Убийца подвески? Пять ошибок при проезде «лежачих полицейских» | Практические советы | Авто

a[style] {position:fixed !important;} ]]]]]]]]]]>]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>

aif.ru

Федеральный АиФ

aif.ru

Федеральный АиФ

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
• Адыгея
• Архангельск
• Барнаул
• Беларусь
• Белгород
• Брянск
• Бурятия
• Владивосток
• Владимир
• Волгоград
• Вологда
• Воронеж
• Дагестан
• Иваново
• Иркутск
• Казань
• Казахстан
• Калининград
• Калуга
• Камчатка
• Карелия
• Киров
• Кострома
• Коми
• Краснодар
• Красноярск
• Крым
• Кузбасс
• Кыргызстан
• Мурманск
• Нижний Новгород
• Новосибирск
• Омск
• Оренбург
• Пенза
• Пермь
• Псков
• Ростов-на-Дону
• Рязань
• Самара
• Саратов
• Смоленск
• Ставрополь
• Тверь
• Томск
• Тула
• Тюмень
• Удмуртия
• Украина
• Ульяновск
• Урал
• Уфа
• Хабаровск
• Чебоксары
• Челябинск
• Черноземье
• Чита
• Югра
• Якутия
• Ямал
• Ярославль

• Спецпроекты
• Все о коронавирусе
• Мой район
  • Академический
  • Внуково
  • Гагаринский
  • Дорогомилово
  • Зюзино
  • Коньково
  • Котловка
  • Крылатское
  • Кунцево
  • Куркино
  • Ломоносовский
  • Митино
  • Можайский
  • Ново-Переделкино
  • Обручевский
  • Очаково-Матвеевское
  • Покровское-Стрешнево
  • Проспект Вернадского
  • Раменки
  • Северное Бутово
  • Северное Тушино
  • Солнцево
  • Строгино
  • Теплый стан
  • Тропарево-Никулино
  • Филевский парк
  • Фили-Давыдково
  • Хорошёво-Мнёвники
  • Черемушки
  • Щукино
  • Южное Бутово
  • Южное Тушино
  • Ясенево
• Изменения в Конституцию
• Антивирус
• Казахстан сегодня
• Общество
  • 75 лет Победе
  • Просто о сложном
  • Сеть
  • Наука
  • Здравоохранение
  • Армия
  • Безопасность
  • Образование
  • Право
  • Конкурс «Регионы России»
  • Арктика — территория развития
  • Экология
  • МЧС России
  • Мусора. нет
  • Агроновости
  • История
  • Люди
  • Религия
  • Общественный транспорт
  • СМИ
  • Природа
  • Туризм
  • Благотворительность
  • Социальное страхование
  • Измени одну жизнь
  • Галереи
  • Мнение
• Происшествия
• Политика
  • В России
  • Московские выборы
  • В мире
  • Итоги пятилетки. Курская область
  • Выборы в Приднестровье
  • Галереи
  • Мнения
• Деньги
  • Экономика
  • Коррупция
  • Карьера и бизнес
  • Личные деньги
  • Компании
  • Рынок
• Москва
• Здоровье школьника
  • На страже зрения
  • Гигиена зрения
  • Защита иммунитета
  • Профилактика болезней горла
• Культура
  • Кино
  • Театр
  • Книги
  • Искусство
  • Шоу-бизнес
  • Персона
  • Проблема
  • Куда пойти
  • Галереи
  • Актуальная классика
• Спорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Зимние виды
  • Летние виды
  • Другие виды
  • Олимпиада
  • Инфраструктура
  • Персона
  • Фото
• Кухня
  • Рецепты
  • Рецепты в инфографике

устройство, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео

Задняя подвеска ВАЗ 2107 имеет довольно простую конструкцию, что делает её более надёжной, по сравнению с передней, и упрощает ремонт. Необходимость в замене того или иного элемента возникает нечасто и напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля и качества используемых комплектующих.

Назначение подвески ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля. Основная функция подвески — снижать удары, вибрации и толчки, которые возникают при езде по неровностям, что присуще дорогам с низким качеством покрытия. На неисправностях, ремонте и модернизации задней подвески стоит остановиться более подробно.

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

На переднюю подвеску ВАЗ 2107 приходятся большие нагрузки чем на заднюю, поэтому её конструкция выполнена независимой

Задняя подвеска

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

Задняя подвеска — описание

Задняя подвеска ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от механизма других классических «Жигулей». Зависимая конструкция несложная, но имеет некоторые особенности. Её основными конструктивными элементами являются:

• пружины;
• телескопические амортизаторы;
• штанги;
• балка.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги

Задняя балка

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Основным элементом задней подвески является чулок

Амортизаторы

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Амортизаторы выполняют роль элементов, гасящих колебания

Пружины

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Пружина в дополнение к амортизаторам отвечает за комфортное передвижение на автомобиле

Реактивные тяги

Чулок заднего моста фиксируется к кузову «семёрки» посредством реактивных штанг. Последние присутствуют в количестве пяти штук — четырёх продольных и одной поперечной (тяга Панара). Продольные тяги предотвращают и предупреждают смещению моста вперёд-назад, а поперечная исключает смещение при появлении боковых нагрузок. Штанги с балкой заднего моста соединяются через резиновые втулки.

Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений

Отбойники

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Отбойники задней подвески исключают её пробой при сильной просадке

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

• стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
• стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
• стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.

Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

• перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
• поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
• выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

• поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;

  Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону

• смещение задней оси из-за износа сайлентблоков реактивных тяг. Появление свободного хода в элементах подвески приводит к неустойчивому поведению машины на дороге, что говорит о необходимости замены резинометаллических комплектующих.

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Проверка задней подвески

Чтобы проверить состояние задней подвески ВАЗовской «семёрки», из инструментов понадобится только монтажная лопатка, а сам автомобиль нужно будет установить на смотровую яму. Диагностика состоит из следующих шагов:

1. Проверяем затяжку крепежа всех элементов задней подвески, а при обнаружении ослабленных соединений, подтягиваем их.
2. Диагностируем амортизаторы, для чего поочерёдно покачиваем заднюю часть автомобиля за крылья или бампер с левой и правой стороны. Кузов после приложенных усилий должен вернуться в начальное положение, совершив всего одно движения вверх. Если один из амортизаторов утратил свои свойства или на элементе были замечены следы подтекания жидкости, замене подлежат оба. Крепления амортизаторов должны быть без люфтов, а втулки не должны иметь следов растрескивания.

   Для проверки задних амортизаторов автомобиль покачивают за задние крылья или бампер

3. Проводим осмотр пружин. При выявлении просевшей детали либо обнаружении трещин, замене подлежат обе пружины.
4. Штанги заднего моста проверяем на предмет повреждений (трещины, кривизна и т. п.). Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг, вставляем монтировку между кронштейном и проушиной штанги, пытаясь сдвинуть саму тягу. Если это удалось сделать, резинометаллические шарниры нуждаются в замене.

   Состояние реактивных тяг проверить довольно просто при помощи монтажной лопатки

Ремонт задней подвески

После диагностики «семёрочной» подвески и выявления неисправных элементов, необходимо подготовить комплектующие и выполнить пошаговые действия по ремонту.

Замена амортизаторов

Для замены амортизирующих элементов или их втулок понадобятся такие инструменты:

• ключи и головка на 19;
• молоток;
• вороток;
• монтировка.

Последовательность работ сводится к следующим шагам:

1. Автомобиль устанавливаем на смотровую яму.
2. На резьбовые соединения наносим проникающую смазку.
3. Отворачиваем нижнее крепление амортизатора.

   Снизу амортизатор крепится к балке через специальный кронштейн

4. Выбиваем болт молотком через деревянную проставку, если он не вынимается от руки.

   Отвернув гайку, выбиваем болт из отверстия молотком через деревяшку, хоть на фото её и нет

5. Откручиваем верхний крепёж.

   Сверху амортизатор удерживается на шпильке, закреплённой на кузове

6. Поддеваем монтировкой и сдвигаем амортизатор со шпильки.

   Поддев амортизатор монтировкой, снимаем его с машины

7. Меняем резиновые втулки, а при необходимости и сами амортизаторы.

   Если втулки амортизаторов находятся в плачевном состоянии, меняем их на новые

8. Устанавливаем все элементы в обратном порядке.

Замена пружин

Задние пружины на ВАЗ 2107 меняются при помощи следующих инструментов:

• два домкрата;
• ключи на 19;
• большая отвёртка.

Работу удобнее проводить на смотровой яме. Порядок действий по замене таков:

1. Ослабляем болты крепления заднего колеса.

   Ослабляем крепёж колеса к полуоси

2. Отворачиваем и вынимаем нижний болт амортизатора.
3. Откручиваем крепление короткой штанги к балке заднего моста.

   Крепление штанги к заднему мосту отворачиваем ключом на 19

4. Поднимаем заднюю часть кузова домкратом, после чего вторым домкратом поднимаем саму балку и снимаем колесо.

   Для подъёма кузова используем домкрат

5. Опускаем задний мост и наблюдаем за пружиной и тормозным шлангом, чтобы избежать его повреждения.

   При подъёме кузова следим за пружиной и тормозным шлангом

6. Демонтируем пружину.

   Для удобства пружину можно демонтировать специальными стяжками

7. Вынимаем старые проставки, проверяем и очищаем посадочные места под пружину.

   После снятия пружины очищаем посадочное место от загрязнений

8. Осматриваем отбойник и меняем его в случае повреждения.

   Проверяем состояние отбойника и меняем его, если нужно

9. Для удобства установки новых пружин привязываем к ним проставки любыми подручными средствами, например, проволокой или верёвкой.

   Для удобства монтажа пружины и проставки связываем их проволокой

10. Монтируем пружину на своё посадочное место, устанавливая край витка в соответствующее углубление в чашке.

    Монтируем пружину на место, контролируя расположение края витка

11. После установки пружины поднимаем задний мост и крепим колесо.
12. Опускаем балку, закрепляем амортизатор и короткую штангу.

Видео: замена задних пружин на «классике»

Замена реактивных тяг

Необходимость в демонтаже штанг заднего моста возникает при замене втулок либо самих тяг. Инструменты понадобятся такие же, как и для замены амортизаторов, а машину также устанавливают на яму. Процесс состоит из следующих шагов:

1. Срываем гайку верхнего крепления тяги головкой и воротком на 19, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности, после чего откручиваем крепёж полностью.

   Сверху тяга крепится к силовому элементу кузова болтом с гайкой, отворачиваем их

2. Через деревянную наставку выбиваем и вынимаем болт.

   Вынимаем болт из отверстия в штанге

3. Нижнее крепление тяги снимаем аналогичным образом.
4. Демонтируем продольную штангу.

   Отвернув крепление с обеих сторон, демонтируем тягу

5. Остальные тяги, в том числе и поперечную, снимаем таким же образом.
6. Для замены втулок металлическую часть выбиваем подходящей наставкой, а резиновую поддеваем отвёрткой.

   Старую втулку выковыриваем отвёрткой

7. Зачищаем проушину от остатков резины и загрязнений.

   Проушину под втулку зачищаем от остатков резины ножом

8. Запрессовываем новое изделие при помощи тисков, предварительно смазав деталь моющим средством.

   Новую втулку запрессовываем при помощи тисков

9. Установку штанги производим в обратной последовательности.

Модернизация задней подвески

Внесение изменений в конструкцию задней подвески ВАЗ 2107 может быть вызвано разными соображениями автовладельца — доработки с целью участия в гонках либо выставках, добиться более высокого уровня комфорта, усилить механизм для перевозки грузов и т. д. Достигается это путём установки элементов подвески с иными характеристиками либо внесением кардинальных изменений в её изначальную конструкцию.

Усиленные пружины

Если возникает необходимость в установке усиленных пружин, то используются детали с увеличенной жёсткостью, витки которых имеют больший диаметр. При этом нужно понимать, что установка усиленных элементов при резком повороте может привести к отрыву колёс от дороги с противоположной стороны, а это негативно отразится на сцеплении с дорожным полотном.

Заднюю подвеску «семёрки» часто усиливают установкой пружин от ВАЗ 2104.

Помимо самих пружин рекомендуется заменить и амортизаторы на изделия от ВАЗ 2121. Особенно такая модернизация будет уместна на тех автомобилях, которые переоборудуются под газ, поскольку баллон имеет немалый вес, а если учесть ещё вес пассажиров и возможный груз в багажнике, то подвеска будет значительно проседать.

Чтобы сделать заднюю подвеску ВАЗ 2107 жёстче, автовладельцы устанавливают пружины от ВАЗ 2104

Пневмоподвеска

Оснащение «семёрки» пневматической подвеской позволяет изменять клиренс в зависимости от дорожных условий и в целом сделать автомобиль более комфортным при движении с высокой скоростью и поездках на дальние расстояния. Обусловлено это тем, что водитель практически не ощущает неровностей, а машина по поведению становится похожей на иномарку.

Для подобной модернизации подвески потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из компрессора, ресивера, соединительных трубок, пневмостоек, датчиков и другого оснащения.

Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов

Чтобы заменить штатную подвеску ВАЗ 2107 на пневмо, выполняют следующие действия:

1. Разбираем подвеску задка с обеих сторон, снимая пружины и отбойники.
2. Срезаем верхний отбойник и сверлим отверстия в верхнем стакане и нижней чашке под крепление и трубку.

   В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки

3. Монтируем пневмобаллоны.

   Монтируем пневмобаллон, закрепляя его сверху и снизу

4. Переднюю подвеску также разбираем и дорабатываем под установку новых комплектующих.

   Передняя подвеска дорабатывается под установку пневмостойки

5. Компрессор и другие детали размещаем в багажном отделении.

   Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике

6. Кнопки управления пневмоподвеской монтируем в удобном для водителя месте.

   Кнопки управление подвеской располагаются в салоне, где это будет удобно водителю

7. Соединяем пневмобаллоны и выполняем подключение электрической части согласно схеме, прилагаемой к комплекту.

   Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию

Видео: монтаж пневматической подвески на «классику»

Электромагнитная подвеска

Ещё одним вариантом, позволяющим усовершенствовать подвеску ВАЗовской «семёрки», является электромагнитная подвеска. В основе такой конструкции используется электродвигатель, который имеет два режима работы: демпфирующий и упругий элемент. Всем процессом управляет микроконтроллер. В результате электромотор используется вместо штатного амортизатора. Электромагнитная подвеска позволяет сделать автомобиль мягче, устойчивее, безопаснее и комфортабельнее. Работоспособность системы будет сохраняться даже при отсутствии соответствующих сигналов из бортовой сети. Сегодня известно несколько брендов, которые занимаются изготовлением подвесок такого типа: Delphi, SKF, Bose.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера, обеспечивает более высокую плавность хода и безопасность

А-образный рычаг

Установка А-образного рычага на классические «Жигули» позволяет изменить заводское крепление заднего моста к кузову. Изделие монтируется вместо коротких продольных реактивных тяг.

Оснащение задней подвески А-образным рычагом исключает поперечное перемещение заднего моста

Внедрение подобной конструкции позволяет сохранить передвижение моста исключительно вертикально по отношению к кузову, независимо от ходов подвески. Такая модернизация улучшает управляемость, стабильность при прохождении поворотов, а также при движении по неровной поверхности. Кроме этого, на втулки реактивных тяг снижается поперечная нагрузка. А-образный рычаг можно приобрести либо изготовить самостоятельно, если есть сварочный аппарат и определённый навык работы с ним. Передняя часть детали через резинометаллические элементы монтируется на штатные места тяг, а сзади кронштейн рычага приваривается на чулок. В кронштейне закреплена шаровая опора либо шарикоподшипник, защищённый пыльниками.

А-образный рычаг сварен из металлических элементов и крепится к кузову и заднему мосту вместо коротких продольных тяг

Тяга Панара

Если вы задаётесь вопросом внесения изменений в конструкцию подвески ВАЗ 2107, например, хотите занизить или, наоборот, увеличить дорожный просвет, то о таком элементе, как тяга Панара, забывать не стоит. Эта деталь по идее конструкторов должна задавать движение заднего моста строго в вертикальном направлении. Однако это происходит лишь при небольших перемещениях. Даже при обычной загрузке багажника мост уходит в сторону. Поэтому многие автолюбители устанавливают вместо заводской тяги, регулируемую.

Регулируемая тяга Панара позволяет выставить задний мост ровно по отношению к кузову, независимо от изменений, которые будут внесены в заднюю подвеску

Таким образом, можно выставить положение заднего моста относительно кузова. Чтобы такое было возможно, старую поперечную тягу разрезают и приваривают 2 сгона рулевых тяг от ВАЗ 2108: с одной стороны резьба должна быть правой, с другой — левой.

Для изготовления регулируемой тяги Панара потребуется штатная тяга и пара сгонов рулевых тяг от ВАЗ 2108

Когда деталь будет сварена и собрана, её устанавливают и регулируют по месту.

Видео: изготовление регулируемой тяги Панара

Для проведения ремонтных работ с задней подвеской «семёрки» требуется минимум знаний и инструментов. Следуя пошаговым инструкциям, определить неисправности подвески и заменить пружины, амортизаторы или штанги не составит большого труда. Если же вы приверженец тюнинга, то автомобиль можно оснастить пневмоподвеской, А-образным рычагом, регулируемой тягой Панара.

Почему объезжать ямы вредно для подвески? Ответ автомеханика

Работа подвески автомобиля – одна из тех тем, по которым вы можете услышать десяток советов, и многие из них друг другу противоречат. Говорят, на фактический срок ее службы влияет стиль вождения владельца, и единственный верный способ этот срок продлить – аккуратная езда.

Что такое аккуратное вождение?

Что обычно подразумевают под аккуратным вождением? Сброс скорости в принципе на плохой дороге, особенно на поворотах, перед ямами и кочками, избегание резких маневров и т.д. Некоторые даже рекомендуют переезжать лежачих полицейских только одним колесом или по диагонали, если дорога пустая, потому что так подвеска не получит удар «в лоб», а отработает всего лишь толчок.

Мужья ругают жен, а жены – мужей за нещадную эксплуатацию автомобиля на неровной дороге, которая якобы «убивает подвеску». Но что происходит на самом деле? Информацией делятся специалисты-автомеханики.

Примеры негативных последствий аккуратной езды

Новые авто появляются на сервисном обслуживании обычно после первых 30-40 тысяч километров. Владельцы, берущие себе машину из салона – как говорится, «в целлофане», – стараются избегать лишних ударов, берегут и кузов, и днище, и даже покрышки. Но чаще всего именно их железные кони приходят на техобслуживание с разбитой ходовой.

Почему так происходит и кто в этом виноват? Чтобы ответить на этот вопрос, приведем несколько красноречивых примеров из опыта автосервисов.

Первый пример – убитая стойка амортизатора

Представьте себе ее устройство и принцип действия. При аккуратной езде нагрузка на амортизатор будет относительно стабильной, и стойка будет отрабатывать в одной постоянной амплитуде. В рабочем диапазоне за некоторое время на штоке и поршне образуется «ступенька» — выработка.

При первой экстремальной ситуации – например, случайном попадании колеса в неразличимую на дороге яму на высокой скорости, – ход стойки резко увеличится, а попавшая на уплотнительную резинку канавка оставит задир. Задиры уплотнителей приводят к протечкам жидкости, в результате которых амортизаторы выходят из строя на ранних пробегах.

Второй пример – убитая шаровая опора

Проблема одинаково касается опор и на рычагах, и на поворотных кулаках. По распространенному мнению, износ шаровой происходит от ударов и трения, но опытные мастера видят причину в другом.

Как и в примере с амортизаторами, шарнир на втулке опоры работает в определенном диапазоне, и когда водитель оберегает подвеску от рывков, торможений и преодоления различных препятствий на дороге, этот диапазон сужается.

История повторяется: шарнир накатывает себе «канавку», смазка выдавливается и высыхает. При нестандартной нагрузке может разбить втулку, а следом разрывается пыльник, механизм засоряется, появляется стук и хруст в шаровой, опора перестает выполнять свою функцию.

Третий пример – рулевые наконечники

При чрезмерно аккуратной езде они убиваются аналогично шаровым опорам.

Четвертый пример – убитые сайлентблоки

Сайлентблоки – шарниры из металла и резины, устанавливаемые в определенных узлах подвески для смягчения ударов и вибраций и снижения шумов. Причиной их преждевременного износа является не только слишком агрессивное, но и слишком мягкое вождение.

