8Июн

Какой зазор должен быть между – Зазор между дверью и коробкой. Технологический зазор, размеры, нормы зазоров и утепление на зиму

Зазоры между коробкой и дверным полотном: нормы

Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

Установочные размеры

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

  1. Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
  2. Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
  3. Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
  4. Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

Формирование зазора при установке дверей

Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

  1. Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
  2. Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
  3. Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

Советы и рекомендации

Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

  1. Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
  2. Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
  3. Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

  • простое разграничение пространства с целью уединения;
  • сохранение тепла в детской комнате;
  • для тишины в спальне;
  • как украшение в дизайнерском интерьере.

Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

vseodveri.ru

Зазор между плитками при укладке: необходимый параметр

А каким должен быть зазор между плитками при укладке? И важен ли этот параметр?

Содержание:

  1. Требования к швам
  2. Размеры шва
  3. Подбор крестиков
  4. Количество

Требования к швам

Как ни странно, но при укладке плитки швы должны быть обязательно. Даже для бесшовной укладки все равно, зазор в 1 миллиметр соблюдать нужно будет обязательно. А почему?

Да дело в том, что швы, как ни странно, служат для защиты кладки. Речь, конечно же, идет о тех швах, которые были тщательно зафугованы.

Именно в таком случае, под плитку не попадет ни вода, ни любая другая жидкость, и тем самым на раствор, на который был уложен отделочный материал, агрессивные вещества воздействовать не будут.

А представьте, если дело касается, скажем, укладки плитки на улице, на террасе. Вроде, попала вода под плитку, и что такого? А дело в том, что впитаться ей некуда, а вот при морозах она не просто станет льдом, она увеличится в размерах.

И ведь вы знаете, что вода – несжимаема, да? Так вот, таким образом, жидкость может буквально «порвать» вашу кладку.

Поэтому, первая функция швов – защитная. А вот вторая – уже декорирующая.

С помощью швов можно откорректировать некое расхождение в размерах кафеля, где то сделать чуть шире, где-то, чуть меньше. Так же, если потом применить затирку более светлого оттенка, чем плитка, то получится отлично сгладить все недостатки плитки.

Размеры шва

Каких – либо стандартных размеров зазоров сейчас при укладке плитки нет, так как многое зависит от дизайнерского решения, от того, какой тип затирки вы выбрали.

Однако сейчас приведем ряд цифр, которые были раньше указаны в строительных справочниках.

К примеру, для стен, оптимальным считался размер шва от 1 до 2 мм, так как более широкие швы, так считалось раньше, будут достаточно грубо выглядеть.

Однако с этим трудно согласиться, ведь сейчас многие используют кирпичную кладку для отделки некоторых стен в комнате, и вот тут размер шва в 2 мм будет глупо смотреться, в такой укладке нужно оставить на шов как минимум 5 мм.

Есть варианты и для швов в семьи даже более миллиметров, однако для самостоятельной укладки такой размер крайне нежелателен, потому что, если вы не совсем тщательно затрете швы, то ваша кладка качеством отличаться не будет.

Подбор крестиков

Про выбор крестиков говорить можно долго. И действительно, сейчас рынок предлагает к покупке даже новые, 3Д крестики, с помощью которых можно даже корректировать горизонтальность уложенной плитки.

Что касается размера крестика, то тут все так же просто – подбираете те, которые будут равны вашим швам.

Важно! Обратите внимание на обычные крестики, часто они делаются не с ровными гранями, а с фаской. Это предусмотрено для того, чтобы было удобнее вставлять этот добор в межшовное пространство.

И поэтому, если уж вставляете крестики одной стороной, то соблюдайте этот принцип на протяжении всей кладки.

Так же, перед тем, как фуговать, крестики нужно будет аккуратно удалить.

Да, многие производители уверяют, что это не нужно. А по факту, на практике, выясняется, что именно в том месте, где остается крестик, оттенок затирочной смеси будет гораздо светлее, и поэтому вся кладка в итоге будет выглядеть пестроватой.

Количество

С оной стороны, крестики – это достаточно дешевый добор, и уж париться количеством вообще не стоит. Однако если вы – аккуратный и дотошный мастер, возможно, вам это будет интересно.

Количество крестиков варьируется в зависимости от принципа укладки. Если вы будете вставлять этот добор в каждое перекрестье, то тогда покупайте крестики из расчета -–один крестик на одну плитку, плюс – накиньте сверху пару десятков.

А вот если будете втыкать крестик в каждый шов, стоймя, то тогда вам понадобится их в четыре раза больше.

Таким образом, суммируя, можно сказать, что зазор между плитками при укладке должен быть как минимум 1 мм, а дальше – все зависит от того, как именно вы видите свою укладку, а так же – от ровности вашей плитки.

vseokafele.ru

Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть


Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери.
Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.


Во-вторых, зазоры между дверной рамой и самой дверью должны составлять минимальное значение. Ровно столько, чтобы при видоизменении (перепад температуры дает влажность воздуха) дверь могла беспрепятственно войти на свое место при закрывании, но и не должно быть щелей для «гуляния» воздуха.

Пример зазора между дверью и рамой

Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

  1. Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
  2. При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
  3. Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
  4. Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

  1. Требуется снять старую дверь (если она есть).
  2. Подготовительные работы.
  3. Необходимые инструменты.
  4. Замеры и размеры.
  5. Сборка дверной рамы и её установка.

    Процесс сборки дверной рамы

  6. Проверка на ровность, регулировка.
  7. Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.

Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

  1. Карандаш, метр, уголок.
  2. Отвесы, уровень.
  3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
  4. Монтажная пена, строительный пистолет.
  5. Строительный нож.
  6. Перфоратор.
  7. Шуруповерт или отвёртка.
  8. Стамеска.
  9. Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Вернуться к оглавлению

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери


После высыхания раствора требуется установить отвесы, а также взять уровень и проверить дверной проем на ровность по вертикали и горизонтали. Для выравнивания краев по вертикали можно применить обычную доску. Зафиксировать её следует с двух сторон, устанавливая строго вертикально.

После этого из дерева вырезаются колышки одинаковых размеров. На них будет устанавливаться дверная коробка. Они также фиксируют коробку по бокам.

Установка коробки идет аккуратно, постоянно применяя уровень. После этого требуется монтировать навесы.

Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.

Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.

Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей


Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

  1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
  2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
  3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.

    Прикручивание планки для уменьшения зазора

  4. Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель.

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

svoyadver.ru

Какой зазор должен быть между контактами прерывателя

Для правильной работы системы зажигания зазор между контактами прерывателя распределителя должен находиться в пределах 0,35—0,45 мм. Чтобы проверить и отрегулировать зазор, надо установить кулачок прерывателя (вращая коленчатый вал заводной рукояткой) в положение, при котором контакты . прерывателя максимально раздвинуты. В этом положении щуп Должен входить в зазор между контактами, не отжимая рычажка с подвижным контактом.

В случае, если зазор, больше или меньше 0,35—0,45 мм, следует ослабить винт, крепящий пластинку, которая несет Неподвижный контакт прерывателя, и, вращая эксцентриковый винт, расположенный около оси молоточка, установить по щупу требуемый зазор. После установки правильного зазора вновь завернутъ винт крепления пластинки.

Приступая к регулировке зазора, необходимо предварительно осмотреть рабочие поверхности контактов и, если они загрязнены, замаслены или обгорели, очистить их, пользуясь сухой чистой тряпкой, мелкой стеклянной шкуркой или бархатным напильником; нельзя пользоваться для этой цели наждачной бумагой,— она ускоряет при дальнейшей работе обгорание контактов, а пыль от нее может давать короткое замыкание.

Прерыватель долго и хорошо работает только тогда, когда его контакты параллельны и прилегают один к другому по всей поверхности. Надо помнить, что качество работы двигателя сильно зависит от правильности зазора, чистоты и параллельности контактов прерывателя.

Нормальный зазор между максимально разведенными контактами прерывателя в трамблере для автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 составляет 0,35-0,45 мм. При таком зазоре обеспечивается нормальная работа системы зажигания в частности и двигателя автомобиля в целом. Если зазор меньше нормы, искра на электродах свечей будет маленькой и слабой. При слишком большом зазоре, когда контакты прерывателя полностью не смыкаются, искры может не быть вообще. И маленький и большой зазоры являются одной из основных и часто встречающихся причин проблемного запуска, «провалов» на разных режимах, неустойчивых оборотов холостого хода двигателя.

— Снимаем крышку трамблера;

— Медленно вращаем коленчатый вал двигателя за храповик по часовой стрелке. Устанавливаем кулачок валика привода распределителя зажигания в такое положение, при котором контакты прерывателя будут максимально разомкнуты.

— Проверяем зазор между контактами плоским щупом (0,32-0,45 мм).

Щуп между контактами должен входит легко, без защемления.

В случае если зазор не соответствует требуемому, проводим его регулировку.

Регулировка зазора между контактами прерывателя

В положении, когда контакты прерывателя максимально разомкнуты отпускаем стопорный винт и смещаем отверткой контактную стойку выставляя необходимый зазор между контактами. Проверяем его щупом. Затягиваем стопорный винт. Проверяем зазор еще раз. В случае необходимости процедуру повторяем.

Примечания и дополнения

— Контакты прерывателя должны быть сухие и чистые, плотно прилегать друг к другу. При необходимости их следует зачистить (например, тонким плоским надфилем).

— Принцип работы прерывателя контактной системы зажигания карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107: цепь питания первичной обмотки катушки зажигания прерывается за счет размыкания в нужный момент контактов прерывателя в трамблере. После чего катушка выдает импульс тока высокого напряжения на свечу.

Еще статьи по системе зажигания ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Чтобы обеспечить работу системы зажигания двигателя, нужен ток высокого напряжения 12—24 кВ. Аккумуляторная батарея и генератор дают ток низкого напряжения. Хотя генератор вырабатывает переменный ток, в цепь поступает постоянный ток, благодаря тому, что генератор оснащен кремниевым трехфазным выпрямителем. Постоянный ток низкого напряжения достигает первичной обмотки катушки зажигания, где создается магнитное силовое поле. Для создания искры между электродами, т. е. для обеспечения тока высокого напряжения, служит вторичная обмотка катушки зажигания. Однако для осуществления этого процесса цепь тока низкого напряжения должна прерываться, а ее магнитное силовое поле, пересекая витки вторичной обмотки, индуктировать в них ток высокого напряжения.

Обеспечение такой прерывистости выполняют контакты прерывателя-распределителя (рис. 16).

Контакты хорошо работают лишь при нормальных зазорах между ними (0,37—0,43 мм), достаточном усилии прижима их друг к другу (усилие пружины 5,4 Н), и равномерном износе соприкасающихся поверхностей. От контактов прерывателя, вернее от их состояния и зазоров между ними, зависит мощность двигателя.

Роль контактов незаметна, и часто это служит причиной невнимательного к ним отношения. Между тем, именно зазор между контактами задает силу искре. Процесс в момент замыкания контактов прерывателя. Если зазор велик, т. е. более 0,43 мм, время замкнутого состояния контактов уменьшается, а следовательно, ток в катушке зажигания не может достичь максимума напряжения. А слабый ток не может обеспечить появление сильной искры.

При малом (меньше 0,37 мм) зазоре между контактами результат аналогичный, так как ток находит «лазейку» в виде образующейся дуги и торопится «скрыться». Замечено, что существует определенная тенденция к уменьшению зазора в процессе эксплуатации. При этом возникают неприятные явления, такие как увеличение расхода топлива при одновременном ухудшении приемистости автомобиля.

Экспериментально установлено, что уменьшение зазора между контактами всего на 0,08—0,1 мм (это соответствует изменению угла опережения зажигания на 8—10°) приводит к увеличению расхода бензина на 1 л/100 км.

Обычно регулируют зазоры и проверяют состояние поверхностей контактов. Необходимая при этом оснастка: пусковая рукоятка или специальный ключ, щуп для приборов зажигания (его вы найдете в малой инструментальной сумке) и несложный ключ, изготовленный самостоятельно (рис. 17). Этот ключ окажет существенную помощь при отворачивании винтов, крепящих контакты. В крайнем случае такой ключ может заменить отвертка.

При снятой крышке прерывателя-распределителя зажигания пусковой рукояткой необходимо повернуть коленчатый вал до момента, когда контакты (см. рис. 16) прерывателя разомкнутся; ослабить винт 4, и сдвинуть контактную стойку 3 при помощи отвертки, вставленной в паз 5 на требуемый зазор (замерить щупом), и затянуть винт до упора. Если контакты прилегают друг к другу всей площадью, то достаточно протереть их салфеткой, смоченной в бензине. Хуже, когда контакты изнашиваются неравномерно. В этом случае требуются оперативное вмешательство и в качестве дополнительного инструмента — «бархатный» тонкий надфиль. Необходимо отметить, что регулировка зазоров при помощи щупа выполняется весьма неточно, особенно, когда дело касается таких тонких операций, как регулировка зазоров между контактами прерывателя. Щуп не способен учесть неравномерный износ контактов, а эти «мелочи» весьма существенны. Вот почему на станциях технического обслуживания эту операцию выполняют прибором, контролирующим угол замкнутого состояния контактов.

Уже появились подобные приборы и в продаже. Они еще дороги, однако «думающие» автолюбители уже решили эту проблему. Идея рационализатора из Ивано-Франковска проста: на корпусе прерывателя- распределителя нанесены риски 3 (рис. 18). Цена деления между рисками — 5°. Стрелка 2 укреплена винтом, стопорящим ротор 1.

Для работы необходима контрольная лампа, которая присоединяется одним концом к клемме 4 низкого напряжения, а вторым — к «массе». Поворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой или специальным ключом, замечают, на какой угол отклоняется стрелка от момента включения или выключения лампы. Для справки: при включенном зажигании лампа вспыхивает, когда контакты разомкнутся и гаснет при их замыкании.

Следует помнить, что на автомобилях «Жигули» угол замкнутого состояния должен быть 55±3°, разомкнутого 35±3°. Сумма этих углов — 90±1°. Остается установить на свое место крышку с проводами высокого напряжения.

Обратите внимание: малейший перекос крышки — и ротор 1 тотчас разобьет ее.

Мало кто, даже из числа опытных и рачительных автолюбителей, серьезно задумывался над вопросом: что приводит к лишнему расходу топлива и как доступными средствами попытаться снизить его. Например, исследования показывают, что при нарушении регулировки в обычной батарейной системе зажигания средний расход топлива увеличивается на 4—6%. Несмотря на то, что прерыватель — несложный прибор и регулировки его достаточно просты, он требует к себе пристального внимания.

Большое значение имеет состояние контактов прерывателя. Они окисляются и разъедаются. На рабочих поверхностях их образуются неровности. Многоразовые зачистки приводят к необходимости их замены. Большинство автолюбителей вообще не обращает внимания на контакты. Пускается двигатель и ладно. Так и бегают эти автомобили от технического обслуживания до технического обслуживания, потребляя значительно больше топлива, чем положено.

Одно время было модно устанавливать на свои автомобили различные импортные и самодельные электронные системы. Контактам стало «легче», так как ток, проходящий через них, снизился в 5—10 раз, исчезла эрозия, но появились новые проблемы: малый ток не мог преодолевать различного рода пленочные налеты. И мода прошла.

Вскоре было найдено действительно радикальное решение — замена механического прерывателя бесконтактным датчиком. Для желающих уже сегодня уменьшить окисление контактов и снизить свои затраты на покупку бензина можно посоветовать приобрести комплект бесконтактного зажигания БЭСЗ-I, выпускаемого производственным объединением Киевприбор.

Кроме своих основных функций, БЭСЗ-I одновременно служит противоугонным устройством, обеспечивает многоискровой режим при пуске двигателя и позволяет использовать от бортовой сети автомобиля различные электроприборы, работающие при напряжении 127 В.

chevroletcars.ru

Какой должен быть зазор между — Портал о стройке

Нали­чие ров­ных зазо­ров кузо­ва пред­по­ла­га­ет пра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные кузов­ные пане­ли. Если маши­на име­ет свет­лый цвет, то не ров­ные и не сим­мет­рич­ные зазо­ры меж­ду пане­ля­ми осо­бен­но замет­ны.

Неров­ные зазо­ры и, соот­вет­ствен­но, непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные пане­ли кузо­ва вли­я­ют на:

  • Внеш­ний вид авто­мо­би­ля. Это вклю­ча­ет зазо­ры и рас­по­ло­же­ние пане­лей не на одной плос­ко­сти.
  • Услож­ня­ет­ся откры­ва­ние и закры­ва­ние капо­та, две­рей, крыш­ки багаж­ни­ка.
  • Коли­че­ство попа­да­е­мой воды и шума от вет­ра. Непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные пане­ли кузо­ва непо­сред­ствен­но вли­я­ют на повы­шен­ный шум и про­теч­ки воды в салон.
  • Если какая-либо панель кузо­ва вплот­ную сопри­ка­са­ет­ся с дру­гой, при­ле­га­ю­щей к ней пане­лью, то лако­кра­соч­ное покры­тие на тру­щих­ся местах будет сти­рать­ся.

Содержание статьи:

Как измерить зазоры?

На заво­дах и в про­фес­си­о­наль­ных мастер­ских исполь­зу­ют спе­ци­аль­ные линей­ки, поз­во­ля­ю­щие лег­ко изме­рить зазо­ры меж­ду пане­ля­ми. Такую линей­ку не слож­но изго­то­вить само­му. Ей мож­но быст­ро срав­нить раз­ные зазо­ры, даже не запо­ми­ная зна­че­ний.

Сов­па­де­ние при­ле­га­ю­щих пане­лей по плос­ко­сти мож­но про­ве­рить, при­ло­жив линей­ку реб­ром одно­вре­мен­но к двум кра­ям раз­ных пане­лей. Меж­ду линей­кой и кузо­вом допус­ка­ет­ся зазор в 2 мм.

Реко­мен­да­ции раз­ме­ра зазо­ров меж­ду пане­ля­ми кузо­ва от про­из­во­ди­те­ля варьи­ру­ют­ся для раз­ных пане­лей кузо­ва. Могут быть раз­ные пара­мет­ры для перед­не­го кры­ла и капо­та в срав­не­нии с перед­ним кры­лом и перед­ней две­рью. Обыч­но раз­мер зазо­ров меж­ду пане­ля­ми варьи­ру­ет­ся от 3 до 8 мм. В неко­то­рых слу­чая зазо­ры могут быть боль­ше.

Причины не ровных и не одинаковых зазоров

Важ­но пра­виль­но понять при­чи­ну неров­но­го рас­по­ло­же­ния пане­лей и зазо­ров меж­ду ними.

Жела­тель­но удо­сто­ве­рить­ся, что все струк­тур­ные эле­мен­ты кузо­ва, на кото­рых, соб­ствен­но, кре­пят­ся пане­ли, име­ют пра­виль­ные гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры. Если есть сме­ще­ния и пере­ко­сы, то добить­ся ров­ных и сим­мет­рич­ных зазо­ров будет не воз­мож­но, за исклю­че­ни­ем мини­маль­ных изме­не­ний, кото­рые мож­но ком­пен­си­ро­вать регу­ли­ров­ка­ми креп­ле­ний кузов­ных пане­лей. К при­ме­ру, если под­ка­пот­ная план­ка, на кото­рой кре­пит­ся верх­няя часть ради­а­то­ра и замок капо­та, сме­ще­на, то зазо­ры капо­та с перед­ни­ми кры­лья­ми будут неров­ны­ми и неоди­на­ко­вы­ми.

Нуж­но сде­лать диа­го­наль­ные изме­ре­ния сим­мет­рич­ных точек и, при необ­хо­ди­мо­сти, устра­нить сме­ще­ние вытя­ги­ва­ни­ем в нуж­ном направ­ле­нии.

Более про­сты­ми при­чи­на­ми могут быть износ шар­ни­ров две­рей и их про­ви­са­ние, отсут­ствие одно­го или несколь­ких бол­тов креп­ле­ний, не настро­ен­ные зам­ки или про­сто непра­виль­но уста­нов­лен­ная кузов­ная панель.

Регулировка зазоров кузова

При регу­ли­ров­ке зазо­ров, нуж­но что­бы маши­на сто­я­ла без пере­ко­сов, на ров­ной поверх­но­сти, не под­дом­кра­чен­ная.

Перед нача­лом регу­ли­ров­ки зазо­ров кон­крет­ной пане­ли, нуж­но вни­ма­тель­но изу­чить кон­фи­гу­ра­цию и раз­ме­ры име­ю­щих­ся зазо­ров, что­бы понять, куда нуж­но сдви­нуть эту кузов­ную панель.

Неко­то­рые пане­ли кузо­ва могут регу­ли­ро­вать­ся за счёт хода бол­тов. Про­дол­го­ва­тые бол­то­вые отвер­стия поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать поло­же­ние пане­лей. Они поз­во­ля­ют, до пол­но­го закру­чи­ва­ния бол­та, изме­нять поло­же­ние пане­ли в неболь­ших пре­де­лах. Неко­то­рые гай­ки, инте­гри­ро­ван­ные в кузов, име­ют неболь­шой сво­бод­ный ход и, так­же, поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать поло­же­ние кузов­ной пане­ли.

Рёб­ра жёст­ко­сти пане­лей (кан­ты) долж­ны сов­па­дать друг с дру­гом. Они долж­ны состав­лять одну линию от пане­ли к пане­ли.

Две­ри

При регу­ли­ров­ке зазо­ров нач­ни­те с пане­ли, при­ле­га­ю­щей к несъём­ной части кузо­ва. Обыч­но начи­на­ют с зад­них две­рей. Они вплот­ную под­хо­дят к зад­ним кры­льям, кото­рые при­ва­ре­ны и их поло­же­ние не будет менять­ся. Нуж­но выста­вить дверь так, что­бы все зазо­ры были ров­ны­ми (боко­вой, верх­ний и ниж­ний), а так­же пет­лёй зам­ка отре­гу­ли­руй­те «вылет» две­ри отно­си­тель­но зад­не­го кры­ла. Дверь не долж­на высту­пать и не долж­на быть утоп­ле­на в про­ём.

На ста­рых маши­нах шар­ни­ры могут иметь износ, и дверь может про­ви­сать. Это мож­но ком­пен­си­ро­вать под­ня­ти­ем той части шар­ни­ра, кото­рая кре­пит­ся к кузо­ву, либо нуж­но заме­нить шар­нир на нор­маль­ный.

Ненор­маль­но узкий зазор меж­ду дверь­ми может быть из-за непра­виль­но­го рас­по­ло­же­ния цен­траль­ной стой­ки кузо­ва. Её мог­ли не дотя­нуть или вооб­ще не вытя­ги­вать после ава­рии, про­сто заме­нив две­ри. В этом слу­чае зад­няя дверь может пло­хо закры­вать­ся и немно­го выпи­рать отно­си­тель­но зад­не­го кры­ла.

Регу­ли­ро­вать зазо­ры удоб­нее вдво­ём. Один чело­век дер­жит панель, а дру­гой кор­рек­ти­ру­ет и при­кру­чи­ва­ет. Осо­бен­но это важ­но, когда осу­ществ­ля­ет­ся заме­на тяжё­лой пане­ли кузо­ва (две­ри, капот). Мож­но регу­ли­ро­вать и одно­му, что будет слож­нее, но вполне осу­ще­стви­мо. Для удоб­ства само­сто­я­тель­ной уста­нов­ки две­рей суще­ству­ют при­спо­соб­ле­ния, кре­пя­щи­е­ся к дом­кра­ту. Что-то подоб­ное, при жела­нии, мож­но изго­то­вить само­му.

При откры­ва­нии и закры­ва­нии две­ри, она не долж­на под­ни­мать­ся вверх или опус­кать­ся вниз. Если такое про­ис­хо­дит, то пет­лю зам­ка в про­ёме нуж­но отре­гу­ли­ро­вать. Если пет­ля не слиш­ком силь­но затя­ну­та бол­та­ми, то её мож­но сме­стить вверх или вниз рез­ким уда­ром молот­ка. Дверь долж­на откры­вать­ся и закры­вать­ся лег­ко и не изме­нять сво­е­го поло­же­ния.

Ино­гда нуж­но дверь «пере­гнуть» по месту. К при­ме­ру, рам­ку две­ри ото­гнуть в сто­ро­ну про­ёма, а ниж­нюю часть две­ри от про­ёма или, наобо­рот, в зави­си­мо­сти от того, как дверь рас­по­ло­же­на в про­ёме.

Если воз­ни­ка­ет необ­хо­ди­мость снять перед­нее кры­ло для досту­па к бол­там шар­ни­ров перед­ней две­ри, то край две­ри луч­ше закле­ить маляр­ной лен­той, что­бы не поца­ра­пать лако­кра­соч­ное покры­тие две­ри при сня­тии и уста­нов­ке кры­ла.

Перед­ние кры­лья

Кры­лья нуж­но настра­и­вать после настрой­ки две­рей. У кры­ла есть несколь­ко креп­ле­ний, каж­дое из кото­рых вли­я­ет на его рас­по­ло­же­ние отно­си­тель­но перед­ней две­ри и капо­та. Нуж­но, так­же, учи­ты­вать рас­по­ло­же­ние кры­ла отно­си­тель­но фары с пово­рот­ни­ком.

Нач­ни­те вырав­ни­вать кры­ло и затя­ги­вать бол­ты креп­ле­ний с его зад­ней верх­ней части, рядом с верх­ним кра­ем перед­ней две­ри. Необ­хо­ди­мо будет при­кру­чи­вать креп­ле­ния, кото­рые нахо­дят­ся за две­рью. Таким обра­зом, нуж­но добить­ся ров­но­го зазо­ра по всей длине, учи­ты­вая выпук­лость две­ри, кото­рую долж­но повто­рять кры­ло. Далее мож­но пере­хо­дить к части кры­ла, кото­рая идёт вдоль капо­та.

Капот и крыш­ка багаж­ни­ка

Капот регу­ли­ру­ет­ся шар­ни­ра­ми, рези­но­вы­ми упо­ра­ми и зам­ком. Шар­ни­ры поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать рас­по­ло­же­ние капо­та вле­во-впра­во, впе­рёд-назад и по высо­те.

Кро­ме оди­на­ко­вых ров­ных зазо­ров с кры­лья­ми, капот дол­жен быть ров­но выстав­лен по длине кры­льев. Если он сдви­нут в сто­ро­ну лобо­во­го стек­ла или к фарам, то его поло­же­ние необ­хо­ди­мо изме­нить. Для это­го нуж­но поме­тить мар­ке­ром теку­щее поло­же­ние капо­та отно­си­тель­но шар­ни­ров с внут­рен­ней сто­ро­ны капо­та и немно­го осла­бить бол­ты, так, что­бы капот не бол­тал­ся, но мог пере­ме­щать­ся впе­рёд и назад. Помет­ки помо­гут ори­ен­ти­ро­вать­ся отно­си­тель­но преды­ду­ще­го поло­же­ния капо­та. Луч­ше регу­ли­ро­вать попе­ре­мен­но каж­дую сто­ро­ну отдель­но. Далее затя­ни­те бол­ты и закрой­те капот для про­вер­ки его поло­же­ния. При необ­хо­ди­мо­сти повто­ри­те про­цесс.

Если зазо­ры капо­та и крыш­ки багаж­ни­ка ров­ные по длине с обе­их сто­рон, но раз­ные по ширине, то мож­но открыть капот (или крыш­ку багаж­ни­ка) и, удер­жи­вая с двух сто­рон, рез­ко, с уси­ли­ем толк­нуть капот/крышку багаж­ни­ка в бок, где зазор шире. Так мож­но воз­дей­ство­вать на шар­ни­ры и сдви­нуть капот/крышку багаж­ни­ка на несколь­ко мил­ли­мет­ров. Если капот при­мет необ­хо­ди­мое поло­же­ние, то и замок капо­та нуж­но отре­гу­ли­ро­вать, так как он тоже вли­я­ет на поло­же­ние капо­та. Непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ный замок может «уво­дить» капот в сто­ро­ну при закры­ва­нии.

Регу­ли­ру­е­мые рези­но­вые упо­ры (отбой­ни­ки) уста­нав­ли­ва­ют­ся на внут­рен­нюю сто­ро­ну капо­та, на под­ка­пот­ную план­ку и на внут­рен­нюю часть крыш­ки багаж­ни­ка. Они могут регу­ли­ро­вать­ся и вли­ять на рас­по­ло­же­ние капо­та по высо­те, а так­же на плот­ность закры­ва­ния и высо­ту откры­ва­ния капо­та.

Советы

  • При регу­ли­ров­ке зазо­ров нико­гда не ослаб­ляй­те все бол­ты одно­вре­мен­но. Нуж­но остав­лять хотя бы один болт затя­ну­тым. Ина­че панель кузо­ва будет бол­тать­ся в про­ёме и будет соскаль­зы­вать, когда Вы захо­ти­те нажи­вить её, удер­жи­вая в нуж­ном поло­же­нии. Все­гда ста­рай­тесь посте­пен­но при­бли­зить панель в нуж­ное поло­же­ние, ослаб­ляя то один, то дру­гой болт.
  • Мож­но при­ме­нять про­стой при­ём. Он заклю­ча­ет­ся в том, что­бы при­кру­тить бол­ты креп­ле­ний так, что­бы они мог­ли удер­жи­вать кузов­ную панель, но при этом поз­во­ля­ли с неболь­шим уси­ли­ем её сдви­гать в нуж­ное поло­же­ние по месту. Нуж­но поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать и понять с какой силой нуж­но закру­чи­вать бол­ты.
  • При уста­нов­ке две­рей, капо­та и крыш­ки багаж­ни­ка мож­но вре­мен­но убрать пет­лю зам­ка из про­ёма. Это поз­во­лит две­ри и капо­ту сво­бод­но откры­вать­ся и закры­вать­ся. Выста­вив нуж­ную панель по зазо­рам, мож­но сно­ва при­кру­тить пет­лю зам­ка в про­ём и отре­гу­ли­ро­вать её рас­по­ло­же­ние.
  • Под шар­ни­ры допус­ка­ет­ся под­кла­ды­вать шай­бы, что­бы изме­нить поло­же­ние пане­ли на несколь­ко необ­хо­ди­мых мил­ли­мет­ров. В этом слу­чае жела­тель­но не пере­бор­щить с тол­щи­ной и коли­че­ством шайб, что­бы это не было замет­но и не явля­лось допол­ни­тель­ным при­зна­ком про­во­ди­мо­го ремон­та авто­мо­би­ля. Суще­ству­ют даже спе­ци­аль­ные под­клад­ки для таких целей, кото­рые мож­но встав­лять под бол­ты креп­ле­ния без их сня­тия.
  • Ино­гда, когда все пара­мет­ры рас­по­ло­же­ния пане­ли кузо­ва мак­си­маль­но отре­гу­ли­ро­ва­ны и зазо­ры ров­ные, но панель нахо­дит­ся не на одном уровне с сосед­ни­ми пане­ля­ми. Такое чаще быва­ет с кра­я­ми, кото­рые немно­го высту­па­ют. В таком слу­чае мож­но под­жать этот край, пред­ва­ри­тель­но сде­лав без­опас­ный упор этой пане­ли, так, что­бы ниче­го не повре­дить.

Поде­лить­ся “Как отре­гу­ли­ро­вать зазо­ры кузо­ва?”

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Source: kuzov.info

Читайте также

stroyka.ahuman.ru

Фасады – зазоры и регулировка

Содержание [скрыть]

Проектирование современных фасадов требует соблюдения всех технологических норм и параметров, нарушение которых, может привести к уменьшению их срока эксплуатации и даже обрушению конструкции. Особенно это относится к вентилируемым фасадам, где применяется большое количество конструктивных элементов взаимодействующих как с облицовкой так и с несущей конструкцией (стеной, металлокаркасом, фундаментом и т.п.)

Одним из таких параметров является зазор между элементами фасада. Все зазоры в вентилируемых фасадах следует разделить на три группы. Первая – воздушный зазор между утеплителем (стеной для неутепленных фасадов) и внутренней поверхностью облицовочного материала. Вторая – зазор между конструктивными элементам вентфасада (профили, кронштейны, элементы навески, противопожарные отсечки). Третья – зазор между отдельными элементами облицовки (плитами камня, керамогранитной плиткой, металлическими и фиброцементными листами, композитными кассетами и т.д.).

Воздушный зазор в вентфасадах.

Воздушный зазор, который обеспечивает отвод влаги с зоны навесного фасада, является рекомендуемым стандартами значением и может колебаться в пределах от 20 до 100 мм, в зависимости от типа конструкции, наличии или отсутствии теплоизоляции, высоты фасада.
Обычно меньшие значения принимают для так званого прямого монтажа облицовки, когда не используется теплоизоляции и нужно обеспечить минимальный ее вынос от стены. Большие значения принимают для районов с повышенной влажностью и температурой, с целью интенсификации процесса отвода паров влаги. В среднем для стран СНГ оптимальным воздушным зазором является величина 40-50 мм.

Какие последствия могут возникнуть в случае не правильного воздушного зазора в навесном фасаде?

Если зазор менее 20 мм, скорость и объем воздушного потока очень маленькие, и не могут обеспечить эффективного отвода влаги. Кроме того, попадание влаги внутрь такого зазора может привести к его частичной закупорке в случае замерзания, и как следствие, разрушению облицовки.

Если воздушный зазор более 100 мм, возможно образование так называемой воздушной трубы, при которой скорость воздушного потока слишком велика и может привести к выдуванию слоев утеплителя, а также нарушению звукоизоляции здания.

Рекомендуемые размеры воздушного зазора в вентилируемом фасаде с утеплителем (слева) и без утеплителя (справа)

Зазор между конструктивными элементами вентфасада.

Элементы подконструкции практически любого навесного фасада состоят преимущественно из кронштейнов, профилей, крепежа и элементов навески облицовки. 

Ограждающие конструкции зданий в процессе эксплуатации являются подвижными в результате усадки, температурных расширений, действия вибрации и т.д. Следовательно, между элементами подконструкции фасада должны соблюдаться определенные зазоры, дабы исключить их деформации и разрушение. Зазор между стыками вертикальных профилей из стали должен быть не менее 3-5 мм, для алюминиевых систем 8-10 мм. Для горизонтально расположенных профилей он немного меньше 2-3 мм для стальных и 5-7 мм для алюминиевых.

Зазор между облицовкой вентфасада.

Расстояние между отдельными плитами, листами или кассетами облицовки, прежде всего, зависит от типа облицовочного материала, его толщины, размеров и условий эксплуатации.

Рекомендуемые значения зазоров для различных видом облицовки с странах СНГ:

— натуральный камень (толщина 20-30 мм): 3-5 мм;

— керамогранит (толщина 8-10 мм): 5-7 мм;

— фиброцемент (толщина 8-10 мм): 8-12 мм;

— листовая сталь (1-2 мм): 7-8 мм;

— листовой алюминий (2-3 мм): 8-10 мм;

— алюмокомпозитные кассеты: 15-20 мм.

Зазоры между элементами облицовки обычно визуально скрывают за счет покраски элементов подконструкции в черный цвет или под цвет облицовочного материала. Для кассет используют техники подвижного скрытого закрепления, при котором визуально зазор не виден.

Зазоры между различными видами облицовки в фасдах

facady.com

Зазор между дверью и полом в ванной по СНИП и ГОСТ

Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.

Межкомнатная дверь

Важные моменты

Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.

зазор между дверью и полом

Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.

Стандарты установки

Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.

Параметры установки двери по ГОСТ

Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ

Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.

Ванная комната

Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.

 

Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?

В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.

Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.

 

Заключение

Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.

Смотрите также:

dvernoigid.ru

8Июн

Как избавиться от царапин на автомобиле: Средства для удаления царапин на кузове автомобиле своими руками

Средства для удаления царапин на кузове автомобиле своими руками

Эксплуатация автомобиля ведет не только к конструктивному износу его составных частей, но и к появлению царапин на металлическом покрытии. Для того, чтобы привести авто в первоначальный вид сейчас рынок предлагает массу современных действенных средств для удаления царапин на автомобиле.

Виды царапин и оценка повреждений

Перед тем, как осуществлять выбор средства для удаления царапины на автомобиле, следует понять, до какого слоя проникло повреждение машины: лаковый, эмалевый, грунтовой, фосфатный слой или металл.

При повреждении лака можно обойтись легкой полировкой, снимающей слой в несколько (до пяти) микрон. Для мелких повреждений, которые затронули лак и эмалевое покрытие, можно подобрать специальный маскировочный карандаш, который скроет царапину на 90-100 %. Что касается глубоких царапин, они нуждаются в более серьезном подходе. Повреждения, дошедшие до металлической поверхности, нужно удалить как можно быстрее, не дожидаясь, пока поврежденная деталь заржавеет.

Чтобы самостоятельно определить глубину повреждения, возьмите чистую тряпку и воду. Намочите место кузова с царапиной и потрите его тряпкой. Обратите внимание на то, как изменился цвет царапины. Если на некоторое время она приняла тон краски, значит, поврежден лишь верхний слой лака.

Виды средств для автомобиля

Среди эффективных средств для удаления царапин выделяют:

Устранить дефект с помощью специального карандаша без покраски можно самому, если его глубина небольшая и краска задета не слишком сильно. Подходят для поверхности любого цвета.

Представляет собой что-то вроде замазки или крема, наносимых на поверхность с помощью кисточки.

Производится с помощью восковой либо абразивной полироли. Конкретный метод выбирается в зависимости от степени поврежденности и толщины лакокрасочного покрытия автомобиля.

  • Грунтовка и покраска.

Если повреждена грунтовка и при этом полностью нарушено лакокрасочное покрытие, заделать царапину придется в несколько этапов. Сначала потребуется удалить ржавчину, если она уже появилась. На втором этапе накладывают грунтовочную смесь, на последнем — окрашивают и лакируют ремонтируемое место кузова автомашины.

Особенности использования разных типов карандашей

Несмотря на похожую функцию, есть несколько разных типов карандашей, помогающих бороться с царапинами кузова. Самый простой — средство от царапин для косметического восстановления лака. Такие карандаши выглядят, как обычные маркеры с острым концом, но заполненные внутри жидкополимерным лаком. Пользоваться таким средством просто: чтобы избавиться от царапины, необходимо несколько раз провести им по повреждению.

Карандаш-маркер

Маркер Top Race или Fix it Pro содержит специальный полимерный гель. Для его использования нужно встряхнуть средство, снять колпачок и, нажимая, нанести на поврежденный участок, удалив излишки тряпичной или микрофибровой салфеткой.  После того, как гель высохнет, авто будет защищено от дальнейшего разрушения.

Примечательно, что такие средства, как Top Race, подходят для кузова любого цвета и не смывается водой по причине содержания воска.

Корректирующий гель

Если карандаш-маркер не уберет царапину, можно воспользоваться корректирующим гелем. Это средство продается во флакончике с кисточкой, которой удобно наносить средство на повреждение ЛКП. Вязкое вещество прекрасно заполняет достаточно глубокие царапины, которые не дошли до металлического слоя. Особенностью этого средства является время застывания. В отличие от карандаша засыхания геля, состоящего из смеси натуральных и химических восков, придется ждать дольше.

В продаже также можно найти наборы, которые могут маскировать небольшие царапины и неглубокие сколы лакокрасочного покрытия. При этом, чтобы убрать такое повреждение на авто американского производства, следует пользоваться американским средством, для российского автопрома выпускается аналогичная российская продукция. Следует помнить, что в каждом конкретном случае для удаления царапин помогают разные вещества, поэтому трудно сказать, какой карандаш лучший. Главное помнить: использование карандашей позволяет скрыть только неглубокие царапины.

Полироли, воск и наклейки

Чтобы легко и быстро избавиться от царапины стоит попробовать обработать поврежденное место средством, содержащим мелко- или крупноабразивные частицы. Такие средства обычно продаются в тюбиках и применяются как для дешевых, так и для дорогих автомобилей.

Применение воска и полиролей

Процесс реставрации следует делать так:

  • Очистите и высушите место царапины, потертости или скола.
  • Возьмите полироль с абразивом.
  • Произведите нанесение геля для очищения и полировки кузова на слегка увлажненную тряпочку или кусок ваты.

Вату для обработки мелких царапин с кузова автомобиля можно взять из обычной автомобильной аптечки.

  • Теперь необходимо тщательно растереть средство вдоль дефекта краски.
  • Нанесите несколько слоев при необходимости и удалите остатки средства. После этого останется лишь затереть обработанное место тряпкой для достижения полирующего эффекта.

Полироли и воск могут продаваться в разных упаковках. Они имеют консистенцию спреев и паст, в состав которых включается некоторое количество воскосодержащих веществ, для придания непрерывного блеска поверхности авто, даже при наличии потертостей. Кроме этого, в указанные средства включают мелко-, средне- или крупнодисперсные частицы, называемые также абразивными, которые аккуратно счищают тонкий слой грязи и автомобильного лака с машины. Это нужно для того, чтобы лаковое покрытие частично смешалось с восковыми частицами и равномерно ложилось на поверхность кузова.

Средство Renumax

Волшебным автовладельцы называют Ренамакс (Renumax) — средство для удаления царапин на машине. Это — жидкость беловатого цвета, которая реализуется в виде спрея с пульверизатором или без него. Действие Renumax основано на смешивании полировочных частиц из флакончика с оказавшимися рядом частичками автомобильной краски. Полученная химическая смесь принимает гелеобразную, жидкую форму и заполняет все пустоты на лакокрасочной поверхности машины, образованные полученной царапиной. Таким образом можно обрабатывать любые лаковые поверхности сразу же после их повреждения.

Наклейки

Еще одним способом замаскировать, закрыть большие царапины на двери или другой части кузова авто является применение специальных поливинилхлоридных наклеек. При невозможности купить одно из перечисленных выше средств, а также для предотвращения появления ржавчины в месте глубокой царапины некоторые автовладельцы приобритают наклейки. Благодаря плотному прилеганию после наклеивания и разглаживания такие ПВХ-наклейки перекрывают доступ воздуха, не давая ему вступить в контакт с металлической частью покрытия кузова авто, следовательно, предотвращая появление окислительных процессов (ржавчины).

Гели, карандаши, спреи, абразивные воски, полироли и наклейки — какое средство для устранения царапин выбрать, решать вам. Соблюдайте наши инструкции, внимательно читайте руководство по эксплуатации, и ваше авто будет в порядке.

Как удалить царапины на авто своими руками

Здравствуйте, друзья. Сегодня расскажем вам о том, как удалить царапины на авто своими руками. С автокраской и автокосметикой мы работаем с 2000 года, поэтому опыт исключительно практический, дополненный многочисленными отзывами клиентов.

Вот темы, которые мы рассмотрим:

1. Дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля – оценка степени повреждения
2. Как узнать номер цвета автомобиля
3. Устранение сколов и царапин на кузове автомобиля с помощью автоэмали
4. Подкрашиваем сколы на авто восковым карандашом
5. Убираем дефекты карандашом для удаления царапин с автомобиля Fix-it-Pro
6. Подпленочная коррозия – выявляем и устраняем

Дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля – оценка степени повреждения

Царапины на кузове

В первую очередь оцениваем масштаб катастрофы. Насколько глубокий скол или царапина, до грунта, до металла, или же поврежден только верхний слой защитного лака. Также проверяем, если ли ржавчина в месте скола.

Итак, если поверхность в месте дефекта матовая, скорее всего, поврежден только верхний слой лакового покрытия кузова. Зачастую в такой ситуации выручает обработка автомобиля шлифовальной пастой типа «Антицарапин». Полировальная паста удалит мелкие поверхностные царапины и потертости автолака, однако не избавит от глубоких царапин и сколов. После того, как кузов отполирован, сверху обязательно нужно нанести защитную полироль.

Если повреждения на краске авто достали до грунта, только одной абразивной полиролью ситуацию уже не исправить. Если вы хотите удалить царапину до грунта, обшелушите всю машину до грунта, и тогда царапина исчезнет… (шутка). В таком случае полностью убрать повреждение можно при помощи автоэмали. Восковый цветообогащенный карандаш – мера временная, но зачастую необходимая, пока вы пытаетесь найти нужную краску или ждете подбор, чтобы предотвратить подпленочную коррозию.

