13.2. Ford Focus II. Приложение. Лампы, применяемые в автомобиле — «ВАЖНО ВСЕМ»
Наименование
Обозначение по ЕЭК
Мощность, Вт
Позиция
Блок-фара
лампа дальнего света
h2
55
1
Лампа ближнего света
H7
55
2
Лампа переднего указателя поворотов
PY21W
21
5
Лампа габаритного света
W5W
5
9
Лампа противотуманной фары
h21
55
3
Лампа бокового указателя поворотов
WY5W
5
10
Задний фонарь
седана
лампа указателя поворотов
PY21W
21
5
лампа габаритного и противотуманного света
P21/5W
21/5
4
лампа сигнала торможения
P21W
21
6
лампа света заднего хода
P21W
21
6
хэтчбека
лампа указателя поворотов
PY21W
21
5
лампа габаритного света и сигнала торможения
PR21/5W
21/5
7
Хэтчбек
Лампа фонаря противотуманного света
P21W
21
6
Лампа фонаря заднего хода
P21W
21
6
Лампа дополнительного сигнала торможения
W5W
5
9
Лампа фонаря освещения номерного знака
седан
C5W
5
8
хэтчбек
W5W
5
9
Лампа фонаря освещения багажника
W5W
5
9
Лампа переднего плафона освещения салона
C10W
10
8
Лампа индивидуального освещения
W5W
5
9
Лампа заднего плафона освещения салона
W10W
10
9
Лампа подсветки зеркал в солнцезащиных козырьках
W5W
5
9
vajnovsem.ru
Лампочки Ford Focus II- тип, мощность
Замена лампочек на Форд Фокус 2 – стандартная процедура, которая неизбежна в процессе эксплуатации автомобиля. Световой элемент со временем становится непригодным. Перегорает он, как правило, через 6 месяцев или год эксплуатации. Период службы напрямую зависит от качества лампочки и частоты ее использования. Когда необходима замена?
Поводом для замены лампочки в основном служит ее перегорание. Но на самом деле ситуация обстоит немного по-другому. Каждая лампа имеет свой ресурс и, как только он исчерпан, качество света ухудшается каждый день. Объясняется это помутнением колбы лампы, которое происходит из-за нагревания и разрушения нити в среде инертного газа. Особенности ламп на Форд Фокус 2
В данном автомобиле для ближнего света используются галогенные лампы с одной нитью с цоколем Н7, но можно использовать и другие. Главным требованием при выборе являются характеристики светового потока. На современном рынке выбор лампочек огромен. Самые популярные фирмы:
При этом стоит отметить, что даже если перегорела одна лампа, менять лучше две, чтобы их ресурс был одинаковый. Это обеспечит равномерный световой поток, позволит избежать неприятностей в дороге.
Какую лампу выбрать, поможет разобраться наша таблица, выполнить замену видео, приведенное ниже. Просмотрев его, даже неопытный в этом деле водитель справиться с работой быстро и просто.
Таблица применяемых ламп в Ford Focus 2
Место установки
Тип лампы
Мощность
Дальний свет
h2
60 Вт
Ближний свет
H7
55 Вт
Передний габаритный свет
W5W
5 Вт
Передние указатели поворотов
PY21W
21 Вт
Противотуманные фары
h21
55 Вт
Боковые указатели поворотов
WY5W
5 Вт
Задние указатели поворотов
PY21W
21 Вт
Стоп-сигнал
P21W
21 Вт
Задние противотуманные фонари /габаритный свет
P21/5W
21/5 Вт
Лампа света заднего хода
P21W
21 Вт
Фонарь подсветки номерного знака
С5W
5 Вт
Дополнительный стоп-сигнал
W5W
5 Вт
Видео замены ламп ближнего света в Форд Фокусе 2
P.S.: Уважаемые автовладельцы, большая просьба при наличии собственной информации по данной теме рассказать об этом в комментариях или написать письмо на электронный адрес администрации сайта.
polomkiauto.ru
Ford Focus | Приложение 2. Лампы, применяемые на автомобиле
Назначение и место установки
Тип
Кол-во
Фары:
ближний свет
Н7
2
дальний свет
h2
2
габаритный свет
W5W
2
указатель поворота
PY21W
2
Повторители указателей поворота
WY5W
2
Плафон кабины
АС 12-5-1
3
Плафоны освещения заднего ряда сидений (для ГАЗ-2705 «Комби»)
КЛ9У ТБЦ
1
Плафоны освещения пассажирского салона автобусов
KЛ9У ТБЦ
3
Плафон освещения подножки автобусов
АС12-5-1
1
Плафоны освещения грузового салона ГАЗ-2705 (на автофургонах ГАЗ-2705 «Комби» устанавливается один плафон)
Ford Focus 2 — автомобиль, который вдохновляет
Форд Фокус 2 пришел на смену первому поколению в 2004 году. Новая модель ознаменовала собой новый виток развития автомобилестроения в компании Ford. Focus II превосходил на тот момент все существующие требования безопасности водителя и пассажиров. Таким образом, этот автомобиль был признан одним из самых комфортных, качественных и безопасных в своём классе и ценовом сегменте.
Максимальный комфорт водителю и пассажирам обеспечивают удобно расположенные аудиосистема, легкочитаемая приборная панель, а так же кресла, обеспечивающие удобную посадку. На Ford Focus 2 с легкостью можно отправляться в дальние путешествия и не переживать за усталость.
Автомобиль выпускался с тремя вариантами кузова, а именно: трех и пятидверный хетчбеки, универсал и седан. Этот выбор позволил даже самому притязательному и взыскательному покупателю выбрать себе именно ту модель, которая будет полностью отвечать его представлениям, вкусам и запросам.
Благодаря утонченному и динамичному дизайну, силуэт Форд Фокус 2 имеет стремительный и спортивный вешний вид. Задняя часть кузова является заостренной. Машина оснащена интегрированным спойлером, рельефными колесными арками, а так же высокой «поясной линией» и увеличенной площадью сцепления. При этом выпуклая форма капота подчеркивает его мощь, выносливость и надежность.
Серия:
Выберите серию автомобиля Ford 1.4 59kW built 11.2004-07.2011 with bi-xenonFord 1.4 59kW built 11.2004-07.2011 with halogen headlampFord 1.6 74kW built 11.2004-07.2011 with bi-xenonFord 1.6 74kW built 11.2004-07.2011 with halogen headlampFord 1.6 LPG 85kW built 10.2009-07.2011 with bi-xenonFord 1.6 LPG 85kW built 10.2009-07.2011 with halogen headlampFord 1.6 TDCi 80kW built 11.2004-07.2011 with bi-xenon Ford 1.6 TDCi 80kW built 11.2004-07.2011 with halogen headlampFord 1.6 TDCi 74kW built 11.2004-07.2011 with bi-xenonFord 1.6 TDCi 74kW built 11.2004-07.2011 with halogen headlampFord 1.6 TDCi 66kW built 01.2005-07.2011 with bi-xenonFord 1.6 TDCi 66kW built 01.2005-07.2011 with halogen headlampFord 1.6 Ti 85kW built 11.2004-07.2011 with bi-xenonFord 1.6 Ti 85kW built 11.2004-07.2011 with halogen headlampFord 1.8 92kW built 03.2006-07.2011 with bi-xenonFord 1.8 92kW built 03.2006-07.2011 with halogen headlampFord 1.8 Flexifuel 96kW built 12.2005-07.2011 with bi-xenon Ford 1.8 Flexifuel 96kW built 12.2005-07.2011 with halogen headlampFord 1.8 Flexifuel 92kW built 01.2006-07.2011 with bi-xenon Ford 1.8 Flexifuel 92kW built 01.2006-07.2011 with halogen headlampFord 1.8 TDCi 85kW built 01.2005-07.2011 with bi-xenonFord 1.8 TDCi 85kW built 01.2005-07.2011 with halogen headlampFord 2.0 107kW built 11.2004-07.2011 with bi-xenonFord 2.0 107kW built 11.2004-07.2011 with halogen headlampFord 2.0 104kW built 06.2005-09.2008 with bi-xenon Ford 2.0 104kW built 06.2005-09.2008 with halogen headlampFord 2.0 CNG 107kW built 04.2009-07.2011 with bi-xenon Ford 2.0 CNG 107kW built 04.2009-07.2011 with halogen headlampFord 2.0 LPG 107kW built 06.2008-07.2011 with bi-xenon Ford 2.0 TDCi 100kW built 11.2004-07.2011 with bi-xenon Ford 2.0 TDCi 100kW built 11.2004-07.2011 with halogen headlampFord 2.0 TDCi 98kW built 11.2004-07.2011 with bi-xenon Ford 2.0 TDCi 98kW built 11.2004-07.2011 with halogen headlampFord 2.0 TDCi 81kW built 02.2008-07.2011 with bi-xenonFord 2.0 TDCi 81kW built 02.2008-07.2011 with halogen headlampFord 2.5 ST 166kW built 10.2005-07.2011 with bi-xenonFord 2.5 ST 166kW built 10.2005-07.2011 with halogen headlamp(обязательно!)
www.dled.ru
Лампы применяемые в автомобиле Форд Фокус 2 рестайлинг
Форд Фокус 3. Замена лампы салона. Replacing the interior lamp.
Форд Куга 2. Замена лампочки ближнего света
Замена лампы ближнего света Ford Kuga 2008-2013 г.в.
ЗАМЕНА ЛАМП ПРОТИВОТУМАНОК | КАК ПОМЕНЯТЬ ЛАМПУ ПРОТИВОТУМАНКИ | FORD FUSION
КАК ЗАМЕНИТЬ ЛАМПОЧКУ БЛИЖНЕГО СВЕТА НИССАН АЛЬМЕРА КЛАССИК?
Замена лампы ближнего света на Renault DUSTER
Как правильно снять фару и заменить лампочку в Volvo V50,S40,C30,C70 2007
Замена лампочек подсветки Блока кондиционера и печки Chevrolet Aveo Т250 (ч1).
Замена галогеновых автоламп ближнего света на светодиодные
Nissan X Trail 2 — Установка ДХО в фары
Также смотрите:
Как отключить abs на Форд куга
Ford Mondeo отзыва 1992
Кожух вентилятора охлаждения Форд Фокус 2
Корпуса печки Форд эскорт
Часто включается вентилятор охлаждения на Форд Фокус 1
Форд Транзит 2005 не горит лампа заднего хода
Течет масло гур на Форд фьюжен
Форд Фокус 1 6 TDCI 2005
Радиоуправляемая машина Ford Focus
Тюнинг Ford spectron
Шторки для Форд скорпио
Форд explorer 2008 года
Дефлектор заднего стекла Ford Fusion
Ford Focus зависают обороты
Ford sierra ресурс двигателя
Главная »
Хиты »
Лампы применяемые в автомобиле Форд Фокус 2 рестайлинг
fordport.ru
Лампы применяемые на Форд Фокус 3
Задумка производителей Форд Фокус 3 была этакая универсальная машина мира. Выпуская новую модель, Фокус бросал вызов гольф классу, и нужно признать у них это получилось. Первый Фокус появился в России в конце 90 х годов, и спустя одиннадцать лет, он стал самой продаваемой иномаркой в нашей стране.
Производят Форд в городе Всеволожске, и производят их в огромном количестве. Фокус 3 — это первый Фокус из трех, который производится одинаково в разных странах без каких-либо изменений. Как мы знаем, и первый Фокус, и второй отличается от того, что продают в России и в Америке. Это были разные автомобили, они отличались внешне, и отличия были в комплектациях. Только Фокус 3 везде абсолютно одинаковый, что внешне, что внутренне. Комплектовался третий фокус различными моторами. Базовый двигатель был 1.6 мощностью 105 лошадиных сил. Был и еще один мотор объемом 1.6, но его мощность уже была 125 лошадиных сил. Третий двигатель был двухлитровый атмосферный ста пятидесяти сильный мотор. И на рейтинговой версии был новый двигатель 1.5 EcoBoost мощностью 150 лошадиных сил. К сожалению, проблемы стука холодного двигателя 1.6 на Форд Фокус 2 перешли по наследству и третьему Фокусу. Коробок передач было две — это механическая 5-ступенчатая и роботизированная 6-ступенчатая трансмиссия.
Также третий Фокус оснащался ксеноновым светом, что было безусловно огромным плюсом, ведь свет отвечает за безопасность. Но даже с галогеновыми лампами свет у Фокуса был весьма не плох. Мы рассмотрим наиболее распространенный галогеновый свет и помощь в замене ламп.
Цоколь ламп на Ford Focus 3
1 Лампа ближнего света — галогеновая лампа Н7 мощностью 55 ватт. Цилиндрической формы, с двумя контактами.
2 Лампа дальнего света — галогеновая лампа Н1 мощностью 55 ватт. Небольшого, вытянутого размера с одним электрическим контактом.
3 Лампа в противотуманной фары — галогеновая лампа Н11 мощностью 55 ватт. лампа Г образной формы с пластиковым цоколем.
4 Лампа указателя поворота — одноконтактная лампа накаливания PY21W, мощностью 21 ватт оранжевого цвета.
8 Лампа габарита и противотуманного фонаря — двухконтактная лампа накаливания с металлическим цоколем P21/5W , мощностью 21/5 ватт.
9 Лампа повторителя поворота — бесцокольная одноконтактная лампа W5W желтого цвета , мощностью 5 ватт.
Замена ламп ближнего света Ford Focus 3
Для замены лампы ближнего света необходимо снять блок фару открутив два самореза. Саморезы обозначены на фото двумя красными кружочками.
Далее тянем блок фару на себя, немного покачивая ее из стороны в сторону.
После снимаем защитную крышку лампы.
Снимаем электрический разъем и достаем лампу.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Также будет полезна статья на нашем сайте размер дворников на Ford Focus 3
Замена ламп Форд Фокус 3 видео
Опубликовано: 25.09.2017
Spread the love Как правильно выбрать свечи зажигания Всем автовладельцам наверняка известна такая запчасть, как свечи зажигания, но далеко не все знают в чем же различие. В данной статье будет описано вкратце какие бывают разновидности свечей и в чем их различие. Но для начала нужно ответить на вопрос зачем вообще нужна эта деталь? Свеча нужна […]
Опубликовано: 24.05.2018
Spread the love Что делать, если аккумулятор вашего автомобиля полностью разрядился? Если разряд аккумулятора вашего автомобиля произошёл, например, из-за того, что не были выключены фары, его вполне можно восстановить. Следует просто запустить авто от внешнего источника, выполнив, так называемое прикуривание, и немного поездить. Если это не зимнее время года, аккумулятор постепенно вернет свой заряд в […]
Опубликовано: 08.04.2019
Spread the love Рециркуляция отработанных газов EGRСодержание1 Рециркуляция отработанных газов EGR1.1 Клапан рециркуляции выхлопных газов EGR — как он работает и почему его использование обязательно?1.1.1 Зачем нужен клапан EGR? Почему необходимо его использовать?1.1.2 Как устроена рециркуляция выхлопных газов EGR1.2 Рециркуляция выхлопных газов EGR — неисправности и проблемы1.2.1 Частые проблемы клапана EGR1.2.2 Рециркуляция выхлопных газов EGR — […]
Опубликовано: 25.03.2019
Spread the love Чем удалить гудрон с кузова и дисков автомобиля?Содержание1 Чем удалить гудрон с кузова и дисков автомобиля?1.1 Избежать попадания гудрона на кузов1.1.1 Чем скорее, тем лучше1.1.2 Как удалить старый гудрон с кузова?1.1.3 Как удалить гудрон с колес? Летом дорожники очень часто ремонтируют «идеальные и так» дороги, особенно после зимы, ведутся более серьезные работы. […]
Опубликовано: 13.01.2019
Spread the love Перевозка сноуборда и лыж на крыше авто На лыжах или сноуборде без труда поедем на машине. Ключ заключается в том, чтобы транспортировать оборудование таким образом, чтобы оно не угрожало окружающим — не только в автомобиле, но и на дороге. Магнитные держатели на крыше лучше использовать только в крайнем случае При выборе багажника на […]
xn—-7sbgz2air6b.xn--p1ai
Какие лампочки на Форд Фокус 2 хэтчбек
Замена лампочки заднего хода на Ford Focus 2 хэтчбэк и как снять плафон
Меняем лампы заднего Фонаря ФФ2 (хетч) на лампы светодиодные 140снд
Форд фокус 2 меняем лампы подсветки номера
Поменял лампочки стоп сигнала Форд фокус 2
Замена лампочек H7 и T10 на Форд фокус 2!!!!!!!!!
Как поменять лампочки на Форд Фокус?! Азбука Форд
Какие лампы для фар лучше светят? Лучше поставить эти!
Как ездить на автомате, чтобы избежать поломок и продлить ресурс агрегата? Вы покупаете машину с автоматической коробкой, думая, что жизнь в дороге станет сказкой, ведь надо только нажимать педали газа и тормоза. Но потом узнаете, что АКПП не так проста: чтобы ездить с комфортом долгие годы, нужно правильно эксплуатировать трансмиссию.
Как ездить на авто с коробкой передач автомат
С 1980-х годов АКПП перешла с гидравлического управления на электронное, и чем современнее модель, тем сложнее и капризнее трансмиссия, хотя и ездить становится «интереснее». Для начинающих водителей будет полезным не только узнать правила управления автоматической КПП, но и разобраться в её устройстве и работе.
Рассмотрим, как научиться ездить на автомате, используя две педали и селектор переключения режимов.
Запуск автомобиля с АКПП
Перед тем, как начать ездить на автомате, нужно научиться заводить автомобиль с ключа:
Перед запуском двигателя проверьте, чтобы селектор находился в положении «Р» или «N». Электроника блокирует включение двигателя в других режимах в целях безопасности, чтобы машина самопроизвольно не покатилась.
Весь процесс вождения автомобиля с АКПП происходит одной ногой. Левую ногу поставьте на площадку, правую на педаль тормоза. Это также нужно для разблокировки в некоторых моделях машин.
Вставьте и проверните ключ зажигания. На панели загорятся лампочки. Подождите несколько секунд, пока насос включится и подаст масло в двигатель.
Запустите стартер двигателя.
Как трогаться на автомате
Перед началом движения прогревают двигатель, чтобы его детали и рабочие жидкости достигли рабочих температур. По этой же причине греют АКПП: при температуре ниже 75 — 95℃, жидкость меняет вязкость и не способно полноценно смазывать, охлаждать и защищать механизмы. Поэтому ездить «на холодную» вредно: АКПП испытывает высокие нагрузки, а водители жалуются на пинки, толчки и т.п.
Тему разогрева автомобиля с АКПП мы уже подробно рассматривали.
После прогрева автомобиля можно начинать движение. Как трогаться на автомате:
Проверьте, чтобы селектор находился в положении «Р»: перед троганием автомобиль должен быть заторможен.
Нажмите на тормоз.
Переведите рычаг на «D» для движения вперед или «R» для заднего хода.
Дождитесь лёгкого толчка — АКПП нужна секунда для переключения режима.
Отпустите педаль тормоза и машина поедет.
Для разгона плавно нажимайте педаль газа.
Трогайтесь с места и разгоняйтесь на автомате плавно. Электронике АКПП требуется время, чтобы получить сигнал о действии водителя и послать команду исполнительным механизмам. Ездить агрессивно в целом вредно: коробка испытывает большую нагрузку, поскольку АКПП работает при недостаточной смазке.
Как тормозить
Торможение можно разделить на виды:
нормальное;
экстренное;
торможение двигателем.
Чтобы затормозить машину с АКПП, нажмите на тормоз, перекинув ногу с педали газа. Остановите автомобиль и переведите рычаг в положение «Р». Использовать нейтральный режим не рекомендуется, т.к. в этом случае колёса не блокируются, и машина может покатиться.
Обратите внимание, как правильно водить машину с автоматом в сложных ситуациях:
По скользкой дороге ездить опасно — во время торможения колёса могут буксовать. Для АКПП это не страшно. Больший вред нанесёт долгая пробуксовка ведущих колёс на снегу, на льду, в грязи. Чтобы выбраться из глубокой колеи, включите пониженную передачу и работайте тормозом, как сцеплением, «раскачивая» машину. Каждые 2 минуты давайте АКПП минут 5 остыть.
Для передачи большого крутящего момента гидротрансформатор выбрасывает в АКПП избыточное тепло, и если масло старое или радиатор грязный, то коробка перегреется. А чем вреден перегрев, мы рассказывали ранее.
На длинных спусках не включайте «N»: обратный переход в «D» на высокой скорости вызовет перегрев АКПП.
Инструкторы рекомендуют ездить в ручном режиме на подъёмах и спусках в зимнее время, а также на горных серпантинах, чтобы не уйти в занос.
Как тормозить двигателем на автомате
Торможение двигателем означает сбрасывание скорости без использования тормозной системы. Это помогает сократить расход топлива и увеличить ресурс тормозных колодок. Если постоянно держать тормоз на уклоне, то колодки и диски перегреются и быстрее износятся. Торможение двигателем рекомендуется применять при спуске со склона, на горном серпантине и скользкой дороге.
Итак, как правильно ездить на автомате и тормозить двигателем:
В режиме движения «D» нет торможения, т.е. если отпустить газ, то машина не остановится. Поэтому, для торможения переключитесь в ручной режим, «М» или «L» в зависимости от модели автомобиля и обстоятельств. С небольшой горки спускайтесь на 3 передаче, с крутой — на первой.
Отпустите педаль газа. Торможение с 4 или 3 передачи на прямой будет не значительным, поэтому выберите пониженную передачу.
После механики ездить на автомате непривычно. Приходится переучиваться. Вот, например, нейтральная передача. Её роль в АКПП чисто техническая: режим «N» предназначен для перемещения автомобиля с работающим двигателем на небольшие расстояния. При этом двигатель и АКПП не связаны друг с другом: гидротрансформатор работает, но крутящий момент не передаётся колёсам, поскольку фрикционные диски всё время разжаты.
Нейтральную передачу можно включать и во время стоянки, но вместе с ручником. Это знакомо для новичков, привыкших ездить на «механике». Но использовать такой метод на светофоре не надо. Во время перехода из «D» в «N» фрикционы расцепляются, входной и выходной валы размыкаются. Затем вы трогаетесь на «D» — АКПП приходится подключать механизмы обратно. Это сложный процесс, который приводит к быстрому износу фрикционов и соленоидов.
Буксировка в режиме
Как и сколько нужно прогревать машину с коробкой автомат зимой
Среди вопросов, часто обсуждаемых автомобилистами, тема о прогреве коробки-автомата зимой, занимает одну из ведущих позиций. Вопрос на самом деле не такой уж сложный, однако, вокруг него постоянно возникают нешуточные споры.
Некоторые водители считают, что для успешного начала движения машины-автомата зимой достаточно лишь на немного прогреть двигатель и помчались! Другие убеждены, что прогрев коробки-автомат зимой необходим и применяют для этого специальную методику. А третьи, услышав фразу продавца из салона, о том, что современные АКПП в обслуживании не нуждаются, вообще игнорируют какие-либо действия с коробкой, включая даже замену жидкости ATF.
Где же на самом деле правда и нужен ли прогрев автомата зимой? На вопросы отвечают специалисты
Главное, прогрев машины-автомат с коробкой передач гидротрансформаторного типа – процедура необходимая!
Это обусловлено её конструкцией. Надо понимать, что трансмиссионное масло в АКПП выполняет функции рабочей жидкости как для смазки и охлаждения деталей, так и для того чтобы передавать крутящий момент к валам и соединения фрикционов.
Причём для успешного прогрева машины-автомат зимой должно выполняться два условия. Во-первых, все каналы гидроблока должны быть заполнены чистой ATF-жидкостью.
В отработанном масле всегда присутствуют микрочастицы, которые затрудняют его циркуляцию и снижают эффективность выполнения возложенных на него функций.
Во-вторых, в системе должен быть обеспечен необходимый уровень давления масла.
При несоблюдении этих правил будут чувствоваться удары и толчки при переключении скоростей, что приведёт к быстрому изнашиванию фрикционов.
Из-за низкого давления фрикционы будут смыкаться с большим запозданием, фрикционный слой быстро сотрётся, а взвеси будут перенесены в каналы гидроблока со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
Предвидя шквал вопросов, можно сразу ответить тем, кто всё равно против прогрева.
Зачем прогревать если:
· ATF-жидкость фактически является маслом и не замерзает?
Да она не замерзает, но на морозе сильно густеет, особенно в случаях значительного пробега. А процессы кристаллизации ATF – это прямой путь к неисправности.
· Прогрев деталей АКПП происходит от силового агрегата?
Правильно. Теплообмен на самом деле имеет место быть. Но надо учитывать тот факт, что на морозе этот процесс будет проходить очень долго, что приведёт к неоправданным тратам топлива.
· Сальники АКПП способны выдерживать высокое давление?
Всё верно. Только в условиях «холодного» старта не только сальники, но и другие детали АКПП будут подвергаться высоким нагрузкам. А, как известно, перегрузки любой детали не идут ей на пользу.
Как прогревать автомат зимой?
С необходимостью и условиями прогрева всё понятно. Теперь возникает вопрос, как и сколько прогревать автомат зимой? Тут тоже мнения очень разные.
В зимнее время, особенно в морозные дни можно наблюдать как владельцы автомобилей перед каждой поездкой на заведённом моторе щёлкают туда-сюда рукояткой АКПП. На вопрос, что происходит, они бодро отвечают: «Это прогрев автоматической коробки передач!».
Действительно, на многих форумах, где «бывалые» водители учат «новичков», с этой методикой можно ознакомиться.
Суть её сводится к тому, что если за бортом минус, надо запустить двигатель, нажать на педаль тормоза и выставить селектор АКПП примерно на двадцать секунд положение «D», затем на столько же времени – в положение «N», а потом перещёлкнуть в «R». Таких циклов необходимо повторить пять-семь раз.
При этом, сколько греть автомат зимой будет зависеть от температуры окружающего воздуха – чем она будет ниже, тем прогревание следует проводить дольше. Одним словом, по их мнению, надо пройтись по всем положениям селектора АКПП. Главное, чтобы при этом нога с педали тормоза не соскочила.
Иначе неприятностей не избежать.
Сторонники этого метода утверждают, что такие последовательные переключения уберегут АКПП от протекания сальников и возникновения других неисправностей.
На самом деле у профессионалов, которым по долгу службы приходится ремонтировать АКПП, такой метод вызывает, по меньшей мере, улыбку. Более того, они считают эту методику чем-то наподобие танцев с бубнами. А на вопрос, как заводить автомат зимой, они отвечают очень просто.
Учитывая, что масло начинает циркулировать при запуске двигателя, даже при сильном морозе, например, при температуре воздуха -20С достаточно его прогреть несколько минут, убедиться по стрелке тахометра в том, что обороты упали и можно начинать движение.
При этом ехать первые минут 15-20 нужно в спокойном ритме, избегая резких стартов и ускорений. Вообще в это время нельзя допускать пробуксовок или экстремальной езды. Некоторые эксперты допускают езду в таком режиме порядка 10-15 км.
Всё зависит от марки автомобиля, длительности простоя на морозе и температуры воздуха.
Правила прогрева АКПП очень просты, а их соблюдение избавит от многочисленных технических проблем и значительно увеличит ресурс самой коробки передач.
Как и сколько нужно прогревать машину с коробкой автомат зимой — Движок Мастер
Найдено на просторах интернета…
.
“Недавно одна знакомая дама меня удивила: перед каждой поездкой в мороз она сидела и щелкала туда-сюда селектором АКПП. “Это я так ее прогреваю”, — объяснила мне она. И тут стало понятно, что пора рассказать, как на самом деле нужно греть коробку.
Как выяснилось из нашего разговора, “гонять” селектор АКПП туда-сюда моей собеседнице посоветовал менеджер в автосалоне. Причем это мнение довольно часто встречается и на различных интернет-форумах, где “бывалые” поучают “новичков”. Приведу несколько примеров:
«Для владельцев АКПП открою “секрет” прогрева коробки. После того как температура двигателя только сдвинулась с мертвой точки, нужно нажать на тормоз, включить D (15-20сек), затем N (5-10 сек), затем R (15-20 сек) и так раз пять. Это — не панацея и не говорит о том, что потом можно со свистом наваливать. Но это сбережет вашу трансмиссию от протеков сальников и некорректной работы».
«Следует буквально “прогнать” селектор по всем точкам, задерживаясь в каждом положении на короткое время. Последнее действие — перевести селектор в точку D или R. После чего необходимо пару минут сдерживать машину при помощи тормоза и только потом трогаться. Эти действия абсолютно несложные. Достаточно пораньше выйти из дома, и вы избавите себя от будущих неприятностей».
«Надо помнить, что за ночь ATF подмерзла и находится в густом и вязком состоянии. И коробке для движения не хватает давления. А почему? Вопрос состоит в том, что жидкость тоже должна прогреться до рабочей температуры.
Иначе все механизмы АКПП будут работать в режиме “голодания” без жидкости (она ведь еще не прогрелась и не начала свой “круговорот”). К тому же и фильтр не работает в нормальном режиме.
Загустевшая ATF оказывает на фильтр большое давление, с которым он не справляется, и в результате чего выдавливаются все прокладки, резиновые уплотнения и кольца. В итоге владелец автомобиля успешно сокращает имеющийся ресурс АКПП».
В общем, подобных сообщений нашлось великое множество. Писали их, по всей видимости, не мастера-“коробочники”, а некие теоретики-любители. Из личного опыта я знаю, что по вязкости масло для автоматических коробок обычно близко к моторному и неплохо выдерживает низкие температуры.
Циркулировать внутри коробки оно начинает сразу с пуском двигателя и прекрасно разогревается, пока селектор находится в положении P. Но чтобы не разводить спор любителей с любителями, я обратился к профессионалам.
Комментируют сервисмены
У специалистов, по долгу службы занимающихся ремонтом АКПП, подобные советы вызывают улыбку, недоумение, а иногда даже агрессию.
В частности, как считает Сергей Сергеев, мастер “К-14”, все эти манипуляции с “перещелкиванием” селектора совершенно излишни.
Если в коробке уже имеется какой-либо дефект, либо она требует немедленного обслуживания, то избавиться от него или отсрочить сервис таким способом будет невозможно.
В целом “зимний” режим с “автоматом” мало отличается от режима езды с механической коробкой: прогреваем двигатель до того, как стрелка тахометра сбросила обороты в рабочее положение, и начинаем движение в спокойном ритме, избегая резких ускорений.
С этим мнением согласен и Максим Шибаев, мастер “Питер АТ”, а также Рамиль Мамедов, мастер “Питер Авто Трансмишн”, считающие, что на сильном морозе достаточно прогреть двигатель и далее ориентироваться на его температуру. Например, при —20 °С для возможности начала движения достаточно будет прогрева до 10 минут.
Довольно категорично высказался Андрей Арипов, мастер сервиса дилерского СТО “Форд Озерки”, который считает, что на современном автомобиле после прогрева двигателя можно ехать, хоть и без “фанатизма”, в любом режиме, насколько этого требует поток. Никаких предварительных манипуляций с селектором коробки перед этим делать не нужно.
Технический специалист СТО “Тойота на Невском” Баланд Нилан напомнил о том, что масляный насос начинает работу, как только запущен двигатель, и сразу же “разгоняет” масло по всей коробке. Дергать рычаг нет никакого смысла.
Что в итоге?
Если вы вовремя меняете масло и фильтр внутри АКПП, то никаких проблем с циркуляцией масла не должно быть в любой мороз.
Перещелкивание селектора — это такой же “шаманизм”, как открывание-закрывание капота и пинание колес.
Ну а если вы поверили, что коробка “необслуживаемая” или просто ездите восемь лет, не задумываясь о состоянии АКПП, то от скорой замены агрегата в сборе после гибели гидроблока никакие манипуляции вас не спасут.
Есть, конечно, предположения скептиков о злом умысле ремонтников, которые специально дают дурные советы, чтобы почаще ремонтировать АКПП… Но их мы оставим, пожалуй, одержимым теорией заговора.
А в качестве эпилога расскажем веселую историю про девушку, которая любила по утрам греть свой “автомат”. Как-то раз она переключала режимы селектора, набирая, чтоб не скучать, СМС, да вдруг дрогнула туфелька, соскочила с педали тормоза, и машинка въехала в стену. И поменяла девушка бампер и фару.”
Источник:
Прогрев АКПП: сколько нужно прогревать коробку автомат зимой и как правильно прогреть машину с автоматической КПП в зимнее время года
Многие водители под влиянием общепринятых заблуждений продолжают убивать двигатели, подолгу грея машины в мороз на холостых оборотах.
При этом часто эти же автолюбители забывают о таком важном процессе, как прогрев АКПП. Мы уже рассматривали, почему не стоит прогревать современные бензиновые ДВС на холостом ходу.
Настало время поговорить о том, как правильно прогреть коробку автомат гидротрансформаторного вида.
Зачем нужно прогревать коробку автомат?
Для нормального переключения передач в мороз необходимо соблюдение как минимум 2-х условий:
каналы гидроблока заполнены жидкостью ATF;
в системе создается рабочее давление масла.
