07.03.2019 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Хэтчбек — Википедия

Сравнение седана, универсала и хэтчбека на примере модели Ford Focus

Хэ́тчбек^[1] , или хетчбэ́к^[2] (англ. hatchback от hatch — люк и back — сзади) — название кузова легкового автомобиля с одним или двумя рядами сидений, дверью в задней стенке и укороченным задним свесом^[3].

ВАЗ-2108 «Спутник» — это хэтчбек, так как его длина меньше по сравнению с седаном ВАЗ 21099 ВАЗ-1111 «Ока» — хэтчбек с вертикальной задней стенкой

Название «хэтчбек» подразумевает укороченный по сравнению с седаном или универсалом задний свес кузова^[3]. Соответственно, от универсала хэтчбек отличается меньшим объёмом багажника и укороченным задним свесом. А хэтчбек с вертикальной задней стенкой кузова («Ока», Daewoo Matiz) от минивэна — меньшей высотой.

Например, версии автомобиля Лада Калина с кузовами «универсал» и «хэтчбек» принципиально отличаются именно длиной заднего свеса, за счёт которой они имеют и различную общую длину^[4].

Если задний свес автомобиля имеет такую же длину, как и у седана той же модели, то его тип кузова не может быть назван «хэтчбеком». Например, Audi 100 Avant (на илл. ниже слева) — не хэтчбек, а скорее универсал (или лифтбек, см. ниже), так как имеет одинаковую с базовым седаном длину заднего свеса, хотя задняя стенка кузова у него покатая, что делает его похожим на хэтчбек — на самом деле это единственное, что их объединяет.

Как правило, на хэтчбеке легче маневрировать в городских условиях, по сравнению с универсалом, из-за отсутствия громоздкого «хвоста». И при этом он имеет расширенную функциональность в отношении перевозки грузов по сравнению с седаном, благодаря наличию большой пятой двери, что облегчает загрузку и выгрузку крупногабаритного багажа. Платой за это оказывается объединение салона с багажником, что затрудняет прогрев салона системой отопления и способствует проникновению в него посторонних запахов из багажника, как и в универсале. Кроме того, при разложенном заднем сиденье объём багажника хэтчбека не намного больше, чем у седана (а часто и меньше), преимущество в грузоподъёмности проявляется лишь при сложенном или демонтированном заднем ряде сидений. Именно поэтому хэтчбек позиционируется обычно в качестве «семейного» автомобиля, позволяющего лишь при необходимости перевозить крупный груз, который удобно грузить через проём задней двери; для постоянной эксплуатации в качестве грузопассажирского автомобиля большинство из них непригодны и неудобны^[5]^{[источник не указан 566 дней]}.

Renault Clio — хэтчбек с вертикальной задней стенкой кузова Ford Scorpio Mk. I Hatchback имел формально трёхобъёмный кузов, но длина его заднего свеса меньше, чем у седана или универсала той же модели, и это всё же хэтчбек Audi 100 Avant — не хетчбэк, а универсал, так как имеет длинный, как у седана, задний свес; мог бы быть назван и лифтбеком (см. ниже)

Обычно хэтчбек имеет покатую линию крыши, напоминающую фастбек (считать ли этот кузов разновидностью последнего или нет — предмет дискуссии), именно такие автомобили изначально назывались хэтчбеками — Renault 16, ВАЗ-2108, Москвич-2141 и другие.

Однако впоследствии хэтчбеки-фастбеки с покатой задней стенкой оказались существенно потеснены хэтчбеками-каммбэками, с резко «обрубленной» задней частью и вертикальной задней стенкой кузова, что позволяет увеличить объём багажного отсека, а также, как оказалось, улучшает аэродинамику автомобиля и его устойчивость на трассе за счёт возникающей на высокой скорости аэродинамической силы, прижимающей автомобиль к дорожному покрытию и этим улучшающей сцепление его колёс с дорогой. Примерами хэтчбеков с такой формой кузова могут служить «Ока», Daewoo Matiz и Nissan Almera N16. В этом случае хэтчбек из-за вертикальной задней стенки кузова похож на универсал, у которого укорочен до предела задний свес.

Кузов хэтчбека может иметь и третий объём, часто — едва выраженный. Но задний свес при этом всё равно остаётся укороченным относительно седана (например, хэтчбек Ford Scorpio). В Европе такой кузов могут называть нотчбеком (в Северной Америке так называют любой трёхобъёмный кузов, в том числе и седаны).

Toyota Corolla Liftback — пятидверный лифтбек с двухобъёмным кузовом AMC Spirit — двухобъёмный трёхдверный лифтбек

С хэтчбеками нередко путают автомобили с близким к нему и достаточно редким типом кузова лифтбек (от англ. liftback — поднимающаяся задняя часть). Особенность последнего — в более длинном заднем свесе, по длине которого лифтбек соответствует седану или универсалу, но отличается от последнего покатой или ступенчатой задней стенкой кузова и менее выраженной ориентацией на перевозку грузов.

ЗАЗ-1103 «Славута», тип кузова — лифтбек со ступенчатой задней частью кузова (лифтбек-нотчбек) Skoda Superb выглядит как седан, но состоящая из двух секций пятая дверь позволяет открывать багажник и как у седана, и как у лифтбека

Вопреки распространённому на территории России заблуждению, возникшему из-за того, что «Славута» в своё время была единственным массово распространённым и широко освещённым в прессе типом такого автомобиля на территории бывшего СССР, наличие двух или трёх визуальных объёмов не является определяющим признаком такого типа кузова, как лифтбек, — таковым является именно длина заднего свеса вне зависимости от числа визуальных объёмов. К примеру, Toyota Corolla E11 выпускалась как в кузове пятидверный хэтчбек, так и в кузове пятидверный лифтбек. Лифтбек отличался более длинным задним свесом и, соответственно, сильнее наклоненной задней стенкой. В принципе, этот тип мог бы быть назван и универсалом, по аналогии с Audi 100 Avant поколения C3, но классический универсал с вертикальной пятой дверью на базе этой модели также выпускался, поэтому в данном случае для разделения трех типов кузовов они были названы хэтчбеком, лифтбеком и универсалом. Большинство лифтбеков в исторической перспективе имели именно покатую заднюю стенку кузова без ступеньки, как, например, показанный на иллюстрации AMC Spirit.

Похожая ситуация случилась и с автомобилями семейства Lada Kalina и Lada Granta, производимыми АвтоВАЗом. До 2014 года в рамках этих семейств производились седаны, хэтчбеки и универсалы, пока в мае 2014 года завод не объявил о выпуске Lada Granta Liftback — данная модель, в отличие от хэтчбека, имеет удлинённый задний свес, такой же, как и у седана.

Присвоение конкретной модели обозначения хэтчбека, универсала или лифтбека зачастую зависит от политики компании-производителя и конкретного рынка сбыта. В США, например, исторически более известен термин лифтбек, в то время как в России он до недавних пор практически не употреблялся. Выпущенный в 1973 году обладавший всеми признаками лифтбека Иж-2125 получил имя «Комби», которое, впрочем, так и не стало нарицательным для данного типа кузова на постсоветском пространстве.

В наше время автомобили с таким кузовом предлагает, например, чешская «Шкода»: Škoda Octavia, Škoda Rapid и Škoda Superb. Внешне они похожи на седаны и имеют три визуальных объёма, но открывающаяся пятая дверь (у Superb поколения B6 состоявшая из двух секций) выдаёт в них типичные лифтбеки — именно такой тип кузова заявляется для них производителем на большинстве рынков^[6]. Тем не менее, на рынке России тип кузова этих автомобилей указывается производителем как хэтчбек^[7], так как в России этот термин более привычен покупателям.

Приведены только модели, для которых хэтчбек является единственным типом кузова.

Российские автомобили с кузовом хэтчбек[править | править код]

ru.wikipedia.org

Тип кузова «Седан»

Одним из
распространенных типов кузова легковых автомобилей является седан. Его основное
отличие заключается в наличии багажника, который установлен отдельно от салона.
В зависимости от его комплектации выделяют несколько видов транспортных
средств.

Характеристика кузовов «Седан»

На сегодняшний
день все автомобильные модели «Седан» отличаются наличием трехобъемного кузова.
Это означает, что его можно поделить на несколько частей, среди которых выделяют
багажник, салон и капот. Чаще всего присутствует 4 двери. Такое преимущество
подкупает многих автомобилистов. Существуют такие типы этой модели кузова:

Классический седан. Оснащен одной
центральной стойкой, которая делит салон пополам. Имеет вместимость пассажиров
до 5 человек (включая водителя).

Двухдверный седан. Имеет невысокую
стоимость, что позволяет не расходовать много финансовых средств на
приобретение транспортного средства. Немного похож на купе.

Купе. Бывает, как двухместным, так и
четырехместным. Может не иметь задних сидений или при их наличии снижается
комфортабельность.

Хардтопы. Характеризуются
отсутствием центральной стойки. Они не пользуются популярностью, так как имеют
низкую шумоизоляцию и невысокий уровень защиты, что влияет на риск угона.

Фастбэки. Их характеристика зависит
от комплектации багажника. Поэтому могут относиться, как к седанам, так и к
хетчбэкам. Отличаются каплевидной формой, благодаря чему крыша плавно переходит
в багажник. Являются автомобилями премиум-класса и имеют спортивные свойства.

Лифтбэки. Являются смежной моделью,
благодаря чему имеют необычный и запоминающийся дизайн. Такие автомобили не
остаются незамеченными.

Автомобили с типом кузова «Седан» имеют множество преимуществ, среди которых на первом месте – это презентабельность. Этот показатель позволяет чувствовать себя уверенно за рулем и ловить восторженные взгляды. Еще один плюс – это практичность. Такие транспортные средства удобны в использовании, благодаря чему можно перевозить много вещей и до 5 человек. В зависимости от вашего образа жизни и бюджета можно подобрать автомобиль на любой вкус и кошелек.

avtonov.info

Чем отличается седан от хэтчбека, в чем разница между седаном и хэтчбеком

Кузов современного легкового автомобиля является конструкцией, несущей на себе его основные узлы. Также он задает основную концепцию всего транспортного средства: пассажирский, грузопассажирский или авто с повышенной проходимостью. Все кузова легковушек делятся на типы, и два основных из них носят наименования седан и хэтчбек. Обладая рядом общих свойств, они являются антиподами по распределению полезного пространства. В этом материале мы расскажем о том, чем отличается седан от хетчбека, а также какие особенности и преимущества каждого из них.

Что такое седан

Основная идея уже заложена в названии: в переводе с английского sedan chair означает крытые носилки или переносное закрытое кресло. На территории современной Франции есть город Седан, названный, вероятно, благодаря известной в XVIII–XIX веках фабрике по выпуску карет.

Как выглядит седан

Кузов седан по устройству схож с каретой: в нем размещаются только несколько кресел для пассажиров, а багажный отсек вынесен наружу. Конструктивно он отделен от салона задним сиденьем с перегородкой, а попасть в багажный отсек можно только через отдельную крышку.

Седан – наиболее популярный тип несущего кузова – это классика автомобилестроения. Он имеет две или четыре двери, заднее остекление схоже по площади и углу установки с передним. Из отечественных авто к таким типам относятся кузова ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2107 или Газ – 2410, 3110.

Данный тип кузова является идеальным примером другой важной классификации – по числу отсеков или объемов. Сильно выступающий и закрытый моторный отсек, изолированный багажник и сам салон образуют единую несущую, не равнопрочную, с дифференцированной жесткостью конструкцию – трехобъемный кузов.

Что такое хэтчбек

Основное отличия седана от хэтчбека кроется в числе его отсеков – это двухобъемный кузов. У хэтчбека багажник объединен с пассажирским салоном в единое пространство. Существует визуальное разделение в виде спинки заднего сиденья и натянутой тканевой сетки, но эта граница легко убирается – задний диван в хэтчбеке обычно складывается, создавая тем самым большой багажный отсек.

Если у седана вход в багажник осуществляется через горизонтальную крышку, то в хэтчбеке для этого предусмотрена отдельная дверь с остеклением. Само слово хэтчбек с английского и переводится как люк, дверь сзади.

Как выглядит хэтчбек

Другой важной характеристикой является задний свес или его угол. Наиболее просто описать этот параметр как расстояние от заднего колеса до окончания заднего бампера. Существует и передний свес, измеряемый аналогично: у хэтчбека он обязательно длиннее заднего. В последнее время появился новый тип кузова с равными скосами – лифтбек (внешне схож с седаном, но заднее стекло и крышка багажника конструктивно объединены).

Выбирая для себя хэтчбек, стоит знать его отличие от универсала. Несмотря на кажущее сходство, именно разная длина задних свесов и создает два данных типа. Укороченный зад у хэтчбека отличается от более длинного у универсала. ВАЗ-2104, который является модификацией седана 2105, хорошо иллюстрирует что такое универсал: длина заднего и переднего крыла кузова примерно одинакова.

Преимущества и недостатки седана и хэтчбека

Поняв, чем отличается седан от хэтчбека технически, стоит узнать в чем эти различия проявляются на практике. В нашей стране любовь к седанам осталась как наследие советского времени: массово выпускался именно этот тип кузова. Также считалось, что изолированный от пассажиров багажник седана более безопасен и комфортен для перевозки огнеопасных веществ (бензин, керосин), обладающих неприятным запахом.

Достоинства и приписываемые кузовам недостатки отражаются в следующем:

Длина автомобиля – хэтчбек более короткий за счет уменьшенного заднего свода. Это придает ему маневренность, облегчает парковку.
Двухобъемный хэтчбек обладает увеличенным, в сравнении с седаном, салоном. Это требует в зимнее время более интенсивной работы отопителя и большего времени на прогрев всего салона.
Развесовка по осям: седан находится в более выигрышном положении за счет равномерно распределенной весовой нагрузки на колеса.
В трансформации внутреннего убранства седан проигрывает хэтчбеку: сделать из седана грузопассажирский кузов можно с большими ограничениями по габаритам груза. При этом рабочие объемы примерно одинаковы, но перевезти, например, ТВ в седане часто просто невозможно.
Из-за попадания грязи с мокрой дороги хэтчбек нуждается в заднем стеклоочистителе с омывателем. Седан от загрязнения защищен длинным багажником.

Начинающие водители отметят также у седана более широкий задний обзор. Он достигается за счет большого по площади заднего стекла и укороченного салона. В хэтчбеке расстояние до заднего стекла больше, а площадь остекления меньше, что создает туннельный эффект зрения или меньший угол обзора.

Какие бывают автомобили?Типы кузова.Часть1. — DRIVE2

Первая запись в блоге должна быть автомобильной.
Это будет статья. Написана мной и опубликована на никому не известном уже мертвом проекте, но неплохая, а потому ей жить. Делюсь с драйвовчанами.

От многообразия форм и размеров автомобилей порой голова идет кругом. То и дело в обзорах мелькают слова «хэтчбэк», «седан», «купе», «спайдер». Кому-то они вполне понятны, кому-то нет. Сегодня мы с этим намерены досконально разобраться.
Признаться, вопрос названия и классификации кузова автомобиля весьма скользкий. Многие эксперты и журналисты по некоторым моделям так и не могут договориться годами. Классический спор: купе или двухдверный седан? И тем не менее есть некая сложившаяся система терминов, которую мы и рассмотрим. Поехали!
I. Закрытые типы кузова.
Седан. ( (USA — Sedan, GB — Saloon, F — Berline, D — Limousine, I — Berlina)

Седан

Трехобъемный (отдельно моторный отсек, пассажирский и багажный) пассажирский кузов с двумя или четырьмя (шестью)боковыми дверями.
Один из самых популярных типов кузова автомобиля. По праву считается классическим и пожалуй наиболее представительным и престижным. Если от одной только мысли что вы будете путешествовать в одном пространстве с вашим багажом вам дурно-это ваш вариант. Здесь для него предоставлен отдельный отсек с отдельной дверью (крышкой багажника). Так же многие выбирают этот тип кузова по причине поездок с маленькими детьми. В этом случае отдельная дверь багажника-важный аргумент. Тепло останется в салоне даже если незадачливый родитель усадив чадо в автомобиль застрянет еще на полчаса в попытках упаковать велосипед в багажник.
Конечно, седан не так вместителен в отношении габаритных предметов, как например хэтчбэк или универсал, но во многих моделях это неудобство сведено к минимуму и имеется обязательно лючок в салон для того, чтобы можно было вместить любимые горные лыжи, а часто и вовсе складывающийся задний ряд сидений, для любителей возить, к примеру, свой личный письменный стол с собой везде и всегда.
Нотчбэк.

Нотчбэк.

В Северной америке, так называют кузов седан. Однако, в Европе такое название применимо к кузову седан с сильно наклоненной задней стойкой, которая делает покатой линию крыши и кормы автомобиля в целом, что придает стремительный, спортивный вид автомобилю. Крышка багажника при этом становится очень мала, что по-видимому и породило название этого типа кузова, от англ. Notch-зазубрина.
Тудор. (Двухдверный седан)

Тудор (двухдверный седан)

Да, под таким громким и странным на первый взгляд названием скрылся всего-лишь двухдверный седан. От англ. Two door- две двери. Часто автомобили с этим кузовом называют «купе», что в корне неверно! В отличие от купе у тудора задний ряд сидений полноценного объема. Это весьма распространенный тип кузова. Его любят любители «спортивного внешнего вида» и водители с маленькими детьми. Нет дверей-нет проблем, ребенок сзади может делать все что ему заблагорассудится.
Купе. (Coupe, Gran Turismo)

Купе.

Двухобъемный(отдельно моторный отсек, пассажирский и багажный объединены) или трехобъемный(отдельно моторный, пассажирский и багажный отсеки) пассажирский кузов с двумя боковыми дверями. Двухместный или со стесненными посадочными размерами задних сидений-то, что в прессе часто называют «посадочная формула 2+2».
Если вы любите спортивные, мощные автомобили, то вы наверняка понимаете о каком кузове идет речь. Проблема в том, что клеймо «купе» клеят на все двухдверные автомобили без разбора, обыватели по незнанию, маркетологи же -намеренно, для лучших продаж автомобиля. Давайте расставим точки над i. Согласно стандарту SAE (Сообщество Автомобильных Инженеров США) J1100, купе может считаться автомобиль, объём заднего пассажирского отделения которого не превышает 33 кубич. фута (0,93 м³).
Купе –это ни разу не практично. Но зато обладать такой «игрушкой» дико приятно, престижно и понтово.
Хардтоп-седан. (Hardtop Sedan, Sport Sedan)

Хардтоп-седан

Кузов без средней боковой стойки пр

www.drive2.ru

Что такое седан? Вид автомобилей, фото

Самый первый и самый распространенный до сих пор тип кузова легкового автомобиля — это седан.

Главным его отличием от всех остальных видов является наличие багажника, структурно отделенного от салона. А если мы возьмем те автомобили, которые выпускались на заре автомобилестроения, до 30-40-х годов прошлого века, то можем увидеть, что багажник выглядел, как небольшой ящик, установленный сразу за салоном. А в некоторых автомобилях багажника не было вообще.

В настоящее время все седаны имеют трехобъемный кузов. Трехобъемный означает, что визуально его можно разделить на три основные части: капот, салон и багажник.

Обычно у седана имеется 4 двери, если же у него их шесть, то такой тип автомобиля принято называть лимузином. Современные седаны имеют багажник по размеру меньший, чем капот, но раньше — в 50-х и 80-х годах — капот и багажник имели одинаковые размеры.

Классический седан сегодня имеет одну центральную стойку, разделяющую салон на две части. Рассчитаны такие автомобили обычно на четверых либо пятерых человек, включая место для водителя. Седаны относят как к компактному классу «В», так и к средне- и полноразмерным классам «С», «D» и «Е».

В классе «А» не может быть седанов в принципе, поскольку при средней длине кузова до трех с половиной метров, места для отдельного багажника не остается. Хотя, если мы возьмем такой автомобиль, как ЗАЗ 965, то увидим, что, несмотря на его размеры — 3330 мм длина кузова — это был субкомпактный седан, поскольку багажник был отделен от салона. Правда, багажник находился спереди, потому что у этого автомобиля была заднемоторная компоновка.

Виды седанов

За всю историю автомобилестроения инженеры успели придумать множество подвидов кузова седан.

Классический седан — это трехобъемный кузов с центральной стойкой и четырьмя дверями. Все наши автомобили — ГАЗ-24, ВАЗ 2101, Москвич 412 — это классические образцы с капотом, багажником и четырехдверным салоном.

Очень распространенными в свое время были двухдверные седаны. Возьмем, например, такую модель, как Opel Rekord A второго поколения. Мало того, что она практически точь-в-точь похожа на нашу Волгу (вернее Волга на нее похожа), это еще и очень популярный образец двухдверного седана.

Самый последний двухдверный седан, который еще можно встретить на дорогах, — это Opel Ascona C.

Такие двухдверные седаны были более дешевыми, что очень привлекало покупателей из более низких слоев общества.

Двухдверные седаны также называют купе.

Но тут нужно понимать, что купе — это могут быть как четырехместные, так и двухместные автомобили. Например BMW X6 сам производитель называет спортивным купе, хотя перед нами внедорожник с типом кузова фастбэк, который мы рассмотрим ниже. Mercedes-Benz CLS — еще один четырехдверный седан с кузовом в стиле купе.

Главные отличия между двухдверным седаном и купе состоят в том, что купе обычно устанавливается на укороченную базу, а заднее сиденье либо полностью отсутствует, либо имеет ограниченную комфортабельность — так называемое «детское сиденье». Ну и обычно купе — это автомобили с хорошими динамическими характеристиками для спортивных режимов езды.

В Америке очень популярными были седаны с типом кузова хардтоп. Хардтопы характеризовались отсутствием центральной стойки. Если мы посмотрим на те огромные американские седаны, типа Crysler Newport или Cadillac Eldorado, которые в длину достигали почти 6 метров, то поймем, что такое хардтоп.

Особенно показательным в данном смысле будет Cadillac Eldorado седьмого поколения.

Хардтопы постепенно были вытеснены из производства, из-за того, что имели ряд недостатков: практически полное отсутствие шумоизоляции, большое количество посторонних шумов, в них проникнуть намного легче и они становились объектами угона, ездить на них можно было только на дорогах с высококачественным покрытием.

Еще один тип кузова — фастбэк.

Фастбэки, в зависимости от устройства багажника, могут относиться как к седанам, так и к хетчбэкам, о которых мы уже писали. Знаменитый советский автомобиль «Победа» — вот отличный пример фастбэка. Все они имеют каплевидную форму, поскольку крыша салона плавно перетекает в багажник. Такая форма очень хорошо отображается на динамике, возьмите хотя бы Audi A7 Sportback или BMW 5 Series Gran Turismo — отличные автомобили Премиум-класса с ярковыраженными спортивными качествами.

Лифтбэк так же, как и фастбэк, может относится и к седану и к хетчбэку. Skoda Superb и Skoda Octavia — яркие тому примеры.

По своему виду они являются седанами, поскольку багажник структурно отделен от салона. Но вот способ открывания багажника ставит эти модели на промежуточную ступень между хетчбэком и седаном.

Одним словом, любой производитель старается придумать какую-то изюминку, чтобы его автомобиль привлекал к себе внимание покупателей.

Преимущества седана

Самое главное преимущество седана — это, конечно же, презентабельность. Возьмите хотя бы дешевую Daewoo Nexia, которая является седаном класса «С» — среднеразмерный автомобиль, который очень красиво выглядит. Тогда как обыкновенный хетчбэк, особенно женский, например Hyundai Getz, хоть и является практичным автомобилем, не имеет той презентабельности.

Еще не забывайте о том, что салон седана легче прогреть, запахи из багажника не проникнут в салон, хорошая шумоизоляция — для универсала шумоизоляция багажника является болезненной темой.

Кстати, тут вы можете узнать что такое кроссовер.

Загрузка…

vodi.su

Типы кузова автомобилей — их классификация и отличия

Одним из важнейших критериев, которым руководствуются при выборе автомобиля, является тип кузова. Количество типов кузовов автомобилей за последние 15-20 лет увеличилось почти вдвое. Производители все чаще пытаются объединить в одном автомобиле сразу несколько типов кузова. Отличить один вариант от другого становится все труднее, но мы все-таки это сделаем.

Давайте разберемся в классификации типов кузова автомобилей

Для начала, разделим все типы кузова на 3 группы: трехобъемные, двухобъемные и однообъемные.

Трехобъемники

Трехобъемный кузов имеет выступающий капот и багажник. Трехобъемники относятся к наименее универсальным кузовам из-за ограниченной возможности трансформации салона и багажника. В эту группу попадают седаны, купе, кабриолеты и пикапы.

Cедан, купе.

Самый яркий представитель трехобъемного кузова — это седан, который присутствует в модельном ряду практически всех производителей.

В переводе с латыни «седан» означает «корыто», и действительно, по форме этот кузов напоминает перевернутое корыто… Кстати, такая трактовка как нельзя лучше характеризует отчественную «классику» выпускаемую именно в кузове «седан»…. Но тем не менее седан считается наиболее консервативным (классическим) и престижным типом кузова.

Купе Audi A5

Главное отличие купе от седана состоит в двухдверном кузове. Купе (от французского «couper» — отрезать) обычно строится на базе седана и имеет спортивный уклон (более низкий кузов, мощные моторы). Купе не всегда имеет ярко выраженный трехобъемный кузов и по форме часто напоминает трехдверный хэтчбек. Но хэтчбек всегда выдает вертикально расположенная дверь багажника, которую у купе стараются сделать максимально горизонтальной.

Кабриолет, купе-кабриолет, родстер.

Кабриолет Jaguar XK Convertible

Кабриолет — это купе с «мягкой» крышей-тентом, которая складывается за задними сиденьями и поднимается в случае необходимости

Купе-кабриолет Peugeot 207 CC

Но мягкий верх не позволял использовать автомобиль круглый год, поэтому в конце 90-х начал набирать популярность новый вариант открытого кузова — купе-кабриолет. На первый взгляд это обычное купе, но стоит нажать на нужную кнопку, и жесткая металлическая крыша поднимается и аккуратно складывается в багажник, превращая купе в кабриолет.

Двухместный кабриолет (без второго ряда сидений) называется родстер.

Родстер Porsche Boxster Родстер Audi TTS

Пикап.

Пикап Mitsubishi L200

Пикап — это кузов с открытой грузовой площадкой, отделенной от салона жесткой перегородкой. Проще говоря, это уменьшенная копия обычного грузовика. Чаще всего этот кузов путают с фургоном. Чтобы не ошибаться, достаточно запомнить, что Pick-up по-английски означает в том числе и «подбирать», «подхватить», то бишь — закинуть в кузов по-быстрому…Большинство пикапов строятся на одной платформе с внедорожниками и обладают хорошей проходимостью. Как у нас, так и во всей Европе пикапы особой популярностью не пользуются, зато в США от них без ума.

Двухобъемники

У двухобъемного кузова нет выступающего багажника, а его крышка открывается только вместе со стеклом и считается еще одной дверью.

К двухобъемным кузовам относятся хэтчбеки, универсалы, а также созданные на их базе кроссоверы и внедорожники. Двухобъемные кузова выделяются наиболее вместительными багажниками (универсалы) и компактными размерами (хэтчбеки — «хэтчбек», можно перевести английского как «дверца сзади»). При этом и универсалы и хэтчбеки имеют складывющееся заднее сидение, что позволяет существенно увеличить объем багажника и в характеристиках всегда указывают его минимальное (т.е. с разложенными сидениями) и максимальное (со сложенными сидениями) значение.

Хэтчбек, универсал.

Хэтчбек Skoda Fabia New и универсал Skoda Fabia New Combi

Главное отличие хэтчбека от универсала — это величина (длина) багажника.

Лифтбек Skoda Octavia New

Кроме обычного хэтчбека, еще существует лифтбек — хэтчбек с почти трехобъемным кузовом. У лифтбека крышка багажника имеет небольшой выступ и напоминает седан, но открывается вместе с задним стеклом.

Хэтчбеки очень популярны в Европе, но у нас они пока только набирают популярность, и то в основном благодаря лифтбекам (из-за сходства с седанами).

Основное преимущество хэтчбека — его компактность и маневренность, зато универсал всегда выигрывает по объему багажника.

Внедорожник.

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200

Большинство внедорожников и кроссоверов по сути — универсалы, но выделяются в отдельный класс из-за своей внешности, размеров и проходимости (т.е. возможности преодалевать бездорожье). Внедорожник благодаря большому дорожному просвету (не менее 200мм), полному приводу и наличию рамного кузова всегда выше любого универсала и большинства кроссоверов

Кроссовер.

Кроссовер Hyundai Tucson

Кроссовер хоть и старается выглядеть как внедорожник, но не может похвастаться рамным кузовом и внушительным клиренсом и очень часто уступает внедорожнику по высоте. Иногда их называют «паркетниками», вероятно с намеком на то что такой «внедорожник» подходит для езды по паркету, а не по настоящему бездорожью…

Кроссовер Nissan Qashqai

Кроме того, все чаще кроссоверы создаются на базе хэтчбеков и отличаются от них лишь повышенным дорожным просветом и большими колесами.

В последнее время популярность кроссоверов во всем мире очень сильно выросла. Несмотря на то, что первые кроссоверы появились сравнительно недавно (середина 90-х), почти каждый производитель уже имеет в своем модельном ряду такой кузов или планирует его добавить в ближайшее время.

Однообъемники

Однообъемный кузов не имеет далеко выступающего капота и багажника — двигатель и багажный отсек находятся практически в салоне. Однообъемные кузова гордятся огромным количеством вариантов трансформации своих просторных салонов.

К «однообъемникам» относятся самые «молодые» типы кузова: минивэны, компактвэны, микровэны — то есть практически все автобусы любых размеров. Различить эти варианты кузова можно по размерам машины и по количеству рядов сидений.

Минивэн.

Минивэн Ford Galaxy

Минивэн отличается самыми внушительными габаритами (длина не менее 4,5 м) и обязательным наличием третьего ряда сидений. Кроме того, большинство минивэнов можно отличить по сдвигающимся боковым дверям. Минивэны появились в середине 80-х годов и стали первыми представителями «однообъемников».

Компактвэн.

Компактвэн Ford C-MAX

Компактвэн по размерам находится между микровэном и минивэном, длина от 4,2 до 4,5 метра. При этом некоторые компактвэны могут обладать третьим рядом сидений. Первые «компакты» увидели свет в середине 90-х. По сути это немного уменьшенный (компактный) вариант минивэна.

Микровэн

Микровэн Nissan Note

Микровэн — это просто увеличенный в размерах (в высоту) хэтчбек с более просторным салоном. В микровэне нет третьего ряда сидений. Длина не превышает 4,2 метра. Первые микровэны появились только 5-7 лет назад, но уже стремительно набирают популярность в Европе и даже на наших дорогах их можно встретить все чаще.

Отличий все меньше

Постепенно разница между типами становится все менее заметной. Чего стоит только седан-хэтчбек Skoda Superb (крышка багажника открывается и со стеклом и без него) или практически однообъемный хэтчбек Honda Civic.

Стремление производителей создать максимально универсальный автомобиль скоро приведет к тому, что понять какой у автомобиля тип кузова будет невероятно сложно.

Универсал (кузов) — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Универсал. Buick Roadmaster Limited — американский полноразмерный универсал с имитированной деревянной отделкой

Универса́л (от лат. universalis — «общий») — тип закрытого двухобъёмного грузо-пассажирского кузова легкового автомобиля. Представляет собой вариант седана с увеличенным багажным отделением и дополнительной подъёмной дверью в задке^[1].

В данном значении этот термин используется только в России и ряде стран ближнего зарубежья (см. также раздел «Международная терминология» ниже по тексту).

Форма универсала имеет принципиальное отличие от седана в том, что багажное отделение и пассажирский салон объединены, крыша продлена до заднего габарита, а в задней стенке кузова имеется дополнительная дверь.

Универсалы имеют обычно пять дверей, реже — три, задняя дверь служит для доступа в увеличенное багажное отделение. При этом в Северной Америке, как правило, учитывают только боковые двери и говорят о «четырёх-» и «двухдверном» универсале.

В настоящее время во многих развитых странах является общепринятым использование разделительной сетки между салоном и багажным отделением универсала для предотвращения травмирования пассажиров перевозимым грузом при ДТП. В частности, таковое требование включено в состав правил Еврокомиссии для производителей автомобилей (Правило R17 ЕЭК ООН).

От хетчбэка универсал отличается длиной заднего свеса: у хетчбэка он короткий, а у универсала — как на базовом седане или часто длиннее^[1].

Универсал Audi 100 Avant внешне напоминает хетчбэк из-за сильно наклонённой задней стенки кузова

Некоторые универсалы (Audi 100 Avant) имеют покатую крышу, как у хетчбэка, но длина заднего свеса выдаёт в них универсал. За границей в некоторых странах такой тип кузова с длиной заднего свеса как у седана и покатой задней стенкой кузова могут также называть «лифтбэк».

