Что такое аэрограф? Происхождение аэрографа.

В последнее время появилась масса технических новинок, которые делают нашу жизнь интереснее. Чего только стоят плазменные телевизоры с функцией выхода в Интернет, услуги 3d печати, аккустические визуализаторы и другие чудеса техники. Однако некоторые существующие на сегодняшний день технические устройства нельзя назвать новинками, потому что они имеют древнее происхождение, хотя и выглядят очень современно. К таким устройствам относится аэрограф.

Что такое аэрограф? Происхождение аэрографа

Аэрограф — особый инструмент для рисования на различных поверхностях способом распыления краски потоком воздуха. Еще в XVIII столетии аэрографом пользовались для создания полноценных картин. Изначально аэрографы создавали одноцветный рисунок, причем только того цвета, который заряжен в аппарат. Немногим позже распылитель был усовершенствован, и можно было использовать полноценную гамму цветов.

Аэрограф — это инструмент для создания рисунков в технике аэрографии. Первый аэрограф в современном понимании этого слова появился в 1893 году. Его изобретателем был стоматолог из США — Чарльз Бердик. Помимо своей профессии, он увлекался акварельной живописью. Для усовершенствования своего аэрографа Ч. Бердик испытывал различные техники нанесения краски. Он даже изобрел приспособление, которое должно было наносить несколько слоев краски для придания изображению глянцевости и идеально ровной поверхности. И это изобретение ему удалось. Немногим позже Ч. Бердик запатентовал свое изобретение и нарисовал при помощи данного устройства несколько картин.

Однако, как и все изобретатели, он не был признан в «отечестве своем». Как ни старался Бердик оправдать и усовершенствовать свой аппарат, его работы не были приняты Академией художеств. Классики живописи отказались принимать технику аэрографии, как настоящее искусство. Однако автор изобретения не отчаивался, и уже через некоторое время открыл в Англии свою фабрику по созданию аэрографов, дав ей название «Фаунтин Браш», что в переводе означает — «этическая кисть».

С времен изобретения аэрографа прошло уже более 2,5 столетий, но техника аэрографии не только не исчезла, но продолжает развиваться и совершенствоваться. Художники-аэрографы изобретают новые краски для аэрографа, совершенствуют свое мастерство на новых гранях росписи: компьютерах и ноутбуках, телефонах и автомобилях. Рисунки аэрографом становятся все более красочными и композиционно продуманными.

Таким образом, изобретение аэрографа стало новой вехой в развитии художественного искусства, что привело к появлению уникальных техник создания художественного образа.

www.polezno.com

Аэрография — это… Что такое Аэрография?

Аэрография — одна из живописных техник изобразительного искусства, использующая аэрограф в качестве инструмента для нанесения жидкого или порошкообразного красителя при помощи сжатого воздуха на какую-либо поверхность. Также может быть использован баллончик с краской.

В связи с широким распространением аэрографии и появлении большого количества различных красок и составов, аэрография получила новый толчок развития. Сейчас аэрографию применяют для создания живописных полотен, ретуши фотоснимков, таксидермии, моделизма, росписи текстиля, настенной росписи, боди-арта, росписи ногтей, росписи сувенирной продукции и игрушек, росписи посуды. Часто применяется для нанесения рисунков на автомобили, мотоциклы, другую технику, в полиграфии, в дизайне и т. д. Благодаря тонкому слою краски и возможности плавного распыления её на поверхности, возможно достичь превосходных декоративных эффектов, таких как плавные переходы цвета, объёмность, фотографическая реалистичность получаемого изображения, имитацию грубой фактуры при идеальной гладкости поверхности.

История

Аэрографический рисунок на капоте автомобиля Chevrolet Lacetti

Первые аэрографические рисунки найдены в Пещере рук в Рио-Пинтурас, провинция Санта-Крус (Аргентина). Рисунки созданы около 7300 лет д.н. э. Древние художники выдували через полую кость пигмент краски на стену.^[1] Не закрытая рукой часть поверхности была окрашена, оставляя образ руки художника. Этой же техникой были сделаны многие другие рисунки с изображением животных и людей, делая живопись, сделанную кистью, более сильной. Для усложнения рисунков путем заполнения большей поверхности и добавления текстур художникам приходилось тратить много времени и сил.

Первый механический аэрограф был изобретен в 1876 году промышленником Фрэнсисом Эдгаром Стэнли.^[2] Улучшением аэрографа занимался ювелир Эбнер Пилер. В 1879 году он использовал ручной компрессор и позиционировался как «для живописи акварелью и других художественных целей». Аэрограф был одинарного действия, позволяя регулировать подачу краски только с одновременной регулировкой подачи воздуха. Патент на разработку был продан в 1882 году Либерти Уолкапу, который учил технике аэрографии американского импрессиониста Уилсона Ирвина.

Применение аэрографа нашли в исправлении фотографий. Первая демонстрация была произведена в 1882 году на съезде фотографов в Индианаполисе. До изобретения цветных фотографий за основу брали черно-белую и раскрашивали вручную. В такой работе принимали участие двое: мазила наносил цветовые контуры и прорисовывал отдельные части портрета такие как волосы или глаза, а драпировщик занимался прорисовкой фона. До первой половины XX века аэрограф пользовался успехом у растущего числа компаний, занимающихся «цветной фотографией». Вероятно отсюда появилось в английском языке слово «airbrushed» (в переводе с англ. «Ретушированный»), имеющее также значение как дезинформированный в плане истории или новости.

6 мая 1884 года Уолкап патентует аэрограф двойного действия, у которого имеется возможность регулировать подачу как краски, так и воздуха. Это добавляло больше возможностей при работе. В 1888 году в здании своей компании «Аirbrush Мanufactoring Сompany» по производству аэрографов Уолкап открывает Иллинойскую школу искусств. В школе проводятся занятия по живописи и графике, но основная цель состоит в обучении техники аэрографии. С 1891 года выпускается журнал, посвященный аэрографии «Airbrush journal», с периодичностью один раз в три месяца. В журнале описываются секреты техники и мастерства вместе с рекламой Иллинойской школы искусств. Журнал можно было приобрести за 25 центов или оформить подписку на год.

В 1893 году американский стоматолог Чарльз Бердик внес свои улучшения. Свое увлечение акварелью Бердик хотел упростить устройством, способным наносить несколько слоев краски без изменения цвета нижележащего фона. Академия художеств отказалась принять работы, сделанные его изобретением, как живописные. Тогда он переехал в Англию, где основал фабрику по производству аэрографов «Фаунтин Браш» (с англ. «Автоматическая кисть»). Коллега Бердика отоларинголог Алан де Вилвис изменил устройство, что позволяло распылять не только краску, но и анестезирующие средства, а также духи. Позже усовершенствованием инструмента занимался Дженсом Пааше в Чикаго, США. Его изменение позволяло распылять абразивный порошок для снятия или высветления имеющейся на поверхности краски. Также можно было применять для чистки точных приборов и ювелирных изделий.

Возможность нанесения краски на большие поверхности позволило использовать аэрограф в производстве плакатов, журналов, листовок и календарей. Вторая мировая война и политические события эпохи попадали на массовое производство понятных и доступных живописных образов, перестав быть привилегией только богатых. В 1953 году работы Варгаса и Петти, выполненные аэрографом, были эталоном женской красоты и частью американской мечты, попадая на страницы журнала «Плейбой».

Профессия

Определение названия профессии художника, работающего в технике аэрографии, вызывает споры ^[3] и дебаты среди художников.^[4]

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов содержит профессии аэрографист и аэрографщик, объединяя их в одну группу Общероссийского классификатора занятий наравне с такими профессиями как живописец и художник декоративной росписи по металлу.^[5] Согласно ОКПДТРР аэрографист выполняет художественные работы оформительского, рекламного и шрифтового характера, включая составление и изготовление трафаретов. А профессия будет называться как художник-аэрографист, так и короткое аэрографист.

Технология

Предназначенная для покраски поверхность специально подготавливается. Для чистых поверхностей может использоваться грунтовка, для уже окрашенных — матирование. Далее наносится сам рисунок по созданному ранее эскизу изображения в один или несколько слоев. При необходимости рисунок покрывается лаком, который придает блеск и защищает краску от внешней среды. Некоторые лаки полимеризуются в печке при невысоких (60—80 °C) температурах и полируются, для выравнивания поверхности.

Аэрограф

Аэрограф одинарного действия:

• Аэрограф внешнего раcпыления без иглы
• Аэрограф внешнего раcпыления с иглой
• Аэрограф внутреннего распыления

Аэрограф двойного действия:

• Аэрограф фиксированного действия
• Аэрограф независимого двойного действия

Трафарет

В современном изобразительном искусстве, в том числе и аэрографии, применяются разовые трафареты. То есть трафарет изготавливается один раз, для одной единственной картины. Последующее его использование не является актуальным по причине нецелесообразности его применения. Многоразовое применение трафаретов используется для конвейерной работы на поток, по технике нанесения цветов напоминая шелкографию. Для изготовления трафаретов может использоваться бумага, картон, самоклеящаяся пленка, специальные виды плёнок, свинцовая фольга с отверстиями для воспроизведения контура рисунка и другие носители, которые могут использоваться для данных целей.

См. также

Литература

• Воздушная живопись. Основные методы и приемы. — М.: «ТД Издательство Мир книги», 2006. — 96с.: цв. ил.

Ссылки

Блог аэрографии (Airbrush Blog)

Примечания

dic.academic.ru

Принцип работы аэрографа

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим прин­цип рабо­ты аэро­гра­фа.

Аэро­граф пред­став­ля­ет собой рас­пы­ли­тель крас­ки, рабо­та­ю­щий при помо­щи сжа­то­го воз­ду­ха. В отли­чие от крас­ко­пуль­та, это более мини­а­тюр­ное устрой­ство, сде­ла­ное так, что рас­пы­ля­е­мый факел может рисо­вать линии раз­ной тол­щи­ны, а так­же рас­пы­лять пол­но­цен­ные отно­си­тель­но широ­кие слои крас­ки. Тех­ни­ка рас­пы­ле­ния поз­во­ля­ет сме­ши­вать два и боле цве­тов в про­цес­се рисо­ва­ния без замет­ных гра­ниц. Так, один цвет будет плав­но пере­те­кать в дру­гой.

Иллю­стра­ция из патен­та аэро­гра­фа Чарль­за Бур­ди­ка, 1896 год.

Кон­струк­ция аэро­гра­фа не так уж силь­но изме­ни­лась за послед­ние сто лет. Основ­ные изоб­ре­те­ния, бла­го­да­ря кото­рым совре­мен­ный аэро­граф так выгля­дит и име­ет такие функ­ции, были сде­ла­ны ещё в кон­це 19, нача­ле 20 веков. К при­ме­ру, Чарльз Бур­дик (Charles Burdick), изоб­ре­та­тель, полу­чил патент на пер­вый аэро­граф двой­но­го дей­ствия в 1890 году. В 1892 году этот же чело­век полу­чил патент на аэро­граф с внут­рен­ним сме­ши­ва­ни­ем.

Как работает аэрограф?

Крас­ка хра­нит­ся в бач­ке, рас­по­ло­жен­ном свер­ху, сни­зу или сбо­ку, в зави­си­мо­сти от типа аэро­гра­фа.  Она идёт через канал к игле и оста­нав­ли­ва­ет­ся в месте, где игла плот­но при­ле­га­ет к выпуск­но­му отвер­стию. Попа­да­ние крас­ки в часть аэро­гра­фа, где она не долж­на быть, предот­вра­ща­ет­ся уплот­ни­те­лем иглы. Когда Вы нажи­ма­е­те на триг­гер, воз­душ­ный кла­пан откры­ва­ет­ся и пус­ка­ет воз­дух, кото­рый про­хо­дит через свой выде­лен­ный канал, после чего выхо­дит из соп­ла. Дви­же­ние иглы впе­рёд и назад изме­ня­ет зазор выпуск­но­го отвер­стия соп­ла, что регу­ли­ру­ет коли­че­ство рас­пы­ля­е­мой крас­ки. В зави­си­мо­сти от типа аэро­гра­фа, игла может дви­гать­ся отве­де­ни­ем триг­ге­ра назад в про­цес­се рас­пы­ле­ния, либо толь­ко регу­ля­то­ром на зад­ней чести аэро­гра­фа, кото­рый настра­и­ва­ет­ся до рас­пы­ле­ния. Типы аэро­гра­фов и осо­бен­но­сти их кон­струк­ции мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

 

Про­хо­дя через сужен­ную часть соп­ла, воз­дух после себя созда­ёт локаль­ное сни­же­ние дав­ле­ния (эффект Вен­ту­ри, след­ствие зако­на Бер­нул­ли, или вса­сы­ва­ние), что при­тя­ги­ва­ет крас­ку. Она может сме­ши­вать­ся с воз­ду­хом внут­ри соп­ла или сна­ру­жи, в зави­си­мо­сти от типа аэро­гра­фа. Далее крас­ка, при помо­щи сжа­то­го воз­ду­ха, дро­бит­ся на очень мел­кие кап­ли и рас­пы­ля­ет­ся, фор­ми­руя факел.

Аэро­гра­фы могут иметь раз­ные иглы и соп­ла. Раз­ные раз­ме­ры исполь­зу­ют­ся в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти рас­пы­ля­е­мой крас­ки. Аэро­гра­фы с раз­ны­ми раз­ме­ра­ми иглы и соп­ла (от 0.1 мм до 1.5 мм) обыч­но делят­ся на три груп­пы: fine, medium и heavy. Fine (малень­кий раз­мер соп­ла) – боль­ше все­го под­хо­дит для рас­пы­ле­ния более жид­ких кра­сок, таких как водо­рас­тво­ри­мые крас­ки, чер­ни­ла, кра­си­те­ли и гуаш. Medium (сред­ний раз­мер соп­ла) – наи­бо­лее попу­ляр­ный выбор; под­хо­дит для рас­пы­ле­ния гото­вых кра­сок для аэро­гра­фии и пра­виль­но раз­ве­дён­ных акри­ло­вых кра­сок. Heavy (круп­ный раз­мер соп­ла) – под­хо­дит для кра­сок с боль­шим содер­жа­ни­ем пиг­мен­тов или более вяз­ких кра­сок, таких как эмаль, лак, раз­ве­дён­ные гла­зу­ри.

В зави­си­мо­сти от типа аэро­гра­фы могут иметь раз­ную кон­струк­цию. Рас­смот­рим типы аэро­гра­фов и осо­бен­но­сти их устрой­ства.

Типы аэрографов

Аэро­гра­фы клас­си­фи­ци­ру­ют­ся по трём харак­те­ри­сти­кам:

• по дей­ствию, кото­рое про­из­во­дит­ся при нажа­тии на триг­гер (курок аэро­гра­фа) ;
• по меха­низ­му пода­чи крас­ки в аэро­граф;
• по точ­ке, где про­ис­хо­дит сме­ши­ва­ние крас­ки с воз­ду­хом.

Аэро­гра­фы оди­нар­но­го и двой­но­го дей­ствия

Самые про­стые аэро­гра­фы име­ют меха­низм оди­нар­но­го дей­ствия. В них нажа­тие на триг­гер при­во­дит в дей­ствие поток воз­ду­ха через аэро­граф. Поток крас­ки, в аэро­гра­фах оди­нар­но­го дей­ствия, осу­ществ­ля­ет­ся отдель­но от дей­ствия триг­ге­ра. Это дела­ет­ся пово­ро­том соп­ла на аэро­гра­фе с внеш­ним сме­ши­ва­ни­ем (к при­ме­ру, аэро­гра­фы Badger 350 или Paasche Model H) или пово­ро­том регу­ля­то­ра поло­же­ния иглы на аэро­гра­фе с внут­рен­ним сме­ши­ва­ни­ем (к при­ме­ру, в аэро­гра­фах Badger 200 или Iwata SAR).

Таким обра­зом, объ­ём рас­пы­ля­е­мой крас­ки, и факел под­дер­жи­ва­ет­ся на фик­си­ро­ван­ном уровне, до того как аэро­граф не будет пере­на­стро­ен. Аэро­гра­фы оди­нар­но­го дей­ствия про­ще исполь­зо­вать и их сто­и­мость ниже, но они име­ют огра­ни­че­ния, когда худож­ник хочет сде­лать что-то более худо­же­ствен­ное, чем про­сто нане­сти хоро­ший, ров­ный слой крас­ки.

Аэро­гра­фы двой­но­го дей­ствия име­ют воз­мож­ность управ­лять одно­вре­мен­но пус­ком воз­ду­ха и регу­ли­ров­кой пода­чи крас­ки при помо­щи триг­ге­ра. Пуск воз­ду­ха осу­ществ­ля­ет­ся нажа­ти­ем на триг­гер, а пода­ча крас­ки регу­ли­ру­ет­ся сме­ще­ни­ем триг­ге­ра назад. Эта воз­мож­ность регу­ли­ро­вать поток крас­ки во вре­мя рас­пы­ле­ния аэро­гра­фа, в сово­куп­но­сти с изме­не­ни­ем худож­ни­ком рас­сто­я­ния от поверх­но­сти, поз­во­ля­ет варьи­ро­вать линии от тон­ких до тол­стых, не оста­нав­ли­ва­ясь, что­бы пере­на­стро­ить инстру­мент, как это нуж­но делать на аэро­гра­фах оди­нар­но­го дей­ствия. Это даёт боль­ший кон­троль и поз­во­ля­ет реа­ли­зо­вы­вать более широ­кую гам­му худо­же­ствен­ных эффек­тов.

На аэро­гра­фе двой­но­го дей­ствия нажа­тие на триг­гер пус­ка­ет воз­дух, а отве­де­ние его назад управ­ля­ет пода­чей крас­ки.

Что­бы научить­ся лег­ко управ­лять триг­ге­ром на таком типе аэро­гра­фа, тре­бу­ет­ся мно­го прак­ти­ки. Зато после нара­бот­ки навы­ка откры­ва­ют­ся новые воз­мож­но­сти для худож­ни­ка. Аэро­гра­фы двой­но­го дей­ствия (Badger Patriot 105, Paasche VL, Iwata CM‑C – хоро­шие при­ме­ры аэро­гра­фов тако­го типа) име­ют более слож­ную кон­струк­цию, чем аэро­гра­фы оди­нар­но­го дей­ствия, и имею более высо­кую сто­и­мость.

Система подачи краски

Крас­ка может посту­пать в аэро­граф при помо­щи гра­ви­та­ции из бач­ка, рас­по­ло­жен­но­го свер­ху (аэро­граф с гра­ви­та­ци­он­ной пода­чей крас­ки) или вса­сы­вать­ся из резер­ву­а­ра, рас­по­ло­жен­но­го вни­зу аэро­гра­фа (аэро­граф сифон­но­го типа), а так­же быва­ют аэро­гра­фы с боко­вым рас­по­ло­же­ни­ем бач­ка для крас­ки. Каж­дый тип пода­чи крас­ки име­ет свои уни­каль­ные пре­иму­ще­ства. Аэро­гра­фы с гра­ви­та­ци­он­ной пода­чей крас­ки тре­бу­ют мень­шее дав­ле­ние воз­ду­ха для вса­сы­ва­ния крас­ки, так как крас­ка сама посту­па­ет в сме­си­тель­ную каме­ру под дей­стви­ем гра­ви­та­ции. Как пра­ви­ло, аэро­гра­фы с наи­луч­шим рас­пы­ле­ни­ем и спо­соб­ные рисо­вать мель­чай­шие дета­ли, исполь­зу­ют этот тип пода­чи крас­ки, так как мень­шее дав­ле­ние поз­во­ля­ет луч­ше кон­тро­ли­ро­вать поток крас­ки и полу­ча­ет­ся мень­ше опы­ла.

Аэро­гра­фы с боко­вым и ниж­ним рас­по­ло­же­ни­ем бач­ка поз­во­ля­ют худож­ни­ку луч­ше видеть рису­нок свер­ху (не меша­ет бачок). Бачок с ниж­ним рас­по­ло­же­ни­ем обыч­но име­ет боль­ший объ­ём, чем на аэро­гра­фах с дру­гим типом пода­чи крас­ки. Таким обра­зом, они могут быть более пред­по­чти­тель­ны­ми для мас­штаб­но­го про­ек­та.

Точка смешивания воздуха и краски

Аэро­гра­фы быва­ют с внут­рен­ним и с внеш­ним сме­ши­ва­ни­ем крас­ки и воз­ду­ха.

Прин­цип рабо­ты аэро­гра­фа с внут­рен­ним сме­ши­ва­ни­ем

Аэро­граф с внут­рен­ним сме­ши­ва­ни­ем — крас­ка и воз­дух сме­ши­ва­ют­ся внут­ри аэро­гра­фа (внут­ри соп­ла), созда­вая хоро­шее рав­но­мер­ное рас­пы­ле­ние крас­ки и малень­кий факел. Аэро­граф с внеш­ним сме­ши­ва­ни­ем – воз­дух и крас­ка выхо­дят из аэро­гра­фа до сме­ши­ва­ния друг с дру­гом, что созда­ёт более гру­бый факел боль­ше­го раз­ме­ра. Они сто­ят дешев­ле и под­хо­дят для рабо­ты с боль­ши­ми пло­ща­дя­ми и более вяз­кой крас­кой.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

виды, характеристики и комплектация устройств

Если аэрография заинтересовала вас всерьез, вам рано или поздно придется задуматься выборе и приобретении качественного и эффективного аэрографа, с помощью которого можно создавать красивые изображения с разнообразными эффектами. И профессиональных, и начинающих художников интересует, как выбрать аэрограф, сочетающий в себе все самые лучшие функциональные свойства.

В настоящее время эти электрические инструменты представлены в достаточно широком ассортименте, поэтому довольно сложно сделать правильный выбор. Но все же попробуем разобраться с этой нелегкой задачей.

к содержанию ↑

Что учесть при выборе в первую очередь

Для начала нужно понять, что именно представляет собой аэрограф. Этот пневматический инструмент также называют распылителем краски, или мини-краскопультом. Он предназначается для создания изображений на различных типах поверхностей, посредством пневматического распыления: воздушный поток под давлением, превышающим атмосферное, пропускается сквозь неширокое отверстие.

Поскольку краскораспылитель принадлежит к категории инструментов, предназначенных для рисования, к его выбору следует подходить практически так же, как к выбору кистей. Однако если, выбирая кисть, мы обращаем свое внимание на форму, размер, а также тип щетины, то в данном случае важнейшая роль отводится таким компонентам, как игла и сопло. Нужно обязательно обращать внимание на то, какой диаметр они имеют.

Сопло для аэрографа должно иметь диаметр не менее 0,15 мм. Что касается максимального диаметра данного элемента, он может составлять 0,6 мм.

Важно учесть, что для выполнения разных видов художественных работ требуется сопло для аэрографа с различным диаметром:

1. Для получения тончайших линий и наивысшей степени детализации изображений требуется сопло диаметром от 0,15 до 0,18 мм;
2. Сопло с диаметром от 0,2 до 0,3 мм является наиболее распространенным и широко используемым вариантом благодаря своей универсальности. Такие сопла вполне пригодны для различных целей, в частности, для прорисовки мелких четких деталей, а также для окрашивания фона на относительно небольших поверхностях.
3. Если планируется выполнять художественные работы, отличающиеся значительными масштабами, рекомендуется применять сопло для аэрографа, диаметр которого составляет приблизительно 0,4-0,6 мм. Более того, такие устройства нередко используются с целью нанесения лака или специальных грунтов на различные типы поверхностей.

Следуя советам профессионалов, начинающим художникам лучше всего использовать сопло для аэрографа с диаметром от 0,2 до 0,3 мм. Если же существует необходимость в применении устройств с меньшими диаметрами, важно выбирать для них мелкодисперсные краски высочайшего качества – в обратном случае существует риск искажения рисунка, а также выхода устройства из строя.

к содержанию ↑

Принцип работы и критерии выбора

Прежде чем выбрать аэрограф, важно определить, для чего он вам нужен и на какие критерии обращать внимание:

1. Технические параметры устройства. К ним относятся: сила потока струи, диаметр сопла, а также некоторые другие.
2. Важную роль играют предустановленные рабочие режимы и их количество. Стоимость качественного аэрографа достаточно высока, поэтому лучше выбирать те модели, которые обладают широким набором разнообразных функций.
3. Самое важное при выборе надежного инструмента для создания аэрографии – это тип и конструкция механизма, предназначенного для подачи краски и некоторых других материалов в случае необходимости.

Устройство аэрографа

Основной принцип работы аэрографа заключается в выработке тоненькой струйки лакокрасочного материала в условиях высокого давления. Следовательно, в определенную сторону начинают двигаться мельчайшие частички краски, перемешанные с потоком воздуха. Они оседают на окрашиваемой поверхности, создавая идеально гладкий и ровный слой покрытия.

Чтобы достичь наилучшего распыления аэрозоля, важно:

• очень тщательно подбирать материал для работы с данным инструментом, а также правильно подготавливать его;
• соблюдать строгий порядок выполнения работ;
• учитывать качество и надежность мини-краскопульта.

к содержанию ↑

Основные разновидности

Современные мини-краскораспылители для создания аэрографии отличаются принципом действия. Они бывают как автоматическими, так и полуавтоматическими. Для полуавтоматов характерно независимое двойное действие, подразумевающее нажатие курка с последующим его оттягиванием. В автоматических устройствах происходит оттягивание курка, после чего сразу же подается воздух и краска.

Благодаря легкости и удобству использования, а также отличным функциональным характеристикам, данный вид устройства подойдет даже для начинающих любителей аэрографии.

При его использовании сводятся к минимуму риски промахов, которые могут существенно испортить картину. К тому же его применение является менее утомительным и требует меньше усилий.

Осуществляя выбор аэрографа, также имейте в виду, что мини-краскопульты различаются по типу установленного смесителя, который бывает внешним или внутренним.

к содержанию ↑

Внешний смеситель

Здесь происходит смешивание двух потоков с внешней стороны. Имеющие невысокую стоимость комплекты таких устройств идеально подходят для начинающих. Другие их важные отличия – несложная конструкция, быстрая настройка и простота применения. Но мини-краскораспылители, оснащенные внешним смесителем, совершенно не подходят для окрашивания миниатюрных участков и тех, доступ к которым является проблематичным. А вот обрабатывать крупные площади, наоборот, с его помощью очень удобно.

к содержанию ↑

Внутренний смеситель

Комплекты мини-краскораспылителей, у которых установлен внутренний смеситель, лучше применять для труднодоступных мест. Он прокрашивает их очень тщательно и качественно. Среди характеристик, присущих такому устройству – далеко не самый большой запас прочности, в связи с чем обращение с ним должно быть максимально аккуратным и осторожным.

Ответить на вопрос, какой из мини-краскораспылителей лучше – с внутренним или внешним смесителем – невозможно, ведь каждый из этих видов предназначается для выполнения разных работ.

к содержанию ↑

Что требуется для аэрографии

Каждому человеку, который планирует заниматься аэрографией на профессиональном уровне, важно иметь представление о том, какой комплект оборудования потребуется для нанесения красивых, прочных и качественных рисунков. В данный комплект входят следующие приборы:

• аэрограф, или мини-краскопульт;
• электрический, мембранный или поршневой компрессор;
  
• устройство для регулировки давления;
• улавливатель влаги;
• редуктор;
• шланги для аэрографа;
• масляный фильтр.

При выборе аэрографа обращайте внимание на репутацию компании-производителя. Лучше всего приобретать комплекты этих устройств, изготовленные ведущими японскими или немецкими фирмами.

Компрессоры бывают электрическими, мембранными или поршневыми. Они предназначаются для подачи воздуха непосредственно в сам аэрограф. Рекомендуется приобретать модели, которые демонстрируют низкий уровень шума при работе.

Комплект оборудования был бы неполным без шлангов, предназначенных для аэрографа. Они являются связывающим звеном между самим распылителем и источником воздуха.

Необходимы и дополнительные аксессуары – в частности, подставка для аэрографа, а также держатель аэрографа. При помощи правильно подобранного держателя обеспечивается зашита устройства от падения. Подставка для аэрографа должна быть выполнена из прочных материалов и отличаться простотой и удобством эксплуатации. В зависимости от уровня подготовки можно приобрести начальный, базовый или профессиональный комплект для аэрографии.

Чтобы электрический распылитель краски правильно выполнял свои функции, важно учитывать все его характеристики: диаметр сопла, конструкцию емкости для краски, надежность рычагов. Также следует грамотно подбирать комплект дополнительного оборудования, к которому относятся подставка для аэрографа, шланги и другие изделия. Создавая рисунки при помощи аэрографа, важно позаботиться и об эффективной защите в виде комбинезона и респиратора.

kraska.guru

Аэрограф для начинающих — Наиболее часто задаваемые вопросы

Как ни странно, есть еще чудаки, красящие свои модели обычной кистью, но можно легко утверждать, что окраска аэрографом в 99% случаев (не для фигур и некоторых других специфик) даст несопоставимо лучший результат при окрашивании. Настроенный аэрограф в умелых руках творит просто чудеса, позволяя максимально приблизить вид модели к копируемому оригиналу.

О работе с аэрографом немало написано, но некоторые моменты (например, работа с акриловыми красками) хотелось бы прояснить, да и просто скажем так. пора…

Но — обо всем по порядку. Самая основная информация.

Аэрограф — инструмент, с помощью которого происходит распыление краски в своеобразном «факеле», образованном воздушным потоком в смеси с мельчайшими капельками краски.

Аэрограф позволяет дозировать подачу этой смеси и наносить ее в виде тонкой пленки на окрашиваемую поверхность. Хороший аэрограф при правильном пользовании «может» выполнять пятна или полоски диаметром (шириной) 1.5-2 мм и поэтому иногда можно, да и нужно обходится без масок при нанесении, например, камуфляжа на самолеты Luftwaffe.

Основных типов аэрографов два: так называемые одиночного и двойного действия.

У первых при регулировке клавишей (или кнопкой) происходит управление подачей только воздуха, у вторых — одновременно и воздуха, и краски. Первые проще, дешевле, имеют меньшее количество деталей, которые, к тому же, удобнее чистить. Но они «не умеют» делать маленькие пятна и полоски и более грубо регулируются. Вторые — соответственно точнее в работе, но дороже, содержат больше деталей (которые хуже «переносят» грубое или неаккуратное обращение), их очистка более деликатный и i рудный процесс. Конечно, это самая общая оценка.

Если есть возможность брать импортный — убедитесь воочию (что очень желательно где-нибудь на глубинке, вдали от специализированных «шопов») в его возможностях, посоветуйтесь с «дедами от стенда» и принимайте решение.

Конечно, один аэрограф — полдела в окраске моделей и, увы, совсем не «пол» в соотношении предстоящих фат на источник сжатого воздуха, столь необходимого для успеха процесса. Впрочем, есть варианты. Начнем с самых недорогих. Не стоит покупать, «купившись» на простоту, одноразовые фирменные баллончики с зарядом сжатого воздуха — их хватит на одну-две небольших модели, да и давление ощутимо падает при выработке воздуха из них. Несколько лучшая альтернатива последним — накачанная автомобильные шина (чем она больше, тем больше время работы) и баллоны с углекислотой (там есть регулятор и манометр). Последние, за сравнительно небольшую плату, можно подзаряжать, они никогда не погонят конденсат, но требуют бережного обращения и соблюдения безопасности при зарядке и хранении. Но если сборка модели — процесс не спорадический и жизнь без пластика не мила — нужен компрессор.

Компрессор для аэрографа

Конечно, самый правильный способ — отстегнуть несколько сот «гринов» и обзавестись практически бесшумным блестящим фирменным красавцем с ресивером, фильтрами, регулятором и индикатором давления. Шумная, но более дешевая альтернатива поршневому компрессору — мембранный собрат обойдется дешевле. Но давление, создаваемое им, поменьше. (Возможность регулировать давление, как будет рассказано ниже, иногда очень важна, потому как его обычно много не бывает.)

На сегодняшний день оптимальным является компрессор JAS 1203: производительный тихоработающий компрессор с ресивером — рекомендую.

Пользуюсь таким уже несколько лет:

1. Где купить Компрессор для аэрографа

2. Заказ Компрессора в Aerograf-kompressor.ru

Отличные результаты даст применение компрессоров от бытовых и промышленных холодильников (на Руси таких в пользовании у нашего брата больше всего). Несложно доработать такой компрессор самодельным ресивером из пластиковой бутылки.

Он значительно снизит колебания (пульсации) давления и предотвратит попадание масла и влаги (что недопустимо, иначе капельки нежелательных жидкостей испортят все дело!!!) в аэрограф. Ресивер можно снабдить, если компрессор новый, иглой стравливания давления или чем-то подобным для регулирования давления в сторону понижения. Можно, например. вставить в магистраль отрезок металлической трубочки с просверленным на ее стенке отверстием. Перекрывая его в разной степени гибкой трубкой магистрали, получаем тот же эффект, что и от иглы.