Резиновые элементы без нагрузки ссыхаются и трескаются быстрее, чем эксплуатируемые в диапазоне своих возможностей. Этого нельзя утверждать лишь в отношении полиуретановых сайлентблоков, отличающих

5 приёмов, как определить проблемы с подвеской и исправить их

Диагностика проблем с подвеской может вызвать определённые трудности у автолюбителя, вне зависимости от его водительского опыта. Как правило, определить симптомы достаточно легко, но выявить источник проблемы куда сложнее. Неисправные или изношенные амортизаторы, телескопические опоры, пружины, поперечная рулевая тяга или шаровые шарниры могут нанести серьёзный ущерб функционалу легкового автомобиля или грузовика и сделать его использование небезопасным.

Износ становится настоящей проблемой лишь в том случае, если владелец транспортного средства активно игнорирует и эксплуатирует машину до её окончательного отказа. Следует обращать внимание на характер работы автомобиля, любые посторонние шумы и немедленно устранять проблемы по мере их возникновения.

Избежать повреждений при аварии вряд ли получится!

Даже лёгкая авария может привести к неприятному эффекту домино в отношении работоспособности автомобиля или грузовика. Даже неловкий конфуз в виде слабого столкновения может привести к повреждению системы подвески. Эта неисправность не будет бросаться в глаза, но малозаметные первоначальные признаки вскоре могут обернуться значительными проблемами, звонками в службу технической помощи и ожиданием автоэвакуатора на обочине шоссе. Поэтому их нельзя игнорировать.

 

Подвеска заднего колеса после ДТП

Далее описаны наиболее распространённые симптомы проблем с деталями подвески автомобиля, которые особенно часто проявляются после аварии.

 1. Автомобиль уводит в одну сторону при движении

Отклонение автомобиля влево или вправо – пожалуй, самый распространённый признак проблем с подвеской. Диагностика такого поведения без помощи профессионала крайне сложна.

Решение: шины необходимо выровнять таким образом, чтобы они имели одинаковое схождение, развал и угол продольного наклона оси поворота колеса. Неправильное выравнивание приведёт к неравномерному износу шин, раздражающему смещению при движении, постоянной борьбе с рулевым колесом и даже увеличению расхода топлива.

Автомобиль может уводить в сторону по следующим причинам:

• неравномерное давление в шинах;
• неравномерный износ шин;
• плохое выравнивание;
• дефекты в поперечной рулевой тяге или рулевой рейке;
• залипание суппорта тормоза.

После сильного удара, характерного для попадания автомобиля в выбоину или преодоления бордюра, выравнивание колёс может быть нарушено. Такие неисправности не случаются сами по себе волшебным образом и свидетельствуют о том, что в автомобиле что-то сломалось. Это может быть отказ пружины или рычага управления.

Возможно, проблема связана исключительно с шинами.

Решение 2: достаточно подкачать спустившие шины или просто провернуть колесо. В других случаях ремонт может потребовать нескольких часов работы в мастерской и полной замены компонентов подвески. В любом случае, ситуация лишь ухудшится, если игнорировать проблемы. Он не исчезнут сами по себе.

Тем, кто предпочитает новые комплектующие, перед покупкой шин следует уточнить требуемый размер, чтобы точно знать, что искать.

 

Магазин шин и дисков

 2. При движении ощущается каждый выступ на дороге

Поездка в сложных условиях – хороший индикатор, который позволяет выявить амортизаторы или стойки подвески, нуждающиеся в замене. Когда каждый ухаб на дороге заставляет автомобиль подпрыгивать, это свидетельствует о проблемах с подвеской и о необходимости диагностики.

Вот простой тест на неисправность. Когда автомобиль припаркован, опереться всем весом своего тела на переднюю часть машины, прижать и отпустить. Внимательно следить за реакцией автомобиля. Если он будет раскачиваться вперёд-назад 3 и более раз, амортизаторы и/или стойки подвески необходимо заменить.

Вид изношенных амортизаторов

 Износ амортизаторов может привести к большим проблемам в будущем!

Амортизаторы, как следует из названия, являются главным виновником снижения виброустойчивости автомобиля. Они поддерживают шины при движении и гасят колебания. Их отказ приведёт к тому, что автомобиль будет подпрыгивать на каждой неровности дороги. В амортизаторах имеется жидкость, которая уменьшает вибрации. В случае её утечки функциональные свойства устройств будут ухудшаться до полного отказа в конечном итоге.

 Не игнорируйте износ листовой рессоры!

Листовые рессоры также могут привести к сильному подпрыгиванию автомобиля. Необходимо дважды проверить их, убедившись, что легковой автомобиль или грузовик не откидывается назад в неподвижном положении. Многие грузовики спроектированы с уклоном кузова носом вниз, который уравновешивается весом размещённого сзади груза. Если пикап просел, это может быть дополнительным доказательством проблем с листовой рессорой.

Даже незначительные повреждения при аварии могут привести к утечке в амортизаторах и окончательному выходу из строя без своевременного ремонта. Необходимо проверить их состояние.

Листовые рессоры

 3. Один угол машины проседает ниже других

Если в автомобиле, стоящем на ровной поверхности, один из углов находится ниже остальных, это говорит о повреждении пружин. При движении по ухабам данная неисправность проявляется в виде громкого стука. Кроме того, возможны сложности при поворотах, поскольку повреждённая пружина не может поддерживать вес машины.

Связь между амортизатором и пружиной является основным источником этой проблемы. Неисправный амортизатор может привести к чрезмерному сжатию пружины и просадке авто. Хотя он не оказывает прямого влияния на высоту, но его поломка снижает реакцию автомобиля в плохих дорожных условиях.

Проседающий бок Renault Captur

 Проверка пружин путём нажатия на багажник

Самый простой способ диагностировать проблемы с пружиной – это прижать багажник автомобиля или грузовика, отпустить его и послушать, как реагирует подвеска. Скрипы или визг механизма свидетельствуют о ненормальной работе подвески: амортизаторов, пружин, втулок или сопутствующих деталей.

Даже незначительная, на первый взгляд, потеря высоты в одном или нескольких углах транспортного средства может указывать на утечку или отказ амортизаторов или пружин. Не нужно ждать, пока автомобиль потеряет управление на шоссе. Необходимо как можно скорее провести его осмотр.

 4. При разгоне автомобиль резко заваливается вперёд, назад или на угол

Амортизаторы или телескопические опоры нуждаются в замене в следующих случаях:

1. Автомобиль клюёт носом (заваливается вперёд) при торможении.
2. Автомобиль наклоняется на бок (заваливается в поперечном направлении) при повороте.
3. Автомобиль приседает при разгоне (заваливается назад).

Старый Mercedes клюёт носом

Безусловно, при экстремальном вождении подобное поведение возможно и с совершенно новой системой подвески. Но мы говорим о повседневных ситуациях. Машина не должна наклоняться вперёд при обычной остановке на пригородном перекрёстке.

5. Проблемы с рулевым управлением

Ненормальное поведение рулевого управления, особенно при движении на небольшой скорости, говорит о возможных проблемах с подвеской. Иногда водитель чувствует, что руль проскальзывает при повороте колёс или в повёрнутом положении. Источником этих проблем могут быть любые компоненты в системе рулевого управления с гидроусилителем, в том числе:

• Недостаточный уровень жидкости в системе гидроусилителя.
• Изношенный или ослабленный ремень усилителя рулевого управления.
• Неисправность насоса гидроусилителя.
• Утечка в рулевых рейках усилителя.
• Изношенные втулки рычага управления.

Каждый из перечисленных вариантов требует вмешательства профессионала. Не теряйте времени и не подвергайте себя потенциальной опасности – обратитесь к специалисту на СТО или на станции гарантийного ТО (в случае, если автомобиль новый и куплен у официального дилера).

---

Полезные ссылки:

https://www.drive2.ru/l/7662611/ – самостоятельный ремонт подвески без ямы и подъёмника

https://www. youtube.com/watch?v=YOqO_45ZwVc – большой ремонт задней подвески на канале “Сделано в гараже”

Randoms From the Pits: World Cup DH, Leogang

Intense M16 Carbon
По пятам за новым скоростным велосипедом M16 Intense с алюминиевой рамой, похоже, скоро появится карбоновая версия. У мотоцикла те же линии и, вероятно, та же геометрия, что и у его алюминиевого аналога, но в этом мотоцикле используются передний и задний треугольник из углеродного волокна. Intense не знала точных деталей, но говорят, что байк, который был разработан Джеффом Стебером в сотрудничестве с инженерами SEED в Германии, все еще находится на стадии тестирования в процессе разработки.

---

Прототип педалей Shimano Сэма Дейла
Первым намеком на то, что Shimano работает над новой педалью без зажима, ориентированной на DH, стали педали Неко Муллали на первой остановке Кубка мира в Лурде. У Сэма Дейла теперь также есть набор педалей, хотя в его облике используется другая пластиковая платформа, чем та, которую видели ранее. Форма внешней клетки также немного отличается, изменения, которые, без сомнения, предназначены для того, чтобы педали были достаточно прочными, чтобы выдерживать удары, а также были достаточно мягкими, чтобы они не зависали на камнях.

---

Prototype Polygon Мика Ханны
Я не помню, на скольких прототипах мотоциклов Мик Ханна был замечен за последние пару сезонов, но его поездка из Polygon в эти выходные выглядит более изысканной и готовой к производству, чем когда-либо. В задней подвеске используется плавающая двухрычажная компоновка с воздушным амортизатором BOS Void, расположенным между стойками подседельной трубы. Среди множества трансмиссий SRAM и Shimano выделяется короткий задний переключатель BOX Components с короткой клеткой. Переключатель соединен с уникальным однорычажным переключателем, который выдвигается вперед, чтобы переключать передачи, или толкается прямо внутрь, используя плоскую часть на конце рычага, для переключения на более жесткие передачи.

---

Брук Макдональдс Harmonic Damper
Brook Macdonald’s Trek Session оборудован прототипом гармонического демпфера, который предназначен для предотвращения дребезга задней части при резком торможении. Сочетание легкой рамы с большими мощными стопорами, такими как тормоза Shimano Saint, может иногда приводить к нежелательной вибрации, и именно здесь такое устройство может пригодиться. Два куска резины с латунной центральной частью находятся внутри устройства — технология, которую Trek изначально разработала для своих клиентов с хардтейлами, а также для велосипедистов, ищущих способ уменьшить количество высокочастотных вибраций, передаваемых от дороги.

---

FOX: новый Float X2 для Blenkinsop
Сэм Бленкинсоп использует новый воздушный амортизатор FOX Float X2 на своем карбоновом Norco Aurum в эти выходные, что могло бы стать хорошим выбором, учитывая, что на трассе больше байк-парка. Трасса наполнена массивными трамплинами, уступами и высокоскоростными участками, где важно иметь шок с высокой степенью сопротивления снизу, в чем по своей сути хороши шоки с пневматической подвеской. Как и версия с спиральной пружиной, Float X2 имеет высокоскоростное и низкоскоростное сжатие, а также регулировку отскока на высоких и низких скоростях, что позволяет выполнять множество регулировок для идеальной настройки перед днем ​​гонки.

---

Сомнительная кабина Бернарда Керра
Бернард Керр взял карбоновый руль RaceFace SIXC и выносной шток с прямым креплением, а затем, после небольшой шлифовки, сумел установить их на свой мотоцикл Kawasaki 1990 года, хотя, похоже, он потерял болт. Надеюсь, он не планирует делать попытки Stoppie Sunday на этой установке.

---

Emilie Siegenthaler’s Pivot Phoenix
Товарищ Бернарда Керра по команде, Эмили Зигенталер, — еще один гонщик, который будет ездить на заднем амортизаторе FOX Float X2.Ее велосипед, оснащенный Shimano и Race Face, также оснащен набором прототипов карбоновых ободов от Reynolds, которые используют асимметричную конфигурацию отверстий под спицы и имеют гораздо большую внутреннюю ширину, чем все, что Reynolds в настоящее время имеет на рынке.

---

Что NASCAR не понравилось в задней подвеске Джои Логано

Гордон был оштрафован на 50 000 долларов и дисквалифицирован на две гонки. Он будет отсиживаться на Talladega Superspeedway и в гонке на следующих выходных на Kansas Speedway. Команда также потеряла 25 очков пилотов и владельцев за нарушение.

Командир экипажа появился на радио SiriusXM NASCAR в пятницу утром и работал над тем, чтобы опровергнуть любые нежелательные предположения относительно наказания.

«Я начну с краткого описания того, из чего состоит наша задняя подвеска», — сказал Гордон. «Наша задняя подвеска имеет два продольных рычага. Мы называем их грузовиками, потому что они очень похожи на грузовики Шевроле середины 60-х годов. Есть два продольных рычага длиной 51 дюйм и две двутавровые балки, которые возвращаются и прикручиваются к задней части корпуса. Затем есть штанга, которую мы называем гусеницей, которая крепится болтами от шасси справа к левой стреле грузовика.Так устроена задняя подвеска наших автомобилей.

«Чтобы установить угол шестерни — а это часть того, что было регулировкой, сопрягаемые поверхности шестерни — на заднем торцевом корпусе есть колодки, которые являются частью болтового механизма. Над корпусом опускается U-образный болт, чтобы скрепить его. Там, где находится эта колодка и рычаг грузовика, мы можем вставить угловую регулировочную прокладку, чтобы изменить место, где угол приводного вала приближается к заднему концу. Мы называем это углом шестерни.

«NASCAR обнаружило, что прокладки шестерни и сопрягаемые поверхности должны постоянно находиться в полном контакте. Вот что мы нарушили. На правом рычаге тележки за регулировочной шайбой шестерни имелся зазор 32 дюйма. И правило гласит, что он должен быть на связи все время. К сожалению, это не то, что я думал, что у нас возникнут проблемы с этим, но это часть нашей системы ».

NASCAR переписал некоторые правила рычага и регулировочных шайб грузовика в межсезонье. Хотя ведутся споры о том, следовало ли NASCAR обнаруживать зазор до проверки в Центре исследований и разработок на этой неделе, Гордон говорит, что перед гонкой зазоров между прокладками не было.А с разницей в 32 дюйма, он говорит, что в отношении правила действительно нет допуска.

«На самом деле не так уж много дурачества Тома, чтобы скрыть что-то подобное, — сказал Гордон. «Мы в Team Penske не работаем таким образом, стараемся оставаться на высоте и продвигать вещи, где можем. Перед гонкой никакого отрыва не было. Если вы посмотрите на это, подвеска должна двигаться. Это соединение — где U-образный болт проходит над корпусом и зажимает корпус на рычаге грузовика — это соединение — единственное, что реагирует на привод задних колес.

«Между левым и правым в гоночных ситуациях применяется крутящий момент в 2500 фунтов. Так что на суставе большая нагрузка … эти фигуры двигаются. Чтобы подвеска двигалась, детали должны изгибаться. Через 400 кругов в Ричмонде, пит-стопы, пит-стопы и перезапуски все движется. Это было законно, когда он катился по смотровой платформе NASCAR для начала, и я бы сказал, только гоночные нагрузки и все остальное, он стал достаточно низким, чтобы задняя часть зазора шестерни открылась на 32 дюйма.

Гордон принимает на себя полную ответственность за наказание. Он сказал, что группа рассмотрит процесс проверки, чтобы лучше понять, откуда взялось нарушение. В четверг Team Penske опубликовала заявление, в котором признала, что не будет обжаловать наказание.

«Мы не будем его обжаловать», — сказал Гордон. «Мы понимаем, что было за пенальти — а не то, что мы намеревались иметь там внизу или иметь проблемы. Я никогда не хочу участвовать в гонках на спине при инспекции после гонки. Но, к сожалению, так и было.”

Лучшая цена подвески для ям — Отличные предложения на подвеску для ям от мировых продавцов карьерной подвески

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для подвешивания в ямах. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта подвеска с верхним ямным двигателем в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили дисквалификацию на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в питательной подвеске и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите подвеску pit по самой выгодной цене.

Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как устранить шум задней подвески

Ричард Роу

Tanaphong / iStock / Getty Images

Подвески — это сложные вещи, и обнаружение в них проблем может стать настоящим испытанием, если вы не знаете, что ищете за.Или, точнее, то, что вы слушаете и чувствуете, потому что зрение часто является лишь последним подтверждением того, что вы уже поняли. Выявление проблем с подвеской означает знание компонентов подвески, их предназначения и способов их поломки. Но помните, что все, что движется, подозрительно.

Тест-драйв

Первым шагом к диагностике является тест-драйв, для которого вам понадобится ровная и пустая дорога, парковка и, желательно, помощник, который поможет вам слушать.Начните с опускания всех окон и опустите заднее сиденье, если оно у вас складывается. Затем начните тест-драйв на ровном ровном участке парковки или дороги. Обратите внимание, начинается ли шум на низкой скорости, сопровождается ли он стуком или вибрацией, которые вы чувствуете, исчезает или усиливается при увеличении скорости, и какого типа шум: визг и стук — обычное явление. Идите на стоянку и начните ездить большими кругами со скоростью от 15 до 20 миль в час. Посмотрите, станет ли шум лучше или хуже, когда машина начнет наклоняться.Обойдите другую сторону и послушайте еще раз. Цель состоит в том, чтобы воспроизвести шум и условия, в которых он возникает.

Постоянные шумы — колесо, шина или подшипник ступицы

Постоянные шумы обычно не означают проблему с подвеской, как колесо, шина или ступичный подшипник. Эти проблемы обычно проявляются в виде шума и вибрации, которые начинаются на низкой скорости и усугубляются с увеличением скорости. Колесные подшипники, как правило, довольно шумны на ходу, иногда визжат, но чаще ворчат и рычат.Если у вас неисправный ступичный подшипник, он обычно становится громче при повороте, и вес автомобиля начинает опираться на этот подшипник. Таким образом, шум подшипников, который становится громче при повороте налево, означает проблему справа, и наоборот. Колесные подшипники также могут издавать щелкающий звук, как и задние барабанные тормоза и вышедшие из строя колодки барабанных тормозов. Если у вас есть барабаны и вы слышите щелчки, проверьте их, прежде чем предположить, что ступичный подшипник неисправен.

Шумы из-за неровностей и при повороте

Реальные проблемы с подвеской проявляются, когда подвеска внезапно должна сдвинуться с места либо из-за неровностей, либо из-за того, что вес автомобиля смещается на эту сторону во время поворота.Классический симптом плохих шаровых опор — это сильные удары по неровностям и при входе в поворот. Однако у задних подвесок чаще возникают проблемы с рычагами и рычагами, которые их соединяют. Концевые рычаги стабилизатора поперечной устойчивости также являются подозрительными, как и крепления подкосов. Вообще говоря, чем глубже стук, тем серьезнее проблема. Легкий постукивающий звук может быть только концевым звеном стабилизатора поперечной устойчивости, тогда как сильный удар, скорее всего, связан с рычагом управления, втулкой рычага управления или опорой стойки. Если вы слышите громкий удар с одной стороны, когда вы проезжаете большие выбоины или лежачие полицейские, и кажется, что автомобиль слишком сильно катится, когда вы поворачиваете в обратном направлении, вы можете получить удар электрошока.Звук, который вы слышите, — это опускание подвески на отбойник вверху или внизу пружины.

Припарковано и раскачивается — первый осмотр

Как только вы поймете, откуда исходит шум и что это может быть, припаркуйте автомобиль, включите стояночный тормоз и начните подпрыгивать задним концом, пока вы и ваш помощник прислушивайтесь к автомобилю. Как можно сильнее раскачивайте машину. Отойдите в сторону, возьмитесь руками за верхнюю часть крыши или крыла, а затем попробуйте толкать их в боковом направлении вперед и назад.Идите назад и раскачивайте машину вперед и назад. Скрип или скрежет обычно означает, что что-то металлическое трется о что-то другое, что указывает на плохой шаровой шарнир, концевое звено или резиновую пружинную изоляцию. Резкие хлопающие звуки могут указывать на то, что что-то сломано или настолько изношено, что приводит к заеданию подвески. Подобные отказы чаще встречаются на автомобилях со сложной многорычажной независимой задней подвеской с большим количеством звеньев и шарниров меньшего размера.

Подняли и встряхнули — более глубокий осмотр

Чтобы получить визуальное подтверждение, вам в конечном итоге потребуется поднять автомобиль домкратом, поставить его на опоры домкрата и проверить, нет ли ослабленных, сломанных или изношенных компонентов.Начните с того, что возьмитесь за колесо в положениях «3 часа» и «9 часов» и попробуйте покачивать его вперед и назад, пока вы слушаете и ищите компоненты, движущиеся и покачивающиеся относительно друг друга. Возьмитесь за него сверху и снизу и сделайте то же самое; здесь очень помогает вторая пара глаз. Подозрение в любом месте, где любой движущийся компонент прикручивается болтами или касается другого. Ищите потрескавшиеся, раздавленные и протекающие смазочные сапоги вокруг звеньев, которые указывают на неисправность.

