Как отполировать кузов машины – Как и чем отполировать машину своими руками в домашних условиях

Как отполировать машину своими руками

Полировка автомобиля своими руками в период финансовых трудностей является оптимальным выбором вида полировки. Сегодня стоимость работ по проведению этих работ составляет значительную часть от средней заработной платы большинства автолюбителей.

Необходимость полировки

Лакокрасочное покрытие автомобильного кузова со временем теряет свою привлекательность. На его поверхность постепенно действует много различных негативных факторов, в том числе температурные перепады, дождь, град, дорожный гравий, приводящие к повреждениям. В результате этого возникают сколы, царапины и трещины, которые не видны невооруженным глазом. В трещинах на покрытии кузова накапливаются частицы пыли, которые снижают на автомобиле зеркальный заводской блеск. Лак может поцарапаться до металла, в будущем на этом месте возникнет коррозия.

Часто повреждения бывают настолько серьезными, что полировка кузова машины уже не помогает, и возникает необходимость его частичного или даже полного перекрашивания. Нанесение автомобильной эмали – процедура непростая и трудоемкая. При соблюдении всех технологических тонкостей не всегда обеспечивается полная гарантия качественной покраски.

Возможные дефекты после покраски

  1. Каверны и кратеры верхнего слоя.
  2. После сушки цвет не совпадает.
  3. Эффект шагрени или апельсиновой кожуры.
  4. На некоторых участках появляются матовые пятна.
  5. Поверхность лака зернистая.
  6. Возникновение потеков краски.

Такие дефекты избежать удается крайне редко. Более чем в половине случаев необходима шлифовка с дальнейшей полировкой. Специалисты советуют перед шлифовкой и полировкой выдержать около месяца для полного отвердевания недавно нанесенной автомобильной эмали. Покраска и окончательная полировка – трудоемкая работа, которая требует наличия у мастеров специфических навыков. Если рассматривать абразивную полировку кузова своими руками, то эта работа уже не такая сложная и не слишком дорогостоящая.

Как полировать кузов автомобиля

​Если удается избежать глубоких царапин и сколов, требующих перекраски, то микротрещины и старение металла все равно дают знать о себе. Эти мельчайшие дефекты возникают незаметно и накапливаются постепенно.

Экономным вариантом восстановления зеркального блеска эмали автомобиля является ее самостоятельная полировка. Множественные царапины, не достигшие слоя грунтовки, матовые пятна на эмали, шероховатости и потертости можно удалит, не обращаясь к профессиональным кузовщикам. Во время абразивной полировки удаляется верхний слой эмали толщиной 5 микрон, этого хватает для получения необходимого результата.

На заводе при производстве автомобилей покрытие кузова обычно составляет от 100 до 150 микрон. Поэтому можно смело полировать кузов около 20 раз. Чтобы удостовериться в конечном результате и не протереть эмаль до грунтовки, надо найти данные о толщине слоя краски для марки вашего автомобиля, либо измерить его специальным прибором.

Убедившись в достаточной толщине слоя эмали, и решив самостоятельно полировать кузов, нужно сначала подобрать качественные материалы: шлифовальную пасту, расходные материалы, инструменты.

Средства для полировки

При подборе полиролей необходимо учесть величину трещин. Глубокие трещины требуют использование высоко абразивных составов. При глубоких царапинах оптимальный эффект будет от полиролей, которые способны обогащать цвет покрытия. Если ваш автомобиль куплен совсем недавно, и на его кузове имеются только небольшие мутные пятна, то достаточно приобрести восстановительную пасту без абразивных частиц. Для каждого вида пасты используется отдельный круг для шлифования.

Перед походом в магазин за пастой, нужно оценить состояние покрытия автомобиля: если на нем видны мелкие царапины, заметные на вымытой машине при ярком свете, то нужно приобрести два вида полироля для восстановления – абразивный и с небольшим количеством абразива.

Абразивные полироли всего лишь выравнивают покрытие, удаляя тонкий внешний слой. После этого покрытие кузова становится более уязвимым, и целесообразно нанести на него защитную пасту. Также нельзя забывать, что для покрытия кузова «металлик» или «перламутр» применяют отдельные специализированные средства. Кроме составных компонентов, полироли имеют отличие по своей консистенции, сфере использования и стоимости.

Полировочные пасты

Их консистенция густая, хорошо держится на вертикальных поверхностях, применяется для обработки кузова со всех сторон. Стоимость полировочных паст выше других средств, но такие пасты содержат компоненты, повышающие насыщенность цвета.

Жидкие полироли

Такие жидкости быстро стекают на вертикальной поверхности, поэтому чаще используются на горизонтальных кузовных деталях: багажнике, капоте и крыше. Достоинством жидких полиролей является то, что они позволяют проводить длительную полировку, не опасаясь глубокого протирания лака до грунтовки.

Аэрозоли

Такие полироли быстро наносятся на кузов и удобны в использовании. Недостатком можно назвать малое содержание полировальных компонентов, так как большая часть состоит из растворителя.

Подготовка поверхности к полировке

Для качественной восстановительной полировки необходимо хорошо подготовить поверхность кузова и сам автомобиль:

  1. Кузов нужно тщательно промыть и просушить.
  2. Битумные пятна и капли антикора должны быть удалены. Для этого можно применить специальные средства или уайт-спирит.
  3. При выполнении полировки на открытом воздухе, лучше выбрать место в тени, в сухом месте и температурой от 10 до 25 градусов. При наличии отдельного бокса или гаража от уличной полировки лучше отказаться. Помещение должно иметь вентиляцию, так как при полировке образуется много пыли.
  4. Сколы, глубокие царапины, резиновые и пластиковые поверхности необходимо закрыть скотчем.
  5. Обеспечить яркое освещение. Лучшим вариантом будут светильники с четырех сторон и пятый на потолке. При этом свет будет равномерно освещать кузов.

Результатом подготовки должен быть абсолютно чистый автомобиль. Весь процесс лучше производить в закрытом помещении без возможности проникновения пыли, с вентиляцией, не допуская попадания прямых солнечных лучей, так как полировальные материалы будут быстро высыхать, что затруднит полировку.

Технология самостоятельной полировки кузова

Существует несколько видов полировки лакокрасочного покрытия кузова автомобиля:

  • Абразивная.
  • Защитная.
  • Простая.
  • Глубокая.

Рассмотрим каждый из видов полировки более подробно.

Абразивная полировка

Этот вид полировки можно производить вручную или электроинструментом. При ручной полировке шлифовальную пасту помещают на безворсовую салфетку и равномерно распределяют по поверхности кузова. В случае аэрозольной полироли на салфетку наносить нет необходимости, ее сразу распыляют на поверхность. Далее выдерживается некоторое время для сушки и загустевания состава, полироль покрывается белесым налетом. Затем круговыми движениями поверхность полируется чистой салфеткой до зеркального блеска. Лучший эффект получается, если выполнять советы производителей полироля по времени сушки и расходу. Такой способ используется с безабразивными шлифовальными полиролями.

Если имеются глубокие царапины, то необходимо использовать электроинструмент. Хорошим вариантом будет применение эксцентриковой шлифмашины, из-за ее оригинального движения рабочей части. Эту шлифовальную машину называют орбитально-шлифовальной. Если такого инструмента нет, то можно применить обычную электродрель с насадкой для шлифования.

Этапы работы:

  1. Шлифовка пастой с абразивными компонентами для шлифовки больших царапин.
  2. Полировка «мягким» составом до получения зеркального блеска.

Если рассматривать эти этапы подробнее, то при полировке мягким составом скорость вращения рабочего элемента машинки необходимо снизить до 1000 оборотов и использовать пасту без абразива. Форма движения рабочего элемента электроинструмента должна быть такой, чтобы следующий круг движения не накладывался на предыдущий, а происходил параллельно. Движение электроинструментом должно быть плавным, без сильного нажима на полировочный круг. Вначале полируют составом со средним содержанием абразива на более твердых кругах. При этом на поролон наносится полироль для обработки глубоких царапин. На шлифмашине настраивается скорость вращения 2000 оборотов, поролон на круге смачивается водой, и инструмент равномерно передвигается по детали, производя полировку.

Перед работой следует провести тренировочный тест на другой детали, чтобы при полировке автомобиля получить отличный результат. Тренируясь разными смесями и кругами, можно выбрать наилучшую скорость полирования, силу нажатия инструмента к поверхности.

После тренировки можно начинать обработку кузова автомобиля. Во время работы нельзя торопиться охватить большую площадь. Лучше производить полировку медленнее, но более качественно. В начале, произведя несколько заходов, протрите салфеткой обработанную поверхность и произведите визуальный осмотр. Возможно, нужна некоторая корректировка и удаление оставшихся царапин.

После первого этапа необходимо вымыть кузов для удаления абразивных частиц полироли. Если восстановительная полировка выполнена по правилам, то машина будет выглядеть совершенно новой, только что вышедшей с заводского конвейера. Полученный эффект необходимо закрепить нанесением защитного полироля.

Защитная полировка

Смеси, защищающие автомобильную эмаль от негативных воздействий внешней среды, не имеют в составе абразивных компонентов и обогащены силиконовыми или восковыми компонентами. Недавно появились новые защитные составы с содержанием полимерных веществ. Финишные полироли чувствительны к действию отрицательных факторов: ультрафиолетовых лучей, большой влажности, химическим веществам, изменению температуры, поэтому имеют разные сроки действия. Чтобы часто не производить восстановительное шлифование, целесообразно нанести на кузов защитный полироль. Составы, в которые входит силикон или воск, имеют невысокую стоимость, но способны выдержать не более трех моек машины.

Полимерные защитные полироли стоят дороже, но служат около полугода. Защитное покрытие наносят шлифовальной машинкой при скорости вращения около 3000 оборотов с применением наиболее мягкого круга. Полироль при этом не должен попадать на хромированные детали, в противном случае необходимо быстро удалить его, так как после высыхания полироли хромированная поверхность потускнеет, а восстановить хромированный блеск очень трудно.

Лучше блестящие хромированные детали заранее заклеить скотчем. После нанесения защитной полировки можно провести тест: облить машину водой. Если работа проведена качественно, то вода будет собираться в большие капли и стекать вниз. Образование крупных капель говорит о том, что поверхность идеально гладкая, и пыль на ней не будет собираться.

Простая полировка

Такая обработка проводится, когда поверхность не имеет дефектов и совершенно ровная. Самостоятельная полировка начинается с того, что на поверхность наносится полироль. Ее наносят сначала на салфетку и размазывают по кузову. Затем состав должен подсохнуть до появления белесости, тогда можно начинать полировку. Для получения качественного блеска, достаточно около 20 одноместных движений. Круговые движения дают лучший эффект. Перед работой нужно ознакомиться с инструкцией изготовителя полировочного состава. Повторное полирование рекомендуется проводить через 1-1,5 месяца.

Защитная полировка бывает предпродажной и определенно защитной, чтобы реально защитить кузов от внешней среды. Ее проводят для всей поверхности, чтобы защитить покрытие от негативных воздействий. Это делается тщательнее, и с использованием составов с силиконом или воском, которые придают покрытию блеск.

Мягкий вид полирования используют для старых автомобилей, не имеющих повреждения лакокрасочного покрытия. Такая обработка является щадящим способом защиты.

Как полировать фары

При движении по трассе фары повреждаются мелкими камнями и песчинками, вылетающими из-под колес автомобилей. На них попадают различные агрессивные вещества: соль, мазут, выхлопные газы и т. д. Это отрицательно влияет на состояние приборов освещения: возникают царапины, сколы, трещины. Со временем света фар становится мало, на них появляется желтый налет, и вид автомобиля становится непривлекательным. Чтобы решить эту проблему, необходимо провести шлифовку и полировку фар.

Способы полировки фар автомобиля:

  1. Наиболее простым, но дорогостоящим способом является полировка фар у специалистов. Часто полировку фар предлагают автомойки и автосервисы по техобслуживанию. Такой способ подходит для тех, кто может оплатить услуги профессионалов.
  2. Самостоятельная полировка слишком не затруднит вас. Поэтому рассмотрим этот способ подробнее.

Полировка фар своими руками

Инструменты и материалы:

  • Скотч малярный.
  • Войлочный круг.
  • Средство для очистки фар.
  • Емкость с водой.
  • Набор абразивов для шлифования и полирования.
  • Шлифовальная машинка.
  • Зубная паста или полироль.
  • Поролоновая губка или ветошь.

При отсутствии шлифовальной машинки полировку выполняют вручную. На это уйдет больше времени и сил. Остальные принадлежности можно купить в автомагазине. Абразивный набор должен быть с абразивами различной зернистости от 600 до 4000.

Подготовка к работе

  • Вымыть фару моющим средством с поролоновой губкой или ветошью.
  • Быстросъемные детали лучше демонтировать: решетка радиатора, указатель поворота.
  • Если фара быстро снимается с машины, то это значительно упростит полировку. Но можно вполне отполировать фару и непосредственно на автомобиле.
    При этом важным моментом является защита кузова возле фар: бампер, крылья, капот, пластиковые детали и т. д. Для защиты можно использовать малярный скотч.

Порядок работы

  1. На первом этапе применяют крупный абразивный круг 600. Его закрепляют на шлифмашинке, смачивают водой. Фару также смачивают водой для лучшего охлаждения при шлифовке. Первый этап продолжается около трех минут. Затем фару обмывают водой, после чего фара становится матовой.
  2. Затем необходимо взять другой более мелкий абразив 1000, и шлифовать не более трех минут, смачивая водой.
  3. С каждым видом абразива повторяем шлифовку до самого мелкого 4000. После промывания водой фара должна стать прозрачной.
  4. Вытереть фару ветошью и окончательно отполировать. Для этого применяем полироль, нанося его на войлочный круг, и полируя вручную около трех минут. При отсутствии полироли, можно использовать зубную пасту.
  5. Вторую фару полируем точно так же.
  6. Снятые кузовные детали устанавливаем на свои места.

Вся полировка займет не более 40 минут при условии применения шлифовальной машинки. Вручную придется полировать в два раза дольше.

Как полировать лобовое стекло своими руками

Полировку ветрового стекла автомобиля можно выполнить самостоятельно. Для этого необходимо затратить немного времени и сил.

Материалы и инструменты

  • Распылитель.
  • Защитная пленка.
  • Очищающая жидкость.
  • Цветной маркер.
  • Скотч малярный.
  • Салфетки.
  • Полировочный порошок.
  • Круг полировальный.
  • Шлифовальная машинка.

Подготовка к работе

  • Мойка автомобиля.
  • Очистка рабочего места.
  • Очистка инструмента.
  • Повреждения на стекле обозначить маркером со стороны салона.
  • Полиэтиленовой пленкой закрыть автомобиль от попадания полироли.
  • Вырезать в пленке окошки для обработки, обрезанные края закрепить скотчем.
  • Рабочие области  вымыть очищающей жидкостью.
  • Развести абразивный порошок в воде согласно инструкции.
  • Налить воду в распылитель.
  • Установить фетровый круг в шлифовальную машинку.

Полировка стекла

  1. Сначала нужно нанести пасту на круг и на участок стекла, растерев ее по поверхности.
  2. Включить шлифовальную машинку и легкими движениями перемещать ее по поверхности. На одном месте не рекомендуется долго задерживаться, во избежание образования на стекле выемок. Шлифмашинку нужно держать, чтобы круг располагался к поверхности стекла под углом около 5 градусов, не прилагать больших усилий, работать аккуратно и плавно. При обработке стекла нужно постоянно опрыскивать его водой, чтобы оно не высыхало.
  3. После обработки одного участка, можно приступать к другому по такому же принципу.
  4. Если автомобиль старый, то лобовое стекло можно отполировать полностью все.
  5. После окончания работы необходимо убрать защитную пленку, вымыть стекло.

Полировка стекла занимает несколько часов, поэтому необходимо запастись терпением. Качественно отполированное стекло практически не уступает новому, и на 90% соответствует всем параметрам нового стекла. Серьезные дефекты на стекле полировкой удалить не получится.

Оборудование

Существуют универсальные инструменты для полировки автомобиля. Поэтому они пригодятся для полировки резиновых и пластиковых деталей, с некоторыми особенностями в работе.

  • Шлифовальная машинка с оборотами 1000-3000 об/мин.
  • Полировочные круги различной жесткости (поролоновые, войлочные). Чем грубее паста, тем жестче применяется круг.

Полировальные круги разделяют по цвету на разную жесткость:

  1. Белые круги – наиболее жесткие, используются для жестких полировочных паст.
  2. Оранжевые круги – применяются для всех разновидностей паст.
  3. Черные круги – наиболее мягкие, применяются для мягкой пасты при окончательной полировке.

Материалы

Расходными материалами считаются аппликаторы, поролон, ткань фланель, а также шлифовальные и полировальные пасты, наждачная бумага.

Самостоятельная полировка выполняется с помощью паст, аэрозолей, жидких полировок. Для глубокой обработки используют пасты с разной абразивностью.

mirmotor.ru

Полировка кузова автомобиля своими руками / Кузов автомобиля / kangaru.ru

Пара советов, или что НЕ нужно делать при полировке:

— Не делайте полировку в пыльных и ветреных местах! От только что нанесенной полироли не будет толка, ведь она тут же соберет на себя всю мелкую пыль, принесенную погодой.

— Машина не должна находиться под прямыми солнечными лучами и корпус не должен быть разогрет, так как нельзя использовать полироль на нагретых поверхностях во избежание разводов и пятен.

— Корпус не должен быть разогрет, так как нельзя использовать полироли при высокой температуре, влажности, в холодную погоду и при ярком солнце!

— Не нужно наносить полироль после каждой мойки, обычно защитный слой держится на машине более месяца. 

— Каждый из представленных полиролей можно использовать как самостоятельное средство.

Убираем царапины с помощью абразивного полироля Rubbing Compound

Итак, в первую очередь убираем царапины и боремся с помутневшим кузовом. Для этого используем средство RubbingCompound – это абразивный полироль. Он применяется, когда у вас поверхностные царапины на лаке, а не глубокие на краске. Это полироль восстанавливающий всё покрытие кузова.

Как мы наносим Сompound:

— Вымойте и высушите кузов автомобиля. Советы и хитрости по мойке кузова читайте здесь.

— Для защиты декоративных элементов кузова, перед полировкой надо оклеить малярным скотчем все пластиковые и резиновые детали, а также щели на кузове автомобиля. Так как после полного высыхания, полироль на этих участках может проявиться в виде матовых налетов, которые не так просто будет удалить. Для облегчения очистки от полироли, заклеим и края стекол.

— Зрительно разделите машину на основные участки – крыша, двери, капот, и каждую из этих частей поделите еще на несколько участков – так обрабатывать поверхность будет намного проще. Не стоит пытаться обработать за раз весь корпус, так как средства для полировки успеют засохнуть и удалять их будет затруднительно.

— Нанесите немного полироля RubbingCompound на губку или текстильную салфетку (не наносите на губку много полироля, иначе очистить поверхность будет проблематично) и легкими движениями разотрите его по автомобилю в выбранном участке, пока полироль не будет едва заметен, а губка не начнет с легкостью двигаться по поверхности.

— Старайтесь полировать так, чтобы последующий ряд минимально наплывал на предыдущий, в идеале они должны пройти параллельно.

— Полируйте поверхность в продольном и поперечном направлениях.  Не делайте круговых движений — это может привести к неравномерной полировке!

— Далее, используя специальную варежку из микрофибры для полировки EasyTexPolishingGlove, тщательно уберите все остатки средства с кузова до полного исчезновения. Важно работать именно сухой варежкой (салфеткой или тряпкой). Не оставляйте средство на поверхности надолго – избавиться от него потом будет сложно.

— Просмотрите обработанный участок на свет. Если царапин не осталось – переходите к следующей детали, если видны шероховатости – повторите полировку.

— Помните, что если переусердствовать, то можно и повредить покрытие кузова. Поэтому используйте абразивный полироль без фанатичности.

— Таким образом, полная восстанавливающая полировка всего кузова займет от трех часов в зависимости от состояния и габаритов вашей машины 

— Всего одной банки полироля хватает на 2-3 применения.

 Если у вас есть дрель:

— Используйте ее для ускорения процесса. Для этого примените специальные насадки, которые продаются в строительных или авто магазинах.

— Принцип работы тот же, что и при полировке вручную.

— Нюанс: полировальный диск всегда прижимайте к обрабатываемой поверхности равномерно и с одинаковыми усилиями, так как если диск располагать под углом, это может спровоцировать образование пятен и потертостей, видимых переходов от одного участка к другому.

— Использование дрели существенно сэкономит ваше время.

Завершен самый сложный и долгий этап полировки кузова авто. Итог работы с абразивным полиролем: убраны шероховатости и царапинки с покрытия. Как бонус: это средство уберет въевшийся гудрон, чужую краску, маркеры и другие загрязнения.


Если на вашей машине есть глубокие сколы, то их можно убрать с помощью средства-карандаша «TouchupPaint».

Это средство  скрывает более явные дефекты, которые повредили краску. Но, естественно, если царапина глубиной в пол ногтя, то это средство вам, увы,  не поможет.

Как использовать средство смотрите здесь>>

Делаем защитную полировку кузова с помощью средства Cosmic

После проведения  восстановительной полировки кузов будет выглядеть как новый. Однако, если автомобиль постоянно эксплуатируется, то это продлится совсем недолго (несколько недель). Для того чтобы восстановительная полировка имела смысл, и результат от нее сохранился надолго,сразу после нее необходимо проводить защитную полировку. Тогда эффект сохранится около 6 месяцев.

