подключены к ЭБУ и считывают ошибки. Если ошибок нет, говорят, что у вас все в порядке. Это не диагноз, это устаревание денег. Обычная диагностика: считывание ошибок, проверка сигналов с датчиков форсунок, измерение давления в топливной рампе и по окончании четкий ответ, что делать с машиной для запуска. Вы всегда можете попытаться разобраться в самой неисправности, и данная статья вам в этом поможет.
ВАЗ 2112 не заводится, последовательность действий:
1) Включите зажигание и посмотрите на панель приборов. Должны гореть следующие лампочки: лампа аварийного давления масла, лампа зарядки аккумулятора, лампа проверки двигателя. Если при включении зажигания панель не светится, нужно искать, почему не идет питание, надежность клемм АКБ, предохранитель в монтажном блоке.
Если панель горит, то нас больше всего интересует лампа «Check Engine».Эта лампочка горит на не спроектированном двигателе и указывает на то, что ЭБУ выкопан и работает. Если «Check Engine» не горит, то нужно проверить предохранитель на ЭБУ, который находится сбоку от пассажира под бардачком слева. Есть сам электронный блок управления, а также планка с тремя реле и предохранителями. Первое реле ЭБУ, второе — включение вентилятора, третье топливный насос. При повороте ключа зажигания первое и третье реле должны щелкнуть: Включите ЭБУ ВАЗ 2112 и топливный насос.
Не переходите к следующим пунктам, пока не добьетесь того, что лампочка Check Engine перегорит. В крайнем случае можно бросить на работу хорошо хороших сотрудников, а стоит ли проверить, есть ли. Если чек двигателя «Check Engine» не горит, значит компьютер не работает и машина не запускается. Кстати, ЭБУ вещь дорогая, цена на нее около 100 долларов. И перед покупкой нужно быть на 100% уверенным в ее неисправности. В некоторых случаях, например, при сжигании выходных ключей, ЭБУ можно отремонтировать.
2) При включении зажигания в зоне для сидения сзади должна быть слышна работа топливного насоса. Если звука нет, нужно проверить предохранитель и реле АЗС. Если они исправны, то снимите заднюю спальню и измерьте напряжение на выводах бензонасоса. Если напряжение не приходит, ищите причину в проводке.
3) Узнаем, крутится ли стартер при повороте ключа зажигания. Если не крутит, то аккумулятор заряжен, все ли клеммы подключены к стартеру, настроено ли втягивающее реле.Если стартер крутится, переходите к шагу 4.
4) Если включен «Check Engine», трясет топливный насос, крутится стартер, то нужно проверить искру. Чтобы проверить искры, открутите свечу, прижмите ее к массе и покрутите стартер. Поочередно проверьте искру на всех четырех цилиндрах двигателя.
Возможны следующие ситуации:
— Искра на всех четырех цилиндрах. Так что все нормально, переходим к пункту 5.
— у меня искра 1 и 4 цилиндра, нет 2 и 3 искры. Неисправна катушка на 2 и 3 цилиндре в модуле зажигания.
— Искры 2 и 3 цилиндра, 1 и 4 искры нет. Неисправна катушка на 1 и 4 цилиндре в модуле зажигания. Замена модуля зажигания. Если замена модуля зажигания не помогает, значит, выходные ключи на модуле зажигания от ЭБУ неисправны. Нужен ремонт ЭБУ.
— Ни на одном цилиндре нет искр. Самая частая причина в этом случае — ДПКВ. ДПКВ ВАЗ 2112 — датчик положения коленчатого вала двигателя. По сигналу этого датчика ЭБУ дает команду модулю зажигания на образование искры.Также очень часто выпадают, сливают жилы с разъема ДПКВ. Также можно исправить ДПКВ, но шестерня, на которой работает датчик, механически не связана с колесом генератора.
Многие очень опасаются того, что у инжектора ВАЗ 2112 много датчиков. Да, датчиков много, но машина не заводится из-за неисправности одного из них — ДПКВ. Если ДМРВ (датчик расхода воздуха) неисправен, ЭБУ будет работать на ДПДП (датчик положения дроссельной заслонки). Если ДПДЗ неисправен, то компьютер рассчитает горючую смесь ДМРВ.Это аварийный режим работы, но двигатель запустится. Может отряд, тупой, заведется на машине. При неисправной лямбде, датчике фазы, также запустится датчик детонации ВАЗ 2112.
5) откручиваем свечу от баллона и смотрим мочила она или нет. Если свечи засохли, значит в сети не разбрызгивается топливо. Необходимо проверить давление в топливной рампе. Сбоку от топливной рампы есть специальный болт, который закручивается и вместо него вставляется манометр. Затем включается топливный насос и манометр должен показывать давление в рампе.Если манометра нет, можно просто открутить болт и включить помпу — из отверстия под манометр должна выбиться хорошая жиклер топлива.
Если в топливной рампе нет давления, необходимо заменить топливный фильтр, проверить топливопровод от бака до топливной рампы.
6) Если свеча мокрая, нужно открутить все свечи ВАЗ 2112 и просушить. Ставить глупо. Если машина снова не заводится и свечи будут залиты бензином, нужно проверить метки ГРМ.Крышка ремня ГРМ снимается и проверяется метка на шестерне распределительного вала и метка на шестерне коленчатого вала. Если метки не совпадают, значит, фазы газораспределения и автомат не запустится.
Колесо коленчатого вала, на котором ремень ГРМ соединен шпонкой с шестерней, от которой работает ДПКВ. Проверьте на месте этого ключа.
Если шестерня болтается сама по себе, искра будет подана неправильно, и двигатель не запустится.
Также свечи могут заливаться, если форсунки забиты и они не распыляют, а заливают топливо. В этом случае необходима очистка форсунок. Из-за грязных форсунок двигатель обычно плохой, но заводится.
Загрязнение форсунок дает о себе знать с наступлением холодов, когда двигатель нужен для запуска двигателя, который легко заливает свечи и ВАЗ 2112 не заводится.
Вот и все основные причины того, что ВАЗ 2112 не заводится. Описанные выше неисправности — это 99 процентов случаев, когда машина отказывается заводиться.Есть более глубокие и сложные случаи, но это скорее исключение, чем правило. Ознакомиться с указанными вещами не составит труда даже водителям с небольшим опытом и сэкономить на ремонте. И в последствии может и не раз
Выручить в ситуации, когда машина не заводится.
Стартер скрутка, но ВАЗ 2110, 2112 , 2114 и 2115 не запускаются? Список причин и последовательность действий
Иногда владельцев отечественных авто интересует вопрос, почему стартер крутит , а ВАЗ 2110, 2112 2114 не заводится.Такой неприятный момент может случиться внезапно, круглый год, вдали от сервисных центров в другой ремонтной мастерской. Каждому водителю этих моделей желательно ознакомиться со списком возможных неисправностей. Это иногда позволяет самостоятельно найти возникшую проблему, а затем устранить ее и продолжить работу машины.
Стартер крутит, а ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 не заводятся ? Чаще всего это происходит в холодное время года, а при отсутствии должного ухода и автосервиса может произойти в любой момент.В этой статье мы подробно опробуем все возможные проблемы с запуском двигателя в любое время года. Подобные неисправности могут возникать как с карбюраторными моделями, так и с инжекторными силовыми агрегатами.
Трудности с запуском или его невозможность могут возникнуть по разным причинам. Виновников следует искать в таких устройствах:
- Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
- Проблемы в электрооборудовании станка.
Стартер крутит машина не заводится ВАЗ 2107.
Следует учесть, что пуск двигателя в холодное время существенно отличается от этой работы при плюсовых температурах. Мы не будем касаться проблем с аккумулятором и стартером, предположим, что с ними все в порядке, поэтому остановимся только на проблемах блока питания.
Читайте так же:
Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях моторов различается, но периодически возникающие неисправности во многом схожи.Подача топлива в обе системы осуществляется от АЗС. В модели карбюратора он имеет механический привод, в моделях с впрыском — это электронасос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приводит к сбоям при попытке запустить двигатель.
Не заводится ВАЗ 2110 поворачивает
стартер Но не заводитсяВАЗ не запускается 2110 Форсунка 16 клапанная, поворачивает стартер но не запускается .
Читайте так же:
Электроприводная АЗС может не работать из-за отсутствия напряжения питания на ее выводах. Виновником такой ситуации может быть перегоревший предохранитель или обрыв проводов. Проблемы могут возникнуть по вине карбюратора, слабые жиклеры не дадут запустить двигатель. Но большинство проблем в топливной системе заложены в форсунках.
Не заводится машина, стартер не крутит Тойота.
В таких системах есть несколько датчиков, контролирующих и регулирующих работу силового агрегата.При выходе из строя ДПКВ запуск двигателя невозможен. Подобные неисправности могут возникнуть из-за неисправности регулятора давления в топливной системе. Невозможно исключить от организаторов плохой запуск форсунки двигателя.
Если в рабочих цилиндрах есть что гореть, то нужно искать, что заставит смесь гореть. Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи.Не бывает, чтобы при этом вышли из строя все устройства, поэтому о них стоит рассказать отдельно.
Предполагаем, что трамблер установлен правильно, в этом случае выход из строя может произойти через поломку крышки или бегунка, отказ датчика Холла. Однако чаще всего причина оказывается в плохом контакте в разъеме питания распределителя зажигания. Создавать проблемы способен модуль или катушка зажигания, которые не вырабатывают высокое напряжение, чтобы образовывать искры на свечах.
Читайте так же:
Форсунки работают вместе с модулями зажигания, которых обычно два на двигатель. Один обеспечивает работу 1 и 4 цилиндров, а второй 2 и 3 цилиндра. В этих системах может возникнуть проблема с электронным блоком управления, который формирует управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание. Проверить этот блок можно только заменой. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.
Не крутите стартер, автомат не заводит Форд.
Иногда неисправность может быть вызвана высоковольтной катушкой, она не создает напряжения, которое может образовывать искру для воспламенения топливно-воздушной смеси.Проверить ее работу можно, если вывернуть цилиндрическую свечу и вместе с высоковольтным проводом убедиться в ее контакте с массой мотора. В это время нужно прокрутить стартер и посмотреть на свечу. Отсутствие искры подтверждает неисправность катушки зажигания.
Невозможно не остановиться на таких элементах систем зажигания, как свечи. Именно они воспламеняют топливную смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их работы возникают металлические части их электродов, после чего зазор увеличивается, запуск двигателя затрудняется, и он становится невозможным вообще.Регулярно проверяйте состояние свечей, особенно их зазор, тогда проблем удастся избежать.
Еще можно продолжить обзор ситуаций когда стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112 2114 не заводится. Абсолютно все случаи учесть просто невозможно, но чтобы избежать таких ситуаций, своевременно проводить нормативные работы по обслуживанию машины, применять только качественные эксплуатационные жидкости.
Довольно часто владельцев отечественных автомобилей интересует вопрос, почему крутится стартер, а ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится.Такой неприятный момент может возникнуть в самый неподходящий момент, в любое время года, вдали от сервисных центров или ремонтных мастерских. Каждому водителю этих моделей желательно ознакомиться со списком возможных неисправностей. Это позволит в некоторых случаях самостоятельно найти проблему, а затем устранить ее и продолжить работу машины.
Стартер крутит, а Ваз 2110, 2112, 2114 и 2115 не заводятся? Чаще всего это происходит в холодное время года, а при отсутствии должного ухода и автосервиса может произойти в любой момент.В этой статье мы подробно опробуем все возможные проблемы с запуском двигателя в любое время года. Подобные неисправности могут возникать как с карбюраторными моделями, так и с инжекторными силовыми агрегатами.
Почему не заводится двигательПроблемы с запуском или его невозможность могут возникнуть по разным причинам. Виновников следует искать в таких устройствах:
- Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
- Проблемы в электрооборудовании станка.
Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях моторов различается, но периодически возникающие неисправности во многом схожи.Подача топлива в обе системы осуществляется от АЗС. В модели карбюратора он имеет механический привод, в моделях с впрыском — это электронасос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приводит к сбоям при попытке запустить двигатель.
Электроприводная АЗС может не работать из-за отсутствия напряжения питания на ее выводах. Виновником такой ситуации может быть перегоревший предохранитель или обрыв проводов. Проблемы могут возникнуть по вине карбюратора, слабые жиклеры не дадут запустить двигатель.Но большинство проблем в топливной системе заложены в форсунках.
В таких системах есть несколько датчиков, контролирующих и регулирующих работу силового агрегата. При выходе из строя ДПКВ запуск двигателя невозможен. Подобные неисправности могут возникнуть из-за неисправности регулятора давления в топливной системе. Невозможно исключить от организаторов плохой запуск форсунки двигателя. А что может быть с электрооборудованием?Если в рабочих цилиндрах есть что гореть, то нужно искать, что заставит смесь загореться.Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи. Не бывает, чтобы при этом вышли из строя все устройства, поэтому о них стоит рассказать отдельно.
Предполагаем, что трамблер установлен правильно, в этом случае выход из строя может произойти через поломку крышки или бегунка, отказ датчика Холла. Однако чаще всего причина оказывается в плохом контакте в разъеме питания распределителя зажигания.Создавать проблемы способен модуль или катушка зажигания, которые не вырабатывают высокое напряжение, чтобы образовывать искры на свечах.
Форсунки работают вместе с модулями зажигания, которых обычно два на двигатель. Один обеспечивает работу 1 и 4 цилиндров, а второй 2 и 3 цилиндра. В этих системах может возникнуть проблема с электронным блоком управления, который формирует управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание. Проверить этот блок можно только заменой. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.
Иногда неисправность может продолжаться, она не создает напряжения, которое может образовывать искру, воспламеняющую топливно-воздушную смесь. Проверить ее работу можно, если повернуть цилиндрическую свечу и вместе
Если где-нибудь в пути заглохла ваша машина ВАЗ 2112, она ненадолго заводится, а потом снова гаснет, устранить неисправность в полевых условиях вряд ли удастся. Хотя правил без исключения нет, бывает, что в баке банально кончилось топливо, а датчик врет.Но как ни странно, обнаружить поломку в автомобиле намного проще, когда он не подает признаков жизни. Удастся ли его реанимировать в дороге — вопрос сложный, но попробовать стоит. Есть несколько рекомендаций.
Что могло сломаться?
Если автомат не работает, значит сломался мотор. Это часто можно услышать от неопытного водителя. Но в машине, помимо двигателя, много разных элементов, от работы которых зависит силовой агрегат.Если машина не до конца «умерла» и при вращении стартера она подает признаки жизни, «чихает» либо «стреляет» в выхлопную трубу, неисправность найти сложнее.
Неисправность, вызвавшая остановку двигателя, скрыта в одной из трех систем ВАЗ 2112:
- электрооборудование и электроснабжение;
- система подачи топлива;
- газораспределительный механизм и поршневая группа.
Следует понимать, что при низком уровне охлаждающей жидкости или масла в картере двигатель не заглохнет, может выйти из строя от перегрева или недостатка смазки.Поэтому важно вспомнить обстоятельства, предшествовавшие отказу двигателя. Одно дело, когда силовой агрегат просто остановился на ходу, другое — если до него были слышны посторонние стуки или выстрелы в выхлопе. В первом случае скорее всего виновата электрическая часть.
Признаком второй ситуации часто является обрыв ремня ГРМ, который легко обнаружить, сняв его верхний пластиковый кожух. Ремень можно менять в пути, если есть запасной, иначе придется искать деталь или буксировку.Если стартер не может провернуть коленчатый вал двигателя при попытке запуска, то может быть две причины:
- произошел сбой в цепи генератора, в результате чего послужила аккумуляторная батарея, которая в результате разрядилась;
- из-за отсутствия смазки заклинило коленвал.
В обеих ситуациях нужно искать способ доставить машину в ремонт, в дороге ничего не сделаешь.
Неисправность электрооборудования
Есть несколько причин, из-за которых двигатель может споткнуться:
- неисправность замка зажигания;
- сгорел предохранитель в цепи АЗС;
- свеча зажигания не подает напряжение;
- вышел из строя один из датчиков, от которого зависит работа силового агрегата.
В первую очередь рекомендуется проверить работу топливного насоса, при включении зажигания он издает негромкий гул (исходит из задней части машины). При отсутствии такого звука необходимо вскрыть блок предохранителей ВАЗ 2112 и проверить состояние плавкой вставки №3, замкнув цепь реле подачи топлива. Размывающий предохранитель необходимо заменить новым или временным «жучком» из медного провода и попробовать запустить мотор. Если машина завелась, смело продолжайте путь.
Без знания электрической части автомобиля выход из строя замка зажигания не удастся обойти, диагностировать его непросто. Поэтому рекомендуется проверить наличие искры на свечах, для чего необходимо открутить одну из них и надежно прикрепить к металлической части двигателя, подключив высоковольтный провод. Затем включите стартер и наблюдайте за искрообразованием. Если искра есть — ну нужно искать в другом направлении.При его отсутствии поломки могут быть следующие:
- Самая простая — это выход из строя высоковольтных проводов или свечей зажигания;
- неисправность замка зажигания либо соответствующего реле;
- выключатель или распределитель зажигания распределителя зажигания (на карбюраторных машинах) пришел в негодность;
- вышел из строя датчик положения коленвала (на автомобилях с инжектором).
Если высоковольтные провода или свечи можно заменить, то нужно точно диагностировать поломку остальных элементов, что вряд ли возможно посреди поля.Кроме того, может выйти из строя датчик положения дроссельной заслонки или положения воздушного потока, в результате чего контроллер переведет форсунку в аварийный режим работы. Тогда машина может часто застревать на холостом ходу.
Проблемы с подачей топлива
Причиной того, что двигатель глохнет на холостом ходу, может стать не только топливный насос, но и давно не меняющийся топливный фильтр.
Если элемент полностью забит, количества проходящего через него топлива просто не хватит для нормальной работы силового агрегата.
В карбюраторных моделях ВАЗ 2112 недостатком топлива может быть износ механического привода топливного насоса или его диафрагм. Проверить несложно: отсоединить от карбюратора шланг подачи топлива и направить его в пластиковую емкость, после чего включить стартер. Бензиновый жиклер из шланга должен быть мощным и обязательно, когда бензин течет слабо, попробуйте временно убрать заправку под плавающий фланец.
Отсутствие топлива в карбюраторе проверяется снятием крышки воздушного фильтра и нажатием тяги акселератора.Из форсунки, выходящей в первичную камеру карбюратора, должен разбрызгиваться топливный жиклер. В противном случае необходимо очистить сетчатый фильтр, установленный на входе в установку, или проверить работу игольчатого клапана.
Что касается форсунки, то неисправность с подачей топлива в дороге обнаружить нереально. Даже если вам удастся добраться до форсунок и открутить их, проверять не будет. Чтобы форсунка почувствовала топливо, должен поступить сигнал с контроллера.Искусственно создать такой сигнал может только опытный электрик, поэтому разборка форсунки в пути не имеет смысла. Найти причину отсутствия искры, которая может скрываться в модуле зажигания или в катушке, будет сложно. Более точно можно разобраться в автосервисе.
Автомобильный портал — Шины и диски. Выбираем машину. Упражняться. Тюнинг Тест-драйвы. Техника
Автомобильный портал — Шины и диски. Выбираем машину. Упражняться. Тюнинг Тест-драйвы.Технология- «Надежные японские двигатели»
- Новый комментарий Колеса и шины
- Срабатывает клапан egr. Что такое EGR? Мифы об отключении ЕГР
- АКПП (АКПП)
- Ленд Крузер 80 лет выпуска
- Датчик кислорода: замена, проверка, неисправности
- Как реанимировать аккумулятор автомобиля в домашних условиях
- Максимальные, допустимые и разрешенные массы Максимум допустимая масса
- История Toyota
- О двигателях Hyundai и Kia для России Типы и назначение четырехтактных автомобильных двигателей Hyundai
- Моторы с разными обозначениями.
- Серия JZ На что способны Кулибины или Мама? Купил JZ
- Эксплуатация турбированных двигателей Volkswagen 1
- Электроподогреватель двигателя
- Прокатка тормозных трубок своими руками
- Автомобиль с государственной скидкой: как это работает
- Чистка радиатора — синоним стабильной работы двигатель автомобиля: руководство для чайников
- Как почистить радиатор автомобиля — в чем залог исправности мотора?
- Как почистить автокресла самостоятельно Чем лучше помыть салон
- Как почистить салон автомобиля в домашних условиях Химчистка салона автомобиля в домашних условиях
- Технология полировки кузова своими руками от царапин
- Привлекательность, скорость, цена и название машины в «GTA: San Andreas»
- Привлекательность, скорость, цена и название машины в «GTA: San Andreas» Название транспорта в gta san andreas
- Все машины в GTA: San Andreas: подробный разбор
- Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
- Как часто менять топливный фильтр
- Принцип работы, устройство, расположение топливного фильтра
- Можно ли смешивать антифриз с антифризом
- Коробка передач — Снятие и установка
- Что нужно знать о замене прокладки ГБЦ — изучаем вместе
- Свечи зажигания NGK: Выбор автомобиля
- Выбор свечей NGK на автомобиле марка, описание и маркировка
- Перелив масла в двигателе: какие последствия и что делать
- Как самостоятельно заменить радиатор отопления на Ладу калину
- Кнопки, лампочки, значки, индикаторы
- Диагностика и коды ошибок прибора Кластерная лада калина
- Правильная настройка зажигания на шестерке: инструкция для владельцев Что будет, если не будет регулировки
- Схема крепления блока 2109 какой предохранитель отвечает за топливный насос
- Поменять ремень ГРМ на Hover h4 и H5 с своими руками
- Какое масло лучше заливать в двигатель летом для экономии двигателя Какое масло заливать в двигатель
- Для начинающего электрика для справки: Схема подключения УАЗ
- Замена блока управления ГУР ЭУР загорелся значок на Калине
- Как быстро и легко установить замок и другие элементы системы зажигания в Газель?
- Электросхема газелей Электросхема газового двигателя 3302 406
- А зачем делать
- Повторное сверление звезд РВ и установка фаз ГРМ
- Все о масле в АКПП: нужно ли чтобы его изменить, как проверить, что и когда заливать?
- Самостоятельный ремонт АКПП Хонда cr-v Что такое контрактная АКПП
- Как слить охлаждающую жидкость (тосол, тосол)?
- Электросхема
- Volkswagen Passat B5 пятого поколения — ожидание и реальность Плюсы и минусы Volkswagen Passat B5
- Новый Volkswagen Touareg полностью рассекречен Когда появится Tuareg 3-го поколения
- Toyota Land Cruiser 200 Технические характеристики дизеля
- Toyota Land Cruiser 200 размеров
- Обновленный Nissan X-Trail будут собирать в России (единожды)
- Новый BMW Седан третьей серии — с автоблокировкой и безмолвием
- Характеристики бензиновых двигателей Skoda Octavia Tour — типичные неисправности и рекомендации
- АВТОВАЗ отказал в выпуске новой «копейки» Когда выйдет новая лада копейки
- Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
- Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
- Оригинальное моторное масло: Ford формула F
- Оригинальное моторное масло: Ford formula F
- Моторные масла MOBIL Mobil oil 5 * 50 9 0023
- Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах.Отличие оригинального антифриза
- от подделки Красный антифриз Феликс: достойная замена импортным аналогам Антифриз Феликс синий
- Почему идет выхлопная труба: черный, белый и синий дымный
- Можно ли смешивать разные масла
- Масло для Киа Rio (Киа Рио) — лучшие варианты
- Можно ли смешивать масла разных производителей?
- 1.5 DCI Описание. Ремонт и обслуживание автомобилей. Технические характеристики и описание
- Shell Helix HX7 Масло моторное
- Двигатель в масле ци 1.4. Надежны ли двигатели TSI? Основные проблемы и слабые места. закоксовывание маслоприемника и клапанов Passat
- 1.4 tsi 122 л с проблемами. Надежны ли двигатели TSI? Основные проблемы и слабые места. Технические характеристики двигателя
- Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах
- Причины и последствия попадания масла в систему охлаждения Жидкость для промывки системы
- «Надежные японские двигатели»
- Новый комментарий Бензиновый, дизельный и турбодизельный двигатель
- Что такое задний ступичный подшипник, как он устроен и как его заменить?
- Замена заднего ступичного подшипника — избавление от неприятных звуков
- Что такое клапан EGR, и стоит ли его заклинивать?
- Принцип работы АКПП
- Toyota Land Cruiser 80 Series
- Как ведет себя автомобиль, если не работает лямбда-зонд Симптомы лямбда-зонда
- Способы реанимировать аккумулятор автомобиля в домашних условиях
- Какова нагрузка на ось грузового автомобиля и какие предусмотрены штрафы за перегрузку Допустимая нагрузка на ось грузовика
- История Toyota
- надежность, проблемы, ресурс — мой обзор
- Двигатель JZ: Технические характеристики
- Моторы с разными обозначениями.
- Двигатель JZ: Технические характеристики
- 4 tsi 150 л с храповым механизмом
- Volkswagen Tiguan для экономного — тест-драйв ZR 1
- Живая легенда BMW E39: отзывы владельцев
- Какой двигатель наиболее предпочтителен для Lada Grant?
- Ford Focus Four Doors Типичные проблемы
- Какой двигатель лучше
- Chrysler Engine Технические характеристики
- Лучшие машины в GTA: San Andreas: имена
- Shelby Gee. Важная информация.Американец был тоньше, но красивее
- Shell Helix HX8 Synthetic Engine Oil
- Mobil ESP Formula Engine Oil
- Какое масло лучше для владельцев Kia Rio?
- Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах
- Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах Основные характеристики Ford Formula F
- Масло для мобильных двигателей 5 50
- Shell Helix HX8 Synthetic Engine Oil Ассортимент продуктов
- Mobile 5 40. Моторные масла MOBIL.Цены на моторные масла MOBIL
- Характеристики и отзывы моторных масел Mobil
- Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах
- Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах Felix g12
- Ремонт Kia в автосервисе «АвтоМиг»
- Основные заправочные объемы
- Почему из глушителя идет черный дым?
- Можно ли смешивать масла разных производителей?
- Какое масло заливать в двигатель kia rio
- Можно ли смешивать масла разных производителей
- Ремонт и обслуживание автомобилей Эксплуатация и типичные неисправности
- Shell Helix HX7 Моторное масло
- Надежны ли двигатели TSI?
- 4 tsi 122 л с отзывами о проблемах
- Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах
- под маркой Mobil моторные масла: сравнительные характеристики Сравнение с конкурентами и отзывы
- Что такое промывка системы охлаждения и когда это нужно?
- Какое масло заливать в двигатель kia rio
- Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
- Что лучше выбрать — антифриз или антифриз?
- Решение проблем с ремнем генератора
- Шина CAN — что это?
- Как зарядить автомобильный аккумулятор в домашних условиях Выбор зарядного устройства для автомобильного аккумулятора
- Какое автомобильное масло лучше заливать в Фольксваген поло седан Какое моторное масло заливают в Фольксваген поло седан
- Что такое электронный блок управления двигателем ?
- Как промыть радиатор печки своими руками?
- Проблемы с трансмиссией Classic DSG
- Установка противотуманных фар Подключение ПТФ