Несоблюдение данных факторов ведет к пинкам, ударам при переключении передач, ускоренному износу пакетов фрикционов. Из-за недостаточного давления фрикционные и стальные диски смыкаются с запозданием, поэтому происходит более интенсивное истирание фрикционного слоя. Впоследствии взвесь продуктов износа переносится с маслом в каналы гидроблока.
Выступая в качестве абразива, фрикционная пыль ускоряет износ соленоидов, каналов, а также засоряет магистрали. В итоге, если вовремя не менять жидкость ATF, в скором времени вы почувствуете удары при переключении передач, запаздывание при смене ступеней и другие признаки неисправности. Прогрев АКПП уменьшает вред негативных факторов и продлевает срок службы.
Особенности конструкции
Необходимость прогрева АКПП обуславливается особенностями устройства и принципа работы автоматической коробки передач. Напомним, что в АКПП трансмиссионное масло играет роль рабочей жидкости. ATF используется не только для смазывания и охлаждения элементов трансмиссии, но и для передачи крутящего момента между входным и выходным валами, смыкания пакетов фрикционов.
Управляет всеми процессами блок управления АКПП, который через общение с ЭБУ двигателя (Engine Control Unit) решает, какую именно передачу включить. Но внутри корпуса АКПП блоку управления подвластны только соленоиды.
Подавая/отключая в нужные моменты питание соленоидов, блок управления закрывает либо открывает каналы для циркуляции масла через гидравлическую плиту.
Именно перенаправление потока жидкости ATF позволяет замыкать пакеты фрикционов, соответствующие необходимому в данном режиме передаточному числу.
Необходимость прогрева коробки автомат в первую очередь обуславливается негативным воздействием отрицательных температур на вязкость жидкости ATF.
Скорее всего, зимой после начала движения вы не раз наблюдали, как уже при -15°С тяжелеет руль на авто с гидравлическим усилителем.
А ведь внутри АКПП масло, которое крайне близко по базовому составу и пакетам присадок к жидкостям, использующихся в гидроусилителе руля.
За давление в системе отвечает масляный насос, который с наступлением морозов вынужден прокачивать более густую жидкость. Теперь вы понимаете, что главная цель прогрева автоматической коробки передач – стабилизация давления в масляной системе.
Также не стоит забывать о планетарном редукторе и других трущихся парах, которые при движении смазываются все той же жидкостью ATF.
При таком взгляде прогрев АКПП нужен по той же причине, по которой многие водители прогревают в движении механическую КПП, раздаточную коробку, редуктор заднего моста.
Как все сделать правильно?
Прогревать коробку автомат зимой следует в 2 этапа:
до начала движения. Запустите двигатель. Удерживая педаль тормоза, переведите селектор АКПП сначала в положение D, затем в N, P, R. Для правильного прогрева необходимо сделать паузу в каждом из положений. Длительность задержки зависит от температуры за бортом. К примеру, после 15-20 часового простоя при -25ºС достаточно будет на 50-60 секунд задержаться в каждом из положений селектора, после чего можно начинать движение. Суть такого прогрева лишь в том, чтобы до начала движения сменой режимов полностью заполнить маслом как можно больше каналов в гидроблоке;
прогревочный режим движения. При эксплуатации автомобиля с коробкой автомат в мороз вам следует учитывать, что АКПП прогревается намного медленней двигателя. Поэтому когда указатель температуры ОЖ на приборной панели приблизится к 80-90°С, автоматическая коробка передач будет еще непрогретой. Именно поэтому специалисты советуют в мороз первые 15-20 минут воздерживаться от резких ускорений и двигаться со скоростью не более 70-80 км/час. По мере прогрева после начала движения возможно превышение рекомендованного лимита, но для сохранности АКПП воздержитесь от преодоления границы в 100 км/час. Разумеется, по мере снижения морозов коробка будет выходить на рабочую температуру быстрее, что допускает уменьшения времени прогрева.
В статье «Почему не стоит прогревать машину на холостых» мы рассказали, почему долгие прогревы на холостом ходу ведут к перегреву поршневых колец, задирам в ЦПГ и пустой трате денег.
В случае с АКПП, рекомендованные многими владельцами, прогрев в режиме P без движения не причинит вреда коробке передач, но и не сэкономит ваши средства. Масло внутри коробки автомат прогревается за счет циркуляции через гидроаккумулятор, масляный насос и каналы масляной системы.
Правильно прогревая коробку автомат в движении, вы сэкономите средства на топливо, продлите ресурс КПП и двигателя.
Поскольку масло в системе гидроусилителя также густеет, после начала движения в мороз воздерживайтесь от резкого маневрирования, вращения рулевого колеса на асфальте, грунте без движения автомобиля.
Источник:
Как правильно прогревать АКПП зимой?
Нужно ли прогревать АКПП в зимнее время и, если да, то как необходимо это делать? Споры между водителями по этому вопросу не утихают: каждый автолюбитель придерживается собственного мнения – одни считают, что данная процедура необязательна, другие придумывают свои способы прогрева (например, щелкают много раз селектором коробки). Где же истина?
Автоматическая коробка передач состоит из многочисленных подвижных элементов, которые работают в масляной среде. Специальная трансмиссионная жидкость смазывает и отводит тепло от металлических трущихся поверхностей АКПП.
При отрицательных значениях температуры окружающей среды технические и эксплуатационные характеристики рабочей жидкости существенно ухудшаются.
Во избежание преждевременного износа деталей и узлов трансмиссии, требуется правильно прогревать АКПП зимой.
Особенности эксплуатации коробки автомат в зимний период
Автопроизводители предупреждают о том, что перед началом движения необходимо прогревать машину с АКПП зимой. Существует несколько противоположных мнений о том, нужно ли прогревать АКПП зимой.
Среди опытных владельцев авто можно встретить самые разные ответы и рекомендации.
Чтобы сделать для себя правильный вывод, и определиться, нужно ли прогревать коробку автомат зимой, рекомендуется:
ознакомиться с конструкцией своего транспортного средства;
особенностями устройства установленной автоматической коробки передач;
изучить технические характеристики используемого трансмиссионного масла;
вспомнить, когда проводилось очередное техническое обслуживание с заменой рабочей жидкости и масляного фильтра в АКПП.
Когда наступают морозы более –30°С, для машины, оборудованной автоматической коробкой передач, наступает сложный период. При таких сложных условиях рабочая жидкость становится более густой, утрачивает свои полезные смазывающие свойства.
В момент пуска на холодную технические характеристики трансмиссионного масла существенно занижены. При этом возможны серьезные поломки рабочих узлов и деталей АКПП.
В тщательном прогреве нуждается не только силовой агрегат автомобиля, но и механизмы трансмиссии, в том числе автоматическая коробка передач.
Как ведет себя в морозы жидкость ATF
Сторонники холодного запуска, выступающие против прогревания АКПП, утверждают, что трансмиссионное масло является уникальной технологичной субстанцией, которой не страшны морозы, теоретически она не должна замерзать даже при очень низких температурах, текучесть материала остается постоянной. На практике все выглядит совершенно иначе.
Важно: Смазочный материал АТФ изготовлен на синтетической основе, в его состав входят многочисленные добавочные вещества – присадки.
Однако при сильном морозе трансмиссионная жидкость имеет повышенную вязкость, что пагубно сказывается на ее свойствах.
Особенно это касается масла, которое используется в автомате без замены в течение длительного периода. Коробку с устаревшим маслом прогревать нужно и даже необходимо.
Особенности конструкции АКПП- влияющие на качество прогрева
Автоматическая коробка передач автомобиля находится в непосредственной близости к двигателю внутреннего сгорания. При увеличении температуры корпуса силового агрегата тепло через металл распространяется на АКПП. Однако в сильные морозы придется очень долго ждать, пока разогреется трансмиссионное масло внутри коробки передач.
… Гидротрансформатор АКПП- Он же «Бублик»
Основные системы и механизмы, где особенно необходим прогрев трансмиссионной жидкости:
Радиатор АКПП.
Гидротрансформатор.
Гидроблок.
В радиаторе АКПП застывшая жидкость не способна циркулировать, в итоге излишки тепла работающей коробки не смогут полноценно отводиться от трущихся деталей. Циркуляция трансмиссионного масла в АКПП начинается только после достижения рабочей температуры, равной плюс 60 °С.
Качество работы гидротрансформатора АКПП также находится в прямой зависимости от текучести рабочей жидкости. Непрогретое масло имеет повышенную вязкость, при этом в первую очередь страдают фрикционные диски ГТР. Чтобы не допустить преждевременного выхода из строя рабочих элементов дорогостоящего гидротрансформатора, необходимо греть масло АТФ с целью его разжижения.
Переключение селектором всех режимов лучше осуществлять после прогрева трансмиссионной жидкости, иначе это приведет к дополнительному износу узлов и деталей автоматической коробки передач.
Если в холодное время года водитель не дает возможности прогреться коробке автомат и сразу начинает движение, элементы гидроблока могут быстро выйти из строя. При работе коробки автомат возникают удары, толчки, вибрации, езда в таких условиях совершенно некомфортна. Иногда машина вовсе не приходит в движение, и бортовой компьютер сообщает о выходе из строя всего гидроблока.
Как правильно прогревать машину с АКПП зимой
Многие автовладельцы доверяют обещаниям дилеров о том, что их АКПП является необслуживаемым агрегатом.
По их убеждениям, характеристики трансмиссионного масла не меняются даже после больших пробегов, равных более 60 тысяч километров.
Такие водители часто сталкиваются с проблемой работы авто в зимние месяцы. Детали и механизмы коробки автомат также начинают вести себя не совсем адекватно:
появляются вибрации, пинания, толчки при переключении скоростей;
передачи не переключаются;
масло чернеет, в его составе появляются инородные фрагменты в виде металлической стружки, частиц фрикционных накладок;
масляный фильтр перестает выполнять свои функции.
… Как проверить АКПП- При покупке подержанного автомобиля
Только при возникновении серьезных проблем, такой владелец начинает интересоваться и узнавать, что предпринять для восстановления стабильности работы транспортного средства, в частности, сколько нужно прогревать машину с автоматом зимой.
Советы опытных автомобилистов
Вот что происходит при движении машины без предварительного прогрева:
Густое трансмиссионное масло не в состоянии проходить сквозь фильтрующий элемент.
Машина дергается, пробуксовывает.
Выходят из строя сальники, соленоиды, фрикционы АКПП.
Совет: Перед началом хода транспортного средства необходимо разогреть коробку автомат. При этом даже устаревшее трансмиссионное масло сможет нормально выполнять свои функции.
На вопрос, сколько греть машину с АКПП зимой, нет однозначного ответа. Правильный режим прогрева зависит от показаний термометра, сколько градусов за окном.
Если градусник показывает мороз в районе минус 5 – 8 °С, для прогревания двигателя и коробки автомат достаточно 5 – 10 минут.
Далее первые пять минут движения нужно начинать при оборотах не более 1500 об/мин, скорость машины при этом равна 40 км/час. Во избежание поломок АКПП, в это время газовать строго запрещено.
При сильных морозах ниже минус 30°С, алгоритм прогрева АКПП существенно отличается:
Включить мотор.
Выждать 10 минут (можно дольше).
Прогнать селектор по всем передачам с некоторой задержкой (не менее 10 секунд) в каждой позиции.
Начать движение в щадящем режиме.
Проехать на скорости 40 км/час в течение пяти минут.
Продолжить движение в заданном режиме.
Что происходит внутри коробки при прогреве в мороз? Колеса турбин гидротрансформатора АКПП начинают вращение без нагрузок, т. к. машина не движется. Рабочая жидкость постепенно разогревается, к моменту прогона по передачам масло разогрето до плюс 5–10°С. В итоге, коробка автомат равномерно разогревается, чтобы быть готовой к дальнейшей эксплуатации.
Сколько прогревать машину с автоматом зимой и нужно ли это вообще
Вот каждый год одно и то же: как только настают холода, сразу же возникают вопросы относительно того, сколько прогревать машину с автоматом зимой, нужно ли это делать или сразу ехать; если обязательно прогревать, то как это сделать правильно, чтобы продлить срок службы АКПП. На эти и другие вопросы ответим в этой статье.
Прогревать или нет?
Для того, чтобы дать ответ на вопрос, сколько нужно прогревать машину автомат зимой, сначала необходимо выяснить целесообразность прогревания автоматической трансмиссии.
В данном вопросе автолюбители и специалисты разделились на два лагеря: одни уверены, что прогревать автоматическую коробку передач нужно, другие считают, что это вовсе не обязательно.
Давайте рассмотрим аргументы каждой группы мнений.
За
Автоматическая коробка передач – это сложный технический узел. Соответственно, чем сложнее механизм, тем больше требований и рекомендаций по его использованию. Одним из требований является использование качественного трансмиссионного масла.
Под словом «качественное» необходимо понимать не просто марку, но и рабочие параметры, соответствующие условиям эксплуатации АКПП в каждый отдельно взятый момент времени.
Иначе говоря, в процессе езды трансмиссионное масло должно находиться в нормальном жидком состоянии и обладать регламентированными производителем параметрами.
Зимой, как и в случае с моторным маслом, трансмиссионная жидкость на морозе густеет. Это приводит к масляному голоданию практически всех деталей трансмиссии, затрудненной работе масляного насоса и забиванию фильтра.
Механизм в таком случае изнашивается гораздо быстрее, чем в теплое время года. Пластиковые и резиновые детали устройства при пониженных температурах теряют свою эластичность. Это может привести к выдавливанию уплотнителей, появлению трещин, протеканию жидкости.
Следовательно, прогревать машину с АКПП до оптимальной рабочей температуры нужно обязательно!
Против
Современное ATF масло, как и моторное синтетическое, имеет низкую температуру замерзания. Следовательно, не стоит переживать, что зимой автомат не сможет нормально функционировать.
Если в «коробке» уже есть неисправность, то никакими ухищрениями, в том числе и прогревами, ситуацию уже не исправишь. Если трансмиссия «пинается», то пора ехать в ремонт, а не заниматься «самолечением».
Нет смысла перещелкивать селектор КПП в разные положения зимой перед поездкой, уповая на то, что в таком случае все шестеренки смажутся «как надо». Они и так смажутся, как только вы начнете движение. Прогрев АКПП – только лишняя трата времени.
Трансмиссионное масло начинает разгоняться по всему механизму уже с момента запуска двигателя. Поэтому никаких дополнительных манипуляций не требуется.
Что в остатке?
За то, чтобы прогревать машину зимой с автоматической трансмиссией, говорит физика. Здесь и увеличенные зазоры между трущимися деталями, и повышенный коэффициент трения, и риск поломки масляного насоса, и забивание фильтра с последующим масляным голоданием. Причина банальна, последствия разнообразны.
Понижение температуры, как мы знаем из курса физики, сказывается на изменении размеров деталей. Пусть на долю миллиметров, но детали реально становятся меньше. Отсюда и увеличение зазоров между ними. Увеличение зазоров создает неправильные точки соприкосновения между деталями автоматической коробки передач и паразитную вибрацию. Даже поэтому прогрев АКПП необходим.
Загустевшее на морозе трансмиссионное масло обладает меньшей текучестью, это неоспоримо. Чтобы перекачивать жидкость в подобном состоянии, насосу приходится работать в натяг. Это значительно сокращает его ресурс. Прогрев коробки автомат позволяет минимизировать подобные последствия.
Загустевание жидкости есть ничто иное, как кристаллизация ее молекул в той или иной мере. Размер кристаллов обычно всегда больше размеров молекул жидкости в случае с одним и тем же веществом.
Так как масляный фильтр предназначен для фильтрации жидкости, то при ее кристаллизации он будет задерживать кристаллы на своих стенках. Это в конечном итоге приводит к забиванию фильтра и невозможности пропускания через него трансмиссионного масла.
Как следствие, нарушается процесс смазки механизма. Прогрев автоматической коробки поможет решить эту проблему.
Специалисты, которые утверждают, что прогрев коробки автомат необязателен ввиду низкой точки замерзания современных трансмиссионных масел, правы лишь отчасти. Кроме точки замерзания есть еще диапазон оптимальных температур, в который жидкость обладает рабочими характеристиками.
Нижняя точка этого диапазона, как правило, находится на 10-15 градусов выше точки замерзания. Следовательно, большинство трансмиссионных масел сохраняют свое жидкое состояние примерно до -20 градусов Цельсия. Поэтому морозной зимой перед поездкой АКПП, все же, нуждается в прогреве.
А вот теперь, основываясь на всем вышесказанном, ответьте: надо ли прогревать АКПП? Думаю, надо, если не хотите ее угробить.
Как прогревать?
После того, как вы дали положительный ответ на вопрос, нужно ли прогревать АКПП зимой, думаю, вас теперь интересует, как правильно прогреть «автомат».
Некоторые «специалисты» называют манипуляции с рычагом КПП, которые необходимо произвести в процессе ее прогрева, и о которых вы наверняка уже слышали, «шаманством». Под этим шутливым термином они подразумевают некие непонятные действия, не имеющие под собой никакой научной базы. Смею с ними не согласиться, поскольку вижу в этой процедуре практический смысл.
Для тех, кто не в курсе, как прогревать коробку автомат, докладываю. Упомянутые «манипуляции» заключаются в поочередном включении всех имеющихся положений автоматической трансмиссии. Иными словами, перед тем, как двинуться в путь, рекомендуется нажать на педаль тормоза и поочередно перевести рычаг во все положения, задерживаясь на каждом примерно пару минут.
Описанный процесс позволяет, во-первых, быстро смазать большую часть движущихся деталей: шестерен и фрикционов, а во-вторых, способствует более быстрому нагреванию трансмиссионной жидкости. В конечном итоге мы получаем и более смазанный механизм, и меньшее время прогрева. Более всего рекомендуется так прогревать АКПП в зимнее время.
Сколько прогревать?
Теперь, когда вы знаете, как правильно прогревать АКПП зимой, самое время узнать, сколько времени прогревать машину с автоматической трансмиссией.
На самом деле, дополнительного времени на то, чтобы прогревать АКПП в зимнее время, практически не требуется.
Как уже было сказано, процедура переключения передач по времени совпадает с прогревом двигателя автомобиля.
Единственное, на что стоит обратить внимание, так это то, что «шаманство» с рычагом желательно производить уже при более или менее прогретом трансмиссионном масле, непосредственно перед началом движения.
После того, как вы начали движение, первые минут 10 рекомендуется двигаться плавно, по мере возможности, конечно. Не стоит буксовать, резко тормозить и ускоряться, т.к. «автомат» еще толком не прогрелся, и детали будут испытывать повышенные нагрузки.
Заключение
Надеюсь, эта статья помогла вам ответить на вопрос, нужно ли прогревать коробку автомат зимой, как правильно и сколько надо прогревать машину на автомате.
Единственное, что хотелось бы добавить, так это то, что следует следить за состоянием трансмиссионной жидкости, вовремя менять масло, заливать только регламентированное по качественным параметрам автопроизводителем.
Только в таком случае можно быть уверенным, что АКПП прослужит максимально долго.
На этом все, спасибо за внимание. Если статья оказалась полезной, просьба поделиться ссылкой нее в соцсетях. Удачи на дорогах!
Эксплуатация машины с АКПП зимой: как правильно прогревать двигатель
Автоматические трансмиссии — коробки передач, которые требуют особого обслуживания в холодное время года. В статье подробно рассматриваются моменты о том, как правильно прогревать машину зимой с АКПП. Также замечены нюансы, которые надо учесть при эксплуатации автоматических коробок в холодное время года.
Для начала разберем, надо ли греть коробку и двигатель перед поездкой в зимнее время года. Даже если часто не ездишь на машине, а выбираешься иногда, при минусовых температурах необходимо прогреть машину.
Все технические агрегаты нуждаются в прогреве перед эксплуатацией, и АКПП не исключение. При отсутствии прогрева автоматическая трансмиссия изнашивается быстрее, что приводит к уменьшению ее ресурса эксплуатации и дальнейшей поломке.
И мотор автомобиля, и коробка передач оснащаются подогревателем — масляным радиаторным устройством. Но в результате того, что трансмиссия располагается дальше от радиатора, чем двигатель машины, смазочный материал в ней будет нагреваться дольше.
Постоянная циркуляция холодного расходного материала приведет к выходу из строя агрегата или спровоцирует его неправильную работу.
При эксплуатации транспортного средства в мороз нужно прогревать агрегат, поскольку он оснащается системой пластиковых клапанов, открывающихся в результате воздействия давления смазки.
Если жидкость непрогретая, а водитель сильно нажмет на педаль газа или машина будет буксовать, это приведет к выходу из строя агрегата.
Клапана не смогут выдержать давления и поломаются, это чревато дорогостоящим ремонтом.
В целом автоматические трансмиссии более чувствительны к работе в условиях отрицательных температур в отличие от механических коробок передач. Автовладельцам надо следить за использованием агрегатов.
Езда на непрогретой коробке станет причиной появления рывков и толчков при переключении скоростей. Пока двигатель и АКПП не прогреются, агрегат не сможет переходить на повышенную передачу во время движения.
Надо ли прогревать коробку-автомат зимой и как это сделать, узнайте из ролика, снятого каналом Avto-Blogger.
Как правильно прогреть?
Чтобы правильно и быстро произвести разогрев АКПП авто, рекомендуем ознакомиться с сервисной книжкой к автомобилю. Производители указывают, как осуществлять запуск и подогрев мотора и трансмиссии. Если сервисный мануал отсутствует, то ниже вы сможете прочитать, как правильно разогревать агрегат.
Подготовка к запуску двигателя
Прежде чем заводить силовой агрегат, рекомендуем на полминуты включить ближнее освещение. Активация оптики в мороз позволит «разогнать» электролиты в растворе аккумуляторной батареи. В результате у АКБ перед пуском появится больше энергии.
Это позволит быстро крутить стартер для запуска ДВС. Если у вас автомобиль с дизельным мотором, то рекомендуется прогреть свечи накала, а затем заводить агрегат.
Если вы не смогли с первого раза завести мотор, то вторую попытку выполняйте через 1-2 минуты, чтобы аккумуляторная батарея немного возобновила заряд.
Что нужно знать при прогреве двигателя?
Когда вы смогли запустить мотор, не надо включать печку. Силовой агрегат еще холодный и он не сможет обеспечить теплом салон машины. Если не включать отопитель, мотор машины быстрее прогреется, что позволит предотвратить негативное воздействие низких температур на узлы и механизмы ДВС. Если машина ездит на бензине, то подожите две минуты, если на солярке — то не менее трех минут.
Канал «Autonakat — уроки вождения» предоставил ролик, в котором описаны все нюансы эксплуатации машины с автоматической коробкой передач в мороз.
Когда включите отопительную систему, обогрев необходимо направить непосредственно в салон машины, а не на стекла. В результате резкого температурного перепада стекло может треснуть, а если трещины уже имеются, то воздействие высокой температуры от печки может их увеличить.
В целом время прогрева двигателя зависит от того, как холодно на улице. Если температура окружающей среды зимой составляет в районе 5-10 градусов мороза, то перед началом езды надо выждать пять минут.
Если температура воздуха ниже -20 градусов, то придется подождать не менее 10-15 минут.
Когда можно начать движение?
Теперь разберем, сколько нужно ждать перед тем, как пользоваться автоматом зимой. Время, через которое допускается начало движения, определяется количеством оборотов мотора машины.
Если мотор прогрет, то количество оборотов прогретого агрегата будет не больше 1 тысячи. Как долго нагревается силовой агрегат зависит от его конструктивных особенностей, качества смазки и температуры воздуха. Если двигатель холодный, этот показатель будет не менее 1500.
Начинать движение плавно, без резких ускорений, скорость езды — не выше 40 км/ч.
Как прогреть непосредственно коробку передач:
Если агрегат поддерживает работу в режимах «D1», «D2», «D3», то надо нажать на педаль тормоза и выставить рычаг коробка в положение «R» либо «D». Время, на протяжении которого вы жмете на педаль тормоза, зависит от температуры воздуха и объема смазочного материала в трансмиссии.
Если автоматическая коробка передач может работать в режимах «D1», «D2» либо «D3», то рычаг АКПП выставляется в первое положение. Осторожно, не увеличивая обороты двигателя, надо проехать около 100 метров. Затем селектор коробки переводится на вторую скорость, на третью и т.д.
Если коробкой передач поддерживаются зимнее режимы «Snow» либо «Winter», то переключите селектор в соответствующее положение и так начинайте движение.
Прежде чем руководствоваться этими советами, ознакомьтесь с сервисной книжкой. Часто производители сами указывают, какие способы надо использовать при прогреве.
1. Вставьте ключ в замок зажигания и заведите мотор 2. Трогайтесь с места, по очереди включив режимы D1-D3 через каждые 100 метров
Советы по эксплуатации авто с АКПП зимой
Чтобы сохранить работоспособность АКПП, надо знать, как ее эксплуатировать в холодное время года. Правильная процедура технического обслуживания включает в себя проверку уровня смазочного вещества перед началом морозов.
Если масла в коробке мало, его надо добавить. При наличии осадка, а также продуктов износа в трансмиссионном масле, расходный материал подлежит замене.
Иначе с наступлением холодов отрицательные температуры могут повлиять на технические характеристики смазки и ее работа станет неэффективной.
Что делать когда автомобиль застрял
Если машина застряла в сугробе или грязи, надо попробовать выехать «в раскачку». Для этого нажмите примерно на треть на педаль газа, чтобы машина немного продвинулась вперед. После этого, удерживая ногу на тормозе, включайте режим R и сдавайте немного назад.
Затем опять проезжайте вперед, процедуру повторите несколько раз, пока не получится выехать из препятствия. Этот метод опасный для гидротрансформаторного устройства, он может вывести его из строя. Если не смогли выехать из сугроба, после нескольких попыток пробуйте вытолкать авто. При выполнении задачи отключите ESP.
Система стабилизации при попытке выехать из сугроба бесполезна.
Если трансмиссия работает в режимах «D1», «D2» и «D3», надо попробовать покинуть препятствие на пониженной скорости. Если сугроб небольшой, это поможет. Помните о том, что нельзя жать резко на педаль газа при движении по асфальтированной дороге, которая частично покрыта льдом. Это приведет к быстрому выходу из строя фрикционов. Такие участки рекомендуется проходить без ускорения.
Ситуации на дороге
При движении по дороге, покрытой льдом, для торможения лучше использовать мотор машины. Из-за того, что гидротрансформатор коробки передач может проскальзывать, метод не самый полезный для автоматических агрегатов, но эффективный.
Чтобы затормозить силовым агрегатом, впереди должно быть достаточно места. Для сброса скорости уберите ногу с газа и продолжайте двигаться, понижая передачу.
Если дорога слишком скользкая, такой метод может привести к пробуксовке колес, что чревато заносом.
Если попали в занос, то:
при езде на переднеприводном автомобиль газ не отпускайте, руль выкручивайте в сторону заноса;
если автомобиль заднеприводный, то газ надо отпустить;
при езде на полноприводной машине газ резко отпускается, после чего опять нажимается, только плавно.
Пользователь Николай Прохоров рассказал в своем ролике, как прогревать трансмиссионный агрегат при низких температурах.
Как пробуксовка колес влияет на износ АКПП зимой?
При пробуксовке на агрегат возлагается высокая нагрузка, воздействие которой станет причиной неисправностей.
Подвижные узлы и компоненты АКПП изнашиваются значительно быстрее, что приведет к некорректной работе агрегата. Судя по отзывам автовладельцев, иногда пробуксовка становится причиной утечки смазочного вещества.
При неправильной эксплуатации давление в системе увеличивается, в результате из КПП выдавливаются сальники и прокладки.
Признаки поломки коробки автомат
По каким «симптомам» можно определить неполадки в работе АКПП:
Двигатель машины не запускается. Рычаг трансмиссии может быть установлен в любом режиме.
Когда селектор переведен в положение паркинга, мотор не заводится. При переключении рычага в другие положения агрегат запускается.
Если выставите селектор АКПП в нейтральное положение, машина начнет двигаться.
При активации нейтральной скорости или режима парковки из трансмиссии начинает доноситься нехарактерный шум. Посторонние звуки могут проявляться и при езде, а не только при переводе рычага в эти положения.
Следы утечки жидкости под днищем машины. Если это не моторное масло, а трансмиссионное, агрегат подлежит диагностике и ремонту.
Загрузка …
Видео «Как использовать АКПП зимой?»
Канал «АвтотемаТВ» обнародовал ролик, в котором описаны все нюансы эксплуатации автоматической трансмиссии в холодное время года.
Нужно ли прогревать АКПП в зимнее время и, если да, то как необходимо это делать? Споры между водителями по этому вопросу не утихают: каждый автолюбитель придерживается собственного мнения – одни считают, что данная процедура необязательна, другие придумывают свои способы прогрева (например, щелкают много раз селектором коробки). Где же истина?
Содержание:
Прогрев автоматической коробки: мнение водителей
Совет переключать рычаг из одного положения в другое нередко можно получить от менеджеров автосалонов. Упоминание такого способа прогрева встречается и на многочисленных автомобильных форумах, где бывалые водители с радостью готовы поделиться собственным опытом.
Вот наиболее часто встречающиеся рекомендации от автовладельцев:
Когда температура двигателя немного повысилась, надо выжать педаль тормоза, после чего последовательно переключить селектор в положения D, N и R, задержавшись на 10-15 секунд в каждой из позиций. Процедуру необходимо повторить 4-5 раз. Считается, что это убережет трансмиссию от протеков. Правда, водители замечают, что даже после этого в мороз нельзя сразу активно разгоняться.
Пройтись по всем позициям селектора, затем при выжатой педали тормоза должна быть включена передача R или D. Когда пройдет несколько минут (тормоз отпускать не следует), можно ехать.
Бытует мнение, что коробка автомат за ночь промерзает, вследствие чего для езды в обычном режиме ей не хватает давления. Жидкость в коробке нужно прогреть до рабочей температуры, иначе на фильтр будет оказываться повышенное давление, которое приведет к выдавливанию прокладок и уплотнителей. Как итог – сокращение срока службы механизма.
И это далеко не все советы, а лишь самые популярные из них. Безусловно, их авторами являются не профессионалы, в совершенстве знающие устройство авто, а любители, имеющие весьма отдаленное представление о работе механизмов машины.
Как правильно прогревать машину зимой с АКПП: мнение сотрудников автосервисов
Специалисты, ежедневно занимающиеся ремонтом автомобилей, над рекомендациями выше могут лишь посмеяться.
По мнению сервисменов, манипуляции с переключением рычага коробки совершенно ни к чему: если коробка неисправна, то устранить дефект таким способом всё равно не получится.
Сколько прогревать машину с автоматом зимой? Практически столько же, как и в остальное время года.
Двигатель должен прогреться до состояния, когда стрелка на тахометре перейдет в рабочее положение, затем можно начинать движение в умеренном режиме без ускорений.
Ориентироваться всегда следует на температуру мотора: к примеру, среднее время прогрева при отрицательных значениях температуры воздуха (от -20 градусов Цельсия и ниже) равняется 10 минутам.
Некоторые специалисты полагают, что современный автомобиль и вовсе не нуждается в прогреве: ехать начинать можно сразу же после поворачивания ключа зажигания. Точно так же бессмысленно и дергать рычаг селектора: масляный насос включается в работу сразу же после запуска мотора, за считанные секунды доставляя масло ко всем элементам коробки.
Выводы
Эксплуатация авто с АКПП предполагает регулярную замену масла и фильтров: если это правило соблюдается, то проблем с циркуляцией масла не возникнет, соответственно, и прогревать долго двигатель не нужно.
Переключение селектора – абсолютно бессмысленное действие: с таким же успехом для эффективности прогрева можно открыть и закрыть капот или попинать колеса. Если же режим технического обслуживания транспортного средства не соблюдается (существуют автовладельцы, которые вообще не следят за коробкой передач, не меняя масло по несколько лет), то серьезной поломки не избежать.
Коробка автомат: мороз и прогрев акпп в зимний период
Многие водители под влиянием общепринятых заблуждений продолжают убивать двигатели, подолгу грея машины в мороз на холостых оборотах. При этом часто эти же автолюбители забывают о таком важном процессе, как прогрев АКПП. Мы уже рассматривали, почему не стоит прогревать современные бензиновые ДВС на холостом ходу. Настало время поговорить о том, как правильно прогреть коробку автомат гидротрансформаторного вида.
Зачем нужно прогревать коробку автомат?
Для нормального переключения передач в мороз необходимо соблюдение как минимум 2-х условий:
каналы гидроблока заполнены жидкостью ATF;
в системе создается рабочее давление масла.
Несоблюдение данных факторов ведет к пинкам, ударам при переключении передач, ускоренному износу пакетов фрикционов. Из-за недостаточного давления фрикционные и стальные диски смыкаются с запозданием, поэтому происходит более интенсивное истирание фрикционного слоя. Впоследствии взвесь продуктов износа переносится с маслом в каналы гидроблока.
