3Дек

Индуктор для удаления вмятин – Плюсы и минусы удаления вмятин индуктором PDR

Электромагнитный индуктор для выправления вмятин без покраски

Элек­тро­маг­нит­ный индук­тор мож­но счи­тать доста­точ­но новым устрой­ством. T‑Hotbox 3650 был впер­вые пред­став­лен в 2013 году, а так­же анон­си­ро­ван в 2014–2015 годах на выстав­ке SEMA. В 2018 году появил­ся обнов­лён­ный элек­тро­маг­нит­ный индук­тор серии 3800 крас­но­го цве­та с циф­ро­вым экра­ном и кноп­ка­ми управ­ле­ния режи­ма­ми рабо­ты, вме­сто вра­ща­ю­ще­го­ся регу­ля­то­ра на ста­рой моде­ли. Он поз­во­ля­ет неза­ви­си­мо уста­нав­ли­вать вре­мя воз­дей­ствия и мощ­ность. Суще­ству­ют так­же более дешё­вые ана­ло­ги, кото­ры­ми мож­но рабо­тать точ­но так­же.

Модель T‑HOTBOX HTR-02 и обнов­лён­ная модель серии 3800Ана­лог T‑Hotbox PDR

Элек­тро­маг­нит­ный индук­тор — это уни­вер­саль­ный при­бор, кото­рый может иметь несколь­ко при­ме­не­ний, в зави­си­мо­сти от под­клю­чён­ных аксес­су­а­ров.

Может при­ме­нять­ся:

  • Для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин (PDR). Под­ни­ма­ет малень­кие вмя­ти­ны при помо­щи нагре­ва элек­тро­маг­нит­ной индук­ци­ей, не повре­ждая лако­кра­соч­ное покры­тие.
  • Для нагре­ва ржа­вых бол­тов и гаек, что­бы облег­чить их откру­чи­ва­ние.
  • Для демон­та­жа вкле­ен­ных стё­кол.
  • Для уда­ле­ния накле­ек и эмблем.

На англий­ском язы­ке мож­но встре­тить назва­ние «Hot Box Hail Repair Tool», что озна­ча­ет пред­на­зна­че­ние при­бо­ра для ремон­та вмя­тин от гра­да. Это наи­бо­лее частое его при­ме­не­ние. Если взгля­нуть более широ­ко, то элек­тро­маг­нит­ный индук­тор мож­но рас­смат­ри­вать, как устрой­ство, кото­рое может быть при­ме­не­но на боль­шин­стве вмя­тин (ино­гда в ком­би­на­ции с тра­ди­ци­он­ны­ми PDR-инстру­мен­та­ми). То есть, индук­тор может исполь­зо­вать­ся как инди­ви­ду­аль­ный инстру­мент для малень­ких поло­гих вмя­тин, а так­же как вспо­мо­га­тель­ный инстру­мент при ремон­те более слож­ных вмя­тин инстру­мен­та­ми PDR. В целом, он все­гда помо­га­ет сокра­тить общее вре­мя ремон­та.

В этой ста­тье раз­бе­рём прин­цип дей­ствия элек­тро­маг­нит­но­го индук­то­ра, как его пра­виль­но настро­ить и исполь­зо­вать, как при помо­щи него выправ­лять малень­кие и сред­ние вмя­ти­ны, его при­ме­не­ние в ком­би­на­ции с тра­ди­ци­он­ны­ми PDR-инстру­мен­та­ми для ремон­та более слож­ных вмя­тин и огра­ни­че­ния исполь­зо­ва­ния.

Принцип действия

T‑HotBox может нагре­вать все лег­ко маг­ни­тя­щи­е­ся мате­ри­а­лы, исполь­зуя кон­цен­три­ро­ван­ное маг­нит­ное поле на кон­це индук­ци­он­ной голов­ки. Поэто­му элек­тро­маг­нит­ный индук­тор нагре­ва­ет чёр­ные метал­лы и их спла­вы лег­ко, но не дей­ству­ет на стек­ло, пла­стик, дере­во и дру­гие мате­ри­а­лы. Не реко­мен­ду­ет­ся при­ме­нять при­бор на алю­ми­нии. Индук­ци­он­ный нагре­ва­тель может нагреть латунь, алю­ми­ний и их спла­вы зна­чи­тель­но мень­ше, чем сталь. Для рабо­ты с алю­ми­ни­ем тре­бу­ет­ся дру­гой тип индук­ци­он­но­го нагре­ва. Суще­ству­ют так­же нагре­ва­тель­ный индук­тор спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ный для алю­ми­ни­е­вых пане­лей (T‑HOTBOX ALUMINUM HEAT INDUCTION DENT REMOVAL SYSTEM).

Элек­тро­маг­нит­ный индук­тор состо­ит из: 1. разъ­ём для кабе­ля, соеди­ня­ю­ще­го­ся с индук­ци­он­ной голов­кой (нагре­ва­тель­ной руч­кой). 2. Регу­ля­тор времени/мощности 3. Глав­ный выклю­ча­тель с крас­ным инди­ка­то­ром 4. Руч­ка

Метод исполь­зо­ва­ния нагре­ва для уда­ле­ния плав­ных вмя­тин нель­зя назвать нов­ше­ством, он исполь­зу­ет­ся уже несколь­ко деся­ти­ле­тий. Новиз­на в том, что тех­но­ло­гия поз­во­ля­ет нагре­вать панель, без повре­жде­ния крас­ки. Вмя­ти­на выправ­ля­ет­ся под дей­стви­ем меха­низ­ма теп­ло­во­го рас­ши­ре­ния метал­ла. Раз­ни­ца тем­пе­ра­тур меж­ду ремон­ти­ру­е­мой нагре­той зоной и окру­жа­ю­щей её обла­стью пане­ли явля­ет­ся при­чи­ной рас­ши­ре­ния метал­ла с раз­ной ско­ро­стью, тем самым, вызы­вая дви­же­ние метал­ла и выправ­ле­ние вмя­ти­ны. Про­ще гово­ря, нагре­тый металл рас­ши­ря­ет­ся и под­ни­ма­ет вмя­ти­ну. Кро­ме того, индук­ция ослаб­ля­ет напря­же­ния внут­ри вмя­ти­ны, тем самым, предот­вра­щая воз­вра­ще­ние вмя­ти­ны после осты­ва­ния метал­ла.

Как пользоваться?

При­бор име­ет настрой­ки, кото­рые могут быть изме­не­ны в зави­си­мо­сти от обла­сти при­ме­не­ния.

Систе­му мож­но настро­ить на вре­мя воз­дей­ствия: 0.5 сек – 1 сек – 1.5 сек – 2 сек – 3 сек – 4 сек. Режим вре­ме­ни соот­вет­ству­ет про­ме­жут­ку вре­ме­ни рабо­ты при­бо­ра при 100% мощ­но­сти. При­бор оста­но­вит­ся авто­ма­ти­че­ски после воз­дей­ствия в тече­ние задан­но­го вре­ме­ни. Огра­ни­че­ние вре­ме­ни воз­дей­ствия предот­вра­ща­ет под­го­ра­ние крас­ки. Так­же может быть уста­нов­ле­на мощ­ность на: 20%, 40%, 60%, 80% или 100%. Режим мощ­но­сти отве­ча­ет за выход­ную мощ­ность при­бо­ра. В этом режи­ме вре­мя рабо­ты элек­тро­маг­нит­но­го индук­то­ра бес­ко­неч­но.

Режим вре­ме­ни «бес­ко­неч­ность» озна­ча­ет 100% мощ­но­сти при не задан­ной дли­тель­но­сти, то есть дли­тель­ность опре­де­ля­е­те сами. Этот режим может быть поле­зен при рабо­те, когда не важ­но повре­жде­ние крас­ки, а глав­ное выпра­вить вмя­ти­ну. То есть, ремон­ти­ру­е­мая панель кузо­ва будет под­го­тав­ли­вать­ся к покрас­ке и окра­ши­вать­ся.

Элек­тро­маг­нит­ный индук­тор T‑HOTBOX HTR-02 с под­клю­чён­ной индук­ци­он­ной рабо­чей голов­кой VS-Pen, при­ме­ня­е­мой для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин.

Выбе­ри­те под­хо­дя­щий рабо­чий инстру­мент (индук­ци­он­ную ручку/головку), в зави­си­мо­сти от зада­чи, кото­рую нуж­но выпол­нить, и соеди­ни­те его с элек­тро­маг­нит­ным индук­то­ром, исполь­зуя кабель, вхо­дя­щий в ком­плект (для выправ­ле­ния вмя­тин это индук­ци­он­ная ручка/головка VS-Pen). Исполь­зуй­те вра­ща­ю­щий­ся регу­ля­тор для выбо­ра жела­е­мо­го вре­ме­ни или мощ­но­сти. В режи­ме задан­но­го вре­ме­ни, если Вы нажмё­те и про­дол­жи­те нажи­мать кноп­ку, при­бор выклю­чит нагрев после того, как про­шло выбран­ное вре­мя. Если Вы отпу­сти­те кноп­ку и нажмё­те сно­ва, вре­мя нач­нёт отсчи­ты­вать­ся сно­ва сна­ча­ла. В режи­ме мощ­но­сти (power mode), то есть, в режи­ме бес­ко­неч­но­го вре­ме­ни, индук­ци­он­ная голов­ка будет нагре­вать мате­ри­ал так дол­го, пока нажа­та кноп­ка.

Рас­по­ло­жи­те при­бор рядом с местом, где будет осу­ществ­лять­ся ремонт. Нагрев начи­на­ет­ся после того, как нажа­та кноп­ка на индук­ци­он­ной голов­ке. Одно­вре­мен­но, при­бор нач­нёт изда­вать звук.