полуавтомат и инвертор для кузовной сварки

Сварка является одним из основных видов кузовных работ. Данным методом осуществляют наиболее сложный ремонт несущих элементов и укрепление кузова автомобиля. В данной статье рассмотрено, как варить кузов машины своими руками.

Оборудование

Для осуществления сварочных кузовных работ потребуется, прежде всего, сварочный аппарат. По конструкции и принципу функционирования данные устройства разделяют на три типа. Один из них представлен сварочным аппаратом переменного тока, называемым также аппаратом с электродом, другой — углекислотным полуавтоматом, и третий — инвертором.

Прибор первого типа не подходит для кузовных сварочных работ. Это объясняется тем, что сварочный аппарат с электродом предназначен для работ с металлом толщиной более 6 мм, в то время как данный параметр материала кузова автомобиля составляет от 0,8 до 1 мм.

Поэтому, вследствие высокой мощности, возможно прожигание материала. Следовательно, данным инструментом не получится создать качественный сварной шов. К тому же электродом неудобно обрабатывать труднодоступные места кузова машины. Поэтому варить кузов таким инструментом недопустимо. Данный метод используют лишь иногда для сварки рамы.

Сварочные кузовные работы можно осуществлять углекислотным полуавтоматом. К тому же данным инструментом значительно проще варить кузов машины, чем инвертором. Углекислотный полуавтомат производит сварку автоматически подающейся в зону работ плавящейся проволокой либо вольфрамовым электродом. Таким инструментом можно варить металл кузова автомобиля толщиной от 0,8 до 6 мм. При этом получается качественный, аккуратный сварной шов большой прочности, и не возникает напряжение металла около него.

К тому же данный сварочный аппарат обеспечивает низкий расход материалов. Благодаря регулировкам силы тока и скорости подачи проволоки, можно достаточно точно настроить его. Углекислотным полуавтоматом можно варить и цветные металлы. Для этого нужно заменить углекислый газ на аргон. Ввиду этого сварочный аппарат данного типа является наиболее обширно распространенным среди аналогичных устройств в автосервисах и гаражах и наиболее подходит для осуществления сварочных работ своими руками.

Применение инвертора

Также для сварки кузова машины можно воспользоваться инвертором. Обычно данный инструмент применяют с целью ускорения работ. Принцип функционирования его основан на использовании токов высокой частоты (30 — 40 кГц, в отличие от 50 Гц у других сварочных приборов). Инвертор характеризуется компактностью и высокой скоростью осуществления сварки. Данный инструмент имеет множество режимов работы, что помогает исполнителю в освоении. Поэтому инвертором рекомендуется варить начинающим пользователям. Наконец, устройство можно использовать даже в сети с пониженным напряжением тока.

К недостаткам инвертора относят высокую стоимость, чувствительность к пыли, невозможность работы с металлом толщиной более 3 мм. К тому же контактная сварка данным инструментом дает толстый, неровный шов и приводит к сильному нагреву металла, в результате чего возможно образование температурных деформаций.

Что касается технологии работ, контактная сварка с его использованием осуществляется так же, как и обычным сварочным аппаратом. Различие между данными устройствами конструктивное, и состоит лишь в принципе подачи напряжения.

Подготовка

Прежде чем начинать сварочные работы, нужно подготовить кузов автомобиля. Прежде всего, необходимо очистить обрабатываемые участки от всех загрязнений. Далее путем шлифовки с данных фрагментов кузова машины удаляют лакокрасочное покрытие и коррозию. Также нужно проверить электрическую сеть того помещения, где планируется осуществлять сварочные работы, выдержит ли она нагрузку сварочного аппарата.

Если сеть соответствует требованиям, углекислотный полуавтомат необходимо зарядить сварочной проволокой. Для этого сначала нужно снять с горелки газовое сопло и отвинтить ключом ее медный наконечник. Далее устанавливают требуемую полярность тока, отводя в сторону прижимной ролик с проволокой. Данный параметр определяется типом используемой проволоки. Для обычной проволоки на горелке устанавливают плюс, а на зажиме минус, а для флюсовой — наоборот. После этого проволоку заводят на 10 — 20 см в подающий канал и возвращают в исходное положение прижимной ролик.

В итоге проволока должна оказаться на ведущем ролике в ложбинке, но не осыпаться. Затем углекислотный полуавтомат подключают к сети и нажимают клавишу на ручке горелки. Сначала начинается подача газа, потом тока и проволоки. В завершение нужно выбрать медный наконечник, надеть его на проволоку и установить газовое сопло на полуавтомат. Чтобы лучше понять, как подготовить углекислотный полуавтомат к работе, можно посмотреть видео.

Основные правила

Сварку кузова машины можно осуществлять своими руками прерывистым либо сплошным швом. Выбор способа совершают на основе доступности деталей, их толщины и конструктивного назначения. Сварка прерывистым швом актуальна на  тонколистовом металле для элементов, между которыми присутствует зазор, во избежание их прожога. Если кузовные детали соединены вплотную, их сваривают сплошным швом.

При создании сплошного шва, вне зависимости от того, какой используется сварочный аппарат, следует действовать в несколько этапов. Сначала свариваемые детали соединяют в нескольких местах для фиксации. После этого делают несколько коротких швов по 1 — 2 см по линии соединения. Окончательное соединение производят на завершающем этапе. Между данными действиями делают перерывы для остывания металла. Контактная сварка таким способом позволяет избежать температурных деформаций.

По завершении работ своими руками необходимо произвести антикоррозийную обработку шва, так как в противном случае произойдет быстрое поражение ржавчиной данного участка, причем обработать нужно обе стороны шва.  

Нужно отметить, что в условиях заводского производства используется точечная технология сварки. Данный метод имеет значительные преимущества перед гаражными и сервисными технологиями. Так, он позволяет избежать эффект температурного расширения металла, исключить использование расходных материалов, увеличить точность совмещения кузовных деталей автомобиля. К тому же сваренные данным способом детали имеют возможность пружинной деформации, а сварной шов отсутствует, что положительно с эстетической точки зрения, так как кузов без него выглядит намного привлекательнее.

Суть данной технологии состоит в том, что совмещаемые детали сжимаются в одной из точек двумя не расходуемыми электродами, пропускающими ток. При этом два слоя жести скрепляются в месте контакта. Контактная точечная сварка не дает герметичности соединения, но это компенсируют применением герметика.

При проведении сварочных работ своими руками такую технологию почти не используют в силу высокой сложности и необходимости наличия множества дополнительных материалов. Хотя, такой метод все же встречается в некоторых мастерских.

Выводы

Чтобы понять, какой выбрать метод сварки и, следовательно, аппарат для сварочных работ своими силами, нужно, прежде всего, оценить знания в данной сфере. Также выбор делают на основе целей кузовной сварки. Варить кузов автомобиля инвертором следует неопытным пользователям, исполнителям, имеющим опыт, желательно использовать углекислотный полуавтомат, так как он обеспечивает лучшее качество, а тем, кто желает достичь заводского качества, нужно следовать технологии точечной сварки. В любом случае предварительно стоит посмотреть видео, что также может помочь определиться.

Интересное по теме:

Сварка кузовного металла (часть 1): выбор оборудования и настройка сварочного полуавтомата

Многие автолюбители согласятся, что необходимость прибегать к сварочным работам при ремонте кузова просто неоспорима. И наравне с жестяными работами применяется сварка и в ежедневной работе автомехаников в сервисах авто обслуживания. Т.к. со многими проблемами кузовного металла можно справиться, только если есть в наличии отвечающее требованиям сварочное оборудование. Поэтому мы раскроем вопрос- какое же сварочное оборудование подходит для работ со сваркой кузова.

Специалисты, которые разбираются в сварочном оборудовании, на вопрос, какой из сварочных аппаратов и метод сварки подойдет для описываемой нами цели, наперво зададут ряд важных встречных вопросов. А именно: какие требования предъявляются к оборудованию (напряжение сети, сварочный ток и т.п.), требования к сварным соединениям, какая квалификация у работника, который будет осуществлять сварочный процесс, а главное какой металл будет свариваться и его толщина. Такая информация необходима специалисту для того, что бы помочь Вам подобрать (посоветовать) нужный метод сварки и необходимое для него оборудование.

И так, сразу же определим, что для выполнения кузовного ремонта подойдет два самых распространенных и доступных способа сварки в этой специфике работ, а именно такие, как полуавтоматическая сварка (MIG больше всего подойдут для хорошего качества соединений сталей (низкоуглеродистых), которые применяются в автомобилестроении.

В данной статье мы будем рассматривать более подробно универсальный способ сварки, который в большинстве случаев уже вытеснил газовую и ручную дуговую сварку из отрасли авто-ремонта, а именно полуавтоматическую сварку. Минусами ручной дуговой сварки здесь будет выступать ряд моментов:

• Неудобство варить соединения кузова электродом, т.к. не везде получится «подлезть»
• Очистка от шлака поверхности
• Большой риск прожечь в металле отверстие

Про вид контактной сварки Вы сможете узнать из наших следующих статей, т.к. он более специфический, но используется не намного реже в СТО, чем полуавтоматический, в основном из-за отсутствия расходных материалов.

Оборудование для ремонта кузовного металла методом полуавтоматической сварки

Для выбранного нами типа полуавтоматической сварки в среде низкоуглеродистых сталей (MIG/MAG) необходимо использовать устройства для полуавтоматической сварки металла, именуемые в народе- сварочные полуавтоматы.

Подробнее со сварочными полуавтоматами и выбором сварочных полуавтоматов Вы можете ознакомиться в статье по ссылке, где будет подробно расписано, как подобрать сварочный полуавтомат, который будет подходить Вашим требованиям.

Если вы ознакомились со статьей по выбору сварочного полуавтомата, то Вы уже знаете, что полуавтомат сварочный может сваривать металл диаметров 0,5-0,8мм (тонкий) и достаточно крупный от 4мм и толще. А это может означать, что данный тип оборудования отлично подойдет для сварки конструкций кузова автомобиля- лонжеронов, порогов, крыльев и т.п.

Подготовка оборудования к сварке кузовного металла

Первое, что необходимо проверить при использовании сварочного оборудования, это сеть на её нагрузочную способность. Проще говоря, выяснить потянет ли используемая сеть нагрузку сварочного полуавтомата. Для этого можно использовать специализированный тестер для вычисления нагрузки мощности. Подключите к сети электрообогреватель или подобные электрические приборы с нагрузкой в 2-3кВт и если напряжение сети под нагрузкой будет меньше 200 -215 Вольт, то работа, зачастую, сварочного полуавтомата будет проблематична. Инверторные полуавтоматы будут более надежными в эксплуатации, т.к. расположены к работе в просаженных сетях. Если Ваша сеть под нагрузкой выдает меньше 150 вольт, то вряд ли Вам удастся провести сварочный процесс с помощью полуавтомата. Данную проблему можно будет разрешить с помощью электростанции или генератора. Важно, что при этом генератор необходимо использовать мощностью большей, чем мощность полуавтомата.

Второе, если питающая сеть дает Вам возможность использовать сварочный полуавтомат, то необходимо подключить устройство к сети и проверить его перед сваркой на признаки неисправностей и неполадок (несвойственный шум, треск) и если таковые есть устранить их.

После этих процедур следует правильно подготовить сварочный полуавтомат к работе.

Информация по подготовке сварочного полуавтомата к работе обычно идет в руководстве (паспорте) от производителя устройства. Но если, таковая у Вас отсутствует, то не беспокойтесь! Мы составили достаточно подробную инструкцию по подключению ПА для Вас!

Подготовка полуавтомата к работе

Приступим к детальному рассмотрению процесса подготовки ПА к работе. Многие производители указывают эту информацию в паспортах аппаратов, но все, же есть варианты, что Ваш ПА был куплен б/у, с рук, утеряна инструкция или возможно у Вас возникли дополнительные вопросы.

Опишем основные моменты более подробно.:

• Для начала «заряжаем» наш ПА сварочной проволокой. Для этого нужно:
• Отвинтить (или снять) сопло со сварочной горелки.
• Скрутить наконечник горелки. Это можно сделать, как пассатижами, так и ключом
• Отвести ролик или ролики (если несколько) подающего механизма

1. Установить бобину (катушку) со сварочной проволокой.
2. Далее устанавливаем необходимую полярность тока, здесь проясним: если сварка будет производиться с углекислым газом и будет использоваться обычная проволока, то полярность ставим обратную- минус на зажиме, плюс на горелке. Так большее тепловыделение будет задерживаться на свариваемой поверхности металла. Если же вы будете использовать флюсовую проволоку (защитную), то минус на сварочной горелке, плюс на зажиме. При этом будет большее тепловыделение на проволоке, из-за этого активируется флюс содержащийся на проволоке.
3. После установки полярности тока, необходимо вручную завести окончание сварочной проволоки в подающий канал аппарата примерно на 10-20 см. Делать, это необходимо аккуратно, проволока должны быть без всяких изгибов и максимально ровной. Если изгибы присутствую, удалите кусачками конец дефекта и проделайте операцию снова.
4. Придерживайте сварочную проволоку так, что бы она не провисала, и приведите её конец к прижимному ролику. Обязательно проверьте, что бы проволока точно попала в выемку расположенную на ведущем ролике.
5. Наконец подключаем наш ПА к сети, и нажимаем кнопку на рукоятке сварочной горелки. Сварочная проволока должна прийти в движение, и через несколько секунд появится на выходе из горелки. Что бы ускорить этот процесс, можно выставить на ПА максимально допустимую скорость подачи сварочной проволоки. Чаще всего для этого нужно повернуть регулятор, который отвечает за скорость подачи вправо до упора.
6. Продолжим. После всех описанных выше операций необходимо надеть на сварочную проволоку медный наконечник, и завинтить его пассатижами или специальным ключом. Важно, помнить о диаметре отверстия у наконечника, он должен соответствовать диаметру сварочной проволоки.
7. Теперь можем установить сопло для газа.

Итак, теперь наш аппарат на половину готов к работе, осталось только подключить газовый баллон с углекислым газом и отрегулировать аппарат.

Подключаем газ (углекислый) к ПА

1. Устанавливаем редуктор на баллон с углекислотой, лучше всего подойдет техническая углекислота, т.к. в ней меньшее содержание водных паров.
2. Редуктор подключается к баллону чаще всего гайкой на 32, обязательно установите под гайку прокладку, для того, что бы избежать «протекания».
3. Далее присоединяем редуктор специальным шлангом к полуавтомату. Чаще всего на современных ПА расположен специальный штуцер через который подключают шланг. Главное, что бы штуцер на редукторе соответствовал диаметру шланга. Затем, шланг крепят на штуцер при помощи специальных хомутов.

Теперь подходим к завершающему этапу подготовки сварочного полуавтомата к работе- регулировке.

Регулировки сварочного полуавтомата.

Для того, что бы обеспечить надежную и качественную сварку полуавтоматом, обязательно проведите регулировку аппарата.

1. Наперво отрегулируйте натяжение проволоки. Осуществить это можно при помощи специальной гайки из пластика, которая установления на бобине катушки. Если Вы прикручиваете гайку, то тем, самым вы повышаете трение между опорой и бобиной. Результат- сварочная проволока автоматом натягивается прямо пропорционально установленной силе трения. Главное добиться результат, что бы натяжение сварочной проволоки слишком не затрудняло протяжку, но при этом и не провисала с бобины.
2. Далее необходимо настроить силу ролика, который прижимает проволоку в механизме подачи. Здесь, нужно добиться, что бы сварочная проволока проходила в канал от подводящего шланга даже при изгибах.
3. Обязательно отрегулируйте расход газа. Вы можете установить расход газа с помощью вентиля на газовом баллоне, который следует приоткрыть на один – два оборота. Предварительно выставите давление на редукторе примерно на 2кг/см.
4. После, нажмите на кнопку сварочной горелки. Старайтесь нажать так, что бы проволока сперва «стала», а клапан газа открылся. При этом действии время расхода газа должно составлять 7-10л в минуту (величину можно увидеть на шкале расхода манометра расхода газа). Если Вы заметили, что расход сильно отличается, попытайтесь его скорректировать. ВАЖНО здесь помнить, что главный параметр это не давление газа, а его расход.

Теперь осталось отрегулировать самую главную настройку для ПА, а именно напряжение сварочного тока. Но с ней разбираться придется только при процессе сварки.

После того, как вы ознакомились с подготовкой сварочного полуавтомата к работе, Вы сможете перейти к азам и методом сварки кузовного металла, о которых мы расскажем Вам во второй части нашего обзора.

контактная сварка и ее преимущества, этапы сварочного ремонта

Сварка кузова автомобиля

Давно известно, что автомобильный остов является главным и дорогостоящим элементом любой машины. Именно по этой причине за кузовом надо регулярно ухаживать, своевременно его диагностировать и ремонтировать, не то, в противном случае, не избежать проблем капитального характера. Одной из разновидностей кузовных работ считается сварка.

Автомат или полуавтомат

Автомобилист неопытный, ни разу не использовавший сварочный аппарат, может предположить, что для работ по автомобильному остову современных машин достаточно использования обычного СА переменного тока. В действительности же, это не так.

Простым аппаратом с переменным током просто невозможно добиться получения качественного СВ шва на кузове. Также при его помощи очень сложно будет подобраться к различным труднодоступным зонам, где тоже надо бывает проводить СВ работы.

Типичный сварочный полуавтомат

Примечание. С другой стороны, обычным СВ аппаратом можно хорошо сваривать металл толщиной не меньше 6 мм, но на автомобиле он встречается в малых количествах.

УГЛ полуавтомат

Обычная толщина деталей автомобильного остова составляет примерно 1 мм. Чтобы качественно работать с таким материалом приходится применять более слабый аппарат. Последний не будет прожигать тонкий металл насквозь. К такому, например, относится УГЛ полуавтомат.

Сварка кузова автомобиля, осуществляемая с помощью полуавтомата, не имеет практически никаких сложностей. Научиться применять ее может каждый, а вот с обычным СВ аппаратом дела обстоят гораздо сложнее.

Полуавтомат на углекислом газе подразумевает сварку проволокой или электродом ВФ. Последний намного эффективнее, так как не теряет свойств в условиях использования газа.

Сварка полуавтоматом

УГЛ полуавтомат считается самым популярным среди тюнеров и работников автосервисов. Также этот полуавтомат – завсегдатай гаражей, в которых любители самостоятельного кузовного ремонта проводят свои дни.

Чем же полуавтомат еще отличается от классического автомата? Не считая возможности качественной работы с тонкими материалами, УГЛ полуавтомат дает возможность производить сварку на цветном металле, например, алюминии.

Шов, положенный УГЛ полуавтоматом сваркой будет красивым, ровным и четким. Никакого лишнего напряжения металла в зоне проведения сварки наблюдаться тоже не будет.

Сварка контактная

Работы по кузову: сварка

Процесс сварки давлением при высокой температуре называется контактной. В данном случае металлы, над которыми проводятся работы, должны быть доведены почти до точки начала плавления, но не более.

Сцепка деталей при контактной сварке происходит по причине сближения микролитов до уровня единения между собой. Другими словами, изрядное нагревание металлов вкупе с верным усилием сжатия создают все условия для образования соединения между листами. В процессе дальнейшего охлаждения с сохранением усилия обеспечивается нужная прочность.

Контактная сварка имеет явные преимущества:

• В первую очередь не происходит сквозного теплового подвода, что обеспечивает получение промежуточного участка между точками, а это крайне важно;
• При такой сварке наблюдается незначительное колебание в рабочей зоне, что способствует минимизированию временных затрат на обработку после;
• Преимуществом контактной сварки при кузовных работах является также возможность применения антикор защиты на всем участке СВ работ.

Как нужно правильно осуществлять сварку

Безусловно, переварка деталей или ремонт с помощью сварки должен проводиться четко по намеченному плану. Первым этапом всегда должна быть зачистка деталей, так называемая, подготовительная часть работ.

Как проводится сварка по кузову

В обязательном порядке сварочные зоны на кузовных элементах должны быть хорошенько очищены от следов коррозии, остатков краски и грязи. Если этому не уделить должного внимания, на деталях останется слой, дающий негативные последствия вплоть до полного брака. В некоторых случаях, если детали были подвержены воздействию влажностной среды, будет полезно обработать их токопроводящей грунтовкой.