Выступая в качестве абразива, фрикционная пыль ускоряет износ соленоидов, каналов, а также засоряет магистрали. В итоге, если вовремя не менять жидкость ATF, в скором времени вы почувствуете удары при переключении передач, запаздывание при смене ступеней и другие признаки неисправности. Прогрев АКПП уменьшает вред негативных факторов и продлевает срок службы. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Необходимость прогрева АКПП обуславливается особенностями устройства и принципа работы автоматической коробки передач. Напомним, что в АКПП трансмиссионное масло играет роль рабочей жидкости. ATF используется не только для смазывания и охлаждения элементов трансмиссии, но и для передачи крутящего момента между входным и выходным валами, смыкания пакетов фрикционов.
Управляет всеми процессами блок управления АКПП, который через общение с ЭБУ двигателя (Engine Control Unit) решает, какую именно передачу включить. Но внутри корпуса АКПП блоку управления подвластны только соленоиды.
Подавая/отключая в нужные моменты питание соленоидов, блок управления закрывает либо открывает каналы для циркуляции масла через гидравлическую плиту.
Именно перенаправление потока жидкости ATF позволяет замыкать пакеты фрикционов, соответствующие необходимому в данном режиме передаточному числу.
ЧТО ПРОИСХОДИТ С МАСЛОМ В МОРОЗ?
Необходимость прогрева коробки автомат в первую очередь обуславливается негативным воздействием отрицательных температур на вязкость жидкости ATF.
Скорее всего, зимой после начала движения вы не раз наблюдали, как уже при -15°С тяжелеет руль на авто с гидравлическим усилителем.
А ведь внутри АКПП масло, которое крайне близко по базовому составу и пакетам присадок к жидкостям, использующихся в гидроусилителе руля.
КАК ВСЕ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО?
Прогревать коробку автомат зимой следует в 2 этапа:
до начала движения. Запустите двигатель. Удерживая педаль тормоза, переведите селектор АКПП сначала в положение D, затем в N, P, R. Для правильного прогрева необходимо сделать паузу в каждом из положений. Длительность задержки зависит от температуры за бортом. К примеру, после 15-20 часового простоя при -25ºС достаточно будет на 50-60 секунд задержаться в каждом из положений селектора, после чего можно начинать движение. Суть такого прогрева лишь в том, чтобы до начала движения сменой режимов полностью заполнить маслом как можно больше каналов в гидроблоке;
прогревочный режим движения. При эксплуатации автомобиля с коробкой автомат в мороз вам следует учитывать, что АКПП прогревается намного медленней двигателя. Поэтому когда указатель температуры ОЖ на приборной панели приблизится к 80-90°С, автоматическая коробка передач будет еще непрогретой. Именно поэтому специалисты советуют в мороз первые 15-20 минут воздерживаться от резких ускорений и двигаться со скоростью не более 70-80 км/час. По мере прогрева после начала движения возможно превышение рекомендованного лимита, но для сохранности АКПП воздержитесь от преодоления границы в 100 км/час. Разумеется, по мере снижения морозов коробка будет выходить на рабочую температуру быстрее, что допускает уменьшения времени прогрева.
Пробуксовка ведущих колес – один из самых травмоопасных режимов работы автоматической КПП. Особенно, после момента блокировки гидротрансформатора. Поэтому рекомендуем придерживаться техники разгона, описанной в статье «Правила безаварийного вождения зимой».
ЗИМОЙ ГРЕЙТЕ МАШИНУ КОМПЛЕКСНО
В статье «Почему не стоит прогревать машину на холостых» мы рассказали, почему долгие прогревы на холостом ходу ведут к перегреву поршневых колец, задирам в ЦПГ и пустой трате денег.
В случае с АКПП, рекомендованные многими владельцами, прогрев в режиме P без движения не причинит вреда коробке передач, но и не сэкономит ваши средства. Масло внутри коробки автомат прогревается за счет циркуляции через гидроаккумулятор, масляный насос и каналы масляной системы.
Правильно прогревая коробку автомат в движении, вы сэкономите средства на топливо, продлите ресурс КПП и двигателя.
Наиболее разумное решение зимой – прогревать АКПП вместе с двигателем, раздаточной коробкой передач, мостами и ГУР.
Поскольку масло в системе гидроусилителя также густеет, после начала движения в мороз воздерживайтесь от резкого маневрирования, вращения рулевого колеса на асфальте, грунте без движения автомобиля.
О вреде эксплуатации холодного двигателя знают все, а что насчет трансмиссии
Наличие в автомобиле автоматической трансмиссии, делает процесс передвижения более комфортным и удобным, особенно в городских пробках. Такая конструкция, конечно же, является более сложной и требовательной в уходе.
Чтобы избежать быстрого выхода из строя, стоит разобраться, нужно ли прогревать ее в зимнее времени или нет, а также, как это сделать правильно.
Следование рекомендуемым советам, поможет автомобилистам, отсрочить период ремонта узлов и механизмов транспортного средства.
Зачем вообще делать прогрев
Работа коробки-автомат во многом зависит от качества используемого трансмиссионного масла, эффективности его циркуляции и чистоты радиатора охлаждения. (если он предусмотрен конструкцией). Смазывающая жидкость охлаждает все трущиеся участки и отводит от них продукты износа.
Температура масла влияет и на функционирование гидроблока. Холодная жидкость обладает большей вязкостью, что затрудняет ее подачу к нужным механизмам и нарушает распределение давления.
Езда «на холодную», особенно при больших нагрузках, провоцирует ускоренный износ автоматической КПП.
Что советуют эксперты
Перед поездкой в мороз водителю стоит:
1. Запустить двигатель автомобиля;
2. Дождаться, когда стрелка тахометра опустится до минимальных оборотов;
3. Нажать и удерживать «тормоз», переводя рукоятку селектора АКПП в разные положения, задерживаясь в каждом режиме по 15-20 секунд;
4. После выполнения процедуры, плавно начать движение.
Если дорожная обстановка позволяет, некоторый путь после старта стоит проехать в спокойном режиме, давая возможности прогреться двигателю и смазывающим жидкостям во всех узлах.
Правила эксплуатации в сильный мороз
Водителю стоит избегать ситуаций, когда требуется буксовать на заснеженной, ледяной или иной поверхности. Зимнее вождение в агрессивном режиме, чревато не только снижением уровня безопасности, но и быстрым износом фрикционных накладок трансмиссии.
Небольшой предварительный прогрев, избегание заносов и продолжительных пробуксовок, положительно скажутся на работе агрегата.
Как известно, зимний период является достаточно тяжелым для автомобилей как с бензиновым, так и с дизельным двигателем по целому ряду причин. Прежде всего, в ДВС, коробке передач, ГУР и других агрегатах присутствует масло, при этом понижение температуры воздуха ниже -5 градусов часто приводит к тому, что смазочная жидкость становится более вязкой.
В результате давление масла в двигателе может быть недостаточным после холодного пуска, увеличивается износ нагруженных деталей. Причина – ухудшены смазывающие свойства холодного масла.
Что касается трансмиссии, «механика» и «робот» менее чувствительны к качеству трансмиссионной жидкости, однако этого нельзя сказать о гидромеханическом автомате АКПП. В этой статье мы поговорим о том, нужно или не нужно прогревать АКПП зимой, а также как прогревать коробку автомат.
Прогрев автомата (АКПП): все «за» и «против»
Начнем с того, что данный вопрос является спорным. Если изучить информацию на профильных автофорумах, одни владельцы настоятельно рекомендуют прогревать машину на автомате зимой и даже летом, тогда как другие утверждают, что АКПП прогревать не нужно.
Для начала, давайте разберемся, что такое прогрев коробки автомат. Как правило, под предварительным прогревом АКПП следует понимать включение каждого из режимов автомата тогда, когда автомобиль стоит на месте, то есть машина надежно удерживается при помощи нажатой педали тормоза от рывков или движения вперед или назад.
Простыми словами, водитель заводит двигатель в режиме P, затем нажимает на тормоз, после чего поочередно включает доступные режимы АКПП (R N, D, 2, 1). При этом рекомендуется включать каждый режим автомата, задерживаясь на нем, в среднем, на 30-60 сек, а уже затем переходить к следующему.
Также некоторые автолюбители советуют задерживаться в режиме R на 1-2 минуты в сильные холода, тогда как в других режимах можно ограничиться 15-30 секундами (в зависимости от наружной температуры). Более длительная задержка в «реверсе» продиктована тем, что максимальное тепловыделение в АКПП происходит именно в режиме заднего хода.
C одной стороны, указанные выше действия неизбежно станут причиной повышенного расхода топлива. Однако, по мнению сторонников прогрева АКПП, только так можно добиться определенного разжижения и нагрева рабочей жидкости ATF перед началом движения автомобиля.
При этом противники прогрева автоматической коробки утверждают, что современные трансмиссионные масла и, тем более, технологичная синтетическая жидкость ATF не меняет своих заявленных свойств даже с учетом значительного понижения температуры.
Другими словами, трансмиссионное масло в коробке автомат имеет все необходимые присадки для сохранения текучести и других заявленных свойств. Получается, жидкость АТФ полностью синтетическая, она не замерзает и сразу после холодного пуска АКПП нормально работает, то есть трансмиссия готова к нагрузкам и т.д.
Статья в тему: Снятие масляного фильтра без специального ключа
Еще противники утверждают, что прогрев АКПП происходит от двигателя, то есть тепло передается в результате работы ДВС. Также переключение режимов АКПП приводит к дополнительному износу коробки.
Теперь давайте разбираться. Сразу отметим, отказ от прогрева автомата из расчета на то, что современная жидкость обеспечивает все защитные свойства, частично оправдан только в том случае, если ATF в АКПП недавно была заменена, причем полностью.
На практике, с учетом ряда тестов и проверок было доказано, что на морозе ATF хоть и не замерзает, но густеет, то есть все же происходит определенное изменение вязкости. При этом, пока жидкость свежая, в этом случае вязкость меняется незначительно, однако если масло в коробке отработало 30 — 40 тыс. км., такая ATF начинает густеть заметно сильнее.
Не удивительно, что противниками прогрева автомата, как правило, являются владельцы новых авто, где износ АКПП минимален и жидкость свежая. В этом случае работа автоматической коробки обычно не отличается «на холодную» и на «горячую», водитель не ощущает легких толчков при переключении передач и т.д.
Что касается более опытных автовладельцев, как правило, на автомобилях с пробегом, если коробку автомат не прогреть, в движении можно почувствовать толчки, легкие пинки и т.д. При этом данные симптомы проходят после того, как автомобиль проедет 10-15 км., чего достаточно для выхода ATF в автоматической коробке на рабочие температуры.
Для чего нужен прогрев и как правильно прогревать АКПП
Итак, с учетом приведенной выше информации не трудно догадаться, что если владелец намерен максимально увеличить ресурс и продлить срок службы АКПП, коробку автомат нужно прогревать. Также это справедливо для двигателя автомобиля и других узлов и агрегатов (например, ГУР).
Начнем с того, что нужно знать некоторые нюансы касательно прогрева коробки автомат. Прежде всего, двигатель соединен с АКПП. При этом силовой агрегат нагревается намного быстрее коробки и способен передать часть тепла корпусу автомата, однако зимой этого явно недостаточно для прогрева ATF.
Еще отметим, что АКПП имеет отдельный масляный радиатор. При этом на современных авто данное решение совмещено с основным радиатором охлаждения ДВС. В результате многие думают, что в результате нагрева основного радиатора, по которому циркулирует нагретая жидкость системы охлаждения, тепло также передается через радиатор АКПП жидкости ATF в коробке.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить уровень масла в АКПП и его состояние в автоматической коробке передач. Из этой статьи вы узнаете об основных правилах, советах и рекомендациях, которых нужно придерживаться при проверке уровня ATF в АКПП.
Статья в тему: Самодельный стенд для ремонта двигателя
На самом деле, эффективного нагрева трансмиссионного масла в этом случае также не происходит. Получается, просто оставить автомобиль работать на холостом ходу для прогрева АКПП будет недостаточно. Силовой агрегат прогреется, однако передать тепло коробке, особенно зимой, не получится.
Важно понимать, что прогреть автомат можно только под нагрузкой, то есть когда автоматическая трансмиссия задействована. Достаточно вспомнить устройство и принцип работы гидротрансформатора, в котором крутящий момент от двигателя передается на коробку через жидкость ATF. В результате нагрев масла будет быстрым и эффективным.
Однако перед началом движения нужно также разогреть АКПП, для чего и необходимо включение различных режимов автомата перед поездкой. Если не прогревать автомат, давление масла может быть низким (особенно если жидкость АТФ старая). Причина – грязное и вязкое масло не проходит через фильтры, забитые осадком.
В результате АКПП начинает дергаться, пробуксовывает на холодную. В этом случае усилен износ фрикционов, соленоидов, может выдавить сальники в коробке и т.д. Чтобы этого не происходило, автоматическую коробку нужно прогревать.
Если говорить о самом прогреве, все будет зависеть от температуры воздуха. Когда мороз не сильный (до -5), тогда двигатель прогревается, параллельно достаточно по одному разу включить каждый режим АКПП на 10 сек. После этого можно начать движение на низких оборотах ДВС со скоростью не выше 50 км/ч., избегая резких ускорений, включения режима кик-даун. При этом нужно проехать около 10 км. для полного прогрева АКПП.
Если же температуры ниже -15, сначала нужно завести двигатель и прогреть мотор около 15 минут. За это время немного тепла от ДВС передастся на корпус АКПП. Затем нужно переключать все режимы АКПП, задерживаясь на каждом по 30-60 сек. Сначала включаются передние передачи и «нейтраль», затем включается задняя, хотя можно переключать режимы и по порядку.
Кстати, чтобы понять, как прогревается коробка автомат, нужно знать, что турбинные лопасти при включении передачи даже на автомобиле, который зафиксирован тормозами, вращаются без нагрузки. При этом жидкость АТФ начинает активно циркулировать и греться, смываются отложения с фильтра АКПП, масло разжижается.
Обратите внимание, больше, не значит лучше, то есть задерживаться на каждом режиме по несколько минут вместо 30 сек. также нет необходимости. Параллельно не следует по нескольку раз включать одни и те же режимы.
Еще добавим, что в списке инструкций от самих производителей автомобилей, причем как немецких, так и японских, часто встречается информация о том, что перед началом движения в условиях сильных морозов АКПП нужно прогревать.
Практически все автовладельцы знают, что перед тем, как начать движение на автомобиле, необходимо прогреть двигатель. Особенно в холодное время года.
У каждого автомобиля есть своя переносимость к холодам и рекомендованные параметры прогрева. Но, как не многие знают, помимо двигателя, необходимо прогревать и коробку передач. Если она автоматического типа.
О том, как это делать, мы сегодня и расскажем. Но для начала давайте узнаем, зачем вообще необходимо прогревать АКПП.
Зачем нужно прогревать «коробку»?
Любые технические агрегаты требуют прогрева. Не важно, автомобильные они или из другой сферы. И автоматическая трансмиссия не является исключением. Если не прогревать «коробку», то, как минимум, ее срок службы пройдет быстрее.
А иной раз ее можно и вовсе сломать. Дело в том, что двигатель и АКПП имеют один и тот же масляный радиатор. Но «коробка» расположена от него дальше, следовательно, масло в ней будет прогреваться дольше.
Холодное вязкое масло может стать причиной поломки или просто плохой работы «автомата».
Особо нетерпеливые господа и многие барышни любят прыгнуть в машину и, чуть завел, сразу трогаться в путь. Через пару сезонов такой эксплуатации, вы также весело будете прыгать в маршрутку.
Помимо этого в АКПП есть система пластмассовых клапанов, которые открываются за счет давления масла. Если при не разогретом вязком масле вы сильно надавите на газ или начнете буксовать, то «коробка» скорее всего, сломается. Клапана просто не выдержат напора.
Вообще, автоматические «коробки» передач более чувствительны к зиме, нежели механические. И следить за ними надо соответственно. Надеемся, вы усвоили, что прогревать АКПП нужно обязательно. Лучше лишние 10 минут постоять «погреться», чем потом ждать машину из автосервиса и получать огромные счета за ремонт. Теперь переходим собственно к процедуре прогрева.
Прогрев АКПП
Итак, чтобы прогреть АКПП классического типа для начала мы рекомендуем вам запустить двигатель и переключить «коробку» в положение Drive. И так, удерживая ногу на тормозе, постоять несколько минут на холостых оборотах. Время прогрева регулируйте в зависимости от уличной температуры.
После этого попереключайте селектор во все возможные положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Эта процедура позволит разогнать масло по «коробке». Как мы писали выше, масляные системы двигателя и «коробки» связаны между собой. Но помимо этого, они так же имеют связанные системы охлаждения.
Поэтому хорошим показателем готовности автомата может послужить теплый воздух из системы отопления. До того момента, как ваша печка начнет давать тепло, лучше никуда не двигаться. Так же не рекомендуем начинать движения с реверса, особенно если вы плохо прогрелись.
Из-за сильной вязкости, при движении задним ходом вы можете сломать планетарный механизм.
Как это ни странно, но в большинстве инструкций по осблуживанию ничего не сказано о прогреве АКПП, роботизированной коробки передач или вариатора. Даже если вы находитесь на гарантии у дилера и вас не особо волнует этот момент, то подумайте нужны ли вам лишние проблемы в виде незапланированного посещения автосервиса с последующим ремонтом, хоть даже и бесплатным.
В любом случае, даже если вы хорошо прогрелись и набрали рабочую температуру, первые километры лучше не газовать, двигаться без рывков и не пользоваться кикдауном.
Как прогревать вариатор?
Вариатор, как и АКПП – это весьма сложный механизм, требующий прогрева. Он так же имеет внутри себя трансмиссионное масло, которое на морозе становиться вязким. Если не прогревать вариатор, когда уличная температура ниже –15 градусов, то во время езды вы почувствуете толчки при переключении передач. А при морозе ниже -30 градусов, и вовсе лучше не использовать свой автомобиль.
Непрогретый вариатор так же, как и АКПП может легко сломаться. Но как же его прогревать? Вариатор можно прогревать классическим способом. То есть сесть в автомобиль, запустить двигатель и ждать минут 10-20.
Правда, по такой схеме вариатор греется дольше, чем АКПП. Так как во время стояния он получает тепло только от двигателя, а сам греется лишь во время движения.
Поэтому в стоячем положении вариатор прогреть до конца невозможно.
Через несколько дней прогревать коробку войдет вам в привычку и не будет доставлять вам дискомфорта. Наличие подобных привычек и отличает опытного автолюбителя от новичка.
Отсюда выходит второй способ прогрева – в движении. Просто начинаете медленно, спокойно и без рывков ехать, пока двигатель и коробка не наберут рабочую температуру.
Тогда «коробка» будет прогреваться постепенно и до конца. Рекомендуем применять этот способ, только когда мороз не очень сильный. Если в вашем автомобиле есть режим движения «на холодную», тогда вообще все хорошо.
Механизмы «коробки» не будут излишне изнашиваться.
Важный момент – вариатор нельзя прогревать так же, как АКПП.
Некоторые автомобилисты делают это тем же способом – сначала греют его в положении D, а потом переключают селектор между всеми положениями. С вариатором такая схема не пройдет. Это просто ничего не даст.
Единственное, можно переключить «коробку» в нейтральное положение, чтобы чуть-чуть расшевелить сцепление. Остальные переключения пользы не принесут.
Самым оптимальным способом прогрева вариатора станет комплексный прогрев – в движении и на ходу. «Погрейтесь» сначала минут 10 стоя на месте, а потом спокойно двигайтесь до набора рабочей температуры.
Прогрев коробки DSG
Этот тип КПП по внутреннему устройству мало чем отличается от «механики», поэтому особых тонкостей прогрева не имеет. Но прогревать его все равно нужно. И здесь есть пара своих нюансов.
Прогрев таких КПП необходимо осуществлять только на нейтральной передаче. Вы можете постоять с холостыми оборотами 10-20 минут в зависимости от уличной температуры.
А до полного прогрева КПП дойдет уже в процессе езды. Здесь, так же, как и на других «коробках», вам не следует резко разгоняться в начале пути.
Но в отличие от классического автомата, DSG устойчива к пробуксовке и вряд ли сломается от этого.
Вы так же можете сразу тронуться с места без прогрева, но не забывайте все делать спокойно и без рывков. Когда не прогретая «коробка» получает много сложных команд, она испытывает те же чувства, как если бы вас подняли с постели и заставили бежать кросс.
Что ж, мы рассказали вам все то, что знали сами. К сожалению или к счастью, многие свои знания автовладельцы получают только после своего опыта поломок. А чтобы этого избежать, еще раз внимательно прочитайте эту статью и не забывайте прогревать свой «автомат». И делайте это круглогодично. Даже если на улице нет мороза, «коробка» и двигатель все равно должны прогреваться. Хотя бы чуть-чуть.
На видео специалисты не просто говорят о необходимости предварительного прогрева КПП, но и, используя диагностическую аппаратуру, опытным путем показывают как быстро прогревается коробка-автомат.
Зимний период эксплуатации авто с АКПП предполагает свои особенности и сложности. Именно зимой ее эксплуатация заслуживает особого внимания со стороны водителя, так как большинство неполадок с АКПП происходит чаще всего в этот период.
Рекомендации
Отрицательная температура неблагоприятно сказывается на ресурсе работы АКПП. Особенно плохо на автомате отражается начало движения транспортного средства после запуска мотора на морозе.
Зимой также очень часто происходят пробуксовки колес на ледяной дороге, например, когда авто начинает трогаться с места или же на месте, в ситуации, когда авто застряло. Зима на большей территории России предполагает обильное выпадение снега в течение длительного времени.
Это, в свою очередь, приводит к частым пробуксовкам транспортного средства. Именно за этим и скрывается одна из основных проблем эксплуатации АКПП зимой.
При минусовой температуре важно придерживаться следующих рекомендаций по эксплуатации АКПП:
Автоматическая трансмиссия в зимнее время нуждается в прогреве. Для этого необходимо: завести двигатель, удерживать нажатым тормоз и последовательно переключать различные режимы работы трансмиссии. В каждом режиме нужно находиться на протяжении около пятнадцати секунд.
К зиме следует заранее подготовить автомат. Если подошел срок замены масла (гидравлической жидкости), то его рекомендуется обновить еще осенью. Также следует поменять фильтр автомата. Следует помнить, что срок полезного использования масла и фильтра ограничен. В течение этого времени они теряют свои качественные характеристики. Гидравлическая жидкость теряет необходимую вязкость в разных диапазонах температур, а также стойкость к окислению и вспениванию. Качество масла наиболее активно ухудшается в жаркое время года и при эксплуатации транспортного средства в городе. Фильтр, в свою очередь, очищает жидкость в автомате от продуктов износа стальных и фрикционных дисков, втулок и пр.
Важно не забыть переключить автоматическую трансмиссию в режим, соответствующий ее эксплуатации зимой, конечно если он предусмотрен. Для осуществления этой операции разработчики автомобилей предусмотрели кнопку или режим работы с названием Winter, Hold, Snow или «снежинка». Данный алгоритм движения исключает вероятность пробуксовки колес, за счет того, что первая передача не включается, а движение транспортного средства сразу начинается со второй передачи. Также специальный режим движения обеспечивает переход передачи на более высокую при сохранении минимальных оборотов работы двигателя.
Начало движения лучше осуществлять в положении, когда рычаг автомата находится на «L». При этом важно не нажимать педаль газа более чем на одну треть. После того, как автомобиль проедет сто метров рекомендуется перевести рычаг в положение 2, затем 3 и в «D». Таким образом, масло коробки успеет несколько раз пройти по проходам АКПП и теплым поступит на муфты переключения передач. В таком режиме включение муфт произойдет в оптимальном режиме.
Не рекомендуется резко нажимать на педаль акселератора, особенно в ситуации неоднородности дорожного покрытия (например, лед и асфальт). В противном случае вы рискуете что тормозная лента АКПП просто лопнет, и не будут работать 2-4 передачи.
Если транспортное средство застряло, то движение начинайте в положении рычага автоматической коробки – «L» или «1».
Возможные ситуации
И опытный, и начинающий водители должны помнить, что при минусовой температуре может образовываться конденсат в корпусе автомата. В процессе эксплуатации автомобиля какая-то его часть испаряется, а другая находится в фильтре трансмиссии.
В сильные морозы АКПП в режиме «N» или «P» не прогревается водителями, при этом если ее фильтр замерз, гидравлическая жидкость сильно загустела и стала вязкой, падает давление в системе, на протяжении нескольких минут (в процессе нагрева) наблюдается масляное голодание.
Трогаясь с места, автомат включает вторую или третью передачу, и в это время масло коробки еще не достигло необходимой температуры, низкое давление в трансмиссии, подгорают фрикционные диски и пр.
В результате этих манипуляций заметно сокращается ресурс автомата.
Также может возникнуть и другая ситуация. Масло густое, на фильтр оказывается высокое давление, в результате его продавливает и отрывает часть фильтрующего элемента. Клапана также не справляются из-за того, что их заклинило. Причина этому то, что они замерзли. Это приводит к тому, что давление выдавливает уплотнения, прокладки и кольца трансмиссии.
То, насколько долго Вам прослужит АКПП, напрямую зависит от того, насколько правильно вы будете эксплуатировать.
Нужно ли прогревать в холода АКПП и как правильно это делать?
Первые коробки-автоматы стали устанавливать на машины ближе к середине прошлого века. Изначально это были несложные устройства, позволяющие двигаться машине с использованием трёх – четырёх скоростей.
По мере усовершенствования АКПП, вводимые инновации позволили автомобилистам ощутить все преимущества эксплуатации машин с такой коробкой. Это минимизация расхода топлива, улучшение динамики, комфорт управления и прочее.
Сегодня большая часть автомобилей комплектуется коробкой-автоматом, поэтому их доля на дорогах нашей страны постоянно растёт. Практически все владельцы таких машин озабочены вопросом – как следует эксплуатировать автоматическую коробку в жару и холода.
В зимний период, с приходом морозов многие владельцы машин с АКПП считают, что для начала движения вполне хватит нескольких минут для прогрева авто.
Но при работе на холостых оборотах в моторе прогревается лишь залитое в него масло, а коробка и все её составляющие остаются холодными.
Но чтобы обеспечить длительную эксплуатацию АКПП следует правильно прогревать находящуюся в ней смазывающую жидкость.
Необходимо ли прогревать в морозы АКПП
Следует заметить, что только соблюдение всех основных условий эксплуатации коробки-автомата позволит этому узлу функционировать без поломок длительный срок.
Но зря большинство владельцев машин с АКПП считают, что бесперебойная работоспособность этой коробки зависит от своевременной замены масла и регулярного обслуживания.
На самом деле, чтобы отсрочит выход из строя этого устройства, немаловажным фактором является правильная его эксплуатация.
Для понимания, почему это важно вкратце рассмотрим из чего состоит коробка-автомат. Как и в большинство механизмов автомобиля в АКПП имеется множество трущихся и подвижных деталей, охлаждение и смазка которых осуществляется специальной трансмиссионной жидкостью.
Кроме этого, работа автоматической коробки непосредственно зависит от функционирования гидроблока в котором давление масла играет важную роль. При наступлении холодов температура смазывающей жидкости коробки существенно снижается, что негативно отражается на её технических характеристиках: вязкости и прочее.
В результате непрогретое масло не позволяет:
Правильно распределить давление в гидроблоке.
Качественно смазывать трущиеся поверхности.
Это приводит к преждевременному износу и выходу деталей из строя. Но зачастую в мануале машины нет ни слова о прогреве автоматизированной коробки и как это правильно делать.
Правильный прогрев и эксплуатация АКПП в холода
До сих пор в интернете можно найти противоречивые советы – как правильно осуществлять, прогрев коробки-автомат в зимний период:
Сперва приведём правильное руководство. При минусовых температурах прогрев АКПП необходим. Для этого следует завести мотор дождаться, когда упадут обороты. После чего нажав ногой тормозную педаль удерживать её при этом переводя рычаг селектора в разнообразные режимы, задерживаясь на каждой точке до 20 секунд. Это позволить в течение минуты прогреть смазывающую жидкость АКПП и начать движение машины.
Теперь приведём выводы противников прогрева коробки-автомат. Они утверждают, что по консистенции трансмиссионная жидкость аналогична моторному маслу и при морозах не меняет своих свойств. Поэтому нет необходимости прогревать АКПП.
Но возникает вопрос, почему все специалисты и автопроизводители советуют при морозах прогревать двигатель. Стоит над этим задуматься.
Эксплуатация АКПП в зимний период
Одно из непреложных правил эксплуатации коробки-автомата при морозах гласит – не следует после прогрева резко набирать обороты и начинать активное маневрирование.
Необходимо первые четверть часа после начала движения максимально плавно производить разгон машины, что позволит продлить работу коробки.
Нужно учитывать, что если не прогревать АКПП или делать это неправильно, то при этом наиболее подвержены риску поломки внутренние шестерни и подшипники. При плохой защите от трения эти элементы коробки быстро изнашиваются, а их замена и ремонт дорогое удовольствие.
Влияние пробуксовки на износ коробки-автомат
С наступлением морозов АКПП подвергается существенной дополнительной нагрузке. На заснеженной, ледяной поверхности колеса машины часто буксуют и проскальзывают во время движения.
Это приводит к повышенным нагрузкам на трансмиссию и, как правило, к разнообразным поломкам коробки. Поэтому не следует эксплуатировать машину в агрессивном режиме езды при морозах.
Необходимо избегать пробуксовок и заносов, что предотвратит преждевременный выход из строя подвижных элементов АКПП.
Заключение
Не стоит слушать «горе» специалистов, при минусовых температурах прогрев АКПП обязательное условие, позволяющее продлить работу коробки и отсрочить дорогостоящий ремонт автоматической коробки передач.
Автоматическая коробка переключения передач, безусловно, удобнее механики, но она может стать опасным товарищем в зимнюю пору. Каждое новое поколение водителей придумывают свои мифы и легенды о ней. Узнайте же, как надо правильно пользоваться ею зимой.
Как зимой прогревать коробку автомат вопрос актуальный для всех автолюбителей. К сожалению, в холодное время года сбои и неполадки АКПП и двигателя становятся чаще. Причины тому, чаще всего, разные. Это может быть и неправильная эксплуатация АКПП в зимних условиях, а также внешние факторы:
негативное действие минусовой температуры на систему АКПП;
гололёд, пробуксовка машины по льду, когда пытаетесь начать движение;
застревание автомобиля в сугробах.
Чтобы ни одна из этих причин не вызвала поломку вашего авто и чтобы знать, как зимой прогревать автоматическую коробку следует соблюдать простые рекомендации.
Нужно ли прогревать автомат зимой
Автомобиль в зимнем «капкане»
Прогревать автомобиль зимой, после долгой стоянки просто необходимо, на это есть несколько причин:
прогреть и прогнать масло АТФ по системе, конечно, если вы своевременно меняете масло и фильтр внутри коробки автомат, то никаких вопросов с циркуляцией масла быть не может в любую погоду;
прогреть двигатель, чтобы при езде не было рывков и двигатель не заглох;
пока не прогреется, автомат не станет переходить на увеличенную передачу.
Как правильно прогреть
Если вы заведёте автомобиль сразу же надавите на газ, вы сократите срок службы автомата. При запуске автомобиля в мороз, изначально надо дать немного прогреться двигателю. Затем начинаем прогревать АКПП. Есть несколько вариантов:
В АКПП не присутствуют режимы «D1», «D2», «D3», то давим тормоз и ставим селектор на «D» или «R». Если движок заглох, повторяем через несколько минут. Сколько удерживать педаль тормоза? Все исходя из температуры окружающего воздуха и количества ATF в АКПП. Чем холоднее автоматическая коробка переключения передач, тем дольше, при минус 20 градусов Цельсия греем 5-8 минут.
В автоматической коробке передач присутствуют режимы «D1», «D2», «D3», тогда селектор ставим на первую передачу. И потихоньку проезжаем 100 метров. Потом переводим на вторую, третью передачу и наконец на «D». Этого времени должно хватить чтобы АТФ прогрелась до нужной температуры.
Если у вас есть зимний режим АКПП «WINTER», «SNOW», «*», «HOLD» тогда просто включайте его.
Не все автолюбители поддерживают важность прогрева АКПП. Если вы один из них или же у вас времени в обрез чтобы делать манипуляции по разогреву машины, тогда нужно ехать пару первых километров медленно и плавно, со скоростью не более 50 км в час. Это опять же даст возможность деталям и АТФ прогреться до необходимой температуры (подробно смотрите в видео).
Советы по эксплуатации авто с АКПП зимой
Ещё до наступления зимы проверьте уровень и состояние АТФ. Если в ней можно увидеть металлические или тёмные частицы или же она на цвет чёрная или тёмных оттенков нужно менять её. И не забудьте проверить фильтр тонкой очистки.
Что делать когда автомобиль застрял
Машина на сугробе
Для этого следует переключать коробку на понижающие передачи (если они есть). Если они отсутствуют – есть вариант выехать «в раскачку». Происходит это так: немного на 1/3 наживаем на педаль газа, чтобы автомобиль мог продвинуться чуть вперёд, потом, держа ногу на тормозе, переводим селектор на задний ход и отъезжаем немного, потом опять вперёд и так далее. Приём опасный для гидротрансформатора, поэтому если не получилось за пару раз, лучше вытолкать машину. Не забывайте выключать систему стабилизации ESP, которая в сугробе бесполезна.