Самые глубокие дефекты ЛПК кузова – до металла. Безусловно, тут необходима автоэмаль. Восковый карандаш используем также в качестве временной защитной меры.

Устранение сколов и царапин на кузове автомобиля с помощью автоэмали

Автоэмаль – кисточка-подкраска. Удобный способ для владельцев авто с популярным цветом кузова. В настоящее время на рынке продается автоэмаль распространенных цветов, готовая к применению. Этот вариант подойдет для любого автовладельца. Автоэмаль во флаконе с кисточкой очень похожа на лак для ногтей, и наносится точно также. Сначала нужно определиться с цветом автомобиля….

Как узнать номер цвета автомобиля

У каждого цвета есть определенный номер, на него и нужно ориентироваться. При этом неважно, какой цвет указан в ПТС – его на глаз определял сотрудник МРЭО при регистрации вашего авто, так и появляются цвета типа «серо-желто-зеленый металлик». Часто к нам в магазин приходят люди с вопросом, как определить цвет автомобиля.

На кузове должна находиться табличка с указанием кода краски. Она может быть под капотом, под крышкой багажника или на одной из его стенок, под лючком бензобака, на стойках, в салоне… а еще ее может вообще не оказаться…)

Где находится код краски — схема расположения табличек на автомобиле

Если машина новая, приобреталась в салоне и не перекрашивалась, можно позвонить официальному дилеру и узнать код у него. По ряду моделей можно узнать код цвета автоэмали по VIN. 

Если вы пришли в специализированный магазин, где можно купить автоэмаль, вам могут предложить веер с образцами автокраски. Идем и прикладываем веер к кузову, подбираем нужный цвет. Итак, нужную автоэмаль выбрали, и вы готовы удалять царапины и сколы на авто своими руками…

Место скола или царапины на кузове нужно обработать специальным обезжиривателем или ацетоном. Ни в коем случае не растворителем, иначе можно повредить лакокрасочное покрытие. Затем на скол или царапину наносим грунт и даем ему высохнуть. После того, как грунт подсох, хорошо встряхиваем флакончик с краской в течение нескольких минут, чтобы перемешался пигмент. В большинстве случаев внутри флакончика есть специальный металлический шарик, который помогает перемешать краску. Аккуратно наносим кисточкой краску на место скола или царапины. Если скол или царапина глубокие, может потребоваться нанесение нескольких слоев. Время сушки между слоями – около 15 минут. Полностью высыхает краска примерно за 5 часов.

Завершающий этап после нанесения эмали-корректора – покрытие обработанной поверхности защитным лаком. Это совершенно необходимо, если машина окрашена в цвет «металлик». Без лаковой защиты быстро вымывается пигмент, который обеспечивает металликам характерный зернистый блеск. Лаком поверхность обрабатывается через 15 минут после нанесения последнего слоя краски. Бывает, что нужный цвет краски на авто найден, но краска расфасована только в аэрозольных баллонах. В таком случае непосредственно перед нанесением хорошо встряхиваем баллон и выдуваем немного эмали в крышку. После этого краску можно нанести на кузов тонкой кисточкой или даже зубочисткой. Чтобы баллон можно было использовать повторно, обязательно продуйте распылитель, перевернув баллон дном вверх.

Имейте ввиду, что даже правильно подобранная по коду краска после нанесения может отличаться цветом от основного оттенка кузова. Это связано с тем, что со временем краска выгорает, подвергается воздействию ультрафиолета и атмосферных явлений. Пройдет две недели после нанесения автоэмали, краска устоится, и машину следует отполировать. После этого цветовой переход краски станет практически незаметным. Если на кузове в местах сколов появилась ржавчина, к устранению последствий следует отнестись более внимательно. Место повреждения обязательно нужно сначала обработать преобразователем ржавчины. Для небольших участков очень удобно использовать специальный Преобразователь ржавчины в грунт, во флаконах с кисточкой. Специальный прозрачный состав преобразователя ржавчины наносится на место дефекта дважды, с перерывом 10-15 минут. После второй обработки выжидаем 30-40 минут, пока состав подействует. После этого смываем остатки водой и протираем насухо. Поверхность готова к нанесению автоэмали.

Подкрашиваем сколы на авто восковым карандашом

Как мы уже говорили ранее, восковой карандаш для авто дает временный эффект, но бывают ситуации, когда он действительно выручает. Например, если вы так и не смогли найти подходящую краску, а исправить дефекты на кузове очень хочется. Воск защищает место повреждения, защищает от проникновения влаги и коррозии.

Восковые карандаши для маскировки царапин подбирают по оттенку кузова. Как правило, они продаются отдельно и стоят недорого. Корректор наносят поперек скола или царапины, аккуратно надавливая на него. Мягкий состав заполняет царапину, после нанесения его необходимо располировать, затем кузов в идеале следует обработать защитной полиролью. Эффект карандаша сохраняется до нескольких моек.

Идеальный вариант – сочетание карандаша-корректора и цветообогащенной полироли. Раньше на рынке были крайне популярны полироли Turtle Wax с тонирующим карандашом в комплекте. Сейчас же производитель решил провести ребрендинг, сменил дизайн и упаковку, и полироли с корректором больше не выпускает. К счастью, есть достойная альтернатива – немецкие цветообогащенные полироли с карандашом-корректором Sonax, очень популярные среди настоящих ценителей качественной автохимии. Кстати, они всегда в наличии в нашем магазине autodecore.ru…

Отдельно хочется рассказать о японских карандашах для удаления царапин. Держатся они очень долго, до 25-30 моек. Подбираются также, по основному оттенку кузова автомобиля, как обычный восковый карандаш для подкраски. Но… С год назад пришли к нам ребята, проблема была — большая царапина на двери. Машина редкой модели, и нужную краску тон-в-тон мы не нашли. Клиенты остановили выбор на японском карандаше для заделки царапин Soft99. Объяснили им, как пользоваться, и ребята ушли. Через неделю они вернулись с обратной связью… Царапина была широкая и глубокая, и они принялись сразу лихо ее замазывать поперек дефекта, широко выступая за края. Замазать-то замазали, а вот удалить «лишнее» с кузова оказалось очень проблематично, с их слов – еле-еле оттерли, состав буквально въелся в кузов. С тех пор обращаем внимание клиентов, чтобы наносили японский карандаш аккуратно, вдоль царапины, постепенно заполняя составом дефект на кузове, а лишний пигмент быстро убирали салфеткой. В идеале перед работами оклеить место вокруг малярным скотчем, он легко снимается и не оставляет после себя следов.

Убираем дефекты карандашом для удаления царапин с автомобиля Fix-it-Pro

Fix it Pro карандаш для коррекции царапин

Карандаш для удаления царапин Fix-it-Pro в свое время произвел эффект разорвавшейся бомбы. Реклама чудо-карандаша разнеслась по всем просторам Интернета, и с тех пор каждый уважающий себя автолюбитель стремится купить этот карандаш для удаления царапин на автомобиле.

Прозрачный состав карандаша заполняет скол или царапину и делает дефект визуально незаметным.

По отзывам клиентов, карандаш от царапин – все-таки не панацея. Помогает он примерно в половине случаев. Результат зависит от глубины повреждения, цвета автомобиля и ловкости автовладельца.

Карандаш быстро застывает от ультрафиолета, и нужно быстро и внимательно нанести состав ровным слоем, не задев нетронутую краску. Использовать карандаш лучше в глубокой тени, при этом не забывая о необходимости попасть в скол или царапину максимально точно. После того, как состав засохнет, обработанное место нужно хорошо отполировать.

После этого можно оценить результат работы. Отлично, если у вас получится также, как в рекламе, однако в случае, если итог обработки не радует, удалить следы чудо-карандаша с поверхности автомобиля без потерь практически невозможно… В общем, используем чудо-карандаши с надеждой на чудо, но с пониманием вероятных последствий) Карандаш от царапин Fix-it-Pro и его более дешевый аналог Runway Победитель царапин – всегда в наличии в наших розничных и интернет-магазинах

Подпленочная коррозия – выявляем и устраняем

Иногда при осмотре машины на предмет сколов и царапин автовладельцы сталкиваются с очень неприятным явлением – подпленочной коррозией.

Выглядит это, как небольшие желтые точки по краске. Если потереть их салфеткой, пятна могут исчезнуть, однако через некоторое время появляются в тех же местах. Это верный признак того, что из-за микродефектов в лакокрасочном покрытии под краску попала влага, и на металле образовалась ржавчина, которая сначала невидна, однако при непринятии срочных мер может привести к значительным повреждениям кузова.

Преобразователь ржавчины Fenom

К счастью, на российском рынке несколько лет назад появился замечательный продукт – средство для удаления ржавчины с кузова автомобиля без повреждения ЛПК — Преобразователь ржавчины в грунт. Уникальность состава в том, что наносить его можно прямо на краску. Преобразователь ржавчины проникает под лакокрасочное покрытие тем же способом, что и вода – через микротрещины, и ликвидирует очаги ржавчины, при этом абсолютно безвреден для ЛПК. Автовладельцу остается только следить за тем, чтобы новые очаги подпленочной коррозии не появились на необработанных участках кузова.

Итак, мы рассмотрели 6 главных тем по вопросу, как удалить царапины на авто своими руками. Надеюсь, информация окажется полезной, и вы быстро сможете вернуть первозданный вид любимого автомобиля. 

Сделайте репост статьи, и получите скидку при заказе!

Самые эффективные средства для борьбы с царапинами кузова

04.12.2018 Идеальный внешний вид авто – мечта каждого водителя

Автомобильный набор для удаления царапин

Что такое автомобильный набор для удаления царапин? Набор — это специальный комплект с карандашом, предназначенный для удаления царапин с кузова автомобиля. При его создании производитель проводит колоссальное количество опытов и опросов, в результате чего выявляет все недостатки современных карандашей для удаления царапин с автомобиля.

Цветовая гамма, представленная большинством производителей реставрационных карандашей для авто, охватывает, как правило, только самые популярные цвета, что составляет всего 2% от существующих цветов.

Набор для удаления Remark

При использовании карандашей от царапин с кисточкой на машине, слой получается неравномерный. Еще одним недостатком является сложность в покупке: чтобы приобрести карандаш для удаления царапин, автовладельцам зачастую приходится тратить достаточно много времени на его поиски и покупку: там нет в наличии, здесь не готовы предоставить нужный цвет и т.д.

Слишком часто средства от царапин на автомобиле имеют или временный эффект (восковые полироли), или вовсе не оправдывают потраченных денег и сил. Например, практика показала, что популярное нынче средство FixIt Pro совсем не справляется с поставленной задачей.

Как правильно полировать автомобиль (видеоинструкция):

При покупке карандаша для удаления царапин на авто, большое количество средств уходит на расходные материалы: наждачная бумага, антисиликон, микрофибры и др.

Учитывая все эти пункты, некоторые производители создали специальные комплекты, которые позволяют:

  • Использовать специальные карандаши от царапин на автомобиле с волокнистым стержнем, это гарантирует равномерное нанесение и не допускает появление потеков.
  • Решать вопрос с автомобилем любого цвета.
  • Использовать качественную акриловую краску и лак, которые никогда не смоются и легко поддаются шлифовке и полировке.

Производитель обещает, что они справляются на «отлично». В действительности… Да, в действительности, так оно и есть, если царапины недостаточно глубокие, а водитель правильно использует все составляющие набора.

Мы проведем обзор данного средства от царапин на примере набора от компании Remark.

Что входит в набор:

  • Перчатки – защищают ваши руки и кожу, комплект состоит из двух перчаток.
  • Обезжиривающие салфетки – в комплекте 4 шт., салфетки позволяют подготовить поверхность к покраске.
  • Наждачная бумага – для удаления следов коррозии.
  • Карандаш с краской – закрашивает поврежденную поверхность.
  • Карандаш с лаком – покрывает окрашиваемую поверхность лаком.
  • Дополнительные наконечники – предназначены для повторного использования (4 штуки).

Приблизительно таков состав данных наборов.

Первый вопрос, который возникает у каждого водителя – а в какой именно цвет способен окрашивать маркер? Да, действительно, ведь современные автомобили обладают сотней различных цветов, как узнать подойдет ли маркер именно вам? Именно здесь и всплывает огромное преимущество компании Remark.

Рассмотрим все преимущества данных наборов:

  1. Индивидуальный подбор цвета. Каждый набор изготовлен индивидуально под цвет вашего автомобиля.
  2. В наборе есть всё, что необходимо для устранения царапины.
  3. Не более 45 минут потребуется водителю на устранение царапины.
  4. Служба поддержки Remark работает в режиме 24 часа в сутки и консультант готов ответить на вопросы в любое время суток.
  5. Многократное использование. Купив набор один раз, вы сможете использовать его многократно.
  6. Компании потребуется всего 12 часов, чтобы изготовить маркер и отправить его вам.

Область применения. По статистике 84% автомобилей имеют сколы и царапины. Вероятно, царапины есть и на вашем авто. Глубокие царапины всегда (исключений просто не существует) становятся очагами коррозии и могут привести к значительным финансовым тратам на ремонт.

Всем очевидно, что есть два способа устранения царапин: обратится в автосервис и устранить царапины самостоятельно.

Изучив приблизительные цены на наборы и стоимость работ в среднестатистическом автосервисе, мы обнаржили следующую закономерность:

Набор для царапин экономит ваши деньги
АВТОМАСТЕРСКАЯ НАБОР ДЛЯ ЦАРАПИН НА ПРИМЕРЕ REMARK
100-300 USD около 13 USD
качество идеальное качество хорошее
разовая услуга многократное использование
требует от 2-х дней требует от 45 минут

Однако, многие автовладельцы все же немного сомневаются в данном методе, поскольку им кажется, что подбор цвета – слишком непростая и затратная задача. Однако некоторые сервисы (Remark, к примеру, уже давно реализовал это) обладают очень простой схемой подбора цвета прямо при заказе в режиме онлайн.

Как справляется с царапинами китайский карандаш:

Как сообщить цвет при заказе набора по удалению царапин?

  1. На странице оформления заказа, указать в поле ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
  2. Если не знаете, что написать, менеджер в любом случае с вами свяжется после оформления заказа. Консультант быстро поможет подобрать ваш цвет/найти цветовую лейбу.

Есть ли для вашего авто краска? Да, поверьте, для вашего авто краска есть всегда. В каталогах изготовителей маркеров существует более 536 тысяч автомобилей и более 5,5 миллионов всевозможных цветов и оттенков. Вероятность того, что ваш автомобиль есть в базе более, чем 98%.

Где найти код краски? Самый простой способ — посмотреть в сервисной книжке автомобиля. Второй способ не менее прост — следует найти пленку с кодом на автомобиле. Обычно пленку размещают в таких местах:

Где можно найти пленку с кодом цвета

Перейдем непосредственно к процессу. Практика показывает, что после полугода использования автомобиля, на нём непременно появляются сколы.

Скол — мелкое повреждение на кузове авто, которое образуется в результате попадания камней. Скол, как правило, повреждает лакокрасочное покрытие до грунта, а в худшем случае — до металла или пластика. И если повреждения пластикового бампера влекут за собой лишь ухудшение внешнего вида, то повреждения капота до металла приводят к неизбежной коррозии. На машине начинают появляться ржавые пятна и «ссадины». Они всегда разрастаются и приводят к гниению кузова.

Всё начиналось с царапины

Приведем краткую инструкцию, как убрать скол на кузове машины при помощи маркера из набора

  • Приобрести набор, к примеру, от производителя REMARK.
  • Избавится от ржавчины наждачной бумагой (если таковая успела появится).
  • Обезжирить поверхность салфетками (в наборе).
  • «Поставить точку» маркером с краской на сколе.
  • После высыхания краски (20-30 мин) нанести на окрашенное место скола лак.
  • С помощью лака можно выровнять поверхность — устранить саму глубину скола.
  • По истечении 3-х недель полировать скол (если будет необходимость).

Можно ли удалить глубокие царапины? Ответить на этот вопрос однозначно – непросто, если кто-то говорит вам, что средство справляется со ВСЕМИ видами царапин, знайте – вы общаетесь со лжецом.

С глубокими царапинами и сколами на авто нужно бороться прежде всего! Ведь если вовремя их не пресечь, может начаться коррозия. Только везение, дело случая и ваша хорошая карма не позволит образоваться рыжему пятну на месте глубокой царапины.

Для удаления глубоких царапин на авто необходимо иметь в наличии 2 компонента: краску и лак. Набор Remark имеет оба этих важнейших компонента, благодаря которым Вы сможете быстро и качественно устранить глубокие царапины на авто.

ВНИМАНИЕ! Как бы вам не советовали, никогда не пытайтесь устранить такие повреждения «волшебными» веществами, типа FixIt Pro. Глубокая царапины – это локальный участок со снятой краской. А, если краска снята — ее нужно восстановить и закрепить лаком.

Нужен ли полироль от царапин?

На сегодняшний момент на рынке существует большое количество полиролей от царапин для авто. Все их можно разделить на 2 группы:

  • Наполняющие (восковые) полироли.
  • Абразивные полироли.

Восковые полироли — это отличное средство для маскировки царапин. Сама царапина наполняется цветным или прозрачным составом, благодаря чему повреждение становится фактически невидимым. Со сколами такими автомобильными полиролями бороться бессмысленно. Основным недостатком таких автомобильных полиролей является недолговечность нанесенного слоя. В среднем, срок службы такого покрытия составляет 1 месяц.

Полировка авто

Абразивные полироли предназначены для полировки мелких лаковых царапин на автомобиле. Они сродни мелкозернистой наждачной бумаге: их принцип действия заключается в снятии лакового покрытия на глубину царапины. Их недостатком является невозможность удаления глубоких царапин, а также уменьшение слоя лакового покрытия после каждой полировки.

Полировочная паста своими руками? Рекомендуем ознакомиться:

В целом, полировка царапин на автомобиле — это всего лишь легкая косметика, которая ни коим образом не поможет Вам в случае глубокого повреждения ЛКП, будь то скол или царапина.

Но полировка способна удалить мельчайшие царапины и восстановить прежний блеск кузова.

Полироль для восстановления лакокрасочного покрытия. ТОП 10 лучших

Исправно работающий двигатель, подвеска и электрика – это явление, чаще всего, закономерное. Если автомобиль не попадет в серьезное и случайное ДТП, то мотор и остальные узлы машины будут работать исправно долгое время. Кузов – другая история. Вы можете купить новенький автомобиль и уже через сутки обнаружить царапину на двери. Местные вандалы, случайные камни и даже упавший с дерева воробушек могут стать причиной того, что в течение секунды из нового машина станет б/у.

Увидеть свой автомобиль чистым, сияющим и без единого наружного изъяна… Это всегда вызывает положительные эмоции

Как избавиться от автомобильных царапин — Как избавиться от всяких вещей

Царапины на вашем автомобиле — это неизбежная опасность, связанная с владением автомобилем, но вам не обязательно мириться с этими неприглядными недостатками, если вы не хотите! Конечно, авторемонтные мастерские — всегда отличный вариант, но если вы хотите сэкономить или предпочитаете делать что-то самостоятельно, часто бывает не так уж сложно избавиться от автомобильных царапин быстро и легко. Выполните следующие действия, чтобы узнать, как это сделать!

1.Определите ущерб.

Первый шаг — определить степень повреждения слоя краски. Глубина и размер определят, что нужно сделать для ремонта. Покрытие вашего автомобиля состоит из четырех основных слоев, включая внешний прозрачный слой, цвет, грунтовку и сталь.

Естественно, чем глубже царапина, тем сложнее будет ее отремонтировать. Глубокую царапину, возможно, даже не удастся исправить. Этот метод восстановления царапин полезен для тонких царапин, которые не выходят далеко ниже цвета краски.

Если вы не можете сказать, насколько серьезна ваша царапина, посетите заслуживающий доверия ремонтный цех и попросите их сообщить вам стоимость ремонта. Немного поищите, и вы сможете узнать все, что вам нужно, от техника. Никогда не угадаешь, у них даже могут быть материалы, необходимые для самостоятельного ремонта, и ты все равно сможешь поддержать местный бизнес, сэкономив при этом немного денег.

2. Очистите поврежденный участок.

Следующим шагом будет очистка участка.Последнее, что вам нужно сделать, это начать работать и в конечном итоге втирать больше частиц грязи в покрытие, вызывая тем самым больше царапин. Мягкое моющее средство и большое количество воды с помощью мягкой губки или ткани сделают свое дело, а затем тщательно промойте водой.

Убедитесь, что вы работаете в относительно чистом месте, и помните, где вы кладете ткань или губку. Если он упадет на землю, лучше всего взять новый, чистый. Тряпки дешевы, но втирать камень в краску может быть дорого и очень утомительно! Не делайте эту ошибку случайно.

3. Отшлифуйте до гладкости.

Этот шаг может не понадобиться, если ваша царапина очень поверхностная. В этом случае перед следующим шагом может потребоваться быстрое усиление.

Если вы чувствуете шероховатую поверхность, пора ее отшлифовать. Проведите ногтем по поверхности царапины, и если она зацепится, значит, у вас шероховатая поверхность.

Когда царапина будет чистой и сухой, можно использовать мелкую наждачную бумагу зернистостью 2000 или выше, чтобы сгладить царапину.Для глубоких царапин может потребоваться более крупная зернистость, чтобы выровнять их. Однако будьте очень осторожны, слишком большое количество шлифовки может нанести вред краске

.

При шлифовании помните, что идея состоит в том, чтобы удалить как можно меньше. Как только он станет гладким на ощупь, остановитесь. У прозрачного покрытия есть причина: его удаление повлияет на блеск, и вы легко заметите рабочую область, если удалите слишком много.

4. Отполировать.

Теперь, когда он отшлифован, пора отполировать.Купите полироль в любом магазине автозапчастей или в интернет-магазине. Инструкции по их применению часто напечатаны на упаковке, поэтому обязательно прочтите бутылку, прежде чем открывать ее. Nu Finish Liquid Car — это хорошо известный и пользующийся доверием продукт, который часто считается одним из лучших. Он также может освежить внешний вид вашей машины, если вам нравится внешний вид блестящей машины!

Буфер может сделать этот шаг более гладким, но не забудьте начать медленно и обязательно используйте необходимое количество полировки.Обычно рекомендуется попрактиковаться в технике полировки на окрашенной поверхности, которая не сразу видна. Если вам нужно хорошее место для экспериментов, откройте дверь машины и потренируйтесь на пороге.

5. Сделайте сияние!

Почти готово! Удалите излишки полироли водой или мягкой тканью, а затем нанесите автомобильный воск для герметизации поверхности.

Вы, вероятно, видели его на полках, и если вы никогда не использовали его, Turtle Wax был ведущим автомобильным воском, используемым во всем мире на протяжении поколений.Один из приемов использования его, как и любого воска, — это обработка небольших участков. Если оставить его на пятне слишком долго, он может высохнуть, и для его удаления потребуется еще больше усилий.

Нанесите его на очень небольшой участок (размером с открытку) с помощью мягкой ткани и подождите несколько секунд. Как только вы увидите, что он начал сохнуть, быстро отполируйте его. При минимальных усилиях вы получите великолепный гладкий блеск!

После того, как вы закончите с поцарапанной областью, ваша машина может выглядеть странно только с одним ярким блестящим пятном.С таким же успехом можно продолжить полировку и восковую обработку остальной части автомобиля! Для полировки и воска используйте те же методы, что и для царапины, работая на небольших участках, пока не обработаете все поверхности. Ваша машина будет выглядеть так, будто вы только что сошли с нее!

И

Nu Polish, и Turtle Wax утверждают, что вам действительно нужно полировать или восковой воск только один раз в год, поэтому дневная работа для годового сияния не должна быть слишком большой инвестицией. Сделайте ежегодной традицией придавать своему автомобилю необходимый вид!

И все! Эти указания могут быть именно тем, что вам нужно для этих царапин, но вам может потребоваться адаптировать шаги, чтобы соответствовать конкретному повреждению вашего автомобиля.Для устранения легкой царапины может потребоваться только полировка с помощью полироли, в то время как другие могут потребовать более обширной работы. Обязательно проконсультируйтесь с вашим местным автосервисом, если что-то кажется слишком сложным, мы никогда не хотим усугублять ситуацию!

Как избавиться от царапин на машине?


Получите мгновенное онлайн-предложение для вашего автомобиля!

Введите свой почтовый индекс ниже, чтобы БЕСПЛАТНО получить оценку и узнать, сколько стоит ваша машина.
Получите реальную стоимость автомобиля в течение 24-48 часов!

Прежде чем решать, как далеко можно отремонтировать царапину, хорошо бы знать, сколько стоит ваша машина.Чтобы узнать, нажмите кнопку ниже.

Макияж царапины

Прежде чем вы сможете приступить к ремонту любых царапин на покраске вашего автомобиля, вы должны сначала диагностировать серьезность царапин на вашем автомобиле. Различные царапины потребуют разного ухода. Например, простую легкую и неглубокую царапину можно легко стереть с помощью нескольких предметов домашнего обихода. Однако более глубокая царапина, вероятно, потребует замены краски или какой-либо заливки, поэтому к ней нужно будет обращаться гораздо серьезнее.

Очищающий воск для легких царапин

Если царапина есть только на самой поверхности лакокрасочного покрытия вашего автомобиля, ее, скорее всего, можно довольно легко отшлифовать тканью из микрофибры и чистящим воском. И то, и другое легко найти в местном магазине автозапчастей, хозяйственном магазине или Walmart. Если вы можете провести ногтем по царапине и почувствовать ее, то вы знаете, что царапина слишком глубокая для этого метода. Однако, если порез недостаточно глубокий, чтобы его можно было ощутить ногтем, этот метод должен быть эффективным для избавления вашей покраски от некоторых из самых тусклых царапин.

Чтобы отполировать царапины чистящим воском, нанесите небольшое количество вещества на уже влажную ткань. Протирайте тряпочкой поцарапанную поверхность небольшими кругами по часовой стрелке. Продолжайте эту технику ручной полировки до тех пор, пока царапины не исчезнут. Чистящий воск действует как чрезвычайно эффективный буфер и по существу заполняет пробелы, которые могут отсутствовать в глянцевом слое вашего автомобиля.

Более глубокий подход

Вероятно, вам придется приложить больше усилий, чтобы избавиться от любых существенных царапин, которые могут возникнуть на поверхности окраски вашего автомобиля.Ниже приведены еще несколько подробных инструкций по избавлению от царапин. Вы можете начать с первого шага и остановиться, когда успешно удалите царапины на своем автомобиле к своему собственному удовлетворению.

Будьте осторожны. Каждый раз, используя полировальный состав на любом типе окрашенной поверхности, вы можете довольно легко создать вихревые следы или иным образом испортить краску, что прямо противоположно тому, что вы пытаетесь достичь. Если вам неудобно устранять собственные царапины, большинство автомоек предлагают услуги по нанесению воска, которые могут быть хорошей альтернативой.

Шаг 1: полировальная паста

Можно использовать полировочную пасту, если вам нужно, чтобы волосы были прочнее, чем чистый воск. Состав отполировывает все царапины на поверхности. Перед использованием состава может быть целесообразно заклеить изолентой ту часть автомобиля, в которой вы удаляете царапины, поскольку состав снимет верхний слой с поверхности автомобиля, если он останется на краске слишком долго или если попадет на пластиковые вставки автомобиля. Нанесите небольшое количество состава и ткань для полировки на пораженные участки.После десяти или более круговых движений по царапине используйте сухую ткань, чтобы отполировать остатки состава. Невероятно важно удалить весь состав с кузова автомобиля после удаления царапин.

Шаг 2: Средство для удаления вихревых следов

После использования полировальной пасты отличный вариант — средство для удаления пятен Swirl Mark Remover. Его можно наносить сразу после полировки. Просто нанесите небольшое количество продукта на чистую безворсовую ткань.Используйте те же круговые движения, и этот продукт поможет удалить оставшиеся потертости, которые, возможно, пропустил состав.

Шаг 3: Растворитель и краска

Если вы использовали вышеуказанные советы, но все еще остались царапины, которые нужно заполнить, вероятно, вам понадобится краска, так как царапины глубже уровня поверхности. Первый шаг к этому включает использование растворителя для удаления воска или масел, которые могут быть на поверхности вашего автомобиля. Затем вы просто воспользуетесь грунтовочной краской, чтобы заполнить царапины.Очень важно найти подходящую окраску для уже имеющейся окраски вашего автомобиля. Практически невозможно избежать какого-либо пересечения, но вы должны избегать этого насколько это возможно.

Шаг 4: лечение и шлифовка

Дайте краске высохнуть в течение примерно 24 часов, так как растворитель должен полностью испариться, чтобы лак мог дать усадку. После того, как краска высохнет, вы можете взять наждачную бумагу (зернистость 600-1000) и тщательно отшлифовать только что окрашенный участок, чтобы удалить краску, которая находится над поверхностью окраски.Обязательно выполняйте этот шаг осторожно и следите за своим прогрессом, чтобы не зашлифовать краску. На этом этапе вы захотите снова использовать компаунд, чтобы область, которую вы шлифуете, была более сдержанной.

Шаг 5: Повторите при необходимости

Вероятно, что во время ремонта будут неровные участки, на которых уровень краски неодинаков в разных областях. Чтобы исправить это, просто повторите процесс, заполняя пятна с низким содержанием краски так часто, как это необходимо, пока поверхность не станет ровной.Каждый раз важно дать краске высохнуть в течение ночи и отшлифовать краску, чтобы она не выступала за остальную часть краски.

Шаг 6: Завершение работы

После того, как вы выровняли краску и довольны результатом, просто нанесите прозрачный слой на отремонтированную поверхность. Прозрачные покрытия можно найти в аэрозольных баллончиках в автомобильном магазине, и важно использовать глянец, предназначенный только для точечного ремонта автомобилей, а не обычную прозрачную глянцевую краску.Затем повторно нанесите полировальный состав на область, над которой вы работали, используя те же методы, которые упоминались ранее. Чтобы дать растворителю достаточно времени для вытекания из краски и полного высыхания лака, не наносите воск на поверхность в течение как минимум месяца.

Заключение

Нет никаких сомнений в том, что царапины на вашем автомобиле могут быть неудобными, и их сложно исправить. Ремонтные мастерские могут взимать огромные деньги за ремонт мельчайших царапин, и со временем эти расходы могут быстро расти.Хорошая новость заключается в том, что вы можете легко устранить царапины от краски самостоятельно, будь они небольшие, поверхностные или даже более глубокие. Просто следуйте инструкциям, и вы сразу же вернетесь в путь с безупречной покраской. Или попросите профессионала сделать это.

Если на вашей машине нет царапин и вмятин размером с баскетбольный мяч, вы можете просто продать свою машину. Нажмите кнопку ниже, чтобы получить гарантированное предложение без каких-либо обязательств от CarBrain — разумного способа продать свой автомобиль.

Получите гарантированное предложение

Как удалить царапины с автомобиля

Ключевые шаги

  • Сначала вымойте и высушите машину.
  • Всегда используйте чистую мягкую ткань из микрофибры.
  • Втирайте каплю зубной пасты в мелкие царапины.
  • Для более глубоких царапин приобретите средство для удаления царапин (всегда следуйте инструкциям производителя).

Ваша машина только что поцарапалась? Если у вас есть подходящие инструменты, вы можете легко исправить царапины на машине и восстановить лакокрасочное покрытие. Здесь мы покажем вам 2 простых метода удаления царапин с вашего автомобиля, включая пошаговое руководство для каждого из них.

Как удалить царапины с автомобильной краски: 2 метода исправить царапины на автомобиле

Вот как исправить царапины на автомобиле. Сначала проведите ногтем по царапинам. Если ваш ноготь не цепляется за царапины, попробуйте метод 1. Если вы обнаружите, что он цепляется, попробуйте метод 2.

В качестве первого метода мы покажем вам, как удалить царапины с вашего автомобиля за 5 простых шагов.

  1. Сначала вымойте и высушите автомобиль в том месте, где он был поцарапан. Начните с использования шланга, чтобы смыть всю грязь и мусор. Затем с помощью мыла и большой губки тщательно очистите поверхность, затем ополосните чистой водой и высушите чистым сухим полотенцем.
  2. Нанесите каплю зубной пасты размером с монету на влажную ткань из микрофибры. Если ткань пропитана водой, она не подойдет. Перед добавлением зубной пасты убедитесь, что ткань влажная. Используйте только чистую ткань, так как вы не хотите оставлять царапины чем-либо на ее поверхности.
  3. Круговыми движениями вотрите зубную пасту в царапину .Убедитесь, что зубная паста равномерно распределена по поверхности царапины, приложив небольшое усилие. Если вам нужно больше, добавьте еще одну каплю зубной пасты, пока не удалите царапину.
  4. Вымойте машину. Для очистки поверхности автомобиля используйте шланг или чистую ткань из микрофибры, чтобы удалить все излишки зубной пасты.
  5. Вы можете повторить шаги 2–4 еще до двух раз. Убедитесь, что вы не наносите более трех зубных паст на одну область, так как это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.

В качестве второго метода мы покажем вам, как удалить глубокую царапину с вашего автомобиля за 6 простых шагов.

  1. Начните с мытья автомобиля. Позаботьтесь о том, чтобы поцарапанная область была полностью и тщательно очищена перед обработкой. Любая грязь или мусор могут привести к появлению новых царапин на поверхности вашего автомобиля.
  2. Используйте средство для удаления царапин. Специальное средство лучше всего подходит для устранения более глубоких царапин на поверхности. Если вы не знаете, какой из них купить, обратитесь за помощью в местный магазин автозапчастей.
  3. Сумма размером с монету для удаления царапин — это все, что вам нужно. Используйте ткань из микрофибры, чтобы нанести продукт, следуя инструкциям производителя на этикетке.
  4. Втирайте средство для удаления царапин в поцарапанную область. Используйте круговые движения или движения вперед и назад. Продолжайте так, пока продукт не распределится по поверхности царапины.
  5. Вытрите все остатки. Используя чистую ткань из микрофибры, сотрите излишки продукта, не позволяя ему высохнуть на поверхности автомобиля.
  6. При необходимости повторите шаги 3–5. Всегда проверяйте инструкции производителя перед повторением процесса, так как некоторые продукты не могут быть рекомендованы для более чем одного использования.

С помощью наших пошаговых инструкций по 2 различным методам мы показали вам, как удалить царапины с вашего автомобиля. Убедитесь, что ваш автомобиль сильно поврежден, обратитесь за помощью к специалисту и всегда следуйте инструкциям производителя при использовании любых коммерческих продуктов.

Как избавиться от автомобильных царапин

Возможно, у вас только что появилась новая машина.Если так, то поздравляю вас, но теперь самое сложное впереди. Новый автомобиль означает, что вы будете чувствовать себя комфортно и гибко в повседневных встречах.

Новый автомобиль иногда связан с огромными расходами, особенно с бензином, маслом и техническим обслуживанием. Иметь машину — признак изысканности. Его часто считают символом статуса.

Однако иногда приходится избавляться от автомобильных царапин. В противном случае ваш красивый Porsche, Jaguar или экономичный автомобиль может потерять свою привлекательность.Что еще хуже, это может быть грубо, если на вашем автомобиле есть вмятины.

Наиболее распространенные виды царапин или повреждений на автомобилях включают следующие:

  • Царапины в результате дорожно-транспортных происшествий — Иногда автомобильная авария может быть просто небольшим боковым ударом, вызывающим порезы или царапины на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля. Однако иногда эти царапины намного меньше, чем даже эта.

Причина в том, что иногда эти отметины являются результатом того, что кто-то поддерживает вас.Хорошая новость заключается в том, что большинство этих вмятин, царапин, сколов и крошечных вмятин покрывается большинством полисов страхования по уходу.

  • Повреждения в результате вандализма -Иногда совершаются недобросовестные акты вандализма, которые приводят к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля. Легкие и серьезные царапины могут появиться на краске автомобиля, а также на металле самого автомобиля.

Автомобиль можно повредить любым острым предметом, например, стеклом или острым металлическим предметом. Это могут быть просто случайные царапины, непристойное сообщение или даже угроза.В любом случае это не то же самое, что автомобильный след, который возникает, когда один бампер сталкивается с другим и оставляет следы краски.

    • Автомобильные марки -Это на самом деле отличается от царапины. Знак автомобиля — это просто стирание краски с одной машины на другую. Вы можете сказать точнее, используя ноготь под углом 90 градусов к дефекту.

Если ноготь впился ногтем, вы знаете, что это настоящая царапина, но если нет, то это просто отметина. Вы также можете провести кончиком пальца по бамперу, чтобы почувствовать, есть ли на нем неровности или выступы или гладкая ли поверхность.

Что касается избавления от царапин, вот несколько идей и советов:

  • Отличие царапин от царапин действительно может иметь значение. Это поможет вам решить, что делать, когда придет время исправить ситуацию.
  • Если вы просто исправляете отметку, вы можете использовать аэрозольную смолу или средство для удаления клея, чтобы удалить ее.Вы также можете использовать ацетон или разбавитель для лака. Обычно от него можно избавиться небольшим количеством раствора.
  • Один из способов избавиться от небольшой царапины — закрасить ее. Первым шагом будет мытье области мягким стиральным порошком, чтобы удалить воск или другие остатки.
  • После удаления воска и покрытий можно отшлифовать царапину, используя как можно более мелкую наждачную бумагу. Цель состоит в том, чтобы отшлифовать поцарапанную область как можно более гладко, не переходя на следующий слой.
  • После шлифования поцарапанного участка можно использовать мягкую щетку, чтобы стереть всю шлифовальную пыль. Затем вы можете использовать малярную ленту или бумагу, чтобы изолировать царапину, оставив рабочий стол на пару сантиметров.
  • При попытке подкрасить краску убедитесь, что новый цвет краски совпадает с текущим. Если вы этого не сделаете, уродливое цветовое пятно будет выделяться на фоне остальной машины.
  • Если вы ищете краску, чтобы подкрасить царапину, скопируйте идентификационный номер вашего автомобиля (VIN), как правило, на небольшую металлическую пластину на стороне водителя.Затем перейдите в магазин автозапчастей или к онлайн-продавцу за краской, чтобы выбрать нужный цвет.
  • Если вы хотите исправить глубокую царапину, перед покраской нанесите на нее состав для тела. Этот состав можно найти в специализированном автомобильном магазине или другом магазине, где продаются детали для деталей.
  • Нож, который вы должны надевать на корпус, должен быть пластиковый. Затем этот состав для тела затвердевает, после чего его можно разложить. После этого его следует отшлифовать.
  • После того, как вы добавили компаунд для тела и отшлифовали поверхность, вы должны сдувать пыль. Затем добавьте немного грунтовки и дайте высохнуть в течение ночи.
  • Мелкие царапины, а не глубокие обычно можно исправить с помощью полироли и полироли. Этого должно быть достаточно, чтобы убрать следы и царапины.
  • Если царапина очень серьезная, позвольте профессионалу позаботиться о ней. Это поможет вам быть уверенным, что ваша машина будет такой, какой она была когда-то.

Объяснение типов царапин и ремонтов автомобилей

Царапины от автомобилей действительно неприятны для такого автолюбителя, как мы.Я имею в виду, что никто, кто любит свою машину, не может этого терпеть, и в нашей машине это действительно выглядит скучно. Прежде чем мы обсудим, как это исправить, нам нужно понять все о типах царапин, которые получает наша машина. К каждому типу относятся по-разному, поэтому, не теряя времени, давайте разберемся с каждым из них.

Рекомендовано: Покрытие автомобилей | Тефлон против керамики | Разъяснил

Какие бывают царапины на автомобиле?

Царапины варьируются от едва заметных до глубоких или экспертного тона. Различают 3 вида: i.Царапины на прозрачном слое, царапины от грунтовки и царапины от краски.

  1. Царапина прозрачная
    Типы автомобильных царапин и объяснение ремонта

    Как мы все знаем, существует очень тонкий слой прозрачного покрытия, который защищает автомобильную краску от проблем окружающей среды, таких как прямые солнечные лучи, кислотный дождь, пыль и т. Д. Если царапина сохраняется только тогда ремонт автомобиля может быть выполнен с легкостью. Удаление автомобильных царапин со слоя лака — самая простая задача.

  2. Праймер царапина
    Типы автомобильных царапин и объяснение ремонта

    Грунтовка — это еще одна защита, которую производители добавляют к кузову нашего автомобиля, чтобы придать ему потрясающую, блестящую и гладкую поверхность. Если автомобильные царапины прорезают слой прозрачного покрытия и подвергаются воздействию грунтовочного покрытия и на этом уровне повреждения, краска кузова испортится, и будет небольшая вероятность появления ржавчины, если не принять вовремя защитные меры. Это потребует больше времени и опыта, чтобы исправить это, и рекомендуется покрасить всю часть, чтобы избежать неравномерного различия краски.

  3. Царапина от краски
    Типы автомобильных царапин и объяснение ремонта

    Когда царапина настолько серьезна, что вы можете видеть металлический лист под слоями, ее действительно трудно исправить. Подобные автомобильные царапины появляются, если кто-то готов нанести на вашу машину камень, ключи или любой другой острый предмет или во время крупной аварии. Рекомендуется принять меры как можно скорее, чтобы избежать других серьезных причин.

Обязательно к прочтению: Краска для автомобилей | Автомобильные краски и покрытия | Проницательность

Как избавиться от царапин на машине?

Существуют различные способы удаления царапин в зависимости от уровня серьезности, например, если есть небольшая царапина, вы можете удалить ее дома, используя несколько методов, которые мы скоро обсудим, но если повреждение слишком глубокое, вам следует выбрать различные автомобильные царапины. ремонтный комплект или кузовной ремонт.Вот несколько распространенных методов удаления автомобильной царапины.

  1. Полироль
    Типы автомобильных царапин и объяснение ремонта

    Простую поверхностную царапину можно определить по ногтю. Если ноготь не может зацепиться за него, его можно удалить с помощью специального средства для растирания. Для этого сначала тщательно промойте пораженный участок автомобильным мылом, а затем протрите его тканью из микрофибры. Теперь с помощью полировальной подушечки наносится небольшое количество полировальной пасты.Состав агрессивно втирается в поцарапанный участок круговыми движениями с небольшим усилием. Цель состоит в том, чтобы удалить немного поцарапанного прозрачного покрытия. Весь процесс повторяется снова и снова. Наконец, участок промывают и сушат на воздухе.

  2. Набор для ремонта царапин автомобиля
    Типы автомобильных царапин и объяснение способов ремонта

    Купленный в магазине комплект для ремонта царапин также можно использовать для удаления небольших царапин. В комплект входит полировальная губка и раствор для удаления царапин.Поверхность сначала моют, чтобы на ней не осталось пыли или мусора. Затем поверхность просушивают салфеткой из микрофибры. С помощью полировальной подушечки на поверхность втирается небольшое количество раствора. Излишки стираются и оставляют для высыхания. Существуют противоречивые мнения об использовании набора для удаления царапин, из-за чего пользователи могут сообщать об отсутствии результатов или о достойных результатах только для очень легких царапин.

  3. Профессиональная обработка вмятин / покраска глубоких царапин
    Типы автомобильных царапин и объяснение ремонта

    Профессиональные покрасочные работы по удалению вмятин не заменят.Удаление царапин на автомобиле специалистами по покраске вмятин, такими как GoMechanic, гарантирует идеальные результаты отделки в выставочном зале. Вот краткая выдержка. Профессионал начинает с тщательной мойки автомобиля, чтобы удалить все загрязнения и мусор. Используя наждачную бумагу, профессионал удаляет излишки краски с участка до тех пор, пока не будет видна сердцевина царапины. Движение удаления краски должно происходить со стороны царапины, чтобы избежать дальнейших царапин в противоположном направлении. Кроме того, для нанесения царапин разного уровня используется наждачная бумага различной зернистости, например 1500, 2000 и т. Д.