Многие универсалы обладают возможностью трансформации задней части кузова путём складывания всех рядов сидений, кроме первого. Всего рядов сидений в кузове универсала может быть два, три или даже четыре (некоторые американские модели на шасси полноразмерных седанов и лёгких грузовиков).

Американский универсал марки «Бьюик» с приподнятой в задней части крышей и убирающимся остеклением задней двери

Большинство универсалов имеют простую подъёмную или открывающуюся набок дверь в задке, однако у некоторых моделей (преимущественно североамериканских) она двустворчатая — состоящая из верхней и нижней независимо открываемых створок. Нижняя створка короче верхней и не имеет остекления, её открывают для перевозки особо длинномерных грузов. Из отечественных моделей такую имели ГАЗ-22 и ранние выпуски «Москвича-426»^{[источник не указан 770 дней]}.

Очень редким типом задней двери является двустворчатая задняя дверь, верхняя часть которой выполнена в виде окна и полностью убирается в дверь — этот тип использовался практически только в Северной Америке в пятидесятые—семидесятые годы, и нередко сочетался с кузовом «хардтоп-универсал». Также на некоторых современных универсалах и внедорожниках предусмотрена возможность отдельно открыть стекло задней двери. Наконец, на полноразмерных универсалах GM первой половины семидесятых годов встречался уникальный тип задней двери (англ. Сlamshell), нижняя часть которой убиралась электроприводом внутрь пола кузова, а стекло — одновременно втягивалось внутрь крыши (см. видео).

Крыша в задней части универсала иногда может быть приподнята для увеличения полезного объёма.

Woodie — традиционный тип американского универсала с деревянным кузовом Классический американский полноразмерный универсал начала 1970-х годов используется в качестве тягача для моторного катера Хардтоп-универсал Mercury конца 1950-х годов с фальшь-деревянной отделкой

В довоенные годы универсалы представляли собой сравнительно редкие узко специализированные грузопассажирские автомобили, в основном эксплуатировавшиеся мелкими бизнесменами. Большинство из них собиралось не на конвейере, а небольшими фирмами, широко использовавшими в конструкции кузовов дерево. В 1950-е годы непрактичные деревянные кузова вышли из моды, но в Северной Америке до сих пор существует традиция отделывать борта универсалов (и минивэнов) под дерево (стиль Woodie).

Первые цельнометаллические универсалы были практически одновременно представлены фирмами Wyllis и Plymouth в конце 1940-х годов, что положило начало эпохе массового производства автомобилей с данным типом кузова.

Всплеск популярности универсалов произошёл в 1950-е годы в Северной Америке в связи с активным развитием пригородов (субурбания), населению которых требовался достаточно вместительный, но при этом респектабельный транспорт. В результате вторая половина 1950-х и весь период вплоть до конца 1970-х годов стали эпохой расцвета американских полноразмерных универсалов. Именно в этот период появились такие экзотические варианты, как универсалы-хардтопы без центральной стойки кузова, двух / трёхдверные «спортивные» универсалы, универсалы с 4 рядами сидений на шасси грузовиков, всевозможные вариации компоновок салона, конструкции задней двери, и так далее. В конце пятидесятых годов на универсалы различных видов приходилось более половины производственной программы таких сравнительно бюджетных американских марок, как Plymouth.

Между тем, бензиновые кризисы 1973 и 1980 годов, а также появление в 1984 году первых американских минивэнов — моделей Dodge Caravan и Plymouth Voyager — и мода на большие комфортабельные внедорожники положили конец господству больших американских универсалов. Американское законодательство в области экономии топлива, введённое после 1975 года (Corporate Average Fuel Economy — CAFE), устанавливало различные нормы вредных выбросов и расхода топлива для различных классов автомобилей, превышение которых приводило к штрафам для компаний-производителей. Для его обхода минивэны были сертифицированы как лёгкие грузовые автомобили (light trucks), что сделало их выпуск намного выгоднее, чем легковых универсалов той же вместимости. В итоге если в 1979 году на light trucks (включая минивэны и «джипы») приходилось лишь 9,7 % продаж, к началу 2000-х годов доля этой категории транспортных средств на рынке США подошла к 50 %, универсалы же практически перестали выпускаться. Правда, в последние годы в Америке намечается определённая тенденция к возрождению этого класса автомобилей, но уже преимущественно в качестве имиджевых, а не утилитарных транспортных средств.

В Европе же универсалы весь послевоенный период сохранили свою сравнительно скромную, но стабильную популярность в качестве семейного и грузопассажирского коммерческого автомобиля.

В СССР универсал воспринимался главным образом как грузовой, а лишь затем как пассажирский автомобиль. Большая часть из них работала в народном хозяйстве, в частности — в системе торговли и службе такси. Этот подход во многом сохраняется и в современной России, где универсалы часто выполняют работу коммерческого развозного автомобиля, а не семейного транспортного средства.

Ранее универсалы часто использовались в качестве базы для автомобилей скорой помощи. Такую практику ещё сравнительно недавно можно было увидеть и в России, где в «скорой» работали универсалы «Волга». Однако современные стандарты в большинстве случаев допускают использование для этой цели автомобилей по минимальному объёму салона не меньше микроавтобуса. Поэтому кузов кареты «скорой» на базе легкового универсала приходится подвергать весьма существенной переделке, включающей повышение уровня крыши, что в большинстве случаев делает их использование экономически невыгодным.

Следует отметить, что кузова многих современных автомобилей класса SUV по сути принадлежат к типу универсала по своей конфигурации, однако в существующей практике их принято выделять в отдельную категорию.

В Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии универсал называют Station Wagon (в честь экипажей на конной тяге, затем — грузопассажирских автомобилей, развозивших пассажиров и их багаж со станций железной дороги). Иногда это слово сокращают до Wagon. В Австралии также иногда говорят — Station Sedan.

В британском английском этому термину соответствует слово Estate, или исторически — Shooting Brake («охотничий привал» — в честь конного экипажа без крыши, предназначенного для охоты аристократов).

Во Франции этимология слова та же, но пишется оно Break — сокращенное Break de Chasse, тоже «охотничий привал». В итальянском и многих других романских языках универсал называют «семейным» кузовом — ит. Familiare, исп. Familiar, и т. п.

В германоязычных странах универсал называют Kombi — сокр. от Kombinationskraftwagen, но этот термин применяется по отношению и к любому другому легковому автомобилю с дверцей в задней части кузова. То же обозначение — Kombi или Combi — используется и в ряде восточноевропейских стран, например Чехии.

Универсал с глухими окнами в задней части кузова часто называют «фургон» (англ. Van). В Северной Америке этому термину соответствует Sedan Delivery, то есть «развозной седан», а «вэном» называют только фургон на базе микроавтобуса (смысл понятия «седан» в английском языке несколько отличается от русского понимания данного термина — так, некоторые универсалы фирмы Ford именовались Country Sedan).

↑ ¹ ² Песков В. И. Основы эргономики и дизайна автомобиля. Учебное пособие. — Н. Новгород: Нижегородский государственный технический университет, 2005. — С. 63—64. — 225 с. — ISBN 5-93272-232-0.

ru.wikipedia.org

7Мар

Проблемы с акпп: Основные проблемы с АКПП | К чему быть готовым?

7 Мар 2019 alexxlab Комментировать

Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата

В процессе эксплуатации автомобиля на автоматическую коробку передач приходится существенная нагрузка, что и приводит к поломкам этого агрегата. В последние годы автопроизводители используют достаточно надёжные и современные автоматические коробки передач, что позволило существенно снизить количество таких поломок трансмиссии. В большинстве случаев используемые сегодня автоматические коробки передач при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании могут потребовать капитальный ремонт при пробеге не ранее 150.000 километров. Первое с чего начинается диагностика — это снятие кодов неисправностей компьютера с последующей их расшифровкой. Затем в идеале, обратиться к специалисту — для более точной диагностики.

Неисправности АКПП

Встречают абсолютно разные признаки неисправности АКПП, которые могут дать автовладельцам необходимую информацию о характере поломки. Так, например, при проблемах с гидроблоком появляются существенные толчки при переключении передач. Причём подобные толчки имеют прогрессивный характер и на начальных этапах поломки едва различимы, а по мере прогрессирования проблемы такие толчки становятся все более заметными. При наличии подобных проблем с автоматической трансмиссией автовладельцу необходимо как можно раньше обратиться в соответствующий сервисный центр, специалисты которого и произведут все необходимые ремонтные работы.

Неисправности АКПП также могут выражаться в полной невозможности переключения режимов работы коробки или же блокировки работы на определенной передаче. В данном случае автовладельцу требуется производить транспортировку сломавшегося автомобиля при помощи эвакуатора. Самостоятельно передвигаться на автомобиле со сломанной коробкой передач не рекомендуется, так как это может привести к серьезным повреждениям привода и самой автоматической трансмиссии.

Никогда не передвигайтесь на автомобиле со сломанной коробкой передач

В отдельных случаях неисправность можно диагностировать при помощи встроенных автоматических датчиков в АКПП. Подобные датчики сигнализируют о недостаточном уровне давления масла в системе, его перегреве или проблемах с переключением ступеней. В тоже время необходимо сказать, что большинство таких сообщений о проблемах с коробкой передач не носит конкретного характера, и поставить точный диагноз поломки в данном случае не представляется возможным даже при использовании профессионального компьютерного оборудования. Мастеру необходимо будет произвести осмотр трансмиссии, демонтировать её и только после вскрытия он сможет определить имеющуюся поломку.

Причины неисправности АКПП — типичные

Кулисы рычага

В автоматических коробках старого типа, которые имели механическую связь селектора непосредственно с трансмиссией, зачастую из строя выходит кулиса рычага АКПП, что приводит к невозможности изменения режимов работы трансмиссии. Ремонт в данном случае заключается в замене сломавшегося селектора и кулисы коробки передач. Проявляются подобные поломки затруднением передвижения селектора автоматической трансмиссии. В конечном счете, рычаг перестает двигаться и требуется производить ремонт АКПП. У отдельных модификаций автоматических трансмиссий провести данную работу возможно без демонтажа самой коробки передач с автомобиля, что несколько упрощает ремонтные работы.

Подтекает масло

Распространённой неисправностью автоматической коробки передач является наличие подтёков масло из-под уплотнительных прокладок. Именно поэтому автовладельцу рекомендуется осуществлять регулярный осмотр состояния коробки передач на подъёмнике или гаражной яме. При наличии каких-либо масляных подтёков на самой коробке передач необходимо обратиться к опытным специалистам. В данном случае устранение подобные проблем не представляет особой сложности и заключается в замене уплотнительных прокладок и смене трансмиссионного масла.

Регулярно проводите осмотр автомобиля на наличие подтеков на поддоне

Блок управления

В отдельных случаях могут отмечаться проблемы с блоком управления коробки передач. Блок управления может неправильно выбирать обороты для переключения передач или же самостоятельно блокировать работу трансмиссии. Устранение поломок связанных с работой блока управления и электрической части трансмиссии заключается в замене вышедших из строя блоков и управляющих шлейфов.

Проблема с ЭБУ (Блок управления) — решается заменой блока

Неполадки с гидроблоком

Такие неисправности могут возникуть в ряде случаев. Например — неправильная эксплуатация коробки передач. Когда автолюбитель не прогревает автомат, а незамедлительно начинает движение. Симптомы — вибрации, толчки, удары. В некоторых случаях автомобиль отказывается ехать. На современных машинах нисправность с ГБ сигнализируется на бортовом компьютере.

Проблема с гидротрансформатором

Такие неполадки решаются исключительно ремонтом. В целом такие работы дешевле, чем по гидроблоку и ЭБУ. Симптомы такие: стук, шуршащие звуки, вибрация, страдает динамика авто, при замене масла в коробке — обильная стружка в поддоне.

Как избежать проблем?

Необходимо сказать, что причины неисправности АКПП могут иметь как объективный характер, вызванный физическим износом, так и быть спровоцированы неправильной эксплуатацией этого узла. Многие автовладельцы пренебрегают необходимостью регулярной замены трансмиссионного масла, что приводит к проблемам со смазкой и неизменному перегреву акпп. Как результат подвижные элементы коробки быстро выходят из строя и требуют проведения дорогостоящего ремонта.

Сложность ремонта автоматических коробок передач обусловлена тем фактом, что определить поломку можно исключительно вскрыв трансмиссию. Для этого её необходимо снять с автомобиля, что и позволит определить характер поломки. Самостоятельно выполнить качественный ремонт автоматической коробки передач не представляется возможным большинству рядовых автомобилистов, поэтому необходимо обращаться в специализированные сервисные центры. Ремонтные работы заключаются в замене повреждённых элементов, что и позволяет восстановить работоспособность всей автоматической коробки передач. Необходимо отметить, что в силу конструктивной сложности проведение ремонта АКПП отличается трудоемкостью и высокой стоимостью.

Как самому определить состояние коробки автомат — Видео

Мастера автосервисов выделяют 3 уровня диагностики:

1. Быстрая диагностика — «Услышать»

Из сбивчивого торопливого рассказа водителя показались симптомы легкой неисправности типа: «очистить от масла датчик» или «проверить шлейф, запитывающий ЭБУ и соленоиды» — это, как правило, бесплатная диагностика. Но может быть проблема и посерьезнее, грозящая капремонтом с разборкой, но это уже другой уровень…

Самолечением здесь может послужить обычная замена масла в АКПП или выставление оптимального уровня масла. Это бывает с четырехступками, прошедшими около 200000 км.

2. Тактильный уровень — «Потрогать»

На этом уровне обычная проверка электроцепи может помочь. Это дело нескольких минут. Более серьезную неисправность можно выявить путем снятия поддона. Это все недорогая диагностика АКПП.

Также без демонтажа специалисты могут поставить диагноз при помощи: стол-теста, проверки давления на линии, проверки исправности электропроводки и снятия кодов неисправностей.

Самолечение здесь такое же как и в первом случае — долив или полная замена масла.

3. «Разобрать»

Если очевиден аварийный режим автомата (постоянная 3-я передача) или какая другая неисправность из приведенных ниже, то для более точной диагностики необходима разборка. Это характерно для коробок прошедших более 200000 км. к этому пробегу подходит пора замены фрикциона ГДТ.

Дефектовка со стопроцентной точностью даст только «вскрытие» АКПП.

Таблица признаков и причин неисправности АКПП

В таблице типичных неисправностей акпп, которая расположена внизу статьи, представлены наиболее распространенные неисправности АКПП.

Признаки	Причина
Автомобиль без движения вперед. Пробуксовывает. Задняя скорость функционирует в рабочем режиме.	1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления. 2. Износ или обрыв манжет поршня муфты. 3. Кольца муфты изношены 4. Один из клапанов гидроблока заело.
Отсутствие задней скорости. Есть только 1-ая и 2-ая скорость, 3-я и 4-ая скорость отсутствует.	1. Изношенный фрикционный диск определенной муфты. 2. Износ или обрыв манжет поршня муфты. 3. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.
Машина без движения назад или вперед. При переключении в P или N, а так же на любую передачу есть сильный толчок, происходит переключение скорости — но по-прежнему без движения.	1. Проблема с гидротрансформатором 2. Долейте масло. 3. Поменяйте масляный фильтр.
Движение только на 3-ей скорости	1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления. 2. Износ или обрыв манжет поршня муфты. 3. Кольца муфты изношены 4. Клапан гидроблока заело Система автомобиля считала неисправность и переключила АКПП в Аварийный режим. Требуется диагностика и готовится к ремонту.
Переключения на непрогретой коробке (на холодную) производятся с толчком.	Загрязнение гидроплиты или соленоидов. Требуется диагностика и чиститка гидроблока. Возможно потребуется замена расходников.
Отсутствует задняя передача.	1. Износилась тормозная лента. 2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты. 3. Обломался шток поршня тормозной ленты. 4. Неисправности системы торможения (пакет)
Машина не движется назад или вперед. Переключение с «P» или «N» на любую скорость, происходит без ощутимого толчка включения передачи.	1. Проблема с гидротрансформатором. 2. Неисправна ведущая шестерня масляного насоса. Отсутствует ее сцепление с гидротрансформатором 3. Долейте масло 4. Сетка фильтра загрязнена (почистить). 5. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты. 6. Износ манжет поршней пакетов. 7. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты. 8. Проблема в соленоиде или в одном из клапанов гидроблока.
Нарастающий гул акпп, вибрация при движении, другие непонятные звуки. Усиливаются в зависимости от оборотов двигателя.	Износился один из подшипников
Есть задняя передача, передние включаются только 1 и 2, на последующие передачи переключения нет. После прогрева АКПП и масла проблема может исчезнуть.	Заедает забитый клапан в гидроблоке или соленоид.
Автомобиль движется при положении селлектора в «N».	1. Плохая регулировка троса или рычага привода управления АКПП. 2. 3аедание поршня одной из муфт (направление вперед). 3. Фрикционные диски сварились с остальными
Передачи переключаются при завышенных показателях скорости	1. Неправильная регулировка тросика дроссельного клапана. 2. Засорение фильтра 3. Неисправности дроссельного клапана
Автомобиль движется исправно, но на затяжном подъеме на посл. скорости автомат пробуксовывает и переключается на пониженную.	1. Проверьте уровень масла (ATF) в АКПП 2. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты. 3. «Устал» маслонасос. 4. Неисправность соленоидов гидроблока или максимальный износ проходов гидроблока.
Резкое нажатие на педаль газа не ведет к перереключению пониженной передачи(кикдаун).	1. Неисправность датчика или кнопка под педалью «кикдаун». 2. 3аедание клапана гидроблока переключания на пониж. передачу З. Неисправнность с троссом упр. дроссельной заслонкой 4. Обрыв цепи датчика кикдаун.
Когда автомобиль трогается с места происходит пробуксовка, но после набора скорости продолжает движение исправно, АКПП переключается на остальные скорости.	1 Большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего проскальзывает вал АКПП 2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
Пробуксовка при переключении передач.	1. Засорение фильтра 2. Проверьте масло 3. Неисправность насоса
Отсутствие движения назад и вперед	Срезаны шлицы в ступице турбинного колеса ГДТ
При переключении передач АКПП происходят сильные удары	1. Фрикционные диски сильно изношены. 2. Канальцы гидроблока или соленоидов забились. 3. Тормозная лента изношена
Автомобиль при езде буксует и при переключении передач дергается	Неисправность муфты
Отсутствие движения назад и вперед Отсутствует магистральное давление	1. Срезаны шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора. 2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.
Движение автомобиля в норме до тех пор, пока не прогреется масло. Затем начинается пробуксовка,в конце концов автомобиль остается без движения.	1. Проблема в фрикционных дисках Примечание: до тех пор, пока масло не прогрето его вязкость и давление несколько больше, чем в горячем состоянии, изношенные диски сильнее прижимаются друг к другу, тем самым создается тяга. 2. Фрикцион гидротрансформатора изношен В масле содержится сильное содержание пыли от фрикционных дисков. Приводит к забитой сетке фильтра.
Шум напоминающий биение металического предмета на холостых оборотах	1. Фрикц. диски одного из барабанов имеют сильный износ
АКПП не переключет на пониженную передачу при «тапке в пол», обороты не развиваются, для того, чтобы увеличить скорость автомобиля. Отсутствует кикдаун.	1. Проблема связана с работой двигателя.
Отсутвие переключения на пониженную передачу при «тапке в пол», обороты не развиваются, для того, чтобы увеличить скорость автомобиля. Отсутствует кикдаун. Движение автомобиля в норме до тех пор, пока не прогреется масло. Затем начинается пробуксовка,в конце концов автомобиль остается без движения. Автомобиль трогается в натяг и скорость набирается чрезвычайно медленно. Проблема так же и с задней передачей.	1. Проверить гермечтичность лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса. 2. Обрыв все тех же лопаток
Вы обнаружили частицы железа в поддоне автомобиля. Форма острая, достаточно большие, превышают 1 мм	Возможно приходит конец срока службы планетарной шестерни.
Вспенивание масла в автомате. Нехарактерный цвет масла АКПП. Возможна пробуксовка машины.	Внутрь автоматической коробки передач (АКПП) попала вода
Давление масла в магистрале низкое	1. Загрязненный гидроблок или соленоиды. 2. Необходимо проверить уровень масла 3. Проверьте клапан сброса в масляном насосе.
После включения скорости машина троит и глохнет. Если повышать обороты и погазовать движение есть.	1. Проверьте клапана переключения муфт передач 2. Проблемы гидротрансформатора АКПП
Частицы алюминия на дне поддона.	1. Скользящий подшипник изношен до предела. 2. Возможно приходит конец срока службы планетарной шестерни.
Обнаружены частицы пластмассового материала	1. Пластмассовая втулка 2. Поломка какого-либо пластикового элемента.
Металлический скрежет и непоня	1. Износ шестерен дифференциала 2. Износ подшипника дифференциала.
В поддоне обноружены намагниченные ролики	Разрушен упорный роликовый подшипник.

Основные неисправности АКПП и способы их устранения

Диагностика и ремонт16 декабря 2018

Автоматическая коробка передач отличается своей надёжностью и долгим сроком службы. Это подтвердит каждый обладатель автомобиля с АКПП. Благодаря инновационным технологиям автомат давно перестал уступать в плане прочности механическому собрату.

Однако, даже самый верный механизм рано или поздно выходит из строя. Как ни крути, законы физики и силу трения не удалось отменить ещё ни одной машиностроительной компании. В этой статье рассмотрим основные неисправности автоматической коробки и варианты по их устранению.

Какие бывают неисправности АКПП?

Трудно представить современный мир без авто с автоматической коробкой. Частые пробки и светофоры на каждом перекрестке сделали автомат незаменимой вещью для передвижения по городам. Возможно поэтому большинство значимых концернов постепенно отказываются от механики в пользу автоматического переключения передач. Эта тенденция постепенно приходит и в нашу страну, а вместе с ней и связанные с АКПП проблемы.

Всякая актуальная конструкция в машине имеет два принципа работы: механический и электронный. Автоматическая трансмиссия не исключение. Физическое переключение передач осуществляется механизмами, а алгоритмы рассчитываются программной составляющей. Поэтому все причины поломки делят на две большие группы:

механические поломки. Они происходят в гидравлике и физических приводах коробки передач;
электронным сбои системы. Нарушения функционирования программ или электрических частей машины.

Разберём каждый из этих пунктов в отдельности.

Проблемы механической и гидравлической части

Чаще всего при механических неисправностях ломаются следующие элементы:

износ валов или шестерёнок механизма;
повреждение или износ муфт, дисков, тормозов внутри трансмиссии;
проблемы в работе гидротрансформатора;
износ блока гидравлики;
закупоривание масляных каналов коробки;
выход из строя масляного насоса.

Из приведенного списка можно заметить, что основные проблемы в механической части начинаются при износе деталей или использование непригодного масла. Стоит отметить, что это настоящий камень преткновения для АКПП: чаще у автолюбителей просто заканчивается ресурс внутренних конструкций коробки. Это ещё раз доказывает защищённость такого типа трансмиссии.

Очень важно заблаговременно обнаруживать и устранять проблемы автоматической коробки передач. В противном случае одна неисправность будет порождать другую, образуя некую круговую поруку. Так, при износе муфты засоряются каналы передачи масла, а те уже приведут к проблемам с насосной системой. Затянув с одной проблемой некоторые автолюбители приезжают в сервисы с практически полностью уничтоженным автоматом. Но о причинах мы поговорим чуть позже.

Электроника и возможные проблемы

Неисправности автоматической коробки передач не обходят и электронные внутренности. Перечислим частые примеры поломанных элементов:

поломка электронных блоков, контроллера АКПП;
неправильная работа или сломанные датчики трансмиссии;
неисправность или износ электропроводки;
замыкания;
сбой в работе автоматов, фазовых устройств.

Автоматическая коробка устроена таким образом, что даже при выходе из строя электронного управления машина сможет продолжить свой ход. В этом случае запускаются резервные алгоритмы программ: трансмиссия переходит в аварийный режим работы. Чаще автомобиль самостоятельно переключается на 3 скорость. Это помогает водителю добраться до ближайшего сервиса и устранить причину. Современные системы уведомляют владельца о проблемах в электронике.

От поклонников МКПП часто можно услышать, что если в машине с автоматом ломается электрическая составляющая, то в отличие от механики движение на ней невозможно. Как мы видим из примера выше это суждение не соответствует действительности.

Причины поломки автомата

Выделяют следующие основные причины сбоя в АКПП:

расход ресурса или износ деталей. Самая банальная, но при этом самая частая причина. Даже аккуратные и осторожные владельцы рано или поздно приходят к этой ситуации;
использование некачественного или неподходящего масла. Ещё одна распространенная ошибка. В погоне за экономией водители используют несертифицированные масла. Это становится причиной быстрой поломки АКПП;
обслуживание в сервисе с некачественными расходниками. Здесь опять же экономия может быть умышленной;
неопытный или безответственный механик. Никогда не угадаешь насколько человек порядочно подойдёт к работе с авто. Старайтесь обращаться к проверенным специалистам;
привычки использования машины. Многие из привычек приводят к износу деталей. Яркий пример это частое агрессивное вождение. Но проблемы не ограничиваются исключительно управлением. Также к неисправности приводит короткое прогревание машины на морозе.

Таким образом, большая часть причин зависит от самого автовладельца. Если что-то остаётся вам не понятным, обратитесь к инструкции автомобиля или в соответствующий сервис. Там вы узнаете нюансы эксплуатации своей марки авто и убережёте механизм АКПП от поломок.

Признаки проблем с автоматом

Конечно, для точного диагностирования проблем с автоматической трансмиссией вам придется обратиться в профессиональный сервис. Однако, существуют видимые признаки неисправности АКПП или сбоев в работе конструкции. Рассмотрим некоторые звоночки и очевидные неисправности:

АКПП не переключает скорости. Это безусловно заметная проблема с коробкой. В данном случае скорость может вовсе не включаться и сохранять нейтралку. Но чаще всего автомобиль переключается на первую передачу в положении D. В большинстве случаев сопровождается характерными звуками и троением машины;
пробуксовка АКПП. Если трансмиссия пробуксовывает, это сразу бросается в глаза: авто тяжело набирает скорость при повышении оборотов, издает характерный звук на сбросе передачи. Если заметили подобное – обращайтесь в сервис;
при неисправностях в работе гидроблока автомобиль начинает двигаться характерными отрывистыми толчками;
перегрев трансмиссии, малое количество специальной жидкости в коробке, несущественное давление внутренней смазки – это прямые признаки сбоя. Однако доступны они на машинах с соответствующими датчиками или приборами.

Стоит сказать, что вообще любой неприятный и нехарактерный звук – повод обратится к мастеру. Это также относится к всевозможным нарушениям хода машины. Благо, сегодня первоначальный беглый осмотр авто стоит не так дорого.

Даже если очевидных причин обращения в ремонт вы не видите, регулярно проходите обслуживания и осмотр авто. Не рекомендуется увеличивать интервалы ТО или вовсе пренебрегать им. Да, вы сэкономите деньги на первых порах, но в будущем неполадки в частности с коробкой, выльются вам в копеечку.

Способы устранения сбоев в работе

Мы рассмотрели причины и признаки неполадок автомата. Теперь стоит сказать пару слов о починке. Сразу оговоримся, что существует два метода решения проблем с трансмиссией:

Самостоятельный ремонт или профилактика.
Обращение к специалистам.

Стоит ли говорить, что первый вариант дешевле и предпочтительнее для каждого автолюбителя. Однако, в реальности далеко не все сбои в работе решаются своими руками. К примеру, если коробка автомат не переключает скорости или пробуксовывает, то машине окажет помощь исключительно квалифицированный специалист.

Подберём конкретные примеры под обе ситуации.

Самостоятельное решение

Ряд исправляемых ошибок приведем в соответствующий вид: общая причина – возможные проблемы – способы их устранения.

1. Нарушение регулировок или неисправность компонента переключения передач:

машина двигается в режиме коробки P;
литера скорости на панели не соответствует выставленной.

Способ устранения: Диагностика и замена неисправной детали, отремонтировать её можно самому по прелагающейся инструкции.

2. Утечка масла из АКПП. Частая проблема с коробкой:

крепления механизмов внутри трансмиссии самостоятельно отходят;
разрушение или непригодность масляных уплотнителей и прокладок.

Способы самостоятельной починки:

подтяжка болтов, покупка и установка новых колец уплотнителя;
понижение уровня масла в АКПП.

3. Шум или нехарактерные звуки при работе коробки:

машина сама переключает передачи;
переключение положений происходит с большим трудом;
авто не реагирует на переключения и не двигается с места.

Способ устранения: Измерить уровень масла и долить нужное количество.

Приведены только основные случаи лёгких поломок внутри АКПП. Если ваша ситуация подходит хотя бы под один из пунктов, ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю. Внутри вы найдете пошаговые действия для решения проблемы. В дальнейшем рекомендуется обратится к профессионалам.

Починка в сервисе

Распишем проблемы, требующие обращения в квалифицированную мастерскую.

1. Авто остаётся на месте при любых действиях с механизмом коробки. Нет никакой реакции или малейшего движения.

Причины:

мало масла в системе;
засорились клапаны или кольца;
неисправность гидроузла;
поломка фильтра;
неисправность или износ главной шестерёнки.

2. Толчки и удары при переключении скоростей.

Причины:

износ муфт;
неисправность клапана гидравлического блока;
повреждение пружины клапана.

3. Нездоровый шум в области дифференциала машины

Причины:

износ подшипника или шестерёнок;
некоторые механизмы заклинивают или расшатываются.

Многие проблемы чаще выявляют на стадии разборки трансмиссии. Таким образом поездка в сервис – приоритет для исправного автомобиля.

Небольшие советы по эксплуатации

В отличие от механической коробки, автомат менее требователен к условиям эксплуатации. Практически невозможно самостоятельно сжечь коробку быстрым износом на высоких оборотах. Автоматический алгоритм будет самостоятельно повышать и понижать передачи. Особенно такая система подходит начинающим или неопытным водителям.

Первое и основное правило пользования АКПП – разогрев машины перед движением. Особенно это актуально для нашей страны, учитывая продолжительные периоды низкой температуры. На морозе авто требуется прогревать минимум 10-15 минут. Поэтому если спешите, подумайте – возможно спешка доставит вам больше проблем, чем опоздание.

Не используйте обычные переключения слишком часто. Этим нередко страдают автолюбители, пересевшие на автомат с МКПП. При остановки на перекрестках и светофорах не ставьте передачу в нейтральное положение или на сектор P. Также не стоит совершать ограниченные маневры с помощью коробки. Лучше воспользуйтесь холостым ходом авто.

Аналогичным советом прозвучит использование задней скорости исключительно после полной остановки машины. Иначе шестерёнки и механизмы внутри коробки будут перебираться.

Вся профилактика и забота об автомобиле сводится к проверке и своевременной замене масла. Делать это необходимо на пробеге, указанном в инструкции эксплуатации. Как правило это 7.5 – 15 тысяч километров. При тяжёлых условиях эксплуатации – 5 000 км.

Используйте качественные масла, вовремя обслуживание авто и не напрягайте вашу рабочую лошадку. Тогда ваше средство передвижения прослужит вам долго и верно.

Почему АКПП не переключает скорости и как можно решить проблему своими силами?