Для любителей усердствовать со скоростью зимой надо помнить о покрытии дороги в зимнюю пору. Если дорога неоднородна (лёд вперемешку с сухим асфальтом) не жмите резко на газ. Правильно проезжать такие участки без ускорения.
Ситуации на дороге
Знак предупреждения о скользкой дороге
Один из вариантов проезда гололёда – торможение двигателем. Он не самый действенный для АКПП (все из-за проскальзывания гидротрансформатора), но тем не менее действенный. Для торможения двигателем надо иметь должный запас дороги перед собой. Для его совершения надо просто убрать ногу с газа и пользоваться понижающими передачами.
Важно знать, что на чересчур скользкой дороге такой способ может вызывать пробуксовку колёс и возникновению заноса. В такой ситуации необходимо делать следующее:
переднеприводная машина – нельзя отпускать газ;
заднепроходная – нужно отпустить газ;
полноприводная – нужно резко отпустить и снова плавно надавить.
Видео «Подготовка к движению в холодное время на автомате»
В данном видео вы узнаете как правильно прогревать авто и начать движение на нём.
Помогла информация? Поделитесь своим мнением в х!
Источник: https://av-to.info/kpp/akpp/uhod-zimoy/
Правила эксплуатации АКПП в зимний период
В зимний период специалисты рекомендуют перед началом движения подождать до тех пор, пока трансмиссионная жидкость АКПП «нагреется» до своей рабочей температуры
Зима – серьезное испытание для автовладельца. Напомним правила эксплуатации АКПП (автоматической коробки передач) зимой. Помимо преимуществ автоматической коробки передач, вспомним, какие подводные камни могут поджидать владельцев таких авто в условиях наших суровых зим.
Прогрев АКПП зимой перед началом движения Автоматическая коробка передач требует к себе более внимательного отношения, чем механическая. В зимнее время достаточно часто случаются поломки АКПП, а виной тому воздействие низких температур. Многие автомобилисты оставляют на ночь свои машины на открытой стоянке, то есть прямо на улице.
Утром в спешке они не успевают прогреть двигатель перед началом движения, выполняя эту операцию уже на полном ходу. АКПП подобной халатности не прощает. В итоге возникают многочисленные проблемы, которые требуют немедленного обращения в автосервис.
В зимний период специалисты рекомендуют подождать до тех пор, пока трансмиссионная жидкость «нагреется» до своей рабочей температуры. Для этого потребуется как минимум пять-семь минут. Следует буквально «прогнать» селектор по всем точкам, задерживаясь в каждом положении на короткое время. Последнее действие — перевести селектор в точку D или R.
После чего необходимо пару минут сдерживать машину при помощи тормоза и только потом трогаться. Эти действия абсолютно несложные. Достаточно пораньше выйти из дома, и вы избавите себя от будущих неприятностей. Лучше уж предупредить поломку, чем тратиться на достаточно дорогостоящий ремонт АКПП.
Избегайте пробуксовок при езде в гололедицу
Пробуксовки очень негативно влияют на работу АКПП, помните это, если вам предстоит езда по скользкой дороге. Нельзя позволять двигателю и АКПП работать на пределе своих возможностей. Ваши грамотные действия при езде в гололед и бережное отношение к машине продлят срок её службы. Вам не придется осаждать автомастерскую, чтобы осуществить ремонт. Бережное отношение к АКПП зимой Не забывайте следить за уровнем масла в АКПП. Не пытайтесь самостоятельно разбирать агрегаты. Своевременно выполняйте профилактические работы. При возникновении малейших сбоев в работе АКПП, появлении подозрительных шумов и стуков во время работы не поленитесь отогнать машину на СТО и провести диагностику.
Напомним, что ИГ «НАШ ПРОДУКТ» приступила к подготовке англо-русского справочника «Дорога в горы». В путеводителе будет лаконично и доходчиво рассказано автотуристам об основных горнолыжных курортах Украины. В справочнике разместится исчерпывающую информацию о сервисной, оздоровительной инфраструктуре и достопримечательностях курортных мест.
Прогрев автоматической коробки переключения передач нужен, чтобы разогреть масло в системе и восстановить его свойства в холодное время года. Некоторые автовладельцы думают, что для старта работы машины достаточно прогреть мотор на холостых оборотах, но при этом детали АКПП и масло остаются холодными. Рассмотрим, нужен ли прогрев коробки автомат и как процедура позволяет продлить срок службы деталей автомобиля.
Нужно ли вообще прогревать АКПП?
Существует ошибочное мнение, что масло в автоматической коробке не требует разогрева, так как оно не подвержено влиянию низких температур. Масло хоть и не замерзает, но сильно густеет на морозе, особенно после циркуляции в системе в течение нескольких тысяч километров пробега. Технические свойства ухудшаются, а смазывание деталей системы нарушается.
«За» и «против» прогрева коробки автомат
Сторонники отказа от предварительного разогрева АКПП руководствуются утверждениями:
ATF-жидкость (масло) не замерзает и не густеет;
детали коробки нагреваются от тепла двигателя;
масло разогревается быстрее во время движения;
переключение передач вхолостую приводит к дополнительному износу;
сальники АКПП способны выдержать любое давление.
Эти утверждения спорны. Возьмем, к примеру, жидкость. Конечно, если водитель регулярно меняет масло и фильтр, то коробка будет работать исправно. Практика показывает, что к подобному техобслуживанию водители прибегают в случаях, когда что-то «пинается» под капотом или не переключаются передачи. После 60-70 тыс. км пробега масло густеет и чернеет, а копоть оседает на фильтре, закупоривая его. В сильные морозы эта субстанция замерзает в системе и на фильтре, забивая и радиатор. При резком начале движения загустевший осадок не будет пропускать давление, АКПП может дергаться, а также пробуксовывать на холодную, из-за чего сильно страдают диски, сальники и соленоиды. Разогрев даже изношенного масла заставит его циркулировать и смывать осадок с радиатора и фильтров. Важно знать, как прогревать АКПП зимой правильно. Алгоритм действий разнится в зависимости от температуры и других погодных факторов.
Разоблачение мифов
Мы уже упомянули утверждения, которые часто используются как аргументы против процедуры разогрева. Объясним их ошибочность:
ATF-жидкость (масло) не замерзает – хоть субстанция и не превращается в лед, процесс кристаллизации происходит и масло густеет, особенно после значительного пробега;
детали коробки нагреваются от тепла двигателя – теплообмен действительно происходит, но при сильных морозах приходится долго ждать пока тепло дойдет до жидкости;
масло разогревается быстрее во время движения – да, в процессе работы теплоотдача от деталей авто и вправду происходит быстрее, однако не разогретое масло с трудом проходит через фильтр, что приводит к пробуксовыванию;
сальники АКПП способны выдержать любое давление – вышеописанная ситуация как раз показывает, что при раннем старте движения будут страдать не только сальники, но также фрикционные диски и соленоиды;
переключение передач вхолостую приводит к лишнему износу – зная, как правильно прогревать машину с АКПП, вы не станете щелкать режимы по несколько раз. Достаточно по разу переключить каждую передачу с задержкой на 10 секунд, чтобы обеспечить стабильную работу коробки.
Как проводить прогрев?
Время разогрева напрямую зависит от температуры воздуха зимой. Например, при -5…-10°С хватит 5-10-минутного прогрева двигателя, после чего нужно еще минут пять проехать на 1500 оборотах и скорости не выше 40 километров в час.
Если мороз крепчает до -20…-30 градусов Цельсия, то запустить и прогреть мотор нужно на протяжении 10 минут – это поможет слегка оттаять коробке передач. После пробежимся по передачам с задержкой по 10 секунд. Начинаем с передней и нейтралки, потом ручной режим (при наличии), далее включаем R. Вся процедура займет не больше минуты. Достаточно пройтись по разу на каждую передачу. Дальше начинаем движение на все тех же 1500 оборотах и скорости до 40 км/ч (на щадящем режиме), едем так 3-5 минут. За это время коробка достигнет температуры, подходящей для слаженной работы.
Универсальными остаются такие меры предосторожности:
не стартуйте резко и не переходите быстро на высокую скорость;
первые 15 минут разгоняйтесь плавно, чтобы не повредить коробку передач.
Профилактический разогрев убережет от раннего выхода из строя внутренние шестеренки.
Возможные Поломки и неисправности если игнорировать прогрев АКПП
Если не знать точно, сколько времени прогревать машину с АКПП зимой, то в мороз вы повышаете риск возникновения таких проблем:
Неполадки с гидроблоком, о чем свидетельствуют вибрации и толчки, а в современных моделях об этом сигнализирует бортовой компьютер.
Поломка соленоидов из-за проблем со смазкой деталей трансмиссии.
Загрязнение гидроплиты и солениодов, при котором переключение передач происходит с толчком.
Заедание забитого клапана, в результате чего работают только задняя передача, а также 1 и 2 передние.
Заметили одну или несколько перечисленных неисправностей? Сразу обращайтесь на СТО для диагностики или ремонта. Carbook подберет подходящий для вас по расположению сервис, где можно решить возникшие проблемы с автомобилем. На сайте вы сможете сразу записаться на техническое обслуживание.
Услуги СТО по диагностике и ремонту АКПП
Поиск станций технического обслуживания на CarBook
Хоть многие автолюбители и даже специалисты утверждают, что в прогреве коробки нет смысла, производители (вроде Mercedes и Toyota) советуют выполнять «прогулку по передачам». Таким гигантам автопроизводства можно доверять. Сама процедура простая и даже новички в вождении с ней справятся. Мы выяснили, что наравне с прогревом двигателя, разгон коробки передач занимает меньше минуты. Если вы заметили, что АКПП пинается на холодную, глохнет или стучит, возможно, следует изменить взгляд на предварительный разогрев коробки.
Сколько прогревать машину с автоматом зимой и нужно ли это вообще
Вот каждый год одно и то же: как только настают холода, сразу же возникают вопросы относительно того, сколько прогревать машину с автоматом зимой, нужно ли это делать или сразу ехать; если обязательно прогревать, то как это сделать правильно, чтобы продлить срок службы АКПП. На эти и другие вопросы ответим в этой статье.
Быстрая навигация по статье
Прогревать или нет?
Для того, чтобы дать ответ на вопрос, сколько нужно прогревать машину автомат зимой, сначала необходимо выяснить целесообразность прогревания автоматической трансмиссии. В данном вопросе автолюбители и специалисты разделились на два лагеря: одни уверены, что прогревать автоматическую коробку передач нужно, другие считают, что это вовсе не обязательно. Давайте рассмотрим аргументы каждой группы мнений.
За
Автоматическая коробка передач – это сложный технический узел. Соответственно, чем сложнее механизм, тем больше требований и рекомендаций по его использованию. Одним из требований является использование качественного трансмиссионного масла. Под словом «качественное» необходимо понимать не просто марку, но и рабочие параметры, соответствующие условиям эксплуатации АКПП в каждый отдельно взятый момент времени. Иначе говоря, в процессе езды трансмиссионное масло должно находиться в нормальном жидком состоянии и обладать регламентированными производителем параметрами.
Зимой, как и в случае с моторным маслом, трансмиссионная жидкость на морозе густеет. Это приводит к масляному голоданию практически всех деталей трансмиссии, затрудненной работе масляного насоса и забиванию фильтра. Механизм в таком случае изнашивается гораздо быстрее, чем в теплое время года. Пластиковые и резиновые детали устройства при пониженных температурах теряют свою эластичность. Это может привести к выдавливанию уплотнителей, появлению трещин, протеканию жидкости. Следовательно, прогревать машину с АКПП до оптимальной рабочей температуры нужно обязательно!
Против
Современное ATF масло, как и моторное синтетическое, имеет низкую температуру замерзания. Следовательно, не стоит переживать, что зимой автомат не сможет нормально функционировать.
Если в «коробке» уже есть неисправность, то никакими ухищрениями, в том числе и прогревами, ситуацию уже не исправишь. Если трансмиссия «пинается», то пора ехать в ремонт, а не заниматься «самолечением».
Нет смысла перещелкивать селектор КПП в разные положения зимой перед поездкой, уповая на то, что в таком случае все шестеренки смажутся «как надо». Они и так смажутся, как только вы начнете движение. Прогрев АКПП – только лишняя трата времени.
Трансмиссионное масло начинает разгоняться по всему механизму уже с момента запуска двигателя. Поэтому никаких дополнительных манипуляций не требуется.
Что в остатке?
За то, чтобы прогревать машину зимой с автоматической трансмиссией, говорит физика. Здесь и увеличенные зазоры между трущимися деталями, и повышенный коэффициент трения, и риск поломки масляного насоса, и забивание фильтра с последующим масляным голоданием. Причина банальна, последствия разнообразны.
Понижение температуры, как мы знаем из курса физики, сказывается на изменении размеров деталей. Пусть на долю миллиметров, но детали реально становятся меньше. Отсюда и увеличение зазоров между ними. Увеличение зазоров создает неправильные точки соприкосновения между деталями автоматической коробки передач и паразитную вибрацию. Даже поэтому прогрев АКПП необходим.
Загустевшее на морозе трансмиссионное масло обладает меньшей текучестью, это неоспоримо. Чтобы перекачивать жидкость в подобном состоянии, насосу приходится работать в натяг. Это значительно сокращает его ресурс. Прогрев коробки автомат позволяет минимизировать подобные последствия.
Загустевание жидкости есть ничто иное, как кристаллизация ее молекул в той или иной мере. Размер кристаллов обычно всегда больше размеров молекул жидкости в случае с одним и тем же веществом. Так как масляный фильтр предназначен для фильтрации жидкости, то при ее кристаллизации он будет задерживать кристаллы на своих стенках. Это в конечном итоге приводит к забиванию фильтра и невозможности пропускания через него трансмиссионного масла. Как следствие, нарушается процесс смазки механизма. Прогрев автоматической коробки поможет решить эту проблему.
Специалисты, которые утверждают, что прогрев коробки автомат необязателен ввиду низкой точки замерзания современных трансмиссионных масел, правы лишь отчасти. Кроме точки замерзания есть еще диапазон оптимальных температур, в который жидкость обладает рабочими характеристиками. Нижняя точка этого диапазона, как правило, находится на 10-15 градусов выше точки замерзания. Следовательно, большинство трансмиссионных масел сохраняют свое жидкое состояние примерно до -20 градусов Цельсия. Поэтому морозной зимой перед поездкой АКПП, все же, нуждается в прогреве.
А вот теперь, основываясь на всем вышесказанном, ответьте: надо ли прогревать АКПП? Думаю, надо, если не хотите ее угробить.
Как прогревать?
После того, как вы дали положительный ответ на вопрос, нужно ли прогревать АКПП зимой, думаю, вас теперь интересует, как правильно прогреть «автомат».
Некоторые «специалисты» называют манипуляции с рычагом КПП, которые необходимо произвести в процессе ее прогрева, и о которых вы наверняка уже слышали, «шаманством». Под этим шутливым термином они подразумевают некие непонятные действия, не имеющие под собой никакой научной базы. Смею с ними не согласиться, поскольку вижу в этой процедуре практический смысл.
Для тех, кто не в курсе, как прогревать коробку автомат, докладываю. Упомянутые «манипуляции» заключаются в поочередном включении всех имеющихся положений автоматической трансмиссии. Иными словами, перед тем, как двинуться в путь, рекомендуется нажать на педаль тормоза и поочередно перевести рычаг во все положения, задерживаясь на каждом примерно пару минут.
Описанный процесс позволяет, во-первых, быстро смазать большую часть движущихся деталей: шестерен и фрикционов, а во-вторых, способствует более быстрому нагреванию трансмиссионной жидкости. В конечном итоге мы получаем и более смазанный механизм, и меньшее время прогрева. Более всего рекомендуется так прогревать АКПП в зимнее время.
Сколько прогревать?
Теперь, когда вы знаете, как правильно прогревать АКПП зимой, самое время узнать, сколько времени прогревать машину с автоматической трансмиссией.
На самом деле, дополнительного времени на то, чтобы прогревать АКПП в зимнее время, практически не требуется. Как уже было сказано, процедура переключения передач по времени совпадает с прогревом двигателя автомобиля. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это то, что «шаманство» с рычагом желательно производить уже при более или менее прогретом трансмиссионном масле, непосредственно перед началом движения.
После того, как вы начали движение, первые минут 10 рекомендуется двигаться плавно, по мере возможности, конечно. Не стоит буксовать, резко тормозить и ускоряться, т.к. «автомат» еще толком не прогрелся, и детали будут испытывать повышенные нагрузки.
Заключение
Надеюсь, эта статья помогла вам ответить на вопрос, нужно ли прогревать коробку автомат зимой, как правильно и сколько надо прогревать машину на автомате. Единственное, что хотелось бы добавить, так это то, что следует следить за состоянием трансмиссионной жидкости, вовремя менять масло, заливать только регламентированное по качественным параметрам автопроизводителем. Только в таком случае можно быть уверенным, что АКПП прослужит максимально долго.
На этом все, спасибо за внимание. Если статья оказалась полезной, просьба поделиться ссылкой нее в соцсетях. Удачи на дорогах!
Смотрите также:
📝 Как правильно ездить на автомате
Правильная езда на автомате — это только на первый взгляд простая тема. Казалось бы, чего тут сложного? Две педали. Нажимаешь правую — машина ускоряется, левую — замедляется. Все остальные задачи решает АКПП. Плавный старт, включение наиболее подходящей передачи в зависимости от скорости и нагрузки на двигатель, и другие. Но, всё же. Как ездить на автомате так, чтобы коробка не испытывала чрезмерных нагрузок, долго не ломалась и не требовала дорогостоящего ремонта? На эти и другие вопросы вы найдёте ответы в рассматриваемой статье.
Разница между автоматом и механикой
Чтобы ездить на АКПП, водителю не нужно работать с педалью сцепления и переключать передачи. В этом и заключается основная разница. Более того, на автомате не надо подбирать оптимальную скорость в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки на него. Всё это делает коробка самостоятельно. В итоге автомобилем проще управлять, он более комфортный и, что немаловажно, «сам себя» защищает от перегрузок.
Тем не менее, кое-какие «подсказки» от водителя автомату, всё-таки, нужны. Во-первых, трансмиссия «не знает» хотите вы начать движение, или ещё будете стоять на месте. Ещё ей желательно «сообщать» о сложных участках дороги или других условиях, для преодоления которых требуются соответствующие режимы.
Более детально о том, что лучше — автомат или механика, чем они отличаются, какие плюсы и минусы имеют — читайте в отдельной статье.
Режимы АКПП
Что же касается вопроса — как ездить на АКПП, то изучать его нужно начинать с ознакомления с основными и дополнительными режимами трансмиссии. Это позволит максимально эффективно и правильно пользоваться коробкой автомат, а также не испытывать затруднений при движении в нестандартных условиях. Все основные режимы описаны в табличке ниже.
Режим
Знак
Описание
DRIVE
D
Основной режим движения вперёд, совместно с которым могут включаться некоторые дополнительные функции автомата
REVERSE
R
Задний ход
NEUTRAL
N
Нейтральная передача, при которой трансмиссия отсоединена от двигателя, а значит машина может стоять на месте, ехать накатом, буксироваться и так далее
PARKING
P
Режим парковки, в котором трансмиссия блокирует ведущие колёса
DRIVE 2
D2
Есть не всегда, но при наличии включает пониженные передачи, предназначенные для преодоления сложных участков пути
LOW
L
При езде на автомате в этом режиме трансмиссия использует толь первые две передачи, что позволяет эффективно преодолевать бездорожье
SNOW
S
Стоит включать при езде на автомате по гололёду или снегу
OVER DRIVE
OD
Режим для активации повышенных передач, предназначенных для езды по скоростным трассам
SPORT
SPORT
Режим агрессивной езды на автомате, при котором коробка «позволяет» двигателю раскручиваться до высоких оборотов
Ещё некоторые АКПП оснащаются другими режимами, но встречаются они гораздо реже описанных. Как правило, их назначение и условия использования расписаны в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. К примеру, это может быть режим экономичной езды на автомате, переключение на ручное управление передачами и так далее.
Нужно ли прогревать автомат перед ездой
На просторах Интернета встречается информация о том, что АКПП просто обязательно всегда прогревать перед началом движения. Более того, несложно найти подробные «инструкции», как это надо делать. Якобы это позволяет значительно продлить срок службы автомата. Нужно ли прогревать коробку — каждый решает сам для себя. Кто хочет, вот типовая инструкция от «экспертов»:
Установите АКПП в режим P.
Запустите двигатель.
Прогрейте его в течение 3-4 минут.
Нажмите на тормоз, включите режим R, слегка нажмите на газ и дайте поработать мотору в таком режиме около 1 минуты.
Аналогичную процедуру повторите с включённым режимом D.
Можете начинать движение.
Почему эту инструкцию не стоит воспринимать, как обязательную к выполнению? Во-первых, не каждый автовладелец готов тратить лишние 5-6 минут на весьма сомнительную процедуру. Во-вторых, никто и никогда экспериментально не доказывал, что регулярно прогреваемая коробка действительно служит дольше. А то, о чём говорят «эксперты» на этот счёт — всего лишь их фантазии и предположения. Не более того.
Для расширения кругозора лучше почитайте, прогревать ли двигатель.
Как правильно трогаться на автомате
Трогаться с места на автомате гораздо проще, чем на механике. Педали сцепления нет, а значит, нет и трудностей, которые испытывают начинающие водители с этим органом управления. Тем не менее, начало движения на машине с АКПП имеет свои особенности, о которых желательно знать. Ездить можно и без этих заморочек, но правильной эксплуатацией это назвать уже будет нельзя.
Алгоритм:
Убедитесь, что включён режим N или P.
Запустите двигатель.
Нажмите на педаль тормоза.
Включите режим D.
Снимите машину с ручного тормоза.
Отпустите педаль тормоза.
Плавно нажимайте на педаль акселератора.
Машина начнёт движение. Перед тем, как давить на газ при трогании, обратите внимание на характерный толчок. Он указывает на то, что автомат «готов» к езде.
Движение назад выполняется аналогично. Только селектор переводится в режим R. В процессе парковки или в других ситуациях, где попеременно используется езда вперёд и назад, переключать режимы надо только при стоящем автомобиле, а не на ходу. В отличие от езды на непрогретом автомате, спешка в данном случае действительно может сократить срок службы трансмиссии. Это уже доказанный факт.
Езда на автомате по обычным дорогам
Здесь всё предельно просто. Скорость движения дозируется педалями газа и тормоза. Всё остальное будет делать за вас коробка автомат. Чтобы резко ускориться для выполнения обгона или других целей, просто нажмите на педаль газа до упора. Трансмиссия сама переключится на пониженную передачу (или несколько передач), благодаря чему разгон будет более динамичным.
При размеренном движении по трассе стоит пользоваться экономичным режимом, если таковой предусмотрен в коробке вашего автомобиля. Повышенный расход топлива уменьшится, а мотор с трансмиссией будут отрабатывать в наиболее щадящем для них режиме. Несомненно, это положительно скажется на их ресурсе.
Торможение на автомате
Разберём вкратце, как правильно тормозить на автомате. Для этого нужно полностью отпустить педаль газа и, в соответствии с дорожной обстановкой, дозировать усилие на педали тормоза. Во время плавного замедления коробка сама будет сбрасывать передачи на пониженные, и вы в любой момент сможете продолжить ускоряться с оптимального режима.
Если автомобиль остановлен полностью, но кратковременно, то выключать режим D вовсе необязательно.
Парковка на автомате
Это нужно делать только тогда, когда предполагается длительная стоянка. В таких случаях нужно после полной остановки включить ручной тормоз, а селектор коробки перевести в режим P или N. Если автомобиль оставляется надолго на крутом склоне, то переключать селектор в режим P не рекомендуется. Считается, что в таких условиях лучше пользоваться ручным тормозом, а АКПП ставить в режим нейтральной передачи.
Работа с педалями на автомате
Вопрос простой — одной ногой работать, или, всё же, двумя? Собственно, те автолюбители, которые пересели на автомат с механики, «по накатанной» действуют одной ногой. Правой. Левая нога, так как нет педали сцепления, просто остаётся незадействованной. Это и есть правильная езда на автомате. Почему?
Во-первых, если до этого вы ездили на механике, не придётся переучиваться. Во-вторых, это и не нужно. В-третьих, работа с педалью тормоза предполагает точное дозирование усилия. А для этого необходимо, чтобы пятка упиралась в пол. Если же нажимать на тормоз свободной левой ногой, то из-за характерного расположения педалей на автомате будут возникать неудобства.
Если вы ещё ездите на механике, попробуйте в качестве эксперимента понажимать на педаль тормоза левой ногой. Вы сразу поймёте, что это крайне неудобно, и дозировать усилие правильно с первых попыток не получится. Только выберите для экспериментов безопасное место, без других участников движения и препятствий в виде столбов или заборов! Это может быть опасно.
Зимняя езда на автомате
На более ранних автомобилях с автоматическими трансмиссиями специальные режимы для езды по скользким дорогам предусматривались не всегда. Если у вас такая машина, то зимой нужно ездить просто более осторожно. Плавно нажимать на педали газа и тормоза, а также учитывать другие особенности движения и маневрирования по скользкому покрытию.
Если же есть режим SNOW, который часто обозначен также пиктограммой в виде снежинки, то зимой рекомендуется ездить именно на нём. Благодаря этому станет проще трогаться с места, а ведущие колёса не будут терять зацепление, если вы слишком резко нажали на педаль газа. Кроме удобства и безопасности зимний режим позволяет экономить топливо. Хотя летом использовать его для этих целей, всё же, не стоит.
Езда на автомате в пробках и на светофорах
В данной ситуации всё сводится к вопросу — стоит ли в пробках или на светофоре переводить селектор из положения D в N. Правильный ответ — нет. Не стоит. В любом случае, какой бы режим вы не оставили, вам придётся держать ногу на тормозе. Иначе есть риск, что машина внезапно начнёт свободно катиться, а вы этот момент прозеваете. В результате получится лёгкое, но обидное ДТП.
Итог: переключаться на нейтральную во время коротких остановок не нужно. Автомат рассчитан на такую эксплуатацию, и ничего страшного с ним не случится. Скорее, наоборот, если постоянно в пробке клацать селектором туда-сюда, ускорится износ механизма переключения.
Езда в ручном режиме на автомате
Такой режим при наличии позволяет превратить АКПП в почти полноценную механику. Водитель сам может решать, при каких оборотах, на какой скорости, и при какой нагрузке на двигатель включать ту или иную передачу. Естественно, такая езда на автомате требует некоторых навыков и понимания базовых принципов. Но при правильном подходе ручной режим позволит выжать больше из машины, а в некоторых случаях добиться даже большей экономичности по расходу топлива.
Кроме того, наличие ручного режима и умение им пользоваться позволит не спешиться в случае глюков автомата где-нибудь в пути. Поэтому, если такой режим на вашей машине есть, желательно заранее потренироваться на нём ездить. В будущем это может пригодиться. А некоторым автолюбителям просто нравится иногда чуть больше влиять на машину и её поведение.
Буксировка на автомате
Существует мнение, что машину с отказавшей АКПП буксировать нельзя. Нужно только вызывать эвакуатор, и всё. На самом деле это не так. Вернее, не совсем так. Если двигатель заводится и стабильно работает, а коробку совсем не заклинило, то буксировать машину можно. Но с некоторыми ограничениями.
Вот они:
буксировать можно только при работающем моторе;
нейтральная передача должна включаться;
транспортировать автомобиль без остановок не рекомендуется дальше, чем на 50 км;
скорость буксирования следует ограничивать на отметке 40-50 км/час.
Если же надо, наоборот, использовать машину с автоматом для буксировки какого-либо другого автомобиля, то и здесь есть некоторые особенности. В частности, надо понимать, что для АКПП такой режим будет связан с повышенной нагрузкой. Соответственно, буксируя другую машину, не стоит пользоваться режимами, предусмотренными для экономичной или спортивной езды.
Езда на автомате с прицепом
Ошибочным является предубеждение, что прицеп — «убийца» коробки автомат. Таскать его машиной с АКПП не просто можно, но и безвредно. Главное, соблюдать ряд элементарных правил. В том числе, преодолевая крутые подъёмы или сложные участки пути, пользоваться включёнными вручную пониженными передачами. Помогает в этом режим ручного управления или описанный выше режим D2.
Также о том, как ездить на автомате с прицепом, можно почитать в руководстве по эксплуатации к конкретному автомобилю. Для некоторых моделей производители описывают этот момент весьма подробно.
Как не стоит ездить на автомате
Напоследок кратко резюмируем приёмы, которые использовать при езде на АКПП не стоит:
в процессе движения не переключайтесь между основными режимами автомата;
не оставляйте надолго автомобиль на уклоне с включённым режимом P;
при переключении с D на R и наоборот дожидайтесь, пока машина остановится полностью;
не используйте зимний режим только лишь с целью сэкономить топливо;
перед тем, как ездить на автомате в ручном режиме, ознакомьтесь с материалом — как ездить на механике;
при движении с горки не переключайтесь на нейтральную передачу, так как это может быть опасно.
Если вы знаете ещё какие-либо приёмы и особенности езды на автомате, делитесь своими знаниями и опытом с другими автолюбителями в комментариях ниже. Не исключено, что именно ваша полезная информация будет добавлена в этот материал, дабы сделать его ещё более полноценным и полезным.
7 вещей, которых следует избегать при вождении автомобиля с автоматической коробкой передач
*** как проверить автоматическую передачу перед покупкой бывшего в употреблении Car *** — Car Talk
ИСТОЧНИК: www.samarins.com
ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ, ЕСЛИ ВЫ НАЙДЕТЕ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПОЛЕЗНОЙ / НЕАКТИВНОЙ ДЛЯ ВАС, ПОТОМУ ЧТО МОЖНО УЛУЧШИТЬ. ПРИЛОЖЕННЫЙ ФАЙЛ ИМЕЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ (
[size = 14pt] Как проверить автоматическую коробку передач и обнаружить возможные проблемы трансмиссии при покупке подержанного автомобиля.
Обратите внимание, что приведенная ниже информация предназначена для того, чтобы дать вам первоначальное представление о том, на что следует обращать внимание при покупке подержанного автомобиля, и может помочь вам устранить некоторые подержанные автомобили с потенциальными проблемами, но не может заменить подробный механический осмотр, выполняемый профессионал. В качестве последнего шага перед покупкой отнесите автомобиль к выбранному вами механику для тщательного механического осмотра.
Автоматическая трансмиссия
В наши дни автоматическая трансмиссия становится более надежной, но все же это часть автомобиля, которую легче всего сломать, а починить очень дорого.При сильном злоупотреблении автоматическая коробка передач может быть легко разрушена всего за полчаса. Например, мой друг сжег автоматическую коробку передач за 20 минут, когда пытался освободить свою блестящую Audi от снега на следующий день после того, как купил ее! Его восстановление обошлось ему примерно в 2000 долларов, и через год оно снова сломалось. Кроме того, автоматическая коробка передач очень чувствительна к качеству и состоянию трансмиссионной жидкости. Неправильный тип жидкости может повредить трансмиссию. Один мой знакомый добавил трансмиссионное масло (масло для МКПП) в автоматическую коробку передач.Угадайте, 30 минут езды хватило, чтобы заглушить передачу. Очевидно, что при покупке подержанного автомобиля автоматическая коробка передач — одна из самых важных частей, которую необходимо проверить. В этой статье я описал несколько признаков, которые могут указывать на потенциальную проблему с трансмиссией в подержанном автомобиле. Кроме того, я настоятельно рекомендую, чтобы подержанный автомобиль перед покупкой осмотрел механик, оно того стоит.
В начале
Сначала проверьте записи истории подержанных автомобилей; это может сэкономить вам время и деньги.Если отчет об истории подержанного автомобиля показывает, что автомобиль, который вы хотите купить, использовался в качестве арендованного или попал в аварию, нет смысла даже смотреть на него. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как проверить историю подержанного автомобиля. Спросите предыдущего владельца или продавца, не производился ли ремонт трансмиссии. Если АКПП уже перестроили, старайтесь не покупать такую машину. Не похоже, что у всех восстановленных трансмиссий будут проблемы — некоторые из них работают даже лучше, чем раньше.Проблема заключается в том, что не все автомастерские могут выполнять одинаково качественную работу. А поскольку нет возможности проверить, правильно он был восстановлен или нет, лучше не рисковать. Еще один повод для беспокойства: спросите, использовалась ли машина, которую вы ищете, для буксировки прицепа. Я видел износ трансмиссии на многих автомобилях, которые использовались для буксировки прицепа.