    Защитная пленка для краски (PPF) | Все, что вам нужно знать

    После шлифовки поверхности наносится грунтовка для травления, которая действует как адгезивная среда для краски. Поверхность покрывается грунтовкой и шлифуется между процессами два или три раза, пока она высохнет. Затем профессионал подобрал краску с помощью специального поддона и кода краски OEM. Наконец, наносится несколько слоев прозрачного покрытия, а краска защищается и запечатывается с помощью восковых и полировальных составов.Весь этот процесс занимает день или два в зависимости от степени повреждения.

Сколько стоит очистить ваш автомобиль от царапины?

Стоимость устранения автомобильной царапины зависит от интенсивности и площади царапины. Царапину на уровне поверхности можно удалить, протерев, отрезав и отполировав поврежденную панель. Базовая процедура протирания и полировки всего тела начинается с 799 ₹ за машину.

В то время как глубокая царапина прозрачного покрытия, которая проникла в первые несколько слоев, требует заполнения, шлифовки и в целом является исчерпывающей процедурой, которая начинается с 1099 фунтов стерлингов.

Как избавиться от старой машины

Когда ваш автомобиль больше не пригоден для эксплуатации, это не значит, что он не стоит денег. Независимо от того, насколько старым или изношенным может быть ваш автомобиль, все равно есть шанс получить за него деньги. Есть много разных способов избавиться от автомобиля, и вы должны определить, какой из них лучше всего подходит для вас. Ваше финансовое положение и состояние вашего автомобиля, вероятно, являются наиболее важными переменными.

Если у вас заканчиваются наличные, и вы хотите избавиться от машины, возможно, вы ищете более быстрый и простой способ избавиться от нее. И наоборот, если машина в хорошем состоянии и у вас есть время продать ее, вы можете рассчитывать на более крупную выплату. В любом случае, следуйте приведенным ниже методам, чтобы получить отличные идеи о том, как избавиться от автомобиля, в каком бы состоянии он ни находился.

Вы все равно можете вернуть деньги, даже если ваш автомобиль:

  • Разбитый
  • Старые и ветхие
  • Если ремонт стоит больше, чем автомобиль
  • Ржавый

Есть несколько вещей, которые следует учитывать при избавлении от старья.

  • Готовы ли вы потратить немного времени и усилий, чтобы получить больше денег от машины?
  • Готовы ли вы пожертвовать автомобиль в пользу благотворительной организации за небольшую, но полезную налоговую расписку?
  • Есть ли у вас место для хранения автомобиля или его компонентов до их продажи?
  • Вы просто хотите, чтобы он ушел как можно быстрее?

Зная свои временные и пространственные ограничения, вы получите хорошее представление о том, какой метод лучше использовать, чтобы избавиться от старья.

Метод 1 из 4. Продать автомобиль самостоятельно или обменять на

Прежде чем вы попытаетесь продать или обменять свой автомобиль, выполните следующие действия, чтобы максимально увеличить ваши шансы получить желаемую цену.Знайте, что продажа его самостоятельно, а не обмен или продажа дилеру подержанных автомобилей, скорее всего, принесет вам лучшую цену.

Изображение: Синяя книга Келли

Шаг 1. Проверьте стоимость автомобиля в Интернете . Посетите веб-сайт Синей книги Келли и другие веб-сайты, такие как craigslist.com, чтобы узнать, по какой цене продается ваш автомобиль. Убедитесь, что модель и состояние вашего автомобиля соответствуют другим, насколько это возможно. Отсюда вы можете определить справедливую цену для переговоров.

  • Совет : продаете ли вы его частным образом или хотите торговать, люди захотят с вами договориться. Решая, какая цена, по вашему мнению, является справедливой, подумайте о повышении запрашиваемой цены еще на 10%, чтобы у вас было пространство для переговоров и больше шансов достичь желаемой продажной цены.

Шаг 2: Получите все свои документы в порядке . У вас должны быть все необходимые документы, чтобы продать машину по юридическим причинам, а также для удовлетворения покупателя.Я

Было бы обидно устраивать продажу, а затем откладывать ее или отменять из-за отсутствия документов. Поскольку эта информация варьируется от штата к штату, обратитесь в DMV своего штата, чтобы определить, какие документы вам необходимы при продаже автомобиля.

  • Совет : В качестве общего руководства подготовьте заголовок, счет продажи, записи о техническом обслуживании, освобождение от ответственности, информацию о гарантии (если она применима) и документацию как есть (если она применима, или включите ее в накладную). продажа).

Шаг 3. Почистите машину . Вымойте автомобиль и воспользуйтесь воском, чтобы произвести первое впечатление у потенциальных покупателей.

Тщательно вымойте окна, пропылесосьте изнутри и обязательно избавьтесь от запаха от машины.

  • Совет : Если у вас есть свободные выходные, насыпьте в машину пищевую соду и оставьте ее на день, прежде чем снова пропылесосить.

Шаг 4. Выполните базовое обслуживание . Вы действительно можете повысить шансы продать его, выполнив базовое обслуживание.

Замените масло, трансмиссионную жидкость и долейте все остальные жидкости, такие как омывающая жидкость и жидкость для радиатора. Если вам неудобно менять жидкости самостоятельно, обратитесь за помощью к профессиональному механику.

Если необходимо выровнять или повернуть шину, или если вам нужно отрегулировать давление в шинах, сделайте это тоже.

  • Совет : Проверьте свой автомобиль с точки зрения покупателя. Квалифицированный механик может найти небольшие недорогие исправления, которые вы сможете сделать самостоятельно.Когда придет время рекламировать свой автомобиль, вы можете использовать эти обновления в качестве торговых точек.

Шаг 5: Рекламируйте свой автомобиль . Рекламируйте свой автомобиль на местном уровне и в максимально возможном количестве мест, таких как онлайн-объявления, такие как Craigslist, Cars.com или Edmunds, и обязательно включайте фотографии.

Используйте газетные объявления или повесьте вывеску о продаже в окне автомобиля. Выделите в своей рекламе лучшие качества автомобиля, например «новые шины» или «малый пробег».»Используйте крылатые фразы, такие как« OBO »(или лучшее предложение) или« должен продавать ». Если вы являетесь первоначальным владельцем, люди хотели бы это знать.

Убедитесь, что ваша реклама ясна, честна и прямолинейна. Люди, которые покупают в частном порядке, вероятно, делают это потому, что не хотят иметь дело с тактикой продаж, поэтому не отвлекайте их уговорами.

  • Предупреждение . Если вы размещаете рекламу в Интернете, всегда безопаснее работать на местном уровне. Не отвечайте людям, просящим вас отправить машину куда-либо. Точно так же не отвечайте на людей, предлагающих оплатить банковским переводом или личным чеком. Если вы получаете ответы по электронной почте, обратите внимание на орфографию и грамматику, чтобы определить подлинность. Люди, которые предлагают вам цену до того, как приехать посмотреть машину, вероятно, мошенники.

Шаг 6: Будьте в безопасности . Если кто-то предлагает вам номер телефона по электронной почте, позвоните им. Если разговор нормальный, договоритесь о времени и месте встречи. Не сообщайте свой адрес. Намного безопаснее встретиться в общественном месте.

Шаг 7: Получите лучшее предложение : Если вы решили продать свой автомобиль, вам нужно найти различные дилерские центры подержанных автомобилей в вашем районе и позвонить им, чтобы попытаться получить лучшее предложение.

В зависимости от состояния автомобиля, вместо того, чтобы ездить на нем и показывать разным дилерам, попробуйте сначала получить приблизительную оценку по телефону. Если цена кажется подходящей, назначьте время, чтобы зайти и показать дилеру. Не забывайте всегда честно рассказывать о состоянии автомобиля по телефону.Вы никого не обманете, когда придет время показать это.

Метод 2 из 4: Пожертвовать старье на благотворительность

Есть ряд благотворительных организаций, которые реализуют программы, которым вы можете пожертвовать свой автомобиль. Некоторые из них нанимают малообеспеченных людей, чтобы ремонтировать их и возвращать в эксплуатацию в дороге. Другие разбирают их на запчасти или просто отправляют переработчику за наличные.

Благотворительные организации, реализующие программы, по которым вы можете пожертвовать свой старый автомобиль, являются достойными причинами, которые вы можете рассмотреть.Вы получите налоговую квитанцию ​​о справедливой рыночной стоимости переданного вами автомобиля, которую вы можете использовать при составлении налоговой декларации в качестве взноса. Благотворительность получает выгоду от вашей щедрости, а позже вы получите небольшую выгоду.

Шаг 1. Выберите благотворительную организацию . Выберите благотворительный фонд, которому хотите подарить свою машину. Поищите в своем районе различные благотворительные организации, сертифицированные по 501 (c) (3), иначе вы можете не получить списание налогов.

Изображение: Колеса для желаний

Сузьте свой выбор до одной благотворительной организации, в которую вы хотите внести свой вклад.

Шаг 2: Определите стоимость автомобиля . Как и в методе 1, определите стоимость вашего автомобиля, получив базовую стоимость, а затем вычтите затраты на ремонт.

  • Совет : не пытайтесь получить больше, чем это стоит — вы поблагодарите себя позже, когда избежите длительных процессов аудита.

Шаг 3: Определите сумму списания . Общий вычет, который вы можете законно вычесть из своих налогов, не может превышать половину вашего валового дохода (денег, которые вы зарабатываете до уплаты налогов). От большей стоимости вашего автомобиля зависит объем документов, которые вам нужно оформить.

  • Совет : В отношении пожертвований автомобилей действуют разные законы штата. Ваша благотворительная организация должна иметь эту информацию под рукой, чтобы упростить процесс пожертвования.

Шаг 4: Позвоните в благотворительную организацию . Позвоните в благотворительную организацию по оказанию помощи по продаже старых автомобилей и убедитесь, что они примут ваш пожертвованный автомобиль.

Вам нужно будет заполнить форму, чтобы подарить автомобиль благотворительной организации вместе с передачей права собственности.Эти процессы различаются в зависимости от штата.

Поставьте подпись и дату на вашем титуле в местах, отведенных для зарегистрированного владельца.

Шаг 5: Заполните форму 8283 : Если стоимость вашего автомобиля превышает 500 долларов, заполните форму 8283 раздела A и приложите ее к своей следующей налоговой декларации.

Если ваш автомобиль стоит более 5000 долларов и необходима независимая оценка. Вы также должны заполнить Раздел B формы 8283.

  • Совет : Помните, вы можете узнать стоимость вашего автомобиля из Синей книги Келли.

Шаг 6: Подберите машину . Благотворительная организация организует эвакуатор, который заберет вашу машину после завершения оформления документов на передачу.

Благотворительная организация выдаст вам квитанцию ​​о пожертвовании в размере текущей рыночной стоимости вашего автомобиля.

  • Примечание : Включите квитанцию ​​о пожертвовании при составлении налоговой декларации.

Метод 3 из 4. Разобрать старье на запчасти

В Северной Америке существует огромный рынок подержанных запчастей.Всегда востребованы популярные модели:

  • Электронные компоненты, такие как радио, моторы окон и приводы дверных замков
  • Металлические кузовные панели
  • Компоненты трансмиссии, такие как двигатели и трансмиссии
  • Шины и диски
  • Стекла лобовые и боковые

Если у вас есть инструменты слесаря, вы можете разобрать машину и продать ее на запчасти.

Этап 1: Снимите трансмиссию . Снимите с автомобиля все компоненты трансмиссии.

Такие элементы, как двигатель и трансмиссия, наиболее желательны, если они целы и находятся в рабочем состоянии. Запишите их, пока они еще не настроены, и работайте над видео, прежде чем вынимать их из машины.

Оставьте остальную часть автомобиля нетронутой, чтобы вы могли закрыть ее и запереть для безопасности.

Храните снятые детали в помещении, чтобы предотвратить коррозию или кражу.

Изображение: Ebay Motors

Шаг 2: Рекламируйте автомобиль на продажу по запчастям .Перечислите автомобиль как автомобиль с запчастями на местных интернет-сайтах, таких как раздел автозапчастей на Craigslist или eBay.

Следите за компонентами, которые были сняты и проданы, чтобы вы могли точно отвечать покупателям.

Составьте прейскурант основных частей, которые вы хотите продать.

  • Подсказка : Если покупатели интересуются двигателем или трансмиссией, они, вероятно, захотят получить эту деталь в короткие сроки. Если запчасть все еще находится в машине и потребуется несколько дней, прежде чем вы сможете снять ее для покупателя, вы, вероятно, потеряете продажу.

Шаг 3. Ответьте быстро . Не тратьте много времени на то, чтобы ответить на вопросы о своих объявлениях. Покупатели, заинтересованные в запчастях, двигаются быстро.

  • Примечание : Продажа старья по частям может принести много денег. Продажа двигателя или трансмиссии, а также нескольких десятков дополнительных деталей может окупить вас намного больше, чем если бы вы продали его целиком на свалку.

Шаг 4: Продайте оставшийся металл . После того, как вы продали столько деталей, сколько захотите, вы все равно можете продать оставшиеся компоненты переработчику металла.Вы можете рассчитывать получить немного денег за оставшуюся часть вашего автомобиля в виде металлолома.

  • Совет : поищите в вашем районе предприятий по переработке автомобильного лома, например 1-800-Got-Scrap.

Метод 4 из 4: Продать службе удаления нежелательной почты

Вы можете быстро и легко избавиться от старья за небольшую сумму наличных, если она вам понадобится сразу. Обратитесь в службу вывоза хлама, и они заберут ваш заброшенный автомобиль за наличные.

Изображение: Junk a Car

Шаг 1. Найдите службу вывоза старых автомобилей .Проверьте местную телефонную книгу или онлайн-списки. Если вы ищете в Интернете, введите «junk car» и название вашего города. Появится несколько списков, из которых вы можете выбрать. Некоторые национальные сети по вывозу нежелательных автомобилей включают:

Шаг 2. Позвоните в службу удаления мусора . Позвоните в три-пять служб и спросите их текущую стоимость для вашего автомобиля.

Выберите услугу, которая соответствует вашим потребностям. Если вам нужно, чтобы он ушел сегодня, выберите службу, которая сможет забрать его быстрее всего. Однако это может быть не тот, который платит больше всего.

Шаг 3. Подготовьте заголовок . Если у вас есть право собственности на вашу машину, отдайте его человеку, который придет забрать вашу утиль.

  • Примечание . В большинстве случаев это не проблема, если у вас нет названия. Машину разберут на запчасти или раздавят и продадут на металлолом.

Служба вывоза хлама отправит эвакуатор, чтобы забрать автомобиль, чтобы он не был запущен или управляем.

Шаг 4. Получите оплату наличными .Служба вывоза мусора заплатит вам наличными. Не ждите слишком многого от своей старой старомодной машины.

Плата будет намного меньше, чем если бы вы разобрали машину самостоятельно, но у вас сразу же будут деньги, и вам не придется тратить необходимое время на разборку старой машины. Пожертвовать свой автомобиль и продать его компании по вывозу утиля принесет меньше денег, чем продажа его на запчасти, но время, опыт и мотивация — все это факторы, которые вам нужно будет учесть, прежде чем решать, как избавиться от старья.

8Июн

Чем проверяют плотность электролита – Плотность аккумулятора: как проверить и повысить плотность электролита

как проверить и повысить плотность электролита

Плотность электролита в аккумуляторе является важнейшим параметром для кислотных АКБ. От плотности электролита напрямую зависит срок службы и общая работоспособность батареи, емкость аккумулятора, способность накапливать и удерживать с заряд, а также работать под нагрузкой.

При этом в процессе эксплуатации  плотность в аккумуляторе может меняться, что указывает на необходимость проверки. Далее мы рассмотрим, какая должна быть плотность электролита в аккумуляторе, как проверить плотность аккумулятора, а также как повысить плотность в аккумуляторе при такой необходимости в рамках обслуживания АКБ.

Читайте в этой статье

Какая плотность должна быть в аккумуляторе автомобиля

Итак, прежде чем рассматривать, какая должна быть плотность электролита и как правильно поднять плотность аккумулятора, важно понимать, что под самой такой плотностью следует понимать удельный вес кислоты в растворе, который залит в банки АКБ. 

Прежде всего, проверка плотности является важным этапом в рамках обслуживания АКБ. Так вот, в свинцовых батареях плотность измеряется в граммах на см3. Показатель плотности пропорционален концентрации раствора, а также зависит от температуры. Чем сильнее нагрет раствор, тем меньшей будет плотность.

При этом плотность электролита указывает на то, в каком состоянии находится АКБ. Как правило, если аккумулятор теряет способность держать заряд, необходимо проверять уровень и состояние электролита в банках. Такая проверка осуществляется ареометром, при этом температура должна быть около 25 градусов Цельсия. Если температура другая, необходимо внести отдельные поправки (можно использовать таблицу).

Идем далее. В процессе эксплуатации АКБ важно, чтобы показатель плотности электролита соответствовали норме, причем с учетом климатических условий.  Это значит, что плотность электролита зимой и летом отличается. Если климат умеренный (нет большой жары и холода), плотность электролита должна быть 1.25-1.27 г/см3. Если в регионе морозы больше -30, тогда значение повышают на 0,01 г/см3 больше, если же стоит сильная жара выше +30, тогда показатель уменьшают на 0,01 г/см3.

Если же морозы сильные (температура опускается до -50 °С), чтобы электролит в АКБ не замерз, в таком случае нужно повышать плотность электролита в аккумуляторе зимой до 1.29 г/см3.

Для наглядности, таблица плотности электролита в аккумуляторе позволяет понять, какой должна быть плотность аккумулятора зимой или летом, в условиях сильной жары или холода, в умеренном климате и т.д. При этом важно учитывать, что чем меньшей будет плотность, тем большим оказывается общий срок службы аккумулятора автомобиля. Это значит, что без необходимости повышать плотность не рекомендуется.

Еще нужно учитывать, что АКБ, установленная на машину, заряжена не на 100%, а на 85-90% от номинальной ёмкости. Это значит, что плотность электролита при замерах зачастую оказывается ниже по сравнению с полностью заряженной АКБ. По указанным выше причинам нужно выбрать значение, которое немного выше (на 0.01), чем приведено в таблице плотности. Такой подход  будет означать, что аккумулятор не замерзнет зимой.

Однако если речь идет о лете, слишком высокая плотность может привести к закипанию электролита в АКБ. Важно соблюдать баланс, так как повышение плотности сокращает срок службы батареи, тогда как понижение приводит к снижению напряжения, аккумулятор хуже крутит стартер, быстрее разряжается и т.д.

Еще добавим, что если зимой температура не падает ниже -30 и летом не повышается выше + 30, тогда изменять стандартное значение плотности аккумулятора не следует. Главное, следить, чтобы это значение постоянно сохранялось.

Плотность электролита в аккумуляторе зимой и летом

Итак, номинальная плотность электролита в аккумуляторе зимой составляет 1,27. Если температуры ниже -35, тогда плотность повышается до 1.28 г/см3. При этом дальнейшее увеличение плотности  также не рекомендуется.

Если же плотность снижена, например, до 1.09, тогда электролит замерзнет уже при -7 градусах по Цельсию. Однако, если зимой обнаружено, что плотность понизилась, вместо того, чтобы сразу ее поднимать, нужно сначала хорошо зарядить АКБ от зарядного устройства.

На деле, зимой часто во время коротких поездок аккумулятор не успевает зарядиться, плохо накапливает заряд и т.д. В результате снижается заряд АКБ, а также падает и плотность. При этом плотность  путем доливки кислоты изменять самостоятельно не рекомендуется.

Допускается изменение разве что путем использования дистиллированной воды для коррекции уровня (норма 1.5 см над пластинами в АКБ легковых авто или 3 см. в грузовых авто). При этом если АКБ новая или полностью работоспособная, изменение плотности электролита при  полном разряде и полном заряде должно быть на отметке 0.15-0.16 г/см3.

Еще важно учесть, что нельзя использовать разряженный аккумулятор при минусовой температуре, так как электролит замерзает и разрушаются свинцовые пластины.  На практике, если аккумулятор разряжен на половину зимой и больше чем на четверть летом, АКБ нужно подзарядить.

Что касается плотности аккумулятора летом, обычно банки пересыхают и плотность повышается. С учетом того, высокая плотность плохо влияет на пластины, лучше держать показатель на 0.02 г/см3 ниже оптимального значения в регионах с жарким климатом.

На деле, летом вода из банок АКБ активно испаряется, так как наружная температура воздуха и нагрев под капотом (где зачастую и стоит батарея) также приводят к сильному повышению температуры аккумулятора. В результате аккумулятор «кипит».

При этом понижение плотности не сказывается на качестве отдачи тока при нагреве АКБ. Например, даже при 1,22 г/см3 батарея будет хорошо крутить стартер. Получается, если на улице жарко, уровень электролита понижается и повышается плотность. В свою очередь, высокая плотность «убивает» батарею.

Чтобы этого не произошло, нужно проверять уровень электролита и доливать воду в аккумулятор, понижая плотность и поддерживая нужный уровень раствора в банках, чтобы предотвратить перезаряд и осыпание пластин. При этом следует помнить, что постоянные доливки воды в аккумулятор приводят к тому, что плотность падает.  При низкой плотности дальше пользоваться батареей нельзя, так как требуется повысить плотность электролита в аккумуляторе.

Как проверить плотность в аккумуляторе

Разобравшись с тем, на что влияет плотность в АКБ и какой она должна быть, перейдем к тому, как проверяется плотность в аккумуляторе. Такую проверку нужно выполнять каждые 20-25 тыс. км. пробега, а также  перед наступлением лета и зимы.

Для замера нужен прибор, который называется ареометр (денсиметр). Фактически, это стеклянная трубка с ареометром внутри. На одном конце есть наконечник из резины, а на другом груша.

Для проверки следует поочередно выкручивать крышки банок обслуживаемого аккумулятора, затем погрузить резиновый наконечник в раствор, грушей втянуть электролит. Далее ареометр со шкалой покажет, какова плотность раствора. Чем меньше плотность, тем ниже заряд батареи.

Кстати, еще добавим, что необслуживаемые АКБ проверить данным способом не удается, так как нет прямого доступа к банкам. При этом на таких АКБ есть особый цветовой индикатор  заряда (индикатор плотности) необслуживаемого аккумулятора.

Фактически, если индикатор зеленый, тогда это указывает, что АКБ заряжена на 65 или 100%. Если же плотность низкая и батарею нужно заряжать, тогда индикатор будет черным. Более того, если цвет, например, красный,  тогда это указывает на выкипание воды и необходимость долива. Кстати, на самой АКБ должна быть наклейка, указывающая, о чем говорит цвет индикатора в том или ином случае. 

Теперь вернемся к проверке. Проверка плотности электролита должна производиться на полностью заряженном аккумуляторе. При этом заряжать АКБ можно только тогда, когда уровень в банках в норме.  Другими словами, порядок следующий:

  • сначала корректируется уровень электролита, затем АКБ заряжается полностью;
  • после окончания зарядки и отключения ЗУ также следует дать батарее «устояться» около 2-3 часов.
  • после выполняется проверка плотности электролита в аккумуляторе.

Если долить воду или зарядить АКБ и сразу мерить плотность, данные будут не точными. Также важно измерять плотность при оптимальной температуре воздуха. Если имеют место отклонения, тогда  нужно сверяться с приведенной выше таблицей и вносить поправки.

Когда делается забор электролита, ареометр должен быть в покое и плавать, при этом не касаться стенок. Замеры из каждой банки АКБ следует записать. Важно, чтобы плотность электролита была приблизительно одинаковой во всех банках.

Если замечено, что плотность сильно понизилась в одной банке или нескольких, но не во всех, тогда это указывает на дефекты. Как правило, речь идет о коротком замыкании пластин аккумулятора. Если же плотность упала во всех банках, это указывает на то, что АКБ в глубоком разряде, пластины осыпались или старая батарея отработала свой ресурс.

Для точного определения причины нужно проверить напряжение аккумулятора мультиметром и с нагрузочной вилкой. В случае, когда плотность высокая, это также говорит о проблемах. Как правило, плотность повышается, когда электролит закипает.

Так или иначе, нужна корректировка с использованием корректирующего раствора или дистиллированной воды, после чего выполняется зарядка АКБ номинальным током (около 30 мин), а также затем батарея выдерживается нескольких часов в состоянии покоя. Это нужно, чтобы выровнять плотность в банках. Давайте рассмотрим,  как повысить плотность электролита в аккумуляторе, более подробно.

Как поднять плотность аккумулятора

Прежде всего, важно знать, как правильно поднимать плотность в аккумуляторе. Прежде всего, при работе с электролитом нужно быть предельно осторожным, так как в составе раствора есть серная кислота.

Кислота может вызывать ожоги кожи, слизистых и дыхательных путей. Работать с электролитом нужно в хорошо проветриваемом помещении, надевать перчатки, маску и т.д. Еще нужно учитывать все нюансы и знать, как поднять плотность в аккумуляторе.

Обратите внимание, необходимость это делать возникает в том случае, когда уровень электролита в банках несколько раз корректировался водой  или замеры плотности указывают, что плотность слишком низкая для зимы.

Также повышать плотность нужно после длительных перезарядок аккумулятора. Как правило, поднимать плотность нужно, если интервал заряда и разряда заметно сократился. Для понятия плотности АКБ можно использовать концентрированный электролит (корректирующий раствор электролита) или просто добавить кислоты.

В любом случае, нужно иметь ареометр, мерный стакан, емкость для разведения электролита, корректирующий  раствор электролита или кислоту, дистиллированную воду.

  • В общих чертах, из банки аккумулятора грушей откачивается немного электролита, затем в таком же количестве добавляется корректирующий электролит для поднятия плотности или дистиллированная вода для понижения;
  • Затем АКБ на 30 минут ставится на зарядку от ЗУ, заряжать нужно номинальным током, чтобы жидкость смешалась;
  • Далее батарея отключается от ЗУ, выдерживается пауза около 2-3 часов, чтобы за это время плотность во всех банках выровнялась, вышли пузырьки газов, снизалась температура;
  • Теперь можно снова проверить плотность электролита, при необходимости, повторить процедуру, уменьшая или увеличивая количество;
  • При замерах разница плотности во всех банках не должна быть больше 0,01 г/см3. Если такой плотности не удается добиться, тогда нужно снова делать так называемую выравнивающую зарядку, причем током, который в 2-3 раза меньше номинального тока заряда.

Чтобы было удобнее, рекомендуется заранее изучить, какой объем в см3 в каждой банке конкретного АКБ. Сам электролит имеет состав в следующих пропорциях: 40% серной кислоты на 60% дистиллированной воды. Кстати, пропорции и плотность можно рассчитывать и по формуле, однако на практике проще воспользоваться таким методом:

  • из банки откачивается жидкость и сливается в мерный стакан, что позволяет определить объем;
  • затем сливается половина от полученного количества, а другая заполняется электролитом (стакан нужно покачать для перемешивания).

Если значения плотности все равно низкие, тогда можно долить еще ¼  электролита от выкачанного из банки объема. Такой долив можно производить неоднократно, уменьшая количество в два раза.

При этом, если плотность в аккумуляторе слишком низкая (ниже 1.18), в этом случае недостаточно обычной доливки электролита. В подобной ситуации нужно добавлять кислоту (1.8 г/см3).

Сама процедура аналогична добавке электролита. Единственное, добавлять кислоту в раствор нужно шаг за шагом, так как можно сразу залить большое количество и превысить необходимые показатели. Обратите внимание, во время приготовления раствора в обязательном порядке нужно заливать кислоту в воду. Вливать воду в кислоту запрещается!

Советы и рекомендации

Как показывает практика, срок службы  АКБ (средних по цене) составляет 3-4 года, дорогие аналоги могут  прослужить на 1-2 года больше. При этом такие показатели возможны только в том случае, если соблюдаются правила эксплуатации  и обслуживания, а также оборудование исправно.

Прежде всего, важно не допускать перезаряда аккумулятора или, наоборот, глубокого разряда батареи. Как правило,  сильно посадить аккумулятор может сам владелец. Также к разряду приводят неисправности электрооборудования или ошибки при подключении. Так или иначе, потребители «тянут» заряд даже тогда, когда машина не используется, АКБ садится.  Что касается перезаряда, это может происходить в результате поломок реле-регулятора и т.д.

В любом случае, если аккумулятор необслуживаемый и/или старый (отработал больше 3-х или 4-х лет), тогда пытаться восстановить его работоспособность путем замены электролита не стоит.  Зачастую, в этом случае в банках уже осыпались пластины (частично или полностью). Результат- батарея не будет работать нормально даже со свежим электролитом.

Зачастую, если электролит в аккумуляторе стал коричневым или бурым, в морозы такая батарея если и будет работать, то плохо. Если же электролит почернел,  это указывает на то, что произошло осыпание  пластин и частицы попали в раствор. На деле, площадь поверхности пластин стала меньше. Получается, даже после обслуживания и зарядки получить  необходимые характеристики АКБ не представляется возможным. В таком случае  батарею лучше сразу поменять.

Что в итоге

Как видно, плотность электролита, уровень и его состояние в аккумуляторе  является важнейшими показателями. По этой причине даже не нормально работающих батареях нужно следить за уровнем электролита в банках АКБ, а также  проверять и корректировать плотность при  отклонении от нормы, с учетом климатических условий в регионе и т.д.

Напоследок отметим, что только правильное обслуживание, зарядка и соблюдение правил эксплуатации позволяет максимально повысить эффективность работы и увеличить срок службы аккумулятора автомобиля.

Читайте также

krutimotor.ru

Как правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе?

При эксплуатации автомобиля его владелец неизменно сталкивается с необходимостью обслуживания и замены аккумулятора. На такую батарею приходится повышенная нагрузка, поэтому со временем аккумулятор начинает хуже держать заряд, требуя соответствующей замены. На эффективность работы такого автомобильного аккумулятора напрямую оказывает влияние показатель плотности электролита. Необходимо на регулярной основе проверять показатели плотности у электролита, что и позволит гарантировать беспроблемный пуск двигателя, а сам аккумулятор прослужит максимально долго, не доставляя каких-либо хлопот. В этой статье мы расскажем вам как проверить плотность аккумулятора.

Устройство аккумулятора

Перед тем как рассказывать непосредственно о том, как проверить плотность электролита в аккумуляторе, поговорим об устройстве стандартных автомобильных батарей. Такая АКБ состоит из:

  • Корпуса, состоящего из шести банок.

  • Плюсовых и минусовых свинцовых пластин, расположенных внутри каждой банки.

  • Плюсовой и минусовой шины, которые соединяют каждый герметичный отсек.

  • Последовательного соединения, что позволяет получать на выходе необходимую мощность заряда.

Своей способностью отдавать и накапливать электрический заряд аккумулятор обязан именно электрохимическим показателям электролита. Такой электролит залит в каждую из герметичных банок и имеет определенные показатели плотности. В процессе эксплуатации машины показатель плотности может изменяться, поэтому автовладельцу необходимо знать, как проверить плотность аккумулятора в домашних условиях и при необходимости увеличить или уменьшить этот показатель.


 

Как правильно обслуживать аккумулятор

Беспроблемность эксплуатации такой АКБ автомобиля зависит от своевременности и правильности обслуживания батареи. Такие работы включают:

  • Визуальный осмотр.

  • Анализ уровня электролита.

  • Проверка плотности батареи.

  • Измерение уровня напряжения.

  • Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой.

Такую проверку аккумулятора необходимо выполнять дважды в год — весной и осенью. Это и позволит обеспечить качественную работу батареи как летом, так и в мороз зимой. Обслуживание и правильный уход за аккумулятором не представляет особой сложности. Если плотность электролита выше нормы, необходимо доливать дистиллированную воду. Если же отмечается низкая плотность, то следует просто зарядить аккумулятор.

Принцип работы аккумулятора

Батарея в автомобиле работает циклично, то есть сначала аккумулятор накапливает заряд, после чего отдаёт его, когда требуется завести двигатель. Во время таких циклов внутри АКБ происходит химическая реакция, когда из серной кислоты выпадают различные соли, которые оседают на пластинах из свинца, а в банках из электролита выделяется вода. Со временем концентрация и плотность электролита изменяется, что приводит к неправильной работе АКБ. Периодический замер плотности, позволит избежать разряжения батареи, которая будет служить максимально надолго. Поговорим поподробнее о том, как проверить плотность аккумулятора ареометром.

Внимание. Если показатель плотности оказался ниже нормы, то доливать в аккумулятор электролит не следует. Необходимо провести подзарядку батареи, что и позволит обеспечить необходимый показатель плотности.


Как и зачем измеряют плотность электролита?

Многие автовладельцы попросту не знает для чего следует измерять плотность электролита в аккумуляторе. Как известно, электролит состоит на 35% из серной кислоты и на 65% из дистиллята. Такое соотношение позволяет с легкостью накапливать заряд, при этом не причиняется какой-либо вред свинцовым пластинам. В процессе эксплуатации показатели плотности электролита могут изменяться, что объясняется испарением дистиллированной воды и химическими реакциями при работе АКБ. В результате повышается содержание серной кислоты, что в свою очередь ухудшает заряд и может нанести вред свинцовым пластинам, вплоть до полного прихода в негодность аккумулятора.


 

Что плохого в высокой и низкой плотности?

Низкая плотность приводит к разряду батареи, что не позволяет использовать автомобиль. Высокая плотность, то есть повышенное содержание серной кислоты, разъедает пластины, которые быстро приходят в негодность.

Проверяем уровень электролита

Перед тем как проверить плотность аккумулятора без ареометра необходимо установить его уровень. В том случае, если сам аккумулятор выполнен из полупрозрачного пластика, то проверка уровня электролита не представляет сложности. Если же аккумулятор выполнен из непрозрачного темного пластика, то для проверки уровня электролита потребуется специальная стеклянная трубка, имеющая диаметр около 5 миллиметров. Такая трубка опускается в банку до упора, после чего ее верхнее отверстие закрывают пальцем. Трубку аккуратно достают из аккумулятора. В ней останется электролит, который сливают в колбу и проверяют уровень. Считается, что норма жидкости в колбе составит 10-15 миллиметров. В том случае, если уровень больше или меньше необходимо его выровнять, после чего измерять плотность электролита.

Как выполнять замер плотности электролита

Если вы задаетесь вопросом, как правильно проверить плотность аккумулятора, то можем сказать, что такая работа не представляет особой сложности. Помните лишь о том, что банки внутри батареи не соединяются между собой, поэтому следует проверять плотность в каждой из емкостей. Переворачивать аккумулятор и смешивать между собой электролит для выравнивания плотности запрещается. Крышка и пробки аккумулятора должны быть чистыми и не иметь каких-либо загрязнений. Проверку плотности выполняют исключительно на заряженной батарее, в противном случае показатели такого измерения будут некорректными.

Перед тем как проверить плотность необслуживаемого аккумулятора его необходимо снять с машины и выдержать в течение нескольких часов при комнатной температуре. Оптимальным диапазоном температуры при измерении плотности является показатель 20-30 градусов.

Для измерения плотности потребуется использовать ареометр, который еще называют денсиметром. В продаже можно найти разнообразные ареометры, которые имеют схожую конструкцию, но при этом отличаются своей стоимостью. При выборе такого устройства для измерения его необходимо проверить на калибровочной жидкости, что позволит быть полностью уверенным в точности таких измерений.

Большинство ареометров имеют одинаковую конструкцию и обеспечивают необходимую точность показателей. И всё же приобретать самые дешевые китайские образцы не следует, так как их качество и точность измерений будет соответствовать стоимости.

Измерение плотности электролита при использовании ареометра не представляет сложности. Необходимо выполнить следующие:

  • Наконечник ареометра протирается.

  • Его опускают в колбу для измерения.

  • Грушей набирают электролит и заполняют им колбу.

  • Ожидают несколько минут, после чего проверяют показания.

  • Сливают электролит обратно.

  • Аналогичная работа проводится с каждой из банок в аккумуляторе.

Оптимальные показатели плотности электролита

При эксплуатации аккумулятора и замере плотности электролита следует помнить о том, что показатели могут колебаться в зависимости от климата в регионе.

  • Для юга России оптимальный показатель плотности составляет 1,25.

  • Для средней полосы — 1,27.

  • Для севера — 1,29.

При изготовлении аккумуляторов в батарею заливают стандартный электролит, который замерзает при температурах ниже 60 градусов и имеет плотность порядка 1,26-1,27 грамм на сантиметр кубический.

Если проведённый замер показал повышенную плотность электролита, в аккумулятор необходимо долить дистиллированную воду. Приобрести такой дистиллят можно на автомобильных заправках или в специализированных магазинах. Использовать обычную воду из-под крана запрещается. Доливают дистиллят на глаз, после чего вновь проверяют плотность электролита.

Важно. Свинцовые пластины аккумулятора должны быть погружены в жидкость полностью. Исходя из этого и следует доливать дистиллят или же проводить дополнительную зарядку аккумулятора.

Изменение плотности электролита внутри аккумулятора происходит по естественным причинам. Однако если вы замечаете, что батарея быстро теряет заряд, а показатели плотности изменяются буквально спустя неделю после их выравнивания и доливки дистиллята, это свидетельствует о серьезных проблемах с аккумулятором, который в скором времени потребует замены.

Как измерить плотность в необслуживаемых аккумуляторах?

Если проверка плотности и уровня электролита в обслуживаемых батареях не вызывает сложности, то как проверить плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе. Такие батареи имеют в верхней крышке небольшой глазок, который можно выкрутить и через появившееся отверстие проверить плотность аккумулятора автомобиля. Помните лишь о том, что в необслуживаемых аккумуляторах можно будет провести замер плотности электролита в одной банке, поэтому вы получите усредненный показатель. Выполнить точные замеры по каждой из банок у вас не получится.

Заключение

В этой статье мы рассказали вам как правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе. Такое обслуживание батареи автомобиля должно выполняться на регулярной основе. Поддерживая оптимальные показатели плотности и уровень электролита, вы сможете обеспечить качественный запуск двигателя автомобиля при любых температурах, а сам аккумулятор прослужит вам максимально долго. Если у вас появились какие-либо сложности с выполнением данной работы, то в сети интернет вы можете найти многочисленные тематические видео, где наглядно показывается как проверить плотность электролита в аккумуляторе ареометром.

27.07.2017

cartechnic.ru

Как правильно измерить плотность электролита аккумулятора? 2 способа проверки и 5 полезных советов

Автомобиль с плохим аккумулятором не является надёжным транспортным средством. Опытные водители знают, что такое «севший» аккумулятор, и к каким неприятностям это в итоге приводит. Чтобы не случалось неприятных сюрпризов в дороге, АКБ нужно правильно и вовремя обслуживать — в том числе знать и о том, как самостоятельно проверить плотность аккумулятора.

Как правильно измерить плотность электролита аккумулятора? 2 способа проверки и 5 полезных советов

Содержание статьи

Неисправности батареи

Большинству водителей знаком надрывный вой стартера или щёлканье, а то и вовсе тишина под капотом машины во время запуска двигателя. Этот неприятный момент связан со следующими неисправностями:

  1. Неисправность электропроводки автомобиля. Возможно, где-то пропал контакт, чаще всего это объясняется частичным отсутствием «массы».
  2. Неисправность втягивающего реле стартера.
  3. Предельный износ втулок стартера.
  4. Неисправность обмоток стартера.
  5. Низкое напряжение в цепи из-за разряженного аккумулятора.

Последняя причина, как правило, наиболее вероятная. Самым логичным ходом станет проверка плотности электролита в аккумуляторе. От чего она зависит:

  1. От климатической зоны.
  2. От времени года.

Для того чтобы правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе, нужно знать её значение и иметь прибор, который называется ареометр.

Как правильно измерить плотность электролита аккумулятора? 2 способа проверки и 5 полезных советов

Узнать правильную плотность просто — существуют специальные нормы. Средний их показатель составляет 1,24 — 1,29 кг/дм 3. Более точно:

  • холодные регионы — 1,27 — 1, 29 г/дм 3, летом и зимой;
  • средняя полоса — 1,25 — 1, 27 г/ дм 3;
  • тёплые районы — 1,23 — 1, 25 г/ дм 3.

Следует не реже одного раза в три месяца производить проверку плотности аккумулятора. Даже небольшое отклонение от нормы требует немедленного дозаряда батареи.

За показателями нужно внимательно следить — для того, чтобы АКБ проработала как можно дольше и не подводила владельца в самый ответственный момент. Особенно она «не прощает» халатного к себе отношения в зимний период. Дело в том, что на морозе теряется её ёмкость, и порой даже один неудачный пуск двигателя ведёт к разрядке АКБ.

Имея простейший прибор, проверить плотность аккумулятора в домашних условиях не представляет особого труда.

Как правильно измерить плотность электролита аккумулятора? 2 способа проверки и 5 полезных советовПлотность — плотностью, но и за уровнем электролита надо следить не с меньшим вниманием, особенно летом, когда аккумулятор выкипает более интенсивно.

Очень много мнений относительно уровня электролита в батарее:

  1. Одни считают, что достаточно покрыть сетки сепараторов этой жидкостью.
  2. Другие полагают, что чем больше уровень электролита, тем лучше.
  3. Третьи вообще не заглядывают под пробки аккумулятора — до того самого момента, когда перестаёт крутить стартер, что частенько вызывает у таких горе-владельцев неподдельное удивление.

Есть аккумуляторы, у которых имеется метка на корпусе, указывающая уровень электролита. Пользоваться ею не очень удобно, да и на точные показатели надеяться не приходится. Здесь поможет проверенный «дедовский» метод: стеклянная трубка с наружным диаметром 5 − 6 мм. На её корпус в нижней части следует нанести риски, указывающие правильный уровень электролита (согласно паспортным данным батареи). Трубка опускается в каждую банку поочерёдно, до упора в сетку сепаратора. Далее пальцем затыкается верхняя сторона трубки, и приспособление вынимается из банки, не отпуская пальца. Жидкость останется в трубке, и будет виден точный её уровень.

Если уровень низкий, следует понемногу наливать дистиллированную воду в банку, производя после каждой доливки контрольный замер. Если уровень слишком высок, что тоже не является правильным показателем, то с помощью ареометра лишняя жидкость откачивается. Этот способ является самым надёжным.

Необходимость зарядного устройства

Этот очень нужный прибор для содержания батареи в исправности, его необходимо иметь каждому автовладельцу. С помощью этого прибора можно всегда дозарядить АКБ, не прибегая к услугам СТО или местных «умельцев».

Как правильно измерить плотность электролита аккумулятора? 2 способа проверки и 5 полезных советов

Имея правильный прибор с амперметром, водитель прекрасно сделает это сам. Порядок действий зарядки батареи:

  1. Нужно подключить зарядное устройство к батарее.
  2. Включить устройство.
  3. Установить зарядный ток. Его величина должна соответствовать десяти процентам от ёмкости АКБ. Например: если ёмкость батареи составляет 60 а/ч, то ток должен быть 6 ампер, 63 — то 6, 3 а/ч.

Время зарядки напрямую зависит от степени разряда, который определяется проверкой плотности аккумулятора ареометром. На шкале обозначен процент разрядки. К примеру, батарея разряжена на 50% и имеет паспортную ёмкость 50 а/ч. Из этого следует, что надо дозарядить недостающие 25 а/ч. Если заряжать батарею током в два ампера, то на это понадобится двенадцать с половиной часов, а если показатель тока четыре ампера — шесть часов 15 мин. и т. д.

Принцип прост и понятен, если бы не одно «но»: каждая АКБ имеет свой неповторимый «норов», особенно когда она уже далеко не новая. Она берёт зарядку по-разному: быстрее или медленнее.

Доливка жидкости

Многие «светлые головы» горячо советуют в случае сильной разрядки батареи доливать в неё серную кислоту, что является недопустимым. Кислота не сразу смешается с оставшейся жидкостью, и для этого надо заряжать АКБ. Тем временем агрессивная жидкость будет интенсивно разъедать пластины, «съедая» заодно и активную массу — порошок, нанесённый на них.

Если же долить электролит, то последствия не будут такими плачевными, но такая жидкость также плохо повлияет на состояние аккумулятора.