Для защитной полировки используйте средство Cosmic. Это полироль, который не только чистит и придает блеск, но еще и защищает кузов вашего авто от дождя, солнечных лучей и выхлопных газов. При этом он очень прост в применении. Все благодаря уникальному составу, а именно натуральному воску карнауба и минеральным добавкам. Они формируют на поверхности кузова плотную защитную оболочку, которая покрывает кузов авто пленкой, защищающей ваш автомобиль от разных влияний окружающей среды – от ультрафиолета, не давая выгорать краске, до средств дорожных служб, не позволяя разъедать краску.

Приступайте к защитной полировке кузова:

— Нанесение этого полироля должно быть очень быстрым.

— Нанесите полироль полностью на весь кузов с помощью губки.

— Равномерно и энергично распределите полироль по поверхности тонким и однородным слоем, не допуская открытых мест.

— Подождите, пока средство высохнет (10–15 минут) и образует единое защитное покрытие.

— Начисто протрите кузов автомобиля с помощью сухой  варежки из микрофибры EasyTexMulti-PolishingGlove, удалив остатки средства. 

— Внимание: не оставляйте полироль на поверхности на долгое время во избежание появления пятен!

— Наносите очень аккуратно при полировке стыков деталей и мест соприкосновения пластика и металла, так как после высыхания полироль будет достаточно трудно удалить из щелей и пластика.

— Весь процесс нанесения защитного полироля в среднем занимает 30-40 минут.

— Одной банки такого средства хватит на большое количество полировок.

Придаем кузову блеск жидким воском Higlo wax 

На заключительном этапе используйте жидкий воск Higlo wax от Kangaroo — «экспресс» полироль в виде спрея, который придаст вашему авто дополнительный блеск после защитной полировки. Его можно сравнить с воском, который наносят на кузов в автосервисах. Эффект длится до первой мойки, но и наносится средство очень быстро.

Полироль  Higlo wax можно наносить как на мокрый, так и на сухой кузов:

— Встряхните флакон с полиролем и распылите средство на поверхности кузова.

— И разотрите его  микрофибровой тряпкой до блеска круговыми движениями.

— На обработку всего авто уходит всего 20 минут.


Полировка  окончена! 

Мы убрали царапины, мелкие шероховатости, сколы, придали блеск и сохранили эффект. Теперь ваша машина должна заблестеть, как зеркало!

Самым простым тестом своей работы может стать обыкновенное ведро с водой.

Облейте отполированную часть кузова, вы должны увидеть, что вода собирается в крупные капли и свободно скатывается с машины.

Если вы решили сделать полировку самостоятельно, выбирайте выходной день, так как полировка занимает много времени, но она того стоит!

Смотрите видео-ролик «Как сделать полировку кузова автомобиля своими руками»


Сверкающего вам автомобиля!

kangaru.ru

Полировка кузова своими руками

При­вет­свую Вас на бло­ге kuzov.info!

Поли­ров­ка кузо­ва устра­ня­ет мел­кие дефек­ты лако­кра­соч­но­го покры­тия, уве­ли­чи­ва­ет его блеск и защи­ща­ет крас­ку от внеш­не­го воз­дей­ствия окру­жа­ю­щей сре­ды. В этой ста­тье мы рас­смот­рим, как осу­ществ­ля­ет­ся поли­ров­ка кузо­ва сво­и­ми рука­ми, как достиг­нуть каче­ствен­но­го резуль­та­та, какие поли­ро­валь­ные пас­ты и кру­ги нуж­но при­ме­нять и как поли­ро­вать, что­бы не повре­дить лако­кра­соч­ное покры­тие. Раз­бе­рём подроб­но каж­дый этап абра­зив­ной поли­ров­ки кузо­ва. Кро­ме того, в кон­це ста­тьи Вы най­дё­те полез­ные сове­ты, кото­рые улуч­шат резуль­тат поли­ров­ки кузо­ва.

Содер­жа­ние:

Подготовка к полировке кузова автомобиля

Под­го­тов­ка очень важ­на перед нача­лом поли­ров­ки кузо­ва. Это каса­ет­ся как абра­зив­ной, так и защит­ной поли­ров­ки. Преж­де все­го, поверх­ность тща­тель­но очи­ща­ет­ся при помо­щи раз­лич­ных очи­ща­ю­щих соста­вов, а так­же при­ме­ня­ет­ся очи­ща­ю­щая гли­на.

Рас­смот­рим основ­ные виды загряз­не­ний лако­кра­соч­но­го покры­тия.

Виды загрязнений ЛКП

Сле­ды от высох­шей воды

На кузо­ве авто­мо­би­ля мож­но встре­тить такие загряз­не­ния, как битум­ные пят­на, смо­лу и поч­ки с дере­вьев, сле­ды от высох­шей воды. Смо­ла с дере­вьев явля­ет­ся доста­точ­но стой­ким загряз­не­ни­ем. Я уже писал ста­тью о том, как отмыть смо­лу с маши­ны. Там подроб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся эффек­тив­ные спо­со­бы её уда­ле­ния.

Сле­ды от высох­шей воды могут оста­вать­ся, после исполь­зо­ва­ния при мытье жёст­кой воды и если она не была насу­хо стёр­та, а высы­ха­ла пря­мо на машине. Остат­ки такой воды могут содер­жать кар­бо­нат каль­ция (тот же состав у наки­пи при кипя­че­нии такой воды) и дру­гие соли. Если такие сле­ды дол­го не уби­рать, то их потом будет слож­но отте­реть. В экс­тре­маль­ных слу­ча­ях соле­вые остат­ки от высох­шей воды могут воз­дей­ство­вать на крас­ку, раз­ру­шая её поверх­ност­ный слой. Осо­бен­но это спра­вед­ли­во для окра­шен­ной поверх­но­сти, не покры­той лаком.

К загряз­не­ни­ям, кото­рые нуж­но ста­рать­ся как мож­но быст­рее уби­рать с лако­кра­соч­ной поверх­но­сти отно­сят­ся пти­чий почёт, а так­же остан­ки насе­ко­мых. Эти виды загряз­не­ний, нахо­дясь, дол­гое вре­мя на паля­щем солн­це, могут начать въедать­ся в крас­ку или лак и раз­ру­шать их. О том, как убрать пти­чий помёт с кузо­ва мож­но про­чи­тать в отдель­ной ста­тье.

Маскировка прилегающих деталей перед полировкой кузова своими руками

Перед поли­ров­кой нуж­но закле­ить маляр­ной лен­той мол­дин­ги, двер­ные руч­ки и уплот­ни­те­ли, при­ле­га­ю­щие к поли­ру­е­мой поверх­но­сти. Таким обра­зом, Вы слу­чай­но не про­трё­те крас­ку на руч­ках и мол­дин­гах при заде­ва­нии кра­ем поли­ро­валь­но­го кру­га, а так­же поли­ро­валь­ная пас­та не будет попа­дать внутрь зазо­ров при­ле­га­ю­щих дета­лей.

Можно ли все виды мелких повреждений убрать полировкой?

К сожа­ле­нию нет. Здесь важ­но, насколь­ко глу­бо­кое повре­жде­ние.

В каче­стве дефек­тов лако­кра­соч­но­го покры­тия могут быть цара­пи­ны, ско­лы, сле­ды от высох­шей воды, окис­ле­ния, сле­ды от раз­ру­ша­ю­ще­го дей­ствия пти­чье­го помё­та. Так­же, на окра­шен­ной поверх­но­сти могут быть сле­ды от непра­виль­ной поли­ров­ки (см. фото).

Совре­мен­ные систе­мы окрас­ки состав­ля­ют три слоя: слой грун­та, слой базы, при­да­ю­щей цвет, и всё закры­ва­ет­ся тре­тьим сло­ем – про­зрач­ным лаком. Слой лака обыч­но доста­точ­но тол­стый. Его тол­щи­на может быть умень­ше­на, если уже про­из­во­ди­лась глу­бо­кая абра­зив­ная поли­ров­ка кузо­ва. Если повре­жде­ние нахо­дит­ся на лаке и его глу­би­на не боль­шая, то такой дефект мож­но испра­вить поли­ров­кой. Одна­ко, если повре­жде­ние глу­бо­кое и, ещё хуже, если дохо­дит до базы (слой, пре­да­ю­щий цвет), то поли­ров­ка кузо­ва не помо­жет. В неко­то­рых слу­ча­ях реше­ни­ем про­бле­мы будет частич­ная или пол­ная пере­крас­ка поверх­но­сти.

Боль­шин­ство ско­лов от кам­ней поли­ров­ка кузо­ва не убе­рёт. Что­бы понять, мож­но ли скор­рек­ти­ро­вать дефект поли­ров­кой, нуж­но про­ве­сти по нему ног­тём. Если ноготь зацеп­ля­ет­ся за дефект (обыч­но цара­пи­ны), то повре­жде­ние доста­точ­но глу­бо­кое, что­бы убрать толь­ко с помо­щью одной лишь поли­ров­ки.

Откуда берутся круговые царапины на кузове?

Часто на крас­ке маши­ны мож­но заме­тить кру­го­вые цара­пи­ны. Мож­но поду­мать, что такие цара­пи­ны остав­ле­ны чем-то, что нано­си­ло их кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми. На самом деле, цара­пи­ны выгля­дят кру­го­вы­ми на солн­це или при искус­ствен­ном осве­ще­нии, пото­му что ост­рые края тон­ких цара­пин улав­ли­ва­ют и отра­жа­ют свет, излу­ча­е­мый нару­жу во всех направ­ле­ни­ях от цен­траль­ной точ­ки осве­ще­ния. Если Вы посмот­ри­те на туже поверх­ность, но при раз­бро­сан­ном осве­ще­нии (не сфо­ку­си­ро­ван­ном), то обна­ру­жи­те, что тон­кие цара­пи­ны рас­по­ла­га­ют­ся слу­чай­но во всех направ­ле­ни­ях и уже не выгля­дят акку­рат­но круг­лы­ми. То есть, цара­пи­ны выгля­дят кру­го­вы­ми толь­ко при каком либо точеч­ном (сфо­ку­си­ро­ван­ном осве­ще­нии, к при­ме­ру, при лучах солн­ца), вид­ны толь­ко края цара­пин вокруг это­го осве­щён­но­го цен­тра.

Как полировка кузова убирает дефекты с ЛКП?

Дефек­ты на лаке могут быть откор­рек­ти­ро­ва­ны одним из двух спо­со­бов. Во-пер­вых, мож­но отшли­фо­вать место дефек­та мел­кой шли­фо­валь­ной бума­гой, умень­шив тол­щи­ну слоя лака. Слой лака, на кото­ром был дефект, убе­рёт­ся вме­сте с дефек­том. В целом, без­опас­но убрать до 25% общей тол­щи­ны лака. Если уби­рать боль­ше, то защит­ный слой лака будет недо­ста­точ­ной мини­маль­ной тол­щи­ны, а так­же мож­но про­те­реть до базо­во­го слоя крас­ки. Вто­рой спо­соб – неглу­бо­кая абра­зив­ную поли­ров­ка кузо­ва, сгла­див дефект, а затем попы­тать­ся замас­ки­ро­вать остат­ки види­мо­го повре­жде­ния, после чего нане­сти защит­ный вос­ко­вый слой. Это, несо­мнен­но, более без­опас­ный для лако­кра­соч­но­го покры­тия метод. Недо­ста­ток в том, что это вре­мен­ная мера, и рано или позд­но дефект сно­ва про­явит­ся.

Мож­но поли­ро­вать вруч­ную, а мож­но с помо­щью поли­ро­валь­ной машин­ки. Руч­ная поли­ров­ка кузо­ва вовсе не тра­та вре­ме­ни впу­стую, но резуль­тат будет огра­ни­чен до опре­де­лён­ной сте­пе­ни. Для того, что­бы руч­ной поли­ров­кой убрать неболь­шие цара­пи­ны, нуж­но доста­точ­но силь­но надав­ли­вать на аппли­ка­тор. Вруч­ную Вы смо­же­те лишь сгла­дить цара­пи­ны, а потом поста­рать­ся замас­ки­ро­вать их перед нане­се­ни­ем защит­но­го слоя.

Поли­ров­ка кузо­ва сво­и­ми рука­ми с помо­щью машин­ки даёт боль­ше пре­иму­ществ, чем руч­ная. При этом нуж­но быть осто­рож­ным и не про­те­реть лак до базы.

Полировальные машинки

Поли­ро­валь­ные машин­ки быва­ют рота­ци­он­ные (име­ют пря­мой при­вод) и двой­но­го дей­ствия (dual action – круг вра­ща­ет­ся через экс­цен­трик).

Рота­ци­он­ная поли­ро­валь­ная машин­ка

Рота­ци­он­ные (rotary polisher) машин­ки явля­ют­ся наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми. Рабо­чая под­лож­ка на них вра­ща­ет­ся вокруг сво­ей оси. Они дей­ству­ют очень эффек­тив­но, но вели­ка опас­ность пере­греть лак при поли­ров­ке или снять слиш­ком мно­го лака. Что­бы эффек­тив­но поли­ро­вать такой машин­кой и не повре­дить лак, нуж­ны опре­де­лён­ные навы­ки и нара­бо­тан­ный опыт.

Поли­ро­валь­ная машин­ка двой­но­го дей­ствия (Dual action)

Прин­цип рабо­ты поли­ро­валь­ной машин­ки двой­но­го дей­ствия (Dual action orbital) очень отли­ча­ет­ся от прин­ци­па рабо­ты рота­ци­он­ной (rotary polisher) поли­ро­валь­ной машин­ки. Поли­ро­валь­ная подош­ва колеб­лет­ся слу­чай­ны­ми дви­же­ни­я­ми во вре­мя вра­ще­ния вокруг фик­си­ро­ван­ной точ­ки. Такие дви­же­ния мож­но срав­нить с дви­же­ни­я­ми руки при поли­ров­ке, но в уско­рен­ном тем­пе. Таким обра­зом, тре­ние зна­чи­тель­но сни­жа­ет­ся, огра­ни­чи­вая риск пере­греть лако­кра­соч­ную поверх­ность и снять слиш­ком мно­го лака. Что­бы поли­ро­вать такой машин­кой не тре­бу­ет­ся про­фес­си­о­наль­ных навы­ков и боль­шо­го опы­та. При этом мож­но отме­тить, что поли­ро­валь­ная машин­ка двой­но­го дей­ствия не менее эффек­тив­на, чем рота­ци­он­ная. Конеч­но же, рота­ци­он­ная поли­ро­валь­ная машин­ка смо­жет убрать более серьёз­ные дефек­ты лако­кра­соч­ной поверх­но­сти за более корот­кое вре­мя. Раз­ни­ца в том, что, рабо­тая поли­ро­валь­ной машин­кой двой­но­го дей­ствия, потре­бу­ет­ся боль­ше вре­ме­ни на выпол­не­ние той же рабо­ты, что мож­но выпол­нить рота­ци­он­ной машин­кой за более корот­кий срок. Резуль­тат будет оди­на­ко­вый. Таким обра­зом, поли­ро­валь­ная машин­ка двой­но­го дей­ствия боль­ше подой­дёт люби­те­лям, кото­рые не гонят­ся за быст­рым резуль­та­том, сокра­щая опас­ность излиш­не­го сня­тия и пере­гре­ва лака.

Полировальные круги

Для каж­до­го эта­па поли­ров­ки при­ме­ня­ет­ся пред­на­зна­чен­ный для это­го поли­ро­валь­ный круг. Исполь­зу­ют­ся поро­ло­но­вые кру­ги опре­де­лён­ной жёст­ко­сти. Такие кру­ги изго­тав­ли­ва­ют­ся из вспе­нен­но­го поли­уре­та­на и доста­точ­но изно­со­стой­кие. Кру­ги быва­ют раз­ных раз­ме­ров и с раз­ной фор­мой поли­ро­валь­ной поверх­но­сти. Кру­ги раз­ной жёст­ко­сти име­ют раз­ный цвет, что­бы лег­че было рас­по­знать, како­го цве­та круг на каком эта­пе поли­ров­ки при­ме­ня­ет­ся.

Для малень­ких кру­гов необ­хо­ди­ма малень­кая под­лож­ка. Кру­ги мало­го диа­мет­ра (до 10 см) поз­во­ля­ют поли­ро­вать в труд­но­до­ступ­ных местах, где стан­дарт­ным кру­гом поли­ро­вать неудоб­но или невоз­мож­но. Кро­ме того, малень­ки­ми поли­ро­валь­ны­ми кру­га­ми удоб­но более тща­тель­но рабо­тать над отдель­ны­ми дефек­та­ми, таки­ми, напри­мер, как цара­пи­ны.

Стан­дарт­ные поли­ро­валь­ные кру­ги име­ют раз­ме­ры от 135 мм до 165 мм и пред­на­зна­че­ны для при­ме­не­ния с под­лож­кой диа­мет­ром 125 мм. Такие кру­ги пред­на­зна­че­ны для поли­ров­ки всех пане­лей и мест кузо­ва, име­ю­щих хоро­ший доступ.

Рань­ше все поро­ло­но­вые поли­ро­валь­ные кру­ги были с плос­кой поли­ро­валь­ной поверх­но­стью. На сего­дняш­ний день суще­ству­ют кру­ги с раз­ной фор­мой поли­ро­валь­ной поверх­но­сти. Таки­ми кру­га­ми лег­че поли­ро­вать и управ­лять машин­кой во вре­мя поли­ров­ки. Они лег­че повто­ря­ют слож­ную фор­му пане­лей кузо­ва.

Суще­ству­ют, так­же, поли­ро­валь­ные кру­ги из шер­сти.

Преимущества и недостатки поролоновых и шерстяных кругов для полирования

Поро­ло­но­вые кру­ги луч­ше, чем шер­стя­ные дела­ют завер­ша­ю­щую ста­дию поли­ро­ва­ния, уби­рая мел­кие, остав­ши­е­ся цара­пи­ны. На них доль­ше оста­ёт­ся поли­ро­валь­ная пас­та, нуж­но толь­ко круг пери­о­ди­че­ски сма­чи­вать. Недо­стат­ком явля­ет­ся то, что поро­ло­но­вый круг быст­рее нагре­ва­ет крас­ку и есть опас­ность её пере­греть. Его слож­нее удер­жи­вать и кон­тро­ли­ро­вать, чем круг из шер­сти, так как поро­лон хуже сколь­зит по крас­ке и «под­пры­ги­ва­ет» на высо­ких обо­ро­тах. Поро­ло­но­вый круг мед­лен­нее дей­ству­ет абра­зив­ным соста­вом, чем круг из шер­сти.

Пре­иму­ще­ством поли­ро­валь­но­го кру­га из шер­сти явля­ет­ся то, что он не нагре­ва­ет так крас­ку, как поро­ло­но­вый круг. Такой круг лег­че кон­тро­ли­ро­вать на высо­ких обо­ро­тах. Он не «пры­га­ет», как поро­ло­но­вый. Круг из шер­сти быст­рее дей­ству­ет, нане­сён­ным на него абра­зив­ным соста­вом, чем поро­ло­но­вый круг. Это мож­но рас­смат­ри­вать, как пре­иму­ще­ство, так и недо­ста­ток, так как нуж­но быть осто­рож­ным и не снять слиш­ком мно­го лака. Недо­стат­ком кру­га из шер­сти явля­ет­ся то, что ухо­дит боль­ше поли­ро­валь­ной пас­ты, при его при­ме­не­нии.

В целом, если есть такая воз­мож­ность, мож­но поре­ко­мен­до­вать на пер­вых ста­ди­ях поли­ров­ки исполь­зо­вать круг из шер­сти, а дово­дить до «иде­а­ла» поро­ло­но­вы­ми кру­га­ми. Тем самым Вы исполь­зу­е­те пре­иму­ще­ства шер­стя­но­го кру­га быст­ро уби­рать мато­вость и цара­пи­ны и пре­иму­ще­ство поро­ло­но­во­го кру­га луч­ше дово­дить лако­кра­соч­ную поверх­ность до «иде­а­ла». Мож­но, так­же, вооб­ще не при­ме­нять шер­стя­ной круг и обхо­дить­ся поро­ло­но­вы­ми кру­га­ми раз­ной жёст­ко­сти для все­го про­цес­са поли­ро­ва­ния. Более подроб­но о пре­иму­ще­ствах и недо­стат­ках шер­стя­ных и поро­ло­но­вых кру­гах може­те про­чи­тать здесь.

Освещение

Хоро­шее осве­ще­ние очень важ­ный эле­мент поли­ров­ки. Без над­ле­жа­ще­го осве­ще­ния невоз­мож­но будет видеть про­цесс и резуль­тат рабо­ты. При пло­хом осве­ще­нии невоз­мож­но заме­тить недо­по­ли­ро­ван­ные участ­ки, помут­не­ния, мел­кие цара­пи­ны. Может пока­зать­ся, что поверх­ность хоро­шо отпо­ли­ро­ва­на, а при сол­неч­ном све­те будут вид­ны все несо­вер­шен­ства, неза­мет­ные при пло­хом гараж­ном осве­ще­нии. Мож­но при­ме­нять при­ме­нять раз­лич­ное осве­ще­ние. Хоро­шо вид­ны дефек­ты на крас­ке под лам­па­ми днев­но­го све­та. Так­же, сре­ди детей­ле­ров попу­ляр­ны гало­ге­но­вые лам­пы с отра­жа­те­ля­ми мощ­но­стью 500 – 1000 Ватт (см. фото).