Инструк­ция:

  1. Дер­жи­те индук­ци­он­ную голов­ку (VS-Pen) V‑образной выем­кой направ­лен­ной к Вам так, что­бы Вы мог­ли видеть через неё и иден­ти­фи­ци­ро­вать углуб­ле­ние.
  2. Нуж­но едва касать­ся поверх­но­сти и не давить во вре­мя воз­дей­ствия. При этом не долж­но быть зазо­ра меж­ду кузо­вом и рабо­чим нако­неч­ни­ком во вре­мя нагре­ва.
  3. Наи­бо­лее часто аппа­рат исполь­зу­ет­ся с настрой­ка­ми 0.5 и 1.0 секунд. Пол­се­кун­ды – самая без­опас­ная настрой­ка, поз­во­ля­ю­щая избе­жать под­го­ра­ния крас­ки. Более чем 3 повтор­ных цик­ла воз­дей­ствия с настрой­кой 0.5 секунд может повре­дить крас­ку.
  4. Когда исполь­зу­е­те настрой­ку 1 сек., подо­жди­те 5 секунд меж­ду повто­ре­ни­ем. Воз­дей­ствуй­те не более, чем 3 цик­ла­ми, что­бы предот­вра­тить под­го­ра­ние крас­ки.
  5. Малень­кая вмя­ти­на выправ­ля­ет­ся непо­сред­ствен­ным воз­дей­стви­ем в её центр. Более круп­ные, посте­пен­ным воз­дей­стви­ем с кра­ёв к цен­тру. Более подроб­но о ремон­те вмя­тин читай­те в этой ста­тье ниже.
  6. Будь­те осто­рож­ны вокруг обла­стей пане­ли, при­кле­ен­ных с обрат­ной сто­ро­ны к рёб­рам жёст­ко­сти. Эти обла­сти име­ют склон­ность вми­нать­ся под воз­дей­стви­ем элек­тро­маг­нит­но­го индук­то­ра, вме­сто выправ­ле­ния.
  7. Если Вы уви­де­ли дым или след от дыма на поверх­но­сти при исполь­зо­ва­нии при­бо­ра, то нуж­но подо­ждать мини­мум 10 секунд или пол­но­стью пре­кра­тить воз­дей­ствие, что­бы предот­вра­тить повре­жде­ние крас­ки.

Преимущества электромагнитного индуктора

В отли­чие от тра­ди­ци­он­ной тех­но­ло­гии PDR, нагрев, созда­ва­е­мый элек­тро­маг­нит­ным индук­то­ром, выправ­ля­ет вмя­ти­ну быст­рее и про­из­во­дит более щадя­щее дей­ствие. Нет необ­хо­ди­мо­сти мно­го раз выдав­ли­вать вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Это осо­бен­но удоб­но в местах с огра­ни­чен­ным досту­пом с обрат­ной сто­ро­ны или в ситу­а­ци­ях, когда не жела­тель­но сни­мать обшив­ку для досту­па к обрат­ной сто­роне вмя­ти­ны.

Итак, какие пре­иму­ще­ства име­ет элек­тро­маг­нит­ный индук­тор:

  1. уда­ля­ет плав­ные вмя­ти­ны,
  2. сокра­ща­ет вмя­ти­ны c ост­ры­ми точ­ка­ми дефор­ма­ции,
  3. дово­дит металл после ремон­та PDR, сде­лан­но­го тра­ди­ци­он­ны­ми PDR-инстру­мен­та­ми (раз­гла­жи­ва­ет мел­кие неров­но­сти),
  4. может оса­жи­вать немно­го рас­тя­ну­тый металл (уби­ра­ет хло­пун, дела­ет металл жёст­че и ста­биль­нее). Для это­го нуж­но нагреть и охла­дить воз­ду­хом с ком­прес­со­ра или влаж­ной тряп­кой. Может потре­бо­вать­ся повто­рить несколь­ко раз.

Ремонт вмятин

  • Реко­мен­ду­ет­ся сна­ча­ла потре­ни­ро­вать­ся на ненуж­ной пане­ли, что­бы делать ремонт быст­ро и без оши­бок. Нуж­но пом­нить, что суще­ству­ет риск под­го­ра­ния крас­ки. Это зави­сит от про­дол­жи­тель­но­сти воз­дей­ствия и тол­щи­ны лако­кра­соч­но­го слоя.
  • Как и при рабо­те любым инстру­мен­том PDR, важ­но посто­ян­но кон­тро­ли­ро­вать что про­ис­хо­дит во вре­мя ремон­та. Луч­ше исполь­зо­вать корот­кие импуль­сы и повто­рить несколь­ко раз, чем греть дли­тель­ное вре­мя и пытать­ся выпра­вить вмя­ти­ну за один заход. Обыч­но исполь­зу­ет­ся настрой­ка вре­ме­ни: 0.5 сек. – для машин с тон­ким метал­лом, 1 сек. – для авто­мо­би­лей с более тол­стым метал­лом. Дли­тель­ность воз­дей­ствия более 1 сек., в боль­шин­стве слу­ча­ев, луч­ше не исполь­зо­вать при бес­по­кра­соч­ном ремон­те вмя­тин.
  • При­бор хоро­шо рабо­та­ет в местах пане­лей кузо­ва, уда­лён­ных от кра­ёв. Луч­ше все­го – бли­же к цен­тру. Элек­тро­маг­нит­ный индук­тор хоро­шо дей­ству­ет на боль­ших плос­ких поверх­но­стях, таких как кры­ша, капот, крыш­ка багаж­ни­ка и две­ри.
  • В неко­то­рых слу­ча­ях вмя­ти­на может воз­вра­тить­ся после охла­жде­ния метал­ла, что потре­бу­ет повтор­но­го воз­дей­ствия.

  • В зави­си­мо­сти от резуль­та­та, может потре­бо­вать­ся повто­рить несколь­ко эта­пов или исполь­зо­вать PDR-инстру­мент, что­бы сде­лать вмя­ти­ну более поло­гой, а потом сно­ва исполь­зо­вать элек­тро­маг­нит­ный индук­тор.
  • Неко­то­рые виды вмя­тин будут выправ­лять­ся хоро­шо, и поверх­ность будет иде­аль­но ров­ной после осты­ва­ния, а неко­то­рые потре­бу­ет­ся про­сту­ки­вать, так как вмя­ти­на будет под­ни­мать­ся немно­го выше.

Ремонт малень­ких плав­ных (поло­гих) вмя­тин

Если раз­мер вмя­ти­ны мень­ше или равен по раз­ме­ру индук­ци­он­ной голов­ке (VS-Pen), то для ремон­та нуж­но про­сто нагреть её центр, дать охла­дить­ся и повто­рить, при необ­хо­ди­мо­сти.

Вмя­ти­на с ост­рым дном

Выправ­ле­ние вмя­ти­ны, име­ю­щей острое дно слож­нее. В боль­шин­стве слу­ча­ев на таких вмя­ти­нах металл рас­тя­нут. Сна­ча­ла нуж­но про­бо­вать греть с кра­ёв корот­ки­ми импуль­са­ми. Как толь­ко Вы уви­ди­те, что металл выправ­ля­ет­ся, мож­но дви­гать­ся к цен­тру вмя­ти­ны, про­дол­жая исполь­зо­вать корот­кие импуль­сы. Индук­тор может умень­шить вмя­ти­ну, но ост­рый центр оста­нет­ся. Тогда уже мож­но воз­дей­ство­вать дру­гим инстру­мен­том на центр, а оста­ток неров­но­сти убрать сно­ва нагре­вом.

При выправ­ле­нии вмя­ти­ны с ост­рым дном, если сра­зу нагреть центр, то вмя­ти­на может стать толь­ко боль­ше.

Ремонт боль­ших вмя­тин

При выправ­ле­нии более круп­ных вмя­тин (плавных/пологих), нач­ни­те с кра­ёв и толь­ко в завер­ше­ние пере­хо­ди­те к цен­тру (см. иллю­стра­цию). Если вмя­ти­на слиш­ком боль­шая, тогда есть риск, что нагрев при­бо­ром сде­ла­ет её толь­ко боль­ше.

При ремон­те более слож­ной вмя­ти­ны (с несколь­ки­ми точ­ка­ми дефор­ма­ции), тре­бу­ю­щей мно­же­ство повтор­ных воз­дей­ствий, нуж­но давать охла­дить­ся метал­лу после каж­до­го воз­дей­ствия. Если не делать пере­ры­вов меж­ду нагре­ва­ми при­бо­ра, то крас­ка может под­го­реть.

Выправ­ле­ние вмя­тин в ком­би­на­ции с дру­ги­ми инстру­мен­та­ми PDR

Мож­но исполь­зо­вать элек­тро­маг­нит­ный индук­тор в ком­би­на­ции с дру­ги­ми инстру­мен­та­ми PDR. Глу­бо­кие вмя­ти­ны луч­ше умень­шить при­ме­не­ни­ем кле­е­вой систе­мы, а оста­точ­ные неров­но­сти уже мож­но выво­дить индук­то­ром. Так­же, при­бор Hot Box может облег­чать ремонт вмя­тин в ком­би­на­ции с руч­ны­ми инстру­мен­та­ми PDR. Элек­тро­маг­нит­ный индук­тор будет ослаб­лять напря­же­ние внеш­ней части вмя­ти­ны, что поз­во­лит PDR крюч­кам выпра­вить вмя­ти­ну с мень­шим уси­ли­ем. Може­те про­чи­тать ста­тью о базо­вых све­де­ни­ях и зна­ни­ях по тех­но­ло­гии PDR.

При пере­дав­ли­ва­нии вмя­ти­ны крюч­ка­ми, мно­же­ствен­ные воз­вы­шен­но­сти мож­но оса­дить, исполь­зуя индук­тор.