Доливать рекомендуется только воду. Исключения представляют те случаи, когда нужно менять весь электролит, поскольку имеющийся в батарее уже не подлежит зарядке из-за крайне низкой плотности.

Если плотность чересчур велика, нужно откачать ареометром жидкость, а потом долить дистиллированную воду. Далее производить зарядку малым током, не забывая о периодическом контроле плотности электролита.

Если электролит подлежит замене, нужно приготовить новый. Для правильного приготовления в стеклянную или кислотостойкую пластиковую ёмкость вначале наливается дистиллированная вода, а потом, тонкой струёй, кислота.

Добавляя кислоту малыми порциями, нужно часто проверять плотность электролита, доведя её до нужной величины, в зависимости от региона проживания и сезона.

Техника безопасности

Во время работы с кислотой или проверки плотности аккумулятора нужно соблюдать осторожность:

  1. Работать только в спецодежде, которую не жалко выбросить. Даже электролит, не говоря уже о концентрированной кислоте, легко приводит любую одежду и обувь в плачевное состояние.
  2. Работать нужно в резиновых перчатках, чтобы предотвратить возможные химические ожоги. Даже измерять плотность аккумулятора не стоит без них.
  3. Защитные очки тоже не помешают, особенно при приготовлении электролита, когда опасность попадания этой агрессивной жидкости в глаза особенно велика. Некоторые люди по неопытности льют воду в кислоту, а не наоборот, как это положено, и в результате может произойти её всплеск.
  4. Перед зарядкой АКБ следует правильно подключить её к устройству, не путая полярность.
  5. Не стоит забывать и об эффективной вентиляции. Если нет принудительной вытяжки, то вполне подойдёт хорошо проветриваемое помещение.

Во время подобных работ курить запрещается. Важно помнить о том, что кислота состоит из водорода, который взрывоопасен, и это особенно вероятно тогда, когда проводится обслуживание большого числа АКБ.

Заряжая батарею, нужно обязательно проверить чистоту вентиляционных отверстий в пробках всех банок, а ещё лучше — вывернуть их полностью.

Батарею нужно беречь от ударов.

Нельзя переворачивать АКБ вверх дном, особенно если батарея уже «в возрасте». Осыпавшаяся активная масса, доселе мирно покоившаяся на дне корпуса, замкнёт пластины. Прикрепляя аккумулятор к его штатному месту, следует помнить о том, что он не любит коротких замыканий, которые возникают вследствие неосторожной работы с ним.

Вывод

Проверка плотности электролита в аккумуляторе — залог долгой и надёжной эксплуатации батареи. Проводя регулярные измерения, водитель заботится не только о надёжности своего автомобиля, но и состоянии своего кошелька.

auto-gl.ru

Как проверить плотность аккумулятора и уровень электролита

Иногда владельцы автомобилей спрашивают о том, как проверить плотность аккумулятора. Если выражаться корректнее и точнее, речь идет о том, как проверить плотность электролита в аккумуляторе. Как известно, уровень электролита в батарее измеряется в том случае, если АКБ относится к категории обслуживаемых. Для того чтобы научиться делать это самостоятельно, как в гараже, так и в домашних условиях, нужно знать о том, что представляет из себя жидкий электролит и как устроена внутри обслуживаемая автомобильная батарея.

Что находится внутри АКБ

Внутри аккумуляторной батареи автомобиля в определенной последовательности расположены шесть отсеков, или «банок». Каждый отсек имеет свинцовые пластины с положительными и отрицательными зарядами. «Банка» устроена герметично, и ее контакт с другими элементами происходит через общее полярное соединение.

Уровень напряжения в каждом отсеке АКБ составляет 2, максимум — 2,1 вольт. Все элементы соединяются друг с другом в последовательную электрохимическую цепь, имея на выходе общее напряжение 12 вольт.

Благодаря тому, что каждая «банка» заполнена особым химическим соединением, имеющим жидкую консистенцию, автомобильный аккумулятор обладает способностью накопления и отдачи электрического заряда. Эта жидкость получила название «электролит», а такие простые теоретические знания из области физики и химии помогут разобраться в том, как проверить плотность аккумулятора (точнее, электролита) правильно.

Проверка электролита АКБ

Для чего необходимо проверять плотность электролитической жидкости

Любой электролит представляет собой не что иное, как химическую смесь, состоящую из дистиллированной воды и серной кислоты в определенной пропорции: вода 65%, 35% — кислота. Именно такое процентное соотношение и позволяет электролиту осуществлять накопление электрического заряда без нанесения урона чувствительным свинцовым пластинам АКБ.

В процессе постоянной эксплуатации батареи происходят постоянные изменения плотности электролита, что определенным образом может сказаться на ее рабочих функциях. Само понятие плотности, кстати, означает не что иное, как процентное соотношение серной кислоты к дистилляту.

Если уровень серной кислоты внутри аккумулятора становится слишком высоким, это может печально закончиться для его пластин. Бывают ситуации, когда кислота попросту разъедает свинец, и пластины разрушаются.

Если же кислоты слишком мало, это означает, что АКБ разряжена или близка к тому, чтобы разрядиться полностью. Аккумулятор не может работать в режиме той емкости, которая указана в его технических характеристиках. Например, энергии может просто не хватить в условиях холодного запуска двигателя внутреннего сгорания.

Также, если водитель долго пытается ездить на разряженном аккумуляторе, процесс оседания сульфатов на пластинах неизбежен. На них образуется плотный белый налет, убрать который порой бывает весьма проблематично. При критичном уровне сульфатов произойдет либо разрушение пластин, либо короткое замыкание. Потребуется десульфатация аккумулятора.

Принцип работы аккумуляторной батареи

Чтобы знать, как правильно измерять уровень электролита, важно помнить — любая АКБ работает по цикличному принципу. Вначале она осуществляет накопление заряда внутри, а затем, при запуске двигателя, начинает его постепенно отдавать автомобилю, приводя его в движение. При отдаче заряда аккумулятором кислота выделяет те самые сульфаты (соли), оседающие на пластины «банок». А в «банках» происходит образование воды. Это приводит к тому, что уровень электролита значительно снижается.

Что потребуется сделать в данном случае:

  • когда уровень плотности выше требуемого, нужно разбавить электролит дистиллированной водой;
  • когда плотность снижается, батарея срочно нуждается в полноценной зарядке в течение, как минимум, 10-12 часов.

Проверка уровня электролита стеклянной трубочкой

Как проверить электролит и измерить его плотность

Перед тем как проверить электролит в аккумуляторе, очистите его поверхность от грязи и пыли, чтобы при снятии крышек с батарейных отсеков они не попали внутрь. Возьмите тонкую трубку из стекла, ее диаметр может составлять от 4 до 5 миллиметров. Теперь нужно опустить трубку в отсек до конца, так, чтобы она коснулась его дна. Отверстие можно закрыть с помощью пальца (предварительно не забудьте обезопасить себя, надев технические перчатки!).

Достаньте из банки трубку: в нее должно попасть небольшое количество электролитической жидкости. Ориентируйтесь на ее высоту — сколько места она занимает в трубке. Если высота жидкости 10-15 миллиметров — плотность в пределах нормы, а когда уровень больше, либо меньше — плотность необходимо откорректировать.

Перед тем как приступить к корректировке плотности, нужно произвести ее точные замеры — в каждом аккумуляторном отсеке по отдельности, так как они между собой не сообщаются. Обязательно зарядите АКБ перед измерением, иначе результаты могут оказаться неверными. Кроме этого, незадолго до процесса батарею нужно на 3-4 часа оставить в помещении с комнатной температурой (от 20°С, можно чуть выше). Ведь химическая жидкость имеет прямую зависимость от температурного фактора.

Для измерения уровня плотности электролита применяется такой простой инструмент, как ареометр. Его еще иногда называют более сложным словом — денсиметр. Но по сути это одно и то же. Ареометр состоит из наконечника, поочередно опускаемого в аккумуляторные отсеки, колбы, резиновой груши для отсасывания жидкости и шкалы измерений, которая расположена внутри колбы.

Прибор для измерения плотности

Алгоритм действий проверки будет таким:

  • вытрите наконечник насухо чистой тряпочкой;
  • опустите его в аккумуляторный отсек;
  • резиновой грушей наберите небольшое количество жидкости;
  • следите за «поведением» электролита: когда он перестанет двигаться — замерьте плотность по шкале;
  • слейте жидкость обратно в «банку».

Как видите, техника снятия показаний очень проста. Главное — не забывать защитить руки с помощью перчаток.

Цифровые показатели, на которые нужно ориентироваться

Поскольку химическая составляющее АКБ напрямую зависит от температурных факторов, существуют общепринятые цифровые показатели, обозначающие уровень оптимальной концентрации электролита. На юге РФ это 1,25, в районах средней полосы — 1,27, а в северных регионах — 1,29 гр/см3.

Итак, как проверить уровень электролита в аккумуляторе и его плотность? Отнесите батарею в помещение с комнатной температурой, удалите с нее загрязнения, откройте банки и воспользуйтесь стеклянной трубочкой и ареометром. Не забудьте надеть перчатки. Проверку аккумулятора нужно осуществлять регулярно для обеспечения наилучшего уровня его работы.

batteryk.com

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Измерение плотности электролита в сочетании с измерением напряжения под нагрузкой и без позволяет быстро установить причину неисправности в аккумуляторной батарее. При низкой плотности — это может быть дефект в какой-либо ячейке, глубокий разряд или обрыв цепи внутри АКБ. Плотность измеряется специальным прибором — ареометром (денсиметром).

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

В качестве электролита в аккумуляторных батареях применяют раствор серной кислоты, плотность которого измеряется в г/см3. В основном плотность зависит от концентрации раствора серной кислоты — чем больше концентрация раствора, тем больше плотность. Однако, она также зависит и от температуры раствора и от степени заряженности аккумулятора — при разрядке часть серной кислоты «уходит» в пластины, плотность снижается.

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Поэтому измерение плотности принято проводить при 25 °С и полностью заряженном аккумуляторе. Плотность электролита в новой полностью заряженной батарее должна составлять 1.28±0.01 г/см3 для Средней полосы. Но может варьироваться в зависимости от климатической зоны.

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Линейно снижаясь, по мере разряда АКБ, она составляет 1.20±0.01 г/см3 у батарей, степень заряженности которых снизилась до 50%. У полностью разряженной батареи плотность электролита составляет 1.10±0.01 г/см3.

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Если значение плотности во всех банках аккумулятора одинаково (±0.01 г/см3), это говорит о степени заряженности батареи и отсутствии внутренних замыканий. При наличии внутреннего короткого замыкания плотность электролита в дефектной ячейке будет значительно ниже (на 0.10-0.15 г/см3), чем в остальных.
Низкая плотность в одной из ячеек указывает на наличие дефекта в ней (короткое замыкание между пластинами в блоке). Одинаково низкая плотность во всех ячейках связана с глубоким разрядом всей батареи, ее сульфатацией или устареванием.
Все заливаемые аккумуляторные батареи во время заряда и работы теряют часть воды. При этом снижается уровень жидкости над пластинами и увеличивается концентрация кислоты в электролите. Работа аккумулятора с низким уровнем электролита отрицательно влияет на ресурс батареи. Поэтому перед проверкой плотности электролита необходимо проверить его уровень в банках аккумулятора. Принято считать нормальным уровень электролита на 10-15 мм выше верхней кромки пластин (сепараторов).

Существует три основных вида аккумуляторных батарей:

Малосурьмянистые (Sb/Sb) — это обычная «классическая» свинцовая батарея с добавками в пластины сурьмы, они подвержены наибольшему саморазряду и выкипанию воды из раствора электролита, но не боятся глубоких разрядов, их легко зарядить даже при низкой плотности электролита.
Кальциевые (Ca/Ca) — пластины легированы кальцием, они практически не требуют слежения за уровнем и плотностью электролита, виброустойчивы, застрахованы от длительного перезаряда до 14.8 В, терпят перепады напряжения в бортовой сети, обладают коррозионной стойкостью, имеют низкий саморазряд, больший срок службы. Однако, имеют один недостаток — они неустойчивы к глубоким разрядам. Дело в том, что при длительной глубокой разрядке их положительные пластины покрываются сульфатом кальция, блокирующим электрохимические реакции. Этот процесс, в отличие от образования сульфата свинца в малосурьмянистых батареях, необратим. Если разрядить кальциевую батарею ниже 11.5 В, то она уже не восстановит изначальную емкость, при разряде ниже 10.8 В потеряет до 50% своей емкости. Два-три таких разряда – и аккумулятор придется выбрасывать. Также, в связи с тем, что пластины в таких батареях упакованы в плотные пакеты, плотность электролита неравномерна — более тяжелая серная кислота скапливается внизу банок, а поверх пластин оказывается более «легкий» электролит. Из-за этого ареометр будет показывать неадекватно низкую плотность при нормальной заряженности.
Такие батареи хорошо подходят тем, кто ездит много на большие расстояния, кому нужны виброустойчивые аккумуляторы, хорошо переносящие постоянные перезаряды в пути.
Гибридные (Sb/Ca) — являются золотой серединой. Они довольно стойки к глубоким разрядам, при этом значительно меньше подвержены выкипанию и саморазряду по сравнению с малосурьмянистыми.

На примере кальциевой батареи емкостью 60 А·ч, попробуем выяснить плотность электролита и ее исправность. Для начала, проверим напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром, чтобы выяснить степень ее заряженности. Такая проверка проводится через 6-8 часов после выключения двигателя или отключения зарядного устройства. В нашем случае машина простояла около 4-х дней под сигнализацией — напряжение составляет 12 В, что говорит нам о том, что батарея почти полностью разряжена.

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Теперь проверим выборочно плотность электролита в двух банках — она составляет 1.23 г/см3 при температуре окружающего воздуха 0°С, поэтому внесем поправку в показания ареометра, приведя их к 25°С: 1.23-0.02=1.21 г/см3 — это также говорит нам о том, что аккумулятор требует срочной подзарядки.

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Снимаем аккумулятор и переносим в теплое помещение для подзарядки.

Для кальциевых батарей губительны старые «дедовские» методы зарядки, используемые для малосурмянистых АКБ с контрольно-тренировочным циклом заряда/разряда и «кипячением», а также малоэффективны некоторые автоматические зарядные устройства.
В наши дни в большинстве таких устройств используется комбинированный метод зарядки, когда в процессе зарядки сила тока снижается со временем, а напряжение, наоборот, повышается. Это объясняется тем, что ЭДС аккумуляторной батареи направлена именно на напряжение, соответственно при его повышении нужно повышать и напряжение. А вот сила тока уменьшается из-за все увеличивающегося сопротивления батареи.
Для современных батарей рекомендуется установочный заряд током в 10% от номинальной ёмкости напряжением 14.4 В и продолжительность зарядки не менее суток. Однако, допустимо кратковременное повышение напряжения до 16.5 В в конце цикла зарядки.
Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Ток должен упасть практически до нуля, а входящее напряжение может повысится до 16,5 В, в зависимости от устройства.
Если вы часто заводите двигатель, двигаетесь на небольшие расстояния, и автомобиль долго простаивает без движения, то для такой батареи необходима ежемесячная плановая зарядка аккумулятора специализированным зарядным устройством, подходящим именно для кальциевых батарей.

После того, как электролит прогрелся до 20-25°С еще раз замерим напряжение и плотность. Теперь мультиметр показывает напряжение 12.45 В, а плотность в банках от 1.22 до 1.24 г/см3, что все равно указывает на недозаряд батареи.

Проверить плотность аккумулятора можно с помощью ареометра или мультиметра, проанализировав рабочее значение напряжения. Перед диагностикой пользователь должен удостовериться в отсутствии дефектов корпуса батареи, которые могли бы привести к утечке жидкости.

Подготовительные работы перед проверкой уровня и плотности

Видео: как снять аккумулятор с автомобиля

Чем и как проверяют плотность электролита в аккумуляторе

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Измерение плотности электролита самодельным прибором

Как измерить уровень электролита в аккумуляторе

Можно ли проверить уровень и плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе

Видео: как поднять плотность электролита в банках АКБ

Комментарии и Отзывы

Подготовительные работы перед проверкой уровня и плотности

Перед тем как в домашних условиях определять плотность с помощью специального прибора, нужно иметь в виду, что:

  1. Аккумулятор (АКБ) авто проверяется с использованием очков для защиты глаз и резиновых перчаток. Раствор электролита — агрессивная кислота, которая вызывает ожоги при попадании на тело.
  2. Уровень плотности аккумуляторной батареи машины должен измеряться после визуальной проверки устройства.
  3. Производится очистка клемм аккумулятора от окислений и загрязнений. Необходимо воспользоваться специальной железной щеткой или мелкозернистой наждачной бумагой.
  4. Прежде чем померить значение плотности жидкости в автомобильной батарее, надо убедиться в наличии электролита в банках. Если объем вещества снижен, потребуется добавить в устройство дистиллированную воду.
  5. При необходимости осуществляется демонтаж аккумулятора. От устройства отключаются клеммы и производится демонтаж фиксирующей пластины.
  6. Перед отключением аккумулятора в автомобиле деактивируется система зажигания, предварительно отключается работа электрооборудования и приборов.
  7. Батарею протирают влажной и чистой тряпкой, чтобы не допустить попадания пыли в банки с электролитом.

Видео: как снять аккумулятор с автомобиля

Канал «Аккумуляторщик» в своем видеоролике подробно рассказал о нюансах демонтажа аккумуляторной батареи с автомобиля и отключения этого устройства.

Чем и как проверяют плотность электролита в аккумуляторе

Проверять уровень электролита в рабочем растворе, помимо ареометра и мультиметра, можно и самодельным прибором.

Специальное устройство для измерения плотности (ареометр) представляет собой обычную стеклянную трубку, верхняя часть которой заужена и имеет шкалу с делениями. Нижняя часть трубки широкая в ней находится дробь или ртуть, которую засыпают строго определенное количество во время калибровки ареометра. В автомагазинах такой прибор продается в наборе с резиновой «грушей» для забора электролита и мерной колбой, в которой размещен сам ареометр.

Принцип действия прибора основан на законе Архимеда, а плотность электролита определяют по глубине погружения ареометра (объему жидкости, вытесненной им), и весу устройства.

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Ареометр для измерения электролита

Прежде чем проверять уровень электролита в автомобильном аккумуляторе, надо учитывать следующие правила:

  • батарея должна быть выставлена на ровной поверхности;
  • температура аккумулятора должна составить около 20-25 градусов тепла;
  • замер уровня плотности производится не в одной, а во всех банках;
  • проверка рабочей величины осуществляется не раньше, чем через десять часов с последней поездки либо через три часа после подзарядки;
  • аккумуляторную батарею необходимо предварительно зарядить.

Измерение ареометром

Подробнее о том, как для измерения уровня плотности пользоваться ареометром:

  1. На отключенном аккумуляторе откручиваются все банки.
  2. В одну из банок концом вставляется ареометр, на другом его конце располагается груша, с ее помощью делается забор жидкости. Её в устройстве должно быть столько, чтобы его поплавок свободно болтался в емкости.
  3. Производится определение уровня плотности в соответствии с показаниями на шкале тестера. Полученные параметры записываются.
  4. Диагностика параметра плотности повторяется для каждой банки. Все полученные параметры сопоставляются с нормированными значениями, указанными в таблице.

Плотность аккумулятора рекомендуется проверять не реже, чем каждые 15-20 тысяч километров пробега.

Фотогалерея: диагностика уровня и плотности электролита в банках
Таблица: поправка к показаниям ареометра
Температура рабочей жидкости при измерении ее плотности, ºСПоправка к показаниям, полученным в ходе тестирования ареометром, г/см3
От -55 до -41-0,05
От -40 до -26-0,04
От -25 до -11-0,03
От -10 до +4-0,02
От +5 до +19-0,01
От +20 до +300,00
От +31 до +45+0,01
От +46 до +60+0,02

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Пошаговая инструкция, которая позволит правильно замерить и узнать плотность батареи, выглядит так:

  1. Производится сборка измерителя. Для этого к корпусу мультиметра подключаются провода с крокодилами. Сам тестер перед замером переводится в режим «вольтметра».
  2. Поворотный переключатель на устройстве переводится в положение 20 В. В результате тестер будет показывать любые параметры ниже этого порога.
  3. Затем кабеля соединяются с клеммными выходами аккумулятора — черный контакт идет на отрицательную клемму, красная — на положительную. Если цвет проводов одинаковый, то следует проверить маркировку непосредственно на корпусе мультиметра. На контактах, где кабеля выходят из тестера, должны быть знаки «-» и «+».
  4. Производится мониторинг параметра напряжения и полученные данные сравниваются с нормированными. Если батарея заряжена полностью, то рабочий параметр составит 12,7 вольт, соответственно, зарядка устройства не потребуется. В случае, если полученный параметр составил в диапазоне от 12,1 до 12,4 В, то устройство разряжено наполовину, значит, его плотность не соответствует норме. В остальных случаях требуется детальная диагностика аккумулятора и его подзарядка или замена.
Таблица: плотность электролита при проверке мультиметром
Процент заряженностиПлотность электролита, г/см3Напряжение аккумулятора, В
100%1,2812,7
80%1,24512,5
60%1,2112,3
40%1,17512,1
20%1,1411,9
0%1,1011,7

Измерение плотности электролита самодельным прибором

Принцип замера зимой или летом с помощью самодельного прибора аналогичный, и такой тестер можно соорудить самостоятельно с учетом следующих нюансов:

  1. Основным элементом ареометра является поплавок, с помощью которого производится замер.
  2. В качестве резервуара можно использовать стеклянную пробирку или другую похожую емкость.
  3. В пробирку насыпается пшено или другое сыпучее вещество, также можно использовать кусок свинца или другой грузик.
  4. Затем емкость опускается в воду. В месте, где вода будет по уровень, нужно отметить цифру 1, это связано с тем, что данная жидкость имеет плотность 1 г/см3. Затем производится градуировка величин для других растворов с более высокой плотностью.

Как измерить уровень электролита в аккумуляторе

Замер уровня рабочей жидкости осуществляется так:

  1. Первый способ — по максимальной и минимальной отметке — уровень электролита должен быть между ними.
  2. Для второго варианта проверки пользователю необходимо открыть отверстия, в которых установлены банки и осмотреть все по отдельности. При этом следует учитывать, что объем электролита одинаковый в каждом отверстии (10-15 мм над пластинами).
  3. Чтобы замерить этим способом нужно подготовить стеклянную трубочку, внутренний диаметр которой не превышает 5 мм. Затем открутить крышку на аккумуляторе и опустить трубку внутрь, пока она не упрется в предохранительный щиток. После этого закрыть наружное отверстие пальцем и достать трубочку. Уровень электролита в ней и является замеряемым параметром.

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометромПроверка плотности электролита в аккумуляторе ареометромМожно ли проверить уровень и плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе

Проверить уровень и плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе — по специальным индикаторам, которыми оснащены батареи. Такие метки изменяют свой цвет в зависимости от плотности и степени заряда электролита. Чтобы осуществить такую проверку, необходимо найти на корпусе индикатор, очистить от пыли и грязи и оценить его цвет.

Затем следует сравнить показания индикатора со шкалой соответствия, при этом, как правило:

  • зеленый цвет указывает на то, что с аккумулятором все в порядке, уровень электролита и заряд в норме;
  • белый — сообщает о слабом заряде и необходимости подключить зарядное устройство;
  • если же индикатор красного цвета, то это значит, что кислотность электролита повысилась, а уровень воды понизился.

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Проверка плотности электролита в аккумуляторе ареометром

Шкала индикаторов на аккумуляторе

Проверить уровень и плотности рабочего раствора на аккумуляторах без индикатора можно, следуя такому алгоритму:

  1. С краю, на крышке с помощью дрели и отверстия небольшого диаметра просверливается шесть небольших отверстий. Через них пользователь сможет получить доступ к каждой банке, поэтому расстояние между ними должно быть соответствующее. Перед сверлением автовладелец должен протереть аккумулятор.
  2. Визуально производится проверка уровня жидкости и ее добавление при необходимости. Для восполнения объема применяется дистиллированная вода. Используя ареометр, выполняется диагностика плотности рабочего раствора.
  3. После проведения проверок пользователю потребуется восстановить герметичность. Для этого можно использовать силиконовый герметик или холодную сварку. Для того, чтобы при выполнении задачи материал не попал внутрь батареи, следует выпрямить часть пластика, продавленного при изготовлении отверстия. Это можно сделать с помощью самодельного металлического крюка.

Если корпус аккумуляторной батареи поврежден, на устройство больше не будет распространяться гарантия. Если в ходе выполнения пользователь допустит ошибку, то ресурс эксплуатации будет снижен. К примеру, грязь, попавшая в банки, снизит срок службы и разрушит пластины, установленные внутри.

Видео: как поднять плотность электролита в банках АКБ

Канал «Denis МЕХАНИК» в своем видеоролике подробно рассказал о том, как проверить и увеличить плотность электролита в аккумуляторе.

Плотность электролита в аккумуляторе очень важный параметр у всех кислотных АКБ, и каждый автовладелец должен знать: какая плотность должна быть, как её проверить, а самое главное, как правильно поднять плотность аккумулятора (удельный вес кислоты) в каждой из банок со свинцовыми пластинами заполненных раствором h3SO4.

Проверка плотности – это один из пунктов процесса обслуживания аккумуляторной батареи, включающий так же проверку уровня электролита и замер напряжения АКБ. В свинцовых аккумуляторах плотность измеряется в г/см3. Она пропорциональна концентрации раствора, а обратно зависима, относительно температуры жидкости (чем выше температура, тем ниже плотность).

По плотности электролита можно определить состояние батареи. Так что если батарея не держит заряд, то следует проверить состояние её жидкости в каждой его банке.

Плотность электролита влияет на емкость аккумулятора, и срок его службы.

Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С. В случае, если температура отличается от требуемой, в показания вносятся поправки, как показано в таблице.

Итак, немного разобрались, что это такое, и что нужно регулярно делать проверку. А на какие цифры ориентироваться, сколько хорошо, а сколько плохо, какой должна быть плотность электролита аккумулятора?

Какая плотность должна быть в аккумуляторе

Выдерживать оптимальный показатель плотности электролита очень важно для аккумулятора и стоит знать, что необходимые значения зависят от климатической зоны. Поэтому плотность аккумулятора должна быть установлена исходя из совокупности требований и условий эксплуатации. К примеру, при умеренном климате плотность электролита должна находиться на уровне 1,25-1,27 г/см3 ±0,01 г/см3. В холодной зоне, с зимами до -30 градусов на 0,01 г/см3 больше, а в жаркой субтропической — на 0,01 г/см3 меньше. В тех регионах, где зима особо сурова (до -50 °С), дабы аккумулятор не замерз, приходится повышать плотность от 1,27 до 1,29 г/см3.

Много автовладельцев задаются вопросом: «Какой должна быть плотность электролита в аккумуляторе зимой, а какой летом, или же нет разницы, и круглый год показатели нужно держать на одном уровне?» Поэтому, разберемся с вопросом более подробно, а поможет это сделать, таблица плотности электролита в аккумуляторе с разделением на климатические зоны.

Также нужно помнить, что, как правило, аккумуляторная батарея, находясь на автомобиле, заряжена не более чем на 80-90 % её номинальной ёмкости, поэтому плотность электролита будет немного ниже, чем при полном заряде. Так что, требуемое значение, выбирается чуть-чуть повыше, от того, которое указано в таблице плотности, дабы при снижении температуры воздуха до максимального уровня, АКБ гарантированно оставался работоспособным и не замерз в зимний период. Но, касаясь летнего сезона, повышенная плотность может и грозить закипанием.

Таблица плотности электролита в аккумуляторе

Таблица плотности составляется относительно среднемесячной температуры в январе-месяце, так что климатические зоны с холодным воздухом до -30 °C и умеренные с температурой не ниже -15 не требуют понижения или повышения концентрации кислоты. Круглый год (зимой и летом) плотность электролита в аккумуляторе не стоит изменять, а лишь проверять и следить, чтобы она не отклонялась от номинального значения, а вот в очень холодных зонах, где столбик термометра часто на отметке ниже -30 градусов (в плоть до -50), корректировка допускается.

Плотность электролита в аккумуляторе зимой

Плотность электролита в аккумуляторе зимой должна составлять 1,27 (для регионов с зимней температурой ниже -35 не менее 1.28 г/см3). Если будет значение ниже, то это приводит к снижению электродвижущей силы и трудного запуска двигателя в морозы, вплоть до замерзания электролита.

Когда в зимнее время плотность в аккумуляторной батареи понижена, то не стоит сразу бежать за корректирующим раствором дабы её поднять, гораздо лучше позаботится о другом – качественном заряде АКБ при помощи зарядного устройства.

Получасовые поездки от дому к работе и обратно не позволяют электролиту прогрется, и, следовательно, хорошо зарядится, ведь аккумулятор принимает заряд лишь после прогрева. Так что разряженность изо дня в день увеличивается, и в результате падает и плотность.

Для новой и исправной АКБ нормальный интервал изменения плотности электролита (полный разряд – полный заряд) составляет 0,15-0,16 г/см3.

Помните, что эксплуатация разряженного аккумулятора при минусовой температуре приводит к замерзанию электролита и разрушению свинцовых пластин!

По таблице зависимости температуры замерзания электролита от его плотности, можно узнать минусовой порог столбика термометра, при котором образовывается лед в вашем аккумуляторе.

Как видите, при заряженности на 100% аккумуляторная батарея замерзнет при -70 °С. При 40% заряде замерзает уже при -25 °С. 10% не только не дадут возможности запустить двигатель в морозный день, но и напрочь замерзнет в 10 градусный мороз.

Когда плотность электролита не известна, то степень разряженности батареи проверяют нагрузочной вилкой. Разность напряжения в элементах одной батареи не должна превышать 0,2В.

Показания вольтметра нагрузочной вилки, B

Степень разряженности батареи, %

Если АКБ разрядилась более чем на 50% зимой и более чем на 25% летом, её необходимо подзарядить.

Плотность электролита в аккумуляторе летом

Летом аккумулятор страдает от обезвоживания, поэтому учитывая то, что повышенная плотность плохо влияет на свинцовые пластины, лучше если она будет на 0,02 г/см3 ниже требуемого значения (особенно касается южных регионов).

В летнее время температура под капотом, где зачастую находится аккумулятор, значительно повышена. Такие условия способствуют испарению воды из кислоты и активности протекания электрохимических процессов в АКБ, обеспечивая высокую токоотдачу даже при минимально допустимом значении плотности электролита (1,22 г/см3 для теплой влажной климатической зоны). Так что, когда уровень электролита постепенно падает, то повышается его плотность, что ускоряет процессы коррозионного разрушения электродов. Именно поэтому так важно контролировать уровень жидкости в аккумуляторной батарее и при его понижении добавить дистиллированной воды, а если этого не сделать, то грозит перезаряд и сульфация.

Если аккумулятор разрядился по невнимательности водителя или другим причинам, следует попробовать вернуть ему его рабочее состояние при помощи зарядного устройства. Но перед тем как заряжать АКБ, смотрят на уровень и по надобности доливают дистиллированную воду, которая могла испариться в процессе работы.

Через некоторое время плотность электролита в аккумуляторе, из-за постоянного разбавления его дистиллятом, снижается, и опускается ниже требуемого значения. Тогда эксплуатация батареи становится невозможной, так что возникает необходимость повысить плотность электролита в аккумуляторе. Но для того, чтобы узнать насколько повышать, нужно знать как проверять эту самую плотность.

Как проверить плотность аккумулятора

Дабы обеспечить правильную работу аккумуляторной батареи, плотность электролита следует проверять каждые 15-20 тыс. км пробега. Измерение плотности в аккумуляторе осуществляется при помощи такого прибора как денсиметр. Устройство этого прибора состоит из стеклянной трубки, внутри которой ареометр, а на концах — резиновый наконечник с одной стороны и груша с другой. Чтобы произвести проверку, нужно будет: открыть пробку банки аккумулятора, погрузить его в раствор, и грушей втянуть небольшое количество электролита. Плавающий ареометр со шкалой покажет всю необходимую информацию. Более детально как правильно проверить плотность аккумулятора рассмотрим чуть ниже, поскольку есть еще такой вид АКБ, как необслуживаемые, и в них процедура несколько отличается — вам не понадобится абсолютно никаких приборов.

Индикатор плотности на необслуживаемой АКБ

Плотность необслуживаемого аккумулятора отображается цветовым индикатором в специальном окошке. Зеленый индикатор свидетельствует, что все в норме (степень заряженности в пределах 65 — 100%), если плотность упала и требуется подзарядка, то индикатор будет черный. Когда в окошке отображается белая или красная лампочка, то нужен срочный долив дистиллированной воды. Но, впрочем, точная информация о значении того или иного цвета в окошке, находится на наклейке аккумуляторной батареи.

Теперь продолжаем далее разбираться, как проверять плотность электролита обычного кислотного аккумулятора в домашних условия.

Проверка плотности электролита в аккумуляторе

Итак, чтобы можно было правильно проверить плотность электролита в аккумуляторной батарее, первым делом проверяем уровень и при необходимости его корректируем. Затем заряжаем аккум и только тогда приступаем к проверке, но не сразу, а после пары часов покоя, поскольку сразу после зарядки или долива воды будут недостоверные данные.

Следует помнить, что плотность напрямую зависит от температуры воздуха, поэтому сверяйтесь с таблицей поправок, рассматриваемой выше. Сделав забор жидкости из банки аккумулятора, держите прибор на уровне глаз – ареометр должен находиться в состоянии покоя, плавать в жидкости, не касаясь стенок. Замер производится в каждом отсеке, а все показатели записываются.

Таблица определения заряженности аккумулятора по плотности электролита.

autobryansk.info

какая должна быть, как проверить, как поднять плотность

Какая плотность электролита должна быть в аккумуляторе

Добраться до электролита, измерить плотность и отрегулировать показатель можно только в обслуживаемых аккумуляторах. Они изготавливаются по технологии WET или иначе мокрых банок. Представляют собой пластиковый корпус, поделенный на 6 отсеков (банок). В отсеках находятся пакеты пластин, залитые электролитом. Каждая банка это отдельный маленький аккумулятор напряжением 2,1 вольт, соединённые последовательно. Поэтому на крайних контактах в сумме получается 12,5 – 12,6 В. Сверху отсеки закрыты крышкой с пробками. Через эти пробки можно контролировать состояние электролита. Внешне всё выглядит как пластиковая коробка с ручкой, пробками и двумя контактами плюс и минус.

Залитые свинцово – кислотные батареи до сих пор остаются самыми распространёнными АКБ (аккумуляторными батареями). Их используют в легковых и гольф автомобилях, газонокосилках и другой садовой технике, грузовиках и на водном транспорте. Имеют две отличительные особенности – низкую цену и необходимость обслуживания. В составе электролита никаких секретов нет, это водный раствор обыкновенной серной кислоты h3SO4.

Показатель плотности измеряют в весе одного кубического сантиметра раствора. В продаже имеется электролит для заливки плотностью — 1,28 г/см3 и так называемый, корректирующий — 1,33. Для изготовления электролита плотностью 1,28 при температуре 25 °С смешивают 0,285 мл кислоты с 0,781 лм дистиллированной воды.

Оптимальная плотность очень важна для стабильной и долговечной работы аккумулятора. Она зависит от уровня заряда и температуры окружающей среды при измерении. Достоверные данные можно получить только на полностью заряженной батарее с температурой электролита 25 °С.

Какая плотность электролита должна быть в аккумуляторе

Немаловажным фактором являются условия эксплуатации. Для жаркого и холодного климата используют батареи с различной плотностью. В условия Крайнего Севера при сильных морозах она должна быть 1,3 и снижаться до 1,23 в жарком климате при высокой температуре. Это связано с поведением электролита при различных температурах. На морозе он должен не замерзнуть и не закипеть в жару. Для эксплуатации в средних климатических условиях допускается плотность 1,27 полностью заряженной АКБ. На разряженной показатель снижается до 1,11 и ниже.

Как проверить плотность электролита аккумулятора

Как проверить плотность электролита аккумулятора

Обслуживаемые АКБ требуют повышенного внимания. Они склонны к выкипанию и разбрызгиванию электролита. Плотность в банках может разнонаправленно меняться. Поэтому замеры необходимо проводить через каждые 15 – 20 тыс. км пробега или весной и осенью.

Для измерения необходим ареометр, очки, резиновые или силиконовые перчатки и старая одежда. Электролит очень агрессивен. В зависимости от чувствительности, при попадании на кожу его можно не почувствовать. А вот глаза и слизистые оболочки нужно беречь. Попадание на одежду на первый взгляд незаметно. Но даже небольшие капли проявят себя. После стирки обнаружатся большие и маленькие дырки на любимых джинсах, рубашке или куртке.

Ареометр – единственный прибор для измерения плотности электролита. Состоит из стеклянной колбы с помещенным внутрь денсиметром. Сверху находится резиновая груша. Денсиметр, это запаянная стеклянная трубка с металлическими шариками в нижней части и утончённым верхом. В утонченной части расположена шкала.

Для измерения нужно открутить пробки. Нажать на грушу и поместить в заливное отверстие кончик ареометра. Отпустить грушу и набрать электролит до всплывания денсиметра. Он не должен касаться донышка и стенок колбы. Ареометр нужно держать в вертикальном положении. Денсиметр будет плавать, на плотность укажет шкала на уровне электролита. Предварительный замер укажет на состояние аккумулятора. Обычно крайние банки разряжены сильнее и плотность в них меньше средних. После замера надо проверить уровень электролита, если необходимо долить дистиллированную воду.

Состояние батареи можно оценить только полностью зарядив её. Заряжаем АКБ и даём отдохнуть пару часов. Зарядка сопровождается кипением и повышением температуры электролита. Для достоверного замера газы должны выйти, температура упасть. После остывания можно проводить измерение. В зависимости от этих результатов можно сделать выводы о состоянии АКБ.

Таблица плотности электролита в аккумуляторе

Состояние можно оценить сопоставив плотность и напряжение аккумулятора, это делают руководствуясь данными таблицы:

Плотность электролита, г/см3

Напряжение без нагрузки, В

Напряжение под нагрузкой 100 А, В

Уровень заряда, %

1,11

11,7

8,4

0

1,12

11,75

8,5

6

1,13

11,8

8,6

12

1,14

11,85

8,8

19

1,15

11,9

9

25

1,16

12

9,2

31

1,17

12

9,3

37

1,18

12,1

9,4

44

1,19

12,2

9,6

50

1,2

12,25

9,7

56

1,21

12,3

9,9

62

1,22

12,35

10

69

1,23

12,4

10,2

75

1,24

12,47

10,3

81

1,25

12,5

10,5

87

1,26

12,6

10,6

94

1,27

Не менее 12,66

10,8

100

Не всегда возможно создать идеальные условия для зарядки и измерения плотности электролита. В большинстве случаев применяют поправки. Для этого пользуются таблицей приведения полученных измерений.

Температура электролита от и до, °С

Температурная поправка, г/см3

+ 47 + 50

+ 0,02

+ 33 + 46

+ 0,01

+ 18 + 32

0

+ 4 + 17

— 0,01

+ 3 – 10

— 0,02

– 11 – 25

— 0,03

– 26 – 39

-0,04

– 40 – 50

-0,05

На что влияет плотность электролита в аккумуляторе

Отрицательно влияют на аккумулятор колебания плотности в обе стороны.

При повышенной бурный химический процесс ведет к выкипанию воды и разрушению пластин. Необходимо постоянно доливать дистиллированную воду. Срок эксплуатации АКБ резко снижается.

Низкая затрудняет пуск двигателя, а при отрицательной температуре электролит может попросту замерзнуть. В теплый период года затруднения можно не заметить, но зимой стартер не сможет прокрутить двигатель. Электролит плотностью 1,11 замерзает при температуре всег лишь — 10 °С. Аккумулятор с пониженной плотностью полностью не заряжается, что провоцирует сульфатацию пластин.

Соблюсти баланс помогает утвердившаяся практика использования электролита различной плотности в зависимости от климата:

  • Очень холодный и в условиях Крайнего Севера 1,3
  • Умеренный климат — большая часть РФ от 1,26 до 1,27
  • Южные районы страны от 1,23 до 1,25
  • Минимально возможное значение 1,23 г/см3

Как следствие, ненормированная плотность приводит к преждевременной сдаче аккумулятора в утиль.

Как поднять плотность электролита

Как поднять плотность электролита

Первое, что необходимо сделать — попробовать поднять плотность полностью зарядив аккумулятор. Открыть пробки, при необходимости долить дистиллированной воды и подключить зарядное устройство. Полная зарядка может привести к следующим результатам:

  1. Плотность во всех банках одинакова.
  2. Во всех ниже нормы.
  3. Различается более на 0,1 г/см3 и более.

В первом случае каких либо действий не требуется.

Во втором случае потребуется специфическая зарядка. На поверхности свинцовых пластин уже хорошо потрудившихся аккумуляторов откладывается сульфат свинца. В таком состоянии батарею невозможно зарядить полностью. Её необходимо разрядить и провести зарядку импульсным устройством автоматически переключив его на Десульфатацию.

Обычным устройством это сделать труднее и процесс длится дольше. Для этого на 2 часа установить ток зарядки в 1/10 от ёмкости АКБ. Например для аккумулятора 65 Ач, ток зарядки выставить 6,5 А. После этого снизить ток до 2 А и заряжать 8 – 12 часов. Дать отстояться батарее до комнатной температуры измерить плотность. Если не пришла в норму, опять разрядить и провести ступенчатую зарядку.

Десульфатация обычно проводится в два – три цикла. Отрицательный результат говорит о том, что с АКБ придётся расстаться. Можно ещё попробовать полностью слить электролит, промыть дистиллированной водой и залить новый. Но этого обычно хватает ненадолго.

В третьем случае, когда плотность в банках разница более чем на 0,1 надо попробовать провести десульфатацию. Не помогло – откорректировать. Для этого приобрести корректирующий электролит плотностью 1,33 – 1,4 и дистиллированную воду. В банках с ненормальной плотностью откачать по 20 мл электролита. Для повышения добавить корректирующий, для снижения дистиллят. Зарядить 30 минут, дать отстояться ещё полчаса и замерить. Скорее всего к успеху приведут несколько корректировок.

Усилия ни к чему не приведут, а аккумулятор окажется непригоден при буром цвете электролита. В этом случае можно не предпринимать никаких действий.

Не сильно изношенным аккумуляторам десульфатация и корректировка значительно продлевает жизнь. Если усилия не увенчались успехом, то с батарей нужно расстаться немедленно и без сожаления. Иначе непредвиденный отказ станет неприятным сюрпризом.

Срок службы АКБ при условии соблюдения элементарных правил до пяти лет. В автомобиле нужно контролировать напряжение, не допускать чрезмерного и нулевого заряда батареи. Периодически заряжать и следить за плотностью электролита. При таком отношении аккумулятор служит долго и безотказно.

rulikoleso.ru

Чем проверить плотность электролита в аккумуляторе

Анализ электролита из аккумулятора и замер его плотности помогает владельцу автомобиля судить о его химическом состоаянии. Плотность кислотосодержащей жидкости внутри банок АКБ зависит от очень многих факторов, поэтому важно уметь правильно определять значение этого параметра в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Что такое плотность электролита

Плотностью любого физического тела или жидкости считается, как отношение массы вещества к занимаемому объёму. Этот параметр для жидкости, заливаемый в банки свинцового аккумулятора, выражается в граммах на кубический сантиметр.

Определить плотность вещества визуально не представляется возможным поэтому для измерения этого параметра используют специальное устройство.

Чем можно померить плотность электролита

Замерить концентрацию электролита можно с помощью медицинского шприца объёмом 10 см3 и точных цифровых весов. Работа выполняется следующим образом:

  1. Пустой шприц без иглы кладётся на весы и показания измерительного прибора записываются в блокнот.
  2. На шприц одевается тонкая резиновая трубка, которая опускается в одну из банок аккумулятора.
  3. В шприц набирается ровно 10 мл кислотосодержащей жидкости.
  4. Шприц, без резиновой трубки, кладётся на весы и результат измерения снова записывается.
  5. Производятся несложные арифметические вычисления:
  6. Из массы шприца с электролитом вычитается масса пустого медицинского изделия.
  7. Получившееся значение делится на 10.