Абразивная полировка кузова своими руками

Абра­зив­ные поли­ро­валь­ные пас­ты явля­ют­ся наи­бо­лее агрес­сив­ны­ми и при­ме­ня­ют­ся, когда нуж­но убрать или сгла­дить мел­кие цара­пи­ны на лако­кра­соч­ном покры­тии. Мно­гие совре­мен­ные пас­ты содер­жат абра­зив­ные части­цы опре­де­лён­но­го раз­ме­ра, кото­рые раз­ру­ша­ют­ся во вре­мя поли­ров­ки и пре­вра­ща­ют­ся в абра­зив­ные части­цы мень­ше­го раз­ме­ра. Такая абра­зив­ная поли­ро­валь­ная пас­та спо­соб­на заме­нить два вида паст с раз­ны­ми раз­ме­ра­ми абра­зив­ных частиц, исполь­зу­е­мых поэтап­но друг за дру­гом.

Абра­зив­ная поли­ров­ка кузо­ва сво­и­ми рука­ми при­ме­ня­ет­ся огра­ни­чен­ное коли­че­ство раз. После каж­дой про­це­ду­ры слой лака ста­но­вит­ся тонь­ше. Такую поли­ров­ку нель­зя осу­ществ­лять слиш­ком часто. Не более одно­го раза в год или в два года.

Любые соста­вы, не содер­жа­щие абра­зив­ные части­цы, лишь мас­ки­ру­ют цара­пи­ны и мел­кие несо­вер­шен­ства лако­кра­соч­но­го покры­тия. После несколь­ких моек они вновь про­явят­ся.

Абразивная полировка кузова своими руками. Этапы

Абра­зив­ная поли­ров­ка кузо­ва совре­мен­ны­ми пас­та­ми состо­ит из 3 — 4 эта­пов. Пер­вым эта­пом при­ме­ня­ет­ся уни­вер­саль­ная абра­зив­ная пас­та. На этом эта­пе уда­ля­ют­ся и сгла­жи­ва­ют­ся мел­кие цара­пи­ны и потёр­то­сти. Сле­ду­ю­щий этап исполь­зу­ет­ся состав с абра­зив­ны­ми части­ца­ми уль­т­ра мел­ко­го раз­ме­ра. На этом эта­пе поверх­но­сти при­да­ёт­ся окон­ча­тель­ный гля­нец. Далее идёт поли­ров­ка пас­той, уби­ра­ю­щей кру­го­вые рис­ки от преды­ду­щих паст (так назы­ва­е­мых «голо­грамм»). Послед­ним эта­пом отпо­ли­ро­ван­ную поверх­ность покры­ва­ют сло­ем защит­ной поли­ро­ли или вос­ка. Перед поли­ров­кой абра­зив­ной пас­той может потре­бо­вать­ся шли­фов­ка мел­ко­абра­зив­ной шли­фо­валь­ной бума­гой. Сна­ча­ла рас­смот­рим эта­пы шли­фо­ва­ния, а потом подроб­нее освя­тим тему поли­ров­ки пас­та­ми.

Шли­фов­ка с водой абра­зи­вом  P2000

Этот этап необ­хо­дим, если на крас­ке мно­го мел­ких цара­пин или маши­на недав­но была покра­ше­на и име­ет дефек­ты покрас­ки.

Нуж­но взять вед­ро с водой, доба­вить туда немно­го жид­ко­го мыла, наре­зать шли­фо­валь­ную бума­гу на сег­мен­ты нуж­но­го вам раз­ме­ра и поло­жить их в вед­ро. Немно­го поле­жав в воде, абра­зив шли­фо­валь­ной бума­ги ста­нет мяг­че. Мыль­ная вода, так­же, спо­соб­ству­ет смяг­че­нию при шли­фо­ва­нии. Шли­фо­вать луч­ше, обер­нув шли­фо­валь­ную бума­гу вокруг неболь­шо­го брус­ка или спе­ци­аль­ной раке­ли. Ваша зада­ча отшли­фо­вать поверх­ность, сде­лав её мато­вой. На места, где есть цара­пи­ны и дру­гие дефек­ты на лаке нуж­но обра­тить осо­бое вни­ма­ние и шли­фо­вать, пока дефект ста­нет не замет­ным. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не снять слиш­ком мно­го лака. Вооб­ще, шли­фо­валь­ная бума­га с абра­зи­вом P2000 очень дели­кат­но шли­фу­ет и, если дол­го не шли­фо­вать на одном месте, то веро­ят­ность про­те­реть лак мала.

Обра­бот­ка шли­фо­валь­ной бума­гой P3000

Этот этап необ­хо­дим, если Вы поли­ру­е­те авто­мо­биль тём­но­го цве­та. Шли­фо­валь­ная бума­га P3000 убе­рёт сле­ды шли­фо­ва­ния от бума­ги P2000. Сле­ды от бума­ги P3000 будет лег­че убрать поли­ро­валь­ны­ми кру­га­ми с абра­зив­ной пас­той. Совре­мен­ные абра­зив­ные пас­ты спо­соб­ны убрать сле­ды и от шли­фо­валь­ной бума­ги P2000, но, в любом слу­чае, на поли­ров­ку пас­та­ми уйдёт мень­ше вре­ме­ни, если поли­ро­вать после абра­зи­ва P3000. Ещё раз уточ­ню, что обра­бот­ка этой бума­гой име­ет смысл, если Вы поли­ру­е­те маши­ну тём­но­го цве­та и хоти­те сде­лать абра­зив­ную поли­ров­ку высо­ко­го каче­ства.

При­ме­не­ние абра­зив­ных кру­гов 3M Trizact

Абра­зив­ны­ые кру­ги Trizact пред­на­зна­че­ны для пони­же­ния рис­ки и при­ме­ня­ют­ся после шли­фо­ва­ния лако­кра­соч­ной поверх­но­сти абра­зи­ва­ми 1500 и 2000. Они быва­ют раз­ных гра­да­ций и отли­ча­ют­ся высо­кой изно­со­стой­ко­стью. Исполь­зо­вать их нуж­но с водой и на высо­ких обо­ро­тах поли­ро­валь­ной машин­ки. При­ме­не­ние таких кру­гов даёт рав­но­мер­но мато­вую поверх­ность. Осо­бен­но жела­тель­но при­ме­нять абра­зив­ный круг 3M Trizact, если поли­ру­е­те авто­мо­биль тём­но­го цве­та. Он отлич­но под­го­то­вит поверх­ность и облег­чит даль­ней­ший этап поли­ров­ки пас­та­ми.

Поли­ров­ка кузо­ва сво­и­ми рука­ми при помо­щи абра­зив­ных паст

Сна­ча­ла исполь­зу­ет­ся уни­вер­саль­ная абра­зив­ная пас­та. Совре­мен­ные абра­зив­ные пас­ты заме­ня­ют и круп­но­абра­зив­ную и мел­ко­абра­зив­ную пас­ту (у фир­мы 3M это пас­та 50417, име­ю­щая зелё­ный кол­па­чок). Нано­сим пас­ту, рас­пре­де­ля­ем на ско­ро­ти 1000 об/мин, далее поли­ру­ем на обо­ро­тах от 1500 до 2500. Цвет кру­га дол­жен соот­вет­ство­вать цве­ту кол­пач­ка бутыл­ки пас­ты, то есть зелё­ный. Если поли­ру­е­те поро­ло­но­вы­ми кру­га­ми дру­гой фир­мы, то круг дол­жен быть жёст­кий, либо уни­вер­саль­ный. Если поли­ру­е­те после шли­фов­ки, то нуж­но исполь­зо­вать самый жёст­кий круг.

kuzov.info

Правильно отполировать машину: инструкции и секреты

Полировка автомобиля – важный процесс для подержания внешнего вида транспортного средства в хорошем состоянии. За свой жизненный период каждое авто поддается этой процедуре неоднократно. Поэтому многие водители предпочитают экономить на ней, совершая полировку не в салоне, а собственноручно в гараже. Ведь действительно, намного выгоднее однажды потратиться на покупку оборудования, чем постоянно платить в автосервисе. Этот материал поможет вам узнать о необходимом инструменте и материалах для осуществления полировки в домашних условиях, а также, обеспечит вас информацией о технологии осуществления данного процесса.

Необходимая периодичность полировки

Конечно же, каждый владелец авто сам выбирает когда и как часто он хочет полировать свою машину. Поверхность кузова – это не рулевой механизм, сами по себе царапины на качестве передвижения ни как не сказываются. Но вот испортить дорогостоящее лакокрасочное покрытие, дело нехитрое. Поэтому следить за кузовом и время от времени устранять его дефекты просто необходимо. Нормальный период проведения процедуры полировки для поддержания автомобиля в хорошем состоянии – один раз в полгода. Речь идет о подготовке машины к новому сезону, летнему или зимнему. В холодное время года влажность сильно увеличивается, на дороге появляется грязь, соль, что негативно сказывается на лакокрасочном покрытии. Летняя сухость и высокие температуры, также, плохо влияют на состоянии поверхности кузова и могут сильно усугубить мелкие трещины и царапины.

Первая операция при любой работе с кузовом: мойка. Как правильно мыть машину? Читайте наш материал.

Мужчине, который сам полирует свое авто, пригодится и наша инструкция как самому выставить сход-развал.

Устанавливаем подогревы сидений: /tuning/salon/vstraivaemyj-podogrev-sidenij.html

Выбираем инструмент и материалы для полировки в ручную

Перед началом полировки нужно определиться с инструментом. Здесь существует два основных варианта:

  • полировальная губка;
  • машинка.

Второй вариант имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ выделим качество полировки, которое значительно выше, и гораздо меньшие временные затраты. А вот среди недостатков отметим повышение затрат на покупку инструмента и необходимость предельной аккуратности во время работы, так как можно повредить лакокрасочный слой. В любом случае, большинство автовладельцев склоняются к полировке в ручную с помощью губки.

Что следует знать о полироли

Следующим этапом предварительной подготовки является покупка полироли. При ее выборе стоит, в первую очередь, следует руководствоваться выбранным ранее способом полировки. Так как от этого в некоторой степени зависит необходимый состав средства.

Главные действующие вещества в ее составе: микроабразив для очистки поверхности и воск для придания водоотталкивающих свойств. Рекомендуется использовать полироли 3м с абразивом. Размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 – 1 мкм.

Кроме классических полиролей существуют специальные синтетические. Они устойчивы к большим перепадам температуры, разным химическим веществам, ультрафиолетовому излучению и т.д.

Поэтапная инструкция полировки автомобиля в домашних условиях

Первый этап полировки состоит в тщательной очистке кузова от загрязнений. Он предполагает обязательное применение специальных автомобильных шампуней. После мытья кузов необходимо проверить на наличие загрязнений, коррозии и битумных пятен.

Второй этап заключается в сушке кузова. До начала полировке на поверхности автомобиля не должно быть никаких следов воды и других очистных жидкостей.

Еще до начала процесса полировки необходимо позаботиться о качестве освещения. Прямые солнечные лучи могут скрыть кузовные дефекты. Кроме того, они способны перегреть и тем самым повредить лакокрасочную поверхность. Поэтому работы следует начинать либо в тени, либо при тусклом свете.

Процесс обнаружения дефектом является основополагающим. Перед началом полировки необходимо определить все места повреждения кузова.

Далее мы переходим непосредственно к устранению дефектов. Глубокие царапины лучше устранять с помощью специального карандаша. Это не сможет полностью удалить повреждение, но сделает его практически невидимым.

Зоны с дефектами лучше обрабатывать по отдельности. Это вызвано тем, что полироль высыхает слишком быстро. Вещество наносится на поверхность кузова и затем аккуратно растирается круговыми движениями. Следует помнить, что слишком давить на губку не стоит, так как можно повредить ЛКМ.

На последнем этапе, необходимо протереть обработанные участки с помощью салфетки из микрофибры. Это очень мягкий материал и он не может повредить ЛКМ.

На протяжении всего процесса следует тщательно контролировать состояние лакокрасочного покрытия.

Как правильно полировать машину после полной покраски

Основная разница между полировкой сразу после полной покраски авто и простой заключается в том, что при обычной полировке требуется лишь освежить внешний вид лкп, придать ему былой лоск и блеск. Таким образом пользоваться наждачной бумагой необходимо крайне осторожно (особенно, если это уже не первое подобное мероприятие), так как лак постепенно стирается – увеличивается шанс протереть пятно, стереть лкп с торцов или просто сделать деталь «лысой» (исчезает шагрень). После покраски же необходимо выровнять шагрень лака, следовательно, зачистке уделяется гораздо больше внимания.

Полировка в этом случае проводится исключительно машинкой.

Как правильно полировать машину при подкрасах

Если часть детали подкрашивается, то используется так называемый растворитель для перехода, который размывает края подкраса, чтобы они не выделялись. Полировка же сводится к тому, чтобы освежить лкп детали (вероятно, придется сделать это и на соседних элементах, если подкрас большой), дабы сравнять шагрень и сделать деталь визуально однородной. В обоих случаях необходимо дать покрытию основательно просохнуть перед работой, иначе лак просто будет сорван.

Секреты правильной полировки авто при помощи машинки

При работе следует помнить о следующих аспектах:

  • Чистота емкости с водой – это первостепенный момент. Дело в том, что всего несколько песчинок, случайно попавших на круг или поверхность, могут безвозвратно испортить результат работы, процарапав лкп;
  • Смачивание детали водой – это необходимо в тех случаях, когда паста слишком быстро пересыхает;
  • Очистка полировального круга – ее следует делать периодически, так как к нему налипают комочки пасты;
  • Нанесение пасты – не рекомендуется намазывать ее прямо на круг, лучше наносить пасту на поверхность детали;
  • Перегрев – это возможно тогда, когда одно и то же место полируется слишком долго. Такой подход приводит к чрезмерному нагреву лака (круг как будто начинает вязнуть в нем) и даже к его «срыванию»;
  • Разводы – они случаются, если работник держит полировальную машинку под углом и круг не касается поверхности всей площадью;
  • Ритм – не рекомендуется сразу включать машинку на максимальные обороты. Нанесенную на деталь пасту необходимо сначала равномерно растереть по поверхности на малых оборотах, и лишь затем постепенно их повышать;
  • Разные пасты – если требуется перейти от пасты с крупным зерном к пасте с более мелким, нужно со всей тщательностью очистить поверхность деталей. Круг лучше сменить, но если такой возможности нет, то можно оставить и прежний, но при условии его промывания в чистой воде;
  • Интенсивность работы машинки – не рекомендуется выставлять на ней скорость более 2500 оборотов в минуту – это чревато перегревом покрытия на детали. Регулировать же частоту удобнее всего на машинках с дисковыми регуляторами;
  • Выбор кругов – они могут быть твердыми (используются для стирания шагрени и удаления царапин от наждачной бумаги), а также средней плотности и мягкие (придают покрытию больший блеск). Имеются в продаже и рельефные изделия, которые тоже ориентированы на наведение лоска;
  • Финишная паста – после полировки на поверхность необходимо нанести либо специальную защитную пасту, либо обработать лкп жидким воском.

Как правильно полировать машину: видеоинструкции

Для того чтобы лучше понять и представить процесс самостоятельной полировки машины мы подобрали и сделали рейтинг наиболее популярных видео по теме в интернете.

На третьем месте — репортаж от телепередачи Автодвижение. Описание, как обычно у журналистов, достаточно поверхностное, без нюансов, но общее представление составить можно:


На втором месте — видеолекция от Юрия Герладжи. Все довольно неплохо, но: он читает по бумажке, а также действие происходит в мастерской, так что больше подойдет тем, у кого есть хорошо оборудованный гараж:


Ну, и лучшее видео о правильной полировке авто, на наш взгляд — от профессионального маляра Яна Али. «Пациент» — Шкода Октавия, место действия — улица, полировка производится машинкой:

Остались вопросы по полировке? Читайте еще одну нашу статью по этому вопросу: там мы рассмотрим необходимое оборудование и расходники, технологии полировки от царапин, полировку стекол.

za-rulem.org

Как отполировать кузов автомобиля своими руками после покраски

Автомобиль – любимое детище автолюбителя. Содержать его в хорошем техническом состоянии – это только часть ухода. Не менее важен и внешний вид. Лакокрасочное покрытие предохраняет автомобиль от коррозии и делает его красивым и сияющим. Но со временем на нем неизбежно появляются царапины, потертости, сколы, да и от пыли и дождя оно просто мутнеет.

Лучший способ вернуть «железному коню» первозданный лоск – это полировка кузова автомобиля своими руками. Проводить ее нужно грамотно, тщательно и не спеша.

Виды полировки кузова

Казалось бы, чего проще: зачистить, нанести пасту и отполировать. Но это только на первый взгляд. Существуют два вида полировки, отличающиеся друг от друга назначением и применяемыми материалами.
Когда на кузове автомобиля нет видимых повреждений, но цвет потускнел и стал более темным, справится защитная полировка. Это процедура, которую в состоянии произвести любой владелец автомобиля. Для ее осуществления нужны различные полировальные безабразивные пасты. Различаются они только длительностью защитных функций:

  • восковая полироль самая не устойчивая и после двух-трех моек полностью смывается с поверхности авто, но она самая дешевая;
  • тефлоновая полироль на основе синтетических полимеров. При ее нанесении создается стойкое покрытие, обладающее сильными водоотталкивающими свойствами. От такой полировки цвет автомобиля становится более глубоким с великолепным влажным блеском. Покрытие защищает от ультрафиолетовых лучей, окисления и коррозии металла. Выдерживает 6-8 моек авто;
  • эпоксидная полироль, в составе которой находятся эпоксидные смолы и другие полимеры. Обладает водо и грязеотталкивающими свойствами и не дает агрессивным веществам проникнуть под лакокрасочное покрытие. Такое покрытие сможет защищать автомобиль от полугода до 9 месяцев. Работа с полиролью более сложная, да и цена выше, чем у предыдущих видов полиролей, но это вполне оправданно;
  • лак-консервант предназначен для жестких условий эксплуатации автомобиля. Имеет высокие показатели стойкости к агрессивным веществам и водоотталкивания. Создаваемая защитная пленка достаточно эластична и успешно противостоит механическим воздействиям. Покрытие жидким лаком держится в среднем год-два и зависит от условий эксплуатации.

Полировка кузова автомобиля своими руками предусматривает применение этих полиролей и ручную обработку. Но возможно и использование дрели с различными насадками для шлифовки. Водители производят защитную полировку один раз в 3-4 месяца.

Абразивная полировка требуется при наличии на поверхности кузова царапин, трещин и сколов. Этот вид обработки более сложный, требует соблюдения технологии процесса и гораздо большего времени. Для начала необходимо подготовить лакокрасочное покрытие, т.е. удалить верхний оксидный слой покрытия и выровнять потертости и царапины.

Процесс еще называют восстановительным. Обнаруженные повреждения обрабатывают шлифовальными шкурками, размер которых подбирают в зависимости от глубины трещин и сколов. После зачистки поверхность обрабатывается абразивными пастами и затем полируется по типу защитной полировки. Абразивная полировка кузова автомобиля производится подетально. Такой метод применяют профессионалы, он дает более качественные и эффективные результаты.

Процесс полирования кузова

Для работы нам понадобятся следующие материалы и оборудование:

  • полировальные пасты различных типов: абразивные, среднеабразивные и безабразивные;
  • наждачная бумага Р1500 и Р2500;
  • полировальная машинка;
  • полировальные круги;
  • мягкий резиновый скребок;
  • салфетки из микрофибры или мягкая х/б ветошь, не оставляющая на поверхности ворса;
  • разбрызгиватель воды.

Механическая полировка кузова автомобиля выполняется в несколько этапов с применением паст различного состава.
Для выведения глубоких и средних царапин применяют сначала наждачную бумагу Р1500. Ее надо нарезать кусочками, удобными для держания в руке и замочить недолго в воде. Она станет мягкой, и не будет оставлять грубых рисок. Делаем поступательные движения и скребком периодически сносим воду и отчищенный материал.

Затем отшлифовываем круговыми движениями наждачкой Р2500, удаляя самые мелкие раковины. После этого распыляем на обрабатываемую деталь воду, берем белый круг (самый грубый). На него наносим абразивную пасту и, не включая машинку, вручную распределяем ее равномерно по детали. Если не знаете, какой абразивности применить состав, приобретите пасту фирмы Farecla G3 – это универсальная паста, которую рекомендуют профессионалы на СТО, и жидкий воск этой же фирмы для закрепления результата. Шлифовальную машинку следует выбирать с учетом, чтобы на ней легко регулировались обороты. Полировка кузова авто начинается на самых малых оборотах 900 об/мин.

Нельзя слишком сильно нажимать на машинку, так как можно очень легко попортить лакокрасочное покрытие.

Работайте спокойно, плавно, не задерживаясь долго на одном месте. Будьте особо аккуратными, когда полируете углы и ребра поверхности.
Когда процесс полировки будет закончен, автомобиль нужно промыть с авто шампунем. После высыхания вы увидите результаты своего труда: сухая поверхность будет блестеть не хуже мокрой или совсем новой. Затем нанесите защитный слой. Это может быть неабразивная полировальная паста или жидкий воск, о котором мы упоминали выше. Воск можно просто капать на поверхность и легонько размазывать, не втирая. После того, как он подсохнет, протрите поверхность фланелевой или х/б тряпкой, чтобы удалить излишки воска. Стирается он без труда. И вы увидите сияющий блеск автомобиля, от которого не оторвать глаз. Качественная, да еще и выполненная своими руками работа, всегда приносит огромное удовлетворение.

