Установка брызговиков своими руками, практические советы

Фартуки от грязи, или брызговики – обязательный элемент каждого автомобиля, который выполняет очень важную защитную функцию, предотвращая появление пробоин на днище автомобиля и сколов на лобовом стекле едущих позади автомобилей. К сожалению, брызговики очень часто ломаются и изнашиваются, в результате чего каждому без исключения автовладельцу хотя бы раз в жизни приходится иметь дело с их заменой. Если и вас постигла та же судьба, мы с радостью хотим поделиться секретами того, как осуществляется установка брызговиков своими руками.

Какие инструменты понадобятся для самостоятельной установки брызговиков?

Процесс крепления брызговиков – достаточно простая и быстровыполнимая задача, особенно если речь идет об универсальных изделиях, которые подходят для установки практически на все модели авто. По этой причине тратить деньги на автосервис точно не стоит, поскольку задачу эту сможет освоить даже женщина.

Для того чтобы осуществить данную процедуру, в первую очередь, необходимо позаботиться о покупке новых брызговиков. Выбирать стоит наиболее прочные резинопластиковые изделия, которые также отличаются долговечностью.

Помимо заменяемых элементов, рекомендуем вам также подготовить инструменты, без которых установка брызговиков будет невозможной:

1. Крестовая отвертка.

2. Накидной ключ.

3. Острый и удобный нож.

4. Дрель и сверла к ней.

5. Саморезы (желательно, чтобы их длина не превышала 2 см).

6. Широкие и тонкие шайбы (их диаметр должен совпадать с саморезами).

7. Пластмассовые заглушки.

8. Линейка и карандаш для нанесения необходимых отметок.

Но, помимо основных инструментов, при подготовке к работам также стоит запастись старыми тряпками, щетками, моющим средством и как минимум одним ведром чистой воды. Все это понадобится для того, чтобы подготовить рабочие поверхности для установки новеньких брызговиков. После всего этого можно приступать к ознакомлению с основными этапами работ.

Общее описание основных этапов работы по установке брызговиков

Перед тем как приступить к непосредственной замене, очень важно внимательно изучить местоположение и особенности крепления старых изношенных или изломанных брызговиков. В некоторых случаях, когда покупаются индивидуальные изделия, предназначенные для конкретной модели авто, их установка осуществляется аналогично старым брызговикам. Но если были куплены новые брызговики, уровень их посадки все равно должен быть таким же, как и у старых. Поэтому осмотр стоит проводить с линейкой и при необходимости сразу же делать необходимые пометки.

Еще один важный момент, о котором стоит помнить при осуществлении установки брызговиков своими руками – это особенности крепления передних и задних брызговиков. Дело в том, что на многих автомобилях они могут очень сильно отличаться не только по форме и размером, но и по способу и месту крепления. Получив всю необходимую информацию о старых брызговиках, можно приступать к их демонтажу и установке новых.

Демонтаж старых брызговиков и подготовка места для установки новых

Перед тем, как снять старые брызговики, возьмите тряпки и воду и постарайтесь как можно тщательнее очистить колесную арку и сам брызговик от налипшей грязи. Стоит отметить, что подобную процедуру необходимо проводить регулярно, что позволит увеличить срок службы изделий.

По завершении мытья не стоит спешить сразу же снимать брызговики. Дайте им немного времени для просыхания. А вот после демонтажа нелишним будет обработать место посадки брызговиков при помощи спиртового раствора. Благодаря этому вы полностью обезжирите рабочую поверхность и обеспечите максимально надежное крепление брызговика к поверхности колесной арки.

Процесс установки новых деталей

Очень хорошо, если новые брызговики можно посадить на то же место, где крепились старые. В таком случае не придется проделывать новые отверстия в металлической поверхности колесной арки.

Тем не менее, если сделать это невозможно, не стоит стараться подогнать новый брызговик под имеющиеся отверстия. Стоит понимать, что неправильное крепление может привести не только к преждевременной поломке или износу нового изделия, но и может в разы снизить эффективность от его наличия.

Проверяем и осуществляем обкат брызговиков

После того, как брызговики будут надежно закреплены при помощи шайб и саморезов, сразу же стоит испытать на прочность их крепление. Для этого можно попытаться оттянуть брызговик руками, при этом наблюдая, как реагируют на ваши манипуляции шайбы.

Нелишним будет также прокатиться на автомобиле с новыми брызговиками. Это позволит вам сделать оценку правильности их расположения. Очень важно, чтобы во время езды ни один брызговик не касался земли, но и при этом не был слишком коротким.

Пошаговая инструкция установки брызговиков своими руками на авто

Приведем также подробную инструкцию с указаниями, как прикрепить брызговики на машину в домашних условиях. Рекомендуем вам выполнять все действия в следующей последовательности:

1. Для удобства работ необходимо повернуть набок автомобильное колесо. Правда, если есть желание и возможность, его вообще лучше снять, благодаря чему вам будет намного легче очищать колесную арку, и вы получите больше пространства для работы.

2. После того как рабочая поверхность будет полностью очищена, внимательно осмотрите брызговик и отыщите саморезы, на которых он крепится. Обычно их всего два, также может присутствовать пластмассовый винт, при помощи которого брызговик крепится к порожку. При помощи отвертки демонтируйте все крепление. После демонтажа не забудьте очистить и проспиртовать рабочую поверхность.

3. Сверьте размеры нового и старого брызговика. В том случае, если новый в несколько раз превышает по размерам старый, сровняйте их при помощи острого ножа. Старый брызговик вам также понадобится для того, чтобы определить место, где необходимо сделать отверстия в новом изделии, если таковых на нем не имеется. Отверстия необходимо проделывать при помощи дрели, при этом стараясь сделать такой же диаметр, как и диаметр подготовленных для установки саморезов.

Важно! При осуществлении обрезки брызговика не старайтесь сделать его максимально большим. Чем больше будет брызговик, тем больше на нем будет скапливаться грязи, что будет негативно отражаться на его состоянии.

4. При помощи крепежных элементов установите новое изделие на место старого. Старайтесь делать это максимально аккуратно, но вместе с тем и надежно.

5. После того как брызговики будут установлены на место, можно заняться и установкой колеса. В завершение рекомендуем проехаться на автомобиле по песку и внимательно прислушаться к тому, не слышен ли шорох от него при попадании на пороги. Если нет – значит, брызговики встали правильно и хорошо выполняют свою задачу.

По аналогичному алгоритму осуществляется и установка всех остальных брызговиков. Тем не менее, во время работ стоит учитывать некоторые особенности крепления передних и задних изделий. В частности, задние брызговики специалисты рекомендуют крепить не на два, а на три, а то и четыре самореза, даже если старые изделия были прикреплены всего на два.

Дело в том, что обычно именно на заднюю часть автомобиля приходится больше всего нагрузки и вибраций, поэтому два самореза могут в процессе эксплуатации ослабить крепление, что крайне нежелательно. Также, при установке задних брызговиков удобнее будет использовать домкрат.

Таким образом, установка брызговиков на автомобиль является достаточно быстрой и простой задачей. Главное – заранее подобрать новые изделия, которые идеально подходили бы конструкции вашего автомобиля и соответствовали по размерам старым. Благодаря такому подходу вы сможете получить максимально эффективный результат от установки и эксплуатации брызговиков.

Полезные рекомендации: правила мытья автомобильных брызговиков

Брызговики необходимо очищать от грязи и мыть как можно чаще, поскольку при регулярной эксплуатации грязевой осадок на них может складываться в большой слой. Но при этом также важно придерживаться нескольких важных правил, которые помогут продлить срок службы этих изделий:

1. При мытье всегда используйте воду одной температуры. Если смывали грязь горячей водой, не нужно ополаскивать брызговики ледяной из шланга, поскольку они могут расколоться от этого.

2. Чтобы брызговики и колесные арки после мытья хорошо просохли, осуществлять эту процедуру стоит непосредственно перед поездкой.

3. Максимально осторожно относитесь к моющим средствам, старайтесь их хорошо смывать. Если поверхность брызговиков останется мыльной, она будет очень интенсивно загрязняться, а в некоторых случаях моющее средство еще и может разрушать поверхность данного элемента.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Установка брызговиков своими руками (универсальных), видео

Многие водители не задумываются о важности функций, которые выполняют щитки, установленные за колесами автомобиля. Установка брызговиков предотвращает вылетание мелких камней и частиц грязи из-под колес автомобиля. Рассмотрим, как правильно установить щиты, чтобы не навредить лакокрасочному покрытию машины.

Является ли установка обязательной

Основное предназначение брызговиков:

• защита других участников движения от вылетающих из-под колес твердых частиц. Впору вспомнить о таком неприятном свойстве шипованных шин, как вылетание на скорости шипов из посадочных мест. Во многих случаях именно брызговик может защитить следующий за вами автомобиль от удара в кузов либо лобовое стекло металлическим предметом;
• защита ЛКП автомобиля. Вылетающие из-под колес песок, грязь и камни ударяются о нижнюю часть порогов и задних бамперов, что со временем приводит к отшелушиванию в этих местах краски и, как следствие, образованию очагов коррозии. Установка защиты помогает побороть пескоструйный эффект и сохранить кузов автомобиля.

Если сохранностью кузова своего авто вам никто не может запретить пренебречь, то за доставление неудобств другим участникам движения можно понести реальное наказание. Инспектор ГИБДД вправе выписать водителю автомобиля без брызговиков штраф в размере 500 руб. Ссылаться инспектор будет на 1 часть статьи 12.5 Кодекса об административных нарушениях, которая отсылает нас к списку положений по допуску к эксплуатации транспортных средств. Брызговики являются одним из элементов, которые в обязательном порядке должны быть установлены на автомобиле. Исключение составляют случаи, когда брызговики попросту не предусмотрены конструкцией автомобиля. В таком случае установка защитных щитков не обязательна, но крайне желательна.

Виды

Форма изделия иногда является решающим фактором в выборе способа установки. Перед тем как отправиться за покупкой, следует знать, что брызговики могут быть 2-х типов:

• штатные либо изготовленные индивидуально под особенности определенной модели авто. И тот и другой вид единит то, что они отлично подходят под форму кузова и штатных локеров. Наиболее предпочтительны к установке именно штатные брызговики, так как часто в подкрылках имеются заводские места для их установки, а поэтому при покупке в комплекте сразу будут специальные крепления или клипсы. Если вас не устраивает форма штатных щитков, а они обычно крайне небольших размеров, купите брызговики, изготовленные конкретно для вашей модели авто. Удобство такого решения в том, что некоторые крепления могут совпадать с креплением локера;
• универсальные брызговики. Перечислять весь спектр изделий, доступных к покупке, попросту нет смысла. Универсальная защита имеет форму крепежной части, которая подойдет практически к любому автомобилю. Также немаловажным преимуществом является стоимость, которая зачастую гораздо ниже цены на комплект оригинальных изделий. Если опустить тот факт, что универсальные изделия не на всех авто смотрятся эстетично, то недостаток у универсальных щитков только один – примитивность крепежных элементов. Прикручиваются универсальные изделия саморезами к подкрылкам.

Требования к монтажу

При установке брызговиков своими руками следует помнить о следующих моментах:

• чем ниже будет установлен щиток, тем лучше он будет защищать от вылетающих из-под колес грязи и камней. Но низкая установка таит в себе риск обрыва брызговиков при езде по пересеченной местности. В таком случае ориентироваться нужно на материал, из которого изготовлена защита. Резиновые щитки довольно эластичны, а поэтому часто отрываются, когда при движении задним ходом горб либо край тротуара подминает брызговик под колесо. Такой проблемы лишены полиуретановые изделия, которые лучше сохраняют форму и не так сильно выгибаются при воздействии на них силы. Не стоит покупать твердые брызговики, так как они могут оборваться, к примеру, при съезде с тротуара. Эластичные щитки в таком случае просто сомнутся, затем восстановят свою форму, но «дубовый» щиток передаст всю силу от удара на крепления. Разумеется, долго такие нагрузки саморезы не выдержат. Нередко в таких случаях страдает и крепление подкрылков;
• желательно, чтобы брызговик на несколько сантиметров выходил за форму кузова. Это улучшит защиту от забрасывания авто грязью из-под колес;
• крепления щитков не должны вредить кузову. Многие водители, желая защитить пороги от пескоструйного эффекта, одной из точек крепления переднего брызговика выбирают кузов автомобиля. Вкручивание саморезов в арку приводит к появлению коррозии и отшелушиванию ЛКП в местах крепления.

Как установить своими руками

Рассматривать установку оригинальных брызговиков нет смысла, так как щитки садятся на оригинальные места. К тому же зачастую в комплекте со щитками идет инструкция, поясняющая предназначение и способ установки крепежей.

Для установки универсальных брызговиков вам потребуются:

• крестовая отвертка для вкручивания саморезов;
• канцелярский нож, так как универсальные изделия не всегда идеально подходят под форму локера и кузова;
• ветошь для очистки места монтажа;
• острый предмет для разметки отверстий.

Если без саморезов никак не обойтись или они уже были вкручены в кузов при неправильной установке локеров, то в ваших же интересах будет провести антикоррозионную обработку.

Алгоритм работ при самостоятельной установке:

• очистите предполагаемое место установки от грязи;
• приложите брызговик к крылу так, как он должен впоследствии быть закреплен. При необходимости подрежьте щиток по форме крыла и порогов. Если локеры на вашем авто крепятся при помощи саморезов, разметьте на брызговике места расположения отверстий, чтобы впоследствии именно туда вкручивать саморезы;
• вкрутите как минимум 2 самореза по наружной стороне и один саморез, который будет крепить внутреннюю часть брызговика к подкрылку (также их стянуть можно болтом и гайкой).

Тщетно пытаться описать тонкости установки для каждой модели авто. К примеру, на некоторых авто подкрылки крепятся массивными клипсами, а поэтому саморезы брызговиков можно вкрутить прямо в них, сохранив при этом металл крыла. Проблем с установкой задних брызговиков и вовсе нет, так как саморезы не повредят пластмассовый бампер.

Как самостоятельно установить брызговики на автомобиль

Найти и купить брызговики для любого автомобиля сегодня просто. Можно заплатить дорого и приобрести оригинальные, а можно подобрать универсальные брызговики, и установить их самостоятельно. Это обойдется на порядок дешевле. Выбрать и купить брызговики универсальные для своего автомобиля можно на нашем сайте.

Зачем устанавливать брызговики

Причиной установки новых брызговиков может быть либо износ старых, либо их изначальное отсутствие на автомобиле. Последнее часто относится к бюджетным моделям автомобилей, которые не всегда комплектуются задними брызговиками. А устанавливать их нужно, как минимум, по двум причинам:

• для защиты днища собственного автомобиля от отскакивающих во время езды мелких камней и грязи;
• для обеспечения безопасного движения двигающихся сзади автомобилей, особенно в сырую погоду.

Многие автовладельцы недооценивают значимость брызговиков. Но посмотрите видеообзор, где наш эксперт — водитель со стажем — рассказывает о преимуществах брызговиков на примере уже установленных новых на своем автомобиле. 

Разобравшись с причинами и твердым намерением произвести установку самостоятельно, принимаемся за работу.

Необходимый инструмент

Для установки брызговиков понадобятся следующие инструменты:

• крестовая отвертка;
• саморезы длиной до 20мм;
• нож;
• шуруповерт или дрель с тонкими сверлами по металлу;
• брызговики

Также необходимо наличие баллонного ключа для снятия колес, домкрата и подпорок под автомобиль.

Основные этапы самостоятельной установки брызговиков

Установку передних брызговиков облегчат простые манипуляции рулем. А именно: при монтаже правого брызговика, руль выкручивается в правую сторону. С левой стороной наоборот. Так освобождается место для проведения работ. В остальном, алгоритм проведения монтажа передних и задних брызговиков одинаков. Для упрощения процесса, посмотрите перед установкой видео.

• определяем, какой брызговик будем монтировать первым и снимаем колесо на нужной стороне;
• устанавливаем подпорки под автомобиль для безопасной работы;
• откручиваем старый брызговик. Обычно это два самореза в арке и пластмассовый винт. Эти крепления можно использовать повторно, но лучше заменить новыми.

• промываем нижнюю часть крыла и подкрылка, чтобы между ними и устанавливаемым брызговиком не было песка и грязи;
• примеряем новый брызговик и проверяем его на совпадение со штатными местами крепления. Если таковых нет, то необходимо их наметить сверлом, по диаметру меньшим, чем крепежные саморезы. Брызговик можно прикручивать и без предварительной разметки, но для аккуратности работы лучше воспользоваться сверлом. Если куплен универсальный брызговик, то, скорее всего, его нужно будет аккуратно обрезать, применив в качестве шаблона старую деталь.

• далее плотно притягиваем брызговик винтом и саморезами;
• монтируем колесо на место и приступаем к следующей стороне.

В процессе дальнейшей эксплуатации рекомендуется периодически проверять надежность крепления и при необходимости его подтягивать или произвести замену.

Как вы заметили, процесс самостоятельной установки брызговиков весьма не сложный и под силу даже начинающим автолюбителям. А обратившись в нашу компанию, вы всегда сможете подобрать и купить брызговики, а также другие аксессуары для своего автомобиля.

Как делается установка брызговиков на автомобиль своими руками

В народе брызговики нередко называют фартуками от грязи. Они действительно защищают крыло автомашины от попадания на него грязи и воды. Казалось бы, нет ничего страшно в грязи, но любая влажность способна привести к преждевременной коррозии кузова авто. Установка брызговиков помогает предотвратить эту неприятность. Кроме того, без этих элементов сегодня ни одна автомашина не сможет пройти техосмотр.

Виды брызговиков и их функциональное предназначение

Эти элементы изготавливают из пластичных полимеров. В настоящее время на автомобильном рынке можно встретить брызговики самых различных форм. Такое многообразие связано с разнообразием конфигураций современных автомашин. Кроме этого, существуют оригинальные и универсальные модификации.

Оригинальные элементы предназначены для использования только в автомобилях определённой марки и модификации. Обычно их качество значительно лучше. Они могут с лёгкостью выдерживать большие перепады температур. Такие элементы защищают днище автомобиля полностью, а не только отдельные его части. Для их изготовления обычно используют ударопрочный и экологически чистый полимер. Они соответствуют общему дизайну автомашин и эстетически подчёркивают их красоту.

Универсальные брызговики продаются на каждом шагу. Их не нужно заранее заказывать или выискивать. Они изготавливаются определённых размеров, которые всегда при помощи обрезки можно подогнать под размеры, необходимые для вашего автомобиля.

На видео показано, как установить универсальные брызговики на Рено Логан:

Так как брызговики — это элементы, которые устанавливаются непосредственно возле колёс (в колёсных нишах), то и различают передние и задние защитные элементы. Первые изготавливают из мягкой резины. Они лёгкие и гибкие, отлично защищают задние двери и днище от налипания грязи. Задние брызговики производят из полиуретана. Они должны в точности повторять форму кузова. Характеризуются высокой прочностью и жёсткостью. Служат для защиты боковых и задних площадей автомашины от грязи и щебёнки, что как нельзя актуально для состояния наших отечественных дорог.

Этапы установки универсальных брызговиков

Установка универсальных брызговиков — задача нехитрая. Вы вполне свободно можете проделать все операции самостоятельно, не обращаясь на СТО, и тем самым сохранить деньги.

Для собственноручной установки заранее подготовьте следующие инструменты и материалы:

• крестовую отвёртку;
• брызговики;
• накидной ключ;
• острый ножик;
• дрель со свёрлами;
• саморезы длиной до 2 см;
• широкие и тонкие шайбы, соответствующие диаметру саморезов;
• заглушки из пластмассы.

На видео показана установка универсальных брызговиков на автомобиль:

Стоит отметить, что для замены брызговиков в случае конкретных марок автомобилей вам могут понадобиться и другие инструменты.

Стандартная замена таких элементов состоит из трёх этапов:

1. Снимаем старые брызговики и подготавливаем всё для установки новых.
2. Установка.
3. Проверка и обкат.

На начальном этапе сперва снимаем колесо. Обычно штатный фартук от грязи держится на двух саморезах в колёсной арке и пластмассовом винте снизу порожка. Сначала строньте дальний саморез, а потом при помощи отвёртки откручивайте и тот и другой, а также не забудьте про винт. Откручивая винт, постарайтесь понемножку отжимать брызговик вниз — это предотвратит его прокручивание. Далее, вытащите втулку из пластмассы и вставьте в неё заглушку. После того как открутите саморезы, очистите от грязи площадь для будущего крепления.

В начале второго этапа необходимо подогнать размер универсального брызговика и его форму под старый. Для этого приложите их друг к другу и обрежьте новый элемент по внешней стороне рубчика. Для того чтобы определить, в каком именно месте необходимо просверлить дырку, также сопоставьте новый и старый элементы. После проделывания отверстий прикрутите новую деталь на место. Делайте это максимально аккуратно. Совет: старайтесь обрезать лишние края под углом — это сделает внешний вид брызговиков более эстетичным, а их контуры будут с точностью повторять контуры подкрылок. Оставлять лишние края не стоит, так как они будут собирать всю грязь, снег и воду.

После установки и закрепления нового элемента верните назад колесо и проверьте свою работу. Это сделать очень просто — покатайтесь по песочку. Со стороны обновки не должно быть слышно шороха песка по порогу.

Повторяем вышеописанные действия для замены всех четырёх брызговиков.

Стоит отметить, что установка передних брызговиков имеет свои особенности, которые стоит учитывать. А именно: при замене такого элемента с левой стороны специалисты советуют для начала повернуть руль до упора влево. Для замены правого элемента — выкручивайте руль вправо.

Задние брызговики, как и передние, также держатся на трёх саморезах. Некоторые автолюбители рекомендуют закреплять новые элементы на четырёх-пяти саморезах. Это увеличивает их прочность и уменьшает шанс оторваться. Установка задних брызговиков не требует манипуляций с рулём, задние колёса снимают после поднятия автомашины на домкрате.

Как видите, все действия по замене и установке брызговиков достаточно несложны. Потратив немного времени, вы можете проделать их самостоятельно в своём гараже или на стоянке. Лучше всего для страховки и помощи пригласить своего товарища, который, как и вы, является автолюбителем.

Как установить брызговики на автомобиль?

Брызговики необходимы, чтобы не дать грязи и влаге проникнуть внутрь автомобиля. Они позволяют содержать стёкла в чистоте, обеспечивая комфортный вид водителю. Также эти устройства способны предотвратить коррозию корпуса машины, ведь не будет происходить скапливание влаги. Установка брызговиков может проводиться и самостоятельно, для этого необязательно нужен мастер.

Виды и предназначение деталей

Чтобы изготовить такие изделия, используется специальный гибкий полимер. Его особенности позволяют создавать конструкции различной формы и конфигураций. Некоторые из них предназначены для конкретных моделей, а многие имеют универсальные характеристики. В первом варианте значительно выше качество и они создают комплексную защиту. Вторые же намного проще купить, а их размеры легко подрезать под особенности машины.

Поскольку установка происходит на плоскость машины (в специально предусмотренных нишах), на рынке представлены передние и задние брызговики. Для передней стороны применяются мягкие материалы, которые в большей степени созданы из резины. Они достаточно мягкие, за счёт чего не создают нагрузки на транспортное средство во время работы.

Для задних частей применяют полиуретан. Его изготавливают по форме кузова, чтобы не пропускать жёсткую грязь и камни во время движения. За счёт своей твёрдости создаётся прочная защита, которая не позволяет повреждать корпус машины и «сбивать» с его поверхности покраску.

Установка своими руками

Многие мастерские предлагают монтаж изделий, но этот процесс можно сделать самому. В некоторых случаях могут не найтись подходящие брызговики, поэтому их придётся обрезать вручную. Чтобы они были надёжно закреплены и выполняли свои функции, понадобится использовать:

• дрель;
• специальные свёрла;
• брызговики;
• нож;
• отвёртку крестового типа;
• саморезы на 2 см;
• пластмассовые заглушки;
• шайбы (их размер должен соответствовать саморезам).

В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные инструменты, если производится крепление на фирменные автомобили. Импортные производители часто устанавливают брызговики, которые ориентированы на дороги и климат их региона — они не всегда подходят для России. В этом случае лучше предпочесть универсальные элементы, нежели фирменные.

Процесс работы

Сначала, для крепления конструкции, нужно снять колёса. В большинстве автомобилей устанавливает оригинальный фартук от загрязнений. Он не оказывает должного эффекта, поэтому его заменяют. Он держится на нескольких саморезах и винте и откручивается с помощью отвёртки. Чтобы винт не прокручивался, можно понемногу оттягивать оригинальные брызговики вниз. После этого вытаскивается втулка и остальные саморезы. Важно очистить площадь, куда будет происходить установка, от грязи.

Дальше нужно подогнать вид новых щитков под старые, если используются универсальные брызговики. Достаточно будет уложить их друг на друга и, воспользовавшись ножом, вырезать новую форму. Аналогичным способом определяется место для дальнейшего сверления отверстий. После этого может проводиться фиксация новых элементов.

Финальные этапы

Детали должны крепиться с большой осторожностью. Специалисты рекомендуют проводить обрезку контура изделий под углом. Это позволит добиться большей эстетичности транспортного средства, что также положительно повлияет на общую аэродинамику. После этого нужно вернуть колесо в исходное положение и проверить эффективность работы деталей. Достаточно проехаться по песку, чтобы удостовериться, правильно ли стоят брызговики.

Если всё верно, аналогично нужно повторить и с остальными частями транспорта. Чтобы фиксация проходила более комфортно, желательно на передних колёсах выкручивать руль до упора, на которое проводится крепление. На все конструкции традиционно устанавливается три самореза. Для лучшей устойчивости лучше их использовать четыре-пять штук. Также задние колёса желательно снять только после поднятия машины на домкрат.

Таким образом крепятся брызговики. Процесс не составит особого труда даже начинающему автолюбителю. Основная трудность состоит в проделывании отверстий дрелью и выпиливании требуемого вида детали. Всё остальное зависит от того, какие используются брызговики.

Чтобы правильно установить брызговики, нужно использовать заготовку в виде оригинального фартука. После этого этим деталям нужен периодический ремонт, ведь на их поверхности скапливается большое количество грязи. Если этого не делать, может образоваться толстый слой, который будет мешать движению машины.

Брызговики для автомобиля: установка, как выбрать, зачем нужны

Автомобиль имеет ряд аксессуаров, которые могут быть незаметны на первый взгляд, но они приносят большую пользу в процессе эксплуатации машины. К числу таких аксессуаров можно отнести брызговики, которые препятствуют возникновению аварийных ситуаций на дороге и защищают автомобиль от коррозии. Установка брызговиков – это обязанность каждого водителя, и в рамках данной статьи мы расскажем, как проходит данный процесс, как подобрать новые брызговики, и почему нельзя пренебрегать их установкой.

Зачем нужны брызговики

Исходя из названия такого аксессуара как брызговики, можно сделать определенные выводы о его функциональном назначении. Брызговики крепятся около колес автомобилей, и их главная задача – сдерживать грязь, камни, воду и прочий мусор, который разлетается при движении машины.

Опасность вождения без брызговиков в том, что вся грязь из-под колес автомобиля будет разлетаться по сторонам, попадая на кузов и стекла соседних машин. Если речь идет о вождении зимой, то это особенно опасно, поскольку снежные массы и грязь могут оказаться на лобовых или боковых стеклах соседних машин, что ограничит водителям видимость и приведет к возникновению аварийной дорожной ситуации.

Помимо защиты окружающих автомобилей, брызговики способствуют сохранению машины водителя. Они защищают от попадания в днище камней, песка, а также грязи, в которой могут содержаться различные химические реагенты, вызывающие коррозию. Также для защиты днища машины может быть выполнена его антикоррозийная обработка.

Виды брызговиков для автомобиля

Перед тем как приступить к установке и выбору брызговиков, необходимо понять, чем они отличаются друг от друга. В продаже можно найти десятки моделей подобных аксессуаров, но отличий в них не так много.

Первый принцип, по которому делятся брызговики, это по внешнему виду и конструкции. Их разделяют на:

• Универсальные. Подобные брызговики подходят практически к любым автомобилям, но они не отличаются изысканным дизайном. Чаще подобные модели представляют собой черный прямоугольник, который водителю предлагается установить на свой автомобиль. Преимущества таких типов брызговиков в низкой стоимости. Однако, за счет своей универсальности, не на всех машинах они выполняют свои функции на 100 процентов.
• Индивидуальные. Такие брызговики выпускаются чаще всего производителями автомобилей, и они стоят значительно дороже универсальных. Их покупка оправдана, если универсальные брызговики критически выбиваются из общего дизайна машины или плохо справляются с возложенными на них задачами. Индивидуальные брызговики сложно найти в продаже в розничных автомобильных магазинах.

Помимо разделения брызговиков по внешнему виду, они могут различаться по материалам изготовления. На рынке можно выделить 3 материала, из которых изготавливаются подобные аксессуары:

• Полиуретан. Данный материал считается оптимальным для брызговиков. Из него выполняется большинство подобных аксессуаров, которые могут похвастаться хорошими техническими показателями в различных условиях эксплуатации;
• Резина. Самый дешевый материал для изготовления брызговиков, который не может порадовать водителей долговечностью. Аксессуары, выполненные из резины, могут прослужить сезон, после чего их придется менять. Стоимость полиуретановых брызговиков несколько выше, но они практически полностью вытеснили резиновые модели из продажи.
• Пластик. В теплых европейских странах популярны пластиковые брызговики, но для российских реалий они не подходят из-за климатических условий. Выполненные из пластика брызговики отлично выглядят и хорошо себя показывают при температуре выше 10 градусов по Цельсию. На морозе они теряют ряд своих свойств и становятся хрупкими, что ведет к их повреждению и образованию сколов.

Выше приведены основные виды, на которые можно разделить все брызговики, представленные в продаже.

Как выбрать брызговики

Исходя из основных видов брызговиков, которые имеются в продаже, можно определить ряд правил, по которым следует их выбирать. Если вы покупаете индивидуальные брызговики, то их лучше искать в интернет-магазинах, поскольку потребуется подбирать аксессуар под конкретную модель автомобиля или линейку машин.

Обратите внимание: В некоторых случаях невозможно найти индивидуальные брызговики для эксплуатации автомобиля в экстремальных погодных условиях. Многие американские автопроизводители устанавливают пластмассовые брызговики на свои машины, которые непригодны для российских реалий. В таких ситуациях лучше отказаться от индивидуальных брызговиков и предпочесть им универсальные варианты.

Предлагаем ряд основных критериев, по которым следует выбирать брызговики для автомобилей:

• Форма и размер. Даже универсальные брызговики различаются по форме и размеру, необходимо в магазине это учитывать и подбирать варианты, которые лучше подойдут для вашей машины;
• Материал. Выше мы отмечали, чем отличаются брызговики из различного материала, это необходимо учитывать при покупке;
• Условия эксплуатации. Необходимо предполагать, в каких условиях будет эксплуатироваться машина;
• Устойчивость к влаге и химическим реагентам. Если приобретаются брызговики для эксплуатации в течение года в городских условиях, лучше отдать предпочтение моделям, защищенным от «химии» и влаги. При использовании автомобиля только в летний период, можно обратить внимание на брызговики без специального покрытия.

Главное, на чем следует сосредоточиться при покупке брызговиков, это на бренде. Если компания давно присутствует на данном рынке и до сих пор не проиграла конкурентам, значит, она выпускает качественную продукцию, и ей можно довериться.

Установка брызговиков: инструкция и важные советы

С такой задачей как установка брызговиков явно не следует обращаться в сервис, поскольку выполнить ее в гараже без особых умений и инструментов может любой водитель. Чтобы установить брызговики на автомобиль потребуется дрель, карандаш, саморезы и крестовая отвертка.

Процесс установки брызговиков проходит следующим образом:

1. Водитель выкручивает колеса автомобиля таким образом, чтобы они не мешали подобраться к зоне крепления брызговиков. Если используют колеса большого радиуса, иногда их удобнее снять, но делать это не обязательно;
2. Далее необходимо освободить место для крепления брызговиков, для этого удаляются старые брызговики (если они имеются), снимаются подкрылки и выкручиваются саморезы;
3. После этого следует очистить поверхность, куда будут крепиться брызговики. В качестве средства для ее зачистки лучше всего подойдет спирт;
4. На следующем шаге новый брызговик прикладывается к месту установки, и отмечаются места для его крепления при помощи карандаша;
5. Далее в отмеченных позициях дрелью делаются дырки соответствующего диаметра, после чего брызговики фиксируются на саморезы.

Как можно видеть, главная проблема при установке брызговиков – это проделывание дырок с помощью дрелью. Именно поэтому при выборе брызговиков лучше обращать внимание на модели аксессуаров, которые ранее были установлены на машине, и для их крепления дырки уже проделаны.

Напоследок необходимо напомнить, что брызговики прослужат дольше, если за ними следить в процессе эксплуатации автомобиля. При постановке машины на стоянку после поездки по грязи или снегу, не поленитесь очистить брызговики.

Загрузка…

Как устанавливать брызговики — Авто журнал КарЛазарт

Как устанавливать брызговики

Статья о брызговиках — для чего они нужны, как их устанавливать, мыть и демонтировать. Важность изделий. В конце статьи — видео об установке универсальных брызговиков.

Для чего нужны брызговики

Этот автомобильный аксессуар помогает предотвратить попадание грязи и воды в чувствительные части транспортного средства, которые подвержены ржавчине и коррозии.

Брызговики также называют грязезащитными устройствами или предохранителями. Они могут называться по-разному, но их главная цель — помочь защитить автомобиль от мусора и различных дорожных условий, с которыми вы можете столкнуться. Это особенно важно, когда ваши шины постоянно соприкасаются с грязью, камнями, солью, водой и другими элементами на дороге.

Но, как и любая другая деталь автомобиля, брызговик имеет свойство изнашиваться и ломаться. Поэтому любой владелец автомобиля может столкнуться с проблемой замены и установки брызговиков. Если это конкретно ваш случай, то ниже вы сможете найти несколько полезных советов о том, как самостоятельно правильно установить брызговики, не прибегая к помощи мастеров автосервиса.

Прикрепление грязезащитных устройств — очень простой и быстровыполнимый процесс, тем более когда эти детали универсальные, т.е. подходящие для всех моделей автомобилей. А значит, вполне возможно обойтись без поездки в автосервис, ведь с проблемой установки в состоянии справиться даже женщина.

Но прежде чем проводить установку «грязезащитников», нужно приобрести новые брызговики.

Какие же модели выбрать среди множества представленных на авторынках?

Существуют различные модели брызговиков — они доступны в разных формах, размерах и цветах, а также в используемых материалах.

Виды изделий

Можно выделить два основных вида брызговиков:

• универсальные;
• индивидуальные.

Первый вариант подходит почти каждому автомобилю, но вот дизайн их не очень изысканный. Эти модели имеют форму черного прямоугольника, который водитель устанавливает на свое авто. Самым главным достоинством является низкая цена. Но с другой стороны, универсальность является и минусом, т.к. не на каждой машине брызговики справляются со своей задачей в полной мере.

Индивидуальные изделия выпускают производители машин, и их отличает более высокая цена. Если универсальные «грязезащитники» абсолютно не вписываются в общий дизайн автомобиля или не выполняют свою роль, то затраты на приобретение индивидуальных брызговиков вполне уместны. Обычно розничные автомагазины не занимаются продажей таких моделей.

Также брызговики различаются материалами, из которых они изготовлены:

• полиуретан;
• резина;
• пластик.

Все варианты изделий выполнены с защитным упором, который предотвращает попадание частиц во время езды. Пластиковые защитные брызговики обычно ставят на легковых автомобилях, в то время как резиновые клапаны обычно встречаются на грузовиках и тяжелых транспортных средствах.

Пластиковые ограждения достаточно прочны для легких автомобилей. Они могут выдерживать различные погодные условия и предотвращать появление дорожных частиц, которые могут вызвать вмятины на какой-либо части транспортного средства. Но при очень сильных морозах некоторые из них повреждаются из-за хрупкости.

С другой стороны, резиновый материал такой же прочный, как и пластик, но более гибкий, поэтому для транспортных средств большего размера лучше обеспечит больший охват.

Жесткие грязезащитные устройства могут застревать на шинах, особенно для автомобилей большего размера на высоких скоростях. Резиновые могут «отплыть» благодаря гибкой конструкции. Но такие аксессуары не долговечны и срок их службы обычно не превышает одного сезона, после чего они требуют замены.

Полиуретановые брызговики — идеал ьный вариант для автовладельцев. Они, безусловно, дороже, чем резиновые и пластиковые модели, но зато имеют хорошие технические показатели при любых эксплуатационных условиях.

Как выбирать брызговики

Для легковых автомобилей, грузовиков и внедорожников, которые только вышли на дорогу, грязь и вода могут быть угрозой. Грязь не только покрывает боковые стороны и заднюю часть автомобиля, но также может стать проблемой для любых транспортных средств, следующих за автомобилем. Хорошим решением является выбор качественных брызгозащитных систем.

При сравнении разных вариантов брызговиков есть несколько нюансов, которые нужно учитывать, включая толщину материала, общий вес (и любые эмблемы или украшения, которые добавляют вес) и общий стиль. Конечно, сначала вам нужно убедиться, что они подходят для вашего автомобиля.

Вот несколько моментов, которые следует учитывать при выборе новых брызговиков:

• Размер. Брызговики изготавливаются в соответствии с различными моделями автомобилей, но вам нужно убедиться, что комплект, который вы рассматриваете, имеет размер, соответствующий вашим требованиям;
• Материал. Большинство брызгозащитных систем изготовлены из прочной резины, и они предназначены для зависания под автомобилем. Однако некоторые из них изготовлены из жесткого пластика, они короче и имеют меньше украшений или конструкций;
• Масса брызговиков, которые вы выбираете, является важным показателем, поскольку она влияет на производительность. Чем тяжелее грязевая защита, тем более устойчивой она будет, что не позволит воде, грязи и песку нанести вред автомобилю. Металлические эмблемы могут добавить еще больший вес и устойчивость;
• Стиль. Установка брызговиков также может стать отличным способом добавить вашему автомобилю особый шарм и статус. Вы можете выбрать из нескольких вариантов, от конкретной модели до патриотических эмблем и т.д.

Как установить грязевые брызговики

Установка брызговиков обычно может выполняться одним из двух способов: без сверления либо же при помощи сверления некоторых необходимых болтовых отверстий.

Установка защитных платформ «без сверления» на автомобиле

Хотя рекомендуется следовать инструкциям для вашей конкретной марки и модели брызговика, общие шаги по установке брызговиков «без сверления» таковы:

1. Подготовьте область колеса. Очистите места, в которых будут установлены брызговики.
2. Создайте пространство между шиной и колесом. Полностью поверните передние колеса влево для максимального зазора между шиной и колодкой.
3. Проверьте место размещения. Убедитесь в том, что клапаны будут работать для вашего автомобиля, удерживая их и сравнивая их с формой и посадкой доступного пространства и проверяя отметку «вправо» или «влево» для правильного размещения.
4. Найдите отверстия. У вашего транспортного средства должно быть отверстие, пробуренное в колёсной колоде, чтобы брызговики работали. Найдите эти отверстия и выверните винты, которые в настоящее время установлены.
5. Поместите заслонки на место. Сдвиньте заслонки брызговиков на место и заново установите винты в отверстия в колодце, чтобы установить брызговики, без полной затяжки.
6. Затяните винты. Отрегулируйте положение и угол заслонки и полностью затяните винты.
7. Установите все дополнительные винты, гайки или болты, которые, возможно, были установлены с брызговиками.

Примечание: Если была предусмотрена шестигранная гайка, обязательно установите ее между брызговиком и колесным колесом.

Установка «грязезащитников», которые необходимо просверлить

Для установки брызговиков, требующих просверлить отверстия в автомобиле, нужно произвести следующие действия:

1. Очистите область колеса, в которой будут установлены брызговики.
2. Создайте пространство между шиной и колесом. Полностью поверните передние колеса влево для максимального зазора между шиной и колодкой.
3. Проверьте, что клапаны будут работать для вашего автомобиля, удерживая их и сравнивая их с формой и посадкой доступного пространства и проверяя отметку «вправо» или «влево» для правильного размещения.
4. Отметьте, где сверлить отверстия. Если ваш автомобиль не имеет необходимой фабрики, пробуренной в колёсной колодке, чтобы ваши брызговики работали, используйте брызговики как шаблон и четко отметьте, где нужны отверстия для сверления.
5. Просверлите отверстия на основе созданного вами шаблона.
6. Установите закрылки. Сдвиньте заслонки и установите винты, гайки и болты в отверстия в колодце, чтобы установить брызговики, без полной затяжки.
7. Отрегулируйте положение и угол заслонки и полностью затяните винты.

Демонтаж поврежденных «грязезащитников»

Сначала колесная арка и брызговики должны быть тщательно очищены от грязи водой и тряпкой. Эта работа должна войти в привычку, ведь благодаря этому продлевается срок эксплуатации изделий.

Закончив очистку брызговиков, не торопитесь их снимать их, пусть немного подсохнут. После того, как вы снимите брызговики, обезжирьте место их установки с помощью спирта для обеспечения более надежного присоединения брызговика к колесной арке.

Как мыть брызговики

«Грязезащитники» чистить не сложно. Пыль можно легко вытирать, а более жесткую грязь можно смыть мылом и промыть водой. Брызговики нужно мыть часто, не допуская образования большого слоя грязи.

Но также нужно соблюдать некоторые правила, помогающие увеличить срок эксплуатации этих аксессуаров:

1. При очистке вода должна быть одной температуры. Не нужно допускать контраста, т.е. чередования горячей и ледяной воды — это может нарушить целостность изделий.
2. Брызговикам и колесным аркам после очистки нужно дать хорошо просохнуть, мытье лучше осуществлять незадолго до поездки.
3. Моющие средства выбирайте с осторожностью и тщательно их смывайте.

Заключение

Покупка брызговиков — отличная инвестиция для любого автомобиля. Это недорогой аксессуар, который сэкономит ваши деньги и время в будущем.

Установка брызговиков на автомобиль — дело достаточно быстрое и простое. Самое важное — правильно выбрать новые аксессуары, идеально подходящие к конструкции вашей машины. Следуя данным советам, вы получите максимально качественный результат от установки и эксплуатации «грязезащитников».

Видео об установке универсальных брызговиков:

Как установить брызговики, и что для этого нужно?

• Как установить брызговики, и что для этого нужно?
• Какие инструменты понадобятся для самостоятельной установки брызговиков?
• Общее описание основных этапов работы по установке брызговиков
• Пошаговая инструкция установки брызговиков своими руками на авто

Фартуки от грязи, или брызговики – обязательный элемент каждого автомобиля, который выполняет очень важную защитную функцию, предотвращая появление пробоин на днище автомобиля и сколов на лобовом стекле едущих позади автомобилей. К сожалению, брызговики очень часто ломаются и изнашиваются, в результате чего каждому без исключения автовладельцу хотя бы раз в жизни приходится иметь дело с их заменой. Если и вас постигла та же судьба, мы с радостью хотим поделиться секретами того, как осуществляется установка брызговиков своими руками.

Какие инструменты понадобятся для самостоятельной установки брызговиков?

Процесс крепления брызговиков – достаточно простая и быстровыполнимая задача, особенно если речь идет об универсальных изделиях, которые подходят для установки практически на все модели авто. По этой причине тратить деньги на автосервис точно не стоит, поскольку задачу эту сможет освоить даже женщина.

Помимо заменяемых элементов, рекомендуем вам также подготовить инструменты, без которых установка брызговиков будет невозможной:

1. Крестовая отвертка.

2. Накидной ключ.

3. Острый и удобный нож.

4. Дрель и сверла к ней.

5. Саморезы (желательно, чтобы их длина не превышала 2 см).

6. Широкие и тонкие шайбы (их диаметр должен совпадать с саморезами).

7. Пластмассовые заглушки.

8. Линейка и карандаш для нанесения необходимых отметок.

Но, помимо основных инструментов, при подготовке к работам также стоит запастись старыми тряпками, щетками, моющим средством и как минимум одним ведром чистой воды. Все это понадобится для того, чтобы подготовить рабочие поверхности для установки новеньких брызговиков. После всего этого можно приступать к ознакомлению с основными этапами работ.

Общее описание основных этапов работы по установке брызговиков

Перед тем как приступить к непосредственной замене, очень важно внимательно изучить местоположение и особенности крепления старых изношенных или изломанных брызговиков. В некоторых случаях, когда покупаются индивидуальные изделия, предназначенные для конкретной модели авто, их установка осуществляется аналогично старым брызговикам. Но если были куплены новые брызговики, уровень их посадки все равно должен быть таким же, как и у старых. Поэтому осмотр стоит проводить с линейкой и при необходимости сразу же делать необходимые пометки.

Еще один важный момент, о котором стоит помнить при осуществлении установки брызговиков своими руками – это особенности крепления передних и задних брызговиков. Дело в том, что на многих автомобилях они могут очень сильно отличаться не только по форме и размером, но и по способу и месту крепления. Получив всю необходимую информацию о старых брызговиках, можно приступать к их демонтажу и установке новых.

Демонтаж старых брызговиков и подготовка места для установки новых

Перед тем, как снять старые брызговики, возьмите тряпки и воду и постарайтесь как можно тщательнее очистить колесную арку и сам брызговик от налипшей грязи. Стоит отметить, что подобную процедуру необходимо проводить регулярно, что позволит увеличить срок службы изделий.

По завершении мытья не стоит спешить сразу же снимать брызговики. Дайте им немного времени для просыхания. А вот после демонтажа нелишним будет обработать место посадки брызговиков при помощи спиртового раствора. Благодаря этому вы полностью обезжирите рабочую поверхность и обеспечите максимально надежное крепление брызговика к поверхности колесной арки.

Процесс установки новых деталей

Очень хорошо, если новые брызговики можно посадить на то же место, где крепились старые. В таком случае не придется проделывать новые отверстия в металлической поверхности колесной арки.

Тем не менее, если сделать это невозможно, не стоит стараться подогнать новый брызговик под имеющиеся отверстия. Стоит понимать, что неправильное крепление может привести не только к преждевременной поломке или износу нового изделия, но и может в разы снизить эффективность от его наличия.

Проверяем и осуществляем обкат брызговиков

После того, как брызговики будут надежно закреплены при помощи шайб и саморезов, сразу же стоит испытать на прочность их крепление. Для этого можно попытаться оттянуть брызговик руками, при этом наблюдая, как реагируют на ваши манипуляции шайбы.

Нелишним будет также прокатиться на автомобиле с новыми брызговиками. Это позволит вам сделать оценку правильности их расположения. Очень важно, чтобы во время езды ни один брызговик не касался земли, но и при этом не был слишком коротким.

Пошаговая инструкция установки брызговиков своими руками на авто

Приведем также подробную инструкцию с указаниями, как прикрепить брызговики на машину в домашних условиях. Рекомендуем вам выполнять все действия в следующей последовательности:

1. Для удобства работ необходимо повернуть набок автомобильное колесо. Правда, если есть желание и возможность, его вообще лучше снять, благодаря чему вам будет намного легче очищать колесную арку, и вы получите больше пространства для работы.

2. После того как рабочая поверхность будет полностью очищена, внимательно осмотрите брызговик и отыщите саморезы, на которых он крепится. Обычно их всего два, также может присутствовать пластмассовый винт, при помощи которого брызговик крепится к порожку. При помощи отвертки демонтируйте все крепление. После демонтажа не забудьте очистить и проспиртовать рабочую поверхность.

3. Сверьте размеры нового и старого брызговика. В том случае, если новый в несколько раз превышает по размерам старый, сровняйте их при помощи острого ножа. Старый брызговик вам также понадобится для того, чтобы определить место, где необходимо сделать отверстия в новом изделии, если таковых на нем не имеется. Отверстия необходимо проделывать при помощи дрели, при этом стараясь сделать такой же диаметр, как и диаметр подготовленных для установки саморезов.

4. При помощи крепежных элементов установите новое изделие на место старого. Старайтесь делать это максимально аккуратно, но вместе с тем и надежно.

5. После того как брызговики будут установлены на место, можно заняться и установкой колеса. В завершение рекомендуем проехаться на автомобиле по песку и внимательно прислушаться к тому, не слышен ли шорох от него при попадании на пороги. Если нет – значит, брызговики встали правильно и хорошо выполняют свою задачу.

По аналогичному алгоритму осуществляется и установка всех остальных брызговиков. Тем не менее, во время работ стоит учитывать некоторые особенности крепления передних и задних изделий. В частности, задние брызговики специалисты рекомендуют крепить не на два, а на три, а то и четыре самореза, даже если старые изделия были прикреплены всего на два.

Дело в том, что обычно именно на заднюю часть автомобиля приходится больше всего нагрузки и вибраций, поэтому два самореза могут в процессе эксплуатации ослабить крепление, что крайне нежелательно. Также, при установке задних брызговиков удобнее будет использовать домкрат.

Таким образом, установка брызговиков на автомобиль является достаточно быстрой и простой задачей. Главное – заранее подобрать новые изделия, которые идеально подходили бы конструкции вашего автомобиля и соответствовали по размерам старым. Благодаря такому подходу вы сможете получить максимально эффективный результат от установки и эксплуатации брызговиков.

Полезные рекомендации: правила мытья автомобильных брызговиков

Брызговики необходимо очищать от грязи и мыть как можно чаще, поскольку при регулярной эксплуатации грязевой осадок на них может складываться в большой слой. Но при этом также важно придерживаться нескольких важных правил, которые помогут продлить срок службы этих изделий:

1. При мытье всегда используйте воду одной температуры. Если смывали грязь горячей водой, не нужно ополаскивать брызговики ледяной из шланга, поскольку они могут расколоться от этого.

2. Чтобы брызговики и колесные арки после мытья хорошо просохли, осуществлять эту процедуру стоит непосредственно перед поездкой.

3. Максимально осторожно относитесь к моющим средствам, старайтесь их хорошо смывать. Если поверхность брызговиков останется мыльной, она будет очень интенсивно загрязняться, а в некоторых случаях моющее средство еще и может разрушать поверхность данного элемента.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Правильная установка брызговиков

Многие водители не задумываются о важности функций, которые выполняют щитки, установленные за колесами автомобиля. Установка брызговиков предотвращает вылетание мелких камней и частиц грязи из-под колес автомобиля. Рассмотрим, как правильно установить щиты, чтобы не навредить лакокрасочному покрытию машины.

Является ли установка обязательной

Основное предназначение брызговиков:

• защита других участников движения от вылетающих из-под колес твердых частиц. Впору вспомнить о таком неприятном свойстве шипованных шин, как вылетание на скорости шипов из посадочных мест. Во многих случаях именно брызговик может защитить следующий за вами автомобиль от удара в кузов либо лобовое стекло металлическим предметом;
• защита ЛКП автомобиля. Вылетающие из-под колес песок, грязь и камни ударяются о нижнюю часть порогов и задних бамперов, что со временем приводит к отшелушиванию в этих местах краски и, как следствие, образованию очагов коррозии. Установка защиты помогает побороть пескоструйный эффект и сохранить кузов автомобиля.

Если сохранностью кузова своего авто вам никто не может запретить пренебречь, то за доставление неудобств другим участникам движения можно понести реальное наказание. Инспектор ГИБДД вправе выписать водителю автомобиля без брызговиков штраф в размере 500 руб. Ссылаться инспектор будет на 1 часть статьи 12.5 Кодекса об административных нарушениях, которая отсылает нас к списку положений по допуску к эксплуатации транспортных средств. Брызговики являются одним из элементов, которые в обязательном порядке должны быть установлены на автомобиле. Исключение составляют случаи, когда брызговики попросту не предусмотрены конструкцией автомобиля. В таком случае установка защитных щитков не обязательна, но крайне желательна.

Форма изделия иногда является решающим фактором в выборе способа установки. Перед тем как отправиться за покупкой, следует знать, что брызговики могут быть 2-х типов:

• штатные либо изготовленные индивидуально под особенности определенной модели авто. И тот и другой вид единит то, что они отлично подходят под форму кузова и штатных локеров. Наиболее предпочтительны к установке именно штатные брызговики, так как часто в подкрылках имеются заводские места для их установки, а поэтому при покупке в комплекте сразу будут специальные крепления или клипсы. Если вас не устраивает форма штатных щитков, а они обычно крайне небольших размеров, купите брызговики, изготовленные конкретно для вашей модели авто. Удобство такого решения в том, что некоторые крепления могут совпадать с креплением локера;
• универсальные брызговики. Перечислять весь спектр изделий, доступных к покупке, попросту нет смысла. Универсальная защита имеет форму крепежной части, которая подойдет практически к любому автомобилю. Также немаловажным преимуществом является стоимость, которая зачастую гораздо ниже цены на комплект оригинальных изделий. Если опустить тот факт, что универсальные изделия не на всех авто смотрятся эстетично, то недостаток у универсальных щитков только один – примитивность крепежных элементов. Прикручиваются универсальные изделия саморезами к подкрылкам.

Требования к монтажу

При установке брызговиков своими руками следует помнить о следующих моментах:

• чем ниже будет установлен щиток, тем лучше он будет защищать от вылетающих из-под колес грязи и камней. Но низкая установка таит в себе риск обрыва брызговиков при езде по пересеченной местности. В таком случае ориентироваться нужно на материал, из которого изготовлена защита. Резиновые щитки довольно эластичны, а поэтому часто отрываются, когда при движении задним ходом горб либо край тротуара подминает брызговик под колесо. Такой проблемы лишены полиуретановые изделия, которые лучше сохраняют форму и не так сильно выгибаются при воздействии на них силы. Не стоит покупать твердые брызговики, так как они могут оборваться, к примеру, при съезде с тротуара. Эластичные щитки в таком случае просто сомнутся, затем восстановят свою форму, но «дубовый» щиток передаст всю силу от удара на крепления. Разумеется, долго такие нагрузки саморезы не выдержат. Нередко в таких случаях страдает и крепление подкрылков;
• желательно, чтобы брызговик на несколько сантиметров выходил за форму кузова. Это улучшит защиту от забрасывания авто грязью из-под колес;
• крепления щитков не должны вредить кузову. Многие водители, желая защитить пороги от пескоструйного эффекта, одной из точек крепления переднего брызговика выбирают кузов автомобиля. Вкручивание саморезов в арку приводит к появлению коррозии и отшелушиванию ЛКП в местах крепления.

Как установить своими руками

Рассматривать установку оригинальных брызговиков нет смысла, так как щитки садятся на оригинальные места. К тому же зачастую в комплекте со щитками идет инструкция, поясняющая предназначение и способ установки крепежей.

Для установки универсальных брызговиков вам потребуются:

• крестовая отвертка для вкручивания саморезов;
• канцелярский нож, так как универсальные изделия не всегда идеально подходят под форму локера и кузова;
• ветошь для очистки места монтажа;
• острый предмет для разметки отверстий.

Если без саморезов никак не обойтись или они уже были вкручены в кузов при неправильной установке локеров, то в ваших же интересах будет провести антикоррозионную обработку.

Алгоритм работ при самостоятельной установке:

• очистите предполагаемое место установки от грязи;
• приложите брызговик к крылу так, как он должен впоследствии быть закреплен. При необходимости подрежьте щиток по форме крыла и порогов. Если локеры на вашем авто крепятся при помощи саморезов, разметьте на брызговике места расположения отверстий, чтобы впоследствии именно туда вкручивать саморезы;
• вкрутите как минимум 2 самореза по наружной стороне и один саморез, который будет крепить внутреннюю часть брызговика к подкрылку (также их стянуть можно болтом и гайкой).