В результате получится точное значение плотности в одной банке. Таким образом нужно измерить этот показатель во всех банках.

Каждый раз осуществлять измерение таким образом невыгодно ни по затраченному времени, ни по удобству выполнения процедуры. Намного удобнее и проще произвести измерение плотности кислотосодержащей жидкости аккумулятора с помощью ареометра.

Он состоит из специальной колбы с находящимся внутри поплавком. Внутренняя деталь поплавка имеет свинцовую огрузку поэтому при закачивании в ёмкость жидкости, эта деталь устанавливается строго в вертикальном положении. На поверхности поплавка имеется градуированная шкала, по которой можно узнать точное значение плотности электролита аккумулятора.

Почему может повыситься или понизиться плотность электролита

Изменение концентрации электролита может произойти по следующим причинам:

  1. При изменении уровня заряженности батареи (прямая корреляция).
  2. При негерметичном корпусе аккумулятора. Если в нем есть трещины или пробки плохо прикручены, то будет уходить жидкость и при доливке дистиллированной воды плотность будет снижаться.
  3. Добавление электролита вместо дистиллированной воды, при испарении жидкости в летнее время (увеличение плотности).
  4. Неправильно приготовленный электролит. Наиболее часто такая ситуация может возникнуть при самостоятельном добавлении кислоты в воду.
  5. Интенсивное испарение воды из банок в летний период.

Как правило, установить причину изменения концентрации электролита в домашних условиях не составляет большого труда, но чтобы правильно определить величину такого отклонения, необходимо знать, какое значение является эталонным.

Какая плотность электролита в аккумуляторе должна быть

Технические требования по плотности электролита могут существенно отличаться для кислотных аккумуляторов, эксплуатируемых в различных климатических условиях.

Какая должна быть плотность электролита зимой

Необходимость в поддержании концентрации серной кислоты в электролите на более высоком уровне обусловлено опасностью замерзания жидкости при низких температурах воздуха. Полностью заряженный аккумулятор должен обладать плотностью смеси 1,27 – 1,28 г/см3. Тогда он легко переносит морозы до минус 70 градусов.

При падении плотности до 1,20 г/см3 жидкость гарантированно превратиться в лёд уже при температуре минус 30 градусов. В результате кристаллизации, жидкость значительно увеличивается в объёме, поэтому при эксплуатации машины в зимний период необходимо тщательно следить за тем, чтобы аккумулятор был полностью заряжен. Невыполнение этого требования приведёт к разрушению внутренних пластин устройства, что станет причиной полной неработоспособности аккумуляторной батареи.

Плотность
электролита (г/см3)
Степень
заряженности (%)
Замерзание
электролита (С)
1,27100-60
1,2694-55
1,2587,5-50
1,2481-46
1,2375-42
1,2269-37
1,2162,5-32
1,256-27
1,1950-24
1,1844-18
1,1737,5-16
1,1631-14
1,1525-13
1,1419-11
1,1312,56-9
1,126-8
1,110,0-7

Какая должна быть плотность электролита летом

Летом исключается вероятность образования льда внутри банок аккумулятора, но в обслуживаемых аккумуляторных батареях плотность может произвольно повышаться за счёт испарения воды.

Эксплуатация АКБ с повышенной концентрацией электролита приводит к существенному снижению эксплуатационного срока батареи, вследствие более агрессивного воздействия кислотосодержащей жидкости на сепараторы. Чтобы избежать подобных негативных последствий, в обслуживаемых моделях, следует производить регулярный контроль уровня электролита в летний период и при необходимости разбавлять смесь дистиллированной водой.

Как проверить плотность аккумулятора

Если плотность электролита необходимо замерять регулярно, то без ареометра не обойтись. Осуществляется процедура замера следующим образом:

  1. Выкручиваются пробки аккумуляторной батареи.
  2. Узкая часть вводится в банку.
  3. Груша, находящаяся в верхней части прибора, сжимается. Затем необходимо отпустить резиновую верхнюю часть, чтобы образовавшееся отрицательное давление способствовало наполнению резервуара измерительного прибора кислотосодержащей жидкостью.

Определяется концентрация электролита по его уровню на градуированной шкале поплавка. Таким несложным методом производится измерение в каждой банке аккумуляторной батареи.

Как измерить плотность в необслуживаемом аккумуляторе

Необслуживаемые аккумуляторы не имеют в своей конструкции закрываемых технологических отверстий. Это означает, что производителем не была предусмотрена возможность самостоятельного измерения плотности электролита в течение всего срока службы АКБ.

Для умельцев такая особенность конструкции необслуживаемого аккумулятора не является непреодолимой преградой на пути улучшения состояния устройства, в работе которого наблюдаются значительные отклонения от нормы. Они превращают необслуживаемую модель аккумулятора в обслуживаемую при помощи дрели, которым в середине каждой банки делаются отверстия значительные отверстия.

В отверстиях метчиком нарезается резьба, а для изготовления пробки используется пластиковый прут подходящего диметра, на котором с помощью плашки делается определённого диаметра и шага резьба. Получившуюся пластиковую шпильку разрезают на 6 отрезков длинной по 3 – 4 см. Самодельные пробки вкручиваются в сделанные ранее отверстия и далее батарея эксплуатируется как обслуживаемая.

Есть другой популярные метод. Скраю, в крышке просвердивают 6 маленьких отверстий, через которые можно будет получить полноценный доступ к жидкости в каждой банке аккумулятора.

Замерив электролит таким образом, герметичность элемента питания можно восстановить при помощи силиконового герметика. Чтобы при проведении герметизации вещество не попало внутрь аккумулятора, рекомендуется с помощью самодельного проволочного крючка попытаться выпрямить часть пластмассы, которая была продавлена в процессе изготовления отверстия.

При механическом повреждении корпуса аккумулятор слетает с гарантией, и в случае допущения ошибки она может выйти из строя. Мусор провалившийся в банки также может снизить продолжительность жизни батареи.

Как поднять плотность в аккумуляторе

Падает плотность электролита, обычно, при добавлении дистиллированной воды в аккумуляторную батарею, имеющую негерметичный корпус. В этом случае обычно наблюдается разная концентрация в банках. Если плотность в аккумуляторе невозможно выровнять во всех банках до приемлемого значения зарядным устройством, то производят замещения части кислотосодержащей жидкости свежим заводским электролитом. Корректировка плотности электролита выполняется в такой последовательности:

  1. Из проблемной банки с помощью груши удаляется максимально возможное количество электролита.
  2. В банку заливается свежая кислотосодержащая смесь.

Если в результате подобных действий в банках не происходит достаточного увеличения плотности, то процедуру следует повторить.

Как понизить плотность АКБ

Работа аккумулятора с повышенной плотностью электролита может негативно отразиться на его работоспособности, поэтому при наличии в банке электролита, концентрация которого выше 1,28 проводят процедуру позволяющую снизить концентрацию серной кислоты.

Процесс понижения плотности производится таким же образом, как и при выполнении процедуры повышения концентрации раствора, но вместо электролита в аккумулятор добавляется дистиллированная вода. То есть, вначале из проблемной банки удаляется часть электролита, а затем объём восполняется химически чистой водой.

При эксплуатации автомобиля его владелец неизменно сталкивается с необходимостью обслуживания и замены аккумулятора. На такую батарею приходится повышенная нагрузка, поэтому со временем аккумулятор начинает хуже держать заряд, требуя соответствующей замены. На эффективность работы такого автомобильного аккумулятора напрямую оказывает влияние показатель плотности электролита. Необходимо на регулярной основе проверять показатели плотности у электролита, что и позволит гарантировать беспроблемный пуск двигателя, а сам аккумулятор прослужит максимально долго, не доставляя каких-либо хлопот. В этой статье мы расскажем вам как проверить плотность аккумулятора.

Устройство аккумулятора

Перед тем как рассказывать непосредственно о том, как проверить плотность электролита в аккумуляторе, поговорим об устройстве стандартных автомобильных батарей. Такая АКБ состоит из:

Корпуса, состоящего из шести банок.

Плюсовых и минусовых свинцовых пластин, расположенных внутри каждой банки.

Плюсовой и минусовой шины, которые соединяют каждый герметичный отсек.

Последовательного соединения, что позволяет получать на выходе необходимую мощность заряда.

Своей способностью отдавать и накапливать электрический заряд аккумулятор обязан именно электрохимическим показателям электролита. Такой электролит залит в каждую из герметичных банок и имеет определенные показатели плотности. В процессе эксплуатации машины показатель плотности может изменяться, поэтому автовладельцу необходимо знать, как проверить плотность аккумулятора в домашних условиях и при необходимости увеличить или уменьшить этот показатель.

Как правильно обслуживать аккумулятор

Беспроблемность эксплуатации такой АКБ автомобиля зависит от своевременности и правильности обслуживания батареи. Такие работы включают:

Анализ уровня электролита.

Проверка плотности батареи.

Измерение уровня напряжения.

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой.

Такую проверку аккумулятора необходимо выполнять дважды в год — весной и осенью. Это и позволит обеспечить качественную работу батареи как летом, так и в мороз зимой. Обслуживание и правильный уход за аккумулятором не представляет особой сложности. Если плотность электролита выше нормы, необходимо доливать дистиллированную воду. Если же отмечается низкая плотность, то следует просто зарядить аккумулятор.

Принцип работы аккумулятора

Батарея в автомобиле работает циклично, то есть сначала аккумулятор накапливает заряд, после чего отдаёт его, когда требуется завести двигатель. Во время таких циклов внутри АКБ происходит химическая реакция, когда из серной кислоты выпадают различные соли, которые оседают на пластинах из свинца, а в банках из электролита выделяется вода. Со временем концентрация и плотность электролита изменяется, что приводит к неправильной работе АКБ. Периодический замер плотности, позволит избежать разряжения батареи, которая будет служить максимально надолго. Поговорим поподробнее о том, как проверить плотность аккумулятора ареометром.

Внимание. Если показатель плотности оказался ниже нормы, то доливать в аккумулятор электролит не следует. Необходимо провести подзарядку батареи, что и позволит обеспечить необходимый показатель плотности.

Как и зачем измеряют плотность электролита?

Многие автовладельцы попросту не знает для чего следует измерять плотность электролита в аккумуляторе. Как известно, электролит состоит на 35% из серной кислоты и на 65% из дистиллята. Такое соотношение позволяет с легкостью накапливать заряд, при этом не причиняется какой-либо вред свинцовым пластинам. В процессе эксплуатации показатели плотности электролита могут изменяться, что объясняется испарением дистиллированной воды и химическими реакциями при работе АКБ. В результате повышается содержание серной кислоты, что в свою очередь ухудшает заряд и может нанести вред свинцовым пластинам, вплоть до полного прихода в негодность аккумулятора.

Что плохого в высокой и низкой плотности?

Низкая плотность приводит к разряду батареи, что не позволяет использовать автомобиль. Высокая плотность, то есть повышенное содержание серной кислоты, разъедает пластины, которые быстро приходят в негодность.

Проверяем уровень электролита

Перед тем как проверить плотность аккумулятора без ареометра необходимо установить его уровень. В том случае, если сам аккумулятор выполнен из полупрозрачного пластика, то проверка уровня электролита не представляет сложности. Если же аккумулятор выполнен из непрозрачного темного пластика, то для проверки уровня электролита потребуется специальная стеклянная трубка, имеющая диаметр около 5 миллиметров. Такая трубка опускается в банку до упора, после чего ее верхнее отверстие закрывают пальцем. Трубку аккуратно достают из аккумулятора. В ней останется электролит, который сливают в колбу и проверяют уровень. Считается, что норма жидкости в колбе составит 10-15 миллиметров. В том случае, если уровень больше или меньше необходимо его выровнять, после чего измерять плотность электролита.

Как выполнять замер плотности электролита

Если вы задаетесь вопросом, как правильно проверить плотность аккумулятора, то можем сказать, что такая работа не представляет особой сложности. Помните лишь о том, что банки внутри батареи не соединяются между собой, поэтому следует проверять плотность в каждой из емкостей. Переворачивать аккумулятор и смешивать между собой электролит для выравнивания плотности запрещается. Крышка и пробки аккумулятора должны быть чистыми и не иметь каких-либо загрязнений. Проверку плотности выполняют исключительно на заряженной батарее, в противном случае показатели такого измерения будут некорректными.

Перед тем как проверить плотность необслуживаемого аккумулятора его необходимо снять с машины и выдержать в течение нескольких часов при комнатной температуре. Оптимальным диапазоном температуры при измерении плотности является показатель 20-30 градусов.

Для измерения плотности потребуется использовать ареометр, который еще называют денсиметром. В продаже можно найти разнообразные ареометры, которые имеют схожую конструкцию, но при этом отличаются своей стоимостью. При выборе такого устройства для измерения его необходимо проверить на калибровочной жидкости, что позволит быть полностью уверенным в точности таких измерений.

Большинство ареометров имеют одинаковую конструкцию и обеспечивают необходимую точность показателей. И всё же приобретать самые дешевые китайские образцы не следует, так как их качество и точность измерений будет соответствовать стоимости.

Измерение плотности электролита при использовании ареометра не представляет сложности. Необходимо выполнить следующие:

Наконечник ареометра протирается.

Его опускают в колбу для измерения.

Грушей набирают электролит и заполняют им колбу.

Ожидают несколько минут, после чего проверяют показания.

Сливают электролит обратно.

Аналогичная работа проводится с каждой из банок в аккумуляторе.

Оптимальные показатели плотности электролита

При эксплуатации аккумулятора и замере плотности электролита следует помнить о том, что показатели могут колебаться в зависимости от климата в регионе.

Для юга России оптимальный показатель плотности составляет 1,25.

Для средней полосы — 1,27.

Для севера — 1,29.

При изготовлении аккумуляторов в батарею заливают стандартный электролит, который замерзает при температурах ниже 60 градусов и имеет плотность порядка 1,26-1,27 грамм на сантиметр кубический.

Если проведённый замер показал повышенную плотность электролита, в аккумулятор необходимо долить дистиллированную воду. Приобрести такой дистиллят можно на автомобильных заправках или в специализированных магазинах. Использовать обычную воду из-под крана запрещается. Доливают дистиллят на глаз, после чего вновь проверяют плотность электролита.

Важно. Свинцовые пластины аккумулятора должны быть погружены в жидкость полностью. Исходя из этого и следует доливать дистиллят или же проводить дополнительную зарядку аккумулятора.

Изменение плотности электролита внутри аккумулятора происходит по естественным причинам. Однако если вы замечаете, что батарея быстро теряет заряд, а показатели плотности изменяются буквально спустя неделю после их выравнивания и доливки дистиллята, это свидетельствует о серьезных проблемах с аккумулятором, который в скором времени потребует замены.

Как измерить плотность в необслуживаемых аккумуляторах?

Если проверка плотности и уровня электролита в обслуживаемых батареях не вызывает сложности, то как проверить плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе. Такие батареи имеют в верхней крышке небольшой глазок, который можно выкрутить и через появившееся отверстие проверить плотность аккумулятора автомобиля. Помните лишь о том, что в необслуживаемых аккумуляторах можно будет провести замер плотности электролита в одной банке, поэтому вы получите усредненный показатель. Выполнить точные замеры по каждой из банок у вас не получится.

Заключение

В этой статье мы рассказали вам как правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе. Такое обслуживание батареи автомобиля должно выполняться на регулярной основе. Поддерживая оптимальные показатели плотности и уровень электролита, вы сможете обеспечить качественный запуск двигателя автомобиля при любых температурах, а сам аккумулятор прослужит вам максимально долго. Если у вас появились какие-либо сложности с выполнением данной работы, то в сети интернет вы можете найти многочисленные тематические видео, где наглядно показывается как проверить плотность электролита в аккумуляторе ареометром.

Автор: Максим Марков

Приветствую всех читателей! Если вы владелец обслуживаемого АКБ, вы просто обязаны знать, как проверить плотность аккумулятора. Об этом мы и поговорим в сегодняшней статье. Вы узнаете о том, что такое электролит и чем опасна его высокая или низкая плотность. А также, чем проверить его концентрацию.

Устройство аккумулятора

Давайте вкратце рассмотрим устройство стандартной автомобильной батареи:

  • корпус аккумулятора разделен на 6 банок;
  • внутри каждой банки помещены плюсовые и минусовые свинцовые пластины;
  • каждый отсек герметичен и соединятся с другими через общую плюсовую и минусовую шину;
  • по сути, каждый отдельный отсек, это маленький аккумулятор, который выдает 2-2,1В;
  • все банки соединены последовательно, т.е. на выходе получается 12-13В.

Своей способностью накапливать и отдавать электрический заряд, АКБ обязан электрохимической жидкости, которой заполнены все банки. Жидкость называется электролит.

Зачем измерять плотность электролита в АКБ

У новичков часто возникает вопрос – а зачем вообще нужна проверка плотности электролита в АКБ? Давайте с этим разбираться.

Как вы знаете, электролит это смесь серной кислоты и дистиллированной воды в определенной пропорции:

  • дистиллят – 65%;
  • серная кислота – 35%.

Это оптимальное соотношение, которое позволяет ему накапливать заряд, не причиняя при этом вреда свинцовым пластинам. А замеры плотности электролита в аккумуляторе, нужны из-за того, что в процессе работы АКБ она меняется. Ниже мы рассмотрим, почему это происходит. Кстати, плотность – это соотношение серной кислоты к дистиллированной воде.

Что плохого в низкой и высокой плотности:

  • высокое содержание серной кислоты, может закончиться тем, что она разъест пластины и они осыпятся;
  • малая концентрация говорит о разряде АКБ. Т.е. батарея не сможет набрать положенную емкость.

Кстати, длительное использование разряженного АКБ может привести к сульфитации пластин. В этом случае, придется делать восстановление аккумулятора. Простым добавлением жидкости исправить ситуацию уже не получится.

Как работает АКБ

Все знают, что аккумулятор работает циклично. Т.е. сперва он заряд накапливает, а потом его отдает. Что же происходит внутри батареи?

Когда аккумулятор отдает свой заряд, внутри банок происходит химическая реакция, в результате которой происходят 2 вещи:

  1. Из серной кислоты выделяются соли (сульфаты), которые оседают на свинцовые пластины.
  2. В банках выделяется вода.

В результате, концентрация жидкости падает.

Когда АКБ заряжается, сульфаты разрушаются, а из электролита поглощается дистиллированная вода. В результате, его плотность в аккумуляторе повышается.

Из этого, можно вывести два простых правила:

  1. Если она слишком высокая – доливается дистиллированная вода.
  2. Если она низкая – аккумулятору требуется зарядка.

Таким образом, периодический замер плотности, требуется для проверки состояния АКБ.

Проверка уровня электролита

Перед проверкой концентрации, нужно убедиться, что уровень электролита в банках соответствует норме. Давайте выясним, как правильно это сделать.

Вам понадобится специальная стеклянная трубка, диаметром 4-5 мм. Она до упора опускается в банку, а затем верхнее отверстие закрывается пальцем. Когда вы достанете трубку из банки – в ней будет немного электролита.

Высота жидкости в колбе – и есть его уровень. Оптимальным, считается 10-15 мм. Если же он меньше, или больше его нужно выравнивать. После этого, нужно замерить плотность электролита.

Как правильно замерять плотность электролита

Чтобы проверить плотность электролита в аккумуляторе, нужно следовать нескольким правилам:

  • т.к. банки не соединены между собой, замеры проводятся в каждой из них;
  • пробки и крышка АКБ должны быть чистыми;
  • батарея должна быть заряженной – иначе результат замера будет некорректным.

Для измерения плотности электролита, аккумулятор в течение нескольких часов выдерживается при комнатной температуре. Это делается из-за того, что концентрация имеет зависимость от температуры. Оптимальной считается диапазон от +20 до +30 градусов. Если температура меньше – она повысится и наоборот.

И самое главное, понадобится прибор для измерения плотности. Обычно можно встретить два названия – ареометр и денсиметр. Но по сути, это разные названия одного и того же устройства.

Строение у него очень простое:

  • колба;
  • наконечник, который опускается в банки АКБ;
  • груша;
  • и сам ареометр со шкалой, который должен находиться в колбе.

Последовательность проведения замеров ареометром:

  • протирается наконечник;
  • он опускается в сливное отверстие банки;
  • при помощи груши, в колбу набирается электролит;
  • когда жидкость перестанет болтаться – проверяются показания;
  • она сливается обратно.

Обычно, с тем как замерить плотность, не возникает никаких сложностей.

Оптимальные показатели

Нужно сказать сразу – оптимальное значение плотности электролита зависит от климата. Чем он холодней, тем она должна быть выше.

Значения для разных регионов:

  • 1,25 в южной части России;
  • 1,27 в средней полосе;
  • 1,29 на севере.

Средняя концентрация электролита, который заливается в АКБ на заводах, равняется 1,26-1,27 г/см3. Жидкость начинает замерзать при температурах ниже 60 оС. Поэтому ее хватает для эксплуатации практически в любых климатических условиях.

Если аккумулятор необслуживаемый

В обслуживаемых АКБ все просто – выкрутил пробки и делай что хочешь. Но как измерить плотность электролита, если доступа к банкам нет? Для этого есть один способ.

В батареях без пробок, есть индикатор электролита – небольшой глазок в верхней крышке. Его можно вынуть и через полученное отверстие измерить концентрацию.

При этом нужно учесть, что в необслуживаемом аккумуляторе, доступ есть только одной банке. Так что, можно получить в некотором смысле усредненный показатель. Точных замеров провести не получится.

Таким образом, замеры плотности – неотъемлемая часть обслуживания АКБ. И если этого не делать, батарею можно запустить. Тем более, меряется она очень просто, а ареометр недорого стоит.

На этом все, оставляйте комментарии и читайте другие стать на блоге.

mytooling.ru

8Июн

Разница между тосолом и антифризом что лучше: Что лучше — тосол или антифриз? Разница между тосолом и антифризом, и что будет если их смешать

Что лучше — тосол или антифриз? Разница между тосолом и антифризом, и что будет если их смешать

Что лучше: тосол или антифриз?

Тосол или антифриз, что лучше использовать в системе охлаждения двигателя? В чем разница между тосолом и антифризом, и как их отличить друг от друга? Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать? На эти и многие другие вопросы об охлаждающих жидкостях для автомобиля вы найдёте ответы в нашей статье.

Мифов о том, что лучше заливать в систему охлаждения, действительно много. Поэтому рядовому автолюбителю очень сложно найти истину в той массе противоречивой информации, которая скопилась в интернете. Мы постараемся помочь вам в этом и развенчать все мифы о тосоле и антифризе.

Сперва предлагаем выяснить разницу между антифризом и тосолом, а затем рекомендуем посмотреть видео в конце статьи – это поможет вам лучше усвоить прочитанное.

Инструкцию по замене тосола в системе охлаждения двигателя можно найти здесь, возможно она вам пригодится.

Разница между тосолом и антифризом

В чём же заключается разница между тосолом и антифризом, и как их можно отличить друг от друга?

Тосол или антифриз - разница

  1. Антифриз – это международное название охлаждающих жидкостей для систем охлаждения двигателей (обязательно к прочтению: большой ликбез по антифризам).
  2. Тосол – это тоже антифриз, только отечественного производства. Он не хуже и не лучше других охлаждающих жидкостей.

Слово «тосол», на самом деле, является аббревиатурой названия отдела «Технология органического синтеза» (сокращенно – ТОС) НИИ органической химии и технологии, в котором он был разработан в 1971 году. Окончание «ОЛ» обозначает принадлежность к группе спиртов.

В те времена никто не подумал запатентовать название «тосол» и сейчас его используют многие отечественные производители антифризов. На сегодняшний день ни один производитель не изготавливает тосол по рецептуре того самого настоящего советского «Тосола».

Это ни хорошо и ни плохо, просто производителями в маркетинговых целях используется популярное в среде автолюбителей название. Поэтому в большинстве случаев под маркой «Тосол» вы сможете приобрести качественный антифриз для системы охлаждения двигателя. Главное в этом вопросе – выбрать проверенного производителя, а не покупать первую попавшуюся канистру с надписью «Тосол».

Антифризы делятся на минеральные (класс G11), органические (класс G12) и лобридные (класс G12++ и G13) – разница между ними состоит в применяемой основе и присадках.

  • Тосол относится к минеральным антифризам. Его срок службы составляет 50 000 км или 2 года эксплуатации.
  • Органические антифризы допускается использовать до 5 лет или 250 000 км пробега.
  • А лобридные антифризы совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями для автомобилей, и их можно смело доливать в новые моторы.

Тосол больше применяется в отечественных машинах. Основа у тосола и антифриза одна – этиленгликоль, а плотность у них разная. Поэтому для измерения плотности тосола используют один ареометр, а для антифриза – другой.

Различают тосолы и антифризы по определенным параметрам:

  • Температуре кипения;
  • Температуре замерзания;
  • Антикоррозийным свойствам;
  • Смазывающим свойствам.

Выпускаются охлаждающие жидкости в таких цветах как зеленый, синий, желтый и красный. Достигается это за счет применения красителей.

С разницей между тосолом и антифризом мы разобрались, теперь можно переходить к следующему распространенному среди автолюбителей вопросу.

Антифриз или тосол – что лучше использовать?

Выбирать, что лучше использовать (тосол или антифриз), нужно исходя из особенностей охлаждающей системы машины.

Антифриз или Тосол – что лучше использовать?

Так как у разных автомобилей она состоит из различных материалов, то у одних марок в охлаждающей системе применяется преимущественно больше меди и латуни, а у других – алюминия и его сплавов.

Таким образом:

  1. Красный антифриз подойдёт, если ваш авторадиатор в большей мере состоит из меди и латуни (радиатор желтого цвета).
  2. Зелёный антифриз подходит, когда в теплообменнике больше алюминия и его сплавов (радиатор серебристого цвета).
  3. Тосол в большинстве случаев подойдёт, если у вас отечественный автомобиль (особенно это касается старых чугунных двигателей).

Для каждой машины существуют рекомендации завода-производителя. Поэтому самым правильным будет заливать в систему антифриз или тосол, марка которого указана в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля.

Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать?

Можно ли смешивать тосол и антифриз?

Многим не дает покоя вопрос о том, что будет если смешать тосол с антифризом, и можно ли эти жидкости мешать вообще? Отвечаем.

По ГОСТу охлаждающая жидкость, будь то тосол или антифриз, не должна содержать механических примесей. Она должна быть прозрачной и однородной. У антифризов разных классов может быть один и тот же цвет, но это вовсе не означает, что их можно смешивать друг с другом. Даже при смешивании тосола разных производителей может появиться взвесь мелких, но твердых частиц.

А уж при смешивании минерального и синтетического антифриза, будь они хоть одного цвета, практически гарантированно выпадет мутный осадок, который обязательно осядет в охлаждающей системе автомобиля. Этот осадок со временем забьёт радиатор, остановит помпу и приведёт к закипанию мотора.

Если смешать антифризы одной категории, но разных цветов и производителей, то, скорее всего, их характеристики (например, температура замерзания и кипения) не изменятся. Однако после нагревания в такой смеси может образоваться взвесь из едва заметных твердых частиц. Нельзя однозначно сказать или как-то спрогнозировать, как себя поведёт данная «суспензия» в системе охлаждения двигателя.

Воизбежание возникновения проблем с автомобилем, мы не советуем заниматься подобными сомнительными экспериментами по смешиванию антифризов, и рекомендуем периодически проводить промывку системы охлаждения двигателя.

Опыт показывает, что относительно безопасно и без плачевных последствий для мотора, минеральные (G11 или тосол) и органические (G12) антифризы можно смешивать только с качественным универсальным антифризом класса G12++. Поэтому если вы точно не знаете какая охлаждающая жидкость залита в вашем автомобиле, то лишний раз рисковать не стоит – доливайте только универсальный антифриз.

Видео: тосол или антифриз — что лучше заливать в систему охлаждения?

В чем разница между тосолом и антифризом, можно ли их смешивать

Разница между тосолом и антифризом в происхождении охлаждающей жидкости, существует ли принципиальное отличие, давайте разбираться. Система охлаждения двигателей выполняет важные функции и требует к себе особого внимания. Представляет собой замкнутый контур, по которому циркулирует жидкость, охлаждая двигатель. антифриз и тосол

В зависимости от особенностей автомобиля и рекомендаций производителя допускается использование жидкости определенного класса (тосол и антифриз). Почему так и в чем отличие тосола от антифриза рассмотрим далее. схема работы охлаждающей жидкости в автомобиле

Все охлаждающие жидкости можно классифицировать на четыре цветовые группы: синие, зеленые, красные и желтые. Все они носят название Антифриз. В переводе с английского языка – «против замерзания». Выполняют одни и те же задачи, но, за счет отличий химических составов, делают это по-разному.

Состав тосола и антифриза

Практически все охлаждающие жидкости имеют одинаковую основу. Около 90-93% общего объёма составляет этиленгликоль + дистиллированная вода. Само по себе такое соединение выдает неплохие характеристики: температура кипения около 150 градусов, замерзание происходит при -40 градусах.

К минусам этого состава относится высокая агрессивность в отношении элементов системы охлаждения. Использование такой жидкости без антикоррозийных присадок приводит к непоправимым последствиям (деформация блока цилиндров, выход из строя помпы и радиатора, размягчение патрубков и магистралей).

Для того чтобы избежать негативных последствий используют дополнительные присадки, состав и количество которых классифицирует все антифризы следующим образом. разъеденные каналы охлаждения

Тосол – жидкость синего или красного цветов

Берет свое начало еще со времен СССР. Тосол – это всего лишь незапатентованная аббревиатура, которая широко используется множеством производителей.

Первые три буквы ТОС расшифровываются как технология органического синтеза, последние две буквы добавили для созвучия.

В его основу входят этиленгликоль и дистиллированная вода, а так же добавляется пакет химических присадок (силикаты, фосфаты, бораты и т.д.), благодаря чему агрессивность жидкости снижается.

Как определить качество тосола – видео

Помимо охлаждающих свойств, тосол несет в себе и защитные функции. При помощи пакета присадок внутри блока цилиндров, радиатора и патрубков образуется защитный слой, толщиной в несколько микрон, который препятствует образованию коррозии, но уменьшает теплоотдачу двигателя.

Зимой это способствует к ускоренному прогреву ДВС и является положительным качеством. Но в летний период может стать причиной перегрева двигателя. Температура замерзания тосола -40 градусов, если жидкость синего цвета и -65, если красного. Температура кипения +115 градусов.

Срок службы Тосола в нормальных условиях эксплуатации составляет от двух до трех лет. При более длительной эксплуатации возможно выпадение осадка и разрушение защитного слоя.

Антифриз (G11)

Цвет синий или зеленый. Производится импортными организациями. G11 – маркировка по общепринятой классификации, предложенной концерном VAG.

В своем составе имеет гликолевую основу и дистиллированную воду с дополнительным набором химических присадок. Главное отличие от тосола – добавление органического вещества (карбоновая кислота). Действия, которого направлены на предотвращение развития очагов коррозий.

Защитная функция выполняется аналогичным способом с синими ОЖ. Температура замерзания – 40 градусов. Максимальная рабочая + 130 градусов. Рекомендуемая частота замены – 5 лет. защитная функция антифриза

Красный антифриз (G12). Все та же основа: этиленгликоль и дистиллированная вода. Для производства данной жидкости не используются химические присадки. От них отказались в пользу органических на основе карбоновой кислоты.

Отсутствие защитной пленки на внутренних элементах охлаждающей системы увеличило теплоотдачу, что решило проблему с перегревом в летнее время. Но увеличило образование коррозийных очагов, с которыми достаточно эффективно борется карбоновая кислота.

Минус данной формулы заключается в том, что защитные функции антифриза проявляются лишь после образования проблемы. Никаких профилактических мер органическими присадками не выполняется.

Диапазон рабочих температур составляет от -40 до +150 градусов. Срок службы ОЖ G12 составляет 5 лет.

Модификации красного антифриза

Для решения проблем с образованиями коррозии в системе были разработаны антифризы, получившие названия G12+, G12++. Которые отличаются от G12 добавлением химических присадок в количестве 10-15% от их общего объема.

Благодаря профилактическим функциям неорганических соединений, получилось добиться меньшего образования очагов коррозии без существенной потери теплоотдачи. образования очагов коррозии

Желтый антифриз (G13). Разработан концерном VAG в 2012 году специально для своих автомобилей. Изначальный цвет, применяемый на немецких автомобилях – фиолетовый.

В базовую основу входит пропиленгликоль и дистиллированная вода. В сравнении с этиленгликолем, такое соединение практически безвредно. Добавление в его состав гибридных присадок (органических и химических) повышает его профилактические и защитные функции. Температур замерзания около – 40 градусов. Закипает при +140 градусах.

Отличие тосола от антифриза и возможность смешивания

Так в чем же разница между тосолом и антифризом? По большому счету только в их названии и стране-производителе. Принято считать, еще со времен СССР, что Тосол выпускается в России, а антифриз за рубежом. Одинаковая основа и схожесть присадок способствует беспрепятственному смешиванию тосола и антифриза G11.

Не рекомендуется смешивать жидкости группы G12 с тосолом из-за разницы в присадках. Лишь в случаях экстренной необходимости. После жидкость лучше заменить в полном объеме.

О разнице между тосолом и антифризом – видео

Антифризы группы G13 не совместимы с тосолом полностью. Неорганическая основа тосола и пропиленгликоль в составе G13 вступают в сильную химическую реакцию.

Все виды антифризов представлены на рынке в виде концентратов или готовых охлаждающих жидкостей и, включая тосол, разбавляются только дистиллированной водой согласно указанным пропорциям в инструкции.

Внимание!

Лишнее количество воды снижает температуру кипения и повышает температуру замерзания.

Что лучше антифриз или тосол

Сказать однозначно, что лучше тосол или антифриз не представляется возможным. У каждой жидкости имеются свои плюсы и минусы. Каждая рекомендуется для использования в тех или иных автомобилях.

Антифризы класса G12 (красные), в составе которых есть карбоновая кислота, отлично проявляют свои качества при работе в медных и латунных радиаторах. Наибольшую защиту алюминиевых радиаторов обеспечивают жидкости класса G11 (зеленые) и тосол.

Важный момент при выборе ОЖ. Сам по себе антифриз бесцветный. Синий, красный, зеленый, желтый цвет охлаждающей жидкости достигается добавлением красителей, которые никаких функций не выполняют.

Соответствие цвета определенному классу является общепринятым, но не перманентным. Нужно понимать, что цвет не является определяющим фактором при выборе жидкости. Именно классификация на этикетке поможет подобрать необходимую для вашего автомобиля охлаждающую жидкость.

Как отличить поддельный антифриз

Качество охлаждающей жидкости имеет большое значение. Несоответствие с заявленными свойствами может обернуться серьезными проблемами для автовладельцев.

Низкая температура закипания может привести к перегреву двигателя.  закипел мотор Отсутствие кристаллизации и высокая температура замерзания может вывести из строя охлаждающие магистрали, радиатор охлаждения и блок цилиндров ДВС.

При покупке охлаждающей жидкости, обращаться лучше к продавцам с хорошей репутацией, давно находящимся на рынке. Наличие сертификата качества уменьшит вероятность приобретения контрафактной продукции.

Даже в этом случае покупатель не застрахован от подделки. Несколько советов, которые могут помочь выбрать и залить качественный антифриз.

Первое, на что стоит обратить внимание, это качество упаковочной тары и наклейки. Плохо отпечатанная наклейка, которая еле держится или деформированная канистра – первый признак поддельной продукции.

Сильное вспенивание антифриза свидетельствует о низком качестве. Достаточно потрясти канистру. Если ёмкость не прозрачная, смотрим на уровневую линию в торце.

Все эти меры являются предварительными и не могут дать однозначного ответа о качестве охлаждающей жидкости. Более точных результатов помогают добиться следующие эксперименты после открытия упаковки.

Тестируем на Ph

Выполняется при помощи лакмусовой бумажки. Если индикатор кислотной среды поменял цвет на розовый или синий после контакта с ОЖ – значит антифриз низкого качества. Зеленый цвет говорит о правильности выбора. реакция лакмусовой бумажки на антифриз

Измеряем плотность

При помощи ареометра. Замеры производятся на жидкости комнатной температуры (15-20 гр.) Показатели в диапазоне от 1,071 до 1,104 являются нормой. Рекомендуется произвести замеры новой жидкости и после недели использования. Большая разница в результатах говорит о присадках увеличивающих плотность. Жидкость рекомендуется заменить. замер плотности антифриза

Замораживаем в домашних условиях

Достаточно поместить незначительно количество антифриза или тосола в морозильную камеру. В виду низкой температуры и небольшого количества жидкости (100-150 мл), выводы можно делать уже по истечении полутора-двух часов. Если вязкость жидкости не изменилась или произошла кристаллизация, антифриз хорошего качества.

Доводим до кипения

Используем термостойкую ёмкость. Этиленгликоль – сильнодействующий яд. Поэтому подобрать лучше одноразовую тару. Если есть термометр, позволяющий выполнить необходимые замеры, используем его. Сравниваем температуру кипения с заявленной.

Минимальный предел кипения антифриза 110 градусов. Если замеры произвести нечем, обращаем внимание на наличие осадка. При низкокачественном антифризе происходит выпадение присадок. доводим до кипения тосол

Подведем итог

Существенной разницы между тосолом и антифризом нет. Это маркетинговый ход позволяющий отделить российских производителей охлаждающей жидкости от импортных.

Разбавлять тосол и антифриз можно только дистиллированной водой в рекомендованных пропорциях.

Смешивать между собой тосол и антифриз можно, но с оглядкой на химсостав. Заливать в машину только то, что рекомендовано производителем автомобиля.

Тосол или антифриз — что лучше выбрать? Где разница? Тосол и антифриз

Что лить Тосол или Антифриз?

Что лучше — тосол или антифриз? Можно ли их смешивать? Как правильно выбрать охлаждающую жидкость? Эти вопросы тревожат многих начинающих автолюбителей. Попытаемся ответить на них и определиться с главным вопросом — что лучше заливать, тосол или антифриз? Перед тем как перейти к анализу, необходимо разобраться в том, что такое охлаждающая жидкость, для чего она нужна, и на основе чего производится.

Характеристика охлаждающих жидкостей

Задача любой охлаждающей жидкости (ОЖ) состоит в том, чтобы не давать двигателю перегреваться в процессе работы. Ранее в этом качестве использовали обычную или дистиллированную воду, однако ее применение имеет ряд недостатков, среди которых:

  • вода замерзнет в мороз и закипает при температуре +100°С, то есть имеет небольшой рабочий температурный диапазон;
  • вода негативно влияет на некоторые элементы охлаждающей системы двигателя, в частности, подвергает их коррозии.

Именно эти недостатки вынудили в свое время автопроизводителей изобрести охлаждающие жидкости на основе водно-гликолевого состава. На территории бывшего СССР самыми популярными ОЖ являются жидкости с использованием этиленгликоля. Кроме этого, для предотвращения коррозии элементов системы охлаждения в состав ОЖ добавляют антикоррозионные присадки. Они бывают двух типов:

  • Силикатные. Такие составы покрывают внутреннюю поверхность частей системы маленьким слоем накипи. За счет этого снижается величина рециркуляции тепловой энергии. Как правило, такие ОЖ имеют зеленый цвет.
  • Карбоксилатные. Эти составы выполняют защиту от коррозии в тех местах, где она наиболее вероятна путем создания защитного слоя. При этом карбоксилатные составы имеют более длительный срок службы, а при замене ОЖ нет необходимости промывать систему. Цвет таких жидкостей — красный.

Эта классификация является стандартом по всему миру. Однако в настоящее время многие производители используют при производстве различные красители, которые затрудняют идентификацию той или иной жидкости.

Тосол и антифриз, в чем разница

В чем разница между тосолом и антифризом

Для начала дадим им определения. Антифриз (от английского слова antifreeze — незамерзающий) — это общее название для жидкостей, которые не замерзают на морозе. В англоязычных странах для определения автомобильного антифриза используется термин Antifreeze Coolant. Существуют отдельные торговые марки антифриза, например, GlasELF, GlycoShell, Havoline, Glysantin, Prestone.

“Тосол” — это отдельная марка охлаждающей жидкости. Впервые она появилась в СССР в 1971 году, когда на его территории начали выпускать “Жигули”. Для них понадобилась охлаждающая жидкость с повышенными эксплуатационными характеристиками, которых не было у жидкостей, выпускаемых на тот момент в стране. Ее разработали в государственном НИИ ОХТ, в отделе технологии органического синтеза. Отсюда и произошла аббревиатура ТОС. Окончание “ол” означает принадлежность жидкости к спиртам.

Изначально “Тосол” имел состав, закрепленный государственным стандартом. Но в настоящее время производителя выпускают ОЖ на основе собственных ТУ. Поэтому, на территории России и стран СНГ можно найти самые разные марки Тосола с различным качеством, как высоким, так и ниже среднего.

Антифриз — это более широкое понятие, которое используется для определения охлаждающих жидкостей. А тосол — одна из его разновидностей. Такая путаница в словах возникла в связи с тем, что после развала СССР на территории бывших союзных республик появилось большое количество иномарок, для которых нужна была качественная охлаждающая жидкость. А в сознании у населения тосол ассоциировался только с “Жигулями”. Поэтому предприимчивые дельцы стали называть все охлаждающие жидкости антифризами. И только ОЖ для “Жигулей” — тосолом.

Существует два основных типа тосолов — обычный и для условий севера. У первого температура замерзания составляет -40°С (имеет голубой цвет), у второго — -65°С (имеет красный цвет). Отличительная черта тосола — использование этиленгликоля. То есть, он создан на минеральной основе. Остальные компоненты — это различные силикатные присадки. Он имеет низкий ресурс, около 30 тысяч километров пробега.

Зарубежные антифризы, как правило, создаются при помощи органических присадок, которые предназначены для снижения уровня окисления рабочих поверхностей при высокой температуре. То есть, выполнены по более прогрессивной технологии.

Состав тосола и антифриза

Тосол производится на основе этиленгликоля/глицерина/ди-/триэтиленгликоля (“антизамерзатели”) или их смеси. Кроме этого, в него входят вода, красителя и ингибиторы коррозии (их состав отличается у каждого производителя). Антифриз же выполнен на основе аналогичных антизамерзателей, однако с использование органических присадков. Представляем вашему вниманию таблицу, где перечислены вещества, которые входят в состав тосола и антифриза.

Название охлаждающей жидкостиХимический состав
Тосол А40-МЭтиленгликоль, бензоат натрия, буры (бораты), бензоат натрия, нитрит натрия, каптакс, декстрин, бутанол, пеногаситель, краситель, дистиллированная вода
Антифриз класса G11Этиленгликоль, силикаты (соли кремниевых кислот), краситель

Теперь подробнее рассмотрим классы антифризов, эволюцию их развития, а также вещества, входящие в их состав.

Классы антифризов

Антифризы классифицируются с помощью буквы G и числа, по которому можно судить о его составе и свойствах. Родоначальником такой маркировки является всемирно известная компания Volkswagen, которая выпускала в свое время популярные марки антифризов «VW coolant G 11» и «VW coolant G 12».