Отполировав деталь, оботрите ее салфеткой, оцените результат и переходите к следующей. Так постепенно, не заходя на предыдущий ряд, полируйте весь кузов. Машинка легко движется по поверхности, пока та не нагрелась и на ней есть вода и паста. Если произошел перегрев, нужно дать детали остыть или снова распылить воду.

Профессиональная полировка автомобиля по срокам эксплуатации не уступает заводскому покрытию. Однако для продления эффекта специалисты рекомендуют после нее наносить защитные составы. В любом случае, будь это профессиональный уход или произведенный в домашних условиях своими руками, ваш верный друг-автомобиль прослужит гораздо дольше, и будет вызывать восхищенные взгляды.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

rulikolesa.ru

Как полировать машину

Как полировать машину? Что это за процесс и чем он полезен? Почему на сервисах берут за данную процедуру большие деньги? В этой статье мы ответим на эти вопросы и капнем поглубже, чтобы понять как правильно можно отполировать автомобиль самому.

1. Что такое полироль?

Полироль для кузова— это стабильная эмульсия, либо пастообразное вещество, которое устойчиво к разделению и обладает большим, почти неограниченным сроком хранения.

Формула полировочного вещества весьма сложная — это смесь силиконовых смол и силиконов, а также смеси различных восков (если мы говорим о защитных составах для кузова). Абразивные составы содержат частички абразива, которые срезают верхний слой лака с глубокими царапинами и повреждениями на кузове. В составе полироли могут быть также элементы, которые усиливают цвет кузова и заполняют собой царапины и потертости, этакие пигменты и нерастворимые красители.

Полируя автомобиль защитными составами, мы фактически наносим на кузов защитный слой (прямо как зубная паста 🙂 ), который эффективно снижает воздействие солей, кислот, ультрафиолета и прочих аспектов дикой и городской среды.

Виды полиролей

Не будем заострять на этом много внимания и быстро пробежимся по основным видам полиролей, существующих в мире:

  • синтетические полироли;
  • полироли очистители-восстановители;
  • силиконовые полироли;
  • полимерные полироли;
  • абразивные полироли.

2. Этапы полировки

В основном, полировку делят на два этапа:

  • первая — восстановительная полировка;
  • вторая — защитная полировка.

Рассмотрим каждый из них подробнее:

Восстановительная полировка, как правило, производится с использованием абразивных паст. Такой полировкой снимается тончайший, самый верхний слой лака, побитый жизнью, полный царапинок, потертостей и сколов — он уже только портит внешний вид автомобиля, поэтому и подлежит удалению. В итоге получаем свежий, красивый, блестящий кузов автомобиля.

Теперь очередь за этапом защитной полировки. Её нужно производить сразу, на только что восстановленное покрытие. Помните, что прошлым этапом полировки мы сняли слой лака? Разумеется, в таком состоянии кузов автомобиля оставлять ни в коем случае нельзя — он подвержен влиянию окружающей среды намного сильнее, чем был до этого. Поэтому, сразу после снятия верхнего слоя лака, мы нанесем слой полироли для кузова, который заполнит собой все микротрещины, так называемые поры, тем самым не дав попадать в них кислотным дождям и прочим неприятым воздействиям. К тому же, защитная полироль добавит вашему автомобилю насыщенность цвета и отличный блеск. К сожалению, такая полировка не долговечна. Специалисты рекомендуют проводить её регулярно, раз в два-три месяца.

Слегка ознакомившись с теорией, предлагаю перейти к практике.

3. Как полировать машину

Этап первый — подготовка автомобиля — очистка и обезжиривание кузова. Сперва наперво необходимо хорошенько отмыть автомобиль от пыли, грязи и песчинок. Затем лакокрасочные покрытие необходимо высушить и вытереть насухо чистой тряпкой (лучше микрофибровое полотенце или искусственная замша). Вполне вероятно, что водой могут не смыться некоторые вещества, например гудрон. Возьмите Уайт-Спирит и очистите поверхность от всего, что не отмылось водой (или средство для удаления битума). Для идеального результата можно очистить кузов абразивной глиной для очистки кузова перед полировкой.

Второй и самый главный этап — полировка кузова. В этом этапе нам понадобится чуть больше инструментов, чем тряпка, вода и Уайт-Спирит (или профессиональные товары для полировки).

Инструменты. Для хорошей полировки требуется профессиональная полировальная машинка, например производства Makita. Можно обойтись и дрелью, но вибрация, отдаваемые в руки будет сильнее, что не очень хорошо скажется на их состоянии после. Также нужны полировочные круги (полировальники). Два — для грубой и тонкой полировки. Они могут быть шерстяными и поролоновыми. Осталось купить полировочных паст (полироли) и запастись трудолюбием и терпением.

4. Сколько стоит на сервисе

Процедура довольно трудоемкая. Чтобы провести полировку автомобиля тщательно, нужно действительно любить свой автомобиль. На сервисах, где поток клиентов большой, отношение к автомобилю другое, соответственно и качество выполненной работы будет ниже. Мало того, из-за того что полировка одного автомобиля может занять полный рабочий день, это стоит немаленьких денег. Цены разнятся от места к месту, но если вам назвали цифру 150$, то не пугайтесь — так будет почти везде. Если же хочется сэкономить, или просто сделать самому, то читайте дальше, чтобы узнать как полировать машину своими руками.

5. Выбор пасты всегда за вами!

Полировочные пасты бывают разного качества и разных производителей. Для примера возьмем пасты американского производства «3M» — это великолепные полировочные вещества профессионального класса. Продаются они в тубах по 1кг, одной тубы хватает пример на полировку 3-7 кузовов. Выбор пасты всегда остается за вами, но не забывайте, что их у вас должно быть не меньше трех — с грубым абразивом, с мелким абразивом и безабразивная (финишная или антиголограммная паста).

Ну, приступим. Полировку начинаем пастой с грубым абразивом, в нашем случае — № 09374. Наносить её нужно на полировальник, можно сразу из тубы. Необходимо небольшое количество — около 10-20 грамм, что примерно эквивалентно чайной ложке без верха. Мало пасты единовременно используется для того, чтобы она не успевала высыхать. Отсюда следует, что площадь поверхности, которую вы будете полировать, также должна быть не большой — примерно 40 на 40 см.

На полировочную машину одеваем круг, предназначенный для грубой полировки. Эти круги чаще всего светло-оранжевого цвета (в 3М полировальный круг 09550). Затем, не включая машинку, размазываем пасту равномерно по всей площади обрабатываемой поверхности. После «размазывания» самое время включить машинку на самую низкую скорость, и распределить с помощью неё пасту по всей поверхности, опять же равномерно.

Чтобы избежать неравномерности полировки, движения необходимо осуществлять крестом — сначала горизонтально, потом вертикально. Повторить «крест» нужно раза два, после этого следует немного повысить скорость машинки и повторить процедуру. И так еще несколько раз.

Затем, чистой салфеткой или мягкой микрофибровой тряпочкой убираем оставшуюся полировочную пасту. На этом наш, так называемый «цикл», закончен, и можно приступать к следующему небольшому куску поверхности.

И так, обработав всю машину пастой №74 не спешите расслабляться. Берем полироль для кузова № 09375 и продолжаем придавать блеск и цвет кузову, повторяя описанные выше действия. Используем так же оранжевый полировальник.

Кстати, полировочную губку необходимо мыть в теплой воде после каждых 3-4 обработанных участков. Чтобы губка быстрее высохла, можно покатать её с ветерком, включив на машинке самую высокую скорость.

Действия с пастой №75 подошли к концу. Покурим, отдышимся и перейдем к полировальной пасте № 09376.

Но грубый кружок уже устал, самое время помучить кружок помягче, предназначенный для мягкой полировки. Чаще всего он светло-серой окраски и, разумеется, мягче, чем его предшественник. В 3М это круг для полировки кузова № 09378.

На мягкую, сухую и чистую тряпочку наносим нашу пасту и круговыми движениями распределяем её по всему полируемого элементу (прошлый раз мы делали это кругом на машинке). Не ленитесь! Ни в коем случае не допускайте сгустков пасты, разотрите все как можно тщательнее. После этого ждем пару минут, и когда паста начинает белеть, а значит подсыхать — берем машинку, включаем на среднюю скорость и полируем наш участок. Со всеми остальными кусками точно таким же образом.

6. Последний штрих

Машина отполирована, кузов блестит, цвет насыщен, вы уже не в состоянии стоять на ногах, но остался еще один небольшой штрих — защитная полироль.

Процесс нанесения «защитки» точно такой же как и с пастой №76. Не забывайте обновлять защитный слой полироли хотя бы раз в месяц и можете быть уверенным, что цвет, блеск и безопасность вашего лакокрасочного покрытия не будут вас расстраивать!

Как видите полировать машину не так уж сложно. Однако требует сноровки, труда и конечно же любви к собственному автомобилю.

Отличным обучением будет просмотр видеороликов о полировке кузова на интернет порталах.

www.insafe.ru

Полировка кузова авто от царапин. Полироль, воск, паста.

Вопреки справедливо сформировавшемуся мнению о прерогативе профессионального ухода за лакокрасочным покрытием кузовных деталей, можно с твердой уверенностью отметить что полировка авто своими руками тоже имеет ряд определенных преимуществ.

Содержание этой статьи

При определенных условиях минимальный перечень достоинств включает следующие позиции:

  • Банальная экономия бюджета.
  • Уникальная возможность тщательного осмотра внешних элементов кузова.
  • Бесценный опыт самостоятельного ухода за внешним видом автомобиля.

При этом абсолютно не имеют значения возраст и статус автолюбителя. Хотя бы потому что всесторонне развитый гражданин, по умолчанию обладает внушительным психофизическим потенциалом.

По данной теме есть похожая статья — Полировка фар своими руками в домашних условиях.

Под определенными условиями, однозначно определяющими стоит ли делать полировку кузова автомобиля, необходимо понимать:

  • обязательное наличие полноценного лакокрасочного слоя;
  • отсутствие глубоких (до металла) царапин или пробивающихся из-под краски очагов ржавчины;
  • обязательную возможность тщательной подготовки предполагаемой к полированию поверхности;
  • наличие чистого закрытого помещения с достаточным уровнем освещения.

Использование специнструмента, безусловно, ускорит работу. Но обязательным не является – потому что полировка автомобиля своими руками, по примерной классификации, относится все же к мягкой полировке.

А вот, восстановление цвета или обработка слоев после окрашивания, без шлифмашинки, запросто отобьют охоту к самостоятельным работам у кого угодно.

Также следует помнить – несоблюдение комплекса указанных требований повлечет за собой ряд проблем, требующих профессионального вмешательства в осуществление дальнейшего обслуживания.

Как правильно работать с покрытием?

Что касается компаний, специализирующихся на кузовных работах (актуально для долгожителей рынка), то заведомо высокая стоимость услуг обусловлена многими факторами. Среди прочих очевидных

  • цвет и особенности лакокрасочного покрытия;
  • знание специфики устройства кузова;
  • использование дорогостоящих профессиональных составов и создание необходимых для работы условий;
  • выполнение откровенно сложных для гаражного маляра задач – от полного комплекса с покраской, до покрытия кузова «нанокерамикой»;
  • немаловажное значение имеет и региональная привязка.

Поэтому однозначного ответа на вопрос, сколько стоит полировка кузова авто, кроме как «дорого», в принципе быть не может.

Однако если речь идет о незнакомой компании, достойным показателем к сотрудничеству будет очевидная квалификация специалистов. Реальный пример: зная, что в мойке подкапотного пространства, равно и в химчистке салона, нет необходимости, процесс полировки преподносится как детейлинг (в реквизитах же четко указано – детейлинг центр). Очевидно – на потенциального клиента хотят произвести впечатление посредством использования профессиональной терминологии.

Откровенно невысокая стоимость в некоторых случаях как бы подсказывает: лучше пару раз обратиться в «выгодный» сервис, чем полировать машину в домашних условиях.

Но, учитывая продолжительность комплексной полировки (не менее четырех часов), не составляет труда рассчитать приблизительную стоимость рабочего часа специалиста и сравнить полученный результат со средним показателем по городу. И только потом, на основании проведенного анализа, принять правильное решение.

Отзывы ранее обслуживавшихся автовладельцев тоже помогут определиться с выбором, но зачастую решающее значение играет возможность видеть весь процесс самостоятельно.

Иногда, в качестве бонуса, клиенту могут предложить даже фотосерию процесса.

Полировка авто своими руками, видео:

А такая ли это насущная необходимость – полировка машины?

Не углубляясь в изучение химико-физических свойств материалов, из которых создан кузов авто, можно с уверенностью утверждать о непрекращающемся процессе разрушения полимерного покрытия и металлической основы под ним.

А защитная полировка кузова автомобиля, хоть и не надолго, но помогает существенно снизить скорость протекания деструктивных процессов.

Все возможные разногласия, по поводу необходимости полировки автомобиля, исчезают по мере вдумчивого ознакомления с заявленными свойствами автокосметики. Ведь сколь бы не было прочным и устойчивым «родное» лакокрасочное покрытие, атмосферное воздействие с течением времени становится первопричиной потери блеска и глубины цвета.

Прочие агрессивные факторы способны спровоцировать нарушение целостности защитного слоя. А с этого момента относительно недорогая полировка уже не будет столь эффективной, как до появления определенных проблем покрытия.

Посему, вердикт однозначен – полировать авто необходимо. И если отсутствуют очевидные противопоказания, лучше всего начать самому. С мягких неабразивных растворов.

Популярные средства для полировки кузова

Наиболее доступны средства для удаления заматованностей и следов от полиролей (голограмм) в малой дозировке. Все эти спреи и суспензии пользуются спросом исключительно по причине быстрого достижения некоторого эффекта. Который, к слову сказать, так же быстро и проходит.

Одно из продвигаемых удобств эксплуатации легкой автокосметики заключается в предельно простом использовании. То есть в конкретном случае, производителем рекомендована полировка авто вручную без машинки.

В этой категории неплохо зарекомендовали себя

  • Быстрые воски и полироли Meguiar’s.
  • 3M состав Полиш Роза.
  • Wax Top от Farecla.
  • Моментальная полироль «Жидкий воск» K2 Balsam.

Более убедительный результат можно получить, задействовав универсальные абразивные составы, поступающие от производителя в небольших объемах.

При правильном использовании результат будет радовать владельца значительно дольше, но паста для полировки кузова автомобиля, без дополнительной консервации отполированной поверхности, является всего лишь полумерой.

Профессиональные полировальные пасты крайне редко используются поодиночке, т. к. представляют собой комплексное решение для восстановления цвета и создания устойчивого покрытия. Так в линейке продукции компании 3М для этих целей предлагаются:

  1. Крупноабразивный Perfect-it III Fast Cut XL – для «грубого» полирования рисок;
  2. Состав Perfect-itTM III Extra Fine за счет абразива меньшей фракции позволяет получить эффектный блеск;
  3. Финишный Perfect-itTM III Ультрафина обеспечивает удаление возможных следов обработки (те же голограммы, например).

Триада от Farecla выглядит следующим образом:

  1. Полироль для кузова автомобиля от царапин G3;
  2. Молочко G10, удаляющее следы от грубой полировки;
  3. Темный или светлый глянец Farecla Glaze – для тонкого выглаживания.

Отдельно следует сказать и за многочисленные защитные полироли – все существующие, от простейших восковых и тефлоновых, до составов на основе жидкого стекла наносятся исключительно на чистую поверхность, в качестве финишного покрытия.

Требуют обезжиривания основания и, в зависимости от особенностей состава, некоторого времени на окончательную кристаллизацию слоя. Но это уже после последней полировки.

Обобщает все защитные компаунды только прогнозирование долгой службы при разнообразии воздействия агрессивной среды.

На деле – максимально возможный эксплуатационный период (до года) присутствует лишь у покрытий, образованных полиролями на основе жидкого стекла. Но даже столь многообещающая защитная полировка автомобиля на зиму требует постоянного контроля над чистотой слоя.

Почти у каждого производителя можно подобрать подобную серию, предназначенную как для профи, так и для простых смертных. Однако время от времени на просторах бывшего Союза «всплывают» партии автокосметики, предназначенной исключительно для профессионального использования. К примеру, линейка Ceramic PRO.

Из-за особенностей применения данная продукция не приемлет дилетантского подхода и спешки. Выезд из гаража возможен не менее чем через три часа после окончания работ, мыть авто не рекомендовано до двух недель, а на достижение максимальной прочности нанесенному слою отводится около месяца.

С подобными требованиями, полировка кузова автомобиля от царапин своими руками запросто способна превратить автолюбителя в обычного пешехода. Причем на достаточно внушительный срок.

Смотрим внимательно – выигрываем обязательно

Опять же, в общих чертах – большинство полировальных средств состоит из абразивов, вяжущей основы и разнообразных химдобавок для придания определенных качеств создаваемому покрытию. Однако, принципиальная схожесть полиролей от разных производителей, абсолютной идентичности не дает.

Просто каждая серьезная компания-производитель нарабатывает свою техническую базу и ведет собственные изыскания. Очевидным свидетельством тому можно считать отличающиеся заявленные свойства и некоторую разницу в стоимости продукции схожих линеек.

Какие-либо особенные отличительные свойства у аналогичных полировочных составов, от разных производителей, выделить тоже достаточно сложно. В виде исключения – продукция компании Farecla: повсеместно доступна паста G6, предполагающая обязательное смачивание обрабатываемой поверхности, и уникальная новинка G6 rapid – суспензия, позволяющая эффективно полировать без добавления воды.

Представители торговли, вообще, стирают чуть заметную грань между основными конкурентами, предлагая для комплексной полировки продукцию разных компаний в одном наборе.

Все эти моменты лишний раз доказывают, что, до того как отполировать машину в домашних условиях, в первую очередь, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению состава.

Какие бывают полировки? Видео:

Необходимый инструмент

Минимальная комплектация гаражного инструментария подразумевает наличие следующих позиций:

1. Специальная угловая шлифовальная машинка – для полировки авто. Собственно, столь узкая специализация обусловлена особенностями технологии. Поэтому возможность плавного пуска и регулирование скорости вращения, в диапазоне от шестисот до двух с половиной тысяч оборотов – есть очевидный показатель принадлежности к искомому оборудованию.

Для сравнения: обычная бытовая ушм с реостатом, без существенного увеличения крутящего момента, меняет обороты с нуля до двух с половиной тысяч. Необходимая мощность оборудования (чтобы как минимум не останавливалась под собственным весом) возможна только на более высоких оборотах. Но тогда, задействовав составы с абразивом, можно распрощаться с лакокрасочным покрытием.

Спасти ситуацию, без существенных вложений, поможет насадка на дрель для полировки (она же тарелка с «липучкой»). И в некоторых случаях легкий и небольшой вертикальный инструмент, очевидно, выигрывает у громоздких ушм.

2. Для составов с разным абразивным наполнением понадобится комплект полировальников на жесткой основе. Допускается к работе и насадка для полировки авто на болгарку (с «липучкой»), позволяющая оперативно менять полировальные круги.

Такой метод удобен не только для «поднятия» цвета, с последующей финишной обработкой. И полировка бампера, обильно покрытого насекомыми, и эксклюзивная полировка дисков, даже самостоятельная полировка фар – каждый из указанных процессов потребует как минимум два разных полировальника.

3. Салфетки с микрофиброй – для бесследного удаления легкого налета после использования пасты. Незаменимая вещь при наличии труднодоступных мест и, особенно на последнем этапе работы с защитными составами.

4. Пара абразивных листов (в диапазоне 1500 – 3000) на водостойкой основе – на случай если стартовая полироль для авто от царапин окажется бессильна против имеющихся повреждений.

Полировка авто белого цвета, видео:

Самостоятельная полировка

Первичная подготовка авто

Изначально, перед тем как самому отполировать машину, есть смысл ее самому же и вымыть. Только чистый и просушенный кузов можно подвергать обработке полировальными составами. Мойка высокого давления и компрессор позволяют существенно сократить сроки такой подготовки.

Ну а принципиальных особенностей выбора автокосметики на этом этапе нет. Тем более что даже активный бесконтактный шампунь не сможет очистить кузовные детали от налипшего ассортимента продуктов нефтепереработки. Почти всегда технологические изыскания дорожников придется оттирать уайт-спиритом или же после использовать полировочную глину.

Определение фронта работ

Как правило, изучение поверхности кузова на предмет нарушения покрытия занимает не очень много времени. Так как большинство проблем обнаруживается уже в процессе мойки. И только начальная реставрация глубоких повреждений может несколько отсрочить начало полировки.

Конкретно этот этап крайне важен для примерного определения типа необходимой косметики. Какую пасту приобретать, какой воск для автомобиля лучше, однозначно можно будет сказать, лишь изучив характер повреждения.

Как выбрать охлаждающую жидкость для авто? — здесь больше полезной информации.