Тщетно пытаться описать тонкости установки для каждой модели авто. К примеру, на некоторых авто подкрылки крепятся массивными клипсами, а поэтому саморезы брызговиков можно вкрутить прямо в них, сохранив при этом металл крыла. Проблем с установкой задних брызговиков и вовсе нет, так как саморезы не повредят пластмассовый бампер.

Установка брызговиков на Volkswagen Polo

Если Вы читаете данную статью, то Вам уже не надо объяснять, для чего нужны автомобилю брызговики. Тем не менее, напомним, что брызговики отчасти защищают днище и элементы подвески машины от пыли и грязи, которая вылетает из-под колес. Кроме того, брызговики, еще и защищают полированные части кузова от попадания на них смолы или битумного покрытия с дороги или мелких камней, от которых остаются царапины на кузове. Плюс ко всему, правильно подобранные брызговики гармонично вписываются и улучшают внешний вид автомобиля, устраняя незавершенность авто без брызговиков.

Поэтому если на автомобиле сломан один или несколько брызговиков, затягивать с их заменой ни в коем случае не стоит. А если их нет вообще, то тем более следует побыстрее установить. Уже то, что грязи на авто станет в разы меньше, принесет Вам большое удовлетворение после каждой поездки в непогоду.

Установить брызговики самостоятельно в большинстве случаев довольно просто, если брызговики правильно выбрать под Ваш автомобиль. Для конкретного случая рассмотрим установку брызговиков Lada locker на Фольксваген Поло Седан.

Выбор производителя Lada locker основывался на оптимальном соотношении цена-качество, а также по отзывах автолюбителей, большинство из которых рекомендуют именно эту фирму, как брызговики которой хорошо зарекомендовали себя как в плане долговечности, удобства (мягкие и не длинные) и гармоничности на автомобиле.

Слева — задний, длиннее, справа — передний. Изготовлены по современной технологии из термоэластопласта (искусственный каучук). Мягкие, но хорошо держут форму. Во общим самое то.

Фирменные — VAG-овские брызговики длинноватые и немного портят внешность машины, да и цепляют на лежачих полицейских и других неровностях. К тому же они не гнутся — потому часто просто ломаются. Ну и стоят в два три раза дороже аналогов.

В комплекте идут саморезы. Но для надежного крепления желательно добавить еще.

Я использовал также болт с шайбами и гайкой для крепления дальнего (внутреннего) края брызговика к пластиковой защите.

Колеса задние снимал, передние нет, просто колесо выворачивается, но потребовался Г-образный ключ — звездочка. Вообще инструментов требуется не много.

Задний брызговик устанавливается со снятием колеса. Откручиваем штатный саморез крепления защиты. Это одно место крепления — сразу его и закручиваем уже с брызговиком.

Потом сверлим под верхний шуруп, закручиваем.

Внутренний конец брызговика закрепляем на болт с шайбами с двух сторон и гайку с гровером. Такая конструкция очень надежная и в то же время простая. Если потребуется снять брызговик — все просто.

Вертикально, посередине просверливаем и вкручиваем еще один, дополнительный саморез. Брызговик еще лучше фиксируется и плотнее прижимается, повторяя форму крыла. На этом установка заднего брызговика закончена. Ставим колесо.

Передние брызговики устанавливаются без снятия колес по аналогичной схеме. Брызговик изначально закрепляется на два штатных самореза, затем внутренняя сторона на болт и один дополнительный саморез посередине вертикального крепления.

Форма брызговиков хорошо держится и огибает контуры короба и крыла, в то же время брызговик мягкий.

Установленный брызговик на Volkswagen Polo Sedan — передний

Установленный брызговик на Volkswagen Polo Sedan — задний

Установка брызговиков на другие модели автомобилей мало чем отличается. Поэтому эту инструкцию можно использовать для установки брызговиков для любых моделей авто. Однако, предварительно, надо правильно выбрать производителя. Не гонитесь за дешевыми китайскими моделями, да и оригиналы брать не всегда оправдано. всегда есть «золотая» серединка. Ну а если Вы деньги не считаете, то и устанавливать будете больше всего в мастерской. Всем удачи — катайтесь в удовольствие.

Правильная установка брызговиков на машину

Брызговики необходимы, чтобы не дать грязи и влаге проникнуть внутрь автомобиля. Они позволяют содержать стёкла в чистоте, обеспечивая комфортный вид водителю. Также эти устройства способны предотвратить коррозию корпуса машины, ведь не будет происходить скапливание влаги. Установка брызговиков может проводиться и самостоятельно, для этого необязательно нужен мастер.

Виды и предназначение деталей

Чтобы изготовить такие изделия, используется специальный гибкий полимер. Его особенности позволяют создавать конструкции различной формы и конфигураций. Некоторые из них предназначены для конкретных моделей, а многие имеют универсальные характеристики. В первом варианте значительно выше качество и они создают комплексную защиту. Вторые же намного проще купить, а их размеры легко подрезать под особенности машины.

Поскольку установка происходит на плоскость машины (в специально предусмотренных нишах), на рынке представлены передние и задние брызговики. Для передней стороны применяются мягкие материалы, которые в большей степени созданы из резины. Они достаточно мягкие, за счёт чего не создают нагрузки на транспортное средство во время работы.

Для задних частей применяют полиуретан. Его изготавливают по форме кузова, чтобы не пропускать жёсткую грязь и камни во время движения. За счёт своей твёрдости создаётся прочная защита, которая не позволяет повреждать корпус машины и «сбивать» с его поверхности покраску.

Установка своими руками

Многие мастерские предлагают монтаж изделий, но этот процесс можно сделать самому. В некоторых случаях могут не найтись подходящие брызговики, поэтому их придётся обрезать вручную. Чтобы они были надёжно закреплены и выполняли свои функции, понадобится использовать:

• дрель;
• специальные свёрла;
• брызговики;
• нож;
• отвёртку крестового типа;
• саморезы на 2 см;
• пластмассовые заглушки;
• шайбы (их размер должен соответствовать саморезам).

В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные инструменты, если производится крепление на фирменные автомобили. Импортные производители часто устанавливают брызговики, которые ориентированы на дороги и климат их региона — они не всегда подходят для России. В этом случае лучше предпочесть универсальные элементы, нежели фирменные.

Процесс работы

Сначала, для крепления конструкции, нужно снять колёса. В большинстве автомобилей устанавливает оригинальный фартук от загрязнений. Он не оказывает должного эффекта, поэтому его заменяют. Он держится на нескольких саморезах и винте и откручивается с помощью отвёртки. Чтобы винт не прокручивался, можно понемногу оттягивать оригинальные брызговики вниз. После этого вытаскивается втулка и остальные саморезы. Важно очистить площадь, куда будет происходить установка, от грязи.

Дальше нужно подогнать вид новых щитков под старые, если используются универсальные брызговики. Достаточно будет уложить их друг на друга и, воспользовавшись ножом, вырезать новую форму. Аналогичным способом определяется место для дальнейшего сверления отверстий. После этого может проводиться фиксация новых элементов.

Финальные этапы

Детали должны крепиться с большой осторожностью. Специалисты рекомендуют проводить обрезку контура изделий под углом. Это позволит добиться большей эстетичности транспортного средства, что также положительно повлияет на общую аэродинамику. После этого нужно вернуть колесо в исходное положение и проверить эффективность работы деталей. Достаточно проехаться по песку, чтобы удостовериться, правильно ли стоят брызговики.

Если всё верно, аналогично нужно повторить и с остальными частями транспорта. Чтобы фиксация проходила более комфортно, желательно на передних колёсах выкручивать руль до упора, на которое проводится крепление. На все конструкции традиционно устанавливается три самореза. Для лучшей устойчивости лучше их использовать четыре-пять штук. Также задние колёса желательно снять только после поднятия машины на домкрат.

Таким образом крепятся брызговики. Процесс не составит особого труда даже начинающему автолюбителю. Основная трудность состоит в проделывании отверстий дрелью и выпиливании требуемого вида детали. Всё остальное зависит от того, какие используются брызговики.

Чтобы правильно установить брызговики, нужно использовать заготовку в виде оригинального фартука. После этого этим деталям нужен периодический ремонт, ведь на их поверхности скапливается большое количество грязи. Если этого не делать, может образоваться толстый слой, который будет мешать движению машины.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Как установить брызговики

Брызговики или брызговики можно использовать для минимизации количества брызг или воды, выделяемых автомобилем, грузовиком или внедорожником во время движения в мокрых, грязных или дождливых условиях. Брызговик немного отличается от брызговика и представляет собой более длинное и широкое устройство, обычно сделанное из резины или композитов, которое можно использовать на любом типе транспортного средства.

Часть 1 из 2: Установка брызговиков на автомобиль

Установка брызговиков обычно может быть выполнена одним из двух способов: либо «без сверления», либо для сверления некоторых необходимых отверстий под болты.

Хотя рекомендуется следовать инструкциям для вашей конкретной марки и модели брызговика, общие шаги по установке брызговиков, не требующих бурения, следующие:

Шаг 1: Очистите область колеса . Очистите место, где будут установлены брызговики.

Шаг 2: Создайте пространство между шиной и колесной аркой . Полностью поверните передние колеса влево, чтобы получить максимальный зазор между шиной и колесной аркой.

Шаг 3: Проверить размещение .Проверьте, будут ли закрылки работать на вашем автомобиле, подняв их и сравнив их по форме и размеру имеющегося пространства, и проверьте наличие отметки «RH» или «LH» для правильного размещения.

Шаг 4: Найдите отверстия . Для работы этих брызговиков в колесной арке вашего автомобиля должны быть просверлены заводские отверстия. Найдите эти отверстия и удалите винты, которые в данный момент находятся на месте.

Шаг 5: Установите закрылки на место . Установите брызговики на место и закрутите винты в отверстия в колесной арке, чтобы установить брызговики, не затягивая их полностью.

Шаг 6: Затяните винты . Отрегулируйте размещение и угол наклона брызговиков и полностью затяните винты.

Шаг 7: Установите дополнительные компоненты . Установите все дополнительные винты, гайки или болты, которые могли быть в комплекте с брызговиками.

• Примечание : Если в комплекте была шестигранная гайка, обязательно установите ее между брызговиком и колесным колесом.

Часть 2 из 2: Установка брызговиков, которые необходимо просверлить

Чтобы установить брызговики, для которых необходимо просверлить отверстия в автомобиле, выполните следующие общие действия:

Шаг 1: Очистите область колеса .Очистите место, где будут установлены брызговики.

Шаг 2. Создайте пространство между шиной и колесной аркой . Полностью поверните передние колеса влево, чтобы получить максимальный зазор между шиной и колесной аркой.

Шаг 3: Проверить размещение . Проверьте, будут ли закрылки работать на вашем автомобиле, подняв их и сравнив их по форме и размеру имеющегося пространства, и проверьте наличие отметки «RH» или «LH» для правильного размещения.

Шаг 4: Отметьте места для сверления отверстий .Если на вашем автомобиле нет необходимых заводских отверстий в колесной арке для работы брызговиков, используйте брызговики в качестве шаблона и четко отметьте, где необходимо просверлить отверстия.

Шаг 5: Просверлите отверстия . Просверлите отверстия по созданному вами шаблону.

Шаг 6: Установите заслонки . Установите брызговики на место и установите винты, гайки и болты в отверстия в колесной арке, чтобы установить брызговики, не затягивая их полностью.

Шаг 7: Затяните винты .Отрегулируйте размещение и угол наклона брызговиков и полностью затяните винты.

• Примечание : Если в комплекте была шестигранная гайка, обязательно установите ее между брызговиком и колесным колесом.

Опять же, настоятельно рекомендуется найти инструкции по установке, относящиеся к брызговикам, которые вы устанавливаете на свой автомобиль; однако, если это невозможно, может помочь приведенная выше информация.

Если у вас есть какие-либо вопросы по установке или установке брызговиков на вашем автомобиле, обратитесь за помощью к механику, как это сделать.

Как установить WeatherTech MudFlaps

Есть ли у вашего автомобиля брызговики? Если нет, возможно, пришло время подумать об инвестициях в набор. Они фантастический способ защитить краску и ходовую часть вашего автомобиля от вмятин, сколов и царапин, вызванных камни, грязь, песок, соль и многое другое. Брызговики служат и другой цели; они могут помочь защитить ваш автомобиль рама и другие чувствительные детали от невидимой ржавчины и коррозии. Не говоря уже о том, что они также могут помочь защитить других автомобили на дороге из-за мусора, поднятого вашими шинами.

К счастью, WeatherTech упростила установку брызговиков. MudFlaps без бурения WeatherTech лазер измеряется в соответствии с маркой и моделью вашего автомобиля и устанавливается за считанные минуты без необходимости снятие колеса / шины и без необходимости сверлить окрашенную поверхность вашего автомобиля. Если вы уже взял набор, продолжайте читать, чтобы получить несколько быстрых советов и рекомендаций по установке брызговиков! В противном случае убедитесь купить сегодня!

Обратите внимание: всегда обращайтесь к инструкциям, прилагаемым к вашему продукту, чтобы подробные инструкции по установке.

Тщательно очистите автомобиль перед установкой брызговиков

Хотя у вас может возникнуть соблазн немедленно приступить к установке новых брызговиков, важно время правильно подготовить территорию (и ваш автомобиль). Обязательно будьте особенно осторожны при удалении всей грязи, мусор и пятна с крыльев вашего автомобиля, где будут установлены брызговики. Любая грязь или мусор оставленный позади, может затруднить установку или потенциально привести к ржавчине или коррозии на вашем автомобиле.

Работа на ровной поверхности

Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности с колесами, повернутыми до упора влево (для установки брызговик со стороны водителя и до упора вправо для установки на стороне пассажира).

Определите и выровняйте подходящий брызговик

Брызговики, входящие в ваш комплект (передние, задние или оба), должны иметь четкую маркировку для водителя. сторона или сторона пассажира вашего автомобиля. Просто переверните брызговик, и вы увидите LH (обозначающий эту часть как сторона водителя) или правый (обозначающий эту часть как сторону пассажира).Начните с установки Сначала брызговик со стороны водителя и выровняйте его по колесной арке, в которой он будет установлен. Предварительно просверленные отверстия на брызговике должны четко совпадать с предварительно установленными креплениями колесной арки.

Удалить заводские крепления

После того, как вы определили, какие крепежные детали будут служить точками установки брызговика, можно приступать к впереди и снимите их с помощью отвертки или храпового механизма (в зависимости от марки и модели вашего автомобиля).Обязательно повесьте эти винты или болты, а также все прилагаемые к ним шайбы или гайки, так как они потребуются. потом.

5. Установить брызговики

Без креплений QuickTurn ™

Если брызговики вашего автомобиля имеют крепеж QuickTurn ™, пропустите этот раздел и перейдите к раздел ниже. Совместите отверстия на брызговике с отверстиями на колесной арке. Удерживая брызговик в положение, установите на место ранее снятые заводские крепления и затяните так, чтобы не было движения или просачивания в грязь. лоскут.

С крепежными деталями QuickTurn ™

Если брызговики вашего автомобиля оснащены фиксаторами QuickTurn ™, убедитесь, что они повернуты в открытое положение. положение перед установкой брызговика. После разблокировки совместите отверстия на брызговике с отверстиями на вашем колесо хорошо. Удерживая брызговик на месте, установите на место ранее снятые заводские крепления, чтобы поместиться.

Потяните брызговик снизу вверх к крылу и поверните фиксатор QuickTurn ™ с помощью прилагаемого шестигранный ключ. Застежка повернется в положение «замок» и остановится. Продолжайте поворачивать, чтобы затянуть MudFlap на крыло. Когда крепление затянется, плотно прижмите брызговик к крылу и полностью затяните до тех пор, пока он не перестанет двигаться или не поддается, а брызговик не войдет в контур вашего автомобиля.

Установка брызговика со стороны пассажира

Брызговик со стороны пассажира обозначен сзади буквой «RH». Полностью поверните колеса вправо и просто повторите шаги с 3 по 5.

Поздравляем, вы завершили установку новых брызговиков WeatherTech

Как установить брызговики на грузовик

21 февраля 2019 г. | импульс | Блог

Есть много причин, по которым вы можете захотеть установить или заменить брызговики на своем грузовике. Возможно, вам нужно что-то более индивидуальное или вы ищете дополнительную прочность, чтобы справиться с долгими задачами. В Uni-Vue мы предлагаем полуприцепы с брызговиками, которые противостоят чему угодно и обеспечивают отличную рекламу.Вот наше руководство по установке брызговиков на грузовик.

Шаг первый: прочтите любые инструкции для конкретной модели
Установка брызговиков на ваш автомобиль — это относительно простой проект, сделанный своими руками. Большинство изготовленных на заказ брызговиков для грузовиков, пикапов и автомобилей проходят аналогичный процесс установки, но определенные модели могут иметь особые особенности, поэтому для уверенности рекомендуется ознакомиться с прилагаемым руководством. Это может пригодиться при выяснении того, как установить брызговики на грузовик.

Шаг второй: очистите поверхности вашего грузовика
Всегда лучше начинать установку с чистой внешней стороны транспортного средства.Это предотвращает появление грязи и царапин на поверхности после установки брызговиков. Тщательно очистите колесные арки, шины и прилегающую территорию. Просушите все части с отверстиями для винтов, чтобы предотвратить образование ржавчины.

Шаг третий: дайте себе место для работы

Идея состоит в том, чтобы иметь место, чтобы удобно растянуться и достать все необходимые винты или болты. В случае передних брызговиков поворот колес грузовика влево или вправо может облегчить доступ к винтам.

Шаг четвертый: проверка размера и положения закрылков
Многие брызговики поставляются в различных наборах для арок передних и задних колес. Также важно убедиться, что они смотрят в правильном направлении. С формованными брызговиками вы обычно можете искать левую (LH) или правую (RH) маркировку. Левая сторона относится к стороне водителя транспортного средства.

Шаг пятый: Снимите предыдущий брызговик
Снимите винты, которыми брызговики крепятся к раме грузовика, и отложите их в сторону.Перед началом работы рекомендуется проверить состояние винтов. Если они выглядят ржавыми или слишком плотными, распылите на них имеющийся в продаже пенетрант ржавчины или смазку и оставьте на минуту. После этого осторожно ослабьте все винты.

Если ваш автомобиль не был оборудован брызговиками, он может иметь заводские отверстия с затянутыми на их месте винтами. При необходимости выверните эти винты из колесной арки и сохраните их.

Шаг шестой: Просверлите все необходимые отверстия
Во многих случаях сверление не требуется, и вы можете перейти к следующему шагу.Для установки брызговиков, не требующих бурения, используются уже существующие отверстия. Однако, если вы хотите использовать особую конструкцию или ваш автомобиль не имеет стандартных отверстий, вы можете просверлить их самостоятельно:

• Используя брызговик в качестве шаблона, отметьте все необходимые отверстия на раме вашего грузовика
• Просверлите отверстия медленно используя бит правильного размера
• Выполните пробную установку винтов перед установкой брызговиков

Шаг седьмой: прикрепите брызговик с помощью винтов
Теперь вы готовы установить новые брызговики, но не затягивать винты полностью. Вы можете повторно использовать винты и шайбы из вашего автомобиля или заменить их теми, которые входят в комплект для установки.

Если вы видите доступные отверстия и хотите добавить дополнительные болты или винты, вы можете сделать это для повышения прочности. При установке любых шестигранных гаек не забудьте вставить их под брызговик, между ним и колесной аркой.

Шаг восьмой: отрегулируйте и затяните
Плотно прижмите брызговик к раме вашего автомобиля и убедитесь, что он подходит и правильно выровнен по вертикали.Теперь затяните все винты вручную. Они должны быть удобными, но не слишком тугими.

Теперь вы знаете, как установить брызговики на грузовик. Следуя этим простым шагам, вы можете заменить существующие брызговики на лучшие в своем классе. Чтобы узнать больше о преимуществах использования нестандартных брызговиков для грузовиков от Uni-Vue или запросить информацию о наличии для конкретной модели, свяжитесь с нами прямо сейчас. Мы всегда тебя поддерживаем.

Брызговики для грузовиков

Многие большие грузовики оснащены брызговиками, которые обеспечивают защиту от дороги и множество других преимуществ.Если вы подумываете об установке брызговиков на свои автомобили, обратите внимание на их преимущества и преимущества.

Предотвращение износа и истирания

Брызговики для грузовых автомобилей предлагают широкий спектр преимуществ для больших грузовиков и их владельцев. Со временем вода, камни, грязь и другой мусор могут вызвать износ шин транспортного средства и, в конечном итоге, вызвать серьезные и дорогостоящие повреждения. Брызговики предотвращают повреждение ходовой части такого типа и обеспечивают максимально возможный срок службы шин.

Другие химические вещества, такие как соли, попадают на проезжую часть в течение года и могут вызвать серьезные повреждения механических частей грузовика. Эти химические вещества в значительной степени агрессивны и часто используются до и после неблагоприятных погодных условий.

Недорогая, эффективная реклама

Если вы являетесь владельцем автотранспортной, транспортной или розничной компании, реклама вашего бизнеса, вероятно, отнимает значительную часть вашего бюджета. К счастью, есть эффективные и недорогие способы рекламы ваших товаров или услуг, и установка специальных брызговиков для грузовиков — один из таких способов.Вы можете украсить брызговики вашего автопарка логотипом вашей компании (или изображением или словами по вашему выбору) и привлечь внимание самых разных водителей.

Долговечность

Брызговики обычно изготавливаются из одного из двух материалов; листовой металл или резина. металлические створки, обычно состоящие из нержавеющей стали или алюминия, часто считаются более привлекательными для внешнего вида, и они часто имеют декоративный оттенок. С другой стороны, тяжелые резиновые заслонки обычно более устойчивы к погодным условиям, а их гибкость позволяет им лучше перемещать камни и асфальт.

Снижение затрат на техническое обслуживание

Как упоминалось выше, брызговики могут предложить множество преимуществ и помочь вам со временем снизить затраты на ремонт и техническое обслуживание. Свяжитесь с Uni-Vue, чтобы узнать больше о наших брызговиках сегодня.

Поделиться: Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest

% PDF-1.4 % % ABCpdf 11206 150 0 объект > эндобдж xref 150 45 0000000032 00000 н. 0000001853 00000 н. 0000001993 00000 н. 0000002281 00000 н. 0000002597 00000 н. 0000002730 00000 н. 0000003365 00000 н. 0000003520 00000 н. 0000004038 00000 н. 0000004287 00000 н. 0000004437 00000 н. 0000005100 00000 н. 0000005344 00000 п. 0000005478 00000 н. 0000006113 00000 п. 0000006268 00000 н. 0000006786 00000 н. 0000007035 00000 н. 0000007418 00000 н. 0000007568 00000 н. 0000008231 00000 п. 0000008475 00000 н. 0000008880 00000 н. 0000009016 00000 н. 0000009559 00000 н. 0000009709 00000 н. 0000010138 00000 п. 0000010382 00000 п. 0000010764 00000 п. 0000010810 00000 п. 0000010944 00000 п. 0000011390 00000 п. 0000011540 00000 п. 0000011991 00000 п. 0000012235 00000 п. 0000012635 00000 п. 0000012741 00000 п. 0000012893 00000 п. 0000112494 00000 н. 0000114106 00000 п. 0000129235 00000 п. 0000131414 00000 н. 0000158363 00000 н. 0000196465 00000 н. 0000226325 00000 н. трейлер ] / Назад 771912 / Корень 151 0 R / Размер 195 / Источник (WeJXFxNO4fJduyUMetTcP9 + oaONfINN4 + d7v7 + jrNVgWxw2xHFrna8YsHWwxh015B9khgm8VtCFmyd8gIrwOjQRAIjPsWhM4vgMCV \ 8KvVF / K8lfm2fY5TMCmPGOsZEkocaRYQOpP0ykBGEg =) >> startxref 0 %% EOF 151 0 объект > эндобдж 152 0 объект > транслировать xc«g«? ɠ8D

Лучшее руководство по установке брызговиков Sparco

Недавно я купил два комплекта брызговиков Sparco, единственная проблема, нет руководства по их установке! Так что не бойтесь больше, это руководство здесь!

Откидная створка ступени 1

Задняя крышка

Шаг 1) Сначала вам нужно выяснить, на какой высоте от земли вы хотите установить закрылки, в моем случае я выбрал около 5 дюймов.Так что, чтобы поддержать это, я положил 2х4 на бок, а другой плоский. Затем, что касается задних откидных створок, либо попросите кого-нибудь подержать их, либо приклейте их липкой лентой к внутренней части колесной ниши. (Обязательно просушите нишу колеса, иначе лента не удержит)
Также в качестве примечания: сторона, которая наклонена вверх, должна быть обращена наружу, и обязательно снимите колесо крыла, с которым вы работаете, для облегчения доступа.

Откидная створка 2 ступени

Шаг 2) Теперь, когда вы определили высоту закрылков, вы должны просверлить крыло. Я использовал сверло 1/4 и прошел через оба. Чтобы закрепить заслонку, я использовал заклепки Push in (те же самые, которые сейчас можно найти на всей машине) и купил их в Autozone примерно за 3 доллара за 6.

Шаг 3

Шаг 3) Повторите шаг 2 столько раз, сколько хотите, чтобы удерживать столько раз, сколько считаете нужным.Я использовал 4 в своих задних крыльях. Всегда сверлите твердый пластик, чтобы заклепки надежно закрепились.

Шаг 1 Передняя крышка

Шаг 1 Передний брызговик) Для переднего брызговика вам необходимо удалить все заклепки с помощью отвертки. в моем случае был один дополнительный с большим кронштейном позади него.

Шаг 2 Передний брызговик) Теперь, когда вы определите, какой высоты должен быть этот щиток, а колесо и заклепки удалены, возьмите несколько отверток и протолкните их через заслонку в отверстия позади них. это позволяет значительно упростить установку. Я бы порекомендовал иметь нож, чтобы обрезать излишки, чтобы они лучше подходили.

Ступень 3 Передняя крышка

Шаг 3 Передний брызговик) Наконец, возьмите заклепки, которые вышли из колесной арки, и установите их обратно в крыло.Опять же, не стесняйтесь добавлять столько других, сколько считаете нужным, обязательно просверливание в твердом пластике.

Надеюсь, это руководство поможет вам установить брызговики Sparco на свой автомобиль.
Удачи!
Любящий кузен Mazda Стига

Как установить брызговики на Audi A4 (B6)

Для тех из нас, кому посчастливилось жить в районах, покрытых снегом, на проезжей части часто используют соль, чтобы предотвратить образование льда и обеспечить безопасные условия вождения.Соль неизбежно покроет автомобиль, однако панели коромысла пострадают больше всего из-за их близости к колесам. Это делает место подверженным ржавчине. Хотя они не удерживают всю соль от вашего автомобиля, брызговики могут помочь поймать часть ремня от удара о ваши панели коромысла. Это были первые аксессуары, которые я добавил к своей Audi A4 Avant B6, зная, что эту машину можно будет использовать ежедневно зимой. Брызговики также могут придать вашему автомобилю более агрессивный вид раллийного автомобиля.

Их можно приобрести в комплекте из четырех штук по цене чуть больше 100 долларов США по FCP Euro.Прилагаемые инструкции аналогичны инструкциям для мебели ИКЕА; этот DIY должен помочь устранить любую путаницу.

Детали:

— Комплект переднего брызговика: 8E0-075-111-A
— Комплект заднего брызговика: 8E0-075-101

Инструменты:

Установка переднего брызговика

Вам не нужно снимать передние колеса для выполнения этой установки, рабочего места более чем достаточно, просто повернув рулевое колесо в ту сторону, с которой вы работаете (поверните колесо до упора влево, если вы установка левого брызговика).

Начните с удаления двух винтов T25 в накладке колесной арки, один из которых находится на нижней стороне накладки.

Совместите соответствующий брызговик с отверстиями на обшивке колеса и установите прилагаемые винты T25, чтобы закрепить его.

Можно подумать, что все… нет! Есть два зажима, которые «прижимают» брызговик к стенке отбойника. Первый зажим имеет чередующиеся зубцы, которые собираются в пластмассовую деталь, которая будет сидеть в канавках в нижней части брызговика.

Пальцами вдавите зажим в пластиковый корпус, насколько это возможно, рукой.

Затем возьмите второй зажим и совместите его с верхним вырезом брызговика. Сложите маленький резиновый кожух и используйте его между замками каналов и брызговиком, чтобы плотно надеть зажим.

Когда он наден, вы можете удалить эту резиновую насадку. Я использовал его снова, чтобы надежно сжать первый клип с помощью фиксаторов каналов.

Повторите то же самое с другой стороны.

Установка заднего брызговика

Сначала вам нужно будет безопасно поддомкратить свой автомобиль и снимать одно заднее колесо за раз или оба, чтобы установить задние брызговики. Для их установки без этого просто не хватит рабочего места.

Выверните два винта Torx T25 в подкрылке.

Установите соответствующий брызговик так, чтобы он совпадал с отверстиями, и вставьте те же винты T25, которые вы открутили.

Затем снова установите металлические фиксаторы, чтобы «прижать» верхнюю часть брызговика к крылу. Лучше всего использовать резиновый молоток, чтобы ударить по ним, однако, если у вас есть только молоток, будьте ОЧЕНЬ осторожны, и вы можете использовать его.

Пробойником найдите отверстие в нижней части брызговика и протолкните его через бампер.

Это обычный винт с крестообразным шлицем, который входит в прилагаемую гайку. Удерживая гайку на другом конце (подойдет накидной гаечный ключ на 10 мм), вверните ее.

Повторить с другой стороны

Вы закончили, и ваши рокеры поблагодарят вас этой зимой.

FMCA Требования к брызговикам | Государственные требования к брызговику

19 апреля 2018 г. | Джош Грамер | Блог

Идея создания собственных брызговиков для грузовиков может быть привлекательной, но знаете ли вы, что в каждом штате действуют разные законы относительно брызговиков? Это правда, и многие водители грузовиков шокированы, узнав, что Федеральное управление безопасности автотранспортных средств (FMCSA не регулирует использование брызговиков).В одних штатах законы строже, чем в других, и прежде чем вы попытаетесь создать свои собственные брызговики, вам следует ознакомиться с законами своего штата.

Известные законы штата

В некоторых штатах, включая Делавэр, Техас, Миссури и Аризону, водителям разрешается устанавливать брызговики только на высоте восьми дюймов или меньше от земли. Например, законы о брызговиках Аляски гласят, что брызговики могут висеть на высоте до 14 дюймов от земли. Штат Мэриленд требует, чтобы расстояние от брызговика до земли было равно ширине шины грузовика.Например, если ширина шины 14 дюймов, то брызговик должен быть 14 дюймов в длину. Закон Нью-Йорка запрещает, чтобы брызговики находились на расстоянии более одной трети от того места, где нижняя часть брызговика соприкасается с задним колесом. Такие штаты, как Пенсильвания, Мичиган и Оклахома, еще более строги, и водители в этих штатах должны устанавливать брызговики под углом 22,5 градуса по касательной, чтобы предотвратить вылет мусора с шины.

FMCSA Требования к брызговикам

При таком большом количестве законов в книгах межгосударственным перевозчикам может быть трудно не отставать.Это понятно, но FMCSA дает общие рекомендации по установке брызговика. Чтобы соответствовать требованиям практически в каждом отдельном состоянии, устанавливайте брызговики на высоте от шести до восьми дюймов от земли и устанавливайте брызговики под углом 300 мм, превышающим 22 градуса. В некоторых штатах также требуются брызговики на задней части грузовика, чтобы предотвратить попадание мусора на автомобили, о чем следует подумать, если вам необходимо временно снять брызговики по какой-либо причине.

Перчатки нитрил и винил теперь дешевле – новости Чистовье

Каталог товаров

назад в каталог

Расходные материалы

Расходные материалы

Для медучреждений

Для медучреждений

Дезинфекция и стерилизация

Дезинфекция и стерилизация

Для парикмахерских

Для парикмахерских

Для маникюра и педикюра

Для маникюра и педикюра

Для восковой и сахарной депиляции

Для восковой и сахарной депиляции

Для косметологии и визажа

Для косметологии и визажа

Для СПА, массажа и сауны

Для СПА, массажа и сауны

Перчатки хозяйственные медицинские нестерильные — «Как я не додумалась раньше?! Медицинские перчатки вместо хозяйственных! Таблица размеров. Как заказать. Сравнение винила, латекса, нитрила.»

Не знаю, кто как, а я практически все домашние работы веду в перчатках. Ни капельки не хочется испытывать свои руки на прочность в контакте с бытовой химией. До недавнего времени только готовила без перчаток — этот процесс меня отдельно бесил… Но всё изменилось, довольна, как слон )))

Итак, раньше я покупала обычные хозяйственные перчатки в магазинах бытовой химии и супермаркетах, дешевле 20 р. за пару не видела. На мой сугубо личный взгляд — все перчатки, любой ценовой категории, любой марки, рвутся с 2-3-4 применения. Не очень-то экономично. Но у нас нет выбора — я брезглива, а у мужа — очень чувствительная кожа, сразу трескается, чуть что. Поэтому покупали — куда денешься?

Прикрепляю фото не для слабонервных. Мы не такие уж свиньи… просто это перчатки на двоих человек (разные же размеры), да ещё и происходит обычно как… Рвётся одна перчатка из пары, а другая — целая. Её же выбрасывать жалко. Оставим на будущее, вдруг в кои-то веки порвётся левая, а не правая? (Хотя, по-моему, такого не бывает). В общем, поэтому на краю раковины и ванны постоянно лежала куча мокрых, не совсем чистых перчаток. Пишу — и самой противно )))

Оно! Фото не для слабонервных про резиновые перчатки!

Единственное, что не получалось делать в резиновых перчатках — готовить. Поэтому после чистки картошки и морковки неделю приходилось ходить с загрязненными руками, а после нарезки лука — опять же, не знаю, у кого как, а я дня три чувствую этот запах.

Удивительно, что раньше я не догадалась использовать мед. перчатки. Но наконец-то до меня дошло. И я отправилась куда? Правильно — в аптеку! В паре ближайших аптек мне предложили перчатки по цене 20 р. за пару! причём я понимаю, если бы это были индивидуально упакованные стерильные. Нет, обычные, из общей упаковки. Я от такой наглости даже растерялась. Пришла домой и полезла в интернет.

И тут мы заканчиваем вступление и переходим к делу.

Интернет-магазинов, в которых можно было бы без проблем сделать заказ медицинских перчаток не оптом, с нормальной процедурой заказа, с нормальным сайтом, нашлось исчезающе мало. И это — на минуточку, Питер. Я оставлю ссылку на магазин, но регионам, увы, он будет не факт что полезен, а в Москве, возможно, выбор больше.

В общем, не буду описывать здесь взаимоотношения с магазином ( 03market , им 4+) — заказала, получила. Сравнила виниловые, латексные и нитриловые (есть др. материалы, если до них доберусь, включу в отзыв). Сейчас расскажу, что брать, а что — лучше не надо )))

Все перчатки — неопудренные неанатомические. Это важно. Пудра может вызывать аллергию или раздражение, а анатомические перчатки — это когда рвётся одна в паре, а выбрасываешь обе, т.е. не экономичны.

В этом не прогадала — ура!

В каждой упаковке 100 перчаток, 50 пар.

На одной из упаковок я нашла таблицу размеров, сфоткала, вставлю.

Медицинские перчатки — таблица размеров

Бывают такие,

Основные различия перчаток

     Перчатки медицинские – являются одним из наиболее актуальных способов обеспечения антиинфекционной стабильности в профилактически-лечебных учреждениях.

Медицинские перчатки имеют разные характеристики и свойства. Наиболее важными из них являются такие характеристики как:

1.       Наличие или отсутствие пудры:

— Опудренные перчатки

— Неопудренные перчатки

  Отрицательные свойства пудры, применяемой во время изготовления опудренных перчаток, известны достаточно широко. Изначально применение пудры было необходимым технологическим процессом в производстве, для уменьшения слипания стенок после снятия с формы. А в случае изготовления неопудренных перчаток, применялась технология многократной очистки и промывки опудренных перчаток, что в свою очередь сказывалось на стоимости неопудренных перчаток. В текущее время, данная процедура очистки неопудренных перчаток, применяется только на предприятиях с устаревшим оборудованием. Новая система производства неопудренных перчаток предусматривает собой процесс изготовления без применения пудры, что в свою очередь заметно отразилось на ценовой политике. Для того, чтобы перчатки не слипались после снятия с формы, была применена специально разработанная  поверхность.       

2.       Текстурированная или не текстурированная поверхность:

— Текстурированные перчатки

— Не текстурированные перчатки

— Микрошероховатые перчатки

Текстура наружной поверхности на текстурированных перчатках необходима для улучшения захвата медицинских инструментов. Для появления текстур на наружной поверхности текстурированных перчаток используют растворы формователей – химических веществ, воздействующих на ещё не высохшую поверхность перчатки. Необходимо в целом разделять понятия текстурированной и микрошероховатой поверхности. В перчатках с микрошероховатым нанесением, поверхность перчатки изменяется крайне мало и в целом по своим контактным свойствам микрошероховатая поверхность ближе к гладкой, чем к текстурированной. Кроме того, важно обратить внимание, что в России существуют ГОСТы, требующие от производителей обеспечение минимальной толщины гладких участков смотровых перчаток в 0,08мм, а текстурированных – 0,11мм. Для хирургических перчаток эти значения составляют 0,10 и 0,13мм. Ни гладкая перчатка с толщиной 0,07мм, ни текстурированная перчатка с толщиной 0,10мм не могут использоваться в медицинских целях.

Одноразовые нитриловые перчатки | Перчатки для экзаменов без латекса | Перчатки медицинские латексные

Создано в Sketch. Создано в Sketch. Переключить меню

888-802-6449

• Подарочный сертификат
• Войдите или зарегистрируйтесь
• 0

Поиск ×

Поиск ×

Главное меню

• Магазин Все
• Сортировать по материалу
  • Нитрил
  • Латекс
  • Винил
  • Неопрен
• Сортировать по размеру
  • 6. 0 очень маленький
  • 6.5 Xs-Sm
  • 7.0 Маленький
  • 7,5 см-Med
  • 8.0 Средний
  • 8.5 Med-Lge
  • 9.0 Большой
  • 10.0 очень большой
  • 11.0 Очень Очень Большой
• Сортировать по цвету
  • Черный
  • Синий
  • Очистить
  • Зеленый
  • Натуральный
  • апельсин
  • Розовый
  • Белый
• Магазин по использованию
  • Сельскохозяйственная
  • Общественное питание / Ресторан
  • Промышленность / Автомобильная промышленность
  • Медицина / Стоматология
  • Татуировка
• Справка
  • Руководство по покупке перчаток
  • Руководство по выбору размеров перчаток
  • Таблица химической стойкости
  • Связаться с нами
  • Наша гарантия
  • Проблемы со здоровьем рук
  • Блог
• Проверять, выписываться
• О нас

Сортировать по категориям

• Сортировать по материалу
  • Нитрил
  • Латекс
  • Винил
  • Неопрен
• Сортировать по размеру
  • 6. 5 Xs-Sm
  • 7.0 Маленький
  • 7,5 см-Med
  • 8.0 Средний
  • 8.5 Med-Lge
  • 9.0 Большой
  • 10.0 Очень большой
  • 11.0 очень большой
  • 6.0 Очень маленький
• Сортировать по цвету
  • Пурпурный
  • Синий
  • Черный
  • Очистить
  • Зеленый
  • апельсин
  • Натуральный
  • Розовый
  • Белый
• Магазин по использованию
  • сельское хозяйство
  • Сельское хозяйство, общественное питание / ресторан
  • Химиотерапия
  • Первый ответ
  • Общественное питание / Ресторан
  • Лаборатория
  • Сельскохозяйственная
  • Общественное питание / Ресторан
  • Промышленность / Автомобильная промышленность
  • Медицина / Стоматология
  • Татуировка
• Сортировать по типу посадки
  • Симметричный
  • Левая и правая установка
• Сортировать по толщине
  • 2 мил
  • 3 мил
  • 4 мил
  • 4. 7 мил
  • 5 мил
  • 5,5 мил
  • 6 мил
  • 7 мил
  • 8 мил
• Сортировать по длине
  • 5.5 »
  • 9 «-10»
  • 10 «-11»
  • 11 «+
• По внутреннему покрытию
  • Алоэ вера
  • HYDRASOFT
  • Hydrex
  • ph Натуральный
  • Витамин Е
• Сортировать по бренду
  • Ammex
  • Анселл
  • Ловкость
  • Фал
  • Дай пять
  • Ленти
  • Медлайн
  • Микрофлекс
  • Pacer
  • Квантовые лаборатории
  • Семпермед
  • SW Safety Solutions, Inc.
  • Высшее качество

Сортировать по марке

• Микрофлекс
• Квантовые лаборатории
• СемперМед
• Ammex
• Анселл
• Ловкость
• Скинткс
• Просмотреть все бренды
• Подарочные сертификаты
• Войдите или зарегистрируйтесь
Поиск ×

Главное меню

• Магазин Все
• Сортировать по материалу
  • Нитрил
  • Латекс
  • Винил
  • Неопрен
• Сортировать по размеру
  • 6. 0 очень маленький
  • 6.5 Xs-Sm
  • 7.0 Маленький
  • 7,5 см-Med
  • 8.0 Средний
  • 8.5 Med-Lge
  • 9.0 Большой
  • 10.0 очень большой
  • 11.0 Очень Очень Большой
• Сортировать по цвету
  • Черный
  • Синий
  • Очистить
  • Зеленый
  • Натуральный
  • апельсин
  • Розовый
  • Белый
• Магазин по использованию
  • Сельскохозяйственная
  • Общественное питание / Ресторан
  • Промышленность / Автомобильная промышленность
  • Медицина / Стоматология
  • Татуировка
• Справка
  • Руководство по покупке перчаток
  • Руководство по выбору размеров перчаток
  • Таблица химической стойкости
  • Связаться с нами
  • Наша гарантия
  • Проблемы со здоровьем рук
  • Блог
• Проверять, выписываться
• О нас

Сортировать по категориям

• Сортировать по материалу
  • Нитрил
  • Латекс
  • Винил
  • Неопрен
• Сортировать по размеру
  • 6. 5 Xs-Sm
  • 7.0 Маленький
  • 7,5 см-Med
  • 8.0 Средний
  • 8.5 Med-Lge
  • 9.0 Большой
  • 10.0 Очень большой
  • 11.0 очень большой
  • 6.0 Очень маленький
• Сортировать по цвету
  • Пурпурный
  • Синий
  • Черный
  • Очистить
  • Зеленый
  • апельсин
  • Натуральный
  • Розовый
  • Белый
• Магазин по использованию
  • сельское хозяйство
  • Сельское хозяйство, общественное питание / ресторан
  • Химиотерапия
  • Первый ответ
  • Общественное питание / Ресторан
  • Лаборатория
  • Сельскохозяйственная
  • Общественное питание / Ресторан
  • Промышленность / Автомобильная промышленность
  • Медицина / Стоматология
  • Татуировка
• Сортировать по типу посадки
  • Симметричный

Предотвращение аллергии на перчатки

Ответил Нельсон Шлаттер, химик по техническим вопросам, Ansell Protective Products, Индианаполис.

У некоторых рабочих может быть аллергия на латекс I типа, которая вызвана аллергенными белками, которые добавляются в латекс каучуковыми деревьями, из которых производится натуральный латекс. Аллергия I типа может иметь системные эффекты, такие как кашель, чихание и сыпь на лице, а также локальные эффекты на коже под перчатками.

Эти белки важны для стабилизации латекса как сыпучей жидкости, но они не имеют дальнейшего применения после того, как эта жидкость была смешана с другими ингредиентами, нанесена на формы для рук и превращена в перчатки.Новые перчатки выщелачиваются, что приводит к удалению большей части оставшегося белка.

Производители добились успеха в улучшении процедуры выщелачивания, чтобы уменьшить остаточное количество аллергенных белков в перчатках. Следовательно, новые перчатки гораздо реже вызывают у рабочих аллергию. Но полностью удалить белки невозможно. Они по-прежнему могут вызывать реакции у работников, у которых уже возникла аллергия. Работники, которые знают или подозревают, что у них аллергия на латекс, должны подумать о переходе на синтетические перчатки, такие как нитриловые, неопреновые или виниловые перчатки.

Аллергические реакции на нитрил и неопрен встречаются реже, чем аллергические реакции на натуральный латекс. Обычно это реакции типа IV, которые вызываются другим биологическим путем и могут поражать только кожу под перчатками. Как и в случае с латексными перчатками, сама резина вряд ли вызовет реакцию. Для перчаток из нитрила и неопрена обычными виновниками являются химические добавки, называемые ускорителями. Ускорители носят это название из-за их воздействия на химические реакции, которые превращают жидкие резиновые смеси в жесткие резиновые пленки.Нитриловые и неопреновые перчатки без ускорителей доступны для использования людьми, которые очень чувствительны к этим добавкам.

Аллергические реакции на виниловые перчатки практически отсутствуют. В большинстве случаев проблема заключается в контактной крапивнице — простом раздражении кожи, вызванном потоотделением и недостаточной вентиляцией внутри перчатки.

Контактная крапивница может возникать и при использовании других типов перчаток; риска невозможно избежать, если перчатки закрыты для защиты от химикатов. Подкладки из впитывающей пот ткани могут снизить этот риск, так как подкладки либо встроены в перчатки, либо носятся как отдельные предметы под одноразовыми перчатками.Однако добавление подкладок делает защиту рук более толстой и снижает маневренность, что является одной из основных причин ношения тонких одноразовых перчаток.

Утечка — еще одна возможная причина кожных реакций. Хотя тонкие виниловые перчатки при тестировании в лаборатории демонстрируют стойкость ко многим химическим веществам, отчеты показывают, что, когда перчатки надеваются и носятся примерно в течение часа, они начинают протекать. Следовательно, «аллергия» может быть реакцией на химические вещества, с которыми приходится иметь дело.

В том маловероятном случае, если у рабочих действительно аллергия на виниловые перчатки, им следует сменить перчатки на натуральные или синтетические (неопреновые или нитриловые), в которых используются совершенно другие добавки. Рабочие, у которых аллергия только на пластмассовые добавки, вряд ли отреагируют на резиновые добавки.

Нитриловые перчатки | Чистая комната оценена!

CleanroomSupply предлагает широкий выбор нитриловых перчаток, подходящих для чистых помещений и других контролируемых сред. Многие из наших перчаток соответствуют требованиям для чистых помещений класса 100, биотехнологий, фармацевтических производств и USP 797, а также стандартам FDA, USDA, ASTM и CE, поскольку они изготавливаются на предприятиях, сертифицированных по ISO9001: 2000 и ISO 14001: 2004.

Нитриловые перчатки CleanroomSupply доступны без пудры и имеют такие особенности, как текстурированная внешняя поверхность и микротекстурные кончики пальцев, которые обеспечивают мягкость, превосходный захват и более высокий стандарт чистоты при обращении с предметами. Некоторые из наших перчаток доступны в нескольких цветах, что позволяет кодировать и организовывать ваше рабочее пространство. Наши нитриловые перчатки бывают разных размеров, а также подходят для обеих рук или для рук.

Нитрил — преимущества перед латексом

Нитриловые перчатки представляют собой эффективную альтернативу латексным перчаткам и снижают вероятность раздражения кожи и аллергических реакций, характерных для латекса и других протеинов натурального каучука.Наши нитриловые перчатки обладают повышенной прочностью на разрыв по сравнению с одноразовыми перчатками из других материалов. Нитриловая конструкция наших перчаток также обеспечивает в три раза большую устойчивость к проколам и разрывам, чем перчатки из других материалов, при этом сохраняя соответствие требованиям для чистых помещений.

Диспенсеры и контейнеры для перчаток

Для обеспечения большей портативности и стерильности некоторые из наших нитриловых перчаток сопровождаются чистыми диспенсерами или контейнерами. Эти контейнеры не только упрощают транспортировку перчаток в места и обратно, но и сокращают количество отходов, связанных с упаковкой перчаток.Точно так же чистые ящики из ПВХ также уменьшают количество твердых частиц по сравнению с бумажными перчаточными ящиками и могут очищаться салфеткой для влажных применений.

Свечи зажигания змз 406 инжектор

Данную статью заставила написать путаница, которая творится по этому вопросу. Для двигателей змз 406, 405, 409, есть два типоразмера свечей. Под большой свечной ключ (21мм) и под маленький (16мм). Но очень часто народ просто не знает, какой стоит типоразмер. Надо как-то этот вопрос прояснить. Предлагаю следующую классификацию — свечи старого образца (толстые) и нового образца (тонкие).

Свечи змз 406, идентификация
Поскольку наш народ почти перестал сам чинить машины, вопрос о том, какие у вас в двигателе свечи, ставит людей в тупик. Я совсем не против того, что каждый должен заниматься своим делом, но иногда простенькие вещи надо знать, чтобы правильно заказать или купить расходники. Очень долго думал над тем, как по-простому, идентифицировать какие стоят свечи. Модель двигателя не говорит абсолютно ни о чем. Я сам не знал, что на первых выпусках змз 409, стоят «толстые» свечи, был уверен, что могут быть только «тонкие». На вопрос Евро-2, Е-3 или Е-4, народ тоже не всегда может ответить. Самым простым и понятным оказалась идентификация по катушкам зажигания. Если на клапанной крышке стоят две катушки – высоковольтные провода и свечи старого образца, если катушки индивидуальные – свечи нового образца. Вот тут уже трудно промахнуться.

Конкретика
Все-таки большая часть двигателей, на которых стоят свечи «старого образца», это змз 406. И большая их часть стоит на автомобилях волга, соболь и газель. Мой опыт работы показал следующую тенденцию. Или владельцам подобных авто нужен бюджетный вариант или один из лучших. Среднего не дано. Поэтому для комплектации заказов, я выбрал «обычные» свечи Bosch, и свечи Denso из линейки Nickel TT. Наши свечи и всякие разные Бриски, я даже не буду рассматривать, причина написана в статье про свечи «нового образца».

Свечи змз 406, Bosch

Расходники подобного типа, я называю «честной рабочей лошадкой». Звезд с неба не хватает, но свою функцию от замены до замены, выполняет хорошо. И еще один момент чем мне всегда в свечах нравилась фирма Bosch, это дифференцированное ценообразование. Поясню. Есть несколько линеек свечей: обычные, платиновые, много контактные, итд. Есть градация по цене между разными по классу свечами. Простую линейку свечей, Bosch всегда старается сделать очень доступной по цене. В магазинах это не всегда так, но это пусть останется на совести продавцов. Я в данном случае говорю об общем подходе. Данные свечи идут по каталогу именно для данных двигателей. Интервал замены, или вместе с заменой масла, или по состоянию. Но обязательно с замером расстояния между электродами. Рекомендуемый производителем зазор 0.8-0.9 мм.

Свечи змз 406, Denso

В 2010 году японский производитель Denso запатентовал и начал выпускать свечи зажигания по технологии TT (Twin Tip). Суть технологии, это тонкие электроды, не содержащие редкоземельных металлов (платина, иридий). Центральный электрод сделан из никеля. Но благодаря своей конструкции, воспламеняемость смеси и другие параметры очень близко подходят к свечам «платино-иридиевой линейки» у других производителей, оставаясь гуманными по цене. По своему опыту отмечу хороший запуск, в холодное время года. Свечи идут комплектом из 4 штук. Фото электродов свечи привожу ниже. Данные свечи имеют больший интервал замены, чем простая линейка, но тоже не вечны. Расчетный интервал рекомендуемый производителем 30-40 тысяч км.

Статья про высоковольтные провода для данных свечей и катушек, ЗДЕСЬ

нужен совет по свечам сейчас стоят такие
WR7DPX (бош платинум)
Зазор – 1,1 мм Поездил немного, переделал в 0.85 (показалось чуть лучше машина ведёт себя на переходных режимах и при кручении в отсечу по оборотам.)
всё отлично хотел заменить (пробег на них уже преличный) на что то другое- нет возможности найти именно эти не подделку ((

Далее брал со склада проверенно не подделки! Работает свой родственник прямые поставки!
Брал WEEN, Нидерланды Свечи WEEN 386 ЗМЗ-405, 406 — При пробеге в 200 км все в копоти самоочистка никакая. Думал бенз плохой очистил прожёг их поставил сгонял в Тулу 2 раза примерно 1200 км откатал опять в копоти машина переела бенз потеря динамики тупо ведёт себя.На стенде работают редкие пропуски но есть на бош не было при их то пробеге.На бошах где резьба там кольцо копоти — легко счищается ногтями изолятор центр электрод платиновый и сам носик чистые белые или имеют лёгкий коричнево жёлто (не жёлто ) оттенок в общем как по мануалу Проверяли на стенде под давление и мастер посмотрев на свечи сказал заправляйся на той же заправке и свечи обратно нечего такие хорошие переводить.
Далее BRISK A-LINE, Чехия та же басня ещё хуже ( Зазор по разному не помогло
Ставил затем Finwhale Волга дв 406 F706 чуть лучше веновских но тоже почти не чистятся машина теряет динамику тупеет -чистка на долго не помогает ( Но уже лучше изолятор светлее и центр электрод немного светлый.

Вспомню что ставил ещё напишу.

Порекомендуйте что поставить ?

На складе есть такие из проверенных —

Такие Свеча BOSCH PLATINUM ГАЗ 405,4062,409 WR8DP инжектор 555 — Вроде как у меня только число по горячее как я понял калильное не 17 (от 16 -18) а 14 ( от 13 до 15)
Есть 4 х те не знаю оочень хочу узнать попробовать — может ставил ?
Свечи BOSCH SUPER-4 2108-099 WR78 4-х электродные 803
Свечи BOSCH SUPER-4 2108-10 WR78X 8кл инжектор 4-х электродные 804
Свечи BOSCH SUPER-4 2110 и мод. FR78X0 16кл инжектор 4-х электродные 802

WR78X и WR78 Вроде подойдут тут разобрался вроде X 1.1 мм зазор без 0.8 мм R -резистор а дальше не знаю W наверное профиль свечи или какая резьба ?
Головки на 21 ?
Тут FR78X0 на 19 ? тогда не подойдёт… ? Мне под мой 21 ключ вроде надо.

Есть такие Свечи NGK V-Line № 6 BPR5E Волга, Газель дв.405,406,Opel, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Renault Но совсем дешевле боша говорят хорошие ? не пробовал ( их в послед очередь.

Свечи DENSO D 6 W16EPR-U Волга, Газель дв.405,406,Opel, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Renault

Свечи DENSO W16TT Волга, Газель дв. 405,406, VAG, BMW, Chevrolet, Daewoo, Honda, Hyundai, Kia Эти на 100 р дороже верхних почему не знаю ((

Хотелось что то понадёжней может даже то что подойдёт из иридевых или то что кто пробовал ?
Заранее спасибо за ответ.

Легковые автомобили ГАЗ являются представителями старейшего автопроизводителя страны. Впрочем, своей актуальности они не утратили, ведь и сегодня на дорогах огромное количество легковых автомобилей ГАЗ, а значит, регулярно возникает необходимость покупать запчасти для технического обслуживания.

К сожалению, сегодня в одной только Москве можно найти немало магазинов осуществляющих продажу запчастей, полученных от весьма сомнительных поставщиков. Наш интернет-магазин AvtoALL пошел по кардинально иному пути, наладив контакт напрямую с заводами изготовителями, благодаря чему мы можем гарантировать качество всех товаров нашего каталога.