Само собой, есть множество фирменных фильтров, выполняющих те же функции. Вообще способы приобретения компрессоров и (или) их доработка — большая и болезненная тема. Хочется пожелать начинающим коллегам быть поизобретательнее и предприимчивее. Но пылесосы и автомобильные компрессоры, увы, не подойдут — подробности опускаю — они не создают нужного давления.

Красок сейчас навалом, равно как и статей о них. Конечно, дорогие краски от Acromaster, Tamiya, Gunze Sangyo и более доступные Model Master, DuPont, Humbrol и Revell однозначно лучше взятой за поллитра у знакомых художников «нитры», но и они не панацея от весьма неважных результатов при их пользовании, да и иная нитра лучше той же убито — матовой краски от Humbrol. Почитайте специальные статьи, проштудируйте фото и сообразуясь со своим кошельком, делайте выбор. Брать фирменные краски очень желательно, но необязательно. Можно, путем проб и ошибок, запастись приобретенными по случаю нитрокрасками. Однако, что касается адгезии и укрывистости, то тут хорошая «фирма» однозначно предпочтительнее. Да и дисперсность куда лучше.

Для успешной работы с аэрографом нужно, чтобы краска была должной густоты и не содержала посторонних частиц и грязи. Об очистке аэрографа и об особенностях работы с акриловыми красками поговорим позже, а пока запомните следующее. Краску перед употреблением тщательно перемешайте.

При необходимости добавьте растворитель в краску, но делайте это не в банке с краской, а в отдельной емкости. Можно использовать например футляры от фотопленки или другие подходящие ёмкости. Консистенция краски для распыления — «молоко». При покачивании баночки с краской она оставляет слабые полупрозрачные следы на стенках.

Оговорюсь сразу, что степень растворения — процесс тонкий. Глянцевые краски требуют несколько больше растворителя, чем матовые. Кроме этого, отечественные нитрорастворители (ацетон.646. 647 и т.д.) вполне подойдут в ряде случаев замены «фирмы», надо лишь учитывать, что чем больше номер, гем «тяжелее» растворитель, т.к. он дольше сохнет и при более длительном высыхании дает краске больше времени для равномерного растекания по окрашиваемой поверхности, а значит, сделает ее менее матовой. При любых неясностях сначала поэкспериментируйте, потом применяйте подходящий растворитель.

Для приготовления колора (если нег готового) также пользуйтесь отдельной емкостью.

Если краска непонятного происхождения или старая — профильтруйте ее хотя бы через чистую марлю (2 слоя).

Не сливайте растворенную краску обратно в фирменную банку!

Промывайте аэрограф после смены колора чистым растворителем (какой использовался для краски), а после завершения работы над очередной моделью — разбирайте аэрограф и производите его генеральную чистку.

Если береге краску «на стороне», убедитесь. что вам не отлили отстоянное связуюшее. (Краска состоит из красящего пигмента, связующей жидкости и растворителя. Есть еще матовая база — повсеместно у моделистов СССР в ее роли выступал зубной порошок.) Вообще перед любым переливанием краски тщательно ее перемешивайте.

Видео: Работа с аэрографом

Источник: Журнал «Масштабные модели №11»

Статьи об аэрографах и компрессорах:

1. Строим диорамы. Тонирование аэрографом.
2. Собираем танки вермахта(Окончание). Аэрограф и компрессор
3. Обзор аэрографа Jas 1137

Рекомендую ещё почитать журнал «Библиотека моделиста №8».

9 апреля 2015, 09:38

hobby.rudic.ru

Как выбрать аэрограф для работы. Основные характеристики.

Решив заняться аэрографией, вы неизбежно сталкиваетесь с вопросами: как выбрать аэрограф? Ведь в торговой сети представлен достаточно широкий спектр устройств различных производителей, и при всем внешнем сходстве чем-то же эти модели друг от друга отличаются? Ну, если не брать совершенно очевидный фактор — цену.

Раз уж аэрограф — это инструмент для рисования, давайте вспомним, как мы выбираем кисти.

Размер, форма, тип щетины — вот основные параметры. С аэрографами дело обстоит схожим образом. Самое главное, на что обычно советуют обратить внимание — диаметр сопла и иглы. Аналогия с размером кисточки полнейшая: если вам надо покрасить оконную раму, вы возьмете кисточку шириной в пару дюймов, а если надо прорисовать ресницы на портрете — то и кисточка будет размером поменьше.

Минимальный диаметр сопла — 0,15 мм. Такие аэрографы выпускаются, например, немецкой фирмой Harder&Steenbeck. Такое сопло годится для прорисовки самых тонких линий, достигать высокой степени детализации изображений. Японские производители делают сопла большего диаметра, например, 0,18 мм, как в модели Iwata Custom Micron CM-B. Такие сопла требуют использования очень качественных мелкодисперсных красок, как, например, американская Wicked Colors или базовая (сольвентная) автоэмаль. Больший размер частиц приводит не только к тому, что истечение краски из сопла становится прерывистым, из-за чего можно испортить изображение, но и к затруднениям при промывании инструмента.

Прямо скажем, первая из этих моделей — это инструмент очень сильно не для всех. Недаром делающие ставку на массового потребителя японцы не производят подобных моделей, они все правильно рассчитали: наличие на рынке красок среднего качества, крайне малое количество потребителей, способных оценить разницу между соплами 0,15 и 0,18… Да и 0,18 нужно в реальности мало кому, поэтому и модель Custom Micron не из дешевых, ее выберут те, кто знает, зачем им это нужно.

Модели с соплами диаметром 0,2 и 0,3 мм позиционируются как самые распространенные и универсальные. Они пригодны как для мелких деталей, так и для заполнения фона на небольших листах. Малый объем бачка для краски делает их не очень подходящим инструментом для больших площадей — слишком часто приходится наполнять его заново. Но в целом сопло 0,2 мм лучше подойдет для росписи относительно некрупных объектов: шлемы, ноутбуки, а 0,3 — для таких, как сноуборды, автомобили и тому подобное.      Сопла диаметром 0,4 — 0,6 мм предназначены для масштабных работ: росписи интерьеров, окраски крупных моделей, для нанесения грунтов и даже лака. Поскольку и воздушное сопло у них также большого диаметра, расход воздуха у таких моделей значительно выше, они требуют использования высокопроизводительных компрессоров, оборудованных ресиверами. Поскольку рассчитаны такие модели на большой объем работ, то и резервуар для краски у них обычно больше, чем у других моделей.

Аэрографы с большим диаметром сопла существуют, но для новичка будут бесполезны.

Автомат или полуавтомат?

Содержание статьи

9/10 рынка аэрографов по принципу действия — полуавтоматы, или устройства двойного независимого действия. В них, чтобы из сопла вылетела краска, надо совершить два действия: нажатием на курок открыть подачу воздуха, и затем оттягиванием курка открыть подачу краски. Соответственно, для прекращения подачи краски необходимо действовать обратным порядком: сначала сдвинуть курок вперед, а затем отпустить его.

Автоматы — устройства двойного зависимого действия, то есть подача воздуха и краски активируется оттягиванием курка назад. Это удобно, менее утомительно, меньше вероятность промахнуться при совершении лишнего движения пальцем — но специалисты утверждают, что везде есть свои плюсы и минусы. Какие из них будут играть главную роль именно для вас, можно установить только экспериментальным путем.

Аэрографы-автоматы есть в ассортименте многих фирм. Например, из немецких это все модели Grafo, Colani, а также Hansa 181, 281, 381. Среди японских моделей разнообразие поменьше: к автоматам относятся только модели фирмы Iwata — Revolution HP-TR1, TR2.

Расположения бачка с краской

Есть несколько вариантов размещения емкости с краской. При размещении бачка сверху, краска проходит минимальный путь, что дает легкость промывания и минимальные потери при смене краски. Это оправданно при работе с мелким изображением или в домашних условиях, где очень быстро образуется туман от распыления в воздух остатков прежней краски при ее замене.

Боковое расположение бачка дает возможность видеть получаемое изображение — бачок его не загораживает. Заодно можно и увеличить его объем, чтобы реже менять краску. Понятно, что такой бачок удобнее для аэрографов с соплом среднего диаметра.

Бачок снизу практически превращает аэрограф в малярный краскопульт. Такой бачок можно сделать еще больше, что используется в аэрографах с большими соплами. Конечно, необязательно все модели подчиняются именно этой логике, тем более что аэрографы немецких производителей нередко комплектуются сменными соплами разного диаметра.

Опции

Немалую роль при ответе на вопрос, какой аэрограф выбрать, играют и дополнительные возможности. Например, модели немецких фирм Harder&Steenbeck и Grafo позволяют устанавливать сменные сопла разных диаметров. Например, Evolution 2 в 1 комплектуется соплом 0,2 мм с бачком для краски на 2 мл и соплом 0,4 мм с бачком для краски объемом 5 мл.

На некоторых моделях встречается регулятор подачи краски, позволяющий ограничить размер линии. Это позволяет избежать клякс и иных дефектов изображения. На дорогих моделях встречается регулятор давления на аэрографе — бывает удобен, если к компрессору тянуться далеко. Есть такая опция на Iwata Hi-Line, Custom Micron и даже на некоторых китайских, значительно более дешевых. Кстати, китайские модели Fengda, Jas явно копируются с аэрографов фирмы японской фирмы Iwata, со всеми возможностями и опциями, только за куда меньшие деньги.

Как же все-таки…

Конечно, выбор достаточно велик, но при точном знании задач и собственных предпочтений круг подходящих моделей сильно сужается. Так что попробовать их в руке и сделать окончательный выбор в целом не так уж сложно.

Что бы ни говорили продавцы в соответствующих магазинах, как бы ни нахваливали модели с меньшим  соплом — для новичка сопло меньше 0,3 мм просто бессмысленно. Чтобы выбирать такие инструменты, надо иметь приличный опыт в аэрографии, знание особенностей применяемых красок, в том числе их вязкости и однородности, а самое главное — особенностей именно своей работы: скорости, склонности к тем или иным выразительным средствам, наконец, точности действий. Новичок же нередко весьма приблизительно себе все это представляет, да и страх сломать дорогую качественную вещь вносит свои «поправки» в его работу. Конечно, у каждого специалиста свой взгляд на эту проблему: кто-то считает, что надо сразу привыкать к работе качественным инструментом, кто-то — наоборот говорит «бери дешевый китайский, сломаешь — не жалко», и у каждого есть свои веские аргументы.

Ну и конечно же видео по чистке аэрографа, куда же без этого.

Те, кто считает, что инструмент надо сразу брать хороший, приводят в пример… теннис: малолетние теннисисты, чьи родители озаботились их спортивной карьерой на годы вперед, сразу учатся играть профессиональными ракетками, а не «детскими» и не «ширпотребом». Другие материалы, другой баланс, другая скорость… Но и другая работа руки, тела, ног — сразу необходимо ставить правильную технику, иначе толку от высокотехнологичных наворотов будет немного. И те, кто так считает, безусловно правы.

Другие придерживаются, скажем так, менее «рациональной», более «художественной», что ли, точки зрения. Действительно, в изобразительном искусстве главное — передать настроение, ощущение, а не выдержать размеры, углы и толщину линий по ГОСТу. И гораздо важнее иметь идею, видение будущего изображения, чем точно отмерять диаметры сопел и расход краски. Пикассо даже пальцем, окунутым в краску, рисовал лучше, чем иные — дорогущими кистями. Конечно, это высший пилотаж, но школу никто не отменял, и в любом случае надо, образно говоря, испортить не один холст, чтобы почувствовать, что и как, чтобы получить свой собственный опыт. И самому холсту неважно, каким именно инструментом он будет испорчен — дешевым или дорогим.

И уже потом, когда наработан опыт, когда ты сам почувствуешь, как та или иная краска идет внутри аэрографа, заранее поймешь, как она ляжет — вот тогда будешь чувствовать и разницу между инструментами, и необходимость в тех или иных опциях. И получается, что на самом деле никакого противоречия между вышеупомянутыми точками зрения нет, они просто относятся к немножко разным стадиям процесса.

А значит, ответ на вопрос – «Какой аэрограф лучше выбрать?»— по своим ощущениям, по удобству лично для себя, наконец, по тому, нравится ли он чисто внешне. Пробуйте разные варианты, присматривайтесь, экспериментируйте — и ваш аэрограф от вас не уйдет!

krasimauto.com

Как выбрать аэрограф для автомобиля: виды и советы профессионалов

Искусство аэрографии на автомобиле дает творить чудеса, превращая транспортное средство в передвижное художественное произведение. Нанесение изображения при помощи аэрографа требует наличия навыков и терпения, знаний о том, как работает этот инструмент и каковы его особенности. Аэрограф – сложный в обращении прибор, но разобраться в теме и заняться самостоятельным нанесением аэрографии под силу каждому! Итак, что надо знать перед тем, как приобретать этот инструмент и как им правильно пользоваться, чтобы аэрография на авто привлекательно выглядела и долго держалась на поверхности?

С помощью аэрографа вы сможете превратить авто в настоящее произведение искусства

[contents h3 h4]

Что это такое?

Аэрограф представляет собой миниатюрное устройство, которое распыляет краску на манер аэрозольного баллончика. Отличие состоит в том, что струя краски тоньше, а это дает рисовать сложные художественные рисунки на авто и других поверхностях. Тонкая настройка параметров струи – еще одно достоинство этого прибора. Толщина линии и тонкость распыления зависят от давления воздуха в системе и вязкости краски, конструкции аэрографа и расстояния между соплом и поверхностью.

Краскопульт для аэрографии работает благодаря принципу Бернулли. Давление воздуха в системе выше наружного, поэтому краска сама поднимается вверх по трубке и достигает сопла. Там она смешивается с нужным количеством воздуха и при нажатии курка тонкой струей выпускается наружу. Количество нагнетаемого в трубку давления при необходимости изменяется триггером – специальным рычагом управления.

Конструкция инструмента

Каждый отдельный аэрограф для автомобиля, независимо от особенностей расположения бачка для краски, имеет универсальную конструкцию. К компонентам прибора относятся:

1. Емкость для хранения краски.
2. Воздушный шланг и клапан подачи воздуха.
3. Пусковой рычаг.
4. Сопло с установленной внутрь иглой.
5. Регулятор расположения иглы.

В зависимости от вида аэрограф оборудуется одним из двух типов баллончика для краски – с сифонной либо гравитационной (под действием веса краски) подачей в трубку.

Какие есть виды?

Оборудование для аэрографии делится на два вида, которые отличаются своими особенностями в принципе работы:

• Одинарного действия. Такие инструменты имеют триггер, при помощи которых изменяются параметры только воздушного потока. При нажатии пускового рычага воздух устремляется в трубку и далее смешивается с краской из бачка. Смешивание может происходить как внутри корпуса, так и снаружи. В зависимости от этого выделяется два подвида: внутреннего и наружного (простые и дешевые модели) смешения.
• Двойного действия. Усовершенствованная конструкция дает путем регулировки триггера вносить изменения в воздушный поток и струю краски. Настройка подачи может быть как взаимозависимой, так и независимой (отдельная регулировка). При помощи аэрографа двойного действия сделать аэрографию на авто можно в сложном и красивом исполнении благодаря гибкому изменению параметров струи.

На этом виды аэрографов не заканчиваются. Помимо ручного устройства, аэрография на машине может быть выполнена и электрическим пистолетом (он же автоматический аэрограф). У таких моделей есть одна особенность, облегчающая работу – компрессор для аэрографа, позволяющий избавиться от шланга и пользоваться инструментом в труднодоступных местах. Электрический аэрограф позволяет регулировать подачу воздуха и краски.

Виды красок для аэрографов

Выбрать аэрограф – не самая сложная задача.

Перед началом работы надо правильно подобрать краску, которая будет наноситься на поверхность деталей.

Выбор материала зависит от желаемого результата. Для работы используются следующие краски:

С помощью нитрокрасок вы сможете добиться максимально быстрого результата

• Автоэмали на водной основе. Приобретаются в специальных магазинах как раз для нанесения аэрографии на автомобили. Разбавляются отфильтрованной водой и обладают низкой токсичностью (сыграет роль при работе в закрытых помещениях), быстрое высыхание и возможность нанесения в два и более слоя без ухудшения результата.
• Нитрокраски. Покраска аэрографом с использованием нитрокрасок будет самой быстрой – поверхность мгновенно высыхает, что позволяет наносить несколько слоев друг за другом. Особая структура открывает возможности по рисованию сложных и тонких узоров.
• Художественные краски. Реализуются в полностью готовом для окрашивания виде и хорошо подходят для такого дела, как аэрография на автомобиль. Они отличаются высокой устойчивостью к воздействию излучения, отличным уровнем адгезии и низкой токсичностью, которая дает без риска для здоровья работать над покраской в помещении.

Покраска авто аэрографом должна проводиться с применением одного из указанных выше видов красок, так как они как нельзя лучше подходят для этих целей.

Как правильно применять?

Вы смогли выбрать аэрограф для своих целей и уже хотите приступать к покраске, но не знаете, с чего начать? Нет ничего сложного! Перед началом надо подключить инструмент через шланг к компрессору, включить подаче воздуха и провести предварительную продувку сопла. Далее бачок заправляется заранее подобранной краской – теперь можно приступать к нанесению рисунка.

Не задерживайте распылитель для краски на одном месте – покраска подразумевает постоянную динамику. В противном случае образуются неприятные для глаза подтеки, способные полностью испортить внешний вид картины. Наносить краску надо под углом 90 градусов к поверхности (отклоняться следует только если того требует ваша техника рисования). Не допускайте контакта инструмента с автомобилем – в этом случае краска разбрызгается, а изображение испортится.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Полностью познать искусство аэрографии можно лишь в результате долгой практики. Найти подробные советы вы сможете на просторах Сети, однако полученных знаний вам хватит для совершения старта в этой области!

krasimavtomobil.ru

10 лучших спреев-антикоров — состав, особенности защитного покрытия

Вы решили защитить свою металлическую конструкцию, изделие или автомобиль от коррозии. Вы уже знаете, что в вашем случае оптимальным средством станет спрей-антикор, потому что:

• С помощью спрея можно равномерно покрыть любую металлическую поверхность, даже сложной формы.
• Спрей может проникать в самые труднодоступные места.
• Спрей экономно расходуется и потери средства при нанесении минимальны.
• Спрей легко наносить – не нужно готовить состав, он уже готов.
• Спрей сэкономит вам средства, если нужно покрыть только небольшой участок или маленькую деталь.
• С помощью спрея можно легко обновить покрытие или отремонтировать поврежденную часть.
• Спрей экономит ваши средства – не нужно покупать и использовать никакие инструменты, достаточно просто потрясти баллончик перед нанесением. 
• Спрей стоит дешевле, чем те же составы в банках.
• Спрей отличается хорошей адгезией – 1 бал.
• С помощью спрея можно быстро покрыть большую площадь, чем кистью.
• Спрей обладает более долгим, иногда не ограниченным сроком хранения.

Но, как выбрать нужный спрей? В магазинах предлагается множество марок и вариантов с одними теми же качествами, характеристиками и назначением. Мы подобрали для вас 10 спреев-антикоров, которые уже зарекомендовали себя среди тысяч покупателей. Именно они уже не первый год помогают справиться с коррозией различным конструкциям, изделиям, автомобилям, оборудованию и многим другим.  
 

Tectyl Zinc ML 

Антикоррозионный спрей Tectyl Zinc ML– считается одним из самых эффективных и популярных защитных средств против коррозии автомобилей.

Тектил цинк  применяется для антикоррозионной обработки стыков, швов, внутренних полостей. Кроме этого рекомендуется как грунт для двухслойных покрытий. При высыхании образует воскообразную, гибкую, светлую пленку, поэтому при необходимости может быть покрыт любой, даже белой краской, обладает водоотталкивающим эффектом и сочетает в себе все преимущества различных антикоров последних поколений. 

Особенности спрея Тектил

Чтобы Тектил-цинк идеально работал в условиях России, его производители отобрали пробы почвы и снега с дорог в 23 самых крупных городах страны. Таким образом, они тщательно изучили состав, выяснили все компоненты, проверили — какие из них могут пагубно влиять на автомобили, и создали так называемые «противоядия», которые и вошли в состав «Тектил-цинка». В итоге, в средстве содержатся: опыт всех предыдущих антикоррозийных средств, результаты последних научных разработок и технологий, а так же главные «защитники» металлов от ржавчины.
 

Цинкор-спрей  

Универсальное средство, может одновременно являться грунтом, промежуточным и финишным покрытием. Цинкор спрей имеет второе название – спрей цинк. Он является не просто спреем-антикором, а полноценным составом для холодного цинкования, защищающим любые металлические поверхности на срок до 50 лет, в зависимости от условий эксплуатации.

Особенности спрея Цинкор

Наносится в считанные минуты. Содержит 96% цинка. Обладает высокой степенью защиты от коррозии. Защищает от воздействий окружающей среды. Сочетается с большинством современных ЛКМ. Не препятствует сварке и не портит сварной шов. Сохраняет плотности однородность покрытия долгие годы. Активно применяется в промышленности, строительстве, в энергетике и области нефтегазовых работ, в автомобилестроении, обработке и покраске автомобилей, их защите от коррозии, в строительстве гидросооружения и дорог.
 

Loctite 7800  

Защитное антикоррозионное покрытие для черных металлов. Очень качественное, популярное и универсальное средство. Работает как грунт, финишное покрытие, или промежуточный слой в многослойных системах защиты. Считается одним из лучших средств для антикоррозийной защиты сварных швов.

Особенности спрея Локтайт 7800 

Содержит высокое содержание цинка и синтетические смолы. Почти не имеет запаха. Защищает от электрохимической коррозии, в том числе сварные швы. Дает металлам эффективную защиту от коррозии и приятный внешний вид. Часто применяется для защиты сварных швов, узлов и соединений металлических конструкций. Используется для ремонта и восстановления оцинкованных деталей: барьеров на автостраде, труб, фланцев, резервуаров, монтаже трубопроводов, кровельных и кузнечных работах. 
 

Zink Spray LIQUI MOLY

Цинковая грунтовка Zink Spray LIQUI MOLY – создает матовый антикоррозионный слой долго и эффективно защищающий кузов авто или другие металлические поверхности.

Применяется практически везде, где требуется защита от ржавчины и коррозии в железных и стальных частях. Очень популярна среди автомобилистов. Используется для ремонта поврежденных гальванических покрытий цинком, как грунтовка и защита частей кузова и системы выхлопа. Обеспечивает защиту от коррозии всех железных и стальных поверхностей, в особенности сварные швы.

Особенности спрея Ликви Моли

С помощью Ликви Моли получается прочный слой активной электрохимической защиты металла, который стойко держит температуры до + 400°С.
 

Body 425 Zinc Spot аэрозольный  

Однокомпонентный, быстросохнущий, антикоррозийный грунт в спрее с большим содержанием цинка. Применяется чаще всего вовремя контактно-точечной сварки и дуговой сварки с помощью плавящегося металлического электрода в среде инертного газа. Используется в условиях агрессивной промышленной атмосферы.

Особенности спрея Боди 425

Обладает очень хорошей токопроводящей способностью. Содержит акриловые синтетические и нитроцеллюлозные смолы и цинк. Не содержит хроматов свинца. Отличается очень удобным для руки флаконом и разбрызгивающей способностью. Обладает превосходной антикоррозийной защитой. Может окрашиваться любыми типами красок поверх нанесенного слоя. 
 

WEICON Rust Protection 2000 PLUS  

Антикоррозийное покрытие высокой мощности, используется для долговременной катодной защиты всех металлических поверхностей. Применяется там, где коррозия особо сильно себя проявляет – в условиях агрессивной промышленной атмосферы, контактах с химическими соединениями, при плохих погодных условиях. Обладает очень стойкой защитой, придающей ее металлам.

Особенности спрея Вейкон 2000 плюс

В составе мельчайшие хлопья цинка, связующее вещество и ясные металл-оксид пигменты. Создает надежный, быстросохнущий и прочный слой. Устойчив к самым высоким температурам до + 500 градусов. Выдерживает до 2000 часов соленой воды или другой агрессивной среды. Выдержал испытания соленым туманом в течение 550 часов – ни следа коррозии. Выпускается в двух цветах: темно и светло-сером. Применяется как эффективный антикоррозийный грунт и для восстановления поврежденных цинковых покрытий, отлично подходит для точечной сварки. 
 

Teroson VR 4600 spray  

Антикоррозийная краска в виде спрея, распыляемая, быстросохнущая, серая, обеспечивающая надежную защиту. Используется при антикоррозионных мероприятиях для оцинковки стыков и швов, оцинкованных деталей, особенно тех, которые не покрываются краской и в качестве антикоррозионной защиты между сварочными фланцами при электродной и точечной сварке.

Особенности спрея Теросон 4600

Teroson VR 4600 придает железу и стали в результате электрохимического взаимодействия оптимальную антикоррозийную защиту. Верхний слой имеет высокую адгезию на чистых металлических деталях, обладает высокой износоустойчивостью и электропроводностью, как во влажном, так и сухом состоянии. Имеет приятный светло-серый цвет и удобный баллон для равномерного распыления. Может выдерживать температуры от -50°C до + 600°C.
 

Мовиль ЭЛТРАНС  

Антикоррозийное покрытие для обработки авто, очень распространенное среди автолюбителей. Применяется для защиты от коррозии скрытых поверхностей автомобиля и другой техники, для защиты, арок колес и лакокрасочного покрытия в местах стыков и соединений металлических деталей.

Особенности спрея Мовиль Элтранс

Обладает хорошей проникающей и пропитывающей способностью. Отлично заполняет микротрещины, швы и стыки кузова. Останавливает уже начавшийся процесс коррозии. Легко растекается по металлу, быстро вытесняет с его поверхности влагу и образует воскообразную пленку толщиной 30-40 мкм. Допускает нанесение на влажную и ржавую поверхность, а также на старые антикоррозийные покрытия. Спрей полностью безопасен для лакокрасочных покрытий, резины и пластика. Можно наносить на поверхности, ранее обработанные другими консервирующими составами.
 

WEICON «Яркий сорт» 

Спрей применяется для защиты от коррозии горячих гальванизированных поверхностей. Способен на долгое время обеспечить катодной антикоррозийной защитой все металлические поверхности, например, детали с нарушенной горячей оцинковкой. В составе средства содержаться мельчайшие цинковые хлопья и специальное связующее вещество, все это позволяет создавать очень надежных, быстросохнущий слой, который является очень прочным и устойчивым к самым высоким температурам до + 500 градусов.

Особенности спрея Вейкон Яркий сорт

Цинковые хлопья, входящие в состав спрея, образуют защитный слой, предельно стойкий даже к самым тяжелым погодным и окружающим условиям. При испытании воздушной взвесью соляного тумана согласно DIN 53167 / DIN 50021 металлических деталей, покрытых Спреем Цинк WEICON, даже спустя более 550 часов не было обнаружено никаких следов коррозии. Тем самым Спрей Цинк WEICON превосходит требования DIN EN ISO 1461. 
 

MOTiP Цинк-спрей 

Высококачественное средство для защиты от коррозии всех металлических поверхностей. Содержит 90% чистого цинка, выдержал массу испытаний на автомобилях. Применяется чаще всего при обработке сварных швов, систем выхлопа, электропроводных соединений. Универсален — может использоваться и для других металлических поверхностей, которым необходима защита от коррозии.

Особенности цинкового спрея Мотип

По отзывам и гарантиям производителей, дает обработанным поверхностям 100% защиту от коррозии, отлично электропроводен, обладает термостойкостью до 600°С. Пока нет необходимости применять для машины, можно обработать любые металлические поверхности и детали.
 

---

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС И УЗНАЙТЕ О САМЫХ ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, СКИДКАХ И АКЦИЯХ!

телефон: 8 (800) 707-53-17
e-mail:  [email protected]

Для вас мы работаем: пн-пт 9:00-18:00

С уважением, коллектив магазина TDSPRAY.ru

8 лучших грунтов-антикоров — описание, особенности, область применения

Грунт необходим любому металлу под покраску, будь то автомобиль, металлический забор или кованое изделие. Гораздо выгоднее владельцу, если грунт – антикоррозийный. Ведь именно тогда о коррозии можно забыть, а изделие будет служить и радовать своим видом долгие годы. Еще удобнее, если грунт в аэрозольном баллоне, что дает массу дополнительных преимуществ:

• Состав готов к нанесению – нужно только потрясти.
• Не нужны кисти, валики и прочее – все, что нужно уже у вас в руках.
• Можно тщательно покрыть мелкие детали и труднодоступные места.
• С нанесением легко справится не профессионал.
• Стоимость спреев — грунтов – ниже, чем у других антикоррозийных покрытий.
• Средство в баллончике расходуется экономнее. 
   

Чтобы облегчить вам выбор, мы представляем

Топ 8 лучших антикоррозийных грунтов в аэрозольных упаковках
 

1. Цинкор-спрей – универсальное средство, может одновременно являться грунтом, промежуточным и финишным покрытием.

Преимущества:

• Наносится в считанные минуты.
• Содержит 95% цинка.
• Обладает высокой степенью защиты от коррозии.
• Защищает от воздействий окружающей среды.
• Сочетается с большинством современных ЛКМ.
• Не препятствует сварке и не портит сварной шов.
• Сохраняет плотности однородность покрытия долгие годы.

Активно применяется в промышленности, строительстве, в энергетике и области нефтегазовых работ, в автомобилестроении, обработке и покраске автомобилей, их защите от коррозии, в строительстве гидросооружения и дорог.
 

2. Loctite 7800 — защитное антикоррозионное покрытие для черных металлов. Работает как грунт, финишное покрытие, или промежуточный слой в многослойных системах защиты.

Преимущества:

• Содержит высокое содержание цинка и синтетические смолы.
• Почти не имеет запаха.
• Защищает от электрохимической коррозии, в том числе сварные швы.
• Дает металлам эффективную защиту от коррозии и приятный внешний вид.

Часто применяется для защиты сварных швов, узлов и соединений металлических конструкций. Используется для ремонта и восстановления оцинкованных деталей: барьеров на автостраде, труб, фланцев, резервуаров, монтаже трубопроводов, кровельных и кузнечных работах.
 

3. WEICON Rust Protection 2000 PLUS – антикоррозийное покрытие высокой мощности, используется для долговременной катодной защиты всех металлических поверхностей.

Преимущества:

сравнение, классификация и рекомендации по выбору

Чтобы нейтрализовать воздействие негативных внешних факторов и остановить появление коррозии, для автомобиля разработали множество защитных средств, которые принято называть «антикорами». Ниже мы поговорим о том, что такое антикор автомобиля и какая лучше антикоррозийка для авто.

Чтобы защитить кузов и остальные части авто от коррозии, его покрывают лакокрасочным слоем – он создаёт непроницаемую плёнку, которая препятствует возникновению ржавчины. Однако со временем герметичность лакокрасочного покрытия нарушается – это происходит даже при самой аккуратной эксплуатации авто. Причиной тому самые разные факторы, среди которых:

Автомобиль необходимо при эксплуатации регулярно обрабатывать от коррозии

• внешние механические воздействия;
• влияние атмосферных факторов;
• присутствие на дороге в большом количестве химически активных реагентов;
• абразивное воздействие мелких твёрдых частиц в потоке встречного воздуха и т. п.

В результате воздействия перечисленных факторов на лакокрасочном слое появляются трещины, царапины и сколы – металл в этих местах остаётся без защиты, и создаются положительные условия для появления очагов коррозии.

Смотрите также:

Определение антикоррозийного средства

Антикор – это специальное вещество, которым покрывают участки, наиболее подверженные появлению очагов ржавчины. К таким местам относят днище, арки колёс и т. п. Принцип, по которому действует антикоррозийка для авто, достаточно прост – она создаёт плотную плёнку, защищающую машину от появления ржавчины.

Антикоры, или антикоррозийные средства, призваны препятствовать развитию этих процессов, защищают от образования ржавчины

Существует две основные группы таких средств – одна из них изготавливается на битумной основе, вторая – на основе различных восков. Кроме этого, разработали множество разнообразных добавок, которые делают средство более эффективным: увеличители прочностных характеристик металлов, замедлители коррозионных процессов, металлические смеси и т. п. Широко распространена группа материалов с основой из полимеров или парафина с резиновыми, каучуковыми и пластиковыми присадками.

Практически любая антикоррозийка для авто обладает гидрофобными характеристиками – она отталкивает влагу, не давая ей задерживаться после мытья машины или попадания под дождь. У новичков часто возникает вопрос: какой антикор для авто лучше и какой антикор выбрать? Чтобы получить ответы на эти вопросы, следует для начала разобраться в классификации и особенностях применения различных видов.

Смотрите также:

Классификация

В зависимости от химического состава и специфики применения, антикоррозийные средства для автомобилей делят на несколько категорий. Прежде чем решить, какой антикор для авто лучше, следует внимательно изучить, что сообщает инструкция о его особенностях.