Причины	Поломки
Необходимость замены фрикционов, обрыв манжеты поршня, выход из строя колец муфты либо заедание клапана гидроблока.	В данном случае автомобиль с коробкой-автомат сможет ехать только назад, передние передачи не включаются.
Поломка фрикционов, манжет поршня, износ уплотнительных колец, неисправности шлицевого соединения барабана сцепления или другая поломка, связанная с этим узлом.	В данном случае коробка-автомат не может переключить скорости назад, но первая и вторая передача, в отличие от остальных, работать будут.
Неисправности манжеты, штока поршня тормозной ленты или ее износ, проблемы в работе пакета торможения.	Авто не едет назад, все передние скорости включаются нормально.
Выход из строя гидротрансформатора, поломка шестеренки маслонасоса, нехватка смазки в системе, засоренный фильтр, износ фрикционов, поломка манжеты, заедание клапана.	В данном случае транспортное средство не сможет ехать ни вперед, ни назад. При попытке переключения на какой-либо режим водитель не будет чувствовать характерный толчок.
Выход из строя гидротрансформатора, нехватка смазки в системе, засоренный фильтрующий элемент.	Скорости в принципе не переключаются. При активации режима парковки или нейтральной скорости появится характерный толчок включения передачи, но авто ехать не будет.
Заедание клапана в гидроблоке.	Машина может ехать назад или только на первой и второй скорости. Другие передачи включаться не будут.
Износились шлицы ступицы турбинного колеса, фрикционы, вышли из строя манжеты муфты.	В этом случае машина будет пробуксовывать при начале движения, но затем передачи будут включаться хорошо.
Заедают поршни одной из муфт, нарушилась регулировка тросика управления «автоматом», фрикционы приварились к другим дискам в результате долгой пробуксовки.	Машина может ехать только на нейтральной скорости.
Неверная регулировка троса дроссельного клапана, засорился фильтрующий элемент, дроссельный клапан или клапана центробежного регулятора заедает.	В данном случае переключение скоростей будет осуществляться на повышенных скоростях, значительно выше стандартных значений.
Износились фрикционы коробки-автомат, в пакетах появились чрезмерно большие зазоры.	При такой поломке включение той или иной скорости будет сопровождаться ударами. В нормальном режиме водитель чувствовал бы толчки.
При длительной эксплуатации срезались шлицы турбинного колеса.	Автомобиль не может ехать ни вперед, ни назад. При этом давление в магистрали трансмиссии будет нормальным.
Износились шлицы шкива маслонасоса. Также в этом случае могут быть изношены шлицы на шкиве реактора.	Машина не сможет ехать ни вперед, ни назад, но давление в магистрали будет отсутствовать.
Выход из строя фрикционов. При износе фрикционов в трансмиссионной жидкости будет содержаться больше металлической пыли и стружки от дисков. В результате пыль забивает фильтрующий элемент, а давление в магистрали начинает снижаться.	Транспортное средство будет функционировать в нормальном режиме до того момента, пока не прогреется смазки. После прогрева начнется пробуксовка автомобиля и машина вообще не сможет ехать, ни вперед, ни назад.
В конструкции коробки-автомат произошло заедание одного или нескольких клапанов муфт передач или некорректно функционирует гидротрансформатор в результате заклинивания турбоколеса.	В данном случае переключение передач будет вовсе невозможным. При активации какого-либо режима автомобиль будет сразу же глохнуть, водитель не успеет даже нажать на педаль газа.
В конструкцию агрегата каким-то образом попадает влага. В результате внутри коробки-автомат начинает появляться пена, а маслонасос перестанет создавать давление.	Скорости могут переключаться какое-то время нормально, но машина будет пробуксовывать. Визуально оценив масло вы увидите, что оно вспенилось и стало светло-коричневым.

Самые распространенные неисправности АКПП Mercedes и методы их устранения

Mercedes традиционно сам разрабатывает и производит «автоматы» для своих автомобилей. При этом стараясь обеспечить такой характер переключения, который наиболее точно подходит к идеологии Mercedes . Если не экономить на обслуживании, диагностике АКПП Mercedes и профилактике, а также не увлекаться излишне агрессивной ездой, то все АКПП Mercedes Benz будут служить достаточно долго без особых проблем. Если же не соблюдать эти правила, то попасть на ремонт АКПП Mercedes (Мерседес) можно очень быстро.

Основные неисправности АКПП Мерседес

Часто диагностика АКПП Мерседес и не требуется – очень большой процент жалоб на «автомат» последних моделей штутгартского концерна по статистике официальных дилеров сводится к двум проблемам:

Явно выраженный толчок(рывок) при переходе со второй на третью передачи
Шум при переводе рычага селектора в положение P или N.

Mercedes E-Classe (210) 1997-2000, Mercedes CLK, Mercedes G-Classe, Mercedes SLK

АКПП 722.6 Mercedes является самой проблемной из всей линейки АКПП Mercedes. В подавляющем большинстве случаев проблемы вызываются недостаточной смазкой планетарных рядов, что является прямым следствием низкого уровня масла или забитого радиатора охлаждения. В итоге страдает планетарный ряд, при движении ощущаются пробуксовки и толчки. Ещё одна проблема связана с блоком управления АКПП Мерседес. В этом случае коробка работает лишь в аварийном режиме (на одной передаче). Чаще всего причина опять же в недостаточном охлаждении.

Mercedes S,E,C,SL-Classe, 1995-1997 г, > 3.0 литра и 722.3

АКПП 722.3 «славится» в первую очередь тем, что ломается сразу так, что автомобиль превращается в полную «недвижимость». Причём часто неожиданно. Причин несколько. Самая распространённая – разрыв тормозной ленты фрикционов. Вторая по «популярности» проблема – выход из строя гидроблока. Правда, несмотря на кажущуюся полную «смерть» АКПП она в обоих случаях ремонтируется. Чаще всего требуется замена тормозной ленты, суппортов первой и второй передачи и ремонт гидроблока. Но важно также найти и устранить причину поломки. Обычно она банальная – проблема в 90% случаев заключается либо в забитом радиаторе охлаждения либо в забитом масляном фильтре либо в рабочей жидкости, которую не меняли с момента «рождения» автомобиля.

Mercedes S,E,C-Classe, 1995-1997 г, < 3.0 литра и 722.4

Проблемы с АКПП 722.4 также связаны в основном с недостаточным снабжением маслом. На этой коробке страдает в первую очередь масляный насос – его ступица и суппорт. Проблема на ранней стадии решается несложно и недорого, но в запущенном состоянии может привести к серьёзным проблемам из-за того, что давление масла в системе будет ниже номинального. От недостатка масла и плохого охлаждения страдает также и гидроблок. В запущенном состоянии проблема приводит к полному выходу коробки из строя (износ фрикционных пластин). На ранних стадиях «болезни» проблемы с гидроблоком проявляются в изменении алгоритма переключения передач и в толчках и ударах при переключении. В запущенном состоянии АКПП не работает вообще, либо работает в аварийном режиме.

С,E, S-Classe > 3 литра 1990-1997 и 722.5

АКПП 722.5 по праву носит звание одной из самых беcпроблемных из всех АКПП, устанавливаемых на Mercedes в 90-е годы. Главный недостаток 722.5 заключается в проблемах с пятой передачей по причине (опять же) масляного голодания. Первые симптомы — при переключении с 4 на 5 передачу поднимаются обороты двигателя. Если на них не среагировать вовремя, то пятая передача перестаёт включаться вообще, так как выгорают её фрикционы. Остаточный мусор от сгоревших фрикционов забивает масляный фильтр, что приводит к общему масляному голоданию коробки и, как следствие, выходу её из строя. На ранних стадиях «болезни» помогает замена планетарного ряда пятой передачи и фрикционов.

C 2004 года Mercedes-Benz стала устанавливать на компактные автомобили A и B классов (W169 и 245) коробку автомат с индексом 722.8 (шли на A150 A160 170 A180 A200 B150 B170 B180 B200, на бензин и дизели). Это вариаторная КПП с фирменным обозначением Autotronic (Автотроник). Из значимых новшеств следует отметить 2-х камерный масляный насос и программа сглаживания нагрузок на ремень вариатора от дорожного полотна, работающая на скорости более 30 км/ч. Ломаться данные вариаторы Мерседес 722.8 начинают примерно через 120-150 т. км. Все начинается с сваливания ЭБУ CVT в аварийный режим. Типичные неисправности 722.8: износ конусов, вариаторного ремня, износ масляного насоса, неисправность гидроблока, ЭБУ CVT. Ремонт АКПП Мерседес 722.8 сложен и недешев, как правило ремонт этого вариатора включает в себя: замена обоих конусов, нового вариаторного ремня, масляного насоса, ремонт ЭБУ CVT и гидравлического блока управления, профилактический ремонт гидротрансформатора, замена масла и фильтров, финальная программная адаптация акпп мерседес. Сложное снятие-установка, нередко требует замены гидроблока акпп мерседес.

C-Klasse W203

Автомобили C-класса W203 (бензин, дизель cdi; задний, полный привод) производились в 2000 -2007 годах и оснащались коробкой автомат серии 722. 6 имеющей 5 ступеней. Трансмиссия достаточно надежная и по нашим данным при должной эксплуатации выхаживает 180-200 т.км без особых проблем. Типичные неисправности акпп Мерседес C-класса w203 довольно стандартны и включают в себя: внутренее разрушение гидротрансформатора, некорректная работа блока управления коробкой 722.6, разрушение планетарных рядов, забитый стружкой гидроблок как всё вместе так и по отдельности (это уж как повезет). Обычно при самом запущенном состоянии агрегата ремонт акпп Мерседес ц класса w203 состоит из следующих работ и оригинальных запасных частей: замена планетарных рядов, полный ремкомплект (прокладок, фрикционов, сталей и т.д.), обязательного ремонта гидротрансформатора, замена масляного насоса на новый, восстановление корректной работы гидроблока и эбу акпп 722.6 и стандартные — замена масла и фильтра.

C-Klasse W204

Начиная с 2006 года немецкий производитель начал устанавливать на автомобили C-класса с индексом W204 новую 7-ми ступенчатую акпп Мерседес серии 722. 9. Данным агрегатом оснащаются модели выпуска 2006 — 2011 годов, также в период с 2006 по 2008 г.в. авто с небольшими двигателями комплектовались вариатором 722.8 С 2008 года идёт 7G-Tronic. Следует отметить, что несмотря на все преимущества 722.9, трансмиссия показала себя не с очень надежной стороны. Проблемы с 722.9 легко могут начаться с 50 000 км . Качество изготовления деталей значительно снизилось по сравнению с предыдущими сериями. В большинстве случаев родоначальником поломок акпп Мерседес 722.9 является электронный блок управления коробкой. Как правило, клиенты приезжают с симптомами дергания и вялым стартом с места (кпп находится в аварийном режиме). В зависимости от конкретной ситуации решением является замена платы управления на новый либо замена в сборе с гидроблоком. Далее следует обязательная привязка платы управления и адаптация. Если состояние коробки передач Мерседес плачевное (к примеру весь в поддон в стружке, значит есть внутреннее повреждение механической части), то скорее всего понадобится капитальный ремонт акпп Мерседес С-класса w204, который приблизительно будет включать в себя: ремонт гидротрансформатора, гидроблока, эбу акпп, замена масляного насоса, к-барабана, масла, фильтра, ремкомплекта. Прописка и адаптация. В некоторых случаях бывает поврежден корпус КПП.

Наверное, самый популярный Мерседес Е в 210-м кузове в России сходил с конвеера в 1996 -2002 годах и оснащался 5-ти ступенчатым автоматом сериии 722.6.

Кроссовер Мерседес GL X164 поступил в продажу в 2006 году и с завода получил семиступенчатую автоматическую трансмиссию серии 722.9. Такой же автомат ставился на все современные модели концерна, поэтому в качестве примера ремонт акпп Мерседес GL можно привести w204, неисправности и типичные поломки те же. С конвейера в 2006 — 2011 годах сходили бензиновые и турбодизельные. Ввиду большей массы нежели C-класс w204 коробка выходит из сторя примерно на 20-30 тыс. км раньше.

Первое поколение модели с заводским обозначением ML сходило с конвеера в 1997 -2005 годах и комплектовалось 5-ти ступенчатой АКПП серии 722.6. Модель комплектовалась турбодизелями и беннзиновыми двигателями. Трансмиссиия достаточна надежна и выхаживает по 150-180 тыс. км без каких либо проблем, следует заметить что срок беспроблемной службы пониже чем на моделях C, E класса ввиду более высокой массы. Посмотреть список неисправностей, необходимых запчастей можно в разделе посвященном w203.

V-Klasse W638 Vito

АКПП Mercedes Vito W168 V200 V220 V230 (турбодизель и бензин) с 4-х цилиндровыми моторами устанавливалась не фирменная мерседесовская трансмиссия, а другого немецкого производителя, 4-х ступенчатая ZF 4HP20. Имеет 2 типовые неисправности: разрушение корпуса опорных подшипников солнечной шестерни вцентре корпуса акпп Вито, и вторая — разрушение блокировки гидротрансформатора приводящей к выходу из строя масляного насоса со ступицей. Достаточно надежна, но требует своевременного обслуживания. На модификацию V280 с V-образным бензиновым двигателем VR6 производитель устанавливал АКПП 01P производства VAG. Слабым место данной коробки является блокировка гидротрансформатора: со временем опорная шайба скольжения турбины изнашивается и вся стружка, естественно оседает в гидроблоке, выводя из строя электрический регулятор давления масла, который заклинивает и сжигает сцепление 3,4 передач. Также периодически приезжают с разрушенным подшипником планетарного ряда (обычно пропадает задний ход) и поврежденными поршнями сцепления задней передачи, 1-3 передачи.

Надо заметить, что инструкция по эксплуатации современных моделей Mercedes с АКПП вообще не предусматривает замену масла в «автомате». В результате, владельцы не затрудняют себя излишними визитами к специалистам по АКПП. Итог часто бывает плачевен – через протекающие сальники вытекает всё масло и коробка полностью «умирает». Казалось бы, уж лужу масла под машиной не заметить трудно! Но не всё так просто – очень часто течи возникают только тогда, когда в системе устанавливается высокое давление. Проще говоря, в движении. Правда на новых моделях о неприятности сигнализирует бортовой компьютер, но часто бывает уже поздно. А вот на более ранних моделях коробок (93-98 год) даже такой возможности не предусмотрено.

Однако масло в АКПП Mercedes менять всё же необходимо! Особенно, если Вы покупаете автомобиль без сервисной книжки с неизвестным прошлым. Все специалисты сходятся в том, что в российских условиях необходимо менять масло в АКПП Мерседеса как минимум раз в 100 000 км. Соблюдая это правило и не насилуя АКПП Mercedes разгонами «в пол» вполне можно насладиться легендарной надёжностью фирменных «автоматов» — ресурс в 500 000 км для них скорее норма, чем исключение.

Основные проблемы АКПП

Все проблемы в работе АКПП подразделяются на две основные группы:

Неисправности электронной системы управления АКПП .
Неисправности самой АКПП, т.е. ее механической и гидравлической части.

В основном возникновение неисправностей сопровождается переходом АКПП в аварийный режим, т.е. АКПП становится в третью передачу и не переключается, а на табло загорается значок аварийного режима АКПП.

В дополнение уместно заметить, если неполадки вызваны неисправностью электронной системы управления, то ремонтом или заменой АКПП их никак не устранить, поэтому крайне важно сначала разобраться в характере неисправности, а уж только потом бросаться снимать и разбирать АКПП. В противном случае это грозит многократными увеличениями расходов на бесполезный ремонт.

Приводим ниже краткий перечень возможных неисправностей и их признаков:

Неисправность датчиков расхода воздуха, датчика дроссельной заслонки, датчика распредвала, блока и датчиков АБС.
Признаки:
- АКПП встает в аварийный режим внезапно (не в моменты переключения или разгона-торможения) и также внезапно сама из него выходит.
- АКПП глухо стоит в аварийном режиме и не выходит из него, ни при каких условиях (даже после выключения двигателя)
Диагностика:
- Эти неисправности легко определяются электронной диагностикой с помощью сканера
Неисправность блока управления двигателем (не выдает сигнал нагрузки на блок управления АКПП), неисправность блока управления АКПП.
Признаки:
- АКПП всегда стоит в аварийном режиме и никогда из него не выходит
Диагностика:
- Не всегда диагностируется сканером и иногда требуется пробная замена этих блоков.
Неисправности электрической проводки между блоками, и фишек подсоединения блоков. (замыкания, окисления, отсутствие контакта, утечка сигналов через поврежденную изоляцию и т.д.)
Признаки:
- АКПП в глухом аварийном режиме
- АКПП встает и выходит из аварийного режима сам, не переключается, и вообще живет своей жизнью
Диагностика:
- Может вызывать всевозможные ошибки устройств, которые в действительности исправны. Диагностируется только механически, путем извлечения проводки и фишек их осмотра и прозванивания. Является самой неприятной проблемой.
Неисправности электронного регулятора давления и соленоидов АКПП
Признаки:
- Отсутствие переключения на отдельных скоростях, удары при переключениях, сильные пробуксовки, уход в аварийный режим при определенном переключении.
Диагностика:
- Обычно определяется сканером, но наиболее точно неисправность устанавливается путем измерения электрических параметров (электр.сопротивления, индуктивности, задержки, полноты открывания — закр. и т.д.)
Неисправность датчиков вращения входного и выходного валов АКПП
Признаки:
- АКПП уходит в аварийный режим сразу при установке рычага переключения АКПП в положение D
- АКПП уходит в аварийный режим при первом же переключении с I на II скорость.
Диагностика:
- Легко определяется сканером.
Неисправность датчика положения переключения передач (MLPS)
Признаки:
На приборной панели буквы вообще не отражаются, либо горит сигнал аварийного режима, однако коробка переключается правильно, но с толчками

Диагностика:

Не всегда диагностируется сканером, но имеет очень характерные признаки, поэтому безошибочно диагностируется на основе имеющегося опыта.
Неисправность датчика температуры АКПП
Признаки:
- АКПП стоит глухо в аварийном режиме
- АКПП уходит в аварийный режим после нагрева до рабочего режима
Диагностика:
- Обычно диагностируется сканером, но иногда требуется пробная замена.

Проблемы Механической и Гидравлической части (являются основными проблемами самой АКПП и требуют ее демонтажа и разборки)

Неисправности и повреждения фрикционных групп, корпусов сцепления, втулок, планетарных рядов, суппортов, насоса, других механических частей.

Признаки:

Машина не едет никуда, либо дает постоянные пробуксовки (отсутствие разгона при повышающихся оборотах двигателя), шумы в коробке, отсутствие и неисправность переключений и т.д.

Диагностика:

Первичная – снятие поддона АКПП и осмотр на наличие стружки, ила, обломков металла, и пластика, фрикционной пыли. Осмотр масла на предмет наличия частиц разрушения, тосола, воздуха, продуктов подгорания. Далее разборка АКПП и визуальное исследование каждого элемента в отдельности на предмет повреждения.
Электронная – при помощи сканера, иногда может давать ошибки свидетельствующие о механических разрушениях, выводы такой диагностики всегда неточные и неоднозначные.

Неисправности гидротрансформатора: разрушение главного блокировочного фрикциона, нарушение герметичности сальника поршня. Обрыв шлицов привода, механические разрушения турбины, лопастей, обгонной муфты, других элементов.

Признаки:

Машина никуда не едет, либо буксует на всех скоростях. Из передней части АКПП может раздаваться шум и треск. Может отсутствовать только пятая передача.

Диагностика:

Электронная диагностика сканером иногда показывает «Ошибка блокировки гидротрансформатора». В поддоне АКПП большое количество фрикционной пыли, а на магнитах ежики из стальной стружки.

Механические проблемы гидравлической плиты (гидравлический блок управления)

Признаки:

Затяжные или жесткие переключения, иногда отсутствие переключения на одну из повышающих передач, удары.

Диагностика:

Электронная диагностика сканером редко дает правильные результаты, в основном проводится путем полной разборки блока, осмотра механических плунжеров и камер на предмет наличия заусенцев и износа, осмотр шаров и клапанов на предмет износа, а возвратных пружин на соответствие параметров упругости.

В заключении нужно отметить, что одному и тому же признаку неисправности может соответствовать десятки различных видов повреждений однозначно распознать и устранить которые может только опытный специалист.

Типичные неисправности АКПП, симптомы, причины поломки.

Неисправности АКПП
Встречают абсолютно разные признаки неисправности АКПП, которые могут дать автовладельцам необходимую информацию о характере поломки. Так, например, при проблемах с гидроблоком появляются существенные толчки при переключении передач. Причём подобные толчки имеют прогрессивный характер и на начальных этапах поломки едва различимы, а по мере прогрессирования проблемы такие толчки становятся все более заметными. При наличии подобных проблем с автоматической трансмиссией автовладельцу необходимо как можно раньше обратиться в соответствующий сервисный центр, специалисты которого и произведут все необходимые ремонтные работы.

Причины неисправности АКПП — типичные

Кулисы рычага
В автоматических коробках старого типа, которые имели механическую связь селектора непосредственно с трансмиссией, зачастую из строя выходит кулиса рычага АКПП, что приводит к невозможности изменения режимов работы трансмиссии. Ремонт в данном случае заключается в замене сломавшегося селектора и кулисы коробки передач. Проявляются подобные поломки затруднением передвижения селектора автоматической трансмиссии. В конечном счете, рычаг перестает двигаться и требуется производить ремонт АКПП. У отдельных модификаций автоматических трансмиссий провести данную работу возможно без демонтажа самой коробки передач с автомобиля, что несколько упрощает ремонтные работы.

Подтекает масло
Распространённой неисправностью автоматической коробки передач является наличие подтёков масло из-под уплотнительных прокладок. Именно поэтому автовладельцу рекомендуется осуществлять регулярный осмотр состояния коробки передач на подъёмнике или гаражной яме. При наличии каких-либо масляных подтёков на самой коробке передач необходимо обратиться к опытным специалистам. В данном случае устранение подобные проблем не представляет особой сложности и заключается в замене уплотнительных прокладок и смене трансмиссионного масла.

Блок управления
В отдельных случаях могут отмечаться проблемы с блоком управления коробки передач. Блок управления может неправильно выбирать обороты для переключения передач или же самостоятельно блокировать работу трансмиссии. Устранение поломок связанных с работой блока управления и электрической части трансмиссии заключается в замене вышедших из строя блоков и управляющих шлейфов.

Как избежать проблем?

Также требуется правильно прогревать трансмиссию в зимнее время года, что избавит от проблем со смазкой подвижных элементов трансмиссии. Некачественное масло выводит из строя соленоиды, замена которых представляет определённую сложность и имеет высокую стоимость. Следует также помнить о том, что автоматические коробки передач крайне критичны к агрессивной манере вождения автомобиля. При длительной работе двигателя на максимальных оборотах фрикционы коробки автомат могут быстро прогорать и стачиваться. Именно поэтому постоянно практиковать агрессивный стиль вождения на автомобиле с автоматической коробкой передач не рекомендуется. Сложность ремонта автоматических коробок передач обусловлена тем фактом, что определить поломку можно исключительно вскрыв трансмиссию. Для этого её необходимо снять с автомобиля, что и позволит определить характер поломки. Самостоятельно выполнить качественный ремонт автоматической коробки передач не представляется возможным большинству рядовых автомобилистов, поэтому необходимо обращаться в специализированные сервисные центры. Ремонтные работы заключаются в замене повреждённых элементов, что и позволяет восстановить работоспособность всей автоматической коробки передач. Необходимо отметить, что в силу конструктивной сложности проведение ремонта АКПП отличается трудоемкостью и высокой стоимостью.

Таблица признаков и причин неисправности АКПП

В таблице типичных неисправностей акпп, которая расположена внизу статьи, представлены наиболее распространенные неисправности АКПП.

Автомобиль без движения вперед. Пробуксовывает. Задняя скорость функционирует в рабочем режиме.
1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления.
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
3. Кольца муфты изношены
4. Один из клапанов гидроблока заело.

Отсутствие задней скорости. Есть только 1-ая и 2-ая скорость, 3-я и 4-ая скорость отсутствует.
1. Изношенный фрикционный диск определенной муфты.
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
3. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.

Машина без движения назад или вперед. При переключении в P или N, а так же на любую передачу есть сильный толчок, происходит переключение скорости — но по-прежнему без движения.
1. Проблема с гидротрансформатором
2. Долейте масло.
3. Поменяйте масляный фильтр.

Движение только на 3-ей скорости
1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления.
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
3. Кольца муфты изношены
4. Клапан гидроблока заело

Система автомобиля считала неисправность и переключила АКПП в Аварийный режим. Требуется диагностика и готовится к ремонту.
Переключения на непрогретой коробке (на холодную) производятся с толчком. Загрязнение гидроплиты или соленоидов. Требуется диагностика и чиститка гидроблока. Возможно потребуется замена расходников.
Отсутствует задняя передача.
1. Износилась тормозная лента.
2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.
3. Обломался шток поршня тормозной ленты.
4. Неисправности системы торможения (пакет)

Машина не движется назад или вперед. Переключение с «P» или «N» на любую скорость, происходит без ощутимого толчка включения передачи.
1. Проблема с гидротрансформатором.
2. Неисправна ведущая шестерня масляного насоса. Отсутствует ее сцепление с гидротрансформатором
3. Долейте масло
4. Сетка фильтра загрязнена (почистить).
5. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты.
6. Износ манжет поршней пакетов.
7. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.
8. Проблема в соленоиде или в одном из клапанов гидроблока.

Нарастающий гул акпп, вибрация при движении, другие непонятные звуки. Усиливаются в зависимости от оборотов двигателя.
Износился один из подшипников
Есть задняя передача, передние включаются только 1 и 2, на последующие передачи переключения нет. После прогрева АКПП и масла проблема может исчезнуть.
Заедает забитый клапан в гидроблоке или соленоид.
Автомобиль движется при положении селлектора в «N».
1. Плохая регулировка троса или рычага привода управления АКПП.
2. 3аедание поршня одной из муфт (направление вперед).
3. Фрикционные диски сварились с остальными

Передачи переключаются при завышенных показателях скорости
1. Неправильная регулировка тросика дроссельного клапана.
2. Засорение фильтра
3. Неисправности дроссельного клапана

Автомобиль движется исправно, но на затяжном подъеме на посл. скорости автомат пробуксовывает и переключается на пониженную.
1. Проверьте уровень масла (ATF) в АКПП
2. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты.
3. «Устал» маслонасос.
4. Неисправность соленоидов гидроблока или максимальный износ проходов гидроблока.

Резкое нажатие на педаль газа не ведет к перереключению пониженной передачи(кикдаун).
1. Неисправность датчика или кнопка под педалью «кикдаун».
2. 3аедание клапана гидроблока переключания на пониж. передачу
З. Неисправнность с троссом упр. дроссельной заслонкой
4. Обрыв цепи датчика кикдаун.

Когда автомобиль трогается с места происходит пробуксовка, но после набора скорости продолжает движение исправно, АКПП переключается на остальные скорости.
1. Большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего проскальзывает вал АКПП
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.

Пробуксовка при переключении передач.
1. Засорение фильтра
2. Проверьте масло
3. Неисправность насоса

Отсутствие движения назад и вперед
Срезаны шлицы в ступице турбинного колеса ГДТ
При переключении передач АКПП происходят сильные удары
1. Фрикционные диски сильно изношены.
2. Канальцы гидроблока или соленоидов забились.
3. Тормозная лента изношена

Автомобиль при езде буксует и при переключении передач дергается
Неисправность муфты
Отсутствие движения назад и вперед
Отсутствует магистральное давление
1. Срезаны шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.
2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.

Движение автомобиля в норме до тех пор, пока не прогреется масло. Затем начинается пробуксовка, в конце концов автомобиль остается без движения.
1. Проблема в фрикционных дисках
Примечание: до тех пор, пока масло не прогрето его вязкость и давление несколько больше, чем в горячем состоянии, изношенные диски сильнее прижимаются друг к другу, тем самым создается тяга. </i>
2. Фрикцион гидротрансформатора изношен В масле содержится сильное содержание пыли от фрикционных дисков. Приводит к забитой сетке фильтра.

Шум напоминающий биение металического предмета на холостых оборотах
1. Фрикц. диски одного из барабанов имеют сильный износ

АКПП не переключет на пониженную передачу при «тапке в пол», обороты не развиваются, для того, чтобы увеличить скорость автомобиля. Отсутствует кикдаун.
1. Проблема связана с работой двигателя.
Отсутвие переключения на пониженную передачу при «тапке в пол», обороты не развиваются, для того, чтобы увеличить скорость автомобиля. Отсутствует кикдаун.

Движение автомобиля в норме до тех пор, пока не прогреется масло. Затем начинается пробуксовка, в конце концов автомобиль остается без движения.
Автомобиль трогается в натяг и скорость набирается чрезвычайно медленно. Проблема так же и с задней передачей.
1. Проверить гермечтичность лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса.
2. Обрыв все тех же лопаток

Вы обнаружили частицы железа в поддоне автомобиля. Форма острая, достаточно большие, превышают 1 мм Возможно приходит конец срока службы планетарной шестерни.
Вспенивание масла в автомате. Нехарактерный цвет масла АКПП. Возможна пробуксовка машины.
Внутрь автоматической коробки передач (АКПП) попала вода
Давление масла в магистрале низкое
1. Загрязненный гидроблок или соленоиды.
2. Необходимо проверить уровень масла
3. Проверьте клапан сброса в масляном насосе.

После включения скорости машина троит и глохнет. Если повышать обороты и погазовать движение есть.
1. Проверьте клапана переключения муфт передач
2. Проблемы гидротрансформатора АКПП

Частицы алюминия на дне поддона.
1. Скользящий подшипник изношен до предела.
2. Возможно приходит конец срока службы планетарной шестерни.

Обнаружены частицы пластмассового материала
1. Пластмассовая втулка
2. Поломка какого-либо пластикового элемента.

Металлический скрежет
1. Износ шестерен дифференциала
2. Износ подшипника дифференциала.

В поддоне обнаружены намагниченные ролики
1.Разрушен упорный роликовый подшипник.

Пять общих проблем автоматической коробки передач

Проблемы с передачей могут стать настоящей проблемой. Если ваш глушитель не работает должным образом или если ваши шины не накачаны должным образом, это проблемы, которые определенно следует решать как можно быстрее, но они вряд ли испортят вам весь день. Однако проблема с вашей автоматической коробкой передач, которая может отменить все ваши планы на длительный период времени. Это также может быть очень опасно.Но знание — сила, поэтому позвольте нам вооружить вас против потенциальных проблем с автоматической коробкой передач, обсудив пять наиболее распространенных проблем, их причины и способы их решения.

Недостаточный уровень трансмиссионной жидкости или ее ухудшение

Это, пожалуй, самая распространенная проблема, но если ее выявить на достаточно ранней стадии, ее также легче всего исправить. Трансмиссионная жидкость — это кровь трансмиссии. Автоматическая коробка передач не может работать должным образом без достаточного количества трансмиссионной жидкости.Кроме того, эта жидкость должна быть достаточного качества.

Дело в том, что не существует проблем с автоматической коробкой передач, которые не могли бы быть вызваны или усугублены нехваткой качественной трансмиссионной жидкости. Проверка и доливка трансмиссионной жидкости — очень простой и безболезненный процесс. Вы можете сделать это сами или внести в Mister Transmission, и мы сделаем это за вас. Однако, если вы заметили проблемы с автоматической коробкой передач, первое, что вам следует сделать, это проверить жидкость.

Иногда в коробке передач будет правильный уровень жидкости, но качество самой жидкости ухудшится. Хорошая жидкость будет красноватого полупрозрачного цвета. Неприятный запах или обесцвечивание указывает на то, что жидкость уже не в хорошей форме и / или есть другие проблемы с вашей коробкой передач. Mister Transmission может удалить вашу жидкость и заменить ее новой, если мы подозреваем, что это проблема.

Автоматические коробки передач иногда имеют пробуксовку. Это происходит, когда ваша трансмиссия «переключается» с одной передачи на другую.Как вы понимаете, это может быть очень нервирующей, раздражающей и даже опасной проблемой. Пробуксовка коробки передач также часто вызывает проблемы с ускорением.

Как упоминалось выше, пробуксовка трансмиссии может быть вызвана нехваткой трансмиссионной жидкости. Это должно быть достаточно легко исправить, но эта проблема также может указывать на более серьезные проблемы. Пробуксовка трансмиссии также может быть вызвана изношенными или сломанными лентами трансмиссии, сцепления или шестерни или проблемами с соленоидом.

Шлифовка — это проблема, противоположная скольжению. Автоматическая коробка передач иногда скрипит, когда вы пытаетесь переключить передачи, что затрудняет это. Интересно, что проблема заточки может быть вызвана всеми теми же причинами, которые могут вызвать пробуксовку коробки передач.

Слушать вашу передачу стоит. Как правило, это не должно быть очень шумно. Необычные и особенно громкие звуки часто являются признаком неисправности автоматической коробки передач. Если вы переключаете передачу на нейтраль, но по-прежнему шумно, у вас, вероятно, проблема с трансмиссией.Кроме того, не обращайте внимания на нытье, цоканье и гудение.

Если индикатор проверки двигателя мигает, не игнорируйте его. Отнесите его в местную компанию Mister Transmission для бесплатной проверки и диагностики, поскольку это может указывать на проблему с автоматической коробкой передач.

Связаться

Если вы хотите узнать больше о некоторых распространенных проблемах автоматической коробки передач, их причинах и способах решения, свяжитесь с нами сегодня.

Как прогнозировать проблемы с автоматической коробкой передач

В спорте часто говорят, что лучшая защита — это хорошее нападение.Если мы экстраполируем этот афоризм и переведем его значение в контекст ухода за автомобилем, лучше всего сохранять бдительность в отношении проблем с трансмиссией. Лучший способ избежать серьезных проблем с передачей — предвидеть их и предотвращать пресловутый пас. Если вы заметили небольшую проблему, устраните ее в специализированном магазине трансмиссий, прежде чем она станет большой проблемой. И делайте все возможное, чтобы в первую очередь избежать развития проблем. Это может занять некоторое время и усилия, но если вы сможете предвидеть проблемы с передачей до того, как они возникнут, вы сэкономите гораздо больше времени и усилий в долгосрочной перспективе, а также деньги.