У нас вы можете купить все необходимое для вашей Волги 3102/3110/31105 и др. моделей, начиная от двигателя, подвески, коробки передач и других крупных узлов и заканчивая принадлежностями и аксессуарами для обслуживания авто.

Свеча зажигания BRISK Super LR17YC на УАЗ дв. 405, 406, 409 ЕВРО 3,4,5 под ключ 16 мм (к-т 4 шт)

ВНИМАНИЕ!!! Наш склад пополняется ежедневно, поэтому может отображаться не весь ассортимент. Полная информация у наших консультантов по бесплатному телефону 8(800)200-08-73

Описание запчасти

Нашли в другом магазине товар дешевле? Сообщите нам, мы оперативно проверим информацию и компенсируем разницу при покупке онлайн. Условия

Артикул: 0405-20-3707008-10

Свеча зажигания — очень важный и довольно капризный элемент двигателя внутреннего сгорания. От правильности выбора свечи зависит стабильность и эффективность работы двигателя.

Ширина: 119 мм
Высота: 20 мм
Длина: 233 мм
Вес: 198 г
 
АНАЛОГ АУ 14 ДВРМ, NGK BCPR5ES-11 , Denso K16PR-U-11, Champion RC10YC, Bosch FR8DCU, Beru 14FR-8D, BRISK DR17YC

Свеча зажигания устанавливается на отечественные автомобили ГАЗ, УАЗ c двигателями 405, 409 евро 3, 4, 5

Калильное число: 14
Длина резьбовой части корпуса мм 19
Резьба на корпусе М14х1,25
Размер шестигранника (под ключ) мм 16
Искровой промежуток: мм 0,7
Встроенный резистор: есть
Медно-никелевый Электрод: есть
Ресурс работы свечей составляет 40 000 км.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ С РЕЗИСТОРОМ

«Умная» конструкция для уменьшения радиопомех

• Преимущество резисторов: широкий выбор свечей с высококачественными резисторами дополняет металлический колпак вокруг изолятора и защищенное место подсоединения для того, чтобы избежать отказов электронного оборудования.
• Лучше работа радиоприемника: резисторы, расположенные в свече DENSO значительно снижают помехи на автомобильный радиоприемник.
• Эффективная работа всего электронного оборудования: резисторы также помогают предотвратить помехи на мобильные телефоны, на системы зажигания и управления подачей топлива, системы АБС и навигационные системы.

Продажа осуществляется со склада в Ульяновске. Доставка товара «Свеча зажигания BRISK Super LR17YC на УАЗ дв. 405, 406, 409 ЕВРО 3,4,5 под ключ 16 мм (к-т 4 шт)» осуществляется в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Пермь, Оренбург, Пензу и любые другие города и регионы России.

Для постоянных клиентов и оптовых покупателей сотрудничество с нами выгодно, благодаря существующей системе скидок, программу которой, вы можете узнать у наших менеджеров.

Фотография карточки товара носит информационный характер. Возможно некоторое отличие комплектности и внешнего вида оригинального товара от представленного на фото изображения. За подробной информацией по характеристикам товара обратитесь к менеджеру 8 800 200 08 73 (магазин Autogur73) звонок по России бесплатный.

Установка зажигания змз 406 инжектор

Из этого видео ролика вы узнаете как правильно установить зажигание на 406 моторе автомобиля Газель. В некоторых случаях есть некоторые нюансы правильной установке меток ВМТ на механизме ГРМ.

В данном же случае рассматривается классическая установка зажигания в двигателе ЗМЗ 406 на Газели когда с цепями и распредвалами все в порядке.

Ищем сразу метку на коленвале (на видео отчетливо видно её местонахождения). Затем устанавливаем распредвалы по метка (маленькие дырочки в звездах валов должны установлены по краю головки блока).

В двигателе змз 406 система зажигания лишена традиционного трамблера. Его функцию выполняет КМСУД – комплексная микропроцессорная система управления двигателем. Эдакий мини-компьютер, в простонародье именуемый блоком управления.

Информацию блок считывает с различных датчиков. И главные сигналы идут с датчиков положения коленчатого и распределительного валов.

То есть, установка зажигания змз 406 карбюратор ограничивается выставлением фаз газораспределительного механизма (ГРМ)

Как правильно выставить фазы газораспределения в двигателе змз 406

Система газораспределения в ДВС – это работа впускных и выпускных клапанов относительно положения поршней в цилиндрах двигателя. Клапанами в змз 406 управляют два распредвала, а поршни жестко связаны с коленвалом. Чтобы не было сбоя в фазах ГРМ, коленвал и распредвалы нужно выставить «по меткам».

Для того, чтобы выставить валы по меткам, с двигателя нужно снять верхний гидронатяжитель цепи (в змз 406 их два – верхний и нижний) и переднюю крышку головки блока цилиндров. У Газели на 406 двигателе метки зажигания выставляются в следующем порядке:

1. Выставить метку на коленвале. Метка в виде риски нанесена на демпфере, закрепленном на шкиве вала. На блоке двигателя (точнее, это называется – нижняяя крышка ГРМ) тоже есть метка. Она находится выше и чуть левей от оси коленвала. Метки должны совпасть. Для этого на болт, которым крепится шкив к коленчатому валу, надевается торцовый ключ на 36 и вращается по часовой стрелке.
2. Выставить метки на распредвалах. Риски или точки нанесены на шестерни механизма газораспределения, закрепленные на распределительных валах. Метки должны «смотреть» в разные стороны и находиться четко на уровне верхнего края головки блока цилиндров. Правая ветвь цепи должна быть натянута, а левая – свободная.
3. Вставить на место гидронатяжитель, сверху – крышку и прижать ее двумя болтами. Левая ветвь цепи при этом должна натянуться. Потом поставить на место переднюю крышку головки (правильно – верхняя крышка ГРМ)

Если все сделано правильно, то можно считать, что зажигание выставлено. Остальную работу сделает электронный блок управления.

Причины, из-за которых валы не выставляются по меткам

Бывает так, что коленвал выставлен по метке, а распредвалы никак не хотят становиться как надо.

На это может быть несколько причин:

• Распредвалы работают не на 1-й, а на 4-й цилиндр. Решается просто – нужно сделать полный оборот коленвала, на 360°. После этого можно выставлять метки на распредвалах
• Цепь ГРМ растянулась. Решается проблема заменой цепи и шестерен, потому что у них наверняка тоже есть выработка.
• Провернулся демпфер на валу. К сожалению, и такое бывает. В этом случае приходится действовать по старинке: выкручивать свечу с первого блока цилиндров и выставлять поршень в крайнее верхнее положение. Это и будет соответствовать совпадению меток на коленвале.

В целом, выставление зажигания на змз 406 – не такая уж заумная процедура. Если один раз сделать самостоятельно, то в последующем эта работа будет казаться не сложнее, чем поменять масло в двигателе.

Процедура подмены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 ( видео)

Мечта наших отцов и дедов Волга. Не так давно нас посетил мой старенькый друг на собственной любимице ГАЗ 31105. Показавшейся сторонний шум со стороны привода ГРМ, также увеличенный расход и нехорошая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

1. Два натяжителя цепи.
2. Два гидронатяжителя цепи.
3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
4. Три успокоителя цепи.
5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Читайте

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Установка зажигания 406 двигателя автомобиля

Старина прям мастер)))))))))))

ГАЗЕЛЬ — установка расспредвалов по меткам

Новый метод с доработкой Хочешь больше видео уроков?

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Читайте

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Хорошее видео показано много интересных моментов.

DVS 406 Технические характеристики. Моторы с разными символами

Автомобили Газель комплектуются двигателями УМЗ и ЗМЗ, однако в последнее время наибольшее предпочтение отдается силовым агрегатам серии ЗМЗ-406. Одним из самых современных двигателей этой линейки является ЗМЗ-40630А — о его конструкции, характеристиках, особенностях и обслуживании рассказывается в статье.

Общий вид на двигатель ЗМЗ-40630А

Линейка двигателей ЗМЗ-406 производится Волжским моторным заводом с 1997 года, за это время силовой агрегат получил широкое распространение (изготовлено более полутора тысяч штук), известность и популярность среди автолюбителей. Фактические модификации двигателя оставили первоначальный 406-й мотор, они обладают отличными характеристиками, высокой надежностью и качеством, благодаря чему и завоевали основную долю рынка.

ЗМЗ-40630А — одна из последних модификаций двигателя с улучшенными характеристиками. Это карбюраторный четырехцилиндровый рядный двигатель рабочим объемом 2,3 литра мощностью 98 л.с., рассчитанный на использование бензина марки А-92 (АИ-93). Механизм газораспределения мотора — двухступенчатый 16-клапанный, оба вала размещены в верхней части GBC.Мотор оснащен современной микропроцессорной системой зажигания. Силовой агрегат комплектуется карбюратором К-151Д, замененным на ранний «Салекс».

Двигатель

406 выпускается с 1996 года. Он успел зарекомендовать себя как простой и достаточно надежный силовой агрегат. По надежности этот мотор не уступает, а в некоторых случаях и превосходит 402. Этот двигатель — настоящая гордость завода.

История создания

Первые опытные образцы агрегата появились в 1982-84 годах.Это была плановая разработка НИИТ «Автопром». Советские инженеры при постройке 406-го взяли за основу спортивный «Сааб 900». Чуть позже иностранные рабочие немного переделали «Сааб», но сходство есть.

В 1990 году двигатель 406 был полностью построен. Наконец он обрел свою окончательную форму. В 1992 году на ЗМЗ открыли специальный цех, где производили двигатели новой серии.

Первые опытные образцы моторов этого семейства были установлены на малом патрульном катере.Тогда 406-й всерьез заинтересовался газовиками. В марте 1996 года с этих агрегатов начали Волга и Газель и Газель.

Конструкция

Итак, двигатель 406 — это 16-клапанный четырехцилиндровый рядный бензиновый двигатель. Он был оснащен электронной системой управления впрыском. Как уже говорилось выше, они устанавливались на автомобили Газ 3110 и 3302.

Этот двигатель имеет конструктивные особенности. Он расположен в верхней части распределительных валов CFC. В каждом цилиндре было по 4 клапана. Инженеры значительно увеличили степень сжатия.Сейчас было 9.3. Этого удалось добиться благодаря замене камеры сгорания на свечи зажигания, расположенной по центру, а также применению новой системы впрыска. В новом двигателе заменена обычная карбюраторная система питания.

Итак, удалось значительно увеличить мощность и крутящий момент этого агрегата. При этом снизился расход топлива и снизилась токсичность выхлопных газов. Однако среди автомобилистов и в статьях, которые публиковались в авторитетных автомобильных журналах, ходили слухи и проскальзывала информация о том, что мощность автомобиля Волга 406 (на нем был установлен двигатель ЗМЗ) была искусственно завышена.

Особенности конструкции

Для того, чтобы работа этого силового агрегата после увеличения мощности была более надежной, инженеры применили следующие конструктивные особенности. Посмотрим на них.

Блок цилиндров

Изготовлен методом литья из чугуна, а не из алюминия, как в прошлых вариантах. Двигатель двигателя 406 не имел вставных гильз, отличался более высокими показателями жесткости, стабильными зазорами. Ход поршней инженеры сознательно уменьшили до 86 мм.Также уменьшилась масса поршня и пальцев. Для их изготовления применены более современные и технологичные материалы. Также из качественных материалов изготовлен коленвал, шатуны и другие детали.

Распределительный вал привода

Представляет собой отказ цепного привода, снабженного автоматическими гидравлическими пальцами. В клапанном механизме конструкторы применили гидротели. Теперь нет необходимости в постоянной корректировке зазоров.

Однако гидравлика, а также тот факт, что двигатель 406 теперь форсированный, требует использования более качественного масла.Поэтому двигатель теперь оснащен улучшенным масляным фильтром с дополнительными чистящими элементами.

Система управления

Интегрированное управление агрегатом имеет функции управления зажиганием, а также позволяет гораздо точнее дозировать подачу топлива и регулировать угол зажигания. Теперь при разных режимах работы можно получить оптимальные показатели мощности, эффективности и токсичности.

Двигатель 406: Характеристики

Итак, как уже было сказано, это бензиновый 4-х тактный рядный мотор.Диаметр цилиндра 90 мм. Баллоны имеют объем 2,3 литра. Степень сжатия двигателя 9,3. Цилиндры работают в порядке 1-3-4-2. Коленчатый вал вращается с правой стороны. Мощность, на которую способен этот мотор, составляет 110 л. из. Двигатель работает на 92-м бензине. Система питания осуществляется за счет впрыска в трубу.

Система смазки в данном агрегате комбинированная. Маслом принудительно обрызгивают фрикционные детали под давлением. Охлаждение мотора — жидкостное, принудительное.

Карбюратор или инжектор?

Многие водители сталкиваются с выбором между двумя вариантами. Это связано с тем, что старые конструкции широко используются в новых инжекторных двигателях. 406-й и 405-й агрегаты ставили на тяжелые автомобили. Им комплектуются «Волга», УАЗ, Газель. Этим машинам нужна мощность, и этот мотор может ее дать.

Недостатки карбюратора

Если сравнивать двигатель 406 (карбюратор) и его инжекторный родственник, то первый заметно потеряет в мощности и характеристиках.Все дело в карбюраторной системе. В этом случае топливо попадает в цилиндры не принудительно, а по мере увеличения оборотов. Именно поэтому у таких агрегатов меньшие характеристики мощности и разгона, нежели у их инжекторных собратьев. На таком ДВС мощность протекает по принудительной схеме. При этом доза укола максимально точная. Рассчитывается электроникой. И здесь топливо будет попадать прямо в цилиндры. Если максимально резко открыть дроссельную заслонку, то смесь не будет такой, как это было бы с карбюратором.Это позволяет говорить о лучших динамических качествах.

Кроме того, двигатель 406 (карбюраторный), по мнению водителей и владельцев, экономичный. В этом случае очень сложно отрегулировать точную дозировку топлива. Многие всерьез уверены, что это практически невозможно. В разных режимах в агрегат будет подаваться разная смесь топлива и воздуха. Это приведет к снижению мощности и увеличению потребления.

Однако, несмотря на все отрицательные качества, у этого двигателя есть свои преимущества.В этом надежность карбюратора. Максимум, что с ним может случиться — засорение. Так что разобрать и почистить куртку не составит труда, где бы машина ни находилась.

Достоинства инжектора

Как понять, 406 Инжекторный двигатель намного превосходит своего карбюраторного собрата по мощности и экономичности. Однако главное преимущество такой установки — в надежности.

Эти двигатели не требуют регулировки. Они не часто отказываются работать.Самолетов как класса нет, поэтому в системе ничего скучать не будет. Топливо будет поступать прямо в цилиндры. К тому же это очень экономично.

Но и здесь не все так хорошо и радужно. У инжектора есть свои подводные камни. Если в пути выходит из строя машина, то водителю вряд ли удастся исправить это самостоятельно. О нем написано множество отзывов.

Работа таких моторов полностью контролируется электроникой. Поэтому в случае выхода из строя хотя бы одного из датчиков это однозначно скажется на характеристиках работы мотора.Конечно, если у вас есть возможность налаживать элементы импортного производства и проводить регулярно, то двигатель 406 (инжектор) только порадует вашего владельца.

Основные проблемы и обслуживание

Двигатель вполне ремонтопригоден, как и вся продукция Волжского завода. Коленчатый вал может быть шлифовальным, блок цилиндров можно венчать. Чугунная головка уже не так чувствительна к некачественному антифризу.

Как и многие современные силовые агрегаты, этому мотору требуется только качественное масло.Он сделан таким образом, что сам агрегат стал сильно наглым. Многие водители часто жалуются на повышенный расход масла на таких двигателях.

Ремонт двигателя 406 — затратное и очень серьезное дело. Многие автомобилисты предпочитают отдавать его специалистам. Однако все работы по ремонту данного агрегата подробно расписаны в самых разных статьях и книгах.

Заключение

Хотя 406-е моторы больше не производятся, но еще очень долго будут эксплуатироваться.Ведь именно этот двигатель серийно устанавливали на такие автомобили, как Волга и Газель. Поэтому его актуальность не угаснет как минимум в ближайшие 10 лет.

Модификации: ЗМЗ 4061.10 / 4062.10 / 4063.10 Бензиновый, 4-х цилиндровый, рядный, инжекторный двигатель ЗМЗ-406 и его модификации, серийно выпускаемый на промышленном производстве ОАО «ЗМЗ» с 1996 года. В том числе основные детали к нему (блок цилиндров, ГБЦ). .

Это современный быстроходный двигатель, широко применяемый на отечественных автомобилях.Мощный, обеспечивает высокие разгонно-скоростные характеристики. Имеет чугунный блок цилиндров, 4-х клапанную систему газораспределения по цилиндру, диафрагменную муфту. Двигатель требует профессионального обслуживания из-за сложной системы подачи топлива и электронной системы управления. Предназначен для установки на легковые автомобили среднего класса.

Характеристики двигателя ЗМЗ-406

От

Производство	ЗМЗ
Марка двигателя	ЗМЗ-406
Годы выпуска	1997-2008 гг.
Материал блока цилиндров	чугун
Система подачи	инжектор / карбюратор
Тип	в строке
Количество цилиндров	4
Клапаны на цилиндре	4
Ход поршня, мм	86
Диаметр цилиндра, мм	92
Степень сжатия	9.3 8 *
Объем двигателя, куб. Мм	2286
Мощность двигателя, л. с. / Об. Мин.	100/4500 * 110/4500 ** 145/5200
Крутящий момент, Нм / об.мин	177/3500 * 186/3500 ** 201/4000
Топливо	92 76 *
Экологические нормы	Евро 3.
Масса двигателя, кг	185 * 185 ** 187
Расход топлива, л / 100 км — город — Rouss — смешанный.	13,5 — —
Расход масла, гр. / 1000 км	до 100.
Моторное масло	5W-30 5W-40 10W-30. 10W-40 15W-40. 20W-40.
Сколько моторного масла	6
При замене залить, л	5,4
Замена масла проведена, км	7000
Температура эксплуатации двигателя, град.	~ 90
Ресурс двигателя, тыс. Км — По заводским — по практике	150 200+
Тюнинг — Потенциал — без потери ресурса	600+ до 200.
Двигатель был установлен	ГАЗ 3102 ГАЗ 31029 ГАЗ 3110 ГАЗ 31105 Газель Газель

* — для двигателя ЗМЗ 4061.10 ** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

Неисправности и ремонт

Двигатель ЗМЗ-406 является преемником классического ЗМЗ-402, совершенно нового мотора (правда, с буханкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним расположением распредвалы, последний теперь двух и соответственно мотор 16 клапанный. На 406-м появились гидрокоматеры и постоянной регулировкой клапанов это не грозит. В приводе ГДМ используется цепь, требующая замены 100000 км, по факту ходит более 200 тысяч., А иногда и не доходит до 100, поэтому необходимо контролировать состояние цепи, штифта и гидросистемы, натяжители, как правило, очень низкого качества. Несмотря на то, что мотор простой, без изменения фаз газораспределения и других современных технологий, для газа это большой прогресс по отношению к 402-му двигателю. 1. Гидравлические цепи цепи привода ГРМ. Имеет тюремное свойство, из-за отсутствия колебаний возникает шум цепочки, за которым следует разрушение обуви, скачок цепи, возможно даже ее разрушение.В этом случае у ЗМЗ-406 есть преимущество, он не давит на клапан. 2. Перегрев ЗМЗ-406. В проблеме неотделения обычно виноват термостат и порезанный радиатор, проверяйте количество охлаждающей жидкости, все ли в порядке, потом ищите воздушные пробки в системе охлаждения. 3. Большой расход масла. Обычно это происходит с кольцами циркуляции масла и сальниками клапанов. Вторая причина — это лабиринтный масляный отражатель с резиновыми трубками для масла, если между крышкой и лабиринтной пластиной есть щель, то масло идет.Крышка снята, герметика нет и проблем нет. 4. Аварии грузовика, неровный ХХ, все это умирают катушки зажигания. На ЗМЗ-406 это несложно, поменять и моторчик полетит. 5. Стук в двигателе. Обычно в 406-м гидрокомпенсаторы стучат и на замену просят, едут, примерно 50 000 км. Если это не так, то вскрытие покажет варианты массы, от поршневых пальцев до поршней, вкладышей шатунов и т. Д. 6. Двигатель Троит. См. Свечи, Катушки, Измерение компрессии. 7. ЗМЗ 406 киосков. Дело, чаще всего, в проводе, датчике коленвала или RXX, проверяйте. К тому же постоянно глючат датчики, некачественная электроника, проблемы с бензонасосом и в целом характерная для российских моторов некачественная сборка не обошла стороной 406 двигатель. Несмотря на это, ЗМЗ 406 — это гигантский шаг вперед, по сравнению с ЗМЗ-402, конструкция середины 50-х, двигатель стал более современным, ресурс никуда не денется и все равно при адекватном обслуживании, своевременной замене масла и спокойная манера вождения, может превысить 300 тыс. км. В 2000 году двигатель ЗМЗ-405 был разработан на базе ЗМЗ-406, и 2. 7 литровый ЗМЗ-409 появился позже, о нем отдельная статья.

Модификации

1. ЗМЗ 4061.10 — двигатель карбюраторный, сж 8 под 76-й бензин. Используется на газелях. 2. ЗМЗ 4062.10 — Электродвигатель форсунки. Основная модификация используется на Волгах и Газелях. 3. ЗМЗ 4063.10 — Двигатель карбюраторный, СЖ 9.3 под 92 бензин. Используется на газелях.

Тюнинг ЗМЗ-406

Первый вариант увеличения мощности двигателя, по традиции атмосферный, а потому будем ставить валы.Начнем с впуска, ставим ограждение холодного воздуха, ресивер большего объема, головку блока цилиндров видели, дорабатываем камеры сгорания, увеличиваем диаметр каналов, шлифуем, ставим соответствующие облегченные Т-образные , клапаны, пружины 21083 (для злых вариантов от BMW), валы (например ОКБ двигателя 38/38). Крутить штатный тракторный поршень нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансировку. Вытяжка на трубе 63 мм, прямая и все настраивается онлайн.Мощность двигателя составит примерно 200 л.с., а моторный характер получит ярко выраженный спортивный оттенок.

ЗМЗ-406 турбо

Если 200 л.с. Для вас, детского веселья и хочется настоящего огня, то платите этот путь. Чтобы мотор нормально переносил высокое давление, мы ставим усиленную кованую поршневую группу на низкий SJ ~ 8, в остальном комплектация аналогична атмосферному варианту. Турбина Гаррет 28, коллектор под нее, Патрубки, интеркулер, форсунки 630с, выхлоп 76мм, ДДА + ДТВ, тюнинг январь.На выходе у нас примерно 300-350 л.с. Можно форсунки поменять на более производительные (с 800сс), поставить Гаррет 35 и дуть до тех пор, пока мотор не развалится, так 400 и более л.с. можно задуть. Что касается компрессора, то все аналогично турбине, но вместо турбины, коллекторов, пайпов, интеркулера ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваем и едем. Мощность компрессорных опций ниже, но мотор пузырится и тянет снизу.

Читайте также на сайте Поразила ли Лемхановская Mazda 787b четырехсекционным джанки-мотором? Забывать. Перед вами агрегат с двенадцатью разделами. Изобретатель Тайсон Гервин мечтает изменить мир гонок. Для начала — гонки по воде. Его роторный двигатель с 12 секциями, г … Уверен, что многие наши читатели знают о существовании компании под названием. Koenigsegg. Но мы также уверены, что вы почти что-нибудь слышали о ее дочерней компании FreeValve. Если уж … В 2007 году после небольшого перерыва возродили всем известный Nissan GTR и в качестве мотора в нем вместо последнего rb26dett появился новый 3.Использовался 8-литровый VR38DETT. Этот мотор был основан на успешном VQ37VHR, однако …

Рядный четырехцилиндровый двигатель оснащен сложной микропроцессорной системой впрыска топлива и управления зажиганием (KMSud).

Блок цилиндров отлит из серого чугуна. Между цилиндрами есть каналы для охлаждающей жидкости.

Цилиндры изготавливаются без вставных втулок.

Внизу блока пять опор родных подшипников коленвала.Крышки коренных подшипников изготовлены из коврового чугуна и крепятся к блоку двумя болтами.

Крышки подшипников монтируются вместе с блоком, поэтому их нельзя менять местами. На всех крышках, кроме крышки третьего подшипника, выбиты их порядковые номера.

Крышка третьей опоры в сочетании с блоком обрабатываются вдоль концов установить полушарие упорного подшипника.

Крышка цепи и крышка коленвала подведены к концам болтов блока.

Масляный картер

устанавливается под блоком.

Сверху на блоке установлена ​​головка блока цилиндров, отлитая из алюминиевого сплава.

Имеет впускные и выпускные клапаны. На каждый цилиндр установлено четыре клапана, два впускных и два градуированных.

Впускные клапаны расположены с правой стороны головки, а градуировка — с левой.

Привод клапана осуществляется двумя распредвалами через гидротолкатели.

Использование гидротерапевтов избавляет от необходимости регулировать зазоры в приводе клапана, так как они автоматически компенсируют зазор между распределительными валами и штоками клапанов.

Снаружи на корпусе гидротрописта имеется паз и отверстие для подачи масла внутри гидротродетра от масляной магистрали.

Гидротрод имеет стальной корпус, внутри которого приварена направляющая втулка. В гильзе установлен компенсатор с поршнем.

Компенсатор удерживается во втулке стопорным кольцом. Между компенсатором и поршнем установлена ​​расширительная пружина.

Поршень опирается на нижнюю часть корпуса гидротрода.

При этом пружина прижимает корпус шарового крана реверса.

Когда распредвал распредвала не нажимает на гидротрод, пружина через поршень прижимает корпус гидротрода к цилиндрической части распредвала распредвала, а компенсатор — к штоку клапана, выбирая зазоры в приводе клапана.

Шаровой кран в этом положении открыт, и масло поступает в гидротеплер.

Как только распредвал распредвала поворачивается и нажимает на корпус толкателя, корпус опускается, и шаровой клапан закрывается.

Масло, расположенное между поршнем и компенсатором, начинает работать как твердое тело.

Гидротрод под действием распредвала распредвала перемещается вниз и открывает клапан.

Когда кулачок, поворачиваясь, перестает давить на корпус гидротрода, он перемещается вверх под действием пружины, открывая шаровой кран, и весь цикл повторяется снова.

В головке блока с большим натяжением устанавливаются седла и направляющие втулки клапанов.

В нижней части блока блока выполнены камеры сгорания, в верхней — распределительные валы.

На опоры установлены алюминиевые крышки. Передняя крышка является общей для опор впускных и выпускных распредвалов.

В эту крышку устанавливаются пластиковые упорные фланцы, которые входят в пазы на цервикальных валах.

Крышки монтируются вместе с головкой блока, поэтому их нельзя поменять местами.На всех крышках, кроме лицевых, выбиты отдельные комнаты.

Распределительные валы отлиты из чугуна. Профили кулачка и ступенчатого вала одинаковы.

Кулаки смещены на 1,0 мм относительно оси гидротелей, что при работе двигателя заставляет их вращаться.

Это снижает износ поверхности гидротрода и делает его однородным. Сверху головка блока закрывается крышкой, отлитой из алюминиевого сплава.

Поршни также отлиты из алюминиевого сплава. На осле поршня выполнено четыре заглубления под клапаны, предотвращающие удары поршня по клапанам при нарушении фаз газораспределения.

Для правильной установки поршня в цилиндр на боковой стенке у шпульки под поршневым пальцем отлита надпись: «До». Поршень установлен в цилиндре так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя.

На каждом поршне установлены два компрессионных и одно масляное тонкое кольцо.

Компрессионные кольца отлиты из чугуна. Бочкообразная рабочая поверхность верхнего кольца покрыта слоем пористого хрома, улучшающим базирование колец.

Рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова. На внутренней поверхности нижнего кольца есть перетекание. Кольцо должно быть установлено на поршне этого воздуховода вверх, до низа поршня.

Масло для похудения состоит из трех элементов: двух стальных дисков и расширителя.

Поршень крепится к шатуну с помощью поршневого пальца «плавающего типа», т.е. палец не фиксируется ни в поршне, ни в шатуне.

От движения палец удерживается двумя пружинными стопорными кольцами, которые установлены в канавках поршней поршней.

Прутки стальные кованые с сердечником иностранного сечения. В верхнюю головку стержня запрессована бронзовая гильза.

Нижняя головка шатуна с крышкой, которая крепится двумя болтами.

Гайки болтов шатуна имеют самоконтрящуюся резьбу и поэтому не останавливаются.

Шатуны обрабатываются вместе с шатуном, поэтому их нельзя переставлять с одной тяги на другую.

В нижней головке шатуна тонкостенные вкладыши шатуна. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов.

От осевого перемещения удерживает упрямых полуконок, установленных на средней шее.К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик.

На шатунах и крышках выбиты цилиндры. Для охлаждения днища поршня маслом в штоке и верхней головке выполняются отверстия.

Масса поршней в сборе с шатунами не должна отличаться более чем на 10 г для разных цилиндров.

В нижней головке шатуна тонкостенные вкладыши шатуна. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна.

Вал имеет восемь противовесов. От осевого движения удерживает упрямых полуконсов, установленных на средней шее. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик.

В отверстие маховика вставляется распорная втулка и подшипник вала промежуточного редуктора.

Желающих приобрести Газель часто интересует, какую модификацию выбрать — с мотором ЗМЗ-406 или UMW-4215. Ответить на этот вопрос мы помогли владельцам «Газелей» и специалистам автосервиса, обслуживающим эти автомобили.

Сначала рассмотрим особенности конструкции указанных двигателей. ЗМЗ-406 и УМНс-4215 — моторы разных поколений и с разными «характерами». 406-й — современный двигатель, созданный в начале 90-х инженерами Волжского моторного завода. В нем используется ряд передовых технических решений для российского автопрома — четыре клапана на цилиндр, два распредвала с верхним расположением, зазоры клапанов, зазоры гидравлические, ГРМ цепи привода ГРМ, центральное расположение свечей зажигания, микропроцессорная система управления зажиганием с обратная связь через датчик детонации.Модификация ЗМЗ-4062.10 оснащена системой впрыска топлива и предназначена в основном для установки на модели Волга, а также ЗМЗ-4061.10 (под бензин А-76) и ЗМЗ-4063.10 (под бензин А-92, А-95. ) являются карбюраторами и устанавливаются в основном на Автомобили семейства Газель. Стоит отметить, что ЗМЗ-4061.10 практически не выпускается.

Мотор

Ульяновский 4218. 10 (421.10 — его более поздняя усовершенствованная модификация) был разработан в начале 90-х годов, а его серийное производство наладилось в 1994 году.Конструкция этого двигателя морально устарела, хотя создавалась в основном для новых моделей внедорожников УАЗ (3160, 3165). Перед конструкторами стояла задача увеличить крутящий момент двигателя в режиме малых оборотов, что обеспечило бы хорошую проходимость машин. Поскольку эта характеристика напрямую зависит от площади поверхности поршней, их диаметр составляет 100 мм (из-за этого размера их иногда называют «зиловскими»). Рабочий объем при этом был 2.89 литров (многие округляли число до трех и называли «трехлитровыми» моторами). Новый Мотор УМП выдает максимальный крутящий момент при достаточно низких оборотах коленчатого вала — от 2200 до 2500.

Исследование спроса на автомобили Газель показало, что многие потенциальные покупатели хотели бы иметь машину с этим новым ульяновским двигателем. УМНС-4218.10 располагается в подкапотном пространстве «Газелей» несколько иначе, чем 406-й двигатель, поэтому введен дополнительный привод вентилятора радиатора, появилось еще несколько изменений.Модификация Мотор Умз для Газели получила маркировку 4215.10-30 (под 92-й бензин) и 4215.10-10 (под 76-й бензин).

Преимущества и недостатки

По надежности двигатели ЗМЗ и УМС практически не уступают. Приобретя автомобиль с 406-м двигателем, в некоторых случаях следует провести доработку электрооборудования, заменив российские датчики «Бошевский», а также усовершенствовать конструкцию цепной гидромашины. Этот двигатель более требовательный и качественный.Например, гидрокоматинзорам и гидротетуляторам нужно качественное полусинтетическое масло, а не «минеральное молоко» неизвестного происхождения, которым «кормили» 402-е годы. Кроме того, желательно использовать (особенно при работающем двигателе) масло «СУПЕР фильтры» «Каллас» с дополнительным фильтрующим элементом на перепускном клапане. Его рекомендует сам производитель. Дело в том, что крупные металлические частицы, оставшиеся в каналах блока после его механической обработки и сборки мотора, а также продукты разводки деталей способны очень быстро выводить гидрокомпоненты и гидрооборудование.Дополнительный фильтрующий элемент просто задерживает этот мусор, а не пропускает его внутри системы смазки к фрикционным поверхностям в режиме холодного пуска. К сожалению, в нашей продаже такие фильтры встречаются довольно редко, хотя производятся они в Украине — в Полтаве.

К «минусам» конструкции УМС можно отнести недостаточную уравновешенность кривошипно-шатунного механизма. Чтобы двигатель стабильно и плавно работал на холостом ходу, необходимо обогатить топливно-воздушную смесь (регулировкой карбюратора), а это приводит к увеличению токсичности выхлопных газов и увеличению расхода топлива.Ульяновский мотор, как и классический 402-й, намного шумнее 406-го со своим «пассажирским» мягким звуком. Но по ремонтопригодности УМС выигрывает, так как он очень близок к «волговской» постройке, поэтому эксплуатируется без проблем и служит в глубинке, где нет развитого автосервиса.

Возможности

«Персонажи» у моторов тоже разные. 406-й — высокопрочный двигатель, обеспечивающий хорошие скоростные и динамические характеристики «Газелей» как в городе, так и на трассе.«Билс» такой автомобиль сильно напоминает машину. Малогабаритный УМЗ с максимальным крутящим моментом на малых оборотах больше подойдет любителям перегрузки автомобиля и тем, кто эксплуатирует его в горных условиях и на бездорожье. Направление мотора на низы в этих ситуациях позволит реже переключать передачи и двигаться более равномерно и уверенно. Проигрывая «Газели» с ульяновскими силовыми агрегатами в скорости на простых трассах и разгоне. Чем-то они напоминают дизели (все из-за того же максимального момента на «Низахе»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ-406 и УМНС-4215

90 500 100 90 500 100 90 500 200 90 500 215 Двигатель ЗМЗ Умз Модификация двигателя 4061. 10 4063,10 4215.10-30 4215.10-10 Количество цилиндров 4 4 4 4 Диаметр цилиндров, мм 92 92 Ход поршня, мм 86 86 92 92 Рабочий объем 2,3 2,3 2,9 2,9 Степень сжатия 8 9,3 8,2 7,0 Ном.Мощность, л.с. / об / мин (брутто) 100/4500 110/4500 110/4000 103/4000 Макс. Крутящий момент, нм / об / мин 181,5 / 3500 191,3 / 3500 221/2200 — 2500 201/2200 — 2500 Удельный расход топлива, г / л.с.ч 195 220 Расход масла на avgar,% от racetop. 0,4 0,4 0,3 0,3 Топливо А-76. А-92 (95) А-92 (95) А-76.

Редакция благодарит специалистов ООО «Росавтосервис» за помощь в подготовке материала

Топливо ЗМЗ 405 евро 2. Обзор неисправностей и способы их устранения

Двигатель ЗМЗ-405 и его модификации предназначены для установки на автомобили производства ОАО «ГАЗ», в частности на коммерческие автомобили семейства Бизнес.Этот двигатель является частью семейства двигателей.
На двигателе ЗМЗ-40524.10 / ЗМЗ-40525.10 (Евро-3) оптимизированная клапанная крышка, система вентиляции с подачей картерных газов в ресивер, привод газораспределительного механизма с зубчатыми цепями, двухслойная металлическая прокладка ГБЦ Толщина 0,5 мм против 1,5 мм у старой мягкой накладки.

Характеристики двигателя ЗМЗ-405 2.5 16в Газель, Соболь

Параметр	Значение
Конфигурация	л
Количество цилиндров	4
Объем, л	2,464
Диаметр цилиндра, мм	95,5
Ход поршня, мм	86
Степень сжатия	9,4
Количество клапанов на цилиндр	4 (2 входа; 2 выхода)
Газораспределительный механизм	DOHC
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала	103.1 кВт — (140,5 л.с.) / 5000 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала	214 Н м / 4000 об / мин
Система подачи	распределенный впрыск с микропроцессорным управлением
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина	92
Экологические стандарты	Евро 3
Масса, кг	184

Конструкция

Четырехтактный двигатель с электронным впрыском топлива и зажиганием, внешним смесеобразованием и впрыском топлива во впускные каналы головки блока цилиндров, с рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с двумя верхними распределительными валами. Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Комбинированная система смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров

Блок цилиндров ЗМЗ-405 изготовлен из высококачественных чугунных заготовок с повышенной точностью обработки. Двигатели ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 имеют идентичный блок.

Блок старого образца имеет поперечные щели шириной 2 мм в системе охлаждения между цилиндрами. Блок цилиндров двигателя ЗМЗ-40524.10 / ЗМЗ-40525.10, соответствующий нормам Евро-3, прорези отсутствуют, отверстия системы охлаждения между цилиндрами не круглые, а треугольные с закруглениями.В новом блоке цилиндров увеличена длина резьбовых колодцев для болтов крепления ГБЦ. К заднему концу блока прикреплена крышка с резиновым воротником, уплотняющая шейку коленчатого вала.

Коленчатый вал

В двигателе ЗМЗ-405 используется коленчатый вал ЗМЗ-406. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна ВЧ60 (прочнее ВЧ50), имеет полноопорную конструкцию и восемь противовесов (по два противовеса на каждый кривошип для лучшей разгрузки от центробежных сил и изгибающих моментов).

Поршень

Параметр	Значение
Диаметр, мм	95,5
Высота сжатия, мм	38,0
Объем внутренней выемки, н.с.	10,8
Масса, г	465

В днище 405-го поршня выемка глубиной 1,3 мм. Высота сжатия по нормам Евро III для ЗМЗ-40524 / ЗМЗ-40525 с учетом более тонкой прокладки ГБЦ стала 0.На 5 мм меньше, соответственно 37,5 мм. Юбка O.D. Поршни и цилиндры с внутренним диаметром разделены на четыре размерные группы. Поршневой палец имеет внешний диаметр 22 мм и длину 67 мм; он не взаимозаменяем со штырем ЗМЗ-406. Весь палец — 119 г.

Двигатель ЗМЗ 405 задумывался как базовый для целого семейства инжекторных двигателей внутреннего сгорания, поэтому модификация ЗМЗ 4052. 10, разработанная в 2000 году для тяжелых автомобилей Горьковского и Ульяновского автозаводов, считается основной в семействе.

Первоначально руководство Заволжского завода проектировало варианты силовых приводов для разных машин:

• адаптированное под размер сцепления Fiat Ducato, мощность 140,5 л.с.сек, крутящий момент 214 Нм;
• наддув до 152 л. из. для Газели стандарта Евро-2;
• модернизация ГБЦ и прокладок, установка на ГАЗ Волга;
Двигатель внутреннего сгорания с турбонаддувом
• с крутящим моментом 343 Нм и мощностью 195 л. сек., для спецтехники.

При этом объемы силовых приводов всей серии остались неизменными 2,5 литра. Конструкция стала более сложной по сравнению с ЗМЗ 406, но провести капитальный ремонт самостоятельно по-прежнему нетрудно.

Технические характеристики ЗМЗ 405 2,5 л / 152 л. от

В двигателе новой серии по умолчанию блок цилиндров и шатуны остались прежними, все остальное модернизировано, что позволило увеличить мощность и надежность силового привода.

Для оригинального исполнения Евро-2 технические характеристики ЗМЗ 405 составляют:

Производитель	ЗМЗ
Марка ДВС	405
Годы производства	2000 -…
Объем	2464 см 3 (2,5 л)
Мощность	111,8 кВт (152 л.с.)
Крутящий момент	210 Нм (при 4000 об / мин)
Масса	193 кг
Степень сжатия	9,3
Пищевой	Инжектор
Тип двигателя	рядный бензиновый
Зажигание	электронное
Количество цилиндров	4
Расположение первого цилиндра	TBE
Количество клапанов на цилиндр	4
Материал головки блока цилиндров	алюминиевый сплав
Впускной коллектор	с изменяемой геометрией
Коллектор выпускной	чугун
Распредвал	из 4062. 10
Материал блока цилиндров	чугун
Диаметр цилиндра	95,5 мм
Поршни	оригинальные
Коленчатый вал	ковкий чугун, 5 футов, 8 противовесов
Ход поршня	86 мм
Топливо	АИ-92
Экологические нормы	Евро-2
Расход топлива	трасса — 8.8 л / 100 км смешанный цикл 11 л / 100 км город — 13,5 л / 100 км
Расход масла	максимальный 0,3 л / 1000 км
Какое масло заливать в двигатель по вязкости	5W30, 5W40, 0W30, 0W40
Какое масло лучше всего подходит для двигателя по производителям	Liqui Moly, Лукойл, Роснефть
Масло для ЗМЗ 405 по составу	синтетика зимой, полусинтетика летом
Объем моторного масла	6 л
Рабочая температура	90 °
Ресурс ДВС	заявленный 150000 км реальный 250000 км
Регулировка клапанов	Гидравлические подъемники
Система охлаждения	принудительная, антифриз
Объем охлаждающей жидкости	10.7 л
водяной насос	с пластмассовой крыльчаткой
Свечи для ЗМЗ 405	BCPR6ES от NGK или AU14DVRM, LR17YC от Brisk, WR8DC от Bosch
Свечной зазор	0,8 мм
Цепь клапанного механизма	Зубчатая втулка 84/108 или 72/92, взаимозаменяемая только с комплектом звездочек, башмаков и натяжителей
Порядок цилиндров	1-3-4-2
Воздушный фильтр	Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Фильтр масляный	с обратным клапаном
Маховик	из 406, внутренний диаметр 40 мм, 7 смещенных монтажных отверстий
Болты маховика	М12х1. 25 мм, длина 26 мм
Уплотнения штока клапана	—
Давление	от 12 бар, разница в соседних цилиндрах макс. 1 бар
Обороты XX	750-800 мин -1
Усилие затяжки резьбовых соединений	свеча — 31 — 38 Нм маховик — 72 — 82 Нм болт сцепления — 22 — 38 Нм крышка подшипника — 100 Нм (коренной) и 70 Нм (шатунный) ГБЦ — трехступенчатая 40 Нм, 135 Нм + 90 °

Приведенное выше описание параметров ДВС относится к модификации 4052.10, однако характеристики всех других версий двигателей очень незначительно отличаются, за исключением турбированного ДВС 4054.10. для него инструкция рекомендует проводить техническое обслуживание в два раза чаще.

Конструктивные особенности

Изначально двигатель ЗМЗ 405 включал в себя следующие перспективные технические решения на 2000 год:

• распределенный впрыск внутри каналов ГБЦ;
двигатель
• рядный с двумя распределительными валами по 4 клапана в каждом цилиндре;
• замкнутый контур вентиляции с разрежением внутри картера;
• модернизированный навесной в виде двухклапанного термостата, терморезистивного датчика теплоносителя, индукционного синхронизатора, датчика Холла и магниторезистивного дроссельного модуля;

Кованые шатуны, стальные алюминиевые вкладыши подшипников коленчатого вала, прорезиненный шкив демпфера для гашения вредных вибраций.

Перечень модификаций ДВС

Производитель ЗМЗ имеет 4 атмосферные модификации двигателя серии 405 для автобусов, грузовиков и тяжелых представительских Волг и одну турбированную версию для спецтехники с бронеплитами, спецтехникой и тяжелыми рамами.

Базовая версия 4052.10 имеет крутящий момент 214 Нм, степень сжатия 9,4 и мощность 152 л.с. Рекомендуется использовать как в городском цикле, так и на трассе.

40522.10 имеет меньший крутящий момент 211 Нм, мощность осталась прежней, адаптирован для коробок грузовых автомобилей Газель / Соболь и автобусов. Степень сжатия здесь 9,3 для лучшей восприимчивости к бытовому бензину.

Опция 40524.10 наоборот заточена под коробку микроавтобуса Fiat Ducato, хотя активно применялась на Газелях и Соболях. Он соответствует требованиям Евро-3 и Евро-4 в разных комплектациях, имеет 214 Нм крутящего момента и 140,5 л. из. мощность.Степень сжатия — 9,4, то есть как в базовой версии.

ДВС 40525.10 имеет 213,5 Нм крутящего момента и 143,8 л. из. грузоподъемность, разработанная по нормам Евро-3 для ГАЗ Волга массой до 2,1 тонны.

В отличие от предыдущих атмосферных двигателей, модификация 4024.10 оснащена воздухоохладителем и турбонаддувом, коваными поршнями и стальным коленчатым валом для повышенных нагрузок. Пружина диафрагмы здесь усилена, клапаны на выходе снабжены натриевым охлаждением.В 2009 году автобусы Fiat Ducato были оснащены этим газотурбинным двигателем. Степень сжатия здесь снижена до 7,4 единиц, крутящий момент увеличен до 343 Нм, а он развивает 195 л.с. из.

Достоинства и недостатки

Преимуществами силовых приводов семейства 405 производителя ЗМЗ являются:

• Головка блока цилиндров модифицирована за счет использования двухслойной металлической прокладки толщиной 0,5 мм с пружинными элементами;
• Блок цилиндров уменьшил вес на 1.35 кг, так как приставка частично демонтирована — больше нет ДПДЗ, патрубков и регулятора ХХ;
• катализатор трехкомпонентный для обеспечения норм Евро-3;
• механическая доработка инженерами завода позволила снизить расход топлива до 8,8 л / 100 км по трассе;
• используется система доочистки смазки.

Регулировка угла опережения зажигания осуществляется микропроцессором электронной системы, что, с одной стороны, является плюсом, с другой — минусом, так как ремонт на трассе сложнее. За счет гидравлической компенсации теплового зазора клапанов операционный бюджет уменьшился, теперь пользователю не нужно регулярно посещать СТО для регулировки клапанов.

К недостаткам можно отнести значительный вес мотора, опасность перепрыгивания цепи через несколько звеньев и снижение прочности блока цилиндров из-за прорези пазов.

Перечень моделей автомобилей, в которых он был установлен

Изначально двигатель ЗМЗ 405 проектировался для нескольких заводов, выпускающих автомобили, поэтому различные модификации силовых приводов ЗМЗ этого поколения устанавливались на следующие автомобили:

• 10 — ГАЗ Волга, Газель;
• 10 — ГАЗ ГАЗ 3302, 3221, 33023 Фермер, 32213, 32214, 2705, 2217 Соболь и Баргузин;
• 10 — Fiat Ducato ГАЗ Волга и Газель;
• 10 — ГАЗ Волга 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3111, 3112, 3115;
• 10 — инкассовая и правительственная бронетехника, прочая спецтехника.

Улучшенные характеристики двигателя позволили использовать его в Volga Siber, но ГАЗ отказался от двигателей ЗМЗ в 2009 году из-за их дороговизны. Более поздняя версия 409, созданная на базе двигателя 405, была установлена ​​на УАЗ.

Сервисный регламент ЗМЗ 405 2,5 л / 152 л. из.

Атмосферный двигатель ЗМЗ 405 подлежит техобслуживанию с указанной периодичностью:

• цепь ГРМ 100 тысяч замена, 20 тысяч проверка;
батарея и свечи
• не доставляют проблем 6 лет;
• вентиляция картера исправно работает 2 года или 25 тысяч пробега;
• необходимо примерно через 2 года заменить ремни крепления;
• Замена масла требуется после 7.5-10 тысяч пробега;
• фильтры не забиты 40 тыс. По воздуху и топливу, 7,5 — 10 тыс. Км по маслу;
• эффективный теплоноситель 40 тыс .;
• выпускной коллектор работает нормально без перегорания 2 — 2,5 года;
• есть датчик кислорода 100тыс.

Простое устройство ДВС значительно облегчает обслуживание и ремонт, в том числе капитальный, своими руками.

Обзор неисправностей и способы их устранения

По аналогии с предыдущей версией 406, мотор ЗМЗ 405 обеспечивает сохранность клапанов при внезапном обрыве цепей ГРМ.Однако клапаны изгибаются друг относительно друга, если цепь перескакивает через несколько звеньев — в момент одновременного подъема впускных и выпускных клапанов внутри одного цилиндра.

Положительной особенностью мотора является возможность работы двух типов приводных цепей. Замена зубчатых цепей на втулочные допускается, но только в комплекте с роликами, звездочками и натяжителями, амортизаторами. Основная поломка — характерный стук, который может возникать по нескольким причинам:

Навесной ремень Натяжной подшипник Изношен	Замена подшипника
Ослабленный шкив демпфера	Вытяжка болта
Разработка подшипника насоса	Замена расходных материалов
Поломка пружины натяжителя	с использованием новой пружины
Неисправный подшипник генератора	Замена расходных материалов
Осадка пружины клапана	установка новой пружины
Задиры штока клапана	Ремонт ГБЦ
Цепь удлиненная	растяжение или замена
Поломка гидронатяжителя	Блок ремонта
Разработка гидротолкателей	Замена расходных материалов
Изношены гильзы цилиндра, ШПГ или коленчатого вала	Ремонт блока, ГБЦ, поршневой группы

В отличие от версии 406 атмосферные модификации серии 405 не подвержены перегреву.

Варианты тюнинга двигателя

Базовый двигатель ЗМЗ 405 соответствует нормам Евро-2, имеет прорези в блоке между цилиндрами, поэтому практически не подходит для модернизации. Тюнинг обычно делают на блоки цилиндров от модификаций 40524 или 40525. Кроме того, следует отметить, что механический тюнинг путем установки «городских» распредвалов или установки дроссельной заслонки на каждый цилиндр даст не более 20 — 30 литров. из. мощность дополнительно.

Производитель ЗМЗ выбрал лучшее решение — установку турбины на модификации 4054, поэтому пользователям, решившим увеличить мощность версий 4052, следует двигаться в том же направлении.

Таким образом, в поколение двигателей ЗМЗ 405 входят несколько атмосферных двигателей 4052.10, 40522.10, 40524.10, 40525.10 и один турбированный 4054.10. Некоторые из них соответствуют стандартам Евро-2, остальные более безопасны — Евро-3/4.

Если возникнут вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители будем рады им ответить

Продукция Заволжского моторного завода известна на автомобильном рынке нашего региона. Предприятие выпускает двигатель ЗМЗ 405 объемом 2.2 — 4,6 л. Моторы устанавливаются на автомобили ГАЗ, ПАЗ, Фиат и другие автомобили. Сегодня на заводе освоено производство автокомпонентов по заказу мировых производителей Ford и ZF-Kama.

Продукция семейства ЗМЗ 405 — это двигатель, это бензиновые силовые установки, с четырьмя цилиндрами, расположенными в ряд, каждый цилиндр имеет 16 клапанов. Модификация популярна, применяется на автомобилях Волга, Соболь, Газель. Двигатель считается надежным, с повышенным ресурсом.

Описание двигателя ЗМЗ 405

До появления двигателя ЗМЗ 405 предприятие выпускало силовые установки 402 и 406 серий.Эти моторы устарели, что привело к разработке бензиновых агрегатов нового поколения, превосходящих своих предшественников.

Модификация силовой установки 406, в отличие от агрегата 405, оснащена поршнями с большим диаметром (95,5 мм против 92 мм), прочными перемычками, разделяющими цилиндры, специальными пустотами, отводящими лишнее тепло двигателя. Шатуны и другие элементы конструкции не изменились. Мощность с увеличением объема также увеличилась на семь лошадиных сил, увеличились и.Остальные механизмы и агрегаты аналогичны предшественнику. Силовая установка позже послужила основой для создания версии 409.

Сегодня двигатель 405 обслуживает автомобили ГАЗ и УАЗ, это тот агрегат, на котором он установлен, за счет чего снизился расход топлива. По сравнению с базовым двигателем, использовавшимся до появления модели, установка отличается шестнадцатиклапанной головкой, кроме того, на четырехсот шестой установили карбюратор.Сегодня силовые установки ЗМЗ модели 405 соответствуют требованиям «Евро», что позволило вывести продукцию на уровень продаж при использовании механизмов для работы на иностранном оборудовании. Первым импортным автомобилем, оснащенным двигателем в 2011 году, стал Fiat Ducato.

Разработанный агрегат предназначен для эксплуатации в умеренных климатических условиях. Температура, при которой используется мотор, варьируется: от -45 ° C до + 40 ° C. Если температура не превышает 25 ° C, то 100% влажности двигателю не страшна.Согласно ГОСТ 15150 эта версия относится к категории «У2».

Что касается базового агрегата: бензиновый двигатель, с четырьмя цилиндрами, при работе совершает четыре хода, цилиндры расположены в ряд, на каждый цилиндр по четыре клапана. Привод клапанов осуществляется распредвалами, расположение последних — верхнее, одно изделие отвечает за впускные клапаны, второе изделие — за выпускные клапаны. В автомобилях ГАЗ-3302, Газель, Соболь установка размещается продольно в пространстве под капотом, закрепляется резиновыми опорами, которых в комплекте три.Электродвигатель приводится в действие инжектором, распределенным впрыском.

Двигатель ЗМЗ 405 Евро3:

Двигатель модели 405

На базе силовой установки произведены десятки модификаций. Двигатели снабжены микропроцессорным контроллером механизма управления двигателем и. Разница в моделях предметов. Форсунки двигателя модели 405 Euro 2 были переведены с тринадцатого года на третье требование евро.

Модификаций:

Изменения	Описание установки	Автомобили
4052.10	Базовый блок.	ГАЗ
40522.10	Совпадает с базой, соответствует «Евро-2».	ГАЗ
40524.10		ГАЗ
40525.10	Совпадает с базой, соответствует Евро-3.	ГАЗ
	Модифицированная модель с турбиной и компрессором.	УАЗ
405220	Аналоговая база, комплектный электронный блок управления «Микас 7.1 «	ГАЗ
40522R	В комплект входит электронный блок управления «Микас 11», быстросъемное соединение топливных магистралей и герметичный разъем катушки зажигания.	ГАЗ

Двигатель ЗМЗ, модель 4054.10:

Модификации двигателя Газель 405 с улучшенными характеристиками получили улучшенную клапанную крышку, продувочное устройство, подающее в ресивер остатки сгоревшего топлива, и катализатор.Кроме того, работа газораспределительного механизма обеспечивается цепным устройством.

ГАЗ 3302 «ГАЗель» с двигателем ЗМЗ 405:

Технические характеристики двигателя 405

Двигатели серии ЗМЗ 405, 406 и 409 получили аналогичные технические характеристики. Это неудивительно, поскольку основой для установок послужила модификация 406. Высота каркаса не изменилась, шатуны модификаций остались прежними, в модели 409 применялся коленчатый вал с увеличенным ходом (вместо 86мм — 94мм), поршни смещены на четыре миллиметра.