Основной этап сварочных работ тоже обязан проводиться без ошибок. В частности, температура подвода должна быть порядка 150 градусов, если речь идет о сварке давлением.

Немаловажное значение имеет время непосредственной сварки. Чем оно короче, тем лучше. Для листов при кузовном ремонте во время вытяжки оно составляет 0,2-0,3 секунды.

Кузовной ремонт сродни настоящему искусству. Он включает в себя не только сварочные работы. Читайте интересные замечания и инструкции по ремонту в других статьях нашего сайта.

Устал платить штрафы? Выход есть!

100% ЗАЩИТА ОТ КАМЕР ГИБДД — НАНОПЛЕНКА! Подробнее по ссылке

• Скрывает номер от камер и радаров.
• Начинает действовать сразу после установки.
• Быстро и легко приклеивается.
• Защита номеров до 2-х лет.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ

• На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
• Невозможно обнаружить защиту глазом.
• Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.

НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческого глаза.

Сварка в кузовном ремонте

Важ­но отме­тить, что свар­ка листов тон­ко­го метал­ла очень отли­ча­ет­ся от свар­ки дета­лей, сде­лан­ных из тол­сто­го метал­ла. При свар­ке дета­лей из тол­сто­го метал­ла не при­хо­дит­ся бес­по­ко­ить­ся по пово­ду теп­ло­вой дефор­ма­ции и искрив­ле­ния метал­ла. Тол­стый металл про­ти­во­сто­ит дефор­ма­ции по при­чине сво­е­го объ­ё­ма, в кото­ром рас­се­и­ва­ет­ся теп­ло, как в ради­а­то­ре. Самое глав­ное в такой свар­ке – про­ник­но­ве­ние сва­роч­но­го метал­ла, каче­ство и проч­ность шва. При свар­ке тол­сто­го метал­ла, такая про­бле­ма, как про­жи­га­ние свар­кой метал­ла до дыр­ки, так­же, отсут­ству­ет. Если же взять свар­ку тон­ких листов метал­ла, кото­рая часто исполь­зу­ет­ся при ремон­те кузо­ва, то все пере­чис­лен­ные про­бле­мы ста­но­вят­ся первостепенными.

Вы може­те иметь отлич­ные навы­ки вла­де­ния свар­кой метал­ли­че­ских кон­струк­ций из тол­сто­го метал­ла, но не все эти уме­ния могут при­го­дят­ся при свар­ке авто­мо­биль­но­го листо­во­го метал­ла. Для при­ме­не­ния свар­ки в кузов­ном ремон­те нуж­но нара­ба­ты­вать инди­ви­ду­аль­ный опыт, учи­ты­вая осо­бен­но­сти харак­те­ри­стик метал­ла кузо­вов авто­мо­би­лей. Если Вы зна­ко­мы с газо­вой и полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, то это помо­жет при изу­че­нии и обу­че­нии свар­ки тон­ко­ли­сто­во­го металла.

Есть одно сход­ство меж­ду элек­трод­ной и газо­вой свар­кой тол­сто­го метал­ла и тон­ко­ли­сто­во­го авто­мо­биль­но­го метал­ла. У тол­стых и тон­ких метал­лов, сва­рен­ных каче­ствен­но и проч­но, шов выгля­дит оди­на­ко­во ров­ным и красивым.

Типы сварочных соединений в кузовном ремонте

Сва­роч­ные соеди­не­ния в кузов­ном ремон­те делят­ся на три кате­го­рии:  встык,  вна­хлёст и соеди­не­ние вна­хлёст с пазом.

Свар­ное соеди­не­ние  встык наи­бо­лее слож­ное для нович­ка. Но после прак­ти­ки и пони­ма­ния прин­ци­па, это соеди­не­ние  не слож­но сде­лать с помо­щью хоро­ших сва­роч­ных аппа­ра­тов MIG/MAG или TIG.

Соеди­не­ние встык дела­ет­ся, когда листы метал­ла сты­ку­ют­ся кра­я­ми друг с дру­гом с неболь­шим зазо­ром меж­ду ними. Зазор необ­хо­дим, так как металл рас­ши­ря­ет­ся при сварке.

Соеди­не­ния вна­хлёст дела­ет­ся с неболь­шим нало­же­ни­ем листов метал­ла друг на дру­га. В этом слу­чае сва­ри­ва­ет­ся край одно­го листа с частью листа, кото­рой он каса­ет­ся с одной или с двух сто­рон. Это созда­ёт двой­ную тол­щи­ну метал­ла в месте, где листы захо­дят друг на друга.

Соеди­не­ние вна­хлёст с пазом тре­бу­ет при­ме­не­ния спе­ци­аль­но­го инстру­мен­та для под­го­тов­ки одно­го из листов. Далее край одно­го листа под­со­вы­ва­ет­ся под фла­нец дру­го­го и при­ва­ри­ва­ет­ся. С лице­вой сто­ро­ны всё выгля­дит, как непре­рыв­ный лист метал­ла. Выпук­лость оста­ёт­ся с обрат­ной сто­ро­ны. Края листов, ино­гда, про­ва­ри­ва­ют­ся с двух сто­рон, что­бы гер­ме­ти­зи­ро­вать стык.

Инстру­мент для под­го­тов­ки метал­ла для соеди­не­ния вна­хлёст с пазом

Суще­ству­ет ряд про­блем с соеди­не­ни­ем вна­хлёст и вна­хлёст с пазом. Одна из кото­рых — необ­хо­ди­мость сва­ри­вать соеди­не­ние два­жды, если хоти­те, что­бы оно было гер­ме­тич­ным. Сле­ду­ю­щая про­бле­ма заклю­ча­ет­ся в том, что при свар­ке соеди­не­ния с обе­их сто­рон, будет выде­лять­ся теп­ла в два раза боль­ше. Это вли­я­ет на дефор­ма­цию метал­ла. В ито­ге мож­но ска­зать, что нет ника­ких пре­иму­ществ при при­ме­не­нии сва­роч­но­го соеди­не­ния вна­хлёст. Един­ствен­ное их пре­иму­ще­ство в том, что такое соеди­не­ние делать лег­че для нович­ка. Исклю­че­ние при обя­за­тель­ном при­ме­не­нии тако­го вида соеди­не­ния состав­ля­ют слу­чаи, когда нуж­но ско­пи­ро­вать завод­ское свар­ное соеди­не­ние вна­хлёст и, когда нет досту­па для созда­ния соеди­не­ния встык.

Соеди­не­ние встык пред­по­чти­тель­нее при­ме­нять при нало­же­нии метал­ли­че­ских заплат и ремонт­ных вставок.

Фиксация

Очень неудоб­но делать свар­ной шов, если при­ва­ри­ва­е­мая деталь не закреп­ле­на. Хоро­шая фик­са­ция обес­пе­чи­ва­ет сты­ков­ку и нуж­ный зазор меж­ду листа­ми металла.

Раз­лич­ные креп­ле­ния, исполь­зу­е­мые для фик­са­ции дета­лей перед сваркой

Суще­ству­ет мно­же­ство мето­дов фик­са­ции дета­лей перед свар­кой. Выбор зави­сит от ситу­а­ции и от пред­по­чте­ний. К при­ме­ру, маг­ни­ты подой­дут для фик­са­ции заплат­ки перед её при­вар­кой, но будут бес­по­лез­ны для удер­жа­ния на месте зад­не­го кры­ла автомобиля.

Сре­ди мно­же­ства фик­си­ру­ю­щих мето­дов и при­спо­соб­ле­ний основ­ны­ми явля­ют­ся: зажим­ные щип­цы раз­лич­ных кон­фи­гу­ра­ций, спе­ци­аль­ные маг­ни­ты, сва­роч­ные зажи­мы для соеди­не­ния встык (edge clips), струб­ци­ны. Каж­дый из пере­чис­лен­ных спо­со­бов фик­са­ции пред­став­ля­ет целый класс фик­си­ру­ю­щих при­спо­соб­ле­ний и суще­ству­ет в раз­лич­ных фор­мах, раз­ме­рах и кон­фи­гу­ра­ци­ях. Есть при­спо­соб­ле­ния, спе­ци­аль­но раз­ра­бо­тан­ные для фик­са­ции соеди­не­ний стык, вна­хлёст и вна­хлёст со смещением.

Зажим­ные щип­цы мож­но назвать основ­ны­ми фик­си­ру­ю­щи­ми при­спо­соб­ле­ни­я­ми, кото­рые при­ме­ня­ют при свар­ке в кузов­ном ремон­те. Огра­ни­че­ние их в том, что необ­хо­ди­мо место, что­бы уста­но­вить зажим­ные щип­цы. Ими мож­но вос­поль­зо­вать­ся, если место, кото­рое нуж­но зафик­си­ро­вать, рас­по­ло­же­но не даль­ше 30 – 40 см от места, где воз­мож­но уста­но­вить зажим­ные щип­цы. При этом щип­цы доста­точ­но гро­мозд­кие и неуклюжие.

Сва­роч­ные зажи­мы для соеди­не­ния встык

Сва­роч­ные зажи­мы для соеди­не­ния встык могут при­ме­нять­ся при фик­са­ции ремонт­ных вста­вок. Тре­бу­ют нали­чия досту­па с обрат­ной сто­ро­ны пане­лей. Лег­ко уста­нав­ли­ва­ют­ся и сни­ма­ют­ся, а так­же не меша­ют при сварке.

Такие зажи­мы обес­пе­чи­ва­ют акку­рат­ную сты­ков­ку кра­ёв с ров­ным неболь­шим зазо­ром. Поз­во­ля­ет отре­гу­ли­ро­вать и уста­но­вить листы раз­ной тол­щи­ны для сва­ри­ва­ния. Поз­во­ля­ет вырав­ни­вать поверх­но­сти по одной линии.

Они не при­спо­соб­ле­ны для исполь­зо­ва­ния на силь­но изо­гну­тых , но очень удоб­ны при фик­са­ции пря­мых панелей.

Сварка маленьких сегментов в большую конструкцию

Ино­гда при­хо­дит­ся изго­тав­ли­вать какую-либо панель или ремонт­ную встав­ку слож­ной фор­мы из несколь­ких про­стых сег­мен­тов. Мно­гие про­фес­си­о­наль­ные спе­ци­а­ли­сты, зани­ма­ю­щи­е­ся фор­мов­кой метал­ла и ремон­том кузо­ва, прак­ти­ку­ют такой спо­соб. Это быва­ет необ­хо­ди­мым, если обо­ру­до­ва­ние, либо про­фес­си­о­наль­ные навы­ки не поз­во­ля­ют сде­лать нуж­ную панель из одно­го листа металла.

Инте­рес­но отме­тить, что в про­шлом, неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли  дела­ли пане­ли слож­ной фор­мы из малень­ких сег­мен­тов, сва­рен­ных вме­сте. Впо­след­ствии этот спо­соб был заме­нён штам­по­ва­ни­ем и тех­ни­ка­ми фор­мо­ва­ния прокаткой.

При изго­тов­ле­нии ремонт­ной встав­ки слож­ной фор­мы или целой пане­ли мож­но при­ме­нять такой метод.

Типы сварки

В кузов­ном ремон­те чаще все­го при­ме­ня­ют элек­три­че­скую свар­ку полу­ав­то­ма­том. Но, до сих пор, в неко­то­рых слу­ча­ях, при­ме­ня­ет­ся и газо­вая сварка.

Исполь­зу­ет­ся свар­ка MIG, TIG и кон­такт­ная точечная.

Электродуговая сварка электродами

Этот вид свар­ки дав­но в про­шлом при­ме­нял­ся для соеди­не­ния кузов­ных пане­лей при ремон­те, а так­же при про­из­вод­стве. Свар­ка про­из­во­ди­лась элек­тро­да­ми с малым диа­мет­ром, кото­рые были спро­ек­ти­ро­ва­ны спе­ци­аль­но для тон­ко­ли­сто­во­го метал­ла. Что­бы при­ме­нять такой вид свар­ки тре­бо­ва­лась нема­лая сно­ров­ка. Каче­ство свар­ки было посред­ствен­ным. Глав­ной про­бле­мой был излиш­ний нагрев, кото­рый был при­чи­ной дефор­ма­ции метал­ла и про­жи­га насквозь. Срав­ни­вая с сего­дняш­ни­ми пока­за­те­ля­ми, ухо­ди­ло мно­го вре­ме­ни на рабо­ту с таким видом свар­ки. Теперь такой метод явля­ет­ся устаревшим.

Контактная точечная сварка

Кон­такт­ная свар­ка была глав­ным спо­со­бом соеди­не­ния в авто­мо­би­ле­стро­е­нии и ремон­те, начи­ная с 1930‑х годов. Точеч­ная свар­ка осу­ществ­ля­ет­ся силь­ным при­жа­ти­ем элек­тро­дов аппа­ра­та к метал­лу кузо­ва и ком­би­на­ци­ей интен­сив­но­го нагре­ва, созда­ва­е­мо­го очень высо­кой силой тока за корот­кий интер­вал вре­ме­ни. Металл пане­лей кузо­ва рас­плав­ля­ет­ся в одной точ­ке и про­ис­хо­дит сваривание.

Пре­иму­ще­ство точеч­ной свар­ки в быст­ро­те дей­ствия, акку­рат­но­сти полу­ча­е­мых свар­ных точек и проч­но­сти соединения.

Совре­мен­ные лег­ко­вые авто­мо­би­ли име­ют от 3000 до 4000 свар­ных точек, кото­рые соеди­ня­ют отдель­ные дета­ли кузо­ва в одну конструкцию.

Есть аппа­ра­ты для точеч­ной свар­ки, исполь­зу­е­мые в кузов­ном ремон­те, элек­тро­да­ми кото­рых не нуж­но сжи­мать область свар­ки. Сила при­ла­га­ет­ся толь­ко к одно­му листу метал­ла, а вто­рой лист каса­ет­ся пер­во­го листа и под­клю­чён к мас­се. Такой аппа­рат удоб­но при­ме­нять, когда невоз­мо­жен доступ к обрат­ной сто­роне метал­ла, к кото­ро­му при­ва­ри­ва­ет­ся дру­гая метал­ли­че­ская панель.

Точ­ки кон­такт­ной свар­ки часто не защи­ще­ны от кор­ро­зии, пото­му что места меж­ду соеди­нён­ны­ми пане­ля­ми, под­вер­же­ны при­тя­ги­ва­нию вла­ги. Эта про­бле­ма усу­губ­ля­ет­ся тем фак­том, что при воз­дей­ствии точеч­ной свар­ки, в местах нагре­ва испа­ря­ют­ся все эле­мен­ты обра­бот­ки метал­ла, такие как оцин­ко­ван­ное покры­тие. Эта про­бле­ма умень­ша­ет­ся при при­ме­не­нии спе­ци­аль­но­го сва­роч­но­го грун­та меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми пане­ля­ми. Такой грунт содер­жит высо­кий про­цент цин­ка. Он спо­со­бен про­во­дить ток. После воз­дей­ствия точеч­ной свар­ки ионы цин­ка защи­ща­ют место сварки.

Сварка MIG/MAG

Этот тип свар­ки стал наи­бо­лее попу­ляр­ным в кузов­ном ремон­те. Когда упо­ми­на­ют о свар­ке полу­ав­то­ма­том, то име­ют вви­ду имен­но этот тип сварки.

MIG (metal inert gas) пере­во­дит­ся, как металл с инерт­ным газом, что совер­шен­но не пра­виль­но отра­жа­ет суть свар­ки. К при­ме­ру, так назы­ва­е­мая свар­ка TIG (tungsten inert gas), тоже металл с инерт­ным газом. Но все при­вык­ли так назы­вать этот тип свар­ки. MAG (metal active gas) – тот же тип свар­ки, толь­ко в каче­стве защит­но­го газа исполь­зу­ет­ся актив­ный газ, кото­рый защи­ща­ет зону свар­ки от воз­ду­ха, а так­же хими­че­ски реа­ги­ру­ет со сва­ри­ва­е­мым метал­лом или рас­тво­ря­ет­ся в нём. При свар­ке сталь­ных пане­лей свар­кой MAG (с актив­ным защит­ным газом), в кузов­ном ремон­те чаще все­го при­ме­ня­ют угле­кис­лый газ (СО2). Так­же, могут при­ме­нять­ся вари­а­ции газо­вых сме­сей, состо­я­щие из арго­на (Ar), кис­ло­ро­да (О2), азо­та (N2), водо­ро­да (h3). Газ заправ­ля­ет­ся в бал­ло­ны и под­клю­ча­ет­ся к сва­роч­но­му оборудованию.

В про­цес­се свар­ки MIG/MAG, сва­роч­ная про­во­ло­ка непре­рыв­но пода­ёт­ся в область свар­ки по мере фор­ми­ро­ва­ния сва­роч­но­го шва. Про­во­ло­ка несёт ток и окру­же­на инерт­ным (или актив­ным) защит­ным газом, кото­рый посту­па­ет вме­сте с про­во­ло­кой. Для MIG свар­ки обыч­но при­ме­ня­ет­ся смесь 25% — CO2 и 75% аргон. Газ помо­га­ет охла­дить место свар­ки, а так­же защи­ща­ет от окис­ле­ния, кото­рое про­ис­хо­дит, если бы свар­ка про­ис­хо­ди­ла без защит­но­го газа.

Про­цесс свар­ки MIG/MAG вклю­ча­ет в себя цикл. Когда сва­роч­ная про­во­ло­ка каса­ет­ся места свар­ки, созда­ёт­ся корот­кий кон­тур с метал­ли­че­ской дета­лью, кото­рая под­клю­че­на к мас­се. Нагрев, кото­рый гене­ри­ру­ет­ся корот­ким замы­ка­ни­ем, рас­плав­ля­ет про­во­ло­ку и цикл завер­ша­ет­ся. Одна­ко, он быст­ро воз­об­нов­ля­ет­ся, так как про­во­ло­ка про­дол­жа­ет посту­пать, созда­вая корот­кую дугу, кото­рая явля­ет­ся базой свар­ки MIG/MAG. Сме­на этих цик­лов и созда­ёт всем извест­ный «тре­ща­щий» звук, харак­тер­ный для свар­ки MIG/MAG.

При свар­ке обо­ру­до­ва­ни­ем MIG/MAG, важ­но обес­пе­чить пра­виль­ный зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми пане­ля­ми. Это отно­сит­ся к соеди­не­нию метал­ли­че­ских листов встык. Если сва­ри­ва­е­мые листы рас­по­ло­же­ны слиш­ком близ­ко или вплот­ную, то нагрев неиз­беж­но дефор­ми­ру­ет листы. В ито­ге полу­чит­ся неров­ная поверхность.

Важ­но, так­же, отре­гу­ли­ро­вать поток защит­но­го газа и ско­рость пода­чи про­во­ло­ки. Сила тока выстав­ля­ет­ся в зави­си­мо­сти от тол­щи­ны про­во­ло­ки и ско­ро­сти её пода­чи. Всё это нуж­но научить­ся настра­и­вать экс­пе­ри­мен­таль­ным путём. Более подроб­но о свар­ке полу­ав­то­ма­том мож­но про­чи­тать здесь.

Сварка TIG

Свар­ка TIG (tungsten inert gas – свар­ка воль­фра­мо­вым элек­тро­дом в сре­де инерт­но­го газа), так­же извест­но сокра­ще­ние GTAW (Gas tungsten arc welding – дуго­вая свар­ка воль­фра­мо­вым элек­тро­дом в сре­де защит­но­го газа). Это элек­тро­ду­го­вая свар­ка, в кото­рой при­ме­ня­ет­ся непла­вя­щий­ся воль­фра­мо­вый элек­трод. В область свар­ки посту­па­ет защит­ный газ (аргон или гелий), кото­рый защи­ща­ет от атмо­сфер­но­го воз­дей­ствия, а так­же, при­ме­ня­ет­ся при­са­доч­ный металл. Эта свар­ка явля­ет­ся наи­бо­лее слож­ной в осво­е­нии. В кузов­ном ремон­те свар­ка TIG, в основ­ном, при­ме­ня­ет­ся при ремон­те авто­мо­би­лей, име­ю­щих алю­ми­ни­е­вый кузов.