Проблемы АКПП

Но как вы предвидите проблемы с автоматической коробкой передач? Как узнать, скоро ли что-то пойдет не так? Что ж, первое, что вам нужно сделать, это вооружиться знаниями. Вам необходимо знать, какие проблемы возникают с автоматической коробкой передач, прежде чем вы сможете их предвидеть. Итак, давайте сначала рассмотрим некоторые из наиболее распространенных симптомов проблем с автоматической коробкой передач:

Пробуксовка — проскальзывание трансмиссии с одной передачи на другую
Грубое переключение передач — слышны или ощущаются удары или толчки при переключении передач
Переключение передач с задержкой — когда ваша трансмиссия отстает при переключении передач
Утечки — когда вы видите трансмиссионную жидкость под автомобилем после того, как припарковались, у вас есть утечка трансмиссионной жидкости.
Предупреждающий световой сигнал — очевидный, но все же слишком часто игнорируемый; сигнальная лампа (например, «Check Engine») может указывать на проблему с вашей коробкой передач.

Если вы столкнулись с какой-либо из вышеперечисленных проблем, немедленно доставьте свой автомобиль для проверки и ремонта. Чем дольше вы ждете, тем выше риск усугубления проблемы, что может привести к большему счету за ремонт, застрявшему на обочине шоссе или, что еще хуже, при столкновении.

Профилактика лучше лечения

Точно так же, как вы должны есть свою ежедневную порцию овощей и избегать нездоровой пищи, чтобы поддерживать хорошее здоровье в будущем, вы также должны заботиться о своем автомобиле, чтобы предотвратить проблемы в будущем.Практически любая проблема с трансмиссией может быть вызвана или усугублена недостаточным уровнем или плохим качеством трансмиссионной жидкости. Вот почему вам следует регулярно проверять трансмиссионную жидкость. Если ваша жидкость имеет красноватый полупрозрачный цвет, все в порядке. Если трансмиссионная жидкость темная и имеет странный запах, ее следует заменить. Вы можете заменить трансмиссионную жидкость самостоятельно или принести ее в магазин, если не хотите тратить на это время самостоятельно.

Также, как и со своим телом, не стоит лишать передачи регулярных проверок.В компании Mister Transmission мы проводим комплексную проверку, которая методично проверяет все аспекты вашей трансмиссии и может найти любые проблемы с трансмиссией вашего автомобиля, включая проблемы, которые вы, возможно, даже не заметили.

Свяжитесь с нами

Если вы считаете, что ваша трансмиссия подлежит осмотру или подозреваете, что у вас уже есть проблемы с автоматической (или даже ручной) трансмиссией, принесите свой автомобиль в магазин или свяжитесь с нашим магазином трансмиссий сегодня.

Как исправить проблемы с автоматической коробкой передач

Слив трансмиссионной жидкости

Уровень жидкости и утечки

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Распространенная жалоба на автоматические трансмиссии — утечка жидкости. Утечки может возникнуть из-за уплотнения выходного вала, уплотнения входного вала, прокладки поддона, охладителя жидкости или линии. При добавлении трансмиссионной жидкости не переливайте, это может привести к жидкость должна стать аэрированной, что повлияет на работу трансмиссии.

Если уровень жидкости низкий и нет видимых утечек, проверьте радиатор на наличие жидкости. в охлаждающей жидкости. Охладитель внутри радиатора может протекать и вызывать перекрестное загрязнение охлаждающая жидкость радиатора (она будет молочно-розовой.) Также проверьте состояние жидкости некоторое обесцвечивание и потемнение являются нормальным явлением по мере старения жидкости, но если жидкость коричневая или имеет запах гари, ее неправильно использовали и служба передачи нужно.

Большинство проблем трансмиссии можно предотвратить, заменив жидкость и фильтр. (если применимо) в соответствии со спецификациями производителя.В экстремальных условиях установка дополнительного охладителя вторичного рынка может быть установлена параллельно охлаждающий эффект. Это предотвращает перегрев жидкости на транспортных средствах, используемых для буксировки. или приложения производительности.

Полезная информация

Автоматические коробки передач издают определенные звуки при возникновении неисправности. Автоматический трансмиссия — это система с гидравлическим приводом, которая может издавать различные шумы чем проблемы с МКПП.Если фильтр коробки передач засорен из-за мусора, он может издавать жужжащий звук. Если уровень жидкости низкий, вы можете услышать булькающий звук, который вызывается насосом, удаляющим жидкость внутри коробки передач Сковорода. Большинство внутренних отказов происходит из-за отказа подшипника, сцепления или твердых деталей. когда происходит такая неисправность трансмиссия может издавать скрежет, жужжание или нет шум вообще. При серьезном отказе трансмиссии вы можете услышать громкий хлопок. что может означать, что компонент привода внутри трансмиссии вышел из строя.

Лучшие Лрактики

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Никогда не оставляйте небольшие шумы без присмотра, небольшой шум может вызвать передачу неудача. Избегайте перегрузки автомобиля или буксировки сверх грузоподъемности, так как это может вызвать преждевременный выход из строя.
Во избежание повреждений полностью остановитесь перед включением режима парковки.
Коды неисправности будут установлены, когда контроллер трансмиссии или PCM обнаружит неисправность.Коды устанавливаются компьютером при обнаружении неисправностей, таких как как соленоид 2-3 переключения, который не отвечает.

Диагностика АКПП

Автоматическая коробка передач — загадка для большинства автомобилистов. Все, что они знают, это то, что они помещают селектор передач в положение «D» для движения, и их автомобиль движется вперед, они помещают его в «R» для заднего хода, и он едет назад, и они помещают его в «P» для парковки, когда закрывают двигатель выключен. Они могут знать, что для трансмиссии требуется какая-то жидкость, но, вероятно, никогда не проверяли уровень и даже не искали щуп, если только они не управляли старым автомобилем с утечкой. Поэтому, если трансмиссия начинает буксовать, странно переключаться, издает шум или плохо себя ведет, большинство автомобилистов не имеют ни малейшего представления о том, что может быть причиной их проблемы, равно как и многие технические специалисты, не являющиеся экспертами по трансмиссии.

Автоматические коробки передач — вещь сложная и замечательная, когда они исправно работают. Но когда внутренние проблемы приводят к сбою трансмиссии, для диагностики неисправности требуются изрядные знания и опыт. Если проблема не в низком уровне жидкости, неисправном соленоиде, корпусе клапана или контроллере, трансмиссия обычно должна быть снята для разборки и проверки.Это может занять много времени, поэтому многие мастерские просто заменяют трансмиссию при возникновении серьезной внутренней проблемы, вместо того, чтобы пытаться отремонтировать или восстановить ее самостоятельно.

Восстановление автоматических трансмиссий — это точная наука, которая требует знания восстанавливаемого агрегата, а также правильных деталей, инструментов и спецификаций. Если вы не сделаете это правильно с первого раза, у вас обязательно появится возможность сделать это снова. Вот почему сегодня многие мастерские по ремонту трансмиссий больше не занимаются ремонтом трансмиссий.Слишком много разных марок и моделей. Мастерская может заработать больше денег, заменяя трансмиссии восстановленной трансмиссией, полученной от стороннего восстановителя, чем ремонтируя сами агрегаты. Типичная работа трансмиссии FWD сегодня может легко стоить от 2000 до 2800 долларов или более на запчасти и работу.

Некоторые независимые ремонтные мастерские, которые обычно не занимаются ремонтом трансмиссии, обычно направляют клиентов, у которых возникают проблемы с трансмиссией, в мастерскую трансмиссии. Другие мастерские могут заменить трансмиссию, но фактически не ремонтируют трансмиссию сами.Они покупают модернизированную трансмиссию у поставщика трансмиссии.

УРОВЕНЬ ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ И УТЕЧКИ

Одна из самых частых жалоб автоматики — утечки жидкости. Жидкость может вытекать из уплотнений приводного вала, уплотнения первичного вала, прокладки поддона коробки передач, преобразователя крутящего момента или охладителя ATF и трубопроводных соединений. Если уровень жидкости становится низким, трансмиссия может медленно включаться при переключении на привод. Переключение передач может происходить неаккуратно или с задержкой, либо передача может проскальзывать между переключениями.Если уровень жидкости действительно низкий, трансмиссия может вообще не ехать.

На большинстве транспортных средств уровень жидкости следует проверять, когда жидкость горячая при работающем двигателе на холостом ходу, стояночном тормозе и трансмиссии на стоянке. Если необходима жидкость, доливайте ATF только для доведения уровня до полной отметки. Не допускайте переполнения, так как это может вызвать аэрацию жидкости, что может повлиять на работу трансмиссии.

Если на масляном щупе низкий уровень, вероятно, коробка передач протекает.Так что посмотрите внизу, чтобы увидеть, куда уходит жидкость. Если видимых протечек нет, проверьте радиатор на наличие ATF в охлаждающей жидкости. Охладитель ATF внутри радиатора может протекать и вызывать перекрестное загрязнение жидкостей.

Также следует проверить состояние жидкости. Некоторое обесцвечивание и потемнение являются нормальным явлением по мере старения жидкости, но если ATF коричневая или имеет запах гари, она сильно окислена и ее необходимо заменить. Лак на масляном щупе — еще один признак изношенной жидкости.

Вы также можете выполнить «промокательную пробу», чтобы проверить, нет ли изношенной жидкости. Капните несколько капель ATF на бумажное полотенце и подождите 30 секунд. Если пятно широко рассредоточено и имеет красный или светло-коричневый цвет, жидкость в удовлетворительном состоянии. Но если пятно не растекается и имеет темный цвет, значит, масло ATF окислилось и его следует заменить.

Многие эксперты по трансмиссии говорят, что большинство проблем трансмиссии можно предотвратить, регулярно меняя масло ATF и фильтр для профилактического обслуживания. Частота зависит от того, как управляют автомобилем. Для некоторых автомобилей это может быть каждые 30 000 миль или два года.

Чем тяжелее работает трансмиссия, тем горячее течет жидкость. Срок службы жидкости быстро снижается, как только ее температура поднимается выше примерно 200 градусов F. Установка вторичного охладителя ATF параллельно с охладителем ATF OEM рекомендуется для снижения температуры жидкости на транспортных средствах, которые используются для буксировки или с тяжелым вождением. .

ATF также загрязняется частицами нормального износа от дисков сцепления, втулок и шестерен.Фильтр улавливает большую часть этого мусора, прежде чем он вызовет проблемы. Но многие старые азиатские трансмиссии имеют только пластиковый или металлический экран, который мало защищает трансмиссию от внутренних загрязнений и не поддерживает чистоту жидкости. На этих автомобилях замена жидкости — единственный способ избавиться от этих загрязнений.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТИП ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ, УКАЗАННЫЙ ДЛЯ ВАШЕЙ ТРАНСМИССИИ

При добавлении или замене ATF используйте тип, указанный производителем автомобиля.GM, Ford, Chrysler, Honda, Mercedes и другие имеют свои собственные спецификации для ATF. Не существует такой вещи, как «универсальная» ATF, работающая во всех трансмиссиях. Многие универсальные жидкости действительно соответствуют множеству спецификаций, но ни один продукт не может удовлетворить всем требованиям оригинального оборудования из-за необходимости использования различных фрикционных добавок.

Ford имеет три спецификации жидкости для автоматических трансмиссий: Type F (модифицированная формула без трения для большинства трансмиссий 1964-81 гг.), Mercon (ATF с модифицированным трением, аналогичная Dexron II для трансмиссий 1988-97 гг.) И Mercon V (новейшая фрикционная жидкость Ford. -модифицированная формула, введена в 1997 г.).

General Motors произвела Dexron II, III и VI. Это формулы, модифицированные трением. Dexron III можно использовать в старых трансмиссиях GM, которые изначально требовали Dexron II. Dexron VI был представлен в 2006 году для 6-ступенчатой заднеприводной трансмиссии GM Hydra-Matic 6L80. Dexron VI теперь заменяет Dexron III и II и может использоваться в GM или импортных трансмиссиях, которые ранее указывали на Dexron III или II.

Chrysler имеет несколько различных ATF: MS-7176D (также известная как ATF + 2) — это версия Chrysler с модифицированной системой трения ATF, которая похожа на Dexron II.Но жидкость Chrysler более скользкая, чем GM, поэтому Chrysler рекомендует использовать в трансмиссиях Chrysler только ATF, которая соответствует их спецификациям. Другими словами, не используйте Dexron или Mercon в трансмиссии Chrysler.

Chrysler MS-7176E (также известный как ATF + 3) был представлен в 1998 году и заменяет ATF + 2. Его следует использовать только в трансмиссиях Chrysler 1998 года и более новых, но его также можно использовать в более ранних трансмиссиях Chrysler.

Chrysler ATF + 4 предназначена для моделей 2000-01 модельного года, а их новейшая жидкость ATF + 5 предназначена для моделей 2002 года и более новых.

Для получения дополнительной информации о жидкостях см .: Жидкость для автоматических коробок передач (типы и области применения)

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПЕРЕДАЧИ
Если горит индикатор двигателя автомобиля, это означает, что компьютер обнаружил неисправность и установил диагностический код неисправности. Невозможно узнать, код ли это двигателя, трансмиссии или кузова, поэтому вам придется подключить сканирующий прибор или считыватель кода к диагностическому разъему, чтобы извлечь код.
Если индикатор OD (повышающей передачи) коробки передач горит или мигает, это означает, что контроллер коробки передач диагностировал внутреннюю неисправность коробки передач.Чтобы диагностировать проблему, диагностический прибор, который может считывать коды трансмиссии, должен быть подключен к диагностическому разъему автомобиля (обычно расположен под приборной панелью возле рулевой колонки). Затем диагностический прибор отобразит код (-ы) передачи, который включил сигнальную лампу. Что будет дальше, зависит от кода. Если код указывает на внутреннюю проблему с производительностью, трансмиссия, вероятно, потребует внимания специалиста. Но если код указывает на электрическую неисправность, неисправный датчик или соленоид, вы можете решить проблему, не отвозя свой автомобиль в магазин трансмиссии.
Коды электрических неисправностей устанавливаются, когда контроллер трансмиссии или PCM обнаруживает обрыв или короткое замыкание в соленоиде переключения передач, датчике скорости вала или другом устройстве. Коды производительности устанавливаются, когда компьютер отправляет команду, например, на переключение на 2-3 переключения, но передача не отвечает должным образом.
С электрическими кодами вы можете использовать DVOM для проверки сопротивления соленоидов. Если соленоид разомкнут, закорочен или не соответствует техническим характеристикам, его необходимо заменить. Коды производительности, с другой стороны, требуют дальнейшей диагностики и сами могут быть вызваны электрическими неисправностями в датчиках.
В электронных коробках передач
используются датчики скорости для отслеживания переключения передач и того, что происходит внутри коробки передач. Когда что-то не совпадает должным образом, может быть установлен код неисправности «ошибка передаточного числа», указывающий на то, что что-то не так с тем, как трансмиссия переключает передачи. Это может привести к тому, что трансмиссия перейдет в режим по умолчанию или режим хромоты, который обычно отключает все соленоиды и оставляет трансмиссию на 2-й или 3-й передаче.
Единственный способ локализовать подобные неисправности трансмиссии — следовать диагностическим таблицам для конкретного кода (ов).Коды ошибок передаточных чисел часто возникают из-за неисправности датчика скорости на входе или выходе вала.
Независимо от того, что написано в коде, рекомендуется проверить наличие бюллетеней технического обслуживания OEM, которые могут иметь отношение к коду или жалобе. Много раз вы найдете исправление в TSB, которое может потребовать замены определенного компонента или даже перепрограммирования компьютера передачи.
Некоторые трансмиссии Chrysler, например, могут работать в режиме «неровности переключения передач».С трансмиссией все в порядке, но компьютер нужно перепрограммировать, чтобы перекалибровать точки переключения. В трехступенчатой автоматике Chrysler замена жидкости на ATF + 3 также может помочь избежать резких переключений.
Некоторые проблемы передачи могут потребовать «переподготовки» компьютера. Это также необходимо в случае замены электронной коробки передач или компьютера. Chrysler TSB 18-24-95 описывает процедуру переобучения, которая позволяет компьютеру заново запоминать правильные точки переключения.
Отсоедините аккумулятор, чтобы очистить память компьютера.
Подсоедините аккумулятор и запустите двигатель.
Управляйте автомобилем, пытаясь поддерживать постоянное положение дроссельной заслонки, когда он ускоряется на всех четырех передачах. Если коробка передач переключается правильно, она должна быть на 4-й передаче к тому моменту, когда вы разгонитесь до 45-50 миль в час. Повторите эту процедуру от старта с места 15 до 20 раз.
Когда автомобиль движется со скоростью менее 25 миль в час, сделайте пять-восемь широко открытых дроссельных заслонок, чтобы переключить трансмиссию на понижающую передачу со 2-й или 3-й передачи на 1-ю.Двигайтесь на 2-й или 3-й передаче не менее пяти секунд между кикдаунами и не забывайте снижать скорость только тогда, когда вы едете менее 25 миль в час.
При движении со скоростью от 45 до 50 миль в час сделайте пять-восемь частичных нажатий на педаль газа до 2-й или 3-й передачи с 4-й передачи. Опять же, продолжайте движение не менее пяти секунд на 4-й передаче между понижениями.

Трансмиссия Статьи по теме:
Жидкость для автоматических трансмиссий и фильтрация
Жидкость для автоматических трансмиссий (типы и области применения)
Сервис для автоматической трансмиссии
Проскальзывание автоматической трансмиссии
Об электронных автоматических коробках передач
Проблемы переключения автоматической коробки передач Chrysler 45RFE
Автоматическая трансмиссия Ford AX4S (Windstar и Taurus)
Гидротрансформаторы (базовая операция и диагностика)
Высокопроизводительные преобразователи крутящего момента
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Ремонт автоматической трансмиссии
Неисправная автоматическая коробка передач может нуждаться в ремонте или замене.Замена — дорогой вариант (обычно от 1800 до 2500 долларов и более!), Но во многих случаях это единственный вариант, если проблема не является относительно незначительной. Почему? Потому что восстановление автоматической коробки передач требует специальной подготовки, опыта и инструментов.
Большинство ремонтных мастерских и дилеров по продаже новых автомобилей даже не предпринимают попытки провести капитальный ремонт трансмиссии на месте. Они заменят неисправную трансмиссию той, которая была профессионально отремонтирована специалистом по ремонту трансмиссий.Многие магазины трансмиссии делают то же самое. Гораздо быстрее, проще и проще установить трансмиссию остаточного материала, чем пытаться выполнить эту работу самостоятельно. На восстановленную трансмиссию от компании по ремонту трансмиссии или авторизованного завода-изготовителя предоставляется гарантия и, как правило, она проходит предварительные испытания.
Единственный другой вариант замены — это купить бывшую в употреблении трансмиссию на ремонтной мастерской. Никогда не знаешь, что получишь, когда купишь подержанную коробку передач, так что это авантюра. Некоторые склады обменяют проданную вами коробку передач на другую, если первая окажется бесполезной, а другие — нет.

ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ
Автоматические коробки передач диагностировать сложнее, чем механические коробки передач. Если трансмиссия пробуксовывает, странно переключается, шумит, не переключается на определенную передачу и т. Д., Список возможных причин охватывает весь диапазон от трансмиссионной жидкости до неисправного насоса, соленоида, корпуса клапана или контроллера. При использовании электронной автоматики в автомобилях последних моделей сканирование бортовой диагностики может выявить один или несколько диагностических кодов неисправностей, чтобы пролить свет на то, что может быть не так с коробкой передач.Но на старых механических АКПП кодов неисправностей нет. Для диагностики обычно требуются испытания под давлением и / или дорожные испытания.
Если автомобиль имеет бортовую диагностику трансмиссии и может быть просканирован на наличие кодов, дальнейшие действия зависят от кода. Если код указывает на внутреннюю проблему с производительностью, вероятно, потребуется замена коробки передач. Но если код указывает на электрическую неисправность, вы можете решить проблему без замены коробки передач.
Коды электрической неисправности устанавливаются, когда контроллер трансмиссии или PCM обнаруживает обрыв или короткое замыкание в соленоиде переключения передач или другом устройстве. Коды производительности устанавливаются, когда компьютер отправляет команду, например, на переключение на 2-3 переключения, но передача не отвечает должным образом.
С электрическими кодами вы можете использовать DVOM для проверки сопротивления соленоида. Если соленоид разомкнут, закорочен или не соответствует техническим характеристикам, его можно заменить. Коды производительности, с другой стороны, требуют дальнейшей диагностики и часто возникают из-за электрических неисправностей датчиков.
ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОННОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ
В электронных коробках передач
используются датчики скорости для отслеживания переключения передач и того, что происходит внутри коробки передач. Когда что-то не совпадает должным образом, может быть установлен код неисправности «ошибка передаточного числа», указывающий на то, что что-то не так с тем, как трансмиссия переключает передачи. Единственный способ локализовать подобные неисправности — следовать диагностическим таблицам для конкретного кода (ов). Коды ошибок соотношения часто оказываются вызваны неисправным датчиком частоты вращения вала.
Независимо от того, что написано в коде, всегда рекомендуется проверять наличие бюллетеней технического обслуживания OEM, которые могут иметь отношение к коду или жалобе. Часто решение проблемы передачи можно найти в TSB. Вместо полностью новой трансмиссии вам может потребоваться только замена определенного компонента или перепрограммирование компьютера трансмиссии.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МОМЕНТА
То, что может показаться проблемой трансмиссии, иногда оказывается проблемой гидротрансформатора.Изношенные игольчатые подшипники гидротрансформатора могут создавать шум, когда коробка передач включена, но шум исчезнет, когда коробка передач переключится на нейтральную передачу. Игольчатые подшипники используются внутри преобразователя крутящего момента для отделения статора от рабочего колеса, статора от турбины и турбины от корпуса преобразователя.
Гидротрансформаторы содержат одностороннюю муфту. Если муфта заедает и блокирует статор (который обычно поддерживает вращение статора только в одну сторону), преобразователь не может правильно циркулировать жидкость между крыльчаткой и турбиной.Возникающая в результате турбулентность внутри агрегата может вызвать недостаток мощности на скоростях шоссе и может вызвать перегрев двигателя в условиях круиза. Заблокированное одностороннее сцепление также вызовет опасно высокую температуру жидкости, что может повредить трансмиссию и привести к поломке трансмиссии. Если односторонняя муфта не удерживает свое положение и выбегает в обоих направлениях, преобразователь крутящего момента не может нормально умножать крутящий момент, и автомобиль будет медленно ускоряться (как при трогании на второй передаче).Единственное лекарство от любого состояния — заменить гидротрансформатор.
ИСПЫТАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МОМЕНТА
«Тест на срыв» может использоваться на многих трансмиссиях, чтобы проверить их способность удерживать крутящий момент и работу односторонней муфты гидротрансформатора. Некоторые производители не рекомендуют использовать тест на остановку, потому что он нагружает трансмиссию, поэтому, если вы используете эту процедуру, не делайте ее более пяти секунд за раз.
Перед проведением теста на остановку проверьте уровень и состояние жидкости.Поставьте колодки под колеса и включите стояночный тормоз. Запустите двигатель и включите трансмиссию, удерживая педаль тормоза под сильным давлением, чтобы автомобиль не двигался. Затем опустите педаль газа на пол, удерживая тормоза. Обратите внимание на максимальные обороты двигателя. Это скорость сваливания. Если оно ниже, чем указано в спецификации, обгонная муфта гидротрансформатора проскальзывает. Если скорость сваливания выше, чем указано в спецификации, трансмиссия буксует. Возможные причины включают низкий уровень жидкости, ограниченный фильтр жидкости, заедание клапана регулятора давления, проскальзывающие муфты, ленты, шлицы вала или одностороннее сцепление.
Большинство автоматических коробок последних моделей имеют блокировку гидротрансформатора для улучшения экономии топлива. Если блокировка не сработает, произойдет некоторое проскальзывание и снизится экономия топлива. Причины здесь включают неисправный соленоид блокировки, неверную информацию датчика, поступающую в контроллер трансмиссии или PCM (обычно датчик скорости), а также проблемы с гидравлическим управлением. Если блокировка не открывается, двигатель может вздрогнуть и заглохнуть при остановке. Причины здесь включают неисправный блокировочный соленоид, торчащий блокировочной клапан, заземленный блокировку разводку провода соленоида или отсутствующие блокировки электромагнитного экран разделительной пластины.
Дрожь от блокировки — еще одна жалоба, с которой можно столкнуться. Это относится к вибрации, которая ощущается непосредственно перед или после блокировки. Эту проблему сложно диагностировать, поскольку причиной может быть преобразователь крутящего момента, коробка передач или двигатель. Плохие опоры двигателя, пропуски зажигания в двигателе, плохой ШРУС или
Карданный шарнир
и т. Д. Могут вызывать вибрации, которые могут ощущаться как дрожь по всей трансмиссии.
Другая проблема, которая влияет на работу гидротрансформатора, — это состояние, называемое «обратным сливом трансмиссии».«Обратные клапаны с обратным ходом обычно обеспечивают заполнение гидротрансформатора жидкостью при выключенном двигателе. Но если втулки первичного вала трансмиссии изношены, это может создать путь, по которому жидкость будет стекать из гидротрансформатора обратно в трансмиссию. Потеря жидкости из гидротрансформатора может привести к тому, что трансмиссия будет буксовать при первом взлете в течение примерно 5-10 секунд.
Если гидротрансформатор не проходит испытание на остановку или протекает, его необходимо заменить. Многие специалисты также рекомендуют заменять гидротрансформатор, если автоматическая трансмиссия или трансмиссия вышли из строя и заменяются.Почему? Поскольку гидротрансформатор действует как мусорная яма и улавливает много мусора, образующегося в результате нормального износа. Затем мусор может загрязнить и повредить новую трансмиссию. Почему бы просто не промыть старый гидротрансформатор растворителем? Конструкция колес и большая площадь внутренней поверхности преобразователя очень затрудняют очистку.
Ко времени замены большинства трансмиссий срок службы фрикционных накладок внутри гидротрансформатора заканчивается.Повторное использование гидротрансформатора с изношенными накладками вызывает проблемы. А поскольку нет простого способа открыть, очистить или восстановить внутренние компоненты (для этого нужно разрезать корпус на токарном станке и заново заварить корпус, чтобы запечатать его), замена — ваш единственный вариант.
При замене гидротрансформатора заменяемый блок должен иметь такую же номинальную скорость остановки, что и оригинал (если вы не устанавливаете преобразователь производительности с более высокой номинальной скоростью остановки).Слишком низкая скорость сваливания может привести к буксировке двигателя и перегрузке трансмиссии, а слишком высокая скорость срыва может увеличить расход топлива. После установки нового гидротрансформатора залейте литр или две жидкости в блок перед тем, как закрепить его на месте. Это защитит подшипники и упорные поверхности во время первоначального запуска до тех пор, пока давление трансмиссии не заполнит агрегат.
СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ
Если диагностика выявляет внутренние проблемы трансмиссии, требующие замены трансмиссии, вот несколько советов, которые могут предотвратить будущие проблемы в будущем:
Промойте трубопроводы масляного радиатора ATF, чтобы убедиться, что они чистые и не содержат мусора (очень важно, если трансмиссия вышла из строя из-за перегрева или содержит загрязненную жидкость).
Установите дополнительный охладитель ATF, если ваш автомобиль используется для буксировки, езды по бездорожью или гонок. Поддержание температуры жидкости в безопасных пределах поможет продлить срок службы трансмиссии.
При заправке трансмиссии используйте тип ATF, указанный производителем автомобиля. Honda, Mercedes-Benz и другие имеют свои уникальные требования к жидкости. Убедитесь, что используемый ATF соответствует спецификациям OEM.
Прочтите инструкции по установке, прилагаемые к коробке передач Reman.В некоторых случаях может потребоваться особая осторожность для выравнивания установочных штифтов, особая процедура регулировки троса дроссельной заслонки и т. Д.
При использовании дизельных двигателей и механических вакуумных насосов убедитесь, что насос работает правильно и все вакуумные линии проложены правильно.
На автомобилях и грузовиках с задним приводом проверьте карданные шарниры карданного вала. На переднеприводных автомобилях и минивэнах осмотрите ШРУСы и пыльники. Замените все изношенные или поврежденные детали.
Обратите особое внимание на состояние опор двигателя и трансмиссии, особенно гидроупругих опор, заполненных жидкостью. Замените все крепления, которые треснуты, ослаблены или протекают.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ (ATF) СОВЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Многие эксперты по трансмиссиям говорят, что большинство проблем трансмиссии можно предотвратить, регулярно меняя трансмиссионную жидкость и фильтр в качестве профилактического обслуживания. Частота зависит от того, как управляют автомобилем. Для некоторых автомобилей это может быть каждые 30 000 миль или два года.
Чем сильнее работает трансмиссия, тем горячее течет жидкость. Срок службы жидкости быстро падает, как только ее температура поднимается выше 200 градусов по Фаренгейту. ATF также загрязняется частицами нормального износа от дисков сцепления, втулок и шестерен. Фильтр улавливает большую часть этого мусора, прежде чем он вызовет проблемы. Но многие старые азиатские трансмиссии имеют только пластиковый или металлический экран, который мало защищает трансмиссию от внутренних загрязнений и не поддерживает чистоту жидкости.На этих автомобилях замена жидкости — единственный способ избавиться от этих загрязнений.
Замена жидкости путем падения поддона трансмиссии может привести к тому, что внутри гидротрансформатора останется до трех или четырех кварт старой окисленной жидкости. Лучший способ заменить ATF — использовать оборудование, которое заменяет новую жидкость на старую при работающем двигателе. Такое оборудование обычно может заменить до 90 или более процентов старой жидкости.

КАК НАЙТИ ХОРОШОЙ МАГАЗИН ТРАНСМИССИИ
При поиске мастерской по ремонту трансмиссий для ремонта вашего автомобиля вам следует задать следующие вопросы:
Как давно существует ремонтная мастерская?
Они специализируются на определенных марках / моделях, или они делают все типы трансмиссий? (специалисты обычно лучше).
Ремонтируют ли они трансмиссии сами или покупают модернизированные трансмиссии у другого поставщика?
Если они восстанавливают свои собственные трансмиссии, что именно входит в их процедуру восстановления и каковы их критерии для замены определенных частей?
Если они не восстанавливают трансмиссии, а только заменяют их, от кого они получают свои восстановленные трансмиссии?
Какие гарантии или гарантии они предлагают на ремонт трансмиссии или на заменяемые трансмиссии? (больше всегда лучше)
Есть ли у них подходящие сканирующие инструменты для работы с электронными коробками передач последних моделей?
Имеют ли их технические специалисты сертификаты ASE или другие сертификаты, связанные с трансмиссией?
Каков их рекорд в местном Better Business Bureau? Есть ли у них история жалоб?
Могут ли они дать вам 10 отзывов клиентов в подтверждение своих требований о качестве и обслуживании?
Могут ли они предоставить вам письменную смету ремонта, в которой указаны все детали, работа и другие расходы?
Могут ли они своевременно отремонтировать или заменить вашу трансмиссию?