Технические характеристики 405:

ГАЗ

Разъяснение	Индикатор
Назначение агрегата	, УАЗ
Топливо	Бензин
Сколько тиков	«четверка»
Узел блока из сплава	Чугун
Камера вытеснительная (шт. )	«четверка»
Размещение камеры	рядный, вертикальный
Клапан, всего (шт.)	«16»
Объем 405 (л.)	2,46
Как работает ход	«1» + «3» + «4» + «2»
	95,5
	86
	9,3
Мощность (л.с.)	152
	211
Масса, кг.)	192,2
Срок службы (км.)	250000
Система нанесения смазки	давление + пар
Объем масла в двигателе 405 (л)	6
Машинное масло	5W-30 (40), 10W-30 (40)
Охлаждающая жидкость	закрытый, вентиляция
Охлаждающая жидкость, количество (л.)	10

Различия между агрегатами ЗМЗ: 405, 406, 409 модели:

Разъяснение	4062	4052	409
Объем 406, 405, 409 (л.)	2,28	2,46	2,69
Камера вытеснения, поперечное сечение (мм)	92	95,5
Расстояние между крайними положениями поршня (мм.)	86		94
Отношение пространства над поршнем в ВМТ / НМТ	9,3		9
Продукты питания	карбюратор	впрыск
Мощность (л.с.)	145	152	142
Усилие вращения коленчатого вала (Нм)	206	211	230
Расход топлива (г / кВт * ч)	252	265
Масса (кг)	187		190

Характеристики:

Двигатель ЗМЗ 405 неоднократно дорабатывался и обновлялся, массовым и востребованным оказалась версия с инжектором, соответствующая стандарту Евро 3. Решения, которыми оснащена установка:

Головка агрегата потеряла механизм холостого хода.

• Это уменьшило вес и закрепило устройство длинными болтами.

Головка блока цилиндров ЗМЗ 405:

• Прокладка головки блока агрегата заменена на прокладку, состоящую из двух слоев. Использование металлического уплотнения позволило повысить способность удерживать повышенное давление газа, предотвратить утечку масла и жидкости из агрегата.

Прокладка ГБЦ:

• Двигатель 405 «Евро 3» устойчив к силам, вызывающим деформацию. Жесткость каркасной конструкции достигается за счет необходимости стягивания агрегата болтами.
• Управляется электроникой ускорителя. Устранение большинства конструктивных элементов агрегата, например, агрегата холостого хода, воздуховодов, патрубков акселератора, датчиков положения и т. Д.

ЗМЗ 405 дроссельная заслонка:

• Добавлен подшипник, способный автоматически натягивать приводной ремень.

Ролик натяжной ЗМЗ 405:

• Устранение отливов в пространстве агрегата. Позволяли сделать блок еще более прочным, кроме того, использовались поперечные прорези, что увеличивало охлаждение агрегата. Автомобиль Газель с двигателем 405 получил повышенную надежность и долговечность. Снижение стандартов токсичности сделало скачок в использовании устройства на международном рынке.

Неисправности двигателя

В процессе эксплуатации силовой установки выявлены следующие конструктивные недостатки, проявляющиеся при неправильном уходе и эксплуатации агрегата:

• Проблемы в гидронатяжном механизме цепи привода ГРМ.Часто случаются заклинивания, что приводит к разрушению обуви и пропуску цепи. Первый признак — наличие шума.
• Агрегат часто перегревается Причина перегрева, засорения радиатора, неисправного перепускного клапана или ненадлежащего уровня охлаждающей жидкости в охлаждающем агрегате.
• Повышенный расход смазки в агрегате Причина неисправности, маслосъемные кольца и сальники клапанов. Также могут быть неисправности масляных дефлекторов и труб для отвода жидкости. Снимаем клапанную крышку и покрываем герметиком.
• Перебои на холостом ходу, потеря мощности агрегата. Причина неисправности в электрической цепи автомобиля. Выход из строя катушки зажигания.

Катушка зажигания ЗМЗ 405:

• Стук в районе силового агрегата за счет компенсаторов гидрораспределителей. Как правило, ресурс деталей составляет 50 000 км, после чего необходима замена.
• Агрегат троит. Причины: свечи зажигания, катушка зажигания и возможно компрессия в двигателе.
• Агрегат глохнет. Принципиальная схема двигателя Газель 3302 с форсункой 405 имеет ряд недостатков, здесь уделяется как можно больше внимания. Поломка кроется в механизме управления агрегатом. Если импульсы, полученные мотором, не обрабатываются, электроника не передает команду на узлы и механизмы, машина глохнет. К тому же часто встречаются проблемы: датчики и провода.

Тюнинг 405 двигатель

Для тех, кому не хватает динамики и мощности штатного силового агрегата, характеристики установки улучшены доработкой двигателя.

Есть три сценария работы с этим устройством:

Принудительное устройство

• Простая модернизация, доработка двигателя, без изменения атмосферного статуса. Для этого установка комплектуется валами. Настроен воздухозаборник: установлены воздухозаборник, ресивер. Дорабатывается рабочая камера, увеличивается диаметр каналов, устанавливаются облегченные клапаны, пружины, валы. Стандартная поршневая группа не подходит для модернизации, поэтому покупают кованые поршни, облегченные шатуны, коленвал.На этих работах агрегат выдает до двухсот лошадиных сил.

Модификация ЗМЗ 405, усиленные рессоры 21083:

Оснащение агрегата турбокомпрессором.

• По этому способу настройку можно производить только блоком Евро 3, так как блок Евро 2 для этих целей не подходит, так как он ослаблен полостями охлаждения. Для успешной передачи нагрузок и давления агрегат оснащен кованной поршневой группой.Устанавливается турбина, под нее подбирается коллектор, монтируются патрубки, устанавливается охладитель. После такой доработки отдача составляет 300 лошадиных сил.

Модификация ЗМЗ 405, турбина Garett 28:

Улучшение впускных характеристик агрегата.

• Подобная работа требует сноровки, учитываются тонкости и особенности мотора. Выполнение процесса сильно влияет на ресурс и характеристики установки.

Модификация ЗМЗ 405, компрессор Eaton M90:

артикул 40522.1000400-100

Покупая в нашем магазине Двигатель ЗМЗ 405 Евро 2 вы получаете:

• Полная консультация по двигателю,
• Оригинальное качество,
• Заводская гарантия 2 года,
• Полный комплект документов,
• Помощь в подборе дополнительных запчастей запчасти для переоборудования вашего двигателя,
• Страхование двигателя в пути

Самое главное — это доставка двигателя по России.Доставим до терминала транспортной компании бесплатно.

Двигатель ЗМЗ 40522 Евро 2 МИКАС 11 относится к категории инжекторных, бензиновых двигателей. Он имеет 4 цилиндра в ряд. Словом, его можно охарактеризовать как быстроходный, динамичный, тяговый и экономичный двигатель.

Двигатель ЗМЗ 405 Евро 2 — одна из самых массовых модификаций двигателей, поступающих на конвейер. Двигатель ЗМЗ 405 имеет повышенную мощность и крутящий момент по сравнению с двигателями 406 семейства.Очень высокая эластичность в динамике разгона делает автомобиль очень маневренным и обеспечивает водителю уверенную езду.

Двигатель ЗМЗ 405 Евро 2 активно покупается и устанавливается на автомобили ГАЗ и УАЗ. Двигатель пользуется популярностью и востребован у газелистов.

Почему стоит покупать двигатель в нашем интернет-магазине?

Вся продукция поставляется напрямую с заводов-производителей, что позволяет нам продавать продукцию по привлекательным ценам. Да да. В там123 выгоднее покупать.ru и заказывайте доставку, чем в соседнем магазине вашего города.

Мы готовы предоставить любой фотоотчет, а также готовы встретить Вас и Ваших друзей в нашем офисе.

У нас десятки отзывов от реальных покупателей, которые вы можете прочитать здесь и задать вопросы https://vk.com/zmzzapchasti

Если у вас возникла потребность в более подробной информации об интересующей вас продукции, обращайтесь к менеджерам Наша компания.

Двигатель ЗМЗ-405 производит ОАО «Заволжский моторный завод», основной поставщик силовых агрегатов для Горьковского автомобильного завода.Этот мотор представляет собой модернизированный вариант известного, можно сказать, легендарного агрегата ЗМЗ-406. Он выпускался параллельно с новым двигателем до 2009 года. Оба двигателя похожи друг на друга. Но есть и существенные отличия, о которых должен знать каждый, кто интересуется продукцией ГАЗ. Основные отличия касаются технических особенностей. Итак, давайте рассмотрим устройство и характеристики 405-го двигателя Заволжского моторного завода.

Предшественник

ЗМЗ-406 начал серийное производство в 1997 году.Это был первый двигатель Заволжского моторного завода с системой впрыска топлива.

Причем выпускался в двух вариантах — с впрыском топлива и без него. Оборудован обычным карбюратором. Агрегат устанавливался на многие модели Горьковского автозавода, в том числе и на Волге. Двигатель пользовался большой популярностью, пользовался большим успехом, так как сочетал в себе хорошую топливную экономичность, надежность и ремонтопригодность. К сожалению, были и недостатки, в частности проблемы с системой охлаждения.Недостатки накапливались по мере устаревания двигателя. В 2000 году разработан новый агрегат — двигатель ЗМЗ-405.

Характеристики двигателя

Особенностью данной силовой установки является шестнадцатиклапанная ГБЦ с двумя распредвалами, раздельный впрыск топлива для каждого цилиндра, гидрокомпенсаторы тепловых зазоров в газораспределительном механизме.

Максимальная мощность 140 лошадиных сил при рабочем объеме 2464 куб. см. Ход поршня 86 мм, диаметр цилиндра 95.5 мм. Крутящий момент этого двигателя составляет 214 Нм при 4200 об / мин. Достаточно высокие совокупные показатели обеспечили высокий успех и популярность данной модели. Этот агрегат устанавливается на «Волгу», а также на «Газель», «Соболь» и модификацию «Бизнес». Так, двигатели ЗМЗ-405 устанавливаются практически на все современные модели Горьковского автозавода.

Модернизация 405-го

В 2009 году Заволжский моторный завод принял решение о модернизации существующего агрегата. С 2010 года выпускаются двигатели ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524.Они разработаны по выхлопу стандарта Евро-3. Такие двигатели устанавливаются на современный легковой автомобиль «Фиат-Дукато» (касается только российских сборок грузовиков). С 2013 года все новые двигатели должны были соответствовать Евро-3. Поэтому ЗМЗ-405 в очередной раз модернизировали под эти требования. В этом состоянии агрегат все еще производится.

Особенности ДВС после модернизации

Как уже было сказано, агрегаты ЗМЗ-405 устанавливаются на Газели, которые часто используются при грузоперевозках.В обновленных двигателях изменена прошивка, увеличен срок службы. Слабым звеном в 406-м карбюраторном двигателе были прорези в месте соединения блока и ГБЦ. Эти прорези служили проходами для охлаждающей жидкости и улучшали отвод тепла от цилиндров.

Но расплатой за это было снижение прочности блока. Это привело к деформации головки блока цилиндров при затяжке болтов и стопорных шпилек. Особенно, если для установки использовался не динамометрический ключ, а просто головка с длинным ключом.Деформация ГБЦ приводила к негерметичности выхлопных газов и переливу масла. Модернизация двигателя устранила этот недостаток. Мосты между цилиндрами увеличены с 10 до 14 миллиметров. Длина резьбовых отверстий для головных болтов — 24 мм.

Модификации

Семейство ЗМЗ-405 состоит из нескольких двигателей, различающихся только соблюдением норм токсичности.

Электростанции бывают следующих типов:

1. ЗМЗ-40522.10.Токсичность по нормам — «Евро-2». Также устанавливался на «Газель» и «Волгу».
2. ЗМЗ-40524.10 и 40525.10 соответствуют нормам выбросов Евро-3. Также они устанавливаются на автомобили Волга и Газель.

Двигатель ЗМЗ-405 «Евро-3» и его особенности

Особенности данного силового агрегата несколько:

• Прокладка головки блока цилиндров двухслойная, металлическая. Устанавливается взамен старого, безасбестового с гибкой металлической окантовкой. Новая прокладка содержит специальные пружинные элементы.Они обеспечивают наилучшее уплотнение между головкой и блоком, предотвращают утечку газа и улучшают процесс охлаждения. Кроме того, новая прокладка имеет толщину всего 0,5 миллиметра. Это в три раза меньше, чем у старого.
• Электронная система дроссельной заслонки на этом двигателе устранила контроль холостого хода. Кроме того, эта доработка упростила дроссельную заслонку. Теперь нет датчика положения дроссельной заслонки.
• Ремень привода вспомогательных агрегатов удлинен на несколько сантиметров. Теперь у него есть самонатяжной ролик.Производитель обещает пробег около 140 тысяч километров.

Отзывы автовладельцев с двигателем 405

Многочисленные отзывы автолюбителей свидетельствуют о том, что этот мотор очень надежный и неприхотливый при своевременном обслуживании и качественных расходных материалах.

При хорошем охлаждении он подходит для суровых условий окружающей среды. Однако практически все автовладельцы жалуются на склонность этого двигателя к перегреву. Это вкупе с качеством сборки является основным недостатком мотора 405.

Типичные неисправности и проблемы

В связи с тем, что этот двигатель является результатом модернизации ЗМЗ-406, многие слабые места перекочевали на новый агрегат. Поэтому часто проблемы у обоих двигателей совпадают.

Давайте посмотрим на них:

1. Гидронатяжители цепи привода ГРМ. Со временем они заклинивают, поэтому колебания цепи не гаснут. Это становится слышно из-за повышенного шума. Ботинок хуже натягивает цепь.Со временем последний может запрыгнуть на зуб, что вскоре приведет к дорогостоящему ремонту.
2. Несмотря на улучшенную прокладку и измененные каналы блока, мотор все же подвержен перегреву. Это может быть связано с термостатом или радиатором системы охлаждения.
3. Высокий расход моторного масла может быть вызван двумя причинами. Первый — маслосъемные кольца и сальники клапанов. Вторая причина — течь там же, что и в ЗМЗ-406 — из-под клапанной крышки. Точнее — в том месте, где прилегает крышка маслоотделительных пластин.
4. Провалы двигателя и неравномерная работа на холостом ходу могут быть вызваны катушками зажигания. Обычно проблема исчезает при их замене.
5. Детонация в двигателе часто возникает из-за износа гидравлических компенсаторов тепловых зазоров. Ресурс у них небольшой, около 50 тысяч километров. Если после их замены стук остался, то причин может быть довольно много, вплоть до износа поршневой группы.

Кроме того, от ЗМЗ-406 унаследованы различные «глюки» и неисправности в электросети.Датчики ЗМЗ-405 и нестабильная работа ТНВД тоже способствуют репутации этого двигателя. Плохое качество сборки, к сожалению, не обошло стороной и этот силовой агрегат.

А вот ЗМЗ-405 не хуже 406. Доработки есть, и они были необходимы. Про ЗМЗ-402 можно сказать, что это ветеран отечественного двигателестроения. При правильном уходе, обслуживании и спокойной манере вождения агрегат выдерживает не менее 300 тысяч километров. Такие случаи не редкость, особенно при эксплуатации малотоннажных грузовиков «Газель ЗМЗ-405».

Заключение

Итак, мы выяснили, какими техническими особенностями обладает данный силовой агрегат. Этот двигатель безусловно заслуживает внимания и уважения.

Как правильно купить новую газель. Как выбрать подержанную Газель начинающему автоперевозчику? Преимущества покупки подержанной Газели

Мы расскажем об особенностях самого популярного семейства коммерческих моделей ГАЗ, а также о нюансах выбора таких подержанных автомобилей, исходя из опыта владения ими.

Супер хит

Вряд ли вы встретите в нашей стране человека, который не слышал о ГАЗели и не знает, как она выглядит. Ведь семейство легких коммерческих моделей Горьковского автозавода под этим названием вскоре после выхода на российский рынок в середине девяностых годов повсеместно и основательно потеснило зарубежных конкурентов. Через несколько лет после появления на рынке «ГАЗель» завоевала половину рынка пассажирских перевозок в стране, потеснив более современные импортные модели, в том числе российской сборки.

Благодаря конкурентоспособной цене, хорошей ремонтопригодности и недорогим запасным частям, он был оценен и иностранными водителями. Модель экспортировалась в Данию, Норвегию, Германию, Чехию, Венгрию, Хорватию, Словению, Словакию, Югославию, Польшу, Румынию, Македонию, страны Балтии, Аргентину, Кубу, Турцию, Уругвай, Гвинею, Алжир, Нигерию, Сирию. , Эквадор и Ирак. За множество версий и модификаций, которых существуют сотни как ГАЗовских, так и сторонних производителей, а также их дешевизна, ГАЗели ценятся и сегодня.И особенно на вторичном рынке.

История

Успех «ГАЗели» был предопределен, ведь семейство коммерческих грузовиков, микроавтобусов и микроавтобусов появилось тогда, когда страна в этом нуждалась больше всего. Произошло это в лихие «девяностые» — во время становления малого и среднего бизнеса после распада СССР. Первым в 1994 году увидел свет бортовой ГАЗ-3302 «ГАЗель». Годом позже появилась версия с двухместной кабиной ГАЗ-33023, а также с полным приводом ГАЗ-33027. В декабре того же года в производство пошел цельнометаллический фургон ГАЗ-2705. А в начале 1996 года ГАЗ приступил к сборке 8-местных и 13-местных микроавтобусов ГАЗ-3221 и ГАЗ-32213 — будущих хитов рынка микроавтобусов и спецтехники на их основе.

Осенью 1998 года на ГАЗе освоен выпуск укороченных и малоподъемных микроавтобусов ГАЗ-2217 «Соболь» со стандартной крышей. А весной следующего года был выпущен топовый Соболь Баргузин с невысокой крышей, комфортным салоном и подъемной задней дверью.В том же 1999 году пошли в производство полноприводные версии микроавтобусов Газель вместимостью от 6 до 13 человек. В 2000 году к ним добавились полноприводные Soboli, оснащенные внедорожной резиной и поднятые над землей на 190 мм. Первый рестайлинг ГАЗель прошла в начале 2003 года. Семейство получило передок нового дизайна с каплевидными фарами, другими бамперами и решеткой радиатора.

У рестайлинговой ГАЗели новая передняя панель, приборная панель «Волга» с регулируемой яркостью подсветки и другие дефлекторы воздуховодов.Увеличена мощность отопителя в кабине и салоне микроавтобуса. Также ГАЗ улучшил шумо- и теплоизоляцию капота и салона. А также предложили дополнительные варианты окраски кабины и кузова. Благодаря дополнительным лонжеронам кабины, расширившимся на 20 см под капотом, стало больше места для новых силовых агрегатов, а также систем АБС и очистки выхлопных газов инжекторных двигателей, соответствующих стандартам Евро 2 и Евро 3 (на экспорт — Евро 4). Тогда же на ГАЗели начали устанавливать дизельные двигатели.

Второй рестайлинг модели случился в 2010 году, когда в семье появилась ГАЗель-Бизнес. Тогда все автомобили получили бампер с решеткой радиатора, сделанный из цельного куска неокрашенного пластика. И еще много отечественных деталей и узлов заменили на импортные. Новые комплектующие повысили качество и надежность модели. В 2013 году ГАЗ начал выпуск ГАЗель-Бизнес КПГ с двухтопливным двигателем ЮМЗ-421647, работающим на метане и бензине. Несмотря на почтенный возраст, полноприводные «ГАЗель-Бизнес» и «Соболь-Бизнес» до сих пор продаются дилерами ГАЗа наравне с дебютировавшей в 2016 году новой моделью «ГАЗель Next».

Пробег Варианты

Сегодня на вторичном рынке представлен широкий выбор самых разных версий и модификаций ГАЗели первого поколения, как до стайлинговых, так и автомобилей после обновлений. Основная часть проданных семейных автомобилей оснащена бензиновыми двигателями (81,4%). Дизелей немного (18,6%), но при желании можно найти. Наибольшее количество предложений в сети — ГАЗели (74%), хотя выбор Sables тоже неплохой (26%). А вот полноприводные версии поискать придется.Их общее количество не более 1%. В то время как на вторичном рынке предлагаются автомобили со всеми пятью типами кузова, больше всего рекламируются только два из них.

Чаще всего «ГАЗели» и «Соболи» с пробегом предлагаются с бортовой платформой (51,4%) и цельнометаллическими фургонами (25%). Третью строчку занимают маршрутки (12,5%). Почти вдвое меньше грузовиков Farmer с двойной кабиной (7,3%). И самый редкий — «Комби» (3,8%) — фургоны с двухрядной пассажирской частью. Что касается двигателей, то на вторичном рынке больше всего предлагаются ГАЗели с бензиновыми «четверками» 2.9 (33,4%), 2,5 (20,7%) и 2,4 (19,3%). Самая распространенная дизельная версия — с турбомотором Cummins 2,8 (15%). Автомобилей с младшим бензиновым атмосферником 2.3 тоже хватает (8%), но ранних машин с лицензионным турбодизелем 2.1 Steyr почти нет (3,6%).

Кузов

Коррозионная стойкость «ГАЗелей», увы, не на высоте. Эти машины покупаются для работы, а не для души. Поэтому никто не делает их дополнительной защитной обработкой кабины и кузова от ржавчины, их не часто моют и редко удаляют мелкие повреждения «кузова».Сила этих машин не в красоте. Так что на дорогах нередки «ГАЗели» и «Соболи» с ржавыми, а кое-где даже сквозными гнилыми дверями, капотами, крыльями и порогами. Хотя на автомобилях, окрашенных в красивый металлический цвет, очаги «красной чумы» встречаются реже. Говорят, металлик лучше сопротивляется коррозии.

При осмотре подходящего экземпляра стоит с особым предпочтением отнестись к «стратегически важным» местам. Например, чтобы пол в кабине и под ступенькой не протекал.«ГАЗели» и «Соболи» — «рабочие лошадки» и часто везут намного больше груза, чем положено. Из-за перегрузки авто рама между кабиной и кузовом может лопнуть. Крайне важно проверить его лонжероны на целостность, а также отсутствие следов сварки и ремонта. Часто страдают родники. Не лишним будет оценить их состояние хотя бы внешне. И, конечно, лучше избегать машин, которые попали в аварию. Вряд ли их отремонтировали качественно.

Двигатели

К выбору бывшего в употреблении двигателя ГАЗель — как одного из ключевых узлов коммерческого автомобиля — нужно отнестись серьезно. Поэтому лучше всего доверить его диагностику мастерам специализированного сервиса. Но при осмотре интересующей подержанной машины все же можно косвенно оценить состояние двигателя самостоятельно. Он должен быть очищен от масляных пятен и технических жидкостей, издавать посторонние звуки и конвульсии. Также нужно учитывать пробег автомобиля. В отличие от легковых автомобилей, ГАЗели часто проезжают около 10 000 км в месяц.Они, как правило, служат 5-6 лет и по достижении пробега в 500 000 км списываются или продаются за бесценок.

Продаваемые нами «ГАЗели» и «Соболи» оснащались рядными бензиновыми атмосферными «четверками» 2.3 (ЗМЗ-406), 2.4 (ЗМЗ-402), 2.4 (Chrysler), 2.5 (ЗМЗ-405) и 2.9 (УМЗ-4215/4216)). И еще парочка турбодизелей: 2.1 (ГАЗ-560 по лицензии Styer) и 2.8 Cummins. Последние два теоретически идеальны для коммерческой модели. Однако славы у нас они не получили из-за более высокой цены на дизельные версии, а также из-за необходимости квалифицированного обслуживания, а иногда и редких запчастей.Взять, к примеру, рядную «турбо-шестерку» ГАЗ-560 Styer мощностью от 95 до 110 сил, которая не производилась серийно до тех пор, пока ГАЗ не купил лицензию на его производство у австрийцев.

До капремонта, при котором весь моноблок с поршнями, шатунами, коленчатым валом и подшипниками внутри меняют за 104 000 рублей, такой мотор может пройти до 250 000 — 300 000 км. До этой замены арзамасскому механизму натяжения ремня за 2250 руб. Может потребоваться 30 000 км пробега (оригинальный за 3500 руб. Обслуживает до 100 000 км).Мастера также советуют владельцам таких машин возить с собой на всякий случай датчик оборотов двигателя на 2150 рублей и электробензонасос на 1050 рублей, который подходит от двигателя ЗМЗ-406. В остальном двигатель практически не доставляет хлопот, зимой заводится хорошо, а для дизеля работает достаточно тихо.

Второй турбодизель представляет собой рядную 120-сильную «четверку» Cummins ISF 2.8, которая, несмотря на американское название, собирается в Китае. Он оснащен надежным цепным приводом ГРМ и привлекателен низким заявленным расходом дизельного топлива — 10.3 л / 100 км при скорости 80 км / ч и 8,5 л / 100 км при 60 км / ч. При регулярной замене пола синтетического масла 10W40 (не менее 15000 км, а лучше каждые 7000-8000 км) и регулировке зазоров клапанов после 150 000 км, мотор может прослужить до 500000 км. Из слабых мест — моторный поддон из хрупкого пластика за 5200 руб, в состав которого входит маслоприемник. При малейшем его повреждении в маслопроводах двигателя могут возникнуть разрушительные для силового агрегата воздушные пробки.

Из бензиновых двигателей, которых у ГАЗели и Соболя было пять, самые распространенные агрегаты Заволжского моторного завода.Это, во-первых, простой, надежный, но довольно слабый и архаичный двигатель 2,4 ЗМЗ-402, как на Влогах ГАЗ-24 и 3110 с конструкцией 50-х годов прошлого века. Во-вторых, более современный 16-клапанный 2.3 ЗМЗ-406 и, в-третьих, его улучшенный, более мощный впрыскивающий преемник 2.5 ЗМЗ-405. Последние два агрегата считаются самыми удачными среди «газелистов». До капремонта отрабатывают 200000-300000 км без дополнительных промежуточных регулировок и сбоев, требуя лишь регулярной замены синтетического масла и фильтров, а также цепи за 825 руб. , Не чаще одного раза в 100000 км.

Хвалят владельцев «ГАЗелей» и 137-сильной «четверки» Chrysler 2.4 L-DOHC, разработанной американцами совместно с Mitsubishi и также устанавливаемой на модели Dodge Caravan и Stratus. Chrysler Voyager и Sebring, Jeep Liberty и Wrangler. В целом это тихий, мощный, надежный и экономичный мотор, способный проработать капитальный до 350 000 км. Для этого как минимум нужно менять в нем синтетическое или полусинтетическое масло через 10000 км или раз в полгода с фильтром за 670 рублей, раз в 50000 км свечу за 190 рублей и с периодичностью 140000 км зубчатый ремень Ремень ГРМ от Mopar за 3500 руб.

А вот более дешевые ульяновские моторы УМЗ-4215/4216 с отдачей 89/107 сил, ставшие основными силовыми агрегатами С середины 2009 года ГАЗели, после обмена поставщиками двигателей ГАЗ и УАЗ, заслужили меньше похвал. Они менее надежны, имеют мелкие проблемы и имеют электрические неисправности. Последний, в свою очередь, мешает работе генератора, который стоит 4250 руб. На двигателях, выпущенных до 1 января 2009 года, часто лопнул выпускной коллектор от 5000 руб.Он не выдерживал перепадов температур, и поэтому после этой даты деталь была изготовлена ​​из высокопрочного чугуна, что решило проблему. Также к минусам моторов УМЗ можно отнести перегрев летом, большой аппетит и трудоемкость в обслуживании.

КПП

Покупателям ГАЗелей и Соболей не нужно выбирать коробки передач. Безальтернативная 5-ступенчатая механика агрегатируется со всеми двигателями. Самая ее слабая сторона — силуминовый кожух шарнира рычага переключения передач за 720 руб.Первый признак его неминуемой гибели — люфт, грозящий не включением передач и последующим дорогостоящим ремонтом механической коробки передач. Еще одна «ахиллесова пята» трансмиссии — проблемное сцепление. При движении по пробкам из-за перекоса нажимного диска при нагреве «корзины» не выключается полностью, что приводит к повреждению деталей коробки передач. Установка сцепления Sachs за 6340 рублей решает эту проблему. И все же время от времени недолговечные главный и рабочий цилиндры сцепления могут потребовать замены за 870 и 630 рублей соответственно.

Остальное

В принципе ходовая у ГАЗели довольно живучая и может не потребовать ремонта на 100 000 — 150 000 км. Например, если редуктор заднего моста отошел на новую машину не менее 10 000 км, то он вполне может «прожить» столько же, сколько и сам автомобиль. Однако из-за регулярных перегрузок и использования недолговечных, а иногда и некачественных аналогов оригинальные запчасти ГАЗели приходиться ремонтировать чаще. Например, ступичные передние подшипники за 890 рублей могут проехать 50 000 км.Одновременно с ними могут попросить заменить шаровые опоры от 600 руб. Отечественный гидроусилитель руля на машинах первого рестайлинга недостаточно надежен. Он может протечь или даже выйти из строя.

ГУР от ZF, который заменил его на ГАЗель-Бизнес, таких проблем не имеет и служит до 100000 км. Пружины задней подвески от 2300 руб за лист или от 4800 руб в сборе по мере просадки требуют замены. На «ГАЗелях», способных перевозить до 1,5 тонн груза, обычно 5-6 листов, а на «Соболях» из-за грузоподъемности до 1 тонны — по 2 листа.Убедитесь, что после покупки вам не придется их менять, ведь вдавливание сайлентблоков в эту деталь — процедура трудоемкая, проблематичная в гараже без специального пресса. Кстати, из-за, в том числе, «урезанных» возможностей по перевозке грузов «Соболи» оснащаются односторонними шинами, а не двухсторонними, как все «ГАЗели». Следите за равномерным износом протектора шины. Ведь они могут рассказать и о других проблемах с подвеской.

Сколько?

Купить подержанную ГАЗель или Соболь сегодня практически на любой бюджет не составит труда.Ведь цены на предстайлинговые автомобили первых лет выпуска, которые еще не сгнили и способные хоть как-то передвигаться своим ходом, начинаются от менее 50 000 рублей. Более того, эти автомобили, которые «перемотали» более одного круга одометра, часто имеют смехотворно оптимистичный пробег 80 000 — 100 000 км. А за самые свежие экземпляры в возрасте 1-2 лет просят до 800000 рублей. То есть как по новым «Соболи-Бизнес» (от 745 000 руб.) И «ГАЗель-Бизнес» (от 865 000 руб.).Но на вторичном рынке есть выбор машин, и он огромен. Поэтому будьте готовы уделить достаточно времени поиску и осмотру автомобиля с правильным кузовом и в удовлетворительном состоянии. Несмотря на то, что в продаже полно «убитых» машин, попадаются и хорошие экземпляры.

Наш выбор

Мы в Am.ru считаем, что нет смысла рассматривать покупку подержанной ГАЗели старше 10 лет и менее 100000 рублей, если вы не являетесь энтузиастом с навыками автомеханика. так же много времени и места на ремонт и приведение машины в порядок.Ведь даже самые ухоженные экземпляры таких автомобилей потребуют сил и средств для обслуживания двигателя, подвески и борьбы с ржавчиной. Лучшим вариантом за небольшие деньги могут стать автомобили 2008-2009 годов выпуска с самым надежным бензиновым атмосферником ЗМЗ-405 объемом 2,5 литра и мощностью 124 и 143 силы. Или со 137-сильным мотором Chrysler 2.4, который устанавливался на модель до 2010 года. Вполне приличные варианты обойдутся в 200 000 — 260 000 рублей.

Также имеет смысл присмотреться к версиям со 120-сильным американским дизелем китайской сборки 2.8 Cummins, появившихся на модели со вторым рестайлингом. Их можно найти от 350 000 руб. Для бизнеса, где машина используется в непродолжительных поездках, она не очень подходит, так как зимой не успеет прогреться. И для длинных маршрутов в самый раз! Кроме того, «ГАЗели» вместе с припиской «Бизнес» к названию в 2010 году получили множество доработок и импортных комплектующих, повысивших их надежность, а значит, они будут меньше ломаться. Главное, чтобы прошлый собственник их обслуживал качественно и своевременно, что должно подтверждаться соответствующими квитанциями, чеками и документами.

Готовя статьи о моделях ГАЗ, еще раз убеждаюсь: качество машин зависит от настроения смены конвейера в Нижнем Новгороде . .. Есть нормальные, вполне рабочие отзывы, есть ярко отрицательные. Есть и откровенно платные обзоры на автомобили ГАЗ. Я, например, недавно встречал фразу: «Стоячим пассажирам очень комфортно в ГАЗ 3302 Газель». Вопрос в том, откуда они взяться? Водитель поместит его в непокрытый кузов?

В этой статье мы не будем приводить стандартные технические характеристики авто, основная тема — эксплуатация, реальная эксплуатация реальными владельцами.(Подробную информацию о ТТХ можно найти в статье «ГАЗ 33023 — универсальные грузовики …» и других материалах на нашем сайте, посвященном семейству ГАЗель)

Оборудование, цены, лотерея

ГАЗ 3302 — самая первая модель ГАЗель, которую 20 лет назад запустили в новое семейство. Автомобиль пользуется однозначной популярностью, ведь на газелях ездят все. ГАЗ 3302 изначально был малотоннажным бортовым автомобилем, способным эффективно перевозить 1,5 тонны груза, и до сих пор производится в семействах ГАЗель-Бизнес и ГАЗель-NEXT.Завод предлагает 20 основных модификаций. Дополнительные комплектации — фургон ГАЗ 3302 (будки размещаются под заказ на чистом шасси). Для фермерского варианта на базе того же грузовика устанавливается кабина с двумя рядами сидений.

Предлагается 3 типа двигателей: отечественный бензиновый ЮМЗ-42146 (евро-4), дизельный Камминиз (евро 4, дизель, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, 2,8 л, 120 «лошадей»), и ЮМЗ-421467 «газ +. бензин », с возможностью выбора газового оборудования (LPG-пропан / CNG-метан). Стандартная версия (с обычным корпусом) и расширенная версия.В стандартной комплектации можно выбрать любой привод, расширенный — только задний. Цена нового ГАЗ 3302 в базовой комплектации 580-776 тысяч рублей.

Что потребители говорят о новых автомобилях? Не ругайте слишком сильно. Болячки есть, но машина едет, и копейки приносит хозяину — вот и забрали. Цена приятная. Если он не упал до 10 000 км, значит, вам повезло! Вообще (раньше на эту тему много писали) покупка ГАЗели похожа на лотерею: либо конструктор, либо относительно нормальная машина (извините за сарказм, но, наверное, Господь раздает их в зависимости от степень «греховности» души). А вот прямой брак на линейке 3302 ГАЗ не выставляет в продажу. Если есть случаи, то они единичные.

Для автомобилей старше 10 лет: владельцы часто жалуются на нехватку мощности (двигатель 406 выдает мало) и карбюраторы. Страдают и показатели расхода топлива: вместо обещанных 11-12 л / 100 км «ветераны» потребляют 15-16 л на сотню, индивидуальным владельцам ГАЗ 3302 удается довести расход до 20 л / 100 км. К новым ГАЗелям, особенно с двигателями Cummins, претензий не так много, в большинстве случаев потребители довольны качеством и реальными параметрами двигателей.

На старых версиях ГАЗ 3302 нет гидроусилителя — это их главный недостаток. На новых он присутствует, но вызывает ряд нареканий: у некоторых владельцев, несмотря на заверения завода, что утечки устранены, история повторяется из года в год. Испытательный срок для ГИР 5-10 тыс. Км. Если до этого момента не сломается, все будет хорошо, с комплектующими и сборкой повезет. Если ГИР протекает, то создается впечатление (в каждой такой истории), что водитель наказан ремонтом ГИР до конца срока владения данной машиной.

У многих владельцев автомобилей старше 5-7 лет есть претензии к качеству коробки передач. Ситуация такая же, как и с ГИР: хозяин, однажды назвавший себя ремонтом КПП, наказан им навсегда. Описаны случаи не только ремонта, но и постоянной замены коробки передач целиком, не дающей экономически оправданного результата. В отзывах об авто с 2011г. Таких нареканий практически не встречал.

Запасные части и обслуживание

Во-первых, о запчастях.По цене хозяев все устраивает, а вот качество часто разочаровывает. Популярность модели сыграла с ней стандартную маркетинговую шутку: запчасти для ГАЗели производят все, кому не лень. Здесь у каждого свои методы: собрать запчасти в ведрах дешевле, либо найти нормального поставщика немного дороже. Большинство владельцев довольны обоими вариантами.

Практически всех не устраивает гарантийное обслуживание. Завод постоянно заявляет о своей работе и достижениях в сфере обслуживания, потребители настойчиво публикуют отзывы, что услуга — это всего лишь имя.Владельцев ГАЗелей (и не только) не устраивает халатное отношение обслуживающего персонала к своим обязанностям: заменят деталь, но так, что лучше сделать это самому. Мы неохотно обслуживаем машины по гарантии — на них нельзя заработать, поэтому они беспорядок.

Кузов

Борта кузова ГАЗ 3302 — слабое место. На первых машинах (которые до сих пор находятся в эксплуатации) меняли не раз. На машинах даже десять лет назад — металл не раз сваривался, тает, как сахар в кипятке.На последних образцах (ГАЗ знает о проблеме) бока грунтованы дополнительно. Насколько это экономит — непонятно. Жалоба в отзывах — одна из самых распространенных.

К вопросам защиты от коррозии завод подошел еще 3 года назад. Сегодня, согласно официальному сайту группы ГАЗ, 47 деталей основания кузова оцинкованы с двух сторон, применено фосфатирование поверхностей и грунтовка катафорезом.

Факты о ГАЗ 3302 от владельцев

Двери любой старой Газели открываются отверткой.
… В старых автомобилях не хватает удобных сидений даже для экскурсий.
… На машине от 10 лет желательно поменять всю электропроводку и освещение: платы окисляются (иногда даже раньше), провода просто рассыпаются в пыль.
… Многие винят слабую раму в 5-летних машинах.
… В авто до 2007 года слабенькая печка.
… Жалобы на радиатор в обзорах ГАЗ 3302 попадались только один раз.

Во многих отзывах намёки на таинственное исчезновение технических жидкостей даже при затянутых гайках и зажимах — это мистика и не более того!
… Удачи в покупке ГАЗели — отличное дело! Есть отзывы, в которых владельцы боялись, что машина не выйдет и 50 тысяч, а сейчас их пробег уже перевалил за 300 тысяч — и хвалить машину не будут!
… С 2011 года отзывы об автомобиле намного теплее, чем о более ранних версиях: производитель учитывает многие предыдущие недостатки. Автомобили 2002-2007 годов вызывают самую резкую критику.

Установите меня!

Основные изменения, которые владельцы вносят в конструкцию, — это удлинение тента и усиление рессор.Все для того, чтобы больше нести. Эти меры позволяют в разы увеличить окупаемость автомобиля, но полностью вывести из строя двигатель и ходовую часть. Отсюда — масса ремонтов. При этом большинство водителей отказываются принимать этот факт: надо ехать и все! А потом удивляются, почему коренные подшипники хрустят и рассыпаются в задней части.

Рассказывают, как ГАЗели перевезли 3 тонны груза. Эти машины окупаются очень быстро, хотя почему-то хозяева не хранят ее больше года и при первой возможности отправляют «в народ».Хотя при нормальной эксплуатации и своевременном обслуживании — лучший автомобиль в своем классе.

В старых машинах тоже доработана печка и салон: старый отопитель ГАЗ 3302 слабоват и в машине холодно в морозы. С новой кабиной после рестайлинга 2000 года в машине стало теплее.

Сводка

Как написано в одном обзоре: машину для работы надо брать с нуля и у нас, дешево и сердито. Один хозяин отписался, что его ГАЗ 3302 13 лет, накатал 250 тысяч пробега, каждый винт знает в лицо.Он хочет такого же, только нового. И это о чем-то говорит. Или взять старую, все перебрать и спокойно ехать: цены позволяют. И это тоже о чем-то говорит. Вывод: было бы желание работать и следить за ГАЗ 3302 — и у вас будет отличная машина!

Мы расскажем об особенностях самого популярного семейства коммерческих моделей ГАЗ, а также о нюансах выбора таких подержанных автомобилей, исходя из опыта владения ими.

Супер хит

Вряд ли вы найдете в нашей стране человека, который не слышал о ГАЗели и не знал, как она выглядит.Ведь семейство легких коммерческих моделей Горьковского автозавода под этим названием вскоре после выхода на российский рынок в середине девяностых годов повсеместно и основательно потеснило зарубежных конкурентов. За несколько лет после появления на рынке «ГАЗель» завоевала половину рынка пассажирских перевозок в стране, потеснив более современные импортные модели, в том числе российской сборки.

Рассказ

Успех «ГАЗели» был предопределен, ведь семейство коммерческих грузовиков, микроавтобусов и микроавтобусов появилось тогда, когда страна в этом нуждалась больше всего.Произошло это в лихие «девяностые» — во время становления малого и среднего бизнеса после распада СССР. Первым в 1994 году свет увидел бортовой ГАЗ-3302 ГАЗель. Годом позже появилась версия с двойной кабиной ГАЗ-33023, а также полноприводная ГАЗ-33027. В декабре того же года в производство пошел цельнометаллический фургон ГАЗ-2705. А в начале 1996 года ГАЗ приступил к сборке 8-местных и 13-местных микроавтобусов ГАЗ-3221 и ГАЗ-32213 — будущих хитов рынка микроавтобусов и спецтехники на их основе.

Осенью 1998 года на ГАЗе освоен выпуск укороченных и малоподъемных микроавтобусов ГАЗ-2217 «Соболь» со стандартной крышей. А весной следующего года вышел топовый Соболь Баргузин с невысокой крышей, комфортным салоном и подъемной дверью багажника. В том же 1999 году пошли в производство полноприводные версии микроавтобусов Газель вместимостью от 6 до 13 человек. В 2000 году к ним добавились полноприводные «Соболи», оснащенные внедорожными шинами и поднятые над землей на 190 мм.Первый рестайлинг ГАЗель прошла в начале 2003 года. Семейство получило новый дизайн передней части с каплевидными фарами, другой бампер и решетку радиатора.

У рестайлинговой ГАЗели новая передняя панель, приборная панель от Волги с регулируемой яркостью подсветки и другие дефлекторы воздуховодов. Увеличена мощность отопителя в кабине и салоне микроавтобуса. Также ГАЗ улучшил шумо- и теплоизоляцию капота и салона.А еще предложили больше вариантов покраски кабины и кузова. Благодаря дополнительным расширенным на 20 см лонжеронам кабины под капотом появляется больше места для новых силовых агрегатов, а также систем АБС и очистки выхлопных газов для инжекторных двигателей, чтобы соответствовать стандартам Евро 2 и Евро 3 (на экспорт — Евро 4). Тогда же на ГАЗели начали устанавливать дизельные двигатели.

Второй рестайлинг модели случился в 2010 году, когда в семье появилась ГАЗель-Бизнес. Тогда все автомобили получили бампер с решеткой радиатора, сделанный из цельного куска неокрашенного пластика.И еще много отечественных деталей и узлов заменили на импортные. Новые комплектующие повысили качество и надежность модели. В 2013 году ГАЗ начал выпуск ГАЗель-Бизнес КПГ с двухтопливным двигателем ЮМЗ-421647, работающим на метане и бензине. Одноколесные и полноприводные автомобили ГАЗель-Бизнес и Соболь-Бизнес, несмотря на почтенный возраст, по-прежнему продаются дилерами ГАЗ наравне с дебютировавшей в 2016 году новой моделью ГАЗель Next.

Варианты пробега

Сегодня на вторичном рынке представлен широкий выбор различных версий и модификаций ГАЗели первого поколения, как до стайлинговых, так и автомобилей после обновлений.Основная часть проданных семейных автомобилей оснащена бензиновыми двигателями ( 81,4%). ). Дизелей немного ( 18,6% ), но вы все равно можете его найти, если хотите. Наибольшее количество предложений в сети по «ГАЗелям» ( 74% ), хотя подборка «Соболей» тоже неплохая ( 26% ). А вот полноприводные версии поискать придется. Общее их количество — не более 1%. … При том, что на вторичном рынке предлагаются автомобили со всеми пятью типами кузова, больше всего рекламируются только два из них.

Чаще всего с бортовой платформой предлагаются «ГАЗели» и «Соболи» с пробегом ( 51,4% ) и цельнометаллические фургоны ( 25% ). На третьей линии — маршрутки ( 12,5% ). Почти вдвое меньше грузовиков Farmer с двойной кабиной ( 7,3%). ). И самые редкие — «Комби» ( 3,8% ) — фургоны с двухрядной пассажирской частью. Что касается двигателей, то больше всего на вторичном рынке предлагаются «ГАЗели» с бензиновыми «четверками» 2,9 ( 33,4%). ), 2.5 ( 20,7% ) и 2,4 ( 19,3% ). Самая распространенная дизельная версия — с турбомотором 2,8 Cummins ( 15% ). Машин с младшим бензиновым атмосферником 2.3 тоже хватает ( 8% ), а вот ранние автомобили с лицензионным турбодизелем 2.1 Steyr найти практически невозможно ( 3,6% ).

Кузов

Коррозионная стойкость «ГАЗелей», увы, не на высоте. Эти машины покупаются для работы, а не для души. Поэтому никто не делает их дополнительной защитной обработкой кабины и кузова от ржавчины, их не часто моют и редко удаляют мелкие повреждения «кузова».Сила этих машин не в красоте. Так что на дорогах нередки «ГАЗели» и «Соболи» с ржавыми, а кое-где даже сквозными гнилыми дверями, капотами, крыльями и порогами. Хотя на автомобилях, окрашенных в красивый металлический цвет, очаги «красной чумы» встречаются реже. Говорят, металлик лучше сопротивляется коррозии.

При осмотре подходящего экземпляра стоит с особым предпочтением отнестись к «стратегически важным» местам. Например, чтобы пол в кабине и под ступенькой не протекал.«ГАЗели» и «Соболи» — «рабочие лошадки» и часто везут намного больше груза, чем положено. Из-за перегрузки авто рама между кабиной и кузовом может лопнуть. Крайне важно проверить его лонжероны на целостность, а также отсутствие следов сварки и ремонта. Часто страдают родники. Не лишним будет оценить их состояние хотя бы внешне. И, конечно, лучше избегать машин, которые попали в аварию. Вряд ли их отремонтировали качественно.

Двигатели

К выбору бывшего в употреблении двигателя ГАЗель — как одного из ключевых агрегатов коммерческого автомобиля — нужно отнестись серьезно. Поэтому лучше всего доверить его диагностику мастерам специализированного сервиса. Но при осмотре интересующей подержанной машины все же можно косвенно оценить состояние двигателя самостоятельно. У него не должно быть капель масла и технических жидкостей, издавать посторонние звуки и судороги. Также необходимо учитывать пробег автомобиля.В отличие от легковых автомобилей, ГАЗели часто проезжают около 10 000 км в месяц. Они, как правило, служат 5-6 лет и по достижении пробега в 500 000 км списываются или продаются за бесценок.

Продаваемые нами «ГАЗели» и «Соболи» оснащались рядными бензиновыми атмосферными «четверками» 2.3 (ЗМЗ-406), 2.4 (ЗМЗ-402), 2.4 (Chrysler), 2.5 (ЗМЗ-405) и 2.9 (УМЗ-4215/4216)). И еще парочка турбодизелей: 2.1 (ГАЗ-560 по лицензии Styer) и 2.8 Cummins. Последние два теоретически идеальны для коммерческой модели.Однако славы у нас они не получили из-за более высокой цены на дизельные версии, а также из-за необходимости квалифицированного обслуживания, а иногда и редких запчастей. Взять, к примеру, рядную «турбо-шестерку» ГАЗ-560 Styer мощностью от 95 до 110 сил, которая не производилась серийно до тех пор, пока ГАЗ не купил лицензию на его производство у австрийцев.

До капитального ремонта, при котором весь моноблок с поршнями, шатунами, коленчатым валом и подшипниками внутри меняют за 104 000 рублей, такой мотор может пройти до 250 000 — 300 000 км.До этой замены арзамасскому механизму натяжения ремня за 2250 руб. Может потребоваться 30 000 км пробега (оригинальный за 3500 руб. Обслуживает до 100 000 км). Также мастера советуют владельцам таких машин возить с собой на всякий случай датчик оборотов двигателя за 2150 рублей и электробензонасос за 1050 рублей, который подходит от двигателя ЗМЗ-406. В остальном двигатель практически не доставляет хлопот, зимой заводится хорошо, а для дизеля работает достаточно тихо.

Второй турбодизель — Cummins ISF 2.8-ми рядная 120-сильная четверка, которая, несмотря на американское название, собирается в Китае. Он оснащен надежным цепным приводом ГРМ и привлекателен низким заявленным расходом дизельного топлива — 10,3 л / 100 км при скорости 80 км / ч и 8,5 л / 100 км при 60 км / ч. При регулярной замене полусинтетического масла 10W40 (не менее 15000 км, а лучше каждые 7000-8000 км) и регулировке зазоров клапанов после 150000 км пробег двигателя может достигать 500000 км. Из слабых мест — поддон мотора из хрупкого пластика за 5200 рублей, в который входит маслоприемник.При малейшем его повреждении в маслопроводах двигателя могут возникнуть разрушительные для силового агрегата воздушные пробки.

Из бензиновых двигателей, которых у ГАЗели и Соболя было пять, наиболее распространены агрегаты Заволжского моторного завода. Это, во-первых, простой, надежный, но довольно слабый и архаичный двигатель 2,4 ЗМЗ-402, как на Влогах ГАЗ-24 и 3110 с конструкцией 50-х годов прошлого века. Во-вторых, более современный 16-клапанный 2.3 ЗМЗ-406, и в-третьих, его улучшенный, более мощный преемник инжектора 2.5 ЗМЗ-405. Последние два агрегата считаются самыми удачными среди «газелистов». До капремонта отрабатывают 200000-300000 км без дополнительных промежуточных регулировок и сбоев, требуя лишь регулярной замены синтетического масла и фильтров, а также цепи за 825 руб., Не чаще одного раза в 100000 км.

Владельцы ГАЗелей также хвалят 137-сильную четверку Chrysler 2.4 L-DOHC, разработанную американцами совместно с Mitsubishi, а также устанавливаемую на модели Dodge Caravan и Stratus, Chrysler Voyager и Sebring, Jeep Liberty и Wrangler.В целом это тихий, мощный, надежный и экономичный мотор, способный проработать капитальный до 350 000 км. Для этого нужно как минимум менять синтетическое или полусинтетическое масло в нем через 10000 км или каждые полгода с фильтром за 670 рублей, раз в 50000 км свечи за 190 рублей и с периодичностью 140000 км в год. ремень ГРМ от Mopar за 3500 руб.

А вот более дешевые ульяновские двигатели УМЗ-4215/4216 мощностью 89/107 сил, ставшие основными силовыми агрегатами ГАЗели с середины 2009 года после обмена поставщиками двигателей ГАЗ и УАЗ, заслужили меньших похвал.Они менее надежны, имеют мелкие проблемы и имеют электрические неисправности. Последний, в свою очередь, мешает работе генератора, который стоит 4250 руб. На двигателях, выпущенных до 1 января 2009 года, часто лопнул выпускной коллектор от 5000 руб. Он не выдерживал перепадов температур, и поэтому после этой даты деталь была изготовлена ​​из высокопрочного чугуна, что решило проблему. Также к минусам моторов УМЗ можно отнести перегрев летом, большой аппетит и трудоемкость в обслуживании.

КПП

Покупателям ГАЗелей и Соболей не нужно выбирать коробки передач. Безальтернативная 5-ступенчатая механика агрегатируется со всеми двигателями. Самым слабым его местом является силуминовый кожух шарнира рычага переключения передач за 720 руб. Первый признак его неминуемой гибели — люфт, грозящий не включением передач и последующим дорогостоящим ремонтом механической коробки передач. Еще одна «ахиллесова пята» трансмиссии — проблемное сцепление. При движении по пробкам из-за перекоса нажимного диска при нагреве «корзины» не выключается полностью, что приводит к повреждению деталей коробки передач.Установка сцепления Sachs за 6340 рублей решает эту проблему. И все же время от времени недолговечные главный и рабочий цилиндры сцепления могут потребовать замены за 870 и 630 рублей соответственно.

Остальное

В принципе ходовая у ГАЗели довольно живучая и может не потребовать ремонта на 100 000 — 150 000 км. Например, если редуктор заднего моста на новой машине отъехал не менее 10 000 км, то он вполне может «прожить» столько же, сколько и сама машина. Однако из-за регулярных перегрузок и использования недолговечных, а иногда и некачественных аналогов оригинальных запчастей ГАЗели приходится чаще ремонтировать.Например, ступичные передние подшипники за 890 рублей могут проехать 50 000 км. При этом могут попросить заменить шаровые опоры от 600 руб. Отечественный гидроусилитель руля на машинах первого рестайлинга недостаточно надежен. Он может протечь или даже выйти из строя.

ГУР от ZF, который заменил его на ГАЗель-Бизнес, таких проблем не имеет и служит до 100000 км. Пружины задней подвески от 2300 руб. За лист или от 4800 руб. В сборе по мере просадки, требуют замены.На «ГАЗелях», способных перевозить до 1,5 тонн груза, обычно 5-6 листов, а на «Соболях» из-за грузоподъемности до 1 тонны — по 2 листа. Убедитесь, что после покупки вам не придется их менять, ведь вдавливание сайлентблоков в эту деталь — процедура трудоемкая, проблематичная в гараже без специального пресса. Кстати, из-за, в том числе, «урезанных» возможностей при транспортировке грузов «Соболи» оснащаются шинами односторонними, а не двускатными, как все ГАЗели.Следите за равномерным износом протектора шины. Ведь они могут рассказать и о других проблемах с подвеской.

Сколько?

Купить подержанную ГАЗель или Соболь сегодня практически на любой бюджет не составит труда. Ведь цены на предстайлинговые автомобили первых лет выпуска, которые еще не сгнили и способные хоть как-то передвигаться своим ходом, начинаются от менее 50 000 рублей. Более того, эти автомобили, которые «перемотали» более одного круга одометра, часто имеют смехотворно оптимистичный пробег 80 000 — 100 000 км.А за самые свежие экземпляры в возрасте 1-2 лет просят до 800000 рублей. То есть как по новым «Соболи-Бизнес» (от 745 000 руб.) И «ГАЗель-Бизнес» (от 865 000 руб.). Но на вторичном рынке есть выбор машин, и он огромен. Поэтому будьте готовы уделить достаточно времени поиску и осмотру автомобиля с правильным кузовом и в удовлетворительном состоянии. Несмотря на то, что в продаже полно «убитых» машин, попадаются и хорошие экземпляры.

Наш выбор

Мы в Am.ru считают, что нет смысла рассматривать покупку подержанной ГАЗели возрастом от 10 лет и менее 100000 рублей, если вы не энтузиаст, обладающий навыками автомеханика, а также много времени и места на ремонт и привести машину в порядок. Ведь даже самые ухоженные экземпляры таких автомобилей потребуют сил и средств для обслуживания двигателя, подвески и борьбы с ржавчиной. Лучшим вариантом за небольшие деньги могут стать автомобили 2008-2009 года выпуска с самым надежным бензиновым атмосферником ЗМЗ-405 объемом 2х.5 литров и мощностью 124 и 143 силы. Или со 137-сильным мотором Chrysler 2.4, который устанавливался на модель до 2010 года. Вполне приличные варианты обойдутся в 200 000 — 260 000 рублей.

Также имеет смысл присмотреться к версиям со 120-сильным американским дизелем китайской сборки 2. 8 Cummins, появившимся на модели со вторым рестайлингом. Их можно найти от 350 000 руб. Для бизнеса, где машина используется в непродолжительных поездках, она не очень подходит, так как зимой не успеет прогреться.И для длинных маршрутов в самый раз! Кроме того, «ГАЗели» вместе с припиской «Бизнес» к названию в 2010 году получили множество доработок и импортных комплектующих, повысивших их надежность, а значит, они будут меньше ломаться. Главное, чтобы прошлый собственник их обслуживал качественно и своевременно, что должно подтверждаться соответствующими квитанциями, чеками и документами.