Так, в соответствии с маркировкой, принятой в компании Volkswagen, в настоящее время используются следующие виды антифризов:

Содержание ингибиторов в зависимости от пробега

  • Силикатные, обозначаются как G11 (соответствуют спецификации VW TL 774-C). К слову, к этому типу относится и старый советский “Тосол”. Принцип действия состава заключается в образовании тонкой защитной пленки, предотвращающей коррозию элементов охлаждающей системы. Компания Volkswagen рекомендовала его для автомобилей собственного производства до 1996 года выпуска. Как правило, жидкости G11 имеют зеленый или синий цвет. В состав жидкостей входят нитраты, амины, нитриты, бораты, фосфаты, силикаты.
  • Карбоксилатные, имеют обозначение G12 (соответствуют спецификации VW TL 774-D). На территории Европы антифризы G12 рекомендованы для использования в машинах до 2001 года выпуска. Имеет красный или розовый цвет.
  • Гибридные, G12+ ( соответствуют спецификации VW TL 774-F). Предназначены для высокооборотистых движков с высокой температурной нагрузкой, применяются для автомобилей 1997…2008 года выпуска (на территории нашей страны используется и для более новых). Имеет красный цвет.
  • “Лобрид” (Lobrid). Имеет индекс G12++ (соответствуют спецификации VW TL 774-G) или G13. В последнем случае вместо этиленгликоля в качество основы используют пропиленгликоль. Такие антифризы не ядовиты, быстро разлагаются и наносят значительно меньше вреда экологии. Однако их недостаток состоит в высокой стоимости, поэтому на территории стран СНГ они используются нечасто. Эти антифризы рекомендованы для использования в машинах, произведенных в 2008 году и позже. Имеет оранжевый или желтый цвет.

Стоит отдельно отметить, что большинство реализуемых на отечественном рынке антифризов не соответствуют упомянутым спецификациям от компании Volkswagen. Кроме этого, чтобы иметь официальную лицензию, антифриз должен пройти аттестацию в лабораториях компании. Естественно, что 99% реализуемых жидкостей такой проверки не проходило. А потому классификация антифризов по G-параметру весьма условна, и к ней стоит относиться с долей скепсиса.

Антифриз G12, его особенности и отличие от антифризов других классов

Антифриз G12 предназначен для системы ОЖ современного двигателя. Имеет свои характеристики и отличия от антифризов G11, G12+, G13. Разница в совместимости антифриза g12 с другой ОЖ в стабилизирующих присадках
Подробнее

 

Замена тосола ВАЗ 2110

При замене важно помнить, что жидкость — токсична, и менять нужно только на холодном двигателе. Начать процедуру стоит с откручивания крышки расширительного бачка.
Подробнее

 

Промывка системы охлаждения двигателя. 5 основных ошибок

Какие наиболее распространенные и опасные ошибки есть при промывке системы охлаждения. Можно попасть впросак и при выборе средства для промывки и при самой ОЖ…
Подробнее

 

Можно ли смешивать тосол и антифриз

Эксперимент по смешиванию тосола и антифриза

В такой формулировке, к какой привыкли большинство отечественных автолюбителей, вопрос ставить не совсем корректно. Поскольку мы уже выяснили, что тосол — это тоже антифриз, то правильнее будет спросить — какие марки антифризов можно смешивать между собой?

Опуская лишние подробности о возможных химических реакциях, можно утверждать, что антифризы классов G12+, G12++, G13 можно без проблем смешивать с G11. А G12 можно смешивать с G12+. Однако НЕЛЬЗЯ смешивать G12 и G11. В результате их реакции в радиаторе вы рискуете получить осадок, который очень трудно вымыть из системы. В отдельных случаях может возникнуть даже желеобразная смесь вместо радиаторной жидкости.

Поэтому, исходя из общих соображений, не рекомендуем вам смешивать разные типы антифриза. Это можно делать только в исключительных случаях, и при условии, что вы знаете, какая жидкость залита в радиатор, и какую вы собираетесь заливать. Также никогда не ориентируйтесь лишь на цвет антифриза. То, что у новой жидкости такой цвет, как у той, что залита в двигатель автомобиля, вовсе не означает, что их можно смешивать между собой. Необходимо уточнять дополнительные характеристики.

Смешивание антифриза и тосола с водой

Зависимость температуры замерзания от концентрации антифриза

Многих автолюбителей интересует вопрос — можно ли смешивать тосол и антифриз с водой? Спешим их обрадовать — можно. Однако с некоторыми оговорками. Первое условие — вода должна быть дистиллированная. Второй факт, о котором вы должны помнить, заключается в том, что чем больше вы разведете охлаждающую жидкость, тем больше своих свойств она потеряет. В частности, снижается ее температура кипения и повышается температура замерзания.

Как видно на графике, кривая кристаллизации идет вниз до уровня, когда количество этиленгликоля составит 67%, а воды — 33%. До этого момента раствор представляет собой кристаллы льда и этиленгликоль. В нижней точке замерзают обе жидкости.

Поэтому для увеличения объема жидкости в радиаторе можно использовать дистиллированную воду, однако при первой возможности постарайтесь долить антифриз или тосол. Причем, желательно, чтобы они были той же марки, которая была залита до этого.

Состав охлаждающей жидкости

Соотношение охлаждающей жидкости

Что лучше заливать, тосол или антифриз?

Можно ли заливать тосол в охлаждающую систему

Выбор марки охлаждающей жидкости необходимо производить, ориентируясь на следующие параметры:

  • температура кипения;
  • температура замерзания;
  • антикоррозионные свойства;
  • смазывающие свойства.

Также существует дилемма, связанная с периодичностью. Если вы планируете использовать тосол или антифриз класса G11, то вам придется менять его в 2-3 раза чаще, чем антифриз класса G12, Однако его стоимость будет выше, что окупится более редкой заменой. Однако учитывая другие положительные характеристики антифриза класса G12 и выше, все же рекомендуем использовать именно их. Основной фактор, который нужно учитывать при этом, является совместимость материала радиатора и химического состава ОЖ.

При выборе также следует придерживаться рекомендаций автопроизводителя о том, какую охлаждающую жидкость нужно использовать. Эту информацию можно найти в мануале или на официальном сайте. Всегда ориентируйтесь на информацию о допуске (одобрении) производителя вашего авто на использование того или иного антифриза.

При выборе охлаждающей жидкости всегда обращайте внимание на содержание боратов (буров) и фосфатов. Официальные спецификации Volkswagen G11, G12, G12+, G12++ запрещают наличие в антифризах боратов. А отечественные производители (в том числе некоторых Тосолов) зачастую грешат этим. Также в антифризе не должно быть фосфатов, аминов и нитритов. Если в жидкости есть бораты и фосфаты, то она заведомо не попадает в разряды G11 и G12. Что касается силикатов, то в антифризах G11 допускается их содержание в пределах 500-680 мг/л, в G12+ — 400-500 мг/л, а в G12++ наличие силикатов запрещено.

Как отличить поддельный антифриз

Существует один народный метод, как отличить поддельный антифриз от фирменного. Дело в том, что подделки выполняют на кислотной основе, которая может повредить элементы системы охлаждения двигателя. Чтобы выявить это, после покупки достаточно налить в крышечку или небольшой сосуд немного купленной жидкости и добавить в нее щепотку пищевой соды. Если бурная химическая реакция не произошла — можно смело заливать жидкость в радиатор. В противном случае нужно брать канистру и идти выяснять отношения с продавцами, у которых вы купили антифриз, требуя вернуть ваши деньги.

Для выяснения подлинности антифриза, а также его свойств при покупке можно проверить его плотность и pH-фактор (кислотность). В первом случае пользуются плотномером (ареометром), во втором — лакмусовой бумажкой. Измерение плотности необходимо проводить при температуре +20°С. Значительные отклонения приведут к существенным погрешностям. Так, при указанной температуре плотность охлаждающей жидкости должна быть не меньше 1,075 г/см3. Эта плотность означает, что жидкость не замерзнет на морозе до -40°С.

Таблица зависимости плотности и температуры замерзания тосола и антифриза от содержания в них этиленгликоля

Плотность тосола, антифриза, г/см3Содержание этиленгликоля в процентах, в тосоле, антифризеТемпература замерзания тосола, антифриза, °С
1,115100-12
1,11399-15
1,11298-17
1,11196-20
1,11095-22
1,10992-27
1,10690-29
1,09980-48
1,09375-58
1,08667-75
1,07960-55
1,07355-42
1,06850-34
1,05740-24
1,04330-15

Кислотность проверяют, опуская в жидкость лакмусовую бумажку. В идеале значение pH должно находиться в пределах 7…9 (зеленый цвет бумажки). Если вы получили значение 1…6 (розовый цвет бумажки), значит в растворе много кислоты. Если 10…13 (фиолетовый или синий цвет бумажки) — щелочи.

В заключение скажу что…


 Окончательное решение о том, какую жидкость использовать, принимать только вам. При выборе отталкивайтесь от рекомендаций автопроизводителя. При покупке всегда читайте информацию о составе охлаждающей жидкости, а также условиях ее использования. Поскольку принципиальной разницы между тосолом и антифризом нет, и она лишь заключается в составе пакетов присадок, а соответственно, области применимости (для каких автомобилей или двигателей) и сроке эксплуатации. Это избавит вас от возникновения возможных проблем в работе системы охлаждения вашего автомобиля.

Всегда следите за состоянием антифриза, в частности, на его цвет в расширительном бачке. Если вы еще не проехали заявленного для жидкости расстояния, а она уже поменяла цвет, то необходимо провести ее замену. Также не забывайте менять ОЖ в соответствии с графиком. Не катайтесь сверх нормы даже на самых современных антифризах.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Тосол и антифриз: в чем разница?

Чем «Тосол» отличается от антифриза? Тем же, чем селедка отличается от рыбы! Это — название древней жидкости, со временем ставшее именем нарицательным.Сравнивать тосолы и антифризы – то же самое, что рассуждать о различиях между «жигулями» и автомобилями! Потому что «Тосол» – это тоже антифриз.

Откуда же пошла путаница в терминах?
Давным-давно в радиаторы автомобилей заливали воду. На морозе ее разбавляли этиленгликолем, что позволяло избегать замерзания жидкости. Такая смесь не угрожала разрывом блока цилиндров и радиатора, поскольку превращалась в вязкую шугу с мелкими кристалликами льда. Для древних автомобилей с чугунными моторами и латунными радиаторами такая жидкость была, к тому же, безопасна в отношении коррозии, а потому решение казалось идеальным. Именно так появился на свет первый антифриз. Потому что в переводе антифриз означает: «против мороза»!
Проблемы начались с приходом более современных авто. Циркулируя по новеньким системам охлаждения, нагретый антифриз буквально пожирал металл, выгрызая куски крыльчатки и стенок каналов головки блока… Поэтому в институте «ГосНИИОХТ» создали оригинальный состав охлаждающей жидкости, способный обуздать коррозионную активность «обычного» антифриза. В его состав стали вводить добавки на основе неорганических солей – они образовывали на металлических поверхностях слой, устойчивый к этиленгликолю.
Название новинки возникло так. Первые три буквы взяли с таблички над дверью отдела: «Технология органического синтеза». Окончание «ол» пришло из химической терминологии. В итоге на свет появился «Тосол»!
Название показалось настолько удачным, что из аббревиатуры поти-хоньку превратилось в имя нарицательное. А поскольку «жигули» в семидесятые годы были у нас символом жизненного успеха, то и «Тосол» попал в разряд элитных жидкостей для избранных. Именно тогда в головах и сформировался стереотип: мол, «Тосол» – это жидкость, пригодная только для «жигулей»!
Спустя несколько десятков лет ситуация в стране резко изменилась: термин «жигули» стал чуть ли ни ругательством, а любой «жигулевский» компонент – синонимом низкопробной халтуры. В итоге «Тосол» в устах продавцов по инерции стал считаться некой жидкостью для отечественных – читай, «плохих» – автомобилей! Более того – этим именем почему-то начали называть любые антифризы для «нашенских» машин! Так же, как джипом обыватель уверенно называет любой вседорожник, а не только американский «Джип»….
Напомним еще раз: любая охлаждающая жидкость – это антифриз! Точно так же, как «Мерседес», «Калина» и ЗИЛ – это все автомобили! А «Тосол» – это тоже антифриз! Другое дело, что современные антифризы так же отличаются от смеси воды с этиленгликолем, как автомобиль третьего тысячелетия от первых самодвижущихся экипажей. Но –увы: «тосол» и «антифриз» уверенно стали именами нарицательными, а также чуть ли не синонимами терминов «плохой « и «хороший»!
К сожалению, данное разделение охлаждающих жидкостей охотно поддержала вся «цепочка» посредников, начиная от оптовиков и заканчивая розничными торговцами. В то, что сегодня называют «Тосол», производители чаще всего добавляют присадки, обеспечивающие разве что минимальные антикоррозионные свойства – и это вполне объяснимо! Во-первых – дешево, во-вторых – чаще будут покупать, в-третьих – для «жигулей» и так сойдет. А вот многочисленным жидкостям с надписью типа «АНТИФРИЗ» повезло куда меньше. Некоторые, даже крупные производители не утруждают себя новыми разработками и внедрениями, а льют в такие канистры все тот же «тосол» 70-х – 80-х годов прошлого столетия. А что там внутри – какой он, этот антифриз? Силикатный, карбоксилатный, лобридный? Таких слов многие продавцы даже не знают.
Так что же покупать? Ответ один: для «серьезных» современных машин подходят исключительно антифризы продвинутых производителей! Лучшее подтверждение такой «продвинутости» – ссылка на одобрение продукта серьезным автопроизводителем, будь то «Мерседес», «Фольксваген» и т.п. Поэтому любые неизвестные бренды лучше сразу обходить стороной – хуже не будет. Конечно, подделать можно любую «фирму», а на канистре написать любую чушь, но тут может помочь… Интернет. На сайте любого серьезного автопроизводителя точно указано, кому он выдавал свое одобрение.

Удачи!

P.S. Если вам интересна тема, то можно зайти вот сюда.

 

основные отличия, преимущества и недостатки охлаждающих жидкостей

Любой автовладелец хочет, чтобы его транспортное средство прослужило как можно дольше. Для этого прислушиваются, как звучит двигатель, заправляют авто только на проверенных заправках, приобретают качественные расходные материалы.

Начинающий автолюбитель допускает множество ошибок, подбирая средство для улучшения работы авто. Одна из проблем – незнание, чем антифриз отличается от тосола. Многие и вовсе полагают, что это однотипные охлаждающие жидкости. Так ли это – об этом и пойдет речь в статье.

Тосол или антифриз

Чем отличается тосол от антифриза

Оба продукта – охлаждающие жидкости, которые заливают в систему охлаждения двигателя с целью его исправной работы при любых температурах. Главное свойство таких жидкостей – их температура замерзания куда ниже, чем у воды. Но есть у них и отличия, о которых полезно будет знать.

Виды

Антифриз – общее название любых охлаждающих жидкостей, независимо от времени и места выпуска.

Виды

Тосол – аналог, только выпущенный в СССР. В те времена ему не было замены, поэтому название торговой марки стало нарицательным и тосолом называли любые охлаждающие жидкости, как отечественные, так и зарубежные. Вообще, ТОСОЛ – аббревиатура «технология органического синтеза отдельной лаборатории».

В автомобильной индустрии используют эти виды антифризов:

  • G Гибридный вид, имеющий зеленый цвет. Обеспечивает защиту от коррозии, сохраняет целостность патрубков системы, обволакивая стенки защитной пленкой. Применяется для легковых автомобилей и деталей из алюминия;
  • G Органическое средство красного цвета. Защитная пленка образуется только в тех местах, где появилась ржавчина. Применим для двигателей грузового транспорта. Продлевает срок службы латунных и медных деталей;
  • G Наиболее экологически чистый продукт, имеющий оранжевый цвет. Применяя его, охлаждают автомобильные и мотоциклетные двигатели.

Тосол, как и антифриз, тоже бывает нескольких видов:

  • А – готовое к использованию средство;
  • М – модернизированное, с дополнительными компонентами в составе;
  • К – концентрат, из которого своими руками делают охлаждающую жидкость.

После буквенного обозначения идут цифры – это температура замерзания охлаждающего средства. При этом, название может быть любым. Например, «Нева». Тосол предназначен для систем охлаждения отечественных автомобилей.

Характеристики и свойства

Неорганические соли, из-за которых со временем может засориться радиаторИз-за неорганических солей со временем может засориться радиатор

Тосол на поверхности металлических деталей образует защитную пленку, толщиной не больше 0,5 мм. Но такая защита имеет низкую теплоотдачу, что приводит к увеличению расхода топлива и быстрому износу двигателя.

В его состав включены неорганические соли, из-за которых со временем может засориться радиатор. Предельная рабочая температура тосола, до достижения которой сохраняются его свойства, составляет +105 градусов Цельсия.

Антифриз – охлаждающая жидкость, образующая защитный слой только в тех местах, которые подвержены коррозии. Так как остальной металл ничем не покрывается, это не приводит к нарушению теплопередачи.

В составе – органические соли, поэтому осадок в ходе эксплуатации не образуется. Температура закипания составляет +115 градусов. Цвет антифриза не имеет значения – это краситель, который не сказывается на возможностях жидкости.

Состав

Основа изготовления тосола – этиленгликоль, глицерин, триэтиленгликоль или их смесь. Конечный состав зависит от производителя, но в него также входят вода, красители и ингибиторы коррозии. Присадки – соли неорганических кислот (фосфаты, силикаты, нитраты, нитриты).

СоставБуквенное обозначение G12

Основа антифриза – аналогичные антизамерзатели, только присадки применяются органические. Современная жидкость («Лобрид», с буквенным обозначением G12++) изготавливается на основе пропиленгликоля, как более экологичного вещества.

Разница между охлаждающими жидкостями – ценность присадок.

Органические лучше, так как благоприятно сказываются на антикавитационных, антикоррозийных и антипенных свойствах.

Области применения

G12+Пометка G12+

Выпускается множество разных «незамерзаек», поэтому, подобрать жидкость для машины любой марки, отечественной или зарубежной – задача не сложная.

Что до антифризов:

  • G Средство, аналогичное тосолу, подходящее для автомобилей до 1996 года выпуска. Для современных авто не подходит, так как ухудшает охлаждение двигателя;
  • G Выбор для высокооборотистого, теплонагруженного транспорта;
  • G12+. Для современных машин;
  • G Для форсированных двигателей (спортивные автомобили, мотоциклы), работающих с максимальными нагрузками.

Производители незамерзающих жидкостей не рекомендуют пользоваться тосолом, ввиду того, что он содержит неорганические присадки, воздействующие на работоспособность двигателя.

Поэтому, такой хладагент выбирают те, кто ездит на старых машинах, как правило, отечественных, где нет смысла лелеять уже «уставший» двигатель.

Срок службы

Тосол – минеральная «незамерзайка», способная прослужить 50000 км (2 года). Органический антифриз служит дольше – 250000 км (5 лет).

В паспорте к жидкости указывается, сколько на ней можно проехать. Но, если средство изменило цвет или вовсе обесцветилось, значит, его защитные свойства утрачены, и пора делать замену.

Неприятный запах говорит о том же. В ходе замены, перед тем как залить в бачок новую жидкость, систему охлаждения промывают специальными средствами и водой.

Преимущества и недостатки жидкостей

Преимущества и недостатки жидкостейС антифризом водяной насос дольше служит

Зарубежные антифризы и отечественные тосолы изготавливаются по одной технологии. Но, по мнению экспертов, первые куда качественнее.

Различия:

  • с охлаждением двигателя лучше справляется антифриз. В тосоле содержатся вещества, защищающие мотор от коррозии. После попадая в систему, средство создает на металлических стенках защитный слой толщиной до 0,5 мм. Но, вместе с защитой от ржавчины снижается теплоотдача. В результате двигатель работает при повышенных температурах, что приводит к увеличению расхода топлива и более быстрому износу. Антифриз создает защитную пленку только в тех местах, где развилась коррозия, поэтому теплоотдача сохраняется на положенном уровне;
  • антифриз не требует частой замены. Его свойства сохраняются в течение 100 – 250 тысяч км пробега. В легковых автомобилях заменять хладагент следует каждые 5 лет. Тосол, даже самые мощные его виды, приходит в негодность после 40000 км пробега. Необходимость замены – 1 раз в 2 года;
  • антифриз лучше защищает алюминиевые детали. В составе классических тосолов нет присадок, которые бы обеспечивали сохранность металлических элементов;
  • с антифризом водяной насос дольше служит;
  • свойства антифриза стабильны. Использование стандартного тосола приводит к образованию геля, который негативно сказывается на работе двигателя, засоряя радиатор;
  • у антифризов более широкие температурные диапазоны применения.

Жидкость, не соответствующая нормам, способна навредить автомобилю.

На что обратить внимание при выборе

Выбирая охлаждающую жидкость, в первую очередь учитывают температуру замерзания. Антикоррозийные соединения, присутствующие в составе, также важны.

На что обратить внимание при выбореСмешивать несколько «незамерзаек» нельзя

В техническом паспорте автомобиля указано, какие жидкости для него подходят лучше всего. Есть уже готовые средства, а есть концентраты, разводимые своими руками.

Смешивать несколько «незамерзаек» нельзя. При замене систему очищают от предыдущей. Температура замерзания выбираемого средства должна быть на 10 градусов ниже, чем минимальная температура в регионе. Упаковка должна быть качественной, без переклеенных этикеток.

Проверяют жидкость и на способность пениться – после встряхивания емкости, незамерзайка должна осесть за 3 секунды.

По каким параметрам отличаются вещества:

  • температура кипения и замерзания;
  • смазывающие свойства;
  • антикоррозийные качества.

Конечную ценность того или иного продукта определяют отталкиваясь от этих свойств.

Окончательное решение о применении того или иного охлаждающего средства зависит только от автовладельца. В первую очередь ориентируются на рекомендации автопроизводителя. Далее – читают состав и условия использования. Принципиальной разницы между антифризом и тосолом нет, различаются только присадки, которые определяют область применения.

в чем разница, возможно ли смешивание

Охлаждающая жидкость – это химическое вещество, применяющееся в системе охлаждения двигателей, и характеризующееся улучшенными показателями замерзания и кипения, что позволяет эксплуатировать автомобиль при любой наружной температуре воздуха. Традиционно все охлаждающие жидкости называют тосолом, что не совсем правильно, так как, несмотря на идентичность основных составляющих, антифриз и тосол различаются по составу, и это заметно отражается на их эксплуатационных качествах.

Какая разница между тосолом и антифризом

В основе всех охлаждающих жидкостей для авто лежит смесь этиленгликоля и дистиллированной воды, что обуславливает их основные свойства – низкий порог замерзания и температуру кипения около 100оС. Главное различие заключается в комплекте присадок:

1. Тосол – вид охлаждающей жидкости, изготовленный отечественными производителями согласно традиционной технологии. В его составе присутствуют этиленгликоль и вода с присадками неорганических кислот. Жидкость предназначается для систем охлаждения отечественных автомобилей и утрачивает свойства после нагревания до 105оС.

2. Антифриз – жидкость, изготовленная иностранными производителями по карбоксилатной технологии. Помимо воды и этиленгликоля, в ее состав входят присадки на основе солей органических кислот. В сравнении с тосолом он имеет повышенные антикоррозийные, антикавитационные и антипенные свойства. Успешно применяется в системах охлаждения как зарубежных, так и отечественных автомобилей.

Отличить антифриз от тосола по визуальным признакам невозможно. Некоторые автомобилисты имеют ошибочное мнение, что тосол бывает только светло-синего оттенка, хотя он может быть окрашен в темно-синий, зеленый, и даже розовый цвет. Для этого обращают внимание на производителя жидкости: если она выпущена в России, то карбоксилатного состава точно иметь не может.

Разница определяется после досконального изучения состава. В тосоле содержатся нитраты, фосфаты, силикаты, бораты и амины, а в антифризе – присадки из солей органических кислот. Также жидкости различаются по температуре кипения: отечественная кипит после 105оС, а карбоксилатная – после 115оС. Срок использования тосола – до 40 тыс. км пробега, тогда как антифриз можно использовать без замены до 240 тыс. км.

Преимущества применения антифриза

Большинство автомобилистов при выборе охлаждающей жидкости предпочитают антифриз, исходя из следующих причин:

  1. Повышенная эффективность охлаждения, обусловленная более совершенным составом присадок. Антифриз создает защитный слой только на тех участках, которые подверглись коррозии.
  2. Возможность длительной эксплуатации с сохранением всех основных свойств.
  3. Хорошая защита алюминиевых частей системы охлаждения при высокой температуре.
  4. Работа водяного насоса происходит в щадящем режиме, что достигается применением карбоксилатов, предохраняющих его от гидроударов при кавитации.
  5. Химическая инертность, благодаря которой в системе охлаждения не образуются новые соединения, не повреждаются металлические, резиновые и пластиковые поверхности.

Можно ли смешивать тосол и антифриз, что будет, если смешать?

Обе жидкости – тосол и антифриз изготавливаются по разным технологиям, и смешивать их нельзя. Если машина эксплуатировалась с тосолом, и ее владелец принял решение перейти на антифриз, перед новой заливкой система охлаждения полностью очищается от следов старой охлаждающей жидкости.

При смешивании тосола и антифриза между присадками происходит химическая реакция, в результате которой некоторые соединения сворачиваются с выпадением в осадок, которые способны забить каналы и протоки охлаждающей системы. Это приведет к перегреву двигателя и последующему дорогостоящему ремонту из-за перерасхода масла по причине залегания поршневых колец.

Антифризы имеют разный состав и подразделяются на минеральные (класс G11), органические (G12), и лобридные (G12++, G13). Разница между ними заключается в присадках:

  1. Тосол относят к минеральным антифризам, имеющим период эксплуатации 50 тыс. км или 2 года использования.
  2. Органические можно эксплуатировать до 5 лет или 250 тыс. км пробега.
  3. Лобридные можно совмещать с любыми другими жидкостями для охлаждения, и без опасения доливать в новые двигатели.

Можно ли в антифриз и тосол добавлять воду

Смешивание антифриза и тосола с дистиллированной водой допустимо, так как в охлаждающей жидкости ее около 70%. Но изменение концентрации меняет их свойства в сторону ухудшения порога замерзания, что при сильных морозах может вызвать поломки в виде разорванного двигателя, радиаторов, и поврежденных патрубков.

Даже не замерзший, а кристаллизующийся антифриз способен вызвать течь радиатора. Добавление воды может быть оправдано только в случае ее испарения, что изменяет состав жидкости в сторону увеличения плотности. Делать это следует, предварительно слив антифриз с двигателя в емкость, чтобы после смешивания залить обратно в систему.

Что означает цвет охлаждающей жидкости

Тосол или антифриз нужно применять, исходя из особенностей системы охлаждения конкретного автомобиля, так как разные производители авто используют для ее изготовления различные материалы:

  1. Красный антифриз изготовлен для применения в радиаторах, состоящих из латуни или меди.
  2. Зеленый антифриз подходит радиаторам, состоящим из алюминия и сплавов на его основе.
  3. Тосол лучше использовать на отечественных автомобилях с устаревшими чугунными двигателями.

Если в процессе эксплуатации охлаждающая жидкость приобрела коричневый или ржавый оттенок – это свидетельствует и том, что ее свойства утрачены, и ржавчина не контролируется присадками-ингибиторами, при этом ухудшается качество охлаждения двигателя. Для максимально долгого срока службы тосола или антифриза нужно следовать рекомендациям завода изготовителя, и заливать именно ту жидкость, которая указана в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

ТОСОЛ или антифриз. В чем разница. Что лучше. Можно ли мешать.

На чтение 14 мин.

Что лучше, ТОСОЛ или антифриз – такой вопрос часто возникает у автомобилистов и не только. И вообще, чем они отличаются? Нередко можно встретить мнение, что это вообще-то одно и то же. И резко противоположное пренебрежительное отношение к тосолу, с подчеркиванием того, что антифриз однозначно лучше. Кто прав и где находится истина? Попробуем разобраться.

Для чего нужны охлаждающие жидкости в автомобиле?

Охлаждающая жидкость в расширительном бачке автомобиля

В процессе работы двигателя он неизменно перегревается, особенно при повышенных мощностях, при работе на высокой скорости или при минусовых температурах зимой. Перегрев вредит мотору и автомобилю в целом, приводит к поломкам и выходу из строя. Поэтому работающий двигатель необходимо охлаждать.

Когда-то существовали системы воздушного охлаждения – с обдувом, но более совершенной и используемой во всех современных транспортных средствах является жидкостная система охлаждения. Жидкость, заливаемая в нее, омывает нагревающийся двигатель, при этом охлаждает его и нагревается сама. Поступая в радиатор, она отдает тепло его пластинам и охлаждается.

Чем охлаждающая жидкость отличается от воды?

ОЖ – это не вода. Вода закипает уже при 100 градусах Цельсия, расширяется при застывании, что приводит к разрыву патрубков и другим повреждениям системы. Неизбежным последствием ее использования будет и коррозия – попросту говоря, ржавчина и разрушение металлических частей системы.

В составе антифризов есть и вода, но основной компонент – спирт (этиленгликоль, пропиленгликоль, моноэтиленгликоль и др.), плюс присадки в виде различных химических соединений, которые обладают антикоррозийными, смазывающими свойствами, продлевают срок службы такой жидкости и выполняют ряд других полезных функций.

Интересно! Принято различать тосол и антифриз. По идее, последним можно назвать любую охлаждающую жидкость. Английское слово antifreeze переводится как «незамерзающий». То есть не так уж не правы те, кто утверждает, что это одно и то же. А тосол – это имя собственное, давно ставшее нарицательным. Однако в нашей стране принято отделять одно от другого. Далее рассмотрим подробно, что это такое и чем они отличаются.

Что такое ТОСОЛ?

Тосол А-40М и ОЖ-40

Многие автомобилисты считают тосол примитивным антифризом и даже не догадываются, что означает это название и откуда оно пошло. Так что же все-таки такое тосол?

История создания ТОСОЛа

ТОСОЛ – это охлаждающая жидкость, изобретенная в середине 20 века советскими учеными. До этого существовала единственная отечественная ОЖ – антифриз по ГОСТ 159, так его называли (в некоторых случаях пользовались и водой). У этого продукта было низкое качество. Если со своими охлаждающими обязанностями он еще как-то справлялся, то в остальном оставлял желать лучшего: пенился, быстро приходил в негодность, вызывал возникновение коррозии.

А вот отечественный автопром не стоял на месте. Новая модель «Жигулей» подтолкнула ученых к мысли, что необходимо и совершенно новое качество охлаждения. К разработкам приступил Государственный Союзный НИИ органической химии и технологии. Работа шла три года.

Наконец, ученым из отдела Технологии органического синтеза (сокращенно ТОС) удалось создать совершенно новый антифриз для «Жигулей». Он получил название ТОСОЛ. Эта аббревиатура состоит из двух частей: ТОС – по названию отдела-создателя, и ОЛ – по химической номенклатуре это окончание показывает, что в состав вещества входит спирт.

Состав ТОСОЛа

В советское время существовал один-единственный вид, состав которого был строго регламентирован государственным стандартом. В настоящее время это название широко используется различными производителями на территории России и стран СНГ, состав которых различается и регламентируется собственными ТУ. Поэтому и качество таких жидкостей различается.

Однако в основе жидкости, называемой тосолом, всегда лежит этиленгликоль и дистиллированная вода. Также часто используется глицерин. Разница, преимущественно, состоит в присадках. Используются силикаты, бензоат натрия, буры (бораты), бензоат натрия, нитрит натрия, каптакс, декстрин, бутанол, пеногаситель. Их наличие или отсутствие, а также процентное соотношение у разных производителей различны.

Другие особенности ТОСОЛа

Какого цвета ТОСОл?

Окрашивают тосолы, как правило, в голубой или синий цвет – как тот самый первый, советский. Однако выбор красителя – дело произвольное и на характеристики и свойства жидкости никак не влияет. Поэтому, по идее, изготовитель может придать ему любой оттенок – например, красный (используется для тосолов-65), зеленый или желтый.

Температура замерзания и закипания

Классический тосол обеспечивает защиту от замерзания до -40 градусов, а защиту от закипания – в среднем до +110 градусов Цельсия. Однако существуют и концентрированные варианты этого хладагента (как у антифризов), а также состав с пометкой -65, то есть, обеспечивающий защиту до минус 65 градусов Цельсия и подходящий для северных регионов.

Первый ТОСОЛ был разработан специально для марки «Жигули». Выпускаемые сегодня его потомки тоже, как правило, имеют одобрения и рекомендации для отечественных автомобилей, как легковых, так и грузовых, специализированной техники.

Тосол с пометкой -65 рекомендуется использовать в тяжелой промышленной, грузовой, строительной технике, вынужденной работать в условиях Крайнего Севера. Подходят большинство тосолов для ВАЗ, УАЗ, КАМАЗ и других машин российского производства.

Такая охлаждайка имеет небольшой ресурс – до двух лет, или 50-60 тысяч километров пробега.

Что такое антифриз?

Антифриз G12+ и G11

Антифриз, как уже было сказано, происходит от английского слова «незамерзающий». То есть, это жидкость, не замерзающая в морозы. Попробуем разобраться, какие жидкости распространены сегодня под этим названием.

Антифриз – это охлаждающая жидкость для современных ДВС, в состав которой входит спиртовая (глицериновая) основа и присадки. Собственно, в присадках, отличающихся от использованных в тосоле и друг от друга, и есть вся суть.

Какие антифризы бывают?

Все существующие на сегодняшний день антифризы в зависимости от состава и технологии производства можно разделить на две большие группы – силикатные, произведенные по традиционной технологии, и карбоксилатные – произведенные по технологии органических кислот. Есть также варианты, где задействована и та, и другая, и во всех этих отличиях легко запутаться.

Какой-то международной классификации антифризов не существует. Поэтому многими производителями была негласно принята за эталон система стандартов, которая первоначально была придумана и использовалась концерном Фольксваген для собственных ОЖ. Ее заимствование позволяет разложить все виды по полочкам.

Классификация антифриза

На сегодняшний день используются следующие стандарты:

  1. G11. Традиционный, или силикатный. В его состав входят этиленгликоль, силикаты и другие неорганические вещества: фосфаты, бораты, нитриты, нитраты, амины. В этом антифриз схож с тосолом – в нем, как было написано выше, тоже присутствуют различные соединения. Такие ОЖ покрывают детали системы охлаждения изнутри ровным слоем, который обеспечивает им смазывание и защищает от износа и коррозии. Однако этот же слой значительно ухудшает теплообмен, а от вибрации и перепадов температур выпадает в осадок. Поэтому менять такую жидкость лучше не реже чем раз в два года.
  2. G12. Хладагенты этого стандарта – следующее поколение. В их основе лежит технология органических (карбоновых) кислот. Поэтому называются они карбоксилатными. В их составе отсутствуют силикаты, а также вся их компания в лице боратов, аминов, нитратов и других соединений. Такие жидкости не создают никакого слоя на поверхности деталей, благодаря чему получается превосходный теплообмен. А вот от коррозии они действуют точечно – то есть, направляя ингибиторы туда, где эта коррозии уже началась. К сожалению, сделать так, чтобы она не начиналась, карбоксилатные антифризы не могут.
  3. G12+. Так называемый гибридный антифриз. Создавая его, производители решили соединить все лучшее, что есть в традиционных и карбоксилатных технологиях и смешали органические присадки с неорганическими. В результате такой состав одновременно и создает защитный слой, и уничтожает уже зародившиеся очаги коррозии.
  4. G12++. Еще более усовершенствованный карбоксилатный хладагент. В нем к органической основе добавлены минеральные присадки.
  5. G13. Это самое новое поколение ОЖ. Лобридный антифриз производится на основе не этиленгликоля (и его вариаций), а пропиленгликоля. В отличие от своего предшественника, он не ядовит и считается экологически чистым. А еще у таких хладагентов практически неограниченный срок службы.

У каждого из этих стандартов есть свои преимущества и недостатки, поэтому каждый находит своего ценителя.

Цвет антифриза

Антифризы разных цветов

Антифриз можно встретить практически любого цвета. Существует распространенный миф, что одни и те же цвета означают одинаковые свойства, значит, зеленый можно смело доливать к зеленому, а красный к красному. Это ошибочное мнение.

На самом деле все охлаждающие жидкости (в том числе и тосол!) сами по себе прозрачные и бесцветные. Краситель к ним стали добавлять, потому что они ядовиты, чтобы не перепутать с водой. Кстати, по этой же причине во многие хладагенты иностранного производства добавляется горькая вкусовая добавка, чтобы, к примеру, ребенок не смог из любопытства выпить слишком много и в результате отравиться.

Вторая причина добавки красителя – чтобы быстро находить и устранять места протечек. Многие производители добавляют с этой целью еще и флуоресцентный компонент.

Важно! Краситель никак не влияет на состав и свойства продукта, а стандартов, регламентирующих выбор оттенка, не существует. Поэтому выбор остается за производителем. Вот почему смешивать антифризы по цвету не стоит.

Однако хоть стандартов в этом плане и не существует, большинство производителей стараются придерживаться следующих правил:

  • ОЖ G11 – синие, голубые, зеленые, сине-зеленые, бирюзовые;
  • ОЖ G12 (с плюсами и без них) – все оттенки красного, оранжевого;
  • ОЖ G13 – розовые, фиолетовые.

Это приблизительно. На самом деле есть карбоксилатные жидкости зеленого цвета и лобридные – желтого. У некоторых производителей существуют целые линейки, в которых один и тот же по составу антифриз окрашен, к примеру, в четыре разных цвета.

Температурный диапазон

Температурный диапазон у современных охлаждающихся жидкостей также отличается. Температура закипания находится примерно на одном уровне – +110-115 градусов Цельсия. А вот температура замерзания варьируется. Большинство готовых к применению ОЖ работают до предела в минус 36-40 градусов Цельсия. Есть варианты и для северных регионов – минус 50 и 65.

Кроме того, есть концентраты охлаждающих жидкостей. Их нельзя использовать в чистом виде, нужно разводить дистиллированной или деминерализованной водой. Температура начала кристаллизации у них зависит как раз от процентного соотношения воды и основы.

Область применения и сроки использования

Антифризов на современном рынке большое разнообразие. Поэтому подобрать свой вариант можно для машины любой марки, отечественной и зарубежной, старой и новой, с разными типами двигателей и топлива, на котором она работает.

Сроки годности антифризов тоже варьируются в зависимости от их состава и технологии производства. У большинства традиционных он составляет 2-3 года, у карбоксилатных – 5 лет, у лобридных – от 5 лет и выше. Однако все это приблизительно. Кроме интервала замены самой ОЖ нужно учитывать еще и рекомендации производителя автомобиля.

Что лучше использовать, тосол или антифриз?

Что бы ответить на этот вопрос, нужно понять, в чем отличие тосола от антифриза, но, как было сказано выше, тосол – это тоже антифриз. Поэтому вопрос должен стоять не или-или, а какой из антифризов использовать лучше всего?

На этот вопрос однозначного ответа быть не может. Принципиальных отличий между тосолом и, к примеру, антифризом G11 – нет. У них схожий состав, свойства и срок действия, т.о. антифриз G11 по сути тот же ТОСОЛ.

В какие машины лучше заливать антифриз, а в какие ТОСол?

Бытует мнение, что тосол подходит для стареньких отечественных машин, а антифризы – для иномарок. Отчасти это верно, поскольку система охлаждения тех же «Жигулей» менее требовательна. Однако есть люди, успешно использующие тосол и в иномарках.

Поэтому, задаваясь вопросом, как сделать правильный выбор, нужно руководствоваться тем, в каких условиях эксплуатируется автомобиль, при каких температурах, что рекомендует автопроизводитель. В плане выбора жидкости нужно помнить об интервале замены.

Так, тосол придется часто менять, а, к примеру, лобридный антифриз – редко. Зато у первого и стоимость будет в несколько раз ниже. Особенно важны допуски и рекомендации, указанные на самой жидкости.

Ну и, конечно, качество. Сейчас существует немало плохо сделанных ОЖ, а еще подделок, использовать которые просто опасно. И некачественный карбоксилатная жидкость будет гораздо вреднее для двигателя, чем качественный тосол.

Поэтому определить, тосол или антифриз лучше использовать, можно, только решив для себя, что в приоритете, и выбрав по-настоящему качественный продукт.

Можно ли смешивать ТОСОЛ и антифриз


Еще часто встречается вопрос, а можно ли смешивать тосол и антифриз? Поскольку, опять же, мы выяснили, что тосол – это разновидность антифриза, то уместнее будет просить, можно ли смешивать антифризы между собой?

Важно! Стоит знать, что мешать между собой разные охлаждающие жидкости без острой необходимости не стоит. Даже имеющие аналогичный состав, они могут в чем-то не совпадать (к примеру качеством присадок), поэтому качество смеси будет хуже качества каждой из них в отдельности.

Поэтому доливать другую ОЖ можно только в крайних случаях и по чуть-чуть. А вот заливать то, что под руку подвернется, не разобравшись, что находится в бачке, и вовсе опасно. Вступившие в конфликт присадки могут превратить жидкость в гель или образовать обильный осадок.

Можно ли смешивать антифризы одного цвета?

Также можно встретить вредный совет доливать антифриз по цвету. Это неправильно, так как цвет – всего лишь выбор производителя и не означает принадлежность к какой-либо категории. Единственное, чем нужно руководствоваться при выборе доливки, это технология и состав.

Можно ли смешивать охлаждающие жидкости разных цветов?

Как мы уже определили, цвет охлаждайки не влияет на ее состав, так как это всего лишь краситель. Смешивать, при необходимости, лучше вещества одинаковые по составу, например, не замерзайку G11 можно смешивать с такой же, с гибридной или тосолом. Карбокислатные – мешать с карбоксилатными. Ни в коем случае нельзя смешивать карбоксилатный антифриз с традиционным или тосолом!

Если есть возможность, то лучше выбирать охлаждайку такого же производителя или, проще говоря, просто долить такую же.

Можно ли смешивать антифриз с водой?

Таким вопросом чаще всего автомобилисты задаются в летнее время. Охлаждающая жидкость может испаряться и приходится выбирать между покупкой еще одного литра химии или просто долить воды.

Если посмотреть сервисную книжку, то все вопросы отпадают. Автопроизводитель категорически запрещает разбавлять антифриз водой.

Заливка обычной воды в систему охлаждения может привести к закупорке радиатора СО, разъеданию алюминиевых деталей двигателя и уменьшению защитных свойств жидкости. Если отечественные автомобили еще смогут выдержать эту смесь, то на иномарках лучше не экспериментировать.

Как перейти с тосола на антифриз?

Инструкция по переходу с одной жидкости на другую очень проста, но перед этим убедитесь, что в Ваш автомобиль разрешено заливать выбранный хладагент.

Процедура смены жидкости:

  1. Автомобиль фиксируется на смотровой яме или эстакаде с охлажденным (заглушенным) двигателем.
  2. Отсоединяется клемма аккумулятора и модуль зажигания (на некоторых отечественных автомобилях).
  3. Откручивается сливная пробка, пробка бачка и радиатора. Сливается вся жидкость.
  4. Закручиваются обратно все пробки, заливается дистиллированная вода и прогоняется по системе охлаждения с заведенным двигателем. Такая промывка повторяется пару раз.
  5. После слива промывочного состава необходимо залить антифриз, прогнать воздушные пробки, закрутить все крышки и начать эксплуатацию автомобиля.
  6. Долить необходимое количество антифриза после обкатки.

Вывод

Подводя итог, можно сказать, что выбрать подходящую охлаждающую жидкость для своего автомобиля в наше время – не проблема, будь это хоть тосол, хоть дорогущий лобрид. Проблема в другом: их слишком много, и легко запутаться в разнообразии.

Главное – учесть все рекомендации производителя и не гнаться за тем, что дешевле всего, а выбрать качественный состав, который точно не навредит машине. Тем более, что потратиться придется раз и на долгое время.

Видео

Тосол или антифриз что лучше — использовать, заливать в свой авто? Просто о сложном

Можно ли смешивать ТОСОЛ и АНТИФРИЗ. ЭКСПЕРИМЕНТ!

Антифриз и охлаждающая жидкость — разница между

Обновлено 13 февраля 2017 г.

С точки зрения технического обслуживания автомобилей слова «антифриз» и «охлаждающая жидкость» часто используются как синонимы. Хотя оба относятся к почти одному и тому же веществу, между ними есть существенные различия.