- Датчик дроссельной заслонки
- DPS: что это такое, симптомы и устранение неисправностей
- Какой должен быть уровень электролита в аккумуляторе
- Как промыть охлаждение двигателя система
- Как промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины
- Как работает аккумулятор?
- Как проверить генератор на машине или пикапом в домашних условиях с помощью мультиметра Сопротивление щеток генератора
- Чем залить ГУР автомобиля?
- Чем заливать гидроусилитель руля авто?
- Установка иммобилайзера на автомобиль виды и цены Что такое иммобилайзер и как он работает
- Иммобилайзер — принцип работы, как выглядит, где устанавливается.Что означает иммобилайзер?
- Как часто менять моторное масло в двигателе
- Как пользоваться классической АКПП — режимы коробки, уход, правила и советы по эксплуатации Порядок движения автомобиля с АКПП
- Способы изготовления гусеницы иммобилайзера своими руками Самостоятельно Схема подключения гусеничного иммобилайзера Starline bp 03
- Как работает гусеничный иммобилайзер без ключа Starline Как работает гусеничный иммобилайзер
- Как работает гусеничный иммобилайзер Starline Как обойти иммобилайзер
- Роботизированная коробка передач DSG
- Схема подключения противотуманных фар установка реле ПТФ
- Как проверить датчик дроссельной заслонки
- Проверка датчика положения дроссельной заслонки в домашних условиях
- Какой должна быть плотность и уровень электролита в АКБ?
- Моем самостоятельно систему охлаждения двигателя автомобиля
- Средство для промывки системы охлаждения двигателя
- Аккумулятор: устройство, назначение, принцип работы
- Нужно ли прогревать машину Нужно ли прогревать автомат трансмиссия зимой
- Как прогреть «акпп» зимой.Нужно ли прогревать АКПП?
- Типичные неисправности якоря генератора и борьба с ними Как прозвонить якорь генератора ВАЗ 2110
- Какое масло лучше заливать в ГУР (ГУР) Хорошее масло в гидроусилитель руля
- Какая жидкость заливается в гидроусилитель руля Какая жидкость заливается в гидроусилитель руля
- Принцип работы и основные отличия от автосигнализации
- Иммобилайзер: что это за устройство?
- Когда менять моторное масло в двигателе
- АКПП — как пользоваться?
- Отключение иммобилайзера в автомобиле принудительное
- Если не включается вентилятор радиатора ВАЗ
- Может ли сигнализация блокировать запуск двигателя, все о иммобилайзерах!
- Аккумулятор — грамотная зарядка с помощью внешних устройств
- Какое масло в ГУР для надежной работы
- Повторная протяжка ГБЦ Работы проводились с левой стороны автомобиля
- Какое масло заливать форд фокус 1
- Ремонтируем насос ГУР самостоятельно Устранение дефектов насоса ГУР
- Коробка передач — Снятие и установка Снятие коробки передач с мотора
- Как снять ГБЦ?
- Свечи зажигания иридиевые NGK
- Свечи зажигания NGK — расшифровка маркировки, признак
- Что произойдет, если масло будет залито в двигатель: масло будет залито в двигатель (последствия, что грозит, что делать)
- Do-it -самостоятельная установка электростеклоподъемников на ваз.Подготовительные мероприятия и разборка дверей
- Действенные способы замены радиатора печки с ладовой калиной
- Кнопки, лампочки, значки, индикаторы
- Распиновка и схема подключения датчика скорости ВАЗ DS Схема подключения датчика скорости ВАЗ
- Сброс кодов ошибок на панели приборов Лада Калина
- Как выставить зажигание на двигателе
- Монтажный блок Распиновка блока предохранителей ваз 2109
- Снятие и установка (замена) ремня ГРМ Запчасти для замены ремня ГРМ 5
- Какое масло лучше залить двигатель для его эффективной работы?
- Схема подключения УАЗ: особенности модификаций с многофункциональным управлением
- Неисправности в электроусилителе руля на калине и их устранение Лада калина который усилитель руля
- Электросхема газелей Принципиальная электрическая схема газелей
- Электросхема газель Электропроводка генератор газель
- Правильный порядок снятия клемм с АКБ Аккумулятор что снимать сначала
- Микропроцессор зажигания (МПС) вместо трамблера Регулировка зажигания 406 форсунка двигателя
- Правильная замена масла в коробке передач автомобиля
- Действительный тупик: что хороши и почему АКПП Хонда «гаснет»
- Интервалы замены антифриза Слив из радиатора двигателя
- Почему закипает антифриз в расширительном бачке Почему в расширительном бачке пузырится антифриз
- Схема подключения ВАЗ По каким причинам это необходимо отремонтировать зажигание ition
- Volkswagen Passat B5: отзывы и фото владельцев
- Новый Volkswagen Touareg: все цены в России Volkswagen touareg нового поколения
- Те технические характеристики Toyota Land Cruiser 200
- Размеры Toyota Land Cruiser Prado 200
- Isuzu пикап новый.Пикапы Isuzu D-Max. Комплектация и цены пикапа
- Nissan X-Trail: рестайлинг и новая подвеска
- Новый BMW Седан третьей серии — с самоблокировкой и безмолвием
- АвтоВАЗ отказал в выпуске новой «Копейки» New Lada 2107
- Mobil ESP Formula Engine Oil
- Типы, особенности и характеристики оригинальных моторных масел Kia-Hyundai Какое масло рекомендует Kia Rio
- Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах
- Оригинальное моторное масло: Ford formula F Что произойдет, если вы используете поддельное масло вместо настоящего
- Mobile 5 40.Моторные масла MOBIL. Несколько слов о применении
- Shell Helix HX8 Synthetic Engine Oil
- Рейтинг моторных масел: ТОП лучших
- Mobil Engine Oil Технические характеристики и отзывы
- Shell Helix HX8 Synthetic Engine Oil
- Antifreeze «Felix»: технические характеристики и состав Охлаждающая жидкость felix
- Общие проблемы KIA Sorento
- При замене масла в коробке передач на Рено Логан, кто подскажет?
- Основные причины и на что это влияет?
- Смешивать моторные масла или нет
- Рекомендуемое моторное масло для Kia Rio
- Можно смешивать разные масла
- Ремонт и обслуживание автомобилей Что именно будет наблюдаться при увеличении пробега
- Не удается подключить Bluetooth-адаптер ELM327 к компьютеру ?
- Повторная протяжка ГБЦ С каким усилием затягивать ГБЦ
- Проверка состояния и замена ремня ГРМ двигателя F16D3 Daewoo Nexia N150 Daewoo Nexia
- Почему моторное масло нужно менять не реже одного раза в год
- Определение понятия раннее или позднее зажигание
- Как восстановить аккумулятор телефона: методы реанимации мобильного аккумулятора
- Как восстановить старый аккумулятор автомобиля
- Тюнинг цилиндро-поршневой группы
- Замена ремня генератора своими руками — технология замены
- Как сделать поставил зажигание в ВАЗ2106
- Замена проводки, установка подковы и реле контроллера
- Распределитель зажигания Система зажигания газель 402 карбюратор
- Использование — залить в радиаторы своего автомобиля
- Какой двигатель лучше
- Установить метки ГРМ правильно — иначе загоните клапан
- Диагностика неисправностей электронной системы шток для автоматического управления двигателем
- Самостоятельная диагностика ВАЗ ?! — Это просто! Диагностика неисправностей электронной системы автоматического управления двигателем ВАЗ.Варианты комплектной электронной системы управления двигателем (ЭСАУ) автомобилей ВАЗ Коды ошибок ВАЗ 21 15
- Ремень ГРМ Лада Калина: замена и обслуживание
- Как выбрать свечи зажигания Видео о том, как не нарваться на поддельные свечи
- Когда менять топливный фильтр: сроки и особенности замены
- Сколько менять топливный фильтр
- Можно ли смешивать тосол и антифриз?
- Регулировка зажигания Иж Юпитер 5 инструкция
- Установка автоматической коробки передач Снятие коробки передач с автомобиля
- Как снять ГБЦ?
- Mitsubishi Outlander XL: все честно Передние фары Mitsubishi Outlander Xl
- Устройство и принцип работы АКПП
- Mitsubishi Outlander Технические характеристики
- Mitsubishi Outlander в новом кузове: плюсы и минусы Mitsubishi Outlander 3 поколения
- Nissan X-Trail — отзывы
- Вызовы Ford Mondeo 4 2
- Mercedes GLK Mercedes Benz GLK 220 Отзывы владельцев
- Окончательная продажа Nissan X-Trail Новый
- Новый BMW X3 был больше старого X5
- Отзывы о Citroen DS4 (Citroen DS4)
- Toyota Camry против конкурентов — новый тест Camry’s Shoals
- Модельный ряд Nissan Куда идут автомобили Nissan
- Где производится Nissan? Где собирается Nissan? Nissan, производящий
- Audi A4 Avant (B8) — насколько хорош семейный универсал?
- Покупаем подержанный Renault Megane третьего поколения (2008-настоящее время) Megan 3 sedan
- Opel Astra OPC — ураган в стильной упаковке Характеристики Opel Astra OPS
- Отзывы владельцев SsangYong Kyron (SsangYong Kyron) Техническая начинка и оборудование
- Как выбрать Honda Civic девятого поколения на вторичном рынке
- Range Rover Vogue: с командных высот
- Subaru I WRX STI («Субару VRX»): технические характеристики, тюнинг, отзывы
- Mitsubishi Lancer 10 Технические характеристики 1
- Dodge Challenger SRT8 Техническое обслуживание
- Lada Vesta SW Cross Технические характеристики
- Audi A7 Sportback: новый тренд GT
- Audi Allroad a4: технические характеристики и отзывы По программе Trade-In
- Можно ли смешивать антифриз
- Почему не не заводится ли машина?
- Почему свистит ремень генератора: причины и способы устранения Что делать, чтобы ремень генератора не свистел
- Как найти угнанный автомобиль
- Инструкция по шумоизоляции автомобиля своими руками Как сделать шумоизоляцию в автомобиле
- Звукоизоляционные материалы для авто своими руками Правильная виброизоляция автомобиля
- Антидождь для автомобильных стекол Антидождь для авто что лучше
- Российские автомобили
- Новые автомобили Toyota и их характеристики
- Боты для проверки машина в телеграммах и поиск человека по номеру машины Бот телеграмма машина и номер телефона
- Двое маленьких детей выпали из багажника автомобиля в Сочи
- Мотоблок Нева МБ2 — характеристики, инструкция
- Масло моторное для четырехтактных мотоблоков — увеличит ресурс вашего оборудования
- Моторное масло для четырехтактных мотоблоков — увеличит ресурс вашего оборудования
- Какое масло фи Будете в мотоблок?
- Самый простой способ сделать раму сцепления на мотоблок своими руками Диски сцепления на мотоблок
- Расположение меток bmw на автомобилях ВАЗ Установить первый цилиндр в bmw
- Рулевая рейка: люфт и другие неисправности
- Потерянные ключи от машины
- Советы по выбиванию запотевания стекол
- Что делать, если потеют окна внутри машины Почему запотевает лобовое стекло в машине
- С колес Родоса Родос в машине с картой
- Прокат автомобилей в Европе: тонкости, подводные камни и подсказки
- Оцените свой автомобиль на продажу
- Онлайн часы для покраски автомобилей
- Основные понятия теории машин и механизмов
- Основные понятия теории машин и механизмов
- Детали машин: понятие и их характеристики Что входит в состав детали и ее основные характеристики
- Основными понятиями теории машин и механизмов элементов машин являются на основе определения
- Детали машин: понятие и их характеристики Техническая механика детали машин, основные понятия
- Прием ВКР для публикации в электронной библиотеке СПб.Санкт-Петербург «Лети» «Карты и схемы в фонде Президентской библиотеки»
- Прикладная математическая модель синхронной машины «Карты и схемы в фонде Президентской библиотеки»
- Математическая модель «Карты и схемы в фонде Президентской библиотеки». Президентская библиотека »
- Приемная РЦ для публикации в электронной библиотеке Санкт-Петербурга« Лети »« Карты и схемы в фонде Президентской библиотеки »
- Математическое моделирование синхронного двигателя карьерного экскаватора« Карты и схемы. в фонде Президентской библиотеки »
- Газодинамика резонансных выхлопных труб
- Математическая модель газодинамики и процессов теплообмена во впускных и выхлопных системах двигателя внутреннего сгорания
- Выхлопные системы двигателей внутреннего сгорания Для трубопровода с квадратом сечение
- Современные проблемы науки и образования Измерение угла поворота и частоты вращения. на распределительном валу
- математическая модель газовой динамики и процессов теплообмена во впускной и выпускной системах двигателя внутреннего сгорания
- Цилиндрический линейный асинхронный двигатель в приводе высоковольтного выключателя
- Анализ и выбор рациональных конструкций цилиндрического линейного двигатель с магнитоэлектрическим возбуждением рыжкова Александр Викторович Рекомендуемый перечень дисс.
- Цилиндрический линейный асинхронный двигатель для привода погружных плунжерных насосов
- Анализ и выбор рациональных конструкций цилиндрического линейного двигателя с магнитоэлектрическим возбуждением Рыжкова Александра Викторовича
- Основные понятия деталей машин
- Математическое моделирование синхронного двигателя карьерного экскаватора «Карты и схемы в фонде Президентской библиотеки»
- Математическая модель «Карты и схемы в фонде Президентской библиотеки»
- Выхлопные системы двигателей внутреннего сгорания Газодинамика cs и разрядные характеристики выхлопного процесса поршневого двигателя внутреннего сгорания с наддувом
- Современные проблемы науки и образования Измерение угла поворота и частоты вращения распределительного вала
- 09 03 линейные цилиндрические электродвигатели
- Сборник инструкций по водители по обеспечению безопасности движения
- Сборник инструкций для водителей по обеспечению безопасности движения
- Как контролировать своих водителей, чтобы не потерять деньги
- Производственная инструкция для водителя легкового автомобиля
- Должностная инструкция водителя легкового автомобиля
- Новая охрана труда правила для водителей легковых и грузовых автомобилей
- Должностная инструкция водителя автобуса
- Должностная инструкция водителя автобуса (дежурный)
- Должностная инструкция водителя, должностные обязанности водителя, образец должностной инструкции водителя
- Режим работы и отдыха водителей
- Правила поведения водителя на дороге
- Товар Ионная инструкция для водителя легкового автомобиля
- Должностная инструкция водителя, должностные обязанности водителя, образец должностной инструкции водителя
- Должностная инструкция водителя транспортного средства
- Должностная инструкция водителя транспортного средства
- Должностная инструкция водителя автобуса
- Новые правила охраны труда водителей легковых и грузовики
- Этьен Ленуар биография.Жан Этьен Ленуар. Какой был двигатель Ленуара?
- Изобретатель двигателя внутреннего сгорания
- Этьен Ленуар — создатель газового двигателя внутреннего сгорания
- Двигатель внутреннего сгорания Жана Ленуара
- Двигатель внутреннего сгорания Ленуара Этьена
- Интервью с Этьеном Ленуаром
- Свеча зажигания . История изобретения …. Жан Этьен Ленуар Посмотреть, что такое «Ленуар» в других словарях
- Изобретатель двигателя внутреннего сгорания Лев Маневич: «Помните: я Этьен!
- Арендные отношения: налоговые и бухгалтерские (особенности отражения при аренде нежилого помещения для производственных нужд) Признается доход от сдачи имущества в аренду
- Налог на доход от сдачи в аренду имущества физических лиц Доход от аренды
- Доход от аренды Доход от сдачи в аренду
- Должен ли домовладелец платить подоходный налог с населения с доходов от сдачи имущества в аренду?
- Налогообложение доходов от сдачи в аренду недвижимости Доходы от сдачи в аренду недвижимости
- Налогообложение доходов физического лица, сдающего в аренду жилую недвижимость В доход от сдачи в аренду недвижимости входит
- Налог на доход от сдачи в аренду недвижимости физических лиц Доход от сдачи в аренду недвижимости
- Доход от сдачи в аренду жилой недвижимости аренда имущества составляют
- Казначейство — арендодатель имущества: как учитывать доходы?
- Лизинг не является отдельным видом деятельности
- Учет доходов бюджетного учреждения от сдачи имущества в аренду (Ковадло Р
- Какие налоги уплачиваются с доходов от аренды?
- Учет доходов от аренды в
- Как подтвердить доход банка от сдачи имущества в аренду?
- Доход от сдачи имущества в аренду
- Налог на прибыль и арендную плату
- Как арендодателю отражать арендные платежи в налогообложении
- Договор аренды: учет и налогообложение
- Учет доходов бюджетного учреждения от аренда имущества (Ковадло Р
- Налог на прибыль и арендную плату
- Как подтвердить для банка доход от сдачи имущества в аренду?
- Налогообложение доходов физического лица, сдающего в аренду жилую недвижимость
- Декларация о доходах от сдачи имущества в аренду
- Сдача внаем не осуществляется отдельный вид деятельности
- Налог на доходы от сдачи в аренду имущества физических лиц
- Скари Есть автомобили в мире
- Рейтинг самых страшных автомобилей в мире
- Самые страшные автомобили в мире
- Рейтинг самых страшных автомобилей в мире
- Самые страшные автомобили в мире
- Самые страшные автомобили в мире
- Самые страшные машины в мире Самые глупые машины
- Самые страшные машины в мире Самые глупые машины в мире
- Самые страшные машины в мире Самая дебильная машина в мире
- Рейтинг самых страшных машин в мире мир
- Рейтинг самых страшных автомобилей мира
- Самые страшные автомобили мира Неудачный тюнинг Ferrari F12 от Mansory
- Рейтинг самых страшных автомобилей мира Привет из прошлого
- Рейтинг самых ужасных автомобилей мира Неудачный тюнинг Ferrari F12 от Mansory
- Самые страшные машины в мире Привет из прошлого
- Рейтинг самых страшных автомобилей в мире Ну а вот и рейтинг самых смешных машин
- Самые страшные машины мира Ну а вот и рейтинг самых смешных машин
- Рейтинг самых страшных машин мира Привет из прошлого
- Самые страшные машины мира
- Рейтинг самых страшных автомобилей мира
- Самые страшные автомобили мира Самые глупые автомобили
- Самые страшные автомобили мира Самые смешные автомобили мира
- Рейтинг самых страшных автомобилей мира Самые глупые автомобили
- Самые страшные автомобили мира Самые глупые автомобили
- Рейтинг самых страшных автомобилей мира
- Красная, белая, черная копоть на свечах зажигания: причины, диагностика, устранение неисправностей Почему копоть на свечах серый
- Ремонт Лачетти своими руками
- В чем разница между усилителем руля и электроусилителем?
- AGM аккумуляторы — что это такое и как их правильно обслуживать?
- Определить номер трансмиссии vin
- Как установить противотуманные фары (ПТФ) на Лада Веста Установка ПТФ на Весту без снятия бампера
- Какие бывают типы АКПП?
- Что такое антифриз и чем он отличается от антифриза
- Как натянуть ремень генератора — разбираемся вместе Натяжение ремня генератора
- Как работает CAN-шина в автосигнализации, где она и как подключить Это?
- Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов: происходит автоматическая зарядка.Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
- Какое масло в двигателе Volkswagen Polo
- Количество масла в двигателе: сколько масла нужно заливать в двигатель?
- Что нужно знать о гелевых аккумуляторах
- Электросхемы LADA Samara
- Электронный блок управления Где находится абу
- Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и АКПП Электронное зажигание УАЗ 3303
- Как промыть радиатор радиатора печка дома
- Автомобильные масла: их классификация и виды Api sm cf расшифровка
- Осечка в цилиндре: причины, диагностика, устранение неисправностей; Почему пропускают зажигание
- Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
- Как снять щетки на Рено Логан
- Когда менять свечи зажигания — как определить момент?
- Одометр автомобиля что это
- Можно ли смешивать красный антифриз с синим, зеленым, оранжевым и розовым антифризом: все аспекты Можно ли смешивать зеленый антифриз с зеленым
- Как проявляется ошибка p0300 и причина пропусков зажигания? Как определить пропуск зажигания
- Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах
- Использование щеток стеклоочистителей нестандартного размера Рено Логан Бескаркасные дворники на Logan I
- Как часто и когда нужно менять свечи зажигания Как долго мне нужно поменять свечи зажигания
- Одометр: что это такое, принцип работы, показания, регулировка
- Что может быть результатом смешивания антифриза разных цветов Почему нельзя смешивать красный и зеленый антифриз
- Карбюратор ВАЗ 2109 не запускается
- Почему свистит ремень генератора
- Лампочки, используемые в Volkswagen Polo Sedan
- Техника для сельского хозяйства: классификация и виды, назначение и применение Навигатор — Новое машиностроение
- Сельхозтехника и оборудование
- Агрегатирование сельхозтехники с тракторами МТЗ Беларусь Электрооборудование в фермы
- Как узнать, на какой стоянке машины после ее эвакуации?
- Как сделать шумоизоляцию в автомобиле своими руками Как сделать шумоизоляцию в автомобиле своими руками
- Как установить шумоизоляцию автомобиля Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками
- Выбрать гидрофобное покрытие для машина.Гель против дождя для окон.
- Все марки автомобилей Список мировых марок автомобилей
- Как правильно выбрать моторное масло для автомобиля?
- Модельный ряд Toyota Фотографии всех автомобилей Toyota
- Telegram-бот для поиска по номеру телефона Автобот телеграмм номер автомобиля
- Следственный комитет разбирается в сочинской аварии, когда дети выпали из багажника автомобиля прямо на дорогу
- Обзор мотора -блоки и навесное оборудование югра Отзывы о мотоблоке югра 7 л с
- Особенности моторного масла для четырехтактных двигателей внутреннего сгорания Минеральное масло для четырехтактных двигателей
- Особенности моторного масла для четырехтактных двигателей внутреннего сгорания Что такое разница между маслом для 4-х тактных двигателей и маслом автомобильным
- Какое масло заливается в мотоблок Какое масло заливается в трансмиссию
- Как узнать, переоформлял ли покупатель автомобиль после продажи ?
- Какой предпусковой подогреватель лучше всего подходит для электрического обогревателя системы охлаждения двигателя
- Как работает система esp на автомобиле
- Какой обогреватель лучше для двигателя: электрический или автономный Подогреваемый автомобиль зимой 220
- Как накачать тормоз труба своими руками?
- Какие резинки для щеток дворников самые лучшие?
- Бесщеточные двигатели постоянного тока
- Правильное подключение и установка высокочастотного динамика
- Как запустить шаговый двигатель без электроники
- Освещение салона автомобиля со светодиодными лентами Освещение салона автомобиля
- Образец договора аренды автомобиля с договором выкупа, заключенным между физическим лицам
- Образец договора аренды автотранспортного средства с договором выкупа, заключенным между физическими лицами
- Программа семейного автомобиля
- Как почистить радиатор, не снимая двигатель Как промыть радиатор снаружи
- Очистка радиатора — синоним стабильной работы двигателя автомобиля: руководство для чайников Промойте забитый радиатор автомобиля
- Несколько практических способов и советов
- Химчистка салона автомобиля своими руками: технология и какие чистящие средства выбрать Как смыть мед с машины обшивка салона
- Как и как отполировать машину своими руками в домашних условиях Как отполировать ish a car
- Как тюнинговать авто в gta sanandres
- Хит-парад.Самый крутой BMW M3. Рай для перфекционистов: опыт владения BMW M3 E46 Под капотом BMW E46
- Привлекательность, скорость, цена и название автомобилей в «GTA: San Andreas»
- Рай перфекционистов: BMW M3 E46 Опыт владения
- Самые крутые машины в GTA San Andreas Все машины в отстойнике и их название
- Лучшие машины в GTA: San Andreas: названия Коды погоды
- Самые крутые машины в GTA San Andreas Коды на бессмертие
- Как устранить течь радиатора?
- Как восстановить литий-ионный аккумулятор: несколько советов Как реанимировать старый автомобильный аккумулятор
- Различия в снаряженной, полной и максимально допустимой массе автомобиля
- Негабаритный груз — допустимые габариты груза для автомобильного транспорта
- Ограничения по габаритам и весу применимо к автомобилям
- История Toyota
- Заслуживает ли Toyota Corolla королевы?
- Система охлаждения автомобиля: назначение, виды, описание, фото, устройство
- Надежные японские двигатели Toyota A Series
- Какой двигатель Kia Rio 1
- Двигатель JZ: Технические характеристики Владельцы RX7 не сильно отстают от
- Моторы с разными символами Характеристики карбюратора ДВС 406
- Какие болезни у 1jz ge.Серия JZ. Несколько слов о модификациях двигателя
- Описание и характеристики двигателя БМВ М50 Снятие и установка водяного насоса
- Описание и характеристика двигателя БМВ М50
- Надежны ли двигатели TSI?
- Надежны ли двигатели TSI?
- Двигатель BMW M50 — характеристики — описание — фото Проблемы и недостатки двигателей BMW M50B20
- Система управления двигателем Как работает ЦО
- Технические характеристики BMW E39 BMW 5 Series E39 Кузов
- Автомобиль Лада Грант: ресурс двигателя и другие характеристики Что ресурс двигателя
- Все самое лучшее о народном автомобиле и не только Степень сжатия для Ford Focus 3
- BMW M5 E60: технические характеристики пятиместного седана BMW M5 E60: характеристики
- Моменты затяжки основных соединений двигатель М54
- MERCEDES-BENZ все о моторах
Работа генератора и проверка регулятора напряжения
Генератор — это миниатюрная автомобильная электростанция, преобразующая энергию вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания в электрический ток.
История генератора
Изобретателем автомобильного генератора в том виде, в котором он установлен сегодня, был немецкий инженер Роберт Бош. В 1887 году он разработал низковольтный магнето для стационарных двигателей, а к 1902 году — высоковольтный магнето, который стал прототипом «легкой машины», показанной им в 1906 году, то есть первого автомобильного генератора постоянного тока.Прототип генератора на основе «вращающегося треугольника» был разработан английским физиком Майклом Фарадеем еще в середине 19 века.
Автомобильный генератор обеспечивает питание всех энергозависимых устройств в автомобиле и заряжает аккумулятор при работающем двигателе. Генератор служит стартером. В случае современного генератора, помимо блока, необходимого непосредственно для выработки электроэнергии, устанавливаются и другие элементы. Это выпрямительный блок и регулятор напряжения.
Устройство и принцип работы генератора
Генератор аналогичен по конструкции, что полностью иллюстрирует принцип обратимости любой электрической машины.Внутри корпуса генератора находится статор, собранный из стальных элементов с трехфазной обмоткой из медной проволоки (катушек). В кольце статора расположен ротор — система двух разнополюсных магнитов, закрепленных на валу, и обмотка возбуждения. При вращении ротора напротив катушек обмотки статора «северный» и «южный» полюса ротора чередуются. Таким образом изменяется направление магнитного потока, проникающего в катушку, что вызывает появление в ней переменного напряжения.Вращение ротора генератора, как правило, обеспечивается ременной передачей от. Также на валу обычно закреплен вентилятор, обеспечивающий охлаждение генератора.Поскольку бортовая сеть автомобиля рассчитана на постоянное напряжение, автомобильные генераторы оснащены устройством для преобразования переменного тока в постоянный. Этот выпрямитель часто называют диодным мостом.
При выходе из строя генератора там, где нет возможности сдать машину в сервис, его можно снять самостоятельно.В большинстве случаев для этого даже не надо залезать под машину
Также в автомобильные генераторы есть встроенный регулятор напряжения. Его функция — обеспечение постоянных параметров бортовой сети, так как напряжение, создаваемое генератором, зависит от частоты вращения ротора. Узел щеток со скользящими контактами («генераторные щетки»), прилегающий к кольцевым контактам на валу ротора, также участвует в системе регулирования.
Напряжение генератора
Уровень напряжения электрического тока, вырабатываемого генератором, немного выше, чем требуемый для 12-вольтовой бортовой сети, и находится в диапазоне от 13 до 13.От 5 до 14,5 вольт. Это необходимо для того, чтобы автомобильный аккумулятор, который во время движения и работы потребителей никогда физически не отключался. Если бы генератор, то аккумулятор был бы постоянно разряженным, так как бы стремился дать ток бортовой сети с генератором.Существует прямая зависимость между мощностью генератора и емкостью аккумулятора. Если вы установите в автомобиль слишком мощный аккумулятор, он никогда не будет полностью заряжен.
Это выше уровня напряжения аккумулятора, что вызывает небольшой уравнивающий ток, переносящий заряд аккумулятора.Когда ток, который подается на батарею от генератора, имеет немного более высокое напряжение, батарея начинает принимать ток, то есть заряжаться.