Маскировка деталей, не подлежащих предстоящей обработке

Даже наличие некоторого опыта работы с полировочными пастами не позволяет ограничиться только оклеиванием резино-пластиковых элементов, легко повреждаемых абразивными смесями. Скорее наоборот – единожды очистив заляпанное подсохшей пастой стекло, или черный пластик, впитавший цветную пасту, доморощенный полировщик будет стремиться уберечь себя от повторного совершения таких ошибок.

Вас заинтересует эта статья — Полировка фар своими руками в домашних условиях.

Пожалуй, только полировка лака после покраски авто может выполняться без тщательной маскировки. Да и то, лишь по причине уже выполненной предпокрасочной подготовки.

Собственно, сам процесс

  • Те загрязнения, с которыми не справился растворитель, можно убрать при помощи полировочной глины. При этом обязательно надо смачивать обрабатываемую поверхность водой.
  • Абразивной пастой (на соответствующем полировальнике) равномерно заматовывается обрабатываемая поверхность. Количество заходов индивидуально для каждого повреждения. Главное – не давать нерасполированному составу высыхать на лакокрасочном покрытии. Именно поэтому покрытие каждой детали осуществляется частями (чрезвычайно актуально для больших поверхностей) и с обязательным нахлестом обрабатываемых площадей. В большинстве случаев, для работы пастой с крупнозернистым абразивом требуется периодическое смачивание, предупреждающее чрезмерный перегрев.
  • Финишная и защитная обработка подразумевают использование не только соответствующих материалов, но и обязательно рекомендуемых полировальников.

Распространенные ошибки при самостоятельной полировке

  • Зачастую в промежутке после ремонтного окрашивания кузовной детали и до выполировывания лака, неподготовленный гражданин способен весьма неадекватно отреагировать на видимую шероховатость поверхности. Что и объясняет возникновение непреодолимого желания натереть все до состояния идеально ровного зеркала. Но до того как убрать шагрень после покраски авто, следует внимательно присмотреться к участкам кузова с заводским покрытием. Возможно, это станет открытием, но изучаемая поверхность не будет идеально ровной. До аналогичного состояния заполировывается и новая «апельсиновая корка».
  • Единовременное нанесение полировочной пасты на всю поверхность детали приведет к тому, что до окончания обработки часть состава высохнет (актуально для окружающей температуры выше 20ºС) и дальнейшая работа будет весьма затруднительной.

  • Минимальное количество внешнего пластика не должно стать причиной отказа от приобретения специализированного полировального состава. Во-первых: можно полноценно использовать эту полироль для пластика в салоне автомобиля. Во-вторых: химсостав обычной защитной полировки отличается от косметики для пластика. Вследствие чего, неправильно обработанная деталь будет иметь неоднородную цветовую гамму.

  • Игнорирование пунктов инструкции к полиролям может привести к весьма неожиданному результату. Так, обработка поверхности под прямыми солнечными лучами, даже с неабразивными спреями, уверенно обеспечивает потерю блеска. Работа с абразивами, в аналогичных условиях, может привести к абсолютно не предсказуемому результату.

  • Следует избегать и чрезмерного нажима на полировальник. Объемные пятисантиметровые круги для полировки авто, при добавлении усилия (к весу шлифмашинки), довольно быстро повышают температуру обрабатываемой поверхности. Даже в комфортных условиях закрытого помещения.

  • Использование электроинструмента с постоянным высоким числом оборотов, наверняка, приведет к разрушению полировальника. Скорость более трех тысяч оборотов в минуту отрицательно скажется и на обрабатываемой поверхности.

  • Отсутствие специального костюма для полировки должно быть компенсировано любой цельносшитой одеждой. На крайний случай подойдет рабочий халат, одетый задом на перед. Априори затянутые плотно рукава и отсутствие открытой бижутерии.

Безусловно, это далеко не полный перечень возможных тонкостей процесса. И каждый автолюбитель может дополнить его пунктами, опробованными на собственном кузове. Но как бы там ни было, самостоятельная полировка своего автомобиля – процесс интересный и познавательный. Особенно после достижения первого положительного результата.

autoot.ru

Кпп автомобиля – виды, устройство и принцип работы

что это, как расшифровывается КПП, описание и технические характеристики трансмиссии, схема

4308 Просмотров

Коробка передач нужна машине для изменения передаточных чисел, а если говорить простым языком и кратко, то крутящего момента. Он передается со стороны мотора к колесам, оборудованным ведущими приводами. Бывают автомобили с задним, передним и полным приводом, но конструкция КПП при этом не изменяется. В данной статье мы поговорим о том, сколько существует разновидностей трансмиссий.

Основное назначение

Коробка передач должна постоянно заниматься передачей крутящего момента от начала и до конца движения автомобиля. К эксплуатации относится движение по всем ухабистым дорогам, когда есть необходимость в частой смене скоростей. Изменяя передачу, водитель передвигает рычаг кулисы, что в свою очередь приводит в движение конкретную шестерню.

Еще коробка передач позволяет авто двигаться задним ходом. Также в трансмиссии предусмотрено сцепление, которое служит возможностью разъединения мотора и колес, а это просто необходимо, так как сменить передачу без данного устройства просто невозможно. Также у любой КПП есть нейтральная передача, она необходима для движения накатом или в зимнее время, когда нужно разогреть двигатель, а также при остановке у светофора.

Также существуют контрактные КПП – это узлы, снятые с битых автомобилей и проданные, как б/у детали. Именно контрактная коробка передач пользуется активным спросом у таксистов.

Строение КПП

Обычно современные авто, что касается коробки передач, обладают ступенями. Чаще всего это МКПП. Они обладают несколькими зубчатыми шестеренками. Коробка передач включает расчет на четыре-пять скоростей, не говоря о заднем ходе.

Изменение скоростей возможно благодаря перемещению шестеренок, они цепляются друг за друга, в результате происходит блокировка за счет продвижения вперед устройства, которое служит для синхронизации крутящего момента и колеса. Управлять шестеренками можно вручную, когда используется механическая коробка передач, либо такое действие происходит автоматически, когда работает автоматика.

Старые коробки передач обладали трехступенчатыми и четырехступенчатыми диапазонами, а вот современные аналоги могут похвастать и 8 скоростями, ну или еще выше. Расчет количества передач зависит от типа мотора и других факторов.

Рассмотрим, что включает в себя коробка передач, если говорить об элементах более подробно.

Первый узел, который делает все единым целым, – это корпус. Сюда относятся разные узлы трансмиссии, такие как: блоки шестерен, обгонные муфты и блок заднего хода. Устройство сцепления имеет расположение рядом с маховиком, который держится на моторе.

Учитывая принцип работы, шестеренки сильно трутся друг о друга во время работы коробки передач, а это значит, что им необходима обильная смазка. Поэтому картеру следует быть заполненным маслом до определенного уровня. У коробки передач еще есть разного рода устройства, они комплектуются вместе с подшипниками, находится каждый из них в картере, у каждого блока по нескольку шестеренок, у которых количество зубьев отличается.

Следующая деталь, о которой пойдет речь, – это синхронизаторы. Для любого автомобиля важно, чтобы коробка передач была плавной, без лишнего шума, ударов, колебаний, поэтому синхронизаторы уравнивают работу шестеренок, имеющих постоянное вращение.

Правильный расчет передаточных чисел позволяет коробке передач преобразовывать крутящий момент двигателя и точно распределять его на приводные оси. Такая технология уже давно используется ведущими автопроизводителями.

Для того, чтобы переключить передачу в КПП, водитель выжимает сцепление и передвигает рычаг кулисы в нужное положение.

Все сделано таким образом, что даже при большом желании включить одновременно две передачи, это сделать невозможно. С другой стороны, благодаря блокировке кулисы, передачи сами не могут переключаться или выключаться.

Каковы виды КПП

Как мы знаем, трансмиссия автомобиля или коробка передач, главным образом, требуется для распределения и расчета крутящего момента, который передается от мотора до колес авто. Эта технология заложена еще в начале прошлого столетия.

Существуют разные коробки передач. Сколько есть типов? Можно выделить четыре распространенных типа. Давайте ответим на самые распространенные вопросы, что такое КПП, каким образом расшифровывается эта аббревиатура.

Она означает – коробка переключения передач. Принцип этой технологии позволяет выделить следующее:

  • механика,
  • автоматика,
  • робот,
  • еще можно сказать о бесступенчатой или вариаторной трансмиссии.

Их техническая работа отличается одна от другой. Рассмотрим отличия, отметив положительные и отрицательные технические моменты.

Еще важно отметить: контрактные устройства требуются, чтобы совершить повторное использование в других автомобилях. Исследуем каждое по отдельности.

Механическое устройство

Технологические параметры механического устройства известны всем. Речь идет о наличии педали сцепления, которая характеризуется ясным назначением – приводить в движение систему сцепления, которая помогает сменить скорость движения и произвести плавное трогание с места. Основные моменты таковы, что изначально расчет велся по известной технологии уже многие десятилетия. На сегодняшний день контрактные устройства имеют одну цель, добиться второстепенного использования агрегатов.

Всем известно, как расшифровывается аббревиатура механическая КПП. Данная коробка за десятилетия существования претерпела немало изменений и в лучшую сторону, но технология осталась прежней и даже стала на порядок выше. Современные авто все еще имеют некоторые перемены, которые способствуют новому технологическому расчету. Именно такие коробки можно купить в качестве контрактных агрегатов, бывших в употреблении.

Если у автомобиля привод передний, скорее всего он, оборудован двухвальной коробкой.

По расчету, самой простой системой КПП можно назвать именно механическую. Отметим, что общее устройство трансмиссии для МКПП имеет простое название, а работу выполняет сложную. Практически каждой механике свойственно пять ступеней, хотя для современного авто уже предусматривается шестиступенчатая коробка. По такому расчету скоростей снабжаются практически все автомобили последних лет.

Роботизированное устройство

Перемены в назначении коробки дошли до того, что теперь управлять мощностью двигателя стал робот, хотя сама структура работы осталась той же, а вот управляет устройством теперь электроника или «робот».

Основные положительные характеристики в том, что водителю можно не обременять себя дополнительными усилиями при переключении передач. Название говорит само за себя. «Робот» или электроника сама контролирует весь процесс. Это особенно будет приятно для начинающих водителей, речь больше идет о представительницах слабого пола, хотя и мужчинам тоже не легко дается управление автомобиля на МКПП. Трансмиссия переднеприводного автомобиля с «роботом» будет интересна каждому.

Сходство с механической КПП и «роботом» есть, оно находится на одном уровне с механикой и КПД выдает абсолютно схожий, правда, плавности ему не занимать. Такое положение вещей означает, что основные характеристики в положительном ключе на этом кончаются. Такая вот бюджетная автоматика.

Правда, трансмиссия автомобиля «Феррари» основана на «роботе», основные характеристики которого действительно хорошие, речь идет о гоночном автомобиле. Для гонок как раз такая схема трансмиссии подходит как нельзя лучше.

Что же делает роботостроение привлекательным, какова схема трансмиссии? Ответ – количество сцеплений. У «роботов» их наблюдается два. Трансмиссия автомобиля такого уровня была проверена на Фольксвагене, позже она была внедрена в Вольво, Форд и Митсубиси. Таким образом, можно было судить, сколько сцеплений, какова скорость работы, поэтому «роботы» были многофункциональны и, как отмечают инженеры, за ними будущее.

Автоматическое устройство

Еще в пятидесятые годы прошлого века появились АКПП, расшифровывается это название – автоматическая тип коробки переключения передач, всем стала править автоматика. Такая альтернатива трансмиссии транспортных средств стала особенно привлекательной для новичков и женщин, которым было тяжело совладать с механической коробкой передач.

По сравнению с роботами, коробка передач, имеющая автоматическое переключение, более плавная, даже контрактные устройства с автомобилей, которые подверглись аварии, все равно надежнее, чем «роботы».

Но есть и отрицательные моменты. Так АКПП имеет больший вес нежели механика, так как в ней находятся тяжелые планетарные ряды, а не простые шестеренки.

Рычаги заменяет сложная гидравлика, сцепление – это гидротрансформатор, который не может работать в полной мере так, как это устраивало бы инженеров, поэтому они вынуждены увеличивать число фрикционных накладок. Все это во много раз утяжеляет машину, что ведет к ее более медлительному ходу и увеличению расхода топлива.

Достаточно часто можно увидеть АКПП с восемью передачами. Но каким бы хорошим ни было описание трансмиссии автоматики, все равно она проигрывает механической коробке в том, насколько эффективно она работает.

Вариаторы

Описание трансмиссии вариативного типа отличается во многом от того, что представляет собой автоматическая коробка. В их конструкции вообще нет передач. Уже многие варианты вариаторов предлагали инженеры всех автопроизводителей. Самой лучшей, которая как-то приживается, оказался клиноременный вариатор. Здесь имеется в виду двойной шкив, он соединяется с мотором и трансмиссией. Есть особый клиновый ремень, он может сразу срабатывать на переключение передаточного числа. Оно определяется в каждый момент времени, так как обороты мотора постоянно меняются. Это идеальная коробка, ведь теперь машина едет всегда с самой выгодной скоростью на самой лучшей отдаче двигателя.

Но не все так хорошо на практике, как рисует это схема двигателя. Ведь инженерам потребовался узел, который бы все это контролировал. А это, значит, нужен гидротрансформатор, еще его называют гидромуфта. Такая конструкция сильно снижает КПД. Поэтому предпочтение отдают механической коробке передач или автоматам. Хотя, возможно, инженерам удастся сделать рывок или прорыв в будущее вариаторов.

Совет! В таком случае, решив получить права, учитесь водить авто на обычной механике. Благодаря этому у вас не возникнет лишних проблем с управлением авто по городу, которое является самым сложным.

Как КПП работает

Как же меняется крутящий момент? Лучше это понять можно, если рассмотреть пример. Для начала посчитаем количество зубьев на шестернях. На первой их двадцать, а на второй сорок. Получается, что, когда первая прокрутилась два раза, у второй это случилось только однажды. Получается, что это вторая передача.

Третья шестерня тоже содержит двадцать зубов, у четвертой опять сорок. Получается простая арифметика. Если запускается мотор, то у первой шестерни будет 2000 оборотов в минуту, а у второй только 1000, третья также имеет ту же скорость. Это связано с тем, что шестеренки нанизаны на одной линии. Получается, что четвертая имеет скорость в полтысячи оборотов в минуту. Значит, что передаточное число составляет две единицы, для первой и второй пары. Общее число равно четырем, ведь на это количество раз уменьшается скорость вращения последней шестерни, если сравнить ее с первой шестерней.

Выходит, что, если вторая и четвертая шестеренки не работают, тогда устройство вообще не передает момент, то есть у нас нет передачи движения, получается, включена нейтральная передача. Если же эта деталь направлена в противоположную сторону, то машина движется назад, в результате чего, валы остаются на одном уровне.

Зачем нужно пользоваться дополнительным валом и сколько их бывает в агрегатах? Так можно добиться новой системы разнопарного количества шестеренок. Только так возможно создать разные скорости движения.

Так как шестерен много в каждом легковом авто с МКПП, то и выбор передач может быть большой. Это уже касается вариативной коробки. Как бы то ни было, но передаточное число можно устанавливать любое. Обычно это не целые числа, а дробные. Что же касается того момента, когда передаточное число равно единице, то такая передача является прямой. В этом случае речь идет о четвертой скорости.

Подводим итоги

Как мы увидели при сравнении разных коробок, самой надежной все-таки остается классическая механика. И хотя на ней и сложнее управляться, но зато она позволяет иметь более высокий КПД. Но будущее, как отмечают инженеры за вариатором. Осталось только добиться более высокого КПД и все, можно внедрять в линейку будущих КПП авто.

portalmashin.ru

Виды коробок передач автомобилей и их отличия

Одним из ключевых агрегатов любого автомобиля является коробка переключения передач (КПП). Выбор типа КПП зависит от многих факторов. Различные виды коробок передач имеют как свои достоинства, таки и недостатки. На автомобилях используют четыре основных вида КПП. Это механика, классический автомат, роботизированная коробка или робот, а также вариатор.

Основное предназначение любой автомобильной коробки переключения передач является изменение крутящего момента, передаваемого от двигателя к колесам, изменение скорости движения и изменение направления движения (вперед/назад). Некоторые типы коробок предусматривают также отключение двигателя от колес, в других КПП эту роль выполняет дополнительный узел, называемый «сцепление».

Механические КПП

Механические КПП предназначены для ручного переключения передач. По принципу действия это многоступенчатый цилиндрический редуктор. В новых легковых автомобилях чаще всего используют 5 и 6 ступенчатую коробку, а в автоклассике применялись 4-ступенчатые.

Ступенчатая система переключения передач подразумевает конкретный коэффициент передачи для каждой пары шестеренок. Вычисляется передаточное число как соотношение количества зубьев на ведущей и ведомой шестеренке. Для первой передачи это соотношение самое большое. Это означает, что ведущая шестеренка самая маленькая, а ведомая – самая большая.

Механические коробки бывают двух вальные и трех вальные. Трех вальные используются, как правило, на более мощных легковых автомобилях, грузовиках и спецтехнике. Двух вальные часто устанавливают на автомобили с передним приводом.

Многим автомобилистам знаком особый звук, который издает автомобиль при движении на задней передаче. Его не спутаешь ни с чем и он похож практически у всех автомобилей. Происходит это потому, что зубья на передних и задней передаче разные. На задней передаче используются шестеренки с прямыми зубьями. Это дает возможность передавать больший крутящий момент, но расплачиваться приходится повышенным шумом. На передних передачах используются косозубые шестеренки – они работают более тихо, так как сцепление зубьев происходит постепенно, однако их КПД меньше.

Коробка автомат

Автоматическая коробка, в ее классическом понимании, имеет большую популярность среди автолюбителей. Её бесспорное преимущество является в том, что водителю не требуется отвлекаться на переключение передач. Для начала движения не нужно иметь особых навыков – просто поставил «D» и отпустил тормоз. А еще, в салоне на одну педаль меньше. За такой комфорт приходиться расплачиваться более высоким, по сравнению с механикой коробкой, расходом топлива.

Рабочим элементом в АКПП является три набора шестеренок планетарной передачи. Название «планетарная передача» означает, что меньшие шестеренки вращаются вокруг большей центральной шестерни. Первый набор шестеренок называется «главной передачей». Он согласует скорость двигателя и скорость езды. Другие два набора называются «входным редуктором» и «обратным редуктором». Далее следует набор муфт и рычагов, блокирующих различные части автоматической коробки, что дает возможность изменять скорость движения автомобиля или включать реверс.

Переключение передач происходит благодаря компьютеру, который включает нужные гидравлические клапаны, что приводит в движение соответствующие  муфты планетарных шестеренок.

Автоматическая КПП позволяет двигателю работать в наиболее эффективном диапазоне мощности. Благодаря различным датчикам, компьютер определяет, когда необходимо включить ту или иную передачу или остановить автомобиль. Так что водителю не стоит беспокоиться об оптимальном режиме работы двигателя, а можно сосредоточиться исключительно на вождении.

Раз компьютер выбирает оптимальный режим работы мотора, и на его работу не влияет настроение или навыки водителя, то возникает закономерный вопрос: почему тогда расход топлива увеличивается? Ответ на этот вопрос кроется в гидротрансформаторе – устройстве, которое передает мощность от двигателя на автоматическую трансмиссию. В автоматической коробке передач он играет роль сцепления. Большое преимущество такой системы в плавности передачи усилия. Однако КПД гидротрансформатора значительно ниже, чем у зубчатых передач, что и вызывает дополнительный расход топлива. 

Читайте также: Коробка передач АМТ — что это такое?

Роботизированная КПП

Трансмиссии с роботизированным переключение передач, или «роботы», как их иногда называют, объединяют два предыдущих вида коробок. По своей сути, это механическая коробка переключения передач с двумя валами и сцеплением, которыми управляет компьютер. Таким образом, КПД такой коробки выше, двигатель всегда работает в оптимальном режиме, что позволяет получать максимум комфорта от езды.

Недостатком такой коробки может являться то, что к ней нужно привыкнуть. При классическом ручном переключении передач водитель сам может сглаживать плавность хода автомобиля благодаря плавному выжиманию сцепления, и добавлению оборотов. При езде с роботизированной коробкой в момент включения передачи может ощущаться небольшой рывок. Чтоб его компенсировать, производители придумали РКПП с двумя сцеплениями. Его суть такова: в момент переключения передач, компьютер одновременно готов подключить передачу на одну больше и на одну меньше. Благодаря этому переключение происходит практически мгновенно без рывков. 

Вариатор

Вариатор — это бесступенчатая коробка переключения передач. Такая трансмиссия достаточно простая. Крутящий момент изменяется плавно, что обеспечивает абсолютную плавность хода. КПД такой коробки довольно высокий, так как отсутствуют дополнительные механизмы и шестерни.

Вариатор состоит из двух шкивов, способных менять свой размер, и соединенных специальным ремнем, что позволяет подбирать наилучшее соотношение передаточных чисел.

Недостатком вариатора является его ограниченная применяемость, связанная с невозможностью использовать на достаточно мощных двигателях. Так что основная сфера применения такой системы переключения передач – городские малолитражные автомобили и скутеры. 

Видео на тему

Похожие статьи

avtonov.com

Назначение и устройство коробки передач автомобиля

Коробка передач служит для изменения тяговой силы на колесах автомобиля в зависимости от сопротивления движению и дает автомобилю возможность двигаться задним ходом. Коробка передач позволяет, кроме того, при выключении передач отсоединять ведущие колеса автомобиля от двигателя, обеспечивая тем самым возможность запуска двигателя и его работу на холостом ходу.