Огра­ни­че­ния:

  • Острую вмя­ти­ну мож­но толь­ко умень­шить элек­тро­маг­нит­ным индук­то­ром, либо выпра­вить в ком­би­на­ции с руч­ны­ми PDR-инстру­мен­та­ми.
  • Элек­тро­маг­нит­ный индук­тор не эффек­ти­вен на вогну­тых обла­стях пане­лей кузо­ва.
  • При­бор не будет дей­ство­вать на зонах, с обрат­ной сто­ро­ны кото­рых при­кле­ен уси­ли­тель.
  • Если вмя­ти­на нахо­дит­ся на рёб­рах жёст­ко­сти (кан­тах) или рядом с рёб­ра­ми жёст­ко­сти, то индук­тор может не подей­ство­вать, так как они удер­жи­ва­ют напря­же­ние.
  • Вмя­ти­ны, рас­по­ло­жен­ные близ­ко к краю так­же могут не выпра­вить­ся при помо­щи элек­тро­маг­нит­но­го индук­то­ра.
  • Если панель кузо­ва пере­кра­ше­на, то бес­по­кра­соч­ное выправ­ле­ние вмя­ти­ны нагре­вом может не рабо­тать.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Бес покрасочное удаление вмятин индуктором нагрева T-HotBox — DRIVE2

Всем привет!
Продолжу тему кузовных осмотров и рассмотрим удаление… бес покрасочное удаление вмятин!
Это довольно выгодный ремонт как для клиента, так и для мастерских! Автомобиль с вмятиной приходится отдавать на рихтовку кузова. Не успев отдать на ремонт, владелец уже понимает, что это слой шпаклевки и неродная покраска. При продаже проверив автомобиль толщиномером, сразу же выясняется – автомобиль битый. И как не крути, а придется сбрасывать цену. Хоть головой об стену бейся и доказывай, что там маленькая вмятинка. Так же стоит помнить, что не всегда качественно могут произвести окраску. Не качественный ремонт и окраска приведут к коррозии. Коррозия на много уменьшает срок службы кузова.
Но это все было до появления бес покрасочного метода удаления вмятин или же PDR(на нем. DOL) технологий!

Индуктор нагрева для бес покрасочного удаления вмятин T-HotBox HTR 02

Не будем углубляться в историю и хронологию. Факт экономии такого ремонта заключается в использовании специальных PDR инструментов, которые позволяют не то, что бы ЛКП оставить целым, а даже выправить вмятину! При этом, слой ЛКП остается целым, и как подсказывает мне «Капитан Очевидность» — отпадает нужда в покраске!
Рассмотрим новейшую Швейцарскую разработку BETAG INNOVATION: магнитный индуктор T-HotBox. Этот прибор построен на принципе электромагнитной индукции.
Пример на простом самодельном устройстве:

Все просто, если не будем усугубляться в физику, также, как и в историю. T-HotBox нагревает метал и пре правильном нагрева, не повреждает ЛКП автомобиля. Нагрев металла привод к его первоначальному положению. То есть вмятины выравниваются! Более наглядна, тестовая работа представлена на видео:

Конечно, не все вмятины можно выправить таким образом. И для сильно глубоких вмятин, а также для острых вмятин, такой инструмент не подходит.
Так же для глубоких вмятин, позволяющий выравнивать с помощью PDR технологий. T-HotBox будет как окончательная, завершающая работа. Собственно, для выправления острых и вмятин, существуют старые дедовские методы рихтовки. В следующем видео, будут показаны все плюсы и минусы данного индуктора для бес покрасочного удаления вмятин

4 года Метки: бес покрасочное удаление вмятин, удаление вмятин, индуктор нагрева, прибор, pdr, рихтовка кузова

www.drive2.ru

Как выправить вмятину / новый индуктор WOYO PDR-007 — DRIVE2

Всем привет!
Настало время обзоров новых технологий, которыми на этот раз обрадовали нас жители из поднебесной. Ранее уже я рассказывал о таком приборе как T-Hotbox PDR (www.drive2.ru/b/1677655/), что он делает, для чего и для кого нужен — обязательно прочитайте в прошлой статье. Но речь сейчас не о нем.

Совсем недавно появился новый индуктор из Китая — WOYO PDR-007. Принцип его работы идентичен с T-Hotbox’ом, индуктор также выправляет мелкие, пологие вмятины (от града, парковочные вмятины, «хлопуны»).

Вот так выглядит наш красавец WOYO:

WOYO PDR-007

Индуктор имеет одну малую индукционную головку, предназначенную для нагревания небольших локальных зон листового металла. Кнопка включения расположена на головке (т.е. на приборе мы включаем кнопку питания, а нажатием на кнопку индукционной головки, приводим ее в действие).

Для чего нужен прибор?
Основное направление и область работы индуктора WOYO PDR-007 — выправление вмятин без покраски. Индуктор идеально подходит для нагревания малых зон на корпусе автомобиля. Основной целью является удаление неглубоких вмятин без повреждения ЛКП. Хотя риск повреждения очень высок, если нагревание длится слишком долго.

При работе следует иметь в виду следующее:
1. Ни в коем случае не нажимайте на инструмент во время работы, этим вы можете привести к еще большей вмятине, из за того, что металл размягчается после нагревания.
2. Не нагревайте слишком долго, можно сжечь ЛКП (оно попросту закипит).
3. Индуктор не воздействует на зоны с отрицательными кривыми.
4. Если вмятина слишком большая, есть риск того, что при работе она станет еще больше. Если это произошло, дайте участку остыть перед следующим циклом. Далее нагрев необходимо производить со стороны и медленно перемещаться к центру импульсным нагреванием.

Самое главное — для работы с прибором, вы должны иметь уровень, как минимум опытного мастера по PDR. Если у вас нет опыта — прибор вряд ли чем то сможет помочь. Индуктор — не волшебник, сам по себе он вмятину не выправит! Это важно понимать. Прибор является отличным помощником, и во многих случаях позволяет существенно ускорить и упросить работу по выправлению вмятин без покраски, но только в том случае, если мастер, занимающийся выправлением — профессионал своего дела. Прибором очень легко повредить ЛКП, поэтому прежде чем работать на «живых» машинах, обязательно нужно «набить руку» на тренировочных деталях.

Видео, как мастер удаляет вмятину индуктором WOYO PDR-007:

И еще, ради чего с самого начала стоило начать знакомить вас с данным индуктором. Его цена, по сравнению с другими Европейскими аналогами — значительно дешевле. Несмотря на то, что он обладает практически схожими характеристиками (связанными с PDR), Китай все же делает чудеса и цена прибора намного отличается от остальных.

Купить индуктор WOYO PDR-007 на mnoga.net (www.mnoga.net/products/induktor-woyo-pdr-007) можно в районе 42-45 т.р. (цены еще нет, в наличии как написали, должен появиться на неделе, но примерная цена будет в этом диапазоне). Как видим, цена на прибор очень интересная =). Также некоторые заказывали прибор напрямую с Китая. Т.к. цена получается аналогичная, советую с этим больше не заморачиваться, а брать прибор у поставщиков в РФ. Во-первых, вам не нужно думать о посредниках покупки в Китае, и прочих трудностях. Во-вторых, гарантийное обслуживание также идет из России, это очень важно — ведь прибор является новинкой, и какие «подводные» камни скрываются в нем, пока еще не известно. А получая Российскую гарантию, вы обезопасите себя, от длительных пересылок прибора в Китай и осуществления его ремонта.

Спасибо всем, кто дочитал статью до конца, надеюсь она оказалась для Вас полезной! Подписывайтесь, и будете в курсе о новых интересных приборах!

P.S. И напоследок демо видео индуктора WOYO PDR-007. Всем удачного выправления вмятин!

www.drive2.ru

Индукционный нагреватель для удаления вмятин своими руками

На сегодняшний день человечество выпустило много полезной техники и инструментов, которые позволяют облегчить жизнь. Одним из открытий человечества стал индукционный нагреватель для удаления вмятин. С его помощью можно легко удалить небольшие вмятины на кузове автомобиля без покраски деталей. Также конструкция прибора настолько проста, что любой владелец автомобиля может сделать прибор своими руками.

Краткое описание и принцип работы

Создан прибор для ремонта деталей кузова от пологих вмятин. При помощи прибора можно сделать ремонт кузова, который попал под град, после неудачной парковки или других легких повреждений. Ремонт занимает совсем немного времени, при этом детали и кузов в целом не требует покраски после выправления.

Работает прибор благодаря индукционному излучению, при этом воздействует исключительно на то, чтобы разогреть металл.

Лакокрасочное покрытие при использовании не нагревается, также не нагреваются и прочие полимерные материалы. При разогреве происходит стягивание только металлического основания. Поскольку металл вытягивается вверх, получается осуществить ремонт детали и восстановить ее прежнюю форму. В случае когда не получается добиться выравнивания детали с первого раза, потребуется подождать, пока поверхность полностью остынет, и повторить попытку.

Важно, чтобы при работе не перегревалось лакокрасочное покрытие. Чтобы охладить его, можно воспользоваться распылителем с водой.

Преимущества нагревателя

  1. Индукционный нагреватель для удаления вмятин позволяет выполнить моментальный ремонт.
  2. Прибор простой в эксплуатации.
  3. Есть возможность применять на любой металлической поверхности или конструкции.
  4. Не нужно демонтировать детали, чтобы осуществить ремонт.
  5. Ремонт производится без последующей покраски кузовных деталей.
  6. Не нужно проводить дополнительную рихтовку или шпаклевку.
  7. Прибор не нуждается в дополнительных расходных материалах.
  8. Значительная экономия денежных средств.

Как изготовить нагреватель самостоятельно

Для того чтобы сделать индукционный нагреватель своими руками, потребуется учесть важные моменты:

  1. В схеме следует использовать мощные транзисторы.
  2. Очень важно, чтобы было сопротивление, которое позволит не давать нагреваться и перегреваться установленным транзисторам. Благодаря этому работа нагревателя будет эффективной и высококачественной.

Прибор можно сделать самостоятельно достаточно просто. Он, правда, будет в виде спирали, которая включает в себя около 8 витков. Для этого потребуется использовать:

  1. Медную проволоку.
  2. Регулятор напряжения, который можно вытянуть из системного блока обычного компьютера. В таком случае регулятор уже будет в готовом виде.
  3. Небольшие радиаторы, на которые будут монтироваться транзисторы. Это позволит обезопасить их от воздействий высокой температуры.

Схему для соединения всех элементов можно найти в интернете.

Также можно создать прибор и по другому принципу, который основывается на использовании трансформатора. Его суть такова:

  1. Нужно взять две трубы и соединить друг с другом, используя сварку. Соединение должно быть таким, чтобы в разрезе трубы напоминали бублик. Данная конструкция позволит быть сразу как проводником, так и нагревательной частью.
  2. Затем следует воспользоваться медной проволокой, которую нужно намотать на сам корпус.
  3. Чтобы теплоноситель имел качественные движения, потребуется еще приварить пару патрубков. Один будет служить для входа воды в нагреватель, а второй будет использован для подачи тепла в саму систему.