Общие неисправности генератора
Наиболее частым признаком неисправности генератора является недостаточный заряд батареи. При диагностике сначала проверьте натяжение ремня. Очень важна правильность этой регулировки — при недостаточном натяжении ремень проскальзывает и генератор не выдает необходимое напряжение, при чрезмерном — быстро изнашиваются подшипники вала и начинает биться ротор.Если ремень в порядке, необходимо проверить контакты цепи и щеточного узла, так как после продолжительной эксплуатации щетки изнашиваются. Ненормальная работа регулятора напряжения и, как следствие, повышенное напряжение в сети приводит к сокращению срока службы аккумулятора и может вызвать выгорание компонентов бортовой схемы. Также к числу наиболее частых проблем автомобильных генераторов относятся перегорания диодного моста, обрыв обмотки статора и короткое замыкание обмоток на корпусе.Последнее чаще всего вызвано попаданием влаги в участки обмотки с поврежденным лакокрасочным покрытием. Вы должны понимать, что, как соседский автомобиль с разряженным аккумулятором, вы рискуете вывести из строя генератор вашего автомобиля. Проблема в том, что стартер автомобиля, который вы пытаетесь завести, потребляет намного больше тока в часы пик, чем ваш генератор переменного тока может обработать и обработать регулятор напряжения. Средний генератор вырабатывает ток 50-55 ампер, а стартер автомобиля, который вы «зажигаете», может потреблять до 500 ампер.Средняя стоимость диагностики и переборки генератора автомобиля иностранного производства — 5-6 тысяч рублей. Объясняется это тем, что часто используются одни и те же компоненты.
Способы «прикурить» другую машину безопасны. Во-первых, вы можете зарядить аккумулятор в машине соседа, как своего второго. Приложив щипцы, вы сразу начинаете это делать. Если вы все же хотите побыстрее завести чужую машину, вы должны хотя бы отключить аккумулятор на время запуска или, наоборот, завести от него вторую машину и выключить на это время двигатель, чтобы спасти генератор.
113155
Генераторная установка предназначена для питания потребителей в электрической системе и для зарядки аккумулятора при работающем двигателе автомобиля. Выходные параметры генератора должны быть такими, чтобы при любом режиме движения автомобиля не происходил прогрессирующий разряд аккумулятора. Кроме того, напряжение в бортовой сети автомобиля, питаемого от генераторной установки, должно быть стабильным в широком диапазоне колебаний частоты вращения и нагрузки.
Генераторная установка — довольно надежное устройство, способное выдерживать повышенные вибрации двигателя, высокую температуру моторного отсека, воздействие влажной среды, грязи и других факторов.
Технические характеристики генераторов
Особенности устройства и принцип работы
Тип 37.3701 — генератор переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения, правого вращения (сторона привода), с вентилятором на приводном шкиве и вентиляционными окнами в торцевой части.Для защиты от грязи задняя крышка генератора закрывается защитной крышкой.
В основе генератора лежит эффект электромагнитной индукции. Если катушка, например, из медной проволоки, пронизывает магнитный поток, то при его изменении на выводах катушки появляется переменное электрическое напряжение. Такие катушки, помещенные в пазы магнитопровода (металлический корпус), являются обмотками статора — важнейшей неподвижной частью генератора — они генерируют переменный электрический ток.
Магнитный поток в генераторе создается ротором. Он также представляет собой катушку (обмотку возбуждения), через которую пропускается постоянный ток (ток возбуждения). Эта обмотка укладывается в пазы ее магнитопровода (полюсной системы). Ротор, самая важная подвижная часть генератора, также включает вал и контактные кольца. При вращении ротора напротив катушек обмотки статора поочередно появляются «северный» и «южный» полюса ротора, т.е. изменяется направление магнитного потока, проникающего в обмотки статора, что вызывает появление переменного напряжения.
В качестве ротора можно использовать постоянный магнит, но создание магнитного потока с помощью электромагнита позволяет легко регулировать выходное напряжение генератора в широком диапазоне скоростей вращения и тока нагрузки путем изменения тока возбуждения.
Для получения постоянного напряжения из переменного напряжения используются шесть силовых полупроводниковых диодов, составляющих между собой выпрямительный блок, установленный внутри корпуса генератора.
Обмотка возбуждения питается от самого генератора и питается к нему через щетки и контактные кольца.
Для обеспечения первоначального возбуждения генератора после включения зажигания ток на клемму «B» регулятора напряжения подается по двум цепям.
- Плюс АКБ — контакт 30 генератора — контакты 30/1 и 15 замка зажигания — контакт 86 и 85 обмотки реле зажигания — минус АКБ. Реле включилось, и по второй цепи прошел ток: Аккумулятор
- Plus — контакт 30 генератора — контакты 30 и 87 реле зажигания — предохранитель No.2 в блоке предохранителей — контакт 4 белого разъема в комбинации приборов — резистор 36 Ом в комбинации приборов — контрольная лампа зарядки аккумулятора — контакт 12 белого разъема в комбинации приборов — контакт 61 — вывод «B» регулятор напряжения — обмотка возбуждения — вывод «W» регулятора напряжения — выходной транзистор регулятора напряжения — минусовая батарея.
После запуска двигателя обмотка возбуждения питается от общего выхода трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке, а напряжение в бортовой сети автомобиля регулируется светодиодом или лампой в комбинации приборов.При исправной работе генератора после включения зажигания светодиод или лампа должны гореть, а после запуска двигателя — погаснуть. Напряжение на 30 контакте и суммарный выход 61 дополнительного диода становятся одинаковыми. Поэтому ток через контрольную лампу (светодиод) не течет, и не горит.
Если лампа (светодиод) горит после пуска двигателя, это означает, что генераторная установка неисправна, т.е. она вообще не выдает напряжение или оно ниже напряжения аккумуляторной батареи.В этом случае напряжение на соединителе 61 ниже, чем напряжение на контакте 30. Следовательно, ток течет через светодиод / лампу в цепи между ними. Он загорается, предупреждая о неисправности генератора.
Регулятор напряжения: назначение и принцип работы
Генераторная установка оснащена полупроводниковым электронным регулятором напряжения, встроенным в генератор. Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, и, следовательно, от силы тока в этой обмотке и величины тока, подаваемого генератором потребителям. .Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, чем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки, тем ниже это напряжение.
Функция регулятора напряжения заключается в стабилизации напряжения при изменении скорости вращения и нагрузки из-за управления током возбуждения.
Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и выключения обмотки возбуждения от сети (дополнительные диоды).
По мере увеличения частоты вращения ротора напряжение генератора возрастает. Когда оно начинает превышать уровень 13,5 … 14,2 В, выходной транзистор в стабилизаторе напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Напряжение генератора падает, транзистор в регуляторе разблокируется и снова пропускает ток через обмотку возбуждения.
Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время заблокированного состояния транзистора в регуляторе, следовательно, тем больше падает напряжение генератора.Этот процесс блокировки и разблокировки контроллера происходит с высокой частотой. Поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны, и практически его можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13,5 … 14,2 В.
Привести генератор в движение и закрепить на двигателе
Генератор приводится в движение от коленчатого вала ременной передачей с помощью клинового ремня. Соответственно, для этого ремня приводной шкив генератора выполняется одним потоком.
Для охлаждения генератора с тыльной стороны шкива сварены точечной сваркой пластин.На шкиве они расположены практически перпендикулярно и выполняют функцию вентилятора.
Нижнее крепление генератора на двигателе выполнено на двух опорных стойках, шарнирно сочлененных с кронштейном двигателя одним длинным болтом и гайкой. Сверху — через штифт к натяжной планке.
Меры предосторожности
Эксплуатация генераторной установки требует соблюдения определенных правил, в основном связанных с наличием в них электронных компонентов.
- Не эксплуатируйте генераторную установку с отключенной аккумуляторной батареей.Даже кратковременное отключение АКБ при работающем генераторе может привести к выходу из строя элементов регулятора напряжения.
При полностью разряженном аккумуляторе невозможно завести автомобиль, даже если он катится на буксире: аккумулятор не дает тока возбуждения, а напряжение в бортовой сети остается близким к нулю. Помогает установка правильно заряженного аккумулятора, который затем при работающем двигателе меняется на старый, разряженный. Во избежание выхода из строя элементов регулятора напряжения (и подключенных потребителей) из-за повышения напряжения необходимо при замене аккумуляторной батареи включать мощные потребители электроэнергии, такие как обогрев заднего стекла или фар.В дальнейшем за полчаса-час работы двигателя при 1500–2000 об / мин разряженный аккумулятор (если он в хорошем состоянии) будет заряжен достаточно для запуска двигателя. - Не допускается подключение к бортовой сети источников электрической энергии обратной полярности (плюс на «массу»), что может возникнуть, например, при запуске двигателя от внешнего аккумулятора.
- Любые проверки в цепи генераторной установки с подключением источников высокого напряжения (выше 14 В) не допускаются.
- При проведении электросварки на автомобиле «массовый» вывод сварочного аппарата должен быть подключен к свариваемой детали. Провода к генератору и регулятору напряжения следует отсоединить.
Сервисная служба генератора
Обслуживание генераторной установки сведено к минимуму и не требует специальных знаний и навыков; Выполнить эти работы может каждый автомобилист.
Запуск генератора с очисткой внешних поверхностей. Проверить крепление генератора к двигателю, надежность подключения проводов к генератору и регулятору напряжения, а также натяжение ремня привода вентилятора.Если натяжение слабое, генератор неустойчивый, если сильное, ремень и подшипники быстро изнашиваются.
Также проверьте состояние приводного ремня. Он не должен иметь трещин и расслоений.
Состояние подшипников можно проверить, проворачивая вручную ротор генератора при снятом приводном ремне. При нормальном состоянии подшипников вал должен вращаться плавно, без заклинивания, сильного люфта, шума и щелчков.
В принципе, эти работы можно ограничить и до тех пор, пока не появятся какие-либо неисправности.
Контрольный список
Перед выездом рекомендуется проверить работоспособность генераторной установки по контрольной лампе, установленной на панели приборов. После включения зажигания перед запуском двигателя горит контрольная лампа, что позволяет проверить его работу. При нормальной работе генераторной установки контрольная лампа гаснет после запуска двигателя.
В нормально работающей генераторной установке при средних оборотах двигателя напряжение должно быть в пределах 13.5 … 14,2 В. Величину этого напряжения измеряют вольтметром на выводах аккумулятора.
Диагностика перед ремонтом
Мигание контрольной лампы заряда аккумулятора не всегда указывает на неисправность внутри генератора. Часто неисправность банальна и лежит на поверхности. Поэтому не стоит сразу лезть в генератор и менять реле-регулятор на бешеной скорости, может, это поможет. См. Таблицу предварительной диагностики. Для его проведения может потребоваться вольтметр со шкалой не менее 15 В.Каждый может выполнить эти проверки и, таким образом, обезопасить себя от ненужных, неправильных действий и потери драгоценного времени.
Если предварительная диагностика показала, что цепь обмотки возбуждения исправна, а неисправность в генераторе, то после ее устранения желательно проверить все цепи, в том числе реле-регулятор, по схемам, описанным в разделе
.Снятие и установка генератора
- Отсоедините отрицательный провод от клеммы аккумуляторной батареи (поз. 10).
- Снимите пластиковые хомуты с воздухозаборной трубы и жгута проводов стартера и генератора.
- Отсоединить обмотку возбуждения генератора.
- Снимите гайку с 30-й клеммы генератора (поз. 10).
- Снимите гайку крепления генератора к натяжной планке (поз. 17).
- Используя монтажный нож, переместите генератор к двигателю и снимите приводной ремень.
- Выверните три болта защиты картера (головка 13) и снимите ее.
- Снимите правый брызговик двигателя, отвернув пять винтов головкой под ключ на 8.
- Снимите гайку 19 с нижнего болта крепления генератора к кронштейну.
- Снять генератор с впускным коллектором. Для этого немного наклоните его, чтобы он прошел вниз между лонжероном и нижним монтажным кронштейном генератора.
- Установите генератор в обратном порядке.
Разборка и замена регулятора напряжения
Подготовка начинается с очистки внешних поверхностей генератора.
- Снимите заднюю крышку вместе с воздухозаборником.
- Отсоедините провод от реле-регулятора, открутите два винта M4 и снимите реле-регулятор. Чтобы снять реле-регулятор старого образца, открутите провод, прикрепленный под удлинителем вывода «30» генератора. Вставьте лезвие отвертки между корпусом реле-регулятора и щеткодержателем. Используя отвертку как рычаг, вытащите реле-регулятор и вытащите щетки.
- Очистить внутреннюю полость генератора сжатым воздухом от пыли и грязи с помощью компрессора или насоса.
- В случае сильного пригорания или износа контактных колец ротора очистить их мелкой наждачной бумагой.
- Установите новый контроллер реле в порядке, обратном снятию.
Если после проверки старое реле-регулятор окажется исправным (методика проверки описана в следующем разделе), то:
- Очистить генератор и контактные соединения реле-регулятора от грязи и масла тряпкой, смоченной бензином или растворителем. Масло и грязь увеличивают сопротивление в точках контакта, что снижает ток, генерируемый генератором, и увеличивает износ щеток.
- проверьте минимально допустимый выступ щеток из щеткодержателя — 5 мм. Если щетки застряли в щеткодержателе, замените блок реле-регулятора. (Для релейных контроллеров старой модели достаточно заменить только щеточный узел.)
- установил его на место.
Устранение неисправностей узлов и деталей генераторной установки
Для диагностики электрических цепей генераторной установки достаточно иметь омметр. Более точная проверка узлов обмоток требует использования специальных устройств, например ПДО-1, с ее помощью выявляет неисправности в обмотках путем сравнения их параметров.Для проверки реле-регулятора потребуются источники напряжения 12 … 14 В и 16 … 22 В. Все проверки удобнее проводить на снятом с автомобиля генераторе.
Проверить регулятор напряжения
Регуляторы напряжения не ремонтируют, а заменяют на новые. Однако перед заменой следует точно определить, что именно он вышел из строя.
Чек на машину
Для проверки необходим вольтметр постоянного тока со шкалой до 15… 30 вольт.
Когда двигатель работает на средних оборотах и включены фары, измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Оно должно находиться в диапазоне 13,5 … 14,2 В.
В случае систематической недозарядки или перезарядки аккумулятора и регулируемого напряжения, не попадающего в указанные пределы, возможно, неисправен регулятор напряжения. и подлежит замене. Чтобы узнать, работает ли регулятор, мы проверим его по рисунку ниже.
Проверить снятый регулятор
Регулятор снятый с генератора проверяется по следующим схемам (старая модель слева, новая — справа):
Узел реле-регулятор лучше проверять с щеткодержателем, так как можно сразу обнаружить обрывы выводов щетки и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включить лампу 1… 3 Вт, 12 В. К выводам «В», «В» и к массе регулятора подключите источник питания сначала напряжением 12 … 14 В, а затем напряжением 16 … 22 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — погаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, значит в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то в регуляторе обрыв или отсутствие контакта щеток с выводами регулятора напряжения .
Проверить обмотку ротора (возбуждение)
Для проверки обмотки необходимо включить омметр, измерить сопротивление и подвести его выводы к кольцам ротора. Рабочий ротор должен иметь сопротивление обмотки 1,8 … 5 Ом. Если омметр показывает бесконечно большое сопротивление, значит, обрыв цепи обмотки возбуждения.
Разрыв чаще всего возникает в месте припаивания выводов обмотки к кольцам. Следует внимательно проверить качество этой пайки.Проверку можно проводить иглой, помешивая выводы обмотки в месте их пайки. О возгорании обмотки свидетельствует потемнение и отслаивание ее изоляции, что можно обнаружить визуально. Возгорание обмоток приводит к обрыву цепи или межвитковому короткому замыканию в обмотке с уменьшением ее общего сопротивления. Частичное межвитковое замыкание, при котором сопротивление обмотки меняется мало, может быть обнаружено устройством PDO-1, сравнив эту обмотку с заведомо исправной.После проверки сопротивления обмотки следует убедиться, что она не имеет замыкания на массу. Для этого один вывод омметра подводят к любому кольцу ротора, а другой — к его клюву. При исправной обмотке омметр покажет бесконечно большое сопротивление. Неисправный ротор необходимо заменить.
Проверка обмотки статора
Статор проверяется отдельно, после разборки генератора. Его выводы обмотки необходимо отсоединить от вентилей выпрямителя.
Сначала проверьте омметром, нет ли обрывов в обмотке статора (а). Затем, соединив концы омметра с одним из выводов обмотки и неизолированной частью железа статора, убедитесь, что его витки не привязаны к «массе» (b). Омметр должен показывать обрыв цепи исправной обмотки. Проверить межвитковые замыкания в обмотках статора можно с достаточной точностью при помощи прибора ПДО-1. Обрыв также можно проверить омметром, подключив его к нулевой точке и поочередно на выходе каждой фазы.Внешний осмотр следует убедиться в отсутствии растрескивания изоляции и обмотки обмотки, которое происходит при коротком замыкании в клапанах блока выпрямителя. Статор с такой поврежденной обмоткой заменить.
Проверка диодов (диодов) выпрямительного блока
Диоды выпрямительного блока проверяют после отключения его от обмотки статора омметром. Хороший клапан пропускает ток только в одном направлении. Неисправен — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), либо пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).В случае повреждения одного из клапанов выпрямителя необходимо заменить весь выпрямительный блок.
Короткое замыкание клапанов блока выпрямителя можно проверить без демонтажа генератора, а только сняв защитную крышку. Выход «B» регулятора также отключен от клеммы «30» генератора и провод от клеммы «V» регулятора напряжения. Его можно проверить омметром или лампой (1 … 5 Вт, 12 В) и батареей.
Для упрощения фиксации деталей выпрямителя три клапана (с красной меткой) создают выпрямленное напряжение на корпусе.Эти клапаны являются «положительными» и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, подключенного к выводу «30» генератора. Остальные три клапана («минус» с черной меткой) имеют выпрямленное напряжение на корпусе. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, подключенную к «массе».
Сначала проверьте, чтобы не было перебоев одновременно в «положительном» и «отрицательном» клапанах. Для этого «плюс» аккумуляторов через лампу подключают к клемме «30» генератора, а «минус» — к корпусу генератора:
Если лампа горит, «отрицательный» и «положительный» клапаны имеют короткое замыкание.
Короткое замыкание «минусовых» клапанов можно проверить, подключив «плюс» аккумуляторов через лампу одним из болтов выпрямительного блока, а «минус» — с корпусом генератора:
Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» клапанах. Следует помнить, что в этом случае горение лампы также может быть следствием замыкания обмоток обмотки статора на корпусе генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание клапанов.
Для проверки короткого замыкания в «плюсовых» клапанах «плюс» аккумуляторы через лампу подсоединить к зажиму 30 генератора, а в «минусе» — одним из болтов крепления выпрямительного блока:
Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» клапанов.
Обрыв клапанов без разборки генератора можно обнаружить либо с помощью осциллографа, либо путем проверки генератора на стенде на предмет значительного (на 20-30%) уменьшения величины подаваемого тока по сравнению с номинальным током. .Если неисправны обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора, а в клапанах нет короткого замыкания, причина снижения выходного тока — обрыв в клапанах.
Проверка дополнительных диодов
Замыкание дополнительных диодов можно проверить по схеме:
«Плюс» АКБ через лампу (1 … 3 Вт, 12 В) подключается к клемме «61» генератора, а «минус» — к одному из болтов выпрямительного блока.
Если лампа загорается, значит в некоторых дополнительных диодах короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверив каждый диод в отдельности.
Обрыв дополнительных диодов может быть обнаружен осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «61», а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «61» при средней частоте вращения ротора генератора.
Проверка конденсатора
Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для уменьшения помех радиоприему.
Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по нарастанию помех радиоприему при работающем двигателе.
Примерно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1 … 10 МОм). Если в конденсаторе обрыва нет, то в момент подключения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.
Емкость конденсатора, измеренная специальным прибором, должна составлять 2,2 мкФ + 20%.
Проверка и замена подшипников
Проверьте подшипники с помощью внешнего осмотра, обнаружения трещин в сепараторах, покрытия или окраски металла, наличия коррозии и т. Д. Проверьте легкость вращения и отсутствие сильного люфта и шума. Если подшипник имеет сильно изношенное гнездо или поврежден, его необходимо заменить.
Порядок замены подшипников (генератор снимается с автомобиля).
- Снимите заднюю крышку вместе с воздухозаборником.
- Снимите регулятор напряжения.
- Снимите шкив генератора и вытащите ключ.
- Отвинтите 4 гайки стяжных шпилек и снимите переднюю крышку генератора вместе с ротором и подшипниками.
- Снять неисправный подшипник с крышки со стороны привода. Отверните гайки винтов, которые стягивают шайбы подшипников, снимите шайбы с винтов и выдавите подшипник из ручного пресса.Если винтовые гайки не отворачиваются (концы саморезов не зажаты), обрежьте концы саморезов.
- Запрессовать новый подшипник. Для этого поместите на посадочное место новый подшипник, а поверх него — старый. Ударами молотка старым подшипником опустите новый подшипник в гнездо. Если подшипник имеет большой натяг, опрыскайте внешнее кольцо жидкостью WD-40.
- С помощью съемника выдавите второй подшипник с задней стороны ротора.
- Запрессовать новый подшипник (см. Пункт 6).
- Соберите в обратном порядке.
Проверка крышек
Внешний осмотр определяет отсутствие трещин, проходящих через корпус подшипника, поломку ножек генератора, сильное повреждение посадочных мест. Если есть такое повреждение, крышку необходимо заменить. При сильном износе посадочных мест подшипников заменить крышки.
Диагностика генератора по схемам
Типичные неисправности генератора
Причины неисправности | Средство защиты |
Светодиод (лампа) вольтметра не загорается при включении зажигания.Не работают устройства управления | |
1. Поврежден светодиод (лампа) вольтметра | Заменить светодиод (лампу) вольтметра |
2. Перегорел предохранитель № 2 в блоке предохранителей . | Заменить предохранитель |
3. Обрыв в цепи питания комбинации приборов: | |
напряжение от штекера «В» блока предохранителей к комбинации приборов не подается | проверьте провод «O» и его соединения от блока предохранителей к комбинации приборов. |
напряжение от реле зажигания к вилке «В» блока предохранителей | проверьте провод «GG» и его соединения от блока предохранителей к реле зажигания |
обрыв или разрыв контакта в проводе подключения к «массе» комбинации приборов | проверьте провод «H» и его соединения от комбинации приборов с «массой» |
4.Не работает выключатель или реле зажигания: | |
неисправен контакт или реле зажигания | проверка, замена контактной части выключателя или реле зажигания |
Нет напряжения от переключателя к реле зажигания | проверьте провод «H» и его соединение между переключателем и реле зажигания |
обрыв или обрыв контакта в проводе, соединяющем «массу» реле зажигания | проверьте провод «H» и его соединения от реле зажигания к «массе» |
5.Регулятор напряжения в комбинации приборов поврежден | Заменить регулятор напряжения |
При включении зажигания и после запуска двигателя светодиод / лампа вольтметра не горит, аккумулятор разряжен | |
Неисправна цепь обмотки возбуждения генератора: | |
1. Перегорел предохранитель № 2 | Заменить предохранитель |
2.Обрыв в следующих цепях: предохранитель № 2 — комбинация приборов; Комбинация устройств представляет собой реле-контроллер. | Найдите и устраните разрыв |
3. В приборной панели; перегоревший светодиод / лампа; обрыв печатных проводников; неисправное сопротивление или плохая пайка его выводов | Заменить светодиод / лампу; устранить обрыв печатных проводников; заменить или сместить сопротивление. |
4. Нет «массы» между корпусом и реле-регулятором | Очистить место соединения реле-регулятора с генератором от окислов и грязи |
5. Неисправное реле-контроллер | Заменить управляющее реле |
6. Обрыв обмотки ротора | Заменить ротор |
Светодиод вольтметра горит при работающем двигателе.Батарея сдохла | |
1. Проскальзывание ремня привода генератора | Регулировка натяжения ремня |
2. Нет контакта между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток . | Зачистите клеммы «B» и «Ш» регулятора напряжения и щеток, загните клеммы регулятора |
3.Обрыв в цепи между комбинацией приборов и разъемом «61» генератора | Проверьте провод «KB» и его соединения от генератора к комбинации приборов. |
4. Износ или зависание щеток, окисление контактных колец | Заменить щеткодержатель со щетками, протереть кольца тканью, смоченной в бензине |
5. Регулятор напряжения поврежден | Заменить регулятор напряжения |
6.Выпрямительный блок выпрямителей поврежден | Заменить выпрямительный блок |
7. Повреждены диоды возбуждения блока питания | Заменить диоды или выпрямительный блок |
8. Отвод выводов обмотки возбуждения от контактных колец | Припаяйте клеммы или замените ротор генератора |
9.Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание на «массу» | Заменить статор генератора |
Аккумулятор разряжен во время работы, но внешних признаков ненормальной работы генератора нет | |
1. Неисправный аккумулятор: окисление проводов или клемм аккумулятора; недостаточно электролита; закрытие одной или нескольких банок | Очистите провода / клеммы; долить дистиллированную воду, заменить батарею |
2.Грязь, смазка, окисление контактных колец ротора | Очистить контактные кольца тряпкой, смоченной в бензине, мелкой наждачной бумагой |
3. Грязь, смазка щеток реле-регулятора или слабый контакт из-за чрезмерного износа | Очистить щетки от грязи тряпкой, смоченной в бензине. Заменить блок реле управления. (Для старых реле регуляторов достаточно заменить только щетки) |
4.Перерасход мощных / дополнительных потребителей | Заменить генератор на другой, более мощный (ВАЗ-2108 — 955.3701; ГАЗ-3102) |
5. Межвитковое замыкание или обрыв одной из фаз обмотки статора | Заменить обмотку статора |
Светодиод вольтметра мигает при работающем двигателе. Аккумулятор | |