Коробка передач представляет собой механизм, состоящий из набора шестерен, которые могут вводиться в зацепление в различных сочетаниях.

Каждое сочетание зацепления шестерен коробки называется ступенью или передачей. Число ступеней (передач) в коробке передач зависит от конструкции автомобиля и обычно бывает от трех до пяти (не считая передачи заднего хода). В соответствии с этим коробки передач называются трехступенчатыми, четырехступенчатыми и пятиступенчатыми.

Рис. Коробка передач автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А: 1 — сальник; 2 — задняя крышка картера; 3 — шарикоподшипник вторичного вала; 4 — картер коробки передач; 5 — маслоотражательное кольцо; 6 — вторичный вал; 7 — вилка переключения шестерни (каретки) первой передачи и заднего хода; 8 — шестерня (каретка) первой передачи и заднего хода; 9 — рычаг переключения передач; 10 — верхняя крышка картера; 11 — шестерня второй передачи; 12 — втулка шестерни второй передачи; 13 — зубчатый венец шестерни второй передачи; 14 — каретка второй и третьей передач; 15 — вилка каретки второй и третьей передач; 16 — зубчатая ступица; 17 — регулировочные прокладки; 18 — упорное кольцо; 19 — зубчатый венец шестерни третьей передачи; 20 — шестерня третьей передачи; 21 — роликоподшипник; 22 — шарикоподшипник первичного вала; 23 — первичный вал; 24 — передняя крышка картера; 25 — маслоотражательное кольцо; 26 — роликоподшипник промежуточного вала; 27, 29, 32 и — шестерни промежуточного вала; 28 — пробка сливного отверстия картера; 30 — ось промежуточного вала; 31 — промежуточный вал; 34 — промежуточная шестерня заднего хода

Зацепление различных пар шестерен осуществляется при помощи кареток (шестерен), передвигаемых вдоль валов коробки. В зависимости от числа подвижных кареток коробки разделяются на двухходовые (две каретки) и трехходовые (три каретки).

Принцип работы автомобильных коробок передач

Принцип работы автомобильных коробок передач независимо от их конструктивного оформления и числа передач одинаков. Рассмотрим их устройство и работу на примере трехступенчатой двухходовой коробки передач автомобилей ГАЗ-69А и ГАЗ-69.

Первичный (ведущий) вал 23 выполнен заодно с шестерней 20 третьей передачи и с зубчатым венцом 19. Первичный вал через сцепление соединяется с коленчатым валом двигателя.

Вторичный (ведомый) вал 6 является как бы продолжением первичного вала и расположен с ним на одной оси. Хвостовик вторичного вала сидит в роликоподшипнике 21, установленном в конце первичного вала. Вторичный вал вследствие этого может вращаться независимо от первичного.

На вторичном валу установлены две шестерни 8 и 11 и зубчатая ступица 16. Шестерня 8 (каретка) сидит на валу на шлицах и может перемещаться вдоль его оси. Шестерня 11 имеет зубчатый венец 13. Она посажена на вторичном валу на бронзовой втулке 12, поэтому свободно вращается на валу. На ступице установлена каретка 14 второй и третьей передач, которая перемещается по ступице.

Промежуточный вал 31 представляет- собой блок шестерен 27, 29, 32 и 33, свободно вращающийся на оси 30.

Промежуточная шестерня 34 заднего хода посажена на ось на бронзовой втулке и свободно вращается на оси.

Первичный и вторичный валы установлены в гнездах картера коробки на шарикоподшипниках 22 и 3. Ось 30 промежуточного вала закрепляется в гнездах картера неподвижно, промежуточный же вал 31 вращается на оси на роликоподшипниках 26. Ось промежуточной шестерни заднего хода неподвижно закреплена в специальных гнездах картера.

Шестерня 20 первичного вала с шестерней 27 промежуточного вала, а также шестерня 33 с промежуточной шестерней 34 заднего хода находятся в постоянном зацеплении. В постоянном зацеплении находятся также шестерня 29 промежуточного вала и шестерня 11 вторичного вала. Каретки 8 и 14 могут перемещаться по вторичному валу и вводиться в зацепление: каретка 14 своими внутренними зубьями с зубчатым венцом 19 шестерни 20 первичного вала или с зубчатым венцом 13 шестерни 11; каретка 8 с шестерней 32 или 34.

При положении кареток, изображенном на рисунке, крутящий момент от двигателя будет передаваться с первичного вала через шестерни 20 и 27 на блок шестерен промежуточного вала.

Однако на вторичный вал крутящий момент передаваться не будет, так как при изображенном положении кареток 8 и 14 вторичный вал разобщен как с первичным, так и с промежуточным валами. Такое положение кареток называется нейтральным. В нейтральное положение каретки ставятся при запуске двигателя и работе двигателя на холостом ходу (на месте или при движении автомобиля накатом).

Рис. Схема включения шестерен и передачи крутящего момента в трехступенчатой коробке передач автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А: а — первая передача; б — вторая передача; в — третья передача; г — задний ход; I — положение рычага при включении первой передачи; II — положение рычага при включении второй передачи; III — положение рычага при включении третьей передачи; IV — положение рычага при включении заднего хода

Чтобы привести автомобиль в движение, надо передать крутящий момент вторичному валу. Для этого каретку 8 или 14 следует ввести в зацепление с одной из шестерен промежуточного вала, при котором обеспечивалось бы получение наибольшего передаточного отношения, а следовательно, и наибольшего крутящего момента на вторичном валу. Передвинем каретку 8 вправо и введем ее в зацепление с шестерней 32 промежуточного вала, как это показано на рис. а. Такое положение кареток соответствует первой передаче.

Чтобы включить вторую передачу, необходимо вывести каретку 8 из зацепления с шестерней 32, а затем, передвинув (по рис. б влево) каретку 14, ввести последнюю в зацепление с зубчатым венцом 13 шестерни 11, постоянно находящейся в зацеплении с шестерней 29 промежуточного вала.

Переходить со второй передачи на третью нужно в той же последовательности, что и с первой передачи на вторую. При этом каретка 14 выводится из зацепления с зубчатым венцом 13 шестерни 11 и вводится в зацепление с зубчатым венцом 19 шестерни 20 первичного вала (рис. в), первичный и вторичный валы начинают вращаться как одно целое.

Для движения задним ходом следует перевести обе каретки в нейтральное положение, а затем каретку 8 передвинуть влево и ввести в зацепление с промежуточной шестерней 34 заднего хода. При этом направление вращения вторичного, вала изменится на обратное.

Для легкого и безударного переключения передач необходимо, чтобы окружные скорости шестерен, вводимых в зацепление, были одинаковы. Окружная скорость шестерни зависит от числа оборотов вала, на котором она сидит, и от ее диаметра: чем больше диаметр шестерни и число оборотов вала, тем больше ее окружная скорость. Для облегчения безударного переключения передач и уменьшения износа зубьев шестерен в коробках передач, в частности в коробке передач автомобилей ГАЗ-69А и ГАЗ-69, предусмотрено специальное устройство — синхронизатор каретки включения второй и третьей передач.

Синхронизатор выравнивает окружные скорости вращения шестерен перед вводом их в зацепление. Устроен он следующим образом. На конце вторичного вала 1 установлена на шлицах и закреплена стопорным кольцом 14 зубчатая ступица 6 синхронизатора. На наружных зубьях ступицы установлена каретка 10 второй и третьей передач, охватываемая вилкой 8. В трех пазах ступицы установлены ползуны 11 блокирующего устройства, соединяемые при помощи шариков 9 фиксаторов с кареткой 10. По обеим сторонам ступицы расположены блокирующие бронзовые кольца 4. Каждое блокирующее кольцо имеет зубчатый венец и пазы 47 для ползунов; внутренняя поверхность кольца выполнена конусообразной.

Синхронизатор расположен между зубчатым венцом 13 шестерни 15 первичного вала и зубчатым венцом 3 шестерни 2 второй передачи. Основания зубчатых венцов шестерен 2 и 15 имеют конусные поверхности.

Рис. Устройство и схема работы синхронизатора коробки передач: а — положение деталей синхронизатора при Выравнивании окружных скоростей; б — положение деталей синхронизатора при включенной передаче; в — детали синхронизатора; 1 — вторичный вал коробки передач; 2 — шестерня второй передачи; 3 — зубчатый венец шестерни второй передачи; 4 — блокирующее кольцо; 5 — упорная шайба; 6 — зубчатая ступица; 7 — пружина; 8 — вилка каретки второй и третьей передач; 9 — шарик фиксатора; 10 — каретка второй и третьей передач; 11 — ползун; 12 — регулировочные прокладки; 13 — зубчатый венец шестерни первичного вала; 14 — стопорное кольцо зубчатой ступицы; 15 — шестерня первичного вала; 16 — первичный вал; 17 — паз для ползуна ступицы

При включении второй или третьей передачи каретка 10 синхронизатора при помощи переключающего устройства перемещается вместе с ползунами 11 по ступице 6. Ползуны, входящие в пазы 17 блокирующих колец 4, прижимают кольцо к конусной поверхности соответствующего зубчатого венца шестерни. Вследствие трения, возникающего между соприкасающимися конусными поверхностями, блокирующее кольцо немного сдвигается в сторону вращения зубчатого венца до упора пазов в боковые поверхности ползунов. При этом скошенная поверхность.торцов зубьев каретки 10, упираясь в скошенную поверхность торцов зубьев кольца 4, не дает зубьям войти в зацепление, вследствие чего обеспечивается сильное прижатие кольца 4 к конусной поверхности зубчатого венца. В результате сильного трения конусов скорости вращения валов уравниваются, каретка 10 сдвигается дальше, выжимая шарики 9 фиксаторов, и своими зубьями входит в промежутки зубьев венца 13, бесшумно включая соответствующую передачу.

Управление коробкой передач осуществляется при помощи рычага 6; качающегося в шаровой опоре крышки картера коробки передач.

В той же крышке в гнездах установлены, два ползуна 3 и 12, которые могут перемещаться вдоль своих осей, скользя при этом в гнездах крышки коробки. Каждый из этих ползунов соединен с вилкой: ползун 12 каретки первой передачи и заднего хода с вилкой 11, ползун 3 каретки второй и третьей передач с вилкой 10.

Концы вилок вмещаются в кольцевых проточках, имеющихся в каретках, и не мешают кареткам свободно вращаться вместе со вторичным валом. При продольном же перемещении вилок, каретки передвигаются вдоль вала и тем самым вводят в зацепление соответствующие шестерни. Посредством перемещения рычага, а следовательно, и вилок с каретками происходит переключение передач в коробке.

Для предотвращения произвольного выключения передач и одновременного включения нескольких передач в механизме переключения передач предусмотрены специальные устройства фиксаторы (стопоры) — для фиксирования рычага в определенном положении и замки, не позволяющие одновременно включать несколько передач.

В трехступенчатых коробках передач с двумя ползунами фиксатор одновременно выполняет и роль замка.

Рис. Механизм переключения передач коробки передач автомобилей ГАЗ-60 и ГАЗ-69А: 1 — пружина фиксатора; 2 — боковая крышка картера коробки передач; 3 — ползун вилки каретки второй и третьей передач; 4 — отжимная скоба; 5 — пружина отжимной скобы; 6 — рычаг переключения передач; 7 — пружина рычага переключения передач; 8 — колпак; 9 — шаровая опора; 10 — вилка каретки второй и третьей передач; 11 — вилка каретки первой передачи и заднего хода; 12 — ползун вилки каретки первой передачи и заднего хода; 13 — сухари фиксатора

Фиксатор состоит из двух полых сухарей 13, скользящих в специальном гнезде, сделанном в крышке коробки передач. Под действием пружины 1 сухари заскакивают в углубления, имеющиеся в соответствующих местах ползунов. Сухари надежно удерживают ползуны от самопроизвольного перемещения, а также предотвращают возможность одновременного перемещения, обоих ползунов.

Передвинуть оба ползуна сразу и включить, таким образом, одновременно две передачи нельзя по следующей причине. Как только один из ползунов передвинется настолько, что сухарь выйдет из углублений, оба сухаря окажутся придвинутыми друг к другу вплотную. Общая длина сдвинутых сухарей подобрана так, что второй сухарь уже не сможет выйти из углубления примыкающего к нему ползуна и тем самым надежно заперт ползун.

Чтобы не произошло случайное включение заднего хода, в крышке коробки передач, несколько ниже шаровой опоры, расположена отжимная скоба 4 с пружиной 5, нажимающей на конец рычага 6. Поэтому для включения заднего хода (и первой передачи) к рычагу нужно приложить повышенное усилие, чтобы отвести скобу в сторону.

В картер коробки передач заливается трансмиссионное масло до уровня отверстия контрольной пробки.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Как работает коробка передач в автомобиле?

Простое объяснение, что такое коробка передач.

 

В автомобиле тысячи запчастей и компонентов. Но некоторые части любого автомобиля, контролируют именно то, что делает вашу машину именно движущимся транспортным средством, поэтому они играют более важную роль по сравнению с другими агрегатами автомобиля. К примеру, к очень важным частям любой машины относится коробка передач. Без нее крутящий момент от двигателя не смог бы достичь колес и ваш автомобиль не тронулся бы с места.

Да, мы не должны владеть углубленными знаниями об устройстве автомобиля. Но, что такое коробка передач обязан знать каждый водитель. Об этом сегодня и поговорим.

 

Смотрите также: Десять самых странных коробок передач

 

Есть два основных типа коробок передач, которые используются в большинстве автомобилей на мировом авторынке — ручная КПП и автоматическая. Сегодня мы остановимся на этих двух основных коробках передач, хотя стоит отметить, что в последние годы набирают популярность другие виды трансмиссий. К примеру, коробка передач с двойным сцеплением, которая работает по принципу механической трансмиссии, но с компьютерным управлением сцепления. Электроника сама автоматически выжимает сцепление, но скорости переключает водитель. Также получили распространение бесступенчатые автоматические коробки вариатор (CVT). Принцип действия подобной коробки основан на ременном приводе по аналогии с велосипедной цепной передачей. Также в последние годы на рынке стали появляться автомобили без коробок. Как правило, автомашины без трансмиссии используют только электрический двигатель. 

 

Прежде чем углубиться в описание принципа работы коробки передач, давайте обозначим основные термины:

 

Передача: В данном понимании передача представляет в коробке набор определенных шестерёнок, которые работая синхронно вместе, регулируют соотношение между скоростью двигателя и скоростью колеса. Также этот термин используется для описания каждой скорости коробки передач. К примеру, в автоматической коробки электроника автоматически выбирает какой вал с шестернями использовать для оптимальной передачи крутящего момента. В механической трансмиссии водитель самостоятельно выбирает необходимую скорость.

 

Передаточное отношение: это отношение частоты вращения ведомого вала к частоте вращения ведущего.

 

Сцепление: Механизм подключения или отключения двигателя к (от) системы передачи (коробки).

 

Коробка передач: Механизм передачи крутящего момента от двигателя на колеса транспортного средства.

 

Рычаг переключения передач: Рычаг, который водитель использует для управления коробкой передач и выбора нужной скорости. 

 

Теперь перейдем непосредственно к описанию, как работают две наиболее распространенные коробки передач. 

 

 

Механическая коробка передач

 

Несомненно, во всем мире в настоящий момент автоматическая коробка передач стала самой популярной. Согласно статистике мировых продаж автомобилей, львиная доля всех проданных новых транспортных средств в 2014 года, были оснащены автоматической трансмиссией. Но тем не мене, механическая коробка передач вопреки прогнозам пока, что по-прежнему используется в мировой промышленности. Как правило, механическая трансмиссия более проста по своей конструкции и по своему принципу работы. Именно с нее мы и начнем.

 

Технологии, которые экономят расход топлива

 

 

По своей основной конструкции механическая коробка представляет собой набор зубчатых шестерен и валов (входные и выходные валы). Шестерни одного вала взаимодействуют с шестернями другого вала. В результате соотношения между включенной передачей на входном валу и включенной передачи на выходном валу определяет общее передаточное число определенной передачи.

 

Водитель выбирает нужную передачу на механической коробке передач, перемещая рычаг переключения скоростей. Рычаг управляет движением передач вдоль входного вала. Перемещая рычаг вперед или назад, выбирается нужный набор шестеренок для включения необходимой передачи. Как правило, при переключении рычага верх или вниз два набора шестерней находятся на одном валу. При переключении рычага влево или вправо выбор набора шестеренок происходит на разных валах.

 

Как ездить на механике: Десять простых шагов

 

 

Чтобы включить передачу в механической коробке передач водитель нажимает сначала на педаль сцепления, в результате чего крутящий момент двигателя при выжатом сцеплении не передается на коробку, поскольку двигатель отключается от входного вала КПП. Это позволяет с помощью рычага коробки выбрать нужную скорость, подключив нужный набор шестерен. После выбора необходимой передачи водитель отпускает педаль сцепления, и крутящий момент начинает передаваться на первичный вал и далее на выбранный вал, который в свою очередь передает крутящий момент на привода и колеса.

 

Автоматическая коробка передач

В автоматической коробке передач процесс работы намного сложнее в отличие от механики. Одно из самых заметных различий между механической и автоматической коробкой, это то, что автоматическая трансмиссия не использует муфты. Как правило, автоматическая коробка использует гидротрансформаторы, которые и отключают двигатель от коробки (от вала с набором шестерен).

 

Функция гидротрансформаторов основана на принципах гидродинамики, которую в рамках этой статьи объяснить реально сложно. Для этого необходимо подключить математику и другие естественные науки. Но основной смысл прост. Когда двигатель работает на небольших оборотах, небольшой крутящий момент передается с помощью жидкости и различные каналы на набор шестеренок. Когда двигатель работает быстро, то крутящий момент передается на валы напрямую. 

 

Благодаря преобразованию крутящего момента, шестерни в коробки могут свободно делать свою работу без участия водителя. Но как коробка автоматически выбирает необходимую скорость, которую в механической трансмиссии выбирает водитель вручную?

 

В отличие от механики где, как правило, конструкция коробки представляет два параллельных вала, автоматическая коробка использует планетарное расположение валов с шестернями. В отличие от механической коробки, в автоматической трансмиссии используется огромный выбор различных наборов шестерен, которые автоматически подключаются к передаче крутящего момента в зависимости от скорости.

 

Вместо ручного переключения скоростей используется гидравлическое автоматическое переключение скоростей, которое управляется электроникой. Коробка управляется специальным модулем, в который запрограммированы все соотношения передаточных чисел. В зависимости от подключаемого набора планетарного механизма, электронная программа определяет какую передачу включить с помощью гидравлического автоматического управления.

 

 

 

www.1gai.ru

для чего нужна коробка передач в машине

Практический каждый, кто имел дело с автомобилем или другим видом колесной техники, хорошо знает, что кроме двигателя в устройстве ТС также используется коробка передач. Коробка передач (КПП или трансмиссия) по важности является вторым агрегатом после двигателя на разных видах транспортных средств.

При этом существует несколько видов коробок передач, однако основной задачей данных агрегатов на машине является получение, преобразование и дальнейшая передача крутящего момента от двигателя на ведущие колеса автомобиля. Далее мы подробно рассмотрим назначение коробки передач и для чего нужна коробка передач в устройстве трансмиссии авто.

Читайте в этой статье

Для чего нужна коробка передач в автомобиле

Итак, коробка передач считается основным элементом трансмиссии автомобиля. Как уже было сказано, основным ее предназначением является изменение крутящего момента от двигателя, а также скорости движения и направления движения авто. Также коробка позволяет «отсоединять» двигатель от трансмиссии во время переключения передач.

Именно благодаря КПП автомобиль получает возможность двигаться вперед и назад, движение можно осуществлять с разной скоростью, при этом двигатель стабильно работает на разных скоростях и нагрузках, а также достигается плавное переключение передач в процессе езды.

Чтобы было понятно, основной задачей КПП является необходимость обеспечивать как требуемые динамические показатели автомобиля, так и показатели топливной экономичности двигателя. При этом учитываются разные условия движения, нагрузка, скорость и т.д.

  • Идем далее. Диапазон оборотов двигателя отличается от диапазона вращения колес. Также применительно к ДВС нужно учесть обороты максимальной мощности и максимального крутящего момента.

Так вот, для старта и разгона нужен крутящий момент, тогда как для езды с высокой скоростью и преодоления больших нагрузок нужны обороты мощности. При этом особенностью ДВС является то, что обороты крутящего момента «средние» (3000-3500 об/мин) тогда как на «мощностные» обороты двигатель выходит ближе к максимальным значениям (5500-6000 тыс. об/мин.).   

Простыми словами, если нагрузка на мотор будет большой, а обороты слишком низкие, двигатель «не вытянет» по мощности и заглохнет. Если же обороты будут слишком высокими, при этом езда с высокой скоростью не нужна, сильно возрастает расход топлива. Чтобы добиться оптимального баланса, в коробке предусмотрено изменение передаточных чисел (передаточное отношение).

Благодаря такой возможности можно уверенно стартовать с места, двигаться с небольшой скоростью, осуществлять движение задним ходом и т.д. Также удается поддерживать обороты двигателя в оптимальном диапазоне применительно к постоянно меняющимся дорожным условиям и нагрузкам. 