Решая, какая антикорозийка лучше, прежде всего учитывайте, что средства различаются по разным параметрам, один из которых — место их применения

По химическому составу такие средства делятся на следующие категории:

• битумные мастики – их изготавливают из синтетических смол, они предназначены для того, чтобы защищать поверхность машины от внешних механических воздействий, а также, таким образом, обеспечивается консервация металлических поверхностей. Толщина нанесения битумной мастики составляет 250–400 микрометров;
• вещества на поливинилхлоридной и каучуковой основе – они наиболее долговечны и надёжны. Применяют эту категорию, как правило, в заводских условиях;
• жидкий пластик – рекомендуется использовать его как дополнительное средство, поскольку он не характеризуется надёжностью и долговечностью;
• невысыхающие масляные составы – они остаются в жидком состоянии на протяжении всего срока эксплуатации. Отличаются хорошей заполняемостью, консервируя все поры и трещины в материале.
• парафиновые и восковые составы – образуют эластичную плёнку, защищающую поверхность от образования ржавчины. Показали высокую стойкость к сильным перепадам температуры.

Обычно производятся на основе масла либо парафина. Находятся в жидком состоянии

Водителям, определяющим, какой антикор для авто лучше, следует знать, что первые три категории применяются для защиты внешних поверхностей, доступ к которым не представляет особых трудностей. Две последние разновидности используют для обработки труднодоступных участков автомобиля.

Смотрите также:

Требования к антикоррозийным средствам

Прежде чем решать, какой антикор лучше, рекомендуется разобраться в требованиях, которые выдвигаются к таким средствам. Чтобы иметь основания считать, что антикоррозийка подходит для скрытых участков авто, она должна отвечать следующим требованиям:

• не наносить вреда лакокрасочному слою на кузове автомобиля;
• характеризоваться хорошей адгезией и давать покрытие с однородной структурой;
• хорошо заполнять все микротрещины и микропоры, а также участки с очагами ржавчины;
• иметь высокие гидрофобные характеристики, чтобы влага, попадающая на различные участки машины, не задерживалась и оперативно удалялась;
• прежде чем выбирать, какой антикор для авто лучше, поинтересуйтесь, насколько долговечно покрытие из него.

Этими средствами защищают от коррозии кузов, днище, колёсные арки

Средства для легкодоступных и открытых участков автомобиля должны отвечать следующим требованиям:

• сглаживать воздействие электролитов на металлические части кузова машины;
• обладать хорошими адгезивными свойствами;
• иметь высокие показатели эластичности, чтобы не терять целостности в случаях деформаций кузова;
• не разрушаться под воздействием ударов щебёнки и мелких камней, вылетающих из-под колёс проходящих рядом машин.

Оценивая перечисленные критерии, можно принять решение, какой антикор для авто лучше в том или ином случае.

Смотрите также:

Выбираем антикоррозийку для машины

Принимая решение, какой антикор лучше купить для своей машины, следует понимать, что ни один специалист не сможет вам порекомендовать универсальное средство, которое идеально подойдёт для любых задач. Многообразие видов антикоррозийных средств объясняется тем, что водителям дают возможность эффективно организовать защиту своей машины с учётом её особенностей.

Эффективно вытесняя влагу, образует слой воска, имеющий отличные проникающие характеристики

Ниже мы приводим несколько распространённых средств и показаний к их применению – возможно, эта информация окажется полезной при выборе антикоррозийки:

• Мовиль – это вещество с высокой проникающей способностью отлично избавляет машину от лишней влаги и защищает её от ржавчины. В результате обработки образуется эластичный восковый слой, который надёжен и долговечен.
• Битумно-каучуковые мастики – их обычно используют для тех мест авто, где нет лакокрасочного покрытия, а также пола в салоне, багажника, крыльев и т. п.
• Сланцевые мастики – их выбирают для днища и наружных поверхностей колёсных арок. Битумное покрытие гидроизолирует металл и защищает его от ржавчины.
• Резинобитумные мастики хорошо «работают» при сильных температурных перепадах и отлично показали себя при обработке наружных и внутренних частей машины. Эластичный слой хорошо держится даже в самые сильные морозы, не трескаясь и не отслаиваясь.
• Пороговый антиоксидант подходит для того, чтобы защитить двери, стойки и т.п. Если речь идёт о скрытых участках, рекомендуется предварительно их обработать консервантом, который не боится коррозии и противостоит воздействию влаги.

  Производят на основе смол, защищает поверхность от механических воздействий, обладает свойством консервировать металл

• В качестве антикоррозийки некоторые водители применяют антигравий – его наносят на кузов, бампер, пороги и т. п. Он защищает машину от ударов щебёнки и истирающего воздействия мелких песчинок. Такие вещества делают на основе каучука, дающего прочную эластичную плёнку.
• Антикор по ржавчине – он превращает ржавчину в специальную плёнку, не дающую коррозии распространяться дальше. Использование этой разновидности избавляет вас от зачистки проблемных участков с появившимися признаками корродирования.

Преимущества использования антикоррозийки

 Некоторые водители утверждают, что использование антикоррозийных составов не имеет практической пользы, становясь источником неоправданных финансовых расходов. Можно также услышать мнение, что не следует вмешиваться в естественные процессы, давая автомобилю отработать тот срок, на который он рассчитан.

Это ошибочный подход, поскольку применение антикоррозийки даёт следующие преимущества:

• расходы на антикоррозийную обработку гораздо ниже, чем затраты на ремонт или покупку нового автомобиля;
• если вы эксплуатируете машину в неблагоприятных условиях, признаки коррозии могут появиться уже через три года. Вряд ли такой срок службы машины является естественным – большинство водителей надеется на многолетнюю эксплуатацию;
• процедура прохождения техосмотра автомобилем, обработанным антикоррозийкой, гораздо проще – это может подтвердить любой владелец авто, который с этим сталкивался.

Описанные средства помогают заботиться об автомобиле без лишних трудностей, потерь времени и значительного ущерба для бюджета. Современный автомобиль рассчитан на то, что водитель будет относиться к нему бережно и соблюдать требования по правильной эксплуатации. А они включают в себя обработку машины антикорозийными веществами.

[democracy]

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

Антикорозийная обработка автомобиля — материалы для защиты кузова от коррозии своими руками

Прочную металлическую поверхность новых или старых автомобилей покрывают специальными антикоррозионными средствами. Это позволяет в условиях постоянной эксплуатации надолго продлить срок службы кузова автомобиля.

Объемы производства антикоррозионных покрытий продолжают расти потому, что все средства не могут защитить даже самый качественный автомобиль от окислительного влияния воздуха, воды и фактора времени. При умелом подходе и регулярной заботе о состоянии машины, при нанесении антикоррозийного покрытия автомобиля, у аккуратных автовладельцев может получиться сохранить авто нетронутым ржавчиной на значительный период времени.

Лучшие антикоррозийные средства для скрытых поверхностей

Среди таких антикоров особенно выделяются те, которые имеют масляную основу. Также бывают с содержанием парафина. Это обеспечивает постоянную жидкую форму состава, что позволяет тщательно обработать даже микротрещины, которые сложно увидеть невооруженным глазом.

Помимо того, подобные средства имеют длительный срок службы, но у них отсутствует механическая прочность. По этой причине их не применяют для обработки кузова снаружи.

Hi Gear – лучшее средство для обработки швов

В основу входит резина, поэтому покрытие такого типа значительно увеличивает срок службы кузовных деталей. При обработке поверхность покрывается своеобразной пленкой, которая обладает отличными водоотталкивающими свойствами. Средство имеет не только хорошие антикоррозийные показатели, но и обеспечивает защиту от химических веществ, которыми обрабатывают дорожное покрытие. Часто используется для защиты швов и стыков.

К плюсам можно отнести следующие свойства:

• В состав входят ингибиторы коррозии.
• Отличается хорошими шумоподавляющими, а также теплоизоляционными свойствами.
• Благодаря отличной эластичности даже при длительном сроке использования не растрескивается.
• Подходит для обработки поверхности сварных швов любого типа.

Также потребители отмечают некоторые минусы данного средства:

• При первичной обработке необходимо нанести двойной слой средства для защиты.
• Имеет низкую эффективность, если обрабатываемая поверхность сильно покрыта ржавчиной.

Средство пользуется высоким спросом среди потребителей, которые имеют новые автомобили. Также множество положительных отзывов присутствует от автовладельцев с подержанными транспортными средствами в хорошем состоянии.

 

Noxudol – обеспечение отличной шумоизоляции

Это средство разработано шведской компанией-производителем Auson очень давно. Отличается данный состав от прочих подобных материалов на рынке тем, что помимо надежной защиты кузовных элементов от коррозии и механических воздействий, обеспечивает качественное шумопоглощение.

Средство производят в двух видах – один предназначен для индивидуального применения, второй используется преимущественно на станциях технического обслуживания. Вещество подходит для обработки любой кузовной детали, в том числе и внутренних элементов, днища и прочего. В основном используется для покрытия внутренних деталей. Главный недостаток — это длительное высыхание средства. Поскольку этот антикор имеет очень густую консистенцию, индивидуальная обработка становится неудобной и трудоемкой.

По отзывам пользователей данное средство имеет следующие плюсы:

• Большой спектр защитных веществ для обработки металлических элементов автомобиля.
• Наличие специальных сертификатов качества, изготовление в соответствии со всеми евростандартами.
• Возможность покупки тары как для индивидуального использования, так и для крупных профессиональных работ.
• Хороший уровень шумоизоляции.

К минусам можно отнести:

• Требуется много времени (до трех дней), чтобы просушить после первичной обработки.
• Перед обработкой необходимо тщательно изолировать электропроводку.

Большое количество покупателей делают выбор в пользу антикоррозийных средств этой марки.

LIQUI MOLY – отличное соотношение цены и качества

Данная продукция широко известна как среди российских автовладельцев, так и за рубежом. Преимущество этого антикоррозийного средства в том, что оно имеет оптимальную цену, которая сочетается с высоким качеством. Продукция обладает отличными защитными свойствами и отличается эластичностью.

Наиболее эффективным решением станет нанесение двух слоев этого антикора. Произведено средство в Германии. Кроме антикоррозийной продукции изготовитель предлагает широкую линейку различных средств для ухода за металлическими элементами автомобилей.

Из положительных качеств потребители отмечают следующие:

• Обладает отличными антикоррозийными свойствами.
• Высокая адгезия — прекрасно прилегает даже к тем поверхностям, которые имеют повреждения от ржавчины и другие.
• Отличается хорошей эластичностью.
• При высоком качестве имеет оптимальную стоимость.

Также присутствуют небольшие минусы:

• Для высокой эффективности необходимо двухслойное покрытие.
• Восприимчив к грязи и пыли, не имеет отталкивающих свойств.

Пожалуй, самое востребованное средство для внутренней обработки среди огромного количества потребителей, в том числе и в профессиональном кругу.

Как выбрать лучшие материалы и средства для антикоррозийной обработки авто

Для полной антикоррозийной обработки кузова не следует покупать средства в аэрозольных баллончиках. Использовать их можно только для незначительного ремонта, поскольку в них содержится низкий процент защитных компонентов. В их состав входит растворитель с пропеллентом.

По совету специалистов, антикоррозийная обработка кузова своими руками должна проводиться с применением антикора, разлитого в тару различного объема. Покупая препарат, необходимо внимательно изучить данные на упаковке. Должна быть указана информация о производителе, дата изготовления и срок годности, состав, инструкция по применению.

Особое внимание следует уделить выбору типа средства. Перед этим нужно решить, кака

Вам нужно защитить свой автомобиль от ржавчины?

То небольшое пятно ржавчины или коррозии, которое вы видите на своей машине, не просто неприглядно. Как только ржавчина оседает внутри микроскопических отверстий в металле вашего автомобиля, она также может вызвать коррозию и повредить не только поверхность, но и детали вашего автомобиля.

Более того, ржавчина может со временем привести к хрупкости и ослаблению металла. Это может растворить зоны деформации, которые предназначены для поглощения энергии в случае столкновения. Когда это происходит, под угрозой оказывается и ваша безопасность, и безопасность вашей семьи.

Зоны, подверженные ржавчине

Есть три места, где ржавчина часто можно увидеть на автомобиле.

Во-первых, его можно найти на поверхностях, на которых краска автомобиля была потрескалась, что привело к обнажению металла. Во-вторых, его можно найти на раме и шасси. В-третьих, ржавчину можно обнаружить на деталях багажника и двигателя, особенно на воздухозаборниках и разъемах.

Вам действительно нужно защитить свой автомобиль от коррозии?

Не всегда. Майк Куинси, автомобильный аналитик Consumer Reports, объясняет:

«Ржавчина сейчас не вызывает беспокойства, — говорит он.«Типы металлов и обработки изменились за последние 20 лет, и автомобили надежно защищены от ржавчины прямо с завода».

Большинство производителей автомобилей уже распыляют специальные антикоррозионные составы перед их продажей. В некоторых случаях используют фосфатно-конверсионные покрытия. Но в большинстве случаев используют цинковое покрытие на оцинкованной стали. Процесс не дорогостоящий, поэтому многие автопроизводители используют его для своих автомобилей.

Автопроизводители также наносят нижнее или нижнее покрытие на шасси в качестве защиты.Это смолистое покрытие затвердевает, не позволяя воде и другим твердым веществам попадать на ходовую часть автомобиля.

Когда следует защищать автомобиль от коррозии?

Тем не менее, встроенная антикоррозионная защита вашего автомобиля не сделает его неуязвимым для внешних сил. После удаления защитного покрытия и обнажения металла повышается риск образования ржавчины и коррозии.

В этом случае может помочь добавление антикоррозийной защиты, особенно когда к вам относятся следующие факторы:

Местоположение

Вы живете недалеко от моря? Или вы всегда проезжаете мимо океана? Если это так, то вам необходимо защитить свой автомобиль от ржавчины.

Помните, что соль оказывает сильное разъедающее действие на металл и может нанести серьезный ущерб вашему автомобилю. Соль становится еще более опасной, когда вы добавляете воду в смесь. К сожалению, соленая вода имеет и эти факторы, поэтому вашему автомобилю нужна дополнительная защита от ржавчины.

Производитель автомобилей

Как мы уже говорили ранее, большинство автомобильных компаний уже применяют антикоррозионную защиту на своих автомобилях еще до того, как они покидают завод.

Например, Hyundai погружает шасси своего автомобиля в гальваническую обработку, а затем полностью покрывает его цинковым покрытием.

Audi, Mercedes Benz и Jaguar используют алюминиевое шасси, поскольку алюминий не подвержен ржавчине.

Поэтому, прежде чем покупать автомобиль, узнайте у дилеров, не добавил ли производитель автомобиля, у которого вы покупаете, защиту от ржавчины. Если нет, то лучше защитить его от ржавчины.

Личные привычки и образ жизни

Защита от ржавчины очень необходима, если вы не можете регулярно чистить свой автомобиль. Грязный автомобиль, особенно с затвердевшей грязью, древесным соком, птичьим пометом и даже мертвыми насекомыми, может испортить краску вашего автомобиля.И когда вы оставите их сохнуть (и подвергнете их воздействию солнечного тепла), они могут разъесть металл и повредить вашу машину.

Ваш образ жизни также имеет важное значение.

Будете ли вы использовать свой автомобиль исключительно в тяжелых целях, например, для доставки товаров в провинции? Или вы будете регулярно ездить на нем в походы? В противном случае вы рискуете подвергнуть свой автомобиль ударам камней, воды и неровностям дороги. И все они могут удалить защитное покрытие вашего автомобиля.

Если это так, убедитесь, что ваш автомобиль имеет антикоррозионную защиту, чтобы предотвратить коррозию, особенно на его ходовой части.

Будущие инвестиции

Вам необходимо защитить свой автомобиль, если вы планируете продать его по наиболее выгодной цене. Ржавчина может значительно снизить стоимость автомобиля, особенно если на нем есть заметные признаки коррозии.

Почему на берегу моря автомобиль ржавеет быстрее? — Т. 133 | Продажа подержанных автомобилей

Опубликовано: 23.Jan 2013

Почему на берегу моря автомобиль ржавеет быстрее? — Т.133

Ваш автомобиль — это большая инвестиция в вашу жизнь, поэтому для вас вполне естественно желание защитить свои вложения любой ценой. Одна из самых важных вещей, от которой вы захотите защитить свой автомобиль, — это ржавчина. Поэтому важно понимать, почему автомобиль может ржаветь и как предотвратить его более быстрое ржавление, особенно если вы живете на берегу моря.

Что вызывает ржавчину в автомобиле?
Ржавчина — это коррозия металлов, возникающая при определенных условиях.Обычно ржавчина или окисление металла происходит, когда металл подвергается воздействию железа, кислорода или воды. Химическая реакция между металлом и железом, кислородом или водой разрушает или окисляет металл, вызывая появление ржавчины.

Наиболее частой причиной появления ржавчины на автомобилях является воздействие воды на металл. Хотя большинство новых автомобилей покрыты сталью, чтобы попытаться предотвратить ржавление или, по крайней мере, замедлить процесс ржавления, с течением времени или в ситуациях, когда степень воздействия выше среднего, ржавчина все равно возникает, даже на новых автомобилях. .Следовательно, важно знать условия, которые способствуют процессу ржавления, и понимать, почему ржавчина вообще возникает. Тогда вы сможете снизить скорость или предотвратить появление ржавчины на вашем автомобиле.

Почему на морском побережье автомобиль ржавеет быстрее?
Многие спрашивают, почему машины ржавеют быстрее, когда они находятся на берегу моря. Несмотря на то, что мы знаем, что вода может вызвать ржавчину, владельцы автомобилей, живущие рядом с океаном, обычно обнаруживают, что их автомобили подвержены ржавчине намного раньше, чем автомобили, расположенные в местах, не относящихся к морю.Однако не только вода вызывает ржавчину в этих приморских местах, это сочетание влаги в воздухе (вода) и соли в воздухе из океанской воды. Вода и соль сами по себе могут привести к ржавчине. Поэтому неудивительно, что сочетание воды и соли в приморском воздухе может привести к более быстрой коррозии автомобиля.

Что вы можете сделать, чтобы защитить свою машину, если вы живете на море?
К сожалению, владелец транспортного средства мало что может сделать, чтобы предотвратить процесс ржавления, живя на берегу моря, но вы можете замедлить этот процесс.Большинство новых автомобилей имеют покрытие, которое уже предназначено для профилактики. Тем не менее, некоторые другие вещи, которые владельцы транспортных средств могут сделать, чтобы замедлить процесс ржавления, включают более частую мойку, профессиональную защиту от ржавчины, регулярную смазку вашего автомобиля воском и немедленное закрытие царапин и вмятин.

Рекомендуется мыть и наносить воск на автомобиль не реже одного раза в две недели, когда вы живете в условиях повышенной влажности или на берегу моря, чтобы не дать смеси соли и влаги начать процесс ржавления.Кроме того, может оказаться полезным отнесение вашего автомобиля к профессионалу, чтобы он нанес на него антикоррозийный герметик. На все детали наносится профессиональный антикоррозийный состав — некоторые детали даже снимаются, чтобы полностью покрыть их. Вы также должны убедиться, что вы заделываете царапины и вмятины, которые найдете на вашем автомобиле, как только они будут замечены. Для этого сразу же нанесите прозрачный лак для ногтей на царапины и вмятины.

Ваш автомобиль может стать одной из самых больших ваших инвестиций.Важно сделать все возможное, чтобы защитить его от преждевременной ржавчины. Предотвращение или замедление процесса ржавления начинается с понимания того, что вызывает ржавчину, и определения того, как ваш автомобиль может подвергаться риску ржавчины. Как только вы поймете факторы, которые находятся в вашем географическом районе, вы сможете принять меры, чтобы ограничить или остановить начало процесса ржавления на вашем автомобиле.

Антикоррозийное автомобильное покрытие | Средство 3M для защиты от ржавчины для вашего автомобиля

Покрытие днища 3M ™

Нижняя часть кузова автомобиля наиболее подвержена износу из-за грязной воды, выбоин на дорогах, камней и других препятствий на дороге.Поскольку его нет на виду, мы часто не видим повреждений.

Обработка днища 3M ™ предлагает долгосрочное решение проблем, связанных с коррозией и ржавчиной. Сначала машина под кузов моется и обезжиривается. Затем наносится защитное покрытие 3M ™ с помощью пистолета Body Schutz Gold Gun (гарантия 5 лет) или пистолета Undershield (гарантия 2 года). 3M ™ Body Schutz / Undershield — это твердое покрытие для днища автомобиля, которое быстро сохнет, поддается окраске, прорезинено, нетоксично и устойчиво к сколам.Он также минимизирует шум из-под автомобиля и изолирует от жары и холода.

Обработка днища 3M ™ защищает днище автомобиля от ржавчины, увеличивая срок службы автомобиля и, таким образом, повышая его стоимость при перепродаже.

Покрытие глушителя 3M ™

Открытая поверхность вашего глушителя под автомобилем скользит по плохим дорогам, камням и забрызгана мутной водой, в результате чего глушитель ржавеет и протекает.

Обработка покрытия глушителя 3M ™ обеспечивает защитное покрытие глушителей всех типов транспортных средств от коррозии и ржавчины.Глушитель промывают и обезжиривают перед нанесением защитного покрытия 3M ™ с помощью золотого пистолета Body Schutz. Покрытие 3M ™ Body Schutz / Undershield обеспечивает твердое покрытие на днище автомобиля, которое быстро сохнет, поддается покраске, прорезинено, нетоксично и устойчиво к сколам. Покрытие сводит к минимуму шум из-под автомобиля и изолирует от жары и холода.

Обработка покрытия глушителя 3M ™ увеличивает срок службы глушителя. Глушитель также приобретает стойкость к мытью дизельным топливом и лучше работает при высоких температурах.

Обработка внутренней защиты панелей 3M ™

Вы видели внутренние дверные панели своего автомобиля? Эти внутренние металлические поверхности голые и часто накапливают ржавчину из-за просачивания воды из окон или проникновения через нижний конец панелей. Для защиты внутренних дверных панелей от ржавчины настоятельно рекомендуется использовать средство для защиты внутренних панелей 3M. 3M ™ Cavity Wax Plus — это эффективный продукт для предотвращения внутренней коррозии, который обеспечивает покрытие, которое остается мягким и не допускает трещин, сколов или отслаивания.Аппликатор 3M ™ Cavity Wax Plus используется для равномерного покрытия дверных обшивок, панелей балансира, подножки и т. Д., Полностью герметизируя поверхности. Обработка внутренней защиты панелей 3M предотвращает внутреннюю коррозию металлических поверхностей автомобилей без покрытия или грунтовки, обеспечивая надежную и равномерную защиту внутренних панелей от коррозионных элементов.

Очистите дверные панели от ржавчины с помощью 3M

.

Как выбрать сабвуфер по характеристикам, их виды и особенности

Акустика компьютера или музыкального центра не способна полностью погрузить своего владельца в звуковое окружение, буквально заставляя чувствовать музыкальный концерт или спецэффекты фильма кожей? Проблему можно решить, если правильно выбрать сабвуфер. Сегодня такие устройства предлагают многие производители. Главное — при покупке знать, на какие параметры нужно обращать внимание.

Что такое сабвуфер и чем он отличается от обычной колонки?

Сабвуфер — это специально разработанное устройство, которое решает одну простую задачу: воспроизведение низких частот. Человеческое ухо начинает воспринимать вибрации от 20 Гц. У особо чувствительных личностей этот показатель может быть ниже.

Проблема обычных колонок в том, что они технически не способны качественно воспроизводить низкие частоты. Несмотря на то, что указанные в документации параметры гласят, что рабочий диапазон составляет, например, 20-45000 Гц, на практике двухполосная акустика звучит несколько плоско. Происходит это по следующим причинам:

1. Ни одно устройство не способно показывать одинаковую эффективность на всем диапазоне возможных частот. По краям обязательно происходит провал АЧХ. Большинство современных устройств не способны качественно воспроизводить частоты до 400 Гц.
2. Диаметр динамиков двухполосных колонок недостаточен для резких бросков давления. Этот параметр и формирует сочный и густой бас.
3. При работе широкополосного динамика резко сужается частотный диапазон. Сигнал усредняется из-за инерции мембраны, недостаточно быстрой реакции катушки. В результате добиться сочных басов просто нереально.

Характеристики сабвуфера четко показывают, чем он отличается от динамика. Во-первых, у устройства принудительно обрезан рабочий частотный диапазон. У среднестатистической модели сабвуфера он находится в пределах 40-200 Гц. Во-вторых, изделие оснащается действительно большим звукоизлучателем. Диаметр мембраны может составлять 30-50 см для моделей для домашнего пользования и доходить до метра у сценичных сабвуферов.

Виды сабвуферов

Первое, что нужно знать о сабвуфере — модели могут иметь различные типы получения и обработки сигнала.

1. Пассивный сабвуфер — достаточно простое устройство. Он оснащается фильтром низкий частот, габаритным динамиком. Для раскачки пассивной модели понадобится усилитель, мощность которого превышает показатели аккустического громкоговорителя как минимум в полтора раза (рекомендуемое значение). Никаких обработок и преобразований сигнала, кроме фильтрации частоты в сабвуферах такого типа не предусмотрено.
2. Активные марки сабвуферов для своей работы не требуют внешнего усилителя. Вся электроника уже есть в инженерном решении модели. В корпус устанавливается динамик, схемы управления, частотной фильтрации, предварительного и окончательного усиления сигнала. Главное преимущество активного саба — его можно легко интегрировать у уже существующую акустическую систему.

Выбор сабвуфера того или иного типа зависит, прежде всего, от возможностей звуковоспроизводящего устройства и условий охлаждения в месте размещения модели. К примеру, для авто не подойдет активный саб. Такое изделие выделяет достаточно много тепла при работе, его нельзя устанавливать в ограниченном, замкнутом пространстве.

А вот для квартиры или в роли дополнения к уже существующей акустике пассивный саб не подойдет. В большинстве случаев для него нет в наличии мощного усилителя, а покупать его отдельно весьма дорого. Поэтому домашние пользователи отдают предпочтение активным сабвуферам.

Конструкционные решения и их особенности

Подобрать сабвуфер можно и по конструкционным особенностям той или иной модели. У всех предлагаемых технических решений есть разница в звучании. Прежде всего, это происходит из-за отличий в схеме движения воздуха.

Закрытый сабвуфер полностью герметичен. У него прочный корпус с установленным динамиком. Обычно это модели пассивного типа. Звучание закрытого саба считается классическим, устройства не страдают реверберацией, не входят в резонанс. Звук минимально искажается.

Но есть у закрытых сабов одна неприятная для пользователя особенность: чем больше динамик, тем значительнее нужна мощность для движения его мембраны с полной амплитудой. На практике это означает, что с ростом диаметра звукоизлучателя — требования к внешнему усилителю растут в геометрической прогрессии.

Сабвуферы с фазоинвертором — оптимальный выбор для дома. Эти устройства звучат сочно и ярко. Они бывают как активными, так и пассивными. Механика их работы основана на обратном движении воздуха через фазоинвертор при колебании мембраны. В результате не создается обратное давление и не требуется резкого скачка требований к усилителю с ростом диаметра динамика.

Фазоинверторные модели предлагают многочисленные фирмы. Они действительно популярны. Но главного недостатка не лишено ни одно изделие такого типа. При мощном гармоническом сигнале могут возникать резонансные явления. Фирма, производящая действительно хорошие фазоинверторные модели предусматривает либо электронные схемы гашения растущей амплитуды колебаний, либо возможность регулирования длины трубки обратного хода воздуха.

Сабвуферы бандпас — наиболее технически совершенные устройства. Они дороги, однако звучат действительно качественно. Кроме этого, только такие модели способны действительно качать воздух, создавая мощные, интенсивные колебания. Конструкция бандпас саба представляет собой комбинацию закрытой и фазоинверторной системы. Корпус устройства разделен на две зоны. В герметичной части устанавливается динамик. Вторая камера работает как объемный фазоинвертор с выходной трубкой резонатора.

Есть у бандпас моделей и недостатки. Во-первых, они габаритные, что понятно по описанию особенностей конструкции. Во-вторых, они, как и закрытые системы, выдвигают растущие в геометрической прогрессии требования к внешнему усилителю при увеличении диаметра динамика. Идеальное решение при покупке бандпас сабвуфера — рассматривать активные типы устройств.

Если нужно выбрать сабвуфер в машину — рекомендуется выбирать так называемые FreeAir устройства. Они реализуют схему работы закрытой системы с воздушной камерой. Эти виды сабвуферов хорошо звучат при установке в багажник, могут использовать пространство салона для формирования глубоких басов. Машина при этом не испытывает никаких вибраций, способных повлиять на долговечность конструкции или функционирование важных систем.

Технические характеристики

При выборе модели сабвуфера в магазине можно как довериться среднестатистическим рекомендациям, так и ориентироваться на любимую музыку или привычное звуковое окружение в фильмах. Выбор делается по следующим параметрам:

• частотный диапазон должен заявляться не выше 160 Гц. На практике верхняя граница частот будет выше. Однако, среднестатистический показатель при заявленном значении не превышает 200 Гц, что считается нормальным показателем;
• параметр частоты среза задает границу диапазона, выше которой сигнал будет принудительно подавляться. Идеальным будет подбор модели с регулировкой этого показателя. Изделия с жестко заданной границей, настройка которой не предусмотрена, должны характеризоваться заявленной частотой среза в 160-200 Гц;
• звуковое давление — этот параметр хорошо характеризует ход мембраны динамика. Он характеризует максимальную громкость, однако не обязательно напрямую коррелирует с мощностью сабвуфера;
• чувствительность отвечает за скорость реакции системы на колебания сигнала. Чем выше этот параметр — тем легче работать усилителю. Есть и обратное правило: высокое значение чувствительности означает, что динамик будет реагировать на шумы, помехи. Особенно резко падает качество звука, если в роли источника сигнала выступает плеер, декодирующий MP3 или другие компрессированные файлы. Нормальный параметр, если рассматривается автомобильный тип саба — 90 Дб, для домашней системы — от 100 до 150 Дб.
• оставшиеся важные параметры — диаметр динамика в миллиметрах и электрическое сопротивление системы. С первым все понятно: чем больше мембрана, тем интенсивнее толчки воздуха при ее работе. На электрическое сопротивление саба нужно обращать внимание, если его нужно подобрать к колонкам. Желательно, чтобы параметрика существующей акустики и выбираемого изделия были одинаковыми.

Последним делается выбор конструкционного решения. Стоит помнить, что фазоинверторные сабы относительно недороги и нетребовательны. А вот закрытые и бандпас системы нужно выбирать с умом, ориентируясь на результат и вооружившись большим объемом знаний. Или — воспользовавшись помощью специалистов.

Лучшие фирмы производители

Назвать лучших фирм производителей сабвуферов достаточно сложно. Эти устройства, из-за своих особенностей, разрабатываютя для определенных сфер применения. Поэтому компания, выпускающая сценические сабы или модели для концертов на стадионах может даже не предлагать изделия для домашнего пользователя. Однако назвать интересных фаворитов достаточно просто.

1. Cabasse — компания, выпускающая как сценические устройства, так и сабы для домашнего пользователя. Яркий пример изделий последней категории — модель Saturn 55. Это настоящий монстр. Корпус весит почти 200 кг, имеет рабочий объем в 500 литров, масса динамика — 27 кг. При всей своей монструозности (включая стильные декоративные стяжки металлическим прутом на передней панели) устройство отлично сбалансировано. При воспроизведении на максимальной громкости установленная на верх корпуса легкая стальная шпилька даже не шевелится.
2. Yamaha. Изделия этой компании дорогие. Однако производитель является мировым лидером по разработке систем с идеальным звучанием. В ассортименте как активные, так и пассивные сабы. Электронные схемы компании — это эталон качества и минимальных искажений сигнала.
3. Pioneer. Бренд с долгой историей падения и роста популярности. Однако одно остается неизменным: компания имеет огромный опыт в разработке систем преобразования звукового сигнала. В ассортименте предложений найдется любая разновидность саба, как для домашнего, так и профессионального использования.
4. Последний участник списка лучших — бренд JBL компании HARMAN. Он уже более 70 лет занимается разработкой акустики и аудиоэлектроники. Сегодня в производимой линейке моделей можно отыскать любой вид сабвуфера.

Как выбрать девайс

Это может показаться странным, но больше всего сложностей с выбором сабвуфера испытывают люди, покупающие устройство для домашнего пользования. Причин этому множество:

• нужно учесть ограниченный объем комнаты, отражения от стен и малое расстояние до слушателя;
• необходимо рассчитать мощность, чтобы идеально вписать саб в уже существующую акустическую систему;
• для аудиофилов, в дополнение к перечисленному, важно согласовать фазировку сигнала и другую параметрику для действительно идеального звучания.