Как проверить автоматическую коробку передач
Сначала проверьте уровень и состояние трансмиссионной жидкости.Если вы не знаете, как это сделать, вот иллюстрация: Как проверить автоматическую жидкость При работе двигателя на холостом ходу, трансмиссии в «Парковке» (на некоторых автомобилях может быть другая процедура, см. Руководство по эксплуатации), снимите щуп для автоматической коробки передач и протрите чистой тканью. Затем вставьте обратно и снова вытащите. Проверить уровень жидкости, низкий уровень может указывать на утечку трансмиссии. Посмотрите на жидкость очень внимательно. Чтобы увидеть состояние жидкости, можно капнуть жидкость на белую бумагу.Жидкость на бумаге должна быть чистой и прозрачной, без металлических опилок и черных хлопьев. Новая жидкость обычно бывает красной. Со временем он станет более коричневатым, но не должен быть черным. Посмотрите на изображение слева. Попробуйте почувствовать запах жидкости. У него не должно быть запаха гари. Все это может показаться вам сложным, но когда вы посмотрите несколько похожих машин, вы сможете увидеть разницу. Если вы обнаружите, что трансмиссионная жидкость слишком грязная или черная, или пахнет гари, не покупайте такую машину.Однако имейте в виду, что некоторые современные автомобили просто не имеют масляного щупа трансмиссии и требуют специальной процедуры, выполняемой в гараже для проверки уровня жидкости. В этом случае единственный способ проверить это — тест-драйв.
Тест-драйв автоматической коробки передач
Будьте осторожны при тест-драйве чужого автомобиля — зеркала, сиденье водителя и т. Д. Могут быть неправильно отрегулированы для вас. Во-первых, научитесь чувствовать педаль тормоза, отрегулируйте зеркала, сиденье водителя и изучите все элементы управления автомобилем.Продолжайте водить машину только тогда, когда уверены, что это безопасно. Одним из признаков проблемы с трансмиссией является задержка включения, когда есть большая задержка между моментом, когда вы переключаете рычаг переключения передач в положение «» (движение) или «R» (задний ход), и моментом включения трансмиссии. Легче Обратите внимание на задержку включения после того, как автомобиль некоторое время простоял: Включите трансмиссию в положении «P» (парковка), запустите двигатель и подождите, пока частота вращения двигателя не снизится до нормального уровня (650-850 об / мин). Удерживая ногу педаль тормоза, переведите в положение «Привод».Практически сразу должна включиться трансмиссия — такое ощущение, что машина хочет ползти вперед. Это должно происходить очень плавно, без сильного рывка и лязга. Переключитесь на «N» (нейтраль), и коробка передач должна выключиться. Теперь, все еще удерживая тормоза, переключитесь в положение «R» (задний ход). Опять же, трансмиссия включается почти сразу — вы почувствуете, что машина хочет поползти назад. Это также должно быть очень плавным, без рывков и лязгов. Теперь, все еще удерживая педаль тормоза нажатой, попробуйте переключиться с D на R и обратно.Не должно быть сильного рывка или лязга. Если между моментом переключения передач и моментом включения трансмиссии есть заметная длительная задержка (более 1 секунды), такая трансмиссия может быть слишком изношена или имеет какие-то проблемы, избегайте этого автомобиля. Если вы чувствуете сильный рывок или лязг при переключении передач, возможно, у автомобиля проблема с трансмиссией, избегайте такой машины. Пришло время тест-драйва машины.
С переключателем в положении «Drive» двигайте плавно, с плавным и постепенным ускорением.Пока автомобиль не достигнет скорости 30–37 миль в час (50–60 км / час) или пока вы не почувствуете, что передачи переключаются как минимум дважды (с первой на вторую и со второй на третью). Все переключения должны выполняться очень плавно, без рывков и скольжения. Вы должны почувствовать переключение коробки передач по легкому изменению тона двигателя или изменению оборотов двигателя. Если трансмиссия сильно изношена, она может переключаться с довольно сильным рывком, дрожью или задержкой (особенно с первой на вторую передачу). При движении со скоростью 25-30 миль в час (40-50 км / ч), если вы нажмете педаль акселератора на несколько секунд, вы должны почувствовать переключение на более низкую передачу, если автоматическая коробка передач работает правильно.
Следующий этап: проверка овердрайва.
При движении со скоростью 60-70 км / ч или 35-45 миль / ч по ровной дороге, не используя акселератор, включите повышающую передачу. Вы должны почувствовать переход на следующую скорость. Переключите его на «ВЫКЛ», и вы должны почувствовать переключение на пониженную передачу. Еще одна вещь, которая может указывать на проблему с трансмиссией, — это пробуксовка. Когда трансмиссия чрезмерно изношена, она может проскальзывать — это означает, что вы нажимаете педаль акселератора, частота вращения двигателя увеличивается, но скорость остается прежней. Если во время теста привода вы почувствуете какую-либо проблему, например, проскальзывает трансмиссия или переключается с рывком или вздрагиванием, или если трансмиссия застряла на какой-либо передаче, или если у нее проблемы с переключением на определенную передачу (например, со второй на третью), избегать покупки такой машины.Протестируйте машину как можно дольше. Часто трансмиссия может работать хорошо в холодную погоду, но когда она нагрета, она начинает доставлять проблемы или наоборот. Так что лучше потратить больше времени на проверку трансмиссии, чем потом бесконечно ее ремонтировать. Обычно при переключении передач не должно быть дрожи, шума или каких-либо сильных рывков на любой скорости и при любых температурах двигателя. Если продавец говорит вам, что рывки, вздрагивание или любое другое ненормальное поведение коробки передач является «нормальным» для этой машины, или это просто потому, что машина холодная или что-то подобное, не доверяйте им.Если во время движения загорается индикатор «проверьте двигатель» и / или мигающий индикатор повышающей передачи, перед покупкой автомобиля обсудите проблему с механиком. [/ Size]
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИИ: СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ — Безопасное вождение
Отправлено 20 октября 2010 г. командой Defensive Driving Team | в Советы по безопасному вождению
Прежде чем читать эту запись, вы можете проверить мою предыдущую запись о том, как работает автоматическая коробка передач, поскольку она предоставит некоторую полезную справочную информацию, которая поможет вам понять, как и почему эти коробки передач могут выходить из строя.
В отличие от двигателя, который может проявлять любое количество необычных симптомов при возникновении проблемы, неисправная автоматическая коробка передач обычно проявляет один из нескольких симптомов:
Автомобиль вообще не заводится
Сдвиги задерживаются или неравномерно (рывками или слишком внезапно)
Необычный шум во время смены
«Пробуксовка» происходит при включении передачи
Автомобиль не переключается на пониженную или заднюю передачу
Автомобиль пытается двигаться, находясь в парке или на нейтрали
Рычаг переключения передач двигается с трудом
Если трансмиссия вообще не работает (или если переключения не плавные), лучше всего проверить трансмиссионную жидкость.Пошаговые инструкции о том, как это сделать, см. В моей предыдущей записи об обслуживании двигателя. Если уровень слишком низкий, может потребоваться добавить дополнительную жидкость. Если эта проблема возникает неоднократно, вполне вероятно, что в системе есть утечка, которую потребуется устранить профессионалом. Обратите внимание, что жидкость для автоматических коробок передач обычно темно-красного цвета, в отличие от моторного масла светло-коричневого цвета. Если вы заметили утечку красной жидкости из вашего автомобиля или двигателя, то, скорее всего, утечка присутствует в вашей коробке передач.
Забитый фильтр также может нарушить нормальную работу коробки передач. Если вы никогда не заменяли фильтр трансмиссии, попросите своего механика сделать это при следующем ремонте вашего автомобиля. Проблема также могла заключаться в помпе. Если насос не поддерживает давление жидкости, сложная гидравлическая система, приводящая в действие трансмиссию, не будет работать.
Задержка включения, то есть время задержки между переключением передач и фактическим началом движения автомобиля, также может указывать на проблему с трансмиссией.Это будет наиболее заметно, когда автомобиль только начал движение, поэтому, если вы хотите проверить наличие проблем с трансмиссией, лучше всего сделать это сразу после того, как вы запустите двигатель и будете готовы к движению. Коробка передач должна включиться почти сразу после выбора передачи. Если этого не происходит, скорее всего, возникает проблема.
Задержка переключения передач часто возникает из-за заедания клапанов в корпусе клапана, что предотвращает переключение передач, когда они должны. На более новых автомобилях, которые управляют переключением передач с помощью компьютера, проблема может заключаться в соленоидах переключения, которые используются для переключения передач.В этом случае эти компоненты трансмиссии, вероятно, необходимо отремонтировать или заменить. Если проблема кроется в самом компьютере, то, скорее всего, потребуется перенастройка компьютера. Автоматические трансмиссии также содержат подпружиненные демпферы, называемые аккумуляторами, которые обеспечивают плавное переключение передач. Если автомобиль внезапно дергается или резко включает передачу, т.е. происходит обратное переключение с задержкой, то, скорее всего, виноваты гидроаккумуляторы. Пробуксовка — еще одна проблема, которая может указывать на неисправность вашей передачи.Если вы нажимаете педаль акселератора и обороты увеличиваются, но скорость не увеличивается, это означает, что трансмиссия включает передачу, но не остается на ней. Вероятно, это признак того, что один из пакетов или лент сцепления перегорел. Проверьте трансмиссионную жидкость: если она темная, обесцвеченная или пахнет гари, скорее всего, виновато поврежденное сцепление.
Если у автомобиля проблемы с включением заднего хода или пониженной передачи, то, скорее всего, проблема в гидротрансформаторе. Гидротрансформатор содержит одностороннюю муфту, которая позволяет компонентам вращаться только в одном направлении.Если это не работает должным образом, автомобиль не перейдет на пониженную или заднюю передачу. Наконец, проблема может быть чисто механической, то есть сломанный компонент или поврежденная шестерня. Посмотрите внимательно под капот, так как металлическая стружка или стружка могут указывать на то, что одна или несколько шестерен были повреждены. Если это произойдет, вам, вероятно, придется ремонтировать вашу трансмиссию.
Техническое обслуживание Итак, что вы можете сделать, чтобы предотвратить возникновение этих проблем? Самое главное — быть чувствительным к звукам и функциям вашей передачи, чтобы вы могли заметить любое странное поведение, как только оно начнется.Трансмиссия — это чувствительная и сложная система, в которой небольшие проблемы могут очень быстро перерасти в серьезные. Так как эта система настолько дорогая в ремонте, устранение любой проблемы в зародыше сэкономит время, деньги и нервы. Даже если вы не замечаете никаких проблем с коробкой передач, вам все равно следует проверять трансмиссионную жидкость дважды в год. Поддержание надлежащего уровня жидкости может помочь предотвратить развитие проблем. Помимо проверки уровня жидкости, проверьте цвет и запах, как и при проверке уровня масла.
Затем помните, что трансмиссионное масло, как и моторное масло, необходимо заменять через определенные промежутки времени. Хотя полное обслуживание, выполняемое в дилерском центре, скорее всего, будет включать замену трансмиссионного масла, ваш местный механик может не делать этого при каждом обслуживании. Убедитесь, что вы ведете полные и точные записи истории обслуживания вашего автомобиля, включая каждую замену масла. Таким образом вы узнаете, просрочена ли замена трансмиссионного масла. Инструкции о том, когда необходимо произвести такую замену, см. В руководстве пользователя, в котором будут рекомендованы соответствующие сроки замены трансмиссионного масла и сорт масла, которое следует использовать.Убедитесь, что масляный фильтр заменен вместе с маслом. Также попросите вашего механика внимательно проверить систему на предмет утечек во время обслуживания автомобиля.
Кроме того, старайтесь избегать поведения при вождении, которое может вызвать чрезмерную нагрузку на трансмиссию. «Раскачивание» транспортного средства для выхода из сугроба или колеи может легко вывести из строя трансмиссию за считанные минуты. Это происходит потому, что переключение передач «вперед-назад» вызывает нагрев трансмиссии, что приводит к выходу из строя резиновых деталей, «таких как очень важные уплотнения и прокладки».Трансмиссионная жидкость также сгорит, а металлические детали могут покоробиться. Все это приводит к бесполезной передаче. Буксировка тяжелого груза, постоянная остановка и движение в жаркую погоду, а также гонки также могут вызвать перегрев трансмиссии.
Наконец, буксировка автомобиля с ведущими колесами (передними или задними, в зависимости от автомобиля), еще находящимися на дороге, также может повредить трансмиссию. Ваша буксирная компания должна знать лучше, но на всякий случай будьте осторожны и проверьте.
Однако даже при правильном уходе трансмиссии могут выйти из строя.Так что, если вы заметили что-то неладное, проверьте это раньше, чем позже. Чтобы узнать больше по широкому кругу вопросов от «Как поменять шину» до «Как запустить двигатель», посетите веб-сайт DefensiveDriving.com, посвященный ресурсам для безопасного вождения!
Поиск и устранение неисправностей трансмиссии Volkswagen | YOUCANIC
Если ваша коробка передач Volkswagen больше не переключается, переключается резко или застревает в передаче, не паникуйте.
В этом руководстве рассматриваются распространенные проблемы, влияющие на трансмиссии Volkwagen (VW), включая коробку передач DSG и коробку передач 01M, а также способы их устранения.
Вы узнаете о проблемах трансмиссии, таких как неисправный датчик диапазона трансмиссии, сбросите адаптивные настройки трансмиссии Volkswagen, проверьте уровень трансмиссионной жидкости и получите диагностические коды неисправностей трансмиссии из модуля управления трансмиссией (TCM).
Общие проблемы
Вот некоторые из наиболее частых проблем с трансмиссией Volkswagen:
Коробка передач VW не переключается.
Зависание в аварийном режиме
Жесткое переключение передач
Без реверса
Коробка передач не включается.
Застрял во 2-м
Без переключения на 3-ю
Шум, такой как нытье, жужжание или лязг.
Не выйдет из парка
Застрял в парке или заднем ходу
Проблемы с коробкой передач Volkswagen, такие как неустойчивое переключение передач, вялый режим, отсутствие переключения, отсутствие заднего хода, могут быть вызваны такой простой причиной, как низкий уровень трансмиссионной жидкости.
Эти симптомы также могут указывать на серьезную проблему, такую как неисправный корпус клапана, забитый фильтр трансмиссии, неисправные соленоиды, неисправный мехатронный блок VW и неисправный преобразователь крутящего момента.
Возможные причины
Общие проблемы, влияющие на трансмиссии Volkswagen:
Датчик диапазона трансмиссии (F125) Датчик диапазона трансмиссии Volkswagen выполняет множество функций для определения передачи, которую выбрал водитель (P R N D). Затем датчик диапазона трансмиссии отправляет сигнал на модуль управления трансмиссией (PCM).Датчик диапазона трансмиссии может выйти из строя, вызывая множество проблем, таких как движение транспортного средства в безвыходном режиме, трансмиссия не переключается при включении движения или заднего хода, а двигатель может вообще не запускаться, потому что PCM не может обнаружить парковку при переключении.
Низкий уровень трансмиссионной жидкости — Низкий уровень трансмиссионной жидкости может вызвать множество проблем, в том числе беспорядочное переключение, отсутствие переключения, задержку переключения, странные скрежетания, режим хромоты и, в некоторых случаях, загорается индикатор проверки двигателя.
Неисправность гидротрансформатора — Может привести к проскальзыванию коробки передач VW на всех передачах, дрожанию и перегреву.
Изношенные ремешки — Может вызывать задержку переключения, переключение на высоких оборотах, резкое переключение, VW не двигается и отсутствие передачи заднего хода. Более частая проблема на автомобилях VW с большим пробегом.
Shifter — Неисправный рычаг переключения передач или трос переключения передач может привести к заеданию коробки передач или невозможности переключения выбранной передачи.
Mechatronic Unit / Корпус клапана — Корпус клапана очень сложен и может выйти из строя по разным причинам; наиболее распространенным симптомом является то, что ваш VW не переключает или не включает передачу.В зависимости от компетентности, которая не работает, это может вызвать хромающий режим, проверить свет двигателя, трансмиссия может не переключиться на 2-ю или 3-ю передачу или резко переключиться между передачами.
Датчик скорости автомобиля — Если в вашем Volkswagen резко переключается передача между передачами или он застрял в аварийном режиме (режим торможения), проблема может быть в датчике скорости автомобиля (VSS). Сигнал от VSS отправляется в модуль управления трансмиссией (PCM), и потеря сигнала может вызвать одну или несколько проблем.
Выключатель стоп-сигнала — Неисправный выключатель стоп-сигнала может помешать переключателю сдвинуться с места или вернуться на парковку. Переключатель переключения передач нельзя перемещать; трансмиссия не включается. Вручную отключите переключатель и переведите селектор передач в положение «Привод». Если трансмиссия VW переключается правильно, когда вы вручную отпускаете рычаг переключения передач из положения Park, проблема в большинстве случаев заключается в выключателе стоп-сигнала или в самом модуле переключения.
Низкое напряжение аккумулятора — В редких случаях низкое напряжение аккумулятора может привести к тому, что автоматическая трансмиссия Volkswagen застрянет в тормозном режиме.Эта проблема затрагивает в основном новые модели VW.
Проблема с программным обеспечением PCM / TCU / ECU — Проблемы с программным обеспечением могут вызвать неустойчивое переключение передач или переключение на пониженную передачу. Коробка передач Volkswagen может переключиться поздно или неожиданно переключиться на пониженную передачу. Для моделей, где это обычная проблема, Volkswagen выпускает обновления программного обеспечения PCM, которые устраняют такие проблемы с переключением передач.
Жгут проводов — Повреждения жгута проводов от ECU / PCM к корпусу коробки передач могут вызвать проблемы с переключением передач.Например, ваш Volkswagen может вообще не переключаться или не включать передачу. Устранение дорогостоящей проблемы, но, к счастью, это не обычная проблема с коробками передач VW.
Другие проблемы, которые могут вызвать проблемы с трансмиссией VW, включают неисправный корпус дроссельной заслонки, грязный фильтр трансмиссии, неисправный насос трансмиссионной жидкости, загрязненный датчик массового расхода воздуха и т. Д.
Устранение неполадок трансмиссии VW
Существует множество проверок и действий, которые вы можете выполнить самостоятельно, чтобы сузить круг проблемы или, в некоторых случаях, даже исправить ее.Следующие шаги помогут вам выявить и устранить проблемы с трансмиссией Volkswagen.
Коробки передач
VW отслеживают стиль вождения владельца и переключаются рано или поздно, в зависимости от стиля вождения владельца.
Со временем настройки адаптации, хранящиеся в модуле управления трансмиссией (TCM), могут рассинхронизироваться, вызывая неустойчивые проблемы с переключением передач.
Сброс адаптивных настроек трансмиссии VW часто улучшает переключение передач, особенно неустойчивое.
Лучший способ сбросить трансмиссию и ECU до заводских настроек — использовать сканер трансмиссии VW. Если он недоступен, попробуйте выполнить приведенные ниже инструкции.
Как сбросить адаптивные настройки трансмиссии VW
Метод 1
Включите зажигание, не запуская двигатель. Если у вашего VW есть пуск / стоп, нажмите его дважды, не нажимая педаль тормоза.
Сразу нажмите педаль газа до пола и держите ее нажатой 20 секунд.
Отпустить педаль газа.
Выключите зажигание, затем снова включите и немедленно запустите двигатель.
Метод 2
Установить стояночный тормоз.
Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Переведите селектор передач из положения «Парковка» в положение «Езда».
Нажмите педаль газа до конца, чтобы активировать переключатель Kick Down.
Удерживайте педаль газа нажатой 30 секунд.
Удерживая педаль газа нажатой, вернитесь на парковку.
Выключите ключ, затем снова включите и заведите машину.
Метод 3
Поверните ключ в 1-е положение
Дважды нажмите на педаль газа до пола в течение 5 секунд, чтобы активировать переключатель Kick Down.
Отпустить педаль газа и немедленно запустить двигатель.
Использование всех трех методов не вызывает никаких проблем. Цель состоит в том, чтобы выполнить сброс трансмиссии (забыть о своих привычках вождения) и сбросить переключение передач до заводских настроек.
Автоматическую коробку передач
Volkswagen также можно сбросить с помощью сканера коробки передач, такого как VAG-COM.
Эта процедура работает не на всех моделях. Это не вызовет никаких проблем.
На подходящих моделях он только сбросит диапазон переключения и вернет его в нормальное состояние.
Если ваша трансмиссия VW вообще не переключается, переключается с опозданием или пробуксовывает, сброс адаптации трансмиссии не решит проблему.
После сброса трансмиссии VW совершите тест-драйв.
Если у вас все еще возникают проблемы с коробкой передач VW, проверьте уровень трансмиссионной жидкости.
Как проверить уровень трансмиссионной жидкости Volkswagen
Проверить уровень трансмиссионной жидкости очень просто, если у вашего Volkswagen есть щуп для измерения уровня трансмиссии; не все модели делают.
Не путайте масляный щуп с щупом трансмиссии.
Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
Установить стояночный тормоз и переключатель в положение Park.
Потяните за защелку капота и откройте капот.
Найдите масляный щуп коробки передач.
Выньте масляный щуп и протрите его чистой тканью.
Снова вставьте щуп в трубку щупа коробки передач. Убедитесь, что щуп коробки передач полностью вставлен, затем извлеките его.
Внимательно посмотрите на щуп и определите текущий уровень трансмиссионной жидкости. Уровень должен находиться между отметками MIN и MAX для отметок COLD (нижняя).
Если уровень низкий, долить уровень трансмиссионной жидкости.
Управляйте автомобилем в течение 15 минут, обязательно включив все передачи вручную.
Повторите процедуру после прогрева трансмиссии, но на этот раз уровень должен быть между отметками MIN и MAX для отметок HOT (более высокая).
Если уровень трансмиссионной жидкости низкий, добавьте рекомендованную трансмиссионную жидкость Volkswagen, чтобы довести уровень жидкости между отметками MIN и MAX.
Если масляный щуп отсутствует, автомобиль необходимо поднять на подъемнике, а уровень можно проверить, вынув пробку заливного отверстия.
В следующем видео показано, как заменить трансмиссионную жидкость VW и проверить уровень жидкости.
Используйте только рекомендованный тип трансмиссионной жидкости VW, рекомендованный для вашего автомобиля.
Чтение кодов ошибок передачи
Следующим шагом в диагностике трансмиссии Volkswagen является считывание кодов неисправностей с модуля управления трансмиссией или так называемого TCU.
Чтобы прочитать эти коды, вам понадобится сканер трансмиссии VW.
Считыватели базового кода
не могут получить коды неисправностей из модуля управления трансмиссией и не покажут код неисправности.
Припаркуйте автомобиль и выключите зажигание. Установить стояночные тормоза.
Найдите диагностический порт под приборной панелью со стороны водителя.
Подключите сканер OBD-II, затем включите зажигание, не запуская двигатель.
Сканер включится.Позвольте ему связаться с автомобилем — выберите Volkswagen, а затем ваш конкретный.
Выберите Control Units, затем Transmission.
Выберите «Считывание кодов неисправностей» в главном меню.
Трансмиссия застряла в аварийном режиме
Если ваш Volkswagen застревает в безвыходном режиме во время длительной поездки, первое, что вам следует сделать, это остановиться, выключить двигатель, подождать минуту и снова запустить его.
Во многих случаях простой перезапуск двигателя позволяет ЭБУ выполнить сброс, а нормальная трансмиссия восстановится.
Управляйте осторожно и избегайте резких ускорений, даже если коробка передач переключается правильно.
Проверяли ли трансмиссию при первой же проверке, чтобы убедиться в отсутствии основных проблем, таких как низкий уровень трансмиссионной жидкости или коды неисправностей?
Проверить отзывы
Проверьте, есть ли открытые отзывы или бюллетень технического обслуживания (TSB) для вашего Volkswagen, относящийся к трансмиссии.
Отзыв производится бесплатно любым дилером Volkswagen.Чтобы проверить, существует ли отзыв о вашем автомобиле, посетите нашу страницу «Проверить отзыв».
Чтобы узнать, выпустил ли Volkswagen бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашего автомобиля, позвоните своему местному дилеру Volkswagen.
Бюллетени технического обслуживания Volkswagen для коробки передач обычно обновляют программное обеспечение ECU и PCM.
TSB обычно программируют рабочий диапазон соленоида переключения передач, что улучшает качество переключения.
Объяснение проблем с трансмиссией VW
В этом руководстве рассматриваются все проблемы с автоматической коробкой передач Volkswagen, включая автомобили с коробкой передач DSG и коробкой передач 01M.
АКПП переходит в тормозной режим или зависает на высокой передаче.
У
автомобилей VW середины 2000 года, включая Passat и Vento, могут возникнуть проблемы с переключением передач.
Самая распространенная проблема — трансмиссия выходит в безвыходном режиме (безопасный режим) и застревает на передаче.
Предупреждения могут сопровождать его на приборной панели, включая проверку двигателя и включение стоп-сигнала.
Возможные причины
Вода в пространстве для ног пассажира вызывает короткое замыкание TCU, который находится под ковриком.Проверьте, нет ли следов воды и устраните причину, обычно это забитый слив. Просушите TCU и всю соединительную проводку.
Охлаждающая жидкость в пространстве для ног пассажира из-за негерметичного обогревателя салона. То же, что и выше.
Повреждено соединение TCU или ослаблен штифт. Проверьте состояние разъема и надежность его крепления. Убедитесь, что все штифты надежны и на них нет коррозии.
Сильное переключение с 3-й или 4-й на 1-ю передачу
В некоторых случаях автоматическая трансмиссия может заклинивать и ударить при переключении с 3-й на 4-ю.
В результате произойдет неожиданное переключение на 1-ю передачу.
Когда это происходит, автомобиль внезапно замедляется, что может быть очень опасно.
Возможные причины
Неисправен соленоид N89, который включает переключение с 3-й на 4-ю передачу. Обычно это внутренняя механическая неисправность, которая может не вызывать никаких кодов. Замена неисправного соленоида решает проблему.
Переключение на медленное или не переключение на передачу
Все автомобили VW с большим пробегом и автоматической коробкой передач могут испытывать проблемы с переключением передач, показывая запоздалое и необычное переключение передач или отсутствие понижающих передач при попытке ускорения.
В некоторых случаях он не переключается на R или D.
Проблема может быть постоянной или прерывистой, иногда она может вызвать срабатывание сигнальной лампы и неработающий режим коробки передач.
Возможные причины
Неисправный датчик положения рычага селектора может привести к задержкам или отсутствию при попытке включения правого или заднего хода и переведет коробку передач в тормозной режим. За работой этого датчика можно следить с помощью диагностического прибора Volkswagen.
Соленоиды переключения передач неисправны или забиты.Если неисправность электрическая, это может вызвать срабатывание контрольной лампы двигателя. Механические проблемы и засорение соленоидов редко приводят к включению индикатора проверки двигателя.
Проверить уровень трансмиссионной жидкости и при необходимости долить. Если вы не знаете, когда он был изменен в последний раз, попробуйте заменить его фильтром.
Выскакивание из передачи при движении
Некоторые автомобили 2008-2009 годов с коробкой передач DSG могут выскакивать из передачи и нейтрали во время движения.
В зависимости от обстоятельств повторное включение привода может или не может быть возможным.В большинстве случаев при этом срабатывает сигнальная лампа, обычно в виде светящегося символа «PRNDS» на приборной панели.
Возможные причины
Датчик температуры коробки передач, который дает неточные показания. Это вызывает пробуксовку коробки передач и, как следствие, проблемы с переключением передач. Хотя эти датчики следовало заменить во время отзыва, проверьте, не пострадал ли ваш автомобиль, позвонив местному дилеру Volkswagen и предоставив VIN.
Дрожание и тряска на холостом ходу или при переключении передач
Автомобили с коробкой передач DSG могут страдать от различных типов вибрации.Это может произойти сразу после запуска или на холостом ходу и обычно сопровождается громким грохотом.
Другой возможный сценарий — дрожание при переключении передач, наиболее заметное на низких передачах.
Возможные причины
Изношен двухмассовый маховик, имеющий слишком большой люфт. Это вызывает металлический дребезжание на холостом ходу. Проверьте состояние маховика и замените его, если между двумя пластинами есть движение.
Изношенный узел двойного сцепления в результате естественного износа.Хотя ремонтные комплекты допускают частичный ремонт, обычно лучшим решением является замена всего узла сцепления.
Сломаны или изношены опоры двигателя или коробки передач. Это допускает чрезмерное движение, в результате чего двигатель и коробка передач подпрыгивают при трогании с места.
Коробка передач DSG переходит в тормозной режим
Автомобили с трансмиссией DSG могут переходить в режим безвыходной передачи, при котором остается на третьей передаче.
На приборной панели будут отображаться предупреждения, например, во многих случаях мигающий индикатор «PRND».
это происходит, там будет сохраненный код, который поможет отследить проблему.
Возможные причины
Если в кодах упоминаются «пределы сцепления» или «адаптация сцепления», возможно, ваше сцепление изношено. Однако перед его заменой вы можете попробовать сбросить редуктор. Это можно сделать с помощью диагностического прибора VAG или с помощью процедуры, описанной выше.
Различные сбои датчиков, например датчиков температуры. Проверьте подозреваемый датчик и при необходимости замените его.
Неисправность блока мехатроника. Обычно это вызывает несколько кодов, включая датчики и неправдоподобные передаточные числа. Блоки мехатроника не подлежат ремонту и могут быть заменены или отремонтированы специалистом.
Описанные здесь проблемы затрагивают многие модели Volkswagen, включая VW Jetta, Arteon, Golf, Bora, Atlas, Tiguan, Passat, Beatle, Routan, некоторые из которых относятся к коробкам передач DSG и коробкам передач 01M.
Поиск и устранение неисправностей трансмиссии VW может оказаться сложной задачей.
При проверке основ, чтении кодов, сбросе трансмиссии VW и проверке уровня трансмиссионной жидкости — это самостоятельные задачи, углубленное устранение неисправностей должно выполняться автомехаником, дилером VW или экспертом, предлагающим услуги по ремонту VW.
Защитная полировка — всё что вам нужно знать о ней
2 месяца обслуживания Pandora СПУТНИК! в ПОДАРОК! при установке Pandora DXL 4970, Pandora DXL 4790
Новые автомобили из салона всегда принимаем без предварительной записи!
Наши статьи и публикации
Почти все владельцы новых автомобилей считают, что их машина не требует ухода, но это не совсем так. Испортить внешний вид довольно просто, а восстановить его намного сложнее. Легче, логичнее и, в конечном итоге, дешевле защищать лакокрасочное покрытие (ЛКП) автомобиля с самого начала, пока он еще новый. Как? Есть проверенное средство — защитная полировка. Она заключается в нанесении на ЛКП специальных составов, защищающих слой краски и лака от пыли и влаги, а также мельчайших царапин, что появляются от мельчайших крупинок песка на трассе и заставляют со временем тускнеть даже самую яркую краску.
Защитная полировка позволяет сохранить блестящий вид вашего нового автомобиля на многие годы. Для нее применяют специализированные защитные составы: полироли, керамические покрытия, «жидкое стекло» и множество других различных видов покрытий, с разными свойствами и назначением.
Защитная полировка помогает защитить ЛКП, но полностью уберечь лак и краску от трещин и царапин она, всё же, не в состоянии. Рано иди поздно придется заказывать восстановительная полировку кузова. Но даже в этом случае эффект от защитных полировок обязательно будет заметен — в процессе восстановительной полировки поврежденный слой ЛКП, подлежащий удалению, будет тоньше, а эффект от полировки будет гораздо заметней.
Так что, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль всегда выглядел как новый, необходимо периодически делать защитную полировку, и, по мере необходимости, восстановительную.
Подробнее о защитной полировке
Защитная полировка заключается в создании специального защитного слоя поверх краски и лака. Взаимодействие ЛКП с полировочными средствами происходит на молекулярном уровне, создаваемый слой-защитник отталкивает грязь и влагу (снижая скорость, с которой на полированных боках накапливается загрязнение, и упрощая мойку автомобиля), предохраняет от химического разрушения краски, от окисления, а также от вредного влияния ультрафиолетовых лучей.
При среднем ежегодном пробеге от 20 до 30 тысяч км возобновлять защитную полировку стоит не реже, чем раз в полгода. Конечно, нужно учесть, как часто моется автомобиль, и какого типа мойка. Бесконтактная мойка снижает износ защитного покрытия в сравнении с контактной; современные составы гарантируют до 50 бесконтактных моек без вреда для защитного покрытия.
Если годовой пробег автомобиля в среднем составляет 45 000 км и более, то защитную полировку стоит проводить каждые 3-4 месяца.
Надо отметить, что мойка и защитная полировка кузова очень важны в зимний период, в особенности, когда зимний период заканчивается. Соль и антигололёдные регенты стоит удалять с ЛКП раньше, чем они превратят ваш автомобиль в ржавый дуршлаг!
Перед началом зимы тоже стоит задуматься о защите ЛКП — защитная полировка кузова уменьшит неблагоприятное воздействие “активных реагентов”. Впрочем, если вы думаете, что летом ЛКП живется легче, вспомните о кислотных дождях, особенно частых в Москве, а также продуктах жизнедеятельности пернатых, выбирающих, почему-то, именно теплое время года чтобы положить вам свинью.
www.prestige-auto-studio.ru
Защитная полировка кузова автомобиля своими руками
Защитная полировка авто
Лакокрасочное покрытие любой машины со временем утрачивает свой первоначальный вид и сопротивляемость воздействию внешних факторов. Чтобы восстановить привлекательность и элементарные функции ЛКП, осуществляется защитная полировка кузова автомобиля. Для грамотного выполнения данного процесса необходимо соблюдать определенную технологию и использовать соответствующие полировальные материалы.