Кислородно-ацетиленовая газовая сварка

Это ста­рый метод соеди­не­ния тон­ко­ли­сто­вых метал­лов, кото­рый по-преж­не­му, в неко­то­рых слу­ча­ях при­ме­ня­ет­ся. В этом виде свар­ки, смесь кис­ло­ро­да и аце­ти­ле­на пита­ет пла­мя, тем­пе­ра­ту­ра на кон­це кото­ро­го дости­га­ет 3500 гра­ду­сов по Цель­сию. Кис­ло­род и аце­ти­лен нахо­дят­ся в раз­ных бал­ло­нах, а их сме­ши­ва­ние про­ис­хо­дит в горел­ке. Свар­ку осу­ществ­ля­ют как с при­ме­не­ни­ем при­са­доч­но­го метал­ла, так и без него. Кис­ло­род­но-аце­ти­ле­но­вая свар­ка рас­плав­ля­ет кром­ки листо­во­го метал­ла, обра­зуя проч­ную связь. Может при­ме­нять­ся для оса­жи­ва­ния рас­тя­ну­то­го металла.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Цены автосервиса ARG Service для авто жестяных работ

Цены на кузовной ремонт автомобиля.

Краткий прейскурант цен на кузовные, сварочные, авто жестяные работы нашего автосервиса

Общее

Консультации по оценке технического состояния автомобиля	Бесплатно
Доставка зап. частей по городу	300р.
Оценка ремонтных работ с выездом на место стоянки автомобиля	Бесплатно
Гарантия на все работы	6 месяцев
Гарантия на радиаторы и топливные баки	3 месяца

Кузовной ремонт

Покраска одной детали с подбором краски и расходными материалами	от 4000р
Замена приваренной детали (крыло, порог, задняя панель, и т.д.)	от 4500р
Замена деталей закрепленных болтовыми соединениями (капот, крыло, бампер и т. д)	от 1000р
Ремонт одной кузовной детали	1500-3500р
Замена лонжерона	от 5000р
Замена крыши	от 10000р
Замена днища	от 25000р
Приваривание, сварка заплаты на кузовную деталь в место удаленного ржавого железа	от 2000р
Замена, сварка «площадки» под «краб»	1500р
Вытяжка на стапеле(стенде)	от 5000р

Полировка

Глубокая полировка всего автомобиля малого и среднего класса	5000 – 6000р
Глубокая полировка всего автомобиля большого класса, джипов и минивенов	7000 – 8000р
Полировка одной детали	500 – 600р
Полировка фары	500 – 600р
Глубокое восстановление поверхности и защитного покрытия фары	1000р

Сварочные работы

Аргонная сварка	от 800р
Аргонная сварка, ремонт алюминиевой головки блока двигателя	от 1800р
Аргонная сварка, ремонт корпуса коробки	от 1200р
Аргоннная сварка, ремонт блока двигателя	от 1500р
Аргонная сварка, ремонт впускного, выпускного коллектора	от 1000р
Сварка, ремонт выхлопной трубы, глушителя и другие сварочные работы	от 500р
Замена гибкой муфты глушителя гофры со снятием/установкой	2500-3000р
Переделка глушителя на иномарку	от 2500 р.
Аргонная сварка трубки кондиционера	от 1200р
Ремонт катализатора со снятием/установкой	от 2500р
Снятие/установка поддона двигателя дял аргонной сварки	1000 – 3500р
Снятие/установка коробки передач для аргонной сварки	2500 – 3500р

Ремонт радиатора

Ремонт радиатора иномарки	от 1000р
Ремонт радиатора отечественного авто	от 800р
Ремонт радиатора интеркуллера	от 1000р
Ремонт радиатора кондиционера	от 1200р
Снятие/установка радиатора для ремонта	1000 – 4500р

Ремонт бензобака

Сварка стального бензобака	от 2600 р
Пропаривание топливного бака	500р.
Ремонт бензобака со снятием/установкой, пропариванием легкового автомобиля малого класса	от 5100р.
Ремонт бензобака со снятием/установкой, пропариванием легкового автомобиля большого класса и джипа	от 6800 р
Ремонт алюминиевого топливного бака	от 3600р.
Ремонт пайка склейка пластикового топливного бака, бака из пластика, пластмассы	от 3600 р.

Ремонт алюминиевых деталей автомобиля

Ремонт алюминиевого капота, капота из алюминия, дюраля	от 1500 р.
Ремонт алюминиевого крыла, крыла из алюминия, дюраля	от 1500 р.
Ремонт алюминиевого лонжерона, лонжерона из алюминия, силумина	от 2800 р.
Ремонт алюминиевой двери, двери из алюминия, дюраля	от 1500 р.
Ремонт алюминиевой стойки кузова автомобиля, стойки из алюминия, дюраля	от 1500 р.
Ремонт алюминиевой крыши, крыши из алюминия, дюраля	от 3500 р.
Ремонт алюминиевой крышки багажника, крышки багажника из алюминия, дюраля	от 2500 р.
Ремонт алюминиевой крышки багажника, крышки багажника из алюминия, дюраля	от 2500 р.

Ремонт бампера автомобиля

Ремонт бампера автомобиля с подготовкой под покраску со снятием и установкой	от 2500 р.
Ремонт бампера без покраски(пайка, склеивание, склейка)	от 1000 — 3300 р.
Снятие/установка бампера на отечественное авто	от 1000 р.
Снятие/установка бампера на иномерку	от 1500 р.

Разное

Перекидка (замена) кузова

от 35000р

покраска бампера, кузова в Уфе. Сварка кузова, установка стекол на авто. Любые кузовные, рихтовочные и покрасочные работы.

Знать свою работу, уметь выполнять сложные операции, в максимальной степени отвечать потребностям клиента — это составляющие кузовного ремонта от нашей компании. Надежность, качество и отличная цена неизменно входят в число наших предложений.

Мы занимаемся следующими видами работ:

Рихтовочные работы

Рихтовочные работы являются одним из основных направлений нашей деятельности и по частоте обращений стоят на первом месте. Применение профессионального оборудования, в том числе современного стапеля AUTOROBOT, обеспечивает максимальное соответствие геометрии кузова заводской документации.

Сварка кузова автомобиля

Чтобы достичь лучшего результата, мы применяем новейшие сварочные аппараты, методы контактной сварки. Быстро и с гарантией свариваем любые детали кузова. В работе применяются новейшие сварочные комплексы DECA SW-60 и DECA Mig-Mag D5280 Alu с многоступенчатым контролем качества.

Лако-красочные работы

Для достижения максимального эффекта, в своей работе мы используем профессиональную покрасочную и сушильную камеру USI, а также покрасочные пистолеты SATA, зарекомендовавшие себя на европейском рынке оборудования для автосервисов. Подготовка к окраске ведется в специальном помещении. Всем своим клиентам мы предлагаем компьютерный подбор автоэмалей из огромной гаммы компании Spies Hecker – признанного мирового лидера в производстве средств покраски автомобилей. Нашим клиентам доступна также окраска акриловыми эмалями и всеми видами специализированных красок, предоставляемых нашей компанией.

Ремонт бамперов

Правильно восстановить бампер, склеить или сварить его заново под силу только опытному специалисту, применяющему профессиональное оборудование. В компании «Леро» Вы найдете все необходимое для этих целей. Ремонт бампера производится специалистом с опытом работы, в специальном помещении, исключающем некачественную обработку швов или недостаточную прочность готового бампера.

Полировка кузова

Профессиональная автокосметика и материал компании 3M придадут Вашему автомобилю требуемый лоск. Защитные и декоративные полироли, все виды обработки поверхности и 100% гарантия качества – это мы гарантируем своим клиентам при каждом обращении в наш центр.

Естественно, мы предлагаем все необходимые автозапчасти для осуществления ремонта автомобилей и всегда готовы выполнить дополнительные виды работ, которые укладываются в нашу специализацию. Чтобы узнать подробнее о наших услугах, а также заказать их, просто позвоните нам. Мы уверены, что сможем подобрать решение, которое отлично подойдет именно вашему авто.

Ремонт пластиковых элементов и их последующая окраска

Производится с использованием лучших клеевых составов для пластика. Применяемая технология позволяет полностью восстановить заводской шов на месте склейки, обеспечивает прочность, равносильную прочности новой детали.

Вклейка стекол

Боковые, задние, лобовые стекла порой требуют качественной замены. Обратившись к нашим специалистам, Вы получите превосходный сервис.

 

Сварочные работы, сварка, сварка споттером, сварка в красноярске, сварочные работы кузовного ремонта, сварочные кузовные работы

Сварка – это технологический процесс неразъемного соединения между свариваемыми металлическими деталями при их местном или общем нагреве, в результате чего они становятся единым целым.

Сварочные кузовные работы является зачастую необходимым и эффективным способом восстановления кузова автомобиля после аварии.

Ремонт кузова автомобиля требует восстановления геометрии кузова автомобиля. Для проверки геометрии кузова применяются шаблоны и контрольное измерение размеров основы кузова по контрольным точкам кузова. Кузовной ремонт осуществляется с использованием большого арсенала инструментов. Кузовные работы проводятся с помощью специальных приспособлений для правки, вытяжки и сварки, правильность применения которых является условием качественно исполнения работ.

Cварка точечная применяется заводами изготовителями для соединения деталей несущей части кузова автомобиля.

Cварка точечная на машиностроительных заводах производится роботами. Они осуществляют пошаговую сварку, запрограммированную технологами сборочных операций в соответствии с проектом. Шаг – это расстояние между контактами сварочного автомата со свариваемыми деталями.

Сварка кузова авто при ремонте должна производиться с учетом этого запрограммированного шага. Точки сварки легко различить на металлической поверхности – виден отпечаток электрода на ней. Отпечатки электродов могут быть закрыты герметиком и лакокрасочным покрытием, для их обнаружения необходимо очистить поверхность шва.

Способы отделения сварных деталей:

• полное или частичное высверливание точек сварки;

• вырубка сварочных точек;

Соединение деталей с помощью сварки является наиболее прочным и долговечным неразъемным соединением. При правильной обработке сварных швов герметиками и ЛКМ ремонтные сварные соединения устойчивы к коррозии и надежны при динамических и вибрационных нагрузках при эксплуатации автомобиля.

Сварочные кузовные работы проводятся в сварочном боксе с использованием современного оборудования: полуавтомата инверторного типа, споттера, аргоновой сварки.

Для проведения сварочных работ по ремонту днища и ремонту порогов автомобиля в боксе установлен гидравлический подъемник грузоподъемностью до 3,5 тонн. В нашем арсенале полный ассортимент сварочных приспособлений и инструмента. 

Сварка автомобилей для начинающих | Что нужно знать

Ржавчину и трещины на автомобильных панелях можно легко исправить, но люди часто пропускают этот ремонт. Они считают их дорогостоящими или трудоемкими. Но с правильными инструментами и руководством это может быть очень простой процесс. Сварка может показаться устрашающим навыком, и многие профессиональные специалисты и специалисты по ремонту дома избегают ее. Но это не должно быть проблемой. Технологии улучшились, и теперь каждый может изучить основы.

Я не хочу сказать, что вы научитесь в одночасье — хорошая сварка требует много практики, чтобы добиться совершенства.Но это определенно не то, чего следует избегать или игнорировать.

---

см. Также: Лучшая книга по сварке, которую можно выучить самостоятельно | От начального до продвинутого уровня

---

Когда нужно сваривать

Сварка лучше всего подходит для кузовных работ и крупных строительных работ. Как автовладелец, вы, вероятно, уже сталкивались с некоторыми из этих проблем: треснувшая панель, пятно ржавчины или прокол в кузове автомобиля. Возможно, вы обнаружили треснувшее шасси, треснувший глушитель или ржавый масляный поддон.Этот ремонт легко выполнить с помощью сварочного аппарата MIG и небольшого ноу-хау. Вы сэкономите время и деньги, решив саму проблему, а не заменяя детали целиком.

Сварка даст вам больше контроля над процессом ремонта. Вы сможете выполнять больше задач и выполнять более сложные проекты. Это навык, который необходимо изучить при реставрации старинных автомобилей. Если ваш проект проржавел насквозь, исправьте его вместо замены панелей. Ремонт протекающего масляного поддона материалами, которые у вас уже есть под рукой, сэкономит время, деньги и материалы для любой работы.

Типы сварки и лучшее для автомобильного листового металла

Существует несколько основных типов сварки, которые можно использовать при ремонте автомобилей. Давайте посмотрим на три, но последнее будет для вас наиболее важным.

TIG означает «Сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа» (также известная как газовая вольфрамовая дуговая сварка или GTAW). Вольфрам используется в качестве электрода, создающего сварочную дугу. Обычно это не лучший вариант для начинающих, но он может отлично подойти для очень хороших проектов.Присадочный металл обычно используется для соединения деталей, которые вы соединяете. В этом случае требуются две руки — одна для сварочного сопла, а другая для наполнителя. Кроме того, через сопло прокачивается защитный газ, чтобы дуга оставалась стабильной и сильной. Вы можете попробовать эти сварочные аппараты для домашних операций .

Ручная сварка , также известная как дуговая сварка защищенного металла или SMAW, раньше была наиболее распространенной формой сварки. Также используется присадочный металл, такой как TIG.Но это не так точно. Высокая температура сварки стержневыми сварочными аппаратами делает этот процесс непригодным для обработки тонких металлов. К тому же он уродлив, оставляет много брызг. Он отлично подходит для строительства, но не для автомобиля.

MIG , или сварка в среде инертного газа (также известная как газовая дуговая сварка или GMAW), также использует газовую защиту и присадочный материал. Однако в этом случае наполнитель представляет собой проволоку, пропускаемую непосредственно через сварочный аппарат. Это делает этот процесс одноручным. Таким образом, вы можете оставить вторую руку свободной для манипуляций с материалами и другими инструментами.Сварка MIG выполняется быстрее, чем большинство других методов сварки. Он не такой точный, как TIG, но все же относительно чистый. Кроме того, его намного легче освоить, и он может стать отличным местом для начала обучения.

MIG станет вашим лучшим сварочным аппаратом для большинства кузовных ремонтов. Он работает лучше всего, потому что подходит для многих типов металла и подходит для быстрого ремонта. Он может обрабатывать более широкий диапазон толщин, чем TIG или Stick. MIG может обрабатывать материалы, используемые в автомобильных кузовах, без ущерба для прочности или чистоты.

Новые сварочные аппараты MIG также имеют множество опций, позволяющих избежать деформаций. Это также один из самых простых процессов для освоения. Как для опытных ветеранов, так и для начинающих сварщиков, это лучший выбор для ремонта автомобилей. Сварщики MIG на сегодняшний день являются лучшими сварщиками для начинающих из-за простоты и простоты использования.

---

См. Также:

3 лучших сварщика для кузовных работ

---

Какие инструменты вам нужны?

Есть несколько инструментов, которые вам понадобятся , чтобы начать сварку .Некоторые из них уже появились, но я приведу несколько примеров, чтобы понять, что вам понадобится для начала.

Сварщик — это первая и самая важная часть вашего сварочного инструмента. Многие компании предлагают сварочные аппараты MIG, которые поставляются с предустановками, позволяющими подобрать необходимое напряжение, газ и температуру для любого проекта. Это упрощает использование прямо из коробки. Эти инструменты обладают необходимыми знаниями, чтобы держать вас за руку во время обучения.

Это большие вложения (хотя и меньше, чем машина для сварки TIG), но Выбор подходящего сварочного аппарата MIG означает, что вы будете вкладывать средства не только в инструмент «для новичков».Он также будет отличаться даже тогда, когда вы овладеваете навыком.

Чтобы использовать сварочный аппарат MIG во время проекта, вам понадобится пара расходных материалов, которые вы хотите иметь на складе. Нет ничего хуже, чем удвоить время, затрачиваемое на проект, потому что у вас кончатся расходные материалы!

Один из них — присадочная проволока . Тип проволоки, которую вы хотите, будет зависеть от металла, с которым вы работаете. Поставляется из различных материалов и разного веса. Совместите проволоку с основным металлом.

Защитный газ также имеет решающее значение. Газ, состоящий из 25% CO2 и 75% аргона, подходит для большинства сварочных работ. Но изучите различные варианты, чтобы увидеть, как они повлияют на ваш сварочный процесс.

Есть и другие инструменты, которые очень помогут вам при внесении исправлений в разделы вашего проекта. Вероятно, у вас уже есть большинство из них, если не все. Не все из них будет необходимо для каждого проекта, но эти инструменты будут очень полезны.

Также можно использовать сверла для точечной сварки .Они могут удалить предыдущие точечные сварные швы при разборке деталей, которые вы собираетесь заделывать. Они предотвратят чрезмерное повреждение хорошего металла.

И, наконец, самое главное, защитное снаряжение. Пожалуйста, не пытайтесь выполнять сварку без соответствующих средств защиты. Вы не только подвергнете опасности свое здоровье и благополучие. Как минимум вам понадобится:

Некоторые советы по автосварке

Если вы раньше не выполняли сварку, попрактикуйтесь в выполнении и разрыве различных типов сварных швов.Это поможет вам изучить методы, а также покажет ощущение и прочность хороших сварных швов. Используйте металлолом разных размеров, чтобы, начав водить машину, вы были уверены в своих силах.

Когда вы, наконец, начнете работать над настоящими автомобилями, не забудьте не спешить с настройкой. Хорошая настройка — залог наилучшего сварного шва. Убедитесь, что все ваши материалы готовы к использованию. Следите за тем, чтобы на вашей станции не было потенциальных источников возгорания.

Это также означает, что вам нужно сосредоточиться на этапах, ведущих к самому сварному шву.Определение размера вашего патча — важный навык. Это может добавить некоторое время вначале, но сэкономит вам часы на очистку и исправление позже. Удалите от ½ до ¾ дюйма хорошего чистого металла вокруг участка, который вы собираетесь заделать. Держите углы закругленными, чтобы предотвратить перегрев, который может вызвать деформацию. Проверьте свой металлический калибр. Когда приходит время резать, точность является ключевым моментом (здесь пригодится пневматическая пила!). Сварной шов заподлицо будет выглядеть и держаться лучше, чем сварной шов внахлест. Дважды отмерь, один раз отрежь!

При размещении деталей прихваты помогают удерживать их ровно и на месте, пока вы работаете над остальной частью сварного шва.Единственная закрепка сохранит гибкость детали на случай, если вам понадобится убрать ее с дороги. Используйте кнопки в нескольких разных точках, если хотите удержать деталь на месте. Это сохранит стабильность во время заполнения сварного шва, а также предотвратит некоторую деформацию.

И, наконец, всегда будьте осторожны с искажениями. Плохо распределенное или избыточное тепло в металле приводит к деформации металла. Переместите точку сварки и уменьшите время нагрева. Это уменьшит искажения, сохранит отличный вид патча и сэкономит часы разочарований.

Заключение

Сварка — это новый полезный навык для всех, кто работает с автомобилями. У него есть свои проблемы, но, надеюсь, вы понимаете, что он не обязательно должен быть пугающим или загадочным. Я надеюсь, что эта поломка компонентов для сварки MIG заставит вас почувствовать себя готовыми испытать сварку. С помощью нескольких советов, изложенных здесь, вы будете на много миль впереди большинства людей, которые только начинают заниматься. Простота современной сварки MIG означает, что при небольшом руководстве и большом количестве практики вы быстро справитесь с сложными сварными швами.

Био

Грег Сандерс — владелец Cromweld.com, веб-сайта, посвященного сварке. Грег наполовину ушел из сварочной отрасли, но любит продолжать учиться, а также делиться своими знаниями через свой веб-сайт. Вы также можете найти его на Facebook.

Связанные

4 лучших сварщика дешевого кузовного ремонта и изготовления в 2021 году

Для этого вида сварочных работ наиболее часто используются три сварщика:

Аппараты для дуговой сварки

Аппараты для дуговой сварки палкой — наименее дорогостоящий вид сварочных аппаратов. В этих типах сварочных аппаратов для сварки используются электроды с флюсовым покрытием или плавящиеся электроды. Важно отметить, что вы должны использовать электрод из того же металла, который вы свариваете. Например, если вы свариваете медную поверхность, вы можете использовать только медный электрод / стержень.

Этот вид сварки дает несколько преимуществ. Например, они не ограничивают ваше положение при сварке, поэтому ими легко пользоваться.

Кроме того, этот вид сварки не требует газового покрытия, поэтому вы можете работать в любых погодных условиях.

С другой стороны, этот метод сварки дает больше брызг по сравнению со сваркой над головой. Во-вторых, для более толстых металлов лучше всего подходит дуговая сварка. Это означает, что он не даст желаемых результатов, если деталь автомобиля, над которой вы работаете, имеет тонкий металл.

Сварочные аппараты TIG

Если вы новичок в сварке TIG, в этом процессе используется негорючий / расходуемый вольфрамовый электрод для подачи тока на сварочную дугу. Сварочная ванна и вольфрам защищаются и охлаждаются с помощью инертного защитного газа, обычно аргона.