Схема ДВС в разрезе. Как работает двигатель

Самым важным элементом любого автомобиля является двигатель, приводящий его в движение (от слова мотор, что означает — приводящий в движение).Это сложное устройство, преобразующее определенный вид энергии в механическую. Существует множество типов «двигателей», самые популярные двигатели внутреннего сгорания (сокращенно ДВС) и электродвигатели. Двигатели внутреннего сгорания включают устройство, в котором химическая энергия топлива (обычно используется углеводородный газ или жидкое топливо) горит в рабочей зоне, преобразуясь в механическую энергию.

Хотя двигатели внутреннего сгорания относятся к далеко не узкому кругу тепловых двигателей (поскольку они достаточно громоздкие, шумные при работе, выделяют токсичные выбросы, нуждаются в дополнительной системе их отвода, имеют относительно небольшой срок службы, требуют постоянного смазка и охлаждение, серьезная сложность в проектировании, дороговизна в производстве и необходимость постоянного обслуживания, имеют сложную систему зажигания в своей конструкции, установлено большое количество быстро изнашиваемых деталей, потребляют большое количество топлива и т. д.), но благодаря своей полной автономности (само топливо выделяет гораздо больше энергии, в отличие от лучших электрических аккумуляторов), ДВС нашли заслуженное широкое распространение в транспортной отрасли. К основным типам двигателей внутреннего сгорания относятся: поршневые, роторные, газотурбинные двигатели внутреннего сгорания.

Многие учебные заведения используют отличные наглядные пособия для обучения абитуриентов. Лучше увидеть, как происходит секционная работа двигателя , чем представлять себе такие сложные операции в уме.Вы можете получить их для своей организации в компании «НАУКА плюс», которая является основным поставщиком учебного оборудования во все учебные заведения. На официальном сайте организации «www.naukaplus.com» вы можете выбрать интересующие вас устройства в каталоге, в частности, большим спросом пользуется двигатель ЗМЗ-406/405 с коробкой передач на стенде в разделе. Студенты воочию увидят, что такое поршневой двигатель. Коснитесь камеры сгорания. расположены в цилиндре и понимают, как тепловая энергия мгновенно преобразуется в механическую, а поступательное движение поршня преобразуется во вращательное с помощью кривошипно-шатунного механизма.

ДВС тоже есть своеобразная классификация. По своему назначению делятся на специальные, стационарные и транспортные. Они различаются по типу используемого топлива: потребляют легкую жидкость (газ, бензин), жидкую тяжелую (судовой мазут, дизельное топливо). Существует разница в способе образования рабочей горючей смеси — внутреннем (в цилиндрах двигателя) и внешнем (инжектор, карбюратор). Есть другой принцип зажигания — это принудительное зажигание или воспламенение от сжатия, а также тепловое.

Цилиндры

расположены в двигателях по-разному, поэтому в предлагаемой компании лучше купить несколько разных экспонатов, чтобы наглядно увидеть их разницу. Бывают рядные, вертикальные, оппозитные с двумя или одним коленчатыми валами, V-образные с нижним и верхним коленчатым валом, W-образные и VR-образные, двухрядные звездчатые и однорядные, двухрядные с параллельными коленчатыми валами, «двойной веер», Н-образный, трехлучевой, ромбовидный и многие другие. Поэтому посмотреть, как работает движок, лучше в разделе.

— универсальный силовой агрегат, применяемый практически на всех видах современного транспорта. Три луча, заключенные в круг, слова «На земле, на воде и в небе» являются товарным знаком и девизом Mercedes Benz, одного из ведущих производителей дизельных и бензиновых двигателей. Устройство двигателя, история его создания, основные типы и перспективы развития — вот краткое содержание этого материала.

Немного истории

Принцип преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное с помощью кривошипно-шатунного механизма известен с 1769 года, когда француз Николя Жозеф Кюньо показал миру первую паровую машину.Двигатель использовал водяной пар в качестве рабочего тела, был тонким и извергал клубы черного, пахнущего дыма. Подобные агрегаты использовались в качестве силовых установок на заводах, фабриках, кораблях и поездах, в то время как компактные модели существовали в форме технического любопытства.

Все изменилось в тот момент, когда человечество в поисках новых источников энергии обратило внимание на органическую жидкость — нефть. Чтобы улучшить энергетические характеристики этого продукта, ученые и исследователи провели эксперименты по перегонке и перегонке и, наконец, получили ранее неизвестное вещество — бензин.Эта прозрачная жидкость с желтоватым оттенком горит без образования сажи и копоти, выделяя гораздо большее, чем у сырой нефти, количество тепловой энергии.

Примерно в то же время Этьен Ленуар разработал первый газовый двигатель внутреннего сгорания, работавший по двухтактной схеме, и запатентовал его в 1880 году.

В 1885 году немецкий инженер Готлиб Даймлер в сотрудничестве с предпринимателем Вильгельмом Майбахом разработал компактный бензиновый двигатель, который год спустя нашел свое применение в первых моделях автомобилей.Рудольф Дизель, работая в направлении повышения КПД двигателя внутреннего сгорания (ДВС), в 1897 году предложил принципиально новую схему воспламенения топлива. Воспламенение в двигателе, названном в честь великого конструктора и изобретателя, возникает из-за нагрева рабочего тела при сжатии.

А в 1903 году братья Райт управляли своим первым самолетом, оснащенным бензиновым двигателем Райта-Тейлора с примитивной схемой впрыска топлива.

Как это работает

Общая конструкция двигателя и основные принципы его работы станут ясны при изучении одноцилиндровой двухтактной модели.

Этот ДВС состоит из:

• камеры сгорания;
• поршень, соединенный с коленчатым валом с помощью кривошипно-шатунного механизма;
• системы подачи и зажигания топливовоздушной смеси;
• клапан для отвода продуктов сгорания (выхлоп).

При запуске двигателя поршень начинает свой путь от верхней мертвой точки (ВМТ) до нижней мертвой точки (ВМТ) из-за вращения коленчатого вала. Достигнув самой нижней точки, он меняет направление движения в ВМТ, одновременно с этим осуществляется подача топливно-воздушной смеси в камеру сгорания.Движущийся поршень сжимает топливную сборку. Когда достигается верхняя мертвая точка, электронная система зажигания воспламеняет смесь. Быстро расширяющиеся горящие пары бензина забрасывают поршень в нижнюю мертвую точку. Пройдя определенный участок пути, он открывает выпускной клапан, через который горячие газы выходят из камеры сгорания. Пройдя нижнюю точку, поршень меняет направление движения на ВМТ. Коленвал за это время сделал один оборот.

Эти пояснения станут понятнее при просмотре видео о работе ДВС.

На этом видео наглядно показано устройство и двигатель автомобиля.

Две меры

Основным недостатком двухтактной схемы, в которой поршень играет роль газораспределительного элемента, является потеря рабочего тела в момент отвода выхлопных газов. Система принудительной продувки и повышенные требования к термостойкости выпускного клапана приводят к удорожанию двигателя. Иначе добиться высокой мощности и долговечности силового агрегата не удастся.Основная сфера применения этих двигателей — это мопеды и недорогие мотоциклы, лодочные моторы и бензосилки.

Четыре стержня

Описанных недостатков лишены четырехтактные двигатели внутреннего сгорания, применяемые в более «серьезной» технике. Каждая фаза работы такого двигателя (прием смеси, ее сжатие, рабочий ход и выпуск выхлопных газов) осуществляется с помощью газораспределительного механизма.

Фазоразделение работы двигателя весьма условно. Инерционность выхлопных газов, возникновение локальных вихрей и обратных потоков в зоне выпускного клапана приводит к взаимному перекрытию во времени процессов впрыска топлива и удаления продуктов сгорания.В результате рабочее тело в камере сгорания загрязняется выхлопными газами, в результате чего изменяются параметры горения ТВС, уменьшается тепловыделение и падает мощность.

Проблема была успешно решена механической синхронизацией впускных и выпускных клапанов с оборотами коленчатого вала. Проще говоря, впрыск топливовоздушной смеси в камеру сгорания будет происходить только после полного удаления выхлопных газов и закрытия выпускного клапана.

Но и у этой системы управления газораспределением есть свои недостатки. Оптимальный режим работы двигателя (минимальный расход топлива и максимальная мощность) достигается в достаточно узком диапазоне оборотов коленчатого вала.

Развитие компьютеров и внедрение электронных блоков управления позволило успешно решить эту проблему. Система электромагнитного контроля работы ДВС позволяет на лету, в зависимости от режима работы, выбирать оптимальные сроки.Анимированные схемы и специализированные видеоролики облегчат понимание этого процесса.

На основании видео несложно сделать вывод, что современный автомобиль — это огромное количество различных датчиков.

Типы ДВС

Общая конструкция двигателя долгое время остается неизменной. Основные отличия касаются видов используемого топлива, систем приготовления топливно-воздушной смеси и схем ее зажигания.
Рассмотрим три основных типа:

1. бензин карбюраторный;
2. бензиновый впрыск;
3. дизель.

Двигатель бензиновый карбюраторный

Приготовление однородной (однородной по своему составу) топливовоздушной смеси происходит путем распыления жидкого топлива в потоке воздуха, интенсивность которого регулируется степенью поворота дроссельной заслонки. Все операции по приготовлению смеси проводятся вне камеры сгорания двигателя. К достоинствам карбюраторного двигателя можно отнести возможность регулировки состава топливной смеси «на коленке», простоту обслуживания и ремонта, относительную дешевизну конструкции.Главный недостаток — повышенный расход топлива.

Справочник по истории. Первый двигатель этого типа был разработан и запатентован в 1888 году русским изобретателем Огнеславом Костовичем. Противоположная система поршней, горизонтально движущихся навстречу друг другу, до сих пор успешно используется для создания двигателей внутреннего сгорания. Самым известным автомобилем, на котором использовался двигатель этой конструкции, является Volkswagen Beetle.

Бензиновый впрыск ДВС

Подготовка ТВС осуществляется в камере сгорания двигателя путем распыления топлива форсунками.Управление впрыском осуществляется электронным блоком или бортовым компьютером автомобиля. Мгновенная реакция системы управления на изменение режима работы двигателя обеспечивает стабильную работу и оптимальный расход топлива. Недостаток — сложность конструкции, профилактика и регулировка возможны только на специализированных СТО.

Дизельные двигатели

Подготовка топливовоздушной смеси происходит непосредственно в камере сгорания двигателя.В конце цикла сжатия воздуха в цилиндре форсунка осуществляет впрыск топлива. Возгорание происходит из-за контакта с атмосферным воздухом, перегретым при сжатии. Всего 20 лет назад тихоходные дизельные двигатели использовались в качестве силовых агрегатов спецтехники. Появление технологии турбонаддува открыло им путь в мир. легковые автомобили.

Пути дальнейшего развития ДВС

Дизайн-мысль никогда не стоит на месте. Основные направления дальнейшего развития и совершенствования двигателей внутреннего сгорания — повышение КПД и минимизация вредных для окружающей среды веществ в составе выхлопных газов.Использование слоистых топливных смесей, конструкция комбинированных и гибридных двигателей внутреннего сгорания — только первые этапы долгого пути.

К категория:

Общие сведения о грейдерах

Принцип работы двигателя внутреннего сгорания

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) — это поршневой тепловой двигатель, в котором тепловая энергия, генерируемая в цилиндрах при сгорании горючей смеси, преобразуется в механическую энергию за счет удара по поршням. газообразных продуктов сгорания с высоким давлением и температурой (до 2400 ° С и 8 МПа).При этом поршни, перемещаясь под давлением продуктов сгорания, через кривошипно-шатунный механизм приводятся во вращение к коленчатому валу двигателя, а от него — к трансмиссии машины.

Принципиальная схема двигателя внутреннего сгорания представлена ​​на рис. 6.1. Он показывает, что поршень может перемещаться в цилиндре из крайнего верхнего положения или верхней мертвой точки (ВМТ) в самое нижнее положение или в нижнюю мертвую точку (LDP), расстояние, соответствующее ходу поршня.

Из НМТ поршень может двигаться только до ВМТ. Таким образом, двойной ход поршня (вниз и вверх) соответствует полному вращению вала. Таким образом, если обеспечить своевременный впрыск горючей смеси в цилиндр, ее сжатие и сгорание, а затем удаление продуктов сгорания и новое заполнение цилиндра горючей смесью, можно добиться постоянного вращения коленчатого вала двигателя. . На основе работы двигателя внутреннего сгорания. А сама совокупность повторяющихся в определенной последовательности процессов впуска горючей смеси, ее сжатия, сгорания с последующим расширением и выбросом продуктов сгорания в атмосферу называется рабочим циклом ДВС.Часть рабочего цикла, соответствующая перемещению поршня из одного крайнего положения в другое, называется ходом.

Если полный цикл iCE имеет четыре такта (4 хода поршня), то есть два полных оборота коленчатого вала, то этот двигатель называется четырехтактным двигателем; если рабочий цикл состоит из двух циклов (2 хода поршня), то двигатель считается двухтактным. На рис. 6.1 показывает, что полость цилиндра сообщается с внешней средой через два отверстия, закрытых клапанами или иным образом.Одно из отверстий является входным и предназначено для забора горючей смеси или воздуха, другое — выходным и служит для выпуска продуктов сгорания. Входные и выходные отверстия могут либо полностью перекрываться, либо закрываться поочередно.

Когда поршень занимает самое верхнее положение, над ним остается свободное пространство объемом Us, которое является так называемой камерой сгорания. При движении поршня в ТНД в цилиндре высвобождается объем Lp, называемый рабочим объемом, который вместе с объемом камеры сгорания Vc образует общий объем цилиндра: V „= Us + Vp.Таким образом, поршень, двигаясь в обратном направлении от НМТ к ВМТ, изменяет объем цилиндра с Vn на VQ, т. Е. Многократно сжимает газообразные вещества. Следовательно, отношение общего объема цилиндра Vn к объему камеры сгорания VQ показывает так называемую степень сжатия в цилиндре, е = Vn / Vc, то есть степень сжатия горючей смеси в момент его воспламенения. Это значение зависит от конструкции двигателя внутреннего сгорания. Так, в дизельных двигателях он достигает значения 14… 22, а в карбюраторе 6 … 10. При умножении рабочего объема одного цилиндра Vp на их количество получается рабочий объем двигателя.

Рис. 6.1. Принципиальная схема двигателя внутреннего сгорания

В зависимости от типа используемого топлива двигатели внутреннего сгорания могут быть дизельными (используется дизельное топливо) и карбюраторным топливом (бензин и газ являются топливом). На автогрейдерах главными двигателями являются многоцилиндровые четырехтактные дизельные двигатели, а в качестве пусковых двигателей используются одноцилиндровые двухтактные бензиновые двигатели. В целом принципы работы дизельного и карбюраторного двигателей схожи. Основное отличие состоит в том, что в карбюраторных двигателях для зажигания рабочей смеси (смеси паров топлива, воздуха, остаточных газов) в цилиндрах используется специальная система электрического зажигания, а в дизельных двигателях — зажигание топлива, впрыскиваемого под высоким давлением в цилиндры. Камера сгорания возникает из-за высокой температуры воздуха, превышающей температуру воспламенения смеси топлива и воздуха, сжатой в камере сгорания поршнем.Кроме того, в дизельных двигателях сначала цилиндры заполняются воздухом, а не горючей смесью (смесью мелкодисперсного жидкого или газообразного топлива с воздухом), как в карбюраторе, причем воздух сжат, а не горючий. смесь (поэтому дизели выше карбюраторных). В связи с этим дизельные двигатели требуют специальной системы впрыска топлива под давлением, тогда как в карбюраторных двигателях топливная смесь подается за счет вакуума, создаваемого поршнями.

Принцип работы четырехтактного дизельного двигателя. Первый ход — впуск воздуха (рис. 6.2, а) осуществляется при движении поршня из ВМТ в НМТ за счет вакуума, создаваемого в цилиндре через открытый впускной клапан, который открывается перед приходом поршня в ВМТ и закрывается позже. достигнув BDC.

Рис. 6.2. Принцип работы четырехтактного дизеля: а — первый такт — воздухозаборник; 6 — второй такт — сжатие воздуха; в — третий цикл — рабочий ход; 4-й и четвертый циклы — выброс выхлопных газов; 1 — коленчатый вал; 2 — шатун; 3 — поршень; 4 — впускной клапан; 5 — сопло; 6 — выпускной клапан; 7 — цилиндр

Второй такт — сжатие воздуха (рис.6.2,6) возникает, когда поршень движется из НМТ в ВМТ при закрытых впускных и выпускных клапанах. В конце сжатия давление воздуха достигает 3 … 4 МПа при температуре выше 500 ° С. В момент, когда поршень не достигает ВМТ, используется форсунка для впрыска топлива под давлением 20 … 40. МПа. В нагретом воздухе распыленное топливо самовоспламеняется и горит.

Третий такт — рабочий ход (рис. 6.2, в) происходит при окончании сгорания топлива и расширении продуктов сгорания, сопровождающихся перемещением поршня из ВМТ в НМТ.Для лучшей последующей очистки полости цилиндра от выхлопных газов выпускной клапан открывается до тех пор, пока поршень не достигнет НМТ.

Четвертый ход — выхлопные газы (рис. 6.2, г) возникает при движении поршня из НМТ в ВМТ, когда выпускной клапан открыт. После этого цикл двигателя повторяется.

Принцип работы двухтактного карбюраторного двигателя. В отличие от дизельного двигателя карбюратор используется для образования горючей смеси, а система зажигания со свечой, вставленной в головку блока цилиндров, служит для воспламенения горючей смеси (рис.6.3). В отличие от четырехтактного карбюраторного двигателя, в двухтактном двигателе с продувкой картерной камеры клапаны отсутствуют, а впускные и выпускные каналы перекрываются самим поршнем. Кроме того, имеется отверстие для продувки, а герметичный картер двигателя используется для подачи горючей смеси из карбюратора в цилиндр.

В одном цикле двухтактного двигателя сосредоточены не один, а два процесса, описанных выше.

Первый ход — ход поршня (рис.6.3, а, б) начинается, когда поршень, закрывая выпускное и продувочное отверстия и открывая впускной, приближается к ВМТ. Затем срабатывает свеча, искра от которой воспламеняет сжатую рабочую смесь, температура и давление в камере сгорания резко повышаются (до 2,5 МПа). Поршень, двигаясь вниз под давлением, сначала закрывает входное отверстие и начинает сжимать рабочую смесь в картере 8 двигателя, а затем открывает выход 2 и продувку, через которую удаляются выхлопные газы и продуваются под давлением (0.1 МПа) рабочая полость цилиндра. При этом отражатель, установленный на головке поршня, направляет рабочую смесь по полости цилиндра, помогая очистить ее от продуктов сгорания. Когда поршень достигает НМТ, он начинает движение вверх.

Рис. 6.3. Принцип работы двухтактного карбюраторного двигателя: а — начало рабочего хода поршня; b-конец хода поршня; 1 — впускной; 2 — выпускной; 3 — шатун; 4 — цилиндр; 5 — поршень; 6 — свеча; 7 — продувочное отверстие; 8 — блок-картер; 9-коленчатый вал; 10 карбюратор

Второй такт — сжатие рабочей смеси начинается с дальнейшего отвода выхлопных газов и забора в надпоршневое пространство рабочей смеси. При движении поршня вверх сначала закрывается продувочное отверстие, а затем выпускное отверстие, после чего рабочая смесь сжимается в течение всего движения поршня до ВМТ. В тот момент, когда нижняя кромка поршня открывает вход, начинается вход горючей смеси в полость картера (в пространство поршня). Затем рабочий цикл повторяется.

Принцип действия и характеристики поршневых двигателей внутреннего сгорания определили наличие следующих основных механизмов и систем: кривошипно-шатунного механизма, преобразующего возвратно-поступательное движение поршня под действием давления газа во вращательное движение коленчатого вала; механизм газораспределения, предназначенный для своевременного заполнения цилиндров горючей смесью или воздухом и выхлопными газами в атмосферу; система смазки, предназначенная для очистки и подачи в двигатель необходимого количества масла для смазки и охлаждения этих поверхностей сопрягаемых поверхностей двигателя; система охлаждения, которая служит для охлаждения всех нагретых деталей двигателя, отводя от них тепло; система электропитания, предназначенная для подачи в цилиндры отмеренного количества топлива или горючей смеси в распыленном состоянии; система зажигания (карбюраторные двигатели), служащая для принудительного воспламенения рабочей смеси в цилиндрах; Система запуска предназначена для быстрого и уверенного запуска двигателя в любых температурных условиях.

Работа двигателя внутреннего сгорания характеризуется таким параметром, как эффективная мощность N3, которая представляет собой мощность, снимаемую с коленчатого вала двигателя для совершения полезной работы. Мощность указывается в паспорте к двигателю. Кроме того, в паспорте дана нормативная характеристика двигателя — зависимость мощности и крутящего момента на валу двигателя от частоты его вращения.

ТО Категория: — Общие сведения об автогрейдерах

Для непосвященного автомобильный двигатель может выглядеть как запутанная смесь металлических деталей, трубок и проводов. В то же время двигатель — это «сердце» практически любого автомобиля — 95% всех автомобилей работают на двигателе внутреннего сгорания.

В этой статье мы обсудим работу двигателя внутреннего сгорания: его общий принцип, рассмотрим конкретные элементы и фазы работы двигателя, выясним, как именно потенциальное топливо преобразуется во вращательную силу, и попытаемся ответить на следующие вопросы : как работает двигатель внутреннего сгорания, какие двигатели и их типы и что означают те или иные параметры и характеристики двигателя? И, как всегда, все просто и доступно, как два и два.

Основная цель бензинового двигателя автомобиля — преобразовать бензин в движение, чтобы ваша машина могла двигаться. В настоящее время самый простой способ создать движение из бензина — просто сжечь его внутри двигателя. Таким образом, автомобильный двигатель — это двигатель внутреннего сгорания, т.е. внутри него горит бензин.

Существуют разные типы двигателей внутреннего сгорания. Дизельные двигатели — это форма, а газотурбинные двигатели — совершенно разные. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

Что ж, как вы заметили, если двигатель внутреннего сгорания существует, то должен существовать двигатель внешнего сгорания. Паровая машина в старинных поездах и пароходах — лучший пример двигателя внешнего сгорания. Топливо (уголь, дрова, масло, любое другое) в паровом двигателе сгорает вне двигателя, создавая пар, а пар создает движение внутри двигателя. Конечно, двигатель внутреннего сгорания намного эффективнее (как минимум, он потребляет гораздо меньше топлива на километр автомобиля), чем двигатель внешнего сгорания, кроме того, двигатель внутреннего сгорания намного меньше по размеру, чем эквивалентный двигатель внешнего сгорания.Это объясняет, почему мы не видим ни одной машины, похожей на паровоз.

А теперь подробнее рассмотрим, как работает двигатель внутреннего сгорания.

Давайте посмотрим на принцип, лежащий в основе любого поршневого двигателя внутреннего сгорания: если вы поместите небольшое количество высокоэнергетического топлива (например, бензина) в небольшое замкнутое пространство и зажгите его (это топливо), будет высвобождено невероятное количество энергии. в виде расширяющегося газа. Вы можете использовать эту энергию, например, чтобы загнать картофель.В этом случае энергия преобразуется в движение этой картошки. Например, если вы находитесь в трубе, у которой один конец плотно закрыт, а другой открыт, налить немного бензина, а затем воткнуть картошку и поджечь бензин, то ее взрыв спровоцирует движение этой картошки, сжимая ее. с взрывающимся бензином, картофель взлетит высоко в небо, если направить трубу вверх. Мы кратко описали принцип работы старой пушки. Но вы также можете использовать эту энергию бензина для более интересных целей.Например, если вы можете создать цикл взрывов бензина сотни раз в минуту, и если вы можете использовать эту энергию в полезных целях, знайте, что у вас уже есть ядро ​​для автомобильного двигателя!

Почти все автомобили в настоящее время используют так называемый четырехтактный цикл сгорания для преобразования бензина в движение. Четырехтактный цикл также известен как цикл Отто — в честь Николаса Отто, который изобрел его в 1867 году. Итак, вот они, эти 4 цикла двигателя:

1. Ход впрыска топлива
2. Такт сжатия топлива
3. Ход сгорания топлива
4. Ход выхлопных газов

Вроде из этого все ясно, не так ли? На рисунке ниже вы можете видеть, что элемент, называемый поршнем, заменяет картофель в картофельной пушке, которую мы описали ранее.Поршень соединен с коленчатым валом через шатун. Только не бойтесь новых терминов — их, собственно, не так уж и много в принципе работы двигателя!

На рисунке буквами обозначены следующие элементы двигателя:

A — Распредвал
B — крышка клапана
C — Выпускной клапан
D — Выпуск
E — Головка блока цилиндров
F — Полость для охлаждающей жидкости
G — Блок двигателя
H — Масляный поддон
I — Поддон двигателя
J — Свеча зажигания
K — впускной клапан
L — Впускной
M — Поршень
N — Шток
O — Подшипник штока
P — коленчатый вал

Вот что происходит, когда двигатель проходит полный четырехтактный цикл:

1. Исходное положение поршня находится в самом верху, в этот момент открывается впускной клапан и поршень движется вниз, засасывая приготовленную смесь бензина и воздуха в цилиндр. Это такт впуска. Чтобы он подействовал, нужно смешать крошечную каплю бензина с воздухом.
2. Когда поршень достигает своей нижней точки, впускной клапан закрывается, и поршень начинает двигаться обратно вверх (бензин задерживается), сжимая эту смесь топлива и воздуха. Сжатие впоследствии сделает взрыв более мощным.
3. Когда поршень достигает верхней точки своего хода, свеча зажигания испускает искру, генерируемую напряжением более десяти тысяч вольт, чтобы воспламенить бензин. Происходит детонация, и бензин в цилиндре взрывается, толкая поршень вниз с невероятной силой.
4. После того, как поршень снова достигнет нижней точки своего хода, настала очередь открывать выпускной клапан. Затем поршень движется вверх (это происходит по инерции), и отработанная смесь бензина и воздуха покидает цилиндр через выхлопное отверстие, чтобы отправиться в путь к выхлопной трубе, а затем в верхние слои атмосферы.

Теперь, когда клапан снова находится вверху, двигатель готов к следующему циклу, так что он всасывает следующую порцию воздуха и бензина для вращения коленчатого вала, который фактически передает свое скручивание на колеса через трансмиссию. .Теперь посмотрим, как двигатель работает на всех четырех циклах.

Вы можете более четко увидеть работу двигателя внутреннего сгорания на двух анимационных картинках ниже:

Как работает двигатель — анимация

Обратите внимание, что движение, создаваемое работой двигателя внутреннего сгорания, является вращением, в то время как движение, создаваемое «картофельной пушкой», является линейным (прямым). В двигателе поступательное движение поршней преобразуется во вращательное движение коленчатого вала.Вращательное движение нам нужно, потому что мы планируем крутить колеса нашей машины.

Теперь давайте посмотрим на все части, которые работают вместе в дружной команде, чтобы это произошло, начиная с цилиндров!

Сердцевиной двигателя является цилиндр с поршнем, который перемещается вверх и вниз внутри цилиндра. Описанный выше двигатель имеет один цилиндр. Казалось бы, а что еще нужно автомобилю ?! Но нет, для комфортной езды автомобилю необходимо еще как минимум 3 таких цилиндра с поршнями и всеми атрибутами, необходимыми этой паре (клапаны, шатуны и так далее), а вот один цилиндр подходит для большинства газонокосилок.Смотрите — ниже на анимации вы увидите работу 4-х цилиндрового двигателя:

Типы двигателей

Автомобили чаще всего имеют четыре, шесть, восемь и даже десять, двенадцать и шестнадцать цилиндров (последние три варианта устанавливаются в основном на спортивные и гоночные автомобили). В многоцилиндровом двигателе все цилиндры обычно располагаются одним из трех способов:

Вот они — все три типа расположения цилиндров в двигателе:

Рядное расположение 4-х цилиндров

Противоположное расположение 4-х цилиндров

V-образное расположение 6 цилиндров

Различные конфигурации имеют разные преимущества и недостатки с точки зрения вибрации, стоимости изготовления и характеристик формы.Эти преимущества и недостатки делают их более подходящими для использования на каком-то конкретном транспортном средстве. Итак, 4-цилиндровые двигатели редко имеют смысл иметь V-образную форму, поэтому они обычно рядные; и 8-цилиндровые двигатели чаще всего производятся с V-образным расположением цилиндров.

Теперь посмотрим, как работает система впрыска топлива, масло и другие компоненты в двигателе:

Давайте рассмотрим некоторые ключевые детали двигателя более подробно:

А теперь внимание! На основе всего прочитанного рассмотрим полный цикл двигателя со всеми его элементами:

Полный цикл двигателя

Почему не работает двигатель?

Допустим, вы утром выйдете к машине и начнете ее заводить, но она не заводится.Что могло быть не так? Теперь, когда вы знаете, как работает двигатель, вы можете понять основные вещи, которые могут помешать запуску двигателя. Могут произойти три фундаментальные вещи:

• Плохая топливная смесь
• Без сжатия
• Нет искры

Да, есть еще тысячи мелких вещей, которые могут создать проблемы, но эта «большая тройка» чаще всего является следствием или причиной одной из них. Основываясь на простом представлении о том, как работает движок, мы можем составить краткий список того, как эти проблемы влияют на движок.

Плохая топливная смесь может быть вызвана одной из причин:

• Вы только что попали в бензобак, а двигатель пытается запустить с воздуха.
• Воздухозаборник может быть забит, поэтому двигатель получает топливо, но ему не хватает воздуха для детонации.
• Топливная система может подавать слишком много или слишком мало топлива в смесь, что означает, что сгорание не происходит должным образом.
• В топливе могут быть примеси (а для российского качества бензина это особенно важно), мешающие горючему полностью сгореть.

Отсутствие сжатия — если заряд воздуха и топлива не может быть сжат должным образом, процесс сгорания не будет работать должным образом. Отсутствие сжатия может возникнуть по следующим причинам:

• Поршневые кольца изношены (позволяя воздуху и топливу проходить мимо поршня во время сжатия)
• Впускные или выпускные клапаны не герметизируются должным образом, что приводит к повторной утечке во время сжатия
• В цилиндре было отверстие.

Отсутствие искры может быть по нескольким причинам:

• Если свечи зажигания или провод к ним изношены, искра будет слабой.
• Если провод поврежден или просто отсутствует, или если система, которая посылает искру через провод, не работает должным образом.
• Если искра возникает либо слишком рано, либо слишком поздно в цикле, топливо не воспламенится в нужное время, и это может вызвать всевозможные проблемы.

И вот еще несколько причин, по которым двигатель может не работать, и здесь мы коснемся некоторых деталей вне двигателя:

• Если аккумулятор разряжен, вы не сможете запустить двигатель, чтобы запустить его.
• Если подшипники, которые позволяют коленчатому валу свободно вращаться, изношены, коленчатый вал не сможет проворачиваться, и двигатель не сможет работать.
• Если клапаны не открываются и не закрываются в нужное время или не работают вообще, воздух не сможет поступать, а выхлопные газы не будут выходить наружу, поэтому двигатель больше не будет работать.
• Если кто-то из хулиганов засунет картошку в выхлопную трубу, выхлопные газы не смогут выйти из цилиндра, и двигатель снова не заработает.
• Если в двигателе недостаточно масла, поршень не сможет свободно перемещаться вверх и вниз в цилиндре, что затрудняет или делает невозможным нормальную работу двигателя.

При исправном двигателе все эти факторы находятся в пределах допуска. Как видите, у двигателя есть несколько систем, которые помогают ему безупречно преобразовывать топливо в движение. Мы рассмотрим различные подсистемы, используемые в двигателях, в следующих разделах.

Большинство подсистем двигателя могут быть реализованы с использованием различных технологий, а лучшие технологии могут значительно улучшить характеристики двигателя.Именно поэтому развитие автомобильной промышленности продолжается самыми высокими темпами, ведь конкуренция среди автопроизводителей достаточно велика, чтобы вкладывать большие деньги в каждую дополнительную выжатую мощность из двигателя того же объема. Давайте посмотрим на различные подсистемы, используемые в современных двигателях, начиная с работы клапанов в двигателе.

Как работают клапаны?

Клапанная система состоит из клапанов и механизма, который их открывает и закрывает. Система их открытия и закрытия получила название , распредвал .На оси распределительного вала есть специальные детали, которые перемещают клапаны вверх и вниз, как показано на рисунке ниже.

Большинство современных двигателей имеют так называемые патч-кулачки . Это означает, что вал расположен над клапанами, как вы можете видеть на рисунке. В старых двигателях используется распределительный вал, расположенный в картере рядом с коленчатым валом. Распределительный вал, вращаясь, перемещает выступ кулачка вниз, так что он толкает клапан вниз, создавая зазор для прохождения топлива или выхлопа.Ремень ГРМ или цепная передача приводится в движение коленчатым валом и передает крутящий момент от него на распределительный вал, так что клапаны синхронизируются с поршнями. Распределительный вал всегда вращается в 1-2 раза медленнее, чем коленчатый вал. Многие высокопроизводительные двигатели имеют четыре клапана на цилиндр (два для впуска топлива и два для выпуска отработавших газов).

Как работает система зажигания?

Система зажигания вырабатывает заряд высокого напряжения и передает его на свечи зажигания с помощью проводов зажигания.Сначала заряд поступает на катушку зажигания (распределитель, распределяющий подачу искры на цилиндры в определенное время), которую вы легко можете найти под капотом большинства автомобилей. Катушка зажигания имеет один провод, идущий по центру, и четыре, шесть, восемь или более проводов в зависимости от количества выходящих из нее цилиндров. Эти провода зажигания посылают заряд на каждую свечу зажигания. Двигатель получает такую ​​искру вовремя, так что только один цилиндр получает искру от распределителя одновременно.Такой подход обеспечивает максимальную плавность работы двигателя.

Как работает охлаждение?

Система охлаждения в большинстве автомобилей состоит из радиатора и водяного насоса. Вода циркулирует по проходам (каналам) вокруг цилиндров, а затем проходит через радиатор, чтобы максимально охладить его. Однако есть такие модели автомобилей (в первую очередь Volkswagen Beetle (Жук)), а также большинство мотоциклов и газонокосилок с двигателем воздушного охлаждения. Вы, наверное, видели такие двигатели с воздушным охлаждением, у которых сбоку такие ребра — ребристая поверхность, которая украшает каждый цилиндр снаружи, помогая рассеивать тепло.

Воздушное охлаждение делает двигатель легче, но нагревается, и, как правило, сокращается срок службы двигателя и общая производительность. Итак, теперь вы знаете, как и почему ваш двигатель не перегревается.

Как работает система запуска?

Повышение производительности вашего двигателя — это большое дело, но что еще более важно, что именно происходит, когда вы поворачиваете ключ, чтобы запустить его! Система пуска состоит из стартера с электродвигателем. Когда вы поворачиваете ключ зажигания, стартер поворачивает двигатель на несколько оборотов, так что процесс сгорания начинает свою работу, и только ключ может быть остановлен, чтобы повернуть его в обратном направлении, когда искра в цилиндрах прекращается и двигатель глохнет.

Стартер имеет мощный электродвигатель, который вращает холодный двигатель внутреннего сгорания. Стартер всегда достаточно мощный и, следовательно, двигатель, который «съедает» ресурс аккумулятора, потому что он должен преодолевать:

• Все внутреннее трение, вызванное поршневыми кольцами и усугубленное холодным холодным маслом.
• Давление сжатия любого цилиндра (ов), возникающее во время такта сжатия.
• Сопротивление, оказываемое открытием и закрытием клапанов распределительного вала.
• Все другие процессы, непосредственно связанные с двигателем, включая сопротивление водяного насоса, масляного насоса, генератора и т. Д.

Мы видим, что стартеру нужно много энергии. В автомобиле чаще всего используется электрическая система на 12 вольт, и на стартер должны поступать сотни ампер электричества.

Как работает система впрыска и смазки?

Когда дело доходит до ежедневного технического обслуживания автомобиля, ваша первая забота, вероятно, — это проверить количество бензина в вашем автомобиле.Как бензин попадает из топливного бака в цилиндры? Топливная система двигателя всасывает бензин из бака с помощью топливного насоса, который находится в баке, и смешивает его с воздухом, чтобы соответствующая смесь воздуха и топлива могла поступать в цилиндры. Топливо подается одним из трех распространенных способов: карбюратор, впрыск топлива и система непосредственного впрыска топлива.

Карбюраторы сегодня сильно устарели, и их не ставят в новые модели автомобилей. В двигателе с впрыском нужное количество топлива впрыскивается индивидуально в каждый цилиндр либо непосредственно во впускной клапан (впрыск топлива), либо непосредственно в цилиндр (прямой впрыск топлива).

Нефть также играет важную роль. Идеально и правильно смазанная система гарантирует, что каждая движущаяся часть двигателя получает масло, так что он может легко двигаться. Две основные части, которым требуется масло, — это поршень (или, скорее, его кольца) и любые подшипники, которые позволяют таким элементам, как коленчатый вал и другие валы, свободно вращаться. В большинстве автомобилей масло всасывается из масляного поддона масляным насосом, проходит через масляный фильтр для удаления частиц грязи, а затем разбрызгивается под высоким давлением на подшипники и стенки цилиндров.Затем масло поступает в поддон, где снова собирается, и цикл повторяется.

Выхлопная система

Теперь, когда мы знаем о некоторых вещах, которые мы кладем (наливаем) в нашу машину, давайте посмотрим, что из этого получается. Выхлопная система включает выхлопную трубу и глушитель. Без глушителя вы бы услышали звук тысяч небольших взрывов из выхлопной трубы. Глушитель заглушает звук. Выхлопная система Она также включает каталитический нейтрализатор, который использует катализатор и кислород для сжигания всего неиспользованного топлива и некоторых других химикатов в выхлопе.Таким образом, ваш автомобиль соответствует определенным европейским стандартам по загрязнению воздуха.

Что еще, кроме всего вышеперечисленного, есть в машине? Электрическая система состоит из аккумулятора и генератора. Генератор соединен с двигателем ремнем и вырабатывает электричество для зарядки аккумулятора. Аккумулятор производит 12-вольтовый заряд электрической энергии, доступной для всего в автомобиле, которому требуется электричество (система зажигания, радио, фары, дворники, электрические стеклоподъемники, сиденья водителя, бортовой компьютер и многие другие устройства) через проводку автомобиля. .

Двигатель внутреннего сгорания на жидком топливе, разработанный и впервые реализованный во второй половине XIX века, был вторым в истории после парового двигателя примером создания агрегата, преобразующего энергию в полезную работу. Без этого изобретения невозможно представить современную цивилизацию, ведь автомобили с различными типами двигателей внутреннего сгорания широко используются в любой отрасли, обеспечивающей существование человека.

Транспорт, приводимый в движение двигателем внутреннего сгорания, играет решающую роль в растущей глобальной логистической системе в контексте процессов глобализации.

Все современные автомобили можно разделить на три большие группы, в зависимости от типа используемого двигателя. В первой группе автомобилей используются электродвигатели. Это и обычный городской общественный транспорт — троллейбусы и трамваи, и электропоезда с электромобилями, и огромные корабли и корабли, использующие атомную энергию — ведь современные ледоколы, атомные подводные лодки и авианосцы стран НАТО используют электродвигатели. Вторая группа — техника, оснащенная реактивными двигателями.

Конечно, этот тип двигателя в основном используется в авиации.Самая многочисленная, привычная и значимая — третья группа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это самая большая группа по количеству, разнообразию и влиянию на экономическую жизнь человека. Принцип работы ДВС одинаков для любых автомобилей, оснащенных этим двигателем. Что это?

Как известно, энергия ниоткуда не берется и никуда не уходит. Принцип работы автомобильного двигателя полностью основан на этом постулате закона сохранения энергии.

В целом можно сказать, что энергия молекулярных связей жидкого топлива, сжигаемого во время работы двигателя, используется для выполнения полезной работы.

Распространению двигателей внутреннего сгорания на жидком топливе способствовало несколько уникальных свойств самого топлива. Это:

• высокопотенциальная энергия молекулярных связей смеси легких углеводородов «например, бензин», используемой в качестве топлива
• достаточно простой и безопасный, по сравнению, например, с атомной энергией, способ его выброса
• относительная распространенность легких углеводородов на нашей планете
• — естественное агрегатное состояние такого топлива, что позволяет удобно его хранить и транспортировать.

Еще одним важным фактором является то, что кислород действует как окислитель в процессе выделения энергии, из которых более 20 процентов составляет атмосфера. Это избавляет от необходимости носить с собой не только запас топлива, но и запас катализатора.

В идеальном случае все молекулы определенного объема топлива и все молекулы определенного объема кислорода должны вступить в реакцию. Для бензина эти цифры соотносятся от 1 до 14,7, т. Е. Для сжигания килограмма топлива требуется почти 15 кг кислорода.Однако такой процесс, называемый стехиометрическим, на практике невозможен. Фактически всегда остается некоторое количество топлива, которое не соединяется с кислородом в ходе реакции.

Причем для определенных режимов работы ДВС стехиометрия даже вредна.

Теперь, когда химический процесс понят в общих чертах, стоит рассмотреть механику процесса преобразования энергии топлива в полезную работу на примере четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, работающего по так называемому циклу Отто.

Самый известный и, как говорится, классический рабочий цикл — это процесс работы двигателя, запатентованный Николаусом Отто еще в 1876 году, состоящий из четырех частей. «Велосипеды, отсюда и четырехтактный ДВС». Первый ход — создание поршневого вакуума в цилиндре собственным движением под действием веса. В результате баллон наполняется смесью кислорода и паров бензина, «природа не терпит пустоты». Продолжающий движение поршень сжимает смесь — получаем второй ход.На третьем цикле смесь поджигается. «Отто использовал обычную горелку, теперь за это отвечает свеча зажигания».

При воспламенении смеси образуется большое количество газа, который давит на поршень и заставляет его подниматься для выполнения полезной работы. Четвертый такт — открытие выпускного клапана и вытеснение продуктов сгорания возвратным поршнем.

Таким образом, только для запуска двигателя требуется обнажение снаружи — прокрутка коленчатого вала, соединенного с поршнем.Теперь это делается с помощью силы электричества, и на первых автомобилях коленчатый вал приходилось вращать вручную, «тот же принцип используется в автомобилях с принудительным ручным запуском двигателя».

С момента выпуска первых автомобилей многие инженеры пытались изобрести новый цикл двигателя. Изначально это было связано с действием патента, который многие хотели обойти.

В результате в начале прошлого века был создан цикл Аткинсона, изменивший конструкцию двигателя так, что все движения поршня совершались за один оборот коленчатого вала.Это позволило повысить КПД двигателя, но снизило его мощность. Кроме того, двигателю, работающему в этом цикле, не нужен отдельный распределительный вал и коробка передач. Однако широкого распространения этот двигатель не получил из-за снижения мощности агрегата и довольно сложной конструкции.

Вместо этого на современных автомобилях часто используется цикл Миллера.

Если Аткинсон уменьшил такт сжатия, увеличив КПД, но значительно усложнив работу двигателя, Миллер предложил уменьшить такт впуска.Это позволило сократить фактическое время сжатия смеси без уменьшения ее геометрического сжатия. Таким образом, эффективность каждого цикла двигателя внутреннего сгорания увеличивается, тем самым снижается расход топлива, сжигаемого «впустую».

Однако большинство двигателей работают по циклу Отто, поэтому необходимо рассмотреть его более подробно.

Даже самый простой вариант двигателя внутреннего сгорания включает четырнадцать основных элементов, необходимых для его работы.У каждого элемента есть определенные функции.

Таким образом, цилиндр выполняет двойную роль — он активирует воздушную смесь и перемещает поршень. В части, называемой камерой сгорания, установлена ​​свеча и два клапана, один из которых перекрывает поток топлива, другой — выпуск выхлопных газов.

Свеча — это устройство, зажигающее смесь с необходимым циклом. По сути, это устройство для получения достаточно мощной электрической дуги на короткое время.

Поршень перемещается в цилиндре под действием расширяющихся газов или коленчатого вала, передаваемого через кривошипно-шатунный механизм.В первом случае поршень преобразует энергию сгорания топлива в механическую работу, во втором сжимает смесь для лучшего воспламенения или создает давление для удаления остатков отработанной смеси из цилиндра.

Кривошипно-шатунный механизм передает момент от поршня к валу и наоборот. Благодаря своей конструкции коленчатый вал преобразует движение поршня вверх и вниз во вращательное.

Впускной канал, в котором расположен впускной клапан, обеспечивает поступление смеси в цилиндр.Клапан обеспечивает циклический поток смеси.

Выпускной клапан, соответственно, удаляет скопившиеся продукты сгорания смеси. Для обеспечения нормальной работы двигателя в момент нагнетания давления и сжигания смеси его закрывают.

Рабочий бензиновый двигатель. Детальный анализ

При движении всасывающего поршня вниз. При этом открывается впускной клапан и топливо поступает в цилиндр. Таким образом, топливовоздушная смесь находится в цилиндре.В некоторых типах бензиновых двигателей эта смесь готовится в специальном устройстве — карбюраторе; в других случаях смешивание происходит непосредственно в цилиндре.

Далее поршень начинает подниматься. При этом закрывается впускной клапан, что создает внутри цилиндра достаточно большое давление. Когда поршень достигает крайней верхней точки, вся топливно-воздушная смесь сжимается в части цилиндра, называемой камерой сгорания. В этот момент свеча дает электрическую искру, и смесь загорается.

В результате сгорания смеси выделяется большое количество газов, которые, стремясь заполнить весь предусмотренный объем, оказывают давление на поршень, заставляя его опускаться. Эта работа поршня через кривошипно-шатунный механизм передается на вал, который начинает вращать и вращать ведущее колесо автомобиля.

Как только поршень завершает свое движение вниз, открывается клапан выпускного коллектора.

Остальные газы устремляются туда, так как они сжимаются поршнем, идущим вверх под действием вала.Цикл завершен, затем поршень снова опускается, начиная новый цикл.

Как видите, только одна фаза цикла выполняет полезную работу. Остальные этапы — это работа двигателя «над собой». Даже такое положение дел делает двигатель внутреннего сгорания одним из самых успешных с точки зрения эффективности систем, внедряемых в производство. В то же время возможность снижения «холостого хода» с точки зрения эффективности циклов приводит к появлению новых, более экономичных систем.Кроме того, в ограниченном объеме разрабатываются и внедряются двигатели, в которых обычно отсутствует поршневая система. Например, некоторые японские автомобили оснащены роторными двигателями, имеющими более высокий КПД.

В то же время такие двигатели имеют ряд недостатков, в основном из-за дороговизны производства и сложности обслуживания таких двигателей.

Система питания

Чтобы горючая смесь, попадающая в камеру сгорания, правильно сгорела и обеспечивала бесперебойную работу двигателя, ее необходимо вводить хорошо отмеренными порциями и должным образом готовить.Для этого служит топливная система, важнейшими частями которой являются бензобак, топливопроводы, топливные насосы, устройство для смешивания топлива и воздуха, коллектор, различные фильтры и датчики.

Понятно, что назначение бензобака — хранить необходимое количество топлива. Водяное топливо используется как магистраль для перекачки бензонасосом, бензиновый и воздушный фильтры нужны для предотвращения засорения тонких коллекторов, клапанов и топливопроводов.

Еще стоит остановиться на работе карбюратора.Несмотря на то, что автомобили с такими устройствами больше не производятся, многие автомобили с двигателем карбюраторного типа до сих пор используются во многих странах мира. Карбюратор смешивает топливо с воздухом следующим образом.

Поплавковая камера поддерживает постоянный уровень топлива и давление благодаря уравновешивающему отверстию, отводящему избыточный воздух, и поплавку, который открывает клапан впуска топлива, как только уровень топлива в камере карбюратора понижается. Карбюратор через жиклер и диффузор соединен с цилиндром.Когда давление в цилиндре падает, точно отмеренное жиклером количество топлива устремляется в диффузор воздушной камеры.

Здесь из-за очень малого диаметра отверстия он проходит под большим давлением в цилиндр, бензин смешивается с проходящим через фильтр атмосферным воздухом, и полученная смесь попадает в камеру сгорания.

Проблема карбюраторных систем заключается в невозможности точно измерить количество топлива и количество воздуха, поступающего в цилиндр.Поэтому все современные автомобили оснащены системой впрыска, также называемой впрыском.

В инжекторном двигателе вместо карбюратора впрыск осуществляется форсункой или форсунками — специальным механическим распылителем, наиболее важной частью которого является электромагнитный клапан. Эти устройства, особенно в сочетании со специальными вычислительными микрочипами, позволяют впрыскивать точно отмеренное количество топлива в нужное время. В результате двигатель работает более плавно, легче и потребляет меньше топлива.

Механизм газораспределения

Понятно, как карбюратор готовит горючую смесь бензина и воздуха. Но как работают клапаны, чтобы обеспечить своевременную подачу этой смеси в цилиндр? За это отвечает механизм ГРМ. Именно он выполняет своевременное открытие и закрытие клапанов, а также обеспечивает необходимую продолжительность и высоту их подъема.

Именно эти три параметра входят в совокупность фаз газораспределения.

Современные двигатели имеют специальное устройство для изменения этих фаз, называемое фазовращателем двигателя внутреннего сгорания, принцип действия которого основан на проворачивании, если необходимо, распредвала.Эта муфта при увеличении количества впрыскиваемого топлива поворачивает распределительный вал на определенный угол в направлении вращения. Такое изменение его положения приводит к тому, что впускные клапаны открываются раньше, а камеры сгорания лучше заполняются смесью, компенсируя постоянно возрастающую потребность в мощности. На самых технически совершенных моделях таких муфт несколько, они управляются довольно сложной электроникой и могут регулировать не только частоту открытия клапана, но и его ход, что очень сильно влияет на работу двигателя на максимальных оборотах.

Принцип работы системы охлаждения двигателя

Конечно, не вся энергия, выделяемая связями молекул топлива, превращается в полезную работу. Основная его часть теряется, превращаясь в тепло, а трение деталей ДВС также создает тепловую энергию. Избыточное тепло необходимо убрать. Это цель системы охлаждения.

Отдельная воздушная система, жидкостная и комбинированная. Самая распространенная система жидкостного охлаждения, хотя есть автомобили с воздушным охлаждением — ее использовали для упрощения конструкции и удешевления бюджетных машин или для снижения веса, если речь шла о спорткарах.

Основными элементами системы являются теплообменник, радиатор, центробежный насос, расширительный бак и термостат. Кроме того, в систему охлаждения входят маслоохладитель, вентилятор радиатора и датчик температуры охлаждающей жидкости.

Жидкость циркулирует через теплообменник под действием насоса, снижая температуру двигателя. Пока двигатель не нагревается, специальный клапан закрывает радиатор — это называется «малый круг» движения. Такая работа системы позволяет быстро прогреть двигатель.

Как только температура поднимется до рабочей, термодатчик дает команду на открытие клапана, и охлаждающая жидкость начинает двигаться по радиатору. Тонкие трубки этого агрегата обдуваются стильным потоком встречного ветра, охлаждая таким образом жидкость, которая снова попадает в коллектор, снова запуская охлаждающий круг.

Если воздействия поступающего воздуха недостаточно для нормального охлаждения, автомобиль работает со значительной нагрузкой, движется с малой скоростью или, если погода очень жаркая, включается вентилятор охлаждения.Обдувает радиатор, принудительно охлаждая рабочую жидкость.

Машины с турбонагнетателем имеют два контура охлаждения. Один — для непосредственного охлаждения ДВС, второй — для отвода лишнего тепла от турбины.

Электрик

Первый авто обработал минимум электрикой. В современных автомобилях электрических цепей становится все больше. Электроэнергия потребляется системой подачи топлива, зажигания, системы охлаждения и отопления, освещения.При наличии много энергии потребляет кондиционер, управление двигателем, электронные системы безопасности. Такие агрегаты, как система запуска и свечи накаливания, потребляют энергию кратковременно, но в больших количествах.

Для обеспечения всех этих элементов необходимой электроэнергией используются источники тока, электропроводка, органы управления и блоки предохранителей.

Автомобильные источники питания — аккумуляторная батарея, работающая в паре с генератором. При работающем двигателе привод от вала вращает генератор, вырабатывая необходимую энергию

Генератор работает путем преобразования энергии вращения вала в электрическую энергию с использованием принципов электромагнитной индукции.Для запуска двигателя используется энергия аккумуляторной батареи.

Во время пуска пускатель является основным потребителем энергии. Это устройство представляет собой двигатель постоянного тока, предназначенный для проворачивания коленчатого вала, обеспечивая запуск цикла двигателя. Принцип работы двигателя постоянного тока основан на взаимодействии, которое возникает между магнитным полем, сформированным в статоре, и током, протекающим в роторе. Эта сила действует на ротор, который начинает вращаться, и его вращение совпадает с вращением магнитного поля, характерного для статора.Таким образом, электрическая энергия преобразуется в механическую, и стартер начинает раскручивать вал двигателя. Как только двигатель заводится и генератор начинает работать, аккумулятор перестает отдавать энергию и начинает ее накапливать. Если генератор не работает или его мощности по какой-то причине недостаточно, аккумулятор продолжает отдавать энергию и разряжаться.

Этот тип двигателя также является двигателем внутреннего сгорания, но он имеет отличительные особенности, позволяющие резко отделить двигатели, работающие по принципу, изобретенному Рудольфом Дизелем, от других двигателей внутреннего сгорания, работающих на «легких» топливах, таких как бензин, в автомобильной промышленности. «или керосин» в авиации «.

Различия в используемом топливе определяют различия в конструкции. Дело в том, что «дизель» относительно сложно поджечь и добиться его мгновенного сгорания в обычных условиях, поэтому метод зажигания от свечи для этого топлива не подходит. Воспламенение дизеля осуществляется за счет его контакта с нагретым до очень высокой температуры воздухом. Для этого свойство газов нагревается за счет сжатия. Поэтому поршень, работающий на дизельном двигателе, сжимает не топливо, а воздух.Когда степень сжатия достигает максимума, а сам поршень достигает предельно высокой точки, форсунка «электромагнитного насоса», стоящая вместо свечи, впрыскивает распыленное топливо. Он взаимодействует с горячим кислородом и воспламеняется. Далее идет работа, характерная для бензинового двигателя.

Мощность двигателя внутреннего сгорания не изменяет пропорцию смеси воздуха и топлива, как в бензиновых двигателях, а только количество впрыскиваемого дизельного топлива, при этом количество воздуха постоянно и не изменяется.При этом принцип работы современного бензинового агрегата, оснащенного форсункой, абсолютно не похож на принцип работы дизельного двигателя.

Бензиновые электромеханические распылительные насосы предназначены в первую очередь для более точного дозирования впрыскиваемого топлива и взаимодействия со свечами зажигания. Чем похожи эти два типа двигателей внутреннего сгорания — так это повышенные требования к качеству топлива.

Поскольку давление воздуха, создаваемое работой поршня дизельного двигателя, значительно выше, чем давление, оказываемое смесью сжатого воздуха и бензина, такой двигатель более требователен к зазорам между поршнем и стенками цилиндра.Кроме того, дизель зимой сложнее запустить, так как «дизель» под воздействием низких температурных показателей загустевает, и форсунка не может его достаточно хорошо распылить.

И современный бензиновый двигатель, и его дизельный «родственник» крайне неохотно работают на бензине ДТ ненадлежащего качества, и даже кратковременное его использование чревато серьезными проблемами с топливной системой.