Регулятор напряжения поврежден (короткое замыкание между выводом «Ш» и «массой») | Заменить регулятор напряжения |
Контрольная лампа горит наполовину при работающем двигателе | |
Неисправны дополнительные и / или выпрямительные диоды | Замена диодов или выпрямителя в сборе |
Генератор повышенного шума | |
1.Ослабьте гайку шкива генератора . | Затяните гайку |
2. Подшипники ротора или их посадочные места повреждены | Заменить подшипники, крышка / крышка генератора |
3. Межвитковое замыкание или замыкание на массу обмотки статора (ВОО генератора) | Заменить статор |
4. Короткое замыкание в одном из клапанов генератора | Заменить выпрямительный блок |
5.Царапины от кистей | Протрите щетки и контактные кольца ватной салфеткой, смоченной бензином |
6. Крепление ротора к полюсам статора | Заменить ротор, статор. Обратите внимание на подшипники |
Быстрый износ щеток и контактных колец | |
1. Масло или грязь на контактных кольцах | Очистить контактные кольца салфеткой, смоченной бензином, тонкой наждачной бумагой |
2.Повышенное биение контактных колец | Заменить ротор |
Внимание! «Минус» АКБ всегда должен быть подключен к массе, а «плюс» — к клемме «30» генератора. Неправильный резервный аккумулятор немедленно вызовет повышенный ток через клапаны генератора, и они выйдут из строя.
Не эксплуатируйте генератор с отключенной аккумуляторной батареей. Это вызовет кратковременные перенапряжения на клемме «30» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.
Запрещается проверять работоспособность генератора «на искре» даже при кратковременном подключении зажима «30» генератора к «массе». В этом случае через клапаны протекает значительный ток, и они выходят из строя. Генератор можно проверить только амперметром или вольтметром.
Клапаны генератора нельзя проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет высокое напряжение для клапанов и они будут пробиты во время испытания (произойдет короткое замыкание).
Запрещается проверять проводку автомобиля мегометром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, предварительно необходимо отсоединить провода от генератора.
Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением только на стенде и обязательно при отключенных от клапанов клеммах фазных обмоток.
При сварке узлов и деталей кузова автомобиля отсоедините провода от всех клемм генератора и аккумуляторных батарей.
4,72 /18
Привет!
Автомобильный генератор и как его проверить.
Хочу уделить немного времени чтению статьи про автомобильный генератор и ее проверке.
Если перестала работать система заряда батареи, не стоит сразу грешить на генератор. И вдруг просто отвалился провод между генератором и аккумулятором. Лучше проверить генератор перед тем, как снимать его с автомобиля.Измерять напряжение вольтметром на контактах генератора необходимо при работающем двигателе. Если напряжение на выводах генератора на выводах генератора не превышает напряжения аккумуляторной батареи (не более 13 В), то необходимо снять генератор.
Важное примечание! Не отключайте аккумулятор от бортовой сети исправного автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора.
Такое предупреждение можно услышать часто. Но мало кто может это оправдать.Мол, говорят, что нельзя и все! И многие кричат фразу Димона из «Нашего Раши»: «Да не волнуйтесь, я сто раз так делал!».
Так почему же все-таки люди знают, что нельзя отключать аккумулятор при работающем двигателе? Генератор автомобиля вырабатывает трехфазную ЭДС:
, который выпрямляет . Не буду углубляться в теорию. Про диодный мост можно прочитать (Полноволновой выпрямитель). Обычно на выходе диодного моста возникает пульсирующее напряжение (сплошная линия на рисунке):
Батарея в этом случае действует как конденсатор (сглаживающий конденсатор) большой емкости, который сглаживает пульсации напряжения:
В машине куча разных датчиков, ЭБУ (ECU), навороченные аудиосистемы, усилители.Все они получают нормальную гладкую пищу и довольны ею. А потом внезапно отключаем конденсатор (АКБ), и вся электроника начинает получать какое-то непонятное пульсирующее питание со всевозможными выбросами и переходными процессами. Кто-то будет спорить, но потерпит, а кто-то (например, ЭБУ или аудиосистема) скажет: «Ну да ладно, фига это еда!» И гнутся. Это один из вариантов. Выпрямительные диоды не выдерживают скачков напряжения и переходных процессов.
И если регулятор напряжения подает опорное напряжение с батареей? Аккумулятор выключен, и генератор не контролирует мощность! Скорее всего, сгорит все, что находится на борту.В общем, лотерея. Может он как-нибудь поедет, но в следующий раз что-то пригорит.
Проверку генератора можно разделить на несколько этапов.
1. Первый этап — проверка регулятора напряжения (работу регулятора я опишу ниже).Для тестирования требуется источник тока с регулируемым выходным напряжением. Положительный выход источника подключается к клемме, обычно обозначаемой B + (эта клемма представляет собой толстый провод от плюсовой батареи), и такой же выход должен быть подключен к клемме (обозначается D + ). , к которому подключены катоды 3 дополнительных диодов (Three Additional Diodes, Diode trio).От этих 3-х диодов питаются обмотка возбуждения и регулятор напряжения. Если дополнительных диодов нет (в некоторых моделях генераторов), то обмотка возбуждения и регулятор питаются от основных диодов (тогда контакт D + отсутствует). Отрицательная клемма регулятора подключена к корпусу генератора. Если сразу определить отрицательный вывод затруднительно, то можно вызвать тестер клемм регулятора с корпусом генератора. Выходное напряжение регулятора снимается со щеток.К выводам щеток можно подключить лампу 12В 5-10Вт, либо вольтметр. Но лампа удобнее, потому что по ней легче управлять. Устанавливаем на источнике тока выходное напряжение 12 В. Подключаем по рисунку:
Подаем питание на регулятор. Когда напряжение на входе регулятора равно 12 В, на его выходе должно быть такое же напряжение. Лампа, подключенная к контактам щеток, должна светиться. Начинаем постепенно повышать напряжение на входе регулятора.Лампа, естественно, начинает светиться ярче. При достижении на входе определенного напряжения (обычно 15-16 В) лампа должна погаснуть. Это означает, что регулятор исправен. Свечение лампы при входном напряжении более 16 В или полное отсутствие ее свечения при входном напряжении 12 В свидетельствует о неисправности регулятора напряжения. Или ошибки в схеме подключения.
Если у вас нет регулируемого источника питания, вы можете подключить несколько батарей, соединенных последовательно.Например, аккумулятор с напряжением 12 В и последовательно с ним 3-4 батареи (например, размером AAA). От одного аккумулятора должна светиться лампа на щетках, а при добавлении батареек — погаснуть. Для удобства такого тестирования можно приспособить выключатель типа DPDT . ().
Контроллер проверки видео:
2. Проверка диодов выпрямительного моста.Понадобится миллиметр. Перед проверкой нужно отсоединить диоды от выводов обмоток, иначе не будет видно, если в каком-то диоде обрыв.
На мультиметре выставлен режим проверки диодов. Цепи поочередно вызываются от выхода каждого диода сначала к положительной клемме B + , а затем к корпусу генератора. Мультиметр должен показывать около 0,4-0,7 В при прямом подключении (положительный щуп прибора к выводу обмотки, отрицательный — к контакту B + ). Также необходимо проверить диоды обмотки возбуждения. Если приговорили к замене, то нужно подобрать подходящие по параметрам диоды.Обмотка возбуждения генератора Delta Autotechnik потребляет около 6 А, поэтому необходимо подбирать диоды на ток более 2 А каждый. диоды 3. Например, в родном выпрямителе Delta Autotechnik установлены диоды 1N5408. Но эти диоды больше не рекомендуется использовать в новых проектах.
Если в каком-то случае показание около 0 В, значит диод закорочен (пробит), отсутствие напряжения при прямом и обратном подключении к диоду также свидетельствует о неисправности диода (обрыв).
Поломка одного или нескольких диодов не выносит приговора всему выпрямительному мосту (хотя его проще полностью заменить). А на генераторах отечественных авто обычно заклепками крепят пластины с диодами, то можно сказать, что «овчинка не стоит». Решившим восстановить родной диодный мост —
3. Проверить ротор (обмотку возбуждения).На мультиметре установлен режим измерения сопротивления. Измеряется сопротивление обмотки на контактных кольцах ротора.У хорошей обмотки сопротивление должно быть в пределах 2-5 Ом (зависит от генератора). Если прибор показал бесконечно большое сопротивление, значит обрыв обмотки. Если сопротивление меньше требуемого, то, скорее всего, межвитковое замыкание. Затем можно проверить обмотку на герметичность.
Внимание! Проверка проводится опасным напряжением 220 В, будьте осторожны!
От сети 220 В через лампу накаливания 40 Вт подается напряжение на контактное кольцо и второй провод на корпус ротора.Если лампа начинает светиться, значит в обмотке есть утечка. Эту обмотку необходимо заменить.
4. Проверка обмотки статора.Это похоже. Необходимо отсоединить выводы диодов выпрямительного моста от выводов обмотки. Обмотки статора имеют очень низкое сопротивление (около 0,2-0,3 Ом), поэтому измерить его обычным мультиметром невозможно. Нужен миллиметр. А можно просто убедиться в отсутствии обрыва обмоток (мультиметр покажет нулевое сопротивление).Проверка на утечку аналогична проверке ротора. Один провод подключен к выводу обмотки статора, другой — через лампу накаливания к корпусу. Если все в порядке, лампа не горит.
5. Проверка самого генератора.Регулятор напряжения исправен, диодный мост неисправен (или восстановлен). Все связи восстановлены. Осталось проверить все вместе. Генератор подключается к источнику питания или аккумулятору по следующей схеме:
Для проверки генератора рекомендую закрепить в тисках.Минус АКБ к корпусу генератора, а плюс 12 В подаем на контакт, обозначенный как B +. Генератор снабжен диодным мостом и регулятором напряжения. Намотаем шнур на шкив генератора так, чтобы при натяжении за свободный конец шнура шкив вращался по часовой стрелке (если смотреть на шкив спереди). Замкните ключ SA1, лампа подключена последовательно с контактом L , при подаче питания на генератор он должен гореть. Когда ток течет через полевую обмотку лампы, и обмотка создает магнитное поле, это можно почувствовать, вращая шкив.Теперь он будет вращаться тяжелее. Затем необходимо с силой дернуть за свободный конец шнура. Если все в порядке, если в подключении нет ошибок и по обмотке возбуждения протекает достаточный ток, лампа на короткое время погаснет, а затем снова загорится.
Еще одно. Не проверяйте генератор дрелью и т. Д. Даже 1000-1300 об / мин — это небольшая величина для вращения ротора генератора. На этой частоте генератор не сможет выдать необходимое напряжение, и лампа не погаснет.
Несколько слов о лампе индикации заряда. Эта лампа устанавливается на приборной панели и служит индикатором исправности генератора. В некоторых случаях параллельно лампе устанавливают резистор, чтобы генератор мог работать при перегорании лампы. Также эта лампа ограничивает ток, проходящий через обмотку возбуждения, что очень полезно при обрыве ремня генератора, когда по обмотке протекает большой ток.
Через эту лампу запитывается обмотка возбуждения генератора, когда зажигание включено и двигатель еще не запущен.При включении зажигания ток проходит от плюсовой клеммы АКБ через лампу, через обмотку возбуждения и через ключевой элемент регулятора напряжения (транзистор) замыкается на общий провод. Как только генератор начинает вырабатывать ток, на втором контакте лампы после выпрямления тремя дополнительными диодами появляется положительное напряжение и лампа гаснет. Если мощность этой лампы небольшая, то через лампу, а соответственно и через обмотку возбуждения будет слабый ток, которого может не хватить для создания магнитного поля необходимой величины.Затем, когда ротор вращается, на выходе генератора будет очень маленькое напряжение. Загорится лампа индикации заряда. Конечно, напряжение будет больше, если увеличить частоту вращения ротора, но если генератор не проверять на стенде, то о нем можно забыть. В конкретном автомобиле мощность лампы выбирается таким образом, чтобы при запуске двигателя генератор генерировал достаточно напряжения для выключения лампы (т. Е. Это напряжение должно быть равно или превышать напряжение аккумуляторной батареи), и чтобы холостой ход частота вращения работающего двигателя подается на обмотку возбуждения.То есть для того, чтобы генератор питался сам, а не растрачивал энергию аккумулятора. В целом при небольшой мощности лампы вращение ротора не повлияет на ее свечение. Для проверки некоторых генераторов достаточно лампы мощностью 5 Вт. В моем случае с генератором Delta Autotechnik лампы мощностью 5 Вт было недостаточно. Пришлось подключить параллельно 3 лампы по 5 Вт каждая.
Генератор является основным источником тока, питающим электрические приборы автомобиля. Неисправность автомобильного генератора приводит к недостаточной зарядке аккумулятора, что приводит к падению напряжения, обесточиванию и полной остановке электроприборов.По этой причине необходимо регулярно проверять исправность генератора и немедленно реагировать на сбои в его работе.
Содержание статьи:
На снижение производительности и выход из строя генератора могут указывать различные признаки и симптомы. Основные из них — это появление шума разного характера, исходящего от генератора, недостаточный заряд аккумулятора или его полная разрядка. В случае недостаточной зарядки аккумулятора автомобиль либо не заводится, либо через некоторое время может заглохнуть двигатель.Это также может указывать на то, что аккумулятор отработал свой срок службы.
Признаки механического повреждения генератора
Наличие механического повреждения генератора можно определить по характеру звуков, которые он издает во время работы. Это могут быть скрипы, свистки, дребезжание, вой, стук. Чаще всего проблема заключается в износе или недостаточной смазке подшипников. Если подозрительный шум не исчезает после замены смазки, возможно, потребуется полностью заменить подшипники.
Наличие посторонних шумов также может быть следствием межвиткового замыкания обмотки статора. Таким же образом неисправны соединения и контакты, замыкается обмотка на корпусе. Все это свидетельствует о сбое во взаимодействии деталей при работе генератора. Определите их визуальным осмотром механизмов. Легко обнаружить нежелательные замыкания обмоток, плохие контакты и соединения. В зависимости от степени обнаруженных неисправностей можно решить, можно ли их устранить самостоятельно или обратившись за помощью к специалистам.
Диагностика напряжения автомобиля
Причины выхода из строя генератора могут быть не только в механическом повреждении его деталей. Для их обнаружения также необходимо проверить параметры его выходного напряжения. Для этого необходимо использовать электроизмерительные приборы. Иногда для этого используются омметры или многофункциональные мультиметры-тестеры.
Однако чаще всего достаточно использовать вольтметр. Его необходимо подключить к выводам различных полюсов аккумуляторной батареи и запустить двигатель автомобиля.
Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при запуске двигателя должно быть не менее 8 Вольт. При этом точность измерений будет выше, если они будут проводиться при температуре окружающего воздуха от +20 С и уже прогретом двигателе.
После фиксации индикаторов при запуске двигателя следует постепенно увеличивать его обороты до 3000 в минуту. Когда эта нагрузка будет достигнута, необходимо снова принять во внимание показания вольтметра. Фиксация измерений ниже 12,5 Вольт будет свидетельством неисправности генератора и необходимости его ремонта.
Неисправный генератор необходимо демонтировать, предварительно отсоединив его от клемм аккумулятора. Затем открутите его отверткой, чтобы закрепить регулятор напряжения. После этого внимательно осмотрите и определите степень износа щеток генератора, а также его контактных колец и очистите их в случае отложений. Часто причиной потери КПД генератора становится выход из строя регулятора напряжения. Поэтому его следует периодически проверять и менять в случае возникновения проблем.
После устранения неисправности неисправный генератор устанавливается в порядке, обратном разборке. Завершающим действием этого процесса должно быть тщательное соединение массы.
После установки генератора проверьте напряжение на полюсах АКБ. Когда двигатель работает на 3000 об / мин, они должны варьироваться от 13,5 до 14,5 вольт. Эти значения означают, что работоспособность генератора восстановлена, и он работает.
Проверка регулятора напряжения
Следующим этапом диагностики будет проверка стабилизации напряжения.Для этого нужно включить фары автомобиля и с помощью вольтметра измерить напряжение на полюсах аккумуляторной батареи. Отклонение значений не более 0,4 В от предыдущих измерений при запуске двигателя свидетельствует о исправности генератора. Отклонения в большой партии свидетельствуют о нестабильной работе генератора, поиск причин его неисправности придется продолжить.
Проверка цепей питания автомобиля
Дальнейший поиск причин потери КПД генератора заключается в проведении диагностики цепей питания автомобиля.Для этого также потребуется измерительный электроприбор. С его помощью в первую очередь нужно проверить диодный мост. Затем вольтметр подключается к клеммам генератора и заземления. Значения больше 0,5 вольта означают неисправность диодов. Чтобы определить их поломку, подключите счетчик между клеммой «30» и отсоединенным кабелем генератора. Подходящая электрическая мощность менее 5 мА.
Затем проверяется регулятор напряжения. Затем двигатель следует прогреть около четверти часа на средних оборотах.При этом все автомобильные фары должны быть включены. Поле этого производит измерения массы и вывода «30». Оптимальные параметры устройства в этом случае могут отличаться в зависимости от типа и марки автомобиля, о чем можно узнать из его технических характеристик.
Также от модификации автомобиля и его параметров зависят показатели регулируемого напряжения, которые можно измерить при подключении тестера к аккумуляторной батарее. Такое измерение производится при максимальной частоте вращения двигателя со всеми включенными электроприборами транспортного средства.
Исправность обмотки возбуждения проверяют путем измерения ее сопротивления. Для этого можно использовать мультиметр или омметр. В начале этой операции снимите регулятор напряжения и щеткодержатель. Осмотрите обмотку и ее целостность визуально, при необходимости очистите контактные кольца. Счетчик подключается к кольцам. Оптимальное сопротивление обслуживаемых деталей должно быть от 5 до 10 Ом.
Мультиметр необходим при диагностике замыкания на массу.Для этого перевести тестер в режим «звонок», прикоснуться одним щупом к корпусу якоря, вторым — к контактному кольцу. Все просто: не звонит — звук, звонит — неисправно.
Заключение
Руководствуясь данными рекомендациями, диагностику автомобильного генератора можно проводить самостоятельно. Для этого вам потребуются лишь определенные навыки владения простейшими инструментами для демонтажа и монтажа, а также использования электроприборов. Однако для более точной проверки и тщательной диагностики следует обратиться в сертифицированные сервисные центры, квалифицированные специалисты которых с помощью специального оборудования быстро выявят и устранят все неисправности в генераторе.
Видео: как проверить генератор
Генератор, свечи, термостат, клапан ВАЗ-2112 (16 клапанов)
Клапаны ВАЗ-2112 (16 клапанов) относятся к числу важных элементов ГБЦ силового агрегата. Они принимают непосредственное участие в работе двигателя, требуют соответствующего обслуживания. Этот агрегат отвечает за процесс сгорания топлива в рабочей камере двигателя и выхлопных газов.
Устройство
Головка блока цилиндров ВАЗ-2112 (16 клапанов) также включает в свою конструкцию следующие элементы:
- Защитный кожух, защищающий агрегат от механических воздействий.
- Резиновая прокладка для обеспечения герметичности агрегата. Он находится в месте крепления крышки.
- В передней части блока находится привод распределительного вала и устройство для натяжения цепи.
- Отсеки (камеры) сгорания.
- Резьбовые отверстия для форсунок и свечей зажигания.
- Гнезда для крепления впускного и выпускного коллектора.
В верхней части ГБЦ расположены распредвалы, опорные шайбы, механизм фаз газораспределения.Статическими элементами ГБЦ являются седла клапанов, направляющие втулки.
Неисправности
Клапаны ВАЗ-2112 (16 клапанов) при определенных обстоятельствах могут потребовать замены. Часто выходят из строя из-за перегрева силового агрегата.
Во избежание подобных неисправностей специалисты рекомендуют при эксплуатации автомобиля обращать внимание на следующие моменты:
- Наличие детонации при работающем двигателе.
- Остановить силовой агрегат в начале движения.
- Пониженная компрессия в цилиндрах.
Каждый из этих симптомов может указывать на неисправность клапана. Лучшее решение — обратиться в сервисный центр. Вы также можете попробовать исправить ситуацию самостоятельно.
Замена клапанов ВАЗ-2112 (1.5.16) своими руками
Манипуляции производятся в следующей последовательности:
- Сначала снимаются все съемные элементы ГБЦ, и отсоединяется проводка.
- Снимите крышку головки блока цилиндров.
- С цилиндров необходимо удалить весь нагар, например, с помощью щеточной насадки на дрели.
- После этого пинцетом снимают клапаны, при этом пружину нужно зажать.
- Алмазные чешуйки наносятся на край лоскута.
- Элемент установлен на место.
- Головка блока цилиндров собирается в порядке, обратном разборке.
Далее следует самый ответственный этап — притирка.Для этого на направляющий клапан надевается резиновая ниппель. Клапан следует поворачивать до тех пор, пока его край не покроется однородным следом алмазной пыли. Остатки пасты нужно аккуратно удалить.
Генератор ВАЗ 2112 (16 клапанов)
Узел представляет собой синхронное электрическое устройство переменного тока, оборудованное электромагнитным типом возбуждения и внутренним выпрямителем на кремниевых диодах. Клиновой ремень приводит в движение ротор генератора, агрегатируя его со шкивом коленчатого вала двигателя.
Генератор ВАЗ-2112 1.6 (16 клапанов) оснащен статором и крышками, которые стягиваются двумя парами винтов. Вал ротора вращается в подшипниках крышки, смазка в них рассчитана на весь срок службы агрегата.
Задний подшипник устанавливается на вал ротора путем запрессовки. Он поддерживается крышкой через пластиковую втулку. Спереди запрессовывается и закатывается аналогичный элемент в передней крышке; он меняется только вместе с ним. Внутреннее кольцо подшипника с распорным кольцом и шайбой зажато гайкой между шкивом и ступенью вала.Сзади генератор закрывается пластиковой крышкой на защелках.
В статоре узла расположена трехфазная обмотка, вторые ее концы подключены к выпрямительному мосту, в состав которого входят три положительных и три отрицательных кремниевых диода. Клапаны устанавливаются в два держателя алюминиевых пластин нажатием. Одна из пластин имеет три дополнительных диода, которые служат для питания обмотки возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке.
Обмотка генератора
Обмотка возбуждения расположена на роторной части узла, а ее выводы методом пайки соединены с парой медных контактов в виде поворотных колец. Питание на этот элемент подается через две угольные щетки. Их держатель взаимодействует с регулятором напряжения и устанавливается на задней части генератора. Регулятор напряжения — неразборный, при поломке заменить.
Бортовая цепь защищена от падений напряжения во время зажигания, а также для уменьшения помех между положительной и отрицательной клеммами, обеспечиваемыми конденсатором, емкость которого равна 2.2 мкФ. Элемент находится на выпрямительном блоке.
При включении зажигания напряжение подается на обмотку возбуждения через контрольную лампу, предусмотренную в конструкции. В этой процедуре световой элемент должен быть зажжен. После запуска двигателя обмотка возбуждения получает питание от дополнительных диодов, при этом контрольная лампа гаснет. Если после включения силовой установки лампа продолжает гореть, это свидетельствует о неисправности генератора или его элементов.
Минус AB всегда должен быть подключен к «массе» автомобиля, а плюс выводится к точке генератора «B +».Неправильное подключение вызовет поломку клапанов генератора. Скачки напряжения, возникающие в подобной ситуации, способны серьезно повредить элементы электронной схемы.
Насос насос
Насос ВАЗ-2112 (16 клапанов) входит в систему охлаждения автомобиля. Он часто ломается. На рассматриваемом автомобиле его замена может производиться без проблем. Основное назначение насоса — обеспечение стабильной циркуляции хладагента в системе автомобиля. В случае неисправности данного агрегата могут возникнуть утечки, а также попадание воздуха в систему, что негативно сказывается на остальных узлах.Иногда гнет клапана ВАЗ-2112 (16 клапанов), что приводит к заклиниванию насоса, а это может вызвать серьезные поломки, требующие полного ремонта всей силовой установки.
Признаки поломки насоса
Признаков возможной неисправности насоса:
- Возникновение посторонних звуков, шума подшипников или постукивания помпы.
- Значительное увеличение охлаждающей жидкости.
- Возникают утечки в насосе.
Причины данных неисправностей:
- Критический износ вала насоса или подшипника, влияющий на нарушение циркуляции хладагента и появление пятен.
- Повреждение прокладки из-за деформации или износа.
- Поломка вала, о чем свидетельствует его перерегулирование, нестабильная циркуляция жидкости и значительный перегрев.
- Развитие шкива, о чем свидетельствует износ ремня.
Запасной насос
Рассмотрев возможность замены клапана ВАЗ-2112 (16 клапанов), исследуем аналогичную операцию с помпой. Выполняется поэтапно:
- Не у всех есть подъемник или яма, поэтому давайте рассмотрим процесс замены насоса в обычном гараже без специальных подъемных средств.
- Снятие переднего правого колеса.
- Снял брызговик, открутив винты крепления. Это обеспечит доступ к шкиву коленчатого вала.
- Коленчатый вал необходимо зафиксировать от проворачивания.
- Уменьшите натяжение ремня генератора и ремня, ослабив натяжной ролик.
- Снимите шкив.
- Понимает ГРМ со снятием всех элементов.
- Теперь у вас есть доступ к насосу. Необходимо открутить три крепежных болта и демонтировать помпу.
- Новинка устанавливается в обратной последовательности.
Термостат
Благодаря этому элементу силовой агрегат может сильно нагреваться или вообще не нагреваться. Это связано с тем, что рассматриваемый предмет представляет собой своеобразный клапан, наполненный специальным веществом. Благодаря ей он определяет степень открытия при работающем двигателе. Например, после 94 градусов двигатель вообще не нагревается, а до 80 ° C интенсивно набирает температуру.Такое решение позволяет поддерживать оптимальный режим независимо от стиля вождения или дорожной ситуации.
Термостат ВАЗ-2112 (16 клапанов) расположен немного ниже корпуса фильтрующего элемента воздушного фильтра. Его легко обнаружить, открыв капот автомобиля и заглянув в моторный отсек. Под воздушным фильтром вы увидите крышку, в которой находится термостат. Замена этого элемента требуется только в том случае, если он не открывает клапан, выпускающий хладагент по большому кругу циркуляции, или при его заклинивании.
Замена термостата
Для начала необходимо слить всю жидкость из системы охлаждения из двигателя, так как в дальнейшем необходимо будет отсоединить патрубки. Дальнейшая процедура состоит из следующих шагов:
- Корпус воздушного фильтра снят, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
- С помощью отвертки или гаечного ключа ослабьте зажимы всех шлангов, подключенных к термостату. Затем нужно удалить их полностью.
- Шестигранником откручиваем три болта крепления крышки, после чего она снимается.
- С этой крышки удален непригодный элемент, а вместо него установлен новый термостат.
- Уплотнительное кольцо также следует заменить.