Защитный газ играет жизненно важную роль; это гарантирует, что металл, который вы свариваете, не будет загрязнен

В процессе используется электрическая горелка для создания лужи расплава. Рука сварщика подает сварочную ванну с присадочным прутком, затем расплавленная лужа охлаждается и образует сварной шов.

Сварка

TIG имеет множество преимуществ при использовании для ремонта и производства автомобилей. Например, в этом сварочном аппарате используется неплавящийся электрод. Это означает, что вы можете безупречно работать на своем автомате в течение длительного времени, так как вам не придется останавливаться, чтобы сменить электрод.

Этот вид сварки не требует флюса. Инертный газ отлично защищает расплавленный материал от любых загрязнений. Что наиболее важно, сварочный аппарат TIG позволяет получать высококачественные сварные швы на некоторых работах. Наконец, вам, скорее всего, понравится этот метод за простоту использования.

Существенная проблема этого метода заключается в том, что он немного медленнее по сравнению с другими методами сварки.

Сварочные аппараты MIG

Металлический инертный газ (MIG) — лучший выбор для многих сварщиков, занимающихся ремонтом автомобилей.И на то есть веские причины. В этом процессе вы подаете сплошной проволочный электрод через сварочную горелку MIG в сварочную ванну, которая, в свою очередь, соединяет два основных материала, которые вы хотите соединить.

Инертный газ защищает сварочную ванну от воздействия атмосферного азота, кислорода и водорода, которые в противном случае создали бы множество проблем, включая чрезмерное разбрызгивание и пористость.

Сварка

MIG предлагает большую гибкость с точки зрения типов металла, который можно сваривать с помощью этого процесса.К таким металлам относятся нержавеющая сталь и алюминий. Сварка MIG позволяет сваривать тонкие металлы толщиной до дюйма.

Этот метод газовой сварки также позволяет выполнять сварку из разных положений. Неудивительно, что такой подход к сварке очень популярен среди начинающих сварщиков.

назад в меню ↑

Какого сварщика выбрать?

Выбор лучшего сварщика для кузовного ремонта и изготовления автомобилей по разумной цене будет зависеть от того, что вы имеете в виду.На наш взгляд, лучшими сварщиками кузовного ремонта считаются следующие:

Небольшие проекты по сварке автомобилей: Lincoln Electric K2185-1 MIG Welder

Сварка промышленного качества: Hobart 500559 Handler MIG Welder

Долговечный сварочный аппарат: LOTOS MIG140 Wire Welder, Wire Feeder, Black / Red

назад в меню ↑

Советы по покупке лучшего сварщика для ремонта и изготовления кузовов автомобилей

Чтобы быть уверенным в том, что вы покупаете правильное оборудование, при выборе учитывайте следующие факторы:

Сила тока

Ампер определяет мощность, которую может выдать сварщик. Конечно, это, в свою очередь, будет зависеть, помимо прочего, от толщины металлов, с которыми вы собираетесь работать. Для более тонких металлов до 3/16 вам понадобится сварочный аппарат с силой тока от 100 до 130 ампер для достижения наилучших результатов.

Для более толстых металлов или стальных материалов вам понадобится машина с высокой силой тока, измеряющей даже 180 ампер, для получения отличных результатов.

Дополнительные функции

Как и любой другой продукт, чем больше вы потратите на сварочный аппарат, тем больше функций вы получите.Дополнительные функции сделают вашу работу более комфортной, удобной и приятной. Но если вы выберете недорогих сварочных аппаратов, не ожидайте получить многие из этих дополнительных функций.

Металлообработка — Сварка листового металла

Добавлен в мае 2007 г.

Практическое руководство, Учебное пособие, Пошаговое руководство, Техническая статья

Восстановление или сборка любого автомобиля — это последовательность шагов, каждый из которых что каждый шаг может быть настолько хорош, насколько хорош предыдущий. Пока нет неважных шаги, некоторые из них определенно более заметны, чем другие, если они выполнены неправильно. Каждая реставрация, которая проходит через MCR, требует какой-либо работы с листовым металлом, включающей сварку новых деталей. поэтому мы подумали, что покажем вам, как мы соединяем панели кузова вместе. Во-первых, никогда не перекрывайте швы внахлест, всегда шовите встык. Во-вторых, никогда не сшивайте шов, вы деформируетесь панели не подлежат ремонту. Правильный способ сделать это — выполнить серию прихваточных швов, быстро закаливаются не водой, а воздушным соплом.

Независимо от того, заменяем ли мы панель кузова новой частью вторичного рынка с первого года или б / у запчасть от машины-донора, процесс такой же. Начинаем с резки панели увеличенного размера, чтобы он оставался внахлест, чтобы удерживать его на месте с помощью застежек Cleco. Шов затем вырезать середину перекрытия отрезным кругом West Cut 4 дюйма. и отклеиваем оставшуюся полосу металла. Теперь вы можете сделать прихваточный шов между Clecos, но будьте очень осторожны, чтобы панели были идеально ровными. Используйте небольшой отвертку и кончик пальца, чтобы выровнять детали перед каждым прихваточным швом. Теперь просто разместите сварной шов примерно через каждый дюйм, чередуя стороны и закалку сжатым воздух, пока вы не установите всю панель на место, потянув Clecos и расширяя разрез, когда вы идти.

Когда вы обойдете всю деталь, просто сделайте это снова, поместив еще одну сварите между каждым, что вы сделали. Это хорошая идея, когда вы идете, чтобы вы не накапливайте тепло в одном месте.Когда вы закончите этот раунд, сделайте это снова. Однако не поддавайтесь искушению лениться и не угасать или, что еще хуже, попытаться сделать короткое сшить сварные швы. Несмотря на то, что на данный момент панели кажутся довольно прочными, они все еще остаются возможно вызвать коробление.

На этом этапе ваши зазоры должны быть примерно в четверти дюйма друг от друга. Прежде чем закрыть В следующий раз отшлифуйте верхнюю часть сварных швов абразивным диском с зернистостью 24. Не надо попробуйте измельчить их на одном уровне. Вы просто удаляете лишний сварной шов, чтобы сделать последние проходы Полегче.

Для закрытия зазоров выполняется последовательное выполнение трех прихваточных швов. Нет это не стыковочная сварка. Даже не думайте о том, чтобы бегать даже до этой бусинки. Это могло бы Помогите думать об этом как о прихваточной сварке прихваточных швов. Сначала делайте каждый второй пробел и затем вернитесь, чтобы закончить шов. Не забывайте гасить.

Последний этап — шлифовка сварного шва усиленным шлифовальным кругом 3М. Молоть он почти ровный, возможно, оставляя очень небольшую коронку.Вы не должны прикасаться к панелям с шлифовальной машиной, так как с помощью этого инструмента они могут очень быстро стать слишком тонкими. Лучше лучше оставить немного лишнего, чем зайти слишком далеко. Если вы обнаружите ямы или пропущенные места пока вы шлифуете, просто вернитесь и снова прикоснитесь к ним сварщиком.

Готовый шов должен выглядеть примерно так. Было бы неплохо бежать хорошее проволочное колесо по всей длине шва, чтобы не допустить мелких ямок. оставшиеся полностью очищены, прежде чем вы перейдете к финишной обработке свинцом или наполнителем для тела.

Советы и методы по сварке кузовов автомобилей: руководство

Сварка может быть опасным процессом, но незаменимым для любой автомастерской. Понимание того, как выполнять сварку безопасно и эффективно, принесет огромную пользу вашему цеху. В этой статье мы обсудим самые популярные виды автомобильной сварки и дадим несколько советов по сварке, которые повысят вашу безопасность и качество.

Что такое автомобильная сварка?

Сварка — это разновидность кузовных работ, которую можно использовать для ремонта повреждений автомобиля, таких как трещины и ржавчина.Это делает его одной из самых важных услуг, которую может предложить автомастерская.

Сварка — это процесс, в котором для сплавления металлов используется высокая температура (а иногда и давление). Это делает его отличным выбором для ремонта таких вещей, как треснувшие панели автомобиля, поврежденные крылья или ржавый металл.

Различные типы сварки

Основными видами автомобильной сварки являются MIG, TIG и дуговая сварка. Понимание различий между этими методами сварки имеет решающее значение и поможет вам определить, какой тип сварки необходим для завершения ремонта.

Сварка МИГ

Сварка MIG (металл в инертном газе) — самый распространенный сегодня метод сварки. Этот метод сварки требует газовой защиты и присадочного материала, последний подается через проволоку, проходящую через сварочный аппарат. Это облегчает сварку, так как инструмент можно держать одной рукой.

Сварка MIG, также известная как «газовая дуговая сварка металла», представляет собой разновидность дуговой сварки. Этот метод сварки основан на использовании электричества для сплавления материалов и создания сварного шва.Говоря более техническим языком, в дуговой сварке используется источник питания для создания электрической дуги между основным металлом и электродом. Чем выше электрическое напряжение, тем мощнее сварной шов.

Сварочные аппараты

MIG работают быстрее, чем другие типы сварочных аппаратов, что делает их отличным выбором для быстрого ремонта и повышения производительности. Кроме того, технология сварки MIG применима к широкому спектру металлов, что делает этот тип сварки популярным среди автомастерских во всем мире.

Ручная сварка

Ручная сварка, также называемая дуговой сваркой защищенного металла, — это старый вид сварки, который сегодня не так распространен, как сварка MIG.Как и сварка MIG, сварка стержнем — это разновидность дуговой сварки; однако этот метод сварки больше подходит для более тяжелых металлов, таких как железо и сталь. Он не подходит для более легких металлов, таких как алюминий.

Хотя сварка штучной сваркой — одна из самых ранних форм сварки, многие ремонтные мастерские выбирают другие методы сварки из-за низкого качества сварки. Сварка палкой с большей вероятностью приведет к таким ошибкам, как разбрызгивание сварочного шва, растрескивание и низкое качество плавления. Однако практика этой техники сварки поможет вам улучшить свои навыки сварки штангой.

Сварка TIG

Сварка

TIG, или сварка «вольфрамовым инертным газом», идеально подходит для более сложных и сложных сварочных проектов. Этот тип сварки используется со времен Второй мировой войны и использует вольфрамовый электрод для создания сварного шва. Ремонтники должны использовать две руки во время этого процесса сварки, так как одна работает со сварочным аппаратом, а другая — со сварочным соплом.

Сварка

TIG лучше всего подходит для алюминия и тонких листов нержавеющей стали, что делает этот навык ценным, поскольку автомобили становятся все легче и легче.

Наконечники для автомобильной сварки

Теперь, когда вы лучше понимаете популярные методы автомобильной сварки, мы дадим несколько советов, которые помогут вам улучшить качество вашей работы.

1. Используйте подходящие инструменты для работы

Использование правильных инструментов для решения поставленной задачи не только улучшает качество, но и повышает безопасность. Некоторые принадлежности для сварки включают:

• Сварщик — это, безусловно, самая важная часть оборудования, которое вам нужно.Убедитесь, что вы выбрали сварщика, который даст вам наилучшие результаты при выполнении конкретной работы.

• Шлем — Еще один важный инструмент — сварочный шлем. Убедитесь, что вы приобрели качественный шлем, который защитит ваше лицо и зрение от искр и яркого света, которые являются побочным продуктом процесса сварки. Обратите внимание на такие функции, как фильтры автоматического затемнения, и убедитесь, что размер шлема правильный. Это означает, что шлем должен полностью закрывать ваше лицо и шею.

• Перчатки — Кожаные сварочные перчатки также необходимы для защиты. Выбирайте перчатки, специально разработанные для защиты от сварки, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

• Сварочные завесы — Сварочные завесы и экраны предназначены для защиты вашего рабочего места от искр, тепла, дыма и УФ-излучения. Экраны и шторы обычно изготавливаются из сверхпрочного пластика, который должен быть сертифицирован государством на предмет безопасности.Обязательно приобретите сварочные шторы достаточно большого размера, чтобы надежно защитить ваше пространство.

• Сварочные зажимы — Сварочные зажимы надежно удерживают все, что вы свариваете, на месте. Будь то панель или что-то еще, меньше всего вам нужно, чтобы любая деталь, над которой вы работаете, упала во время сварки. Инвестиции в качественные сварочные зажимы улучшат качество и безопасность при сварке.

2. Не забывайте о техническом обслуживании

Правильное обслуживание сварочных инструментов и оборудования обеспечит вашу безопасность и гарантирует, что ваше оборудование будет обеспечивать качественные результаты как можно дольше.Регулярно проверяйте безопасность сварочного аппарата, чтобы оценить выбросы, утечки, заземление, напряжение и проводку. Как правило, более продвинутые сварщики, такие как сварщики TIG и MIG, требуют большего обслуживания, чем сварщики штучной сваркой; однако ни в коем случае нельзя пропускать регулярные проверки безопасности!

В дополнение к проверкам безопасности важно, чтобы ваше оборудование было как можно более чистым. Сопло сварочного пистолета часто заполняется брызгами, что может привести к плохому качеству сварки.Держите эту область в чистоте, используя насадку для удаления брызг. Ваш сварочный шлем также требует регулярной чистки, чтобы продлить срок его службы и убедиться, что вы видите то, что свариваете. Если линза вашего сварочного шлема не подлежит ремонту, замените ее новой линзой — проконсультируйтесь с вашим производителем для уточнения деталей.

3. Практика

Сварка — это опасный процесс, который при неправильном обращении может привести к травмам или смерти.Когда вы впервые учитесь сварке, важно уделять время всем аспектам процесса сварки. Начните с осмотра своего оборудования, чтобы убедиться, что оно безопасно и готово к работе.

Убедитесь, что у вас всегда есть шлем и перчатки, прежде чем приступить к сварке, и всегда выполняйте сварку в зоне, защищенной занавесками или экранами. Практикуйтесь над частями, которые, возможно, не нужно делать, просто чтобы чувствовать себя более комфортно в процессе.

Легко почувствовать необходимость завершить ремонт как можно быстрее, но поспешное выполнение процесса может привести к низкому качеству сварных швов и физическому ущербу.Ваша безопасность всегда должна быть вашим приоритетом номер один.

В Auto Body Toolmart есть все: от шлемов до экранов и сварщиков. Просмотрите наши сварочные материалы и оборудование, чтобы найти продукцию ведущих брендов, дающую непревзойденные результаты.

Выбор лучшего сварщика для кузовных работ

Кузов автомобиля — дело хрупкое, поэтому для него требуется специализированный сварщик . На рынке доступно множество различных типов сварки, и хотя большинство из них в некоторой степени можно использовать на кузовах автомобилей, существует минимальное количество, которое обеспечит отличный результат.

Выбранный сварочный аппарат должен иметь некоторые особенности, включая катушку для большей гибкости, регулятор и газовый шланг, ступицы катушек и катушки . Эта машина должна быть простой в использовании и, следовательно, может использоваться новичком.

Наши 3 лучших сварщика для кузовных работ:

Выбирая эти сварочные аппараты, они должны уметь работать с газом или меньше газа. Они также должны уметь подходить к трудным участкам, чтобы они могли выполнять свою работу наилучшим образом. Существует широкий спектр сварочных аппаратов, которые можно использовать для кузовных работ.

В этом обзоре представлены три самых лучших продукта, включая их особенности и другие важные атрибуты.

— Hobart 500554 Handler 190 Сварочный аппарат MIG 230V

Этот комплект сварочного аппарата предназначен для сварки стали от 24 га до 5/16 дюйма и от 16 га до 3/16 дюйма. Он оснащен катушкодержателем, который отлично подходит для работы с кузовами автомобилей, поскольку позволяет перемещаться по всему телу, не беспокоясь о длине проволоки или ограниченном доступе к чувствительным участкам. Он имеет выходной диапазон от 25 А до 190 А. В комплект входит готовый к использованию пистолет с катушкой.

Он работает в паре со сварочным аппаратом Hobart Handler 190 MIG с использованием 10-футового пистолета с катушкой на 150 А, что обеспечивает исключительный сварочный комплект. Это связано с тем, что в дополнение к уже существующим возможностям он также может работать с процессами MIG. Это делает машину очень универсальной, особенно идеальной для отчетов о кузовах автомобилей, хотя ее также можно использовать для домашнего ремонта или проектов, требующих дополнительной мощности.

Он также имеет встроенный газовый электромагнитный клапан и регулятор двойного манометра с газовым шлангом. Это позволяет работать без газа, а при необходимости и с газом. . Это упрощает работу сварщиков MIG. Hobart Handler настоятельно рекомендуется любому домашнему профессионалу или владельцу небольшого магазина, потому что он прост в использовании, долговечен и очень эффективен. Он также оставит чистую поверхность, как и ожидалось.

— Сварочный аппарат Lincoln Electric Easy MIG 140 115v FLUX / MIG, выход 140 AMP, модель K2697-1

Когда вы работаете со сварщиком для кузовных работ, вам нужно найти такой, который принесет больше преимуществ, чем каких-либо недостатков.Его сварочный аппарат T имеет отличные преимущества, первое из которых состоит в том, что он использует стандартный источник питания 120 В. Это означает, что он идеален для использования в домашних условиях и начинающим сварщиком.

Так что, находясь в гараже, вы можете спокойно использовать этот сварочный аппарат в автомобиле для завершения ремонтных работ. Управлять им просто благодаря двухкнопочному регулятору, который позволяет легко настроить сварку MIG в среде защитного газа. Он также обладает хорошими функциями безопасности, чтобы избежать несчастных случаев, которые могут произойти в результате его использования.

Может сваривать как алюминий, так и сталь . Он поставляется с дополнительными аксессуарами или деталями, включая регулятор и газовый шланг; сварочная проволока и защитный газ. Он также имеет соединение пистолета из латуни с латунью, что помогает улучшить проводимость.

Этот сварочный аппарат очень популярен, поэтому перед размещением заказа убедитесь, что он есть в наличии. Ознакомьтесь с полным обзором Lincoln Electric Easy Mig 140 здесь.

— Hobart 500559 Handler 140 MIG Welder 115V

Из всех лучших сварщиков для кузовных работ, сварочный аппарат Hobart 500559 Handler является самым популярным, поскольку он имеет исключительную ценность. Причина, по которой он имеет такую ​​хорошую ценность, заключается в том, что он готов к сварке MIG, а это означает, что не требуется дополнительных комплектов.

Это очень портативный , который показывает, что его можно транспортировать как в помещении, так и на улице, и использовать везде и всегда, когда это необходимо.

Поскольку этот сварочный аппарат является универсальным, его можно использовать при кузовных работах, а также при ремонте дома и более тяжелых сельскохозяйственных проектах. . Настройка этого сварочного аппарата занимает всего несколько минут, а простая для понимания инструкция по настройке находится внутри крышки сварочного аппарата.

советов по сварке автомобильных панелей кузова — Baker’s Gas & Welding Supplies, Inc.

Удаление ржавой панели на вашем автомобиле может быть довольно дорогостоящим, если у вас нет надлежащих навыков сварки. Если вы опытный сварщик, снятие и замена ржавых панелей вашего автомобиля — это то, что вы можете сделать с помощью соответствующих советов.