Современные двигатели внутреннего сгорания — самые эффективные устройства для преобразования тепловой энергии в механическую.Несмотря на то, что большая часть энергии уходит не непосредственно на полезную работу, а на поддержание цикла самого двигателя, человечество еще не научилось массово производить устройства, которые были бы практичнее, мощнее, экономичнее и удобнее. чем двигатель внутреннего сгорания. В то же время удорожание углеводородных энергоносителей и забота об окружающей среде заставляют искать новые варианты двигателей для автомобилей и общественного транспорта. Наиболее перспективным на данный момент является использование автономных, оснащенных аккумуляторами большой емкости, электродвигателей, КПД которых намного выше, и гибридов таких двигателей с бензиновыми вариантами.Ведь обязательно наступит время, когда использование углеводородов для управления личным автотранспортом станет абсолютно невыгодным, а ДВС займет место на музейных полках, как двигатели — полвека назад.

Fun Motor — Автомобильный портал

• Что делать, если при запуске двигателя загорается «чек»
• Сравните автомобили кроссовер Hyundai Santa Fe II и кроссовер Nissan X-Trail T30
• Стрелка температуры двигателя скачет: почему это происходит и что делать водитель Почему подскакивает датчик температуры
• Размеры шин и дисков на Skoda Rapid Максимальный размер колес на Skoda Rapid
• Запах бензина при запуске двигателя: основные причины
• Opel Frontera: технические характеристики и его тест-драйв
• Автомат Кнопка повышающей передачи трансмиссии — что это?
• Стенс-культура в России или как собрать стенс-машину Виды стоек
• Как поменять масло в АКПП opel corsa
• Хранение разных типов аккумуляторов зимой
• Какой антифриз заливают в Ладу Веста с завода, срок службы и замена
• Тюнинг в стиле Stance: основные этапы доработок
• руководство по ремонту и эксплуатации Подробное описание конструкции автомобиля
• Заз: от Таврии до Славы
• Свечи на вишневом тиго — как правильно выдержать стоимость замены свечей на машине Chery Tiggo стопками
• Какое масло применять в двигатель Geely Emgrand? Процесс замены масла в Geely Emgrand
• Что лучше: Ford Focus или Kia cee’d_sw?
• Сравнение автомобилей кроссовер Mitsubishi ASX I и кроссовер Volkswagen Tiguan I
• Установка фильтра нулевого сопротивления
• Габариты нового Датсун ми до (хэтчбек), габариты, клиренс, дорожный просвет Datsun mi-DO Datsun mi do хэтчбек багажное отделение габариты
• Реальный расход топлива Mitsubishi Outlander Outlander 3 л какой расход топлива
• Воздушный фильтр нулевого сопротивления (нулевик), его плюсы и минусы Как выглядит фильтр нулевого сопротивления
• Какие машины наименее дорогие во вторичке рынок? По той же цене, что и
• Могу ли я отменить счет?
• Как узнать, нужен автомобиль или нет — какие интернет-услуги доступны бесплатно?
• Арест автомобиля судебным приставом
• Чем грозит покупка автомобиля под стражей
• Программа утилизации автомобилей в России: как это работает
• Как проверить машину на ДТП
• Как проверить машину на наличие ДТП
• Какая тонировка стекол автомобилей разрешена в России?
• Как проверить, стоит ли проданный автомобиль на учете в ГИБДД у нового владельца
• Проверка автомобиля у владельца
• Где и как проверить автомобиль по VIN коду
• Установка фаркопа своими руками
• Снятие с учета автомобиля
• АвтоИнфо: как узнать владельца по номеру автомобиля
• Порядок прекращения регистрации транспортного средства в связи с его продажей
• Порядок прекращения регистрации транспортного средства в связи с его продажей
• Нужно ли мне регистрироваться фаркоп в ГИБДД
• Как сломать реселлера по телефону владельца
• Что делать, если предыдущий владелец снял машину с учета Если машина незарегистрирована
• Ограничение регистрационных действий на машине
• Автомобиль на гарантии: есть есть возможность вернуть его в автосалон
• Как снять машину с учета: советы и хитрости
• Все основные правила с транспорт
• Как проходит регистрация автомобиля в другом регионе
• Утилизация автомобиля — условия и сроки утилизации машины по программе
• Как обезопасить себя от накрутки в автосервисе
• Прекращение регистрации автомобиля в связи с угоном (угоном) , угон)
• АвтоИнфо: как узнать владельца по номеру автомобиля
• Что делать, если автомобиль был эвакуирован
• Как узнать госрегистрацию автомобиля по его VIN-коду
• Основные ошибки при проезде экзамен в ГИБДД города и как сдать без ошибок
• Определение года и даты выпуска авто
• Перевозка детей на мотоцикле по России Какое наказание, если везти ребенка на мотоцикле
• Как правильно продаем авто на основании доверенности
• Узнаем «прошлое» вашего автомобиля: как проверить двигатель на угон по номеру?
• Как узнать владельца по номеру автомобиля
• ГИБДД Официальная проверка автомобиля на ДТП
• Как снять нагрузку с автомобиля?
• Проверить машину на наличие ограничений
• Поиск угнанных автомобилей: рейтинг наиболее эффективных способов и юридические консультации
• Виды и особенности использования детских удерживающих систем
• Могу ли я перевозить ребенка на переднем сиденье автокресла?
• Покупка подержанной машины: как проверить машину на угон?
• Габариты парковки
• Как выбрать место для парковки: Полный справочник
• Нестандартные крепления для комнаты — какой штраф?
• Управление автомобилем Использование спецсигналов
• Структура и расшифровка кода ОКВЭД
• Проверка машины на наличие ошибок
• Элементы незаконного тюнинга — что нельзя делать с автомобилем в России?
• Допустимый уровень шума выхлопных газов
• Квалификационные характеристики Водитель легкового автомобиля ETX Водитель легкового автомобиля категории E
• Требуется: аренда оборудования
• Требуется: аренда оборудования
• Обучение операторов бурового станка
• Профессия Водитель-испытатель (5 категория) по Единым тарифам и квалификации Справочник Автозаправочная машина
• Наземный транспорт: что это такое, каков правовой режим и методы государственной кадастровой оценки?
• Инспектор автомобилей: чем он занимается и сколько зарабатывает Какое должностное лицо инспектор автомобилей отчитывается перед
• Инспектор автомобилей: должностная инструкция Инструкции для инспектора ремонтника автомобилей новый
• Анализ рынка автозапчастей
• Ошибка двигателя: диагностические коды неисправностей
• Блог ›О зарядных устройствах
• Сигнализация со встроенным турботаймером и его выбором
• Что добавить в аккумулятор — воду или электролит?
• Можно ли, сколько и как долить воды в аккумулятор?
• Швейная машина Husqvarna Viking E10, Магазин швейных машин DamaDom
• Швейная машина Husqvarna Practica
• Выставка прижимной лапки, для всех классов машин Коленный рычаг для подъема прижимная лапка
• Установка и выставка Shuttle
• Как заставить электронную швейную машину писать алфавит
• Складной столик для швейной машины Horn Kensington
• Электрическая промышленная швейная машина
• Складной столик для швейной машины Horn Kensington
• Как сделать стол для вязальной машины
• Зачем устанавливать подножки
• Мануал от Skoda Octavia a4 Инструкция по ремонту и обслуживанию skoda octavia
• Народные прозвища советских и российских автомобилей
• Стимулирование и мотивация персонала Расчет 1 км. автомобиль
• Стимулирование и мотивация персонала.Расчет 1 км автомобиля с водителем
• Кризис среднего возраста ЗМЗ 514 дизель максималка
• Рулевой кулак: автомобиль УАЗ Как сделать правильный выбор
• Необходимость смазки поворотного кулака УАЗ Патриот
• Момент затяжки главного и Шатунные подшипники
• Устройство современной свечи зажигания Есть ли разница в свечах зажигания
• УАЗ лифт. Лифт УАЗ малокровный. Альтернативный способ увеличения высоты кузова
• Коробка передач: правильный выбор для УАЗ Схема коробки передач УАЗ 5 ступенчатая
• Тюнинг УАЗ «Буханка»: охотничий дворец на колесах На что обращать внимание при покупке
• УАЗ «Карго» : технические характеристики УАЗ Патриот с грузовым кузовом
• Утепление салона УАЗ Хантер
• Автомобиль санитарный УАЗ 3962
• Cargo Pro УАЗ Технические характеристики
• Выбор турбокомпрессора на УАЗ Патриот
• Саморегулирующееся давление масла в двигателях ЗМЗ.Масляный насос системы смазки ЗМЗ 406.
• Маркировка судовых двигателей внутреннего сгорания Классификация дизелей и их маркировка по ГОСТ
• УАЗ Патриот стал «ближе к городу Сколько стоит новый УАЗ Патриот
• УАЗ подготовка к бездорожью
• От козла до охотника
• Правовой режим земель автомобильного транспорта
• Организация работы инспектора-ремонтника Что должен делать инспектор автомобилей
• Инспектор автомобилей: чем он занимается и сколько зарабатывает Какому должностному лицу инспектор автомобилей подчиняется
• Анализ розничного рынка тормозных дисков Анализ динамики рынка автомобильных запчастей иностранного производства
• Ошибка двигателя: коды неисправностей диагностики
• Основные типы зарядных устройств Зарядные устройства встроенные и внешние
• Типовые схемы подключения турбо таймер Пример на видео: автоматический таймер в действии
• Дистиллированная вода в аккумуляторе
• Если нет дистилляции Залитая вода для аккумулятора, можно ли залить кипяченой водой
• Швейная машина Husqvarna Viking E10 Швейная машина Husqvarna viking e10 инструкция
• Швейная машина Husqvarna Practica
• Как выбрать машинку для пэчворка, чтобы не ошибиться и не огорчиться?
• Лад швейной машины 237 1 инструкция
• Электронные швейные машины
• Стол для вязальной машины Рожок (Horn), Магазин швейных машин DamaDoma
• Электродвигатель швейной машины James 5550 Электродвигатель швейной машины
• Стол для вязальной машины Рожок (Рожок) , Магазин швейных машин DamaDoma
• Комод для вязальной машины
• Боковая панель для Windows XP
• Skoda Octavia A4 — руководства по ремонту и фотоотчеты Skoda Octavia Tour
• Почему все знают оленя на волжском капоте, но никто не знает про медведь
• Народные прозвища советских и российских автомобилей
• Методические указания по технико-экономическому сравнению вариантов дорожного покрытия Федеральное дорожное агентство Как рассчитать стоимость 1 км пробега
• Цены фрахта Расчет окончательной стоимости фрахта
• Расчет стоимости транспортной техники Стоимость 1 км автомобиля
• Первая Toyota P rius sedan
• BMW e65 описание, характеристики, отзывы, фото, видео, комплектация Технические характеристики BMW 7 Series E65 Alpina
• Mazda CX7 — ушедший первенец японской компании Mazda Mazda cx 7 технические характеристики расход топлива
• Ford Focus Sedan обзор Интерьер нового FOCUS сделал шаг в сторону молодости, он не так очевиден и определенно более современен
• Opel Astra G — практичный выбор
• Chevrolet SS (Super Sport) — спортивный бизнес
• Chevrolet SS (Super Sport) — спортивный бизнес
• Отзывы владельцев Tagaz Aquella
• Установлена ​​пневмоподвеска на заднюю ось автомобиля Dodge RAM
• Subaru Forester IV Generation SJ Стоит ли покупать Subaru Forester SJ
• Стоит ли покупать Subaru Forester SJ
• Кадр из «кушки»: тест новой Audi Q3, которой в России не будет Audi q3 в новом кузове
• BMW e71 Описание, рестайлинг, технические характеристики Действия, отзывы, модификации Двигатели и модификации
• Паджеро спорт и внедорожник Прадо Мицу Паджеро спорт
• Вольво V50: безопасная акула, сочетающая в себе комфорт, надежность и безопасность
• Первый Land Rover Discovery
• Все отзывы владельцев Volkswagen Sharan I. рестайлинг От идеи до реализации
• Технические характеристики Hyundai Matrix Технические характеристики Hyundai Matrix
• Новый комментарий.А я хочу и уколоть.
• ГАЗ-М21: характеристики, фото
• Волга Кибер: технические характеристики, тюнинг
• Слабые стороны Chevrolet Aveo, который с надежностью из опыта эксплуатации
• SsangYong Rexton — дешевле никогда не будет Отзывы о дизеле Rexton 2
• «Мерседес W203»: характеристики, описание, отзывы Салон и комплектация
• Кроссоверы Mazda демонстрируют японское качество кроссоверов Mazda модельного ряда
• BMW X3 (F25) рестайлинговый кроссовер.Какие автомобили конкуренты BMW X3 E 25?
• Geely SC7 — цена, отзывы владельцев, фото, видео, характеристики
• Тест-драйв Volkswagen Caravelle T6: Дружелюбная компания Опции и цены
• «Победа ГАЗ М20» — легендарный автомобиль советского периода
• Большое испытание зимы резина: выбор «За рулем»!
• Митсубиси Галант Седан Митсубиси Галант Отзывы владельцев
• Мицубиси Паджеро спорт 2
• Мерседес е поколение. Мерседес-Бенц Е-Класс. Разные поколения универсала Е-класса
• Обзор девятого поколения Mitsubishi Galant Цены на автомобили
• Ford Focus I — описание модели
• «Пятый» седан Audi A4 Технические характеристики Audi A4 расход топлива
• «Пятый» седан Audi A4 Массовая Audi A4
• Возрожденная марка Borgward будет продавать кроссоверы в России
• Toyota Venza тех характеристик
• Какие моторы ставили на Mitsubishi Galant 9
• Volkswagen Transporter T3 Технические характеристики
• Новая Toyota Auris цена, фото, видео, технические характеристики Toyota Auris Технические характеристики Toyota Auris
• Tire test group sp отвечает на вопросы Рейтинг нешипованных зимних шин
• Tire test group sp отвечает на вопросы Рейтинг лучших зимних шипованных шин
• Chevrolet Captiva: фото доступного кроссовера с американской душой
• Трех- дверь Suzuki Grand Vitara II
• Ford Edge: технические характеристики и отзывы
Ford Edge
• : характеристики и отзывы Цены в зависимости от комплектаций
• Carb Adjustment and Check
• Входной билет в мир иномарок: Недостатки Hyundai Solaris с пробегом Слабые и слабые стороны Hyundai Solaris с пробегом
• 6 16v технические характеристики
• Где делают Шевроле Нива для России и стран СНГ Все о Шевроле Нива
• Типичные болезни Mitsubishi Lancer IX
• Как купить Mercedes-Benz S-Class W220: подвеска с сюрпризом
• Технические характеристики автомобиля UAZ Hunter
• Бмв х5 е70: описание, характеристики, комплектация бмв х5 е70 рестайлинг какой двигатель лучше
• сколько он стоит на самом деле?
• Результаты краш-тестов Volkswagen Polo седан Результаты краш-тестов Volkswagen Polo
• Crash test Volkswagen Polo sedan Crash test Volkswagen Polo sedan
• Представлен новый кроссовер BMW X6 II поколения Комплектация и цены
• Горячее предложение на седаны Легковой автомобиль седан
• Подержанный Volvo S60 II: проблемы с роботизированной коробкой и мощные минусы
• Mitsubishi Lancer X Sedan Все о Mitsubishi Lancer 10
• Byd F3 — не управляй мечтой, а создавай ее
• «Audi Ku5» (Audi Q5): описание , технические характеристики, отзывы Характеристики Audi Ku 5 от водителей
• Технические характеристики УАЗ-Хантер: преимущества и особенности
• Citroen C3 Citroen C3 Отзывы владельцев
• Повышенный расход моторного масла
• Преимущества и недостатки разных зимних шин
• Вся правда о шинах от профессионала!
• Грамотный выбор зимних шин
• Срок службы шин
• Лучшие зимние шипованные шины премиум-класса
• Как прошел тест летних шин
• Тест шин 205 55 r16
• Тесты шин зимних нешипованных шин скандинавского типа, тест
• Шины Pirelli Ice — новые от производителя
• Тест шипованных шин r18.Испытания шин. Всего баллов
• Всесезонные шины для кроссоверов
• Тормозной путь снежного покрова
• Какие зимние шины лучше, чем pirelli или nokian
• На ступень выше: шины Dunlop SP Winter Ice второго поколения Dunlop SP Winter Ice02 — О шинах
• Какие шины лучше Goodyear или Yokohama
• Какие грузовые шины лучше
• Kumho или Nokian — какие лучше
• Выбор «правильных» шин для автомобилей УАЗ. Основные параметры грязевых шин
• В Китае разгорается скандал вокруг дефектных шин Kumho
• Зимние шины для внедорожников: необходимость в безопасности Благоприятный дизайн для сцепления в любых условиях
• Большой тест летних шин в журнале AutoBild
• Шины Pirelli (Pirelli): как узнать страну происхождения (фото, видео) Pirelli, где она производится
• Тест зимних шин Bridgestone: что лучше для внедорожника
• Шина с бортиком, защищающим диск от повреждений
• Банка шины хранить на балконе?
• Nokian и Cordiant Tyres — высокое качество и стандарт Какие шины лучше, чем Nokian или Cordiant
• Какие шины лучше кордиант или yokohama
• Летние шины R14: отзывы, тесты, цена, какие лучше купить?
• Лучшие летние шины MICHELIN для спортивного вождения
• Проставки для увеличения вылета диска: виды и правила выбора
• Какие летние шины лучше?
• Все, что вам нужно знать об износе шин: типы и причины Купить шины при проверке комментариев включена
• Тесты зимних шин без шипов r16
• Новое название летних шин Nokian Tyres — шины Hakka
• Какие зимние шины лучше hancuk или nordman
• Маркировка шин — расшифровка многое скажет
• Большой тест шипованных шин: дорогие, дешевые и никакие
• Шипы или липучки — зимние шины выбирают специалисты ZR
• Длинный тест шин BRIDGESTONE ECOPIA EP850
• Неравномерный износ шин — что может быть причина?
• Тесты и рейтинги шин для кроссоверов Тест летних шин для кроссоверов
• Autonews: Тест летних шин разных классов (2016) Ниже представлены экспертные заключения по каждой шине.
• Gislaved nord frost 200 test reviews
• Маркировка шин.Персональный брендинг
• Черная кухня: как делают автомобильные шины Где делают зимние шины Pirelli
• Что лучше — камерные или бескамерные шины?
• Как производятся шины Goodyear? Где они сделаны?
• Cordiant Snow Cross — лучшая бюджетная шипованная шина Cordiant Snow Cross тесты обзоры
• Обзор летних шин Toyo Proxes SF2 Шины, на которых производятся toyo proxes cf2
• Tire Calculator 2.0. Расшифровка размеров шин в сантиметрах. Определение размеров шин через шинный калькулятор
• Онлайн-калькулятор шин
• Шины для самосвалов Резина для карьерных самосвалов 22
• Российские шины: лучшие зимние и летние шины российского производства
• Допустимый износ протектора шины
• Приятный сюрприз от «Белшин»
• Приятный сюрприз от «Белшина»
• Дисбаланс и биение колес.Допуск по износу окружности шины
• Зимние шины Bridgestone Шипованные шины Bridgestone
• Тесты зимних шин Yokohama Ice Guard IG35 Тесты зимних шин Yokohama ig35
• Тесты зимних шин Yokohama Ice Guard IG35 Yokohama iceguard ig35 отзывы тесты шины
• Ice Guard IG35 шины Yokohama отзывы владельцев
• Летние шины Yokohama (Иокогама) — отзывы, каталог, продажа, цены Сравнение шин Yokohama
• Зимние автомобильные шины, особенности и отличия
• Рейтинг лучших китайских шин
• Шины contyre производитель страны отзывы
• Зимние шины «Pirelli Ice Zero»: отзывы владельцев Шина зимняя шипованная pirelli winter ice zero
• Шины Pirelli Cinturato P1: отзывы Характеристики и характеристики
• Летняя резина R16: отзывы, тесты, цена, какую лучше купить?
• О правильной установке асимметричных ненаправленных шин
• Goodyear Ultragrip Ice Arctic — очень хорошие отзывы Испытания Ultragrip на льду в Арктике
• Зимние шины: шипы осенью учитывайте теорию и практику
• Зимние шины Toyo — отзывы владельцев
• Goodyear шины превзошли Pirelli и Continental в тестах Autozeitung
• Индекс нагрузки на шины Мягкость резины при разных индексах скорости
• Сравнение шин Yokohama с глобальными брендами Dunlop Tire Range
• Pirelli или Nokian — что лучше
• Характеристики шин Можно ли ездить летом шины зимой
• Правила зимних шин в европе
• Выбор нешипованных шин для гольф-каров
• Олег Растегаев встретился с линейкой зимних шин Hankook на Test World
• Сплит-шины RunFlat Самая жесткая резина
• Вес шин 225 75 r16
• Ломтики — «за» и «против»
• Тест зимних шин кроссовера: выбор правильная
• Какая марка летних шин лучше Yokohama или Bridgestone
• Ломтики — «за» и «против» Можно ли ставить разные шины на разные колеса
• Nexen Nblue HD Plus Tyres
• Сколько можно Покупаю подержанный автомобиль в Германии Мобильный на русском языке
• Делаю тюнинг своего мотоцикла своими руками
• Все о создании Волги газ
• Бортовой компьютер State X1-G — Надежный друг и помощник автовладельца
• Если машина дергается при движении форсунки
• Как научиться водить МКПП — советы начинающим водителям Сложно ли ездить на механике
• Замена электролита в АКБ Сколько электролита нужно в АКБ 60
• Пятая модель мотоцикла IJ Planet: что нужно знать о его проводке?
• Современные проблемы науки и образования
• Предварительное исследование следов транспортного средства Как определить траекторию движения транспортного средства по следам
• Степень сжатия двигателя
• История марки Fiat, где производят Fiat
• Jaguar: История бренда.Здесь начинается легенда.
• Что Франция представила миру — страна-производитель Citroën C3 История Citroën
• Описание для Car Maker Auto Mechanic Car Builder Игры для Android Make Machine
• Способы повышения производительности труда
• Интегрированная система активного управления VSM — что это такое
• История Land Rover Land Rover
• Caterpillar Тосненский завод — производство CATERPILLAR (CAT) в Ленинградской области. Кто производит гусеницу
• Пао нефаз (ао нефтекамский автозавод)
• Где выпускают Bentley? История марки Bentley.Трудности и успехи в истории Bentley Motors
• Нормы простоев автомобилей под погрузкой и разгрузкой
• DUCATI изнутри — экскурсия по заводу Ducati в Болонье Италия
• Системы измерения и контроля для лесозаготовительной техники John Deere Основные функции TimberLink
• О компании MAN с момента ее основания
• Anthem to Chrome and Technology: Представлен новый Mack Anthem
• Игры для Android Real Racing 3
• Коды для недфорспид метро 2 деньги
• Как в GTA 5 сохранить машину навсегда
• Какие теги вы нужно выбирать для того чтобы получить машину оппонента в нфс срочно самой разыскиваемой!
• Практический отчет Пример схемы технологического обслуживания мастерской
• Схема технического обслуживания: простые вещи для успеха Схема технического обслуживания
• Международные стандарты энергоэффективности электродвигателей
• Экономия затрат при замене энергоэффективного двигателя
• Как проводится техническая экспертиза как это возможно
• Двигатель D240 — Технические характеристики и объем двигателя МТЗ 82 сколько лошадиных сил
• Плохие отзывы владельцев о Renault Sandero I Подвеска и тормозная система
• Все факты о новой Шевроле Нива
• Отзывы владельцев Chery A21 (Chery A21) Подвеска Chery Fora a21
• Volkswagen Passat B5 — другой ветер
• Kia Sorento I (BL) — дизельный ажиотаж Типичные проблемы и неисправности
• Toyota Avensis Отзывы владельцев
• KIA Sportage I-поколения
• Посмотрим, что в этом конфигурация
• Технические характеристики Nissan X-Trail T31
• Nissan Patrol Y61– Почетный член ООН
• Автомобили Tesla: модели, характеристики, цены
• Экстерьер BYD F3 нового поколения, планы на будущее Опции и цены
• Модельный ряд Mercedes-Benz
• New Автомобили Toyota Land Cruiser Prado в наличии, купить новый автомобиль Toyota Land Cruiser Prado Land Cruiser Prado cruiser 150 технические характеристики
• Hyundai Santa Fe третьего поколения Какие неисправности с пробегом Santa Fe 2
• Рассекречен кроссовер Skoda Kodiaq GT кроссовер линейка Skoda кроссовер
• Новый кроссовер Hyundai Santa Fe полностью рассекречен Характеристика Hyundai Santa Fe новый кузов
• Honda CR-V (RD1) — новый стандарт для автомобилей Honda crv 1-го поколения
• Надежен ли подержанный Renault Megane II?
• Chrysler PT Cruiser: успешный образец ретро-дизайна Что говорят владельцы
• Шасси и рулевое управление
• BMW X5 первого поколения Общие характеристики
• Porsche Cayenne «Между первой и второй типичными неисправностями»
• Toyota Mark X: технические характеристики, фотографии и отзывы
• 6 технические характеристики
• Toyota RAV4 третьего поколения Разница равна 4
• Описание двигателя Рено Логан 1
• Новый Infinity Kew X 80
• Модель производится на заводе Lansing Grand River.
• Электромобиль Nissan Leaf Обзор цен и энергопотребления Опции и электронные помощники
• Дизельный двигатель — D4EA
• Toyota Mark II (X90): стоит ли покупать японскую легенду Mark 2 90 года выпуска
• Отзывы владельцев Land Rover Discovery II Какой дизель на Discovery 2
• Обзор Lifan X60: отзывы, характеристики и цена Tech d Auto Lifan x 60
• Hyundai Santa Fe Prime: рестайлинговый вариант кроссовера
• Что такое Renault Espace IV по отзывам владельцев и специалистов
• Лада Веста: фото, видео, обзоры
• Сравнение летних шин для кроссоверов
• «Geely Emgrand EC7»: отзывы владельцев, фото Цены и комплектации
• Тюнинг Audi A6 C4 в наши дни…
• В архиве модель Opel Astra Семейный хэтчбек
• Все отзывы владельцев на Opel Zafira B Opel Marshmallow
• Слабые и слабые стороны Nissan Note Nissan Note в России
• Mercedes-Benz представил новый ML-Class W166 Mercedes ml 350 Технические характеристики 166
• Есть ли разница между рестайлинговым Рено Дастер и Ниссан Террано
• Опель Астра: характеристики
• Есть ли разница между рестайлинговым Рено Дастер и Ниссан Террано
• Дизельный BMW X3 с МКПП — отличный кроссовер для России Фото из все поколения BMW X3
• Что такое Renault Espace IV по отзывам владельцев и специалистов
• Kia Rio 3 седан.Отзывы о Киа Рио. Отзывы владельцев KIA Rio III
• Плохие отзывы владельцев о Kia Rio III. Стоимость каждой машины.
• Подержанный SsangYong Rexton: будьте осторожны
• Меняем технические характеристики
• История создания автомобиля Toyota Highlander. Ремонт высокого поколения 1 поколение
• Шевроле Лачетти Хэтчбек (Chevrolet Lacetti Hatchback)
• Технические характеристики T4 Caravel
• Mitsubishi Lancer Evo VIII
• Toyota Prado 80.Новый комментарий. Закругленный заводской кузов
• Отзывы владельцев Honda HR-V (Хонда HR-V) История создания Honda HR-V I поколения
• Отзывы владельцев SsangYong Korando Korando комплектация
• Chrysler Grand Voyager — характеристики, фото, отзывы Новый Chrysler Voyager
• Сравнение Volkswagen T6 Multivan и Mercedes V-Class Двухцветный Volkswagen T6
• Технические характеристики Hyundai Creta
• Mercedes-Benz E-Class Все о Mercedes w 210
• Надежные, но не менее живые экземпляры — Mercedes E-Class W210 Все о Mercedes-Benz w 210
• Технические характеристики Skoda Yeti
• First West Cross Test или Evangelism Оборудование и опции автомобиля
• Тест-драйв нового универсала Lada Vesta SW и SW Cross
• Mitsubishi ASX — характеристики, обзор и фото Технические характеристики Mitsubishi a Es X
• Колеса kz джипы пикап mazda w 50
• Китайско-украинский «Бонус» от Chery
• ЗАЗ «Таврия»: te технические характеристики, двигатель
• Mitsubishi Outlander XL: все честно Технические параметры кроссовера
• Слабые и основные недостатки Hyundai Tucson с пробегом Tucson 1-го поколения
• Общие проблемы и недостатки Cadillac Escalade с пробегом
• Волга (легковой автомобиль) : история модели, технические характеристики
• Обзор БМВ М3, технические характеристики, комплектация и двигатели
• Схема и описание двигателя Лансер 10 1
• Модельный ряд BMW Модельный ряд BMW — Лучшие опции
• Skoda Octavia A5 на вторичном рынке Octavia A5 за рулем опыт
• Что лучше шипы или липучки?
• JAC S5 — еще один новый китайский кроссовер
• Все отзывы владельцев Toyota Corolla E90 Слабые стороны и общие проблемы
• Все отзывы владельцев Audi A4 B6
• «Skoda Octavia»: недостатки, отзывы владельцев, описание
• Окончательная продажа Kia Rio НОВЫЙ Киа Рио новой конфигурации кузова
и
• Технические характеристики Киа Соренто
• Сравнение машин по характеристикам
• Шевроле Ланос — отзывы владельцев, техническая информация, история марки Шевроле Ланос what
• Tire test group sp ответы на вопросы Обзор зимних шин вождения
• Отзывы владельцев Nissan Qashqai: фото, характеристики, цена Технические характеристики Qashqai клиренс
• Прочие проблемы и неисправности
• Стоит ли покупать BMW E38?
• Ветеран бездорожья — Mitsubishi Pajero II Что подходит для Паджеро 2 из кузова
• Комплектация и цена Volvo V60 Cross Country.
• Жизненный цикл Замены
• Hyundai Elantra MD — стартовая позиция
• Audi Q7 первого поколения
• Audi A4 (B8): подробный обзор модели, фотографии, расход топлива и отзывы Отзывы о моторах Audi A4 b8
• История Mitsubishi Pajero (Мицубиси Паджеро)
• Все отзывы владельцев о рестайлинге Jeep Cherokee XJ Изменения по годам
• Почти как Focus, только лучше: выбор подержанного Volvo S40 II Типичные проблемы и неисправности
• Гибрид Toyota Prius фото, цена, характеристики Тойота Гибрид Prius Технические характеристики гибрида Toyota Prius
• Автомобили Toyota — весь модельный ряд и цены
• Пикап Toyota японского производства, надежный легкий грузовик
• Недостатки ходового Renault Scenic II
• Примеры тюнинга экстерьера «Девятки» в видео
• Обзор Toyota Toyota Mark II GX100 (2000 г
• Volkswagen Golf Plus — технические характеристики, особенности d отзывы

1 Если вы обнаружите ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter.

Инжектор двигателя

awọn. Awn Aleebu ati awọn konsi, awọn imọ abuda kan ti awọn инжектор

Игба ти авọн вун ти иру абеле авọн ọкọ ти, би «або егбин», авọн ибере Даджу нипа авọн вун ти двигатель. Йи ọkọ ayọkẹlẹ ṣeto yatọ si Motors. Бесикале, «або егбин», рин пẹлу Заволжская энджини, Чугбн нибẹ ва тун Ульяновск сипо. Гбогбо wọn ni a yatọ si oriṣi ti ounje.Mejeji si abẹrẹ ati карбюратор si dede. Nítorí náà, jẹ ki ká wo ni ohun ti o jẹ ti o dara ju fun awọn ọkọ ayọkẹlẹ Двигатель «Газель» — инжекторный карбюратор Таби.

Soki nipa awọn engine ibiti

Bi awọn igba fun awọn «abo egbin» yoo wa «Volga», ni igba akọkọ ti agbara kuro je o kan ZMZ-402. O je ni карбюраторный 8-ый двигатель pẹlu 100 лошадиных сил. Iwa fihan wipe awọn ti o pọju fifuye ti a idaji pupọ dòjé engine ti o gidigidi padanu. Ни ибере ти одо, эйун ни 2003, авọн кеджи иран ти «або егбин» ни вон ти фи сори ẹрọ ZMZ-406.О Дже кан диẹ ти выиграл ти рефайни двигатель, эй ти ни идагбасоке диẹ агбара ати иипо пулу авọн ивọн дидун ти 2,4 литра. Bayi ni kuro 16 ni o ni a àtọwọdá akanṣe. Сибосибо, авọн абẹро иру ти ва ни ко йи пада. O si wà kanna, awọn карбюратор. Инжектор Diẹ ninu awọn fi lori «abo egbin» 406. се алекун нину агбара, даюдаджу, сильно ро. Тун акиееси йи куро би ЗМЗ-405. Eleyi igbegasoke ti ikede ti awọn 406-й мотор. Заводская форсунка. Fi lori «abo egbin», инжекторный двигатель ЗМЗ-405 был совершенно разумным.Lẹhin ti gbogbo, awọn agbara ti yi kuro — 152 ẹṣin agbara, kan ati idaji igba tobi ju wipe ti 402-й мотор. Силинда агбара — 2,5 литра. Tun lori titun «abo egbin», ki o si eto Ulyanovsk enjini UMZ-4216 a iwọn didun ti 3 литра. Kuro ni o ni ohun инжектор idana abẹrẹ eto. O pọju agbara ni 123 лошадиные силы. Между прочим, wọnyi enjini pade awọn pa-opopona UAZ «Petirioti» ati diẹ ninu awọn ipilẹ ti «Hunter».

карбюратор ẹya

Yi ipese agbara eto ti wa ni lo lati illa air ati idana, ati kiko fun o ati ki o àn Iṣakoso.Ni akoko, iru ohun gbigba eto ni ko lopo wa. Nwọn ti gun rọpo awọn инжектор. Карбюратор пато ẹйа-ара ти идана это — дари на ти дапana идана. Ilana yi ba waye ninu a lọt ẹrọ. О ти ва ни а нпе ни карбюратор (ниби ти оруко). Они они меджи камẹра пẹлу фифо. Авọн игбехин ти ва ни ти сопọ пẹлу а абẹрẹ ати нло пẹлу авọн джети. Ни ибаму си айика илана иру моторс бараму си божева «Евро-2». Eleyi jẹ ankan ninu awọn idi ti awọn na šiše ti wa ni ko fi sori ẹrọ lori paati niwon 2009.

карбюратор Aleebu

Ni igba akọkọ ti anfani — o ni kekere iye owo iṣẹ.Pẹlu awọn ẹrọ ti awọn eto faram si fere gbogbo motorist. Разборка и повторная сборка ti aw tn карбюратор le jẹ kere ju wakati kan. Ni afikun, awon agbara awọn na šiše wa ni o dara fun 76-octane petirolu. идана дидара ибере ни о ва ивонба. Ати ти о ба забит карбюратор, ни эйикейи акоко, о ле тунто ти о ати ки о ну авон джети. Би весело авọн я ара, о лэ ри вọн нисисийи, пелу авọн ти о даджу вайп ифовоси ва ни ко авọн ти абẹну иджона двигатель йи ни весело фере 10 лет. Awọn owo ti hardware jẹ ohun itewogba.

карбюратор alailanfani

Bayi fun awọn konsi. Wọn ti wa ni Elo siwaju sii ju awọn Aleebu. Нитори, недостаток акọк — о дзё кекере идуросинṣин. Eleyi jẹ paapa otito igba otutu isẹ. Nigbati o ba ṣiṣe igba «kún ni» Свечи. Холостой ход gbọdọ ва ни офин ọwọ (нибẹ ни а «дзё»). Лохин ти ньяна авọн карбюратор бẹру лати дарадара распределяет идану. Awọn eto nbeere loorekoore awọn atunṣe. Miran ti недостаток — o jẹ ńlá kan Tu ti CO. Lori gbona ọjọ, awọn eto tun mu ki ara ro. Ati awọn julọ существенный недостаток — o agbara.Ани нину авọн канна двигатель ти о йу ва ни о кере 20 огорун кере. Ya, fun apẹẹrẹ, 406-ый ати 405-ый мотор Заволжский gbóògì. Awọn iyato laarin wọn — 42 лошадиные силы.

инжектор

Bayi lori si awọn diẹ ti ni ilọsiwaju awọn gbigbemi eto. Idi ti bayi fi lori «abo egbin», инжектор двигателя? Ni iru a eto nlo ya ẹrọ itanna idana abẹrẹ. O ti wa ni ti gbe jade nipa ọna ti форсунки (форсунки). Awn ifilelẹ ti awọn iṣẹ ti awọn eto si maa wa kanna. Awọn siseto tun gbejade jade ni igbaradi ati ono ti idana ati air adalu.Sibẹsibẹ, ni idakeji si карбюраторы, gbogbo ilana gba to gbe nibi laifọwọyi nipasẹ na ti awọn Electronics. Специальный инжектор куро (MCU) Say alaye lati awọn sensosi ki o si ndari alaye yi si awọn kọmputa. Awọn igbehin ti tẹlẹ agbari форсунки ifihan. Akiyesi pe awọn alaye ti wa ni yo lati kan orisirisi ti sensosi:

• Finasi.
• Распредвал.
• Лямбда Ибер.
• Холостой ход.
• Охлаждающая жидкость отуту.

Awọn ilana ti o bere ni engine ti wa ni ti gbe jade pẹlu kan idaji Tan.Это лори «або егбин», инжектор двигателя, о йу ко ба паде исоро би залитые свечи lilefoofo iyara tabi afikun air gbigbemi. Bayi, gbogbo ilana ti wa ni dari nipa Electronics.

anfani ti awọn инжектор

Ni igba akọkọ ti anfani — o jẹ kan idurosinsin ise ati ki o iginisonu. Awọn инжектор nṣiṣẹ ninu awọn laifọwọyi mode. О ко ни лати Шакосо авọн «афамора» таби Чатунце Джети. Ти выиграл ба ко ниби. Миран ти анфани — они кекере идана агбара. Awọn Atọka 20 ogorun kere ju ti o ti petirolu enjini si dede.Ати гбогбо нитори авọн дозиджи ти адалу гба иби пẹлу га йие. Электроника Скажи авн ифихан агбара лати авọн сенсоси мева (ка ани авọн эйр кондисона). Миран ти плюс — дружелюбие авọн га айика. European tita ti Switched si abẹrẹ enjini fun diẹ ẹ sii ju 20 ọdun sẹyin. Tun akiyesi wipe yi motor jẹ rọrun lati jèrè ipa akawe pẹlu awọn карбюратор. Ниби, иру кан иято нину агбара.

недостатков

Ro awọn ọna apa ti awọn owo. Bayi, awọn igba akọkọ ti недостаток — форсунки o ni eka kan okunfa ti.Лати ва Джейд авọн исоро ни ṣи е никан пẹлу иранлọвọ ти авọн патаки итанна. Инжектор Tun awọn lati gbe jade ju Elo le. A ni lati lọ si kan специализированный iṣẹ. Тун ко ба фẹ бубуру идана это. Kere octane nọmba — 92, si 72 ni карбюратор.

Ohun ti le je dara?

Nítorí náà, ohun ti o yan fun awọn «abo egbin», двигатель — инжектор tabi карбюратор? Lẹhin ti gbeyewo awọn anfani ati alailanfani ti awọn mejeeji sipo, a wá si pinnu wipe a diẹ logan ati технологически kà akọkọ eto. Инъекторы Biotilejepe awọn okunfa ti — o jẹ oyimbo kan idiju ilana, ugbọn o yoo nilo ọkọ ayọkẹlẹ kan gbogbo 5 tabi paapa 10 лет.Карбюратор Pẹlu isoro waye bi tete bi ọsẹ akọkọ ti isẹ (paapa nigba lilo olubasọrọ iginisonu).

ipari

«Або егбин» — а ти ово ти нше ọkọ, ти ак aкọ-iṣe — «отбить» wọn iye ni kuru akoko. Нитори наа, авọн ифилелẹ ти авọн агбара ти йи кọ айọкẹло — о дэде ати кекере идана агбара. Pẹlu ti o ìrònú ni 405-й двигатель Abẹr. Нигба ти о агбара 20 огорун кере идана, они они аларагбайида исунки. Ниторина, нигбати ян кан мотор, ти о му ки ори лати переплачивают ати ки о ра диẹ текинолоджи, Аб ,ро аṣаян.O si yoo ko beere loorekoore okunfa ati titunṣe bi карбюраторные аналоги.

Тюнинг Волги — приемы возрождения легендарной машины. Профессионалы советуют: тюнинг Волги своими руками Жизнеспособность основных агрегатов

Сегодня на дорогах все реже и реже можно встретить автомобили отечественного производства. Так что количество автомобилей «Волга» уменьшается, ремонт становится редкостью, а цена остается низкой. И все же всегда найдутся автомобилисты, желающие усовершенствовать отечественный автомобиль.Для выполнения тюнинга автомобиля Волга вам понадобится фантазия, терпение, креативность и деньги. Часто автолюбители выполняют тюнинг Волги своими руками.

Тюнинг ГАЗ-21

Крупные формы, округлый багажник, открытая передняя часть, оригинальные крылья, плоские и изогнутые стекла кабины — это ГАЗ 21 Волга. Сегодня эта модель по праву признана ретро-автомобилем. Автовладельцы в наше время стремятся подарить этому автомобилю вторую жизнь.

Внешний тюнинг

Он предполагает покраску кузова современной краской в ​​насыщенный цвет и обновление салона.Для этого панель приборов и рулевое колесо могут быть выполнены в том же цвете, что и кузов автомобиля. Обивка сидений может быть выполнена двухцветной натуральной кожей, обивка дверей и боковин — современным износостойким материалом. Эти детали сделают салон ярким и запоминающимся. Большинство автовладельцев считают, что установка таких популярных обвесов, спойлеров, накладок, противотуманных фар на кузов Волга 21 может только испортить колоритный внешний вид автомобиля.

Тюнинг Волга 21 предполагает модернизацию двигателя, заключающуюся в установке силового агрегата от автомобиля следующего поколения — ГАЗ 24.Не стоит забывать о трансмиссии. Поэтому выполнение работ по замене двигателя сопровождается установкой новой коробки передач от Волги 24. После такой модернизации ГАЗ 21 способен увеличить скорость до 140 км / ч. Выполняя технический тюнинг авто, вы можете заменить задний мост на деталь от иностранного автопроизводителя.

Тюнинг ГАЗ-24

Разработка автомобиля ГАЗ 24 началась в далеких 60-х годах прошлого века в связи с старением предшественника.Серийное производство авто продолжалось с 1970 по 1985 год. Для того времени машина была достаточно хорошей и качественной машиной, ее внешний вид был четким и узнаваемым. Однако со временем большинство владельцев настраивают своего питомца.

Тюнинг Волга 24 в первую очередь подразумевает выполнение работ по увеличению мощности двигателя, снижению расхода топлива. Для начала нужно повернуть карбюратор автомобиля на 180 градусов, затем приступить к замене жиклеров воздуха и топлива, жиклеров экономайзера и жиклеров ускорительного насоса.После такой работы можно прийти к показателю расхода топлива 12,5 л и 17 л, по трассе при скорости 120 км / ч. В этом случае мощность двигателя увеличивается на 15-20%, а прирост крутящего момента — на треть. Если такая работа кажется очень трудоемкой, то можно заменить заводской двигатель на агрегат от иномарки. Завершить процесс можно установкой фильтра нулевого сопротивления под капот Волги 24.

Также необходимо провести тюнинг подвески ГАЗ-24, т. К. Машина плохо реагирует на рулевое управление, не имеет уверенности при высокая скорость и необходимая управляемость, жесткость.В первую очередь нужно поменять амортизаторы, ведь от них зависит поведение машины на дороге. На рынке есть амортизаторы и пружины, которые идеально подходят для ГАЗ-24. Также следует заменить все мелкие детали: сайлентблоки, пыльники, резинки.

Завершающим этапом тюнинга подвески будет переборка всех органов управления. При желании на автомобиль можно установить гидроусилитель. В результате получится отличный автомобиль, на котором будет комфортнее и безопаснее ездить.

Что касается внешнего тюнинга, то на ГАЗ-24 можно установить пластиковые пороги, обвесы, литые или кованые диски. Не забываем про тюнинг салона Волга 24. Интерьер салона может быть выполнен в классическом стиле. Для этого следует установить новые кресла, изготовленные по заводским чертежам, обшить их кожей, алькантрой или велюром. Чтобы все детали в салоне смотрелись гармонично, необходимо поменять руль, панель приборов, центральную консоль.Далее следует заняться обивкой потолка, пола, дверей. Можно установить кондиционер, стереосистему, дополнительное освещение. На тюнинговых фотографиях Волга 24 видна улучшенная машина: красивая и быстрая.

Тюнинг ГАЗ-3102

Несколько десятилетий назад он казался стильным и изящным автомобилем. На сегодняшний день машина достаточно устарела и предоставляет множество возможностей для модернизации. Модернизация автомобиля будет увлекательной и трудоемкой задачей для энтузиастов тюнинга. Размеры кузова позволят сделать как спортивный, так и представительский автомобиль.

Внутренний тюнинг

Внутренний тюнинг Волги 3102 предполагает установку более мощного двигателя, новой коробки передач, более быстрой оси, доработку ходовой части и замену моторного отсека. Это сделает машину более быстрой, надежной и простой в управлении.

Салонный тюнинг

Вариантов тюнинга салона много и все зависит от пожеланий и возможностей хозяина.Отличного результата можно добиться, обивив сиденья, боковые панели и обивку потолка современными качественными материалами в оригинальной цветовой гамме. Для повышения комфорта водителя и пассажиров можно оборудовать автомобиль шумоизоляцией, стереосистемой и дополнительным освещением некоторых деталей.

Тюнинг ГАЗ-3110

ГАЗ-3110 — уже более совершенная модель Волги, чем все ее предшественники: более свободный интерьер, солидный внешний вид и техническое оснащение.А модели этой серии — благодатная почва для модернизации автомобилей. Модернизация — это доработка автомобиля под своего владельца, улучшение технических характеристик, изменение интерьера и экстерьера.

Многие автолюбители предпочитают добавлять в классический заводской экстерьер следующие элементы тюнинга:

• хромированная выхлопная труба
• оригинальный воздухозаборник и легендарная фигурка оленя на капоте
• переделанные крылья
• современные спойлеры
• замена штатного света на ксенон
• литые диски на дорогие низкопрофильные шины
• модернизированные решетки радиатора и другие элементы

Внешний тюнинг

Внешний тюнинг включает установку аэродинамического обвеса, улучшающего аэродинамические качества автомобиля.тюнинг включает доработку бампера, способного защитить от различных турбулентностей воздуха и увеличить максимальную скорость. Придать автомобилю выразительности поможет аэрография.

Вы можете удивить окружающих изысканной отделкой салона алькантрой или кожей, оригинальными чехлами и коврами на сиденья, подсветкой приборной панели и другими деталями интерьера.

Внутренний тюнинг заключается в замене двигателя на более мощный, от иномарки.Также владельцы ГАЗ-3110 устанавливают современный фильтр нулевого сопротивления, меняют заводскую коробку передач на автомат от иномарки. Волга 3110 тюнинг фото продемонстрирует творческие успехи автомобилистов. В целом тюнинг Волги всех моделей — процесс очень трудоемкий, но увлекательный!

Долгое время культура тюнинга в России развивалась по принципу «что есть, мы лажаем». Произошло это в том числе из-за того, что во времена Советского Союза автомобилистам было не из чего выбирать, но они все равно хотели выделиться.Вот и прикрепили к машинам те детали, которые изначально не были адаптированы для них!

И, к сожалению, подобные образцы народного творчества существуют и по сей день. Конечно, понять людей, которые создают такие автомобили, довольно сложно — ведь сейчас, когда есть доступ к качественным комплектующим, да и ко всему остальному, они наверняка должны были исчезнуть, но практика говорит как раз обратное.

Хотя в данном случае есть хороший повод — качественные детали и, например, хорошая переделка салона стоят недешево, но можно что-то «обмануть» своими руками, сделав с минимальными затратами на «сырье» для творческий подход.

Конечно, часто к недостатку финансов примешивают — я думаю, что эта «Волга» была собрана именно таким человеком. Я не хочу никого обидеть, но все же считаю, что каждый человек должен делать то, что он делает. А если дизайн и стиль не твои, то зачем тогда лазить ?!

Я даже не знаю, следовал ли хозяин определенным образцам; скорее складывается впечатление, что любую более-менее интересную деталь, попавшуюся в глаза владельцу машины, сразу отправляли на его 31029.Особенно бросаются в глаза клыки на передних крыльях — а вдруг кто-то попадет под колеса?

Волги были не просто машинами. На этих машинах ездили не простые жители страны. Даже сегодня автомобили от ГАЗа не стали доступным ширпотребом. Давайте узнаем, чем примечательны эти автомобили, и познакомимся с моделью ГАЗ 31029 «Волга».

История появления

Этот российский легковой автомобиль выпускался с 1992 по 1997 год. Базовой моделью считается 2410, а кузовные детали достались автомобилю с версии 3102.В начале 90-х годов прошлого века новую Волгу покупали для государственных нужд, а также предлагали частным владельцам. Престижность автомобиля привела к хорошему спросу у населения.

Разработка автомобиля ГАЗ 31029 началась в 80-х годах ХХ века. Это был второй пункт программы усовершенствования ГАЗ 24. Первая часть этой программы была направлена ​​на модернизацию механической части. А за внешний вид занялись чуть позже. При этом делать корпус аналогичный 3102 правительство не сочло целесообразным.Итак, 29 отличается некоторыми деталями. Здесь другой капот, крылья, решетка радиатора, оригинальные бамперы.

Автомобиль ГАЗ 31029 был запущен в серию в 1992 году. Это был первый автомобиль, выпущенный после распада Советского Союза. Внешний вид воспринимался иначе, спрос рос. С 1996 года автомобиль стал оснащаться современными двигателями от ЗМЗ, инжектором, новыми задними мостами, дисковыми тормозами. Многие владельцы автомобиля ГАЗ 31029 делали тюнинг самостоятельно, в результате им удалось значительно улучшить комфорт автомобиля и его внешний вид.

Модификации

В природе было несколько комплектаций этих моделей. Можно отметить популярную версию и автомобили класса люкс. Это 31029-50 и 31029-51. Их отличал шестнадцатиклапанный карбюратор ЗМЗ 4063 или инжекторный ЗМЗ 4062. Последний работал только с пятиступенчатой ​​коробкой передач. В роскошное оснащение входила подвеска, скопированная с люксовой версии 3102. Благодаря подвеске и новым тормозам хэтч 29s лучше подготовлен к езде на высоких скоростях.Такие машины ценились начальниками, которые любят выглядеть скромнее.

Базовый двигатель ГАЗ 31029 — ЗМЗ 402 объемом 2,5 л. Таких моторов было несколько. Были модификации на 92-й и 76-й бензин. Силовые агрегаты отличались разной высотой ГБЦ и показателями мощности.

Более слабые единицы использовались в качестве такси. Покупая машину с таким мотором, нужно было выяснить, где и как он раньше использовался. Также такси, помимо двигателя, отличалось виниловым салоном и наличием плафона на потолке.Также была модификация под газ. Его можно узнать по двум заправочным люкам на заднем крыле. Также были 29-е, оснащенные двигателями от Rover и Toyota. Такие автомобили собирали небольшие компании.

Кузов

Это одно из главных достоинств ГАЗ 31029. Кузов автомобиля не просто большой, он огромен. В салоне с комфортом разместятся даже пять человек. Но передние сиденья все же не совсем удачные. Высокие автомобилисты буквально положат голову на крышу.

Если сравнить корпус с моделью 2410, то видно, что 29 получили более новые решения спереди. Использованы аэродинамические обводы, наклонная решетка радиатора, прямоугольные фары. Указатели поворота вписаны в передние крылья.

Обвес позволяет автомобилю обеспечить лучшие аэродинамические характеристики и снизить уровень шума. Новые галогенные фары освещают дорогу на 30 процентов ярче. Новые передние крылья и спойлер под бампером уменьшили разбрызгивание лобового стекла.Бамперы сделаны из пластика, поэтому не подвержены коррозии.

Кузов плохо защищен от коррозии. Это один из недостатков. Если автолюбитель постоянно обрабатывал железо, то машина могла «дожить» до наших дней. Приобретая подержанный автомобиль, нужно внимательно смотреть на колесные арки, задний фартук. Чаще всего встречается усталостное повреждение. Он не очень прочный. Посмотрите сами на ГАЗ 31029 (фото можно увидеть в статье).

Если вовремя не устранить коррозию, кузов придется полностью или частично переваривать.А это дополнительные затраты и огромная трата времени.

Салон

«Волга» всегда отличался просторным и комфортным салоном. Очень вместительный. В нем с комфортом разместятся пять пассажиров. Передние сиденья регулируются в продольном направлении, а спинки можно наклонять. Спинки передних сидений можно раскладывать, в результате получается диван.

Что касается посадки, то высоким водителям будет не очень комфортно. А в остальном посадка вполне удобная.Низкорослые автомобилисты получат хорошую видимость.

Комбинация приборов оснащена спидометром, часами, указателем уровня топлива, температуры. Также есть индикатор давления масла, лампа контроля тормозной системы. В целом схема ГАЗ 31029 мало чем отличается от 2410. Также на приборной панели можно увидеть дублированные лампочки указателей поворота.

Недостаток многих в том, что не удачно выбран угол наклона козырька приборной панели.Так, в солнечный день щит отражается на лобовом стекле и ослепляет водителя. Размер бардачка достаточен только для хранения ключей от квартиры. Дворники тоже поставили плохо.

Вентиляция и отопление

Эти системы вызывают недовольство автомобилистов. Слишком часто выходит из строя плита. ГАЗ 31029 комплектуется не очень надежным радиатором. Из-за этого такие проблемы. Регулярно можно наблюдать утечки через кран радиатора. Эти детали не подлежат ремонту.К тому же плохо продумана система открывания радиатора. Кабель, который проходит под аккумулятором, со временем подвергается окислению и коррозии, а затем полностью обламывается. Автолюбители в один голос говорят, что печка работает не так хорошо, как могла бы.

Силовая часть

Как было сказано выше, модель ГАЗ 31029 оснащалась несколькими вариантами двигателей ЗМЗ 402. Затем, в 1996 году, на автомобили стали устанавливать двигатели ЗМЗ 406.

Если подходить к вопросу исходя из современных стандартов, Волга отнюдь не вечная.А если говорить о четырехцилиндровом ЗМЗ 402, то это довольно надежные двигатели. Однако даже при хорошем уходе за этими моторами ресурс агрегата невелик. Современный впрыск 406 более надежен.

402 двигатель потребляет не только топливо, но и масло. Причем последний уходит не в виде отходов, а из-за многочисленных протечек в стыках системы смазки. Особенно часто масло выходит через кран маслоохладителя. Автолюбители часто его чистят.

Трансмиссия

Четырехступенчатая механическая коробка передач была установлена ​​в стандартной комплектации на эту модель в 1992 году. Она работала в паре с мотором 402. С 1996 года автомобили выпускаются с пятиступенчатой ​​коробкой передач, с которой работает 406-й двигатель.

Карбюраторы

Среди карбюраторов наиболее распространены К-126. Их проще всего настраивать и обслуживать. Более поздняя модель немного снижает аппетит двигателя, но требует более частых регулировок. «Солекс», который автомобилисты устанавливают на «Волгу», не любит загрязнения окружающей среды.В салоне часто чувствуется запах бензина. Это свидетельствует о неправильной установке топливного ресивера или может означать, что шланги треснуты.