Например, разгон автомобиля предполагает необходимость преодолеть высокие значения сил сопротивления (преодоление повышенного трения и сил инерции). Наличие КПП делает возможным трогание с места и разгон до средних и высоких скоростей, который предполагает плавный или ступенчатый переход с низких на повышенные передачи (переключение передач).

В результате скорость нарастает постепенно, сильно снижаются динамические нагрузки на двигатель и трансмиссию. При этом обороты оптимально удерживать именно в диапазоне высоких значений крутящего момента двигателя.

С учетом веса и особенностей ТС, установленного двигателя, целевого назначения транспорта и ряда других характеристик и особенностей конструкторы производят подбор количества передач и передаточных чисел в коробке, главной передаче, раздаточной коробке и т.д. (при наличии).

Разновидности КПП: типы коробок передач

Разобравшись с назначением коробки, следует отметить, что сами КПП бывают ступенчатыми, бесступенчатыми и комбинированными. Давайте рассмотрим указанные виды коробок более подробно. Прежде всего, наиболее распространенным типом КПП являются ступенчатые коробки передач. В таких КПП крутящий момент изменяется ступенчато. К данному типу можно отнести МКПП (механика) и РКПП (коробка-робот).

  • Механическая коробка передач является многоступенчатым цилиндрическим редуктором, где предусмотрено переключение передач самим водителем вручную. МКПП бывают четырехступенчатыми, пятиступенчатыми, шестиступенчатыми и т.д. Главным плюсом такой коробки считается надежность и простота, а также полный контроль во всех режимах.

Минусом можно считать необходимость постоянного ручного переключения передач и связанные с этим сложности. По этой причине коробки с автоматизированным управлением в последнее время сильно теснят «механику».

  • Коробка-робот (роботизированная коробка передач) является все той же механикой, однако функции выключения сцепления и переключения передачи полностью автоматизированы благодаря использованию отдельных исполнительных механизмов под управлением ЭБУ коробкой (например, коробки АМТ).
Самые современные РКПП имеют два сцепления и отличаются сложной конструкцией. При этом двойное сцепление делает процесс переключения быстрым и плавным, передача крутящего момента происходит без разрыва потока мощности от ДВС на колеса.

В результате такая коробка переключается быстрее, чем это смог бы сделать водитель-профессионал или опытный пилот на гоночном авто. Машина с таким «роботом» (например, DSG) отличается быстрым разгоном, а также поддержанием оптимальных оборотов мотора и одновременно высокой топливной экономичностью. Недостатком принято считать сложность ремонта, сниженный ресурс, низкую ремонтопригодность и высокую стоимость отдельных запчастей и элементов.  

  • Также существуют бесступенчатые коробки CVT. Под таким типом следует понимать КПП вариатор (CVT или вариаторная коробка передач). Главное отличие таких трансмиссий в том, что фиксированных физических ступеней в них нет.

Такая особенность позволяет изменять передаточное число в вариаторе плавно, по сравнению со ступенчатыми коробками. Также крутящий момент от двигателя передается за счет гидравлического или механического сцепления (намного сильнее в данном случае распространен первый вариант в виде гидротрансформатора).

Коробка вариатор уверенно разгоняет автомобиль с места, тяга постоянно передается на колеса, передаточное число изменяется плавно, достигается максимальный комфорт при езде. Основной минус такой КПП – вариатор не рассчитан на большой крутящий момент, его не ставят в паре с мощными двигателями, так как отмечается сильное снижение надежности и ресурса.

Автоматы данного типа могут иметь 6, 7 или даже 8 ступеней или скоростей (например, распространенная 8-и ступенчатая коробка ZF). Такие КПП достаточно быстро и плавно переключают передачи, отличаются высокой надежностью и большим ресурсом, хорошо выдерживают большой крутящий момент и нагрузки.

К минусам данных АКПП можно отнести увеличенный расход топлива, снижение КПД по причине потерь в ГДТ, худшую динамику разгона по сравнению с вариатором или роботом с двойным сцеплением. При этом новейшие версии гидромеханических автоматов не сильно уступают другим типам АКПП. 

Еще добавим, что большинство автоматических коробок (кроме старых гидромеханических автоматов) независимо от типа (вариатор, робот или «классическая» АКПП), имеют режим Типтроник.  Данный режим полуавтоматический, имитирует ручное переключение передач самим водителем. Также коробка автомат может быть адаптивной (отдельно подстраивается под манеру езды конкретного водителя). 

Что в итоге

Как видно, коробка передач предназначена для передачи крутящего момента, а также для его преобразования с учетом разных условий движения, нагрузки на мотор, скорости и т.д.  

Основная задача и назначение КПП – позволить подобрать оптимальные обороты двигателя с учетом скорости, нагрузок и конкретных условий, чтобы двигатель работал в диапазоне оптимальных оборотов, не подвергался большим нагрузкам, а также не перерасходовал горючее.

Что касается видов КПП, сегодня можно выделить не только МКПП и классические автоматы, но также вариаторы и роботы. При этом роботизированная коробка с двойным сцеплением и электронным управлением считается наиболее перспективной и современной разработкой, однако на практике, особенно после выхода на рынок «классических» 8-ступенчатых АКПП ZF и Aisin, гидромеханический автомат продолжает оставаться серьезным конкурентом для других типов автоматических трансмиссий. 

Читайте также

krutimotor.ru

Какие бывают типы коробок передач и чем они отличаются?

На сегодняшний день существует целый ряд разновидностей коробок передач — и речь не только об автоматических коробках — даже такие простые по конструкции «ручки» сегодня имеют различные подвиды и надстройки. Но прежде, чем мы перейдём реку знания об этом вброд, давайте чётко поймём, что такое коробка передач и для чего она нужна!

Как работает КПП?

Коробка передач в автомобиле (или на любом другом механическим транспортном средстве) — это рычажная (с точки зрения физики) пошаговая система, которая буквально передаёт энергию от двигателя колёсам — то есть та сила, которую вырабатывает двигатель, чтобы привести в движение колёса, сначала проходит через специальную систему, называемую коробкой переключения передач (или распространённой аббревиатурой — КПП). Образно и часто физически коробка передач находится между двигателем и ведущими колёсами — это своего рода посредник в процессе, который заставляет автомобиль двигаться, и это простая в случае механической КПП или вариатора (об этом ниже) и сложная практически во всех остальных случаях часть машины… Как правило.

Для объяснения логики работы КПП давайте вспомним физику школьной программы — рычажную систему. Помните, преподаватель, скорее всего, приводил в пример строительство знаменитых египетских Пирамид, когда строители должны были поднимать на огромную высоту тяжёлые камни. Или Вы вспомните систему рычагов из знаменитой фразы её первооткрывателя — Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!». Суть её заключалась в том, что, к примеру, если Вы возьмёте длинную палку (это и будет рычаг), поставите её посередине на точку опоры, с одной стороны подвесите груз, а за другой возьмётесь руками, чтобы опустить его и тем самым поднять другой конец с грузом, то чем дальше от Вас будет находиться точка опоры, тем легче Вам будет поднять груз (меньше усилий прилагать для приведения в движение рычага), но тем большее расстояние пройдёт Ваша рука вместе с концом палки, за которую она держится. И наоборот — чем ближе Вы переместите точку опоры, тем больше силы Вам придётся приложить, чтобы передвинуть Ваш конец палки, но тем больше Вы переместите груз (и на бóльшую высоту, между прочим).

На самом деле рычажная система применяется вокруг нас практически везде — даже внутри нас — наши челюсти, ряд изгибов тела — всё это работает на системе рычагов. В быту в качестве примеров можно привести плоскогубцы, тачка для перевозки сыпучих материалов, классические открывалки бутылок — даже ножницы. Ну и, конечно же, коробка передач в нашем автомобиле.

Но возможно, принцип работы рычажной системы в коробке передач автомобиля проще всего будет понять на примере велосипеда, сравнивая две разновидности из них: классический советский односкоростной велосипед и современный горный хардтэйл с возможностью переключения скоростей. В односкоростном велосипеде у Вас всегда будет одинаковое соотношение частоты оборотов педалей и частоты оборотов ведущего (заднего) колеса, а это значит, что у Вас, к примеру, попросту не хватит сил, чтобы забраться в достаточно крутую горку, потому что Вы не сможете давить с такой силой на педали. С другой стороны, на высокой скорости, возможно, Вы бы смогли разогнать этот «чугунный» велосипед ещё быстрее, но Вы не сможете так быстро двигать ногами, хотя силы Вам вполне бы хватало.

А вот велосипед с возможностью переключения скоростей решает вышеописанные задачи: в нём используется та же система рычагов, но только не привычная нам, описанная выше — роль рычагов здесь играют звёздочки: ведущие и ведомые, которых на скоростном велосипеде целый набор — как правило, несколько (2-3) ведущих разных размеров, и ведомых (от 6 до 10) — также разных размеров. И вот, перебирая различные ведущие и ведомые звёздочки, перекидывая цепь, мы меняем передачи и, соответственно, требуемую для раскрутки колеса силу и скорость его вращения.

Так, если мы выберем самую маленькую ведущую звёздочку и самую большую ведомую, то мы получим самую низкую передачу и самое маленькое передаточное число (об этом ниже), когда нам потребуется много раз провернуть педали, чтобы колёса сделали хотя бы один оборот — проще говоря, активно крутя педали, мы будем ехать всё равно очень медленно, но зато сможем забраться таким образом в самую крутую горку. А вот если мы сделаем наоборот — выберем самую высокую передачу, то цепь будет накинута на самую большую ведущую звезду (где находятся педали) и самую маленькую ведомую и, таким образом, нам потребуется сделать всего 1 оборот педалей, чтобы колёса провернулись несколько раз и наш велосипед поехал, соответственно, очень быстро.

Собственно, коробки передач в автомобиле работают таким же образом, только не существует в автомобиле коробки, которая работала бы прямо вот так в точности как в велосипеде — имея набор звёздочек и цепь, соединяющую их. А ещё у авто, как правило, гораздо меньшее число возможных передач — обычно от 4 до 8 — чем старее коробка, тем меньше там, как правило, передач, а чем он новее, тем их больше; кроме того, чем быстрее должен ехать авто, тем там больше передач — речь здесь о легковых автомобилях. А вот в грузовых может быть и 10 и даже больше передач. А бывают и вовсе коробки без чёткого набора передач — точнее, их число у автомобиля бесконечно — речь идёт о вариаторе.

Итак, какие бывают типы коробок передач и чем они отличаются друг от друга? Давайте начнём с основных и (пока) самых распространённых вариантов коробок в современном автомобиле.

Механическая коробка передач

Также известная как «ручка» или «механика», как было отмечено выше. Этот тип требует от водителя больше всего телодвижений во время ускорения или замедления автомобиля, Вам нужно постоянно давить на педаль сцепления, а затем переключать передачи вручную с помощью рычага переключения в центральной части салона автомобиля под панелью. Большинство современных автомобилей с механической коробкой передач имеют пять-шесть скоростей, не считая задней передачи. Это самый старый и самый простой тип коробок — в первые годы зарождения автомобилей, все машины оснащались механической коробкой передач.

В целом, устройство МКПП достаточно простое, эффективное и позволяет водителю иметь прямой контроль над автомобилем, за что механику любит отдельная категория водителей, которая любит всегда контролировать динамику машины. С другой стороны, механическая коробка всегда требует работы одной руки, особенно, в условиях города. Она также требует некоторого мастерства и немного практики, чтобы умело владеть механической коробкой передач и особенно правильно плавно отпускать педаль сцепления.

Вместо звёздочек роль рычагов в МКПП выполняют шестерни разных размеров, а вместо цепи эти шестерни напрямую зубьями на краях соприкасаются друг с другом. Рычагом переключения коробки мы попросту перекидываем шестерни друг на друга, меняя размеры работающих вместе ведущей и ведомой шестерни. На рисунке ниже Вы можете увидеть примерную схему работы 7-ступенчатой механической коробки передач.

При этом, во время переключения нам необходимы две очень важные вещи, которые являются непременными спутниками любой современной МКПП: сцепления, потому что во время переключения работающий двигатель должен быть отсоединён от коробки, и синхронизатора, потому что двигающиеся на высокой скорости шестерни не всегда возможно соединить так, чтобы пазы их зубьев совпали.

Автоматическая коробка передач

Разработанной ещё в далёком 1920 году и сильно модернизированной с тех пор, автоматической КПП снабжается большинство автомобилей, продаваемых на сегодняшний день. И легко понять, почему: на самом деле это из-за высочайшего удобства по сравнению с механической КПП. Просто переместите рычаг в положение «Драйв», и Вы едете вперёд, поставьте рычаг в режим «Rear», и Вы поедете назад. Но работа автоматических коробок передач крайне сложна — намного сложнее принципа работы МКПП и может стоить Вам значительно дороже в случае ремонта, дополнительные несколько десятков килограмм лишнего веса и немного увеличенный показатель расхода топлива из-за наличия в автомате гидротрансформатора. Более подробно о работе АКПП предлагаем почитать в специальной статье об этом.

Типичная автоматическая коробка передач

В прошлом большинство автоматических коробок передач имело три передачи (плюс задний ход), и, если в Вашем авто было четыре передачи, то у Вас был реальный спортивный автомобиль или роскошный седан. Сегодня и 4-хступенчатые автоматы — редкость, на современных машинах автоматические коробки передач имеют до восьми передач а по расходу топлива и динамике не уступают их более простым собратьям.

Все автоматы должны иметь специальные микрочипы (называемые в народе «мозги», которые являются частью бортового компьютера авто и будут контролировать порядок переключения на определённых оборотах и даже в зависимости от стиля вождения оседлавшего автомобиль человека.

Вот два основных типа коробок передач, которые сегодня встречаются в подавляющем большинстве автомобилей. Теперь давайте рассмотрим менее распространённые виды КПП — некоторые из них набирают популярность, другие — напротив, теряют её.

Роботизированная коробка передач (робот, типтроник)

Так как компьютеры с каждым днём всё глубже проникают в каждую систему в автомобиле, автоматической коробке передач были даны новые способности. Как мы уже упоминали ранее, современные автоматы теперь имеют до восьми передач, и время и условия, когда включать ту или иную передачу, выбирается компьютером, а человека в общем-то никто и не спрашивает, что для многих водителей является огромным минусом, особенно, в условиях спортивного и/или зимнего вождения. В то же время во время спокойного расслабленного вождения по городу автомат наиболее предпочтителен. Для объединения лучшего из этих обоих миров, автопроизводители предоставили водителям возможность использовать в своём авто гибридный вариант КПП, который даёт возможность контролировать переключение передач вручную, используя для этого либо специальный селектор с двумя нефиксируемыми позициями рычага переключения: плюс и минус, каждая из которых отвечает за переключение передачи на одну выше или на одну ниже соответственно; либо с помощью «лепестков» на руле: справа и слева, каждая из которых отвечает за ту же функцию. Лепестки (или «вёсла») являются наиболее распространёнными в спортивных автомобилях, но и в обычных появляются всё чаще.

«Лепестки» ручного переключения передач и кнопочная система режимов коробки передач автомобиля Lotus Evora

Следует иметь в виду, что водители всегда были в состоянии контролировать автоматическую КПП в некоторой степени с помощью так называемых «пониженных» передач, но это в действительности не было полным контролем над переключением по двум причинам:

  • Чаще всего пониженные передачи означали, что Вы можете ограничить переключение лишь первой или второй (реже — третьей) передачей — т.е. автомобиль просто не будет переключаться на передачу выше выбранной. Но, к примеру, не переключаться ниже пятой передачи заставить «чистый» автомат Вы не сможете.
  • Даже если Вы поставите рычаг АКПП в режим «L» — не переключаться выше первой передачи, автомат всё же переключится, если обороты машины поднимутся слишком высоко (например, если автомобиль съезжает с крутой горки — для чего, собственно, и нужны пониженные передачи в автомате), чтобы не повредить коробку.
 
Классический автомат с пониженными передачами (слева) и робот с возможностью ручного переключения передач (справа)

Теперь в типтронике компьютер контролирует в значительной степени механическую коробку, избавляя водителя от необходимости постоянно выжимать сцепление, но в то же время водитель этот всегда сможет переключиться на полностью автоматический режим переключения.

Вариатор (CVT)

Если Вы когда-либо ездили на небольшом современном скутере, то Вы знакомы с вариатором или бесступенчатой ​​коробкой передач. Это очень простое устройство, но оно хорошо работает практически при любых условиях (разве что несовместимо с достаточно мощными двигателями). По существу, вариатор состоит из двух шкивов, соединенных ремнём (прямо как на велосипеде из описания в начале статьи, но вместо шестерёнок — шкивы). Но это специальные шкивы, так как они могут изменить свой размер и, таким образом, изменить передаточное число в коробке автомобиля. В вариаторе нет определённого количества «шестерёнок», потому что он может выбирать точное соотношение размеров обоих шкивов между его самой низкой и самой высокой передаточными числами. Таким образом, можно легко «ползать» на автостоянке или динамично ехать по шоссе. Более подробно о работе вариатора Вы можете прочитать в специальной статье на сайте HowCarWorks.ru.

 
Анимация работы вариатора

Вождение автомобиля с вариатором очень похоже на вождения с автоматической КПП, кроме того, что Вы не почувствуете никаких переключений передач. Вместо этого двигатель просто набирает обороты плавно вверх и вниз. Вы надавливаете на педаль акселератора, и двигатель автомобиля набирает обороты до определённой величины, а затем просто остаётся работать на этих оборотах, в то время как машина едет всё быстрее и быстрее, так как два шкива в коробке передач изменяют свои размеры. Может занять некоторое время, чтобы привыкнуть к вариатору из-за несколько странного звука и принципа работы CVT. Некоторые автопроизводители даже предлагают вариаторы с подрулевыми переключателями, которые имитируют автоматическую или механическую коробку передач.

CVT с каждым годом набирает всё бóльшую популярность, появляясь на всё большем числе новых автомобилей. Преимуществом такой коробки является простота, а также высокая эффективность работы, если Вы предпочитаете спокойную размеренную езду. Но если Вы любите ездить быстро или хотите высокопроизводительную машину, то это вариант, к сожалению, Вам не подойдёт, так как очень быстро износится.

Казалось бы, что CVT будет идеальным и светлым будущим для большинства водителей, но тем не менее, заняло очень много времени, чтобы этой технологии созреть — особенно прочность ремня этой трансмиссии — есть большая разница между тем, какая нагрузка приходится на этот ремень в скутере, а какая в большом пассажирском автомобиле.

Кроме того, есть очень большой минус вариатора на сегодняшний день, который практически сводит на «нет» все его преимущества — он ломается… Ломается практически у всех — есть мнение, что такая коробка в среднем отъезжает пробег примерно в 100 тысяч километров, а потом её нужно менять, а стоит она нередко треть стоимости всего автомобиля.

Коробка передач с двойным сцеплением (DCT)

Широко известная аббревиатурой DCT (благодаря компании Porsche) и некоторыми другими, и используемая в достаточно дорогих спортивных и гоночных автомобилях, коробка передача с двойным сцеплением является в сущности своего рода хай-тек коллажем из автоматической, механической коробок передач и компьютера.

Как следует из названия, система использует две муфты переключения передач. Коробка может быть использована в полностью автоматическом режиме, с помощью компьютера определяя время и условия переключения передач, или в качестве механики, с возможностью ручного переключения передач водителем с помощью всё тех же лепестков на руле или кнопок переключения передач. Кроме того, управление компьютером моментами переключения, как правило, также может быть скорректировано водителем так, чтобы переключать трансмиссию согласно Вашему личному стилю вождения.

Так выглядит коробка передач с двойным сцеплением

Передачи в DCT могут переключаться со скоростью молнии — как правило, за долю секунды — и делать это очень гладко, благодаря автоматизированному контролю, что делает его отличным вариантом для гоночных и высокопроизводительных машин. В то время как DCT обычно встречается в очень дорогих спортивных автомобилях, он может быть достаточно компактен — да настолько, что Honda также устанавливает его в качестве опции на несколько своих мотоциклов.

Односкоростная коробка передач

Электрические транспортные средства, в отличие от своих шумных собратьев, имеют несколько иные требования к коробке передач и, как таковые, они имеют свои собственные типы передач или используют модифицированные версии традиционных коробок.

Односкоростная коробка передач устанавливалась на заре автомобильной и мотоциклетной эпох и по сути своей представляла собой прямое подключение двигателя к колёсам либо непосредственно, либо почти  непосредственно (шестерни требовались просто для того чтобы число оборотов колёс было меньше числа оборотов двигателя). Сегодня, по прошествии почти полутора веков, односкоростная передача вернулась в автомобильную промышленность в отрасль электроавтомобилей. И дело здесь в самой природе электродвигателя — он, в отличие от бензиновых и дизельных, может работать практически в любом диапазоне оборотов, в том числе и на одном обороте в секунду, к примеру. Если Вы имели возможность оседлать Tesla Model S Вы, вероятно, поняли, что автомобиль может ускоряться молниеносно практически на любой скорости, и ему практически не нужно более одной передачи.

Тем не менее, ряд производителей электромобилей снабжают свои творения коробками передач.