• Сначала вам нужно собрать все свое сварочное оборудование MIG. Сварочный аппарат MIG обеспечивает необходимую мощность для сварки тяжелой стали, из которой сделаны многие автомобили.Перед началом работы обязательно убедитесь, что у вас есть много сварочной проволоки и газа. Если во время работы закончится какой-либо материал, вы будете вынуждены остановиться посреди работы и бежать в ближайший магазин сварочных материалов. Сэкономьте время и убедитесь, что у вас всего достаточно, прежде чем начать. Вы также должны убедиться, что у вас есть зажимы и ручная шлифовальная машина под рукой. Оба эти предмета понадобятся вам по мере выполнения работы.
• Следующим шагом будет определение размера сменной панели.Вам нужно будет подогнать новую панель к существующей рамке, чтобы убедиться, что она правильного размера и не будет перекрытия. Если ваша новая панель слишком велика, вам нужно будет отрезать излишки с помощью ручной шлифовальной машины. Вам также нужно будет использовать зажимы, чтобы удерживать новую панель на месте, чтобы вы могли отметить область, которую необходимо удалить. Вам нужно будет провести линию (с помощью сварочного маркера или сварочного мыльного камня) на новой панели, чтобы показать, где вам нужно будет сделать разрез. После того, как вы отрежете новую панель до нужного размера, можно приступать к сварке.
• На этом этапе вы захотите снять старую панель с автомобиля. Важно, чтобы вы нашли время, чтобы как следует удалить заржавевший участок с автомобиля, а не пытаться приварить новую панель прямо к заржавевшему участку. Если вы приварите новую панель к ржавой области, со временем ржавчина просто распространится на новую панель, и вам придется повторить процесс снова. Чтобы удалить старую панель, вам нужно будет провести линию примерно на 1/2 дюйма ниже линии, которую вы нарисовали ранее. Это позволит вам приварить новую панель к металлу.Используя ручную шлифовальную машину, вы будете резать по новой линии, пока панель не освободится.
• Теперь вам нужно проверить сварочный ток. Рекомендуемый ток для этого типа кузовных работ составляет от 40 до 60 ампер. Если ваш сварочный ток установлен на слишком высокую скорость, вероятность образования отверстий в панели увеличивается. Неправильно настроенный сварочный ток также приведет к уменьшению глубины создаваемого шва. Чтобы избежать этого, всегда проверяйте уровень сварочного тока.
• После того, как вы удалили ржавую панель и дважды проверили сварочный ток, вы готовы к установке новой панели. Используя зажимы, чтобы удерживать новую панель на месте, вы готовы приступить к прикреплению ее к оставшейся панели. Если у вас нет зажимов, вы можете удерживать сменную панель на месте с помощью прихваточных швов. В результате будут созданы небольшие сварные швы, которые будут удерживать новую панель на месте.
• После того, как новая панель будет прикреплена к автомобилю, вы готовы начать ее приваривать.При работе с панелями кузова рекомендуется выполнять сварку стежком. Это серия сварных швов, которые создают непрерывную линию сварного шва для крепления панели. Когда вы закончите приваривать сменную панель к автомобилю, проверьте ее на наличие зазоров и заполните их электрозаклепкой.
• После того, как вы прикрепили новую панель к транспортному средству, вы можете отшлифовать ее так, чтобы она была заподлицо с остальной частью. Как только этот шаг будет завершен, вы можете нанести грунтовку и краску.Конечным результатом должна быть панель, которая хорошо прикреплена и равномерно сочетается с существующими панелями.

Изображение предоставлено: www.bodyshopzone.com

Ссылка: http://www.ehow.com/how_4601960_weld-auto-body-panels.html

Сопутствующие товары

Lincoln — SuperArc L-56 MIG Wire ER70S-6 0,025 12,5 фунта.

Артикул: LINED015790

Узнать больше

Рукоятка Metabo W2000 7 ″ — Угловая шлифовальная машина 15 А

Артикул: MTA606418420

Узнать больше

Сильный ручной инструмент, фиксирующий C-образный зажим — 6.5 дюймов

Артикул: STRPR6

Узнать больше

Плоский держатель для мыльного камня с анкером

Артикул: NAS100-SH-10

Узнать больше

Пост «Советы по сварке автомобильных панелей кузова» впервые появился на сайте Weld My World.

Какой сварщик лучше всего подходит для моих проектов по восстановлению классических автомобилей

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Со временем нужно собрать все на автомобиле, включая кузов и панели рамы.Здесь на помощь приходит сварка, и из-за высоких затрат, связанных с профессиональным выполнением основных сварочных работ, в ваших интересах изучить этот навык и приобрести оборудование. Помните, что листовой металл и сварочные материалы дешевы, рабочая сила — нет.

При сварке существует одна (и только одна) цель: обеспечить качественное и высокопрочное соединение двух или более металлических деталей. Тип сварочного аппарата, который вы покупаете, должен обеспечивать приемлемый сварной шов на материалах, с которыми вы, вероятно, столкнетесь.Давайте посмотрим на различные типы доступных сварочных систем и попробуем сузить круг до нескольких хороших вариантов …

Газосварочные аппараты (горелки) (4-й вариант)

Мы собираемся уделить очень мало времени традиционному газосварочному аппарату — кислородно-ацетиленовой горелке. Причина в том, что его преимущества перевешивают недостатки.

К ним относятся громоздкость и многочисленные меры безопасности кислородных и ацетиленовых баллонов; сложность обучения навыкам, необходимым для получения приемлемого сварного шва; склонность к деформации или прорезанию обрабатываемого металла; и общая стоимость оборудования.

Единственным существенным преимуществом сварочного аппарата с горелкой является его способность резать металл и работать быстро, но даже в этих случаях полученная кромка требует дополнительных этапов очистки и подготовки, а «кривая обучения» очень крутая.

Какой сварочный аппарат использовать?

Таким образом, наиболее распространенными сварочными аппаратами, используемыми для автоматического восстановления, являются MIG (аппараты для дуговой сварки металлом, газовой или порошковой сваркой), TIG (аппараты для дуговой сварки вольфрамом с использованием защитного газа) и аппараты для дуговой сварки (традиционный «стержневой» электрод).Чтобы выбрать наиболее подходящий для ваших нужд, необходимо учитывать следующие параметры:

— Какая максимальная и минимальная толщина свариваемого металла? К счастью, в автомобилях используются металлы, которые попадают в относительно узкий диапазон.

—Какой тип металла? Опять же, автомобили обычно делают из стали и, реже, из алюминия.

—Какое нормальное положение будет располагать сварочная «головка»? Вам нужно много сварочных работ? Обычно здесь нет ответа.

—Сколько тока есть в вашем магазине и есть ли у вас 220 вольт? Проверьте свои схемы.

Будем откровенны. Нашим самым любимым типом сварщиков является MIG. Вскоре мы объясним почему, но сначала дадим обзор других претендентов. Вот так!

Сварщик TIG (3-й выбор)

Газо-вольфрамовые сварочные аппараты

(TIG, для вольфрамового инертного газа) используют неплавящийся вольфрамовый электрод и защитный газ, который защищает металлическую поверхность от загрязнения. Его можно использовать во всех положениях, потому что его нагревательные эффекты очень точны и контролируемы.Сварщики TIG имеют несколько преимуществ:

—Поскольку нет брызг металла или флюса, сварные швы, выполненные TIG, превосходны с косметической точки зрения и, как правило, очень высокого качества конструкции.

— Оператор может регулировать плотность тепла (ток) во время сварки с помощью ножного или ручного управления.

—Сваривает большинство металлов, включая алюминий, с использованием одного защитного газа (аргона).

—Поскольку процесс сварки так контролируется, сварщики TIG могут сваривать очень тонкие материалы с небольшими искажениями.

Прежде чем выбегать и покупать TIG, имейте в виду, что у таких сварочных аппаратов есть некоторые недостатки:

—Сварка TIG — это относительно медленный процесс, примерно вдвое медленнее, чем скорость сварки MIG.

— Большинству сварщиков TIG требуется подача воды с впускными и выпускными шлангами.

—Обучение работе со сварочным аппаратом TIG требует значительного количества практики.

—Сварочные аппараты TIG значительно дороже, чем аппараты для сварки MIG, стержневой или горелочной сваркой.

Сварочные аппараты (2 вариант)

Обычно называемые аппаратами дуговой сварки, аппараты для ручной сварки используют расходный электрод с флюсовым покрытием, который содержит металл, необходимый для выполняемой сварки (сталь, нержавеющая сталь, чугун и т. Д.).). Электроды бывают разной толщины, которая должна соответствовать толщине свариваемого металла. Преимущества сварки штангой:

—Сварку можно выполнять в любом положении, но работа над головой приводит к образованию значительного количества распыленного металла и флюса.

—Не подвержен ветру, сквознякам или влажности.

—Сварщики клещей являются наименее дорогими.

—Они менее чувствительны к чистоте свариваемого металла.

Однако у аппаратов для ручной сварки

есть недостатки:

—Они плохо работают с тонкими металлами (калибр 18 или тоньше).

— Готовый сварной шов требует дополнительных действий по его очистке.

— Требуется много времени и практики, чтобы выполнить сварку клеем с любой квалификацией.

MIG (1-й выбор)

Сварочные аппараты

MIG (Metal Inert Gas) — это аппараты для дуговой сварки, которые состоят из катушки сварочной проволоки (обычно толщиной 0,030), которая подается через специальную трубку, которая заканчивается в сварочной головке. Внутри этой трубки также течет защитный газ, обычно смесь 75% CO2 / 25% аргона. На сварочной головке есть спусковой крючок, который одновременно включает ток и пропускает газ, а когда проволока касается металла, возникает дуга, по которой происходит сварка.

Сварка MIG имеет ряд преимуществ:

— Сварка МИГ — самый простой в освоении процесс. Как правило, большинство людей приобретают необходимые навыки в течение первого часа практики.

—Сварщики MIG сваривают большинство обычных металлов, включая алюминий и нержавеющую сталь, и могут сваривать тонкие металлы, а также металлы толщиной до 1/4 дюйма.

— Сварка над головой выполняется относительно легко.

—Сварка МИГ проходит довольно быстро.

Также доступны сварочные аппараты

MIG, использующие порошковую проволоку.Порошковая проволока содержит внутри сварочный флюс, что устраняет (за исключением определенных ситуаций) потребность в защитном газе. Некоторые сварочные аппараты MIG могут работать как с флюсовой проволокой, так и с защитным газом. Основным преимуществом сварочного аппарата MIG, использующего порошковую проволоку, является его портативность, поскольку нет необходимости в газовых баллонах, регуляторах и шлангах.

Еще одно большое преимущество сварочных аппаратов MIG — это их стоимость. MIG очень хорошего качества можно приобрести менее чем за 400 долларов, хотя они могут стоить тысячи долларов в зависимости от мощности.

Итак, какой MIG мне купить?

Не так быстро, потому что сначала мы должны обсудить рабочий цикл. Для этого нам нужно прояснить, что сварщик делает свое дело, пропуская большое количество тока или силы тока через соединение между проводом и металлом, которое заземлено на сварщика, чтобы замкнуть электрическую цепь.

Более тонкие металлы (от 18 до 3/16) требуют плотности тока от 100 до 130 ампер для выполнения приемлемой работы.Для сварки стали толщиной 1/4 дюйма требуется примерно 180 ампер тока, чтобы проникнуть в металл достаточно глубоко и сделать хороший сварной шов.

В блоке питания сварочного аппарата используются трансформаторы и инверторы для понижения входного напряжения 120 или 220 вольт, чтобы обеспечить большой ток. Однако это приводит к перегреву обмоток схемы. Необходимо как-то бороться с теплом, иначе блок питания выйдет из строя.

Сварщики справляются с нагревом через «рабочий цикл».»Это означает, что сварщик может обеспечить определенное количество тока в течение определенного процента времени, после чего он должен отдохнуть и остыть. Рабочий цикл в 20% означает, что сварщик может подавать полный ток в течение двух минут работы вне рабочего времени. каждые десять минут он включается. Очевидно, что чем выше номинальный рабочий цикл, тем дольше сварщик может работать без остановки.

Большинство сварочных операций являются краткосрочными событиями, когда вы можете сварить валик толщиной один дюйм, а затем остановиться и перейти к другой точке детали или потратить время на осмотр сварного шва и т. Д.Следовательно, рабочие циклы более 40% не имеют значения для любителей.

Входное напряжение, однако, вызывает беспокойство. Самые недорогие аппараты для сварки MIG — это устройства на 120 вольт, которые могут обеспечивать большой ток, но только для коротких рабочих циклов. Сварочные аппараты на 220 В могут обеспечивать гораздо больший ток для более длительных рабочих циклов, поэтому приобретение сварочного аппарата MIG такого типа окупается.

Итак?

Сварщики получают то, за что платят. В частности, денежные затраты прямо пропорциональны простоте эксплуатации, надежности, доступности материалов, качеству сварных швов и общему спокойствию.

Как сказано выше, за 400 долларов вы получите приличного и надежного сварочного аппарата, который может работать с обычными катушками проволоки, доступными в домашних центрах и магазинах сварочного оборудования. За 500-600 долларов вы получите очень простой в использовании MIG, который прослужит много лет без неприятных проблем.

Если вы планируете часто заниматься сваркой, потратьте деньги на профессионального сварщика известной марки, такого как Lincoln или Miller. Сварочные аппараты с более высокой ценой предлагают такие функции, как сварка с обратной полярностью, более длительные рабочие циклы, простая замена катушек с проволокой и т. Д.

По крайней мере, убедитесь, что все, что вы покупаете, имеет диапазон текущих настроек (иногда обозначаемых как «диапазоны нагрева») и скорости подачи проволоки, и что вы абсолютно уверены, что сможете получить сменные сопла, наконечники, катушки и другие детали. Есть очень много сварочных аппаратов, доступных по цене менее 200 долларов, но большинство из них сложны в использовании, имеют ограниченное качество сварки и их трудно найти детали.

Что еще?

Поскольку вы покупаете сварочного аппарата, потратьте деньги на мгновенно затемняющую маску для лица.Эти устройства стоят всего 100 долларов и работают невероятно хорошо. Кроме того, вам нужно потратить немного денег на защитное снаряжение, такое как толстые перчатки и огнеупорные куртки или рубашки и брюки.

Сварщики

сбрасывают шарики расплавленного металла, которые любят попадать на вашу голую кожу или легковоспламеняющуюся одежду, поэтому убедитесь, что используются правильные средства защиты и под рукой хороший огнетушитель.

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

.

Парктроник автомобильный – как установить своими руками

Парктроник автомобиля – это электронный ультразвуковой парковочный радар, позволяющий водителю во время парковки оценивать расстояние между бампером автомобиля и препятствием. Наличие парктроника в автомобиле повышает безопасность парковки в ограниченном пространстве и в условиях плохой видимости.

Принцип работы и виды парктроников

Принцип работы парктроника заключается в обработке электронным блоком полученных от беспроводных приемо-передающих датчиков, установленных на бампере автомобиля сигналов, и представлении их на дисплее в удобном для водителя виде.

В самых простых парктрониках информация представляет собой прерывистый звуковой сигнал, частота прерывания которого увеличивается по мере приближения автомобиля к препятствию.

В наиболее распространенных парктрониках информирование звуковым сигналом дополнено монитором или дисплеем, на котором в графическом или в графическом и цифровом виде выводится расстояние до препятствия в метрах. Структурную электромонтажную схему такого радара вы видите на фотографии. В дорогих моделях парктроников дополнительно имеется видеокамера, объектив которой постоянно приходится протирать от грязи, что на практике сводит на нет все ее преимущество.

Датчики измерения расстояния в парктрониках применяются двух типов – ленточные и ультразвуковые. Ленточные датчики представляют собой металлическую ленту, закрепленную с внутренней стороны бампера, детектируют препятствие только на расстоянии менее 30 см и плохо работают в условиях влажной среды, поэтому практически не применяются.

Существуют виды беспроводных парковочных радаров, в которых сигнал от электронного блока на монитор передается с помощью радиосигнала. Цена такого парктроника на порядок выше, а кажущаяся простота монтажа обманчива, так как все равно к устройствам необходимо подводить с помощью проводов питающее напряжение, что практически сводит на нет рекламируемое преимущество. В дополнение такая система подвержена радиопомехам, что снижает стабильность работы пароковочного радара в целом. От покупки такого парктроника я сразу отказался.

Устройство и принцип работы

ультразвукового датчика парктроника

Ультразвуковые датчики парктроника неприхотливые и способны уверенно обнаружить любое препятствие, находящееся на удалении от автомобиля ближе 2 метров. Ультразвуковой датчик подобен телефонной гарнитуре, только динамик и микрофон установлены в одном корпусе.

Работает датчик следующим образом. С электронного блока на излучатель датчика периодически подается пачка импульсов частотой 40 кГц. Если на пути импульса встречается препятствие, то он отражается и улавливается микрофоном. Далее передается в электронный блок обработки сигнала, который измеряет промежуток времени между моментом излучения импульса и времени его возврата от препятствия. Чем дальше находится препятствие, тем больше нужно времени для возврата сигнала к датчику. Таким простым путем и определяется расстояние. Электронному блоку остается только преобразовать время путешествия импульса в метры и вывести информацию на дисплей.

Расстояние, на котором парктроник может обнаружить препятствие зависит от мощности излучаемого импульса и чувствительности микрофона.

Угол излучения импульсов ограничен, поэтому для полного перекрытия слепой зоны на бампер требуется установить не менее четырех ультразвуковых датчика.

Какой парктроник выбрать и где дешевле купить

При движении автомобиля вперед все препятствия видны и так хорошо, поэтому нет смысла устанавливать датчики парктроника на передний бампер. Исходя из вышесказанного для самостоятельной установки в свой автомобиль, я выбрал парктроник с четырьмя ультразвуковыми датчиками для установки на задний бампер, с оповещением звуковым сигналом и выводом графической и цифровой информации на дисплей.

После определения конфигурации радара удовлетворяющей моим требованиям и поиска парктроника в Интернете, нашел подходящий по цене и качеству в китайском интернет-магазине AliExpress. В результате, с учетом самостоятельного монтажа и стоимости материалов, мои затраты на установку парктроника в автомобиль составили чуть больше $11.

На фотографии представлен набор комплектующих для установки парктроника в автомобиль. В наборе есть даже специальная фреза, для сверления отверстий в бампере для монтажа ультразвуковых парковочных датчиков.

Проверка парктроника перед установкой в автомобиль

Перед установкой парктроника в автомобиль, для исключения неожиданностей, необходимо проверить его на работоспособность. Для этого нужно, в соответствии с выше приведённой структурной схемой, подключить к электронному блоку управления все датчики, дисплей и подать на него соблюдая полярность питающее напряжение +12 В постоянного тока от блока питания, рассчитанного на ток не менее 0,3 А или аккумулятора. Ошибиться тут невозможно, так как все разъёмы разные, за исключением разъемов для подключения парковочных датчиков. Но при проверке очередность подключения датчиков значения не имеет, так как они взаимозаменяемые.

Если датчики оставить лежащими на столе, то проверить парктроник в работе будет невозможно. Поэтому нужно сымитировать их установку на бампер автомобиля. Для этого в листе гофрированного картона или любого другого листового материала нужно просверлить фрезой из комплекта четыре отверстия и установить в них ультразвуковые датчики, как показано на фотографии. Расстояние между отверстиями должно быть более 10 см.

Далее направить лист с датчиками в пространство, свободное на два метра от препятствий и включить парктроник. Осталось для проверки походить перед датчиками и посмотреть, что отображается на мониторе. Если все работает, то можно приступать к монтажу радара в кузове автомобиля.

Для интереса и оценки качества парктроника вскрыл блок управления, его печатная плата на фотографии. Наличие маркировки элементов, аккуратность монтажа, высокое качество паек и запас по напряжению у электролитических конденсаторов порадовали.

Выбор места установки монитора и электронного блока парктроника

При парковке задним ходом обычно водитель смотрит в боковые зеркала и зеркало заднего вида. Взяв в руки монитор парктроника и усевшись в водительское кресло автомобиля, я начал искать наиболее рациональное место его установки. В результате, с учетом необходимости прокладки провода к электронному блоку, было принято решение закрепить монитор сверху на зеркало заднего вида.

Ультразвуковые датчики парктроника устанавливаются в заднем бампере, а питающее напряжение проще всего подать от фонаря заднего хода, так как работать парктроник должен только при включении задней передачи. Поэтому электронный блок было решено установить в непосредственной близости от датчиков – в багажном отсеке.

В результате сложилась представленная на фотографии электромонтажная схема ультразвукового парковочного радара. Теперь все вопросы по установке парктроника проработаны и можно приступать к его монтажу в автомобиле.

Каждый ультразвуковой датчик парктроника, в зависимости от места установки на бампере должен подключаться к своему разъему электронного блока. Поэтому на разъемы нужно заблаговременно нанести маркировку в соответствии с надписями на корпусе электронного блока.

Инструкция по установке парктроника на автомобиль

своими руками

Технология монтажа радара на автомобили разных производителей и моделей мало чем отличается и поэтому приведенная инструкция для самостоятельной установки парктроника на примере автомобиля Хендай Гетц будет полезна владельцу любого автомобиля.

Прокладка провода от монитора к электронному блоку

Кабель от монитора к электронному блоку парктроника было решено протянуть между обшивкой потолка и крышей автомобиля. Это самый короткий путь, не требующий снятия обшивки.

Обшивка потолка у зеркала заднего вида была на пару сантиметров отведена вниз и в образовавшийся зазор, для удобства работы был вставлен кусок пенопласта.

У потолка двери багажника обшивка была освобождена от резинового уплотнителя и тоже отведена на пару сантиметров вниз. Далее была осуществлена попытка протянуть стальную проволоку диаметром около двух миллиметров через образовавшиеся зазоры от багажника к зеркалу заднего вида. Но, к сожалению проволока во что-то упиралась и несмотря на многочисленные попытки продеть ее не получилось.