Определения

Antifreeze Антифриз и охлаждающая жидкость защищают двигатель автомобиля

Антифриз — жидкое вещество, используемое в двигателях внутреннего сгорания. Антифриз, который в основном используется для значительного снижения температуры замерзания жидкостей, предотвращает накопление кристаллов льда на радиаторах.

Поскольку этот жидкий компонент чрезвычайно устойчив к низким температурам, он используется для обслуживания автомобилей в зимний период. Без антифриза автомобильные двигатели могут замерзнуть в суровых погодных условиях, что приведет к дорогостоящему ремонту автомобиля.

Охлаждающая жидкость C , с другой стороны, представляет собой жидкое вещество, используемое для рассеивания или циркуляции тепла от одной части двигателя автомобиля к другой. Его рабочий механизм предотвращает перегрев двигателя.

В идеале охлаждающая жидкость должна иметь высокую теплоемкость.Кроме того, он не должен прямо или косвенно вызывать коррозию в системе охлаждения двигателя.

Антифриз против охлаждающей жидкости

Итак, в чем разница между антифризом и охлаждающей жидкостью? Хотя оба они взаимозаменяемы для технического обслуживания автомобилей, между ними есть различные различия.

Во-первых, антифриз — это один из компонентов, используемых для создания охлаждающей жидкости двигателя. По сути, охлаждающая жидкость — это смесь воды и антифриза, разделенная на 50-50.

Кроме того, антифриз имеет решающее значение для снижения точки замерзания жидкостей двигателя.Антифриз, изготовленный на основе этиленгликоля, обладает более высокими характеристиками, что делает его идеальным для экстремальных погодных условий. Используя формулу антифриза, можно избежать образования кристаллов льда на двигателе автомобиля.

Между тем, охлаждающая жидкость используется для передачи или отвода тепла от двигателя автомобиля, чтобы предотвратить перегрев. Кроме того, охлаждающая жидкость поддерживает смазку внутренних частей двигателя.

Хотя между ними есть существенные различия, они используются взаимозаменяемо, главным образом потому, что компонент, используемый для создания охлаждающей жидкости, также является формулой антифриза.Единственная тонкая линия, разделяющая их, — это добавление воды в смесь. Поскольку формулу антифриза не следует заливать непосредственно в двигатель, она упаковывается и продается как охлаждающая жидкость.

Сравнительная таблица

Антифриз Охлаждающая жидкость
Сделано с этиленгликолем Сделано с равными частями воды и формулы антифриза
Понижает точку замерзания жидкостей Отводит тепло от двигателя
Предотвращает замерзание двигателя Предотвращает перегрев двигателя
.
Разница между антифризом и охлаждающей жидкостью

Антифриз или охлаждающая жидкость необходимы вашему автомобилю. Он изменяет характеристики замерзания и кипения воды в двигателе, защищая от суровых погодных условий.

Но разницы нет. Так говорят многие.

Эти люди ошибаются (ну вроде как).

Есть одно небольшое отличие. Также есть много интересной информации об антифризах, которые следует знать. Это особенно верно, если вы делаете собственное обслуживание.

Отличия

Перво-наперво. Вот почему ты здесь, да?

Антифриз — это то, что вы получаете в бутылке в магазине. Вы заливаете антифриз в моторную воду, и у вас есть охлаждающая жидкость.

Это так просто. Несмотря на название, Antifreeze является одновременно охлаждающей жидкостью и незамерзающим агентом. Хотя вокруг этого предмета много путаницы, механики, похоже, согласны с тем, что приведенное выше описание верное.

Об антифризе нужно много знать.Если вы хотите получить больше этой интересной информации, читайте дальше.

Как к

Слейте воду из двигателя. Обычно это делается путем отсоединения самой нижней трубы, подсоединенной к радиатору.

После слива откройте крышку для воды и залейте внутрь воду с антифризом. Рекомендуемое соотношение: 50% воды и 50% антифриза. Если вы знаете производительность вашей системы водоснабжения, вы можете достичь этого соотношения. Если нет, то, возможно, будет целесообразно предварительно перемешать раствор, прежде чем заливать его в автомобиль.

Также не забудьте снова подсоединить патрубок к радиатору перед заливкой. Со мной такое случилось однажды — не с антифризом, а с маслом. Это был настоящий беспорядок.

Обязательно снова подсоедините и прикрутите все перед запуском двигателя. Дайте поработать несколько минут, чтобы охлаждающая жидкость могла циркулировать. После хорошей циркуляции снова проверьте уровень воды и долейте при необходимости.

Меры предосторожности

Основным ингредиентом антифриза является гликоль, который очень опасен.В опасности находятся и животные, и люди.

Этиленгликоль чаще используется в антифризах. Пропиленгликоль дороже в производстве, но менее токсичен. Однако пропилен становится все более распространенным.

Антифриз всегда следует перерабатывать или утилизировать безопасным образом, поскольку он может уничтожить водные популяции. Это также может нарушить процессы очистки канализационных труб.

Домашние животные

Антифриз сладко пахнет. Поэтому домашние животные могут принять это за что-нибудь вкусненькое и выпить, пока вы не смотрите.Держите антифриз вдали от домашних животных.

Если у вашего питомца проявляются какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к ветеринару.

  • Летаргия
  • Дезориентация
  • Плохая координация
  • Вялость

При достаточно быстром лечении домашнее животное может пережить дозу антифриза.

Дети

Маленькие дети легко могут принять сладкий запах антифриза за приятный сладкий напиток. Если вы подозреваете, что ваш ребенок проглотил антифриз или у него проявляются какие-либо из перечисленных ниже симптомов, немедленно обратитесь к врачу или в больницу.

  • Тошнота
  • Боль в животе
  • Рвота
  • Боль в почках
  • Головокружение
  • Пьянство
  • Учащенное дыхание / отдышка
  • Частое или болезненное мочеиспускание

Есть и другие варианты, но полный список и дополнительную информацию о вредном воздействии антифриза на здоровье см. В приведенных ниже ссылках.

Будьте осторожны.

Последние сообщения Кайл Феррейра (посмотреть все)

: Если вам понравилась эта статья или наш сайт.Пожалуйста, распространите слово. Поделитесь этим со своими друзьями / семьей.

Цитируйте
Кайл Феррейра. «Разница между антифризом и охлаждающей жидкостью». DifferenceBetween.net. 17 мая 2017 года.

Что такое антифриз?

Антифриз — это добавка, которую можно использовать для понижения температуры замерзания, а также для повышения температуры кипения любой жидкости на водной основе. Одним из распространенных примеров является автомобильная промышленность, где антифриз в форме этиленгликоля добавляется в воду в качестве охлаждающей жидкости двигателя в транспортных средствах и предотвращает замерзание двигателя при низких температурах.

Если антифриз использовался почти или не использовался, а в двигателе замерзла вода, это приведет к сильному внутреннему давлению в результате расширения, что приведет к серьезному повреждению двигателя.Кроме того, перегретый двигатель может иметь разрушительные (и дорогостоящие) последствия. Забота о охлаждающей жидкости для вашего автомобиля является ключевым!

Из чего сделан антифриз?

Антифриз может быть изготовлен с использованием любого из этих четырех основных агентов, смешанных с водой: метанол, глицерин, этиленгликоль и пропиленгликоль. Каждый агент имеет свои преимущества и недостатки, в зависимости от того, как вы хотите его использовать.

  • Метанол: очень горючая, токсичная жидкость, метанол используется в жидкости для мойки и антиобледенителях автомобилей.
  • Глицерин (также называемый глицерином): нетоксичный и способный выдерживать более высокие температуры, чем его аналоги, глицерин был первым антифризом, используемым в автомобильных двигателях. Иногда его называют «природный антифриз», его можно приготовить из животного и растительного сырья.
  • Этиленгликоль: самый распространенный автомобильный антифриз, используемый над глицерином из-за его более низкой температуры замерзания, хотя он токсичен для человека. Этиленгликоль также является лучшим антифризом для обеспечения защиты от холодных и горячих температур благодаря его теплообменным характеристикам.
  • Пропиленгликоль: менее токсичен, чем этиленгликоль, но для достижения того же результата его необходимо использовать в больших количествах. Идеально подходит для использования там, где опасен этиленгликоль, например, в пищевой промышленности.

Эти составы могут быть проданы в виде концентрата или в виде разбавления водой. Разведение 50%: 50%, которое дает температуру замерзания приблизительно -37 ° C (-34,6 ° F), обычно используется в Великобритании, но в более теплых или более холодных климатических условиях при необходимости используются более слабые или более сильные разбавления.

Антифриз может также содержать другие добавки, такие как фосфаты и силикаты, которые помогают защитить от коррозии и роста биологического вещества. Преимущество этого состоит в том, что, если коррозии или биологическим веществам позволили накопиться, они могли бы ограничить действие антифриза и нанести ущерб.

Почему антифриз бывает разных цветов?

Возможно, вы знаете, что антифриз бывает разных цветов, от красного и синего до зеленого и оранжевого, созданный путем добавления красителя.Зачем? Главным образом по историческим причинам — разные цвета отражали либо место, где был произведен продукт, марку, которая его произвела, либо тип антикоррозионного химического вещества, которое в нем содержалось.

Например, более старые антифризы использовали технологию неорганических добавок и были либо синего, либо зеленого цвета. По мере развития технологий антифризы стали без силикатов и использовали технологию органических кислот. Эти антифризы с увеличенным сроком службы были оранжевого цвета. В наши дни цвет не отражает сам продукт, поэтому нелегко узнать, какие химические вещества содержит антифриз, просто посмотрев, синий это, зеленый, желтый или оранжевый.

Является ли антифриз таким же, как охлаждающая жидкость?

Antifreeze is used as a coolant in car engines

Применительно к жидкости в системе охлаждения двигателя антифриз и охлаждающая жидкость — это слова, которые можно использовать взаимозаменяемо, поскольку оба они описывают жидкость, которая помогает двигателю работать при правильной температуре.

Разница между антифризом и охлаждающей жидкостью заключается в том, что двигатель должен охлаждаться до нужной температуры 365 дней в году независимо от погоды, а это означает, что двигателю всегда нужна охлаждающая жидкость.Когда холодно, охлаждающие свойства антифриза должны предотвращать замерзание жидкости.

История антифриза

Французский химик Чарльз Адольф Вюрц открыл этиленгликоль в конце 1850-х годов, но не смог найти для него применения. Около пятидесяти лет спустя этиленгликоль был признан отличным теплоносителем, а также использовался в качестве замены глицерина при взрывах во время Первой мировой войны. После войны он был изготовлен в широком масштабе для охлаждающих жидкостей двигателя и был революционным в расширении как автомобильной, так и авиационной промышленности.Антифриз в том виде, в котором мы его знаем, имеет широкое применение.

Технические характеристики антифриза

Синий антифриз — готов к использованию

Описание Пределы Единицы
Внешний вид Прозрачная жидкость синего цвета, без частиц
Плотность при 20 ° C 1,055 — 1,075 г / мл
Содержание моноэтиленгликоля 47 — 50% по массе
Соответствует BS 6580 2010
Замораживание Точка (прилагается) <-35 ° C

Нетоксичный антифриз

Описание Пределы Единицы
Внешний вид Очистить, бесцветная жидкость
Соответствует ASTM D3306 Тип II, ASTM D 4985, SAE J 1034 BS 6580 (1992), AFNOR NF R15-601
S.Г. при 15 ° C (ASTM D 4052) 1,030 — 1,065 г / мл
Точка равновесного кипения с обратным холодильником ° C (ASTM D 1120)> 152 ° C
pH ( 50% об.) 7,5 — 9,5
Точка замерзания 50% об. Разбавление водой -34 ° C
Точка замерзания 33% об. Разбавление водой -15 ° C

Паспорт безопасности антифриза (MSDS)

В паспортах безопасности антифриза перечислены соединения, которые считаются существенными угрозами безопасности при использовании в соответствии с рекомендациями, включая силикат натрия, борат натрия и бензоат денатония.

Ниже приведены листы безопасности материалов для антифризов. В этих MSDS перечислены потенциальные опасности (включая опасность для здоровья, пожара, реактивности и окружающей среды) антифриза и способы его безопасного использования или работы с ним.

И, наконец… Производство антифриза для сохранения тепла

Невероятно, но в 2014 году ученые объявили, что обнаружили пять семейств обитающих в Антарктике рыб, которые естественным образом производят белки «антифриза», что позволяет им выживать в холодном Южном океане.Эта способность делает их настолько успешными, что эти рыбы составляют более 90% всей биомассы рыб в этом районе.

Antifreeze is used as a coolant in car engines

Хотя мы не можем обеспечить возможность согреться в Антарктике, мы поставляем широкий ассортимент готовых к употреблению и сделанных на заказ антифризов, включая нетоксичные варианты.

.
Что такое охлаждающая жидкость / антифриз двигателя —

В этом руководстве объясняется «Что такое охлаждающая жидкость / антифриз двигателя, для чего он нужен, почему вы должны его использовать, какой тип антифриза / охлаждающей жидкости использовать и куда его класть».

Автомобильные двигатели вырабатывают много энергии за счет сжигания бензина или дизельного топлива. Часть этой энергии используется для движения транспортного средства вперед (около одной трети), другие две трети производимой энергии преобразуются в тепло. Около половины этого тепла уходит из выхлопных газов, в то время как оставшееся тепло остается внутри блока цилиндров.

Автомобильные двигатели нуждаются в способе охлаждения, иначе они будут продолжать повышать температуру до тех пор, пока рабочие металлические компоненты внутри не начнут буквально плавиться, плавиться вместе и двигатель заклинивает. Охлаждающая жидкость двигателя — это жидкость на водной основе, которая поглощает тепло от двигателя.

Охлаждающая жидкость двигателя сама нагревается и попадает в радиатор, расположенный в передней части автомобиля. Жилы в радиаторе содержат горячую охлаждающую жидкость, которая охлаждает воздух по мере движения автомобиля.

Воздушный поток через вены поддерживается вентилятором, если автомобиль становится горячим из-за длительного простоя.

Значительное количество отказов двигателя так или иначе связано с проблемами охлаждения двигателя. Для поддержания оптимальной рабочей температуры двигателя используется охлаждающая жидкость. Охлаждающая жидкость двигателя, обычно зеленого цвета, как следует из бутылки справа, представляет собой смесь воды и антифриза. Охлаждающая жидкость двигателя или антифриз на самом деле бывает разных цветов: зеленого, желтого, розового, красного или оранжевого.Цвет охлаждающей жидкости двигателя не обязательно указывает на конкретный тип.

Engine coolant

Типичный цвет охлаждающей жидкости / антифриза двигателя

Антифриз — это смесь дистиллированной воды и спирта. Также можно использовать этиленгликоль или более новую, менее опасную, но гораздо более дорогую добавку, пропиленгликоль. Антифриз имеет много преимуществ для системы охлаждения двигателя.

Что делает антифриз?

Химические вещества в антифризах имеют огромные преимущества, и не только зимой.Как следует из названия, антифриз предотвращает замерзание охлаждающей жидкости внутри двигателя в обычных зимних условиях. Если вы спрашиваете, при какой температуре замерзает антифриз, вода замерзает при 0 ° C или 32 ° F. Смесь из 50% воды и 50% антифриза замерзает при температуре около -37 ° C или -35 ° F.

Antifreeze также повышает температуру кипения, вода закипает при температуре около 100 ° C или 212 ° F, повышение этой температуры пойдет на пользу горячему двигателю, поскольку кипящая вода может повредить двигатель. Смесь антифриза и воды 50/50 закипит при температуре от 240 ° C до 270 ° C (от 464 ° F до 518 ° F), хотя точная точка кипения зависит от давления смеси в двигателе.

Возникает очевидный вопрос, можно ли использовать 100% антифриз? вода — фактически катализатор, заставляющий работать антифриз. 100% -ный антифриз на самом деле имеет гораздо более высокую температуру замерзания при температуре около -20 ° C или -5 ° F по сравнению с смесью 50/50 с водой.

Что еще делает антифриз?

Еще одним преимуществом является то, что антифриз хорошего качества или охлаждающая жидкость двигателя, которую регулярно меняют, предотвращают коррозию ржавчины. Зарекомендовавший себя антифриз, который был заменен в соответствии с руководством, рекомендованным розничными торговцами, и имеет правильную смесь, должен обеспечивать круглогодичную защиту до:

  • предотвращает замерзание охлаждающей жидкости двигателя зимой
  • предотвращать закипание моторной воды летом
  • предотвращает ржавчину и коррозию металлических деталей
  • предотвращает коррозию резиновых и пластиковых деталей
  • стал хорошим проводником тепла
  • средство предотвращения электролиза

Антифриз электролизный

Со временем охлаждающая жидкость двигателя разрушается и становится слегка кислой.Это, в свою очередь, может вызвать электрический заряд охлаждающей жидкости. Немного, но ток 0,20 вольт или более может начать разъедать внутренние металлические компоненты двигателя. Алюминий особенно подвержен коррозии в результате электролиза.

Часто к тому времени, когда происходит электролиз антифриза или охлаждающей жидкости двигателя, уже слишком поздно, так как к этому времени двигатель протекает. Замена охлаждающей жидкости двигателя в соответствии с рекомендациями продавца предотвратит этот тип электролиза.

Разница между охлаждающей жидкостью двигателя и антифризом

Охлаждающая жидкость — это жидкость, которая циркулирует по двигателю, а антифриз обычно представляет собой концентрат гликоля, который необходимо разбавить, прежде чем он станет охлаждающей жидкостью.Однако антифриз можно купить уже в виде разбавленной смеси 50% антифриза и 50% дистиллированной воды.

Различные типы антифриза / охлаждающей жидкости двигателя

Существует четыре основных типа антифриза:

  • Зеленый антифриз — В течение многих лет существовал только один тип антифриза, стандартный зеленый. Однако по мере развития технологий на рынок вышли различные типы других продуктов.
  • Антифриз OAT — Технология органических кислот (OAT) — это антифриз с увеличенным сроком службы, который прослужит около 5 лет в автомобиле по сравнению с исходным зеленым, срок службы которого составляет от 2 до 3 лет.
  • Гибридный антифриз — По сути, комбинация или лучшие части традиционного антифриза и антифриза OAT. Продукт, также называемый HOAT, выгоден тем, что обеспечивает хорошую совместимость охлаждающей жидкости с охлаждающей жидкостью. Антифриз OAT несовместим с обычным антифризом, что делает его гибридным или HOAT, а также отличной формулой для доливки, независимо от типа охлаждающей жидкости, уже содержащейся в двигателе.

Какой антифриз использовать

Производители антифризов используют красители разного цвета, чтобы различать различные типы имеющихся антифризов.К сожалению, как ни странно, эти цвета не стандартизированы, и поэтому один производитель может использовать краситель другого цвета, чем другой производитель, даже если продукт такой же. Это не очень упрощает жизнь потребителя, и, как следствие, при выборе антифриза цвет, как правило, не должен использоваться в качестве ссылки на продукт, который вы собираетесь приобрести. Однако добавленный краситель полезен при обнаружении утечек. Чтобы правильно определить, какой тип антифриза подходит для вашего автомобиля:

  • Руководство по эксплуатации вашего автомобиля должно содержать эту информацию.
  • Если у вас нет руководства по эксплуатации, то автосалон, специализирующийся на производстве вашего автомобиля, сможет дать совет.
  • Магазины автомобильных аксессуаров могут посоветовать правильный антифриз для вашего автомобиля.


Как проверить охлаждающую жидкость двигателя

Важно регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости в двигателе, если возможно, еженедельно. Система охлаждающей жидкости представляет собой герметичный блок, который постоянно циркулирует охлаждающую жидкость для поддержания безопасной температуры для двигателя.Следовательно, уровни охлаждающей жидкости не должны слишком сильно изменяться, и если они изменятся, это может указывать на утечку. Низкий уровень охлаждающей жидкости в двигателе может вызвать загорание контрольной лампы на приборной панели.

Частые проверки охлаждающей жидкости двигателя могут позволить вам обнаружить и устранить утечку с минимальными затратами по сравнению с перегревом и поломкой в ​​дороге. Перегрев двигателя потенциально может нанести значительный ущерб, вплоть до того, что он станет экономически непоправимым.

Бачок охлаждающей жидкости двигателя

Engine coolant reservoir

Бачок охлаждающей жидкости двигателя

Система охлаждающей жидкости содержит расширительный бачок охлаждающей жидкости, как показано на рисунке справа.Когда температура повышается и давление в двигателе повышается, этот бак позволяет охлаждающей жидкости расширяться и даже при необходимости выпускаться из двигателя.

Бачок с охлаждающей жидкостью позволяет проверять уровень охлаждающей жидкости, визуально сравнивая уровень охлаждающей жидкости с отметками минимума и максимума на бачке. Чтобы пополнить уровень охлаждающей жидкости, крышку просто нужно отвинтить и надежно закрепить, как только уровни будут поддерживаться.

Охлаждающая жидкость может сильно нагреваться, и высокое давление в двигателе может привести к тому, что охлаждающая жидкость хлынет из бака, что потенциально может вызвать ругательство.Внезапный сброс давления также может повредить двигатель. Чтобы этого не произошло, снимайте крышку только на холодном двигателе. Кроме того, когда двигатель горячий, охлаждающая жидкость расширяется и не дает точных показаний.

Могут быть и другие бачки, похожие на бачок с охлаждающей жидкостью. Важно правильно определить бачок с охлаждающей жидкостью, так как добавление охлаждающей жидкости / антифриза в другие бачки, такие как тормозная жидкость, может иметь опасные последствия. Проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, если вы не уверены, или проконсультируйтесь с продавцом автомобилей или в ремонтной мастерской.

Сколько воды добавить в антифриз

Часто требуется 50% -ная смесь воды и 50% -ного антифриза. Некоторые покупаемые емкости с антифризом представляют собой предварительно смешанную охлаждающую жидкость в соотношении 50/50. Убедитесь, что он еще не перемешан. Не поддавайтесь соблазну добавить в двигатель более высокий процент антифриза или даже 100% антифриза, поскольку это может иметь пагубные последствия и вызвать повреждение двигателя.

Где охлаждающая жидкость двигателя

Engine coolant cap

Пример 2: Крышка охлаждающей жидкости двигателя

Engine coolant symbol

Пример 1: Крышка охлаждающей жидкости двигателя

Под капотом вашего автомобиля вы увидите резервуары.Важно знать, в каком баке находится охлаждающая жидкость двигателя. Если вам не удается найти резервуар-резервуар, попросите члена семьи или друга помочь. Автосервис / ремонтная мастерская будут рады вам помочь.

Чтобы дать вам хорошее представление о том, что вы ищете, бачок с охлаждающей жидкостью двигателя часто располагается в передней части автомобиля и обычно имеет цветную крышку. Цвета различаются. На колпачке может быть просто напечатано «ENGINE COOLANT», или на нем может быть символ, подобный тем, которые показаны на изображениях ниже.

Где купить антифриз / охлаждающая жидкость двигателя

Вы можете приобрести антифриз или предварительно смешанную охлаждающую жидкость двигателя в Интернете или в любом магазине автомобильных аксессуаров. Хороший фирменный антифриз может стоить немного дороже, чем его версия, хотя из-за важной роли антифриза, возможно, стоит приобрести марку хорошего качества.


,
8Июн

Остановка перед знаком стоп: Обязательно ли останавливаться перед знаком «стоп»

Где останавливаться у знака «Стоп»?

Иногда попытка учесть абсолютно все с помощью громоздкого юридического языка заводит в логический тупик. С такой ситуацией столкнулся наш читатель Дмитрий. Предметом спора стал знак «Движение без остановки запрещено». Он же «Стоп», как его любят называть в народе. 

Наш читатель хотел решить экзаменационные билеты по ПДД, но из-за громоздкой формулировки в Правилах не сразу смог разобраться, где именно необходимо тормозить.

Для начала приведем термин из ПДД:

Запрещается движение без остановки перед знаком 2.5 или знаком 5.33 (горизонтальной дорожной разметкой 1.12), а при их отсутствии — перед краем пересекаемой проезжей части дороги. Необходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 7.13 — транспортным средствам, движущимся по главной дороге, а также справа по равнозначной дороге. При подъезде к участку дороги, на котором установлен знак, а также к железнодорожному переезду, движение через который не запрещено, водитель должен остановиться перед знаком 2. 5 или знаком 5.33 (горизонтальной дорожной разметкой 1.12).

Как видим, с ходу понять, где же тормозить, перед знаком или краем проезжей части, довольно проблематично. Дмитрий при решении билета выбрал первую часть термина — и оказался неправ. По мнению авторов задания, останавливаться и пропускать машины нужно перед краем проезжей части.

Дмитрий справедливо решил, что в билете ошибка. О ней он сообщил по электронной почте составителям билетов. Через некоторое время пришел развернутый ответ, который читатель передал в распоряжение редакции ABW.BY. Как оказалось, в организации — составителе заданий уже в курсе проблемы. В ответе сообщается, что компания делала запрос в ГАИ по этому вопросу. Инспекторы ответили примерно следующее: «Если имеется стоп-линия в виде знака 5.33 или разметки, останавливаемся перед ней. Если же стоп-линии нет, нужно останавливаться перед краем пересекаемой проезжей части«. Путанная формулировка, по мнению разработчиков, произошла из-за необходимости упомянуть ж/д переезд.

Что скажут знатоки?

Интересно, что при обсуждении этого вопроса в редакции возник довольно бурный спор. Журналисты ABW.BY не пришли к единому мнению. Решили, что в дискуссии точку должен поставить если не филолог, то как минимум специалист.

Что же, без проблем — обращаемся к нашему постоянному эксперту по части ПДД Александру Коноплицкому. Напомним, что за его плечами многолетний опыт работы в ГАИ, следователем по ДТП, практика судебного эксперта-автотехника и преподавателя в автошколе.

— В соответствии с определением знака по ПДД водитель обязан остановить транспортное средство только перед самим знаком 2.5 «Движение без остановки запрещено», знаком 5.33 «Стоп-линия» или линией горизонтальной дорожной разметки 1.12 «Стоп-линия». Здесь главное условие то, что водитель обязан совершить остановку. Поскольку в описании все вышеперечисленное указано как перечисление, то водитель может совершить остановку перед любым из перечисленных объектов по своему усмотрению — перед знаком 2. 5, или знаком 5.33, или горизонтальной дорожной разметкой 1.12.

— Ну а как вы ответите на похожий вопрос из билета, присланного читателем: есть перекресток, перед ним знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» и нет стоп-линии. Где останавливаемся — после знака (перед краем проезжей части) или перед ним?

— В данном случае в заданном вопросе водитель обязан остановиться только перед знаком 2.5 «Движение без остановки запрещено», поскольку других объектов нет, право выбора у него отсутствует. Далее в самой формулировке требований этого знака содержится требование остановки перед краем пересекаемой проезжей части при условии, что отсутствует все вышеперечисленное, — знак 2.5 «Движение без остановки запрещено», знак 5.33 «Стоп-линия», линия горизонтальной дорожной разметки 1.12 «Стоп-линия». Значит, нужно останавливаться на всех перекрестках, где их нет.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту мысль, я обратился к одному очень известному и уважаемому профессору в области философии и логики. Из определения неясно, где нужно останавливаться при наличии знака 2.5 или горизонтальной дорожной разметки, а где — при их отсутствии. Слова «при их отсутствии» относятся к знакам 2.5 и 5.33 (горизонтальной дорожной разметке 1.12) или только знаку 5.33 (горизонтальной дорожной разметке 1.12)?

Полученный ответ подтвердил мои мысли (цитата):

«При наличии хотя бы одного из указанных условий — знака 2.5 или горизонтальной дорожной разметки останавливаться нужно у имеющегося знака. При наличии двух условий — знака 2.5 и горизонтальной дорожной разметки — останавливаться нужно у любого из них, по усмотрению водителя. Слова «при их отсутствии» относятся к обоим условиям — знаку 2.5 или горизонтальной дорожной резметке, поэтому, если нет ни одного из указанных условий, останавливаться нужно перед краем пересекаемой проезжей части».

Что получается? На основании данного пункта водитель обязан останавливаться перед краем пересекаемой проезжей части на любом перекрестке, где отсутствует указанный дорожный знак.  Так написано в определении знака… Даже если управляемый им автомобиль едет по главной дороге и перед перекрестком на пути движения нет знака 2.5 и всего перечисленного — остановиться обязан. Так написано в ПДД!

Думаю, что можно было изложить данный пункт примерно так: 

2.5. Движение без остановки запрещено — запрещается движение на данном перекрестке без остановки перед знаком 2.5 или краем пересекаемой проезжей части дороги (при отсутствии знака 5.33 или горизонтальной дорожной разметки 1.12…

Все стало бы проще и понятнее, но увы… Хотели как лучше, а получилось как всегда…

Но и на этом приключения водителя с участием данного дорожного знака не заканчиваются. Давайте внимательно прочтем определение 2.41, где сказано, что является остановкой:

2.41. Остановка транспортного средства — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также более чем на 5 минут, если это необходимо для посадки (высадки) пассажиров либо загрузки (разгрузки) транспортного средства.

Как я понимаю, преднамеренное прекращение движения — это прекращение по намерению водителя. Он, может, и не желает останавливаться, но его вынуждает знак. Получается вроде как не преднамеренная, а вынужденная остановка.

Читаем термин 2.9 «Вынужденная остановка»:

2.9. Вынужденная остановка транспортного средства — прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой участниками дорожного движения, перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира), появлением объекта, препятствующего дорожному движению.

Тоже не подходит, поскольку никаких перечисленных причин для остановки нет, а остановка произведена по требованию знака.

Получается, что существуют три вида остановок — это описанные в ПДД преднамеренная остановка и вынужденная остановка, а также не предусмотренная ПДД остановка по требованию знака.

В итоге останавливаться нужно на всех нерегулируемых перекрестках. Вы не останавливаетесь? Значит, нарушаете!

А как в жизни?

Получается, в билете все-таки есть ошибка? Проверим в реальной ситуации!

Мы съездили на несколько перекрестков и посмотрели, как столичные владельцы выполняют требования знака 2.5 без стоп-линии. Все водители поступают так, как указано именно в билете, — выезжают за знак и останавливаются у края проезжей части.

Не по Правилам? Зато безопасно. На фото это незаметно, но водителю Saab на перекрестке улиц Ленина и Октябрьской обзорность перекрывают здание слева и припаркованные неподалеку машины. В такой ситуации сложно оценить обстановку, не выезжая к краю проезжей части.

Наш вердикт

Может, исходя из ПДД и получается так, что останавливаться нужно перед знаком. Но что вы увидите, если вместо проезжей части слева и справа — стена, забор или припаркованные машины? А ведь именно это в первую очередь будет перед глазами, если не проехать дальше, за знак, к краю проезжей части. Словом, разночтений формулировки знака в ПДД и споров удалось бы избежать, будь она составлена таким образом, чтобы истинный смысл понимали не только сами составители.

Вадим ЗЕНЬКЕВИЧ
ABW.BY
Фото автора

 

Знак 2.5 — Движение без остановки запрещено

Запрещается движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет — перед краем пересекаемой проезжей части.

Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой, а при наличии таблички 8.13 — по главной дороге.

Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным постом. В этих случаях водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии — перед знаком.

В каком месте Вы должны остановиться?

1.Перед знаком (А).
2.Перед перекрестком (Б).
3.Перед краем пересекаемой проезжей части (В).

Знак «Движение без остановки запрещено» применяется при ограниченной видимости пересекаемой дороги и поэтому независимо от наличия на ней ТС требует обязательной остановки. В данном случае вы должны остановиться перед краем пересекаемой проезжей части (место В). При наличии разметки 1.12 (стоп-линия) останавливаться следует перед такой линией.

При движении прямо Вы:

1.Должны остановиться перед стоп-линией.
2.Можете продолжить движение через перекресток без остановки.
3.Должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

Вы приближаетесь к регулируемому перекрестку и можете проехать его без остановки, поскольку включен зеленый разрешающий сигнал светофора. Выполнять требование знака «Движение без остановки запрещено» Вы должны только в том случае, если светофор будет выключен или переведен на режим желтого мигающего сигнала.

О чем информируют Вас эти дорожные знаки?

1.О приближении к перекрестку, где установлен знак «Уступите дорогу».
2.О приближении к перекрестку, где установлен знак «Движение без остановки запрещено».
3.О приближении к таможне.

Знак уступите дорогу в сочетании с табличкой «Расстояние до объекта» информирует вас о том, что через 250 м находится перекресток с ограниченной видимостью пересекаемой дороги, перед которым установлен знак «Движение без остановки запрещено» .

В данной ситуации Вы должны:

1.Остановиться у стоп-линии.
2.При отсутствии других транспортных средств проехать перекресток без остановки.
3.Остановиться у знака.

Разметка (стоп-линия) указывает место, где Вы должны остановиться, выполняя требование знака «Движение без остановки запрещено» .

В каком месте Вы должны остановиться в данной ситуации?

1.У знака «Движение без остановки запрещено».
2.У знака «Однопутная железная дорога».
3.За 5 м до первого рельса.
4.В любом месте по своему усмотрению.

В данной ситуации Правила предписывают Вам, пропуская поезд, остановиться у знака «Движение без остановки запрещено» .

Как Вы должны действовать в данной ситуации?

1.Остановиться перед знаком и продолжить движение сразу же после проезда поезда.
2.Остановиться перед знаком и продолжить движение, только убедившись в отсутствии приближающегося поезда.
3.Проехать железнодорожный переезд без остановки перед знаком.

Вам необходимо остановиться у знака «Движение без остановки запрещено» , так как стоп-линия отсутствует. После проезда состава продолжить движение вы можете, только убедившись в отсутствии приближающегося поезда, причем с обоих направлений — знак «Многопутная железная дорога»

Какие знаки требуют обязательной остановки?

1.Только А и Б.
2.Только Б.
3.Только Б и В.
4.Все.

Ответ

Только знак (Б) «Движение без остановки запрещено» обязывает водителей остановиться у стоп-линий, а при ее отсутствии — перед краем пересекаемой проезжей части; на железнодорожном переезде, перед знаком.
Знак стоп-линия (В) показывает лишь место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора или регулировщика.
Знак уступи дорогу (Г) обязывает водителя уступить дорогу, при необходимости, на пересечении дорог.
Знак (А) «Преимущество встречного движения» обязывает водителя уступить дорогу, при необходимости, на узком участке дороги.

Знак «Стоп» — что означает стоп-линия? Картинки, штраф. Где останавливаться на дорожный знак «Движение без остановки запрещено»?

Добрый день, уважаемый читатель. В нынешний век современных технологий, когда развивающиеся города стремятся покрыть всю территорию системами видеонаблюдения и создать более безопасные условия жизни для обычных граждан, остается и обратная сторона данного события, это автофиксация административных правонарушений структурными подразделениями МВД России.

Сегодня предлагаю досконально разобраться в таких пресловутых моментах как проезд «стоп-линии» или дорожного знака «стоп».

Картинка дорожного знака «Стоп» («Движение без остановки запрещено»)

Для чего нам необходима стоп линия и знак стоп

Начнем с понимания что «стоп-линии» и дорожный знак «стоп» нам жизненно необходимы, ведь пешеходам и другим автомобилистам необходимо пространство для перехода через дорогу, к тому же обзорность для совершения такого маневра значительно снижается, когда пешеход выглядывает из-за стоящего маршрутного такси на пешеходном переходе. Существует огромный риск, что по встречному направлению движется автомобиль.

Наверняка каждый из читателей видел или знает истории, где в подобной ситуации пострадали люди, они получили значительный вред здоровью, переживали сильное эмоциональное потрясение, потратились на дорогостоящие лекарства, а зачастую даже погибали в результате таких вот аварий. В такой ситуации не имеет значения, прав ли был пешеход или водитель. Косвенную роль в этой трагедии сыграл водитель, который проехал «стоп-линию» и не оставил свободного места для просмотра другим участникам движения.

Поэтому, даже когда Вы выехали за «стоп-линию», не продолжайте движение, не стоит рисковать и создавать опасные жизненные ситуации для окружающих.

И опять же, «стоп-линия» при правильном ее использовании играет значительную роль в регулировании потоков дорожного движения, а именно перед перекрестком где беспорядочно пихается каждый автомобиль показатель пробок значительно выше, в отличие от перекрестка, где водители не начинают движение и оставляют перекресток свободным, пока не появится свободное место для их направления движения.

Немного цифр о расположении разметки и знаков

Теперь несколько слов о выполнении требования остановиться у Стоп-линии. Разметка 1.12 либо знак 6.16 «Стоп-линия» — это место (линия) на проезжей части, перед которым водитель должен остановиться, когда дальнейшее движение запрещено (на запрещающий сигнал светофора либо жест регулировщика и по требованию знака 2.5 «Движение без остановки запрещено»

Юридическая консультация

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди!

Таким образом, когда на проезжей части нанесена разметка 1.12 либо имеется знак 6.16, остановиться нужно перед стоп-линией (перед знаком 6.16). Если точнее, то по ПДД останавливаться на знак «Стоп» нужно не на линии, а перед линией. Камеры фотовидеофиксации должны фиксировать пересечение стоп линии не передними колесами, а передним бампером автомобиля, т. е. выступающей его частью. Пересечение (проезд) стоп линии, либо выезд за стоп линию на запрещающий сигнал влечет за собой санкции по ст.12.12. ч.2 КоАП.

Если знак «стоп» устанавливают без разметки «стоп — линия»,то он размещается на расстояниях, указанных в ГОСТе для этой разметки:

  • 10 — 20м от светофоров при расположении их над проезжей частью,

  • и 3 — 5м от светофоров при их расположении их сбоку от проезжей части.

Цифры приведены для того, чтобы можно было представить размеры пересечения проезжих частей перекрестка.

В п. 6.16 ПДД РФ установлено, что он обозначает место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора (регулировщика). Водитель обязан остановиться перед стоп-линией или самим знаком, если она отсутствует.

Зачастую ввиду сложных климатических условий, некачественных материалов и несоблюдения технологий нанесенная разметка «стоп-линия» становится плохо заметной, либо совсем приходит в негодность.

Важно помнить, что в правилах дорожного движения установлено:

  • Временный знак главнее всех элементов обустройства дорог.

  • Если знак противоречит разметке, в том числе и временной или когда она недостаточно различима, то главнее знак.

  • В случае, когда линии постоянной разметки и линии временной разметки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться значением временной разметки.

  • Временная разметка имеет приоритет над постоянной.

Тем самым нам с Вами стало понятно, что в случаях, когда разметка находится до знака «стоп», то нарушение отсутствует и наложенное правонарушение можно обжаловать.

Правила проезда под знак “Стоп-контроль”

Знак 3.17.3 — Контроль

Стоит отметить, что нужно отличать знак стоп, от знака стоп контроль, который закреплен в п. 3.17.3 ПДД РФ, где говорится, что он запрещает проезд без остановки через контрольные пункты. Знак устанавливается в том числе на платных автодорогах перед пунктом оплаты проезда по ним; в этом случае он применяется с табличкой.

Встречается такой знак довольно редко, например возле:

  • Постов ДПС;

  • пограничных зон;

  • карантинных постов;

  • въездов на закрытые территории.

Однако действия водителя не сильно отличаются от действий при знаке «движение без остановки запрещено»: знак “движение без остановки запрещено” означает, что необходимо выполнить остановку перед указателем, а вот продолжить дальше следовать по своему маршруту может только после того, как будут выполнены все предусмотренные законодательством и Правилами дорожного движения процедуры (проверка документов, осмотр или досмотр транспортных средств и тому подобное), и естественно, после соответствующего разрешения сотрудника КПП.

Важно!

Небрежно относиться к данному знаку не стоит, т.к. при наличии правовых оснований для наличия данного знака силовики имеют даже полномочия открыть огонь по Вашему автомобилю, но скорее всего они проводят спецоперацию или осуществляют охрану режимного объекта и своими действиями вы формально совершаете другое административное правонарушение – неповиновение законному требованию сотрудника государственной власти, поэтому помните, что знак требует обязательной остановки.

Ежедневные встречи с камерами автофиксации

Здесь главное понимать, что камера автофиксации, это безвольная машина, которой вбили несколько координат создав прямую линию, за пределы которой заезжать нельзя при включении запрещающего сигнала светофора и установили простейший алгоритм выполнения данного действия. Вне зависимости от ситуации на дороге она будет выполнять поставленную ей задачу.

Вы можете выехать на разрешающий сигнал светофора, но остаться за стоп линией, и не доехать до перекрестка из-за пробки. И как только загорится запрещающий сигнал светофора – камера добросовестно произведен фиксацию Вашего правонарушения.

Вы можете начать движение на желтый (запрещающий) сигнал светофора, но все равно получите административный штраф.

Также бывают случаи, когда ввиду ремонтных работ отключен светофор, но камера автофиксации и здесь исправно выполняет свою работу.

Зачастую в жизни встречаются случаи, когда знак «стоп» установлен на четырёхполосной дороге под светофором. Из четвёртой полосы его практически не видно из-за стоящего рядом автомобиля. Довольно небезопасно ехать в четвёртом ряду и смотреть на крайний правый ряд в поиске знака «Стоп».

В соответствии с ГОСТом знак «стоп» устанавливают справа от дороги или над проезжей частью. Допускается устанавливать знак над каждой полосой движения, т.е. в ГОСТе оговорены места расположения знака для обеспечения его лучшей видимости. Почему не делают – вопрос сложный. Необходимо написать заявление в подразделение ГИБДД

Следует также сказать, что когда трехцветный светофор переключен в режим желтого мигающего сигнала, то участок дороги, который регулирует данный светофор, становится нерегулируемым. В этом случае делать остановку у стоп-линии не требуется.

Если необходимо уступить дорогу (например, на нерегулируемом перекрестке или нерегулируемом пешеходном переходе), достаточно остановить автомобиль на проезжей части таким образом, чтобы приоритет был соблюден.

В любом случае, внимательно следите за дорожной обстановкой и своевременно принимайте решения об обжаловании административных правонарушений полученных через камеры автофиксации.

Полемика по моменту события правонарушения

До сих пор остается не прекращаются дискуссии по поводу момента события административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.12 КоАП РФ, а именно невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика.

Как мы с Вами уже разобрали, камера фотофиксации лишь фиксирует проезд через воображаемую нить в ее программе. Все зависит от множества факторов, в том числе от фактического места расположения камеры, она может находиться на удалении, и качество снимка не позволит точно определить считанные сантиметры пересечения.

Нет в нормативных документах положений, что для выполнения всех составляющих правонарушения нужно пересечь стоп линию всем автомобилем, или задней осью автомобиля либо же передней осью.

Представьте, что стоп линия это бетонная стена, и в законе прямо написано, что нужно остановиться перед стоп линией.

В заключение следует повторить, что легче предупредить и не допустить, чем позже разбираться с уже образовавшейся ситуацией.

Ведь зачастую почтой приходит лишь постановление, без фотоснимка и разобраться становится сложнее. Приходится лично обращаться в подразделение центра автофиксации административных правонарушений подразделения ГИБДД России в соответствующие часы приема. Которые, конечно же, совпадают с режимом работы обычных граждан.

Цените свое время, свою семью и окружающих, ведь время и деньги которые Вы потратите на разбор со штрафом, Вы могли бы направить на общение со своими близкими, а окружающие в пробке бы не нервничали и настроение у всех было бы позитивнее.

Дата обновления: 15 октября 2020 г.

Знак СТОП — где останавливаться? 2.5

Обзор одного из самых распространенных знаков ПДД РФ 2019 — «Движение без остановки запрещено» 2.5, который так же называют «знак стоп». Как выглядит, где останавливаться, когда не действует и многое другое.

Изображение знака

Надпись СТОП на красном фоне

Описание знака

Запрещается движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет — перед краем пересекаемой проезжей части. Водитель должен уступить дорогу ТС, движущимся по пересекаемой, а при наличии таблички 8.13 — по главной дороге. Имеет уникальную форму красного восьмиугольника для большей узнаваемости.

Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным постом.