Автоматическая коробка передач Ссылки по теме:
Ремонтники автоматических коробок передач Assn.(ATRA) (Поиск магазинов-членов ATRA в вашем районе)
Всемирная сеть по восстановлению трансмиссии
Другие статьи об автоматической трансмиссии:

Жидкость для автоматических трансмиссий и обслуживание фильтров
Жидкость для автоматических трансмиссий (типы и области применения)
Автоматическая диагностика Жалобы на трансмиссию
Проскальзывание автоматической коробки передач
Об электронном Автоматическая коробка передач
Chrysler 45RFE Проблемы переключения автоматической коробки передач
Ford AX4S Автоматическая трансмиссия (Windstar и Taurus)
Преобразователи крутящего момента (базовая работа и диагностика)
Высокопроизводительные преобразователи крутящего момента
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей об автомобилях
Что вызывает отказ автоматической коробки передач? 7 способов уничтожить передачу
Есть старая цитата, которая звучит примерно так: «Иногда самый простой способ решить проблему — это перестать быть частью проблемы.«Мы не уверены, кто это сказал, но он или она, должно быть, был автолюбителем.
Это потому, что часто кажется, что многие из наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся, автомобильные мастера, на наших любимых легковых и грузовых автомобилях, созданы нами самими. Вы знаете проблему, с которой боролись в течение нескольких месяцев, а затем, когда вы наконец нашли решение, вы хотели пощечить себя, потому что это было так просто?
Да, это то, о чем мы говорим.
Одна область, где мы часто видим, это с Таким образом, мы обратились к экспертам из компании PerformaBuilt Transmissions по поводу общих проблем, с которыми они чаще всего сталкиваются при помощи гонщикам и энтузиастам производительности.Ребята были чрезвычайно осведомлены и более чем готовы поделиться своим многолетним опытом. Вот список проблем, которые чаще всего беспокоят нас, когда речь идет об автоматических трансмиссиях и мощных легковых и грузовых автомобилях.
Посмотреть все 9 фото
Поддон в поддоне автоматической коробки передач широкий, но не очень глубокий, поэтому, если щуп немного отклонится, это может сильно повлиять на уровень жидкости.
1. Ваш масляный щуп неправильный
Большинство людей не осознают, что измерительные щупы коробки передач заведомо неточны.Когда вы принимаете во внимание длину и ширину большинства поддонов трансмиссии по сравнению с их небольшой глубиной, довольно очевидно, что показания щупа, отклоняющиеся даже на четверть дюйма, могут означать, что ваша трансмиссия работает с низким уровнем жидкости. В сценарии производительности, когда потребность в жидкости может быть чрезмерной, это может довольно быстро вызвать значительный ущерб.
Никогда не предполагайте, что ваш щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости исправен, сразу после покупки. Чтобы проверить это самостоятельно, вставьте щуп на место, опустите поддон и убедитесь, что полная отметка находится на одном уровне с нижним краем картера коробки передач (где поддон скручивается болтами).Если ваша полная отметка низкая, просто сделайте новую отметку на масляном щупе. Самый простой способ сделать это — с помощью напильника сделать небольшую выемку на боковой стороне щупа.
Проверив щуп и правильно пометив его, вы можете быть уверены, что у вас достаточно жидкости даже для самых сложных условий вождения.
2. Не обслуживайте трансмиссию регулярно
При ежедневном водителе вам следует ежегодно менять трансмиссионную жидкость и фильтр. Даже если автомобиль больше похож на круизер выходного дня или в хорошую погоду, жидкость все равно следует менять примерно каждые 12 000 миль.
Трансмиссионная жидкость похожа на моторное масло тем, что со временем химически разрушается. Трансмиссионная жидкость служит нескольким целям. Прежде всего, это гидравлическая среда, которая позволяет трансмиссии работать. Во-вторых, он постоянно смазывает трансмиссию и снижает износ. В-третьих, он очищает трансмиссию во время цикла. И, наконец, он отводит тепло, выделяемое внутри трансмиссии, и позволяет ему отводиться через корпус или охладитель трансмиссии. Хотя функция трансмиссионной жидкости как гидравлической жидкости не меняется со временем, она может со временем утратить способность смазывать, очищать и рассеивать тепло по мере разрушения жидкости.
Все механические элементы немного изнашиваются при использовании, а образующийся мусор загрязняет жидкость, в результате чего она становится абразивной для тех частей, для защиты которых она предназначена. Вот почему мы специально упомянули об изменении фильтра. Хотя промывка коробки передач является хорошей процедурой, если вы также не уроните поддон и не замените фильтр, вы не удалите собранный мусор, и в конечном итоге фильтр засорится. Забитый фильтр ограничивает поток жидкости, что приведет к повреждению трансмиссии.Никто не стал бы менять моторное масло и оставлять фильтр, но мы снова и снова видим коробки передач, которые регулярно промывались, но все же сгорели из-за забитого фильтра.
3. У вас нет охладителя коробки передач
Хотя охладитель коробки передач, встроенный в радиатор, может быть достаточным для обычного пригородного транспортного средства, любому транспортному средству, созданному для обеспечения высоких характеристик, обычно требуется большая охлаждающая способность. Транспортным средствам с улучшенными характеристиками двигателя — и особенно с гидротрансформаторами с более высоким крутящим моментом — просто требуется дополнительное охлаждение, чтобы поддерживать температуру трансмиссии в приемлемом диапазоне.Предпочтительно использовать автономный внешний кулер с вентилятором, чтобы через кулер всегда проходило много воздуха. Оптимальный температурный диапазон для большинства автоматических трансмиссий составляет от 165 до 220 градусов. В общем, чем круче, тем лучше. Тепло — злейший враг любой передачи.
4. Вы неправильно установили автоматическую коробку передач
Начнем с установки гидротрансформатора. Перед тем, как вставить гидротрансформатор в трансмиссию, найдите время и залейте в него немного ATF, чтобы облегчить поток при первом запуске.Перед установкой в трансмиссию налейте в преобразователь литр жидкости. После установки трансмиссии и преобразователя крутящего момента вернитесь к предыдущим пунктам этой статьи, чтобы убедиться в правильности показаний щупа.
Преобразователь крутящего момента должен быть полностью установлен в трансмиссию, прежде чем вы попытаетесь установить трансмиссию на блок цилиндров. Не прижимайте трансмиссию к блоку с усилием, затягивая болты колокола. Если он не встанет на место, возможно, гидротрансформатор вставлен в трансмиссию не полностью.Это немного субъективно, но вы должны услышать твердый звук, когда конвертер опускается до нижней части и полностью вставлен. Начните с установки гидротрансформатора на выходной вал трансмиссии и вращения его с постоянным давлением. Вы почувствуете, как он падает через переднее уплотнение, затем через втулку насоса и, наконец, в насос. Он должен зафиксироваться в роторе насоса и немного поворачиваться.
Посмотреть все 9 фотографий
У вас должен быть зазор от 1/8 до 3/16 дюйма между гидротрансформатором и гибкой пластиной, когда все будет закреплено болтами.Если у вас слишком мало, можно установить регулировочную прокладку.
Что касается расстояния между гидротрансформатором, то между гибкой пластиной и гидротрансформатором должно быть от 1/8 до 3/16 дюйма, когда трансмиссия установлена заподлицо с блоком двигателя. Если места слишком много, добавьте прокладки между гидротрансформатором и гибкой пластиной. Если их меньше или ваша трансмиссия удерживается гидротрансформатором, вернитесь назад и начните заново. Слишком маленький зазор означает, что преобразователь не полностью установлен в трансмиссию, и в будущем, вероятно, сломается насос.
Как только трансмиссия будет полностью закреплена на блоке и в шасси, налейте 5 или 6 литров в заливную трубку. Запустите двигатель и доливайте жидкость до тех пор, пока на щупе не будет полного показания. В большинстве современных трансмиссий это будет в общей сложности 11 кварт и более. Сделайте короткую тестовую поездку и дайте автомобилю немного постоять (около получаса), затем проверьте его снова. Любые воздушные карманы, которые могли быть захвачены, должны быть выбиты во время тестовой поездки. Как только вы убедитесь, что трансмиссия заполнена надлежащим количеством жидкости, вы готовы к работе.
5. Плохая регулировка дроссельной заслонки
Одной из наиболее частых причин выхода из строя старых трансмиссий, таких как 700-R4 и 200-4R, является неправильно отрегулированный фиксирующий трос. В отличие от более нового электронного 4L60E, который имеет электромагнитный клапан управления давлением (EPC), который контролирует давление в трубопроводе через различные входы датчиков автомобиля, 700-R4 и 200-4R используют кабель и установку точки опоры для перемещения дроссельной заслонки (TV) в трансмиссия для регулирования давления в линии. По мере увеличения дроссельной заслонки этот клапан вызывает повышение давления в трубопроводе для увеличения удерживающей способности муфты.
От точки опоры телевизора в трансмиссии кабель будет следовать и прикрепляться к корпусу дроссельной заслонки или оси карбюратора. Когда вы регулируете его, снимите поддон и отрегулируйте трос так, чтобы при нажатии педали газа до пола клапан TV полностью открывался. Когда педаль акселератора отпущена (двигатель работает на холостом ходу), а точка опоры дроссельной заслонки находится в состоянии покоя, рычаг опоры трансмиссии должен просто опираться на клапан, не приводя его в действие. Это обеспечит быстрый отклик и надежную удерживающую способность при любом диапазоне оборотов, а также увеличит срок службы.
Никогда не повредит упомянуть, что с тех пор, как эти старые трансмиссии уже использовались, рынок запасных частей разработал комплекты кабелей, чтобы упростить этот процесс и значительно упростить регулировку. Для получения дополнительной информации вы можете посетить страницу PerformaBuilt на YouTube.
6. Неправильное давление в трубопроводе
Большинство новых автомобилей регулируют давление в трубопроводе трансмиссии через блок управления двигателем, что делает регулировку относительно простой. Один из любимых приемов настройки тюнеров — поднять давление в линии, чтобы добиться более жестких сдвигов.Во многих случаях это нормально, но нужно быть осторожным. Если давление в линии установлено слишком высоким, это приведет к резким сдвигам, которые буквально сломают внутренние компоненты. Например, в GM 4L60E входной барабан выполнен из алюминия, а входной вал — из стали. Когда трансмиссия «смещается», она раскалывает барабан, где две части соединяются вместе, и вы теряете всякое движение. Просто используйте немного здравого смысла.
7. Вам нужна полная блокировка дроссельной заслонки ?!
Одна из вещей, которые мы видим чаще, чем должны, — это когда тюнер / дино-тестер блокирует работу на полном газу.Если у вас повышенная мощность двигателя и гидротрансформатор с блокировкой, блокировку не следует включать при полностью открытой дроссельной заслонке. Вы не можете ожидать, что одна муфта блокировки сможет выдерживать значительную мощность при полностью открытой дроссельной заслонке.
По сути, здесь есть два варианта: либо потратить деньги на трехдисковый гидротрансформатор, либо ваш тюнер запрограммирует ECM, чтобы он никогда не допускал блокировки гидротрансформатора при полностью открытой дроссельной заслонке. PerformaBuilt утверждает, что это одна из наиболее частых причин отказа гидротрансформатора, которую они видят. Ребята, работающие с дино, стараются дать вам как можно более точные показания, поэтому они включают блокировку на полном газу и сжигают муфту блокировки прямо на стенде.
Посмотреть все 9 фото
Это может быть проблемой, но фильтр трансмиссионной жидкости следует менять каждый раз, когда вы меняете жидкость ATF. В противном случае «песок» в ловушках фильтра в конечном итоге забьет его и снизит давление в трубопроводе.

7Мар
Лучший антидождь для стекла автомобиля – ТОП 10 лучших средств антидождь для авто (обзор, цены, отзывы)
7 Мар 2019 alexxlab Комментировать
11 лучших средств антидождь — Рейтинг 2019
Обновлено: 22.09.2019 14:10:33
Эксперт: Лев Кауфман
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Одним из современных расходных материалов для эксплуатации автомобиля является антидождь. Основная задача этого препарата – улучшение видимости дороги в плохих погодных условиях. Принцип работы антидождя достаточно прост. Он образует на поверхности стекла или зеркала прозрачную тонкую пленку. За счет ее идеальной ровности и гладкости вода легко скатывается, кроме того, стекло не обледеневает и не задерживает грязь. Применение антидождя позволяет снизить нагрузку на дворники и увеличить срок службы резинок. Однако сегодня на российском рынке много бесполезной автохимии. Поэтому перед покупкой антидождя следует изучить рекомендации экспертов.
Критерии выбора средств антидождь
Главнейшим критерием подбора является прозрачность образуемой пленки. Определить этот параметр антидождя можно только на практике. Некоторые низкокачественные составы оставляют после себя мутную пленку, которая ухудшает видимость в дождь или ночное время. Иногда потеря прозрачности происходит после нескольких взмахов дворниками. Поэтому перед покупкой лучше прочитать отзывы пользователей и познакомиться с исследованиями независимых специалистов.

Антидождь приобретается для борьбы с влагой, наледью и грязью. Не все составы одинаково хорошо отталкивают воду. Судить о качестве можно по состоянию стекол во время дождя. Если ехать можно без включенных стеклоочистителей, то антидождь заслуживает похвалы. Некоторые продукты демонстрируют гидрофобные свойства при низких скоростях (40-60 км/ч), в то время как другие составы помогают водителю только при быстрой езде (свыше 90 км/ч).

Оценить выгоду при покупке антидождя можно с учетом долговечности пленки. Чем дольше она сохраняет свою эффективность, тем лучше. Так что в погоне за низкой ценой следует узнать стойкость защиты, а уж затем сделать простейшие расчеты целесообразности покупки.

Удобство применения для многих автомобилистов также является серьезным фактором. Одни композиции наносятся с помощью ветоши в несколько слоев, после каждого из них требуется сушка, а на конечном этапе нужна полировка. Другая автохимия предлагается в виде спреев или аэрозольных баллончиков. Такой вариант проще и быстрее в применении. Также важно учитывать сложность подготовительных работ. Перед нанесением отдельных составов необходима скрупулезная очистка и обезжиривание поверхности.

При обработке стекол, зеркал и фар антидождь может попасть на кожу рук и на лакокрасочное покрытие. Безопаснее работать с автохимией, которая не принесет проблем здоровью человеку и не разрушит кузовное покрытие.

Мы отобрали в обзор 11 лучших средств антидождь. Все они прошли суровые испытания в российском климате. При составлении рейтинга учитывалось мнение экспертного сообщества и отзывы отечественных автолюбителей.
Рейтинг лучших средств антидождь
Kragen Glass Protection v2.0 50 мл
Рейтинг: 4.9

Российская компания ООО «НЬЮТЭКГРУПП» выпустила качественный антидождь под брендом Kragen Glass Protection. Он предлагается автовладельцам в двух исполнениях: PRO и Лайт (упрощенная версия). Отличие заключается в наличии специального очистителя для стекол в версии PRO. Производитель гарантирует 12-месячный срок службы, пока подтверждается видеоматериалами сохранение работоспособности состава после 4 месяцев эксплуатации. Эксперты отмечают стойкость пленки к воздействию моющих веществ, она выдерживает до 20 моек.
Несмотря на достаточно высокую цену отечественный антидождь Kragen занимает первую строку нашего рейтинга. Пользователи отмечают снижение расхода стеклоомывающей жидкости, облегчение чистки стекла и улучшение видимости на дороге.
Достоинства
долговечность;

устойчивость к загрязнениям;

препятствует запотеванию;

упрощает очистку стекла.

Soft99 Ultra Glaco
Рейтинг: 4.8

Сильным водоотталкивающим эффектом может похвастаться средство Soft99 Ultra Glaco. Японский производитель гарантирует 12-месячный срок службы защитной пленки. Во время дождя можно не включать дворники, пока скорость не превысит 45 км/ч. Эксперты отмечают устойчивость образованного покрытия к автомойкам и стеклоочистителям. Однако чтобы достичь желаемого эффекта, необходимо использовать специальные обезжириватели Glaco. Из-за дополнительных трат на подготовку стекол антидождь получает только серебро нашего рейтинга.
На тематических форумах серьезные споры возникают по поводу долговечности состава. Скорее всего, причина кроется в качестве обезжиривания поверхности стекол.
Достоинства
сильные водоотталкивающие свойства;

стойкость к загрязнениям;

не смывается стеклоочистителями и автошампунями;

отличная видимость.

Недостатки
требуется тщательное обезжиривание специальными растворителями.

Turtle Wax CLEARVUE RAIN REPEL
Рейтинг: 4.7

У российских автомобилистов пользуется популярностью продукция американской фирмы Turtle Wax. Антидождь CLEARVUE RAIN REPEL реализуется в нашей стране по доступной цене, при этом средство прекрасно сочетает эффективную защиту со стойкостью. Состав отличается универсальностью применения, его можно использовать на стеклах, пластиковых и стеклянных фарах. К минусам препарата эксперты относят большой расход (2-3 слоя). Кроме того, антидождь раздражает кожу, поэтому работать рекомендуется в резиновых перчатках. Продукт располагается на третьей строчке нашего рейтинга.
Пользователи хвалят антидождь Turtle Wax CLEARVUE RAIN REPEL за доступную цену, эффективное отталкивание влаги и грязи, долговечность пленки. Из минусов отмечается длительность нанесения.
Достоинства
доступная цена;

эффективные водоотталкивающие свойства;

универсальность применения;

долговечность.

Недостатки
долго наносится;

раздражает кожу.

CARALL 2076 спрей 250 мл.
Рейтинг: 4.6

Простотой и удобством в нанесении отличается антидождь CARALL 2076. Препарат в виде спрея производится в Японии, поэтому цена его достаточно высока. Сфера применения ограничивается автомобильными стеклами и зеркалами. Трехкомпонентный состав наносится в один слой, после чего поверхность приобретает водо- и грязеотталкивающие свойства. Подготовка стекол заключается в удалении грязи и песка. Кроме того, спрей допускается наносить на влажные стекла. Эксперты отдали составу четвертое место в рейтинге, т. к. он пока не получил широкого распространения в нашей стране.
На тематических форумах редко встречаются автомобилисты, которые испытали спрей CARALL 2076. Поэтому судить о стойкости и эффективности можно только из заявлений производителя.
Достоинства
удобное применение;

простая подготовка стекол;

наносится на сухую и влажную поверхность;

отличная видимость.

Недостатки
высокая цена;

мало реальных пользователей.

Grass «Антидождь», 500 мл
Рейтинг: 4.5

Отечественное средство Grass «Антидождь» поставляется в торговую сеть в самых больших фасовках (500 мл). Содержимого флакона хватит на несколько обработок стекол легкового автомобиля. Для удобства применения производитель оснастил бутылочку распылителем. Средство эффективно заполняет все микротрещины и микропоры стеклянной поверхности, создавая прозрачную пленку. Эксперты по достоинству оценили водоотталкивающие свойства, щетки стеклоочистителя придется включать на скорости около 80 км/ч. Недостатком антидождя является низкая стойкость, что и повлияло на позицию в нашем рейтинге.
Отечественные автомобилисты хвалят состав за доступную цену, простоту нанесения, высокую эффективность. Но через 1-2 месяца обработку стекол приходится повторять.
Достоинства
доступная цена;

удобство нанесения;

хорошие водоотталкивающие свойства;

прозрачная пленка.

Недостатки
низкая стойкость.

АНТИДОЖДЬ «CarHim»
Рейтинг: 4.4

Уникальным водо- и грязеотталкивающим средством является антидождь «CarHim». Он создан отечественными химиками с применением нано технологий. Продукт выпускается в виде концентрата, который следует добавлять в стеклоомывающую жидкость. На 1 л омывайки требуется 10 мл препарата. С увеличением концентрации эффективность раствора снижается. Проходя через форсунки, частички состава попадают на всю поверхность стекла. Эксперты отметили повышение прозрачности стекла, что делает вождение более безопасным во время дождя. Антидождь замыкает лучшую шестерку нашего рейтинга.
Пользователи находят идею CarHim очень интересной, они отмечают удобный дозатор, простоту использования. Но на небольшой скорости (50-70 км/ч) эффект почти не замечается.
Достоинства
оригинальная идея;

увеличение прозрачности;

удобный флакон с дозатором;

доступная цена.

Недостатки
низкая стойкость;

максимальный эффект на скорости 90-110 км/ч.

Антидождь «Goodyear», аэрозоль
Рейтинг: 4.3

Антидождь «Goodyear» поставляется в продажу в виде аэрозольного баллончика объемом 210 мл. Продукт отличается низкой ценой, что и привлекает внимание широкого круга автомобилистов. Эксперты отметили несколько достоинства состава. Это приятный запах и удобство обработки боковых зеркал и фар. Что касается нанесения на стекла, то оптимально работать в гараже или на улице в безветренную погоду. При легком ветре струя аэрозоля сдувается. К минусам следует отнести агрессивное воздействие антидождя на резинки стеклоочистителя в момент распыления. Поэтому аэрозоль занимает только седьмое место в рейтинге.
У автомобилистов разное отношение к составу, одни хвалят за доступность и простоту нанесения, другие недовольны низкой стойкостью. После каждой мойки авто защитную пленку придется обновлять.
Достоинства
доступная цена;

удобная упаковка;

приятный запах;

простота применения.

Недостатки
низкая стойкость;

разъедает резину.

Антидождь Hi-Gear
Рейтинг: 4.2

Известный американский производитель автохимии Hi-Gear предлагает российским потребителям полимерную водоотталкивающую композицию. Антидождь может использоваться для обработки стекол, зеркал, фар и даже очков (от запотевания). После нанесения на стекле образуется прозрачная тонкая пленка, образующая идеально ровную поверхность. Эксперты обратили внимание на улучшение работы стеклоочистителей. Несколько неудобно работать с композицией, наносится она с помощью ветоши, после высыхания необходимо своевременно удалить остатки.
Проанализировав отзывы автовладельцев, можно с уверенностью сказать, что антидождь Hi-Gear заслуживает место в рейтинге. Пленка хорошо отталкивает и воду, и грязь во время движения авто.
Достоинства
универсальность применения;

снижение трения щеток;

хорошие водоотталкивающие способности;

долговечность.

Недостатки
неудобство нанесения;

следует строго придерживаться инструкции.

Антидождь KERRY мини-триггер
Рейтинг: 4.1

Еще одно российское средство антидождь попало в наш рейтинг. Продукт создан в компании KERRY, он рекомендуется для придания водоотталкивающих свойств стеклам, фарам и зеркалам транспортных средств. Экспертам понравилось уменьшение бликов после обработки поверхности стекол, что особенно заметно при движении ночью. Флакон с композицией снабжен мини-триггером, что делает нанесение удобным и быстрым. Пленка не отличается долговечностью, поэтому через 2-3 недели необходимо снова наносить антидождь на стекла автомобиля.
Пользователи довольны водоотталкивающими способностями антидождика KERRY. При езде по хорошей дороге в дождь дворники можно не включать при скорости от 80 км/ч. К минусам автолюбители относят низкую стойкость пленки.
Достоинства
удобство нанесения;

универсальность;

уменьшение бликов;

хорошо отталкивает воду.

Недостатки
недолговечность пленки.

Антидождь Lavr
Рейтинг: 4.0

Китайская автохимия представлена в нашем рейтинге антидождем Lavr. Эксперты включили его в ТОП 10 за ярко выраженные грязеотталкивающие свойства. Использовать средство можно на стеклах, зеркалах и автомобильной оптике. Подходит оно также для бытового применения в душевых и ванных комнатах. Продукт находится в средней ценовой категории, для удобства при нанесении производитель укомплектовал флакон разбрызгивателем.
Российские автомобилисты по-разному относятся к китайскому антидождю. Одни хвалят его за хороший водо- и грязеотталкивающий эффект, легкость нанесения, снижение износа дворников. Но есть пользователи, которые недовольны плохой смываемостью и мутностью стекла.
Достоинства
универсальность применения;

легкость нанесения;

высокие грязеотталкивающие свойства;

препятствует замерзанию.

Недостатки
плохо смывается;

после включения дворников стекло становится мутным.

FILL INN FL112
Рейтинг: 4.0

Замыкает наш рейтинг российский антидождь FILL INN FL112. Если придерживаться инструкции по нанесению, то можно получить прозрачную водоотталкивающую пленку. Она снижает трение дворников, продлевая им жизнь. А при скорости более 60 км/ч стеклоочистители можно вообще отключить. Продукт эффективно отражает дождь, снег и грязь. Эксперты отметили оптимальное сочетание цены антидождя и его гидрофобных показателей. Низкая позиция в обзоре объясняется коротким сроком действия пленки.
Этот факт подтверждают многие автолюбители. Примерно через неделю приходится повторять обработку стекол, даже если не включать дворники. Кроме того, состав достаточно токсичный, отмечаются случаи разъедания лакокрасочного покрытия кузова.
Достоинства
низкая цена;

удобная упаковка;

хорошие гидрофобные свойства;

прозрачность.

Недостатки
низкая стойкость;

агрессивное воздействие на краску.

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
expertology.ru
«Антидождь»: работают ли эти составы и как их выбирать?
Какие они бывают?
Как обычно, все «антидожди» делятся на две категории – дешевые, но малоэффективные и эффективные, но дорогие. Хотя бывают и исключения, но только подтверждающие правила. Однако об этом скажем ниже…
Но даже дорогие препараты работают одинаково не на всех стеклах. Наибольший эффект дает обработка фар и ветрового стекла: с их поверхности капли сдуваются при движении автомобиля. Неплохо работает «антидождь» и на боковых стеклах. А вот заднее стекло и зеркала покрывать «антидождем» практически бесполезно, поскольку они находятся в зоне аэродинамической тени.
Существует несколько типов упаковки «антидождей»: флаконы с жидкостью, которую нужно наносить при помощи ткани, баллончики-спреи, салфетки, пропитанные средством, а также губки, смоченные составом.
И как показывает опыт, лучше всего приобретать либо флаконы, либо спреи – и проще, и понятнее, и «на дольше» хватит. Однако есть удачные варианты и с пропитанными губками.
Как наносить?
При нанесении «антидождя» крайне важна предварительная подготовка поверхности стекла. Запомните: наносить препарат надо на идеально чистое стекло. Сначала отмыть его водой с автошампунем, потом моющим препаратом, содержащим нашатырный спирт. А затем тереть бумагой или салфетками до появления скрипа. И не забывайте про углы.
Дайте стеклу просохнуть и начинайте наносить препарат, сообразуясь с инструкцией по применению. Поверьте, она не просто так написана…
Очень важно: если при полировке (после нанесения и высыхания препарата) зацепить салфеткой оставшуюся на резиновом уплотнителе или стойке грязь, то она мгновенно размажется по всему стеклу. И все придется начинать сначала…
www.kolesa.ru
Такой страницы не существует 🙁

Ваш профиль
Войти
Запомнить
Забыли пароль?
Регистрация
ОбъявленияНазад
АвтоНазад
Легковые все
Легковые новые
Микроавтобусы до 9 мест
Грузовые авто и бусы
Прицепы
Прицепы-дачи
Перейти в раздел
ЗапчастиНазад
К легковым авто
К грузовым авто
К микроавтобусам
К мотоциклам
Магнитолы, аксессуары
Перейти в раздел
КолесаНазад
Зимние шины
Шины
Диски
Колпаки, секретки
Перейти в раздел
СпецтехникаНазад
Строительная
Коммунальная
Лесная
Для бетона
Сваебойная
Сельхоз
Погрузчики
Подъемники
Экскаваторы
Эвакуаторы
Краны
Прицепы
Полуприцепы
Тракторы
Прочее
Перейти в раздел
СельхозтехникаНазад
Животноводство
Обработка почвы
Послеуборочная обработка
Сбор культур
Посев, посадка, уход
Комбайны
Минитехника
Тракторы
Перейти в раздел
МототехникаНазад
Мотоциклы
Квадроциклы
Мопеды
Скутеры
Снегоходы
Багги
Карт
Перейти в раздел
Водный транспортНазад
Лодки
Гидроциклы
Катеры
Яхты
Катамараны
Байдарки
Другое
Перейти в раздел
Гаражи и машиноместаНазад
Гаражи
Машиноместа
Перейти в раздел
Автобазар
Аренда спецтехникиНазад
Автовозы
Погрузчики
Экскаваторы
www.abw.by
Антидождь своими руками для стекла авто
Каждый автовладелец старается обеспечить максимальный комфорт во время движения, а также снизить затрачиваемое время и финансы на обслуживание своей машины. Однако сложные погодные условия, которые характерны для весны и осени, а также качество дорожного покрытия, приводят к быстрому загрязнению не только кузова, но и стёкол. Чтобы защитить поверхность стекла и повысить уровень комфорта и безопасности, необходимо применять современное средство «антидождь».
В чём польза средства «антидождь»
В последнее время автовладельцы всё чаще применяют для своих машин такое средство, как «антидождь». Вещество представляет собой химический состав, предназначенный для нанесения на поверхность стекла с целью удаления осадков под воздействием встречного потока воздуха. «Антидождь» наносится на рабочую поверхность стекла, а после испарения летучих соединений формируется защитный слой, взаимодействующий со стеклом. Такой полироль заполняет микротрещины, царапины и другие дефекты. После этого автомобилю достаточно набрать определённую скорость во время дождя, как вода под потоками воздуха сама будет слетать, не мешая обзору. Дворники в этом случае включать нет необходимости.
Видео: как действует «антидождь»

Из чего делают «антидождь» и каким бывает
В составе средства присутствуют полимерные и силиконовые компоненты, содержащиеся в растворителе на органической основе. «Антидождь» разделяют на несколько видов:
Жидкие. Применение таких средств довольно простое и сводится к смачиванию ткани и нанесению вещества на поверхность. Качество во многом зависит от применяемого средства (состав, производитель). Расход жидкого полироля будет большим, поскольку ёмкость дозатором не оснащается.
Жидкий «антидождь» отличается простотой использования и высоким расходом
Специальные салфетки. Один из дорогостоящих вариантов «антидождя». Стоимость салфеток начинается от 200 р. за пачку. Эффект после обработки поверхности получается хорошим, но недолговечным. Лучше всего использовать салфетки в качестве запасного варианта.
Салфетки являются дорогостоящим вариантом и использовать их лучше в качестве запасного средства
В ампулах. Такие средства являются самыми качественными и дорогостоящими, имеют маркировку «нано». Продолжительность действия около 3–5 месяцев. Стоимость начинается от 450 р.
«Антидождь» в ампулах является наиболее эффективным средством и одновременно самым дорогостоящим
Спрей. Относится к доступным и практичным средствам. Продаётся в виде баллончиков в аэрозоле. Расход вещества небольшой, поскольку наносится методом распыления. Минимальная цена на средство — 100–150 р.
Средства в виде спрея наиболее популярны, что обусловлено их практичностью и доступностью
Помимо покупных полиролей, сделать «антидождь» можно в домашних условиях. Для этих целей в основном применяют:
парафин;
силиконовое масло;
строительный герметик;
кондиционер для белья.
Как сделать «антидождь» своими руками
Рецептура самодельного «антидождя» будет отличаться в зависимости от выбранной основы. Поэтому приготовление каждого из составов, его особенности и способ нанесения следует рассмотреть в отдельности.
На парафине
Самое простое средство, отталкивающее воду с поверхности стекла, можно приготовить на основе парафина (воска). Для этого понадобится:
парафиновая свеча 10 г;
«Уайт-спирит» 100 г;
нетканая салфетка.
Для приготовления «антидождя» из парафина понадобится свечка и «Уайт-спирит»
Чтобы приготовить «антидождь», выполняют следующие действия:
Натираем парафиновую свечу на мелкой тёрке.
Парафиновую свечу натираем на терке или измельчаем ножом
Насыпаем парафин в подходящую ёмкость и заливаем растворителем.
В ёмкость с парафином добавляем растворитель
Перемешиваем смесь, добиваясь полного растворения стружки.
Наносим вещество на чистую и сухую поверхность.
Ожидаем некоторое время, после чего протираем чистой ветошью.
После обработки протираем поверхность стекла чистой тряпкой
Нанесение такого состава никоим образом не повреждает стекло. К положительным сторонам вещества можно отнести простоту приготовления и доступную стоимость. Из недостатков стоит выделить появление разводов на поверхности, что особенно хорошо заметно в тёмное время суток. Продолжительность действия описанного состава — около 2 месяцев, что напрямую зависит от количества моек автомобиля и осадков.
Видео: «антидождь» из парафина

На силиконовом масле
Силиконовое масло является абсолютно безвредным средством, которое не наносит никакого вреда стеклу, пластику, резинкам, лакокрасочному покрытию кузова. Эффект от применения такого вещества довольно продолжительный и не уступает дорогостоящим покупным «антидождям». Стоимость масла составляет около 45 р. за флакон 15 мл, которого будет вполне достаточно для обработки автомобиля. Используем масло таким образом:
Для обработки ветрового стекла наносим несколько капель масла на резинки дворников и растираем их тряпочкой.
Включаем очистители и ждём, пока они разотрут вещество по стеклу.
Чтобы обработать другие стекла, достаточно нанести на поверхность несколько капель масла и растереть их чистой ветошью.
Для нанесения на стекло рекомендуется использовать силиконовое масло ПМС-100 или ПМС-200.
Видео: обработка стёкол силиконовым маслом

На кондиционере для белья
Для приготовления «антидождя» на основе кондиционера понадобится обычное средство, применяемое при стирке белья. Для рассматриваемых целей рекомендуется использовать «Ленор», поскольку он более эффективен по сравнению с аналогичными средствами. Перечень необходимого для приготовления раствора состоит из следующего:
1 колпачок «Ленора»;
дистиллированная вода;
пустая бутылка для смешивания смеси на 5 л.
Приготовление средства выполняется в следующей последовательности:
В пустую ёмкость вливаем «Ленор».
В пустую бутылку вливаем ополаскиватель
Добавляем 3–4 л воды и хорошо перемешиваем.
Вливаем в ополаскиватель воду и хорошо перемешиваем
Очищаем бачок стеклоомывателя и заливаем в него жидкость.
Заливаем средство в бачок омывателя
Опрыскиваем стекло.
Видео: использование «антидождя» из «Ленора»

Пользоваться «антидождём» на основе ополаскивателя необходимо так же, как и обычной омывающей жидкостью, только не так часто.
Преимуществом рассмотренного состава является простая процедура приготовления и использования. Из недостатков «антидождя» из кондиционера стоит выделить появление плёнки на стекле, которая в дневное время может ухудшать обзорность. Чтобы исключить появление плёнки, необходимо использовать качественные дворники, которые будут хорошо прилегать к стеклу.
На герметике
Ещё одним средством, которое можно задействовать для приготовления самодельного «антидождя», является строительный герметик. Для этого понадобятся:
50 г растворителя «Уайт-спирит»;
чайная ложка строительного герметика;
пластиковая бутылка.
Из практики автолюбителей можно отметить, что наиболее распространённый и эффективный — нейтральный силиконовый герметик «Момент». Процесс приготовления выполняется следующим образом:
В ёмкость наливаем растворитель.
Добавляем герметик.
В бутылку добавляем строительный герметик
Перемешиваем смесь.
Перемешиваем растворитель с герметиком
Наносим на поверхность.
Наносим «антидождь» на стекло посредством распыления
Видео: самодельный «антидождь» из строительного герметика