Покупка устройства

Индукционные нагреватели, которые представлены на рынке, продаются по невысокой стоимости. Поэтому, возможно, есть смысл просто купить устройство и не создавать его своими силами.

Стоит отметить, что устройство позволяет всего за несколько ремонтов окупить свою стоимость. Это связано с тем, что ремонт осуществляется без покраски, а средства, которые могли бы пойти на окрашивание деталей, как раз потрачены на нагреватель.

Если нагреватель будет использоваться исключительно для самостоятельного ремонта в домашних условиях, а не в мастерских, тогда можно приобрести и китайский прибор. С его помощью владельцы автомобиля смогут произвести ремонт побитого кузова без полной или частичной покраски. При этом китайский нагреватель совсем недорогой.

Заключение

Вот и все особенности ремонта кузовных деталей без покраски при помощи индукционного нагревателя. Процесс работы легкий, а каждый человек может применить его даже без опыта работы с подобным устройством. Достаточно только ознакомиться с инструкцией, можно посмотреть несколько роликов по применению устройства.

Элек­тро­маг­нит­ный индук­тор мож­но счи­тать доста­точ­но новым устрой­ством. T‑Hotbox 3650 был впер­вые пред­став­лен в 2013 году, а так­же анон­си­ро­ван в 2014–2015 годах на выстав­ке SEMA . В 2018 году появил­ся обнов­лён­ный элек­тро­маг­нит­ный индук­тор серии 3800 крас­но­го цве­та с циф­ро­вым экра­ном и кноп­ка­ми управ­ле­ния режи­ма­ми рабо­ты, вме­сто вра­ща­ю­ще­го­ся регу­ля­то­ра на ста­рой моде­ли. Он поз­во­ля­ет неза­ви­си­мо уста­нав­ли­вать вре­мя воз­дей­ствия и мощ­ность. Суще­ству­ют так­же более дешё­вые ана­ло­ги, кото­ры­ми мож­но рабо­тать точ­но так­же.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —> Модель T‑ HOTBOX HTR-02 и обнов­лён­ная модель серии 3800 Ана­лог T‑Hotbox PDR

Элек­тро­маг­нит­ный индук­тор — это уни­вер­саль­ный при­бор, кото­рый может иметь несколь­ко при­ме­не­ний, в зави­си­мо­сти от под­клю­чён­ных аксес­су­а­ров.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

  • Для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин ( PDR ). Под­ни­ма­ет малень­кие вмя­ти­ны при помо­щи нагре­ва элек­тро­маг­нит­ной индук­ци­ей, не повре­ждая лако­кра­соч­ное покры­тие.
  • Для нагре­ва ржа­вых бол­тов и гаек, что­бы облег­чить их откру­чи­ва­ние.
  • Для демон­та­жа вкле­ен­ных стё­кол.
  • Для уда­ле­ния накле­ек и эмблем.

На англий­ском язы­ке мож­но встре­тить назва­ние «Hot Box Hail Repair Tool», что озна­ча­ет пред­на­зна­че­ние при­бо­ра для ремон­та вмя­тин от гра­да. Это наи­бо­лее частое его при­ме­не­ние. Если взгля­нуть более широ­ко, то элек­тро­маг­нит­ный индук­тор мож­но рас­смат­ри­вать, как устрой­ство, кото­рое может быть при­ме­не­но на боль­шин­стве вмя­тин (ино­гда в ком­би­на­ции с тра­ди­ци­он­ны­ми PDR-инстру­мен­та­ми). То есть, индук­тор может исполь­зо­вать­ся как инди­ви­ду­аль­ный инстру­мент для малень­ких поло­гих вмя­тин, а так­же как вспо­мо­га­тель­ный инстру­мент при ремон­те более слож­ных вмя­тин инстру­мен­та­ми PDR . В целом, он все­гда помо­га­ет сокра­тить общее вре­мя ремон­та.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В этой ста­тье раз­бе­рём прин­цип дей­ствия элек­тро­маг­нит­но­го индук­то­ра, как его пра­виль­но настро­ить и исполь­зо­вать, как при помо­щи него выправ­лять малень­кие и сред­ние вмя­ти­ны, его при­ме­не­ние в ком­би­на­ции с тра­ди­ци­он­ны­ми PDR-инстру­мен­та­ми для ремон­та более слож­ных вмя­тин и огра­ни­че­ния исполь­зо­ва­ния.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Принцип действия

T‑HotBox может нагре­вать все лег­ко маг­ни­тя­щи­е­ся мате­ри­а­лы, исполь­зуя кон­цен­три­ро­ван­ное маг­нит­ное поле на кон­це индук­ци­он­ной голов­ки. Поэто­му элек­тро­маг­нит­ный индук­тор нагре­ва­ет чёр­ные метал­лы и их спла­вы лег­ко, но не дей­ству­ет на стек­ло, пла­стик, дере­во и дру­гие мате­ри­а­лы. Не реко­мен­ду­ет­ся при­ме­нять при­бор на алю­ми­нии. Индук­ци­он­ный нагре­ва­тель может нагреть латунь, алю­ми­ний и их спла­вы зна­чи­тель­но мень­ше, чем сталь. Для рабо­ты с алю­ми­ни­ем тре­бу­ет­ся дру­гой тип индук­ци­он­но­го нагре­ва. Суще­ству­ют так­же нагре­ва­тель­ный индук­тор спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ный для алю­ми­ни­е­вых пане­лей (T‑ HOTBOX ALUMINUM HEAT INDUCTION DENT REMOVAL SYSTEM ).

p, blockquote 6,0,0,0,0 —> Элек­тро­маг­нит­ный индук­тор состо­ит из: 1. разъ­ём для кабе­ля, соеди­ня­ю­ще­го­ся с индук­ци­он­ной голов­кой (нагре­ва­тель­ной руч­кой). 2. Регу­ля­тор времени/мощности 3. Глав­ный выклю­ча­тель с крас­ным инди­ка­то­ром 4. Руч­ка

Метод исполь­зо­ва­ния нагре­ва для уда­ле­ния плав­ных вмя­тин нель­зя назвать нов­ше­ством, он исполь­зу­ет­ся уже несколь­ко деся­ти­ле­тий. Новиз­на в том, что тех­но­ло­гия поз­во­ля­ет нагре­вать панель, без повре­жде­ния крас­ки. Вмя­ти­на выправ­ля­ет­ся под дей­стви­ем меха­низ­ма теп­ло­во­го рас­ши­ре­ния метал­ла. Раз­ни­ца тем­пе­ра­тур меж­ду ремон­ти­ру­е­мой нагре­той зоной и окру­жа­ю­щей её обла­стью пане­ли явля­ет­ся при­чи­ной рас­ши­ре­ния метал­ла с раз­ной ско­ро­стью, тем самым, вызы­вая дви­же­ние метал­ла и выправ­ле­ние вмя­ти­ны. Про­ще гово­ря, нагре­тый металл рас­ши­ря­ет­ся и под­ни­ма­ет вмя­ти­ну. Кро­ме того, индук­ция ослаб­ля­ет напря­же­ния внут­ри вмя­ти­ны, тем самым, предот­вра­щая воз­вра­ще­ние вмя­ти­ны после осты­ва­ния метал­ла.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Как пользоваться?

При­бор име­ет настрой­ки, кото­рые могут быть изме­не­ны в зави­си­мо­сти от обла­сти при­ме­не­ния.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Систе­му мож­но настро­ить на вре­мя воз­дей­ствия: 0.5 сек – 1 сек – 1.5 сек – 2 сек – 3 сек – 4 сек. Режим вре­ме­ни соот­вет­ству­ет про­ме­жут­ку вре­ме­ни рабо­ты при­бо­ра при 100% мощ­но­сти. При­бор оста­но­вит­ся авто­ма­ти­че­ски после воз­дей­ствия в тече­ние задан­но­го вре­ме­ни. Огра­ни­че­ние вре­ме­ни воз­дей­ствия предот­вра­ща­ет под­го­ра­ние крас­ки. Так­же может быть уста­нов­ле­на мощ­ность на: 20%, 40%, 60%, 80% или 100%. Режим мощ­но­сти отве­ча­ет за выход­ную мощ­ность при­бо­ра. В этом режи­ме вре­мя рабо­ты элек­тро­маг­нит­но­го индук­то­ра бес­ко­неч­но.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Режим вре­ме­ни «бес­ко­неч­ность» озна­ча­ет 100% мощ­но­сти при не задан­ной дли­тель­но­сти, то есть дли­тель­ность опре­де­ля­е­те сами. Этот режим может быть поле­зен при рабо­те, когда не важ­но повре­жде­ние крас­ки, а глав­ное выпра­вить вмя­ти­ну. То есть, ремон­ти­ру­е­мая панель кузо­ва будет под­го­тав­ли­вать­ся к покрас­ке и окра­ши­вать­ся.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —> Элек­тро­маг­нит­ный индук­тор T‑ HOTBOX HTR-02 с под­клю­чён­ной индук­ци­он­ной рабо­чей голов­кой VS-Pen, при­ме­ня­е­мой для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин.