Проблему решил путем протаскивания проволоки в несколько этапов. Сначала от зеркала заднего вида в зазор, который сделал, освободив от резинового уплотнителя обшивку потолка у верха водительской двери, затем через второй зазор у левой задней двери и далее через зазор в багажнике. С помощью проволоки сначала была протянута веревка.

Для исключения повреждения разъема монитора он был прикреплен к веревке с помощью изоленты, как на фотографии. Осталось потянуть аккуратно за веревку и провод легко пройдет за обшивкой к багажнику. Эту работу я выполнил на стоянке во дворе дома за 15 минут.

Снятие пластиковых панелей

Для скрытой прокладки проводов от ультразвуковых датчиков и подачи на электронный блок питающего напряжения необходимо освободить левую часть багажника от пластиковой панели.

На первом шаге нужно запрокинуть задние кресла и снять напольное покрытие багажника. Оно закреплено с помощью нескольких саморезов и клипс. Снимается без трудностей.

Далее нужно снять пластиковую панель задней стенки багажника. Для этого вывинчиваются все видимые саморезы и болты, и панель со значительным усилием сдвигается вверх. Она держится на четырех клипсах и снимается хорошо.

Для начала установки парктроника осталось только снять боковую левую панель багажника. Опять нужно вывинтить все видимые винты. Далее со стороны левой двери оттянуть ее от корпуса автомобиля и когда освободятся две клипсы потянуть панель на себя.

Установка ультразвуковых датчиков парктроника на бампер

Производители радаров рекомендую устанавливать датчики заднего парктроника на высоте 50-70 мм от поверхности дороги. Таким образом, датчики можно было установить на черный молдинг или на верхнюю часть бампера. Я выбрал второй вариант.

На фотографии представлен чертеж с рекомендуемыми размерами установки датчиков радара. В зависимости от ширины автомобиля размеры нужно откорректировать.

Так как диаметр датчиков составлял 22 мм, то от верхней линии бампера был сделан отступ 40 мм. Центры сверления отверстий были нанесены непосредственно на поверхности бампера с помощью спиртового маркера.

Так как торцевая фреза имела в центре сверло, то точно просверлить отверстия с помощью электродрели не составило труда. Кромки отверстий получились аккуратными, без заусенцев. Для сверления можно воспользоваться и аккумуляторным шуруповертом.

В задней стенке багажника имелось отверстие, через которое проходил провод от задней противотуманной фары. Через него и было решено проложить провода от ультразвуковых датчиков. Резиновое уплотнительное кольцо было снято и с помощью стальной проволоки, продетой через просверленное отверстие рядом с противотуманной фарой, была протянута веревка.

Далее проволока была продета через отверстие для установки крайнего датчика в отверстие для установки центрального датчика и затем протянута веревка.

К веревке с помощью изоляционной ленты, как показано на фотографии, был закреплен разъем датчика и за него провод протянут в багажник. Протяжку нужно выполнять без усилий, чтобы не повредить провода и разъемы датчиков.

Для исключения перетирания проводов датчиков об стальные края кузова автомобиля и герметизации, в уплотнительном кольце ножом была сделана прорезь, через которую продеты провода. Далее уплотнение было установлено на место.

При установке датчиков в бампер необходимо их сориентировать таким образом, чтобы стрелка, нанесенная на их корпусах, указывала в верх.

Попытка закрепить ультразвуковой датчик в бампере с первого раза не увенчалась успехом. Датчик не хотел держаться. Оказалось, что силиконовые фиксаторы были рассчитаны для крепления на тонкой стенке, а толщина бампера составляла 2,5 мм. Пришлось с помощью ножа удалить часть каждого фиксатора, чтобы зазор между ними и фланцем датчика составлял 2,5 мм. После доработки датчики зафиксировались крепко. Ногтем пальца вытащить их было невозможно. Поэтому клей не понадобился.

После закрепления ультразвуковых задних датчиков на бампере автомобиля идущие от них провода были стянуты с помощью пластиковых хомутов с проводами, идущими от противотуманной фары.

Монтаж электропроводки парктроника в багажнике автомобиля

Установка монитора и ультразвуковых датчиков завершена и для проверки осталось только подключить провода питания к бортовой сети автомобиля.

Так как парктроник должен включаться только при заднем ходе автомобиля, то его удобно подключить к проводам, подающим питающее напряжение на фонари заднего хода. Они включаются только при положении рычага переключения скоростей в положении R. Разъем для подключения задних фонарей как раз находился рядом с запланированным местом установки электронного блока управления парктроника.

Если не известны цвета изоляции проводов, то их можно определить с помощью мультиметра, включенного в режим измерения постоянного напряжения. Для этого нужно включить зажигание и не запуская двигатель, установить рычаг переключателя скоростей в положение заднего хода. Далее прикоснувшись отрицательным щупом мультиметра к оголенному корпусу автомобиля, положительным по очереди прикасаться к выводам разъема, пока прибор не покажет наличие напряжения +12-14 В. Далее положительный щуп оставить соединенным с найденным контактом, а отрицательный отсоединить от корпуса, и найти ним в разъеме контакт массы. При этом прибор должен опять показать +12-14 В. После этого нужно запомнить цвета изоляции проводов, вынуть ключ из замка зажигания и установить рычаг в нейтральное положение.

Присоединять провода питания парктроника лучше всего методом пайки. Для этого нужно нагрев паяльником изоляцию в нужных местах снять ее. Далее обвить присоединяемые провода вокруг штатных и пропаять паяльником. На фотографии приведен пример подсоединения для автомобиля Хендай Гетц. Белый провод является плюсовым, а черный – отрицательным (массой).

После пайки оголенные участки проводов необходимо покрыть тремя слоями изолирующей ленты. Для того, чтобы исключить перетирание припаянных проводников провод, идущий к электронному блоку нужно примотать к штатному жгуту изолентой, как показано на фотографии ниже.

Монтаж проводов выполнен и теперь перед установкой панелей на место нужно проверить работу парктроника. Для этого подсоединить все разъемы к электронному блоку, соблюдая порядок подключения датчиков. Включить зажигание и заднюю передачу. Возводя препятствие перед датчиками убедиться, что монитор показывает правильное расстояние до препятствия.

Электронный блок парктроника я не стал прятать под обшивку, так как в случае нарушения работы парктроника без снятия панелей невозможно будет провести диагностику и ремонт. Поэтому решил его установить в кармане багажника. Для этого было просверлено с помощью имеющейся фрезы отверстие в кармане боковой панели.

Далее была выверена длина проводов, оканчивающиеся разъёмами и излишки длины кабелей, свитых в кольца закреплены к штатному жгуту с помощью пластиковых хомутов, как показано на фотографии.

Через сделанной в кармане отверстие были продеты провода парктроника и боковая панель установлена на место. Далее разъемы были вставлены в электронный блок парктроника.

К вертикальной задней стенке кармана электронный блок был приклеен с помощью двухстороннего скотча, который был в комплекте.

Как видно на фотографии, наличие ультразвуковых парковочных датчиков на бампере, с моей точки зрения, даже улучшило внешний вид автомобиля.

После установки парктроника я не стал сразу приклеивать монитор на зеркало, а немного поездил. В результате самым удобным, не мешающим обзору оказалось место правее стойки крепления зеркала к лобовому стеклу. Там и был приклеен монитор с помощью двустороннего скотча из комплекта от производителя.

Как показала практика эксплуатации радара, он оправдал ожидания. Сдавать задним ходом, особенно в многолюдных местах стало безопаснее и от этого гораздо спокойнее. Теперь я не боюсь, что один из непоседливых малышей случайно попадет под колеса моего автомобиля.

Как установить парктроник своими руками? » АвтоНоватор

Парктроник или парковочный радар (сонар) – это устройство, намного облегчающее, особенно начинающему водителю, процесс парковки в сложных городских условиях. Некоторые водители относятся скептически к такому мероприятию, как установка парковочных радаров. А те, у кого установка парктроника произведена уже на заводе или потом в сервисе, нисколько не жалеют об этом. Естественно, при условии, что установлен качественный парктроник.

Коротко о схеме работы парктроника

Задача парктроника сообщать водителю звуковыми и световыми сигналами об опасной близости какого-либо препятствия в «мертвой» зоне обзора. Уже не новинка парктроники снабженные видеокамерами, которые выводят изображение на дисплей либо на лобовое стекло.

Принципиальная схема действия парктроника, одинакова для любой модели:

• Датчики от 2 до 8, обнаруживают препятствие посредством ультразвукового сигнала.
• При обнаружении препятствия волна возвращается на датчик.
• Датчик передает сигнал о помехе через ЭБУ (электронный блок управления), который обрабатывает информацию.
• В зависимости от типа парктроника, водитель получает: звуковой сигнал, визуальный сигнал, или комплексный сигнал, плюс вывод расстояния на ЖК дисплей, при наличии такового. Но, чаще всего, мы воспринимаем только звуковой сигнал. Хотя, это кто как привык.

Установка парктроника самостоятельно

Самостоятельная установка парктроника не составляет особого труда. Нужно время, и, конечно же, сам стандартный комплект, которые сегодня в таком изобилии, что порой кажется: препятствий столько нет, сколько нам предлагают парктроников.

Установка парктроника своими руками начинается с выбора устройства. В зависимости от ваших пожеланий и финансовых возможностей. Предварительно, зайдите на автофорум своего родного города или района и поинтересуйтесь у «обитателей» кто и какой парктроник приобретал в розничной продаже, и как они себя ведут. Это вам поможет определиться с выбором.

Выбор сделан, осталось дело за малым, узнать, как установить парктроник самому именно на вашу модель. Дело в том, что бамперы разных автомобилей имеют свои конструктивные особенности. Поэтому, чтобы не было съёма сигнала с неба или асфальта, нужно уточнить, как правильно установить парктроник именно на вашу модель.

Инструкция по установке парктроника в полном объеме просто и доходчиво объясняет, как произвести подключение парктроника. Речь идет об инструкции, которая находится в комплекте. Если таковой нет, или она не переведена, то даже не смотрите в сторону этого устройства, какая бы привлекательная цена у него ни была. Вы просто купите себе мигающую игрушку, и не факт, что она будет работать.

Как установить и подключить парктроник

1. Подготовка места для установки. ЭБУ устанавливается в багажнике. Место вы выбираете самостоятельно. Это может быть и ниша под обшивкой, а может быть и крыло. Не принципиально.
2. Подготовка бампера. Нужно его вымыть – это в первую очередь. Затем произвести разметку по количеству датчиков. Самый оптимальный вариант – 4 датчика. Крайние датчики разносятся на радиусные части бампера, а затем расстояние между ними делиться на три части для оставшихся двух датчиков.
3. Разметку бампера производите обычным маркером, потом он смывается спиртом, не повреждая ЛКП бампера. Разметку нужно осуществлять исходя из параметров. Для этого в комплекте существует схема парктроника и указаны его минимально-максимальные показатели работы. Высота от земли, как правило, 50 см.
4. При помощи фрезы просверливаем отверстия в бампере и устанавливаем датчики. Как правило, они становятся идеально по размеру, но для пущей надежности, можно подстраховаться и посадить датчики на клей или силикон.
5. Подключение датчиков к ЭБУ и далее к монитору осуществляется в соответствии со схемой партктроника.
6. Самое главное, перед выездом «на большую дорогу» не забудьте произвести тестирование парктроника в разных режимах и с разными препятствиями, чтобы понять когда идет реальный сигнал, и почему могут случаться ложные срабатывания.

Удачи вам при установке парктроника своими руками.

• Автор: Андрей
• Распечатать

Оцените статью:

(3 голоса, среднее: 3. 3 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Adblock
detector

Как установить датчики парковки или систему помощи при парковке на свой автомобиль

#obdelevenКак установить датчики парковки или систему помощи при парковке на свой автомобиль были бы классические звуковые датчики парковки или камера заднего вида, стали бы предметом домашнего обихода в автопарках по всему миру, некоторые из старых автомобилей, возможно, не имели ни одной из двух систем. Даже если камера заднего вида является обязательной в Соединенных Штатах (США) и Канаде с мая 2018 года, в то время как в Европейском Союзе (ЕС) пакет Advanced Driver Assistance System (ADAS), который станет обязательным для всех новые модели в 2022 году и новые автомобили с 2024 года включают в себя устройство обнаружения заднего хода (REV). Тем не менее, установка датчиков парковки вторичного рынка или производителей оригинального оборудования (OEM) не так уж сложна и улучшит вашу способность парковать свой автомобиль и безопасность пешеходов, идущих по дорогам.

Каждый автомобиль, включая марки Volkswagen Group (VAG), такие как Volkswagen, Audi, Škoda, Seat и другие, может быть оснащен такими системами, даже если они вышли с завода без парктроника. С помощью функции OBDeleven, позволяющей легко адаптировать модернизированные детали, процесс станет еще более плавным и не потребует обширных знаний об обслуживании автомобиля.

1. Приобретите модуль управления системой парковки (четыре или восемь датчиков) и другие детали. сзади и спереди или только сзади), жгут проводов, зуммер, кнопка парктроника, резец для парктроника от производителя.

Режущий инструмент, хотя его часто упускают из виду, является важной частью установки, поскольку он предотвратит ненужное повреждение краски вашего бампера. Еще один момент, на который следует обратить внимание, — это жгут проводов, так как вы должны убедиться, что он подходит для вашей модели — если жгут слишком короткий, у вас возникнут проблемы с подключением датчиков к их модулю управления.

2. Разберите внутренние детали модуля управления и устанавливаемого жгута проводов

Во-первых, убедитесь, что у вас достаточно места для комфортной работы и перемещения или опускания сидений, а также перемещения их вперед или назад. чтобы у вас было достаточно места для удобного маневрирования жгутом датчиков парковки.

С помощью инструмента для снятия обивки снимите внутренние детали вдоль левой стороны приборной панели, включая переднее левое вентиляционное отверстие, чтобы можно было разместить модуль управления внутри приборной панели, а не где-то висеть. Снимите внутренние детали рядом с дверями со стороны водителя, чтобы проводка шла к датчикам, которые будут размещены на заднем бампере или переднем бампере, в зависимости от места установки модуля управления.

Снимите задний бампер и задние фонари, чтобы подготовиться к установке самих датчиков парковки, так как для их установки вам придется просверлить отверстия в бампере.

3. Установите блоки управления и детали системы помощи при парковке

В то время как на Volkswagen Beetle, на котором основано руководство, модуль управления парктроником устанавливается в передней части автомобиля, расположение модуля может различаться между марки и разные модели. Итак, прежде чем устанавливать датчики, убедитесь, что у вас есть правильное место для модуля, чтобы система помощи работала соответствующим образом.

Также не забудьте разместить Зуммер где-нибудь внутри машины. Расположение зуммера не фиксировано, и вы можете разместить его как в передней, так и в задней части автомобиля, все зависит от личных предпочтений. Тем не менее, мы рекомендуем размещать его сзади, чтобы чрезмерный звуковой сигнал не отвлекал вас во время парковки автомобиля.

4. Проложите провода и подготовьте бампер к установке датчиков

Проложите провода со стороны водителя от модуля управления к задней части и подготовьте бампер для установки датчиков парковки. Если вы также устанавливаете датчики на передний бампер, повторите те же шаги, которые были описаны выше, и проведите провода также к передней части автомобиля.

Подготовка бамперов к установке парктроника — несложный процесс, однако есть один нюанс. При сверлении бампера, чтобы открыть отверстия, не сверлите бампер насквозь, так как это может повредить краску на нем и даже сам бампер может треснуть. Вы должны смягчить бампер с помощью дрели как таковой, а затем использовать режущий инструмент для датчиков парковки, желательно OEM, чтобы открыть отверстия, не повредив сам бампер.

Затем установите датчики парковки с их кронштейнами на соответствующие места и подключите проводку как к датчикам, так и к модулю управления, а также к зуммеру. Снова прикрепите бампер(ы) и установите кнопку парковки на приборной панели, которая позволит вам включать или выключать датчики парковки при нажатии на нее.

5. Запрограммируйте систему помощи при парковке в блоки управления автомобиля с помощью OBDeleven. Вы можете либо привезти свой автомобиль в мастерскую, чтобы сделать это за вас, либо с помощью устройства OBDeleven сделать это автоматически и всего несколькими касаниями на вашем смартфоне.

Начните с подключения устройства OBDeleven к порту OBD-II вашего автомобиля и к вашему смартфону через Bluetooth. После сопряжения устройства с телефоном в приложении OBDeleven выполните следующие действия:

1. Щелкните значок Блоки управления, который отображается синим цветом на главном экране;

2. Щелкните значок кодирования списка шлюзов в правом верхнем углу;

3. Выберите шлюз;

4. Выберите Помощь при парковке и нажмите Код;

5. Вот и все! Проверьте, правильно ли работает система, либо повернув автомобиль задним ходом, либо нажав на кнопку парковки, которую вы только что установили на приборной панели.

Хотя это руководство было основано на Volkswagen Beetle, принцип должен быть одинаковым для всех автомобилей Volkswagen Group (VAG), включая автомобили Volkswagen, Audi, Škoda и Seat, поскольку устройство OBDeleven поддерживает все названные бренды, как официально лицензированный сторонний инструмент, позволяющий легко интегрировать и настраивать ваш автомобиль. Если у вас есть автомобиль других производителей, основные правила также должны применяться, но помните о любых различиях, которые могут помешать успешной установке датчиков парковки на вашем автомобиле.

Если вам нужны дополнительные разъяснения по какому-либо из описанных выше шагов, вы можете просмотреть наше видеоруководство, которое можно найти здесь: 

Можно ли установить датчики парковки в автомобиль, в котором их нет?

Многие новые автомобили на рынке поставляются с установленными датчиками парковки, но что, если вы хотите установить их на свой старый автомобиль? В старых автомобилях нет встроенных датчиков или информационно-развлекательных систем, поэтому добавление датчиков парковки может показаться почти невозможным. К счастью, в настоящее время существует множество решений для вторичного рынка практически для любого автомобиля, так что это возможно.

Что такое датчики парковки?

Датчик парковки на электромобиле Hyundai Ioniq 5 (EV). | Фотограф: SeongJoon Cho/Bloomberg

Датчики парковки — это небольшие датчики, установленные в передний и задний бампер автомобиля, которые излучают ультразвуковые волны, а затем принимают их обратно от объекта поблизости. Затем эти сонарные волны передаются на дисплей в салоне автомобиля, чтобы водитель знал, насколько близко или далеко находится автомобиль от близлежащего объекта.

Система предупреждает водителя звуковым или звуковым сигналом, когда автомобиль приближается к объекту. По мере приближения автомобиля звук становится громче и более постоянным, чтобы дать водителю понять, что ему нужно изменить направление движения автомобиля.

Вы можете выбрать звуковую или визуальную систему парковочных датчиков.

Mercedes-Benz E200 самостоятельно проезжает через парковку, оснащенную датчиками Bosch. | ФОТО AFP / DPA / Мариан Мурат / Германия

Если вы решите оснастить свой автомобиль датчиками парковки, вы можете выбрать либо только звуковую систему, либо звуковую и визуальную систему. Звуковая система подаст вам звуковое предупреждение с помощью звукового сигнала. В то время как звуковая и визуальная система будет иметь дисплей, показывающий, насколько близко или далеко ваш автомобиль находится от объекта, в дополнение к звуковому сигналу.

Как установить датчики парковки на машину?

Система датчиков парковки | Amazon.com

В зависимости от того, какой тип системы у вас есть, установка датчиков парковки на автомобиль может быть очень простой или несколько сложной. Если вам нужен действительно простой маршрут, вы можете получить такую ​​​​систему, как FenSens, которая в основном представляет собой держатель номерного знака с прикрепленными к нему датчиками, которые отправляют информацию в приложение на вашем телефоне.

Его действительно нужно установить, однако он работает лучше всего, если у вас постоянно включено приложение для телефона. Но если вы предпочитаете традиционные датчики парковки, вы можете получить комплект с датчиками и оборудованием для их подключения. Просто обратите внимание, что вам придется просверлить бампер и подключить проводку, поэтому рекомендуется профессиональная установка, если у вас нет подходящих инструментов.

Обновите свой автомобиль в будущем

Каким бы способом вы ни планировали добавить датчики парковки в свой автомобиль, вы будете рады, что сделали это, поскольку эти маленькие датчики могут означать разницу между безопасной парковкой и легким изгибом крыла. А так как ваш автомобиль будет в большей безопасности, вы сможете сохранить его дольше и в лучшем состоянии.

В настоящее время на рынке представлено множество систем датчиков парковки, однако большинство из них продаются по цене от 20 до 200 долларов.