Электрика и зажигание

ГАЗ 31029 имеет зажигание бесконтактного типа. По мнению многих автомобилистов, это практически безотказно. Выключатель старого образца работает безупречно. Распределитель работает нормально, даже если вал сильно ослаблен. Свечи можно оставлять без изменений до 50 000 км.

Сцепление

Узел выполнен в виде однодискового сухого сцепления.Его долговечность можно сравнить с прочностью двигателя. Но о долговечности гидропривода сказать нельзя. Автолюбители жалуются на частую утечку главного цилиндра. Покупка готового агрегата сродни лотерее.

Подвеска

Среди автомобилистов «Волгу» называют баржами. Все это благодаря плавности хода и медленной реакции. Используемые здесь подвески практически вне времени. Передняя часть полностью независимая, рычажного типа. Задняя часть выполнена на продольных рессорах. Все это работает вместе с гидравлическими телескопическими амортизаторами.

Живучесть основных узлов

Коробка передач по ресурсу такая же, как и двигатель. Однако иногда вилки могут выйти из строя. Эта проблема особенно характерна для пятиступенчатых коробок передач.

Задний мост не всегда отрабатывает свой ресурс. У автомобилистов праздником считается, если машина без ремонта проехала 100 тысяч километров. Часто приходится сталкиваться с регулировкой зазоров в главной паре КПП. Подшипники полуосей считаются особо недолговечными.Карданный вал служит долго благодаря максимально упрощенной конструкции.

Технические характеристики

Модель представляет собой четырехдверный седан. Габаритные размеры Волги — 4485/1800/1475. Колесная база машины — 2800 мм. Снаряженная масса автомобиля — 1400 килограмм. Багажник имеет объем 500 литров. Объем бака 55 и 75 литров.

Бензиновые двигатели. ЗМЗ 402 объемом 2,5 литра и мощностью 100 литров. из. и такой же агрегат, но с 90 «лошадьми».Также есть 2,3-литровый 16-клапанный карбюраторный двигатель мощностью 110 л.с. из. и 2,3-литровый 16-клапанный инжекторный двигатель мощностью 150 л.с. из.

Задний привод, механическая коробка передач. Коробка передач бывает 4-х и 5-ти ступенчатая.

Очень часто на улицах городов России можно увидеть различные автомобили отечественного производства, внешний вид которых существенно отличается от экстерьера стандартных моделей. Многие автомобилисты проводят много времени в гаражах и мастерских, чтобы модернизировать продукцию российского автопрома.Сегодня мы поможем вам узнать, каким может быть тюнинг автомобиля ГАЗ 31029.

Доработка салона автомобиля

Как правило, владельцы таких автомобилей начинают процесс доработки с элементов интерьера. Поскольку ГАЗ 31029 — типичный представитель отечественного бизнес-сегмента, экономить не стоит. Часто тюнинг автомобиля начинается с замены штатной обивки сидений. Сегодня в продаже имеется огромное количество материалов, предназначенных для.

Если денег хватит, можно выбрать вариант отделки сидений и салона кожей.Рекомендуем очень серьезно отнестись к вопросу выбора цветовой палитры, поскольку неверное решение в этом случае может свести на нет все ваши усилия по улучшению интерьера. Если вы планируете сэкономить, сделав бюджетный тюнинг ГАЗ 31029, советуем отдать предпочтение искусственной замше.

Одна из обязательных составляющих интерьера элитного автомобиля — деревянные элементы на дверных панелях. В машине часто не хватает кондиционера. Конечно, удовольствие это недешевое, но водителю и пассажирам оно точно обеспечит комфорт.Есть разные способы обновить панель приборов. Например, очень часто самым простым вариантом тюнинга «приборки» ГАЗ 31029 является замена элементов освещения. Ниже представлено фото, на котором вы можете увидеть, как выглядит данная деталь интерьера после доработки одним из автомобилистов.

Кстати, ниже вы можете увидеть один из способов тюнинга ГАЗ 31029, суть которого заключается в установке динамиков в дверные панели. Как правило, все приходится делать из подручных материалов, так как в большинстве случаев готовых наборов в магазинах нет.Но для ВАЗов этой проблемы просто не существует.

В нашем случае подиумы были фанерные. Для работы использовались три слоя фанеры 10 мм, небольшое количество пенопласта для монтажа и шпаклевка. Смотрите результат ниже.

Внешний тюнинг

Те, кто не хочет ограничиваться улучшением салона ГАЗ 31029, могут выполнить тюнинг экстерьера автомобиля. Однако навешивать на машину огромные бамперы, боковые «юбки» и спойлер — не лучшее решение.Не забывайте, что речь идет об автомобиле представительского класса, поэтому лучше выбирать элементы, выполненные в максимально сдержанном стиле. Часто владельцы таких автомобилей красят кузов в один из эксклюзивных оттенков. Также можно установить повторители вращения белого цвета (на фото).

Модернизация технического наполнения

Если вы намереваетесь произвести наиболее полный тюнинг ГАЗ 31029, не забудьте улучшить работу силового агрегата и других элементов технической части автомобиля.Правда, своими руками делать это нежелательно, так как риск повреждения этих деталей достаточно высок. Специалисты смогут увеличить мощность двигателя, а также снизить расход топлива ГАЗ 31029, что является довольно актуальным вопросом для большинства владельцев этого седана. Часто для улучшения управляемости автомобиля устанавливаются другие амортизаторы и пружины.

ГАЗ Волга вошла в автомобильную стихию в 1956 году. С тех пор автомобиль остается на первых этапах прочности и практичности.До сих пор «Волга» пользуется спросом у всех автолюбителей.

Похоже, ГАЗ 31029

Волга 29 была выпущена в 1992 году. До 1997 года было выпущено около 500 тысяч автомобилей.

Волга ГАЗ-31029 — автомобиль, рассчитанный на средний класс населения. У нее всегда были средние цены по сравнению с другими автомобилями, с очень большим и комфортным салоном. Теперь машины имеют компьютерную технику и оснащены первыми ноу-хау гаджетами. На Волге такого нет, но когда она вышла с завода, она была очень престижной, а также ценилась за практичность.

ГАЗ 31029 вид спереди

Волга-2410 имеет более квадратную форму кузова, чем модель 29. У этой машины более округлые крылья, более совершенные фары и довольно крупные указатели поворота. Задние фонари неоднородные, всего их 4 штуки.

Торпеда состоит из различных частей, которые показывают состояние автомобиля:

1. Спидометр;
2. Блок, состоящий из экрана с температурой, индикатора топлива в баке, датчика давления масла, индикатора напряжения в сети;
3. Часы.

Внешний вид ГАЗ 31029

Передние сиденья с подголовниками и обивкой тканью. На 29-й Волге установлены механические стеклоподъемники (вручную), зеркала также регулируются вручную. У некоторых Волг, конечно, была велюровая обивка. При индивидуальном заказе эта машина оснащалась кондиционером, пластиковыми крыльями и магнитофоном. Все это было на отдельном платежном счете.

Двигатель

Первые модели 29 Волги имели карбюраторные двигатели с 4 цилиндрами.ЗМЗ-402, эти двигатели делались только для бензина марки 92, затем были двигатели ЗМЗ-4021, их делали только для бензина марки А-76.

Читайте также

Ремонт ГАЗ-31029

Чуть позже в автомобили стали внедряться инжекторные двигатели ЗМЗ-4062. На новенький ГАЗ 3110 устанавливались устаревшие двигатели.

Тип двигателя ГАЗ 31029

Двигатель внутреннего сгорания ЗМЗ-402 считался старым еще в начале девяностых годов.Но, закрыв глаза, эти двигатели установили на Волгу 3110, как и на первые выпуски знаменитой Газели.

• В комплект силового агрегата ЗМЗ-402 входят:

1. Клапаны были вверху, распредвал внизу.
2. Зубчатая передача газораспределительного механизма.
3. Блок всех цилиндров, как и головка блока, были выполнены из алюминия.
4. Силовой агрегат имеет 4 цилиндра.
5. Система жидкостного охлаждения.
6. Карбюраторная топливная система.
7. Рукава съемные.

Силовой агрегат 4021 отличается от ЗМЗ402 тем, что имел большую камеру сгорания для работы с бензином А-76. Двигатель 402 имеет объем 2,44 литра и мощность 90 лошадиных сил. Двигатель 4021 мощностью 100 лошадиных сил. ЗМЗ402 имел следующие характеристики:

1. Диаметр поршня 92 мм.
2. 4 клапана на цилиндр.
3. Ход поршня 92 мм.
4. Масса мотора 184 кг.

вид двигателя ЗМЗ 402 в разрезе

Двигатель 402 выпускался заводом до 2006 года, затем в связи с усовершенствованием многих автомобильных двигателей и введением ЕС его просто сняли с производства, хотя даже теперь, если на этот «двигатель» нужны запчасти, то это не проблема, запчасти производятся на заводе и продаются в свободной торговле.

Трансмиссия

ГАЗ 31 029 оснащалась коробкой передач — механической, имевшей четыре ступени.У Волги есть узел, соединяющий задние колеса и разъединяющий кузов, он состоит из двух частей.

Обкатка зимних шипованных шин | Инструкции

Эксплуатация новых шипованных шин имеет свои особенности и много споров возникает на тему, нужно ли проходить так называемую «обкатку» перед обычным использованием. Разбираемся в данном вопросе в этой статье.

Отправь себе в социальную сеть, пригодится! Если внимательно посмотреть инструкции ведущих производителей автомобильных шин, то практически все рекомендуют осуществлять обкатку зимней резины. Если бы эта статья предназначалась для западного потребителя, то статью повествование можно было бы на этом и закончить. Фирма-производитель в своей инструкции рекомендует обкатывать – потребитель обкатает, с точностью до километра и минуты, соблюдая все, что требует разработчик изделия. Но наш человек инструкции не читает. Неважно, какая это инструкция: на телевизор, на принтер или на зимние шины. Точнее читает, если не получается настроить каналы телевизора или принтер отказывается печатать. Есть даже шутка – русскоязычные инструкции некоторых западных производителей начинаются со слов «Ну, что? Сломал…?».
Да, если принтер не печатает, то можно вспомнить, что кроме чека в коробке были какие-то бумажки, и посмотреть, что нужно сделать для нормальной работы – не забыть снять пленочку с картриджа, вставить нужной стороной планочку… Увы, когда весной при очередной сезонной замене колес водитель обнаруживает, что на его почти новой, весьма недешевой зимней резине от всемирно-известного бренда отсутствуют 15-20% шипов, инструкцию читать поздно.

Рекомендации производителя

В инструкциях на зимнюю резину у большинства известных производителей, например, Nokian Tyres, Continental, Cordiant и других указана необходимость выполнения обкатки. Рекомендации примерно одинаковые и сводятся к требованию на начальный период (500-700 км для шиповки и 100-200 км для нешиповки) ограничивать скорость движения (50-70 км/час) и избегать резких торможений и разгонов. Рекомендации проводить обкатку от одного из самых крупных производителей шин — компании GoodYear:

Многие современные производители в настоящее время на своей зимней резине располагают специальные значки – индикаторы обкатки. На резине Cordiant вокруг шипов можно увидеть выпуклый значок, имеющий форму снежинки, мини-канавки у Бриджстоуна, у Нокиан – специальные наклейки. По мере обкатки, при правильно выставленном давлении, эти индикаторы исчезают – стираются о дорожное полотно. Когда они оказываются полностью стертыми, можно считать, что рекомендованный период обкатки завершен.

Технология производства зимней резины

Аргументация о ненужности обкатки зимней резины от «гаражных экспертов» в виде дяди Васи, который «сто раз менял резину и никогда не обкатывал», обычно сводится к тому, что шина – просто резиновый баллон. Если уж современные автомобили не требуют особой обкатки, то что говорить про резину. В действительности, конструкция современной шины представляет собой достаточно сложный многослойный «пирог» из резины, ткани и стального корда. При производстве – отливке резины в форму используют специальную смазку. Назначение этой смазки двойное – облегчить извлечение готовой каучуковой отливки из формы и придать шине товарный вид. Покупатель предпочитает гладкую блестящую поверхность. В результате в приповерхностном слое протектора сохраняются заметные следы смазки, что приводит к снижению фрикционных свойств шины. Фрикционные свойства определяют силу торможения, которая равна ускорению (в данном случае замедлению) автомобиля, умноженному на его массу. А ускорение – вторая производная от пройденного пути. В связи с этим, не стоит удивляться, что на первый взгляд незначительные изменения силы трения (10-20%) приводят к увеличению тормозного пути на десятки метров. Одной из задач обкатки как раз является удаление поверхностного слоя резины со смазкой. Естественно, что данный процесс происходит более эффективно не на снегу, а на асфальте при положительной температуре окружающего воздуха.

Обкатка зимних шипованных шин

Не будем обсуждать преимущества и недостатки шиповки. Многие водители, особенно те, кому приходится зимой выезжать за город, выбирают шипованную резину. Если автомобиль на новых шипованных шинах начать эксплуатировать с полной скоростной нагрузкой без предварительной обкатки, то весной можно не досчитаться 10-20% шипов. И здесь не будет вины ни резины, ни производителя шипов, ни шиномонтажа, установившего Вам шипованные покрышки. Во время обкатки шипы должны занять «свое место». Как бы хорошо не была выполнена ошиповка, пусть даже в заводских условиях, в ходе обкатки положение шипов изменяется. Особенно важна обкатка для современных двух и трехфланцевых шипов. Только после обкатки можно гарантировать длительный срок эксплуатации.

Резина (каучук) относится к химическому классу эластомеров (полимерные материалы, способные к деформации). Их характерной особенностью является тот факт, что напряжение при деформации со временем снижается – происходит релаксация напряжения. Релаксационный процесс протекает быстрее при повышенных температурах. Исходя из этих свойств, следуют две рекомендации:
обкатку производить при положительных температурах;
желательно растянуть на несколько дней (учет релаксационных изменений).

Юридическая сторона вопроса

Оказывается, существует официальный юридический документ – «Правила эксплуатации автомобильных шин» (АЭ 001-04). Разработчиками данного документа являются ФГУП ГосНИИ автомобильного транспорта и ФГУП НИИ шинной промышленности. Эти правила определяют порядок использования автомобильных шин для грузового и легкового транспорта. В соответствии с документом (пункт 81) при установке на автомобиль шипованной резины (шин) необходимо произвести обкатку на дистанции 800-1000 км. Скорость движения в этот период не должна превышать 70 км/ч для легковых автомобилей и 50 км/ч для грузового транспорта и автобусов.

Резюме

Обкатка зимней резины нужна!

В общем случае, обкатка весьма желательна не только для зимней резины, но и для летней и всесезонной. Для зимней резины обкатка не просто нужна, а, скорее, обязательна. При производстве резины специальный робот вставляет шип в канал, однако полного воздействия всей массой автомобиля не происходит.

Причины

Рекомендации производителя. Наличие на шинах индикатора завершения обкатки.
Финансовая выгода. Резина, прошедшая обкатку, прослужит намного дольше.
Безопасность. Параметры, заявленные фирмой-производителем, достигаются только после завершения обкатки. Тормозной путь новой, необкатанной резины существенно больше, устойчивость автомобиля на дороге заметно хуже.
Психологический фактор. Водитель просто должен привыкнуть к новой резине, к поведению автомобиля с этими шинами.
Юридический. Законодательство РФ рекомендует осуществлять обкатку новой зимней резины.

Как обкатывать?

Переобуть машину до наступления морозов. Обкатку осуществлять не на льду, а на асфальте.
Дистанция обкатки для шипованной резины 500 – 700 км. Для нешиповки можно ее сократить до 200 км.
Максимальная скорость движения автомобиля должна составлять 50 – 70 км/час. В спокойном режиме, без резких разгонов и торможений, избегая пробуксовки.
Обкатку растянуть на несколько дней (не завершать за один пробег).
Если на шине есть метка – индикатор обкатки – руководствоваться им как признаком выполнения обязательных требований фирмы-изготовителя о завершении периода обкатки.

Надеемся, что данная статья оказалась для вас полезной, ставьте лайки!

Понравилось? Расскажите друзьям!

Смотрите так же:

Обкатка шин – мифы и реальность — Информация

Как показывает практика, большинство автолюбителей даже не слышали про обкатку шин, зачем она нужна и на что влияет. С другой стороны, в некоторых источниках этому моменту эксплуатации резины приписывается чрезмерная важность. Если верить их словам, то у не обкатанных надлежащим образом шин чуть ли не в два раза снижается ресурс, и в ровно столько же раз повышается риск не справиться с управлением в этот период.

Задача этого материала – объективно ответить на вопросы:

1. Нужна ли шинам обкатка?
2. Зачем обкатывать шины?
3. Что будет, если резину не обкатывать?
4. Какая разница в обкатке летних и зимних шин?
5. Как правильно обкатать резину?

Ответы на эти вопросы в статье даны не просто в сухом остатке, а в виде разбора наиболее часто встречающихся мнений по этой теме. Среди некоторых из них есть как явно надуманные мифы, так и вполне обоснованная правда. Такой подход к изучению вопроса поможет не просто узнать – надо ли обкатывать шины, но и почему именно так, а не иначе.

Обкатка новых летних шин

Начнем с летней резины, так как вокруг вопроса ее обкатки скопилось больше всего мифов. Здесь и опасная для управляемости автомобиля смазка, и гладкая поверхность протектора, и неравномерный износ. Даже говорят, что водителю надо привыкать к новым шинам, что и является по мнению некоторых основной задачей обкатки летних шин.

Мнение №1. Смазка на новых шинах после пресс-формы

Мнение базируется на том, что из-за особенностей технологического процесса производства автомобильных покрышек на их поверхности имеется смазка. Она и в самом деле используется для смазывания пресс-форм перед отливкой, дабы впоследствии готовое изделие легче вынималось. Если шины до покупки хранились у производителя и продавца недолго, то на них действительно могут быть следы этой самой смазки.

Согласно этому же мнению – новые летние шины надо обязательно обкатывать, то есть первые несколько сотен километров ездить с ограниченной скоростью и резко не маневрировать. Делать это надо якобы для того, чтобы смазка сошла с поверхности протектора. Причем, этой смазке приписывают настолько опасные свойства, что чуть ли не многократно из-за нее снижается зацеп и, соответственно, управляемость автомобиля.

На самом же деле это мнение не просто миф, а полный бред. Даже если и есть на новых летних шинах остатки технологической смазки, то на силу сцепления с асфальтом или бетоном она абсолютно никак не влияет. Шины можно даже специально измазать маслом, но на управляемости это никоим образом не скажется. Пятно контакта между резиной и дорожным покрытием очистится и покроется пылью через пару оборотов колеса, и зацеп будет максимальным.

Кроме того, новые шины очень редко попадают конечному потребителю сразу после схода с конвейера. Чаще они некоторое время лежат на складе у производителя, потом еще пылятся у продавца, и только потом покупаются и устанавливаются на автомобиль. За все это время от технологической смазки не остается и следа. Чтобы убедиться в этом, попробуйте наощупь новенькую резину на полках автомагазина. На пальцах остаются жирные следы? Вероятнее всего – нет там никакой смазки уже давно.

Если и это вас не убедило, и вы продолжаете верить в необходимость обкатки с целью удаления технологической смазки, все равно не стоит мучаться. Возьмите, да и помойте новые шины с автомобильным шампунем перед установкой на автомобиль. И обкатывать 100-500 км ради удаления какой-то мифической смазки уже ничего не придется.

Мнение №2. Гладкая поверхность шин после пресс-формы

Это мнение еще более мифическое, чем предыдущее. Заключается оно в следующем. Когда формируется наружная поверхность покрышки, то она после выемки с пресс-формы имеет отличную от резины структуру. Якобы здесь сырье уплотняется и получается абсолютно гладким, а не пористым, как вся остальная часть шины. Ну а если в это поверить, то не сложно поверить и в то, что новая летняя резина плохо цепляется за дорожное покрытие. Она же гладкая, а значит – скользкая.

Обкатка шин в данном случае нужна якобы для того, чтобы верхний слой резины немного стерся о дорогу, и она приобрела требуемую для надежного зацепления шероховатость…

Трудно даже представить, как и при каких обстоятельствах кому-то в голову пришла такая гениальная мысль. Так или иначе, со здравым смыслом это мнение не имеет ничего общего. Чтобы убедиться в этом, можете посмотреть (можно даже через лупу) на поверхность протектора новой резины, и сравнить увиденное с картиной на бывшей в эксплуатации шине. Даже если вы возьмете самую мощную лупу – разницы вы не увидите.

Вывод. Обкатка летних шин с целью придания ей шероховатости – это бред. Не занимайтесь ерундой, и не смешите других.

Мнение №3. Неравномерный износ новых шин

Здесь сразу можно раскрыть все карты и с уверенностью заявить, что неравномерность износа шин и их обкатка – никак не связанные между собой понятия. Резина что в новом состоянии, что с пробегом – истирается абсолютно одинаково на всю глубину протектора. А вот равномерным ли будет износ, зависит не от новизны покрышек, а от целого ряда других факторов:

• давление в шинах;
• углы развала-схождения колес;
• состояние рулевого управления;
• состояние подвески;
• состояние ступичных подшипников;
• манера вождения.

Если автомобиль исправен, развал-схождение выставлен, давления в шинах в норме, а водитель ездит не слишком агрессивно, то новые шины будут изнашиваться равномерно без какой-либо обкатки.

Вывод. Обкатка летних шин с целью предотвращения неравномерного износа – это надуманный и ничем не обоснованный миф. Протектор от начала и до конца сделан из одной и той же резины, а следовательно, истирается одинаково на протяжении всего срока службы.

Мнение №4. Привыкание водителя к новым шинам

В некоторых источниках говорится о том, что новые летние шины как-то по-особому себя ведут при езде, и водителю якобы надо привыкнуть к этому обстоятельству. Для этого рекомендуется первые несколько сотен километров пробега не превышать скорость и быть поаккуратнее с экстренным торможением и резкими маневрами.

На самом деле это миф. Безопасность движения на автомобиле абсолютно не зависит от того, новые на нем покрышки, или уже «притертые». Естественно, сразу после зимней резины немного ощущается разница, поскольку летние шины сделаны из более твердого материала. Но машина, при этом, ведет себя намного увереннее. Управляется она лучше и четче, а тормозной путь – сокращается. К чему тут привыкать – не совсем понятно. Соответственно, обкатка летних шин с целью привыкания к ним является занятием абсолютно бессмысленным.

Сказанное выше справедливо только для тех случаев, когда сезонные шины меняются своевременно. Если же поставить летние покрышки до того, как средняя температура станет выше +7°C, то управляемость действительно может оказаться непредсказуемой, и к ней придется как-то привыкать. Если же вы «переобулись» вовремя, то никакая «обкатка» с перечисленными выше ограничениями вам не нужна.

Обкатка новой шипованной резины

Стоит сразу же отметить, что все сказанное ранее справедливо и для зимних шин. Пугают и смазкой, которая на снегу или на льду вообще делает автомобиль плохо управляемым. И о мифической гладкой поверхности протектора тоже поговаривают. Единственное, что очень похоже на правду – это привыкание водителя к новой управляемости.

На зимних шинах по снегу или льду машина действительно ведет себя иначе, чем по сухому асфальту на летних. Но это и так понятно, и с обкаткой не имеет абсолютно ничего общего. Любой здраво мыслящий водитель понимает, что какой бы хорошей не была бы резина, зимой управляемость значительно ухудшается, а тормозной путь увеличивается.

Мнение №5. Смазка в установочных отверстиях для шипов

Гораздо интереснее это, и следующие два мнения. На них стоит обратить внимание, но тоже в рамках здравого смысла. Прежде всего, не лишним будет обратиться к официальному источнику, который называется «Правила эксплуатации автомобильных шин» АЭ 001-04. В этом документе и в самом деле есть кое-что про обкатку шин.

А именно, про обкатку зимних шипованных шин. Там сказано, что на легковых автомобилях с установленными новыми покрышками с шипами необходимо произвести обкатку на протяжении 800-1000 км, не превышая, при этом, максимальную скорость в 70 км/ч. На этот же документ ссылаются и производители зимней шипованной резины, когда пишут рекомендации относительно обкатки. На некоторых современных покрышках этого типа даже наклейки клеят, на которых кратко обозначены эти же советы.

Заметьте, в упомянутом выше официальном документе нет ни одного слова касательно обкатки летней резины. Даже про обычную зимнюю, которую в народе называют «липучками», там ничего такого нет. Только шины с шипами нуждаются в обкатке. К сожалению, в этих правилах не поясняется, с чем связана такая рекомендация. Потому остается полагаться только на мнение экспертов и здравый смысл. Кроме того, следует учесть, что данные правила были придуманы в далеком 2004 году. А с тех пор, как говорится, технологии шагнули вперед. Соответственно, большинство того, чего «боялись» шины тех годов производства, сегодня попросту неактуально.

Так вот, в свете всего вышесказанного вернемся к смазке в установочных отверстиях для шипов. В этот раз смазка используется производителями для того, чтобы шипы легче было вставлять на свои места. А вот пользователи с изощренной фантазией склонны думать, что из-за этой самой смазки шипы, если их не обкатать, быстро выпадут. Якобы обкатка нужна для того, чтобы остатки смазки выветрились. Очень даже похоже на адекватное мнение. Но не совсем.

1. Во-первых, как уже было сказано выше, практически никогда шины сразу с конвейера не попадают к конечному потребителю. До этого момента они некоторое время лежат на складах, а потом еще немного у продавцов. Соответственно, у смазки есть достаточно времени для того, чтобы испариться.
2. Во-вторых, выпадают из-за остатков смазки только те шипы, которые были установлены кустарным способом. Если же они смонтированы на заводе с соответствующим качеством (о котором говорит цена оригинальной заводской шипованной резины), то вероятность того, что они выпадут вначале эксплуатации такая же, как и при всем последующем пробеге.

Вывод. Обкатка шипованной резины с целью «выпаривания» смазки под шипами – это миф. Если шипы устанавливались самостоятельно или где-то «в подвале», то тогда хоть обкатывай их, хоть нет – они все равно быстро растеряются. И смазка тут ни при чем.

Мнение №6. Шип и его оптимальное положение в посадочном месте

Здесь имеется в виду, что обкатка шин нужна для того, чтобы установленные шипы в бережном режиме заняли оптимальное положение в посадочном месте. Якобы без этого они сразу же начнут вылетать, и уже к середине зимы большинство из них окажутся безвозвратно потерянными.

В принципе, это мнение имеет право на жизнь. Но опять же, в тех случаях, когда шипы были установлены самостоятельно или в кустарных условиях. На качественной резине с шипами, которые вставлены на заводе, они изначально находятся в оптимальном положении, и в течение обкатки никуда смещаться не должны. В этом можно убедиться, если сравнить выступающие части шипов до установки, и после первых сотен пробега.

Вывод. Если резина из категории бюджетной, то шипы действительно могут интенсивно выпадать при экстремальной езде. В таких случаях в обкатке шин есть кое-какой смысл. А так, по большому счету, никакая зимняя резина с шипами не предназначена для скоростной езды и резкого маневрирования. Если большую часть зимы вам приходиться ездить по очищенному от снега и льда дорожному покрытию (в особенности, по трассах между населенными пунктами), то от покупки шипованной резины есть смысл отказаться вовсе. Для такого режима эксплуатации больше подходят обычные зимние шины, называемые в народе «липучками».

Мнение №7. Скорость и центробежная сила

Последнее, о чем стоит поговорить, это центробежная сила. Чем быстрее едет автомобиль, тем с большей скоростью вращаются колеса. А чем быстрее вращаются колеса, тем сильнее центробежная сила. А чем она сильнее, тем больше шансов, что под ее воздействием шипы будут покидать свои места. Это более чем похоже на правду. Но те, кто такое советует, не учитывают два нюанса.

1. Во-первых, центробежная сила зависит не только скорости вращения, но и от массы тел, на которые эта сила воздействует. В случае с шипами, хоть они и металлические, эта сила настолько ничтожна, что для отрыва их с посадочного места ее крайне недостаточно.
2. Во-вторых, к обкатке шин этот момент не имеет абсолютно никакого отношения. Центробежная сила одинакова что на новой резине, что на проехавшей несколько тысяч километров. Шипы, как уже было сказано ранее, в качественных шинах изначально установлены «намертво», и сила их удержания после так называемой обкатки никак не меняется.

Итоги

По итогу приходим к следующим выводам. Во-первых, обкатка летней резины – это полная чушь. Так было и более десяти лет назад, когда вступили в силу упомянутые в статье правила. Во-вторых, обкатка зимней резины без шипов – это такая же чушь. От летней она отличается только рисунком протектора и составом. В-третьих, обкатка шипованной резины – все же, не помешает. Она заключается в ограничении скорости и агрессивной езды.

Собственно, этих рекомендаций стоит придерживаться и после обкатки. Шипованная резина не для скоростной езды придумана, а для улучшения сцепления со снегом и льдом. Да и то, при температурах от 0°C до -15°C. За пределами этого диапазона шипы не работают, а только ухудшают управляемость.

Схожий материал

5 возможных причин почему аккумулятор быстро разряжается на авто

Плохо крутит стартер: диагностика и устранение причин

Простые способы проверки высоковольтных проводов зажигания

Зачем нужно менять тормозную жидкость

5 способов проверить амортизаторы автомобиля

Вибрация при торможении авто: диагностика своими силами

Правила эксплуатации и мойка машины после покраски кузова

Кипит аккумулятор: причины и мифы

Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях

Подготовка автомобиля к продаже

Как лучше настроить магнитолу в автомобиле

10 возможных причин почему хрипят динамики в машине

Советы как снизить расход топлива на автомобиле

Как правильно подключить любую автомагнитолу к чему угодно

Как починить магнитолу своими руками

В АКБ одна «банка» не кипит при зарядке

Неравномерный износ шин

Можно ли не снимая клеммы заряжать аккумулятор – мифы и реальность

Как в машине сделать 220 вольт

Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать

Нужно ли отключать аккумулятор? 10 случаев, когда реально не помешает.

Подключение амперметра в автомобиле

Как правильно отключать и подключать аккумулятор на машине

Плохо ловит радио в машине: возможные причины и способы улучшить прием

Можно ли доливать воду в антифриз: мифы и реальность

7 способов как подключить телефон к штатной магнитоле автомобиля

10 причин почему могут греться колеса автомобиля

Можно ли подкрашивать номера на автомобиле

Принцип работы датчиков давления в шинах и их основные разновидности

Срок службы автомобильной резины и как его продлить

Как правильно обкатать автомобиль: мифы и реальность

Разница между 92-м и 95-м бензином – какой лучше заправлять и почему

Как правильно устанавливать светодиоды на машину

Гудит ГУР: причины

Какая самая экономичная скорость на автомобиле и почему

Почему окисляются клеммы на аккумуляторе и как правильно с этим бороться

Почему плохо играет магнитола и как улучшить музыку в машине

Что выбрать – шипованную резину или липучки

Как заряжать кальциевый аккумулятор – мифы и реальность

10 причин почему машину уводит в сторону

Как и сколько можно хранить бензин в домашних условиях

Где установить видеорегистратор в машине

Какие диски лучше – литые или штампованные

Полировка кузова своими руками без машинки

Нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор и как правильно это делать

Установка и подключение второго аккумулятора в машину

История шин Dunlop / Данлоп

Самые большие шины Michelin / Мишлен для карьерных самосвалов

Как правильно обкатать зимние шипованные шины, тест индикатора обкатки шин

Как правильно обкатать зимние шипованные шины и повысить их срок службы и надежность?

Правильная обкатка зимних шипованных шин — крайне важная процедура. Действительно ли она имеет такое значение, и можно ли благодаря грамотной обкатке продлить срок эксплуатации зимних шин, достичь заявленных производителями показателей — об этом пойдет речь.

Почему обязательно необходимо провести обкатку шипованных шин?

В составе шины используются различные компоненты и материалы, которые объединены между собой в несколько слоев. С момента начала эксплуатации они начинают полноценно взаимодействовать между собой. И чтобы не разочароваться в результатах этого взаимодействия, владельцу авто необходимо провести обкатку шин.

Основные рекомендации от производителей шин

Владельцам авто, чтобы правильно обкатать шины не зависимо от их производителя, следует знать основные правила обкатки зимней шипованной резины:

Температурный режим. Обкатывать шины следует до наступления холодов и низких температур. Резина, при минусовой температуре, переходит в «активный» режим эксплуатации, а она к этому не подготовлена. Поэтому не стоит затягивать переход с летней на зимнюю резину.

Балансировка.  Необходимость первоначальной балансировки вряд ли у кого-то вызовет сомнения. Во время обкатки, шипованная резина, как правило, разбалансируется. Происходит это из-за того, что шипы начинают двигаться, принимая «рабочее» положение — слегка начинают выступать наружу или наоборот вдавливаются. Изменения не критичны, но на балансировку они влияют. Поэтому, после окончания обкатки, балансировку следует провести повторно.

Скоростной лимит. Обкатывать шины рекомендуется с максимальной скоростью в 60-70 км/ч. В таком режиме желательно проехать минимум 500 км. В противном случае вас неприятно удивит тот факт, что существенная часть шипов просто исчезнет.

Качественные дороги. Не прошедшая обкатку зимняя резина, уязвима перед механическими повреждениями. Во время обкатки, желательно планировать маршрут с более-менее качественным асфальтом.

Стиль езды. Это правило тесно связано с двумя выше сказанными. При обкатке следует не только соблюдать скоростной режим и выбирать качественное покрытие, но и не допускать экстренного торможения, пробуксовок и иных проявлений экстремального вождения.

Давление. Стоит регулярно контролировать давления в шинах. Его избыток или недостаток  значительно повышает их износ. В приспущенных колёсах, шипы, не могут надежно зафиксироваться и в результате, большая часть их выпадает.

Своевременный уход. Периодически стоит осматривать покрышки на предмет застрявших между протекторами мелких камешков. Если вы их увидели, обязательно достаньте!

Индикаторы обкатки зимних шин

Большинство производителей наносят на покрышки специальный индикатор обкатки шипованных  шин. Они помогают владельцу авто следить за  процессом обкатки и определить когда его можно прекращать.
Когда индикатор окончательно сотрется, можно прекращать обкатку и возвращаться  к обычному режиму вождения.

Эксперимент с индикатором обкатки зимних шин

Как правило, для того чтоб пройти процесс обкатки необходимо проехать минимум 500км. После каждых 100км, владелец авто может наблюдать как стирается индикатор.

Мы провели эксперимент и наглядно вам покажем на фото как стирается рисунок, по мере проезда каждой сотни мы их будем добавлять

На некоторых нишах автовладельцы могут найти индикатор «зимней безопасности» 
Цифры исчезают в обратном порядке по мере износа протектора. По ним можно определить оставшуюся высоту протектора. Вместе с 4-кой исчезнет и «снежинка»  — это будет говорить о том, что использовать такую шину уже опасно.

Заключение

Обкатка зимней шипованной резины необходима, так как вы обеспечите не только длительный срок эксплуатации шины, но и получите все заложенные в нее производителем свойства.
Позаботится об обкате следует заблаговременно, до наступления холодов и низких температур, когда дороги сухие и не покрыты льдом.
Не мало важным является и тот факт, что обкатка необходима для того, чтобы водитель привык к «новому» поведению автомобиля на дороге. 
ВАЖНО!
Не стоит устанавливать шипованную зимнюю резину на одну из осей — это повышает вероятность попадания автомобиля в неуправляемый занос.

Как обкатать зимнюю шипованную резину ⋆ I Love My Car

Никто не станет спорить с тем, что конструкция шипованной резины несколько сложнее, чем структура той же скандинавской покрышки или всесезонной шины. Для начала, шип нужно как-то укрепить в теле покрышки, чтобы он не повредил камеру (если она есть) и при этом выдерживал серьезную нагрузку. Для этого шиповка проходит первоначальную адаптацию еще в процессе производства.

Конструкция шипованных шин сложнее, чем скандинавских или европейских

Технология изготовления у каждого производителя своя, но общее для каждого из них в том, что шип не имплантируется в сырой компаунд, как думают многие. Монтаж шипа проводится уже на заключительном этапе производства шин и выполняется на уже сваренной заготовке с отверстиями под посадку, после чего место посадки шипа заливается резиноматериалом особого состава. После этого готовая покрышка с шипами укладывается на 24-36 часов в помещение с комнатной температурой и только после этого попадает магазин. За время этой первой адаптации резиноматериал плотно охватывает тело каждого шипа, уплотняется и начинает затвердевать.

Во время обкатки происходит уплотнение компаунда и шип становится на свое место

Теоретически шипованная резина уже готова к эксплуатации, тем не менее технологи пока не придумали такого оборудования, которое смогло бы идеально точно усадить каждый из 100-120 шипов на точно указанную глубину — каждый из шипов выступает над поверхностью протектора с небольшим допуском. На глаз это едва ли заметно, однако одни шипы сидят глубже других, следовательно, нагрузка на них распределяется неравномерно. Кроме того, шип еще не сел на свое место и резкое повышение нагрузки может запросто лишить покрышку половины шипов в первый же день эксплуатации.

Делаем вывод: обкатка покрышек с шипами нужна для того, чтобы усадить каждый шип на его место максимально точно, выровнять высоту усадки шипов и, что немаловажно, дать водителю время на адаптацию к управляемости на шипованной резине и скользкой дороге. Чем тщательнее мы проведем обкатку, тем дольше прослужит наша шипованная резина.

Как правильно обкатывать зимние шины?

Ответственные водители с наступлением холодов меняют шины на зимние (чаще шипованные). Если вы хотите чтобы они прослужили вам долго и качественно исполняли свою функцию, то стоит вначале заняться прикаткой зимней резины. О том для чего это нужно и как осуществляется, мы и поговорим далее.

Знаете ли вы? В 1846 году была изобретена первая резиново-парусинная шина. Ее создателем был Р.У. Томсон. Идея не была воплощена в массовом производстве и вскоре забыта. А в 1888 году Дж.Б. Данлоп предложил свой вариант пневматической шины, который получил широкое распространение.

Зачем нужна обкатка новых шин

Чтобы понятно объяснить, для чего нужна обкатка зимней шипованной резины, нужно рассказать об ее изготовлении. Практически все виды сделаны из горячей смеси каучука в специальных формах.

Чтобы резина не прилипала к форме и легко извлекалась, ее покрывают особой смазкой, часть которой остается на шине и делает ее гладкой и не пористой, снижает сцепление с дорогой, особенно скользкой или мокрой. Поэтому рекомендуется проводить такую процедуру, как обкатка новых шипованных шин, и проявлять предельную осторожность в первые 600-700 км пути.

За это время сотрутся остатки заводской смазки, резина обретет пористость. Все это касается безопасности вождения, а не ресурса шин. Ведь, к примеру, возможность потери шипов, одинакова как при первых 600 км, так и 6000 км, даже при тщательной обкатке. Да и многое зависит от изготовителя, используемых якорных технологий.

Но, обкатка, особенно зимней шипованной резины, очень важна для водителя, помогая ему приспособится к новым условиям управления и тяговым возможностям авто.

Важно! Производители начали наносить на новые покрышки индикаторы обкатки. Это придумано для удобства автолюбителей, чтобы подсказать, когда процесс окончен. Водителю опять можно ездить привычно для себя, когда этот индикатор исчезает.

Как видим, прикатать зимнюю резину с шипами необходимо для безопасной езды и для улучшения характеристик самих шин.

Как обкатывать шипованную резину

«Переобуть» свою машину стоит еще до первого снега, морозов и льда, при плюсовой температуре воздуха, так как обкатку лучше осуществлять на чистой и сухой дороге.

Знаете ли вы? В таких европейских странах как Албания, Венгрия Греция, Испания, Македония, Черногория, Чехия, Сербия и других, использование колес с шипами запрещено.

Диаметры покрышки и обода должны совпадать, кроме того обод не должен быть поврежден или иметь сварные швы.

У зимней резины глубина и ламелированность протекторов больше чем у летней, благодаря чему эти автошины имеют лучшую сцепку на зимней дороге, покрытой снегом или льдом. Вместе с тем это удлиняет временной промежуток отзыва при вождении. Нужно время, чтобы адаптироваться к этому.

Временных ограничений в том, сколько прикатывать шипы, нет, но первые 600-700 км – неудачное время для трюков, резких разворотов, торможений и разгонов. Езда должна быть максимально аккуратной, плавной и ровной.

Установите шипованную резину на все колеса, а не только на ведущую ось для одинаковой их реакции в пути. Тип и размер всех покрышек должен быть одинаковым.

Проведите балансировку и проверьте развал — схождение, иначе износ будет неравномерным, а значительная часть шипов утратится.

Установив новую шипованную резину, помните, что при обкатке максимально допустимая скорость – 70 км в час.

Минимум 1 раз в месяц обратите свое внимание на показатель шинного давления. Его можно измерить, например на заправке. Если вы не хотите чтобы шипы изнашивались и выпадали, то не следует ездить на приспущенных шинах.

Важно! Накачивайте шины только в безопасном помещении, предварительно дав им остынуть; следите, чтобы показатель давление не был выше 2,8 бар.

Позаботьтесь, чтобы при обкатке шин с шипами в протекторе не застревали мелкие чужеродные предметы, это может их повредить. При возможности, выбирайте на время обкатки пути с более ровным покрытием. А после нее специалисты рекомендуют, для устранения возможного дисбаланса, провести балансировку еще раз.

Как видим, в такой важной для вашей безопасности процедуре прикатки нет ничего сложного.

Для вас была представлена информация о том, для чего необходима, как и сколько нужно обкатывать зимнюю резину. Воспользуйтесь нашими советами и шины прослужат вам не один сезон, а езда будет безопасной.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Правила обкатки зимних шипованных шин

Обкатка новых шипованных шин — важная процедура в процессе «переобувания» автомобиля и его зимней подготовки. Влияет на безопасность эксплуатации транспортного средства, уверенность водителя на дорогах общего пользования. В ходе нескольких сотен километров аккуратного и внимательного вождения покрышки набирают высокий уровень сцепления с дорожным покрытием, который заявлен шинным производителем, а автовладелец привыкает к их поведению.

Что даёт обкатка?

1. Улучшение торможения. Тормозные качества у новых покрышек зачастую хуже, чем у старых. Для уменьшения пути торможения необходимо проехать не менее 400-500 км, избегая резких остановок, за исключением экстренных случаев.
2. Установку металлозацепов в правильные позиции. В ходе обкатки шипы занимают «своё место». Независимо от качества выполненной ошиповки, модели резины и производителя, их положение изменится с течением времени. В щадящем эксплуатационном режиме нуждаются современные 2- и 3-фланцевые шипы. Только правильная обкатка гарантирует надёжное крепление выступающих металлических элементов в посадочных местах.

О главных преимуществах обкатки

1. Экономия денежных средств. Логика проста. Обкатанные зимние шины с шипами прослужат дольше необкатанных.
2. Безопасность. Согласно заявлениям шинных производителей, зимние шипованные покрышки только после обкатки проявят свои сцепные свойства и тормозные характеристики.
3. Психологическая уверенность. В ходе «знакомства» с новой авторезиной водитель приноровится к поведению автомобиля, узнает о главных достоинствах и недостатках модели покрышки.

Как правильно обкатать новые шипованные шины?

1. Погода

Желательно проводить обкатку в плюсовую погоду, а не дожидаться наступления холодов. Мороз потребует от новых покрышек полного включения в работу. Поэтому рекомендуется провести «переобувку» автомобиля заблаговременно, до наступления холодов и выпадения первого снега. Опасно эксплуатировать машину с новыми покрышками на обледенелых дорогах, подмёрзших ночью после продолжительных и обильных дневных осадков. Рекомендуется или вовсе отказаться от поездки на автомобиле, или ехать осторожно, не надеясь на хорошее сцепление новой шипованной авторезины с дорожным покрытием, напоминающим каток.

Проведению обкатки при положительной температуре на улице способствуют особенности состава резиновой смеси современных «шиповок». Зимняя покрышка содержит каучук, который относится к категории синтетических материалов, способных к деформационным изменениям. Их отличительной особенностью является постепенное снижение напряжения при деформации. Данное явление называется релаксацией напряжения и протекает быстрее при плюсовой температуре.

2. О важности обкатки на сухом асфальте

Обкатку новых шипованных автошин проводите на чистом асфальтовом покрытии. Снежная каша и обледенелая дорога – это не лучшие варианты для первых поездок на недавно купленной зимней резине.

3. Уровень давления

Низкое давление в покрышках способствует ухудшению эксплуатационных характеристик, увеличению топливного расхода и повышению износа. И приспущенные колеса являются фактором быстрого выпадения шипов.

Чтобы металлические зацепы надёжно закрепились в протекторном рисунке, проведите полноценную обкатку новых зимних шин при уровне давления, рекомендованном заводом-изготовителем автомобиля.

4. О скоростном режиме

60-80 км/ч – максимальная скорость для обкатки новых покрышек с шипами в городском и загородном режимах эксплуатации. Автовладельцу необходимо быть внимательным и осторожным на первых километрах пути, когда авторезина показывает свой характер.

5. Манера вождения

Рекомендуется избегать резких манёвров вроде вхождения в повороты на высокой скорости, агрессивных перестроений и показательных заносов, характерных для водителей-лихачей. Спокойный стиль вождения – залог успешной и безаварийной обкатки, позволяющей подготовиться к неприятным сюрпризам новой авторезины.

6. О продолжительности обкатки

Рекомендуется обкатывать зимние шины на протяжении 300-400 км в спокойном, максимально внимательном и аккуратном эксплуатационном режиме, а последующие 100-150 километров постепенно приближаться к стандартной манере вождения. За этот период автовладелец научится «чувствовать» машину и покрышки, отметит изменения в поведении транспортного средства после «переобувки».

Обкатку рекомендуется проводить в течение нескольких дней (одной недели).

Видео: Правильная обкатка зимних шин. Как это делается?

7. «Боевое крещение» или первая поездка в сложных погодных условиях

Так как процесс обкатки проводится на чистом осеннем асфальте, первый выезд на снежную кашу в городе или плохо очищенную загородную трассу не должен сопровождаться резкими перестроениями и другими активными манёврами. Езда в сложных погодных и дорожных условиях на новой резине, предварительно обкатанной на сухой дороге, требует привыкания.

8. О качестве дорожного покрытия

При первых поездках на новой резине лучше не выезжать на разбитые и давно не ремонтированные дороги. Если выбирать не приходится, то стоит аккуратно объезжать ямы и колдобины, избегать ударов, наездов на препятствия.

9. Повторной балансировка

Первоначальную балансировку шипованных покрышек проводит большое количество автовладельцев, однако не все помнят о необходимости прохождения повторной процедуры после обкатки. Новые шины после нескольких сотен километров утрачивают баланс.

Основная причина кроется в изменении положения металлических зацепов относительно протектора. Шипы встают на места, вдавливаясь внутрь или высовываясь наружу. Хотя изменения трудно назвать критическими, рекомендуется повторно пройти балансировку для улучшения эксплуатационных качеств резины: управляемости, торможения, расхода топлива и т.д.

10. О специальном индикаторе обкатки шипованных шин

Некоторые шинные производители размещают на протекторах специальные подсказки-индикаторы. С помощью них водителю проще контролировать процесс обкатки. После исчезновения (полного стирания) индикатора можно говорить о её завершении и возвращаться к обычной манере вождения.

Подведём итог

Обкатка – обязательное мероприятие, способное обеспечить правильную эксплуатацию новых зимних шин, дополнительную безопасность на дороге и снизить вероятность аварий и несчастных случаев. Проводится она независимо от производителя и модели шин, класса и привода автомобиля. Водитель привыкает к особенностям поведения новой резины и изменениям в повадках «железного коня», которые могут быть существенными.

Не следует излишне полагаться на большой водительский опыт и огромное количество километров, пройденных по зимним дорогам. Осторожность, внимательность и постепенное привыкание к новым шинам – составляющие безаварийного вождения в холодное время года.

Время на чтение: 6 минут

Не каждый автовладелец знает тот факт, что при покупке новой автомобильной резины последняя нуждается в обязательной обкатке. Это необходимая часть процесса эксплуатации автошин, которая должна в обязательном порядке присутствовать. В данной статье будет рассказано об обкатке зимней шипованной резины и обо всех нюансах данного процесса.

Обкатка зимней шипованной резины

Любая автомобильная резина должна проехать до нескольких сотен километров, прежде чем уровень ее прочности и сцепления с дорогой достигнет тех цифр, которые были заявлены ее производителем. В случае с летними автомобильными шинами готовность их наступает уже спустя 100 км среднего уровня вождения. Зимняя авторезина требует скрупулезного процесса обкатки. Прикатывать шипованные автошины требуется более тщательно, чем фрикционные шины-липучки. Как видно, обкатка шиповок является самой ответственной и сложной, к ее процессу необходимо подходить с максимальной ответственностью и тщательностью.

Зимняя шиповка

Зимняя авторезина, как правило, начинает обкатываться заранее, еще до наступления зимних морозов, выпадения снега и образования льда на дорогах, чаще всего это делается за несколько дней. Примерное начало зимы в своем регионе по ежегодным наблюдениям и прогнозам погоды может отследить каждый автовладелец самостоятельно.

Зачем и когда нужна обкатка новых шин

Говоря о необходимости данного процесса, необходимо четко понимать его причины. Обкатка зимних шипованных шин производится по двум причинам:

• Производитель на заводе наносит смазку на шипы и металлические гнезда, в которые они вставлены для плотности соединения. В процессе обкатки новой шипованной резины излишки смазки испаряются, детали встают на свои места, обеспечивая должный уровень сцепления с дорожной поверхностью.
• Обкатка необходима водителю для того, чтобы он мог спокойно приспособиться к новому стилю, характеру, ритму движения автомобиля. Каждая резина ведет себя на дороге по-разному. Чтобы совместить собственный стиль вождения с уникальными особенностями новых автопокрышек, резина и обкатывается. Абсолютно всегда новая авторезина показывает меньшие показатели сцепления с дорожным полотном, чем обкатанная. Для безопасности вождения важно соблюдать скоростной режим во время тренировочных поездок с целью обкатки шин.

В случае с временем обкатки для шипованных шин это делается за несколько дней до наступления устойчивой зимней погоды. Обкатывать новую резину на льду будет крайне проблематично, и это может привести к выпадению, смещению, деформации шипов, что будет являться катастрофичным для резины.

Правильно выполненная обкатка новых шипованных автошин для зимы нужна для того, чтобы создать максимальную безопасность на дорогах. Для шипованных шин данная процедура является обязательной.

Общие рекомендации по обкатке зимней резины

Общие рекомендации таковы:

• Зимние шины с шипами необходимо обкатывать на сухом асфальте, он не должен быть не засыпан снегом, погода должна быть при этом не ниже минус 7 градусов Цельсия. Автомобиль «переобувается» еще до выпадения снега и появления льда. Это важное условие, его необходимо строго придерживаться.
• Шипованные автопокрышки устанавливаются на все колеса, шины обязательно должны быть одной модели.
• Первая поездка происходит на скорости до 70 км в час для соблюдения максимального режима безопасности. Это максимальная скорость обкатки и превышать ее не рекомендуется. На данной скорости необходимо проехать порядка 500-800 км.
• Необходимо также в процессе избегать резких поворотов, различных резких торможений и разгонов. При спокойном режиме движения будет обеспечено равномерное притирание шипов в необходимом положении, и это гарантированно сохранит машину от аварии, жизнь водителя и пассажиров. Необкатанные шипованные шины отличаются плохой управляемостью. При резких движениях, ударах о бордюры или другие виды препятствий могут сдвигаться, сгибаться шипы, вставая потом в неправильное положение и создавая предпосылки к аварийным ситуация. Чтобы каждый шип мог выполнять свою функцию, например, зацепы за лед, за снежный наст, он должен располагаться обязательно в перпендикулярном положении к пятну контакта.
• Необходимо в обязательном порядке контролировать в шинах давление. При обкатке спущенных шин шипы теряются. Давление нужно измерять не менее 1-2 раз в месяц.
• После пробной обкатки необходимо проверять балансировку колес.

Указанные выше советы, как прикатать зимнюю резину с шипами, являются обязательными к исполнению для продления жизни покрышек. К некоторым моделям шиповок прилагаются инструкции, в которых в числе прочего указываются и рекомендации по прикатыванию резины, нормы пробега прикатки, необходимый уровень давления, температурный режим и т. д.

Если внимательно посмотреть инструкции ведущих производителей автомобильных шин, то практически все рекомендуют осуществлять обкатку зимней резины. Если бы эта статья предназначалась для западного потребителя, то статью повествование можно было бы на этом и закончить. Фирма-производитель в своей инструкции рекомендует обкатывать – потребитель обкатает, с точностью до километра и минуты, соблюдая все, что требует разработчик изделия. Но наш человек инструкции не читает. Неважно, какая это инструкция: на телевизор, на принтер или на зимние шины. Точнее читает, если не получается настроить каналы телевизора или принтер отказывается печатать. Есть даже шутка – русскоязычные инструкции некоторых западных производителей начинаются со слов «Ну, что? Сломал…?».

Да, если принтер не печатает, то можно вспомнить, что кроме чека в коробке были какие-то бумажки, и посмотреть, что нужно сделать для нормальной работы – не забыть снять пленочку с картриджа, вставить нужной стороной планочку. Увы, когда весной при очередной сезонной замене колес водитель обнаруживает, что на его почти новой, весьма недешевой зимней резине от всемирно-известного бренда отсутствуют 15-20% шипов, инструкцию читать поздно.

Рекомендации производителя

В инструкциях на зимнюю резину у большинства известных производителей, например, Nokian Tyres, Continental, Cordiant и других указана необходимость выполнения обкатки. Рекомендации примерно одинаковые и сводятся к требованию на начальный период (500-700 км для шиповки и 100-200 км для нешиповки) ограничивать скорость движения (50-70 км/час) и избегать резких торможений и разгонов.

Рекомендации проводить обкатку от одного из самых крупных производителей шин — компании GoodYear:

Многие современные производители в настоящее время на своей зимней резине располагают специальные значки – индикаторы обкатки. На резине Cordiant вокруг шипов можно увидеть выпуклый значок, имеющий форму снежинки, мини-канавки у Бриджстоуна, у Нокиан – специальные наклейки. По мере обкатки, при правильно выставленном давлении, эти индикаторы исчезают – стираются о дорожное полотно. Когда они оказываются полностью стертыми, можно считать, что рекомендованный период обкатки завершен.

Технология производства зимней резины

Аргументация о ненужности обкатки зимней резины от «гаражных экспертов» в виде дяди Васи, который «сто раз менял резину и никогда не обкатывал», обычно сводится к тому, что шина – просто резиновый баллон. Если уж современные автомобили не требуют особой обкатки, то что говорить про резину.

В действительности, конструкция современной шины представляет собой достаточно сложный многослойный «пирог» из резины, ткани и стального корда. При производстве – отливке резины в форму используют специальную смазку. Назначение этой смазки двойное – облегчить извлечение готовой каучуковой отливки из формы и придать шине товарный вид. Покупатель предпочитает гладкую блестящую поверхность. В результате в приповерхностном слое протектора сохраняются заметные следы смазки, что приводит к снижению фрикционных свойств шины. Фрикционные свойства определяют силу торможения, которая равна ускорению (в данном случае замедлению) автомобиля, умноженному на его массу. А ускорение – вторая производная от пройденного пути. В связи с этим, не стоит удивляться, что на первый взгляд незначительные изменения силы трения (10-20%) приводят к увеличению тормозного пути на десятки метров.