Выбе­ри­те под­хо­дя­щий рабо­чий инстру­мент (индук­ци­он­ную ручку/головку), в зави­си­мо­сти от зада­чи, кото­рую нуж­но выпол­нить, и соеди­ни­те его с элек­тро­маг­нит­ным индук­то­ром, исполь­зуя кабель, вхо­дя­щий в ком­плект (для выправ­ле­ния вмя­тин это индук­ци­он­ная ручка/головка VS-Pen). Исполь­зуй­те вра­ща­ю­щий­ся регу­ля­тор для выбо­ра жела­е­мо­го вре­ме­ни или мощ­но­сти. В режи­ме задан­но­го вре­ме­ни, если Вы нажмё­те и про­дол­жи­те нажи­мать кноп­ку, при­бор выклю­чит нагрев после того, как про­шло выбран­ное вре­мя. Если Вы отпу­сти­те кноп­ку и нажмё­те сно­ва, вре­мя нач­нёт отсчи­ты­вать­ся сно­ва сна­ча­ла. В режи­ме мощ­но­сти (power mode), то есть, в режи­ме бес­ко­неч­но­го вре­ме­ни, индук­ци­он­ная голов­ка будет нагре­вать мате­ри­ал так дол­го, пока нажа­та кноп­ка.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Рас­по­ло­жи­те при­бор рядом с местом, где будет осу­ществ­лять­ся ремонт. Нагрев начи­на­ет­ся после того, как нажа­та кноп­ка на индук­ци­он­ной голов­ке. Одно­вре­мен­но, при­бор нач­нёт изда­вать звук.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

  1. Дер­жи­те индук­ци­он­ную голов­ку (VS-Pen) V‑образной выем­кой направ­лен­ной к Вам так, что­бы Вы мог­ли видеть через неё и иден­ти­фи­ци­ро­вать углуб­ле­ние.
  2. Нуж­но едва касать­ся поверх­но­сти и не давить во вре­мя воз­дей­ствия. При этом не долж­но быть зазо­ра меж­ду кузо­вом и рабо­чим нако­неч­ни­ком во вре­мя нагре­ва.
  3. Наи­бо­лее часто аппа­рат исполь­зу­ет­ся с настрой­ка­ми 0.5 и 1.0 секунд. Пол­се­кун­ды – самая без­опас­ная настрой­ка, поз­во­ля­ю­щая избе­жать под­го­ра­ния крас­ки. Более чем 3 повтор­ных цик­ла воз­дей­ствия с настрой­кой 0.5 секунд может повре­дить крас­ку.
  4. Когда исполь­зу­е­те настрой­ку 1 сек., подо­жди­те 5 секунд меж­ду повто­ре­ни­ем. Воз­дей­ствуй­те не более, чем 3 цик­ла­ми, что­бы предот­вра­тить под­го­ра­ние крас­ки.
  5. Малень­кая вмя­ти­на выправ­ля­ет­ся непо­сред­ствен­ным воз­дей­стви­ем в её центр. Более круп­ные, посте­пен­ным воз­дей­стви­ем с кра­ёв к цен­тру. Более подроб­но о ремон­те вмя­тин читай­те в этой ста­тье ниже.
  6. Будь­те осто­рож­ны вокруг обла­стей пане­ли, при­кле­ен­ных с обрат­ной сто­ро­ны к рёб­рам жёст­ко­сти. Эти обла­сти име­ют склон­ность вми­нать­ся под воз­дей­стви­ем элек­тро­маг­нит­но­го индук­то­ра, вме­сто выправ­ле­ния.
  7. Если Вы уви­де­ли дым или след от дыма на поверх­но­сти при исполь­зо­ва­нии при­бо­ра, то нуж­но подо­ждать мини­мум 10 секунд или пол­но­стью пре­кра­тить воз­дей­ствие, что­бы предот­вра­тить повре­жде­ние крас­ки.

Преимущества электромагнитного индуктора

В отли­чие от тра­ди­ци­он­ной тех­но­ло­гии PDR , нагрев, созда­ва­е­мый элек­тро­маг­нит­ным индук­то­ром, выправ­ля­ет вмя­ти­ну быст­рее и про­из­во­дит более щадя­щее дей­ствие. Нет необ­хо­ди­мо­сти мно­го раз выдав­ли­вать вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Это осо­бен­но удоб­но в местах с огра­ни­чен­ным досту­пом с обрат­ной сто­ро­ны или в ситу­а­ци­ях, когда не жела­тель­но сни­мать обшив­ку для досту­па к обрат­ной сто­роне вмя­ти­ны.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Итак, какие пре­иму­ще­ства име­ет элек­тро­маг­нит­ный индук­тор:

p, blockquote 15,1,0,0,0 —>

  1. уда­ля­ет плав­ные вмя­ти­ны,
  2. сокра­ща­ет вмя­ти­ны c ост­ры­ми точ­ка­ми дефор­ма­ции,
  3. дово­дит металл после ремон­та PDR , сде­лан­но­го тра­ди­ци­он­ны­ми PDR-инстру­мен­та­ми (раз­гла­жи­ва­ет мел­кие неров­но­сти),
  4. может оса­жи­вать немно­го рас­тя­ну­тый металл (уби­ра­ет хло­пун, дела­ет металл жёст­че и ста­биль­нее). Для это­го нуж­но нагреть и охла­дить воз­ду­хом с ком­прес­со­ра или влаж­ной тряп­кой. Может потре­бо­вать­ся повто­рить несколь­ко раз.

Ремонт вмятин

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

  • В зави­си­мо­сти от резуль­та­та, может потре­бо­вать­ся повто­рить несколь­ко эта­пов или исполь­зо­вать PDR-инстру­мент, что­бы сде­лать вмя­ти­ну более поло­гой, а потом сно­ва исполь­зо­вать элек­тро­маг­нит­ный индук­тор.
  • Неко­то­рые виды вмя­тин будут выправ­лять­ся хоро­шо, и поверх­ность будет иде­аль­но ров­ной после осты­ва­ния, а неко­то­рые потре­бу­ет­ся про­сту­ки­вать, так как вмя­ти­на будет под­ни­мать­ся немно­го выше.

Ремонт малень­ких плав­ных (поло­гих) вмя­тин

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Если раз­мер вмя­ти­ны мень­ше или равен по раз­ме­ру индук­ци­он­ной голов­ке (VS-Pen), то для ремон­та нуж­но про­сто нагреть её центр, дать охла­дить­ся и повто­рить, при необ­хо­ди­мо­сти.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Вмя­ти­на с ост­рым дном

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Выправ­ле­ние вмя­ти­ны, име­ю­щей острое дно слож­нее. В боль­шин­стве слу­ча­ев на таких вмя­ти­нах металл рас­тя­нут. Сна­ча­ла нуж­но про­бо­вать греть с кра­ёв корот­ки­ми импуль­са­ми. Как толь­ко Вы уви­ди­те, что металл выправ­ля­ет­ся, мож­но дви­гать­ся к цен­тру вмя­ти­ны, про­дол­жая исполь­зо­вать корот­кие импуль­сы. Индук­тор может умень­шить вмя­ти­ну, но ост­рый центр оста­нет­ся. Тогда уже мож­но воз­дей­ство­вать дру­гим инстру­мен­том на центр, а оста­ток неров­но­сти убрать сно­ва нагре­вом.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

При выправ­ле­нии вмя­ти­ны с ост­рым дном, если сра­зу нагреть центр, то вмя­ти­на может стать толь­ко боль­ше.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Ремонт боль­ших вмя­тин

p, blockquote 23,0,0,1,0 —>

При выправ­ле­нии более круп­ных вмя­тин (плавных/пологих), нач­ни­те с кра­ёв и толь­ко в завер­ше­ние пере­хо­ди­те к цен­тру (см. иллю­стра­цию). Если вмя­ти­на слиш­ком боль­шая, тогда есть риск, что нагрев при­бо­ром сде­ла­ет её толь­ко боль­ше.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

При ремон­те более слож­ной вмя­ти­ны (с несколь­ки­ми точ­ка­ми дефор­ма­ции), тре­бу­ю­щей мно­же­ство повтор­ных воз­дей­ствий, нуж­но давать охла­дить­ся метал­лу после каж­до­го воз­дей­ствия. Если не делать пере­ры­вов меж­ду нагре­ва­ми при­бо­ра, то крас­ка может под­го­реть.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Выправ­ле­ние вмя­тин в ком­би­на­ции с дру­ги­ми инстру­мен­та­ми PDR

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Мож­но исполь­зо­вать элек­тро­маг­нит­ный индук­тор в ком­би­на­ции с дру­ги­ми инстру­мен­та­ми PDR . Глу­бо­кие вмя­ти­ны луч­ше умень­шить при­ме­не­ни­ем кле­е­вой систе­мы, а оста­точ­ные неров­но­сти уже мож­но выво­дить индук­то­ром. Так­же, при­бор Hot Box может облег­чать ремонт вмя­тин в ком­би­на­ции с руч­ны­ми инстру­мен­та­ми PDR . Элек­тро­маг­нит­ный индук­тор будет ослаб­лять напря­же­ние внеш­ней части вмя­ти­ны, что поз­во­лит PDR крюч­кам выпра­вить вмя­ти­ну с мень­шим уси­ли­ем. Може­те про­чи­тать ста­тью о базо­вых све­де­ни­ях и зна­ни­ях по тех­но­ло­гии PDR .

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

При пере­дав­ли­ва­нии вмя­ти­ны крюч­ка­ми, мно­же­ствен­ные воз­вы­шен­но­сти мож­но оса­дить, исполь­зуя индук­тор.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Огра­ни­че­ния:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

  • Острую вмя­ти­ну мож­но толь­ко умень­шить элек­тро­маг­нит­ным индук­то­ром, либо выпра­вить в ком­би­на­ции с руч­ны­ми PDR-инстру­мен­та­ми.
  • Элек­тро­маг­нит­ный индук­тор не эффек­ти­вен на вогну­тых обла­стях пане­лей кузо­ва.
  • При­бор не будет дей­ство­вать на зонах, с обрат­ной сто­ро­ны кото­рых при­кле­ен уси­ли­тель.
  • Если вмя­ти­на нахо­дит­ся на рёб­рах жёст­ко­сти (кан­тах) или рядом с рёб­ра­ми жёст­ко­сти, то индук­тор может не подей­ство­вать, так как они удер­жи­ва­ют напря­же­ние.
  • Вмя­ти­ны, рас­по­ло­жен­ные близ­ко к краю так­же могут не выпра­вить­ся при помо­щи элек­тро­маг­нит­но­го индук­то­ра.
  • Если панель кузо­ва пере­кра­ше­на, то бес­по­кра­соч­ное выправ­ле­ние вмя­ти­ны нагре­вом может не рабо­тать.

p, blockquote 31,0,0,0,1 —>

Всем привет!
Продолжу тему кузовных осмотров и рассмотрим удаление… бес покрасочное удаление вмятин!
Это довольно выгодный ремонт как для клиента, так и для мастерских! Автомобиль с вмятиной приходится отдавать на рихтовку кузова. Не успев отдать на ремонт, владелец уже понимает, что это слой шпаклевки и неродная покраска. При продаже проверив автомобиль толщиномером, сразу же выясняется – автомобиль битый. И как не крути, а придется сбрасывать цену. Хоть головой об стену бейся и доказывай, что там маленькая вмятинка. Так же стоит помнить, что не всегда качественно могут произвести окраску. Не качественный ремонт и окраска приведут к коррозии. Коррозия на много уменьшает срок службы кузова.
Но это все было до появления бес покрасочного метода удаления вмятин или же PDR(на нем. DOL) технологий!