Также в этом случае рекомендуется проверить уровень масла. Масло не должно быть ниже положенной отметки или выше.
Это позволит обеспечить их правильную работу и снизит риски повтора данной поломки.
Часто симптомы указывают на другую поломку и нужно разобраться, на что обратить внимание. То, что АКПП буксует, проявляется следующими ситуациями:

Произведя замену сломанных узлов, можно наладить работу трансмиссии, избавив ее от пробуксовок.
В таком режиме сжигается большое количество масла, а из-за его нехватки быстро изнашиваются фрикционы. Это серьезно, поэтому как можно быстрее АКПП следует сдать в ремонт и заменить фильтр.


Она начинается уже после того, как пробуксовка была диагностирована и может быть осуществлена ТОЛЬКО высококвалифицированным мастером по ремонту АКПП. В противном случае вы можете окончательно угробить свой автомобиль и значительно увеличить возможные расходы на его ремонт. Эта стадия чаще всего необходима тогда, когда автомобиль уже находится в плачевном состоянии (едет на 3 передаче) или же наблюдается пробуксовка фрикционов. Во всех вышеперечисленных случаях необходима разборка АКПП. Только эта процедура поможет вам определить с 100% точностью как тип поломки, так и метод её починки.
Если причиной того, что ваш автомобиль буксует при переключении, стало некачественное масло, то решением проблемы будет замена таких деталей, как воздушный фильтр и непосредственно смена самого масла. Но следует помнить о том, что столь простое решение может помочь только при небольшой пробуксовке при переключении. Во всех остальных случаях неизбежным будет достаточно долгий и трудоёмкий ремонт вашей АКПП. Если же авто буксует исключительно при переключении на холодную, то вам следует проверить фрикционы.
Для устранения этой проблемы достаточно заменить (именно заменить, а не почистить) воздушный фильтр.
Эта несложная для опытного профессионала процедура позволяет обнаружить те или иные проблемы, касаемые соленоидов. Если давление в системе смазки довольно низкое (чаще всего это сопровождается пробуксовкой вашего автомобиля на горячую), то почти всегда это свидетельствует о тех или иных неисправностях, касаемых непосредственно соленоидов или же насоса.
Нормальными цифрами для износа фрикционов принято считать 250–300 ткм. Чаще всего именно на этой границе происходит изнашивание фрикционов с необходимостью их последующей замены. Сама работа является весьма сложной и трудоёмкой, что не позволяет произвести её в домашних условиях.
ru
К примеру, вы установили, что при скорости 120 км/ч у вас 3 000 оборотов. Но однажды вы замечаете, что при этой же скорости тахометр показывает около 4 000 оборотов в минуту. И все это во время езды по ровной дороге и при незагруженном автомобиле. В особо тяжелых случаях пробуксовывание сопровождается шумом, стуком и другими неприятными звуками. Может появиться вибрация.
Фрикционы работают в жестком режиме, поэтому изнашиваются достаточно быстро. Номинальная срок годности фрикционов — 250000 — 300000 км пробега. Это примерно столько же, сколько у всей АКПП, однако фрикционы могут разрушаться задолго до того, как машина преодолеет положенное расстояние.
Нулевое значение говорит о неисправности гидротрансформатора. Так или иначе, АКПП необходимо ремонтировать.