Чтобы упростить выбор лучшей модели, можно привести несколько советов.

1. Для небольшой комнаты до 20 кв.м рекомендуется покупать закрытый сабвуфер. Он минимально искажает звук и не формирует резких бросков воздуха. В комнате среднего размера хорошо звучит фазоинверторный саб. Вдобавок, он доступнее по цене, в отличие от других решений. А для большого помещения, при определенной толщине кошелька — рекомендуется приобрести бандпас или полосовую модель.
2. Мощность сабвуфера должна минимум в полтора раза превышать суммарную мощность фронтальных колонок домашнего кинотеатра. Желательно иметь двухкратный запас. Это позволит динамику не работать на пределе, обеспечивая передачу звука без искажений. Так, для колонок в 50 Вт — желательно покупать сабвуфер мощностью от 150 Вт.
3. Располагать саб нужно так, чтобы минимизировать наложение волны после отражения от стен. Идеальное место для него в углу. В этом случае отраженная от стен волна будет иметь минимальное запаздывание от основного фронта колебаний, формируемых устройством.
4. Импенданс, или электрическое сопротивление саба — важный параметр при покупке пассивной модели. Он должен совпадать с соответствующей характеристикой остальных колонок для нормальной работы усилителя и предсказуемых регулировок.
5. Сабвуфер обязан иметь собственный регулятор громкости. Без этого элемента конструкционного решения — рассчитать работу всей системы в целом очень трудно.

Аудиофилам рекомендуется покупать сложные устройства. Сабвуфер обязательно должен иметь регулировку частоты среза. Идеально, если устройство позволяет настраивать смещение фазы. С помощью таких функций можно подобрать параметрику сабвуфера для идеального звучания всей системы.

В качестве заключения

Сабвуфер — очень функциональное и важное дополнение любой акустической системы. Экономить на его покупке попросту нерационально. Малый ценник всегда означает разочарование в звуке. Саб в пластиковом корпусе просто не способен звучать сочно и яро. А оснащенный плохим усилителем и фильтрами — испортит всю звуковую картину. Поэтому к вопросу выбора модели стоит подходить со всей ответственность, тщательно изучая отзывы, анализируя параметры комнаты и существующих колонок.

 

tehnopanorama.ru

Как выбрать сабвуфер Hi-Fi? | Блог

Домашняя Hi-Fi акустика давно уже вышла за рамки удовольствия лишь для богачей и профессионалов. Сегодня многие могут позволить себе установить дома Hi-Fi аудиосистему для получения идеального звука. У всех разные цели. Одни стремятся дополнить качественным «киношным» звучанием свой широкоформатный экран. Ведь как здорово смотреть любимые фильмы с глубоким погружением, когда хорошо чувствуется каждый шорох. Что уж говорить об экшенах со взрывами и стрельбой! Другие любят проводить вечера под качественное звучание любимых музыкальных композиций. Настоящему аудиофилу просто не обойтись без высококлассной акустики! А кто-то мечтает максимально глубоко прогрузиться в любимые компьютерные игры, чтобы по-настоящему почувствовать себя частью игрового мира. Круто же, когда дыхание врага раздаётся прямо из-за вашей спины! У всех разные интересы, и различные комбинации колонок и остального оборудования могут удовлетворить даже самого искушённого пользователя.

Хорошие аудиосистемы состоят из нескольких элементов. Это проигрыватель, усилитель и непосредственно акустика. Если говорить о последнем элементе, то в его составе почти всегда необходим качественный сабвуфер – напольная акустическая система, воспроизводящая звуки низкого частотного диапазона (а также низкой середины). Ведь какими бы навороченными не были напольные колонки, они далеко не всегда могут передать бас так же глубоко, как это делает сабвуфер.

Диапазон воспроизведения сабвуферов может опускаться вплоть до 10 Гц, а максимальная частота доходит у некоторых моделей до 250 Гц, то есть твёрдого низа среднего диапазона. Чаще всего же встречается верхняя граница диапазона в 150-200 Гц. В сочетании с хорошей акустической системой среднего и высокого диапазонов сабвуфер помогает охватить весь диапазон звука, воспринимаемый человеком (а это в среднем 16 – 20000 Гц).

Однако подобрать подходящий сабвуфер не так уж просто: нужно хорошо понимать параметры имеющейся аудиосистемы, а также цели, для которых нужна такая покупка. В любом случае, приобретая акустическую систему, без сабвуфера вряд ли удастся обойтись. Поэтому стоит как следует разобраться, по каким критериям его выбирать.

Чем различаются сабвуферы?

Активные и пассивные

Бывает два вида моделей: активные и пассивные. Это означает присутствие или отсутствие встроенного усилителя, который нужен для разгрузки основного усилителя аудиосистемы.

Пассивные модели встречаются не так часто. Основное – это сложность совмещения сабвуфера с остальной акустической системой. К тому же ресивер с усилителем для сабвуфера найти не так уж просто. Если вы не разбираетесь в звуке профессионально, то лучше всего приобретать пассивный сабвуфер в готовом комплекте с другими колонками. В готовых решениях производители идеально подбирают все элементы системы, что помогает избежать частотных конфликтов.

Активные сабвуферы имеют встроенный усилитель и, следовательно, требуют отдельного источника питания. Также они дороже. Но приобретя такую модель, вы с большой вероятностью получите доступ к регулятору частоты разделения, что поможет гораздо легче совместить «обновку» с уже имеющейся аудиосистемой.

Акустическое оформление корпуса

Сабвуферы бывают трёх видов исполнения: закрытые, фазоинверторные и полосовые.

Модели закрытого типа отличаются наиболее простой конструкцией. Благодаря замкнутому корпусу воздух внутри таких коробок действует как амортизатор дифузора сабвуфера. Он ограничивает движение низкочастотного динамика, что приводит к равномерному воспроизведению, соответственно на выходе получается более жесткий и точный бас. Внутри такой сабвуфер отделан мягким материалом, что позволяет избежать утечки звука. Главный минус таких «агрегатов» в их более низкой громкости в сравнении с другими типами конструкций. Для компенсации потерь в эффективности потребуется более мощный усилитель с отдельным питанием. Ещё один минус — большие размеры сабвуферов закрытого типа.

У фазоинвенторных «сабов» с одной стороны корпуса находится отверстие, применение которого позволяет использовать излучение задней стороны диффузора. В таких моделях ход диффузора увеличивается, и они способны выдавать более низкий бас. Вентиляционное отверстие перенаправляет звук внутри корпуса, что значительно увеличивает громкость басов. Из-за более высокой громкости фазоинверторные сабвуферы рекомендуется ставить в больших помещениях.

Полосовой сабвуфер представляет собой совмещение закрытого и фазоинверторного «сабов». КПД этого типа корпуса наиболее высок. При этом диапазон частот у таких моделей обычно меньше.

Если говорить о помещении, то для стандартных квартир в панельных домах рекомендуются всё же сабвуферы закрытого типа, так как они наименее капризны и способны выдавать достаточно глубокий бас. В больших пространствах лучше ведут себя фазоинвенторные сабвуферы.

Мощность

Это максимально возможная подводимая электрическая мощность при определенном нормированном коэффициенте нелинейных искажений. Чтобы понять, какая мощность сабвуфера вам необходима, посмотрите параметры мощности усилителя или головного устройства акустической системы, к которой вы хотите добавить «саб», и умножьте её на 1,5. Тогда вы получите рекомендуемую мощность сабвуфера. Чаще всего вполне подходящей бывает мощность 150 Вт.

Частотный диапазон

Звук — это явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн механических колебаний. Человеческое ухо способно слышать звуковые колебания в диапазоне от 16 Гц до 20 кГц. Если говорить о сабвуфере, то нас интересует низкий (10 — 200 Гц) и иногда средний (200 Гц — 5 кГц) диапазоны. Особенность низкого диапазона заключается в его «ненаправленности». То есть, если высокие и средние звуки направлены в ту же сторону, что и динамик, то низкие звуки распространяются в разные стороны. Поэтому чаще всего приобретается один сабвуфер, на распространение звука которого влияет его положение в комнате и акустические свойства стен и мебели.

Здесь мы говорим о частотном диапазоне, который воспроизводит сабвуфер. У некоторых современных моделей низ начинается аж от 10 Гц. А верха иногда достигают 700 Гц. Большая же часть сабвуферов, как правило, работает в диапазоне от 20 до 200 Гц. Но, учитывая то, что в домашних условиях человеческое ухо редко может воспринять частоту ниже 30 Гц, вполне достаточно сабвуфера с диапазоном 30 – 180 Гц.

Регулировка частоты среза

Мы уже касались этой характеристики, когда говорили об активных сабвуферах. Регулируя частоту среза, вы сможете избежать как частотных провалов на стыке работы «саба» и остальной акустической системы, так и частотных конфликтов. По сути благодаря работе с этим регулятором вы получаете равномерный, плавный переход от нижней границы звучания акустической системы к сабвуферу.

Если же такой регулировки нет, то придётся подбирать сабвуфер, сравнивая его верхний частотный диапазон с низом акустической системы, что не так удобно.

Регулировка уровня

Это всего лишь регулировка громкости сабвуфера. Но это важный параметр, так как заглушающий любые другие звуки бас – не лучшее решение. Так же, как и «проваливающийся» бас.

Регулировка фазы

Этот параметр нужен для того, чтобы сгладить временные разногласия между сабвуфером и основной акустической системой. Например, если «саб» стоит слишком далеко от колонок, то его звучание может запаздывать. Тут-то и пригодится корректировка фазового сдвига. Это только физика, ничего личного.

Размер динамика

Для тех, кто знает физику, всё очевидно: больше размер динамика, тем лучше он будет работать на высоких уровнях громкости, а также с низкими частотами. Для стандартной «однушки» этот параметр не так уж важен, но владельцам больших помещений стоит обратить на него внимание. Для сравнения отметим, что чаще всего встречаются динамики диаметром 250 мм.

Наличие высокоуровневых входов

Существует два способа подключения: по LFE каналу и по высокоуровневому входу. LFE канал используется для воспроизведения отдельных особенно «басовитых» и громких моментов в кино: взрывов, выстрелов и т.д. Его отсутствие ведёт к искажённой передаче звука. Однако в большинстве фильмов дорожки для LFE канала встречаются не всегда, а в боевиках их общая длительность может составлять всего 5 — 10 минут.

Высокоуровневые входы нужны для систем, в которых отсутствуют линейные выходы. В активных сабвуферах высокоуровневые входы есть практически всегда. Главным минусом такого подключения является потеря качества. Чем выше уровень аудиосистемы, тем явственней будут слышны искажения. Но, конечно же, многое зависит и от возможностей остальной акустической системы.

Размер сабвуфера

Знатоку физики понятно, что чем больше размер сабвуфера, тем выше громкость и качество звука. Не существует компактных моделей с густым и сочным басом. Но перебарщивать с размером не нужно: в маленьком помещении большой «саб» займёт львиную долю пространства. При этом бас слишком маленького сабвуфера будет «проваливаться».

Аудиосистема целиком

Здесь важнее всего понять, что какой бы дорогой и навороченный сабвуфер вы ни установили, в маленьком помещении и с дешёвой аудиосистемой он не раскроет всех своих возможностей полностью. Мало того, даже существует риск потери качества звука. Поэтому лучше всего выбирать сабвуфер из того же класса, а, следовательно, из той же ценовой категории, что и остальная аудиосистема.

Критерии выбора

Сабвуфер – удовольствие не из дешёвых. Как часть аудиосистемы он будет служить своему хозяину верно и долго. Ведь хорошие Hi-Fi аудиосистемы и через 10 лет морально не устаревают. Поэтому к выбору сабвуфера стоит подойти с должной тщательностью и ответственностью. Вы же не хотите выложить круглую сумму на покупку звука вашей мечты, а на выходе получить нечто сомнительное?

Выбор модели сабвуфера зависит от множества факторов, таких как размер помещения, параметры акустической системы, цель и назначение «саба». Помните, что не существует универсальной модели: сабвуфер нужно подбирать индивидуально, исходя из ваших возможностей и предпочтений. Но несмотря на все сложности, мы распределили сабвуферы, отдавая главную роль целям их использования.

Если вы хотите добавить сабвуфер в полочную стереопару для работы на компьютере, игр и редкого просмотра фильмов, лучше выбирать среди [url=»http://www.dns-shop.ru/catalog/17a905ac16404e77/sabvufery/?p=1&i=1&f=8990-15990]бюджетных активных или пассивных сабвуферов закрытого или фазоинверторного типа небольшого размера и без излишних «наворотов».

Для громкого прослушивания музыки в обычной квартире в составе полочного трифоника или системы 5.1 лучше обратить внимание на [url=»http://www.dns-shop.ru/catalog/17a905ac16404e77/sabvufery/?p=1&i=1&f=8990-38990&f=641p&f=6421]активные сабвуферы закрытого или фазоинверторного типа из средней ценовой категории с регулировками уровня и частоты среза.

Для домашнего кинотеатра и прослушивания классической и электронной музыки есть смысл приобрести [url=»http://www.dns-shop.ru/catalog/17a905ac16404e77/sabvufery/?p=1&i=1&f=641p&f=6421&f=641y]большой активный сабвуфер закрытого или фазоинверторного вида из средней или высокой ценовых категорий с максимальным количеством регулировок.

Но не забывайте два важных правила.

1. В маленьких помещениях достаточно закрытого сабвуфера со стандартным частотным диапазоном и разве что с регулировкой частоты среза.

Для больших помещений выбирайте большие закрытые или фазоинверторные сабвуферы с максимальным количеством регулировок.

2. Ваш сабвуфер должен быть того же класса и уровня, что и остальная акустическая система. А также он должен совпадать с ней по всем техническим параметрам.

club.dns-shop.ru

Как выбрать сабвуфер и правильно его подключить — Ferra.ru

Когда эксперты проводили исследование по психоакустике, оказалось, что на частотах ниже 150 Гц человеческое ухо практически не ощущает разделения каналов. А это значит, что разделять их стоит для средних и высоких частот, а для низких можно использовать один усилитель и одну отдельную низкочастотную колонку — сабвуфер.

Такая схема получалась дешевле, проще и удобнее, особенно в стеснённых условиях. В схеме с одним сабвуфером получилось ещё раз уменьшить габариты колонок, например, для удобного размещения на столе. Габаритный сабвуфер же при этом можно было размещать в любом удобном месте, потому что восприятие басов практически не зависит от места размещения их источника.

На какие характеристики смотреть

Кроме субъективных ощущений от звука сабвуфера нужно обращать внимание на некоторые характеристики. Главные критерии:

Частотный диапазон.

Частотный диапазон большинства сабвуферов от 30 Гц до 150 Гц, редкие устройства способны воспроизводить 20 Гц, звуки ниже — это уже инфразвук, который большинство людей на слух не воспринимают. Иногда условно выделяют три субдиапазона — глубокий (от 20 до 40 Гц), средний (от 40 до 80) и высокий (от 80 до 150 Гц). Что интересно, для более дорогих моделей характерен более узкий диапазон до 80-90 Гц, потому что более высокие звуки уже способны воспроизводить хорошие «колонки-кричалки» (сателлиты). В некоторых бюджетных случаях верхней границей частотного диапазона могут быть 160-180 Гц и выше (и ничего хорошего в этом нет, потому что на этих частотах сабвуфер уже будет выбиваться на фоне звука стереосистемы в целом).

Рекомендуемая мощность усилителя.

Параметр указывается для пассивных сабвуферов. В активных вместо него используется просто мощность (RMS/DIN) или мощность НЧ усиления (RMS/sub RMS/low-out RMS).

Частота разделения (или частота среза).

Это частотный порог, выше которого кроссовер (устройство, которое распределяет частоты) начинает подавлять сигнал. Например, если частота среза равна 120 Гц, то сабвуфер будет воспроизводить звук ниже 120 Гц.

Чувствительность.

Чувствительность — эффективность превращения мощности в звук. Если чувствительность высокая, то даже не слишком мощный усилитель позволит получить большее звуковое давление (SPL) — т.е. громкость.

www.ferra.ru

Как выбрать сабвуфер (2019) | Блог

Что такое сабвуфер, зачем он нужен и как выглядит – знает любой мало-мальски разбирающийся в аудиотехнике человек. Это большой ящик, отвечающий за звучание низких частот вашей аудиосистемы – басов.

В домашних аудиосистемах сабвуфер часто идет в комплекте с стаеллитами, а к аудиосистемам Hi-Fi его, скорее всего, придется докупать отдельно.

Человеческое ухо не очень хорошо определяет источник низкочастотного звука, поэтому аудиосистемы обычно снабжаются одним сабвуфером. Это связано с тем, что наш мозг при определении направления, с которого поступает звук, использует два метода – по затуханию звука с одной стороны головы и по фазовому сдвигу между волнами, услышанными правым и левым ухом. Однако оба метода перестают работать, если длина звуковой волны близка к расстоянию между ушами. Затухание звука неразличимо (волна просто огибает голову и в обоих ушах звучит с одинаковой интенсивностью), по сдвигу фаз определить направление тоже не получается (пик сигнала приходит в оба уха одновременно). Задача усложняется еще и тем, что низкочастотный звук хорошо отражается от препятствий, создавая мнимые источники звука, еще более усложняющие определение направления на истинный источник.

Однако при прослушивании музыки в больших помещениях и на некотором удалении от сабвуфера направление на него определить все-таки можно. Поэтому в больших комнатах и на открытом воздухе в аудиосистемах иногда используется два сабвуфера для улучшения стереоэффекта аудиосистемы.

Характеристики сабвуферов

Большинство современных сабвуферов – активные, т.е. усилитель сабвуфера находится в одном корпусе с ним. Да и на головных устройствах выход на сабвуферы чаще всего идет линейного уровня – без усиления. Несомненный плюс такого подхода в том, что пользователю не придется ломать голову над подбором параметров усилителя и озабочиваться приобретением и установкой еще одного устройства.

Минус же в том, что усилитель в сабвуфере является «котом в мешке», и производители частенько на нем экономят. Если вам нужен качественный звук, то не стоит ориентироваться на дешевую продукцию малоизвестных производителей. Да и для сабвуфера от известного производителя желательно предварительно выяснить характеристики усилителя: его класс, АЧХ (графика зависимости амплитуды звука на выходе АС от его частоты), коэффициент нелинейных искажений, соотношение сигнал/шум и пр. К сожалению, производители этой информацией делятся неохотно – часто приходится искать её на тематических форумах и в блогах независимых тестировщиков.

Если вы не хотите полагаться на совесть производителя сабвуфера и собираетесь подключить его через отдельный высококачественный усилитель, обратите внимание на наличие высокоуровневых входов – они позволяют подать звуковой сигнал на динамик в обход встроенного усилителя.

Мощность. Многие ассоциируют мощность сабвуфера с максимальной громкостью, которую он может обеспечить. Это не совсем так, но доля правды в этом есть, поэтому рекомендуется подбирать мощность по площади помещения, в котором стоит сабвуфер из соотношения 5-8 Вт на м2. Однако обязательно следует уточнить, что подразумевается под мощностью, приведенной на упаковке и в характеристиках устройства. Ориентироваться следует на номинальную мощность усилителя (RMS), поскольку только для неё существуют общепринятые методы измерений. Часто в качестве мощности сабвуфера приводится пиковая мощность его усилителя (PMPO), но на неё ориентироваться не следует, так как каждый производитель измеряет её по своему и номинальную мощность усилителя она может превосходить как в 1,5-2 раза, так и в десятки раз. Также иногда в качестве мощности сабвуфера приводится пиковая мощность его динамика, но для активного сабвуфера эта информация не имеет особого смысла, так как характеристики его определяются, в первую очередь, характеристиками усилителя.

Максимальная частота, — самая высокая частота, воспроизводимая сабвуфером. Она должна соответствовать АЧХ остальной аудиосистемы – в идеале, сабвуфер должен «подхватывать» только те частоты, которые среднечастотными динамиками «проваливаются».

Обычно это частоты ниже 100Гц и максимальная частота сабвуфера должна быть выше этого порога. Но если максимальная частота сабвуфера намного выше минимальной частоты АС (разница составляет десятки герц), возникает полоса частот, в которой и АС и сабвуфер звучат одинаково громко. В результате, в этой полосе суммарная громкость аудиосистемы будет выше, чем для остальных частот — возникнут искажения звуковой картины. В этом случае необходимо, чтобы сабвуфер был оснащен регулировкой частоты среза (кроссовером) – она позволит определить частоту, выше которой звук на сабвуфер не пойдет.

Отдавать сабвуферу частоты выше 100 Гц (когда они уверенно вытягиваются СЧ динамиками аудиосистемы) не стоит – если сабвуфер одного класса с остальной акустикой, то её динамики обеспечат более высокое качество звука на этих частотах.

Минимальная частота. Слышимый человеком диапазон звуков начинается с 20 Гц, но тем не менее, звуки частотой 10-20 Гц при значительном звуковом давлении мы тоже воспринимаем – они ощущаются как вибрация, которая – вместе со слышимым низким звуком – создает определенный психологический настрой. Этот эффект вовсю используется в фильмах, компьютерных играх и современных музыкальных композициях, поэтому чем минимальная частота сабвуфера ниже – тем лучше будет выполнять свою задачу. Нежелательно, чтобы минимальная частота сабвуфера была больше 35 Гц.

Под регулировкой уровня сабвуфера подразумевается самый обычный регулятор громкости – он даже помечается иногда не как «уровень» («level»), а как громкость («volume»).

Многие предпочитают выставлять этот параметр «на слух», подбирая громкость басов в соответствии с личными предпочтениями. Однако для правильного согласования уровней желательно воспользоваться шумомером (SPL-метром) и выставить уровень сабвуфера так, чтобы он обеспечивал в зоне прослушивания то же звуковое давление, что и остальные колонки.

Регулятор фазы нужен для согласования звука, идущего от динамика сабвуфера, со звуком от остальных динамиков.

Для каждой аудиосистемы есть своя схема расположения колонок, формирующая определенную зону прослушивания, в которой звук будет иметь наивысшее качество. Схема расположения сателлитов (обычно приводящаяся в руководстве по эксплуатации аудиосистемы) рассчитывается так, чтобы в зоне прослушивания они все звучали синфазно – т.е. в одной фазе. Если какую-нибудь колонку унести в сторону со «своего» места, возникнет рассогласование, ведущее к искажению звуковой картины. Однако эта схема не учитывает наличия сабвуфера – согласованием его звука со звуком остальных колонок вам придется озаботиться самостоятельно. Особенно это важно для больших помещений с далеко разнесенными сателлитами. Регулировку фазы можно производить либо на слух, либо с помощью шумомера.

Диаметр динамика. Размер сабвуфера напрямую зависит от диаметра низкочастотного динамика, который значительно больше среднечастотных динамиков. Из-за этого возник устойчивый миф, что низкочастотные звуки могут воспроизводиться только большими динамиками – и чем больше диаметр диффузора, тем басы лучше. Однако это не так – тут можно вспомнить качественные наушники-«затычки», обеспечивающие отличную передачу звуков низкой частоты совсем небольшими динамиками.

Качественно воспроизвести звук низкой частоты маленьким динамиком несложно, сложно воспроизвести его громко. Все дело в звуковом давлении, определяющем громкость воспроизводимого звука. Чем больше помещение, в котором стоит аудиосистема, тем больший объем воздуха должен сдвигать диффузор динамика для создания одного и того же звукового давления. А поскольку диффузор колеблется тем медленнее, чем ниже частота, то на низких частотах требуется сдвигать еще больший объем воздуха, что и реализуется увеличением хода катушки динамика и увеличением его размера. Чем диффузор больше, тем проще увеличить громкость звука, но сложнее воспроизвести звук без искажений. Поэтому больший диаметр динамика сабвуфера еще не гарантирует лучшего звучания и при выборе лучше ориентироваться на другие характеристики.

Диффузор динамика генерирует звуковые волны с обеих сторон, причем с тыльной стороны они идут в противофазе. Если корпуса нет, звук с тыльной стороны динамика складывается с основным и – поскольку он звучит в противофазе – глушит его. Для решения этой задачи применяются различные виды акустического оформления корпуса.

В акустическом оформлении типа «закрытый ящик» пространство за динамиком звукоизолировано, герметично и образует тот самый «закрытый ящик», который блокирует звук с тыльной стороны динамика внутри корпуса.

Кроме того, благодаря герметичности корпуса за диффузором создается воздушная подушка, демпфирующая его резкие движения и позволяющая динамику выдерживать большую мощность. Основной недостаток такого акустического оформления в том, что немаленькая часть мощности уходит вхолостую – сабвуферы в таких корпусах звучат тише. Зато такие сабвуферы обеспечивают более чистый звук.

В фазоинверторном корпусе звук с тыльной стороны динамика выходит наружу, проходя через трубу фазоинвертора. При этом расстояние от задней стороны диффузора до отверстия рассчитано таким образом, чтобы фазы звуковых волн с передней и задней стороны диффузора складывались, усиливая звук.

К сожалению, этот эффект проявляется в небольшом диапазоне частот – так как длина волны зависит от её частоты. Отсюда следует и основной недостаток фазоинверторных корпусов – искажения звука, возникающие из-за рассогласования фаз вне полосы частот фазоинвертора и из-за шума воздуха при его движении в трубе. Плюс фазоинверторного корпуса – более громкий звук при той же мощности.

Материал корпуса сабвуфера также может оказать влияние на качество звука. Чем лучше звукопоглощающие характеристики материала, и чем менее он склонен резонировать, тем лучше он подходит для корпуса.

MDF и дерево лучше всего подходят для изготовления корпусов колонок, поэтому большинство качественных сабвуферов сделаны с использованием этих материалов. Характеристики их сходны и разница между этими материалами, по большому счету, только имиджевая – дерево требует сложной обработки, поэтому его использование увеличивает цену сабвуфера. При этом современные технологии позволяют изготавливать корпуса из МДФ, внешне неотличимые от деревянных.

Пластик глушит звук хуже, кроме того, пластиковые панели склонны резонировать на некоторых частотах, добавляя дребезг в звучание сабвуфера. Преимущества пластика, увы, с качеством звука не связаны – это низкая цена и малый вес. Поэтому если вам важно качество звука, лучше предпочесть сабвуфер с корпусом из MDF или дерева.

Варианты выбора сабвуферов

Чтобы добавить басы к аудиосистеме, не пробив слишком большой дыры в бюджете, выбирайте среди недорогих сабвуферов.

Для того, чтобы «прокачать» большой зал или открытую площадку, понадобится мощный сабвуфер.

Чтобы звук сабвуфера не звучал диссонансом к звуку остальной аудиосистемы, выбирайте среди [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a905ac16404e77/sabvufery/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=641p&f=6421&f=641y]моделей с регулировками частоты среза, уровня и фазы.

Если вы хотите подключить сабвуфер к отдельному усилителю, выбирайте среди [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a905ac16404e77/sabvufery/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=642a]моделей с высокоуровневыми входами.

Считается, что [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a905ac16404e77/sabvufery/?f=6412&order=1&groupBy=none&stock=2]сабвуферы с акустическим оформлением типа «закрытый ящик» имеют более чистый звук и лучше подходят для прослушивания музыки.

club.dns-shop.ru

Как выбрать сабвуфер для домашнего кинотеатра и музыки – Barnsly Sound Blog

Итак, вы решили выбрать сабвуфер для своей музыкальной системы. И мы это всячески приветствуем, поскольку считаем, что

в домашнем кинотеатре без него никак…

Сабвуфер (а чаще даже не один) – вещь жизненно необходимая в кинотеатральном комплекте, ведь многоканальный звук – это неотъемлемая часть любого фильма, и для сабвуфера (а вовсе не для поддержки «хилых» колонок, как некоторые думают) там даже выделены отдельные каналы со своей собственной информацией.

Добавить баса системе из телевизора с саундбаром? Нет ничего проще!

…и в стереосистеме его наличие тоже желательно

Сходу разбёрем пару типичных ситуаций.

Допустим есть любимые полочные колонки, звучание которых очень нравятся, но по объективным параметрам они не способны «прокачать» имеющееся помещение. Добавлением саба вы не измените их узнаваемый звуковой почерк, но обеспечите весомый басовый фундамент (расширение частотного диапазона вниз).

Сабвуфер пригодится в любой системе

Ещё вариант – переезд в новую квартиру и осознание того, что имеющиеся колонки (пусть даже и напольные) не обеспечивают необходимого качества звука в увеличившемся по объёму помещении. «Подпереть» их сабом снизу – милое дело: это точно дешевле, чем менять сами колонки, а следом за ними, возможно, и усилитель.

Дело не только в басе

Хороший сабвуфер не только увеличит протяжённость АЧХ вниз, он ещё и существенно разгрузит средний и высокий частотный диапазон усилителя основных колонок, сделает их звучание чище и детальней.

Основные критерии выбора

Выбирая сабвуфер для своей системы, вы должны ориентироваться, прежде всего, на следующие факторы.

Потенциал основных колонок.

Если это компактные колонки с нижней граничной частотой порядка 60 – 70 Гц, то вам подойдёт практически любая, даже относительно бюджетная  модель сабвуфера (от 10 000 до 20 000 ₽) – наример, Ultimate SYM 5.

Если же это полноразмерные напольники, способные «копнуть» чуть ли не до 30 Гц, то для действительного улучшения качества их звучания придётся раскошелиться и на соответствующую модель сабвуфера, потому что ему придется опускать нижнюю граничную частоту системы чуть ли не на октаву, а это – задача для сильных духом!

В качестве примера можно привести сабвуферы REL.

Параметры помещения

Нужно прикинуть кубатуру помещения, чем она больше – тем мощнее должен быть сабвуфер.

Производители сабвуферов выпускают множество разных моделей – от самых маленьких до весьма внушительных, и вы всегда сможете подобрать способную «прокачать» именно ваше помещение

Приступаем к выбору

Самое сложное – слитность с основной акустикой

Сабвуфер и основные колонки должны совпадать как тембрально, так и динамически. Это критерий не качественный, а скорее – характеризующий индивидуальный почерк динамиков, в первую очередь – скорость их отклика. Необходимо добиться единообразной фактуры звучания, чтобы ни один из источников не выбивался из общего хора, а для этого важно в том числе и обеспечить бесшовный частотный стык сабвуфера и колонок. К этому можно прийти двумя путями простым и сложным:

Простой путь – «родной» саб

Допустим, вы – ярый поклонник монобрендового подхода к формированию ассортимента колонок у себя дома. Тогда вам прямая дорога за продукцией проверенных производителей, вроде английского Monitor Audio, немецкого ELAC или датского System Audio, которые предлагают множество решений по озвучиванию в рамках поставленных задач. Помимо гарантированного именем производителя качества изготовления и звучания, вы получаете единообразие дизайна и отделки, а также, что не менее важно – одинаковую тональность, в силу конструктивной идентичности всех акустических компонентов системы.

В рамках одной модельной линейки работа всех акустических систем, включая сабвуфер, тщательно сбалансирована производителем

«Чужой» сабвуфер – сложно, но результат может быть лучше

Если собрать систему целиком от одного производителя не представляется возможным (либо вы просто не ставите перед собой такую цель), то можно обратиться за помощью к специализированной компании, выпускающей исключительно сабвуферы. Например, к такому легендарному британскому производителю, как REL. Да, тут придётся повозиться с выбором и настройкой, но результат вас точно не разочарует.

Качество REL вас точно ре разочарует!

А вот от чего хотелось бы предостеречь, так это от попыток использовать сабы, созданные для «чужой» модельной линейки. В отличие от них, сабвуферы специализированных фирм изначально разрабатываются, чтобы «подружиться» с любой акустикой, и согласовать систему вам будет проще.

Определяемся с конструкцией

Самое основное: «калибр», количество и конструкция динамиков

Вариантов, естественно, море, но если брать крайние значения, то, скажем, сабвуфер с 8-дюймовым бумажным басовиком больше подойдёт для каких-нибудь настольных полочников, а если мы говорим про кинотеатр в большом зале, то тут явно речь должна идти о карбоновых или металлических диффузорах диаметром как минимум 10 – 12 дюймов.

REL 212/SE – особая конструкция для больших помещений

Акустическое оформление

Оно определяет тот объём воздуха, с которым контактирует диффузор сабвуфера в его корпусе.

Фазоинвертор — самый тривиальный  вариант:  с его помощью можно заставить басить относительно небольшой динамик в компактном корпусе, но придётся смириться с определёнными компромиссами в звучании, прежде всего с «сопением» –  призвуками порта при прохождении по нему воздушного потока, а также с более резким падением АЧХ после частоты настройки порта, по сравнению скажем с закрытым АО. Результат воспринимается, «как гудение на одной ноте».

Пассивный радиатор — промежуточное решение, когда роль фазоинвертора выполняет ещё один динамик, но без магнитной системы. Это избавит нас от «сопения».