Не будем углубляться в историю и хронологию. Факт экономии такого ремонта заключается в использовании специальных PDR инструментов, которые позволяют не то, что бы ЛКП оставить целым, а даже выправить вмятину! При этом, слой ЛКП остается целым, и как подсказывает мне «Капитан Очевидность» — отпадает нужда в покраске!
Рассмотрим новейшую Швейцарскую разработку BETAG INNOVATION: магнитный индуктор T-HotBox. Этот прибор построен на принципе электромагнитной индукции.
Пример на простом самодельном устройстве:

Все просто, если не будем усугубляться в физику, также, как и в историю. T-HotBox нагревает метал и пре правильном нагрева, не повреждает ЛКП автомобиля. Нагрев металла привод к его первоначальному положению. То есть вмятины выравниваются! Более наглядна, тестовая работа представлена на видео:

Конечно, не все вмятины можно выправить таким образом. И для сильно глубоких вмятин, а также для острых вмятин, такой инструмент не подходит.
Так же для глубоких вмятин, позволяющий выравнивать с помощью PDR технологий. T-HotBox будет как окончательная, завершающая работа. Собственно, для выправления острых и вмятин, существуют старые дедовские методы рихтовки. В следующем видео, будут показаны все плюсы и минусы данного индуктора для бес покрасочного удаления вмятин

pro-avtosalon.info

PDR007 инструмент для ремонта тела вмятин с одним хостом Авто съемники индукционный нагреватель для удаления вмятин

Функциональное описание:

1. Предназначен для удаления/удаления вмятин тела, толщина не более 1 мм.

2. Автоподогрев кузова

С нетерпением ждем большего количества ваших функций, исследуйте угнетение корпуса ямы из листового металла, разборка нагрева!

 

Примечание:Есть110 V и 220 V   Штепсельная Вилка   В нашем магазине.Пожалуйста, оставьте сообщение, что вам нужно.У нас есть Prd007 сМаленький набор инструментовИлиС водяным насосом и светильникИмеются на складе!

 

 

 

PDR007 преимущества:

1. Простой в эксплуатации, низкая стоимость обучения

 

2. Быстрый ремонт, в ту же область нажатия, в 10 раз быстрее, чем традиционный метод ремонта, Повышение коэффициента использования мастерских, быстрое восстановление вложения

 

3. Имеет два режима работы, адаптированных к различным требованиям

 

(1) режим времени: при 100% мощности, 0,5 секунд-4 секунды, 7 настроек времени файла, оценка размера области нажатия, соответствие соответствующего времени работы по времени, избегайте неправильного контроля времени, чтобы привести к вторичному повреждению.

 

(2) Режим питания: 20%-100% 5 настроек питания, оцените размер области нажатия, сравните переключатель мощности с соответствующей мощностью от малого до большого, осуществите быстрый ремонт.

 

4. Высокоточный контроль, импортные компоненты чипа, гарантия качества, стабильная и безопасная

 

5. Цифровой дисплей с большим экраном, монитор в реальном времени.

 

6. Ручной Язык экранного меню Арабский Голландский Английский Французский Японский Португальский Русский Испанский

 

7. Обучающее видео:Https://www.youtube.com/channel/UCth2SLm8-KKKN1zRig1F8FA

 

 

Часто задаваемые вопросы

 

Как начать партнерства? (Что такое теория?)

 

В отличие от традиционного PDR, PDR принимает магнитное Индукционное нагревание и выпускает напряжение вмятины, затем адсорбирует углубленные части, и, наконец, восстанавливается в первоначальном состоянии.

 

В чем различия междуPDR и традиционное удаление вмятин?

 

Полностью разбирается

 

Традиционные инструменты для ремонта используют крючок, втягивают в интерьер листового металла, а затем тяните вмятину. Может потребоваться демонтаж автоматические двери или окна.

 

Но,PDR может работать непосредственно на вмятине частей.

 

Эффективность значительно увеличились

 

PDR может занять 30-3 мин.

 

Традиционный инструмент для ремонта занимает не менее 30 минут. Кроме того, спрей должен занять 24 часа

 

Тонкое мастерство

 

Вмятина часть гладкая послеPDR. Традиционные Инструменты для ремонта могут оставить небольшие неровности.

Не адаптивный диапазон:

 

A. Вмятина мертвой точки

 

Алюминиевый корпус не применяется

 

Какую часть кузова можно отремонтировать?

 

Капот, дверь, крыша

 

Как насчет рынкаPDR?

 

Большие данные показывают за два года: автосалоны моют 30 автомобилей в день, и направляют 10 автомобилей потребление, делая сделку.

 

Цена клиента 150 юаней x200 дней = Годовая прибыль 30000 юаней

 

Вы являетесь прямым производителем или торговой компанией?

 

Мы агент.

 

Какой у вас минимальный заказ?

У нас нет особых требований к количеству, одна штука в порядке.

 

Могу ли я Заказать образец?

Да, мы приветствуем заказ образцов для тестирования и проверки качества. Принимаются смешанные образцы.

 

ru.aliexpress.com

PDR007 инструмент для ремонта вмятин для кузова автомобиля индукционный нагреватель для удаления вмятин Инструменты для ремонта гаража наборы для удаления вмятин

Напряжение прибора имеет переменный ток 100-120 В и переменный ток 220-240 В на выбор. Пожалуйста, оставьте сообщение, что вам нужно!

 

Ancel PDR-это высокоточное Оборудование для ремонта листового металла, это очень простое, простое в использовании, низкая стоимость обучения для ремонта вмятин кузова автомобиля, по сравнению с традиционным способом сноса и ремонта, скорость ремонта в 6 раз быстрее доставка владельцев, улучшение использования магазина, Быстрое восстановление вложения и это может быстро отремонтировать, в ту же область вмятин, данные по ремонту в 10 раз быстрее, чем традиционный метод ремонта. Высокоточный контроль, 85% импортные компоненты чипа, гарантия качества, стабильная и безопасная.

 

1. Ancel PDR Описание продукта:

1. Два режима работы, чтобы адаптироваться к различным потребностям: режим времени и режим питания

(1) режим времени: при 100% мощности, 0,5 секунд-4 секунды, 7 настроек времени файла, оценка размера области нажатия, соответствие соответствующего времени работы по времени, избегайте неправильного контроля времени, чтобы привести к вторичному повреждению

(2) Режим питания: 20%-100% 5 настроек мощности, оцените размер области нажатия, сравните переключатель мощности с соответствующей мощностью от малого до большого, осуществите быстрый ремонт

2. Высокоточный контроль, гарантия качества, рабочая безопасность

3. Большой дисплей, точное управление, мониторинг в реальном времени

4. Рабочее напряжение: 110 V ~ 250 V, частота: 50/60 Гц, предохранитель: 10A, Макс Мощность & asymp; 800 W

5. Оборудование с логотипом Ancel (100% оригинал)

6. Многоязычное Руководство по использованию: арабский, голландский, английский, французский, японский, португальский русский, испанский

7. Предназначен для удаления/удаления вмятин тела, толщина не более 1 мм.

8. Автоматическое нагревание тела с нетерпением ждем большего количества ваших функций, исследуйте утопленное тело ямы dheet металлическая разборка нагрева

9. Напряжение прибора имеет переменный ток 100-120 В и переменный ток 220-240 В на выбор. Пожалуйста, оставьте сообщение, что вам нужно.

2. Ancel PDR подходящий диапазон использования:

Это устройство разработано специально для использования с вмятинами на Гибких Стальных автомобилях. На диаграммах ниже показаны типы вмятин, которые можно удалить. Могут быть удалены вмятины, такие как те, которые могут быть повреждены от камней, которые оставляют гладкие, округлые вмятины. (Более активные материалы могут использоваться для различных устройств, таких как вытяжные крючки или присоски. Проконсультируйтесь с обучающим персоналом для уточнения деталей)

3. Ancel PDR неподходящий диапазон использования:

• Острые вмятин

• Автомобиль с белой краской используется осторожно. При неправильном использовании будет гореть белая краска.

• Поврежденные и реконструированные части тела

• Мятые/мятые области или вмятины вдоль мятые металлические

• Алюминий органов

4. Ancel PDR guidence пользователя:

1. Подключите кабель питания 110 В или 220 В к «розетке питания» устройства и подключите другой конец кабеля к розетке питания 220 В. Переверните «Вкл/Выкл» на «Вкл», который включит красный светильник. Также включается «дисплей состояния работы». Это нормальное состояние устройства.

2. Как только он включится, «дисплей состояния работы» отобразит логотип Ancel, а затем отобразит сообщение о загрузке около 10 секунд. На этом экране будет отображаться состояние работы устройства. Устройство само выпустит прерывистый «писк». Это нормальное состояние устройства. (Примечание: Если устройство постоянно отображает сообщение о загрузке, выключите его, подождите 5 минут, затем включите его снова. Если все еще отображается сообщение о загрузке, свяжитесь с одним из наших дистрибьюторов!)

3. «циферблат времени/эффекта» позволяет выбрать время работы от 0,5 секунд до 4 секунд, и устройство работает на емкости независимо от выбранного времени. Нажмите кнопку «работа» один раз, чтобы установить время работы.

4. Интенсивность циферблата «время/эффект» может быть установлена между 20% и 100%. Это сила, на которой работает устройство. Нажмите кнопку «работа», чтобы активировать устройство. Отпустите его, и устройство остановится.

5. Подключите «удлинитель» к быстроразъемной головке устройства и быстроразъемной соединительной головке реставрационной головки, и устройство готово к использованию.

6. после завершения работы Установите «Time/effect Dial» на «OFF» и через 5-10 минут Установите «ON/OFF Switch» на «OFF». Дайте устройству время остыть, а затем снимите «кабель питания 220 В». Каждый раз, когда вы используете устройство, повторите действия выше для безопасного и эффективного опыта.