А также может провялятся пробуксовка автоматической коробки передач на разных ступенях. При этом сложность диагностики неисправности АКПП нередко заключается в необходимом полном демонтаже всего агрегата.
Также в этом случае рекомендуется проверить уровень масла. Масло не должно быть ниже положенной отметки или выше.
Также после ремонта гидроблока рекомендуется произвести замену всех фильтров автомобиля и, соответственного, трансмиссионного масла в АКПП.
д.
По этой причине нужно заранее уточнить, сколько стоит замена масла в коробке автомат.
Часто симптомы указывают на другую поломку и нужно разобраться, на что обратить внимание. То, что АКПП буксует, проявляется следующими ситуациями:


В таком режиме сжигается большое количество масла, а из-за его нехватки быстро изнашиваются фрикционы. Это серьезно, поэтому как можно быстрее АКПП следует сдать в ремонт и заменить фильтр.
Чтобы избежать серьезных последствий, необходимо обратиться к мастерам для диагностики. Они выяснят причину поломки, а далее исправят ее, заменив отдельные элементы, либо полностью АКПП.
Благодаря трансмиссии, становится возможно переключать передачи. Автоматическая трансмиссия делает вождение более простым, обеспечивая автоматическое переключение передач в соответствии со скоростью движения автомобиля. Педаль сцепления отсутствует, поэтому водителя заботят только рулевое управление, ускорение и торможение. Хотя с этой трансмиссией возникают свои проблемы и одна из них — буксуют передачи АКПП.
Москва, Ижорская, 8Б
г. Москва, Куликовская, 20, стр. 1
г. Москва, Ленинский проспект, 137А, АЗС «BP»
г. Москва, Люблинская, 92, АЗС «Роснефть»
г. Москва, Маршала Катукова, 1
г. Москва, Мичуринский проспект, 21, корп. 2
г. Москва, Можайское шоссе, 43, АЗС «BP»
г. Москва, Молдавская, 4
г. Москва, Нахимовский проспект, 24А, АЗС «BP»
г. Москва, Пришвина, 2А
г. Москва, Проспект Мира, 94, АЗС «Роснефть»
г. Москва, Профсоюзная, 84А, стр.
2, АЗС «BP»
г. Москва, Рязанский проспект, 26, корп. 2, АЗС «Роснефть»
г. Москва, Свободы, 79
г. Москва, Северодвинская, 20А
г. Москва, Скульптора Мухиной, 13
г. Москва, Тимирязевская, 38А, АЗС «Роснефть»
г. Москва, Шипиловская, 28Г
г. Москва, Щелковское шоссе, 2/1, АЗС «BP»
г. Москва, Щелковское шоссе, 98/57
г. Москва, шоссе Энтузиастов, 63, АЗС «BP»
г. Москва, Ярославское шоссе, 38, стр. 1
г. Москва, Ясеневая, 13, АЗС «BP»
г.
Москва, Зеленоград, 1812
г. Москва, Зеленоград, 514, стр. 1
г. Москва, Зеленоград, 4801, д. 3, АЗС «BP»
г. Москва, 55-й км МКАД, авторынок ТК «АвтоМОЛЛ»
г. Москва, 62-й км МКАД, вл. 7, АЗС «Роснефть»
г. Москва, 80-й км МКАД, авторынок «Тэнек»
МО, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 1/2
МО, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84
МО, Балашиха, Щелковское шоссе, 1Б
МО, Балашиха, деревня Черное, Агрогородок, вл. 77
МО, Красногорск, Знаменская, 9, АЗС «BP»
МО, Красногорск, Ленина, 5
МО, Мытищи, Олимпийский проспект, 31А
МО, Подольск, Правды, 40
МО, Солнечногорский район, деревня Черная Грязь
МО, Электроугли, Железнодорожная, 29, стр.
1
МО, г. Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе, 3