Способы полирования
Существует два вида полировки авто:
защитная
восстановительная (абразивная).
Первая основана на образовании небольшой пленки и применяется для временной защиты лакокрасочного покрытия от воздействий окружающей среды. В ходе второй снимается часть лака, что позволяет обновить ЛКП, убрать мелкие дефекты. Выполнение каждой из указанных процедур основано на применении разных средств для обработки. При этом защитная полировка не предполагает использование полировочных паст, содержащих абразивные вещества.
Восстановительное полирование может проводиться не более 3 раз за весь период эксплуатации авто, поскольку лакокрасочное покрытие нельзя снимать слишком часто. Этот процесс сложнее, он требует наличия специального оборудования, поэтому лучше, если его будут выполнять профессионалы.
Защитную обработку покрытия рекомендуется проводить каждые полгода, а если автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях, то раз в четыре месяца. Ее можно выполнять самостоятельно.
Выбор полировочных средств
Полировка DoctorWax
Главная функция полироли – создание тончайшей пленки, не пропускающей влагу. Большинство таких препаратов изготавливаются на основе воска с добавлением специальных присадок (уретана, тефлона), обеспечивающих им большую твердость и долговечность. Чтобы облегчить процесс располировки, в воск вводятся силиконы.
Приобретая полироли, необходимо не только изучать их состав, но также обращать внимание на требования к эксплуатации. Например, средства, предназначенные для использования зимой, больше направлены на предохранение покрытия от дорожной химии, чем от грязи. Поэтому сезонная защитная полировка может оказаться бесполезной, если она используется в несоответствующее время.
Для полноценной обработки рекомендуется применять набор из двух средств – для подготовки поверхности («тонкая» полировальная паста) и для создания на ней пленки:
Технология обработки
Нанесение полировочной пасты
По процессу выполнения защитная полировка кузова разделяется на несколько этапов:
Автомобиль тщательно моется, удаляются пятна, «паутина» от предыдущих моек, следы от насекомых.
Поверхность высушивается, затем обезжиривается для лучшей адгезии полироли с лаком.
Если на этом этапе остались какие-то загрязнения, рекомендуется воспользоваться смесью воды с глиной для более полной очистки.
На высохшую поверхность аппликатором или сухой ветошью наносится «тонкая» паста. Ее нужно капнуть на ткань и растереть круговыми движениями, не прикладывая силы. Для обработки следует брать небольшие (50х50 см) участки, наносить не очень много средства и растирать его до получения матового эффекта:
После высыхания поверхность полируется сухой тканью для удаления всей оставшейся пасты. Аналогичным образом наносится второй препарат, доводится до матовости, а затем полируется, но уже до образования пленки.
Отполированная часть крыла слева
Можно использовать только одну полироль, нанося ее сразу после полной очистки и высыхания кузова.
Для усадки средства требуются примерно сутки. Поэтому в течение этого периода не рекомендуется эксплуатировать отполированное авто.
Определить, насколько качественно выполнена работа, можно по показателю «смачиваемости». Для этого автомобиль обливается водой — она должна собираться в крупные капли, свободно стекающие с кузова.
Если вода растекается, надо заменить используемые препараты.
Правила полирования
Сама защитная полировка выполняется достаточно просто, но требует аккуратности и соблюдения некоторых правил:
Капли на отполированной детали
Нельзя проводить работы под солнцем, в холодную погоду либо в условиях повышенной влажности. Лучше всего полировать авто в гараже.
Полироль наносится мягкими аппликаторами, располировка выполняется мягкой сухой тканью, которую надо регулярно менять, чтобы избежать образования мутной пленки.
Полироль наносится равномерно, небольшими порциями, растирается с одинаковым усилием.
Начинают работы с крыши, затем постепенно опускаются вниз.
Нанесение полироли и располировка – это два разных процесса. Второй надо начинать только после высыхания поверхности до появления матового налета. Если начать располировку слишком рано, средство будет приставать к ткани, если задержаться – никакого результата не будет.
Матовую поверхность нужно растирать круговыми движениями, чередуя их с поперечными.
Частая ошибка начинающих – обработка слишком крупных участков. Большое количество препарата сложнее располировывается.
Грамотно выполненная защитная полировка автомобиля сделает его привлекательней и надежно защитит от воды, грязи, химических веществ. Гладкая поверхность легче моется, имеет минимальную адгезию, которая не дает грязи задерживаться на ней. После такой обработки машина преображается и становится настолько же красивой, как в день покупки.
krasimtachky.ru
Защитная полировка кузова автомобиля в Москве по доступным ценам
Защитная полировка кузова авто позволяет с высокой долей эффективности устранить мелкие повреждения лакокрасочного покрытия, а также предохранить его от дальнейшего возникновения сколов, трещин и царапин. Разрушение лакокрасочного слоя даже, если оно едва заметно – это достаточно серьезно, ведь негативное воздействие влаги, перепадов температур и других погодных факторов неминуемо приведет к более серьезным последствиям. Как только глубина царапины или скола достигнет металла кузова, возникнет ржавчина, избавиться от которой намного сложнее и дороже, чем вовремя удалить небольшую трещину или шероховатость.
Виды защитной полировки
Основная функция такой полировки – это наращивание защитного слоя, предохраняющего лакокрасочное покрытие от механических повреждений. В течение долгого времени для защиты кузова автомобиля использовались полироли на восковой основе, однако сегодня магазины автохимии предлагают самые разнообразные варианты от различных производителей.
В качестве основных преимуществ вощения кузова выступает невысокая стоимость полироли, относительная несложность выполнения работ, а также быстрое достижение результата. Сразу же по завершении работ ваш автомобиль приобретёт первоначальный блеск. Однако составы на чистом воске держатся недолго, обладают низкой степенью устойчивости к механическому воздействию и позволяют устранить далеко не виды царапин.
Для улучшения рабочих характеристик защитных полиролей производители начали экспериментировать с различными полимерными и минеральными добавками. Позднее воск был практически вытеснен, уступив место другим основам. Сегодня часто применяют:
Силиконовые полироли. Присутствующий в составе силикон значительно облегчает процесс нанесения.
Тефлоновые полироли – это достаточно дорогостоящий вариант, однако он позволяет добиться впечатляющих результатов. Тефлоновая основа отличается долговечностью, повышенной устойчивостью к воздействию солнечных лучей, а также слабой адгезией, благодаря чему к покрытию не пристает загрязнение, на нем не задерживаются жиры и влага.
Кварцевая (керамическая) полироль – это состав, который позволяет получить твердое защитное покрытие на ЛКП. Минеральная основа состава позволяет покрытию пережить до двадцати моечных циклов без потери своих свойств. К минусам же стоит отнести уже упоминавшуюся высокую стоимость, а также длительный период застывания (до двух недель), в течение которого машину нельзя не только мыть, но и вообще допускать попадание влаги на кузов.
Стоимость защитного покрытия кузова «Жидкое стекло»
Как происходит нанесение защитной полировки на авто?
Работы по нанесению защиты кузова автомобиля можно разделить на следующие этапы:
Удаление загрязнений
Нанесение полироли
Просушка
Стоит помнить, что самостоятельное нанесение состава крайне нежелательно, ведь для качественного выполнения необходимо использование специального оборудования, а также соответствующий опыт и квалификация. В противном случае вы можете только навредить своему авто.
Наши работы
Смотреть в Instagram
Почему стоит обратиться к нам?
Если вас интересует надежная и эффективная защита кузова авто от царапин и других повреждений, вы всегда можете воспользоваться услугами нашей компании.
У нас работают только самые опытные и высококвалифицированные специалисты
Мы применяем только самые современные полирующие составы и высокотехнологичное оборудование, позволяющее добиться хороших результатов
У нас действуют разумные цены на выполнение работ и расходные материалы
Мы даем гарантию качества и оперативности выполнения каждого заказа
Вы всегда можете записаться на защитную полировку автомобиля в наш центр, заполнив форму на сайте или позвонив нам по телефону +7 (495)-782-66-50!
www.polirovkaavto.ru
Методика проведения защитной полировки кузова авто в домашних условиях.
Качественная защитная полировка автомобиля является необходимым решением, от которого зависит внешний вид лакокрасочного покрытия кузова и степень защищенности металла от преждевременной коррозии. Создать дополнительное защитное покрытие можно на любой машине независимо от производителя и используемого лака.
Полировку кузова выполняют в автосервисах или самостоятельно. Особой сложности эта работа не вызывает. Обработку делают с помощью простых и недорогих составов или более стойких и восстанавливающих средств, которые обеспечивают длительную защиту.
Материалы
Содержание статьи
Автополироль – это специально разработанное средство, предназначенное для нанесения на лакокрасочное покрытие автомобиля с целью его защиты от повреждений и загрязнений. Благодаря наличию в составе смеси восков и силиконовых смол покрытие приобретает отличный блеск. В зависимости от типа средства в него могут добавляться различные красители и пигменты, которые усиливают первоначальный оттенок и скрывают небольшие потертости и царапины.
Надежная защитная полировка кузова автомобиля выполняется нанесением на поверхность полироли, которая образует специальную пленку. Средство заполняет все повреждения и неровности лакокрасочного покрытия, придавая ему отличный вид и прочность. Автополироль полностью закрывает собой краску, а также проникает в ее верхний слой, что обеспечивает дополнительную защиту от пыли, влаги, солнца и других небольших воздействий.
Виды полиролей
Средства для полировки автомобилей делятся на несколько групп. Они могут обладать только защитными или только восстанавливающими свойствами, а также сочетать в себе сразу несколько характеристик.
Полироли бывают:
На основе воска. С их помощью обычно выполняется защитная полировка нового автомобиля. Они просты в применении, популярны и имеют низкую стоимость. Средства, содержащие натуральный воск, дают очень хороший результат. Преимуществом этого типа полиролей является возможность простого и быстрого нанесения. Необходимо помнить, что уже после 3 моек машины полировку следует повторить.
Синтетические. Предназначены для удаления участков покрытия, подвергшихся окислению, маскировки потертостей, царапин, очистки от пятен. Некоторые пасты способны снимать верхний слой лака, убирая мелкие повреждения и неровности. После полировки поверхность приобретает блеск и гладкость как лакокрасочное покрытие нового автомобиля.
Полимерные. Ее еще называют защитная полировка автомобиля «жидкое стекло», она является очень эффективным и надежным средством. Эти составы защищают краску продолжительное время, а поверхность долго сохраняет яркий блеск. Они отличаются высокой стоимостью и сложностью нанесения. Выполнять самостоятельно полировку автомобиля с помощью полимерного средства не рекомендуется. Это занимает много времени и для получения качественного результата требует определенных навыков.
Самостоятельная полировка
Процесс обработки поверхности кузова автомобиля популярными полиролями достаточно прост и не вызывает сложностей. Владельцу машины достаточно быть аккуратным и внимательным к деталям.
Подготовка:
Сначала автомобиль следует правильно подготовить. Тщательно вымыть поверхность кузова с применением моющих средств.
Осмотреть кузов на наличие следов от битума, грунтовки. Их следует удалить.
Все детали, которые не нуждаются в полировке нужно заклеить бумагой или специальным скотчем.
Кузов должен быть нормальной температуры.
Качественная защитная полировка автомобиля своими руками требует подготовки рабочего места. Помещение для проведения работ должно быть оборудовано вентиляцией, иметь хорошее освещение и температуру воздуха не выше 25 градусов. Также нельзя допускать попадания на кузов автомобиля прямых солнечных лучей.
Ручная полировка
Для защитной полировки потребуется чистая сухая ветошь. На нее наносится немного полировочной пасты и круговыми движениями аккуратно растирается по лакокрасочному покрытию кузова. Не стоит слишком много использовать полироли иначе поверхность может помутнеть и вернуть ей первоначальный вид будет достаточно сложно. Обработку следует проводить небольшими участками. Не нужно торопиться и сразу наносить средство на большую площадь. После нанесения следует немного подождать пока образуется пленка и начинать полировать. Для хорошего результата достаточно 20-30 круговых движений.
Нанесение полироли шлифмашиной
Полировку всего кузова автомобиля быстрее выполнить при помощи шлифовальной машинки. Также можно использовать обыкновенную электродрель с установленной специальной насадкой. Начинать работу следует с наиболее незаметных мест. Если есть неуверенность в результате можно потренироваться на старых деталях при их наличии. В процессе полировки шлифмашину нужно держать как можно ровнее избегая даже небольших перекосов. Особое внимание уделяется ребрам и углам. В таких местах очень легко повредить лак. Недоступные для машинки участки придется полировать вручную.
Советы
Если на хромированные или пластиковые детали попадает полировочный состав его необходимо сразу удалять иначе останутся разводы. Начинать обработку лучше с крыши и постепенно спускаться вниз. На свежее лакокрасочное покрытие полироль рекомендуется наносить не ранее, чем через 3 месяца. В процессе работы необходимо периодически промывать губку или ветошь, которой полируется поверхность. Температура кузова должна быть комнатной или качество обработки будет низким.
Полировать автомобиль на зиму нужно обязательно. Постоянная очистка машины ото льда и снега способствует появлению новых царапин и сколов, а различные реагенты, которые используют на дорогах, повышают риск появления коррозии.
Проверка
Для проверки результата выполненной работы отполированный автомобиль обливают водой. Жидкость не должна образовывать луж, а собираться в капли и быстро стекать с кузова.
krasimauto.com
Правила ухода за авто после полировки и защитного покрытия
Особенности ухода за авто после детейлинга
Как сохранить кузов в идеальном состоянии
Полировка придаёт автомобилю лоск и безупречный внешний вид, устраняет неровности и микротрещины. Защитное покрытие удаляет сколы и потёртости, обладает гидрофобным эффектом и надёжно защищает от внешних факторов. Как правило, покрытие наносится после абразивной полировки и упрочивает грязеотталкивающие и защитные свойства. Итак, полировка сделана, а защита нанесена. Что же дальше?
Нуждается ли автомобиль в уходе за кузовом после проведения полировки и нанесения покрытия? Нам часто задают такой вопрос. Многие автолюбители уверены, что, сделав полировку и нанеся защиту, избавятся от механических повреждений и химических реагентов. И это правда! Но после детейлинга нужно соблюсти несколько важных моментов, чтобы продлить срок защиты кузова.
Эффект от полировки и защитного покрытия
Идеальное состояние кузова после этих процедур — реальность. В итоге вы получаете:
Удаление потёртостей
Предотвращение царапин и трещин на кузове
Выравнивающие и водоотталкивающие свойства
Глубину цвета и зеркальный блеск
Защиту от внешних факторов и механических воздействий
Гарантию от 5 лет
Что происходит с авто после полировки и нанесения покрытия?
После проведения процедур на ЛКП образуется защитная плёнка толщиной в 2-5 микронов. При этом необходимо помнить, что нанесение керамики требует времени для закрепления покрытия. Процесс полимеризации происходит за первые 12 часов, но нужно минимум 3-4 недели для полного формирования защитного слоя, в течение которых автомобиль нельзя мыть. Активную эксплуатацию стоит отложить на день по тем же причинам.
Полировка кузова от 2500 Р
Блистательный внешний вид — далеко не главная причина сделать полировку.
Подробнее
Благодаря самоочищению и гидрофобным свойствам защитного покрытия кузов не требует дополнительных манипуляций для особого ухода.
Но существует несколько правил, которые стоит соблюдать, чтобы поддерживать свой авто в отличном состоянии.
3 совета по уходу за кузовом
1. Двухфазная мойка
Выше мы уже говорили о том, что не рекомендуется мыть кузов сразу после проведения процедур. Советуем воздержаться от мойки в первые 3-4 недели. В последующем стоит помнить, что контактная мойка может повредить покрытие, поэтому нужно соблюдать главное правило — прибегать к профессиональной двухфазной мойке. Что она в себя включает?
Первая фаза — бесконтактная мойка. На данном этапе наносится шампунь с щёлочью в той пропорции, которая не вредит кузову. Затем автомобиль вымывают мягкой губкой со специальным раствором для ручной мойки. Начинать обязательно всегда с крыши и вниз. После протирки каждой детали губка выжимается для удаления грязной пены.
2. Исключение абразивного воздействия
Что это значит? Оградите свой автомобиль от любого внешнего механического воздействия после обработки. Дело в том, что она отлично защищает от вредных реагентов, песка и солнца, но не гарантирует спасение от серьёзных повреждений, в том числе царапин на парковке или от бордюров. Во избежание микротрещин также не используйте для мойки щётку и тряпки. Не трите сильно поверхность и возьмите мягкие губки.
Будьте осторожны в эксплуатации вашего авто. Если вы всё будете делать правильно и избегать сильных воздействий, то защита продержится долгие годы, радуя вас сочным цветом. Но даже в случае появления сколов или царапин расстраиваться не стоит. Обращайтесь за ТО к мастерам, и они обязательно исправят недостатки в короткие сроки.
3. ТО защитного покрытия
Это обязательное условие от Optimum Polymer Technologies — компании, которая производит и предоставляет эволюционные защитные составы. Техобслуживание защитного покрытия не только продлевает срок его службы, но и экономит ваши время и деньги.
ТО защитного покрытия за 3 минуты
Подарок на выбор
Только до 31 декабря закажите защитную полировку кузова и получите в подарок одну из трех услуг на выбор.
Подробнее
Методика Optimum Polymer Technologies
Сервисное обслуживание защитного покрытия
В сервисное обслуживание защитного покрытия по методике OPT входят: аккуратная полировка под ручками, очистка поверхности глиной, восстановительная полировка для устранения мелких царапин и голограмм, обработка Opti Seal для восстановления гидрофобного слоя. Прохождение ТО 2 раза в год помогает вашему авто оставаться в отличном состоянии, поддерживать насыщенный цвет и надёжную защиту!
Сервисное обслуживание выполняют мастера студии детейлинга «AMD plus». Регулярное ТО — условие сохранения гарантии на покрытие. Наши мастера рассчитывают цену в зависимости от класса автомобиля, состояния покрытия и сопутствующих факторов.
Соблюдайте 3 простых правила по уходу за автомобилем после полировки и нанесения защитного покрытия, и ваш кузов будет блистать!
Остались вопросы? Обращайтесь к профессионалам.
amdplus.ru
Защитная полировка кузова автомобиля, трещин и дефектов, этапы работ, полироли
Защитная полировка кузова автомобиля может проводиться, как самостоятельно, так и специалистами в автосервисе.
Как правило, защитная полировка кузова автомобиля проводится при появлении на кузове автомобиля маленьких царапин, неровностей, микротрещин и помимо устранения всех этих проблем еще играет и защитную роль от воздействия внешних факторов.
Так же защитная полировка кузова автомобиля проводится после покраски кузова автомобиля для улучшения защитных свойств лакокрасочного покрытия.
Трещины и дефекты
В ходе эксплуатации автомобиля под внешним воздействием различных факторов, лакокрасочное покрытие покрывается не большими трещинами, дефектами. На первый взгляд незначительные трещинки, могут привести к тому, под лакокрасочным покрытием начнут происходить не видимые глазу коррозийные процессы, которые при своем проявлении вызывают удивление у водителя и заставляют его принимать дорогостоящие меры.
Поэтому защитная полировка кузова автомобиля является своеобразным профилактическим мероприятием по защите кузова автомобиля.
Этапы работ
Защитная полировка кузова автомобиля происходит в несколько этапов (обычно это три этапа), так как добиться хорошего результата за один раз не возможно.
Первый этап.
На первом этапе лакокрасочное покрытие частично снимают, буквально несколько микрон, и для этого используют мелко абразивную шкурку.
Второй этап.
Второй этап, так называемая восстанавливающая полировка, с помощью специальной абразивной пасты.
Третий этап.
Третий этап, придание своеобразного блеска и защитных свойств кузову. Для этого кузов обрабатывают специальной неабразивной пастой.
Благодаря защитной полировки кузова, удаляются мелкие трещины и дефекты, которые проникали до грунтового покрытия кузова.
Но это еще не все. Благодары данному мероприятию хорошо удаляет так надоевшие нам, водителям, различные потертости на кузове.
Сложности работ
Наиболее сложным моментом в данном виде работ, является удаление оксидированных слоев, которые выражаются в изменении цвета краски на не больших участках кузова. Это может быть вызвано многими причинами, одним из которых может быть воздействие агрессивных веществ на лакокрасочное покрытие.
Так же в результате не равномерного выгорания краски (забыли удалить грязное пятно на капоте, и машина долго стояла на солнце), может потребоваться защитная полировка кузова автомобиля.
Сложность удаления таких пятен заключается в том, что придется аккуратно снимать до 5 мкм слоя лакокрасочного покрытия специальными абразивными пастами. В этом ничего страшного нет, так как заводская толщина краски кузова автомобиля варьирует от 100 до 150 мкм.
Но если вы планируете самостоятельно проводить такие работы , то все же на всякий случай поинтересуйтесь толщиной лакокрасочного покрытия вашей марки автомобиля.
Полировочные средства
Защитная полировка кузова автомобиля производится с использованием специальных полировочных средств, основу которых составляют без абразивные полироли, в состав которых входят различные синтетические материалы и воск.
Начало работ
Для того, чтобы начать работу, необходимо провести подготовительные мероприятия.
Подготовка.
Поставить машину в тень, если работы проводятся в помещении, то это отлично.
Если вы работаете в помещении, что рекомендуется, то оно должно быть хорошо вентилируемое с очень хорошим освещением (почему, думаю догадались).
Автомобиль должен быть идеально вымыт, следы битума и других веществ должны быть удалены.
Все что поцарапано до метала, должно быть спрятано под специальный скотч, не обыкновенный скотч, а специальный, который стоит не дешево.
Все детали автомобиля, которые не подвергаются полировке, должны быть закрыты любым доступным способом.
Защитная полировка кузова автомобиля.
Данный вид работ можно проводить в ручном режиме, так и в полуавтоматическом, то есть с использованием полировочной машины.
Все зависит от того, какая площадь полировочной поверхности, и на какую глубину лакокрасочного покрытия вы хотите проникнут.
В ручном режиме, необходимо внимательно изучить инструкцию по применению полироли, которую вы используете. Обычно полироль наносится на специальную салфетку, если нет, чистую тряпочку и равномерно распределяется по выбранному вами участку кузова.
Состав должен подсохнуть (время указано в инструкции), затем с помощью чистой тряпочки или салфетки полируем до появления блеска на кузове.
Если необходимо провести более сложную полировку, то без инструмента и специальных абразивных составов вам не обойтись.
Или Вы можете обратиться к специалистам http://avto-vesna.ru/polirovka-kuzova-avtomobilya, которые уже не один год занимаются восстановительной полировкой кузова автомобиля в городе Самара.
Однако если вы живет не в городе Самаре, или хотите самостоятельно полировать свой автомобиль, то идем дальше.
Инструменты и материалы
Для защитной полировки кузова автомобиля Вам понадобится:
Полировальная машина или обыкновенная, но высокооборотная дрель.
Средне абразивный полировальный состав, а затем безабразивный полировальный состав.
Круг полировочный для грубой полировки.
Круг полировочный для финишной полировки (рекомендуется использовать шерстяные круги, так как они меньше греются).
Чистые тряпочки, салфетки.
Работа с помощью полировальной машины
Чтобы защитная полировка кузова автомобиля дала вам желаемый результат, ее надо проводить два раза.
В первом разе, мы ведем борьбу с глубокими царапинами и для этого применяем средне абразивные составы, которые наносим на грубые круги.
Во втором заходе мы уже полируем для получения окончательного блеска и для этого используем без абразивные составы.
Между двумя этапами автомобиль необходимо помыть.
В ходе самого процесса работ на первом этапе, частота вращения полировочной машины или дрели должна достигать не менее 2000 об/мин.
На втором этапе обороты можно снизить до 1000 об/мин.
Запрещено сильно прижимать полировочную машинку к поверхности кузова, а также долго держать ее на одном месте иначе, перед вами может возникнуть проблема покраски поврежденного участка.
Защитную полировку кузова автомобиля рекомендуется проводить по нескольким небольшим участкам, при таком подходе результат буде более качественным
Отдельные полировочные участки должны минимально налагаться друг на друга, идеально будет, если они будут расположены параллельно друг другу.
Чтобы результат ваших трудов просуществовал как можно больше, и защитная полировка кузова автомобиля не прошла напрасно, необходимо провести заключительный этап работ.
Для этого необходимо применить безабразивную полировочную пасту. Заключительный этап защитной полировки кузова автомобиля ни чем не отличается от предыдущего, за исключением того, что частота вращения полировочной машинки должно быть в пределах от 3000 до 4000 об/мин. На кругу должна быть мягкая ткань.
Плавными и мягкими движениями наносим защитную полироль на необходимые участки. Данная полироль будет защищать покрытие вашего кузова от различных внешних воздействий, влаги, солнечного света и т.д.
Период проводимых работ
Защитная полировка кузова автомобиля проводится приблизительно один раз в полгода, однако, все зависит от условий эксплуатации вашего автомобиля и качества проведённой предыдущей полировки автомобиля.
Поэтому защитная полировка кузова автомобиля должна проводиться специалистами в этой области.
Оцените статью
autotopik.ru
Защитная полировка кузова автомобиля своими руками
[goo_top]
Нанесение полироли вручную
Защитная полировка кузова автомобиля рано или поздно понадобится всем автовладельцам. Хотя многие из них полагают, что внешний вид машины, а именно – лакокрасочное покрытие, с течением времени будет оставаться таким же новым, каким оно было при покупке. Такое, естественно, возможно, но только при условии, что автомобиль будет эксплуатироваться в идеальных условиях или не будет эксплуатироваться вообще. В противном случае, придется прибегать к защитной полировке автомобиля, так как в течение своей жизни машина постоянно сталкивается с различными агрессивными факторами, как птичий помёт, твёрдая дорожная грязь, солнечный свет, песок, дождь и снег.
Ещё несколько лет назад подобное мероприятие не рассматривалось в качестве отдельно предоставляемой услуги, оно шло в комплекте с целым спектром услуг и являлось конечным этапом ремонта автомобиля. Сейчас это полноценная и самостоятельная услуга, которая применяется как для защиты, так и для восстановления состояния машины. Кроме того, таким методом можно придать привлекательный внешний вид вашей “железной лошадке”.
В широком смысле слова, полировка автомобиля может быть защитной и восстановительной, то есть абразивной. Главное отличие между ними заключается в том, что при защитной не применяются полировочные пасты, в состав которых входят абразивные вещества.
Защитная полировка авто
Условно защитную полировку делят на поверхностную (предпродажную) и глубокую (от различных атмосферных осадков). Глубокая — действует на молекулярном уровне, образуя при этом защитный слой. Выбор методики зависит от состояния кузова автомобиля. Так или иначе, операция проводится одним из типов полиролей, которые могут быть произведены или на основе восковых (в таком случае применяется или воск карнабуа, или пчелиный воск), или тефлоновых компонентов. Полироли, в основе которых содержится воск, смываются в течение 3-4 моек авто, тогда как тефлоновых полиролей хватает на 8-12. Кроме того, к преимуществам тефлоновой полиролей следует отнести стойкость переноса плохих погодных условий, совместимость с лаком цвета металлик, защиту от грязи и мазута, отсутствие в составе силикона, длительную защиту (в течение 12 месяцев) и отсутствие отрицательного взаимодействия с лакокрасочной поверхностью.
Нанесение полироли шлифмашинкой
Полироли могут наноситься как вручную, так и “располировываться” вручную, если проводится полировка какой-то одной детали кузова. Если же делать полировку всего кузова машины, тогда лучше прибегнуть к помощи полировочной шлифмашинки. Или воспользоваться обычной электродрелью, которую нужно оснастить, естественно, специальными насадками. Следует заметить, что полировать авто защитными составами необходимо в среднем один раз в 4 месяца. И при этом нужно, по понятным причинам, соблюдать технологию обработки.
Полироль Riwax
В качестве готовых полировочных паст могут применяться смеси от таких производителей, как Riwax, Meguiar’s и Koch Chemie, а также полироли под названием Fusso Coat 12th, Fusso Coat 7th, Жидкое стекло (изготовлен на основе диоксида кремния), BRILLIANCE, Menzerna.
В результате защитной обработки кузов автомобиля приобретают ослепительную зеркальность, цвет машины становится насыщенным. Таким методом обеспечивается защита от различных вредных воздействий. Полироль достаточно легко наносится, поэтому в большинстве случаев не возникает каких-либо трудностей. Следует заметить, что защитную полировку лучше проводить на свежем лакокрасочном покрытии, пока автомобилем не утерян первоначальный блеск. Кроме того, после такой обработки автомобиль легче моется и хуже вымазывается за счёт образования антистатического эффекта. Защитная полироль заполняет все микродефекты кузова автомобиля и создаёт на его поверхности защитную плёнку, которая препятствует проникновению в него агрессивных веществ.
Защитная полировка автомобиля своими руками
Нанесение защитной полироли
Технология полировки не таит в себе каких-либо секретов. На самом деле процесс достаточно прост, но требует от владельца авто внимательности и тщательного выполнения всех пунктов, а также, естественно, аккуратности, ведь автомобиль всё-таки собственный.
Перед полировкой нужно тщательно вымыть и высушить кузов, удалив в обязательном порядке все битумные отложения.
Запрещается проводить полировку на солнце, в холодную погоду или при повышенной влажности. Идеальным вариантом считается проведение подобных операций в гараже.
Полироль на поверхность должна наноситься мягкими аппликаторами, тогда как располировка проводится сухой и мягкой тканью.
В ходе процесса требуется регулярно менять губку для полировки во избежание образования мутной плёнки.
Полироль на кузов нужно наносить равномерно, прилагая при этом на всех участках одинаковые усилия. Начинать, желательно, с крыши, опускаясь постепенно вниз. Кроме того, не рекомендуется наносить состав обильно, так как в дальнейшем это затруднит полировку и создаст, в конечном счёте, неравномерный эффект.
Эффект защитной полировки
Особое внимание нужно уделить полировке, если она проводится после покраски автомобиля. Рекомендуется вообще не проводить защитную полировку в течение 2 месяцев после покраски. Так как именно в этот период происходит процесс полимеризации лакокрасочного материала, а растворитель при этом выходит наружу. Защитная полироль в таком случае забьет поры, в результате чего краска станет мягкой, что приведет к её быстрому старению.
После полировки проводится проверка на качество. Для этого потребуется облить водой отполированный автомобиль. Главный признак хорошо проведенной полировки заключается в том, что вода будет собираться в крупные капли, а также будет свободно стекать с авто. Этот самый эффект каплеобразования и есть критерий качественности выполненной полировки.
Аэродинамика автомобиля — что это и на что влияет (теория и практика)
Уменьшить расход бензина можно позаботившись об уменьшении действующих на автомобиль сил сопротивления. Расскажем что такое аэродинамика машины, основные термины и понятия, что на неё влияет в первую очередь.
На больших скоростях основной вклад вносит сила аэродинамического сопротивления. Аэродинамика имеет прямое отношение к управляемости, устойчивости и безопасности, особенно при движении с высокой скоростью. Даже способность загрязняться напрямую зависит, насколько качественно, с точки зрения аэродинамики, продуман автомобиль. А знаете, что такое «воздушный мешок» или «аэродинамическая тень», что такое «граунд-эффект»? Давайте разбираться.
Основные понятия аэродинамики
Чтобы легче разобраться в аэродинамике, определимся с терминами, принятыми в этой науке.
Сила аэродинамического сопротивления (Рх) — сила, с которой поток воздуха «давит» на движущийся автомобиль. Всегда действует в сторону, противоположную движению. Чем больше, тем ниже максимальная скорость и динамика автомобиля при прочих равных условиях.
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Сх). Безразмерная величина, обычно меньше единицы. Определяется экспериментальным путем в аэродинамической трубе или с помочью расчетов. Физический смысл — отношение аэродинамической силы к скоростному напору и характерной площади. У современных автомобилей значение Сх в районе 0,30. Внедорожники имеют чуть больший коэффициент Сх из-за большей площади кузова.
Подъемная сила (Рz) — направлена перпендикулярно к скорости автомобиля. При обтекании автомобиля частицы потока, обтекающие днище, проходят меньший путь, чем частицы, обтекающие капот, крышу и крышку багажника, то есть более выпуклую поверхность. А согласно уравнению Бернулли давление среды больше там, где скорость частиц меньше. Автомобиль превращается в крыло. Если ситуацию «запустить», с ростом скорости колеса машина будет терять контакт с дорогой, что негативно скажется на управляемости и устойчивости.
Коэффициент подъемной силы (Су). Тоже безразмерный, определяется аналогично Сх. Зависит от форм автомобиля, его ориентации в пространстве, чисел Рейнольдса и Маха.
Мидель (от middel — средняя) – наибольшая площадь сечения автомобиля, перпендикулярная направлению движения.
Опрокидывающий момент (Му) — определяет перераспределение нагрузок между передними и задними осями автомобиля. Возникает из-за того, что Рх всегда действует под углом к продольной оси автомобиля. По Му можно судить о возможном изменении управляемости на высоких скоростях, а нулевое значение говорит о том, что независимо от скорости автомобиля тот будет управляться одинаково, а заложенный производителем баланс нагрузок на колеса не нарушится.