Одной из задач обкатки как раз является удаление поверхностного слоя резины со смазкой. Естественно, что данный процесс происходит более эффективно не на снегу, а на асфальте при положительной температуре окружающего воздуха.

Обкатка зимних шипованных шин

Не будем обсуждать преимущества и недостатки шиповки. Многие водители, особенно те, кому приходится зимой выезжать за город, выбирают шипованную резину. Если автомобиль на новых шипованных шинах начать эксплуатировать с полной скоростной нагрузкой без предварительной обкатки, то весной можно не досчитаться 10-20% шипов. И здесь не будет вины ни резины, ни производителя шипов, ни шиномонтажа, установившего Вам шипованные покрышки.

Во время обкатки шипы должны занять «свое место». Как бы хорошо не была выполнена ошиповка, пусть даже в заводских условиях, в ходе обкатки положение шипов изменяется.

Особенно важна обкатка для современных двух и трехфланцевых шипов. Только после обкатки можно гарантировать длительный срок эксплуатации.

Резина (каучук) относится к химическому классу эластомеров (полимерные материалы, способные к деформации). Их характерной особенностью является тот факт, что напряжение при деформации со временем снижается – происходит релаксация напряжения. Релаксационный процесс протекает быстрее при повышенных температурах. Исходя из этих свойств, следуют две рекомендации:
обкатку производить при положительных температурах;
желательно растянуть на несколько дней (учет релаксационных изменений).

Юридическая сторона вопроса

Оказывается, существует официальный юридический документ – «Правила эксплуатации автомобильных шин» (АЭ 001-04). Разработчиками данного документа являются ФГУП ГосНИИ автомобильного транспорта и ФГУП НИИ шинной промышленности. Эти правила определяют порядок использования автомобильных шин для грузового и легкового транспорта. В соответствии с документом (пункт 81) при установке на автомобиль шипованной резины (шин) необходимо произвести обкатку на дистанции 800-1000 км. Скорость движения в этот период не должна превышать 70 км/ч для легковых автомобилей и 50 км/ч для грузового транспорта и автобусов.

Резюме

Обкатка зимней резины нужна!

В общем случае, обкатка весьма желательна не только для зимней резины, но и для летней и всесезонной. Для зимней резины обкатка не просто нужна, а, скорее, обязательна. При производстве резины специальный робот вставляет шип в канал, однако полного воздействия всей массой автомобиля не происходит.

Причины

Как обкатывать?

Надеемся, что данная статья оказалась для вас полезной, ставьте лайки!

Понравилось? Расскажите друзьям!

Многие автовладельцы стремятся выбирать автопокрышки не только по доступному бюджету, но и по многим другим параметрам. Например, по результатам тестов, проводимых различными независимыми компаниями. Но некоторые из них делают одни и те же ошибки. Например, при выборе зимних покрышек они не обращают внимания на то, что в тестах была использована нешипованая или шипованная резина на асфальте.

Итак, многочисленные тесты показываются, что шипы на асфальте ведут себя намного лучше, чем раньше предполагали. Оказывается, что современные модели покрышек имеют достаточно жесткий сплав самих шипов и резиновой смеси. Из-за этого происходит более уверенное управление и торможение авто на сложных и прямых участках дороги.

Шипованная резина на сухом асфальте

Некоторые «специалисты» утверждают, что шипованная резина на сухом асфальте ведет себя не очень хорошо. Например, могут тупиться шипы. Такое утверждение в корне неверно. Естественно, если автопокрышки изначально не были предусмотрены под шипы, то самостоятельная установка данного компонента может повлиять на ходовые характеристики и на качество изделия. Но если это заводская продукция, где все правильно выверено и сбалансировано, то переживать не о чем.

Езда на шипованной резине по асфальту приводит к тому, что и сама резиновая смесь, и шипы снашиваются равномерно, поэтому они не стачиваются, не выпадают и не образуют пустоты. Также раньше было распространено мнение о том, что тормозной путь на шиповках гораздо больше, если использовать их на сухом дорожном покрытии.

На самом деле тормозной путь действительно будет больше, но только в том случае, если водить будет осуществлять такие действия юзом. А это неправильно ни для сухого покрытия, ни для льда, ни для снежной каши. Также шипованная резина на асфальте тормозной путь уменьшает, если были подобраны покрышки с правильными шипами. Они должны быть многофланцевые.

Разнообразные тесты показывают, что однофланцевые шипы ведут себя на всех покрытиях дороги даже хуже стандартных липучек. И об этом можно догадаться даже по цене автопокрышек с такими шипами. Поэтому лучше заплатить немного больше, и не бояться о собственной безопасности, чем сэкономить и ждать как должного неприятной ситуации на дороге.

Обкатка шипованной резины на асфальте

В первую очередь необходимо разобраться, зачем вообще нужна обкатка. Водитель должен привыкнуть к покрышкам, используемым зимой, так как их поведение на дороге отличается от летних вариантов и адаптация в данном случае не помешает. Во-вторых, новые покрышки имеют специальную заводскую смазку, поэтому они достаточно скользкие. Необходимо время и небольшая притирка к дорожному покрытию, чтобы такая смазка сошла.

И еще один момент – это необходимость прикатать автошины, чтобы могли стать равномерно в гнезда и не вылетали при маневрах на экстремальных участках дороги и на поворотах. Обкатка шипованной резины на асфальте – это наиболее правильный вариант действий. Ведь можно спокойно пройти 300-500 км и не делать резких движений, обгонов, торможений. Причем не стоит дожидаться сильных холодов и гололедов.

Шипованная резина на мокром асфальте

При выборе автошин на зимний период необходимо учитывать условия, при которых они будут эксплуатироваться. Так, в условиях города шипованная резина на мокром асфальте будет вести себя намного хуже липучки, так как пятно контакта увеличивается, при высоких скоростях резко отмечается эффект аквапланирования, машину может заносить на поворотах и при сложных маневрах.

Если же управление автомобилем происходит аккуратно, безе резкой смены скоростей, то шипованые варианты хороших производителей вполне подойдут. Но в большей степени они подходят для гололеда или снега, который уже укатан на дорожном покрытии или только выпал. При этом температура воздуха может быть как нулевой, так и до -10 градусов. Если температура ниже, то одинаково хорошо себя показывают и шиповки, и липучки.

Скорость шипованной резины на асфальте

Как ведет себя шипованная резина на асфальте и на льду – это понятно, но при этом необходимо учитывать не только тип дорожного покрытия и выпавшие осадки, но и манеру вождения, а также скоростной режим водителя. Это очень важные параметры, которые нельзя отбрасывать в сторону при выборе очередного комплекта обуви для своего авто.

На каждой современной покрышке обязательно указана скорость шипованной резины на асфальте. При этом значение представлено в допустимом максимальном значении, а не в качестве рекомендаций для любителей погонять на загородных трассах. Если стоит индекс Т, то это значит, что максимальная скорость составляет от 160 до 190 км/ч.

Но как ездить на шипованной резине по асфальту с такими скоростными режимами зимой – непонятно, ведь даже при скорости 100 км/ч водитель перестает чувствовать контроль на любом покрытии дороги, в том числе на сухом асфальте, льду или снежной каше. Именно поэтому лучше доверять здравому смыслу и собственной интуиции, чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения от любых непредвиденных ситуаций.

Как правильно обкатывать новые летние и зимние шины

После посещения автомагазина в октябре водители становятся счастливыми обладателями зимней резины с шипами. Естественно, им не терпится быстрее их установить и поехать в долгое путешествие. Но сначала нужно провести обкатку. Зачем это нужно, узнаем прямо сейчас.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 339
Источник: https://drivertip.ru/zhizn/kak-pravilno-obkatat-zimnie-shipovannye-shiny.html

Для чего нужна обкатка резины

Существует несколько причин, по которым обкатка резины является неотъемлемым условием для ее дальнейшего использования в повседневном и регулярном режиме. Все они призваны обеспечить наиболее комфортную, безопасную и достаточно продолжительную эксплуатацию как резины, так и автомобиля в целом.

Напротив, игнорирование правил подготовки (обкатки) резины чревато:

• снижением эксплуатационных характеристик шин;
• повышенным уровнем износа, и как следствие, сокращением срока службы колес;
• ростом вероятности привести шины в негодность либо попаданием в неприятные дорожные ситуации (особенно на первых километрах неаккуратного вождения).

Чтобы сделать правильный вывод о необходимости обкатки шины следует для начала в общих чертах представлять процесс ее изготовления, который заключается в следующем.

Заранее подготовленные элементы будущей покрышки погружаются в специальные формы, где под воздействием высокой температуры либо иных химических и физических процессов проходят этап вулканизации. Проще говоря, резине придают форму готового изделия.

Для более быстрого и правильного извлечения покрышек из указанных форм, в них добавляют смазочный материал, схожий по своим свойствам с техническим маслом. В дальнейшем такая смазка тонкой пленкой остается на резине. В таком же виде она попадает на рынок и к конечному потребителю.

Таким образом, верхний слой резины, покрытый и впитавший в себя остатки масла, не дает резине в полной мере проявить свое функциональное назначение, т.е. обеспечить надежное сцепление с дорожным полотном.

На заводе при придании шинам формы, их покрывают специальной смазкой, которая впоследствии впитывается в резину и может быть причиной ухудшения эксплуатационных характеристик покрышек

Зимняя шипованная резина, проходящая более сложные этапы изготовления, также требует на первых порах щадящего режима с целью правильного усаживания шипов в свои технологические отверстия.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1938
Источник: https://avtoskill.ru/remont-obsluzhivaniye/obkatka-rezinyi-dlya-chego-i-kogda-nuzhna-kak-obkatat-zimnie-i-letnie-shinyi.html

Зачем прикатывать резину?

В отличие от летних скатов, зимние шины имеют более развитый и высокий протектор, который зачастую изготавливается в виде направленного рисунка. Вдобавок многие производители оснащают свои изделия шипами, обеспечивающими лучшее сцепление с обледеневшим либо заснеженным дорожным покрытием.

Обкатка зимней резины делается с одной целью – полностью реализовать преимущества новых колес при эксплуатации в холодный период года. Сразу после установки на автомобиль достоинства шин проявляются не в полной мере и вот почему:

1. Протекторы скатов на заводе отливаются в пресс-формах с гладкими стенками, смазываемыми специальным составом, препятствующим прилипанию. В результате часть жидкости остается на поверхности резины и впитывается наружным слоем.
2. Многие современные шины обладают микропористой структурой, улучшающей эксплуатационные свойства изделия. Указанные микроскопические каналы закрыты с завода технологическим слоем каучука, истирающимся в период обкатки.
3. После установки зимних скатов поведение автомобиля на дороге меняется. Водители, задающие вопрос, нужно ли обкатывать резину, должны понимать важный нюанс: автолюбителю самому необходимо адаптироваться к этим изменениям и научиться безопасному маневрированию. Иначе неприятности на скользкой дороге неизбежны.

Описанные в п. 1 остатки технологической жидкости делают резиновую поверхность гладкой и ухудшают сцепление протектора с дорожным покрытием. Аналогичный эффект дает заводской слой, изначально закрывающий микропоры в структуре шины.

Чтобы свойства зимних скатов проявились в полной мере, нужно удалить вышеозначенные слои единственно доступным способом – истиранием, то есть, необходимо прикатать резину на дороге. В период обкатки надо соблюдать определенные требования и скоростные режимы.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1792
Источник: https://autochainik.ru/kak-obkatat-zimnyuyu-rezinu.html

Как обкатывать новые покрышки

Обкатка автомобильных шин проходит на протяжении 400-500 километров. Можно выделить 3 правила, как правильно подготовить новую резину:

• Необходимо избегать резких ускорений автомобиля, которые могут привести к проскальзыванию шины;
• Входить в повороты следует на небольших скоростях, и руль должен вращаться плавно без рывков;
• Желательно не эксплуатировать новые покрышки в дождь, чтобы избежать лишних заносов.

Приведенные выше правила актуальны, как для летней, так и для зимней резины, независимо от наличия или отсутствия на ней шипов. После обкатки шин на протяжении 400-500 километров, рекомендуется продолжить эксплуатацию автомобиля и покрышек в щадящем режиме еще 1000 километров, избегая резких поворотов и перестроений.

При производстве шипованных шин места установки шипов смазываются специальным средством. Их первичная обкатка позволяет удалить остатки данного вещества и плотно зафиксировать шипы в пазах.

К правилам обкатки, приведенным выше для первых 500 километров пробега, при подготовке к длительной эксплуатации шипованной резины необходимо добавить следующие рекомендации:

• Обкатку зимних шин следует начинать до того как выпал снег или начались обильные осадки. На мокром асфальте водитель не будет чувствовать машину, и велик риск, что она уйдет в занос или шины проскользнут при торможении;
• Шипованную резину обязательно ставить нужно на все 4 колеса;
• Обкатывать шипованную резину рекомендуется на скорости не выше 70 километров в час, поэтому лучше избежать дальних поездок по загородному шоссе на новых покрышках;
• Необходимо внимательно следить за давлением в шипованных шинах, как на этапе обкатки, так и после, при стандартной эксплуатации резины. Шипы активно выпадают, если в покрышках недостаточное давление.

При покупке шины необходимо уточнить у продавца, имеются ли особые рекомендации по их обкатке от производителя. Если продавец подобную информацию не предоставит, ее можно попытаться найти на сайте компании, которая выпускает шины.

Первые несколько сот километров на новой резине – это стресс не только для покрышек, но и для подвески. Выполняя обкатку, водитель также заботится о долговечности дорогостоящих агрегатов автомобиля, которые не привыкли работать при плохой устойчивости машины на дороге.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2362
Источник: https://okeydrive.ru/kak-pravilno-obkatyvat-novye-letnie-i-zimnie-shiny/

Почему теряются шипы

Если при производстве шипы прочно заняли свои гнезда, что их не сдвинешь даже хваткой бультерьера, то в чём причина их потери? Первая причина – естественный износ. Постоянное соприкосновение с дорожным покрытием стачивает их. При вращении колеса они вдавливаются вглубь посадочных мест и постепенно выходят с противоположной стороны.

Вылетели шипы из шины автомобиля

Вторая причина – термический нагрев и неаккуратные действия водителя. Резкие повороты, езда на больших скоростях с разгонами и торможениями приводят к перегрузкам и потере шипов. Степень поражения зависит от изготовителя и технологии установки шипов.

Обычно теряется до половины шипов, но намного хуже, если теряются все. В этом случае наступает эффект челюсти без зубов. Такая резина снижает эффективность сцепления на льду практически к нулю.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 832
Источник: https://drivertip.ru/zhizn/kak-pravilno-obkatat-zimnie-shipovannye-shiny.html

Правила обкатки шипованной резины

Когда вы установите новую резину, не спешите становиться Шумахером. Первые 1000 километров на шиповке соблюдайте все правила дорожного движения. Скорость лучше держать на отметке 50-70 километров в час. Такой режим любит большинство автомобилистов, поэтому особых мер им не потребуется. Также не стоит забывать о плавности торможений и разгонов.

Помимо лучшей фиксации шипов на резине, подготовительный период поможет привыкнуть водителю к новой разновидности шин. Адаптация нужна в любом случае, так как навыки вождения на шипованной резине могут отсутствовать вовсе или забываться со временем. Если перевести период из километров в дни, он длится от двух суток до двух недель в зависимости от среднесуточного наезда.

Важно также и ежедневность выездов для улучшения контакта шин со льдом. Иначе шипы могут потеряться из-за высокой для них температуры гаража, даже если объект не отапливается.

Устанавливать шипованные шины нужно в специализированном сервисе. У них имеется оборудование, позволяющее быстро определить дефекты ступиц, организовать балансировку колес под конкретное транспортное средство. Автосервисы и шиномонтажи предоставляют гарантию на свои услуги. Положительно отзываются о посещении СТО и страховщики, для которых важна каждая отметка в сервисной книжке транспортного средства.

Покупайте резину только на официальном сайте конкретного изготовителя. Только в таком случае производитель может предоставить подробную инструкцию по обкатке, которые иногда заметно отличаются от приведенных здесь.

Обкатка шипованной зимней резины

Окончание периода обкатки можно узнать по специальному индикатору. Традиционно это стирание специальных канавок. Но опять-таки у некоторых изготовителей данная характеристика может отличаться, поэтому уточняйте данные при покупке. После такого сигнала ограничения на разгон, торможения и езду с пробуксовками снимаются.

В период обкатки нужно поддерживать установленное производителем давление шин. Если прислушаться к бывалым шоферам, то за увеличение пятна соприкосновения придется заплатить потерей трети всех шипов уже в начале эксплуатации. А это недопустимая роскошь.

В период обкатки лучше ездить по укатанным хорошим магистралям. Такие условия есть не в каждом районе мегаполиса, что уж говорить о регионах. А ведь на резине с шипами негативно сказывается езда по асфальту, каше и прочим неблагоприятным зимним спутникам.

Для нормальной езды достаточно установить шипучку на ведущую ось. Это серьёзное подспорье для семейного бюджета. Такой шаг также спасёт при попадании в занос – поведение транспортного средства со всеми шипованными колесами предсказать невозможно.

И напоследок. Забрав авто с шиномонтажа, берите жену, мужа, брата, свата – кого захотите. И айда к родственникам или на загородную природу. И проветритесь, и 100 километров авось набежит. А это – первостепенный фактор прочности новой резины.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Кредит 6,5% / Рассрочка / Trade-in / 98% одобрений / Подарки в салоне

Мас Моторс

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 3160
Источник: https://drivertip.ru/zhizn/kak-pravilno-obkatat-zimnie-shipovannye-shiny.html

Итог

Некоторые производители покрышек наносят на них специальные индикаторы, которые помогают водителю следить за процессом обкатки. Только когда этот индикатор стирается, можно говорить об окончании обкатки и возврате к привычному для автолюбителя стилю вождения. Обкатанная зимняя шипованная резина – это безопасность водителя и пассажиров. И 500 километров крайне осторожного вождения – это наименьшая плата за спокойствие на дороге.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 435
Источник: http://ProCrossover.ru/avtolyubitelyu/shiny/kak-obkatat-zimnie-shipovannye-shiny-p.html

Советы от Nokian Tyres Россия

Во время обкатки необходимо избегать резких разгонов и торможений. Лишними будут и резкие перестроения. Обкатка шипованной шины длится примерно 500 километров. Идеальным считается даже более высокий показатель – до 1000 км пробега. Это позволит компонентам резины выполнить надёжный обхват корпуса и фланца шипа.

Правильная обкатка зимней шипованной резины позволяет сохранить шипы, а также обеспечивает высокую функциональность при нагрузках. Не забывайте и о том, насколько важно правильно хранить резину после завершения зимнего сезона.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 571
Источник: https://avtopub.com/kak-obkatyivat-zimnyuyu-shipovannuyu-rezinu/

Резюме

Шипованная резина отдельных марок имеет специальные индикаторы обкатки, наличие которых облегчает жизнь водителю. Сразу после стирания индикатора можно использовать машину в обычном режиме. Помните, что правильная обкатка – залог безопасности экипажа автомобиля. Поэтому 500 км и ограничение в 60 км/ч не будут казаться серьёзной проблемой. Надеемся, что после прочтения нашей статьи вы не сомневаетесь в том, нужно ли обкатывать новую зимнюю шипованную резину.

Также не забывайте, что с апреля 2017 года эксплуатация шипованных шин на автомобиле должна сопровождаться установкой знака “Ш”. В противном случае придётся заплатить штраф за административное правонарушение.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 698
Источник: https://avtopub.com/kak-obkatyivat-zimnyuyu-shipovannuyu-rezinu/

Обкатка зимних шин-липучек

Зимние покрышки-липучки по своему назначению можно отнести к переходному варианту между летними и зимними шипованными шинами.

Многие водители предпочитают эту разновидность шин для эксплуатации в городских условиях, либо для использования в южных широтах.

Сама шина обладает очень мягкой структурой, а также сложной конструкцией рисунка протектора, способного обеспечить сцепление с дорогой в зимний период без наличия шипов. Благодаря большому количеству ламелей, шины под тяжестью авто быстро впитывают влагу с дорожного полотна, создавая тем самым эффект присоски. Именно это качество обеспечивает надежное сцепление резины с дорогой.

Такие особенности шины несут некоторые специфические условия и для ее обкатки.

По мнению экспертов, для обкатки шин-липучек на автомобиле достаточно пройти 250-300 км пути, не превышая скорость 80-90 км/ч.

Кроме этого на первых порах эксплуатации следует исключить совершение резких манёвров и перестроений, а также неоправданного движения колес в стоячем положении.

При обкатке зимних шин-липучек необходимо плавно пройти 250-300 км со скоростью до 80-90 км/ч

Такие меры предосторожности необходимы из-за слишком мягкой текстуры резины, которая сильнее остальных подвержена износу. При неправильной эксплуатации шины липучки они очень быстро придет в негодность, оставив не самые приятные ощущения от их приобретения.

Таким образом, обкатка резины представляет собой не замысловатый процесс, прохождение которого обеспечит надежное и безопасное вождения автомобиля.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1571
Источник: https://avtoskill.ru/remont-obsluzhivaniye/obkatka-rezinyi-dlya-chego-i-kogda-nuzhna-kak-obkatat-zimnie-i-letnie-shinyi.html

Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 26230
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://okeydrive.ru/kak-pravilno-obkatyvat-novye-letnie-i-zimnie-shiny/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2362 (9%)
2. http://ProCrossover.ru/avtolyubitelyu/shiny/kak-obkatat-zimnie-shipovannye-shiny-p.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3337 (13%)
3. https://autochainik.ru/kak-obkatat-zimnyuyu-rezinu.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4454 (17%)
4. https://avtoskill.ru/remont-obsluzhivaniye/obkatka-rezinyi-dlya-chego-i-kogda-nuzhna-kak-obkatat-zimnie-i-letnie-shinyi.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 7468 (28%)
5. https://drivertip.ru/zhizn/kak-pravilno-obkatat-zimnie-shipovannye-shiny.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 4331 (17%)
6. https://wheel-info.ru/kak-obkatat-zimnie-shipovannye-shiny.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 656 (3%)
7. https://avtopub.com/kak-obkatyivat-zimnyuyu-shipovannuyu-rezinu/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3622 (14%)

Информация о шипованных шинах — интерактивное покрытие

Шипы для шин — это небольшие металлические выступы, вставляемые в зимние шины для улучшения трения шины с дорогой в снежных или ледовых условиях. В дополнение к этому улучшению трения шипованные шины также имеют нежелательный и вредный побочный эффект: повышенный износ дорожного покрытия.

История

Шипованные шины в той или иной форме используются примерно с 1890 года. Современные шипованные шины впервые приобрели популярность в 1950-х годах в Скандинавии, где они использовались для увеличения тяги на обледенелых дорогах.Шипованные шины затем прижились в США в 1960-х годах и стали пользоваться все большей популярностью в 1970-х. В 1970-х годах были предприняты первые значительные исследовательские усилия, направленные на оценку их воздействия на безопасность и износ дорожного покрытия. Конец 1970-х — 1990-е годы привели к техническим усовершенствованиям шипованных шин, а также к повсеместным правительственным ограничениям на их использование в целях ограничения износа дорожного покрытия.

Описание

Типичная шипованная шина (см. Рисунок 1) — это зимняя шина с от 60 до 120 вставленных небольших металлических шипов.Эти шипы обычно изготавливаются из карбида вольфрама (чрезвычайно твердого металла), весят 1,7–1,9 грамма каждый и выступают на 1,2–1,5 мм над поверхностью шины. Для изготовления шипов в шину вставляют небольшую металлическую «оболочку», а затем вставляют в нее штырь из карбида вольфрама (см. Рисунок 2). Этот штифт имеет коническую форму, поэтому он будет двигаться обратно в рубашку, когда действующие на него динамические силы достигнут определенного критического уровня. Если это легкое движение шипа правильно откалибровано, в результате получается шип шины, который сохраняет почти постоянную длину выступа, даже когда остальная часть шины изнашивается.Этот тип шпильки называется шпилькой с контролируемым выступом (CP).

Рисунок 1: Шипованная шина.

Проблемы с шипованными шинами

Хотя шипованные шины увеличивают сцепление с обледенелой поверхностью, в начале 1970-х годов различные исследования в США и за рубежом начали выявлять серьезные проблемы с шипованными шинами:

• Шипованные шины могут не иметь никаких преимуществ в безопасности по сравнению с современными радиальными зимними шинами в условиях нелишней дороги. Фактически, в таких ситуациях шипы могут уменьшить трение шины о дорогу.Для получения дополнительной информации см .:

Scheible, R. (октябрь 2002 г.). Обзор сцепления и безопасности шин с шипами и без шипов. Отчет об исследовании WSDOT WA-RD 551.1. Транспортный центр штата Вашингтон (TRAC), Департамент транспорта штата Вашингтон.

• Было доказано, что шипованные шины вызывают значительные повреждения как гибкого, так и жесткого покрытия. В частности, они:
  • Создавайте колеи, которые заполняются льдом и водой, создавая брызги и аквапланирование.
  • Может полировать некоторые агрегаты, что снижает сопротивление скольжению и делает дорожное покрытие более скользким.
  • Удалить дорожную разметку.

Рис. 3. Повреждение шипами шины на трассе I-90 в Айдахо.	Рис. 4. Повреждение шипами шины на трассе I-90 в Айдахо.
Рис. 5. Повреждение шипами шины на трассе I-80 в Калифорнии над перевалом Доннер.	Рисунок 6.Повреждение покрышки шипами на трассе I-80 в Калифорнии над перевалом Доннер.
Рис. 7. Два керна, взятые с одного покрытия. Керн слева был взят с колесной дорожки и подвергся сильному износу шипованной шины. Правый сердечник не выходил на дорожку колеса и, следовательно, не подвергался значительному износу шипованных шин. Разница в высоте между двумя сердечниками почти полностью связана с износом шипованных шин.

Повреждение покрытия

Шипованные шины вызывают значительные повреждения дорожного покрытия.Когда они ударяются о поверхность дорожного покрытия, каждый маленький штифт из карбида вольфрама вызывает смещение небольшого количества материала дорожного покрытия из общей конструкции дорожного покрытия. На повреждение дорожного покрытия влияют следующие пять факторов:

1. Длина выступа шпильки . Чем больше выступ, тем больше износ дорожного покрытия.
2. Вес шпильки . Чем тяжелее шип, тем больше износ дорожного покрытия.
3. Количество шипов на шину . Чем больше шипов на шину, тем больше износ покрытия на шину.
4. Скорость автомобиля . Чем больше скорость, тем больше износ дорожного покрытия.
5. Тип покрытия покрытия . HMA открытого типа изнашивается быстрее, чем HMA или SMA плотного класса. Покрытие PCC также подвержено износу шипованных шин (см. Рисунки 5 и 6).

Было проведено множество исследований для количественной оценки износа покрытия из шипованных шин, и они дали самые разные результаты. На основании данных, обобщенных Angerinos et al. (1999 ^[1] ), грубое практическое правило гласит, что износ шипованных шин вызывает около 0.1 дюйм износа дорожки на миллион проходов шипованной шины. Это может показаться несущественным, однако на многих крупных городских автомагистралях США интенсивность направленного движения превышает 100000 автомобилей в день, из которых примерно от нуля до 60 процентов автомобилей в этом потоке оснащены шипованными шинами в США. В Финляндии. , использование шипованных шин для автомобилей оценивается более чем в 90%.

Повреждение покрышки шипами привело к следующему:

• Некоторые страны (например,г., Япония, Германия, Голландия, Бельгия) и штаты США (например, Миннесота, Иллинойс, Мэриленд) запретили использование шипованных шин.
• Государства, которые разрешают использование шипованных шин, обычно разрешают это только в течение зимнего сезона. Обычно использование шипованных шин разрешается с начала октября или ноября до конца марта или апреля.
• Для тех штатов, которые разрешают использование шипованных шин, расчетные годовые расходы на дополнительное содержание дороги в результате повреждения дорожного покрытия, вызванного использованием шипованных шин, как правило, превышают 10 миллионов долларов.
• Открытые курсы износа очень чувствительны к износу шипованных шин. Таким образом, во многих штатах, где разрешены шипованные шины, не используются открытые курсы износа.

В целом, шипованные шины действительно увеличивают трение шины о дорожное покрытие на обледенелых дорогах, но они также могут уменьшать трение шины о дорожное покрытие на не обледенелых дорогах, и они определенно увеличивают износ дорожного покрытия. Типичный легковой автомобиль вызывает незначительное повреждение покрытия (обычно <0,0001 ESAL на автомобиль) и, таким образом, может не учитываться при проектировании конструкции покрытия.Однако тот же самый типичный легковой автомобиль, оснащенный шипованными шинами, становится серьезной проблемой повреждения дорожного покрытия (в виде колеи на шипованных шинах) и должен учитываться с помощью ограничений использования, затрат на техническое обслуживание и конструкции смеси.

Как использовать цепи противоскольжения (2020)

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Сложно контролировать тягу автомобиля, когда на земле лежит снег или лед.Все автомобили, даже с зимними шинами и полным приводом, могут скользить по сильному снегу. Когда накапливается белый мусор, особенно в горных районах, часто лучшим решением, помимо того, чтобы оставаться дома и сидеть у огня с бокалом виски, является установка цепей противоскольжения.

Если вы будете следовать надлежащим процедурам и некоторым основным советам по безопасности, цепи противоскольжения установить относительно легко, даже находясь на открытой дороге самостоятельно. В некоторых штатах регулируется использование цепей противоскольжения, поэтому ознакомьтесь с местными правилами.

Когда вы в курсе всех правил и норм и приближается большой снег, вот как использовать цепи противоскольжения.

Основы

Расчетное необходимое время: 30 минут.

Уровень квалификации: Начинающий

Система автомобиля: Шины вашего автомобиля.

Безопасность

Чтобы обезопасить себя и других, вот несколько простых способов снизить некоторые риски при установке цепей противоскольжения:

• Убедитесь, что у вас есть подходящие цепи для вашего автомобиля.
• Убедитесь, что вы знаете, какие колеса приводят в движение ваш автомобиль (передние, задние, полноприводные).
• Практикуйтесь в установке цепей противоскольжения до того, как вам понадобятся.
• Найдите место вдали от пробок для работы.
• Еще раз проверьте, включен ли аварийный тормоз.

Все, что вам понадобится

Самое замечательное в типичных цепях для шин заключается в том, что вам не нужны специальные инструменты для установки цепей на шины, хотя вам все равно понадобятся две довольно очевидные вещи.Это …

Список инструментов

Список деталей

Понимаете, что мы имеем в виду?

В идеале вам понадобится ровная, защищенная от движения и, надеюсь, бесснежная поверхность, чтобы обеспечить вашу собственную безопасность, безопасность вашего автомобиля и ваши штаны от промокания, когда вы стоите на коленях.

Обустройство рабочего места

Организация ваших инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш умелый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу.( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Эд .)

• Определите ваши ведущие колеса — передние, задние, полноприводные.
• Установите цепи противоскольжения перед ведущими колесами.
• Приготовьтесь заехать на них.

Как использовать цепи противоскольжения

Цепи противоскольжения могут показаться сложными в установке, особенно если это ваш первый раз, поэтому вам следует ожидать некоторых проб и ошибок, которые могут или не могут проверить вашу способность использовать дружественные для PG слова под принуждением .Приложив немного настойчивости и время от времени бормоча проклятия, вы справитесь с ними.

Хорошо, начнем вечеринку!

Подготовка цепей

1. Снимите цепи с автомобиля.
2. Положите цепи на землю рядом с передними шинами ведущих колес.
3. Если ваши цепи имеют звенья V-образных стержней, убедитесь, что V-образные стержни направлены вверх для контакта с поверхностью дороги; кабельные цепи должны иметь возможность двигаться в любом направлении.
4. Выпрямите цепи рядом с шиной.
5. Если у ваших цепей есть какая-то система натяжения, убедитесь, что механизмы находятся снаружи колеса для легкого доступа.

Установите цепи противоскольжения

1. Осторожно катите автомобиль вперед по цепям, останавливаясь посередине.
2. Скрепите скобы вместе.
3. Натяните цепи; Некоторые цепи противоскольжения оснащены самозатягивающимися системами или натяжными храповиками, которые можно использовать, в то время как другие имеют отдельные резиновые натяжители.
4. Начать движение.

Снятие цепей противоскольжения

1. Прокатитесь вперед, чтобы крепежные детали находились сверху колеса.
2. Разложите цепь и положите ее на землю.
3. Повторите эти шаги для каждой цепи.
4. Откатить машину вперед.
5. Поднимите цепи и упакуйте их.

У вас получилось, поздравляю!

Советы от профессионалов

Вот наши основные советы по надеванию и снятию цепей, а также по обеспечению безопасности на дороге.

• Когда вы снимаете цепи противоскольжения с шин, обязательно хорошо вымойте их, чтобы удалить грязь, снег, грязь и мусор. Повесьте их для хранения и опрыскайте WD40, чтобы они оставались в хорошей форме.
• Чтобы проверить зазор между вашей шиной и цепями, сделайте движение рукой вперед и назад по шине спереди назад. Если ваша рука двигается, ничего не задевая, шина имеет хороший зазор.
• Старайтесь избегать выбоин, когда на ваших шинах есть цепи противоскольжения, так как это может повредить или сломать цепи и, возможно, нанести вред вашему автомобилю.
• Как мы упоминали в разделе «Как ездить по снегу», здесь побеждает медленный и устойчивый. Нет необходимости двигаться с головокружительной скоростью, и это небезопасно с прикрепленными цепями.

Нужна ли цепь противоскольжения для каждой шины?

Только если у вашего автомобиля полный привод. В противном случае вам понадобятся цепи только на ведущие колеса.

Нужно ли поднимать автомобиль, чтобы надеть цепи противоскольжения?

Не обязательно. Если над шиной и колесной аркой достаточно места, домкрат использовать не нужно.Но вам может понадобиться один, чтобы поднять кузов автомобиля, если для него недостаточно места.

Нужно ли подтягивать цепи во время использования?

Даже самые лучшие снежные тросы могут вращаться и двигаться во время движения. Рекомендуется проверять цепи противоскольжения каждый раз перед поездкой. Если они двинутся, они могут ослабнуть и стать менее эффективными.

Лайфхаки

У всех они есть, мы все их любим. А поскольку у вас может не быть доступа к нужным инструментам или у вас может не быть друга, от которого вы можете избавиться, мы также составили список наших лучших приемов, чтобы облегчить вашу жизнь и меньше истощать ваш карман.Вот наши лучшие лайфхаки по использованию цепей противоскольжения.

• Если вам нужны цепи противоскольжения, но у вас их нет, в крайнем случае можно использовать стяжки и веревку, прикрепленную к вашим шинам. Они не так эффективны, но будут выполнять свою работу до тех пор, пока вы не сможете безопасно добраться туда, куда собираетесь.

Как бороться со льдом и снегом

Как бороться со льдом и снегом! Зимнее вождение — занятие непростое и опасное. Лучшие дороги, лучшие автомобили и лучшие шины не заменят осторожного вождения.Чтобы ваш опыт зимнего вождения не превратился в ускоренный курс, вот несколько советов по вождению от Министерства транспорта Коннектикута: Время: Уделите себе достаточно времени, чтобы добраться до места назначения. Видение: Потратьте время, чтобы очистить все окна от снега, льда или тумана, прежде чем начать. Также очистите капот от снега — он рассыпается при движении. Фары: Даже если вы видите, двигайтесь с ближним светом фар в снегу, тумане или просто в зимнюю темноту.Очищайте линзы от грязи, периодически протирая их. Грязные фары могут снизить видимость на 50 и более процентов. Не забудьте про фары дальнего света, задние фонари и поворотные фары. Шины: Убедитесь, что ваши шины имеют достаточный протектор для сцепления на снегу и снижения риска аквапланирования под дождем или лужах на дороге. Вы можете услышать, что добавление веса в багажник или кузов грузовика улучшает сцепление с дорогой. Тягу можно немного улучшить, но за счет рулевого управления и увеличения тормозного пути.Точно так же вы можете услышать, что снижение давления в шинах — это еще один способ увеличения тяги. Снижение давления воздуха не приведет к увеличению тяги, и ваши шины могут серьезно накачаться, что повлияет на рулевое управление. Имейте в виду, что каждый раз, когда наружная температура падает на 10 градусов, давление воздуха в шинах падает примерно на один фунт на квадратный дюйм. Помните также, что недостаточно накачанные шины являются основной причиной выхода из строя шин. Лед / переохлажденный дождь: При 30 градусах лед в два раза более скользкий, чем при 0 градусах.Он также сначала образуется и дольше держится на мостах и ​​в тени. Если вы попали в неожиданный участок, не пытайтесь тормозить, ускоряться или понижать передачу. Отпустите педаль газа и позвольте вашему автомобилю «катиться» по скользкой поверхности. Если идет ледяной дождь, приводящий к обледенению, сверните на обочину дороги, пока дорога не будет обработана песком и солью. Занос: Если вы попали в занос, действуйте быстро, убрав ногу с педали акселератора. Не нажимайте на педаль тормоза и двигайтесь в направлении заноса задней части автомобиля.В других случаях, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль ехал направо, поверните направо. Если вы хотите, чтобы он пошел налево, поверните налево. Крепко держите руль, но не делайте больших поворотов. Легким прикосновением откорректируйте поворот. Торможение: В руководстве по эксплуатации обычно рекомендуется наиболее эффективная техника торможения для вашего автомобиля. Для переднеприводных и заднеприводных автомобилей с дисковыми или барабанными тормозами Совет национальной безопасности рекомендует следующую процедуру: выжимайте тормоза с медленным, постоянным давлением, пока они не заблокируются.Когда вы почувствуете, что они начинают блокироваться, расслабьтесь, пока ваши колеса не начнут катиться; затем снова сожмите. Следующее расстояние: Соблюдайте, по крайней мере, втрое большее стандартное расстояние следования по снегу или льду. Если за вами слишком внимательно следят, выдерживайте дополнительное расстояние позади идущего впереди транспортного средства, чтобы вы могли постепенно снижать скорость или тормозить. Будьте готовы отрегулировать скорость и / или остановиться, чтобы избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем. Планируйте заранее, когда приближаетесь к перекрестку, чтобы тормозить можно было плавно. Оставайтесь на проторенной дороге: Оставайтесь в очереди при поездках в снежную зону или из нее. Не прокладывайте собственный путь, особенно при спуске — вы только создадите худшую ситуацию. Вы даже забьете единственные в открытом космосе аварийные снегоходы, на которых можно передвигаться. Ремни безопасности и детские сиденья: Помимо того, что они удерживают вас в автомобиле во время столкновения, они также не позволят вам и вашему ребенку быть брошенными внутри вашего автомобиля, если вы попадете в занос или столкнетесь с предметом.Всегда используйте ремни безопасности / сиденье — это закон. Олень: Из-за плохой погоды олени могут двигаться. Будьте особенно внимательны, путешествуя по известным местам миграции оленей. Когда вы видите впереди оленей или других животных, снизьте скорость и будьте готовы остановиться, пока не пройдете мимо них. Хорошая техника безопасного вождения состоит в том, чтобы по возможности избегать животных, однако не сворачивайте на встречную полосу и не рискуйте лобовым столкновением или убегайте с дороги, рискуя столкнуться с другим объектом. Dead Batteries: При перескакивании батарей подключите один кабель к (+) клемме каждой батареи. Затем подключите один конец второго кабеля к клемме (-) вспомогательной аккумуляторной батареи, а другой конец — к гайке или болту на двигателе. Не подключайте его к (-) разряженной батареи. Запустите двигатель вспомогательного транспортного средства и дайте ему поработать несколько минут, затем запустите двигатель отключенного транспортного средства. Снимите кабели в точном ОБРАТНОМ порядке. Ходьба по льду или снегу: После нахождения в теплом автомобиле подошвы обуви или ботинок становятся достаточно теплыми, чтобы растопить снег или лед, образуя водяную пленку между подошвой и поверхностью снега или льда.Будьте особенно осторожны в первые пять минут после выхода из автомобиля. При ходьбе по снегу или льду делайте короткие шаги и держите руки вне карманов. Эти факторы помогут вам сохранить равновесие. Если вы все же упали, прижмите руки к телу и перекатывайтесь вместе с ними. Не приближайтесь к плугам: Остерегайтесь этих транспортных средств при поворотах, бордюрах и т. Д. Они не движутся с высокой скоростью; поэтому вы, как правило, быстро встречаетесь с ними. Замедлять. Плуги будут периодически останавливаться, чтобы пропустить движение.Проходить слева от снегоочистителя рискованно из-за метели. Никогда не проходите направо. Летящий камень может повредить вашу машину, если вы пройдете мимо плуга. Лучший совет — держаться за плугом на три длины машины.

Все, что вы думали, что знали о зимних шинах, но не знали

Зимние шины действительно работают лучше, когда они забиты снегом. Pirelli

Теперь их называют «зимними шинами», а не «зимними шинами». Это связано с тем, что вождение зимой создает множество проблем, с которыми приходится сталкиваться при использовании шин, которые могут включать или не включать снег.

Это лишь одна из вещей, которые водители должны понимать, когда думают о вождении в холодную погоду. Вот еще несколько: Лед не скользкий. Для сцепления на снегу нужно больше снега. Всесезонные шины не подходят для всех сезонов. Полный привод не поможет вам остановиться или повернуть в скользких условиях.

По данным Фонда безопасности дорожного движения AAA, ежегодно в США происходит 500 000 аварий, в которых сказываются зимние штормы, плохая погода и неряшливые дорожные условия.По данным Федерального управления безопасности дорожного движения, аварии в таких условиях приводят к 2000 смертельным случаям на дорогах ежегодно.

Ложь всесезонных шин

Шины для уличных автомобилей (мы не рассматриваем внедорожные шины, которые могут быть на вашем 4×4) делятся на три категории: летние, всесезонные, и зимой. Летние шины предназначены для максимального сцепления с дорогой в теплую погоду, и их часто можно найти на высокопроизводительных автомобилях, таких как Porsche.

Летние шины изготовлены с использованием резиновой смеси, которая оптимально липнет в качестве клея при высоких температурах. Но та же резина становится твердой и гладкой, когда температура опускается до 50. Автомобили с летними шинами нуждаются в другой резине на зиму, если вы не живете там, где вам редко нужна куртка или толстовка.

«Эти шины становятся жесткими, когда становится холодно», — заметил Мэтт Эдмондс, исполнительный вице-президент производителя шин Tire Rack по почте. Это противоположность мягкой липкой консистенции, необходимой для сцепления с дорогой, поэтому летние шины так плохи при смене сезонов.Всесезонные шины остаются мягкими при температурах примерно до 44 градусов, после чего они начинают затвердевать, увеличивая тормозной путь и снижая сцепление с дорогой при поворотах при авариях.

Соединение

Шины Bridgestone Blizzak созданы для зимы. Bridgestone

В зимних шинах используется резина, которая остается мягкой и податливой на морозе, поэтому они обеспечивают лучшее сцепление с дорогой в холодную погоду, чем другие шины, даже на чистом и сухом покрытии.

Мы можем представить себе зимние шины с корявым протектором, который цепляется за снег, но рисунок протектора — это только часть истории, и он, вероятно, работает не так, как вы думаете.Напротив, сама резина является наиболее важным компонентом зимней шины.

«Когда мы говорим о зиме, мы не просто говорим о снеге», — подчеркнул главный технический директор Pirelli Ян Кок. «Двигаясь ниже 44 градусов, вы проезжаете точку, где резиновая смесь становится более жесткой». Pirelli излагает свои рекомендации по зимнему вождению в Pro Guide: Winter.

Согласно исследованию шинной и резиновой ассоциации Канадской ассоциации потребителей зимних шин, количество серьезных аварий в городе Монреаль сократилось на 46 процентов после того, как он ввел обязательные зимние шины в холодные месяцы.

Испытания стойки для шин на хоккейном катке Университета Нотр-Дам показали, почему. Переднеприводной Toyota Camry потребовалось 7,31 секунды, чтобы проехать 60 футов от остановки на всесезонных шинах, но на зимних шинах она разогналась всего за 4,34 секунды. Ускорение более сбалансировано в их тесте полноприводной Toyota RAV4, которому потребовалось 3,7 секунды на всесезонных шинах и 3,1 секунды на зимних шинах.

Но полный привод не помогает останавливаться. Camry остановилась со скоростью 12 миль в час на льду Fighting Irish в 50-м.9 футов на всесезонной резине и всего 37,6 футов на зимних шинах. Разрыв был еще больше для RAV4, которому требовалось 57 футов, чтобы остановиться со скоростью 12 миль в час в любое время года, а на зимних шинах — всего 33,7 фута. Это (очень) примерно половина тормозного пути при скорости всего 12 миль в час, что показывает, как канадские водители в Монреале смогли избежать такого количества аварий.

Текстура

Смеси для шин должны оставаться мягкими при низких температурах. Bridegestone

Помимо мягкости резиновой смеси, важна также физическая конфигурация протектора.В зимних шинах Blizzak от Bridgestone используется резина с микроскопическими порами. Их работа состоит в том, чтобы всасывать тонкий слой воды, который материализуется на льду под давлением колес автомобиля, катящихся по нему.

Именно вода, смазывающая поверхность раздела между резиной и льдом, делает лед скользким. «Близзаки» предназначены для преодоления этого слоя воды, чтобы обеспечить прямой контакт со льдом, — сообщает Дейл Харригл, главный инженер отдела разработки потребительских шин для Bridgestone Americas.

«Состав образован с очень маленькими пустотами для удаления слоя воды, который присутствует на поверхности всего льда, что делает лед скользким», — сказал он. «Когда вы удаляете водную пленку, резина напрямую контактирует со льдом».

Действительно, многие из нас знакомы с функцией этого слоя воды после посещения ледового катка, — отметил Харригл. «Это прямо противоположно тому, как работают коньки, где тонкое стальное лезвие оказывает высокое давление, чтобы растопить лед и скользить по водной пленке.”

Трубы

Диагональные прорези материала увеличивают сцепление. Bridgestone

Ламели — это крошечные прорези на поверхности протектора. Как и поры, они помогают впитывать слой воды, но их основная задача состоит в том, чтобы обеспечить дополнительные режущие кромки для врезания в лед, точно так же, как шипы игрока в мяч, который пытается украсть вторую основу, врезанную в грязь. По словам Эдмондса, у всесезонных шин есть ламели, но в зимних они становятся более многочисленными и выраженными.

Предыдущие поколения зимних шин с такими ламелями страдали от побочного эффекта на сухом асфальте, когда казалось, что протектор изгибается под автомобилем, создавая у водителей чувство неуверенности и разобщенности. В новых зимних шинах применены «3D» ламели. Вместо того, чтобы врезаться прямо в резиновые блоки протектора, трехмерные ламели зигзагообразно проходят сквозь резину, так что при повороте автомобиля на сухой поверхности резина способна лучше выдерживать нагрузку, устраняя ощущение изгиба.

Рисунок протектора

В то время как летние шины состоят из почти твердой резины, как гоночные слики, а всесезонные шины имеют множество канавок протектора для смыва воды, зимним шинам нужны большие отверстия для укладки снега.

Да, именно так, зимние шины лучше работают, когда они забиты снегом. «Ключевой особенностью является удержание снега, потому что снег имеет хорошее сцепление с собой», — говорит Харригл. «Кристаллы льда как бы сцепляются друг с другом».

Вы, вероятно, испытали это, упаковывая снежок или катая снеговика.После упаковки снежки остаются довольно прочными.

Здесь также важна резиновая смесь, потому что блоки протектора должны оставаться гибкими при очень низких температурах, чтобы они могли лучше удерживать снег. «Нам нравится этот шаблон, чтобы открываться и улавливать снег», — объяснила Кока. «Важно, чтобы блоки не были жесткими, иначе они не раскрываются и не дают вам сцепления со снегом».

Итак, вот оно. Лед не скользкий, а утрамбованный снег в ваших шинах улучшает сцепление на снегу. Но если вы все еще не можете осмыслить физику этих фактов, просто помните об этих практических правилах.Если вам нужны зимние ботинки там, где вы живете, вашей машине нужны зимние шины. А когда вы видите свое дыхание на улице, самое время надеть их по сезону.

Tesla Model Y выпускает новые зимние шины и диски

Зимняя резина — лучшая альтернатива, если круглый год не тепло.

Тесла

Всесезонные шины могут облегчить жизнь владельцам транспортных средств, но поверьте мне, нет ничего лучше, чем набор правильных зимних шин, когда буквы S падают с неба. Если это не относится к вам в вашем районе, я завидую.

В любом случае, для владельцев Tesla Model Y автопроизводитель представляет собой новую опцию, поскольку он выпускает расширенные комплекты зимних колес и шин для тех, кто хочет оставить свои 20-дюймовые колеса включенными в снежные и холодные месяцы.Колеса меньшего размера помогут решить проблемы с дальностью полета, но для тех, кто хочет сохранить простоту, это просто выход. 20-дюймовые колеса последовали за появлением 19-дюймовых колесных дисков с зимними шинами. Они позволят вам сохранить те же колеса, но при необходимости обеспечат столь необходимое сцепление с зимними шинами.

Подъем на место водителя

Подпишитесь на информационный бюллетень Roadshow, чтобы получать последние новости и обзоры автомобилей, которые будут отправляться вам на почту дважды в неделю.

Однако, как справедливо заметил Электрек, вы также можете приобрести зимние шины, которые подходят к 19-дюймовым колесам сами по себе, и сэкономить немного денег — примерно 2500 долларов. Но если вам нужны определенные колеса для каждого сезона, пакет Tesla — это то, что вам нужно. Это стоит 3500 долларов. Зимние шины для 20-дюймовых колес существуют, но, как уже упоминалось, запас хода может пострадать. Недавно мы подробно рассмотрели эту тему благодаря нашему любимому главному объяснителю Джейсону Фенске. Если вы действительно хотите сохранить 20-дюймовые колеса и получить зимний пакет от Tesla, приготовьтесь выложить 4000 долларов.

Сейчас играет: Смотри: Nissan Ariya EV — худший кошмар Model Y

2:19

Снижение сопротивления качению / Nokian Tyres

Снижение сопротивления качению / Nokian Tyres {{#дети.expander.close}} — {{/ expander.close}}

{{/children.length}} {{/ href}} {{# children.length}} {{/children.length}} {{/дети}} {{/children.length}} {{/.}}

Наша цель состоит в том, чтобы каждое новое поколение продуктов имело меньшее сопротивление качению по сравнению с предыдущим поколением, тем самым снижая расход топлива автомобилем и выбросы CO ₂ .

Сопротивление качению означает потерю энергии при движении шины во время движения. Чем ниже сопротивление качению, тем меньше потерь энергии и меньше топлива. Повышение топливной эффективности положительно влияет на окружающую среду и углеродный след водителя за счет сокращения выбросов CO ₂ вылетов. Для электромобилей меньшее сопротивление качению означает также больший запас хода.

В 2015 году мы поставили цель на 2020 год снизить сопротивление качению нашего ассортимента продукции на 7% по сравнению с базовым уровнем 2013 года, тем самым снизив выбросы CO ₂ от транспортных средств на 500 миллионов кг.Мы достигли этой цели явно с опережением графика.

С 2013 года мы снизили сопротивление качению в среднем на 8,5%.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: РАСХОД ТОПЛИВА ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

По оценкам, транспорт составляет около 24% выбросов парниковых газов в ЕС. Задача — к 2020 году сократить выбросы парниковых газов на 20% по сравнению с уровнем 1990 года.

Двуокись углерода — самый значительный парниковый газ, образующийся в результате дорожного движения.Расход топлива во время движения является самым значительным воздействием на окружающую среду в течение срока службы шины.

Повышение топливной экономичности шин — одна из наших важнейших задач при разработке продукции в ближайшем будущем. Нам удалось снизить сопротивление качению, в том числе за счет улучшения конструкции и состава шин. Мы также используем новейшие функционализированные полимеры для снижения гистерезисных потерь и сопротивления качению.

Более 90% шин Nokian Tyres имеют лучшее сопротивление качению категорий A, B или C.Это означает ежегодное сокращение выбросов CO ₂ более чем на 100 миллионов кг.

Разница значительна для автовладельца — и не только с экологической точки зрения. Летняя шина класса А с правильным давлением в шинах может сэкономить до 0,6 литра топлива на 100 километров по сравнению с шинами с самыми низкими характеристиками.

Разумный выбор шин и осторожный стиль вождения значительно сокращают выбросы CO ₂ при вождении.

Вернуться к продуктам или узнать о нашей политике тестирования

Вам нужны зимние шины? в Richlonns.com

Нужны зимние шины?

Вам интересно узнать, чем отличаются разные типы шин? Когда речь идет о зимних и обычных шинах, главное различие между ними — глубина протектора. На зимних шинах глубина протектора составляет от 8 до 9 мм по сравнению с 7-8 мм на обычных шинах. Зимние шины имеют более широкую и глубокую канавку в протекторе шины, которая образует больший канал для прохождения снега и воды и поддерживает сцепление с дорогой.

Одной из наиболее важных особенностей зимних шин является то, что они сделаны с большим процентным содержанием натурального каучука и диоксида кремния в смеси. В холодную погоду он не затвердевает так сильно, как синтетический каучук, что улучшает сцепление шины с дорогой.

Каковы преимущества зимних шин?

Зимние шины улучшают сцепление с дорогой, что, в свою очередь, обеспечивает безопасность на мокрой и обледенелой дороге. Эти шины также способствуют сокращению тормозного пути.Было протестировано, что автомобиль с зимними шинами останавливается на заснеженной дороге через 114 футов, в то время как тормозной путь с обычными шинами составляет еще 26 футов (140 футов).

Причины, по которым вам следует подумать о покупке зимних шин:

• Зимние шины подходят не только для заснеженных или покрытых льдом дорог, они также очень эффективны в холодную погоду. В холодную погоду шины затвердевают, что снижает сцепление с дорогой. Зимние шины имеют лучшее сцепление с дорогой за счет более мягкой и гибкой резины.

• Использование зимних шин продлит срок службы ваших обычных всесезонных шин, поскольку вы будете использовать зимние шины в течение зимнего сезона.

• Без каких-либо компромиссов для других сезонов, водители получат выгоду от значительного увеличения тягового усилия при ускорении, заметно более короткого тормозного пути и резкого увеличения курсовой устойчивости на скорости.

• Подходящие для сезона шины увеличивают сцепление полноприводной системы с дорогой, позволяя ей выполнять свою работу с максимальной эффективностью.

Ответ на вопрос, нужны ли вам зимние шины, может зависеть от того, где вы живете. Независимо от того, есть ли у вас передний, задний или даже полноприводный автомобиль, это тоже может сыграть свою роль. Кроме того, это может зависеть от потребности вождения в снежных условиях.

Зимние шины необходимы не только при наличии снега на земле, они обеспечивают хорошее сцепление с дорогой в любых холодных условиях, как на мокрой, так и на сухой дороге. Если вы живете в районе, где регулярно низкие температуры даже без снега, зимние шины неизбежно будут безопаснее, чем ваши обычные шины.Всегда повторно устанавливайте эти всесезонные шины, когда приближается весна. В то время как зимние шины, несомненно, превосходят в экстремальных зимних условиях, они быстрее изнашиваются на теплом и сухом асфальте. Если вы находитесь в месте, где снег измеряется в футах, а не в дюймах, а зимние температуры остаются ниже нуля в течение нескольких недель подряд, зимние шины могут быть хорошим вложением средств. Если вы чувствуете, что зимние шины подходят вашему автомобилю, позвоните в наш шинный магазин и узнайте лучшие предложения по качественным зимним шинам рядом с вами!

.