«Антидождь» из герметика удобнее всего наносить из пульверизатора. После распыления поверхность натирают чистой тряпкой без ворса. После такого средства не остаётся разводов и каких-либо следов, при этом стекло отлично защищается от грязи и воды. Приготовить такой состав сможет каждый в силу доступности и низкой стоимости компонентов. Например, стоимость герметика начинается всего со 100 р.
Опыт автолюбителей
Среди автолюбителей довольно популярно самостоятельное приготовление «антидождя». Обусловлено это невысокой стоимостью компонентов и их эффективностью. К тому же для получения того или иного состава не требуются специальные навыки. Приготовить такое средство сможет каждый автовладелец, поскольку для этого потребуется минимум времени и финансовых затрат.
bumper.guru
Как сделать антидождь для стекол и кузова своими руками — CARHack.ru
Дождь, снег, туман — это причины появления на поверхности стекла или кузова автомобиля капель и подтеков. Вследствие появления водяных разводов ограничивается видимость, а это влияет на безопасность дорожного движения. Чтобы минимизировать влияние погодных условий на управление автомобилем, производители автохимии создали антидождь для стекол автомобиля.
Препарат антидождь хорошего качества — это довольно дорогое удовольствие. Но изготовить его можно и своими руками. Самостоятельное приготовление антидождя поможет сэкономить деньги.
Причины ухудшения видимости во время дождя и снега
Казалось бы, вода не должна задерживаться на стекле, ведь оно гладкое и скользкое. Но, это утверждение неверно. В процессе эксплуатации автомобиля на стеклах появляются микротрещины, царапины. Увидеть такие мелкие повреждения невооруженным глазом практически нельзя. Именно из-за этих неровностей капли воды задерживаются, покрывают все стекло. Когда шероховатостей очень много, то капли практически не стекают, ухудшая обзор.
Характеристики дворников со временем тоже ухудшаются. Они уже не так плотно прилегают к поверхности стекол и хуже убирают воду. Сами щетки дворников тоже пересыхают, трескаются и перестают работать должным образом.
Дворники не способны охватить всю поверхность стекла. Поэтому снег и вода задерживаются там, куда не достают дворники. Боковые стекла вообще не очищаются от капель дождя и снега, поэтому обзор ухудшается. Чтобы не было проблем с видимостью, рекомендуется использовать антидождь для стекла.
Что такое антидождь для автомобиля?
Антидождь для автомобиля — это средство, которое предназначено для защиты стекол и кузова от дождевых капель и снега. В составе препарата содержатся силиконовые составляющие, которые придают ему гидрофобные свойства. После нанесения его на стекло на поверхности образуется прозрачная пленка. Благодаря ей капли и снег лучше убираются дворниками и отталкиваются под воздействием ветра и силы тяжести.
Силиконовые вещества заполняют трещины и царапины, при этом создается гладкая поверхность. Именно по этой причине воде труднее задержаться на поверхности и она стекает. Срок действия средства антидождь для автомобиля зависит от того, есть ли в составе закрепитель. Благодаря этой составляющей препарат может действовать до 6 месяцев.
Что дает антидождь для автомобиля:
улучшает видимость во время снегопада или дождя;
улучшает скольжение капель воды на скорости;
облегчает мойку стекол или кузова;
снижается расход стеклоомывающей жидкости.
Отличие антидождя для кузова авто в том, что он не содержит растворителей, которые могут воздействовать на лакокрасочное покрытие. Средство для кузова предназначено по большей мере для придания автомобилю престижного вида. Оно защищает поверхность машины от появления подтеков.
Антидождь для авто своими руками
Можно выделить четыре способа изготовления антидождя. Эти средства оказались эффективнее, чем другие. Рассмотрим их подробнее.
Силиконовый спрей
Самое распространенное, доступное средство — это обычная силиконовая смазка в виде спрея. Такая смазка выигрывает в цене у антидождя. По своему составу она схожа с ним по содержанию полимерного силикона. При нанесении на стекло смазка образует прозрачный слой, который заполняет все неровности на поверхности. Силиконовая смазка также имеет отличные гидрофобные свойства.
Минусы использования смазки:
непродолжительный срок действия;
необходимость очищения поверхности перед нанесением смазки;
негативное воздействие на лакокрасочное покрытие;
требует втирания, полировки стекла после нанесения.
Смесь парафина с растворителем
Второе по доступности средство, это смесь парафина и растворителя «Уайт Спирит». Такой самодельный препарат можно использовать для защиты автомобиля от дождя и снега.
Чтобы приготовить этот антидождь для авто, нужно взять обычную свечу. Свечу можно заменить жидким парафином. Самый простой жидкий парафин — это обычная жидкость для розжига дров.
Пошаговое изготовление:
свеча предварительно измельчается. Можно натереть ее на мелкой терке или настрогать ножом в мелкую стружку. Это действие поможет быстрее растворить парафин;
далее нужно взять 10 г парафина, залить его 200 мл растворителя;
хорошо перемешиваем полученную смесь и ждем пока стружка растворится;
на чистую, сухую поверхность стекла или кузова наносится самодельный антидождь;
с помощью мягкой ткани или салфетки поверхность полируется до прозрачного состояния.
Внимание! Использование других растворителей может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.
WD 40 как антидождь
Обыкновенная WD — универсальное средство. Нанесение такой смазки в качестве антидождя подходит и для стекол, и для кузова. WD 40 обладает хорошими гидрофобными свойствами, поэтому с легкостью защитит поверхность автомобиля от дождя или снега.
WD 40 или ее аналоги наносятся на чистую, сухую поверхность и втираются в нее.
Для постоянной защиты от снега и дождя такое средство нужно наносить примерно раз в 10 дней.
Использование Ленора
Обычное концентрированное средство Ленор можно добавить в омывающую жидкость. Оно обладает водоотталкивающим эффектом. Поэтому после разбрызгивания вода будет стекать, не задерживаясь на стекле. Это самый простой способ сделать антидождь для автомобиля своими руками.
Важно! Все препараты антидождь негативно влияют на резиновые поверхности. Поэтому при нанесении защитного состава, нужно избегать его попадания на резиновые детали. Хорошо защитит резину простая наклейка, которую можно снять после обработки.
carhack.ru

7Мар
Схема подключения дополнительной печки: Как установить дополнительную печку на Газель
7 Мар 2019 alexxlab Комментировать
Как установить дополнительную печку на Газель
Покатавшись в холодное время года на пассажирской или грузовой Газели, многие наши автоумельцы задумываются над вопросом установки дополнительной печки на Газель. Если радиатор находится в работоспособном состоянии и функционирует кран подачи антифриза, то даже штатная печка обязана поддерживать комфортную температуру внутри салона. Но в наиболее суровых климатических условиях её может оказаться недостаточно — в этом случае даже при максимально прогретом движке в салоне может быть прохладно.
Как правильно продумать схему подключения новой печки
Оптимальное решение в этом случае заключается в поиске и установке дополнительного источника тепла. Если не принимать во внимание автономный электрообогреватель, то можно пойти по пути монтажа дополнительной печки в салон Газели. Она устанавливается прямо в салоне и подсоединяется к штатной системе охлаждения транспортного средства. В этом случае не будет отдельного потребления топлива, зато такой теплообменник существенно повысит температуру в салоне. Из недостатков — незначительное повышение нагрузки на систему и некоторая сложность монтажных работ.
Основные элементы такой конструкции — это дополнительный радиатор и вентилятор. Как только это оборудование приобретено, можно определяться с местом установки для салона Газель. Чаще всего водители выбирают под пассажирским передним сидением, либо между передними креслами, либо под бардачком. Далее мы будем рассматривать именно первый вариант, как наиболее популярный.
Немаловажно обратить внимание на схему подключения — новый радиатор будет врезаться последовательно к заводскому варианту. В этом случае заводской радиатор выступает в роли впускного патрубка для вновь приобретённого. Но в этом случае на высокую теплоотдачу рассчитывать не приходится. Другой вариант — параллельное подключение. Для этого слив и подача с радиатора вспомогательного подключаются к соответствующим патрубкам основного. Основной теплообмен будет отдавать один из радиаторов, а второй будет греть слабее, однако этого должно хватить для обогрева.
В примерную комплектацию может входить дополнительный отопитель печки, а также инструкция и крепления. Основное предназначение — отопление кабин этих автомобилей. Отопитель имеет широкий температурный диапазон применения и рассчитан на то, что его будут использовать от минус 45 до плюс 10 градусов по Цельсию. Теплопроизводительность (то есть, способность вырабатывать тепло) должна составлять не менее 4,2 кВт, при наибольшей скорости вращения вентилятора. Для этого температура воздуха должна составлять 20 °С, а воды — 80 °С.
Порядок выполнения работ по монтажу доп печки Газели
Как только закуплено следующее оборудование (вторая печка, врезные тройники, магистрали и кран полного перекрытия первого радиатора), можно приступать к проведению непосредственно монтажных работ. Если следовать нижеприведенному порядку действий и выполнить его правильно, то нагретый силовой агрегат даст внутрь салона хороший теплопоток.
Итак, установить даже своими руками дополнительный отопитель салона на Газели достаточно несложно. Для этого следует прибегнуть к такому вот алгоритму действий:
Отключается аккумуляторная батарея.
Сливается охлаждающая жидкость, которая уже есть в системе.
Теперь требуется снять пассажирское сиденье справа от водителя.
Сначала опоры крепления садятся на предусмотренные в комплекте крепления.
Дополнительная печка вместе с опорами ставится на крепёжные шпильки, расположенные на сидении. Патрубки должны смотреть в ту сторону, где размещается моторный отсек.
Можно устанавливать на прежнее место сидение, под которым будет находиться дополнительная печка на Газели.
Теперь необходимо подключить радиатор вспомогательной печки к охлаждающей системе. Для этого нам понадобятся шланги, переходники и хомуты. Также необходимо соединить в одну систему новую и старую печки.
После этого производится монтаж электрической части — провода и переключатель режимов работы моторчика выполняются в соответствии с электросхемой.
Можно устанавливать в подкапотное пространство автомобильный аккумулятор.
Система охлаждения заполняется антифризом до нужного уровня. Запускается двигатель обеих печек и проверяется их работоспособность.
Выполняется проверка герметичности системы в целом.
Из чего собрать своими руками
Многие автолюбители любят конструировать в гараже своими руками. Как собрать дополнительную печку на Газель в таком случае из подручных средств? Сначала нам нужно найти корпус, в котором будут размещаться все узлы и элементы отопителя. Для этих целей подойдёт даже корпус от компьютерного блока питания. Его нужно разобрать полностью, убрав даже разъёмы и переключатель, поскольку корпус будет подвергаться сильному перегреву.
Вторым важнейшим узлом будет выступать нагревательный элемент, который как раз и будет находиться внутри этого корпуса. С этой целью приобретём кусок нихромового провода или поищем его в гараже. В качестве подсказки — такой материал служит основой для изготовления различных пружинок и зажимов. Такой провод мы должны намотать на любой конусовидный предмет. Осталось правильно рассчитать нагрузку, которая появится дополнительно к штатной электросети.
Как уже говорилось, радиатор или печку чаще всего фиксируют под правым пассажирским передним сидением. Чтобы запускать готовое оборудование в работу, следует вывести кнопку на переднюю панель — она обеспечит подключение оборудования. Сразу отметим, что водителю нужно быть готовым к тому, что работает оно достаточно шумно. Зато оно и обойдётся дешевле, чем покупка фирменной печки в автомагазине.
Сравнение достоинств и недостатков нового обогревателя
Прежде чем начинать установочные работы, на которые точно уйдёт несколько часов, необходимо взвесить очевидные «за» и «против» такого решения. Преимущества монтажа дополнительной печки на Газель будут следующими:
гарантия комфортной температуры в любые холода, при которых только возможно запустить двигатель;
салон прогревается в 2 раза быстрее;
даже ноги пассажиров на задних сидениях будут находиться в тепле;
установку можно выполнить самостоятельно и без значительных вложений;
дополнительная печка не повлияет на работу всей системы охлаждения в целом.
Не так уже и мало недостатков у такого решения. Их можно выделить таким списком:
теплоёмкость всей системы всё-таки возрастает, поэтому больше времени будет уходить на нагревание антифриза в магистралях и радиаторе;
уровень шума также однозначно возрастает, и это будет заметно внутри салона;
не всегда удаётся достичь заданных производителем параметров температуры после таких переделок;
свободное пространство под сидениями после монтажа уменьшится;
не во всех направлениях будет происходить равномерный подогрев воздушных масс.
Тем не менее тысячи владельцев этого популярного на просторах нашей страны автомобиля прибегают к такому решению в преддверии заморозков. А некоторые ищут свой уникальный вариант борьбы с холодом внутри салона. Например, каждая третья проблема с теплом происходит из-за засорившегося радиатора. Их следует периодически чистить, а также применять порошковые герметики для защиты от протекания.
Ни в коем случае не стоит использовать воду в качестве альтернативы охлаждающей жидкости. Из-за нее тонкие стенки алюминиевых магистралей начинают быстрее разрушаться и происходит разгерметизация. Ускоряют износ элементов системы и антифризы сомнительного происхождения.

Приобретение и установка дополнительной печки для Газели особенно будет полезно в районах с традиционно суровыми морозами и неблагоприятными климатическими условиями зимой. Недостаточная теплоизоляция и значительные щели в салоне приводят к выдуванию наружу драгоценного тепла. Дополнительная печка в Газель поможет за сравнительно малые затраты решить эту проблему.
Схема подключения доп насоса на печку – Защита имущества
Установка дополнительного электронасоса системы отопления Волги нередко рекомендуется как средство для повышения эффективности циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ) через радиатор печки и, как следствие, улучшение работы отопителя. Следует заметить, что данный апгрейд следует проводить, когда уже использованы все меры и устранены слабые места, а именно:
шланги к радиатору отопителя заменены с диаметра 16 на диаметр 18;
заменен штуцер забора ОЖ с головки блока цилиндров (т.н. «танчик») на газелевский, с диаметров 18 мм;
кран печки заменен на подходящий с большим сечением, например, шаровый водопроводный;
радиатор печки – медный трехрядный;
установлена помпа со штуцером на 18 мм;
установлена втулка в малый круг для дросселирования потока ОЖ и большего отбора на печку;
в конструкции и водуховодов печки устранены все щели и неровности.
установлен исправно работающий термостат (у меня стоит термостат от «Нива-Шевроле»).
После того, как все предыдущие пункты выполнены, в качестве последней меры можно установить дополнительную электропомпу от отопителя «Газели». Процедура несложная, однако, для новичков некоторые моменты могут быть не вполне очевидными. Сейчас я расскажу, как самостоятельно установить на Волгу дополнительный электронасос на печку.
Понадобятся следующие детали:
Собственно, электропомпа от автомобиля «Газель»;
Уголок;
Два коротких отрезка шланга 18 мм;
Четыре хомута;
Две резиновых втулки от сайлент-блоков передней подвески;
Два винта или шпильки М5, я предпочитаю шпильки, т.к. на них проще крепить помпу, а также гайки и шайбы большого диаметра;
Реле на 30А, клеммы и провода.
Для начала подготавливаем место и убираем бачок омывателя:
Можно предварительно слить пару литров тосола, либо при известной сноровке, можно сдернуть шланг с радиатора печки и подставить обрезанную бутылку. Снимаем шланг с радиатора отопителя салона:
Как понятно из фотто, ставить помпу будем на верхний патрубок печки. Некоторые придерживаются точки зрения, что она должна стоять на подаче, но я считаю такое расположение не самым удачным, и вот почему поставил ее на выходе:
на выходе из радиатора отопителя у ОЖ меньшая температура, что благоприятно скажется на ресурсе помпы;
ставить помпу на выход печки гораздо удобнее, т. к. на входе пространство сильно ограничено, к тому же там еще нужно найти место еще и под кран;
помпа находится не в верхней точке системы и ее завоздушивание маловероятно;
в замкнутой системе вообще не принципиально, работает насос на нагнетание или на разрежение, т.к. он создает лишь круговую циркуляцию замкнутого потока.
Для начала, подготавливаем крепление. В качестве демпфирующих элементов были выбраны втулки сайлент-блоков верхних рычагов передней подвески, как наиболее доступные, недорогие, стандартные и распространенные элементы. Можно заменить их на любые толстые резинки, которые есть под рукой, главное не прикручивать насос жестко, т.к. иначе все его вибрации будут передаваться на корпус автомобиля, и доходить до салона в виде жужжания.
Втулки необходимо надрезать под пояском, примерно на 2/3 диаметра:
Примеряем на лапки помпы:
Таким образом у нас получается сразу и втулка, и резиновая шайба в одном бутерброде, который не будет разваливаться прямо в руках во время установки.
Поскольку корпус электронасоса будет изолирован от корпуса автомобиля, необходимо гальванически подключить его к массе, для чего обжимаем клеммы на концах небольшого куска провода и прикручиваем:
Теперь необходимо надеть куски шлангов на уголок, и один из них – на вход электронасоса. Берем весь этот наш адов колхоз и примеряем его по месту, чтобы разметить точки крепления:
Учтите, что корпус помпы не должен соприкасаться с окружающими поверхностями подкапотного пространства. Также, не забывайте, что пружины и кронштейны, удерживающие крышку капота в открытом положении, при закрывании уходят назад, к моторному щиту и могут упираться в помпу. Причем, обнаружите вы это уже по окончании всех работ, когда с удовлетворением и чувством выполненного долга будете захлопывать капот.
Далее, необходимо разметить отверстия под крепления, с учетом того, чтобы можно было подлезть туда дрелью или шуруповертом.
Сверлим два отверстия сверлом диаметром 4.2 мм и нарезаем резьбу М5. Вкручиваем шпильки и контрим их гайками:
На шпильки насаживаем два отрезка тонкой резиновой трубки, чтобы компенсировать разницу в диаметрах тонких шпилек и отверстия в резиновых втулках:
После этого надеваем шланг на выход радиатора отопителя, затягиваем их хомутами и закрепляем электропомпу, не забыв подключить к ней массу:
Механическая часть работ на этом окончена, осталась электрика.
Ввиду сравнительно большого потребляемого тока (около 5 А), помпу необходимо подключить через разгрузочное реле на подкапотный предохранитель. Также, необходимо определиться, какую кнопку для включения вы будете использовать. Я подключил кнопку включения противотуманных фар, которыми не пользуюсь, т.к. еще более редко используемая кнопка включения задних противотуманных огней у меня уже задействована под ручное включение электровентилятора охлаждения радиатора.
Реле монтируется следующим образом:
один вывод контактной группы подключается к «+» электронасоса
второй вывод подключается к общему питанию на подкапотный предоранитель. Поскольку провод будет проложен по моторному щиту, вблизи двигателя и прочих опасных для электрики частей, желательно взять провод в двойной изоляции. Я просто дополнительно обмотал его синей изолентой, на которой, как известно, держится весь мир.
один вывод обмотки подключается к массе, можно использовать винт, которым будет закреплено реле
второй вывод обмотки идет на кнопку включения электронасоса.
на второй вывод кнопки включения электронасоса необходимо подать +12В, таким образом, чтобы напряжение появлялось только при включенном зажигании. Ближайшая точка с искомым напряжением находится на среднем выводе кнопки включения электровентилятора печки (на автомобилях с отопителем старого образца).
По завершении монтажа все это будет выглядеть примерно так:
Проверяем работу электронасоса кратковременным включением, чтобы не гонять его насухую. Если все работает, заливаем ОЖ в систему, включаем электронасос и несколько раз сильно газуем, чтобы выгнать возможные воздушные пробки. Не забудьте поставить обратно и подключить бачок омывателя лобового стекла.
Одним из преимуществ такого дополнения является возможность работы печки на предварительно прогретом, но заглушенном двигателе, т.к. электронасос обеспечит циркуляцию горячей ОЖ через радиатор печки. Также, наблюдается значительное улучшение работы отопителя на холостых оборотах, когда производительности основной помпы недостаточно для эффективной прокачки ОЖ через печку.
На этом все. В следующий раз я расскажу, как самостоятельно сделать и установить предпусковой электрообогреватель двигателя.
Исправленный правильный вариант
Решил установить дополнительную помпу, чтоб теплее было и заодно сменить вечно текущий родной кран печки на водопроводный.
Плюсы
1. Теплый воздух начинает дуть уже от 40 градусов.
2. При включении насоса поток воздуха становится внушительней горячее.
3. Машина стала прогреваться чуть быстрей
Эффект достигнут в машине при включенной помпе Ташкент как в «путных жигулях » даже в 30 градусный мороз=)
Спасибо за внимание=) Комментарии приветствуются=)
Цена вопроса: 800 ₽
ГАЗ 31 1998, двигатель бензиновый 2.
4 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
ГАЗ 3110 Волга, 2003
ГАЗ 31029 Волга, 1993
ГАЗ 31029 Волга, 1988
ГАЗ 31029 Волга, 1997
Комментарии 51
А где находится родной провод?
Машину взял недавно а помпы нет. Хочу вернуть
Спасай друг, кинт фото подробное в личку плиз а то не могу допередь что куда((
Уже давно другая печка и схема другая. С четвёртого цилиндра тянеш на печку на верхний сосок печки, с нижниго соска печки тянеш на допносос с него на трубку которая идёт на помпу.
Немного не понял, но попробую спасибо)
Что именно не понял?
Да я видишь в волгах еще не особо шарю)) по этому что, где, куда не очень понимаю😀
Самый нижний шланг который выходит с блока вот от него и тяни на радиатор отопителя на верхний сосок
Почему сделал на выходе из радиатора печки? Как себя основная помпа чувствует спустя время? Я это к тому что я раньше ставил на вход в радиатор печки, но не так давно задумался о том что бы сделать так же как и у тебя.
помпа до сих пор заводская
есть 2 вопроса: 1. насос запитал через реле от замка зажигания? т.е. при вкл. зажигания насос начинает постоянно работать? и 2. сильно гудит он при работе? я на своей установил на правой стороне, при работе идет сильный гул и вибрация. как это лечил?
Нет включение идет через клавишу, если зажигание выключено клавиша не работает. слабо закрепил от туда и гул. Насос слышно только если машина не заведена
чувак. выручай. сделал все тоже самое буквально сегодня. (доп.помпа) тепла как не было так и нет. может быть из-за радиатора? у меня стоит какой то большой. возможно от автономки. 5 трубок на входвыход. 30 колен получается между входом и выходом. что то подобное. может быть не хватает давления?
Если у тебя стоит радиатор как на картинке то дело скорей всего в нем, так как на на нем нереально большое сечение.
Разобрался. Радиатор предыдущий хозяин ( долбоеб) убрал. И пустил печку через испаритель кондиционера, который там когда то был рабочим
Я решил забор на печку с ГБЦ сделать — посмотрим как будет.
При помощи дополнительной помпы на печку ВАЗ можно решить проблему с низкой производительностью системы охлаждения. Сделать это возможно практически на любом отечественном автомобиле. Печка нормально функционируют в усредненных условиях эксплуатации, но она может давать сбой при чрезмерно низких либо же очень высоких температурах окружающей среды. В том случае, если температура за бортом будет очень высокая, двигатель начнет перегреваться. Если же температура будет слишком низкой, то в салоне будет очень холодно. Происходит это ввиду того, что отопитель плохо работает и не может обеспечить нормальную температуру воздуха в автомобиле.
Что такое помпа?
Помпа – это жидкостный насос, который создает в системе охлаждения избыточное давление. При помощи этого давления жидкость циркулирует по всем патрубкам системы, равномерно забирает тепло от всех прогретых элементов. На большей части автомобилей помпы имеют механический привод от ремней газораспределительного механизма или генератора.
Что касается дополнительных помп, то конструкция у них примерно такая же, как стандартных, пот только привод производится от электрического двигателя. Это намного лучше, так как даже при небольших оборотах коленчатого вала (т. е, в режиме холостого хода) можно сделать эффективное охлаждение. Вся жидкость при этом будет циркулировать по каналам с максимальной скоростью, что улучшит работу всей системы.
Обратите внимание на то, что к этой скорости еще нужно прибавить напор, который создается штатной помпой – ее же никто не снимает при модернизации. Ведь задача заключается не в замене насоса другим, а в улучшении показателей.
Когда стоит задуматься об установке второй помпы
Дополнительная помпа на печку ВАЗ-2114 способна существенно улучшить комфорт в автомобиле зимой. Зачастую устанавливать дополнительный насос в системе охлаждения в следующих случаях:
Если температура воздуха более 30 градусов, а двигатель в таких условиях перегревается до критически высоких значений. Но только в том случае, если вся система охлаждения находится в исправном состоянии. Поэтому, прежде чем устанавливать дополнительную помпу, необходимо убедиться в том, что система охлаждения работает правильно.
В том случае, если в морозы печка дует холодным в режиме холостого хода, а температура двигателя, согласно указателю приборной панели, в рабочем диапазоне.
Но такие проблемы возникают далеко не всегда и не на всех автомобилях. Главный критерий – полная исправность всех элементов охлаждения. Если термостат вышел из строя, то никакая дополнительная помпа в этом случае не поможет. Сначала полностью нужно перебрать систему, поставить новые патрубки и хомуты, обработать стыки герметиком. И только после этого выполнять модернизацию.
На каких машинах могут возникнуть проблемы?
Очень часто такие проблемы можно встретить в автомобилях 9-го семейства, а также 14-го, «десятках», а также «Газелях» и «Волгах». Исключением является только модель ГАЗ-31105. На этом автомобиле перечисленные неисправности могут проявить себя даже в режиме нормальных температур. Проблема в том, что жидкости в системе очень много, а мощности помпы просто не хватает.
Обратите внимание на то, что устанавливать дополнительную помпу на печку «Газель» не нужно, если происходит чрезмерный нагрев двигателя либо же отказ работы печки в нормальном режиме температур. Если температура колеблется от -25 до 25 градусов, то штатная исправная система охлаждения в этом случае будет нормально функционировать. Если же происходит сбой, то необходимо искать поломку, которая, как правило, кроется в штатной помпе либо же термостате. Иногда происходит засорение радиаторов.
Выбор помпы
Штатные помпы используют привод от ремня газораспределительного механизма, генератора и так далее. А вот дополнительные помпы на печку 2114 обычно изготавливаются на основе электрического насоса. Часто автомобилисты используют электрические помпы, которые устанавливаются на автомобили марки «Газель». У этого агрегата очень высокая производительность, вот только не всегда качество сборки очень хорошее. Поэтому, прежде чем устанавливать такую помпу, ее нужно полностью разобрать, все уплотнения смазать герметиком, затем собрать и выждать не менее суток, чтобы все соединения высохли.
Все, что было сказано выше, стоит относить только к насосам старого образца. Что касается новых насосов на «Газелях», то у них достаточно хорошее качество. Но спустя некоторое время они все равно могут дать течь.
Неплохой альтернативой помпе «Газель» является аналогичная, выпускаемая фирмой Bosch. У этих агрегатов очень высокое качество, а также несколько иное функционирование. Вращение крыльчатки производится под действием магнитной муфты. В помпах используется электрический двигатель постоянного тока. Так как используется такая схема, получилось избавиться от уплотнительных соединений. В этом случае полностью исключается вероятность протечки.
Но есть и недостатки. В первую очередь, это высокая цена, а также низкая производительность. Давайте сравним дополнительную помпу на печку «Бош» с агрегатом «Газели». Если у помпы «Газели» производительность около 1200 литров за 1 час работы, то у насоса Bosch всего 700 л.
Как производится установка помпы
Лучше всего произвести установку дополнительной помпы для печки можно как в подкапотном пространстве, так и под приборной панелью. Лучше всего, конечно же, устанавливать ее под капотом, так как лишний звук при работе не будет проникать в салон. Кроме того, вы полностью избавляете себя от риска попадания антифриза внутрь салона, если вдруг произойдет протечка. Крепление агрегата можно производить при помощи дополнительных кронштейнов. На все автомобили ВАЗ и ГАЗ дополнительная помпа устанавливается в подающий патрубок печки. Следовательно, у вас получится достигнуть нагнетания охлаждающей жидкости в радиатор, при этом существенно увеличивается теплоотдача.
Обратите внимание на то, что в этом случае при работе существенно повысится давление в системе охлаждения. Это может привести к тому, что произойдет срыв плохо закрепленных патрубков либо же пробьется радиатор. Поэтому, прежде чем устанавливать дополнительное оборудование, необходимо полностью провести диагностику системы охлаждения, все неисправности обязательно устранить.
Подготовка к установке помпы
Прежде чем устанавливать дополнительную помпу на печку ВАЗ-2110, необходимо полностью слить из системы антифриз. После этого необходимо разрезать при помощи лезвия патрубок, на котором предполагается установка насоса. В разрыв устанавливается насос. Следите за тем, чтобы стрелка, которая нарисована на одном из выходов помпы, смотрела на радиатор печки. Она обозначает направление движения жидкости.
Патрубки, которые надеваются на выходы, необходимо зафиксировать при помощи надежных хомутов. Рекомендуется использовать хомуты винтового типа Norma, так как они более надежные, нежели все остальные. В продаже можно встретить продукцию менее известных производителей, на которых очень острые края. Они при затяжке попросту разрезают патрубок, это является причиной появления течи.
Схемы подключения
Обратите внимание на то, что схема подключения к электросети может использоваться практически любая. Зависит она от того, какие вы перед собой ставите цели. В том случае, если вы ставите помпу для того, чтобы сильнее охладить двигатель, то рекомендуется подключать ее так, чтобы она функционировала всегда при включении зажигания. Помпу можно запитать сразу от аккумуляторной батареи. Но нужно сделать так, чтобы цепь замыкалась только лишь при помощи электромагнитного реле, которое будет активироваться исключительно после поворота ключа в замке зажигания.
В том случае, если дополнительная помпа устанавливается только лишь для того, чтобы улучшить работу печки в режиме холостого хода, лучше всего подключить питание через кнопку. При этом необходимо в цепь питания включить такие элементы, как предохранитель, реле, кнопка включения, аккумулятор. Подвести электричество можно при помощи однопроводной схемы. В качестве «минуса» выступает кузов автомобиля. Если использовать такую схему, то у вас получится возможность включать насос тогда, когда в этом появится необходимость.
Какая схема лучше?
Обратите внимание на то, что лучше всего устанавливать дополнительный насос и использовать схему, описанную последней. В первом случае, если автомобиль будет эксплуатироваться в сильный холод, длительная работа помпы приведет к тому, что мотор не будет прогреваться нормально. В этом случае появятся соответствующие неисправности.
Что ожидать в итоге?
Когда все элементы будут установлены и по схеме подключены, необходимо выполнить испытания в работе. Обязательно нужно залить в систему антифриз – запуск помпы без него строго запрещен, так как это приведет к тому, что она выйдет из строя. Минимальное время работы помпы при испытаниях – 1 час. При этом обязательно осматривайте все стыки и соединения, чтобы выявить протечки. Если они не будут обнаружены, необходимо проверить работу системы на ходу. Ведь может быть такое, что помпа в режиме холостого хода работает стабильно, но при увеличении давления она просто отказывает. В том случае, если все работы выполнены правильно, в салон будет поступать более теплый воздух. Кроме того, даже при повышенной нагрузке мотор будет качественно охлаждаться.
Дополнительная помпа на печку схема подключения
При помощи дополнительной помпы на печку ВАЗ можно решить проблему с низкой производительностью системы охлаждения. Сделать это возможно практически на любом отечественном автомобиле. Печка нормально функционируют в усредненных условиях эксплуатации, но она может давать сбой при чрезмерно низких либо же очень высоких температурах окружающей среды. В том случае, если температура за бортом будет очень высокая, двигатель начнет перегреваться. Если же температура будет слишком низкой, то в салоне будет очень холодно. Происходит это ввиду того, что отопитель плохо работает и не может обеспечить нормальную температуру воздуха в автомобиле.
Что такое помпа?
Помпа – это жидкостный насос, который создает в системе охлаждения избыточное давление. При помощи этого давления жидкость циркулирует по всем патрубкам системы, равномерно забирает тепло от всех прогретых элементов. На большей части автомобилей помпы имеют механический привод от ремней газораспределительного механизма или генератора.
Что касается дополнительных помп, то конструкция у них примерно такая же, как стандартных, пот только привод производится от электрического двигателя. Это намного лучше, так как даже при небольших оборотах коленчатого вала (т. е, в режиме холостого хода) можно сделать эффективное охлаждение. Вся жидкость при этом будет циркулировать по каналам с максимальной скоростью, что улучшит работу всей системы.
Обратите внимание на то, что к этой скорости еще нужно прибавить напор, который создается штатной помпой – ее же никто не снимает при модернизации. Ведь задача заключается не в замене насоса другим, а в улучшении показателей.
Когда стоит задуматься об установке второй помпы
Дополнительная помпа на печку ВАЗ-2114 способна существенно улучшить комфорт в автомобиле зимой. Зачастую устанавливать дополнительный насос в системе охлаждения в следующих случаях:
Если температура воздуха более 30 градусов, а двигатель в таких условиях перегревается до критически высоких значений. Но только в том случае, если вся система охлаждения находится в исправном состоянии. Поэтому, прежде чем устанавливать дополнительную помпу, необходимо убедиться в том, что система охлаждения работает правильно.
В том случае, если в морозы печка дует холодным в режиме холостого хода, а температура двигателя, согласно указателю приборной панели, в рабочем диапазоне.
Но такие проблемы возникают далеко не всегда и не на всех автомобилях. Главный критерий – полная исправность всех элементов охлаждения. Если термостат вышел из строя, то никакая дополнительная помпа в этом случае не поможет. Сначала полностью нужно перебрать систему, поставить новые патрубки и хомуты, обработать стыки герметиком. И только после этого выполнять модернизацию.
На каких машинах могут возникнуть проблемы?
Очень часто такие проблемы можно встретить в автомобилях 9-го семейства, а также 14-го, «десятках», а также «Газелях» и «Волгах». Исключением является только модель ГАЗ-31105. На этом автомобиле перечисленные неисправности могут проявить себя даже в режиме нормальных температур. Проблема в том, что жидкости в системе очень много, а мощности помпы просто не хватает.
Обратите внимание на то, что устанавливать дополнительную помпу на печку «Газель» не нужно, если происходит чрезмерный нагрев двигателя либо же отказ работы печки в нормальном режиме температур. Если температура колеблется от -25 до 25 градусов, то штатная исправная система охлаждения в этом случае будет нормально функционировать. Если же происходит сбой, то необходимо искать поломку, которая, как правило, кроется в штатной помпе либо же термостате. Иногда происходит засорение радиаторов.
Выбор помпы
Штатные помпы используют привод от ремня газораспределительного механизма, генератора и так далее. А вот дополнительные помпы на печку 2114 обычно изготавливаются на основе электрического насоса. Часто автомобилисты используют электрические помпы, которые устанавливаются на автомобили марки «Газель». У этого агрегата очень высокая производительность, вот только не всегда качество сборки очень хорошее. Поэтому, прежде чем устанавливать такую помпу, ее нужно полностью разобрать, все уплотнения смазать герметиком, затем собрать и выждать не менее суток, чтобы все соединения высохли.
Все, что было сказано выше, стоит относить только к насосам старого образца. Что касается новых насосов на «Газелях», то у них достаточно хорошее качество. Но спустя некоторое время они все равно могут дать течь.
Неплохой альтернативой помпе «Газель» является аналогичная, выпускаемая фирмой Bosch. У этих агрегатов очень высокое качество, а также несколько иное функционирование. Вращение крыльчатки производится под действием магнитной муфты. В помпах используется электрический двигатель постоянного тока. Так как используется такая схема, получилось избавиться от уплотнительных соединений. В этом случае полностью исключается вероятность протечки.
Но есть и недостатки. В первую очередь, это высокая цена, а также низкая производительность. Давайте сравним дополнительную помпу на печку «Бош» с агрегатом «Газели». Если у помпы «Газели» производительность около 1200 литров за 1 час работы, то у насоса Bosch всего 700 л.
Как производится установка помпы
Лучше всего произвести установку дополнительной помпы для печки можно как в подкапотном пространстве, так и под приборной панелью. Лучше всего, конечно же, устанавливать ее под капотом, так как лишний звук при работе не будет проникать в салон. Кроме того, вы полностью избавляете себя от риска попадания антифриза внутрь салона, если вдруг произойдет протечка. Крепление агрегата можно производить при помощи дополнительных кронштейнов. На все автомобили ВАЗ и ГАЗ дополнительная помпа устанавливается в подающий патрубок печки. Следовательно, у вас получится достигнуть нагнетания охлаждающей жидкости в радиатор, при этом существенно увеличивается теплоотдача.
Обратите внимание на то, что в этом случае при работе существенно повысится давление в системе охлаждения. Это может привести к тому, что произойдет срыв плохо закрепленных патрубков либо же пробьется радиатор. Поэтому, прежде чем устанавливать дополнительное оборудование, необходимо полностью провести диагностику системы охлаждения, все неисправности обязательно устранить.
Подготовка к установке помпы
Прежде чем устанавливать дополнительную помпу на печку ВАЗ-2110, необходимо полностью слить из системы антифриз. После этого необходимо разрезать при помощи лезвия патрубок, на котором предполагается установка насоса. В разрыв устанавливается насос. Следите за тем, чтобы стрелка, которая нарисована на одном из выходов помпы, смотрела на радиатор печки. Она обозначает направление движения жидкости.
Патрубки, которые надеваются на выходы, необходимо зафиксировать при помощи надежных хомутов. Рекомендуется использовать хомуты винтового типа Norma, так как они более надежные, нежели все остальные. В продаже можно встретить продукцию менее известных производителей, на которых очень острые края. Они при затяжке попросту разрезают патрубок, это является причиной появления течи.
Схемы подключения
Обратите внимание на то, что схема подключения к электросети может использоваться практически любая. Зависит она от того, какие вы перед собой ставите цели. В том случае, если вы ставите помпу для того, чтобы сильнее охладить двигатель, то рекомендуется подключать ее так, чтобы она функционировала всегда при включении зажигания. Помпу можно запитать сразу от аккумуляторной батареи. Но нужно сделать так, чтобы цепь замыкалась только лишь при помощи электромагнитного реле, которое будет активироваться исключительно после поворота ключа в замке зажигания.
В том случае, если дополнительная помпа устанавливается только лишь для того, чтобы улучшить работу печки в режиме холостого хода, лучше всего подключить питание через кнопку. При этом необходимо в цепь питания включить такие элементы, как предохранитель, реле, кнопка включения, аккумулятор. Подвести электричество можно при помощи однопроводной схемы. В качестве «минуса» выступает кузов автомобиля. Если использовать такую схему, то у вас получится возможность включать насос тогда, когда в этом появится необходимость.
Какая схема лучше?
Обратите внимание на то, что лучше всего устанавливать дополнительный насос и использовать схему, описанную последней. В первом случае, если автомобиль будет эксплуатироваться в сильный холод, длительная работа помпы приведет к тому, что мотор не будет прогреваться нормально. В этом случае появятся соответствующие неисправности.
Что ожидать в итоге?
Когда все элементы будут установлены и по схеме подключены, необходимо выполнить испытания в работе. Обязательно нужно залить в систему антифриз – запуск помпы без него строго запрещен, так как это приведет к тому, что она выйдет из строя. Минимальное время работы помпы при испытаниях – 1 час. При этом обязательно осматривайте все стыки и соединения, чтобы выявить протечки. Если они не будут обнаружены, необходимо проверить работу системы на ходу. Ведь может быть такое, что помпа в режиме холостого хода работает стабильно, но при увеличении давления она просто отказывает. В том случае, если все работы выполнены правильно, в салон будет поступать более теплый воздух. Кроме того, даже при повышенной нагрузке мотор будет качественно охлаждаться.
С Новым годом и Рождеством 🙂
Эта доработчка очень пригодится тем людям у кого плохо греет печка в зимний период времени. И это не зависит от автомобиля — я себе так делал на Жигуле 2101 и на Волге 3110. Впринципе без разницы на какую машину ставить доп пому — по патрубкам они бывают и 16 и 18 мм — это как раз размер патрубков на большинстве автомобилей. И на Ладе в том числе.
Добившись хорошей работы от термостата, и подключив редуктор ГБО последовательно к печке решил все же добавить электро помпу.
Тем более по жигулям, и установленным насосам на машинах друзей опыт был.
Знал на 99% какую надо брать чтобы не текла. Ожидания подтвердились. Выбрал дополнительный насос отопителя фирмы Truckman — вот сдела на него видео-обзор. Там описал его основные преимущества — латунные вставки в трубки, большой мотор, относительно качественно сделанный корпус чтобы не тек.
Теперь осталась задача его правильно установить и подключить. Обо всем этом рассказываю в этом видео.
Исправленный правильный вариант
Решил установить дополнительную помпу, чтоб теплее было и заодно сменить вечно текущий родной кран печки на водопроводный.
Плюсы
1. Теплый воздух начинает дуть уже от 40 градусов.
2. При включении насоса поток воздуха становится внушительней горячее.
3. Машина стала прогреваться чуть быстрей
Эффект достигнут в машине при включенной помпе Ташкент как в «путных жигулях » даже в 30 градусный мороз=)
Спасибо за внимание=) Комментарии приветствуются=)
Цена вопроса: 800 ₽
ГАЗ 31 1998, двигатель бензиновый 2.
4 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
ГАЗ 3110 Волга, 2003
ГАЗ 31029 Волга, 1993
ГАЗ 3102 Волга, 2003
ГАЗ 3102 Волга, 2000
Комментарии 51
А где находится родной провод?
Машину взял недавно а помпы нет. Хочу вернуть
Спасай друг, кинт фото подробное в личку плиз а то не могу допередь что куда((
Уже давно другая печка и схема другая. С четвёртого цилиндра тянеш на печку на верхний сосок печки, с нижниго соска печки тянеш на допносос с него на трубку которая идёт на помпу.
Немного не понял, но попробую спасибо)
Что именно не понял?
Да я видишь в волгах еще не особо шарю)) по этому что, где, куда не очень понимаю😀
Самый нижний шланг который выходит с блока вот от него и тяни на радиатор отопителя на верхний сосок
Почему сделал на выходе из радиатора печки? Как себя основная помпа чувствует спустя время? Я это к тому что я раньше ставил на вход в радиатор печки, но не так давно задумался о том что бы сделать так же как и у тебя.
помпа до сих пор заводская
есть 2 вопроса: 1. насос запитал через реле от замка зажигания? т.е. при вкл. зажигания насос начинает постоянно работать? и 2. сильно гудит он при работе? я на своей установил на правой стороне, при работе идет сильный гул и вибрация. как это лечил?
Нет включение идет через клавишу, если зажигание выключено клавиша не работает. слабо закрепил от туда и гул. Насос слышно только если машина не заведена
чувак. выручай. сделал все тоже самое буквально сегодня. (доп.помпа) тепла как не было так и нет. может быть из-за радиатора? у меня стоит какой то большой. возможно от автономки. 5 трубок на входвыход. 30 колен получается между входом и выходом. что то подобное. может быть не хватает давления?
Если у тебя стоит радиатор как на картинке то дело скорей всего в нем, так как на на нем нереально большое сечение.
Разобрался. Радиатор предыдущий хозяин ( долбоеб) убрал. И пустил печку через испаритель кондиционера, который там когда то был рабочим
Я решил забор на печку с ГБЦ сделать — посмотрим как будет.
lab4x4.ru — Подключение мотора печки
Подключение мотора печки
Не редко встаёт вопрос о добавлении функциональности и эффективности работы бортового оборудования незатратными или мало затратными средствами. Как говорится, «дёшево и сердито». Под это подпадает возможность подключения мотора отопителя для работы в различных режимах. Как правило пользователи автомобилей «НИВА» стараются усовершенствовать работу этого устройства «как получится». Но, как говорится, «не надо изобретать велосипед» всё уже давно придумано. Приведём простую и в то же время функциональную схему подключения мотора печки от ВАЗ 2108. На нашем сайте наличествует кожух отопителя, но нет схемы подключения мотора. Заполним этот пробел. Представим здесь эту схему, что бы она всегда была «под рукой».