Момент крена (Мх) и разворачивающий момент (Мz) – характеризуют способность автомобиля противостоять порывам бокового ветра. Чем меньше абсолютные значения, тем меньше водитель чувствует влияние капризов природы.
Как меняют аэродинамику автомобиля?
Задача специалистов по аэродинамике состоит в уменьшении паразитных сил и моментов (Рх, Рz, Му, Мх и Мz). Добиться можно с помощью дополнительных аэродинамических элементов, что ведет к увеличению площади миделя и как следствие – к увеличению силы лобового сопротивления. Тупик? Нет, оказывается, грамотно сконструированные и тщательно продутые в аэродинамической трубе элементы позволяют уменьшить Сх! Что это за устройства? Обычно при слове обвес речь идет о бамперах, порогах, спойлерах и антикрыльях.
Антикрыло. Создано для борьбы с подъемной силой. Первостепенная задача – создать прижимную силу, чтобы колеса не теряли контакт с дорогой ни при каких условиях. Взгляните на болиды Ф1. Вот где антикрылья – усилия работы специалистов по аэродинамике! Но перебарщивать с размерами нельзя – резко растет аэродинамическое сопротивление, а значит – падает скорость, увеличивается расход топлива. Практически на всех спортивных автомобилях рабочая часть крыла выполнена регулируемой для возможности изменения угла атаки и возможности настройки.
Спойлер (от spoil — портить). Аэродинамический элемент с одной рабочей поверхностью для изменения направления движения воздушного потока. Основная задача «правильного» спойлера – организация безотрывного и «плавного» обтекания воздушным потоком всей поверхности автомобиля, что повышает устойчивости при движении с высокими скоростями. Спойлер может бороться с подъемной силой, отсюда его сложные формы. Но эта деталь всегда примыкает к кузову автомобиля. По большому счету, бамперы и пороги это тоже большие спойлеры.
Спойлер и антикрыло – основные, но не единственные элементы, улучшающие аэродинамику. Если заглянуть под днище современного авто, то увидим большое количество специальных щитков. Их задача – уменьшить сопротивление, исключить завихрения и направление потока в нужном направлении. Иногда проработка днища дает потрясающие результаты.
Диффузор. Дальше всех пошли спортсмены – они решили присосать автомобиль к трассе! Появились болиды с днищем, имитирующим «трубку Вентури» – создающие резкий рост скорости воздушного потока под машиной. В результате создавалась мощная прижимная сила. Плодами этого открытия норовит воспользоваться каждый автопроизводитель: диффузоры, обеспечивающие ускорение потока, появляются в задней части гражданских машин.
Проблема, что для максимально эффективной реализации т.н. «граунд-эффекта» нужны по возможности плоское днище и минимальный дорожный просвет. Если строители спортивных машин могут это позволить, то, к примеру, на Evolution диффузор служит скорее украшением, чем полноценным аэродинамическим элементом.
Что влияет на коэффициент Сх?
Один из лучших методов улучшения динамики машины – удалить все, что создает лишнее аэродинамическое сопротивление. Это могут быть банальные вещи. Вот как они увеличивают коэффициент Сх:
открытые окна + 5%
зеркала заднего вида + 5%
антенна + 2%
открытый люк + 3%.
широкие шины + 3%,
скромные брызговики колес + 3%
нескромные брызговики колес + 6%
багажник на крыше +10%
Аэродинамика автомобиля
Содержание статьи
Зачем это нужно
Для чего нужна аэродинамика автомобилю, знают все. Чем обтекаемее его кузов, тем меньше сопротивление движению и расход топлива. Такой автомобиль не только сбережет ваши деньги, но и в окружающую среду выбросит меньше всякой дряни. Ответ простой, но далеко не полный. Специалисты по аэродинамике, доводя кузов новой модели, еще и:
рассчитывают распределение по осям подъемной силы, что очень важно с учетом немалых скоростей современных автомобилей,
обеспечивают доступ воздуха для охлаждения двигателя и тормозных механизмов,
продумывают места забора и выхода воздуха для системы вентиляции салона,
стремятся понизить уровень шумов в салоне,
оптимизируют форму деталей кузова для уменьшения загрязнения стекол, зеркал и светотехники.
Причем решение одной задачи зачастую противоречит выполнению другой. Например, снижение коэффициента лобового сопротивления улучшает обтекаемость, но одновременно ухудшает устойчивость автомобиля к порывам бокового ветра. Поэтому специалисты должны искать разумный компромисс.
Снижение лобового сопротивления
От чего зависит сила лобового сопротивления? Решающее влияние на нее оказывают два параметра – коэффициент аэродинамического сопротивления Сх и площадь поперечного сечения автомобиля (мидель). Уменьшить мидель можно, сделав кузов ниже и уже, но вряд ли на такой автомобиль найдется много покупателей. Поэтому основным направлением улучшения аэродинамики автомобиля является оптимизация обтекания кузова, другими словами – уменьшение Сх. Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх – это безразмерная величина, которая определяется экспериментальным путем. Для современных автомобилей она лежит в пределах 0,26-0,38. В зарубежных источниках коэффициент аэродинамического сопротивления иногда обозначают Cd (drag coefficient – коэффициент сопротивления). Идеальной обтекаемостью обладает каплевидное тело, Сх которого равен 0,04. При движении оно плавно рассекает воздушные потоки, которые затем беспрепятственно, без разрывов, смыкаются в его «хвосте».
Иначе ведут себя воздушные массы при движении автомобиля. Здесь сопротивление воздуха складывается из трех составляющих:
внутреннего сопротивления при прохождении воздуха через подкапотное пространство и салон,
сопротивления трения воздушных потоков о внешние поверхности кузова и
сопротивления формы.
Третья составляющая оказывает наибольшее влияние на аэродинамику автомобиля. Двигаясь, автомобиль сжимает находящиеся перед ним воздушные массы, создавая область повышенного давления. Потоки воздуха обтекают кузов, а там, где он заканчивается, происходит отрыв воздушного потока, создаются завихрения и область пониженного давления. Таким образом, область высокого давления спереди мешает автомобилю двигаться вперед, а область пониженного давления сзади «засасывает» его назад. Сила завихрений и величина области пониженного давления определяется формой задней части кузова.
Передняя часть и боковые поверхности автомобиля особых хлопот конструкторам в плане аэродинамики не доставляют. Здесь главное – избегать резких переходов и выступов, предотвращая тем самым отрыв воздушного потока от поверхности кузова.
А вот с задней частью кузова все гораздо сложнее. Как нетрудно догадаться, наименее аэродинамичными являются универсалы – их форма меньше всего напоминает идеальную «каплю». За их обширным «задком» образуется внушительная зона разряжения, которая не только снижает Сх, но и «засасывает» пыль и грязь, оседающую на заднем стекле. Немного уменьшить ее вредное воздействие можно с помощью установки дефлектора на верху пятой двери. Он направляет часть воздушного потока вниз, снижая разряжение и уменьшая загрязнение.
Не все просто и с хэтчбеками, хотя, на первый взгляд, их форма кажется наиболее обтекаемой. Впечатление обманчиво – яркий пример непредсказуемости аэродинамики. Сх хэтчбеков зависит от угла наклона задней части. При большом угле наклона (а таких моделей большинство) процесс обтекания практически не отличается от универсалов – воздушный поток отрывается от верхней кромки крыши и создает значительную зону разряжения.
С уменьшением угла наклона до 30-35 градусов точка отрыва потока перемещается на нижнюю кромку задней части. Казалось бы, зона разряжения и, соответственно, Сх должны уменьшиться. Но, как это на первый взгляд ни парадоксально, происходит все наоборот. Дело в том, что в этом случае воздушные потоки с боков кузова, попадая на наклонную поверхность, образуют кромочные вихри, которые, закручиваясь по спирали, создают за автомобилем еще большую зону разряжения. Борются с этим явлением с помощью спойлера, устанавливаемого на кромке крыши. При этом точка отрыва потока перемещается с нижней кромки задней части на верхнюю, что предотвращает образование кромочных вихрей и несколько улучшает общую аэродинамику.
А вот если уменьшить наклон «задка» до 20-23 градусов, воздушный поток с крыши почти идеально обтекает автомобиль, отрываясь от нижней кромки. При этом кромочные вихри уже не образуются, и зона разряжения получается минимальной. Но такие автомобили теряют в практичности и поэтому среди серийных моделей их совсем немного.
Наилучшие показатели обтекаемости демонстрируют автомобили со ступенчатой формой задней части – седаны и купе. Объяснение простое – сорвавшийся с крыши поток воздуха тут же попадает на крышку багажника, где нормализуется и затем окончательно срывается с его кромки. Боковые потоки тоже попадают на багажник, который не дает возникать вредным вихрям за автомобилем. Поэтому чем выше и длиннее крышка багажника, тем лучше аэродинамические показатели. На больших седанах и купе иногда даже удается достичь безотрывного обтекания кузова. Небольшое сужение задней части также помогает снизить Сх. Кромку багажника делают острой или в виде небольшого выступа – это обеспечивает отрыв воздушного потока без завихрений. В результате область разряжения за автомобилем получается небольшой.
Днище автомобиля также оказывает влияние на его аэродинамику. Выступающие детали подвески и выхлопной системы увеличивают сопротивление. Для его уменьшения стараются максимально сгладить днище или прикрыть щитками все, что «торчит» ниже бампера. Иногда устанавливают небольшой передний спойлер. Спойлер снижает поток воздуха под автомобилем. Но тут важно знать меру. Большой спойлер существенно увеличит сопротивление, но зато автомобиль будет лучше «прижиматься» к дороге. Но об этом – в следующем разделе.
Прижимная сила
При движении автомобиля поток воздуха под его днищем идет по прямой, а верхняя часть потока огибает кузов, то есть, проходит больший путь. Поэтому скорость верхнего потока выше, чем нижнего. А согласно законам физики, чем выше скорость воздуха, тем ниже давление. Следовательно, под днищем создается область повышенного давления, а сверху – пониженного. Таким образом создается подъемная сила. И хотя ее величина невелика, неприятность состоит в том, что она неравномерно распределяется по осям. Если переднюю ось подгружает поток, давящий на капот и лобовое стекло, то заднюю дополнительно разгружает зона разряжения, образующаяся за автомобилем. Поэтому с ростом скорости снижается устойчивость и автомобиль становится склонен к заносу.
Каких-либо специальных мер для борьбы с этим явлением конструкторам обычных серийных автомобилей выдумывать не приходится, так как то, что делается для улучшения обтекаемости, одновременно увеличивает прижимную силу. Например, оптимизация задней части уменьшает зону разряжения за автомобилем, а значит и снижает подъемную силу. Выравнивание днища не только уменьшает сопротивление движению воздуха, но и повышает скорость потока и, следовательно, снижает давление под автомобилем. А это, в свою очередь, приводит к уменьшению подъемной силы. Точно так же две задачи выполняет и задний спойлер. Он не только уменьшает вихреобразование, улучшая Сх, но и одновременно прижимает автомобиль к дороге за счет отталкивающегося от него потока воздуха. Иногда задний спойлер предназначают исключительно для увеличения прижимной силы. В этом случае он имеет большие размеры и наклон или делается выдвижным, вступая в работу только на высоких скоростях.
Для спортивных и гоночных моделей описанные меры будут, естественно, малоэффективны. Чтобы удержать их на дороге, нужно создать большую прижимную силу. Для этого применяются большой передний спойлер, обвесы порогов и антикрылья. А вот установленные на серийных автомобилях, эти элементы будут играть только лишь декоративную роль, теша самолюбие владельца. Никакой практической выгоды они не дадут, а наоборот, увеличат сопротивление движению. Многие автолюбители, кстати, путают спойлер с антикрылом, хотя различить их довольно просто. Спойлер всегда прижат к кузову, составляя с ним единое целое. Антикрыло же устанавливается на некотором расстоянии от кузова.
Практическая аэродинамика
Выполнение нескольких несложных правил позволит вам получить экономию из воздуха, снизив расход топлива. Однако эти советы будут полезны только тем, кто часто и много ездит по трассе.
При движении значительная часть мощности двигателя тратится на преодоление сопротивления воздуха. Чем выше скорость, тем выше и сопротивление (а значит и расход топлива). Поэтому если вы снизите скорость даже на 10 км/ч, сэкономите до 1 л на 100 км. При этом потеря времени будет несущественной. Впрочем, эта истина известна большинству водителей. А вот другие «аэродинамические» тонкости известны далеко не всем.
Расход топлива зависит от коэффициента лобового сопротивления и площади поперечного сечения автомобиля. Если вы думаете, что эти параметры заложены на заводе, и автовладельцу изменить их не под силу, то вы ошибаетесь! Изменить их совсем несложно, причем можно добиться как положительного, так и отрицательного эффекта.
Что увеличивает расход? Непомерно «съедает» топливо груз на крыше. И даже бокс обтекаемой формы будет отнимать не менее литра на сотню. Нерационально сжигают топливо открытые во время движения окна и люк. Если перевозите длинномерный груз с приоткрытым багажником — тоже получите перерасход. Различные декоративные элементы типа обтекателя на капоте («мухобойки»), «кенгурятника», антикрыла и других элементов доморощенного тюнинга хоть и принесут эстетическое наслаждение, но заставят вас дополнительно раскошелиться. Загляните под днище — за все, что провисает и выглядывает ниже линии порога, придется доплачивать. Даже такая мелочь, как отсутствие пластиковых колпаков на стальных дисках, повышает расход. Каждый перечисленный фактор или деталь по отдельности увеличивают расход не на много — от 50 до 500 г на 100 км. Но если все суммировать, «набежит» опять же около литра на сотню. Эти расчеты справедливы для малолитражных автомобилей при скорости 90 км/ч. Владельцы больших автомобилей и любители блльших скоростей делайте поправку в сторону увеличения расхода.
Если выполнить все вышеперечисленные условия, мы сможем избежать излишних трат. А можно ли еще снизить потери? Можно! Но это потребует проведения небольшого внешнего тюнинга (речь идет, конечно, о профессионально выполненных элементах). Передний аэродинамический обвес не дает воздушному потоку «врываться» под днище автомобиля, накладки порогов прикрывают выступающую часть колес, спойлер препятствует образованию завихрений за «кормой» автомобиля. Хотя спойлер, как правило, уже включен в конструкцию кузова современного автомобиля.
Так что получать экономию из воздуха – вполне реально.
Совет
Экономия при 90 км\ч
Экономия при 120км\ч
Демонтировать верхний бокс
0,98
1,61
Демонтировать крепления для лыж
0,61
1,01
Закрыть окна
0,27
0,44
Установка переднего обтекателя
0,24
0,40
Закрыть люк в крыше
0,05
0,08
Установить колпаки на штампованные колеса
0,05
0,08
15 машин с наилучшей аэродинамикой — журнал За рулем
От аэродинамики автомобиля напрямую зависит расход топлива, скоростные характеристики, устойчивость на дороге. У каких машин лучший коэффициент аэродинамического сопротивления? Мы сформировали топ моделей по этому показателю за всю историю автомобилестроения, а также выявили автомобили с самыми низкими коэффициентами Cx, которые можно купить сейчас — новыми или с пробегом.
Материалы по теме
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx может помочь сэкономить деньги или побить рекорд скорости. Ведь чем этот показатель ниже, тем лучше аэродинамика автомобиля. Значит, машина будет быстрее разгоняться и потреблять меньше топлива.
Выражаясь совсем уж просто, Сx показывает, насколько легче машина рассекает воздух по сравнению с условным цилиндром, площадь поперечного сечения которого равна максимальной площади сечения автомобиля. Коэффициент Cx можно уменьшить, соответственно, уменьшив площадь поперечного сечения машины. К примеру, убрать большие зеркала заднего вида, заменив их крошечными телекамерами. Однако идеальной обтекаемостью обладает только каплевидное тело. Сx капли равен 0,04. Чем кузов автомобиля «каплевиднее», тем и коэффициент ниже. Дело тут в завихрениях, которые создает автомобиль, двигаясь вперед. За машиной возникает зона разрежения, которая как бы тянет автомобиль назад. Чем кузов машины больше и чем он угловатее сзади, тем больше эта зона. А вот корма капли создает минимум завихрений. Поэтому Cx хэтчбеков больше, нежели Cx седанов с вытянутым багажником.
Все видели, как на гонках автомобиль вдруг взлетает, как самолет. Подъемная сила — еще одна проблема в аэродинамике. Она актуальна не только для гоночных болидов, но и для спорткаров. Чтобы снизить подъемную силу, конструкторы придумывают антикрылья (перевернутое крыло), различные спойлеры и сплиттеры. Эти элементы увеличивают прижимную силу, благодаря чему машина как будто прилипает к дороге. Но эти элементы создают за автомобилем разрежение воздуха, увеличивая коэффициент Cx. Вот поэтому коэффициент аэродинамического сопротивления спорткаров подчас выше, чем обычных гражданских машин.
Далее — подборка самых аэродинамически эффективных машин за всю историю автомобилестроения, коэффициент Cx которых ниже 0,2!
Самыми лучшими в мире машинами с точки зрения аэродинамики оказались концепты и гоночные болиды. А что в зачете товарных машин, среди тех, что можно купить в автосалоне, с пробегом или без него? Итак, ниже рейтинг серийных автомобилей, коэффициент аэродинамического сопротивления Cx которых не превышает 0,3.
Аэродинамика автомобиля. Спойлер, антикрыло и диффузор.
Однако прежде чем вдаваться в аэродинамические тонкости автомобиля и обсуждать, что именно и откуда берется, стоит выяснить чем все это нам грозит в обыденной жизни. Описанный выше случай можно смело назвать уникальным: на дорогах общего пользования автомобили взлетают нечасто. Но это не означает, что подъемная сила на них не действует. Действует, и еще как!
Самое простое тому доказательство – многочисленные гаражные истории о «Жигулях», норовящих оторваться от земли при попытках разгона до паспортной «максималки». Конечно, доля приукрашивания в подобных рассказах довольно велика. Как правило, значительная подъемная сила – удел автомобилей достаточно обтекаемых, да и жигулевские полторы сотки километров в час – это, согласитесь, еще не скорость.
Но верно и другое: дыма без огня не бывает. Если разные люди, независимо друг от друга, говорят одно и то же, значит не все здесь чисто. Тем более, что попытки выжать максимум, водители серийных ВАЗов предпринимают не каждый день, поэтому всякие странности в такой необычной ситуации будут особенно заметными.
Как они могут проявиться? Первый случай самый простой и самый для нас благоприятный. Автомобиль здесь равномерно всплывает в воздухе, немного, а главное одинаково, разгружая все четыре колеса. Уменьшению нагрузки на колесные подшипники радоваться не стоит: у разгруженной шины снижается сцепление с заданной поверхностью. А быстрая машина – существо беспокойное. Всякие ямки, камешки под колесами и даже неожиданные порывы бокового ветра так и стремятся сдернуть ее с нужной нам траектории. Компенсировать эти возмущения без хорошего «зацепа» будет нечем: крути руль – не крути, а на «всплывшем» автомобиле в дорогу не попадешь. Тем более на хорошей скорости.
Впрочем, это еще не самое плохое, что иногда происходит на высокой скорости. Представьте, что вся наша подъемная сила не равномерно распределяется между осями, а приложена именно к носу кузова. Автомобиль при этом практически не «колбасит» – он едет себе и едет, надежно выдерживая скоростную прямую. Но за рулем сидит человек и ему свойственна линейность мышления. Он уверен, что повернуть на скорости 200 км/ч всего лишь вдвое сложнее, чем с сотней на спидометре. Машина же «мыслит» совсем не линейно. Во-первых, необходимая для движения по одной и той же дуге боковая перегрузка при удвоении скорости вырастет вчетверо. Во-вторых, перегрузку эту можно создать только шинами – в первую очередь передними, управляемыми. Они же у нас парят над дорогой, практически ее не касаясь. А тут – поворот. О результате данного маневра, я думаю, рассказывать не нужно.
Аэродинамика автомобиля
Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 28
В соответствии с законами физики движение любого механизма является результатом взаимодействия нескольких сил. Причем при различных внешних условиях, вклад тех или иных воздействий будет отличаться. В применении к ТС часто приходится пользоваться таким понятием как аэродинамика автомобиля. Что это такое – ясно интуитивно, а вот коснуться некоторых подробностей будет, как минимум, просто интересно.
Несколько слов о самом движении
Хотим мы этого или нет, но машине при движении требуется преодолевать противодействие внешней среды. На нее действуют силы тяжести, инерции, сцепления с дорожным полотном, трения сопротивления качения, но для нас сейчас более интересны те из них, которые имеют отношение к аэродинамике. Для автомобиля с этой точки зрения актуальны:
сила сопротивления среды;
подъемная сила, образованная воздушным потоком;
прижимная сила.
Именно их соотношение (равнодействующая) определяет устойчивость, маневренность и экономичность автомобиля на дороге. Величина отмеченных сил во многом зависит от параметров движения. Сопротивление, оказываемое встречным потоком, определяется квадратом скорости и соответствующими коэффициентами. Но характер поведения других сил, обусловленных аэродинамикой, более сложный.
При разгоне и движении ТС, препятствующий этому воздух делится на несколько потоков. Один из них обтекает машину сверху и прижимает ее к дороге. Другой проходит под днищем, по закону Бернулли он является более плотным и приподнимает машину, а остальные обтекают ее с боков.
Это самое краткое и минимальное описание сил аэродинамики. Как пример можно привести их распределение, действующих на автомобиль при определенной скорости в зависимости от формы машины и наличия внешних элементов.
Простое сравнение результатов показывает, что даже минимальное улучшение, такое как изменение формы кузова и использование внешних элементов (спойлеров), приводит к тому, что аэродинамика автомобиля может поменяться самым кардинальным образом. Но относиться к этому надо достаточно осторожно, и вряд ли целесообразно экспериментировать самому.
Немного теории
Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля указывается в величине Cx, обычно она меньше 1. Чем он будет меньше, тем меньше мощностей он будет затрачивать для движения. Так показатель Cx у AUDI A8 — 0.37, Lexus LS 460 — 0.26. Весьма странным может показаться тот факт, что у спорткаров этот показатель значительно выше (Porsche 911 Turbo 997 — 0.31, Bugatti Veyron — 0.42). На самом же деле все довольно просто. Мощные двигатели требуют охлаждения, в том числе и воздушными потоками. Добиться этого можно увеличив площадь радиатора, а значит и поперечное сечение машины.
Улучшение аэродинамики автомобиля
Машина движется в воздушной среде, преодолевая ее сопротивление. Оно во многом определяется формой автомобиля, наличием и конструкцией внешних устройств. Для первых представителей авто, например «жестянка Лиззи», это не имело никакого значения, скорости движения были невелики, и время думать о том, что надо улучшать аэродинамику автомобиля, еще не пришло.
Однако по мере взросления автопрома росли скорости и мощности моторов, так что для дальнейшего развития и совершенствования автомобиля, вопросы, затрагивающие улучшение его аэродинамики, становились все более и более актуальными. Главные цели улучшения аэродинамических показателей — увеличение скоростей и экономия топлива. В таблице показано как меняется сопротивление воздуха в зависимости от скорости.
Первыми с этим столкнулись спортивные машины, именно там стали появляться обтекаемые формы, позволившие снизить сопротивление внешней среды, благодаря чему повысились скорости движения. Надо сразу отметить, что в тот момент именно скоростные характеристики стояли на первом месте, об экономичности речи еще не шло.
Но со временем именно топливная экономичность, вопросы безопасности и управляемости стали решающими. За счет оптимальных форм кузова, а также обтекаемости внешних элементов отделки и дизайна (фар, ручек, решеток и т.д.) удалось поднять скорость движения и повысить топливную эффективность автомобиля.
Как пример – в таблице приведены некоторые данные о влиянии внешних элементов на расход топлива.
Так что со временем улучшение эксплуатационных характеристик автомобиля, стало просто невозможно без учета влияния на них его аэродинамики. И достигается это кропотливым трудом многочисленных специалистов на специальных стендах.
Аэродинамика автомобиля имеет отношение практически ко всему спектру вопросов существования современного ТС. Дело не только в наличии внешних атрибутов, таких как спойлеры, колесные диски или зеркала специальной формы. Во многих случаях аэродинамика играет едва ли не решающую роль в управляемости и безопасности движения. И собираясь улучшать аэродинамику автомобиля самостоятельно, стоит понимать, что этим занимался производитель еще на этапе производства.
Мне нравитсяНе нравится
Аэродинамика автомобиля. Как это работает?
С какими законами аэродинамики ежедневно приходиться сталкиваться автомобилю
Ни одна машина не пройдет сквозь кирпичную стену, но ежедневно проходит через стены из воздуха у которого тоже есть плотность.
Никто не воспринимает воздух или ветер как стену. На низких скоростях, в безветренную погоду, сложно заметить, как поток воздуха взаимодействует с транспортным средством. Но на высокой скорости, при сильном ветре, сопротивление воздуха (сила, воздействующая на движущийся по воздуху объект – также определяемая как сопротивление) сильно влияет на то, как машина ускоряется, насколько управляема, как расходует топливо.
Здесь в игру вступает наука аэродинамика, изучающая силы, образующиеся в результате движения объектов в воздухе. Современные автомобили разрабатываются с учетом аэродинамики. Автомобиль с хорошей аэродинамикой проходит сквозь стену воздуха как нож по маслу.
За счет низкого сопротивления воздушному потоку, такой автомобиль лучше ускоряется и лучше расходует топливо, так как двигателю не приходится тратить лишние силы на то, чтобы «протолкнуть» машину сквозь воздушную стену.
Чтобы улучшить аэродинамику автомобиля, форму кузова закругляют, чтобы воздушный канал обтекал авто с наименьшим сопротивлением. У спорткаров форма кузова спроектирована так, чтобы направлять поток воздуха преимущественно по нижней части, далее поймете почему. Еще на багажник машины ставят антикрыло или спойлер. Антикрыло прижимает заднюю часть автомобиля предотвращая подъем задних колес, из-за сильного потока воздуха, когда тот движется на большой скорости, что делает машину устойчивей. Не все антикрылья одинаковы и не все применяют по назначению, некоторые служат только элементом автомобильного декора не выполняющей прямую функцию аэродинамики.
Наука аэродинамика
Прежде чем говорить об автомобильной аэродинамике, пройдемся по основам физики.
При движении объекта через атмосферу, он вытесняет окружающий воздух. Объект также подвержен силе притяжения и сопротивлению. Сопротивление генерируется, когда твердый объект движется в жидкой среде — воде или воздуху. Сопротивление увеличивается вместе со скоростью объекта – чем быстрее он перемещается в пространстве, тем большее сопротивление испытывает.
Мы измеряем движение объекта факторами, описанными в законах Ньютона — масса, скорость, вес, внешняя сила, и ускорение.
Сопротивление прямо влияет на ускорение. Ускорение (а) объекта = его вес (W) минус сопротивление (D), деленное на массу (m). Напомним, что вес – это произведение массы тела на ускорение свободного падения. Например, на Луне вес человека изменится из-за отсутствия силы притяжения, но масса останется прежней. Проще говоря:
a = (W — D) / m
Когда объект ускоряется, скорость и сопротивление растут до конечной точки, в которой сопротивление становится равным весу – больше объект не ускориться. Давайте представим, что наш объект в уравнении — автомобиль. Когда автомобиль движется все быстрее и быстрее, все больше и больше воздуха сопротивляется его движению, ограничивая машину предельным ускорением при определенной скорости.
Подходим к самому важному числу – коэффициенту аэродинамического сопротивления. Это один из основных факторов, который определяет, как легко объект движется сквозь воздух. Коэффициент лобового сопротивления (Cd) рассчитывается по следующей формуле:
Cd = D / (A * r * V/2)
Где D – это сопротивление, A – площадь, r – плотность, V – скорость.
Коэффициент аэродинамического сопротивления в автомобиле
Разобрались в том, что коэффициент лобового сопротивления (Cd) это величина, которая измеряет силу сопротивления воздуха, примененную к объекту, например, к автомобилю. Теперь представьте, что сила воздуха давит на автомобиль по мере его передвижения по дороге. На скорости в 110 км/ч на него воздействует сила в четыре раза большая, чем на скорости в 55 км/ч.
Аэродинамические способности автомобиля измеряются коэффициентом аэродинамического сопротивления. Чем меньше показатель Cd, тем лучше аэродинамика автомобиля, и тем легче он пройдет сквозь стену воздуха, которая давит на него с разных сторон.
Рассмотрим показатели Cd. Помните угловатые квадратные Volvo из 1970-х, 80-х годов? У старого седана Volvo 960 коэффициент лобового сопротивления 0.36. У новых Volvo кузова плавные и гладкие, благодаря этому коэффициент седана S80 достигает 0.28. Более плавные и обтекаемые формы показывают лучшую аэродинамику, чем угловатые и квадратные.
Причины, по которым аэродинамика любит гладкие формы
Вспомним самую аэродинамическую вещь в природе – слезу. Слеза круглая и гладкая со всех сторон, а в верхней части сужается. Когда слеза капает вниз, воздух легко и плавно ее обтекает. Также с автомобилями – по гладкой, округлой поверхности воздух течет свободно, сокращая сопротивление воздуха движению объекта.
Сегодня у большинства моделей средний коэффициент сопротивления 0.30. У внедорожников коэффициент лобового сопротивления от 0.30 до 0.40 и более. Причина высокого коэффициента в габаритах. Ленд Крузеры и Гелендвагены вмещают больше пассажиров, у них больше грузового места, большие радиаторные решетки, чтобы охладить двигатель, отсюда и квадратно-подобный дизайн. У пикапов, дизайн которых целенаправленно квадратный Cd больше, чем 0.40.
Дизайн кузова Toyota Prius спорный, но у машины показательно аэродинамическая форма. Коэффициент лобового сопротивления Toyota Prius 0.24, поэтому показатель расхода топлива у машины низкий не только из-за гибридной силовой установки. Запомните, каждые минус 0,01 в коэффициенте сокращают расход топлива на 0,1 л на 100 км пути.
Модели с плохим показателем аэродинамического сопротивления:
Модель
Коэффициент Сх
Lada 4×4 / ВАЗ-21213 «Нива»
0,536
Mercedes-Benz G-класса
0,54
ВАЗ 2101,2103,2106,2107
0,56-0,53
Hummer h3
0,57
Jeep Wrangler (поколение TJ)
0,58
УАЗ «Хантер» / УАЗ-469
0,6
Caterham Seven
0,7
Модели с хорошим показателем аэродинамического сопротивления:
Модель
Коэффициент Сх
BMW 3-й серии (E90), BMW i8, Jaguar XE, Lexus LS, Mazda 3, Mercedes B-класса, Mercedes C-класса Coupe, Mercedes E-класса, Infiniti Q50, Nissan GT-R
0,26
Alfa Romeo Giulia, Honda Insight, Audi A2, Peugeot 508
0,25
Tesla Model S, Tesla Model X, Hyundai Sonata Hybrid, Mercedes C-класса, Toyota Prius
0,24
Audi A4, Mercedes CLA, Mercedes S 300 h
0,23
Tesla Model 3
0,21
General Motors EV1
0,195
Volkswagen XL1
0,189
Методы улучшения аэродинамики известны давно, но потребовалось много времени, чтобы автопроизводители начали пользоваться ими при создании новых транспортных средств.
У моделей первых появившихся автомобилей нет ничего общего с понятием аэродинамики. Взгляните на Модель T компании Ford – машина больше похожа на лошадиную повозку без лошади – победитель в конкурсе квадратного дизайна. Правду сказать, большинство моделей — первопроходцев и не нуждались в аэродинамическом дизайне, так как ездили медленно, с такой скоростью нечему было сопротивляться. Однако гоночные машины начала 1900-х годов начали понемногу сужаться, чтобы за счет аэродинамики побеждать в соревнованиях.
Rumpler-Tropfen Auto
В 1921 году немецкий изобретатель Эдмунд Румплер создал Rumpler-Tropfen Auto, что в переводе с немецкого означает «автомобиль — слеза». Созданный по образу самой аэродинамической формы в природе, формы слезы, у этой модели коэффициент лобового сопротивления был 0.27. Дизайн Rumpler-Tropfenauto так и не нашел признания. Румплер успел создать только 100 единиц Rumpler-Tropfenauto.
В Америке скачок в аэродинамическом дизайне совершили в 1930 году, когда вышла модель Chrysler Airflow. Вдохновленные полетом птиц, инженеры сделали Airflow с учетом аэродинамики. Для улучшения управляемости вес машины равномерно распределили между передней и задней осями — 50/50. Уставшее от Великой депрессии общество так и не приняло нетрадиционную внешность Chrysler Airflow. Модель посчитали провальной, хотя обтекаемый дизайн Chrysler Airflow был далеко впереди своего времени.
Chrysler Airflow
В 1950-х и 60-х годах произошли самые большие достижения в области автомобильной аэродинамики, которые пришли из гоночного мира. Инженеры начали экспериментировать с разными формами кузова, зная, что обтекаемая форма ускорит автомобили. Так родилась форма гоночного болида, сохранившаяся по сей день. Передние и задние спойлеры, носы в форме лопаты, и аэрокомплекты служили одной цели, направить поток воздуха через крышу и создать необходимую прижимную силу на передние и задние колеса.