Знак Движение без остановки запрещено — где останавливаться?

Варианты:

  1. Обычный перекресток:
    а) если есть стоп-линия — то перед ней;
    б) нет стоп-линии — перед пересечением дорог.

  2. ЖД переезд:
    а) если есть стоп-линия — то перед ней.
    б) нет стоп-линии — перед знаком.

Внимание! Остановка должна быть полной — колеса должны полностью остановиться, нельзя просто снизить скорость! Конкретное время остановки не регламентировано, хоть на долю секунды. Но за данными знаками часто издалека наблюдают сотрудники ГИБДД, и, если им покажется, что вы не остановились, то штрафа не избежать.

Когда знак не действует?

Если на перекрестке есть работающий светофор, то нужно руководствоваться его сигналами, знак «стоп» не работает. Есть и спорный момент — на ЖД переездах есть светофор с белолунным сигналом, отменяет ли он действие знака? По правилам как бы да, но на практике — как решит сотрудник.

Фото знака

Видео про этот знак:

Вопросы из экзамена ПДД со знаком «Движение без остановки запрещено»:

Вопрос №2

Где Вы должны остановиться?

  • 1. Перед знаком (А).
  • 2. Перед перекрестком (Б).
  • 3. Перед краем пересекаемой проезжей части (В).

Подсказка

Знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» применяется при ограниченной видимости пересекаемой дороги и поэтому независимо от наличия на ней ТС требует обязательной остановки. В данном случае Вы должны остановиться перед краем пересекаемой проезжей части (место В). При наличии разметки 1.12 (стоп-линия) останавливаться следует перед такой линией.

Вопрос №5

В данной ситуации Вы:

  • 1. Должны остановиться у знака.
  • 2. Должны остановиться у стоп-линии.
  • 3. Можете при отсутствии других транспортных средств проехать перекресток без остановки.

Подсказка

Разметка 1.12 (стоп-линия) указывает место, где Вы должны остановиться, выполняя требование знака 2.5 «Движение без остановки запрещено».

Вопрос №16

В данной ситуации Вы должны остановиться:

  • 1. У знака «Движение без остановки запрещено».
  • 2. У знака «Однопутная железная дорога».
  • 3. За 5 м до ближайшего рельса.

Подсказка

В данной ситуации Правила предписывают Вам остановиться у знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» (п. 15.4).

Вопрос №16

Как Вам следует поступить в данной ситуации?

  • 1. Проехать железнодорожный переезд без остановки перед знаком.
  • 2. Остановиться перед знаком и продолжить движение сразу же после проезда поезда.
  • 3. Остановиться перед знаком и продолжить движение, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Подсказка

Вам необходимо остановиться у знака 2.5 «Движение без остановки запрещено», так как стоп-линия отсутствует (п. 15.4). С учетом наличия многопутной железной дороги (знак 1.3.2 ) Вы можете продолжить движение после проезда состава, только убедившись в отсутствии приближающегося поезда (п. 15.2).

Вопрос №2

Какие из указанных знаков требуют обязательной остановки?

  • 1. Только А.
  • 2. Только Б.
  • 3. Б и В.
  • 3. Все.

Подсказка

Только знак Б (2.5 «Движение без остановки запрещено») обязывает водителей остановиться у стоп-линии, а при ее отсутствии — перед краем пересекаемой проезжей части, на железнодорожных переездах — перед этим знаком. Знак В (6.16 «Стоп-линия») показывает лишь место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора или регулировщика. Знаки Г (2.4 «Уступите дорогу») и А (2.6 «Преимущество встречного движения») обязывают водителя уступить дорогу соответственно на пересечении дорог или ее узком участке, не требуя при этом обязательной остановки.

Другие вопросы можно потренировать на странице Экзамена ПДД онлайн

Дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено»

Знак 2.5 обязывает водителя снизить скорость до полной остановки у «стоп линии», а при ее отсутствии — у края пересечения проезжей части.

Устанавливается:

Непосредственно перед перекрестком;

У железнодорожного переезда (при наличии знака 2.5 у переезда водителю необходимо остановиться перед «стоп линией», а при ее отсутствии перед знаком).

 

 

Ответы на экзаменационные вопросы к знаку 2.5 «Движение без остановки запрещено»

Билет №3 Вопрос №2

В каком месте Вы должны остановиться?

1. Перед знаком (А).

2. Перед краем пересекаемой проезжей части (В).

3. Перед перекрестком (Б).

Комментарий: Если отсутствует «Стоп линия» совместно со знаком «Движение без остановки запрещено» то остановиться следует у края пересечения проезжих частей. В данной ситуации остановиться следует в положение (В)

 

Билет №18 Вопрос №5

В данной ситуации Вы должны:

1. Остановиться у знака.

2. Остановиться у стоп-линии.

3. При отсутствии других транспортных средств проехать перекресток без остановки.

Комментарий: Разметка 1.12 (стоп-линия) указывает место, где Вы должны остановиться, выполняя требование знака 2.5 «Движение без остановки запрещено».

 

Билет №20 Вопрос №16

В каком месте Вы должны остановиться в данной ситуации?

1. У знака «Движение без остановки запрещено».

2. У знака «Однопутная железная дорога».

3. За 5 м до первого рельса.

4. В любом месте по своему усмотрению.

Комментарий: В данной ситуации Правила предписывают Вам, пропуская поезд, остановиться у знака 2. 5 «Движение без остановки запрещено» (пункт 15.4 правил ).

 

Билет №25 Вопрос №16

Как Вы должны действовать в данной ситуации?

1. Проехать железнодорожный переезд без остановки перед знаком.

2. Остановиться перед знаком и продолжить движение сразу же после проезда поезда.

3. Остановиться перед знаком и продолжить движение, только убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Комментарий: Вам необходимо остановиться у знака 2.5 «Движение без остановки запрещено», так как стоп-линия отсутствует (пункт 15.4 правил). После проезда состава продолжить движение вы можете, только убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

 

Билет №26 Вопрос №2

Какие знаки требуют обязательной остановки?

1. Только А и Б.

2. Только Б.

3. Только Б и В.

4. Все.

Комментарий: Только знак «Б» (2.5 «Движение без остановки запрещено») обязывает водителей остановиться у стоп-линий, а при ее отсутствии — перед краем пересекаемой проезжей части, на железнодорожном переезде, перед знаком.


Место остановки на красный сигнал светофора

Многие водители при подъезде к регулируемому перекрестку и включении запрещающего сигнала останавливаются непосредственно перед светофором, а водители проезжающие вперед вызывают у них много негодования и негатива, сопровождая фразой: «Куда вылез?» В этой статье мы выясним насколько это негодование обосновано и как правильно останавливаться на запрещающий сигнал в соответствии с требованиями Правил дорожного движения.

В ПДД остановка на запрещающий сигнал описана достаточно понятно, но с некоторыми условиями, которые многие просто не учитывают. Пункт 6.13  регламентирует остановку на запрещающий сигнал светофора.

6.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители должны остановиться перед стоп-линией (знаком  ), а при ее отсутствии:

  • на перекрестке — перед пересекаемой проезжей частью (с учетом пункта 13. 7 Правил), не создавая помех пешеходам;
  • перед железнодорожным переездом — в соответствии с пунктом 15.4 Правил;
  • в других местах — перед светофором или регулировщиком, не создавая помех транспортным средствам и пешеходам, движение которых разрешено.

Это все, что нужно знать для остановки на запрещающий сигнал. Посмотрим подробнее.

Если имеется стоп-линия, то останавливаться надо перед ней. Отметим, что стоп-линия может быть не только в виде разметки 1.12, но и в виде знака  .

6.16 «Стоп-линия».

Место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора (регулировщика).

При отсутствии разметки —  линия остановки воображаемая, располагается перпендикулярно краю проезжей части от знака.

Если стоп-линия отсутствует водитель должен въехать на перекресток и остановиться перед пересекаемой проезжей частью, с учетом пункта 13.7 правил.

13. 7. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка. Однако, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии (знаки 6.16), водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора.

Обратите внимание:

  1. Основной светофор остается позади и ожидать разрешающий сигнал уже придется на дополнительном светофоре, регулирующем движение на перекрестке в данном направлении
  2. Если выезд на перекресток был при разрешающем сигнале, вы должны покинуть его, даже если включился запрещающий сигнал вне зависимости в каком месте на перекрестке вы находитесь.
  3. Не должно создаваться помех пешеходам. Зачастую, выполняя требование остановиться перед пересекаемой проезжей частью остановка осуществляется на пешеходном переходе и при наличии на нем пешеходов им будет естественно создана помеха. Так как понятие «перед пересекаемой проезжей частью» не определено, а помеха определенно будет создана, то необходимо сначала убедиться в отсутствии пешеходов на переходе и только после этого двигаться к пересекаемой проезжей части

Еще один момент — не путать временное прекращение движения по требованию правил с остановкой по определению ПДД. Получается некий парадокс — остановка на запрещающий сигнал светофора не является остановкой, следовательно правила остановки при прекращении движения по причине запрещающего сигнала в этом случае не распространяются (например также как при остановке в пробке) и останавливаться на пешеходном переходе не запрещено.

Остановку перед железнодорожным переездом регулирует п. 15.4 Правил:

15.4. В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии, знака   или светофора, если их нет — не ближе 5 м от шлагбаума, а при отсутствии последнего — не ближе 10 м до ближайшего рельса.

Во всех остальных случаях останавливаться нужно непосредственно перед светофором.

Дорог Вам без препятствий!

Знак запрещает движение без остановки, а светофор разрешает. Нужно ли останавливаться? | АВТОГАЙД — клуб автолюбителей

Для водителей-новичков спорная дорожная ситуация может легко подтолкнуть на штраф. Однако и опытные шофера умудряются порой не ответить на простые вопросы из теории ПДД. Рассмотрим простую на первый взгляд ситуацию на перекрестке.

Водитель синей машины подъезжает к перекрестку и видит перед собой светофор, который горит зеленым. Казалось бы — спокойно можно проехать. Однако помимо светофора также присутствует дорожный знак «стоп», который означает что движение без остановки запрещено и нарисована стоп-линия.

Ситуация дорожная спорная: светофор движение разрешает, а знак запрещает ехать без остановки перед стоп-линией. И как правильно проехать данный участок дороги при этом не нарушиь ПДД — остановиться или проехать?

Если руководствоваться логикой, то останавливаться на перекрестке под зеленый сигнал светофора не имеет смысла. Но для чего же тогда стоит

Некоторые автовладельцы считают, что это запрещающий знак. А раз он присутствует, то нужно обязательно остановиться и только потом уже ехать, логически считая, что знак «стоп» не запрещает проехать на зеленый, но остановку сделать при этом нужно. Или всё-таки нет? Поднапряжём память и вспомним теорию правил дорожного движения.

Несмотря на то, что в названии знака 2.5 есть слово «запрещено», он относится к категории не «запрещающих», а приоритета. Перекресток у нас регулируемый — присутствуют светофоры. А раз так, то исходя из пункта 6.15 ПДД при противоречии сигналов светофора со знаками приоритета водители должны руководствоваться светофором.

Если бы светофор отсутствовал или не работал, но при этом присутствовал знак «стоп» — автомобили должны были бы останавливаться. Но у нас другая ситуация — знак и работающий светофор. Выходит что останавливаться перед стоп-линией синей машине в нашем случае не нужно. Если информация была полезна, ставьте палец вверх.

2.5 — Движение без остановки Знак запрещено

Запрещается движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет — перед краем пересекаемой проезжей части.

Водитель должен уступить дорогу транспортными средствами, движущимся по пересекаемой, при наличии таблички 8.13 — по главной дороге.

Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным постом. В этих случаях водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии — перед знаком.

В каком месте Вы должны остановиться?

1. Перед знаком (А).
2. Перед перекрестком (Б).
3. Перед краем пересекаемой проезжей части (В).

Знак «Движение без остановки разрешено» при ограниченной видимости пересекаемой дороги независимо от наличия на ней ТС требует обязательной остановки.В данном случае вы должны остановиться перед краем пеекаемой проезжей части (место в пересечении). При наличии разметки 1.12 (стоп-линия) останавливаться следует перед такой линией.

При движении прямо Вы:

1. Должны остановиться перед стоп-линией.
2. Можете продолжить движение через перекресток без остановки.
3. Должны уступить дорогу транспортными средствами, движущимся с других направлений.

Вы приближаетесь к регулируемому перекрестку и можете проехать его без остановки, поскольку включен зеленый разрешающий сигнал светофора. Выполняется требование знака «Движение без остановки включенного», если светофор будет выключен или переведен на режим желтого мигающего сигнала.

О чем информируют Вас эти дорожные знаки?

1. О приближении к перекрестку, где установлен знак «Уступите дорогу».
2. О приближении к перекрестку, где установлен знак «Движение без остановки запрещено».
3. О приближении к таможне.

Знак уступите дорогу в сочетании с табличкой «Расстояние до объекта» информирует вас о том, что через 250 м находится перекресток с ограниченной видимостью пересекаемой дороги, перед которым установлен знак «Движение без остановки запрещено».

В данной ситуации Вы должны:

1. Остановиться у стоп-линии.
2. При отсутствии других транспортных средств проехать перекресток без остановки.
3. Остановиться у знака.

Разметка (стоп-линия) указывает место, где Вы должны остановиться, требя требование знака «Движение без остановки запрещено».

В каком месте Вы должны остановиться в данной ситуации?

1. У знака «Движение без остановки запрещено».
2. У знака «Однопутная железная дорога».
3. За 5 м до первого рельса.
4. В любом месте по своему усмотрению.
9

В данной ситуации предписывают Вам, пропуская поездка, остановитесь у знака «Движение без остановки запрещено».

Как Вы должны действовать в данной ситуации?

1. Остановиться сразу перед знаком и продолжить движение же после проезда поезда.
2. Остановиться перед знаком и продолжить движение, только убедившись в приближающемся поездах.
3. Проехать железнодорожный переезд без остановки перед знаком.

Вам необходимо остановиться у знака «Движение без остановки запрещено», так как стоп-линия отсутствует. После проезда продолжится движение, только движущийся в направлении приближающегося поезда «Многопутная железная дорога»

Какие знаки обязательной остановки?

1. Только А и Б.
2. Только Б.
3. Только Б и В.
4. Все.

Ответ

Только знак (Б) «Движение без остановки запрещено» обязывает водителей остановиться у стоп-линий, а при ее отсутствии — перед краем пересекаемой проезжей части; на железнодорожном переезде, перед знаком.
Знак стоп-линия (В) показывает лишь место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора или регулировщика.
Знак уступи дорогу (Г) обязывает водителя уступить дорогу, при необходимости, на пересечение дорог.
Знак (А) «Преимущество встречного движения» обязывает водителя уступить дорогу, при необходимости, на узком участке дороги.

Где останавливаться у знака «Стоп»?

Иногда попытка учесть абсолютно все с помощью громоздкого юридического языка заводит в логический тупик. С такой ситуацией столкнулся наш читатель Дмитрий. Предметом спора стал знак «Движение без остановки запрещено». Он же «Стоп» , как его любят называть в народе.

Наш читатель хотел решить экзаменационные билеты по ПДД, но из-за громоздкой формулировки в Правилах не сразу смог разобраться, где именно необходимо тормозить.

Для начала приведем термин из ПДД:

Запрещается движение без остановки перед знаком 2.5 или знаком 5.33 (горизонтальной дорожной разметкой 1.12), а при их отсутствии — перед краем пересекаемой проезжей части дороги . Необходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, при наличии таблички 7.13 — транспортными средствами, движущимся по главной дороге, а также справа по равнозначной дороге. При подъезде к участку дороги, на котором установлен знак, а также к железнодорожному переезду, движение через который не запрещено, водитель должен остановиться перед знаком 2. 5 или знаком 5.33 (горизонтальной дорожной разметкой 1.12).

Как видим, с ходу понять, где же тормозить, перед знаком или краем проезжей части, довольно проблематично. Дмитрий при решении билета выбрал первую часть термина — и оказался неправ. По мнению авторов задания, останавливаться и пропускать машину нужно перед краем проезжей части.

Дмитрий справедливо решил, что в билете ошибка. О ней он сообщил по электронной почте составителям сообщений. Через некоторое время пришел развернутый ответ, который читатель передал в распоряжение редакции ABW.ОТ. Как оказалось, в организации — составителе заданий уже в курсе проблемы. В ответе сообщается, что компания делала запрос в ГАИ по этому вопросу. Инспекторы ответили примерно следующее: «Если имеется стоп-линия в виде знака 5.33 или разметки, останавливаемся перед ней . Если же стоп-линии нет, нужно останавливаться перед краем пересекаемой проезжей части «. Путанная формулировка, по мнению разработчиков, произошла из-за геометрической формы эргономичного ж / д переезд.

Что скажут знатоки?

Интересно, что при обсуждении этого вопроса возник довольно бурный спор.Журналисты ABW.BY не пришли к единому мнению. Решили, что в дискуссии точку должен поставить если не филолог, то как минимум специалист.

Что же, без проблем — обращаемся к нашему постоянному эксперту по части ПДД Александру Коноплицкому . Напомним, что за его плечами многолетний опыт работы в ГАИ, следователем по ДТП, практика судебного эксперта-автотехника и преподавателя в автошколе.

— В соответствии с определением знака по ПДД водитель обязан транспортным средством только перед самим знаком 2.5 «Движение без остановки запрещено», знаком 5.33 «Стоп-линия» или линией горизонтальной дорожной разметки 1.12 «Стоп-линия». Здесь главное условие то, что водитель обязан совершить остановку. В описании все вышеперечисленное указано как перечисление, то водитель может совершить остановку перед любым из перечисленных объектов по своему усмотрению — перед знаком 2. 5, или знаком 5.33, или горизонтальной дорожной разметкой 1.12.

— Ну а как вы ответите на похожий вопрос из билета, присланного читателя: есть перекресток, перед ним знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» и нет стоп-линии. Где останавливаемся — после знака (перед краем проезжей части) или перед ним?

— В данном случае в заданном вопросе водитель обязан остановиться только перед знакомым 2.5 «Движение без остановки запрещено». Далее в самой формулировке требования этого требования требования остановки перед краем пересекаемой проезжей проезжей при условии, что отсутствует все вышеперечисленное, — знак 2.5 «Движение без остановки запрещено», знак 5.33 «Стоп-линия», линия горизонтальной дорожной разметки 1.12 «Стоп-линия». Значит, нужно останавливаться на всех перекрестках, где их нет.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту мысль, я обратился к одному очень известному и уважаемому профессору в области философии и логики. Из определения неясно, где нужно останавливаться при наличии знака 2. 5 или горизонтальной дорожной разметки, а где — при их отсутствии. Слова «при их отсутствии» относ к знакам 2.5 и 5.33 (горизонтальной дорожной разметке 1.12) или только знаку 5.33 (горизонтальной дорожной разметке 1.12)?

Полученный ответ подтвердил мои мысли (цитата):

«При наличии хотя бы одного из указанных условий — знака 2.5 или горизонтальной дорожной разметки останавливаться нужно у имеющегося знака. При наличии двух условий — знака 2.5 и горизонтальной дорожной разметки — останавливаться нужно у любого из них, по усмотрению. Слова» при их использовании отсутствие «защиты к обоим условиям — знаку 2.5 или горизонтальной дорожной резметке, поэтому, если одного из указанных условий, останавливаться перед краем пересекаемой проезжей части «.

Что получается? На основании данного пункта водитель обязан останавливаться перед краемекаемой проезжей части на любом перекрестке, где отсутствует дорожный знак. Так написано в определении знака… Даже если управляемый автомобиль едет по главной дороге и перед перекрестком на пути движения нет знака 2. 5 и всего перечисленного — обязанность.Так написано в ПДД!

Думаю, что можно было изложить данный пункт примерно так:

2,5. Движение без остановки запрещено — запрещается движение на данном перекрестке без остановки перед знаком 2.5 или краем пересекаемой проезжей части дороги (при отсутствии знака 5.33 или горизонтальной дорожной разметки 1,12 …

Все стало бы проще и понятнее, но увы… Хотели как лучше, а получилось как всегда…

Но и на этом приключении водителя с участием данного дорожного знака не заканчиваются.Давайте внимательно прочтем определение 2.41, где сказано, что является остановкой:

2.41. Остановка транспортных средств — преднамеренное прекращение движения транспортных средств на время до 5 минут, а также более чем на 5 минут, если это необходимо для посадки (высадки) пассажиров либо загрузки (разгрузки) транспортных средств.

Как я понимаю, преднамеренное прекращение движения — это прекращение по намерению водителя. Он может, и не желает останавливаться, но его вынуждает знак.Получается вроде не преднамеренная, а вынужденная остановка.

Читаем термин 2.9 «Вынужденная остановка»:

2.9. Вынужденная остановка транспортных средств — прекращение движения транспортных средств из-за его технической неисправности или опасности, вызываемого участниками дорожного движения, перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира), появлением объекта, препятствующего дорожному движению.

Тоже не подходит, поскольку никаких перечисленных причин для остановки нет, а остановка произведена по требованию знака.

Получается, что существуют три вида остановок — это описанные в ПДД преднамеренная остановка и вынужденная остановка, а также не предусмотренная ПДД остановка по требованию знака.

В итоге останавливаться на всех нерегулируемых перекрестках. Вы не останавливаетесь? Значит, нарушаете!

А как в жизни?

Получается, в билете все-таки есть ошибка? Проверим в реальной ситуации!

Мы съездили на несколько перекрестков и посмотрели, как столичные владельцы требований знака 2. 5 без стоп-линии. Все водители поступают так, как указано именно в билете, — выезжают за знак и останавливаются у края проезжей части.

Не по Правилам? Зато безопасно. На фото это незаметно, но водителю Saab на перекрестке улиц Ленина и Октябрьской обзор перекрывают здание слева и припаркованные копии машины. В такой ситуации сложно оценить обстановку, не выезжая к краю проезжей части.

Наш вердикт

Может, исходя из ПДД и получается так, что останавливаться нужно перед знаком.Но что вы видите, если вместо проезжей слева и справа — стена, забор или припаркованные машины? А ведь именно это в первую очередь будет перед глазами, если не проехать дальше, за знак, к краю проезжей части. Словом, разночтений формулировки знака в ПДД и споров удалось бы избежать, будь она составлена ​​таким образом, чтобы истинный смысл понимали не только сами составители.

Вадим ЗЕНЬКЕВИЧ
ABW. BY
Фото автора

Знак «Стоп» — что означает стоп-линия? Картинки, штраф.Где останавливаться на дорожный знак «Движение без остановки запрещено»?

Добрый день, уважаемый читатель. В нынешний век современных технологий, когда развивающиеся города стремятся покрыть всю территорию системы видеонаблюдения и создать более безопасные условия жизни для обычных граждан, остается и обратная сторона данного события, это автофиксация административных правонарушений структурными подразделениями МВД России.

Сегодня предлагаю досконально разобраться в таких пресловутых моментах как проезд «стоп-линии» или дорожного знака «стоп».

Картинка дорожного знака «Стоп» («Движение без остановки запрещено»)

Для чего нам необходима стоп линия и знак стоп

Начнем с понимания того, что «стоп-линии» и дорожный знак «стоп» нам жизненно необходимы, поскольку пешеходы и автомобилистам необходимо пространство для перехода через дорогу, к тому же обзорность для совершения такого маневра значительно снижается, когда пешеход выглядывает из-за стоящего маршрутного такси на пешеходном переходе. Существует огромный риск, что по встречному направлению движется автомобиль.

Наверняка из читателей видел или знает истории, где в подобной ситуации пострадали люди, они получили значительный вред здоровью, переживали сильное эмоциональное потрясение, потратились на дорогостоящие лекарства, часто даже погибали в результате таких вот аварий. В такой ситуации не имеет значения, прав ли был пешеход или водитель. Косвенную роль в этой трагедии водитель, который проехал «стоп-линию» и не оставил свободного места для других участников движения.

Поэтому, даже когда вы выехали за «стоп-линию», не продолжайте движение, не стоит рисковать и создавать опасные жизненные ситуации для окружающих.

И опять же, «стоп-линия» в правильном положении играет важную роль в регулировании потокового движения, а именно перед перекрестком в беспорядочно пихается каждый автомобиль показатель пробок значительно выше, в отличие от перекрестка, где водители не начинают движение и оставляют перекресток свободным, пока не появится свободное место для их направления движения.

Немного цифр о расположении разметки и знаков

Теперь несколько слов о выполнении требования остановиться у Стоп-линии. Разметка 1.12 либо знак 6.16 «Стоп-линия» — это место (линия) на проезжей части, перед которым водитель должен остановиться, когда дальнейшее запрещено (на запрещающий сигнал светофора либо жесткое движение и по требованию знака 2.5 «Движение без остановки запрещено»

Юридическая консультация

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди!

Таким образом, когда на проезжей части нанесена разметка 1.12 либо имеется знак 6.16, остановиться нужно перед стоп-линией (перед знаком 6.16). Если точнее, то по ПДДавливаться на знак «Стоп» нужно не на линии, а перед линией. Камеры фотовидеофиксации должны фиксировать стоп линии не передними колесами, а передним бампером автомобиля, т. е. выступающей его частью. Пересечение (проезд) стоп линии, либо выезд за стоп линию на запрещающий сигнал влечет за собой санкции по ст.12.12. ч.2 КоАП.

Если знак «стоп» устанавливают без разметки «стоп — линия», то он размещается на этих расстояниях, указанном в ГОСТе для разметки:

  • 10-20м от светофоров при расположении их над проезжей частью,

  • и 3 — 5м от светофоров при их расположении их сбоку от проезжей части.

Цифры приведены для того, чтобы можно было представить размеры пересечения проезжих частей перекрестка.

В п. 6.16 ПДД РФ установлено, что он обозначает место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора (регулировщика). Водитель обязан остановиться перед стоп-линией или самим знаком, если она отсутствует.

За отчет о сложных климатических условиях, некачественных материалов и несоблюдения технологий нанесенная разметка «стоп-линия» плохо заметной, либо совсем приходит в негодность.

Важно помнить, что в правилах дорожного движения установлено:

  • Временный знак главнее всех элементов обустройства дорог.

  • Если знак противоречит разметке, в том числе и временной или когда она недостаточно различима, то главнее знак.

  • В случае, когда линии постоянной разметки и линии временной разметки друг другу, водители должны руководствоваться временным разметки.

  • Временная разметка имеет приоритет над постоянной.

Тем самым нам с Вами стало понятно, что в случаях, когда разметка находится до знака «стоп», нарушение отсутствует и наложенное правонарушение можно обжаловать.

Правила проезда под знак «Стоп-контроль»

Знак 3.17.3 — Контроль

Стоит отметить, что нужно отличать знак стоп, от знака стоп контроль, который закреплен в п. 3.17.3 ПДД РФ, где говорится, что он запрещает проезд без остановки через контрольные районы. Знак устанавливается в том числе на платных автодорогах перед оплатой проезда по ним; в этом случае он применяется с табличкой.

Встречается такой знак довольно редко, например возле:

  • Постов ДПС;

  • пограничных зон;

  • карантинных постов;

  • въездов на закрытые территории.

«движение без остановки запрещено» означает, что выполнить остановку перед указателем. выполнены все предусмотренные законодательством и Правилами дорожного движения процедуры (проверка документов, осмотр или досмотр транспортных средств и тому подобное), и естественно, после соответствующего разрешения сотрудника КПП.

Важно!

Небрежно относиться к данному знаку не стоит, т.к. при наличии оснований для наличия данного силовики имеют даже полномочия, они проводят спецоперацию или осуществляют охрану режим объекта и осуществляют свои действия формально другое административное правонарушение — неповиновение законному требованию сотрудника государственной власти, поэтому помните, что знак требует обязательной остановки.

Ежедневные встречи с камерами автофиксация

Здесь главное понимать, что камера автофиксации, это безвольная машина, которая включает в себя несколько координат создаваемую линию, за пределы которой нельзя приезжать при запрещающем сигнале светофора и установили простейший алгоритм выполнения данного действия. Вне зависимости от ситуации на дороге она будет выполнять поставленную ей задачу.

Вы можете выехать на разрешающий сигнал светофора, но остаться за стоп линией, и не доехать до перекрестка из-за пробки.И как только загорится запрещающий сигнал светофора — камера добросовестно произведена фиксация Вашего правонарушения.

Вы можете начать движение на желтый (запрещающий) сигнал светофора, но все равно административный штраф.

Также бывают случаи, когда ввиду ремонтных работ отключен светофор, но камера автофиксации и здесь исправно выполняет свою работу.

За случай в жизни встречаются случаи, знак «стоп» установлен на четырёхполосной дороге под светофором.Из четвёртой полосы его практически не видно из-за стоящего рядом автомобиля. Довольно небезопасно ехать в четвёртом ряду и смотреть на крайний правый ряд в поиске знака «Стоп».

В соответствии с ГОСТом знак «стоп» устанавливают справа от дороги или над проезжей частью. Допускается устанавливать знак над каждой полосой движения, т. е. в ГОСТе определения места расположения знака для его лучшей видимости. Почему не делают — вопрос сложный. Необходимо написать заявление в подразделение ГИБДД

Следует также сказать, когда трехцветный светофор переключен в режим желтого мигающего сигнала, то участок дороги, который регулируется данным светофором, становится нерегулируемым.В этом случае делать остановку у стоп-линии не требуется.

Если необходимо уступить дорогу (например, на нерегулируемый пешеходный переход), установить автомобиль на проезжей части таким образом, чтобы приоритет соблюден.

В любом случае, внимательно следите за дорожной обстановкой и своевременно принимайте решения обжаловании административных правонарушений, полученных через камеру автофиксации.

Полемика по моменту события правонарушения

До сих пор остается не прекращение дискуссии по поводу момента административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.12 КоАП РФ, а именно невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика.

Как мы с Вами уже разобрали, камера фотофиксации фиксирует проезд через воображаемую нить в ее программе. Все зависит от факторов, в том числе от фактического места расположения камеры, она может находиться на удалении, и качество снимка не позволит точно определить данные сантиметры пересечения.

Нет в нормативных документах положений, что для выполнения всех составляющих правонарушения нужно пересечь стоп линию всем автомобилем, или задней осью автомобиля либо же передней осью.

Представьте, что стоп линия это бетонная стена, и в законе прямо написано, что нужно остановиться перед стоп линией.

. В заключение следует повторить, что легче выполнить предупредить, чем позже разбираться с уже образовавшейся ситуацией.

Ведь зачастую почтой приходит лишь постановление, без фотоснимка и разобраться становится сложнее.Приходится обращаться в подразделение центра автофиксации административных правонарушений подразделения ГИБДД России в соответствующие часы приема. Которые, конечно же, совпадают с режимом работы обычных граждан.

Цените свое время, свою семью и окружающих, вы можете направить на общение со своими близкими, а окружающие в пробке, чтобы не нервничали и настроение у всех было бы позитивнее.

Дата обновления: 15 октября 2020 г.

Знак «Дальнейшее движение без остановки запрещено»

Пункт правил 281.5 : знак 207 — «Дальнейшее движение без остановки запрещено». Запрещается дальнейшее движение без остановки непосредственно перед стоп-линией (разметка 929), а если ее нет — непосредственно перед краем пересекаемой проезжей части. Водитель транспортных средств должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, если установлен знак 840 — транспортными средствами, движущимся по главной дороге, а также движущимся справа по равнозначной дороге, за исключением водителей трамваев, которые, согласно пункту 102 настоящих Правил, имеют преимущество в данном случае. Знак 207 может быть установлен также перед неохраняемым железнодорожным переездом или специальным карантинным постом, в местах пересечения границы и других мест, где дорожное движение останавливается при помощи шлагбаума или иным способом. В этом случае водитель должен остановиться непосредственно перед стоп-линией (разметка 929), а при ее отсутствии — непосредственно перед знаком;

Упоминается в пунктах:

Пункт правил 1.18 : Главная дорога — дорога, обозначенная дорожным знаком 201, 203, 204 или 205, или дорога, на которой установлены дорожные знаки приоритета по отношению к пересекаемой, на которой установлен дорожный знак 206 или 207 , или дорога с асфальтным , асфальтобетонным, булыжным и т. п. покрытием по отношению к дороге с гравийным или щебеночным покрытием, или с покрытием по отношению к дороге без покрытия, любая дорога по отношению к месту выезда на дорогу с прилегающей территории (двора, места стоянки, заправочной станции, предприятия и т.п.). В понимании данного термина на второстепенной дороге непосредственно наличие перед перекрестком участка с покрытием не означает, что соответствующая дорога имеет равное значение с пересекаемой дорогой;

Пункт правил 152 : Если перед перекрестком не установлен дорожный знак приоритета, то на пересекаемой дороге перед перекрестком не установлен дорожный знак 206 или 207 , или водитель транспортных средств не может определить наличие на дороге (темное время суток, дорога покрыта грязью , снегом и т.п.) — он должен считать, что находится на второстепенной дороге.

Пункт правил 169 : Для пропуска приближающегося поезда, а также в других случаях, когда движение через переезд, водитель транспортных средств должен остановиться непосредственно у стоп-линии (дорожная разметка 929), при ее отсутствии — перед дорожным знаком 541 или 207 , при его отсутствии — не ближе 5 м до шлагбаума, а при его отсутствии — не ближе 10 м от ближайшего рельса, если железнодорожный переезд оборудован только светофором — перед светофором.Перед началом движения после остановки транспортные средства водитель должен еще раз убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

Пункт правил 307.2 : дополнительный знак 802 — «Расстояние до объекта». Указывает расстояние от знака 206 до перекрестка, если непосредственно перед перекрестком установлен знак kurator.lv/images/pravila/znaki/standard/207.png" alt="207" />»> 207 ;

Пункт правил 314.10 : дорожная разметка 929 — широкая сплошная поперечная линия — стоп-линия указывает место, где водитель должен остановить транспортное средство при наличии знака 207 , или при запрещающем сигнале светофора или регулировщика движения;

Знак СТОП — где останавливаться? 2.5

Обзор одного из самых распространенных знаков ПДД РФ 2019 — «Движение без остановки» 2.5, который так же называют «знак стоп». Как выглядит, где останавливаться, когда не действует и многое другое.

Изображение знака

Надпись СТОП на красном фоне

Описание знака

Запрещается движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет — перед краем пересекаемой проезжей части. Водитель должен уступить дорогу ТС, движущимся по пересекаемой, при наличии таблички 8.13 — по главной дороге. Имеет уникальную форму красной восьмиугольника для большей узнаваемости.

Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным постом.

Знак Движение без остановки запрещено — где останавливаться?

Варианты:

  1. Обычный перекресток :
    а) если есть стоп-линия — то перед ней;
    б) нет стоп-линии — перед пересечением дорог.

  2. ЖД переезд :
    а) если есть стоп-линия — то перед ней.
    б) нет стоп-линии — перед знаком.

Внимание! Остановка должна быть полной — колеса должны полностью остановиться, нельзя просто снизить скорость! Конкретное время остановки не регламентировано, хоть на долю секунды.Но за данными знаками часто издалека наблюдают сотрудники ГИБДД, и, если им покажется, что вы не остановились, то штрафа не избежать.

Когда знак не действует?

Если на перекрестке есть работающий светофор, то нужно руководствоваться его сигналами, знак «стоп» не работает. Есть и спорный момент — на ЖД переездах есть светофор с белолунным сигналом, отменяет ли он действие знака? По правилам как бы да, но на практике — как решит сотрудник.

Фото знака

Видео про этот знак:

Вопросы из экзамена ПДД со знаком «Движение без остановки запрещено»:

Вопрос №2

Где Вы должны остановиться?

  • 1.Перед знаком (А).
  • 2. Перед перекрестком (Б).
  • 3. Перед краем пересекаемой проезжей части (В).

Подсказка

Знак 2.5 «Движение без остановки» применяется при ограниченной видимости пересекаемой дороги и независимо от наличия на ней ТС требует обязательной остановки. В данном случае Вы должны остановиться перед краем пересечения проезжей части (место В данном случае). При наличии разметки 1.12 (стоп-линия) останавливаться следует перед такой линией.

Вопрос №5

В данной ситуации Вы:

  • 1.Должны остановиться у знака.
  • 2. Должны остановиться у стоп-линии.
  • 3. Можете при отсутствии других транспортных средств проехать перекресток без остановки.

Подсказка

Разметка 1.12 (стоп-линия) указывает место, где следует остановиться, требя требование знака 2.5 «Движение без остановки запрещено».

Вопрос №16

В данной ситуации Вы должны остановиться:

  • 1. У знака «Движение без остановки запрещено».
  • 2.У знака «Однопутная железная дорога».
  • 3. За 5 м до ближайшего рельса.

Подсказка

В данной ситуации предписывают остановиться Вам остановиться у знака 2. 5 «Движение без остановки запрещено» (п.15.4).

Вопрос №16

Как Вам следует поступить в данной ситуации?

  • 1. Проехать железнодорожный переезд без остановки перед знаком.
  • 2. Остановиться перед знаком и продолжить движение сразу же после проезда поезда.
  • 3. Остановиться перед знаком и продолжить движение, убедившись в приближающемся движении.

Подсказка

Вам необходимо остановиться у знака 2.5 «Движение без остановки», так как стоп-линия отсутствует (п.15.4). С учетом наличия многопутной железной дороги (знак 1. 3.2). Вы можете продолжить движение после проезда, только убедившись в отсутствии приближающегося поезда (п. 15.2).

Вопрос №2

Какие из указанных знаков требуют обязательной остановки?

  • 1. Только А.
  • 2.Только Б.
  • 3. Б и В.
  • 3. Все.

Подсказка

Только знак Б (2.5 «Движение без остановки запрещено») обязывает водителей остановиться у стоп-линии, а при ее отсутствии — перед краем пересекаемой проезжей части, на железнодорожных переездах — перед знаком. Знак В (6.16 «Стоп-линия») показывает лишь место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора или регулировщика. Знаки Г (2.4 «Уступите дорогу») и А (2.6 «Преимущество встречного движения») обязывают водителя уступить дорогу соответственно на пересечение дорог или ее узком участка, не требуя этого при обязательной остановке.

Другие вопросы можно потренировать на странице Экзамена ПДД онлайн

Дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено»

Знак 2.5 обязывает водителя снизить скорость до полной остановки у «стоп линии», а при ее отсутствии — у края пересечения проезжей части.

Устанавливается:

Непосредственно перед перекрестком;

У железнодорожного переезда (при наличии знака 2.5 у переезда водителю необходимо остановиться перед «стоп линией», а при ее отсутствии перед знаком).

Ответы на экзаменационные вопросы к знаку 2. 5 «Движение без остановки запрещено»

Билет №3 Вопрос №2

В каком месте Вы должны остановиться?

1. Перед знаком (А).

2. Перед краем пересекаемой проезжей части (В).

3. Перед перекрестком (Б).

Комментарий: Если отсутствует «Стоп линия» совместно со знаком «Движение без остановки запрещено» то остановиться следует у края пересечения проезжих частей. В данной ситуации остановиться следует в положении (В)

Билет №18 Вопрос №5

В данной ситуации Вы должны:

1. Остановиться у знака.

2. Остановиться у стоп-линии.

3.При отсутствии других транспортных средств проехать перекресток без остановки.

Комментарий: Разметка 1.12 (стоп-линия) указывает место, где следует остановиться, выполняя требование знака 2. 5 «Движение без остановки оговорено».

Билет №20 Вопрос №16

В каком месте Вы должны остановиться в данной ситуации?

1. У знака «Движение без остановки».

2. У знака «Однопутная железная дорога».

3. За 5 м до первого рельса.

4. В любом месте по своему усмотрению.

Комментарий: В предписанной ситуации предписывают Вам, пропу поездить, остановиться у знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» (пункт 15.4 правил).

Билет №25 Вопрос №16

Как Вы должны действовать в данной ситуации?

1.Проехать железнодорожный переезд без остановки перед знаком.

2. Остановиться перед знаком и продолжить движение сразу же после проезда поезда.

3. Остановиться перед знаком и продолжить движение, только убедившись в приближающемся поездах.

Комментарий: Вам необходимо остановиться у знака 2.5 «Движение без остановки запрещено», так как стоп-линия отсутствует (пункт 15.4 правил). После проезда продолжите движение, только убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Билет №26 Вопрос №2

Какие знаки требуют обязательной остановки?

1. Только А и Б.

2. Только Б.

3. Только Б и В.

4. Все.

Комментарий: Только знак «Б» (2.5 «Движение без остановки запрещено») обязывает водителей остановиться у стоп-линий, а при ее отсутствии — перед краем пересекаемой проезжей части, на железнодорожном переезде, перед знаком.


«STOP» или «Движение без оговорки» | by World Signs

Наиболее распространённая вариация знака

Дорожный знак предписания, предписывающий водременную обязательную кратковную остановку перед ним, чем продолжать движение, уступив дорогу всем транспортным средствам и пешеходам. Впервые использован в США в 1915 году. Как правило, имеет восьмиугольную форму, реже — круглую, но во всех странах мира имеет преобладающий красный цвет в окраске.Фактически является более «строгим» знаком знака Уступите дорогу.

Первый знак STOP появился в американском городе Детройт (штат Мичиган) в 1915 году. Он представляет собой чёрную надпись STOP в белом квадрате длиной 61 сантиметр (2 фута).

Постепенно он начал распространяться на дорогах США, и в 1922 году Американская ассоциация служащих государственного автодорог и транспорта стандартизировало этот дорожный знак. В 1935 году характеристики знака STOP были закреплены в документе «Руководство по унифицированным устройствам управления движением».С 1924 по 1954 год знак имел чёрную надпись на жёлтом фоне.

STOP образца 1924–1954 гг., До унификации Венской конвенцией

Еще в 1924 году на Национальной конференции безопасности улиц и эксперты решили сделать его красным. И это стало… проблема! Как и другие красные краски ни у кого не было. Решение проблемы нашли в Калифорнии — инженеры придумали использовать для знаков STOP фарфоровую эмаль.С тех пор знак «Движение без остановки запрещено» закрепился в нормативных документах как красный восьмиугольник с белыми буквами высотой минимум в третьем знаке.

В 1968 году Венская конвенция о дорожных знаках и сигнала рекомендовала два типа знака STOP, один из них в четырёх вариациях. Первый тип — красный восьмиугольник с надписью STOP белого цвета по центру. Второй тип — красный круг, внутри которого расположен красный правильный треугольник вершиной вниз, внутри надписи STOP. Для второго типа допустимы вариации: фон — белый или жёлтый, надпись STOP — чёрная или тёмно-синяя.Конвенция ООН о дорожных знаках и сигналах добавила, что слово «СТОП» может быть написано не обязательно на английском языке, а возможно на официальном языке той страны, где знак, либо на английском и местном языке совместно.

В СССР впервые знак STOP появился в 1973 году согласно вступившему в силу ГОСТу 10807–71 и стал 106-м по Правилам дорожного движения

Венская конвенция предложила диаметр знака в 60, 90 или 120 сантиметров. В Великобритании и Новой Зеландии используются знаки STOP трёх размеров: 75, 90 и 120 сантиметров в зависимости от его местоположения и ограничения скорости на данном участке дороги.В США этот знак чаще всего имеет диаметр красной поля 75 сантиметров, плюс 2 сантиметра белая кайма и высота букв в 25 сантиметров. Реже используются знаки большего или меньшего размера.

Знак STOP обычно размещается на перекрёстках повышенной опасности: в плохо просматриваемых пересечениях проезжих частей, перед железнодорожными переездами и карантинными постами, закрытыми и приграничными зонами.

Почему красный? На этот вопрос существует простой ответ. Согласитесь, что красный цвет выделяется из всех каким-то особенным образом? Так же красный свет имеет свойство не смешиваться с другими объектами на переднем плане.Самое интересное то, что красный цвет хорошо воспринимает на дороге даже те люди, которые имеют проблемы со зрением.

Благодаря интересным свойствам красного цвета восьмиугольный знак «Стоп» данного цвета виден издалека.