Именно поэтому это одна из наших самых популярных услуг, которую наши клиенты рекомендуют своим друзьям и знакомым.
На последнем этапе производится сушка.
Для восстановления внешнего вида колеса и возвращения его былой функциональности эксперты рекомендуют производить периодический ремонт и покраску дисков, что обеспечит:
Широкий спектр цветов подчеркнет индивидуальность каждого авто и его владельца.
Но это не так. После окраски своими руками уже через год-два процедуру нужно будет повторять, а это дополнительные расходы личных средств. Покраска руками профессионалов пройдет без дефектов, диски подчеркнут дизайн автомобиля. Результат будет надежно держаться многие годы, поэтому покраска штампованных дисков, цена, которую, вам нужно будет заплатить только раз, является более выгодным предложением для автовладельцев.
Легковые авто в бордовом, темно-синим и ярко-желтым исполнении прекрасно сочетаются с автодисками черных тонов или же идентичного окраса с расположенной полоской вдоль дискового обода.
Например, здесь предлагают качественную услугу — защитное покрытие кузова керамикой.

Чтобы выделится в железном потоке таких же автомобилей, сошедших с конвейера и похожих друг на друга как две капли воды владельцы автомобилей прибегают к тюнингу. Сегодня мы оставим в стороне глубокий тюнинг, а затронем тему литых дисков и более подробно расскажем о том, для чего же нужна покраска литых дисков.
После того как покрытие дисков претерпит изменение вследствие механических повреждений, металл дисков подвергнется такой напасти как ржавчина. Если долго не проводить покраску дисков, к чему это может привести? В местах разрушения защитного слоя, покрытых ржавчиной, могут создаваться очаги разрушения, что может, в конечном итоге, привести к разрушению диска и аварии. Чтобы этого не произошло, нужно следить за состоянием дисков и регулярно их красить.
В начале, перед покраской диска, с него снимаются загрязнения и остатки старой краски. Обычно этот процесс проводится стандартным, пескоструйным способом.
Однако год молодой, а мир действительно очень странное место.
Мы также рассмотрим альтернативные способы предотвращения точечной коррозии алюминия.
Патент, полученный в 1955 году, Геммер и его сверхтолстое порошковое покрытие официально шли в ногу с краской для коррозионно-стойкой коронки, и они выиграли.


Хотя термопласт не требует запекания и подлежит вторичной переработке, он не обеспечивает достаточной защиты от ударов и царапин и плавится при высоких температурах. Термопластический материал также распыляется на предварительно нагретые поверхности вместо «прижигания» и обычно используется для механических компонентов, так как он может быть изменен и отформован по мере необходимости.
Каждый цвет наклейки — это отдельный слой винила. Основное преимущество таких стикеров — их долговечность. Максимальный срок эксплуатации нам не удавалось замерить, так как при покупке новых машин старые наклейки снимались. По нашему опыту и по словам производителя — минимальный срок службы — 3 года. Хотелось бы отметить, что наклейки с машины были сняты через три года по нашему желанию (продажа авто), а не по необходимости ввиду их плачевного состояния.
Ламинация для стикеров на авто бывает двух видов: матовая и глянцевая. Матовая ламинация более стойкая при агрессивной эксплуатации (строительная техника), в то время, как глянцевая ламинация подходит для наклеек, например, на такси. 
Угонщики стараются «уводить» автомобили, которые менее всего приметны на дороге. Еще не так давно единственным нетрадиционным «средством» от угона — была аэрография, но это не самое дешевое удовольствие. На смену аэрографии — пришла винилография, которая на порядок лучше по следующим причинам: защищает кузов от агрессивной окружающей среды; всегда можно снять старую наклейку и наклеить новую; гораздо дешевле, чем аэрография. 

Все прозрачные наклейки получаются износостойкими и могут использоваться на протяжении длительного времени. Некоторые изделия применяются повторно уже на новом месте.
00 «27,00» 28,00 «29,00» 30,00 «31,00» 32,00 «33,00» 34,00 «35,00» 36,00 «37,00» 38,00 «39,00» 40,00 «41,00» 42,00 «43,00» 44,00 «45,00» 46,00 «47,00» 48,00 «43,00» 44,00 «45,00» 46,00 «47,00» 48,00 «43,00» 50 «45,00» 46,00 «47,00» 48,00 «43,00» 50 «45,00» 51.00″52.00″53.00″54.00″55.00″56.00″57.00″58.00″59.00″60.00″61.00″62.00″63.00″64.00″65.00″66.00″67.00″68.00″69.00″70.00″71.00″72.00″73.00″74.00″75.00″ 76.00″77.00″78.00″79.00″80.00″81.00″82.00″83.00″84.00″85.00″86.00″87.00″88.00″89.00 «90.00» 91.00 «92.00» 93.00 «94.00» 95.00 «96,00» 97,00 «98,00» 99,00 «100,00» 101,00 «102,00» 103,00 «104,00» 105,00 «106,00» 107,00 «108,00» 109,00 «110,00» 1111,00 «113.00» 113.00 «113.00» 113.00 «113.00» 113.00 «113.00» 113.00 «113.00» 113.00 «113.00» 113.00 «113.00» 113.00 «113.00» 113.00 «113.00» «114.00»115.00″116.00″117.00″118.00″119.00″120.00″
..
Когда вы подтвердите свое подтверждение и произведете оплату, ваш заказ будет завершен.


Наиболее часто используется для виниловых надписей.
При просмотре рисунка в режиме ключевой линии вы можете видеть точки или векторы при соединении линий и кривых. Их также можно увидеть при использовании инструмента «Перо» или при редактировании точек вдоль контура. Векторные изображения идеально подходят для шрифтов и нарисованных фигур, поскольку их можно увеличивать до любого размера, сохраняя четкие контуры и детали без ущерба для качества. Расстояние между векторами рассчитывается математически и не зависит от разрешения.
Печать файла с низким разрешением приведет к пикселизации. Отдельные пиксели достаточно велики, чтобы их можно было легко различить. Увеличение разрешения не решит эту проблему, потому что изначально не хватает пикселей. Программа добавит больше пикселей на основе оценки их местоположения, а затем назначит значение цвета соседних пикселей. Это может привести к тому, что изображение будет выглядеть мутным.
Пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем сегодня для получения более подробной информации.
O. Поле в поле «Второй адрес» на странице оформления заказа, чтобы обеспечить доставку.
Вот почему мы составили это руководство, которое научит вас наносить наклейки всего за шесть простых шагов.
Выберите метод проектирования
Когда вы подтвердите свое подтверждение и произведете оплату, ваш заказ будет завершен.

Время, необходимое для получения вашего продукта, включает время производства, а также время доставки.
При просмотре рисунка в режиме ключевой линии вы можете видеть точки или векторы при соединении линий и кривых. Их также можно увидеть при использовании инструмента «Перо» или при редактировании точек вдоль контура. Векторные изображения идеально подходят для шрифтов и нарисованных фигур, поскольку их можно увеличивать до любого размера, сохраняя четкие контуры и детали без ущерба для качества. Расстояние между векторами рассчитывается математически и не зависит от разрешения.
Печать файла с низким разрешением приведет к пикселизации. Отдельные пиксели достаточно велики, чтобы их можно было легко различить. Увеличение разрешения не решит эту проблему, потому что изначально не хватает пикселей. Программа добавит больше пикселей на основе оценки их местоположения, а затем назначит значение цвета соседних пикселей. Это может привести к тому, что изображение будет выглядеть мутным.
Пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем сегодня для получения более подробной информации.
Он характеризуется высокими оборотами и высокой удельной мощностью, компактными размерами и низким уровнем вибрации. Отдельной проблемой является компоновка дверей модели MX-30 — задняя створка распахивается против хода, что делает проблематичным её использование в узких пространствах, а для женщин с детьми, нередко выбирающих компактные кроссоверы, дверь получилась слишком тяжёлой. Что будет сделано для устранения данной проблемы, источник не конкретизирует.
Чтобы формально удовлетворять этим требованиям, свои флагманские модели Mazda превратит в «мягкие» гибриды.
Технические . Универсальный роторный измельчитель ИР-840 предназначен для измельчения растительного сырья (трав, мелких веток, кореньев, ботвы и
Технические . Универсальный роторный измельчитель ИР-840 предназначен для измельчения растительного сырья (трав, мелких веток, кореньев, ботвы и
Лесная фреза Awps 200 работает от Вома через кардан.
дробилка роторный измельчитель для битума дробильная установка, агрегатный завод. дробилка роторный измельчитель для битума .
Более 100 отзывов клиентов Измельчитель отходов ДУ (Часть 2) YouTube. Более 100 отзывов клиентов
..
Схема . More
Запасы водорода на Земле практически неисчерпаемы, так как его легко выделить из обыкновенной воды. Хранение и транспортировка этого газа хоть и связаны с определенными сложностями, но осуществимы. И, что самое важное, при равных массах, при сжигании водорода выделяется в 3 раза больше энергии, чем при сжигании бензина.
Кроме того, постоянно растущие цены на энергоносители и желание многих стран обрести топливную независимость способствуют продолжению теоретических и практических исследований способов применения водорода в транспортных средствах.
Она разделяет две камеры с электродами — анодом и катодом. В камеру анода подведен водород, а в камеру катода кислород. Каждый электрод покрыт слоем катализатора, к примеру, платиной. Молекулярный водород под воздействием катализатора, нанесенного на анод, теряет электроны. Протоны проводятся через мембрану к катоду, и под воздействием катализатора соединяется с электронами (поток электронов подводится извне), в результате чего образуется вода. Электроны из камеры анода уходят в электрическую цепь, подсоединенную к двигателю, то есть, на бытовом языке, образуется электрический ток, питающий электромотор.
Во-первых, при высокой температуре и сжатии водород вступает в реакцию с металлом, из которого сделан двигатель, и даже с моторным маслом. Кроме того, в случае даже небольшой утечки при контакте с раскаленным выпускным коллектором он неизбежно загорится. Поэтому, кстати, для работы на водороде используют роторные двигатели, конструкция которых подразумевает удаленность впускного коллектора от выпускного, что позволяет ументьшить риск возгорания. Однако все эти проблемы, включая необходимость изменения системы зажигания, так или иначе удается обойти, что позволяет инженерам считать водород перспективным топливом.
В нем установлен 12-ти цилиндровый двигатель, работающий на ракетном топливе (водород + кислород), позволяющий разогнаться до 140 км/ч.
С большими затратами связана его транспортировка и хранение.
Мы решили выяснить, как именно влияют кофемолки на вкус самого популярного утреннего напитка и что на сегодняшний день нам могут предложить производители современных кофемолок. В нашем обзоре принимают участие три кофемолки: одна — довольно простая и недорогая модель роторного типа (с вращающимся ножом), а две — более «продвинутые», жернового типа, позволяющие регулировать степень помола зерен. Стоит ли переплачивать за такую опцию? Давайте разберемся.
п. Для уплотнения содержимого кофемолка дополнительно упакована в полиэтиленовый пакет.
В общем, рассмотреть что-либо сквозь такую «прозрачную крышку» не представляется возможным.
Перед первым использование производитель рекомендует протереть ее влажной тканью, в этом же заключается и уход за прибором. Понятно, что никаких сложностей с уходом возникнуть не может: протереть тряпочкой и убрать в сухое место — дело на пару минут.
S.
Помимо этой возможности Rommelsbacher EKM 200 позволяет смолоть заранее заданный объем кофе, а повседневное управление устройством осуществляется с помощью одной единственной кнопки.
Переключатель, отвечающий за количество порций, проворачивается без каких-либо усилий. Для запуска кофемолки достаточно засыпать зерна в соответствующий отсек, установить желаемые параметры и нажать кнопку запуска.
В данной ситуации нет ничего страшного (производитель даже сообщает о том, что среди зерен можно встретить небольшие камни). При возникновении такой ситуации нужно сразу же отключить прибор, снять верхний жернов и удалить инородный элемент.
Всего предусмотрено 9 условных степеней помола, а переключение производится ступенчато (по 5-6 ступеней на одну единицу), так что размер кофе-порошка можно отрегулировать с весьма большой точностью (на практике, конечно, девяти основных позиций более чем достаточно).
Регулировка степени помола позволяет смолоть кофе в зависимости от его дальнейшего способа приготовления, а гибкая возможность установки размера порции (плавная регулировка от 2 до 12 чашек) позволяет одним нажатием кнопки смолоть именно то количество кофе, которое помещается, например, в моко-кофеварку.

Верхнюю крышку и контейнер для молотого кофе рекомендуют мыть под проточной мыльной водой (также допускается мытье в посудомоечной машине). Корпус прибора — протирать влажной тканью без использования абразивных губок и агрессивных моющих средств.



Если такой кофе подходит для вашей кофеварки и вам не лень каждый раз отмерять зерна собственноручно — роторная кофемолка может оказаться удачной и недорогой покупкой (к тому же позволяющей молоть сухие специи).
С другой — Rommelsbacher EKM 200 лучше справился с тестом на мелкий помол зерен, что наверняка оценят любители варить кофе в турке.