Самый музыкальный сабвуфер – с закрытым акустическим оформлением, но он же и самый громоздкий,  сложный в расчётах и производстве и, как следствие – недешёвый.

Закрытый корпус для сабвуфера – самое «музыкальное» решение

Усилители

В качестве встроенных сабвуферных усилителей чаще всего используются модели классов АВ или D. Первые – традиционные, этой технологии уже несколько десятков лет, и пожалуй единственный её недостаток – сложность с обеспечением сверхбольших значений выходной мощности. Его лишены модели класса D (на базе широтно-импульсной модуляции), но традиционные усилители, работающие по этому принципу, иногда обвиняют в недостаточной музыкальности.

Теперь дело за функционалом

Как и йогурты, не все сабвуферы одинаково полезны. Даже если не принимать во внимание качество их разработки и производство, они существенно разнятся по функциональному оснащению.

Выбирая саб, нужно иметь в виду, что придётся его подключать к основной системе. Поэтому обратите внимание на способы подключения, которые предусматривает та, или иная модель.

Коммутация, настройка и управление сабвуфером – практически неисчерпаемый источник разнообразия. Минимальный набор, который есть почти у всех:

• Уровень сигнала
• Частота и крутизна раздела
• Регулировка фазы

Дальше начинаются различные опции: беспроводное подключение, параметрический эквалайзер, дистанционное управление (в том числе с помощью мобильного приложения) – все эти вещи по-своему полезны, но только в том случае, если вы умеете ими пользоваться.

Специальное мобильное приложение от производителя поможет без труда настроить сабвуфер для работы в любых условиях

Способы подключения сабвуферов к системе

Классический вариант коммутации кинотеатрального саба – подключение его к специализированному сабвуферному выходу на AV-ресивере. Все остальное сделает настроечный микрофон и встроенное в ресивер ПО, этот функционал сейчас имеется даже у самых бюджетных моделей.

Со стереосистемами малость посложнее – штатных вариантов подключения там не существует и всё зависит от изобретательности и опыта производителя сабвуферов, как именно он предусмотрел интеграцию своего изделия.

Существуют ли нетипичные методы подключения?

Ещё бы! Британская компания REL, один из патриархов сабвуферного движения, предлагает целых три варианта:

• традиционный линейный
• специализированный низкочастотный кинотеатральный
• фирменный высокоуровневый

Для большинства сабвуферов реализуем только линейный способ подключения. Его REL считает наименее предпочтительным, предлагая использовать только в том случае, если для использования других вариантов нет технической возможности.

Вы всегда сможете выбрать для себя оптимальный способ подключения сабвуфера, если, конечно, производитель позаботился об этом

В высокоуровневом режиме сабвуфер фактически подключается к усилителю параллельно колонкам. Такой способ подключения обеспечивает идентичность поступления сигнала на все излучатели и слаженность их работы.

В кинотеатральном режиме используется специализированный вход канала низкочастотных эффектов LFE (Low Frequency Effects). Но есть возможность задействовать его параллельно с высокоуровневым, что, согласно заверениям производителя, дополнительно улучшит качество звучания.

Таким образом, сабвуферы REL способны не только отрабатывать низкочастотные спецэффекты, но и, одновременно, поддерживать басом основную акустику.

Кино, или музыка?

Если вы ищете сабвуфер для домашнего кинотеатра, то основными требованиями к нему должны стать развиваемая громкость и отсутствие посторонних призвуков. Ведь не зря все эти взрывы и прочие звуки называются «эффектами», и сабвуфер, в данном случае, выступает инструмент для их реализации.

Домашний кинотеатр требует от сабвуфера «эффектной» работы

Если же мы говорим про музыку, то там на первом месте выходит эмоциональность звучания, а значит оттенки, обертона и прочие тонкие материи. Для них важнее точность и честность, которые кроются возможно не в громоподобной мощности, но в деликатности и детальности. Проще говоря, сабвуфер в стереосистеме должен играть басовые ноты, а не гудеть на одной ноте и не громыхать. И проверить это можно только одним способом: послушать «потенциального кандидата» в салоне, где смогут создать условия, похожие на те, что имеются у вас дома.

Резюме

Во-первых, сабвуфер – желательный элемент практически любой аудиосистемы – как стерео, так и многоканальной.

Во-вторых, заложите некоторое время на выбор. Сначала подберите 3-5 вариантов по характеристикам, а потом приходите на прослушивание в салон. Такой подход позволит вам сузить круг «кандидатов» и сэкономить время.

Выбор сабвуфера – дело трудное, но благодарное. Живое объёмное звучание обновлённой музыкальной системы стоит затраченных усилий.

Как подобрать сабвуфер мы вам рассказали. А скоро расскажем о том, как его настроить!

blog.barnsly.ru

как выбрать, рейтинг лучших моделей 2019 года

Сабвуфер в доме – отличное решение для меломанов и любителей посмотреть фильмы в домашнем кинотеатре. Это устройство воспроизводит самые низкие частоты, которые человек способен воспринять. Слово «сабвуфер» обозначает – «ниже низкочастотного динамика».

Виды

Сабвуфер для дома может быть двух видов:

1. Активные. Этот вид устройства обладает встроенным усилителем мощности и активным кроссовером, который фильтрует высокие частоты. Такие системы идеальны для работы в домашних кинотеатрах, потому что они довольно гибкие и их удобно устанавливать. Отдельный плюс — относительно невысокая стоимость устройств.
2. Пассивные. В данный вид сабвуфера не встроен усилитель мощности, поэтому его необходимо подключать вместе с основными стереоколонками. Главным недостатком пассивной системы является дополнительная нагрузка на выходные усилители стереоканалов.

Наиболее удобным и подходящим для дома сабвуфером является активный сабвуфер. Это объясняется встроенным усилителем басов.

Основные характеристики

Сабвуфер – это устройство, которое обеспечивает высококачественный эффект присутствия, к примеру, во время прослушивания музыкальных композиций или просмотра кино. Такое оборудование в кратчайшие сроки обрело популярность и стало одной из наиболее важных частей акустической системы. При выборе домашнего сабвуфера следует в первую очередь обращать внимание на такие характеристики, как назначение и мощность.

Прибор воспроизводит низкие частоты (приблизительно 20-160 Гц), которые человеку сложно локализировать. Одной из главных проблем подобной системы является плохая стыковка АЧХ (амплитудно-частотных характеристик) и ФЧХ (фазочастотных характеристик) сабвуфера и сателлита. По этой причине некоторые устройства для прослушивания низкочастотных звуков имеют функцию подстройки верхних граничных частот и фаз.

Как правильно выбрать

Перед тем как выбрать сабвуфер для дома, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Диапазон частот (Герцы). Частотный диапазон, который сабвуфер способен воспроизвести, подразделяется на три октавы: диапазон глубоких басов (от 20 до 40 Гц), диапазон средних басов (от 40 до 80 Гц), высокие басы (от 80 до 160 Гц). В основном данные устройства работают в диапазоне от 40 до 200 Гц. Наилучшие приборы могут воспроизводить глубокие басы (если они имеются в звуковой записи).
2. Наибольшее давление звука. Самый большой уровень громкости устройства.
3. Чувствительность (Децибелы). Высокий уровень децибелов позволяет не использовать усилитель, который встроен в устройство, в запредельном режиме. Большая чувствительность обеспечивает более легкое перенесение нагрузки сабвуфером.
4. Диаметр низкочастотного динамика.
5. Частота разделения спектра кроссовером. Если эта частота составляет 80 Гц, то в сигнале, который подается на устройство, ослабляются все частоты, которые превышают 80 Гц.

Перед выбором устройства следует провести тест сабвуферов, который поможет в определении самой лучшей модели. Для этого нужно обратить внимание на направление устройства, которое может быть устремлено вниз или вбок.

Если прибор направлен вниз, звуковые волны распространяются равномерно, однако их качество будет зависеть от покрытия пола. Направление вбок делает звучание более чистым и качественным.

Кроме теста, стоит рассмотреть топ сабвуферов, расположенный ниже, чтобы сравнить характеристики и выбрать оптимальный вариант.

YAMAHA YST-SW215

Плюсы

• Хорошее качество звука
• Механизмы регулирования звука находятся в передней части устройства
• Приемлемая стоимость
• Компактность прибора
• Наличие на задней части сабвуфера переключателей фаз работы и режима сна

Минусы

• Глянцевое покрытие притягивает пыль
• В радиаторе нет системы охлаждения
• В комплекте с устройством нет композитного кабеля

Данный сабвуфер воспроизводит басы в высоком качестве, что делает прослушивание музыкальных композиций и просмотр кинопроизведений настоящим удовольствием. В системе сочетаются QD-Bass и Advanced YST. Эти технологии делают басы более мощными и глубокими. Благодаря переключателю BASS можно выбирать звуковые режимы и устанавливать частоту разделения кроссовера. Это устройство улучшит звучание любой аудиосистемы.

Pioneer S-21W

Плюсы

• Компактность устройства
• Приемлемая стоимость
• Хорошие басы
• Автоматический переход прибора в ожидающий режим
• Дополнительная регуляция мощности
• Удобный механизм регуляции громкости
• Трехметровый кабель для подключения

Минусы

• Слабо работает в комплекте с определенными аудиосистемами
• Большой вес устройства
• Слишком яркий синий светодиод
• Отсутствие регуляции частоты разделения кроссовера

Это лучший сабвуфер для усиления звука в домашнем кинотеатре. В прибор встроен усилитель предельной синусоидальной мощности. Кроме того, он обладает закрытым корпусом системы акустики, что обеспечивает поддержку конфигурации динамиков от 2,1 до 5,1. Механизм регулирования фазы контролирует временные и фазочастотные характеристики громкоговорителя, предотвращая звуковую задержку, часто возникающей из-за фильтрации многоканальных записей.

Bowers & Wilkins CTSW12

Плюсы

• Чистота звучания
• Компактность устройства
• Высокая мощность
• Качественный низкочастотный излучатель
• Закрытое оформление прибора
• Широкий диапазон частот

Минусы

• Высокая стоимость

Сабвуфер обладает закрытым корпусом, сделанным из прочной древесноволокнистой плиты. Внутренние стяжки усиливают звучание. Устройство идеально подходит для установки в домашнем кинотеатре. Он достаточно легкий, что облегчает отслеживание даже самых маленьких изменений сигналов низких частот. Прибор можно подключать к усилителю SA1000, который обладает мощностью в 1000 Вт.

Heco Victa Prime Sub 252 A

Плюсы

• Хорошо проигрывает абсолютно все виды музыки
• Внешнее оформление
• Отсутствие призвука фазоинвертора
• Высокая мощность
• Наличие охлаждающей системы
• Компактность устройства

Минусы

• Высокая стоимость
• Большой вес прибора

Данный сабвуфер предназначен для функционирования в тандеме с полным комплексом аудиосистемы серии Victa Prime от популярного немецкого предприятия HECO. Эта марка знаменита, прежде всего, из-за своего реалистичного воспроизведения диапазона средних частот, а также спектра низких частот. Устройство идеально подходит как для работы в домашнем кинотеатре, так и для проигрывания самых разных музыкальных произведений.

Pioneer S-51W

Плюсы

• Мощные басы
• Чистое звучание
• Приемлемая стоимость
• Отсутствие постороннего гула и звона
• Наличие охлаждающей системы
• Качественный усилитель
• Хороший дизайн

Минусы

• Большой размер устройства
• Звучание чувствительно к перегрузке
• Появляется хрип при повышении громкости

У этого сабвуфера есть глубокий и мощный бас. В него встроен низкочастотный динамик размером в 20 см и усилитель, который может выдавать до 150 Вт. Устройство обладает фазоинверторным портом, который делает звучание более качественным. У прибора есть композитный вход, чтобы осуществлять подачу сигнала. Pioneer S-51W функционирует в полосе частот от 26 до 900 Гц. Кроме того, он рассчитан на установление связей с AV-ресиверами (audio-video receiver). У устройства есть опция автоматического включения, когда поступает сигнал на входе. Также есть возможность регуляции фазы, частоты разделения кроссовера, уровня, обеспечивающего отсутствие звуковых задержек, и необходимую громкость сабвуфера по отношению ко всей аудиосистеме.

Выбор сабвуфера для дома – не такая уж и простая задача, учитывая количество различных моделей, которыми изобилует рынок на сегодняшний день. Перед покупкой необходимо внимательно изучить основные характеристики данного устройства и обратить внимание на рейтинг моделей.

tehnopanorama.ru

Основные виды сабвуферов и их правильный выбор

Практически каждый из автолюбителей хоть единожды, но задавался вопросом установки в свою машину качественной звуковой системы, позволяющей максимально раскрыть потенциал хорошей магнитолы. При этом чаще всего, именно подбор сабвуфера оказывался довольно трудоемкой задачей, для решения которой необходимо вникнуть в немалое количество технических нюансов. Ситуация также усложняется за счет обширного разнообразия моделей современной акустики, представленной на рынке аудиотехники различными брендами, специализирующимися в соответствующем направлении.

Виды автомобильных сабвуферов

По своему конструктивному решению любая звуковая техника делится на два основных типа – активный и пассивный. Каждый из данных двух типов имеет свои достоинства и недостатки, присущие конкретному типу изделия и определяющиеся применяемыми технологическими решениями. Так как в машину с одинаковым успехом можно устанавливать любой из этих типов сабвуферов, то стоит подробнее рассмотреть все плюсы и минусы, которыми их наделили разработчики.

Активный сабвуфер

Главное отличие от пассивной системы вытекает из самого названия – активный. Это означает, что данная конструкция оснащена встроенным звукоусиливающим трактом и, часто, функцией регулирования частотного баланса. Проще говоря – эквалайзером. Благодаря наличию встроенного усилителя такая техника не нуждается в особо выдающихся мощностных характеристиках штатной магнитолы и в состоянии самостоятельно раскачать свои динамики до номинального значения.

Также, на соответствующем уровне, находится и показатель эксплуатационной надежности, что достигается за счет заводской компоновки и предварительного инженерного расчета конечного изделия. Поэтому, если приоритетным критерием выбора выступает долговечная и беспроблемная эксплуатация сабвуфера, то активная система для этого подходит как нельзя лучше – купил, поставил и пользуешься без каких-либо заморочек.

Теперь о недостатках, а их, по большому счету, только два:

1. Поставляется звуковая систему уже в готовом и собранном виде, что может доставить определенные трудности при монтаже в салоне авто. Особенно актуальна данная проблема после приобретения устройства, отличающегося большой степенью универсальности корпуса – подходит много куда, но с некоторыми неудобствами все же придется столкнуться.
2. Не особо впечатляющее качество выдаваемого звука, что автоматически вытекает из первого пункта. Разработчики стремятся добиться оптимальных габаритов, подходящих для большого числа салонов в ущерб максимальной эффективности. Да и материалы, из которых изготавливается корпус, далеко не всегда качественные.

Пассивный сабвуфер

От активного отличается отсутствием встроенного тракта звукоусиления и коррекции частотного диапазона, то есть в комплекте поставки зачастую пользователь найдет только низкочастотный динамик и, опционально, корпус. Правда корпус, опять-таки, будет характеризоваться не слишком качественными материалами так, что им вполне можно пренебречь для экономии денежных средств. Лучше купить динамик более высокого качества.

Отсутствие встроенных органов управления может послужить плюсом для некоторых аудиофилов – подстройка звуковых параметров посредством магнитолы позволит добиться более точных результатов благодаря отсутствию искажений, вносимых дополнительной электроникой.

Активный или пассивный сабвуфер – какой лучше?

Так как это два различных устройства со своими преимуществами и недостатками, то посоветовать что-либо одно довольно сложно:

• Техника активного типа более мобильна и универсальна, что позволяет с одинаковым успехом применять ее вкупе с любым источником звука. Да хоть с мобильным телефоном, главное, чтобы был источник звукового сигнала. Противовесом же выступает сложность правильного ее размещения внутри машины, так как придется пожертвовать некоторым количеством и без того малого свободного объема. Плюс посредственное качество звучания.
• Пассивные динамики отличного качества можно подобрать за довольно скромную сумму, но для того, чтобы они полностью раскрыли свой потенциал, нужно обзавестись хорошей магнитолой. При этом желательно с мощным оконечным каскадом, позволяющим раскачать сабвуфер до его номинала, а такая техника по определению не может стоить дешево. Но затраты будут обязательно скомпенсированы идеальным балансом источника звука и излучающих элементов.

Конструкции сабвуферов

По способу конструктивного исполнения в данное время существует два типа сабвуферов:

• Открытый. Характерной чертой данного типа является необходимость встраивания в элементы отделки салона машины.
• Закрытый. Представляет собой простой, на первый взгляд, ящик, внутри которого располагается низкочастотный динамик.

Рассмотрев подробнее каждый из этих двух видов можно будет определить коренные различия в характеристиках, обеспечиваемых той или иной конструкцией.

Открытые сабвуферы

Как уже было рассмотрено ранее, представляют собой низкочастотный громкоговоритель, который встраивается в салон автомобиля. Во время этой процедуры возможно возникновение необходимости некоторой перепланировки внутреннего убранства для более гармоничного размещения нового элемента.

Громоздко торчащий в неподходящем месте саб не должен нарушать эстетическое удовлетворение от проделанной модернизации.

Данная технология, при всей своей привлекательности, обладает одним существенным минусом, благо его влияние могут заметить только уж слишком искушенные и требовательные слушатели. Так как распространение звуковых волн — это целая наука, то для достижения наилучшего результата объем резонатора должен быть тщательно просчитан и подобран. Также не последнюю роль играют материалы, которыми окружается область активного резонанса. Внедрение же громкоговорителя в те объемы, которыми располагает обшивка, негативно повлияет на амплитудно-частотную характеристику, что повлечет за собой завал частот в областях ниже 100 Гц.

Корпусные сабвуферы

Иначе называемые закрытыми – выглядят как ящик, наполненный демпферным материалом, в котором установлен низкочастотный излучатель. Проектирование самого ящика требует научного подхода и специальных формул, по которым высчитывается оптимальный внутренний объем, подбирается материал демпфера и прочие параметры. В свою очередь подразделяются на несколько типов:

1. Фазоинвертор. Способен выдавать звук приемлемого качества и обладает относительно линейной АЧХ в низкочастотном диапазоне.
2. Бандпасс. Самая сложная, дорогая и массивная конструкция которая, тем не менее полностью оправдывает затраченные средства. Но вручную изготовить качественный бандпасс под силу далеко не каждому автолюбителю. Да и не любой инженер возьмется за просчет подобного изделия.
3. Герметичный корпус. Характеризуется самым простым конструктивом, низкой стоимостью и весьма посредственным КПД.

Производители и стоимость сабвуферов

Цена на более-менее нормальный пассивный сабвуфер приличного качества звучания начинается от 100 долларов, поэтому не стоит ориентироваться на дешевые изделия «ноунейм» производителей. В лучшем случае они будут просто неудовлетворительно звучать. В худшем же – сгорят от перегрузки по причине завышенных показателей мощности, которые предоставили недобросовестные продавцы. Зачастую таким образом грешат следующие бренды – Mystery, Supra и им подобные «производители широкого профиля».

Как выбрать хороший сабвуфер в автомобиль

Несколько советов, которые могут оказать помощь при выборе сабвуфера:

1. Никогда не ориентироваться на мощность, указанную огромным шрифтом. Чаще всего под этим параметром производитель скрывает так называемую музыкальную мощность, которая никак не взаимосвязана с привычной нам номинальной. Данную нагрузку колонки могут выдержать в течение не более одной-двух секунд, после чего наступит их разрушение или деградация.
2. Если приобретается пассивный саб, то его номинальная мощность должна быть процентов на десять выше максимальной мощности усилителя или магнитолы. Это необходимо, если по случайности или сознательно регулятор громкости будет вывернут на максимум, а музыкальная дорожка будет иметь избыточный звуковой уровень.

Сравнительное описание активных и пассивных автомобильных сабвуферов оптимального ценового сегмента. Чем примечательны каждая из технологий постройки низкочастотных звуковых автосистем.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

pricurivatel.ru

Поршень двигателя (назначение, устройство, принцип работы)

В цилиндро-поршневой группе (ЦПГ) происходит один из основных процессов, благодаря чему двигатель внутреннего сгорания функционирует: выделение энергии в результате сжигания топливовоздушной смеси, которая впоследствии преобразуется в механическое действие – вращение коленвала. Основной рабочий компонент ЦПГ — поршень. Благодаря ему создаются необходимые для сгорания смеси условия. Поршень — первый компонент, участвующий в преобразовании получаемой энергии.

Поршень двигателя имеет цилиндрическую форму. Располагается он в гильзе цилиндра двигателя, это подвижный элемент – в процессе работы он совершает возвратно-поступательные движения и выполняет две функции.

1. При поступательном движении поршень уменьшает объем камеры сгорания, сжимая топливную смесь, что необходимо для процесса сгорания (в дизельных моторах воспламенение смеси и вовсе происходит от ее сильного сжатия).
2. После воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания резко возрастает давление. Стремясь увеличить объем, оно выталкивает поршень обратно, и он совершает возвратное движение, передающееся через шатун коленвалу.

Что такое поршень двигателя внутреннего сгорания автомобиля?

Устройство детали включает в себя три составляющие:

1. Днище.
2. Уплотняющая часть.
3. Юбка.

Указанные составляющие имеются как в цельнолитых поршнях (самый распространенный вариант), так и в составных деталях.

Днище

Днище — основная рабочая поверхность, поскольку она, стенки гильзы и головка блока формируют камеру сгорания, в которой и происходит сжигание топливной смеси.

Главный параметр днища — форма, которая зависит от типа двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и его конструктивных особенностей.

В двухтактных двигателях применяются поршни, у которых днище сферической формы – выступ днища, это повышает эффективность наполнения камеры сгорания смесью и отвод отработанных газов.

В четырехтактных бензиновых моторах днище плоское или вогнутое. Дополнительно на поверхности  проделываются технические углубления – выемки под клапанные тарелки (устраняют вероятность столкновения поршня с клапаном), углубления для улучшения смесеобразования.

В дизельных моторах углубления в днище наиболее габаритны и имеют разную форму. Такие выемки называются поршневой камерой сгорания и предназначены они для создания завихрений при подаче воздуха и топлива в цилиндр, чтобы обеспечить лучшее смешивание.

Уплотняющая часть предназначена для установки специальных колец (компрессионных и маслосъемных), задача которых — устранять зазор между поршнем и стенкой гильзы, препятствуя прорыву рабочих газов в подпоршневое пространство и смазки – в камеру сгорания (эти факторы снижают КПД мотора). Это обеспечивает отвод тепла от поршня к гильзе.

Уплотняющая часть

Уплотняющая часть включает в себя проточки в цилиндрической поверхности поршня — канавки, расположенные за днищем, и перемычки между канавками. В двухтактных двигателях в проточки дополнительно помещены специальные вставки, в которые упираются замки колец. Эти вставки необходимы для исключения вероятности проворачивания колец и попадания их замков во впускные и выпускные окна, что может стать  причиной их разрушения.

Перемычка от кромки днища и до первого кольца именуется жаровым поясом. Этот пояс воспринимает на себя наибольшее температурное воздействие, поэтому высота его подбирается, исходя из рабочих условий, создаваемых внутри камеры сгорания, и материала изготовления поршня.

Число канавок, проделанных на уплотняющей части, соответствует количеству поршневых колец (а их может использоваться 2 — 6). Наиболее же распространена конструкция с тремя кольцами — двумя компрессионными и одним маслосъемным.

В канавке под маслосъемное кольцо проделываются отверстия для стека масла, которое снимается кольцом со стенки гильзы.

Вместе с днищем уплотнительная часть формирует головку поршня.

Вас также заинтересует:

Юбка

Юбка выполняет роль направляющей для поршня, не давая ему изменить положение относительно цилиндра и обеспечивая только возвратно-поступательное движение детали. Благодаря этой составляющей осуществляется подвижное соединение поршня с шатуном.

Для соединения в юбке проделаны отверстия для установки поршневого пальца. Чтобы повысить прочность в месте контакта пальца, с внутренней стороны юбки изготовлены специальные массивные наплывы, именуемые бобышками.

Для фиксации пальца в поршне в установочных отверстиях под него предусмотрены проточки для стопорных колец.

Типы поршней

В двигателях внутреннего сгорания применяется два типа поршней, различающихся по конструктивному устройству – цельные и составные.

Цельные детали изготавливаются путем литья с последующей механической обработкой. В процессе литья из металла создается заготовка, которой придается общая форма детали. Далее на металлообрабатывающих станках в полученной заготовке обрабатываются рабочие поверхности, нарезаются канавки под кольца, проделываются технологические отверстия и углубления.

В составных элементах головка и юбка разделены, и в единую конструкцию они собираются в процессе установки на двигатель. Причем сборка в одну деталь осуществляется при соединении поршня с шатуном. Для этого, помимо отверстий под палец в юбке, на головке имеются специальные проушины.

Достоинство составных поршней — возможность комбинирования материалов изготовления, что повышает эксплуатационные качества детали.

Материалы изготовления

В качестве материала изготовления для цельнолитых поршней используются алюминиевые сплавы. Детали из таких сплавов характеризуются малым весом и хорошей теплопроводностью. Но при этом алюминий не является высокопрочным и жаростойким материалом, что ограничивает использование поршней из него.

Литые поршни изготавливаются и из чугуна. Этот материал прочный и устойчивый к высоким температурам. Недостатком их является значительная масса и слабая теплопроводность, что приводит к сильному нагреву поршней в процессе работы двигателя. Из-за этого их не используют на бензиновых моторах, поскольку высокая температура становится причиной возникновения калильного зажигания (топливовоздушная смесь воспламеняется от контакта с разогретыми поверхностями, а не от искры свечи зажигания).

Конструкция составных поршней позволяет комбинировать между собой указанные материалы. В таких элементах юбка изготавливается из алюминиевых сплавов, что обеспечивает хорошую теплопроводность, а головка – из жаропрочной стали или чугуна.

Но и у элементов составного типа есть недостатки, среди которых:

• возможность использования только в дизельных двигателях;
• больший вес по сравнению с литыми алюминиевыми;
• необходимость использования поршневых колец из жаростойких материалов;
• более высокая цена;

Из-за этих особенностей сфера использования составных поршней ограничена, их применяют только на крупноразмерных дизельных двигателях.

Видео: Принцип работы поршня двигателя. Устройство

Поршень ДВС функции,конструкция,виды,применение

Поршень двс

Поршень одна из важных деталей двигателя внутреннего сгорания благодаря которой передается энергия на шатун. В этой статье поговорим про устройство поршня узнаем его назначения и рассмотрим его фото.

Поршень двc на первый взгляд имеет простую конструкцию. Тем не менее не все так просто инженеры постоянно работают над облегчением поршня и увеличением его прочности. Другими словами стараются найти золотую середину. Найти золотую середину бывает не просто, так как поршень постоянно эксплуатируется в экстремальных условиях при высоких температурах и повышенных инерционных нагрузках. Под действием энергии топливно-воздушной смеси поршень отправляется в НМТ ( нижнюю мертвую точку). Поршень в свою очередь передает энергию на коленвал через шатун с которым поршень связан через поршневой палец.

Основные функции поршня двс:

1) Отвод излишков тепла.

2) Благодаря поршню камера сгорания становится герметичной.

3) Передача энергии на коленвал через шатун.

Если сказать кратко задача поршня передать энергию газов на коленвал чтобы последний преобразовал ее в механическую энергию.

Устройство

В последнее время поршень двс изготавливают из алюминия так как этот материал лёгкий и прочный.

Поршни бывают литые и кованные. Литые поршни изготавливаются литьём под давлением. Кованные поршни изготавливают методом штамповки из алюминиевого сплава с небольшим добавлением кремния 15%. Что увеличивает их прочность и износостойкость.

Обсудим основные детали поршня, более подробно устройство поршня можно рассмотреть на схеме.

Днище

Днище поршня может иметь 5 разных видов поверхностей у каждого типа свои преимущества и недостатки.

Плоское. Такой тип поверхности используется довольно часто. Недостаток поршня такого типа, в том что при обрыве ремня поршни гнут клапана.

Вогнутое. Обеспечивает более эффективную работу камеры сгорания. Тем не менее способствует большему образованию отложений при сгорании топлива.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Выпуклое. Улучшает производительность поршня, но при этом понижает эффективность сгорания топлива.

С циковками. Предотвращают столкновение поршней с клапанами за счёт специальных углублений называемых циковками. Из-за канавок может быть небольшая потеря мощности.

С лужей.Такой тип поршней также оснащен канавками только большего размера. Цель таких поршней понизить степень сжатия. Например они отлично подходят для турбокомпрессора.

Компрессионные кольца

Обычно в двc устанавливается 2 компрессионных кольца и одно маслосъемное. Поршневые кольца изготавливаются из высокопрочного чугуна. Расстояние от днища поршня до первого кольца носит огневой пояс. Функция поршневых колец состоит в том, чтобы поршень плотно прилегал к цилиндру. Для уменьшения трения используется моторное масло.

Одно из важных предназначений поршневых колец заключается в препятствии попадания газов из камеры сгорания в картер. Благодаря добавлению хрома, молибдена, никеля или вольфрама прочность и термостойкость поршневых колец значительно повышается. При износе поршневых колец ресурс поршня понижается.

Маслосъемное кольцо

Маслосъемные кольца служат для того чтобы отводить излишки масла. Маслосъемные кольца обладают дренажными отверстиями.

Юбка

Юбка поршня и есть его тело служит направляющей. Благодаря специальным добавкам в сплав юбка поршня обладает высокой стойкостью к расширению.

Поршневой палец

Поршневой палец соединяет поршень с шатуном. Благодаря стопорному кольцу достигается их прочное соединение.

Ответы на частые вопросы

Для чего в днище поршня дизельного двигателя делают выемку ?

Выемка в поршнях дизельного двигателя называется вихревой камерой( камерой сгорания). Топливо перемешиваясь с воздухом в вихревой камере сгорает более эффективно и быстро.

Температура поршня двс ?

Кратковременно при работе двс поршень может нагреться до 2000 градусов и более. В целом температура поршня при работе может достигать 200 градусов.

Как продлить срок службы поршней ?

Для того чтобы продлить срок службы поршней двс необходимо во время менять масло. Лучше даже немного раньше срока как советуют многие водители.

norfin arcticthe hermitage st petersberg

Как правильно установить поршни и шатуны

Большие и маленькие хитрости при монтаже поршней и шатунов в двигатель

Когда приходит время собирать двигатель, особенно V-образный, правильная взаимная установка поршней и шатунов, а также по отношению к блоку цилиндров и коленчатому валу, может поставить в тупик многих мотористов. Этой статьей мы постараемся им помочь.

Как правильно устанавливать поршни на шатуны?

Если вы собираете V-образной двигатель, то следует иметь в виду: если нижняя головка шатуна имеет с одной стороны более широкую фаску, то она должна быть обращена к галтели (закруглению) шатунной шейки коленчатого вала.  

Если же шатуны предназначены для использования с коленчатым валом, без четко выраженных галтелей, то они могут быть и без несимметричных фасок. Тогда ориентация шатуна может определяться по положению «замков» вкладышей: обращенных наружу блока или внутрь (в сторону распредвала – если он находится в развале блока цилиндров). 

К примеру, «замки» вкладышей SBC и BBC должны быть обращены наружу. У других вкладышей «замки» могут быть направлены внутрь. На работу собственно вкладышей расположение «замков» не оказывает никакого влияния. Надо лишь правильно ориентировать шатун.

Если же на нижней головке шатуна отсутствуют фаски с обеих сторон, то вкладыш должен быть смещен от галтели шатунной шейки, чтобы его край не попал на закругление.

Сквозные отверстия в верхней и нижней головках шатуна

Часто шатун имеет на нижней головке сквозное отверстие, которое нужно для смазки стенки цилиндра. Эти отверстия предназначены не для смазывания распределительного вала, как полагают некоторые. 

Бывает, что отверстие расположено только с одной стороны нижней головки шатуна. Подобные шатуны надо устанавливать так, чтобы отверстие в нижней головке было обращено в сторону распределительного вала (в сторону развала блока цилиндров).

Отверстие в верхней головке шатуна (будь оно сверху или под сбоку – углом) служит для смазки поршневого пальца. Поэтому его ориентация в двигателе роли не играет.

«Замки» шатунных вкладышей

«Замки» (фиксирующие выступы) на вкладышах и соответствующие пазы на нижней головке шатуна и его крышки нужны лишь для правильного позиционирования вкладышей. От «проворота» вкладышей они не спасают, поскольку вкладыши в своей «постели» фиксируются за счет натяга, возникающего при правильной затяжке крепежных болтов крышки нижней головки. 

«Правильные» вкладыши, при надлежащем монтаже, слегка выступают за линию разъема нижней головки. Поэтому, после затягивания болтов, они надежно фиксируются в «постели». 