Полуавтоматическая коробка передач

Полуавтоматическая коробка передач — это очень продвинутая система, которая использует старое-доброе сцепление для выполнения непосредственно переключения передач вместо гидротрансформатора в классическом автомате. В отличие от механической коробкой передач сцепление контролируется компьютером. Это не только делает переключение передач намного быстрее, чем в механической коробке передач, но также упрощает процесс вождения и фиксирует автомобиль, предотвращая его скат, когда автомобиль находится на стоянке. Также как и типтроник, полуавтоматическая коробка передач может быть переключена в полностью ручной режим переключения передач по желанию водителя. Два типа наиболее распространённых полуавтоматических трансмиссий — это уже описанная выше коробка передач с двойным сцеплением и электрогидравлическая коробка передач (секвентальная коробка передач).

Коробка передач IVT

IVT по сути является специфическим типом CVT (вариатора), но отличается от последнего тем, что включает в себя не только бесконечное число соотношений передач, но и «бесконечно» максимальные передаточные числа. IVT относится к такому виду вариаторов, которые способны включать в себя «нулевой коэффициент» передаточных числе, где входной вал может вращаться вовсе без какого-либо вращения выходного вала (когда автомобиль стоит на месте, а его двигатель работает), оставаясь при этом замкнутым в передаче. Конечно, передаточное отношение в этом случае не является «бесконечным», но вместо этого оно «не определено».

howcarworks.ru

Коробка передач автомобиля является важным техническим узлом

На техническом языке коробку передач автомобиля можно охарактеризовать, как один из элементов трансмиссии авто. С ее помощью можно изменять крутящий момент в широком диапазоне. Коробка передач необходима для изменения скорости автомобиля и его курса движения. Она позволяет авто не только сдвинуться с места, но и двигаться задним ходом.

Назначение коробки переключения передач

В связи с тем, что мощностные характеристики двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя разные (у последнего они лучше), пришлось конструкторам изобрести устройство, способное менять крутящий момент у ДВС. Этим устройством стала коробка переключения передач.

Для изменения величины крутящего момента в ней имеются несколько шестерней. Каждая из пар имеет свое передаточное число, что обеспечивает работу транспортного средства в различных ситуациях. Если между парой шестерней поместить дополнительную (промежуточную) шестерню, то можно изменить направление и получится задний ход авто.

Основная задача коробки передач – это сохранять работу двигателя в оптимальном режиме при любых условиях движения, что достигается благодаря изменению передаточного числа. У каждой КПП есть низшие и высшие передачи.

Высокий крутящий момент используется при трогании машины с места, при невысоких скоростях, при набирании скорости и при езде по бездорожью. В этих режимах движения используются низшие передачи, у них большое передаточное число. Но даже при быстрых оборотах двигателя, транспорт будет двигаться медленно.

Чтобы движения на высоких скоростях было равномерным, необходимо увеличить количество оборотов колес. Двигатель же должен продолжать работать в оптимальном режиме. В этом помогут высшие передачи, обладающие меньшим передаточным числом. Такая трансмиссия позволит при нормальных оборотах ДВС ехать авто на высокой скорости. В этом режиме машина не может ехать медленно или двигаться с места из-за невозможности развить достаточный крутящий момент.

Прямая передача имеет передаточное число равное единице. Обычно, это 4 передача. Значение числа меньше единицы характерно для ускоряющих передач (от 5 и выше). Такая передача отлично подходит при хороших условиях на дороге и позволяет сэкономить расход топлива и износ двигателя. Она реализуется, когда ведущие колеса не требуют большой тягловой силы.

Виды КПП

От того, как в КПП реализована работа и по количеству ступеней, они бывают:

  • ступенчатые. Имеют механический привод;
  • бесступенчатые. Трансмиссия реализуется с помощью механических и гидравлических ступеней. Изменение крутящего момента в данном случае осуществляется без изменения положения педали газа;
  • комбинированные.

Трансмиссия в целом напрямую зависит от принципа действия коробки передач. По тому, как передается крутящий момент к двигателю, коробки бывают механические и гидромеханические. В первых обороты достигаются с помощью шестеренок. Механические коробки передач могут быть простыми и планетарными.

Также они делятся по переключению скоростей:

  • механические;
  • автоматические.

Механические КПП управляются при участии водителя и в свою очередь подразделяются на следующие типы: непосредственного действия, сервоприводы. Первые работают только при воздействии на них водителя. А вторые управляются с помощью водителя и специального сервоустройства. В данном случае большую часть нагрузки берет на себя данной устройство, водителю остается только управлять им.

Ступенчатые коробки передач довольно часто устанавливаются на автомобилях. Количество ступеней зависит от количества валов. Например, часто применяются трехступенчатые коробки. Таким образом, КПП классифицируются и по количеству ступеней (передач).

Также можно различать коробки передач по количеству ходов (шестерен). Название таких КПП соответствует количеству ходов.

Типы КПП

На автомобилях в настоящее время устанавливаются четыре вида коробки передач. Это роботизированная, механическая, вариаторная, автоматическая коробки переключения передач.

У механической коробки реализуется ручное переключение. Преимущества ее использования – это надежная работа, простая конструкция и возможность ручного управления при всех режимах движения транспортного средства. Механика стоит на ВАЗ 2109, например.

Роботизированная коробка является автоматической механической КПП, в которой автоматизирована работа сцепления переключение передач. Есть свои плюсы: экономный расход топлива, хорошие динамические свойства при разгоне. В вариаторных коробках трансмиссия реализована плавно. Это бесступенчатая коробка.

Автоматическая коробка передач сочетает в себе механику и автомат. У нее может быть от семи и выше ступеней. Плюсы такой КПП – это плавное переключение, надежная работа. И несмотря на более высокий расход топлива и меньшие динамические характеристики при разгоне, такие коробки переключения передач не теряют своей актуальности.

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alex S Октябрь 21st, 2013

Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто

Метки: Как устроен автомобиль

avto-all.com

Автомобиль электрический – Nissan Leaf, Toyota Prius PHV, Mitsubishi Outlander PHEV, Tesla Model X, Model S

Электромобили в России — салон электромобилей в Москве

Электромобили — это определенно вид транспорта, за которым будущее. Пока в мире не так много компаний, специализирующихся на производстве только электромобилей. Несомненным лидером в производстве и продажах индивидуальных электромобилей является компания Tesla.  Эта, уже широко известная марка ассоциируется с чем-то новым, передовым, ультра современным и на самом деле так оно и есть.

Хотя компания Илона Маска и пытается сделать данные электромобили в стили минималистки, все равно на данный момент, линия электромобилей Tesla является одной из самых оригинальных продуктов на этом рынке. Скоро у компании Tesla выйдет очередная новинка называться будет Pinifarina и обещает стать одной из самых быстрых и роскошных автомобилей.

Помимо специализированных компаний по производству электромобилей, все больше “традиционных” автопроизводителей выходит на рынок электромобилей или добавляет в серийные модели все больше элементов “электромобильного дизайна”. Например, компания Audi, следуя за трендом, создала машину без зеркал. Но вместо них установлены дисплеи с высоким качеством картинки. Электромобиль Volkswagen установил новый рекорд по скорости, среди электромобилей закончив гоночный трек со скоростью 150 км. Компания Porsche также начала серийный выпуск своих электромобилей. Другие выдающиеся примеры грядущей революции:

Любимые подростками гиро скутеры смело можно отнести к персональному электротранспорту. Гироскутеры имеют специализированные характеристики, определяющие сферу их использования и учитывающие характеристики водителя. Например, есть гиро скутеры имеющие 4.5 дюймовые размеры колес и такие такие лучшим образом подойдут для детей. Для подростков же в наличии имеются модели с 6.5 дюймовыми колесами. Десяти дюймовые колеса хорошо подойдут для взрослых людей любящих быструю езду. Мощность аккумулятора практически у всех гироскуторов одинакова. Стоит отметить что этот сегмент транспорта очень активно развивается и в самое ближайшее время нас ждут приятные новинки.

electromobili.ru

Проектируем электромобиль: Подключайтесь! — журнал За рулем

Эксперты предрекают: серийные электромобили появятся в России не раньше чем через 10–15 лет. Максим Сачков считает, что это произойдет гораздо раньше. Под его чутким руководством мы начинаем проектировать свой российский электромобиль.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Кроме того, электромобили дешевле в обслуживании и ремонте. Их конструкция гораздо проще, большинство операций ТО, вроде замены масла, фильтров, свечей зажигания, становятся ненужными.

Власти крупных российских городов давно грозятся учитывать экологический класс автомобиля при расчете транспортного налога. Во многих европейских странах гражданина, купившего электромобиль, государство на пять лет освобождает от дорожных налогов.

Кроме того, госпрограммы поддержки предусматривают существенные скидки при покупке машин с нулевым выхлопом. Например, во Франции это 5000 евро, в Испании 6000, а в Японии — от 25 до 40% стоимости.

Основные приборы на электромобиле, наряду со спидометром, — указатели заряда батареи и мгновенного расхода, данные о рекуперации энергии при разгоне и торможении.

Основные приборы на электромобиле, наряду со спидометром, — указатели заряда батареи и мгновенного расхода,

www.zr.ru

Десять самых экономичных гибридных и электрических автомобилей

10 машин, которые эффективны, как авто Toyota Prius.

 

Автомобили Toyota Prius стали для многих, кто захотел максимально больше сэкономить на топливе, этаким эталоном и стандартом качества на современном авторынке. Конечно, эта модель не отличается особо хорошей мощностью, своей отличной динамикой и идеальным управлением, но благодаря революционной комбинации сегодняшних технологий, своей феноменальной экономичности и безупречной надежности, все это позволило Японскому автомобилю стать самым популярным среди всех гибридных (и в т.ч. электрических) автотранспортных средств, которые выпускаются в наши дни. На сегодняшнем авторынке трудно уже найти более экономичный, качественный и практичный автомобиль, чем представленный нами Приус. Тем не менее, конкуренты все же остались и они постепенно сокращают отставание от знаменитой Тойоты. Хотя о них рано еще говорить.

 

В ближайшие время большинство автомобильных компаний вряд ли смогут догнать в этом плане автомобиль Тойота Prius, как по своей популярности, так и по экономичности. А все потому, что Японская компания тоже не сидит «сложа руки» и продолжает внедрять свои новейшие технологии в автопроизводство. Так, за последние годы данная автокомпания расширила количество модификаций гибридного автомобиля Prius. Теперь ее модельный ряд пополнился компактной модификацией авто (С-вариант), также, просторной V-моделью и еще одной, полностью электрической версией. Хотя есть ряд известных электрических и гибридных автомобилей, которые не на столько уж уступают первенство этой популярной Тойоте Приус. Примечательно, что многие автомобили-конкуренты даже экономичней самого Японского автомобиля.

 

10) Toyota Prius — гибрид

 

Прежде чем перейти к основным автомобилям-конкурентам, которые посягают на популярность японской марки и пытаются потеснить авто Prius, мы хотим отметить, что гибридная версия автомобиля Тойота потребляет 4,7 литра бензина на 100 км пути. На фоне всех электрических машин это нам кажется много, хотя эта гибридная модель авто продолжает конкурировать с полностью электрическими автотранспортными средствами, благодаря своим унмверсальным параметрам,- качеству, технологиям и надежности.

 

Здесь сразу стоит отметить, что электрическая версия авто Prius EV в совокупности характеристик, полностью переигрывает всех своих конкурентов по многим параметрам, как в цене, так и по качеству. Поэтому говорить о том, что в скором времени Тойоту Приус потеснят ее конкуренты, пока преждевременно.

 

 

9) Tesla Model S, 2,5 л на 100 км

 

Автомобиль седан Tesla Model S является доказательством того, что роскошь и экономичность сегодня совместимы, вопреки распространённому мнению многих обывателей. Этот большой четырехдверный седан может вместить в себя до 7 человек. Машина заднеприводная, крутящий момент передается от электродвигателя с помощью односкоростной коробки передач. Благодаря своему алюминиевому кузову автомобиль с места до 100 километров разгоняется всего за 4,2 секунды. При стандартной 60 Квтч аккумуляторной батареи он может проехать без зарядки до 330 километров.

 

Так, как эта машина не имеет традиционного двигателя внутреннего сгорания, а для нашего рейтинга мы по любому должны были рассчитать ее экономичность, чтобы сравненить с другими автоконкурентами, мы рассчитали тот самый эквивалент потраченных денег на электричество, которое необходимо для полной зарядки аккумулятора машины, чтобы проехать на ней 300 километров. Далее потраченные деньги мы пересчитали и перевели их в 1 литр бензина, для того, чтобы высчитать примерный расход топлива в нашем традиционном понимании.

 

8) Ford Focus Electric, 2,2 л на 100 км

 

Полностью электро автомобиль — это конкурент электрической Toyota Prius. Автомобиль Ford Focus EV  является электрическим хэтчбеком, в переводе потраченных денег на электроэнергию на 1 литр топлива, он расходует 2,2 литра на 100 км пути.

 

Машина оснащена 23 кВтч литий-ионной аккумуляторной батареей с жидкостным охлаждением. В зависимости от режима эксплуатации автомобиля максимальный запас хода на полной зарядке аккумулятора составляет 130 км. Максимальная скорость- 135 км/ч.

 

7) Smart Fortwo ED

 

Многие из нас считают, что авто Smart Fortwo — это автомобильная удачная шутка. Хорошей и экономичной машиной этот автомобиль выглядит всего лишь на бумаге, где указаны его технические характеристики. В реальности же эта бензиновая версия мини-машины потребляет с таким типом кузова слишком уж много топлива.

 

Но все станет значительно лучше, когда вы приобретете электрическую версию автомобиля Смарт, в которой отсутствует ужасный бензиновый мотор и плохая механическая коробка передач. 

Электрический силовой агрегат превращает этот автомобиль не только в супер экономичную машину, но и делает эту модель динамичной, и все благодаря не плохому крутящему моменту. 

При переводе в бензин всех денежных затрат требуемых для подзарядки аккумулятора получается, что для проезда 100 километров пути потребуется денежных средств на сумму эквивалентную 2,2 литрам топлива.

 

 

6) Mitsubishi I-MiEV

 

Инновационный автомобиль Mitsubishi получил для себя странное имя — I-MiEV.

 

Этот крошечный электро-автомобиль, чтобы проехать на нем 100 километров  вы потратите довольно небольшую сумму, на которую можно купить 2,1 литра бензина. Крутящий момент в авто производиться магнитным электромотором мощностью в 66 л.с. Силовой агрегат питается от 16 кВтч литий-ионного аккумулятора, которого хватает на 100 км пути.

 

 

5) Nissan Leaf

 

Более лучшие показателя экономичности предлагает всем новая модель автомобиля Nissan Leaf, которая для 100 километров пути потребует у вас еще меньших денежных средств, чем вы затратили бы на предыдущем автомобиле, их хватит, чтобы купить 2,06 литра топлива. Машина оснащается 80кВт электрическим двигателем мощностью в 107 л.с., который питается от 24кВт батареи.

 

Максимальная дальность поездки на полной зарядке- 135 километров. Естественно, что пробег автомобиля будет зависеть непосредственно только от Вашего стиля вождения и от дорожных условий. При движении в пробке вы не сможете проехать и такой километраж пути.

Главная проблема автомобиля Nissan Leaf и других его электрических конкурентов, это достаточно приличный вес, который составляет 1496 кг, что, согласитесь с нами, для таких параметров машины слишком много.

 

 

4) Fiat 500e

 

Представляем наш следующий автомобиль, который судя по характеристикам, расходует меньше ваших денежных средств, чем тот же автомобиль Nissan Leaf.  Это электрический авто Fiat 500е. Под поликом у автомобиля располагается 24 кВт литий-ионный аккумулятор, сделано это для того, чтобы снизить центр тяжести машины для ее более динамичной езды.

 

Батарея питает 111-и сильный электродвигатель. 

Для того, чтобы проехать на данном автомобиле 100 километров пути вам потребуется потратить на электричество (для зарядки аккумулятора) денежных средств, которых хватит чтоб приобрести (купить) 2,03 литра бензина.

Жаль, что эта модель авто продается не во всех странах мира. Этот показатель в денежном эквиваленте для мощного электроавтомобиля является просто отличным результатом.

 

 

3) Honda Fit EV

 

Более лучшей из выше перечисленных машин по экономичности, является электрическая Honda Fit EV. Этот хэтчбек в переводе на расход бензина, потребляет всего 1,99 литра на 100 км.

 

То есть, за 100 километров пути вы потратите на электричество для зарядки аккумулятора, денежных средств, которых хватит на покупку 2 литров бензина.

Электродвигатель автомобиля имеет мощность в 132 л.с., который работает от 30 кВт батареи. В режиме экономии (ECON) мощность машины естественно снижается. Средний запас хода на полной зарядке составляет 130 километров.

 

 

2) Chevrolet Spark EV

 

Данная модель авто оснащена электродвигателем мощностью в 140 л.с. Но удивляет не мощность, а другое, его крутящий момент, который составляет 443 Нм. Это просто сумасшедшие показатели для такого маленького автомобиля.

 

Модель автомобиля оснащена 18 кВт литио-ионным аккумулятором, который позволяет проехать машине до 130 км. Чтобы проехать эти 100 километров пути необходимо, как вы все знаете, зарядить аккумулятор. В результате чего вам придется потратить на электроэнергию, определенную сумму денежных средств, которых хватило бы на покупку (приобретение) 1,98 литров топлива. В традиционном понимании экономичности автомобиля это будет означать, что машина имеет расход топлива около 2,0 литров на 100 км пути.

 

 

1) BMW i3

 

Самым главным соперником у авто Toyota Prius является автомобиль BMW i3. Этот странный по внешнему виду автомобиль, чтобы проехать на нем 100 километров для зарядки батареи вам понадобится небольшое количество денежных средств, которых бы хватило для приобретения 1,9 литров бензина.

 

Управление этим автомобилем одно из лучших среди всех представленных  машин в нашем рейтинге. Мощность авто i3 составляет 170 л.с. Максимальный крутящий момент 250 Нм. Этого вполне достаточно, чтобы разогнаться с 0 до 100 км/ч всего за 7,2 секунды. 

Стоит сразу отметить, что данная модель авто также доступна для приобретения таковой и в гибридном варианте, где помимо электромотора установлен еще и двухцилиндровый бензиновый силовой агрегат. 

 

 

Вне рейтинга – гибриды, конкуренты Toyota Prius 

Все автомобили представленные нами выше согласно подобранного рейтинга, являются полностью электрическими. Поэтому в наш рейтинг не попали многие другие гибридные и не менее популярные машины. Но не всех потребителей полностью устраивают электрические автотранспортные средства, так как многие из нас часто ездят на дальние и приличные расстояния, что невозможно сделать на этих электрокарах. 

 

Наше интернет издание посчитало правильным, вне основного рейтинга, выделить несколько хороших гибридных автомашин, которые могут быть полезны многим нашим автолюбителям.

Например, -автомобиль Honda Accord Hybrid расходует почти столько же топлива (в смешанном цикле), как и гибридный авто Toyota Prius. Автомобиль модели Аккорд потребляет в комбинированном режиме всего 5 литров топлива на 100 км пути. 

 

Еще один интересный гибрид, это автомобиль Honda Civic, которая в своем смешанном цикле потребляет всего 5,23 литра бензина на 100 км пути.

 

Ну и наконец еще один, последний автомобиль, который нам хотелось бы здесь отметить. Это авто Volkswagen Jetta Hybrid, в смешанном цикле он потребляет, как и автомобиль Хонда Цивик, всего 5,23 литра топлива на 100 километров пути.

www.1gai.ru

Электромобили СССР

В 1957 г. в НАМИ были разработаны новые образцы электромобилей той же грузоподъемности. В этот же период был создан первый советский электробус на базе троллейбуса СВАРЗ вместимостью 70—80 чел. Поводом послужила необходимость оснащения ВДНХ новым транспортом взамен старого, не отвечающего духу столь представительного учреждения.

Однако, в последующие годы транспортные средства с тяговым электрическим приводом в очередной раз не выдержали конкуренции с машинами, использующими двигатель внутреннего сгорания.

Почву для оживления работ, связанных с созданием электромобилей, подготовили достижения в области электротехники, электроники, химических источников тока. Следует отметить, что переход к электрическому приводу особенно выгоден для транспортных машин. Особенно хорошие результаты дает применение мотор-колес с независимым электрическим двигателем на каждом колесе. Простое электронное автоматическое устройство уменьшает мощность на колесе, потерявшем сцепление с дорогой, и увеличивает ее на других колесах.

Конструктивно схема электрического привода совершеннее и в целом проще, чем схема традиционного механического привода с двигателем внутреннего сгорания, вместе с тем наиболее трудные проблемы, требующие незамедлительного решения в настоящее время, сосредоточены в области разработки источников электрической энергии для электромобилей.

В 70-е годы силами различных организаций проводилось много экспериментов в области электромобилей. В центре внимания были батареи и системы управления, которые способствовали более экономному расходованию энергии. К экспериментам подключился довольно широкий круг организаций. В их числе НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ), Всесоюзный НИИ электромеханики (ВНИИЭМ), Всесоюзный НИИ электротранспорта (ВНИИЭТ), а также автомобильные заводы ВАЗ, ЕрАЗ, РАФ и УАЗ. Дорожные испытания партии электромобилей НИИАТ — А.925.01 с системой питания на постоянном токе проходили в 1975 году в Подольске. Годом раньше пять электромобилей У-131 на базе УАЗ-451 ДМ поступили в опытную эксплуатацию на автокомбинат № 34 в Москве. Эти машины — результат совместных усилий НИИ Главмосавтотранса и ВНИИЭМ Минэлектротехпрома. Они работали на переменном токе с асинхронными двигателями.

fishki.net