Они спроектированы для перекачки жидкостей с высокой степенью вязкости, содержащих небольшое количество взвешенных твердых частиц. Обычно насосы серии N поставляются уже смонтированными на соответствующие салазки с мотором или с приводом с регулируемой скоростью.
Вы ведь тоже в первую очередь выбираете ее по размерам? И только потом, найдя идеал «90-60-90» для ниши на кухне или в ванной, смотрите на ее технические возможности. Правда в том, что Вы не обязаны досконально знать, как все устроено внутри машинки. Хотите комфортной стирки – Вы ее получите. До цели всего один шаг – определение типа двигателя.
Но у Вас цель – выбрать долговечную стиралку. Это как женитьба – чтобы раз, и на всю жизнь. Поэтому спокойно диагностируем будущую избранницу. Важен мотор и только мотор – без преувеличения сердце стиральной машины.
Вывод: не нужно к машинке с обычным движком сильно привязываться – этот «роман» вряд ли будет длиться десятилетиями.
Придерживайтесь, пожалуйста, следующих рекомендаций, чтобы поберечь его:
Он меняет частоту тока из переменной в постоянную. Получаем движок, независимый от сети и с контролируемой скоростью оборотов.
В принципе вранья тут нет, кроме того, что подшипников в любом механизме полно, инверторный – не исключение. Чего нет, так это щеток, по которым на ротор поступает ток. И да, они стачиваются из-за постоянного трения о коллектор. Но ни один производитель и не скрывает, что щетки – это расходный материал. Факт подтвержден – инверторный двигатель более долговечный и простой в эксплуатации.
Но сразу скажем, что порядка 15% электроэнергии таки экономится. Все благодаря стабилизации оборотов: не будет машинка с инверторным двигателем крутиться как сумасшедшая при загрузке 2 кг белья. То есть происходит сонастройка, и часть энергии сохраняется.
Рекомендуем почитать.
Базовый Skyline с передними стойками McPherson и задней подвеской на косых рычагах оснащался дохлой полуторалитровой «четвёркой». А GT-R (PGC10), сделанный в качестве ответа доминирующей в кузовном чемпионате Тойоте 1600 GT, скрывал под удлинённым капотом двухлитровую рядную «шестёрку» S20, которую сконструировали, взяв за основу мужественное «сердце» среднемоторного рекордсмена R380. Идея имплантировать дорожной машине боевой мотор принадлежала Синитиро Сакураи по прозвищу Мистер Skyline, главному инженеру самой «горячей» на тот момент версии GT.
Каждому цилиндру полагалось по четыре клапана и по отдельному выпускному патрубку (все равной длины). Двигатель, не имевший ни одной общей детали с массовыми агрегатами, развивал 160 л.с. при 7000 об/мин и 177 Н•м при 5600 об/мин, причём коленвал мог раскручиваться до 10 000 об/мин!
Чувствуется, что человека и машину многое связывает. Комментирует другой ниссановский ветеран — Ясуо Аходзи, руководитель спортивной программы фирмы Prince, а позже подразделения Nismo.
Как и в случае одиночной лампы, лягушка установлена под педалью тормоза.
Если вышел из строя прерыватель, его нужно заменить новым, так как он не подлежит ремонту. Перед заменой следует отключить питание автомобиля, сняв отрицательную клемму с аккумулятора. Затем от прерывателя отсоединяем провода питания. Далее нужно ослабить контргайку и выкрутить основную гайку крепления выключателя к кронштейну.
Чтобы лента не бросалась в глаза, ее можно покрасить в черный цвет. Приклеиваем ленту с помощью двустороннего скотча. Делаем проверку на работоспособность.


Они используют стальные пластины в качестве шин между светодиодами. Каждый светодиод обжимается / вдавливается в металлическую пластину. Шевеление этих пластин производилось включением, выключением мигания светодиодов. Я попытался повторно обжать светодиоды до металлических пластин. Это привело к падению светодиодов с пластин. Плохая идея.
НО, если 1 и 4, или 2 и 5, или 3 и 6 оба выйдут из строя, все светодиоды погаснут.



ход ручки тормоза до включения стоп-сигнала около полутора сантиметров по концу с шаром, т.е., на каждой кочке стоп включаться уже не будет. посмотрим, сколько это проживёт, но, думаю, весьма долго. если что, отремонтирую ещё раз, если к тому времени не куплю другую деталь.
Рассмотрим самые распространенные причины поломок. Если в автомобиле не работает дополнительный стоп сигнал, это просто. Проверьте, не поврежден ли провод, есть ли напряжение и исправны ли лампы.
В этом случае без услуг опытного автоэлектрика обойтись сложно, так как разрыв или перегорание трудно обнаружить без соответствующих навыков и методик правильной диагностики.
Просто перейдите в соответствующий раздел для вашего конкретного состояния стоп-сигнала:
ток в цепи стоп-сигнала. Если это ваша проблема, начните диагностику с предохранителя и следующих разделов ниже.





Исправить это легко и дешево. Как только вы заметите, что лампочки потемнели, вам нужно будет заменить их.
Это не займет много времени.
стоп-сигнал в США
С тех пор группа управляет десятками клиник, тиражируемых другими отделениями в городах по всей стране. «Любая встреча с полицейскими в Америке — это серьезно, — говорит Хоффман. Чтобы избежать дорогостоящего билета, сразу же замените вышедшие лампы, что часто бывает несложно для старых автомобилей.
Ремонт стоп-сигналов может быть не просто перегоревшей лампочкой, но может включать в себя целый ряд других компонентов и проводов, которые работают вместе, чтобы ваши стоп-сигналы работали.Есть ряд вещей, которые могут пойти не так с стоп-сигналами. Один из них — неисправный выключатель стоп-сигнала. Иногда переключатель может залипнуть, и свет не погаснет, даже если его отпустить. Переключатель может быть аналоговым, но на некоторых новых автомобилях он может использовать цифровые датчики, а не переключатель. Мы можем проверить целостность цепи между клеммами, и иногда переключатели могут иметь несколько клемм.
Linear Automotive являются экспертами по электрическим вопросам и могут разобраться в них и предоставить решение для ваших стоп-сигналов. Шаг за шагом мы методично проверяем тормозную систему на конкретные результаты, ведущие к решению. Некоторые менее распространенные проблемы могут быть связаны со стоп-сигналами, которые могут быть в той же цепи, что и сигналы поворота, в результате чего нижние стоп-сигналы не работают, но третий стоп-сигнал все равно будет работать. Если в вашем автомобиле есть светодиодный третий стоп-сигнал, лампу нельзя заменить по отдельности, но необходимо заменить весь световой блок.
Перегоревший стоп-сигнал не позволяет правильно предупредить автомобили, идущие за вами, и может привести к разочарованию, близким вызовам и, возможно, к аварии.
Новая пара может стоить 100 долларов и более, в зависимости от марки и модели. Ремонт может стоить меньше, но для этого требуются рабочая сила и технические знания в области электроники. Большинство ремонтных работ потребуют замены всей светодиодной ленты. Такой ремонт проще, чем ремонтировать саму полосу.
Специальных условий хранения не требует.
), 20л, Poly Car Care без уведомления дилеров. Указанная информация не является публичной офертой.
Все они изготавливаются в России (Московская область).
Затем тщательно взболтайте содержимое флакона и растворите 50-100 мл шампуня в 7-10 литрах воды. Нанесите автомобильный шампунь на кузов с помощью губки. Если загрязнение сильное, рекомендуем Вам использовать 100-150 мл. шампуня для автомобиля на 7-10 литрах теплой воды. После нанесения шампуня смойте его водой и протрите поверхность чистой салфеткой или микрофиброй.
Подходит для ручной мойки. Автомобильный шампунь «Автопрофи» придает и надолго сохраняет глянцевый блеск кузова. Силикон в составе шампуня для авто создает на кузове водоотталкивающую пленку. Антистатическое действие шампуня закрепляет защитный эффект. В результате автомобиль реже нуждается в мойке и чистке. Автошампунь «Автопрофи» представляет собой концентрат, поэтому расходуется особенно экономично. Одного флакона автомобильного шампуня хватит примерно на 5-10 применений в зависимости от размера автомобиля и степени загрязнения.
Они помогут Вам сэкономить на количестве плановых моек автомобиля и сохранят его презентабельный внешний вид: полирующий эффект поможет сохранить блеск кузова, а наличие в составе шампуня воска, который обеспечит дополнительную защиту лакокрасочного покрытия вашего автомобиля от грязи и влаги. Средство представляет собой концентрат, поэтому расходуется особенно экономично. Одного флакона автомобильного шампуня хватит примерно на 5-10 применений в зависимости от размера автомобиля и степени загрязнения. Удобный флакон легко помещается в руке и облегчает использование шампуня для авто.
После нанесения шампуня смойте его водой и полирующими движениями протрите поверхность чистой салфеткой или микрофиброй.
Подходит для лакокрасочного покрытия и хромированных элементов автомобиля.
0007 ♦ Далее шампунь продолжает разбавляться: Для бака для пены (1:80), пеногенератора (1:5-1:8)
0075


Но для начала следует определить, когда менять масло в вариаторе, чтобы оно не нанесло вред комплектующим потерей своих технических качеств.
Определить, как часто менять масло в вариаторе, можно по информации на счетчике старения, отражающей состояние трансмиссионной жидкости. Автоматическая коробка CVT оснащается блоком управления, который по определенному алгоритму подсчитывает сроки старения жидкости. Учитывается температура жидкости, время работы после последней замены смазки, режимы нагрузки на вариатор, когда замена масла не выполняется. После его замены счетчик требуется обнулить, чтобы он достоверно отражал состояние новой жидкости.
Если условия эксплуатации тяжелые, сроки замены рекомендуется уменьшить до 30-35 тысяч пробега. Под тяжелыми условиями подразумевается следующее:
Ответ на него будет положительным. Это необходимо делать, потому что неизвестно, менял бывший владелец трансмиссионную жидкость или нет. Даже если менял и указал, через сколько менять масло в вариаторе, лучше заменить его сразу по нескольким причинам. Во-первых, неизвестно насколько качественная жидкость заливалась, а во-вторых, нет гарантии, что замену выполнял квалифицированный специалист автосервиса.
Поэтому к смазочным материалам, которые используются в этих агрегатах, предъявляются особые требования. Как часто надо менять масло в вариаторе, на каком пробеге лучше это делать, и какие существуют способы замены смазочного материала в коробках CVT?
Понять, в каком состоянии находится жидкость, залитая в вариатор, поможет визуальное сравнение опытного образца и нового продукта. Для этого нужно оценить, насколько изменился цвет материала за время эксплуатации.
Иными словами, вариатор является необслуживаемым. Практика же показывает, что в подавляющем большинстве случаев смазочная жидкость вариаторной коробки передач через определенный период эксплуатации требует замены. Средний интервал такой замены составляет 40 тысяч км пробега. Если машина эксплуатируется в неблагоприятных условиях, масло лучше заменить через 30–35 тысяч километров. К тяжелым условиям эксплуатации транспортного средства относятся:

Капните небольшое количество масла со щупа на чистую белую салфетку. Помутнение свидетельствует о большом количестве взвеси продуктов износа пакетов фрикционов, что негативно сказывается на масляных каналах и работе соленоидов. Запах гари говорит о неоднократном перегреве рабочей жидкости, что случается вследствие неисправности системы охлаждения вариатора либо падения давления в системе смазки. Фрикционные диски при снижении давления начинают проскальзывать, перегревая тем самым масло. В зависимости от года выпуска и модели КПП, в вариатор может быть залита жидкость синего, зеленого или красного цвета. Для наглядного сравнения при капельной пробе желательно иметь образец нового масла.
Речь об известных многим владельцам Toyota, Nissan, балам, которые отсчитывают срок замены жидкости CVT. К примеру, Тойота рекомендует заменить масло в вариаторе при достижении 210 000 единиц на счетчике старения.
Не исключено, что вам придется идти наперекор производителю автомобиля. Во многих руководствах по эксплуатации указано, что масло в коробку CVT залито на весь срок службы и не требует замены.


км. Если говорить конкретно о Subaru, то у этой компании есть свои рекомендации по замене жидкости в вариаторе.
Резкие старты, торможения и маневры могут привести к более ранней выработке ресурса блока шкивов вариатора. Но и автоматическая коробка вряд ли долго выдержит такое обращение.
, но как показывает практика масло необходимо менять чаще. Это из-за того, что этот норматив рассчитан на то, что водитель будет эксплуатировать коробку в допустимых нагрузках и температуре, а как мы знаем, этих нормативов не соблюдает практически никто. Поэтому мы рекомендуем менять масло в вариаторе Ниссан каждые 30 тысяч км.
(Алмаз)
Довольно часто эта проблема заключается в том, что трансмиссионная жидкость в КПП уже отработала свой ресурс эксплуатации и не может выполнять возложенные на нее функции.
Что касается фильтра для коробки передач, то его также менять надо, это обязательное условие. В продаже вы сможете найти фильтр без проблем, а на фото вы можете посмотреть, как он выглядит.
Поэтому мы рекомендуем придерживаться следующих правил:
А опыт ремонта коробок CVT говорит о закономерности, согласно которой рвется ремень и повреждаются конусы как раз после замены жидкости без обнуления счетчика.
Это позволит увеличить эксплуатационный период.


Помните, что вариатор считается достаточно значимым устройством, обеспечивающим нормальное функционирование любого транспортного средства, вне зависимости от его модели.
По инструкции в трансмиссию необходимо лить 4,6 литра. Обратите внимание: автомасло необходимо заливать только для вариатора Toyota CVT.


Согласно регламенту производителя, замена масла в вариаторе ASX проводится каждые 75 000 км пробега (периодичность была уменьшена с 90 000 км после 2010 года). При этом частота замены масла может быть снижена, если вы практикуете буксировку прицепа или агрессивную манеру езды.

Д.

Также рекомендуется произвести двойную замену. Все фильтры АКПП (после первого захода и после последнего) промыть поддон.
Однако важно понимать, что коробка вариатора не рассчитана на тяжелые условия эксплуатации.
Важно отметить, что эта смазка от обычных отличается рядом свойств.
По некоторым официальным данным, производители масел советуют менять их через 45000 километров пробега, то есть примерно раз в три года. У вас возникнет потребность в замене по истечении этого периода времени или даже раньше, конечно, в зависимости от разных ситуаций. Но все же лучше прогрессировать, глядя на пробег машины.
При таком подходе можно добиться долгой и безотказной работы дорогостоящего узла в течение длительного времени. Периодичность замены масла в вариаторе составляет 60 000 км, но этот показатель может корректироваться в зависимости от требований производителя или результатов визуального осмотра. При проверке обращайте внимание на цвет и консистенцию масла. Повреждение или наличие в нем посторонних элементов свидетельствует о необходимости удаления старой рабочей жидкости
Поверка возможна по патрубкам от охладителя.Если трубки тонкие, то идут к радиатору, а если толстые, то часть контура. Место установки радиатора — между задним колесом с левой стороны и бампером. В процессе снятия устройства необходимо демонтировать колесо и защитную арку.
Залейте масло чуть выше отметки «ГОРЯЧЕЕ», затем загрузите двигатель. Дайте двигателю поработать 10 секунд, а затем переведите селектор коробки передач в различные положения, делая паузу в каждом положении, на 5 секунд. После нагрева масла еще раз проверьте уровень, а при необходимости результат до отметки «ГОРЯЧЕЕ».

Это сделано для того, чтобы мозг вариатора выдавал оптимальное давление на шайбу конуса. Если этого не сделать — вариатор считает, что масло изрядно состарилось и с каждым пройденным километром километр в системе будет увеличиваться. Данная операция производится у вашего официального дилера или в сервисе с помощью сканера M.U.T.-III
Если вы хотите произвести замену самостоятельно, то вы должны знать, как правильно проверить уровень масла в вариаторе.
Что касается такой процедуры, как замена масла в КПП, то с ней справится даже неопытный автомобилист. Здесь главное следует наиболее важным моментам, затронутым в этой статье.В статье описана последовательность замены масла в КПП на примере Toyota RAV4 с вариатором.
Для снятия желательно не использовать инструмент, чтобы не повредить резьбу
Из-за короткой колесной базы и небольшого крутящего момента на этих машинах часто устанавливают вариатор. Полную замену масла производитель рекомендует производить не реже 1 раза на 50 000 км пробега или 1 раз в год.Несмотря на высокую точность подгонки деталей, образуется металлическая стружка, захватываемая магнитами. По цвету масла определить, какое время пришло, может разобраться только профильный специалист. Поэтому сосредоточьтесь на беге.
Потом поток еще литра жидкости. Это позволит практически высушить коробку.
Недостатки могут привести к полной неработоспособности дорогостоящего механизма.


Процесс замены масла в вариаторе Тойота Королла 
Примечание: Машину надо заливать только на вариатор Тойота CVT.
Так давайте поможем друг другу! Предлагаю обмен карандашами и информацией. Таких как мы очень мало на свете, а в России и подавно. Поэтому каждый коллега на вес золота. Что скажете? С уважением. Николай,

.
В Башкирии пьяный водитель погрузчика убил молодого парня
В Сызрани в результате ДТП перевернулся внедорожник

.
Мотоциклист из Франции устроил аварию в Санкт-Петербурге
ДТП с участием машины скорой помощи в Подольске
В. Краткий справочник по отечественным автомобилям и прицепам / Д.В. Чабан. — М.: Воениздат, 1987. — 448 c.
Из Корейских фирм следует отметить Hyundai/Kia, GM-DAT
(Daewoo), SsangYong.
Под каждой фотографией приспособы ссылка на запись в БЖ о ней.
drive2.ru/l/1989224/
Устройство, изготовленное в заводских условиях, стоит недешево, а требуется не так уж часто, поэтому вполне может быть заменено на приспособление, изготовленное в домашних условиях.
Сделать такие приспособления можно самостоятельно, используя при этом подручные средства.
С их помощью можно: • выполнить углубления определенной формы; • просверлить отверстия • сделать пазы; • обработать заготовки.
При необходимости такой станок можно оснастить асинхронным двигателем.
Можно применить хитрость для разметки трубы с помощью листа бумаги. На 57 на расстоянии 3 см от одного конца просверливаем отверстие (обе стенки трубы)
Если что то могу фото предоставить.
Так как он не усиленный. И для этого не предназначен. Кроме того, с таким домкратом как у тебя, на хорошей ровной плоскости как у тебя, такую малолитражку как у тебя можно поднять за эту точку полностью вывесив сторону и поменять колеса.т.е. если не понятно просто выше поднимать домкрат и заднее колесо тоже будет вывешено.
com.
Например, приклеив крышки пластиковых банок горизонтально/вертикально, владелец получает удобную прозрачную посуду для оснастки или метизов, которая всегда под рукой.
Есть операции, с которыми может справиться и новичок. Но многие виды ремонта требуют серьёзного опыта и определённой подготовки.

Рассмотрим некоторые из них:
Читать далее Фиксатор для гаражных ворот своими руками →
Но что делать, если их поблизости нет?
Если вы решили обзавестись своими приспособлениями для гаража, но не желаете тратить много денег на подобные покупки, можно часть из перечня необходимого сделать своими руками.
А вот, например такое приспособление, как сверлильный станок и домкраты, можно поставить на видное место.