В последнее время во многих двигателях используют «беззамковые» вкладыши (примером могут служить двигатели Chrysler 3.7L и 4.7L). За счет устранения операций по механической обработке пазов в шатуне и его крышке, а также «замков» на самих вкладышах снижаются затраты на их изготовление. При монтаже подобных вкладышей их надо ставить строго посередине нижней головки шатуна.

Рис. 1 Если в V-образном двигателе на одну шатунную шейку коленчатого вала монтируют два шатуна, то сторона нижней головки шатуна с более узкой фаской должна быть обращена к соседнему шатуну…

Рис. 2 … в этом случае бОльшая фаска на нижней головке шатуна оказывается обращенной в сторону галтели шатунной шейки коленчатого вала.

Рис. 3 Фиксирующий выступ («замок») на вкладыше и соответствующий ему паз в нижней головке шатуна нужны только для того, чтобы правильно установить вкладыши в шатуне. «Замки» никогда не удержат вкладыши от проворачивания в шатуне, если при сборке были допущены какие-либо нарушения. К примеру: болты нижней головки шатуна не затянуты как следует или отверстие в нижней головке потеряло свою форму.

Рис. 4 Вкладыши фиксируются в шатуне только за счет радиального усилия, которое возникает от натяга установленных вкладышей, когда крепежные болты нижней головки затянуты надлежащим моментом. Чтобы получить требуемый натяг вкладыш сделан чуть длиннее своего посадочного места. Поэтому, когда вы «от руки» установите вкладыш в «постель», он будет немного выступать над плоскостью разъема. Так и должно быть – ни в коем случае не надо подпиливать или подрезать края вкладышей!

Crush Height Each Half Bearing — выступание вкладышей над плоскостью разъема
Bearing — вкладыш
Cap — крышка нижней головки шатуна
Radial Pressure — радиальное усилие

Рис. 5 Измерять максимальный диаметр поршня надо в строго определенном месте, поскольку юбка поршня имеет «бочкообразный» профиль и результаты измерений, по высоте поршня, будут существенно различаться.

Рис. 6 Сквозное отверстие на боковой поверхности ВГШ (верхней головки шатуна) (верхнее фото) может указывать на прессовую посадку пальца в шатуне. На втором фото показан тот же самый шатун, но снаружи. А вот отверстие сверху ВГШ (третье фото) служит для улучшения смазки «плавающего» поршневого пальца.

Рис. 7 На днище поршня обычно есть специальные метки (например, изображена стрелка и надпись «FRONT» — как на фото) помогающие правильно сориентировать поршень при сборке двигателя.

Рис. 8 Если поршни предназначены для V-образного двигателя, то обычно с «изнанки» таких поршней ставят метку «L» — если их монтируют в левый ряд цилиндров или «R» — для правого ряда цилиндров.

Смещение шатуна

Существуют двигатели, у которых стержень шатуна смещен относительно верхней или нижней головок (если смотреть на шатун сбоку – «в профиль»). Подобные шатуны применяют в V-образных двигателях, у которых левый и правый ряды цилиндров стоят «со сдвигом», вперед и назад, относительно друг друга. В зависимости от конкретной модели двигателя, стержень шатуна может иметь смещение 2,5 мм или даже более. 

Если есть какие-то сомнения, то при монтаже обратите внимание, что верхняя головка шатуна центрируется по поршню – в бобышках под палец.

Нужно ли в двигателях с вращением против часовой стрелки устанавливать поршни в «обратную» сторону?

На двигателе с обратным вращением – когда коленвал вращается против часовой стрелки, если смотреть с передней части двигателя – шатуны обычно устанавливаются так же, как и в обычном моторе, коленвал которого вращается по часовой стрелке. То есть, бОльшая фаска нижней головки шатуна все равно будет обращена к галтели шатунной шейки.

Однако, если применяются поршни со смещенным поршневым пальцем, то в этом случае поршень должен быть установлен «назад» (развернут на 180 град) относительно его «стандартного» положения. Поршневой палец в подобном поршне смещен к нагруженной стороне юбки поршня. 

В двигателе с вращением по часовой стрелке нагруженная сторона цилиндра обращена к впускному коллектору на левом ряду цилиндров («водительской» стороне) и к выпускному коллектору на правом ряду цилиндров («пассажирской» стороне) стороне. 

В двигателе с обратным вращением давление на стенку цилиндра от поршня направлено в другую сторону: со стороны выхлопа – слева и со стороны впуска – справа. Если поршни симметричны (т. е. не имеют смещенного пальца), то их ориентация зависит только от цековок под клапанные тарелки на днище – они должны быть сориентированы в соответствии с положением клапанов.

Конструкция юбки поршня

Форма, площадь и масса юбки поршня играют важную роль в потерях на трение и стабилизации поршня при перекладке в верхней и нижней мертвых точках. Здесь мы покажем роль нагруженных и ненагруженных сторон поршня и разработку асимметричных юбок, предназначенных преимущественно для снижения веса. 

Левая и правая стороны поршня при работе двигателя нагружены по-разному. Поэтому конструкция юбки поршня играет важную роль в распределении воспринимаемых нагрузок – с точки зрения прочности и веса поршня. 

Юбка поршня должна выдерживать давление на стенку цилиндра при одновременном уменьшении трения. А ее площадь должна быть такой, чтобы быть прочной, обеспечивая при этом стабильность поршня, чтобы свести к минимуму «раскачивание» относительно оси пальца, когда поршень движется вверх-вниз. Причем нагруженная поверхность юбки испытывает наибольшую нагрузку на такте расширения. 

Если коленчатый вал вращается по часовой стрелке (глядя на двигатель спереди), то нагруженная поверхность юбки поршня обращена к впускному коллектору на левом ряду цилиндров («водительской» стороне) и к выпускному коллектору на правом ряду цилиндров («пассажирской» стороне).  

Менее нагруженная сторона юбки воспринимает усилие на такте сжатия. Эта разница в нагрузках обусловлена положением, углом между шатуном и поршнем, при его перемещении. 

За весь рабочий цикл разница в нагрузке на разные стороны юбки поршня различается в десять раз! Причем, нагрузка на юбку поршня может варьироваться в зависимости от хода поршня, длины шатуна и максимального давления в цилиндре.

Поэтому асимметричные поршни должны быть специальными – для левого и правого ряда цилиндров. На днище поршня в таком случае наносятся стрелки или иные метки, указывающие на переднюю часть двигателя.

Рис. 9 На этом фото показаны асимметричные поршни для левого и правого рядов цилиндров V-образного двигателя. Их особенностью является расширенная часть юбки поршня на нагруженной стороне и зауженная – на стороне с меньшей нагрузкой.

Рис. 10 Другой пример асимметричного поршня. Обратите внимание, как сближены бобышки под поршневой палец, что позволяет сделать поршневой палец короче и легче. Кроме того, хотя это почти невозможно заметить глазом, ось пальца смещена к нагруженной стороне поршня (в сторону более широкой части юбки) на 0,50 мм – для уменьшения дисбаланса из-за разницы в массе «узкой» и «широкой» частей юбки.

Нагруженная сторона юбки поршня

Когда поршень движется вниз на такте расширения, он испытывает значительное сопротивление, пытаясь провернуть коленчатый вал. С ростом нагрузки увеличивается и сопротивление. При этом нагруженная сторона юбки поршня воспринимает боковое давление, которое увеличивает нагрузку (с ростом трения и износа) на соответствующей стороне стенки цилиндра.  

Если на днище поршня имеется какая-либо метка (к примеру точка, или стрелка, или надпись «Front»), важно установить поршень в соответствии с этой меткой, обычно указывающей на переднюю часть двигателя.

 

Ненагруженная сторона юбки поршня

Эта часть юбки поршня противоположна нагруженной стороне. Она работает, когда поршень движется вверх на такте сжатия, из-за сопротивления, создаваемого сжимаемой топливно-воздушной смесью. Основная ее задача, в том, чтобы обеспечить стабильность поршня при движении в цилиндре. Поэтому эта часть юбки может быть поуже, для экономии веса. 

Так что, для точной настройки в распределении этих сил между разными сторонами юбки были разработаны асимметричные поршни, которые имеют более широкую юбку на нагруженной стороне и зауженную юбку с противоположной стороны. Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузок на юбку поршня, одновременно снижая массу поршня.  

В качестве примера можно привести «асимметричную» (или Т-образную) конструкцию поршней FSR компании JE Pistons, которые имеют расширенную часть юбки на нагруженной стороне, а со стороны бобышек юбка отсутствует вовсе, что позволяет сделать поршневой палец короче и легче. Подобные поршни изначально разрабатывались для гоночных двигателей. 

Еще одним преимуществом подобных поршней является улучшение условий работы поршневых колец. Но, в основном, подобная конструкция юбки, в сочетании со слегка смещенным пальцем, позволяет существенно снизить потери на трение.

Рис. 11 Из этой схемы видно, как определить нагруженную и ненагруженную стороны юбки поршня. Thrust Load — действие боковой силы Minor Thrust Side — ненагруженная сторона цилиндра Major Thrust Side — нагруженная сторона цилиндра Красная изогнутая стрелка — направление вращения коленчатого вала

Рис. 12 На этом фото хорошо видно, как различается ширина юбки поршня на нагруженной (слева) и ненагруженной (справа) сторонах поршня.

Рис. 13 Компьютерное моделирование показывает, как распределяются механические нагрузки в поршне, возникающие при работе двигателя на частичных нагрузках. (Чем темнее цвета – тем меньше нагрузка, а чем ярче – тем больше).

Рис. 14 А на этой схеме видно, как нагружен поршень сразу после воспламенения смеси.

Рис. 15 Здесь поршень показан снизу. На этой схеме хорошо видно, что во время рабочего хода наиболее нагружены верхние части отверстий под поршневой палец (они выделены красным цветом) и элементы юбки поршня, непосредственно примыкающие к ним.

Рис. 16 Тонкий слой антифрикционного покрытия (темного цвета) на юбке поршня помогает удерживать масло и снижает трение между поршнем и цилиндром – особенно при холодном запуске мотора.

Смещение пальца

Асимметричные поршни также могут иметь смещение поршневого пальца. При этом ось пальца смещена от оси поршня к нагруженной стороне примерно на 0,51 мм. Это небольшое смещение «балансирует» поршень, компенсируя разницу в массе юбки, а также снижая усилие, прикладываемое к нагруженной стороне поршня. 

Опять же, ссылаясь на опыт компании JE Pistons, асимметричный поршень позволяет сделать поршневые пальцы короче, жестче и легче (примерно на 10 грамм).

 

Заключение

Надеемся, эта статья поможет вам лучше ориентироваться в тонкостях сборки двигателя. Помните, что лучше всего пометить поршни и шатуны перед разборкой. Грамотные ответы на ваши вопросы и помощь в технических проблемах с двигателями – наша главная задача.

ХОТИТЕ СТАТЬ АВТОРОМ?

Пришлите свою статью

Гидросистема с распределителями последовательного включения

Если удлинить магистраль слива первого гидравлического распределителя простой гидросистемы, установив на ней один или несколько распределителей, то мы получим так называемое последовательное включение.

При последовательном включении необходимо, чтобы сила и скорость включаемых одновременно потребителей регулировалась.

Точнее говоря, дело обстоит следующим образом. Чтобы привести в движение гидроцилиндр 2, необходимо давление, соответствующее силе подъема и площади поршня. Это давление действует на кольцевую поверхность поршня цилиндра 1. Действующее на цилиндр 1 давление складывается из внешнего усилия, действующего на шток поршня, и давления, состоящего из давления, действующего на цилиндр 2, и площади кольцовой поверхности поршня цилиндра 1.

Если давление, действующее на цилиндр 1, больше суммы действующих сил, то оба гидроцилиндра выдвигаются. Отношение скоростей движения гидроцилиндров 1 и 2 пропорционально отношению плошади поршня цилиндра 2 к кольцевой поверхности цилиндра 1.

Циркулирующая гидравлическая жидкость через фильтр сливается в бак.

Принципиальная схема включения распределителей

 

Параллельное включение элементов распределителей.   Каждый распределитель соединен с каналом Р, все потребители управляются одновременно.   Распределение рабочей жидкости производится в соответствии с сопротивлением в гидросистемах потребителей.
Сдвоенная схема. Подача рабочей жидкости производится только через циркуляционный канал.   Потребители включаются не одновременно.   Эта схема применяется в качестве предохранительной схемы.
Последовательное включение. Используется слив рабочей жидкости.   Рабочая жидкость от потребителя 1 сливается в распределитель 2.   Таким образом, потребитель 2 имеет принудительное управление, т.е. скорости потребителей зависят от подачи рабочей жидкости, а рабочие давления суммируются.

Короткий ход поршня

Рудольф Дизель родился 18 марта 1858 года в семье Теодора Дизеля и Элис Штробель — эмигрантов из Германии, осевших во Франции и владевших небольшой переплетной мастерской в Париже. С самого раннего детства у Рудольфа проявился интерес к разным машинам и механизмам: излюбленным времяпровождением умного, послушного, аккуратного и трудолюбивого мальчика было посещение парижского Музея искусств и ремесел.

В 1870 году началась Франко-прусская война, и из-за роста антинемецких настроений Дизелям пришлось перебраться в Англию, где вскоре они оказались в нищете. На семейном совете было принято решение отправить Рудольфа в Германию, в семью брата, любезно согласившуюся принять племянника. Дядя Дизеля был профессором и преподавал математику в Королевском земском училище, куда в 1871 году пристроил и Рудольфа, заметив у того склонность к технике, а уже в 1873-м юноша его успешно закончил, опередив по успеваемости всех остальных учеников.

Уже в 12 лет Рудольф испытывал склонность к технике

Иллюстрация: mandieselturbo.com

Затем Рудольф отправляется в Аугсбург, в Техническую школу, а через два года досрочно поступает в престижный Королевский баварский политехнический институт в Мюнхене. Во время учебы произошла судьбоносная для Дизеля встреча — его заметил один из преподавателей, профессор Карл фон Линде, помимо научной работы занимавшийся коммерцией, а именно созданием холодильного оборудования. В 1880 году, когда Дизель окончил институт, Линде пригласил его на работу в свою компанию на должность директора парижского филиала. В наше время Linde — одна из крупнейших и авторитетнейших в мире химических компаний, инжиниринговое подразделение которой занимается строительством «под ключ» крупнотоннажных химических производств, в том числе заводов по сжижению природного газа.

«Инженер все может»

Так ответил студент Рудольф Дизель на вопрос директора Высшей технической школы в Мюнхене профессора Бауэрфайнда о возможности создать двигатель внутреннего сгорания, способный заменить паровой. Теперь амбициозному молодому человеку предстояло доказать это на практике.

К концу XIX века в мире существовало множество поршневых двигателей, однако их КПД не превышал 10–12%, поскольку воспламенение горючей смеси в них производилось либо при помощи электричества, либо за счет тепла, идущего от стенок камеры сгорания. Однако уже в 1824 году французский инженер Сати Карнопредложил более перспективную схему работы двигателя. По его мнению, следовало «сперва сжать воздух насосом, затем пропустить его через вполне замкнутую топку, вводя туда маленькими порциями топливо при помощи приспособления, легко осуществимого; затем заставить воздух выполнять работу в цилиндре с поршнем или в любом другом расширяющемся сосуде и, наконец, выбросить его в атмосферу…». Эта схема, получившая наименование «цикла Карно», стала эталоном цикла теплового двигателя. Ее и попытался на практике реализовать Рудольф Дизель.

Забегая вперед, надо сказать, что у него это получилось не в полной мере: в дизелевском варианте в цилиндре сжималась не топливная смесь, а воздух, причем до запредельных для того времени значений.

Двенадцать лет проб и ошибок

А пока в течение десяти лет, с 1880-го по 1892-й, работая на фирме Линде, он постоянно занимался этим проектом, пытаясь найти такое рабочее тело, которое при соединении с топливом, создавало бы необходимую для воспламенения температуру. В его качестве последовательно использовались аммиак, уголь и бензин, но все было безрезультатно.

Помогла случайность. Использование воздуха в пневматической зажигалке для прикуривания сигар натолкнуло Рудольфа на мысль, что таким рабочим телом может стать сжатый воздух. «Не могу сказать, — писал позже изобретатель, — когда именно возникла у меня эта мысль. В неустанной погоне за целью, в итоге бесконечных расчетов родилась наконец идея, наполнившая меня огромной радостью: нужно вместо аммиака взять сжатый горячий воздух, впрыснуть в него распыленное топливо и одновременно со сгоранием расширить его так, чтобы возможно больше тепла использовать для полезной работы».

Основываясь на этом, Дизель разработал новую схему двигателя, в котором воздух должен был быть сжат с такой силой, чтобы при его соединении с топливом возникшая смесь воспламенилась до температуры 600–650 °С и в цилиндр начало поступать уже готовое для работы двигателя топливо.

Есть прототип!

В 1892 году Рудольф покидает компанию Линде и организовывает собственное предприятие, на котором в течение четырех лет изготавливает несколько опытных образцов. В том же году он получает свой первый патент № 67207 «Рабочий процесс и способ конструирования двигателя внутреннего сгорания для машин», которым закрепил за собой право собственности на «рациональный тепловой двигатель», и издает книгу, в которой дает теоретическое обоснование созданной им конструкции такого двигателя. «Моя идея, — писал он семье в Мюнхен, — настолько опережает все, что создано в данной области до сих пор, что можно смело сказать: я первый в этом новом и наиважнейшем разделе техники на нашем маленьком земном шарике! Я иду впереди лучших умов человечества по обе стороны океана!»

В 1897 году с третьей попытки ему наконец удалось построить готовый к практическому использованию прототип. Современники вспоминали, что это «был двигатель высотой три метра, который развивал 172 об/мин имел диаметр единственного цилиндра 250 мм, ход поршня 400 мм и мощность от 17,8 до 19,8 л. с., расходуя при этом 258 г нефти на 1 л. с. в час. Термический КПД был у него 26,2%, намного выше, чем имели паровые машины». Кроме того, двигатель Дизеля работал на дешевых видах топлива вроде керосина и не имел системы зажигания.

Как удалось достичь такого очень высокого для того времени КПД? Главным образом за счет многократного увеличения давления сжатия с помощью специального компрессора — в двигателе англичанина Герберта Акройда-Стюарта, наиболее похожего по конструкции на дизелевский, оно равнялось шести атмосферам, а в устройстве Рудольфа достигало 36 атмосфер.

#image-kit_1496

В связи с этим неоднократно вставал вопрос: кто первый изобрел ДВС, Стюарт или Дизель? Известно, что основные признаки современного дизельного двигателя — непосредственный впрыск топлива (без применения сжатого воздуха) и компрессионное зажигание. В 1890 году Стюарт получил патент № 7146 «Усовершенствование в работе двигателей при помощи взрыва воспламеняемых паров или смеси газа с воздухом». Но этот патент был дан только на компрессионное зажигание, о применении сжатого воздуха для воспламенения смеси там речи не шло.

Спустя некоторое время Стюарт построил экспериментальный образец устройства, функционировавшего на бензине и проработавшего всего несколько часов. Дизель же патент на компрессионное зажигание получил только в 1892 году, но в отличие от Стюарта в его патент уже была включена идея о сжатом воздухе, которую позже, в 1897 году, он и воплотил. Так что если вести отсчет от идеи, то первенство в изобретении ДВС принадлежит, безусловно, Дизелю. А поскольку идею придумал он и он же построил реально работающий образец, то и сам двигатель стали называть по его фамилии. Топливо такого двигателя, состоит из керосиново-газойлевых фракций переработанной нефти и имеет высокую — 200–350 °С — температуру кипения, в дизельном двигателе оно самовоспламеняется при сильном сжатии. В бензиновом двигателе горючую смесь образуют бензин и воздух, она воспламеняется от искры зажигания.

Развитие изделия

Это был успех. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году изделие Дизеля произвело фурор, началась массовая скупка лицензий на производство его двигателей. Однако в начале промышленного изготовления дизелевских двигателей возникли серьезные трудности: первые партии оказывались бракованными, часто ломались и выходили из строя, на многих заводах не было необходимого оборудования и рабочей силы нужной квалификации.

Постепенно болезни роста были преодолены, и двигатель Дизеля стал постепенно использоваться во многих сферах жизнедеятельности, связанных с техникой. А его изобретатель стал миллионером. Дизеля стали приглашать повсюду — во Францию, Швейцарию, Австрию, Бельгию, Россию, Америку… Особый интерес к нему был проявлен в России. Уже в 1898 году Людвиг Нобель, купив у Дизеля лицензию на двигатель, организовал его производство на своем заводе в Санкт-Петербурге (сейчас это известное на всю страну предприятие «Русский дизель»).

Устройство быстро завоевало популярность и стало использоваться всюду — на электростанциях, водонапорном оборудовании, с его помощью освещались крупные магазины и центральные улицы Санкт-Петербурга и других известных городов Российской империи.

Велись работы по его модификации. Известный русский инженер Вадим Аршаулов создал так называемый русский дизель, который, в отличие от своего прототипа, работал на нефти, а не на керосине, и имел топливный насос высокого давления, работавший от сжатого в цилиндре воздуха. На Путиловском заводе инженер Густав Тринклер построил «Тринклер-мотор», который отличался от дизелевского варианта тем, что не имел воздушного компрессора для накачки воздуха, его роль играла гидравлическая система для нагнетания и впрыска топлива.

Дизеля наконец-таки признали и на родине: сам кайзер Вильгельм II вручил ему диплом о присвоении почетного звания доктора-инженера и пригласил в оборонные проекты. Занялся Дизель и совершенствованием конструкции реверсивного судового четырехтактного мотора и созданием двигателя для грузовых автомобилей.

Закат

Дизель жил на широкую ногу. Построил в Мюнхене дворец стоимостью 900 тысяч марок, покупал нефтяные участки в Баварии, где, как выяснялось потом, не было нефти, широко и необдуманно спекулировал акциями, вкладывал деньги в католические лотереи. В итоге финансовые дела стали настолько плохи, что, как пишут его биографы, «пришлось рассчитать почти всю прислугу и заложить дом».

Нервы Дизеля были издерганы постоянными нападками недоброжелателей и конкурентов, среди которых были как малоизвестные инженеры, так и могущественные люди вроде угольных и нефтяных магнатов, постоянно таскавшие его по судам по обвинениям в плагиате и других неблаговидных поступках.

Характерный пример — намерение его ярого противника профессора Людерса издать книгу под названием «Миф Дизеля», пытаясь доказать, что ничего нового в его изобретении нет, поскольку основа работы его двигателя была известна и раньше, а сам Дизель присвоил себе чужие заслуги.

Третьи вспоминали «нобелевскую» историю: незадолго до своей смерти, изобретатель обратился с письмом к председателю Нобелевского комитета Эммануилу Нобелю, в котором намекал на возможность получения Нобелевской премии за свое изобретение, рассчитывая, таким образом, поправить свои финансовые дела и заодно напомнив всем о себе. Но тот отказал. И это ввергло Дизеля в пучину черной депрессии.

К лету 1913 года Дизель стал полным банкротом и, по всей видимости, не видя другого выхода, решился на самоубийство. На это указывает его странное поведение: сначала он вместе с женой объехал всю Европу, как будто прощаясь с ней. Когда он погиб, его жена вспомнила странную фразу, которую он как-то обронил: «Мы можем попрощаться с этими местами. Больше мы их никогда не увидим». Затем он поехал в Баварские Альпы, где участвовал в опасных горных путешествиях и рискованных мероприятиях.

29 сентября 1913 года, в Антверпене 55-летний Рудольф Дизель и еще двое его друзей сели на паром «Дрезден», идущий в Англию, где он собирался работать инженером-консультантом на одном из двигателестроительных заводов. И ночью пропал. А через десять дней в Северном море рыбаки выловили труп. В одежде были найдены некоторые личные вещи, и сын Дизеля подтвердил, что они принадлежали его отцу.

Двигатели будущего: чувство такта — журнал За рулем

Умы изобретателей неустанно рождают альтернативные конструкции традиционных агрегатов. Чаще всего это один из главных узлов автомобиля — двигатель. Отделим реальность от утопии?

У OPOC единый коленвал в центре двигателя. Сделать мотор легче и компактнее, отказавшись от второго коленвала, позволила оригинальная компоновка шатунов. За открытие впускных и выпускных окон в стенках цилиндров отвечают сами поршни.

У OPOC единый коленвал в центре двигателя. Сделать мотор легче и компактнее, отказавшись от второго коленвала, позволила оригинальная компоновка шатунов. За открытие впускных и выпускных окон в стенках цилиндров отвечают сами поршни.

У OPOC единый коленвал в центре двигателя. Сделать мотор легче и компактнее, отказавшись от второго коленвала, позволила оригинальная компоновка шатунов. За открытие впускных и выпускных окон в стенках цилиндров отвечают сами поршни.

Все схемы открываются в полный размер по клику.

ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Особенность двухтактного дизеля профессора Питера Хофбауэра, посвятившего 20 лет своей жизни работе в концерне «Фольксваген», — два поршня в одном цилиндре, движущиеся навстречу друг другу. И название это подтверждает: Opposed Piston Opposed Cylinder (OPOC) — встречные поршни, встречные цилиндры.

Похожую схему еще в середине прошлого века использовали в авиации и танкостроении, например, на немецких «Юнкерсах» или советском танке T-64. Дело в том, что в традиционном двухтактном двигателе оба окна для газообмена перекрывает один поршень, а в двигателях с встречными поршнями в зоне хода одного поршня располагается впускное окно, в зоне хода второго — выпускное. Такая конструкция позволяет раньше открывать выпускное окно и благодаря этому лучше очищать камеру сгорания от отработавших газов. И заранее закрывать, чтобы сберечь некоторое количество рабочей смеси, которое у двухтактного двигателя обычно выбрасывается в выхлопную трубу.

В чем же изюминка конструкции профессора? В центральном (между цилиндрами) расположении коленвала, обслуживающего сразу все поршни. Это решение привело к довольно замысловатой конструкции шатунов. Их по паре на каждой шейке коленвала, причем на внешние поршни приходится по паре шатунов, расположенных по обе стороны цилиндра. Это схема позволила обойтись одним коленвалом (у прежних моторов их было два, размещенных по краям двигателя) и сделать компактный, легкий агрегат. В четырехтактных двигателях циркуляцию воздуха в цилиндре обеспечивает сам поршень, в моторе OPOC — турбонаддув. Для лучшей эффективности быстро разогнать турбину помогает электромотор, который в определенных режимах становится генератором и рекуперирует энергию.

Опытный образец, сделанный для армии без оглядки на экологические нормы, при массе 134 кг развивает 325 л.с. Подготовлен и гражданский вариант — с примерно на сотню сил меньшей отдачей. Как заявляет создатель, в зависимости от исполнения мотор ОРОС на 30–50% легче прочих дизелей сравнимой мощности и в два — четыре раза компактнее. Даже по ширине (это самое внушительное габаритное измерение) ОРОС всего вдвое превосходит один из самых компактных автомобильных агрегатов в мире — двухцилиндровый фиатовский «Твинэйр».

Мотор OPOC — образец модульной конструкции: двухцилиндровые блоки можно компоновать в многоцилиндровые агрегаты, соединяя их электромагнитными муфтами. Когда полная мощность не требуется, для экономии топлива один или несколько модулей могут отключаться. В отличие от обычных двигателей с отключаемыми цилиндрами, где коленвал шевелит даже «отдыхающие» поршни, механических потерь можно избежать. Интересно, а как обстоят дела с топливной экономичностью и вредными выбросами? Разработчик предпочитает обходить этот вопрос молчанием. Понятное дело — тут позиции двухтактников традиционно слабы.

РАЗДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

В двигателе Кармело Скудери классические четыре такта распределены между двумя цилиндрами: впуск и сжатие происходят в одном, а рабочий ход и выпуск — в другом.

В двигателе Кармело Скудери классические четыре такта распределены между двумя цилиндрами: впуск и сжатие происходят в одном, а рабочий ход и выпуск — в другом.

В двигателе Кармело Скудери классические четыре такта распределены между двумя цилиндрами: впуск и сжатие происходят в одном, а рабочий ход и выпуск — в другом.

Еще один пример ухода от традиционных догм. Кармело Скудери покусился на святое правило четырехтактных моторов: весь рабочий процесс должен происходить строго в одном цилиндре. Изобретатель поделил цикл между двумя цилиндрами: один отвечает за впуск смеси и ее сжатие, второй — за рабочий ход и выпуск. При этом традиционные четыре такта двигатель, именуемый мотором с разделенным циклом (SCC — Split Cycle Combustion), проходит всего за один оборот коленвала, то есть в два раза быстрее.

Вот как этот мотор работает. В первом цилиндре поршень сжимает воздух и подает его в соединительный канал. Клапан открывается, форсунка впрыскивает топливо, и смесь под давлением врывается во второй цилиндр. Сгорание в нем начинается при движении поршня вниз, в отличие от двигателя Отто, где смесь поджигают чуть раньше, чем поршень достигнет верхней мертвой точки. Таким образом, сгорающая смесь не препятствует в начальной стадии горения движущему навстречу поршню, а, наоборот, подталкивает его. Создатель мотора обещает удельную мощность в 135 л. с. с литра рабочего объема. Причем при значительном сокращении вредных выбросов благодаря более эффективному сгоранию смеси — например, с уменьшением выхода NOx на 80% в сравнении с этим же показателем для традиционного ДВС. Заодно утверждают, что SCC на 25% экономичнее равных по мощности атмосферных моторов. Однако лишний цилиндр — это дополнительная масса, увеличение габаритов, возрастающие потери на трение. Что-то не верится… Особенно если взять в пример новое поколение наддувных двигателей, сделанных под девизом даунсайзинга.

Кстати, для этого двигателя придумана оригинальная схема рекуперации и наддува «в одном флаконе» под названием Air-Hybrid. Во время торможения двигателем цилиндр рабочего хода отключается (клапаны закрыты), а цилиндр сжатия наполняет специальный резервуар сжатым воздухом. При разгоне происходит обратное: не работает цилиндр сжатия, а в рабочий нагнетается запасенный воздух — своего рода наддув. Собственно, при такой схеме не исключается и полный пневморежим, когда воздух будет толкать поршни в одиночку.

МОЩНОСТЬ ИЗ ВОЗДУХА

Лино Гуззелло использовал для улучшения характеристик двигателя рекуперацию воздуха. Он аккумулируется в дополнительном резервуаре, связанном с двигателем.

Лино Гуззелло использовал для улучшения характеристик двигателя рекуперацию воздуха. Он аккумулируется в дополнительном резервуаре, связанном с двигателем.

Лино Гуззелло использовал для улучшения характеристик двигателя рекуперацию воздуха. Он аккумулируется в дополнительном резервуаре, связанном с двигателем.

Профессор Лино Гуззелла также использовал идею накопления сжатого воздуха в отдельном резервуаре: один из клапанов открывает путь от баллона к камере сгорания. В остальном это обычный двигатель с турбонаддувом. Опытный образец построили на базе 0,75-литрового двигателя, предложив его как замену… 2-литровому атмосферному мотору.

Разработчик для оценки эффективности своего творения предпочитает сравнивать его с гибридными силовыми агрегатами. Причем при схожей экономии топлива (около 33%) конструкция Гуззеллы удорожает мотор всего лишь на 20% — сложная бензоэлектрическая установка обходится почти в десять раз дороже. Однако в тестовом образце топливо экономится не столько за счет наддува из баллона, сколько благодаря малому рабочему объему самого двигателя. Но перспективы у сжатого воздуха в работе обычного ДВС все же есть: его можно использовать для пуска мотора в режиме «старт-стоп» или для движения автомобиля на малых скоростях.

КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ ШАР…

Среди необычных ДВС мотор Герберта Хюттлина выделяется наиболее примечательной конструкцией: традиционные поршни и камеры сгорания здесь размещены внутри шара. Поршни движутся в нескольких направлениях. Во-первых, навстречу друг другу, образуя между собой камеры сгорания. Кроме того, они соединены попарно в блоки, посаженные на единую ось и вращающиеся по хитрой траектории, заданной кольцевой фигурной шайбой. Корпус поршневых блоков объединен с шестерней, передающей крутящий момент на выходной вал.

Из-за жесткой связи между блоками при наполнении смесью одной камеры сгорания одновременно происходит выпуск отработавших газов в другой. Таким образом, за поворот поршневых блоков на 180 градусов происходит 4-тактный цикл, за полный оборот — два рабочих цикла.

Устройство шарового двигателя со встроенным электромотором: 1 — приводная шестерня; 2 — статор электромотора; 3 — постоянные магниты; 4 — ротор электро- мотора; 5 — камера сгорания 1; 6 — шаровые направляющие поршней; 7 — коль- цевая направляющая для движения поршней; 8 — подшипник ротора; 9 — камера сгорания 2; 10 — свеча зажигания; 11 — отвод выхлопных газов; 12 — забор воздуха; 13 — выходной вал.