5. Как быстро использовать инструмент для ремонта вмятин Ancel PDR?

Во-первых, в соответствии с размером вмятин и цветом краски, установите время работы и интенсивность краски без повреждений вмятин реставратора. При обычном использовании «Time/effect Dial» устанавливается 0,5-1 секунда (s). Захватите реставрационную головку и нажмите кнопку «работа» и начните движение по помятой области. Сначала обведите «область 1», двигаясь в «область 4», когда вы добавляете тепло. Ждать перезарядки. Затем начните с позиции «область 2» и двигайтесь в сторону «область 4» по мере добавления тепла. Дождитесь охлаждения. Затем начните с «области 3» и двигайтесь в сторону «области 4» по мере добавления тепла. Ждать перезарядки. Наконец, постоянно добавляем тепло в «область 4», затем ждем охлаждения. Процесс ремонта должен быть полным. (Некоторые области могут потребовать повторного применения тепла или повторения вышеуказанных процессов)

В процессе ремонта оператору необходимо принять во внимание, что он не работает в одной области более 1 секунды. Для предотвращения перегрева оператору рекомендуется использовать сжатый воздух или влажную тряпочку в рабочих местах. В процессе восстановления будет создано большое количество тепла, в результате чего металл автомобиля размягчится. Не Надавливайте вниз во время восстановления, иначе вмятина станет больше. В процессе восстановления оператору необходимо учитывать температуру поверхности автомобиля. Если нагрев будет слишком высоким, он загорит краску на поверхности автомобиля, что приведет к большему повреждению. Мы предлагаем оператору сначала практиковаться на поршневой крышке неиспользованного двигателя или брошенного автомобиля, таким образом, оператору будут изучены функции устройства, а также опасности, связанные с его использованием. Правильное использование оборудования-это ответственность любого сервисаПоставщиком!

6. Посылка включает в себя:

1 шт. x Ancel PDR dent ремонтные комплекты

 

ru.aliexpress.com

Индукционный нагреватель для удаления вмятин без покраски своими руками

3511 Просмотров

На сегодняшний день человечество выпустило много полезной техники и инструментов, которые позволяют облегчить жизнь. Одним из открытий человечества стал индукционный нагреватель для удаления вмятин. С его помощью можно легко удалить небольшие вмятины на кузове автомобиля без покраски деталей. Также конструкция прибора настолько проста, что любой владелец автомобиля может сделать прибор своими руками.

Краткое описание и принцип работы

Создан прибор для ремонта деталей кузова от пологих вмятин. При помощи прибора можно сделать ремонт кузова, который попал под град, после неудачной парковки или других легких повреждений. Ремонт занимает совсем немного времени, при этом детали и кузов в целом не требует покраски после выправления.

Работает прибор благодаря индукционному излучению, при этом воздействует исключительно на то, чтобы разогреть металл.

Лакокрасочное покрытие при использовании не нагревается, также не нагреваются и прочие полимерные материалы. При разогреве происходит стягивание только металлического основания. Поскольку металл вытягивается вверх, получается осуществить ремонт детали и восстановить ее прежнюю форму. В случае когда не получается добиться выравнивания детали с первого раза, потребуется подождать, пока поверхность полностью остынет, и повторить попытку.

Важно, чтобы при работе не перегревалось лакокрасочное покрытие. Чтобы охладить его, можно воспользоваться распылителем с водой.

Преимущества нагревателя

  1. Индукционный нагреватель для удаления вмятин позволяет выполнить моментальный ремонт.
  2. Прибор простой в эксплуатации.
  3. Есть возможность применять на любой металлической поверхности или конструкции.
  4. Не нужно демонтировать детали, чтобы осуществить ремонт.
  5. Ремонт производится без последующей покраски кузовных деталей.
  6. Не нужно проводить дополнительную рихтовку или шпаклевку.
  7. Прибор не нуждается в дополнительных расходных материалах.
  8. Значительная экономия денежных средств.

Как изготовить нагреватель самостоятельно

Для того чтобы сделать индукционный нагреватель своими руками, потребуется учесть важные моменты:

  1. В схеме следует использовать мощные транзисторы.
  2. Очень важно, чтобы было сопротивление, которое позволит не давать нагреваться и перегреваться установленным транзисторам. Благодаря этому работа нагревателя будет эффективной и высококачественной.

Прибор можно сделать самостоятельно достаточно просто. Он, правда, будет в виде спирали, которая включает в себя около 8 витков. Для этого потребуется использовать:

  1. Медную проволоку.
  2. Регулятор напряжения, который можно вытянуть из системного блока обычного компьютера. В таком случае регулятор уже будет в готовом виде.
  3. Небольшие радиаторы, на которые будут монтироваться транзисторы. Это позволит обезопасить их от воздействий высокой температуры.

Схему для соединения всех элементов можно найти в интернете.

Также можно создать прибор и по другому принципу, который основывается на использовании трансформатора. Его суть такова:

  1. Нужно взять две трубы и соединить друг с другом, используя сварку. Соединение должно быть таким, чтобы в разрезе трубы напоминали бублик. Данная конструкция позволит быть сразу как проводником, так и нагревательной частью.
  2. Затем следует воспользоваться медной проволокой, которую нужно намотать на сам корпус.
  3. Чтобы теплоноситель имел качественные движения, потребуется еще приварить пару патрубков. Один будет служить для входа воды в нагреватель, а второй будет использован для подачи тепла в саму систему.

Покупка устройства

Индукционные нагреватели, которые представлены на рынке, продаются по невысокой стоимости. Поэтому, возможно, есть смысл просто купить устройство и не создавать его своими силами.

Стоит отметить, что устройство позволяет всего за несколько ремонтов окупить свою стоимость. Это связано с тем, что ремонт осуществляется без покраски, а средства, которые могли бы пойти на окрашивание деталей, как раз потрачены на нагреватель.

Если нагреватель будет использоваться исключительно для самостоятельного ремонта в домашних условиях, а не в мастерских, тогда можно приобрести и китайский прибор. С его помощью владельцы автомобиля смогут произвести ремонт побитого кузова без полной или частичной покраски. При этом китайский нагреватель совсем недорогой.

Заключение

Вот и все особенности ремонта кузовных деталей без покраски при помощи индукционного нагревателя. Процесс работы легкий, а каждый человек может применить его даже без опыта работы с подобным устройством. Достаточно только ознакомиться с инструкцией, можно посмотреть несколько роликов по применению устройства.

portalmashin.ru

3Дек

Как работает автоматическая коробка передач – Как работает АКПП | Устройство автоматической коробки передач

Как работает АКПП | Устройство автоматической коробки передач

Отчасти это так, но зная конструктивные особенности АКПП и принцип ее работы, Вы изначально продливаете жизнь своей коробке передач. В этой статье мы хотели бы рассказать Вам об основных механизмах и принципах работы автоматической коробки передач.

 

Что такое АКПП?

Автоматическая коробка переключения передач — это важный конструктивный элемент трансмиссии транспортного средства, служащая для изменения крутящего момента, направления, а также скорости движения т.с. и для длительного разъединения двигателя от трансмиссии. Различают бесступенчатые (Вариатор), ступенчатые (Гидроавтомат) и комбинированные коробки передач (Роботизированные коробки типа «DSG»).

 

 

 

 

Не секрет, что трансмиссия оказывает основное влияние на динамику автомобиля. Производители постоянно испытывают и внедряют новейшие технологии в наши автомобили. Тем не менее большинство автомобилистов предпочитают эксплуатировать автомобили с механической коробкой передач, так как считают, что головной боли последняя приносит гораздо меньше. Отчасти это так, но зная конструктивные особенности АКПП и принцип ее работы, Вы изначально продливаете жизнь своей коробке передач. В этой статье мы хотели бы рассказать Вам об основных механизмах и принципах работы автоматической коробки передач.

 

Что лучше МКПП или АКПП


Как правило, наш отечественный автолюбитель к автоматическим коробкам передач относится с определенными  предубеждениями. Видимо причиной тому наше хроническое нежелание перекладывать на чужие плечи свою проблему и  попытка самостоятельного ее устранения. К примеру, американцы, а ведь именно они придумали АКПП, этим не страдают. В Америке весьма не популярны механические коробки переключения передач и только 5% американских автолюбителей из ста пользуются механикой. Популярность АКПП и в Европе растет из года в год огромными темпами. Конечно же поклонники автомата есть и среди наших соотечественников, вот только правильно эксплуатировать их получается далеко не у всех. По утверждению автомехаников, именно несвоевременное тех. обслуживание и неправильная эксплуатация, зачастую служит первопричиной всех неисправностей автоматической коробки передач.


 

 

Как работает АКПП?

Для того, чтобы понять принцип работы автоматической коробки передач — мы условно распределим ее на три части: гидравлическая, электронная и механическая. Как можно догадаться, механическая часть отвечает непосредственно за переключение передач. Гидравлическая передает крутящий момент и создает воздействие на механическую. Электронная — это мозг, который отвечает за переключение режимов (селектор) и обратную связь с системами автомобиля.

 

Как известно сердцем машины является двигатель, в случае с коробкой передач это так же уместно. Трансмиссия должна преобразовывать мощность и крутящий момент двигателя таким образом, чтобы обеспечить для движения транспортного средства необходимые условия. Большую часть этой тяжелой работы выполняет гидротрансформатор (он же «бублик») и планетарные передачи.

 

Гидротрансформатор в зависимости от частоты вращения колес и нагрузки изменяет крутящий момент автоматически и выполняет функции сцепления (как в механической коробке). В свою очередь гидротрансформатор состоит из пары лопастных машин — центростремительной турбины и центробежного насоса, а также между ними расположен направляющий аппарат-реактор.

Турбина с насосом максимально сближены, а их колеса имеют форму, которая обеспечивает непрерывный круг циркуляции рабочих жидкостей. Именно благодаря этому у гидротрансформатора минимальны габаритные размеры и минимальны потери энергии при перетекании жидкостей от насоса к турбине. Коленвал двигателя связан с насосным колесом, а вал коробки передач с турбиной. В виду этого в гидротрансформаторе нет жесткой связи между ведомыми и ведущими элементами, потоки рабочих жидкостей осуществляют передачу энергии от двигателя к трансмиссии, которая с лопаток насоса отбрасывается на лопасти турбины.