В данном примере используется пакет добавочных сопротивлений 2123-8118. 022 и переключатель режимов 1118 (33.3769). Данная схема обеспечивает 4 режима работы мотора отопителя при 5 положениях переключателя. Клемму «+» нужно подключить после выключателя зажигания. Штатное сопротивление не используется, но при желании его можно добавить в эту схему и изменить скорость вращения мотора которое обуславливается пакетом сопротивлений 2123-8118.022. Конечно, можно подбирать другие скорости вращения мотора и использовать различные органы управления и регулировки которые возможно будет найти, но эта схема представлена как широко используемая и достаточно функциональная.

Обозначение: 2123-8118 022
Резистор добавочный предназначен для включения последовательно в цепь электровентиляторов отопителей автомобилей ВАЗ с целью ступенчатого управления частотой вращения электродвигателя отопителя.
Применение: Шевроле-Нива, автомобили семейства 2110 с модифицированным отпителем 2111.8101012, имеет закрытые спирали и оснащён термопредохранителем
Аналог: 2123-8118022-01 (КЗТА, г. Калуга)
Вес, кг: 0.085
Технические характеристики
Резистор должен работать в цепи постоянного тока с номинальным напряжением 12 В
Номинальный ток через сопротивления резистора:
5,1 А — при работе на первой частоте-
9,0 А — при работе на второй частоте-
14,0 A — при работе на третьей частоте.
Режим работы резистора — продолжительный номинальный S1 по ГОСТ 3940 при постоянном обдуве воздухом вентилятора отопителя.
Резистор должен выдерживать воздействие:
А) предельных температур окружающей среды от -50° до +100°С-
Б) повышенной относительной влажности 90…95% при температуре окружающей среды воздуха +40°С-
В) циклические изменения температуры окружающей
среды от -40°С до +100°С.
Подсоединение резистора в электрическую цепь осуществляется посредством штыревой колодки.

Обозначение: 33.3769
Переключатель отопителя предназначен для коммутации электрических цепей управления мотором вентилятора отопителя.
Вес, кг: 0,03
Использование в цепи постоянного тока с номинальным напряжением 12 В
Ток нагрузки (при индуктивности нагрузки 2 мГн):
контакты 1-2 — 6 А
контакты 1-3 — 9 А
контакты 1-4 — 15 А
контакты 1-5 — 20 А
Падение напряжения, мВ/А — <10
Момент переключения, Н-м — 0,1
Система охлаждения двигателя ЗМЗ 405 Газель: характеристика, схема, устройство, ремонт

Дополнительный отопитель
В системе отопления автомобилей с двумя рядами сидений, автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи установлен дополнительный отопитель.
При включении его электровентилятора происходит циркуляция воздуха салона через радиатор дополнительного отопителя.
Это обеспечивает высокую интенсивность прогрева кабины (салона).
Вентилятор дополнительного отопителя имеет минимальную и максимальную скорости вращения.
Радиатор дополнительного отопителя соединен с радиатором основного отопителя шлангами. Они проложены по полу и защищены пластмассовым кожухом.
Второй радиатор вызывает снижение скорости циркуляции жидкости в системе отопления.
Поэтому вместе с дополнительным отопителем устанавливается электронасос.
Он увеличивает расход жидкости в системе, что улучшает нагрев воздуха, проходящего через радиаторы отопителей.
Электронасос включен в сливную магистраль системы отопления и установлен в моторном отсеке на правом лонжероне.
Пользоваться электронасосом рекомендуется на стоянке и при малой частоте вращения коленчатого вала (скорость движения до 50 км/ч).
На больших оборотах насос системы охлаждения двигателя развивает достаточную производительность для циркуляции жидкости через дополнительный отопитель.
Дополнительный отопитель устанавливается в автобусах (вместимостью до 9 мест), фургонах с двумя рядами сидений и в автомобиле ГАЗ-32214 — на полу, за пассажирским сиденьем кабины, а в автобусах на 12 (13) мест — на полу, в передней части пассажирского салона.
Для отопления салона микроавтобусов медицинских модификаций дополнительно установлен независимый отопитель пламенного типа, работающий на бензине, подаваемом из бака автомобиля.
Отопитель может работать на стоянке и в движении, независимо от работы двигателя.
Для правильной диагностики и ремонта необходимо знать устройство и принцип работы отопителя, чтобы при первых признаках неисправности диагностировать поломку или произвести ремонт, не допуская выхода из строя всего агрегата в целом. Большинство неисправностей можно прогнозировать по косвенным признакам и не допускать их прогрессирования. Для этого необходимо знать и понимать, за что отвечает каждый из элементов и каков принцип его работы.
Система охлаждения автомобиля
В Газель Бизнес печка является составной частью системы охлаждения двигателя. При работе двигателя выделяется большое количество тепла, которое необходимо отводить. Тепло выделяется из-за сгорания топлива и от трущихся поверхностей. Если тепло не отводить, то двигатель очень быстро нагреется и выйдет из строя. Система охлаждения имеет два контура (малый и большой круг), их разделяет термостат. Когда жидкость холодная, она циркулирует по малому, а когда нагревается, то по большому кругу. Это позволяет быстро набирать рабочую температуру и не перегреваться. В тёплое время года тепло отводится в атмосферу, а при наступлении холодного времени часть тепла тратится на отопление салона.
Читать также: Патрон для дрели быстрозажимной
Ремонт основных узлов
Ремонт деталей и всей системы охлаждения двигателя можно найти в мануалах по ремонту ЗМЗ 405. Самыми частыми поломками системы становятся — водяной насос и термостат. Замена помпы проводится достаточно просто:
Сливаем охлаждающую жидкость.
Демонтируется приводной ремень.
Откручиваются болты крепления водяного насоса.
Демонтируется старая помпа и устанавливается новый насос. Важно не забыть установить прокладку.
Устанавливаем ремень на посадочное место.
Заливаем ОЖ в систему.
Замена термостата проводится по аналогии с помпой, только сам элемент расположен в корпусе, который состоит из двух элементов. Чтобы поменять необходимо всего лишь слить жидкость и отсоединить патрубок. Затем снимаем крышку и меняем непосредственно термостат.
В последнее время частой неисправностью стали радиаторы, которые пробиваются камешками на трассах, когда достаточно большая скорость. Обычно автомобилисты стараются запаять этот элемент, но не всегда получается.
Отопление
После того как мы разобрались, как работает система охлаждения, можно перейти к отоплению салона. Схема печки на автомобиле Газель идентична отопителям других авто, которые имеют жидкостное охлаждение двигателя. Жидкость может циркулировать по радиатору отопителя независимо от того, открыт термостат или нет. Для лучшего отопления жидкость для печки поступает из самой горячей части двигателя (из головки блока цилиндров). Поэтому на двигателе, ещё не успевшем набрать рабочую температуру, из дефлекторов всё равно идёт тёплый воздух. Отопитель имеет в своей конструкции кран, который либо пропускает жидкость в радиатор, либо сбрасывает её обратно. И от того, насколько сильно он открыт, зависит температура воздуха, выходящего из дефлекторов. Регулировка положения крана осуществляется с панели управления отопителем. Кран оборудован электроприводом, который меняет положение заслонки. Также с панели управления возможно изменять интенсивность обдува и направления. За интенсивность отвечает моторчик с крыльчаткой, от скорости вращения которой изменяется интенсивность обдува.
Изменение положения заслонок изменяет направления обдува (в лицо, на ноги, на грудь, на стекло). Нагретая ОЖ из двигателя по магистралям попадает в радиатор печки, от этого он нагревается. В это время через него проходит воздух, нагнетаемый вентилятором. Далее он проходит по воздуховодам ,заслонки которых открыты. Затем горячий воздух попадает в салон автомобиля и обогревает его. Для ремонта или диагностики неисправности этого оборудования существует электросхема, на которой обозначены все узлы электрических устройств. И при поломках или при некорректной работе устройств необходимо подробно её прочесть, чтобы понять, откуда запитано и чем регулируется вышедшее из строя устройство.
Когда знаешь принцип работы и устройство, гораздо проще ориентироваться при поломках. Ведь для успешного выполнения ремонта важно понимать причину неисправности, иначе ремонт не будет выполнен успешно. Для правильной диагностики также важно понимать алгоритм действия всего механизма в целом. В настоящее время водителю необязательно уметь ремонтировать автомобиль, есть станции технического обслуживания, которые занимаются починками любой сложности. Но ведь бывает, что поломка застала вас в дороге, и нет возможности воспользоваться услугами специалистов. Вот тогда-то и пригодится знание устройства автомобиля и его механизмов. Когда знаешь, как устроена печка Газель, то при возникновении неисправности на другом авто будет проще ориентироваться при ремонте или диагностике, поскольку во всех автомобилях они почти одинаковые, за исключением небольших нюансов. И вы с лёгкостью можете диагностировать неисправность.
Инструкция по замене мотора печки