Устройство шарового двигателя со встроенным электромотором: 1 — приводная шестерня; 2 — статор электромотора; 3 — постоянные магниты; 4 — ротор электро- мотора; 5 — камера сгорания 1; 6 — шаровые направляющие поршней; 7 — коль- цевая направляющая для движения поршней; 8 — подшипник ротора; 9 — камера сгорания 2; 10 — свеча зажигания; 11 — отвод выхлопных газов; 12 — забор воздуха; 13 — выходной вал.

Устройство шарового двигателя со встроенным электромотором: 1 — приводная шестерня; 2 — статор электромотора; 3 — постоянные магниты; 4 — ротор электро- мотора; 5 — камера сгорания 1; 6 — шаровые направляющие поршней; 7 — коль- цевая направляющая для движения поршней; 8 — подшипник ротора; 9 — камера сгорания 2; 10 — свеча зажигания; 11 — отвод выхлопных газов; 12 — забор воздуха; 13 — выходной вал.

Первый показ шарового двигателя на Женевском автосалоне привлек всеобщее внимание. Концепция, безусловно, интересная — за работой 3D-модели можно наблюдать часами, пытаясь разобраться, как работает та или иная система. Однако за красивой идеей должно последовать воплощение в металле. А разработчик пока ни слова не говорит о хотя бы приблизительных значениях основных показателей агрегата — мощности, экономичности, экологичности. И, главное, о технологичности и надежности.

МОДНАЯ ТЕМА

Роторно-лопастной двигатель изобрели чуть меньше века назад. И, наверное, еще долго не вспоминали бы о нем, не появись амбициозный проект российского народного автомобиля. Под капотом «ё-мобиля» пусть и не сразу, но должен появиться именно роторно-лопастной двигатель, да еще в паре с электромотором.

Вкратце о его устройстве. На оси установлены два ротора с парой лопастей на каждом, образующих камеры сгорания переменной величины. Роторы вращаются в одном направлении, но с разными скоростями — один догоняет другой, смесь между лопастями сжимается, проскакивает искра. Второй начинает движение по окружности, чтобы на следующем круге «подтолкнуть» соседа. Посмотрите на рисунок: в правой нижней четверти происходит впуск, в правой верхней — сжатие, затем против часовой стрелки — рабочий ход и выпуск. Воспламенение смеси осуществляется в верхней точке окружности. Таким образом, за один оборот ротор происходит четыре рабочих такта.

Схемы роторно-лопастного двигателя.

Схемы роторно-лопастного двигателя.

Схемы роторно-лопастного двигателя.

Очевидные преимущества конструкции — компактность, легкость и хороший КПД. Однако есть и проблемы. Из них главная — точная синхронизация работы двух роторов. Задача эта непростая, а решение должно быть недорогим, иначе «ё-мобиль» никогда не станет народным.

Схема и принцип работы газлифта

   Для всех желающих узнать что-то новое, мы предлагаем ознакомиться со схемой газлифта или пневмопатрона. Принцип работы его довольно прост. В металлическом корпусе находится цилиндр, в котором свободно ходит шток с поршнем. Сам цилиндр состоит из двух резервуаров, между которыми находится специальный клапан, который можно открыть или закрыть. Когда кресло находится в самом нижнем положении, поршень расположен в верхней части цилиндра. Когда нажимаем на рычаг, чтобы поднять кресло, он давит на кнопку, которая открывает клапан между камерами. В этот момент газ из резервуара 1 начинает поступать в резервуар 2 и давить на поршень, тот медленно опускается, тем самым поднимая кресло. Когда вы отпускаете кнопку, клапан закрывается, газ больше не может перемещаться по цилиндру и кресло фиксируется в данном положении.  Когда же вы садитесь в кресло и нажимаете рычаг, чтобы опустить кресло,  то вы опять открываете клапан, своим весом вы воздействуете на цилиндр, он опускается вниз, поршень идет вверх выталкивая газ обратно во внешний резервуар, кресло при этом плавно опускается вниз.

   Функции, которые выполняет газовый поршень:

1.     Регулировка кресла по высоте (ход газлифта зависит от его размера)
2.    Кручение вокруг своей оси, в обе стороны, 360 градусов
3.    Функция пружины при посадке в кресло, снимает резкую нагрузку на позвонки

   Необходимо упомянуть о такой важной детали газлифта — подшипнике, который позволяет крутиться поршню с цилиндром вокруг своей оси, благодаря этому офисное кресло может совершать вращательные движение.

   Большой железный корпус служит для поддержки штока в правильном вертикальном положении.

   На рисунке можно увидеть схему газлифта, а так же его изображение в разобранном виде.

Класс отличается по толщине стенки средней трубки и наружной трубки.

Class 1 — 1.2 mm

Class 2 — 1.5 mm

Class 3 — 2.0 mm — обычно на кресла до 120 кг

Class 4 — 2.5 mm — обычно на кресла до 150 кг

 

Кожух газлифта:

Статья: «Можно ли собрать офисное кресло без чехла для газлифта»

   Эта деталь идет в комплекте, как декоративная, которая закрывает сам черный стакан и делает низ кресла, более законченным. Для хромированных пневмопатронов телескопический чехол не предусмотрен, и не комплектуется в коробках. Это сделано для того, чтобы хромированная крестовина, составляла единое целое, и весь низ был металлическим.

 

P.S. Будьте внимательны, в самом газпатроне (это обычно блестящий шток) находиться газ под большим давлением! Следует избегать его повреждение. Вскрывать не рекомендуется!

Раздел каталога: Купить новый газлифт

Описание деталей и функций поршня

Детали поршня, в отличие от конструкции и материала, не различаются для разных поршней. Они остаются такими же, с различиями только в размерах.

В этой статье рассматриваются компоненты автомобильного поршневого узла с подробным описанием функции каждого из них.

Чтобы упростить идентификацию каждой детали, мы добавили изображения в описания.

Компоненты поршня проходят от части, граничащей с камерой сгорания, до конца, который соединяется с коленчатым валом. Вместе эти детали составляют поршневой узел.

Это компоненты, на которых мы сосредоточимся. Прежде чем продолжить, вот схема, показывающая все детали поршня.

Источник: http://www.pinterest.com

Теперь перейдем к подробному описанию каждого компонента.

1. Кольцо поршневое

Источник: http://www.japbikespares.com

Определение поршневого кольца

Кольца поршневые представляют собой части разрезных колец, которые устанавливаются на углублении поршня. Там Обычно это 3 поршневых кольца в типичном автомобильном двигателе.Количество варьируется, а поршневой может даже одно кольцо. Области или поверхности между этими кольцами называется землей поршневого кольца. Канавки для крепления колец предназначены для поддержания положения поршневого кольца и вы можете услышать что-то вроде конической конструкции.

Разъемная конструкция поршневого кольца имеет несколько преимуществ. Он обеспечивает пружинное действие, которое помогает кольцам поддерживать правильный зазор поршневых колец. Разъем также упрощает установку поршневого кольца. Чтобы обеспечить постоянство пружины при нагревании, нагрузке, давлении и других условиях, производители предпочитают в качестве материала поршневых колец чугун или куски стали.

Функция поршневого кольца

Основная функция поршневых колец — предотвращение сгорания. камеры и регулируют использование смазочного масла. Кольца также служат для проведения тепло от цилиндра скучно. Как уже упоминалось раньше поршни большинства автомобильных двигателей имели три кольца; два верхних компрессионных кольца и нижнее маслосъемное кольцо. Для наглядности поясняются различные кольца. ниже.

• Компрессионное кольцо — это верхнее боковое кольцо и ближайшее к камере сгорания.Его еще называют газовым или напорным кольцом. Кольцо предотвращает утечку продуктов сгорания. Компрессионные кольца также помогают передавать тепло от поршня к стенкам цилиндра.
• Скребок / Грязесъемник кольцо — находится между компрессионным и масляным кольцами. Оно имеет коническую поверхность и выполняет функцию обоих колец: герметизирует камеру сгорания и вытирает масло со стенок поршневого цилиндра.
• Масло контрольное кольцо — поршневое масляное кольцо является нижним кольцом на поршне.Он состоит из двух тонких поверхностей с отверстиями по периметру. Прорези позволяют маслу стекать обратно в поддон. Как следует из названия, функция поршневого маслосъемного кольца заключается в удалении излишков масла со стенок цилиндра. Это происходит, когда поршень движется вперед и назад.

2. Юбка поршня

Определение юбки поршня

Юбка поршня относится к цилиндрическому материалу, установленному на круглой части поршня. Деталь обычно изготавливается из чугуна из-за его превосходной износостойкости и самосмазывающихся свойств.Юбка содержит канавки для крепления масляного кольца поршня, а также компрессионных колец. Юбки поршней бывают разных стилей, чтобы соответствовать конкретным приложениям.

Функция юбки поршня

Юбка направляет поршень при его движении вверх и вниз по цилиндру. Его конструкция помогает поршню преодолеть боковые силы, создаваемые изменяющимся углом шатуна. Если юбка изношена, получение надлежащего поршня печать для эффективного горение окажется затруднительным.

Поршень также может неконтролируемо раскачиваться в цилиндре и вызывать удары поршня.Когда это Случается, вы можете услышать пресловутый звук хлопка поршня, особенно при холодном пуске. Поршневой удар будет часто уходят после прогрева двигателя. Это потому, что в результате возникающее расширение закрывает зазор между поршнем и цилиндром.

Если шум не утихает, возможно, потребуется подтянуть цилиндр, среди прочего меры. В противном случае проблема не представляет особой опасности, и вы можете управляйте автомобилем, если шум появляется только при запуске двигателя.

Есть два основных типа юбки поршней:

Также известна как однотонная юбка. Пышная юбка имеет трубчатую форму. Он обычно используется в двигателях больших автомобилей.

Тип поршневой юбки используется на поршнях мотоциклов и некоторых автомобилей. У него вырезана часть юбки, чтобы оставить только поверхности на задней и передней стенке цилиндра. Это помогает снизить вес и минимизировать площадь контакта между стенкой цилиндра и поршнем.

3. Поршневой палец

Источник: http://www.ebay.com

Определение поршневого пальца

Поршневой палец, также известный как поршневой палец или поршневой палец, является полым или сплошным. вал в секции юбки.Шток поршня поворачивается на этом пальце, удерживаемом во втулке поршневого кольца. По прочности на разрыв поршневые пальцы обычно изготавливается из легированной стали и обрабатывается под поршневой подшипник. Отверстия в шатуне доставляют масло к запястью штифт, помогающий уменьшить трение.

Поршневые пальцы в сборе и способы монтажа различаются. Их можно разделить на 3 конструкции: свободно вращаться как в поршне, так и в шатуне, закреплены на шатуне и жестко закреплены на бобышках поршня.

Функция поршневого пальца

Поршневой палец образует точку соединения или шарнирного соединения поршней и шатун.Они обеспечивают поддержку подшипников и помогают поршням функционировать должным образом. Другими словами, штифт облегчает движение вперед и назад поршень.

Как мы видели, поршневые пальцы устанавливаются на поршневой узел тремя способами. Это приводит к появлению следующих типов штифтов.

• Стационарный / фиксированный палец — палец крепится к бобышкам поршня с помощью винта. Затем шток поршня поворачивается на штифте.
• Semi плавающий — палец прикрепляется к шатуну посередине, а концы пальцев свободно перемещаются внутри подшипника поршня и на бобышках.
• Полный плавающий — в этом типе пальца палец не прикреплен к пальцу или шатуну поршня. Вместо этого он фиксируется заглушками, зажимами или стопорным кольцом, прикрепленным к бобышкам поршня. Тогда штифт может колебаться как на выступах, так и на стержне.

4. Головка поршня / корона

Источник: http://www.agkits.com

Определение головки поршня

Также известна как головка поршня или купол, головка поршня — его верхняя поверхность. Это часть, которая контактирует с горение газы.В результате это нагревается до чрезвычайно высоких температур. Для предотвращения плавления детали головки поршня изготавливаются из специальных сплавов, в том числе из стали. сплав.

Головка поршня обычно имеет каналы и полости. Это помогает создать завихрение, улучшающее сгорание. В разных двигателях используются разные типы головок поршней. Причины различий бывают разные. Предпочтительная конструкция головки поршня зависит от многих факторов, таких как ожидаемая производительность и тип двигателя.

Функции головки поршня

Корона, как ее еще называют, образует поверхность, которая принимает давления, температуры и другие напряжения расширяющихся газов. Среди цели, которым он служит:

• Создание завихрения для равномерного сгорания и регулирования детонации
• Действует как тепловой барьер между камерой сгорания и нижними частями поршня
• Сдерживает давление, возникающее в результате детонации в цилиндре

5. Шатун

Источник: http://carparts4sale.com

Определение шатуна

Часто укороченный для шатуна или стержня шатун является одним из самые важные детали поршня.Он связывает поршень с коленчатым валом двигателя и перемещает поршень входит и выходит из камеры сгорания. Шатуны должны иметь много механических нагрузок и должен быть достаточно прочным. По этой причине детали в основном кованые, хотя часто применяется и литье.

Производители автомобильных поршней часто предпочитают сталь для изготовления этих штоков. Легированная сталь также является популярным материалом для шатунов, особенно для высокопроизводительных двигателей. Для более мягких двигателей может быть предпочтителен алюминий из-за его легкости. Штоки небольших двигателей, таких как скутеры, могут быть сделаны даже из железа.

Функция шатуна

шатун вращает коленчатый вал, производя движение, которое позволяет автомобилю шаг. В некоторых двигателях шток поршня имеет отверстие или расточку для подачи смазочного масла. к стенкам цилиндра и булавке. Производители изготавливают шатуны в различных конструкции. Версии включают соединение с трещиной, фрезерованное соединение, прямое и угловое соединение. разделительный стержень, а также конструкция с параллельным и коническим стержнем.

шатун разделен на несколько частей. Их:

• Малый конец — это меньший конец стержня. Он состоит из проушины штока и втулки поршня. Малый конец соединяется с поршнем через поршневой палец.
• Большой конец — большой конец — это часть, противоположная малому концу шатуна. Он соединяется с коленчатым валом и имеет прорезь, позволяющую установить его.
• Соединительный стержень Балка — это участок между малой и большой частями стержня.Обычно это двойная Т-образная конструкция, балка может содержать или не содержать масляное отверстие для подачи смазки к цилиндру.

6. Болт шатуна

Источник: http://www.ebay.com

Определение болта шатуна

Также в списке деталей поршня — шатунный болт. Эти болты прижимают шток к коленчатый вал. Нижним концом болта шатуна являются крышки шатуна и подшипники, удерживаемые в место гайкой. Штифт на гайке предотвращает соскальзывание сборки отменено.

Шатунные болты обычно изготавливаются из стали. В приложениях, где снижение веса является важной характеристикой, обычно используются алюминиевые болты. Стержень также может быть сделан из никеля. Никелевые болты шатуна более прочные и в основном используются в сверхмощных шатунах.

Функция болта шатуна

Как мы видели, болты крепления шатуна к коленвалу. Они помогают шатун, чтобы выдерживать напряжение, вызванное вращающимся коленчатым валом. В их В противном случае шток может сломаться, что повлияет на работу других деталей двигателя.Штоки направляют каждый поршень ход, обеспечивающий плавную работу двигателя.

Шатун болты выполнены с возможностью немного гнуться под действием движений поршня и коленвала. Это защищает крышки штоков от разрушения из-за чрезмерного напряжения, вызванного движущийся коленчатый вал и поршень.

Болты шатуна бывают разных конструкций. Они могут быть шестиугольными, круглыми, плоскими или рельефными. Некоторые идут с резьбой, другие без резьбы. Болты с резьбой являются лучшими деталями из-за их более прочного сцепления.

7. Подшипники поршневые

Источник: http://www.mfgsupply.com

Подшипники представляют собой поршневые детали, расположенные в точках, где происходит поворотное вращение. Обычно они полукруглые металлические детали, которые входят в отверстия этих точек. Подшипники поршня включают Корпуса обнаружены на большом конце, где шток соединяется с коленчатым валом. Есть также подшипники на малом конце, где шток соединяется с поршнем.

Поршневые подшипники

обычно изготавливаются из композитных металлов, таких как свинцовая медь, силиконовый алюминий и другие.Подшипники часто имеют покрытие для повышения твердости и способности выдерживать нагрузку от движений поршня и шатуна.

Вопросы по деталям поршня

1. Есть ли у поршней двигателя возвратные пружины?

Нет, это не так. В этих поршнях не требуется возвратная пружина поршня. Однако вы найдете пружины в сборках барабанных тормозов. Здесь они помогают убрать тормозные колодки, когда вы отпускаете педаль тормоза.

2. Что такое поршень лайнер?

Это своего рода гильза, устанавливаемая на стенках цилиндра двигателя.Обычно гильза изготавливается из материала более высокого качества, чем материал внутренней части цилиндра. обеспечивает износостойкую поверхность. Автовладельцы устанавливают его для защиты цилиндр или отремонтировать при восстановлении двигатель.

Поскольку гильза сменная, ее использование увеличивает срок службы двигателя. Гильза поршня также называется гильзой поршня и не является частью поршневого узла. Вы также найдете его под названием гильза цилиндра или втулка.

3 . Что детали поршня можно заменить?

Большинство компонентов поршневого узла можно заменить.В их число входят поршневые кольца, поршневые подшипники, болты поршневого штока и некоторые другие детали. Эти можно приобрести отдельно или в виде поршневого комплекта.

Поршневые кольца быстро изнашиваются. Это одна из наиболее часто заменяемых деталей поршня. При повреждении эти кольца вызывают различные проблемы с поршнем и двигателем. Это может привести к дополнительным расходам. Учитывая, что цена поршневых колец составляет всего несколько сотен долларов, замена этих деталей может избавить вас от дорогостоящего ремонта.

4. Сколько стоит замена поршня запчасти ?

Сумма может превышать 1000 или даже 2000 долларов.Цена комплекта поршня или отдельных компонентов может быть низкой, но не итак сумма, которую вы платите механику за выполнение работы. Замена всего скрытого внутри блока двигателя предполагает несколько часов работы, что почему стоит дорого.

Добавьте это к тому, что обычно бывает поршневой установлен на изменение, и сумма может быть довольно высокой. Ты можешь выбрать, конечно, замену поршня или детали поршня самостоятельно. Однако вы потребуются подходящие инструменты, в том числе следующие:

Кольцо поршневое компрессор для установки кольца, микрометр к поршню измерение и щуп набор датчиков для измерения зазора поршня и поршневого кольца.Также может понадобиться поршневое кольцо. файлер, чтобы отточить кольца до правильные спецификации. Также нужно понимать, как заменить поршень. правильно. (У нас есть целая статья, посвященная процессу установки поршня). На рынке автомобильных поршней представлено множество типов поршней.

Чтобы найти подходящий для своего двигателя, просмотрите сайты производителей. Обычно они предоставляют каталог автомобильных поршней. Они содержат бесценную информацию о конкретном поршне, который вы, возможно, ищете.Это включает таблицу размеров поршня для зазора между поршнем и цилиндром, диаграмму глубины поршня и многое другое. У вас также будет возможность определить цену среди продавцов.

Заключение

Осмотрев детали поршня, теперь вы знаете, как каждый Внешний вид компонента и его расположение на поршневом узле. У нас есть больше статей о автомобильных поршнях, а вы можете просматривать их. Статьи охватывают несколько тем, в том числе измерение поршней при восстановлении двигателя. И если ищем подходящий поршень для двигателя вашего автомобиля, у нас есть полная статья о типах поршней.

Узел силового поршня

Принципиальная схема узла силового поршня. Воздух под высоким давлением заставляет силовой поршень опускаться (или подниматься), что заставляет шатун вращать кривошип. Впускные отверстия для сжатого воздуха не показаны.

Принципиальная схема силового агрегата показана на рисунке выше. Многие предметы будут вам знакомы тем, кто знаком с автомобильными двигателями, включая поршень, цилиндр, шатун, кривошип и маховик.Мы подробно опишем каждый из этих элементов ниже, а также предоставим некоторые (очень приблизительные) рекомендации по проектированию. Если вы хотите перейти к более подробной процедуре проектирования, см. Страницу «Схема Reuleax».

---

Принципиальная схема силового поршня. На левой диаграмме показан ход вниз , где HP air на верхней грани поршня заставляет его двигаться влево. На правой диаграмме показан ход вверх .

Визуализация силового поршня.Шток изготовлен из шлифованной стали, а поршень — из ацеталя.

Силовой поршень

На рисунке выше показан изолированный силовой поршень. На левой диаграмме воздух под высоким давлением заставляет поршень двигаться вниз; это называется «спуском вниз». На правой диаграмме показан ход вверх. В то время работа поршня такая же, как и в автомобильном двигателе, вы, наверное, заметили, что поршень «двойного действия»; то есть он получает питание как при движении вверх, так и при движении вниз.В результате движение получается более плавным, чем если бы поршень приводился в действие только на ходу вниз, как в автомобильном двигателе. Непрактично иметь камеры сгорания по обе стороны от поршня в автомобильном двигателе, поэтому для создания плавное вращательное движение.

---

Схема, показывающая слишком короткий шатун (слева) и слишком длинный (справа).

Шатун

Сила шатуна (розовый) и сила крутящего момента (фиолетовый).

Шатун прикрепляет силовой поршень к кривошипу. Это просто звено, обычно сделанное из алюминия, с булавками на обоих концах. Штифты могут быть установлены в крошечные шарикоподшипники, если требуется меньшее трение. Основным ограничением конструкции шатуна является то, что он не должен быть слишком длинным или слишком коротким. Как показано на рисунке выше, слишком короткий шатун будет «заедать», когда кривошип находится почти вертикально. И наоборот, соединительный слишком длинный шток потребует излишка материала для размещения подшипников цилиндра и выходного вала.В Кроме того, большие шатуны создают больше движущейся массы, что часто приводит к проблемам с вибрацией. Пытаясь преодолеть эту проблему, сделав шатун длинным и тонким, может привести к проблемам с короблением. В итоге, проектировщик должен сделать шатун как можно короче и легче, избегая при этом проблемы с заеданием. показано на рисунке вверху слева.

Еще одно последствие короткого шатуна показано на рисунке справа.Поскольку стержень имеет штифтовые соединения на обоих концах передаваемая сила должна быть параллельна стержню; эта сила показана розовым цветом. Цель шатун, однако, должен создавать крутящий момент на кривошипе. Сила, создающая крутящий момент, перпендикулярна к рукоятке и показан фиолетовым цветом. Составляющая силы шатуна, которая не совпадает с крутящий момент «тратится впустую», поскольку он не производит крутящего момента (и фактически увеличивает трение в подшипниках).Там наиболее вероятно является оптимальной длиной шатуна, которая сводит к минимуму перекос между шатуном сила и крутящий момент сила, но я не получил ее. Отзывы читателей приветствуются!

Рендеринг «шатуна».

На рисунке справа показано изображение шатуна, используемого в конструкции прототипа Rowan. Обратите внимание «осветительное отверстие» в центре стержня и небольшой шарикоподшипник, используемый для уменьшения трения с шатунной шейкой. Шатун изготовлен из алюминия, вырезанного с использованием абразивного гидроабразивного станка с ЧПУ, но также может быть вырезан лазером. в оргстекле.

---

Длина хода определяется длиной кривошипа

Кривошип

Кривошип передает возвратно-поступательное движение шатуна во вращательное движение выходного вала. Как вы можете видеть на рисунке выше, кривошип также определяет общую длину хода поршня. Как и с шатун, конструкция кривошипа — компромисс. Длинный кривошип будет производить высокий крутящий момент (хорошо!) но потребует большей длины хода и потребляет большее количество воздуха за один ход (плохо!) длина кривошипа обычно определяется требованиями к крутящему моменту для двигателя и остается такой маленькой, как возможно

---

Маховик

Плохая (слева) и хорошая (справа) конструкция маховика

Маховик используется для сглаживания колебаний частоты вращения выходного вала, вызванных импульсами сжатый воздух на торцы поршня.Без маховика выходной вал внезапно ускоряется. когда воздух высокого давления впервые поступил в силовой цилиндр, а затем замедлился, поскольку воздух в цилиндре разрешен расширять. Как мы увидим, это особенно верно для конструкций с малым коэффициентом отсечки, где допускается воздух высокого давления. к цилиндру в течение небольшой части хода.

Как и все другие части пневматического двигателя, конструкция маховика является компромиссом. Если мы сделаем маховик слишком маленьким, ему не хватит инерции вращения, чтобы сгладить колебания скорости.И наоборот, чрезмерно большой маховик заставит двигатель вяло реагировать на желаемые изменения скорости (например, когда контроллер сообщает двигатель разгоняться с 1000 до 2000 об / мин). В любом случае, мы должны спроектировать маховик с такой же инерцией вращения. по возможности для данной массы.

На этом обзор узла силового поршня завершен. Следующим шагом будет осмотр поршня клапана. Подробно сборка, которую можно увидеть здесь.

Диаграмма давление-объем (pV) и то, как работает ДВС — x-engineer.org

Двигатель внутреннего сгорания — это тепловая машина . Принцип его работы основан на изменении давления и объема внутри цилиндров двигателя. Все тепловые двигатели характеризуются диаграммой давление-объем , также известной как диаграмма pV , которая в основном показывает изменение давления в цилиндре в зависимости от его объема для полного цикла двигателя.

Также, работа , производимая двигателем внутреннего сгорания, напрямую зависит от изменения давления и объема внутри цилиндра.

К концу этого руководства читатель должен уметь:

• понимать значение диаграммы pV
• , как строится диаграмма pV для 4-тактного двигателя внутреннего сгорания
• при впуске и выпуске клапаны приводятся в действие во время цикла двигателя
• , когда зажигание / впрыск производится во время цикла двигателя
• как работа производится двигателем внутреннего сгорания
• какая разница между указанным и тормозной работой
• каков механический КПД двигателя

Давайте начнем с рассмотрения pV-диаграммы четырехтактного атмосферного двигателя внутреннего сгорания.

Изображение: диаграмма давление-объем (pV) для типичного 4-тактного ДВС

где:

S — ход поршня
V _c — зазорный объем
V _d — смещенный (рабочий) объем
p ₀ — атмосферное давление
W — работа
ВМТ — верхняя мертвая точка
НМТ — нижняя мертвая точка
IV — впускной клапан
EV — выпускной клапан
IVO — открытие впускного клапана
IVC — закрытие впускного клапана
EVO — открытие выпускного клапана
EVC — закрытие выпускного клапана
IGN (INJ) — зажигание (впрыск)

Диаграмма давление-объем (pV) построена путем измерения давления внутри цилиндра и нанесения его значения в зависимости от угла поворота коленчатого вала на протяжении всего цикл двигателя (720 °).

Давайте посмотрим, что происходит в цилиндре во время каждого хода поршня, как изменяются давление и объем внутри цилиндра.

Обратите внимание, что синхронизация впускных и выпускных клапанов имеет опережение , и задержку , относительно положения поршня. Например, впускной клапан открывается во время такта выпуска поршня и закрывается во время такта сжатия. В то же время, когда начинается такт впуска, выпускной клапан еще некоторое время открыт.Открытие выпускного клапана происходит до завершения рабочего хода.

ВПУСК (a-b)

Цикл двигателя начинается в точке a . Впускной клапан уже открыт, и поршень движется от ВМТ к НМТ. Объем постоянно увеличивается по мере того, как поршень перемещается по длине хода. Максимальный объем достигается, когда поршень находится в НМТ. Давление ниже атмосферного во время всего хода, потому что движение поршня создает объем, а воздух втягивается внутрь цилиндра из-за эффекта вакуума.

СЖАТИЕ (b-c)

После того, как поршень прошел НМТ, начинается такт сжатия. В этой фазе объем начинает уменьшаться, а давление увеличиваться. Требуется некоторое время, пока давление в цилиндре не превысит атмосферное, чтобы впускной клапан оставался открытым даже после прохождения поршнем НМТ. По мере того, как поршень приближается к ВМТ, давление постепенно увеличивается. Примерно за 25 ° до ВМТ запускается зажигание, и давление быстро повышается до максимального.

МОЩНОСТЬ (c-e)

После события зажигания / впрыска давление в цилиндре резко возрастает, пока не достигнет максимальных значений p _max . Значение максимального давления зависит от типа двигателя, на каком топливе он используется. Для обычного двигателя легкового автомобиля максимальное давление в цилиндре может составлять около 120 бар (бензин) или 180 бар (дизель). Рабочий ход начинается, когда поршень движется от ВМТ к НМТ. Высокое давление в цилиндре толкает поршень, поэтому объем увеличивается, а давление начинает постепенно падать.

ВЫХЛОП (e-a)

После рабочего хода поршень снова находится в НМТ. Объем цилиндра снова равен максимальному значению, а давление — примерно минимальному (атмосферное давление). Поршень начинает двигаться в сторону ВМТ и выталкивает сгоревшие газы из цилиндра.

Как видите, давление и объем внутри цилиндров двигателя постоянно меняются. Мы увидим, что работа, производимая ДВС, зависит от изменений давления и объема.

Работа Вт [Дж] — это произведение силы F [Н] , которая толкает поршень, и смещения, которое в нашем случае составляет ход S [м] .

\ [W = F \ cdot S \ tag {1} \]

Мы знаем, что давление — это сила, разделенная на площадь, поэтому:

\ [F = p \ cdot A_p \ tag {2} \]

, где p [ Па] давление внутри цилиндра, а A _p [м ² ] — площадь поршня.

Замена (2) в (1) дает:

\ [W = p \ cdot A_p \ cdot S \ tag {3} \]

Мы знаем, что умножая расстояние на площадь, мы получаем объем, следовательно:

\ [W = p \ cdot V \ tag {4} \]

Это мгновенная работа , произведенная в цилиндре при определенном давлении и объеме.Чтобы определить работу для полного цикла двигателя, нам нужно интегрировать мгновенную работу:

\ [W = \ int F \ cdot dx = \ int p \ cdot A_p \ cdot dx \ tag {5} \]

, где x ход поршня.

Произведение между ходом поршня и площадью поршня дает дифференциальный объем dV , смещенный поршнем:

\ [dV = A_p \ cdot dx \ tag {6} \]

Замена (6) в (5 ) дает работу , произведенную в цилиндре за полный цикл :

\ [\ bbox [# FFFF9D] {W = \ int p \ cdot dV} \ tag {7} \]

Поскольку подавляющее большинство Если двигатель внутреннего сгорания имеет несколько цилиндров, мы собираемся ввести более подходящий параметр для количественной оценки работы, которым является удельная работа Вт [Дж / кг] .

\ [w = \ frac {W} {m} \ tag {8} \]

где м [кг] — масса топливовоздушной смеси внутри цилиндров за полный цикл.

Мы можем также определить удельный объем v [m ³ / кг] как:

\ [v = \ frac {V} {m} \ tag {9} \]

Производная от удельного объем будет:

\ [dv = \ frac {1} {m} \ cdot dV \ tag {10} \]

, откуда мы можем записать:

\ [dV = m \ cdot dv \ tag {11} \]

Замена (7) в (8) дает:

\ [w = \ frac {1} {m} \ int p \ cdot dV \ tag {12} \]

Из (11) и (12) получаем математическое выражение удельной работы для полного цикла двигателя:

\ [\ bbox [# FFFF9D] {w = \ int p \ cdot dv} \]

Работа, производимая внутри цилиндров двигателя, называется , указывается удельная работа , w _i [Дж / кг] . То, что мы получаем на коленчатом валу, — это удельная работа тормоза w _b [Дж / кг] . Это называется «тормозной», потому что при испытании двигателей на испытательном стенде они подключаются к тормозному устройству (гидравлическому или электрическому), которое имитирует нагрузку.

Чтобы получить работу тормоза, мы должны вычесть из указанной работы все потери двигателя. Потери связаны с внутренним трением и вспомогательными устройствами, которые требуют энергии от двигателя (масляный насос, водяной насос, нагнетатель, компрессор кондиционера, генератор и т. Д.). Эти потери имеют эквивалент удельной работы на трение w _f [Дж / кг] .

\ [w_b = w_i — w_f \]

Глядя на приведенную выше диаграмму давление-объем (pV), мы можем увидеть, что есть две отдельные области:

• верхняя область, образованная во время тактов сжатия и мощности ( + W)
• нижняя область, образующаяся во время тактов выпуска и впуска (-W), также называемая насосная работа

В зависимости от значения давления всасывания рабочая область нагнетания может быть отрицательной или положительной. Для атмосферных двигателей насосная работа является отрицательной, потому что она использует энергию двигателя для выталкивания выхлопных газов из цилиндров и всасывания свежего воздуха во время впуска.