Успеху экспериментов поспособствовала аэродинамическая труба. В следующей части нашей статьи расскажем зачем она нужна и почему важна в проектировании дизайна автомобиля.
Измерение сопротивления в аэродинамической трубе
Для измерения аэродинамической эффективности автомобиля, инженеры позаимствовали инструмент из авиационной промышленности – аэродинамическую трубу.
Аэродинамическая труба — это туннель с мощными вентиляторами, которые создают воздушный поток над объектом, находящимся внутри. Автомобиль, самолет, или что-то еще, чье сопротивление воздуху измеряют инженеры. Из помещения за туннелем, научные сотрудники наблюдают за тем, как воздух взаимодействует с объектом и как ведут себя воздушные потоки на разных поверхностях.
Автомобиль или самолет внутри аэродинамической трубы не двигается, но для имитации реальных условий вентиляторы подают поток воздуха с разной скоростью. Иногда реальные авто даже не загоняют в трубу – дизайнеры часто полагаются на точные модели, создаваемые из глины или другого сырья. Ветер обдувает автомобиль в аэродинамической трубе, а компьютеры рассчитывают коэффициент аэродинамического сопротивления.
Аэродинамические трубы используют еще с конца 1800-х годов, когда пытались создать самолет и измеряли в трубах воздействие воздушного потока. Даже у братьев Райт была такая труба. После Второй мировой войны, инженеры гоночных автомобилей, в поисках преимущества над конкурентами, стали применять аэродинамические трубы для оценки эффективности аэродинамических элементов разрабатываемых моделей. Позже эта технология проложила себе путь в мир пассажирских авто и грузовиков.
За последние 10 лет, большие аэродинамические трубы стоимостью в несколько миллионов долларов США применяют все реже и реже. Компьютерное моделирование понемногу вытесняет этот способ тестирования аэродинамики автомобиля (подробнее здесь). Аэродинамические трубы запускают только, чтобы убедиться, что в компьютерном моделировании нет никаких просчетов.
В аэродинамике больше понятий, чем одно только сопротивление воздуха – есть еще факторы подъемной и прижимной силы. Подъемная сила (или лифт) – это сила, работающая против веса объекта, поднимающая и удерживающая объект в воздухе. Прижимная сила противоположность лифта – это сила, которая прижимает объект к земле.
Тот, кто думает, что коэффициент аэродинамического сопротивления гоночных автомобилей Формулы 1, развивающих 320 км/ч, низкий, заблуждается. У типичного гоночного болида Формулы 1 коэффициент аэродинамического сопротивления около 0.70.
Причина завышенного коэффициента сопротивления воздуху гоночных болидов Формулы 1 в том, что эти машины спроектированы так, чтобы создавать как можно больше прижимной силы. С той скоростью, с которой болиды передвигаются, с их чрезвычайно легким весом, они начинают испытывать лифт на больших скоростях – физика заставляет их подниматься в воздух как самолет. Автомобили не созданы, чтобы летать (хотя статья Transition Terrafugia – летающий автомобиль-трансформер утверждает обратное), и если транспортное средство начинает подниматься в воздух, то ожидать можно только одного – разрушительной аварии. Поэтому, прижимная сила должна быть максимальной, чтобы удержать автомобиль на земле при высоких скоростях, а значит коэффициент аэродинамического сопротивления должен быть большим.
Высокой прижимной силы болиды Формулы 1 добиваются при помощи крыльев или спойлеров на передней и задней частях транспортного средства. Эти крылья направляют потоки воздуха так, что прижимают автомобиль к земле – та самая прижимная сила. Теперь можно спокойно увеличивать скорость и не терять ее на поворотах. При этом, прижимная сила должна быть тщательно сбалансирована с лифтом, чтобы автомобиль набирал нужную прямолинейную скорость.
Многие серийные автомобили имеют аэродинамические дополнения для создания прижимной силы. Суперкар Nissan GT-R пресса раскритиковала за внешность. Спорный дизайн. А все потому, что весь кузов GT-R спроектирован так, чтобы направить поток воздуха над автомобилем и обратно через овальный задний спойлер, создавая большую прижимную силу. О красоте машины никто не подумал.
Вне трассы Формулы 1, антикрылья часто встречаются на серийных автомобилях, например, на седанах компаний Toyota и Honda. Иногда эти элементы дизайна добавляют немного устойчивости на высоких скоростях. Например, на первом Audi TT изначально не было спойлера, но компании Audi пришлось его добавить, когда выяснилось, что округлые формы TT и легкий вес, создавали слишком много подъемной силы, что делало машину неустойчивой на скорости выше 150 км/ч.
Но если машина не Audi TT, не спортивный болид, не спорткар, а обычный семейный седан или хетчбек, установка спойлера не к чему. Управляемости на таком автомобиле спойлер не улучшит, так как у «семейника» итак высокая прижимная сила из-за высокого Cx, а скорости выше 180 на нем не выжмешь. Спойлер на обычном авто может стать причиной избыточной поворачиваемости или наоборот, нежелания входить в повороты. Однако если вам тоже кажется, что гигантский спойлер Honda Civic стоит на своем месте, не позволяйте никому переубедить вас в этом.
Аэродинамика автомобиля, улучшение за счет выбора аэродеталей
Улучшая аэродинамику автомобиля мы одновременно и улучшаем его эксплуатационные качества, которые выражаются в улучшении его динамических характеристиках и уменьшении расхода топлива.
Уменьшение сопротивляемости встречному воздушному потоку положительно влияет на скоростные показатели машины, не зря практически на всех спорт-карах установлена какая-либо аэродеталь.
Чаще всего авто оборудуются диффузорами, спойлерами, сплиттерами или антикрыльями.
И если профессиональные спортсмены прекрасно знают назначение, функции и последствия установки каждого из дополнительных элементов, то для новичков данный факт зачастую является загадкой. Но это не беда.
В данной статье мы разберемся, какие бывают детали, которые улучшаю аэродинамику автомобиля, и в каких случаях их необходимо ставить.
Основные действующие силы
Если вспомнить законы физики, то можно констатировать – во время движения на машину действует две основные силы – прижимная и подъемная.
При этом многое зависит от формы объекта, сталкиваясь с которым воздух поднимается или опускается к земле.
Сегодня есть множество моделей машин, у которых из-за неправильной формы кузова проявляется дополнительная подъемная сила. Последняя всеми силами пытается оторвать переднюю часть от земли. И чем выше скорость движение, тем мощнее данная сила.
Когда автомобиль сталкивается с потоком воздуха, у последнего есть всего два пути – уйти вверх или отправиться под днище транспортного средства.
Самое интересное, что во время езды давление воздуха под авто зачастую гораздо выше, чем над ним. Здесь проявляется так называемый «эффект Бернулли».
Молекулы воздуха быстрее перемещаются над верхним кузовом авто, поэтому там давление ниже. Под машиной плотность воздуха много больше, поэтому выше и давление.
Какой можно сделать вывод? На большой скорости потоки воздуха стараются оторвать переднюю часть от земли, но этому явлению сопротивляется сила тяжести.
Применение аэродинамики в спорте
Под капотом автомобиля огромный вес, но это не мешает встречному потоку воздуха приподнимать кузов и ухудшать сцепление колес с дорогой.
В автоспорте данное явление недопустимо. Неточное вхождение в поворот, небольшая неровность на дороге, и авто может вылететь с трассы.
Вполне логично, что мастера вынуждены всяческими методами бороться с неприятными явлениями.
Делается это путем генерации дополнительной прижимной силы, путем грамотного подбора и установки аэродинамических деталей.
Как подобрать аэродеталь для своего авто
У большинства автолюбителей есть одна общая ошибка — при выборе они исходят из внешнего вида детали, не обращая внимания на ее функциональные особенности.
С таким подходом можно не только не добиться большей устойчивости на дороге, но и усугубить ситуацию.
Следовательно, необходимо знать некоторые тонкости выбора аэродинамических деталей для каждого конкретного вида авто.
Двигатель спереди, передний привод
В таких машинах вся мощность концентрируется в передней части. Чтобы исключить негативное действие воздушных масс, необходимо обзавестись передним сплиттером, который часто называют «губой на бампер».
Еще одна полезная деталь для создания прижимной силы – дефлектор на бампер (также устанавливается на передней части авто).
Этих двух делателей достаточно, чтобы дать автомобилю дополнительную прижимную силу и снизить потери мощности.
Компоновка – среднемоторная, привод – задний
Особенность таких автомобилей – центр тяжести, который находится где-то в центральной части автомобиля.
Передок машины намного легче, что может привести к неконтролируемому заносу задней части авто или перевороту последнего.
Но столь негативные явления можно сбалансировать, если установить подходящие аэродинамические детали на передке машины (о них мы уже упоминали выше).
Не стоит забывать о задней части автомобиля, где диффузоры, спойлеры и антикрылья также могут пригодиться. С их помощью создается прижимная сила на заднюю ось.
Снова-таки, рассмотрим два основных типа авто.
Мотор – спереди, привод – передний
Мы уже упоминали, что нагрузка у такого авто находится в передней части, поэтому зад оказывается уж слишком легким.
Чтобы добиться оптимального результата, его также необходимо «нагрузить» с помощью специальных деталей.
В частности, для этих целей можно установить антикрылья и задние спойлеры.
Компоновка – среднемоторная, привод – задний
В таких авто мощность сосредоточена в большей степени у задних колес. Чтобы сохранить ее в полном объеме и добиться лучшей сцепки колес с дорогой, задней части также необходима дополнительная прижимная сила, которую обеспечивает спойлер или антикрыло.
На какой высоте устанавливать антикрыло
Малоопытные водители часто удивляются высокому расположению элементов, считая это решение глупым и бессмысленным. На самом деле при движении на треке подобный тип установки является оправданным.
Крыло в этом случае располагается в зоне «чистого воздуха», то есть на пути следования потока над крышей авто.
Во время движения в задней части машины давление воздуха разрежено и прижимной силы практически нет.
Антикрыло ставится таким образом, чтобы через него проходил «чистый воздух» и выполнял свою функцию. Если поставить девайс ниже, то от него попросту не будет толка.
Но, исходя из вышесказанного, возникает вопрос по поводу оптимальной высоты для установки антикрыла.
Здесь есть несколько вариантов (в зависимости от типа кузова).
Седан.
Практически на всех авто такого типа угол «скоса» заднего стекла очень большой. Следовательно, разреженность воздуха над багажником проявляется намного больше.
Ставить спойлер на низких «ножках» в таком авто бессмысленно. Лучший выход – монтаж аэродетали на максимально допустимую высоту.
Лифт-, фастбэк или купе.
У таких авто заднее стекло довольно «покатое», угол небольшой. Следовательно, разрежение воздуха над задней частью машины не так заметно. В этом случае антикрылья должны ставиться на среднюю высоту.
Универсал, хэтчбек.
Все авто такого класса имеют одну общую особенность – у них нет багажников в том виде, в каком мы привыкли их видеть.
В этом случае спойлер должен устанавливаться как раз на краю крыши, чтобы через аэродеталь проходили потоки «чистого воздуха».
Для чего нужен диффузор?
Многие автолюбители так и не знают, для чего нужен диффузор. Его задача – создание дополнительной прижимной силы. Установка данного элемента часто производится вместе со спойлером. В этом случае и эффект будет максимальным.
Выводы
Хорошая аэродинамика автомобиля безусловно это здорово, но как правило, начальные аэродинамические характеристики машины уже заложены в нее на этапе конструирования.
Поэтому если вы придерживаетесь любительского стиля езды, то установка аэродинамических деталей не обязательна.
Но для спортсменов такие дополнения – настоящие спасители, ведь с их помощью можно не только гарантировать необходимую мощность, но и удержать автомобиль на дороге в случае резкого маневра.
Но если есть желание установить спойлер или диффузор ради тюнинга автомобиля – право ваше.
Не все так просто, как проверяют аэродинамику в компании Мерседес.
В этом нет ничего плохого.
Как работает аэродинамика | HowStuffWorks
В аэродинамике есть нечто большее, чем просто сопротивление — есть и другие факторы, называемые подъемной силой и прижимной силой. Лифт — это сила, которая противостоит весу объекта, поднимает его в воздух и удерживает там. Прижимная сила является противоположностью подъемной силы — силы, которая давит на объект в направлении земли [источник: НАСА].
Вы можете подумать, что коэффициент сопротивления на гоночном автомобиле Формулы-1 будет очень низким — супераэродинамический автомобиль быстрее, верно? Не в этом дело.Типичный автомобиль F1 имеет Cd около 0,70.
Почему этот тип гоночного автомобиля способен двигаться со скоростью более 200 миль в час (321,9 км в час), но не настолько аэродинамически, как вы могли догадаться? Это потому, что машины Формулы-1 созданы для того, чтобы генерировать как можно больше прижимной силы. На скоростях, которые они путешествуют, и с их чрезвычайно легким весом, эти автомобили фактически начинают испытывать подъем на некоторых скоростях — физика заставляет их взлетать, как самолет.Очевидно, что автомобили не предназначены для полета по воздуху, и если машина летит в воздухе, это может означать катастрофическое крушение. По этой причине прижимная сила должна быть максимально увеличена, чтобы держать автомобиль на земле на высоких скоростях, а это означает, что требуется высокий Cd.
Автомобили Формулы 1
достигают этого, используя крылья или спойлеры, установленные на передней и задней части автомобиля. Эти крылья направляют поток в потоки воздуха, которые прижимают машину к земле — более известную как прижимная сила. Это максимизирует скорость на поворотах, но оно должно быть тщательно сбалансировано с лифтом, чтобы также позволить автомобилю подходящее количество прямой скорости [источник: Смит].
Многие серийные автомобили включают аэродинамические надстройки для создания прижимной силы. В то время как суперкар Nissan GT-R был несколько раскритикован в автомобильной прессе за его внешний вид, весь корпус спроектирован так, чтобы направлять воздух над автомобилем и обратно через овальный задний спойлер, создавая много прижимной силы. Ferrari 599 GTB Fiorano имеет летающие опорные стойки B-типа, предназначенные также для направления воздуха в тыл — они помогают уменьшить сопротивление [источник: Classic Driver].
Но вы видите множество спойлеров и крыльев на обычных автомобилях, таких как Honda и Toyota седаны.Они действительно добавляют аэродинамическое преимущество к автомобилю? В некоторых случаях это может добавить немного стабильности на высокой скорости. Например, оригинальная Audi TT не имела спойлера на задней крышке, но Audi добавила один после того, как было обнаружено, что ее закругленный корпус создает слишком большой подъем и, возможно, был причиной нескольких крушениях [источник: Эдгар].
В большинстве случаев, однако, прикручивание большого спойлера к задней части обычного автомобиля не поможет в производительности, скорости или управляемости в целом — если вообще.В некоторых случаях это может даже создать дополнительную недостаточную поворачиваемость или нежелание поворачивать. Однако, если вы думаете, что гигантский спойлер отлично смотрится на багажнике вашего Honda Civic, не позволяйте никому говорить вам иначе.
Для получения дополнительной информации об автомобильной аэродинамике и других связанных темах, перейдите на следующую страницу и перейдите по ссылкам.
,
Как работает аэродинамика | HowStuffWorks
В аэродинамике есть нечто большее, чем просто сопротивление — есть и другие факторы, называемые подъемной силой и прижимной силой. Лифт — это сила, которая противостоит весу объекта, поднимает его в воздух и удерживает там. Прижимная сила является противоположностью подъемной силы — силы, которая давит на объект в направлении земли [источник: НАСА].
Вы можете подумать, что коэффициент сопротивления на гоночном автомобиле Формулы-1 будет очень низким — супераэродинамический автомобиль быстрее, верно? Не в этом дело.Типичный автомобиль F1 имеет Cd около 0,70.
Почему этот тип гоночного автомобиля способен двигаться со скоростью более 200 миль в час (321,9 км в час), но не настолько аэродинамически, как вы могли догадаться? Это потому, что машины Формулы-1 созданы для того, чтобы генерировать как можно больше прижимной силы. На скоростях, которые они путешествуют, и с их чрезвычайно легким весом, эти автомобили фактически начинают испытывать подъем на некоторых скоростях — физика заставляет их взлетать, как самолет.Очевидно, что автомобили не предназначены для полета по воздуху, и если машина летит в воздухе, это может означать катастрофическое крушение. По этой причине прижимная сила должна быть максимально увеличена, чтобы держать автомобиль на земле на высоких скоростях, а это означает, что требуется высокий Cd.
Автомобили Формулы 1
достигают этого, используя крылья или спойлеры, установленные на передней и задней части автомобиля. Эти крылья направляют поток в потоки воздуха, которые прижимают машину к земле — более известную как прижимная сила. Это максимизирует скорость на поворотах, но оно должно быть тщательно сбалансировано с лифтом, чтобы также позволить автомобилю подходящее количество прямой скорости [источник: Смит].
Многие серийные автомобили включают аэродинамические надстройки для создания прижимной силы. В то время как суперкар Nissan GT-R был несколько раскритикован в автомобильной прессе за его внешний вид, весь корпус спроектирован так, чтобы направлять воздух над автомобилем и обратно через овальный задний спойлер, создавая много прижимной силы. Ferrari 599 GTB Fiorano имеет летающие опорные стойки B-типа, предназначенные также для направления воздуха в тыл — они помогают уменьшить сопротивление [источник: Classic Driver].
Но вы видите множество спойлеров и крыльев на обычных автомобилях, таких как Honda и Toyota седаны.Они действительно добавляют аэродинамическое преимущество к автомобилю? В некоторых случаях это может добавить немного стабильности на высокой скорости. Например, оригинальная Audi TT не имела спойлера на задней крышке, но Audi добавила один после того, как было обнаружено, что ее закругленный корпус создает слишком большой подъем и, возможно, был причиной нескольких крушениях [источник: Эдгар].
В большинстве случаев, однако, прикручивание большого спойлера к задней части обычного автомобиля не поможет в производительности, скорости или управляемости в целом — если вообще.В некоторых случаях это может даже создать дополнительную недостаточную поворачиваемость или нежелание поворачивать. Однако, если вы думаете, что гигантский спойлер отлично смотрится на багажнике вашего Honda Civic, не позволяйте никому говорить вам иначе.
Для получения дополнительной информации об автомобильной аэродинамике и других связанных темах, перейдите на следующую страницу и перейдите по ссылкам.
,
Что такое автомобильная аэродинамика? (с картинками)
Аэродинамика — это исследование движущихся газов (в данном случае воздуха) по движущемуся телу и того, как этот поток воздуха повлияет на движение тела в потоке. Автомобильная аэродинамика используется для того, чтобы сделать легковые автомобили более безопасными и более экономичными, но в основном она используется в гоночных автомобилях, где высокие скорости создают еще большую потребность в специализированных конструкциях.
Обтекаемые гоночные автомобили 1930-х годов были первыми, кто получил пользу от аэродинамических исследований, которые проводились для зарождающейся авиационной промышленности.
Во многих, если не в большинстве пассажирских транспортных средств, которые люди видят на дороге, аэродинамика играет сравнительно небольшую роль в общей конструкции транспортного средства. Помимо того, чтобы сделать автомобиль максимально аэродинамически безопасным при определенных параметрах конструкции, другие соображения, вероятно, играют более заметную роль в конечной производственной линии большинства транспортных средств.
Использование аэродинамики делает автомобили более безопасными и экономичными.
Одним из требований, которые имеют приоритет над автоаэродинамикой, является спрос общественности на внутреннее пространство.Большие внедорожники очень удобны для семей, отдыха и притащения продуктов, но необходимая коробчатая конструкция приносит определенные компромиссы. Проще говоря, чем крупнее или менее обтекаемое транспортное средство, тем большее усилие будет оказываться на него от аэродинамического сопротивления, поскольку оно прижимается к воздуху во время ускорения. При прочих равных условиях это снижает эффективность использования топлива. Это также означает сравнительно плохую управляемость на высоких скоростях, когда в чрезвычайной ситуации требуется резкий поворот колеса, чтобы избежать удара о приближающийся объект.Это не означает, что внедорожники небезопасны, но они менее безопасны в определенных ситуациях, чем те, которые спроектированы в основном на основе аэродинамики.
Индийские гоночные автомобили используют аэродинамику, чтобы развивать скорость свыше 200 миль в час на овальных гоночных трассах.
Примерами транспортных средств, основанных, главным образом, на аэродинамике автомобиля, являются автомобили, которые лежат низко над землей, имеют гладкий дизайн и имеют округлые линии с откидными ветровыми стеклами, которые позволяют воздуху легко обтекать и окружать их, а не «прижиматься» к плоскости или вертикальные поверхности.Одним словом, спортивных автомобилей, . Помимо того, что эти низкопрофильные автомобили меньше по размеру и, следовательно, легче, чем их внедорожники, они не сталкиваются с ветроустойчивостью внедорожников или грузовиков и, следовательно, получают лучшую топливную эффективность. Компромисс состоит в том, что у них меньше внутреннего пространства, и некоторые утверждают, что, хотя они справляются лучше, если водитель попадает в аварию, он или она может предпочесть защиту большего окружающего кузова автомобиля.
Аэродинамика гоночного автомобиля — это создание транспортного средства, которое ограничивает эффект сопротивления, при этом применяя соответствующую прижимную силу.
В седанах автопроизводители пытаются найти баланс между интерьером комнаты, аэродинамикой и управляемостью. В течение многих лет у седанов было и то, чего не было у других автомобилей: роскошные линии, обеспечивающие богатый интерьер. Однако по мере роста спроса на транспортные средства для отдыха автопроизводители наделяли их такими же роскошными характеристиками, что заставляло многие семьи отдавать предпочтение автомобилю с большей универсальностью, если не лучшим пробегом.
Поскольку у них обычно есть квадратные тела, внедорожники обычно сталкиваются со значительным сопротивлением ветра.
Хотя аэродинамика продолжает играть важную роль в дизайне автомобилей, она наиболее важна в дизайне гоночных автомобилей.Те же принципы, которые применяются к самолетам, применяются здесь, но с изюминкой. Форма автомобильного шасси похожа на перевернутое крыло или аэродинамический профиль, который создает прижимную силу , а не подъемник . Это держит автомобиль на земле на высоких скоростях и увеличивает тягу на поворотах, потому что воздух под автомобилем движется быстрее, чем воздух над ним. Медленно движущийся воздух создает большее давление, заставляя автомобиль опускаться на гусеницу. Форма днища, у которого есть еще одно перевернутое крыло, создает еще одну область низкого давления, которая всасывает автомобиль в асфальт.
Прижимная сила
должна быть сбалансирована с сопротивлением , что замедляет автомобиль. Проекты уточняются путем исследований с использованием аэродинамических труб, оборудованных движущимися гусеницами, для имитации гоночных условий. Цель — эффективный компромисс отношений прижимной силы / сопротивления для лучшей управляемости на максимально возможных скоростях. Когда это применимо, понимание аэродинамики гоночных автомобилей часто применяется для повышения безопасности и эффективности пассажирских транспортных средств.
При любой конструкции легкового автомобиля в некоторых областях будут компромиссы. Взвешивание этих компромиссов с учетом личных потребностей и вкусов приводит к разнообразию популярных автомобилей, встречающихся сегодня на дорогах; понимание того, как автомобиль движется через окружающий воздух, улучшает управляемость и помогает сделать каждый автомобиль более экономичным.
Спортивные автомобили спроектированы так, чтобы быть очень аэродинамическими.
,
Формула 1 Трансмиссия и Аэродинамика — Формула 1 Трансмиссия и Аэродинамика
Коробка передач
Передача заключается в передаче всей мощности двигателя на задние колеса автомобиля Формулы-1. Коробка передач крепится болтами непосредственно к задней части двигателя и включает в себя все детали, которые вы ожидаете найти в дорожном автомобиле — коробку передач, дифференциал и карданный вал. Коробка передач должна иметь как минимум четыре передние передачи и максимум семь передач.Коробки передач с шестью скоростями были популярны в течение нескольких лет, но большинство автомобилей Формулы-1 теперь работают на семиступенчатых агрегатах. Также должна быть установлена задняя передача. Коробка передач соединена с дифференциалом, набором передач, позволяющим задним колесам вращаться с различными скоростями во время поворота. И дифференциал подключен к карданному валу, который передает мощность на колеса.
Переключение передач в автомобиле Формулы-1 — это не то же самое, что переключение передач в дорожном автомобиле с механической коробкой передач.Вместо того, чтобы использовать традиционный «H» селектор ворот, водители выбирают передачи, используя лопасти, расположенные сразу за рулем. Переключение на пониженную передачу выполняется с одной стороны рулевого колеса, переключение с повышением на другую. Хотя на автомобилях Формулы 1 возможны полностью автоматические системы трансмиссии, включая системы со сложным управлением запуском, в настоящее время они запрещены. Это помогает снизить общую стоимость трансмиссии и позволяет водителям использовать навыки переключения передач, чтобы получить преимущество в гонке.
Аэродинамика
Гоночный автомобиль Формулы-1 определяется как аэродинамикой, так и мощным двигателем.Это потому, что любое транспортное средство, движущееся на высокой скорости, должно уметь хорошо выполнять две вещи: уменьшать сопротивление воздуха и увеличивать прижимную силу. Автомобили Формулы 1 низкие и широкие, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. Крылья, диффузор, концевые пластины и панели баржи увеличивают прижимную силу. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.
Крылья , впервые появившиеся в 1960-х годах, работают по тем же принципам, что и крылья самолета, только наоборот. Крылья самолета создают подъемную силу, но крылья на автомобиле Формулы-1 создают прижимную силу, которая удерживает автомобиль на трассе, особенно в поворотах.Угол наклона передних и задних крыльев можно точно настроить и отрегулировать, чтобы получить идеальный баланс между сопротивлением воздуха и прижимной силой.
Инженеры Lotus обнаружили в 1970-х годах, что сам автомобиль Формулы-1 можно превратить в гигантское крыло. Используя уникальную конструкцию ходовой части, они смогли извлечь воздух из-под автомобиля, создав зону низкого давления, которая полностью всасывала автомобиль. Эти так называемые силы «наземного воздействия» вскоре были объявлены вне закона, и были введены строгие правила, регулирующие конструкцию ходовой части.Нижняя часть современных автомобилей должна быть плоской от конуса носа до линии задней оси. Помимо этого, инженеры могут свободно править. Большинство из них включают диффузор , устройство подметания вверх, расположенное непосредственно под двигателем и коробкой передач, которое создает эффект всасывания, когда он направляет воздух вверх и пропускает его к задней части автомобиля.
Большая часть аэродинамики связана с тем, чтобы воздух перемещался туда, куда вы хотите, чтобы он двигался. Концевые пластины представляют собой небольшие фланцевые участки по краям передних крыльев, которые помогают «захватывать» воздух и направлять его вдоль боковой части автомобиля.Баржа , расположенная сразу за передними колесами, поднимает оттуда воздух, ускоряя его, создавая еще большую прижимную силу.
Результатом всего этого аэродинамического проектирования является прижимная сила около 2500 кг (5512 фунтов). Это более чем в четыре раза превышает вес самого автомобиля.
Далее мы узнаем о подвесках Формулы 1, тормозах, рулевом управлении и шинах. ,
Электроника блокирует включение двигателя в других режимах в целях безопасности, чтобы машина самопроизвольно не покатилась.
Поэтому ездить «на холодную» вредно: АКПП испытывает высокие нагрузки, а водители жалуются на пинки, толчки и т.п.
Для АКПП это не страшно. Больший вред нанесёт долгая пробуксовка ведущих колёс на снегу, на льду, в грязи. Чтобы выбраться из глубокой колеи, включите пониженную передачу и работайте тормозом, как сцеплением, «раскачивая» машину. Каждые 2 минуты давайте АКПП минут 5 остыть.
» src=»https://www.youtube.com/embed/V_63paWJMuk?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Это знакомо для новичков, привыкших ездить на «механике». Но использовать такой метод на светофоре не надо. Во время перехода из «D» в «N» фрикционы расцепляются, входной и выходной валы размыкаются. Затем вы трогаетесь на «D» — АКПП приходится подключать механизмы обратно. Это сложный процесс, который приводит к быстрому износу фрикционов и соленоидов.
А третьи, услышав фразу продавца из салона, о том, что современные АКПП в обслуживании не нуждаются, вообще игнорируют какие-либо действия с коробкой, включая даже замену жидкости ATF.
Таких циклов необходимо повторить пять-семь раз.
Например, при —20 °С для возможности начала движения достаточно будет прогрева до 10 минут.
Прогрев АКПП уменьшает вред негативных факторов и продлевает срок службы.
По мере прогрева после начала движения возможно превышение рекомендованного лимита, но для сохранности АКПП воздержитесь от преодоления границы в 100 км/час. Разумеется, по мере снижения морозов коробка будет выходить на рабочую температуру быстрее, что допускает уменьшения времени прогрева.
Коробку с устаревшим маслом прогревать нужно и даже необходимо.
Непрогретое масло имеет повышенную вязкость, при этом в первую очередь страдают фрикционные диски ГТР. Чтобы не допустить преждевременного выхода из строя рабочих элементов дорогостоящего гидротрансформатора, необходимо греть масло АТФ с целью его разжижения.
Даже поэтому прогрев АКПП необходим.
Кроме точки замерзания есть еще диапазон оптимальных температур, в который жидкость обладает рабочими характеристиками.
Смею с ними не согласиться, поскольку вижу в этой процедуре практический смысл.
Даже если часто не ездишь на машине, а выбираешься иногда, при минусовых температурах необходимо прогреть машину.
Активация оптики в мороз позволит «разогнать» электролиты в растворе аккумуляторной батареи. В результате у АКБ перед пуском появится больше энергии.
Если двигатель холодный, этот показатель будет не менее 1500.
Судя по отзывам автовладельцев, иногда пробуксовка становится причиной утечки смазочного вещества.
По мере прогрева после начала движения возможно превышение рекомендованного лимита, но для сохранности АКПП воздержитесь от преодоления границы в 100 км/час. Разумеется, по мере снижения морозов коробка будет выходить на рабочую температуру быстрее, что допускает уменьшения времени прогрева.
Почти все владельцы новых автомобилей считают, что их машина не требует ухода, но это не совсем так. Испортить внешний вид довольно просто, а восстановить его намного сложнее. Легче, логичнее и, в конечном итоге, дешевле защищать лакокрасочное покрытие (ЛКП) автомобиля с самого начала, пока он еще новый. Как? Есть проверенное средство — защитная полировка. Она заключается в нанесении на ЛКП специальных составов, защищающих слой краски и лака от пыли и влаги, а также мельчайших царапин, что появляются от мельчайших крупинок песка на трассе и заставляют со временем тускнеть даже самую яркую краску.
Передняя часть и боковые поверхности автомобиля особых хлопот конструкторам в плане аэродинамики не доставляют. Здесь главное – избегать резких переходов и выступов, предотвращая тем самым отрыв воздушного потока от поверхности кузова.
При движении автомобиля поток воздуха под его днищем идет по прямой, а верхняя часть потока огибает кузов, то есть, проходит больший путь. Поэтому скорость верхнего потока выше, чем нижнего. А согласно законам физики, чем выше скорость воздуха, тем ниже давление. Следовательно, под днищем создается область повышенного давления, а сверху – пониженного. Таким образом создается подъемная сила. И хотя ее величина невелика, неприятность состоит в том, что она неравномерно распределяется по осям. Если переднюю ось подгружает поток, давящий на капот и лобовое стекло, то заднюю дополнительно разгружает зона разряжения, образующаяся за автомобилем. Поэтому с ростом скорости снижается устойчивость и автомобиль становится склонен к заносу.
Для спортивных и гоночных моделей описанные меры будут, естественно, малоэффективны. Чтобы удержать их на дороге, нужно создать большую прижимную силу. Для этого применяются большой передний спойлер, обвесы порогов и антикрылья. А вот установленные на серийных автомобилях, эти элементы будут играть только лишь декоративную роль, теша самолюбие владельца. Никакой практической выгоды они не дадут, а наоборот, увеличат сопротивление движению. Многие автолюбители, кстати, путают спойлер с антикрылом, хотя различить их довольно просто. Спойлер всегда прижат к кузову, составляя с ним единое целое. Антикрыло же устанавливается на некотором расстоянии от кузова.
Обтекаемые гоночные автомобили 1930-х годов были первыми, кто получил пользу от аэродинамических исследований, которые проводились для зарождающейся авиационной промышленности.
Использование аэродинамики делает автомобили более безопасными и экономичными.
Индийские гоночные автомобили используют аэродинамику, чтобы развивать скорость свыше 200 миль в час на овальных гоночных трассах.
Аэродинамика гоночного автомобиля — это создание транспортного средства, которое ограничивает эффект сопротивления, при этом применяя соответствующую прижимную силу.
Поскольку у них обычно есть квадратные тела, внедорожники обычно сталкиваются со значительным сопротивлением ветра.
Спортивные автомобили спроектированы так, чтобы быть очень аэродинамическими.
,