Устройство и обозначение элементов отопительного узла Газели
О работе и особенностях отопительной системы мы рассказывать не будем, поскольку и так понятно, как она функционирует и в каких режимах может работать. Если печка Газель не работает, то вполне возможно, что причиной тому является электрический мотор отопителя.
Как отремонтировать систему отопления с такой проблемой:
Сначала приступаем к демонтажу центральной консоли. Когда она будет демонтирована полностью, вы сможете увидеть резистор регулятор скорости движения электродвигателя. Даже если резистор выгорел, не факт, что проблему решит его замена.
Чтобы получить доступ к электродвигателю, необходимо демонтировать железный фиксатор самого отопителя и центральной консоли. Разумеется, для этого потребуется также отключить все провода от блока управления отопителем.
Сделав это, вы сможете снять отопительный узел. Чтобы получить доступ непосредственно к электродвигателю, нужно разобрать корпус печки.
Когда вы увидите электромотор, просто отключите его и отсоедините от всех креплений, поменяйте на новый. При демонтаже отопителя вы можете столкнуться с проблемой заводского брака — патрубок, к которому подключен радиатор отопителя, может быть наглухо перетянут фиксатором. Из-за этого антифриз будет с трудом поступать в радиатор. Исправьте проблему.
Если в процессе ремонта вы заметили другие проблемы, к примеру, электрокран отопителя протекает, то сам краник необходимо будет заменить (автор видео о замене электродвигателя отопительной системы газели — Дмитрий Кутин).
Почему может не греть печка на Газели и что делать водителю
Отечественный автопром есть за что хватить и за что ругать. Преимуществ и недостатков у машин российского производства примерно одинаковое количество.
Среди коммерческих транспортных средств особое место занимает Газель. Как и любой другой автомобиль, Газель имеет склонность к возникновению тех или иных неисправностей. Но неоспоримым достоинством является то, что на такой машине практически все проблемы можно решить своими руками.
Перед наступлением холодов особенно важно проверить, как работает отопительная система, и сможет ли водитель получить необходимое количество тепла в салоне, запуская печку в период заморозков. Довольно часто случается так, что отопитель не греет, из воздуховодов плохо дует подогретый воздух, либо вовсе при уже хорошо прогретом моторе в салон поступает совершенно холодный забортный воздух.
Советы для автомобилистов
Одной из самых распространенных и неприятных поломок на автомобилях ГАЗель в зимнее время является неисправность печки. Причин такой неприятности может быть несколько. Первым делом следует проверить не слетел ли подающий или обратный патрубок отопления. При этом горячий воздух будет греть не салон автомобиля, а улицу. Если такая поломка подтвердилась, патрубок следует надеть на его место и закрепить хомутом.
В случае если ни один из патрубков не слетел, необходимо проверить их температуру. Обратный патрубок должен быть холоднее патрубка подачи. Однако определить разницу температур двух патрубков путем прикосновения к ним рукой довольно сложно.
Еще одной из причин неисправного отопления ГАЗели может стать засоренный радиатор печки, который следует снять и как следует продуть. Радиатор может быть засорен как снаружи различным мусором, попадающим в него при движении автомобиля, так и внутри образовавшейся накипью, ржавчиной и т.п. После демонтажа радиатора необходимо обратить внимание на его температуру. Если радиатор холодный, то его следует отремонтировать или вовсе заменить.
Если и радиатор отопления исправен, то необходимо проверить шланги на наличие расслоений, которое может быть незаметно при внешнем осмотре. Завод-производитель рекомендует производить замену всех патрубков автомобиля ГАЗель каждые 3 года.
Диагностика и ремонт
Конструкция отопителя продумана таким образом, чтобы проверить работоспособность любой его детали, не говоря уже о диагностике, необходимо полностью извлекать весь корпус печки и разбирать его, предварительно демонтировав всю переднюю панель в салоне.
Без снятия торпеды, замене поддается только радиатор, т.к. к нему есть доступ через бардачок
.
По выражению одного из водителей, чтобы заменить тот же моторчик заслонки крана, нужно «насобирать ведро саморезов», пока снимешь переднюю панель.
Чтобы по возможности максимально оградить себя от этой трудоемкой операции, лучше в первую очередь проверить электрическую цепь подачи
напряжения на печку. Питание на отопитель поступает через блок предохранителей и реле включения вентилятора.
Вначале проверяется целостность предохранителя, без подачи напряжения. После этого нужно проверить работоспособность реле. Известны случаи, когда реле имело плохое контактное соединение и постоянно отходило.
Нужно подать питание и пошевелить корпусом реле. Если чудо не произошло, и вентилятор не загудел, тогда необходима его замена.
Проверить электропривод заслонки можно на слух
. При включенном питании и повороте регулятора установки температуры, должен быть слышен звук работающего моторедуктора. При крайней необходимости, когда моторедуктор отказал в дороге и необходимо направить воздух на стекла, необходимо снять тягу с заслонки и установить ее в необходимое положение вручную.
Communities › ГАЗ Волга › Blog › Почему по трассе печка плохо греет?
Собственно пришла прохлада в наш город… днем -10… Закрыл радиатор картоном, двигатель укутал дарнитом… Температура двигателя стала постоянно держаться 80гр. по датчику в салоне… в машине после часа езды жесть как жарко =) Но на днях поехал в Нефтеюганск и по трассе заметил что при скорости 90+ печка то не греет нифига… слегка теплым дует, вообщем терпимо но не приятно… Ехал за фурой со скоростью
40 — 50 кмч печка ожила опять теплом задула… ну и начал эксперементировать… так и есть на скорости нифига не греет, а при снижении скорости норм… температура ОЖ держиться на одном уровне… Начал у знакомых интересоваться почему так… все поголовно говорят что есть такая херня… но у всех по разному, у кого вообще ледянным дует и кого просто прохладой… Друзья, может кто знает в чем проблема? или это заводской косяк нашемарок?
Из чего собрать своими руками
Многие автолюбители любят конструировать в гараже своими руками. Как собрать дополнительную печку на Газель в таком случае из подручных средств? Сначала нам нужно найти корпус, в котором будут размещаться все узлы и элементы отопителя. Для этих целей подойдёт даже корпус от компьютерного блока питания. Его нужно разобрать полностью, убрав даже разъёмы и переключатель, поскольку корпус будет подвергаться сильному перегреву.
Вторым важнейшим узлом будет выступать нагревательный элемент, который как раз и будет находиться внутри этого корпуса. С этой целью приобретём кусок нихромового провода или поищем его в гараже. В качестве подсказки — такой материал служит основой для изготовления различных пружинок и зажимов. Такой провод мы должны намотать на любой конусовидный предмет. Осталось правильно рассчитать нагрузку, которая появится дополнительно к штатной электросети.
Как уже говорилось, радиатор или печку чаще всего фиксируют под правым пассажирским передним сидением. Чтобы запускать готовое оборудование в работу, следует вывести кнопку на переднюю панель — она обеспечит подключение оборудования. Сразу отметим, что водителю нужно быть готовым к тому, что работает оно достаточно шумно. Зато оно и обойдётся дешевле, чем покупка фирменной печки в автомагазине.
Диагностика и ремонт
Конструкция отопителя продумана таким образом, чтобы проверить работоспособность любой его детали, не говоря уже о диагностике, необходимо полностью извлекать весь корпус печки и разбирать его, предварительно демонтировав всю переднюю панель в салоне.
Без снятия торпеды, замене поддается только радиатор, т.к. к нему есть доступ через бардачок
.
По выражению одного из водителей, чтобы заменить тот же моторчик заслонки крана, нужно «насобирать ведро саморезов», пока снимешь переднюю панель.
Проверить электропривод заслонки можно на слух
. При включенном питании и повороте регулятора установки температуры, должен быть слышен звук работающего моторедуктора. При крайней необходимости, когда моторедуктор отказал в дороге и необходимо направить воздух на стекла, необходимо снять тягу с заслонки и установить ее в необходимое положение вручную.
Конструкция
На Газели Бизнес управление системой отопления салона комбинированное и осуществляется как в ручном режиме посредством рычажков, так и при помощи кнопочного управления с панели приборов.
Схема работы отопления стандартная – поступление воздуха происходит через лобовые воздухозаборники путем всасывания вентилятором с электромотором, после чего проходит по системе дефлекторов и поступает непосредственно в кабину автомобиля.
Поступление охладителя в радиатор отопителя
контролируется заслонкой, угол положения которой осуществляется приводом от электромоторчика. Электромотор привода заслонки итальянского производства, что совершенно не гарантирует от его поломки, которые на этой марке Газели с ним случаются часто.
Установка дополнительной помпы для печки
Новая бессальниковая помпа для печки (фото 1). Пластина регуляторов печки (фото 2).
1. Помпа для печки
2. Пластину регуляторов
Схема подключения дополнительного насоса к печке (фото 3).
3. Схема подключения
Крючки-захваты на пластине (фото 4). Установка патрубка(фото 5).
4. Крючки-захваты
5. Установка патрубка
Установка креплений (фото 6). Подключение магистралей к аппаратной части (фото 7).
6. Крепления
7. Аппаратная часть
Изображение процесса срабатывания МикРИК, микропроцессорного регулятора-измерителя (фото 8, 9).
8. МикРИК
9. МикРИК
Подводящий патрубок отопителя (фото 10). Патрубок одевается на помпу (фото 11).
10. Патрубок отопителя
11. Одеваем патрубок на помпу
Место для крепления помпы (фото 12). Крепление для помпы (фото 13).
12. Место крепления помпы
13. Крепление
Прорезь на крепежном уголке для удобства монтажв (фото 14). Одеваем крепление на помпу (фото 15).
14. Монтажная прорезь
15. Одеваем крепление на помпу
Одеваем на помпу патрубок (фото 16). Сгибаем патрубок до нужных размеров (фото 17).
16. Патрубок помпы
17. Снибаем патрубок
Помпа в разобранном виде (фото 18). Защита помпы (фото 19).
18. Помпа разобранная
19. Защита помпы
Готовый комплект для установки (фото 20). Врезка помпы в магистраль (фото 21).
20. Комплект для установки
21. Врезка помпы в магистраль
Отсоединяем хомут от выходного патрубка (фото 22). Вместо него присоединяем край патрубка помпы (фото 23).
22. Отсоединяем хомут вых.магистрали
23. Присоединяем патрубок помпы
Очистка патрубков (фото 24). Замена краников (фото 25).
24. Очистка патрубков
25. Замена краников
Подключаем электроснабжение (фото 26). Протяжка кабеля в салон (фото 27).
26. Электроснабжение
27. Протяжка электрокабеля
На поверхности корпуса нет корректирующих выступов (фото 28). Изготавливаем и приклеиваем выступы (фото 29).
28. Поверхность корпуса
29. Приклеиваем выступы
Примерка шаблона крепежной пластины (фото 30). Симметричные рычаги краников (фото 31).
30. Шаблон крепежной пластины
31. Рычажки краников
Рабочий комплект помпы до обработки (фото 32). Помпа после обработки (фото 33).
32. Комплект до обработки
33. Готовый к установке
Установка дополнительной помпы на ВАЗ 2114 в домашних условиях
Всем привет. Сегодня расскажу о полезной доработке печки, которая позволит улучшить КПД печки, а вместе с тем и климат салона. Вы узнаете, как установить дополнительную помпу на ВАЗ 2114 в домашних условиях.
Обладатели «четырнадцатых и пятнадцатых» хорошо знают, как не хватает тепла в холодное время, причем речь не о глобальном сезонном похолодании, а о климате внутри любимой ласточки. Во время движения производительности печки вполне хватает, однако только стоит остановиться где-нибудь на светофоре или в пробке, печка тут же начинает плохо греть, из воздуховодов идет чуть теплый поток воздуха, от которого сложно согреться. Опытным путем было установлено, что помпе не хватает мощности или скорости для того, чтобы разогнать горячий антифриз.
На самом деле не многие знают, что «косяк» с печкой и помпой, который наблюдается во всех «наших» машинах, довольно легко устраняется, главное знать последовательность действий. Как вариант некоторые устанавливают дополнительный радиатор, однако более эффективным является вариант установки дополнительной электрической помпы, которая повышает производительность печки и ускоряет теплоотдачу.
Актуально: Почему не греет печка? Основные причины, по которым плохо греет печка
Для своих «опытов» решено было использовать дополнительный насос от «Газели», ее решено было установить на «обратку» печки. Кроме того, нам понадобилось:
Кнопка (в моем случае «рециркуляции») плюс разъем;
Четырехконтактное реле, плюс разъем к нему;
Несколько патрубков плюс хомуты к ним;
Проводка;
Гнездо для предохранителя;
Герметик;
Кронштейн в виде металлического уголка плюс пару болтов;
Ну и, как я уже говорил, сама помпа, в моем случае от «Газели».
Когда все в наличии можно преступать!
Установка дополнительной помпы на ВАЗ 2114 — пошаговая инструкция
Первым делом необходимо разобрать нашу доп. помпу, делается это с целью улучшения герметичности соединений. Снимаем резиновую прокладку и обильно промазываем герметиком. Как пишут многие проделавшие данную процедуру, со временем резиновая прокладка начинает течь, поэтому необходимо все «посадить» на герметик. Вместо штатных креплений решил использовать шпильки с гайками подходящего диаметра.
Установка дополнительной помпы. В большинстве случаев все рекомендуют слить антифриз, однако у меня получилось выполнить установку без необходимости слива ОЖ. Подключение выглядит следующим образом: берем «родной» патрубок, который идет от печки до помпы и подсоединяем, Г-образную часть шланга та что идет на блок пришлось отрезать, а выход помпы соединил другим шлангом. Все шланги крепятся хомутами, а сама помпа удобно расположилась на одном из крепежей КПП, все, что потребовалось это изогнутый кронштейн. Более наглядно как это выглядит можно увидеть на фото.
Схема подключения дополнительной помпы хорошо видна на схеме расположенной ниже, я думаю объяснения здесь излишни.
На этом у меня все, дополнительная помпа на ВАЗ 2114 установлена и готова к эксплуатации. Проверяем уровень антифриза и проверяем работу. Спасибо за внимание и до встреч на ВАЗ Ремонт. Пока.
Источник: Бортжурнал
&nbspСхема подключения
для сетевой вилки
Схема подключения сетевой вилки
Имейте в виду, что это четырехжильный шнур и розетка для печи / духовки.
Это очень легко сделать, но да, это может показаться очень устрашающим. Вы только что пришли домой с новой печкой, которую так ждала жена. Вы идете и вытаскиваете старую печь, и, к своему удивлению, обнаруживаете, что она была подключена жестко. Первое, что нужно сделать.
1) Не перемещайте плиту.Старые провода могут оборваться при включенном питании.
2) Теперь выключите питание на панели выключателя, если вы этого еще не сделали. Проверьте и убедитесь, что вы действительно выключили правый прерыватель.
3) Теперь, когда питание отключено, отсоедините провод от плиты / духовки.
4) Итак, теперь вы хотите приступить к креплению вашей новой розетки на 50 ампер к стене. Убедитесь, что вы будете устанавливать его достаточно низко, чтобы плиту / духовку можно было прижать к стене.
Вам нужно перерезать провод, чтобы не болталась тонна провода.Теперь вы будете использовать либо поверхностный монтаж, либо утопленную коробку с розеткой. См. Изображения ниже.
Краткое руководство. Красная линия (120 вольт), а черная также линия (120 вольт), белая — нейтраль, а зеленая — земля. G Земля. Линия L1. Линия L2. Белый N
Хорошо, теперь, когда у вас есть розетка, вам нужно подключить шнур питания к новой плите. Эта картинка сама по себе должна рассказать вам все.
Помните зеленый провод, ЗАЗЕМЛЕНИЕ — самый важный провод.Почему, потому что это защищает вашу жизнь.
Как установить заглушку для электрической плиты
Для большинства новых печей с духовками требуется ток на 50 А. Так что вам действительно нужно убедиться, требует ли ваша плита / духовка 50 ампер или нет. И сделайте так, чтобы у вас был провод на 50 А и прерыватель на 50 А. Я не говорю, что это не сработает, если вы этого не сделаете, но как только вы приготовите эту индейку на День Благодарения и все хорошее на плите, и все ваши поиски будут выполнены через час или около того, вот тогда и начнутся проблемы.
Провода для духовки
Подключение к электрической духовке
Трехпроводная розетка для плиты
https://amzn.to/35kfeWN
Трехпроводная розетка для печи
Как подключить плиту
Первый шаг в том, как подключить печь, — это сделать убедитесь, что у вас есть надлежащее электрическое обслуживание. Обычно для печей требуется специальный Автоматический выключатель на 50 А, 240 В. Провод питания от Панель выключателя к вашей розетке, как правило, будет 6/3 Romex кабель (черный провод — горячий, красный провод — горячий, белый провод — нейтральный, неизолированный медный провод — земля).
Новые печи не комплектуются шнуром питания. Это потому, что до недавнего времени дома были подключены двумя разными Типы розеток: 3-контактные и 4-контактные. Знаю это в домах были разные типы розеток, это не имело смысла для производителей бытовой техники, чтобы предварительно соединить плиту с тем или другим. 4-контактная вилка добавляет провод защитного заземления в дополнение к двум горячая и нейтраль на 3-контактной вилке. Ниже представлены фотографии вилки с 3 и 4 контактами с соответствующими маркировками. С помощью вольтметра вы можете проверить правильность напряжения в розетке. прежде чем решить, как подключить плиту. Если существующие розетка с 3 контактами, вы можете приобрести шнур с 3 контактами для своего нового плита. Переход на новую 4-контактную розетку неплохо идея, особенно если заземляющий провод уже подключен к розетка. Это потребует немного больше работы, и если вы не знакомы с электропроводкой, возможно, вы не захотите пытаться Это. Вы должны измерить 220-240 В переменного тока между точками, и половина этого напряжения, если вы измеряете между горячими и нейтральными.
Инструкции по подключению новой плиты:
Оборотная сторона ассортимента.
Удалите винт 1/4 «, чтобы открыть крышку. панель.
За панелью крышки находилась ряд из трех винтов электрического разъема, плюс зеленый винт заземления .
Среднее соединение — нейтраль , левое а правые соединения — горячий . Эта расположение является обычным для устройств на 240 вольт.
Как и многие приборы, эта плита имеет металлический корпус для электрических подключений. Это как встроенная «распределительная коробка».
К настоящему времени у вас должно быть определил как подключить печку (3 или 4 контакта) и вы приобрели вилка / шнур. Вы можете повторно использовать шнур от вашего предыдущая печка, если хотите.
4-проводной шнур диапазона можно куплено дома Депо за 15-20 долларов.
Это называется «снятие напряжения». Назначение этого устройства — захватить внешний оболочка шнура для предотвращения отдельных проводов быть освобожденным, если кто-то потянет шнур питания.
Без одного винта, поместите разгрузка от натяжения в отверстие для питания шнур.
Проденьте 4-проводный шнур питания вверх. в «коробку» подключения.
Обратите внимание, что красный и черный провода — это «горячие» провода.Есть 240 вольт электрического потенциала между двумя горячими проводами и 120 напряжение между горячим проводом и белым нейтральным проводом. Зеленый земля.
Только для 4-проводные шнуры:
Следуя инструкциям на обратной стороне печка, снял эту медную , склеивающую полосу который соединяет нейтральный провод с винтом заземления.
Это похоже на то, как вы подключаете плиту с 3-проводные шнуры, за исключением того, что вы оставляете соединение полоса на месте.Склеивающая полоска связывает шасси печи на нейтраль, что вам нужно для безопасность, если у вас нет отдельного заземления который поставляется с 4-проводным шнуром.
История 3-проводного и 4-проводного подключения диапазон проводки:
Во всех домах нейтральный провод и земля провода соединены между собой. .. но ТОЛЬКО при основная панель.
Еще недавно дома строили с Розетка с 3 контактами, в то время как мобильные дома были требуется розетка с 4 контактами. 4-контактный розетка имеет отдельный вывод для заземляющего провода, 3-контактная розетка либо не использовала землю, или земля была связана с нейтралью.
С пересмотром Национального электротехнического законодательства 1996 г. они перестали допускать эту лазейку в разумная проводка.Теперь все диапазоны (и электрические сушилки) должны быть подключены к 4-контактной розетке.
Домашние мастера могут легко разместить свои инструменты в сверхмощный металл верстак с ящиками или шкафами.
Это может быть сложно удалить клейкую ленту, но оставайтесь с ней.
Подключите один из горячих провода (чтобы удерживать на месте), затем подключите заземление провод к винту заземления.
Подключите нейтраль (белый) провод и другой горячий провод (черный).
Эти винты разъема необходимо затянуть. твердо. Ослабленный винт создаст высокий точка сопротивления в цепи и может вызвать искрение и другие проблемы с вашим устройством.
Установите второй винт в устройство для снятия натяжения и затягивайте, пока кабель не будет надежно удерживается, но не раздавливается.
Установите крышку.
Завершенный монтаж шнура.
Обратите внимание на углубление внизу задняя часть плиты. В этом углублении есть место чтобы шнур диапазона лежал при толкании печки плотно прижат к стене.
Подключите диапазон. Это должно занять довольно нажмите, чтобы вставить вилку в розетку.
При включении диапазона шнур должен идти боком и входить в выемку на задняя часть плиты.
После того, как плита отодвинута назад к стене включите выключатель и проверить плиту. На этом завершается задача о том, как подключить плиту.
Встраиваемые духовки, варочные панели и Диапазоны:
Эти блоки не могут использовать вилку и емкость.Они должны быть с проводным подключением с использованием гибкий канал между соединительной коробкой и прибором. Соединительная коробка должна быть доступна , например, в в соседнем шкафу или за ящиком.
Вернуться на главную страницу «Электросхемы»
Как подключить розетку 120/240 В к электрической плите
Электрические плиты (плиты) нуждаются в специальной проводке, потому что для них требуется цепь и розетка на 120/240 вольт.В то время как газовые плиты также подключаются к электросети, чтобы обеспечить питание таймеров, вентиляторов и других принадлежностей, в этих плитах используются простые бытовые электрические цепи на 120 В. Электрическая плита, с другой стороны, использует ток 120 В для тех же целей, но также использует ток 240 В для нагрева нагревательных элементов плиты и нагревательных катушек духовки. Следовательно, для этого требуется розетка на 120/240 В и цепь с независимым нейтральным проводом, который обеспечивает обратный путь для 120-вольтовой части схемы.В этом отношении электрическая плита очень похожа на электрическую сушилку для белья, в которой также используется розетка на 120/240 вольт. В случае сушилки для белья таймер и камера барабана питаются от тока напряжением 120 вольт, а нагревательный блок сушилки питается от тока 240 вольт.
Отдельно стоящие и сменные диапазоны
Розетка обычно требуется только для отдельно стоящих вертикальных плит. Выдвижные варочные панели или настенные духовые шкафы обычно имеют проводное соединение, а — электрическая проводка, подключенная непосредственно к коммутационной панели прибора, без использования шнура и розетки.Следующие ниже инструкции обычно используются только для отдельно стоящих вертикальных плит / духовых шкафов.
Цепи для электрических диапазонов
Перед подключением концевой розетки, в которую вы будете включать диапазон, необходимо выполнить несколько предварительных действий. Во-первых, необходимо провести 240-вольтовую цепь с надлежащей номинальной силой тока от главной панели автоматического выключателя к месту, где вы хотите установить розетку. В то время как некоторые домашние мастера обладают необходимыми навыками для запуска новых электрических цепей с панели прерывания цепи, для большинства людей это работа профессионального электрика.Такая работа может быть довольно опасной, если вы не знаете, что делаете. Он включает в себя установку нового 240-вольтового автоматического выключателя и прокладку электрического кабеля через стены к месту, где будет располагаться розетка.
Электрическая цепь, питающая электрическую плиту, должна иметь достаточную силу тока для подачи необходимой мощности на плиту. Потребляемая мощность диапазонов варьируется в зависимости от номинальной мощности устройства, но в большинстве случаев требуется цепь на 50 А и 240 В, соединенная проводом № 6. Для меньших диапазонов может потребоваться схема на 40 А, соединенная проводом № 8. В любом случае схема соединена трехжильным кабелем, включая белый, черный и красный провода, а также голый медный провод заземления.
Правила NEC
У NEC разные правила для разных типов диапазонов. Диапазоны включения обычно являются жесткими, а размеры проводов цепи должны точно соответствовать номинальной мощности, указанной на паспортной табличке прибора. Но схемы для съемных автономных диапазонов на самом деле могут быть ниже номинальных значений, указанных на паспортной табличке.Если номинальная мощность составляет 12000 Вт или меньше, схема может быть рассчитана только на 8000 Вт. Это означает, что для этой духовки на 12000 ватт вы можете снабдить свою новую розетку кабелем №8 AWG и автоматическим выключателем на 40 А, а не кабелем № 6 и 50-амперным выключателем.
NEC делает это допущение, потому что номинальные характеристики на паспортной табличке основаны на том, что духовка и конфорки находятся в ВЫСОКОМ состоянии одновременно, что случается нечасто. Но если вы когда-нибудь устраивали большой ужин, вы знаете, что увольнение всего сразу и на длительные периоды иногда случается.Поэтому рекомендуется подключать цепь диапазона с помощью выключателя на 50 А и кабеля калибра №6.
Подключение кабеля питания к диапазону
Еще одна предварительная подготовка — подключение шнура питания прибора к плите. К большинству диапазонов шнур питания не прилагается; это компонент, который вам нужно будет купить отдельно и подключить самостоятельно. В отличие от монтажа самой схемы, подключить шнур питания относительно несложно, поэтому большинство домашних мастеров могут сделать это самостоятельно.Хотя размер схемы может быть разным, не может отличаться только тип шнура питания и розетки: с 1996 года Национальный электрический кодекс (NEC) требует 4-проводных цепей для электрических плит, духовок и варочных панелей. Это означает, что в розетке есть четыре гнезда для 4-контактной вилки шнура. Установка новой розетки, предназначенной для трехконтактных шнуров старого образца, является нарушением правил.
Этот предварительный этап включает в себя снятие задней панели доступа на плите, продевание кабеля питания в панель, а затем подключение проводов к соответствующим винтовым клеммам.
Смотреть сейчас: Как подключить шнур питания к электрической плите
3-контактные и 4-контактные вилки
Похожая история с сериями и сушилками для одежды. До 1996 года (фактически это было ближе к 2000 году, когда новые правила были широко приняты) электрические плиты и сушилки были подключены с тремя проводниками: двумя «горячими» и одним нейтральным. Корпус или корпус прибора был заземлен через нейтраль, так что шнур и розетка сушилки не имели отдельного заземления. После смены кода приборы стали продаваться с заземлением корпуса, отделенным от нейтрали.Для этой конфигурации требуется 4-жильный шнур питания с отдельным проводом заземления, который подключается к винту заземления на приборе. Старая система работала нормально, но новая более безопасна.
Правило 4-проводников применяется только при установке новой розетки, например, при новом строительстве или во время капитального ремонта кухни. NEC по-прежнему позволяет использовать существующие 3-контактные розетки, которые работают с 3-контактными шнурами старого образца. Если вы просто заменяете линейку и уже имеете розетку на 3 разъема, вы можете установить вилку с 3 контактами.Однако необходимо настроить проводку диапазона так, чтобы заземление корпуса было связано с клеммой нейтрали. Многие диапазоны продаются с металлической лентой или проводом именно для этой цели. За инструкциями обращайтесь к руководству пользователя или к производителю диапазона.
DIY: Как установить газовую плиту | Домашние дела
Идеи и советы по ремонту и обслуживанию дома
Не пора ли заменить газовую плиту или установить новую духовку? Вы можете установить свою газовую плиту самостоятельно, следуя советам экспертов по установке DIY.
Если вы ремонтировали свою газовую плиту слишком много раз, вероятно, пора ее заменить. Наем профессионала для установки газовой духовки может стоить вам несколько сотен долларов, но вы можете сэкономить на этих расходах, сделав это самостоятельно. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы безопасно заменить и установить газовую плиту, и вы быстро вернетесь к жарке бекона.
СТОП: Перед тем, как начать замену газовой плиты, ознакомьтесь с местными правилами и постановлениями, чтобы убедиться, что установка домовладельца разрешена.
Материалы:
Гибкий гофрированный газовый патрубок
Гаечный ключ
Желтая тефлоновая соединительная лента
Детектор утечки газа или жидкое мыло
Шаг 1: Купите правильный разъем газовой плиты
Совет по безопасности: Когда вы устанавливаете газовую плиту, вы никогда не захотите повторно использовать разъем. Поэтому прежде чем начать, сходите в домашний центр или хозяйственный магазин и купите новый разъем. Покупка подходящего разъема — самый важный шаг к безопасной установке. Ищите эти вещи:
Убедитесь, что на нем четко обозначен «диапазон».
Купите соединитель с необходимыми концевыми фитингами. Обычно газовая линия имеет диаметр 1/2 дюйма. труба с черной резьбой, и соединение с печью будет наружным (внешняя резьба) или внутренней резьбой (внутренняя резьба) 1/2 дюйма. примерка. Если вы не можете найти соединитель с необходимыми концевыми фитингами, используйте черный газовый патрубок на линии для установки концевых фитингов.
Купите соединитель достаточной длины, чтобы у вас было место для работы между плитой и стеной.
Шаг 2: Вытяните диапазон
Вытяните диапазон и закройте газовый кран (он отключается, когда рычаг находится под прямым углом к трубе). Запорная арматура будет расположена либо за полигоном, либо в подвале чуть ниже. Если у вас нет выключателя, это лучшее время, чтобы добавить его для вашей безопасности.
Шаг 3: Намотайте трубную резьбу
Оберните желтую тефлоновую ленту для стыков труб дважды вокруг резьбы по часовой стрелке. 1/2 дюйма. x 3/4 дюйма муфта вмещает 3/4 дюйма.концевой фитинг соединителя, так как соединители с 1/2 дюйма. концевые фитинги на обоих концах не всегда доступны.
Шаг 4. Присоедините разъем к газовой линии
Снимите концевой соединительный элемент, оберните нескошенный конец тефлоновой лентой и прикрутите его к газовой линии. Совет по безопасности: ВСЕГДА используйте оба концевых фитинга и НИКОГДА не привинчивайте соединительные гайки к черным газовым фитингам или трубам, иначе утечка будет гарантирована. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не перегибать разъем и не допускать резких изгибов.
Шаг 5. Используйте колено для улицы
Винт 1/2 дюйма. x 1/2 дюйма уличный локоть в газовый порт дальности. Затем ввинтите другой концевой фитинг соединителя в уличный колено. Используйте тефлоновую ленту на каждом фитинге и будьте осторожны, чтобы не перетянуть.
Шаг 6: Затяните гайки
Затяните гайки соединителя на двух концевых фитингах соединителя, удерживая трубку прямо напротив фитинга. Совет по безопасности: НЕ используйте тефлоновую ленту для этой резьбы, так как она может повредить уплотнение.
Шаг 7. Проверьте герметичность
ВАЖНО: Всегда проверяйте свою работу на предмет утечек. Включите газовый кран (вертикальное положение) и зажгите конфорки плиты примерно на минуту, чтобы выпустить воздух из газовой линии. Затем опрыскайте все стыки детектором утечки газа (продается в домашних центрах). Вы также можете использовать теплую мыльную воду. Если вокруг стыка есть пузырьки, это указывает на утечку. Для дополнительной безопасности вы можете позвонить в местную газовую компанию, чтобы проверить свою работу.
Шаг 8: Установите новую печь на место
Если утечек не обнаружено, вставьте новую печь на место и убедитесь, что все выровнено.Когда все готово, пора готовить!
Источники:
https://www.familyhandyman.com/project/how-to-install-a-gas-stove-without-dangerous-leaks/
http://www. diyonline.com/servlet/GIB_BaseT /diylib_article.html?session.docid=1483
Как правильно подключить электроплиту, подключить электрические платы
Сегодня мы рассмотрим электрическую розетку для кухонной плиты, а также правильность подключения электрических щитов своими руками.
Бытовые приборы и особенно печи потребляют значительное количество электроэнергии, что требует обязательного заземления тела. Компонент бытовой плиты при продаже чаще всего представляет собой разъемы РШ-ВШ — пару электрических розеток и вилок. Этот тип разъема был создан еще в советское время. Как способ монтажа розеток он относится к изделиям с открытой проводкой, но в наше время мы и доработали флеш-проводку.
Конструктивное решение пар исключает возможность неправильного подключения при использовании.Максимальный заявленный рабочий ток — 32 ампера (средняя мощность 7 кВт). Однако общая мощность нагревательных приборов современной варочной панели в среднем составляет 8-10 кВт и выше, что для такого разъема недопустимо. Одновременная работа всех устройств коннектора приводит к летальному исходу. Сегодня производство РСХ-ВС Украина, цена и качество продукции невысокие.
розетка плита
Довольно неплохие вилки-розетки белорусского производства.Они имеют современный дизайн и больше подходят для импортных электрических плит, в комплект которых не входят шнуры и розетки.
Белорусские разъемы
Белорусские разъемы выдерживают большие количества электроэнергии, чем 32А, удобны в эксплуатации и установке. Устанавливается в двух вариантах — для скрытой и для открытой проводки. По цене немного дороже украинского, но намного дешевле европейского.
Разъем французского образца
для электрических розеток устанавливается так же, как и обычная розетка.При установке в стене пустотелого углубления заподлицо, в которое с помощью специального раствора устанавливаются гипсокартонные щитки любой формы. К подразетнику стены Hollow Stroebe и проложили линии питания, прикрепив их к клеммам розетки. Важно подключать заземляющий провод к клемме строго по обозначению.
Затем патрубок механизма встраивается в специальные винты накладки, в отключение ставится крышка. Монтаж проводки сопровождается открытым крепление механизма гнездо непосредственно к несущей поверхности стены без дополнительных Розеток.Обязательно подключите заземляющий провод.
В квартире новопостроенный провод заземления виден сразу, его изоляция зеленого (желто-зеленого) цвета. В старых домах все провода и однотонные, как правило, белого цвета. Чтобы найти правильный провод, сначала в квартире полностью отключите электричество. Затем берем омметр и одним его щупом цепляем или радиатор отопления за водопроводную трубу, а вторым касанием перекручиваем все силовые кабели. Если на заземляющем проводе показать небольшое сопротивление омметром, не более пары десятков Ом, сопротивление остальных проводов будет бесконечно сильнее. Таким образом, обнаруженный маркер или лента заземляющего провода маркируются для большей простоты. Как подключить остальные провода, не важно. Смотрите статью о новых и старых способах подключения электрических проводов, будет полезно всем. Теперь рассмотрим, как выглядит схема электрического подключения пластин в описании примеров и фотографий.
Как правильно подключить электроплиту
Для подключения электроплиты потребуется:
разъемы. При наличии розетки требуется только соответствующая вилка.
Катушка проводов ПВА 3 * 4 мм ². Гибкий, трехжильный, длиной 1,5-2 м.
На задней панели под пластиковой накладкой расположены электрические клеммы, имеющие несколько медных перемычек. открыв крышку, рядом можно увидеть картинку, обычно изображено 3 варианта подключения:
трехфазная сеть — L1, L2, L3.N.PE.
двухфазная сеть — L1, L2.N1, N2.PE.
однофазная сеть — L1.N.PE.
Подходящий вариант — в-третьих, мы сможем правильно подключить электроплиту. Перемычки устанавливаются согласно рисунку. Затем провод с двух сторон от ПВС снимается в верхней оболочке 75 мм и изоляция с концов жил на 30 мм, заделывается кольцом. Изолированный зеленый заземляющий разъем под напряжением присоединяется к PE, оставаясь попеременно к клеммам L1 и N (фаза и ноль). Желательно присоединять провода к фазным проводам, изолированным коричневым или белым, а для синего — нулевым, но это не критично.
Зачистка и электромонтаж электрических плат.
После подключается к электрической вилке. Провод с зеленой изоляцией крепится к клемме заземления, остальной — к фазе и нулю.
Схема подключения, розетки и клеммы прибора.
Мультиметр проверен правильно подключен: сопротивление заземляющего контакта между вилкой и металлическим кожухом печи равно нулю. Допускается совпадение вилки заземления и розетки. Если все как должно быть, клеммы заглушены. Посмотрите, как установить правильную розетку.
Рекомендуется вынуть розетку, прежде чем вставлять вилку в нее, отключив автоматику в распределительной коробке. При этом проверяется прикосновением к поверхности дисплея металлический корпус отвертки без фазовой пластины. Если заказ, дальнейшие проверки проводятся во всех режимах работы.
Кухонная электрическая плита в какой-то степени устройство стационарное, так как с годами она не перемещается с одного и того же места. И вообще, есть вариант подключить без розетки.Он представлен на рисунке ниже. Электрическая плита подключается через керамическую или карболитовую клеммную колодку, расположенную в распределительной коробке.
Электромонтаж через карболитовую пластину или керамическую клеммную колодку.
При наличии трехфазной линии питания для подключения электроплиты лучше всего к ней. Это необходимо особенно при высоких нагрузках на плиты, например в уютных ресторанах при небольшой суммарной мощности устройства намного выше 10 кВт, что однофазная вилка не может позволить себе долгую работу.Трехфазный разъем RSH-HS рассчитан на максимальный ток в 25А и позволяет запитать устройство мощностью 15 кВт. И вполне себе медный кабель сечением 2,5 мм ². Чтобы рассчитать необходимый размер провода, воспользуйтесь нашим бесплатным онлайн-калькулятором.
Схема подключения прибора к трехфазной сети.
404

Топливо
Биомасса
Уголь
Электрический
Газ
Масло
Пеллет
Дерево
Стиль
Традиционный
Современный
Материал
Чугун
Сталь
Мыльный камень

Цвет
Черный
Серый
Белый
Красный
Коричневый
Мыльный камень
Золото
Никель
Зеленый
Синий
Материал варочной панели
Сталь
Эмаль
Нержавеющая сталь
Стекло
Чугун

Опции водяного отопления
Гидравлическая плита
Бытовая горячая вода
Резервуар для воды
Ориентация дымохода
Верхнее вентиляционное отверстие
Заднее отверстие
Характеристики
Катлайтик
Внешний воздух
Одобрено передвижной дом
Духовка с подогревом
Вентиляция (газовые плиты)
Вентиляция бесплатно
Прямая вентиляция

Дизайн
Высокая эффективность
Декоративные
Область обзора
Односторонний
Смотреть сквозь
Полуостров
Угловой
Остров
Стиль интерьера
Традиционный кирпич
Кирпич в елочку
Светоотражающие панели — черные
Как закрепить проволоку для вытяжек | Руководства по дому
Несмотря на то, что многие вытяжки поставляются с возможностью установки их в качестве устройства, подключаемого через шнур и вилку, либо в качестве проводного устройства, предпочтительным методом является проводной. Это метод, одобренный всеми строительными нормами и правилами, и метод, используемый всеми профессиональными установщиками. Жесткий монтаж вытяжки не представляет особой сложности, но требует тщательного планирования и упорядоченного выполнения этого плана. Хорошая новость заключается в том, что почти любой человек, хорошо разбирающийся в инструментах, может успешно выполнить эту работу.
Найдите удобное место для подключения проводки вытяжки, например, к розетке на кухонной столешнице. При установке вытяжки над газовой плитой наиболее удобной розеткой будет розетка непосредственно за плитой, розетка на 110 вольт, к которой подключается газовая плита.
Выключите автоматический выключатель, подающий электроэнергию в розетку, к которой вы будете подключаться. Убедитесь, что вы отключили правильный автоматический выключатель, поднеся бесконтактный тестер напряжения к гнездам в розетке. Тестер издаст громкий звуковой сигнал, если вы отключили не тот прерыватель, и промолчу, если цепь безопасна для работы.
Снимите лицевую панель розетки и выверните два винта, фиксирующие розетку в коробке. Осмотрите электрические соединения.Вы будете делать трехсторонние косички для соединения черных и белых проводов цепи.
Найдите и отметьте место на стене, где должна быть установлена вытяжка. Используйте электронный поиск стоек, чтобы убедиться, что вы не будете сверлить шпильку стены, а затем просверлите отверстие диаметром 1 дюйм в полости стены.
Протяните кусок кабеля Romex 12/2 с заземлением через отверстие в коробку устройства, где вы будете подключаться. Обрежьте этот кабель так, чтобы он выступал на шесть-восемь дюймов от розетки и на 36 дюймов от стены на конце вытяжки печи.
С помощью универсального ножа снимите внешнюю оболочку кабеля там, где он выходит из выходной коробки, и снимите 3/4 дюйма изоляции с черных и белых изолированных проводов.
Сделайте провода для сращивания пигтейлов, отрезав 6-дюймовые куски черного и проволочного проводов от другого куска кабеля, удалив 3/4 дюйма с обоих концов этих проводов.
С помощью плоскогубцев сделайте разомкнутые петли на одном конце черного и белого проводов.
Удалите один из черного и одного белого проводов из розетки, ослабив винты клемм и вытащив провода из-под них.
Обрежьте старые петли и снимите 3/4 дюйма изоляции.
Приготовьте косички. Удерживая зачищенные концы белых проводов рядом, навинтите пластиковую гайку. Повторите то же самое с черными проводами и оголенными проводами заземления.
Подсоедините кабели к розетке и снова установите розетку в коробку.
Закрепите другой конец кабеля в распределительной коробке на кожухе, затянув два зажимных винта.
Подключите черный и белый провода кабеля к черному и белому проводам кожуха с помощью гаек.Подключите оголенный провод к винту заземления вытяжки.
Закрепите кожух на месте и верните автоматический выключатель во включенное положение.
Ссылки
Биография писателя
Джерри Уолч, базирующийся в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, пишет статьи для рынка DIY с 1974 года.

Тип кузова седан – Седан — Википедия

Хэтчбек — Википедия

Российские автомобили с кузовом хэтчбек[править | править код]

Тип кузова «Седан»

Характеристика кузовов «Седан»

Чем отличается седан от хэтчбека, в чем разница между седаном и хэтчбеком

Что такое седан

Что такое хэтчбек

Преимущества и недостатки седана и хэтчбека

Какие бывают автомобили?Типы кузова.Часть1. — DRIVE2

Что такое седан? Вид автомобилей, фото

Типы кузова автомобилей — их классификация и отличия

Трехобъемники

Двухобъемники

Однообъемники

Рекомендуем почитать:

Универсал (кузов) — Википедия

Проблемы с акпп: Основные проблемы с АКПП | К чему быть готовым?

Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата

Неисправности АКПП

Причины неисправности АКПП — типичные

Кулисы рычага

Подтекает масло

Блок управления

Неполадки с гидроблоком

Проблема с гидротрансформатором

Как избежать проблем?

Таблица признаков и причин неисправности АКПП

Основные неисправности АКПП и способы их устранения

Какие бывают неисправности АКПП?

Проблемы механической и гидравлической части

Электроника и возможные проблемы

Причины поломки автомата

Признаки проблем с автоматом

Способы устранения сбоев в работе

Самостоятельное решение

Починка в сервисе

Небольшие советы по эксплуатации

Почему АКПП не переключает скорости и как можно решить проблему своими силами?

Самые распространенные неисправности АКПП Mercedes и методы их устранения

Основные неисправности АКПП Мерседес

Mercedes E-Classe (210) 1997-2000, Mercedes CLK, Mercedes G-Classe, Mercedes SLK

Mercedes S,E,C,SL-Classe, 1995-1997 г, > 3.0 литра и 722.3

Mercedes S,E,C-Classe, 1995-1997 г, < 3.0 литра и 722.4

С,E, S-Classe > 3 литра 1990-1997 и 722.5

C-Klasse W203

C-Klasse W204

V-Klasse W638 Vito

РЕКОМЕНДАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦАМ

Основные проблемы АКПП

Приводим ниже краткий перечень возможных неисправностей и их признаков:

Проблемы Механической и Гидравлической части (являются основными проблемами самой АКПП и требуют ее демонтажа и разборки)

Типичные неисправности АКПП, симптомы, причины поломки.

Пять общих проблем автоматической коробки передач

Недостаточный уровень трансмиссионной жидкости или ее ухудшение

Связаться

Как прогнозировать проблемы с автоматической коробкой передач

Проблемы АКПП

Профилактика лучше лечения

Свяжитесь с нами

Как исправить проблемы с автоматической коробкой передач

Диагностика АКПП

УРОВЕНЬ ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ И УТЕЧКИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТИП ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ, УКАЗАННЫЙ ДЛЯ ВАШЕЙ ТРАНСМИССИИ

Трансмиссия Статьи по теме:

Ремонт автоматической трансмиссии

ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ

ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОННОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МОМЕНТА

ИСПЫТАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МОМЕНТА

СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ (ATF) СОВЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

КАК НАЙТИ ХОРОШОЙ МАГАЗИН ТРАНСМИССИИ

Автоматическая коробка передач Ссылки по теме:

Другие статьи об автоматической трансмиссии:

Что вызывает отказ автоматической коробки передач? 7 способов уничтожить передачу

Лучший антидождь для стекла автомобиля – ТОП 10 лучших средств антидождь для авто (обзор, цены, отзывы)

11 лучших средств антидождь — Рейтинг 2019

Критерии выбора средств антидождь

Рейтинг лучших средств антидождь