Для бензиновых атмосферных двигателей из-за дросселирования всасываемого воздуха насосные потери выше и максимальны на холостом ходу. Дизельные двигатели более эффективны, чем бензиновые, потому что на впуске нет дроссельной заслонки, а нагрузка регулируется посредством впрыска топлива.

Если разделить удельный крутящий момент тормоза на указанный удельный крутящий момент, мы получим механический КПД двигателя η _м [-] :

\ [\ bbox [# FFFF9D] {\ eta_m = \ frac {w_b} {w_i}} \]

Для большинства двигателей механический КПД составляет около 80-85% при полной нагрузке (широко открытая дроссельная заслонка) и падает до нуля на холостом ходу, когда весь крутящий момент двигателя используется для поддержания холостого хода скорость, а не движущая сила.

По любым вопросам, наблюдениям и запросам относительно этой статьи используйте форму комментариев ниже.

Не забывайте ставить лайки, делиться и подписываться!

Идеальный цикл Отто

Чтобы переместить самолет по воздуху, тяга создается какой-то двигательная установка. Начиная с братьев Райт ‘ первый полет, многие самолеты использовали двигатель внутреннего сгорания превратить пропеллеры для создания тяги. Сегодня большинство самолетов гражданской авиации или частных самолетов с двигателем внутреннего сгорания (IC) , как и двигатель в вашем семейном автомобиле.Обсуждая двигатели, мы должны учитывать как механическая работа машина и термодинамический процессы, которые позволяют машине производить полезные Работа. На этой странице мы рассматриваем термодинамику четырехтактный Двигатель IC .

Чтобы понять, как работает двигательная установка, мы должны изучать основы термодинамики газы. Газы имеют различные свойства, которые мы можем наблюдать с помощью наших чувства, включая газ давление р , температура T , масса, и объем В который содержит газ. Тщательное научное наблюдение показало, что эти переменные связаны друг с другом, и значения этих свойства определяют штат газа. Термодинамический процесс , такой как отопление или сжатие газа, изменяет значения переменных состояния в способ, который описывается законы термодинамики. В работа сделана газом и тепло передается газу зависят от начального и конечного состояний газа и о процессе, используемом для изменения состояния.Возможно выполнение ряда процессов, в которых состояние меняется во время каждого процесса, но газ со временем возвращается в исходное состояние. Такая последовательность процессов называется цикл и формирует основу для понимания работы двигателя.

На этой странице мы обсуждаем термодинамический цикл Отто , который используется в все двигатели внутреннего сгорания. На рисунке показан диаграмма p-V цикла Отто. Использование двигателя система нумерации этапов, мы начинаем в нижнем левом углу с Этап 1 является началом такт впуска двигателя. Давление близко атмосферное давление и минимальный объем газа. Между этапом 1 и этапом 2 поршень вытягивается из цилиндра с впускной клапан открыт. Давление остается постоянным, а объем газа увеличивается. поскольку топливно-воздушная смесь всасывается в цилиндр через впускной клапан. Этап 2 начинает такт сжатия двигателя с закрытие впускного клапана. Между этапом 2 и стадия 3, поршень возвращается в цилиндр, объем газа уменьшается, и давление увеличивается, потому что работа сделана на газ поршневой. Этап 3 — начало горение топливовоздушной смеси. Горение происходит очень быстро и объем остается постоянным. Высокая температура выделяется во время горения, что увеличивает как температура и давление, согласно уравнение состояния. Этап 4 начинает рабочий ход двигателя. Между этапом 4 и этапом 5, поршень приводится к коленчатому валу, объем увеличивается, а давление падает как работа сделана по газу на поршне.На этапе 5 выпускной клапан открывается а остаточное тепло в газе равно обменялся с окружением. Громкость остается постоянным, а давление возвращается к атмосферным условиям. Этап 6 начинает такт выпуска двигателя, во время которого поршень возвращается в цилиндр, объем уменьшается, а давление остается постоянным. В конце такта выпуска условия вернулись к этапу 1, и процесс повторяется.

Во время цикла Работа осуществляется на газе поршнем между ступенями 2 и 3.Работу выполняет газ на поршне между ступенями 4 и 5. Разница между работой, проделанной газ и работа, проделанная с газом, — это область, ограниченная кривая цикла и произведенная работа по циклу. Время работы, умноженное на скорость цикла (циклов в секунду), составляет равно мощность произведен двигателем.

Площадь, ограниченная циклом на диаграмме p-V пропорциональна работе, произведенной в цикле. На этой странице у нас есть показан идеальный цикл Отто , в котором нет поступления тепла (или уходящий) газ при сжатии и силовых тактах, трения нет потери и мгновенное горение, происходящее при постоянном объеме. В действительности, идеального цикла не происходит, и есть много потерь, связанных с каждый процесс. Эти потери обычно учитываются коэффициентами эффективности. которые умножают и видоизменяют идеальный результат. Для реального цикла форма диаграммы p-V аналогичен идеальному, но площадь (работа) равна всегда меньше идеального значения.

---

Деятельность:

---

Экскурсии с гидом

---

Навигация ..

Руководство для начинающих Домашняя страница

Типы поршневых колец и техническое обслуживание поршневых колец

Поршневые кольца производятся и классифицируются в зависимости от функции и удобства использования.Первичное использование поршневого кольца — герметизация камеры (в которой движется поршень), которая может быть камерой сгорания двухтактного или четырехтактного двигателя. Судовые двигатели имеют три или более типа колец, установленных по окружности поршня.

Поршневое кольцо является важной частью поршня, его количество и функциональность различаются в зависимости от типа и мощности двигателя.

В 2-тактных больших двигателях поршневые кольца компрессионного типа используются для уплотнения камеры сгорания, а грязесъемные кольца устанавливаются под ними для удаления отложений с гильзы и распределения масла по поверхности гильзы.

Прочтите по теме: Причины износа гильз цилиндров и способы их измерения

Однако в небольших судовых двигателях используются разные типы поршневых колец для специальных целей. Например. Маслосъемное кольцо используется в 4-тактном двигателе, поскольку это двигатель магистрального типа, а масло картера имеет прямой доступ к гильзе цилиндра и поршню. В этой статье мы рассмотрим различные типы поршневых колец, используемых в морских двигателях.

Типы и функции поршневых колец

Компрессионные кольца или кольца давления

Компрессионные кольца обеспечивают уплотнение над поршнем и предотвращают утечку газа со стороны сгорания.Компрессионные кольца расположены в первых канавках поршня.

Однако это может отличаться в зависимости от конструкции двигателя. Основная функция этих колец — герметизировать газообразные продукты сгорания и передавать тепло от поршня к стенкам поршня.

Масло регулируется путем срезания слоя масла, оставленного масляным кольцом, таким образом обеспечивая достаточную смазку верхних компрессионных колец. Кроме того, он также помогает верхнему компрессионному кольцу в уплотнении и передаче тепла.

Стеклоочистительное кольцо

Грязесъемное кольцо, также называемое кольцом Напье или резервным компрессионным кольцом, устанавливается под компрессионным кольцом. Их основная функция является для очистки поверхности гильзы от избыточного масла и действовать в качестве вспомогательной резервного кольца на остановку любой утечки газа дальше вниз, который избегал компрессионного кольца сверху. Большая часть грязесъемных колец имеет поверхность с углом сужения, которая обращена к нижней части для обеспечения очищающего действия при движении поршня к коленчатому валу.

Связанное чтение: Как внутренние силы в морских двигателях влияют на их работу?

Если грязесъемное кольцо установлено неправильно с углом конуса, ближайшим к компрессионному кольцу, это приводит к чрезмерному расходу масла. Это вызвано тем, что грязесъемное кольцо вытирает излишки масла в сторону камеры сгорания.

Маслосъемные кольца / скребки

Маслосъемные кольца регулируют количество смазочного масла, проходящего вверх или вниз по стенкам цилиндра.Эти кольца также используются для равномерного распределения масла по окружности гильзы.

Масло разбрызгивается на стенки цилиндра. Эти кольца также называются скребковыми кольцами, поскольку они соскабливают масло со стенок цилиндра и отправляют обратно в картер.

Эти кольца не позволяют маслу выходить из пространства между лицевой стороной кольца и цилиндром.

Связанное чтение: Интеллектуальная система смазки цилиндров для современных судовых двигателей

В масляном кольце отверстия или прорези прорезаны в радиальном центре кольца, что позволяет избыточному маслу стекать обратно в резервуар.

Масляные кольца могут быть цельными или двухчастными. Чтобы увеличить контактное давление между кольцом и поверхностью гильзы, кольца могут иметь скошенные кромки либо на внешних сторонах площадок, либо напротив камеры сгорания, чтобы снизить расход масла за счет улучшенного соскабливания масла из отверстия.

Двухкомпонентные маслосъемные кольца состоят из чугуна или профилированного стального кольца и винтовой пружины, изготовленной из жаропрочной пружинной стали, которая действует по всей окружности кольца для поддержания давления и контакта.

Материал поршневого кольца

Один из самых известных материалов, используемых при производстве поршневых колец, — чугун. Это связано с тем, что он содержит графит в пластинчатой ​​форме, который сам действует как смазка, помогая скользящему движению между кольцами и гильзой.

На поршневые кольца нанесены сплавы и покрытия, и они будут варьироваться в зависимости от типа кольца, так как функции этих колец отличаются друг от друга.

Наиболее распространенной формой легирования чугуна является хром, молибден, ванадий, титан, никель и медь.

Материал поршневых колец держится тверже, чем гильза цилиндра, что обеспечивает максимальный срок службы.

Связанное чтение: Как сделаны поршневые кольца?

Поршень главного двигателя

Камера сгорания двухтактного морского двигателя — это большое пространство, производящее огромное количество тепла и напряжений.

Верхние кольца поршня находятся в непосредственном контакте с камерой сгорания, поэтому они нуждаются в лучшей защите и покрытии, чтобы справиться с тепловым напряжением и обеспечить надлежащее уплотнение.

Многие новые конструкции были разработаны специально для больших двухтактных судовых двигателей. Некоторые из представленных важных разработок:

Двигатель MAN

Самое верхнее поршневое кольцо относится к типу регулируемого сброса давления, в котором на поверхности имеется несколько наклонных неглубоких канавок (с твердым хромированием), позволяющих некоторому давлению газа проходить через 2-е кольцо, тем самым снижая нагрузку на верхнее кольцо. На концах колец имеется соединение типа «S».

Недавно была представлена ​​новая конструкция, представляющая собой модифицированную версию колец CPR, известную как кольца CPR Port on Plane (CPR POP).

Изменено положение канавок, которые теперь расположены на нижней стороне кольца, поскольку было отмечено, что износ канавок колец CPR на рабочей стороне был быстрее, чем обычно.

Второе или промежуточное кольцо

Остальные кольца имеют косой вырез на концах. Все поршневые кольца имеют алюминиевое покрытие на внешней поверхности для облегчения приработки.

Двигатель Wartsila

В 2-тактном двигателе Wartsila канавки для поршневых колец на поверхности поршня закалены для обеспечения превосходной износостойкости. Верхнее поршневое кольцо (также известное как газонепроницаемое (GT) кольцо в Wartsila) имеет перекрывающиеся концы, чтобы избежать утечки газа благодаря асимметричной форме цилиндра. Они имеют хромокерамическое (CC) покрытие вместе с покрытием для приработки (RC).

Количество поршневых колец зависит от размера двигателя. Например. RTflex 35 будет иметь очень короткую юбку и оснащен тремя поршневыми кольцами, но двигатель RTA может иметь 5 поршневых колец.3

Двигатель четырехтактный

Требование к поршневому кольцу в 4-тактном двигателе отличается, поскольку узел гильзы поршня открыт для отстойника. Следовательно, в 4-тактном пакете поршневых колец дополнительно требуются маслосъемные кольца. Обычно он состоит из 2-5 колец в зависимости от типа и спецификации двигателя. Обычно предусмотрены 2-4 компрессионных кольца для герметизации газов из камеры сгорания и 1-3 маслосъемных кольца для предотвращения попадания масла в камеру сгорания.

Компрессорные кольца обычно цилиндрического типа с конической поверхностью для эффективного газового уплотнения. Профили маслосъемного кольца содержат две площадки и вставленную цилиндрическую пружину для поддержки предварительного натяжения кольца.

Как работают поршневые кольца?

Как уже объяснялось, в поршне на разных уровнях предусмотрены кольца разных типов, которые выполняют разные задачи.
Самая верхняя канавка поршня состоит из компрессионного кольца, основная функция которого заключается в герметизации любых утечек внутри камеры сгорания во время процесса сгорания.

При воспламенении топливовоздушной смеси давление газов сгорания прикладывается к головке поршня, заставляя поршень двигаться к коленчатому валу.

Сжатые газы проходят через зазор между стенкой цилиндра и поршнем в канавку поршневого кольца.

В процессе сгорания сила газов под высоким давлением прижимает поршневое кольцо к стенке гильзы цилиндра, что помогает ему образовывать эффективное уплотнение. Это давление, толкающее поршневое кольцо, пропорционально давлению газов сгорания.

Следующий набор колец в поршне, который находится под компрессионным кольцом и над масляными кольцами, называется грязесъемными кольцами.

Они имеют конструкцию с конической поверхностью и служат для дополнительного уплотнения камеры сгорания. Как следует из названия, они помогают очистить стенку гильзы от излишков масла и загрязнений. Если какой-либо из дымовых газов смог пройти через компрессионное кольцо, эти газы будут заблокированы грязесъемным кольцом в хорошем состоянии.

Последний набор колец представляет собой масляные кольца, которые расположены в нижних канавках поршня, ближайшего к картеру.Основная функция масляного кольца — соскребать излишки масла со стенок гильзы цилиндра во время движения поршня.

Большая часть протертого масла направляется в картер обратно в масляный поддон. Эти масляные кольца поставляются с пружиной, установленной сзади в 4-тактном двигателе, чтобы обеспечить дополнительный толчок для очистки гильзы.

Почему выходят из строя поршневые кольца?

Камера сгорания оказывает огромное давление на поршневые кольца. Если давление сгорания газа, производимого внутри камеры, выше обычного, это может повлиять на работу кольца.

Это может быть из-за детонации и звона топлива из негерметичной форсунки или когда топливо смешано с грязным воздухом.

Загрязненное жидкое топливо или неправильный сорт цилиндрового масла также может повлиять на работу кольца. Когда кольцо начнет изнашиваться, станет очевидной их способность герметизировать дымовые газы.

Плохое качество топлива или масла в цилиндре, плохой процесс сгорания, неправильная синхронизация подачи топлива, изношенная гильза и т. Д. Являются нормальной причиной износа поршневых колец. Наиболее частым признаком или признаком изношенного кольца является прохождение газа в картер или под поршень, известное как продувка.

Заедание кольца из-за нагара или отложений шлама, а также поломка или трещина на кольце из-за износа.

Что необходимо проверить при осмотре поршневого кольца

Осмотр поршневых колец является важной задачей для определения надлежащей работы поршневых колец с последующей очисткой или заменой поршневых колец (если они сломаны или изношены).

В двухтактных двигателях отверстие, содержащее верхнее кольцо, обычно находится в более высоком положении, чем канавка верхнего кольца четырехтактного двигателя.

Во время текущего осмотра

При обычном осмотре продувочного пространства поршневые кольца нажимаются с помощью отвертки. Это делается для проверки действия пружины или натяжения колец. Это также говорит о том, сломано кольцо или нет. Если кольцо сломано, пружина не сработает.

Кольца проверяются на предмет их мягкости в канавках, так как они могут застрять из-за нагара и, наконец, сломаться, что приведет к значительным повреждениям гильзы.

Также проверяется зазор между кольцом и канавкой и рассчитывается износ. Кольцо проверяется на наличие царапин и повреждений, а также оценивается общее состояние.

Связанное чтение: Основное руководство по техническому обслуживанию судовых двигателей для морских инженеров

В процессе капитального ремонта

При капитальном ремонте поршневые кольца полностью заменены на новый комплект. Но для списания колец необходимо учитывать следующие шаги: —

1) Если поршневое кольцо застряло в канавке.
2) Если осевая высота колец уменьшена, а зазор в кольцах и канавке велик.
3) Если слой хрома отслоился или поврежден.

Во время капитального ремонта канавки необходимо тщательно очистить от нагара и проверить на наличие повреждений кольцевые канавки.

Перед тем, как поставить поршневое кольцо, его нужно предварительно прокатить по канавкам округлить. При этом кольцо полностью перемещается внутри канавок.

С помощью этого теста мы можем проверить, что глубина канавок превышает радиальную ширину кольца.

Вставляя поршень с замененными кольцами во гильзу, используйте хорошо смазанный инструмент для сжатия поршневых колец, который гарантирует, что кольца не будут прилипать к поверхности гильзы при входе в камеру сгорания.

Поршневые кольца вставляются внутрь изношенной гильзы, также проверяется стыковой зазор. Для колец небольшого поршня (например, компрессора) концы можно обработать с помощью фильтра для поршневых колец, но для судовых двигателей кольца необходимо отправить в береговую мастерскую для ремонта, если стыковой зазор необычный.При надевании колец их следует проверять на наличие отметок о том, какая часть находится вверху или внизу, а также проверять различные отметки для разных положений.

Кольца следует укладывать с помощью автодорожки, т.е. с помощью расширителя колец. Зазор между кольцом и канавкой проверяется с помощью щупа.

Осевой и радиальный зазор старого кольца проверяется и записывается для оценки степени износа за несколько часов эксплуатации.

Как выполняется установка поршневого кольца?

Перед установкой поршневого кольца новое или запасное кольцо проверяется на наличие маркировки и сравнивается со старым на тот же уровень или положение.Если старая маркировка поршневого кольца стерлась, проверьте руководство по идентификации поршневого кольца, чтобы его можно было поместить в соответствующую канавку.

Канавку необходимо тщательно очистить, чтобы в ней не осталось нагара и шлама. При очистке следует учитывать, что некоторые канавки поршня покрыты специальной защитной пленкой. Они не должны быть повреждены ножом или шлифовальным инструментом.

После того, как канавка будет должным образом очищена, поршневое кольцо устанавливается с помощью инструмента для поршневых колец, который расширяет кольцо для вставки в канавку, сдвигая его с верхней части головки поршня.Убедитесь, что кольцо вставлено, удерживая отметку на верхней стороне.

Большинство поршневых колец снабжено маркировкой «TOP», или поверхность с оттиском идентификационного номера считается верхней поверхностью, если нет специальной маркировки.

Чрезвычайно важно правильно использовать расширитель колец, так как неправильное использование может повредить кольцо или нанести вред оператору, поскольку кольцо находится под постоянным натяжением.

В небольших 4-тактных двигателях, если инструмент недоступен, кольцо можно расширить, используя одежду или тряпки, имеющиеся в машинном отделении.

Две ветоши помещаются с каждой стороны концов колец, и их вытягивают так, чтобы кольца можно было расширить и вставить через верхнюю часть поршня.

После установки всех поршневых колец убедитесь, что отверстие или торец всех поршневых колец не совмещены, чтобы избежать утечки газа из камеры.

Ресурс поршневых колец

Как и все другие детали машинного оборудования, поршневое кольцо также подлежит капитальному ремонту и замене через определенный период времени.Срок службы поршневого кольца полностью зависит от типа поршневого кольца, размера двигателя, на котором оно установлено, а также от рабочего состояния кольца и гильзы.

Для большого двухтактного поршневого кольца с внутренним диаметром примерно 900 мм общий срок службы кольца может составлять до 24 000 часов, а для двигателей меньшего размера с внутренним диаметром 500 мм — до 16 000 часов.

Для вспомогательных судовых 4-тактных двигателей, имеющих высокую скорость, срок службы поршневых колец обычно меньше, чем у 2-тактных двигателей. Средний срок службы морского 4-тактного высокоскоростного двигателя составляет примерно 8000 часов, после чего требуется обновление.

Возможно, вы также прочитаете:

Заявление об ограничении ответственности: Мнения авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом.Автор и компания «Марин Инсайт» не утверждают, что они точны, и не принимают на себя никакой ответственности за них. Взгляды представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно какого-либо курса действий, которым должен следовать читатель.

Статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в какой-либо форме без разрешения автора и Marine Insight.

Теги: руководство по машинному отделению поршневые кольца

Iame X30 Piston Diagram

На этот раз я хотел бы поблагодарить всех в Acceleration karting за их обширные знания о своих продуктах и ​​картах, а также за их профессиональную вежливость.Несмотря на то, что мы живем на противоположной стороне Соединенных Штатов (Нью-Йорк), вы собираетесь стать нашей компанией для удовлетворения потребностей моего внука в картинге. Еще раз спасибо. С уважением, Джон Агулия ~ 12/2020

Кертис, Кори и вся команда, мне просто нужно было написать огромное спасибо Acceleration Karting за еще один фантастический опыт работы с клиентами. С самого первого дня все, с кем я имел дело, делали все возможное, чтобы помочь мне — от объяснения продуктов, проверки статуса заказа, и сегодня Кори нашел мне деталь просто по описанию в телефоне! Кертис был так щедр на свои обширные знания, и, будучи новичком в мире картинга, я не могу сказать вам, как мне повезло, что я нашел Acceleration. Я хвастался тобой и твоим магазином всем, кого встречу, и отправлю к тебе всех и каждого за ВСЕ их потребности в картинге. Я никогда не пишу обзоров, но Acceleration вдохновила меня на то, чтобы найти время, чтобы поздравить и поблагодарить вас за редкий товар в море посредственности: реальных людей, которые заботятся о своих клиентах и ​​своей отрасли. Джо Скальф ~ 3/2019

«Я удивлен, насколько быстро вы обрабатываете все заказы. Я заказывал товары у вас 4 раза, и каждый раз вы выполняете так же быстро, как и предыдущий заказ… Ты потрясающий! «Кристиан ~ 03/2019

» Ранее на этой неделе я заказал CRG Kid Kart вместе с Холденом. Я действительно хочу передать, насколько замечательным был этот опыт. У нас был небольшой дефицит времени, не говоря уже о том, что я действительно хотел получить лучшее оборудование. Итак, мы получили карт вовремя, полностью собраны и готовы к гонке. Это было совершенно неожиданно и сильно удивило. Не говоря уже о том, что Холден нашел способ сэкономить мне деньги (а в этом виде спорта каждая сэкономленная копейка — это бонус). Итак, мы получили картинг, мой ребенок проскользнул в сиденье, и он идеально подошел. Размер сиденья и расположение были идеальными. Холден всегда отличался высочайшим профессионализмом. В следующем году мне нужно купить 2 кадетских карта. В итоге, если не произойдет ничего волшебного, я буду иметь дело с Холденом в следующем году, покупая мои 2 карта для кадетов. Спасибо вам и вашим сотрудникам за фантастические впечатления. «Steve ~ 10/2018

» Я новичок в картинге, этот сайт мне нравится. Кажется, у вас всегда есть время ответить на мои вопросы, даже связанные с технологиями, больше, чем у некоторых местных дилеров.Деньги идут туда, куда лучше всего относятся ». Дэн ~ 8/2018

« Ребята, вы такие хорошие и такие быстрые. Намного выше остальных. Спасибо. «John ~ 7/2018

» Просто хотел сказать небольшой привет всей команде AKR. В это межсезонье я заказал все наши детали и шлем исключительно у AKR для нового картинга моих сыновей. Все всегда доставляется так быстро и без проблем. Спасибо вам за это и не могу дождаться, чтобы наконец запустить его здесь, в Нью-Йорке, чтобы увидеть все это воедино.»Брайан ~ 3/2018

» ОГРОМНОЕ спасибо вашей команде за помощь в ответе на все мои вопросы и за доставку моего заказа владельцу в ночное время. Они были потрясающими. Мы обязательно будем использовать вас снова и порекомендовать друзей ». Dawn ~ 3/2018

« Спасибо, Магазин AKR, за то, что мы являемся нашим поставщиком номер один! Вы, ребята, никогда нас не подводили, и у вас безупречное обслуживание клиентов. . » Натали ~ 1/2018

«Вы, ребята, единственные, у кого я заказываю, и я ценю вашу помощь в прошлом году, особенно от Холдена и Кертиса.В прошлом году я прошел путь от новичка с картом 20-летней давности к тому, что теперь могу подниматься на подиумы на местных уровнях на более новом и более конкурентоспособном CR125; вы, ребята, сыграли важную роль в моем продвижении и путешествии. Я ценю это, и вы всегда будете моим первым выбором для любого продукта, который мне нужен, и моей рекомендацией номер один для других ». Дэн ~ 12/2017

« Привет, я только что разместил свой третий заказ, и я просто хочу сказать , Я работаю не по найму и в прошлом имел дело со многими компаниями.Приятно найти такую ​​компанию, которая ценит обслуживание клиентов. Несколько раз я позвонил, и мне понравилось. Заказы, которые я разместил, были выполнены и отправлены в тот же день. Вы приобрели покупателя на всю жизнь, я всегда буду заказывать у вас принадлежности для картинга. Еще раз спасибо. «Деннис ~ 6/2017

» Вы, ребята, классные, вы делаете отличную работу по хорошей цене. «Трэвис ~ 7/2017

» Пожалуйста, передайте мою благодарность Рэймонду и владельцам Acceleration Karting. Вы действительно поддерживаете товары, которые продаете, за что я благодарен.Благодарим вас за замену неисправного аккумулятора на новый. Я позабочусь о том, чтобы Racers здесь «

«. Я хотел воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить вас за столь быструю доставку моего заказа, это, конечно, не ожидалось, но очень ценно. Продолжайте в том же духе, и я обязательно буду помнить вас, ребята, для будущих покупок !! «

» Отлично. Серьезно, еще раз спасибо за помощь и информацию, я действительно ценю. Разрушив свой карт несколько недель назад, я был очень расстроен. Так что получить новое ходовое шасси — это довольно увлекательно.Вы мне очень помогли и проявили терпение. «

» Я звонил сегодня утром и говорил с Холденом о шлемах Zamp, в частности, о RZ-42 Honeycomb. Он был великолепен и предоставил всю информацию, необходимую мне, чтобы принять решение о покупке шлема. Я не мог пожаловаться на его служебный номер «

«. Как всегда, ребята, большое вам спасибо за то, что у вас есть отличный магазин, и вы всегда готовы ответить на любые наши вопросы.

«Я просто хочу поблагодарить вас всех за своевременное выполнение и доставку моего заказа.И все идеально подходит! Обязательно поблагодарите всех, кто причастен ко мне, пожалуйста. «

» Большое спасибо за то, что помогли мне всеми возможными способами! Раймонд ответил на многие мои вопросы в мире, о котором я ничего не знаю! Отличная компания! Обслуживание клиентов высшего качества! Спасибо, Пол «

» Пожалуйста, передайте мою благодарность Раймонду и владельцам Acceleration Karting. Вы действительно поддерживаете товары, которые продаете, за что я благодарен. Благодарим вас за замену неисправного аккумулятора на новый.Я позабочусь о том, чтобы Racers здесь «

«. Я хотел воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить вас за столь быструю доставку моего заказа, это, конечно, не ожидалось, но очень ценно. Продолжайте в том же духе, и я обязательно буду помнить вас, ребята, для будущих покупок !! «

Основы поршневого двигателя

— AOPA

Это не двигатель в Oldsmobile

вашего отца

Марк Э. Кук

По сравнению с автомобильными или мотоциклетными двигателями поршневые двигатели самолетов просты и, как некоторые говорят, примитивны.Тем не менее, пока вы учитесь летать, этот старый дрожащий шумоглушитель перед брандмауэром таит в себе и тайну, и неизвестность. Что там происходит? Будет ли он продолжать движение, пока я пересечу эту линию гребня?

Вы, вероятно, много слышите о авиационных двигателях, которые находятся на одном уровне в пищевой цепочке от обычных газонокосилок или садовых тракторов, и это правда, если не считать самых грубых упрощений. Силовые установки самолетов — это, за исключением нескольких повстанцев, упрощенные, с воздушным охлаждением, горизонтально расположенные, четырехтактные устройства внутреннего сгорания с низкими рабочими скоростями и низкой удельной мощностью.Если бы вам пришлось описать автомобильный эквивалент, наиболее близкий к среднему авиационному, вы бы указали на почтенный двигатель Volkswagen Beetle.

Как и в случае с народным автомобилем, подавляющее большинство поршневых авиационных двигателей, используемых сегодня, используют цикл Отто, изобретенный Николаусом Августом Отто в 1876 году. Эти двигатели, также называемые четырехтактными или четырехтактными, содержат цилиндр, в который вставлен поршень ; Поршень воздействует на коленчатый вал через шатун. Коленчатый вал, который в большинстве случаев применения в самолетах крепится болтами непосредственно к гребному винту, преобразует линейные (вперед и назад) движения поршня во вращательную работу.

В схеме цикла Отто есть четыре различных цикла, различающихся ходами поршня внутри цилиндра. При первом такте поршень движется вниз, втягивая топливо и воздух через кошмар домовладельца по водопроводу в камеру сгорания внутри цилиндра. При втором такте поршень поднимается в канале ствола, сжимая эту смесь. Топливо в простом виде не отличается особой летучестью — то есть не загорится ни при малейшей провокации. Но в сжатом виде будет.Типичные авиационные двигатели пытаются сжать эту топливно-воздушную смесь в 6,5-8,5 раза; это называется степенью сжатия. Степень сжатия фактически измеряется путем определения объема всего цилиндра с поршнем в нижней мертвой точке хода (нижняя мертвая точка) до объема с поршнем в верхней мертвой точке хода (верхняя мертвая точка). Общий объем всех цилиндров, измеренный при НМТ, называется смещением. Итак, 1,6-литровый двигатель в вашей машине имеет рабочий объем 1.6 литров (около 96 кубических дюймов), а Lycoming O-235 имеет рабочий объем около 235 кубических дюймов.

После того, как поршень сжал смесь, свеча зажигания (или две в авиационных приложениях) зажигает смесь. Возникающий в результате взрыв толкает поршень в направлении НМТ и называется рабочим ходом. При последнем движении вверх в стволе поршень выталкивает отработанные газы через выхлопную систему в небо.

Движение впускных и выхлопных газов в цилиндр и из него регулируется клапанами в форме тюльпана, расположенными в верхней части головки цилиндров.Клапаны, в свою очередь, приводятся в действие короткими коромыслами через длинные толкатели (вы найдете их над коленчатым валом на большинстве Lycoming и ниже на Continentals). Распределительный вал, в основном стальной стержень с яйцевидными выступами по длине, приводит в действие толкатели с помощью подъемников размером с пленочную банку (или гидравлических регуляторов зазора) в корпусе двигателя, непосредственно примыкающего к распределительному валу и коромыслам на клапанной стороне толкателей. .

Чтобы лучше понять компоновку оборудования, давайте посмотрим на Lycoming O-235, используемый в Cessna 152; другие распространенные типы, такие как Continental O-200 в Cessna 150 и другие версии силовых установок обеих марок, имеют одинаковую базовую компоновку. Между прочим, эти номера моделей что-то означают. О означает «против»; ряды цилиндров расположены на 180 градусов друг от друга или плоские, как у двигателя Beetle. (Умные инженеры иногда называют эти 180-градусные V-образные двигатели, но что они знают?) Следующее число — это общий объем двигателя в кубических дюймах, округленный до ближайшего 0 или 5. Буква I в префиксе обозначает впрыск топлива. Для Continentals приставка TS означает «с турбонаддувом» или «с турбонаддувом», а для Lycomings вы найдете приставку T.Наличие буквы G в приставке означает двигатель с редуктором, у которого винт вращается медленнее, чем сам двигатель; Однако подавляющее большинство популярных двигателей имеют прямой привод. Эти приставки являются аддитивными, поэтому GTSIO-520 — это двигатель с турбонаддувом, оппозитный, 520 кубических дюймов с редуктором. Суффиксы к смещению обозначают вариации типа. Lycoming O-235-C2A — это, например, 115-сильный вариант двигателя, а O-235-F2A — на 10 лошадиных сил больше.

Вот и все.Проще говоря, двигатель внутреннего сгорания вырабатывает энергию, преобразовывая тепло в движение. Тепло происходит от горения топлива (в сочетании с большим количеством воздуха, обычно в соотношении 15: 1). Поскольку они имеют воздушное охлаждение, в цилиндрах используются тонкие ребра — в отличие от Cadillac 1959 года — для содействия передаче тепла, производимого в процессе сгорания, воздушному потоку, направляемому вокруг них через капот и металлические перегородки вокруг цилиндров.

Цилиндр состоит из литой алюминиевой головки, которая постоянно — по крайней мере, для пилота — соединена со стальным стволом, на который можно наносить покрытие или обрабатывать с помощью любого количества процессов.

Если вы сравните средний авиадвигатель с новейшими двигателями из Германии, Японии или Детройта, вы будете сильно разочарованы. Вы не найдете высокотехнологичного электронного впрыска топлива, верхних распределительных валов, сверхвысоких скоростей или приемлемой для инженеров высокой удельной мощности.