 

Как работает АКПП видео:

 

Гидромуфта и гидротрансформатор

 

 

Собственно говоря, гидромуфта работает по такой же схеме, не трансформируя его величину она передает крутящий момент. Реактор введен в конструкцию гидротрансформатора для того чтобы изменять момент. В принципе это такое же колесо с лопатками только жестко посаженное на корпус и до определенного времени не вращающееся. На пути по которому возвращается масло из турбины в насос расположен реактор. Особый профиль имеют лопатки реактора, сужаются постепенно межлопаточные каналы. Благодаря этому скорость рабочих жидкостей текущих по каналам направляющего аппарата, понемногу увеличивается, а выбрасываемая в сторону вращения насосного колеса из реактора жидкость подгоняет и подталкивает его. 


Из чего состоит АКПП?

 

1. Гидротрансформатор — сходен со сцеплением в мех.коробке, но управления непосредственно водителем не требует.
2. Планетарный ряд — сходен с блоком шестерен в мех.коробке и изменяет придаточное отношение в автомате при переключении передач.
3. Тормозная лента, задний фрикцион, передний фрикцион — они служат для непосредственного переключения передач.
4. Устройство управления — это целый узел состоящий из шестеренчатого насоса, клапанной коробки и маслосборника. Клапанная плита (гидроблок) — это система каналов с клапанами (соленоидами) и плунжерами, выполняющими функции контроля и управления, также преобразует нагрузку двигателя, степень нажатия на акселератор и скорость движения в гидравлические сигналы. На основании таких сигналов, за счет последовательного включения и выхода из рабочего состояния фрикционных блоков, автоматически меняются передаточные числа.  

 

Гидротрансформатор                                                                                 Планетарный ряд

Тормозная лента                                                                                          Пакеты фрикционов


Гидротрансформатор (torque converter ) — предназначен для того чтобы передавать крутящий момент от двигателя к компонентам АКПП. Установлен он в кожухе расположенном между коробкой и двигателем выполняя функции сцепления. Наполненный рабочей жидкостью в процессе работы он несет высокие нагрузки вращаясь с довольно большой скоростью. Он, поглощая и сглаживая вибрации двигателя и передавая крутящий момент, приводит в действие  насос для масла, который находится в коробке передач.

 

Масляный насос в свою очередь трансмиссионной жидкостью наполняет гидротрансформатор создавая тем самым нужное давление в системе контроля и управления. Поэтому мнение о том, что машину с автоматом можно принудительно завести без стартера разогнав ее до большой скорости, является ошибочным. Энергию шестеренчатый насос получает только от двигателя, при неработающем двигателе давление в системе контроля и управления отсутствует вне зависимости от того в каком положении находится ручка рычага переключения скоростей. Поэтому вращение карданного вала принудительно не заставит коробку заработать, а двигатель — завестись. 

 

Планетарный ряд — в отличие от «механики», где сцепляющиеся между собой шестеренки и параллельные валы, в «автоматах» в основном используются передачи планетарные.
 

Составные части фрикциона — давлением масла в движение приводится поршень (piston). Поршень двигаясь под давлением масла, посредством конического диска ( dished plate) прижимает очень плотно ведомые к ведущим дискам пакета, от чего они вращаются единым целым и осуществляют передачу крутящего момента от барабана к втулке. Несколько планетарных механизмов, обеспечивающие необходимые передаточные отношения, расположены в корпусе коробки передач.

 

Передачу же крутящего момента от двигателя через механизмы планетарные непосредственно к колесам осуществляется при помощи фрикционных дисков, дифференциала и прочих сервисных устройств. Посредством трансмиссионной жидкости через систему контроля и управления происходит управление всеми перечисленными устройствами.

 

Тормозная лента — устройство посредством которого  осуществляется блокировка элементов планетарного ряда.

 

Гидроблок — сложнейший механизм в автоматической коробке. Как мы уже писали выше, это мозги трансмиссии. Наиболее дорогстоящая по ремонту деталь.

 

Устройство АКПП Видео


Виды АКПП | Сравнение с механикой | Достоинства и недостатки

Постоянное повышение качества эксплуатации современного транспортного средства неизбежно привело к заметному конструкционному усложнению. Благоприятным образом на двигателе, скоростных качествах и ходовой части  отразилось оборудование автомобиля коробкой-автоматом, что к тому же позволило частично облегчить нагрузку водителя в движении. Благодаря простоте в эксплуатации и надежности, использование данного изобретения обрело широкое применение.

 

В наше с вами время АКПП широко применяются как в легковых и полноприводных авто, так и на грузовиках. Водителю на автомобиле с механической коробкой переключения передач для того чтобы двигаться с нужной скоростью нужно довольно часто «дергать» рычаг переключения передач также он должен самостоятельно следить за скоростью и нагрузкой.Использование коробки-автомата отменяет эти необходимости.

 

На лицо явные преимущества автомата перед механикой, такие как:

 

  1. Комфортность управления автомобилем повышается ;
  2. Плавно производятся автоматические переключения скоростей ;
  3. Ходовая часть и двигатель защищает от перегрузок;
  4. Возможно как автоматическое, так и ручное переключение передач.

 

Применяемые на сегодня АКПП условно делятся на два типа. Различаются эти типы в основном системами контроля и управления за использованием трансмиссии.

 

  1. У первого типа АКПП управление и контроль выполняется определенным гидравлическим устройством.
  2. Эту же функцию в АКПП второго типа выполняет электронное устройство. Роботизированные коробки.

 

Приведем вполне конкретные примеры:

 

Предположим, машина, двигается по равнинному отрезку дороги, участок с крутым подъемом. Какое-то время мы не трогаем педаль акселератора и наблюдаем за реакцией гидротрансформатора при изменении условий движения. При увеличении нагрузки на ведущие колеса автомобиль теряет скорость. Как следствие частота вращения турбины падает. Это влияет на противодействие движению рабочих жидкостей внутри гидротрансформатора. От чего возрастает скорость циркуляции, это автоматически увеличивает крутящий момент на валу турбинного колеса до возникновения равновесия между ним и моментом сопротивления движению.

 

Точно так автомат работает при трогании с места. Только теперь самое время задействовать акселератор — после этого обороты коленвала увеличиваются и насосного колеса тоже, а машина и турбина были неподвижны, однако проскальзывание внутри гидротрансформатора не препятствовало холостой работе двигателя. В таком случае в максимальное количество раз трансформируется крутящий момент. Но по достижению необходимой скорости  преобразование крутящего момента становится не нужным. При помощи автоматически действующей блокировки гидротрансформатор превращается в звено, которое жестко связывает ведомый и ведущий валы. При такой блокировке внутренние потери исключаются,  значение передачи КПД увеличивается, при этом режиме движения расход топлива уменьшается и повышается эффективность торможения двигателем при замедлении.

Реактор освобождается и вращается с турбинным и насосным колесами для снижения всех тех же потерь.


С какой же целью КПП присоединяют к гидротрансформатору, когда тот самостоятельно в зависимости от нагрузок на ведущие колеса может величину крутящего момента изменять?

Гидротрансформатор способен изменять крутящий момент с коэффициентом 2-3.5 не более. А для эффективной работы трансмиссии таких диапазонов изменения придаточных чисел явно недостаточно. Также иногда встает необходимость включать заднюю передачу или нейтральную. Коробки-автомат имея зубчатые зацепления все же многим отличаются от механических коробок, к примеру, передачи они переключают без разрывов потока мощности при помощи многодисковых фрикционных муфт приводимых гидравликой и ленточных тормозов. В зависимости от скорости машины и интенсивности нажатия на педаль акселератора автоматически выбирается нужная передача, она то и интенсивность разгона и определяет.

 

Определяет нужную передачу электронный и гидровлический блоки управления автоматической коробкой передач. Водитель же помимо нажатия на педаль газа может выбрать режимы спортивный или зимний (у таких режимов акпп индивидуальный алгоритм переключения передач), а также может выбрать режим который помогает передвигаться по участкам пути со сложным рельефом (в этом режиме автомат не сможет переключится выше определенной передачи).


В состав АКПП кроме планетарного механизма и гидротрансформатора также входит насос снабжающий гидроблок с гидротрансформатором рабочей жидкостью и смазывая коробку, а охлаждает рабочую жидкость, которая имеет свойство перегреваться, входящий в состав коробки-автомата радиатор охладления акпп.

 


Отличия в устройстве АКПП заднеприводных и переднеприводных автомобилей

Есть также несколько различий в устройстве и компоновке автоматических трансмиссий заднеприводных и переднеприводных автомобилей. У переднеприводных автомобилей АКПП более компактна и внутри корпуса имеет отделение главной передачи т. е. дифференциал. В остальном функции и принципы действия всех АКПП одинаковы. Для обеспечения движения и выполнения всех функций АКПП оснащена такими узлами, как: гидротрансформатор, узел управления и контроля, коробка передач и механизм выбора режима движения.

 

Заднеприводный автомобиль                                                           Переднеприводный автомобиль

 


akpphelp.ru

Как работает автоматическая коробка передач: схемы и видео

Как работает автоматическая коробка передач

Содержание:

Каждый автовладелец знает, что выбор трансмиссии является ключевым фактором, который влияет на динамические показатели автомобиля. Разработчики постоянно пытаются совершенствовать коробки передач, но большинство автолюбителей все же отдают предпочтение МКПП, так как, из-за сложившегося стереотипа, считают, что она более надежная и простая в использовании. Однако причина кроется в другом – большинство людей просто не знакомы с принципом работы автомата, поэтому и опасаются ее.

В сегодняшней статье мы попытаемся максимально подробно и доступно описать принцип работы автоматической трансмиссии.

Что такое АКПП?

АКПП – это основной элемент конструкции трансмиссии автомобиля, главной целью которой является изменение крутящего момента, а также изменения скорости движения. Различают три варианта автоматической трансмиссии:

  • Вариатор;
  • Гидроавтомат;
  • Роботизированная;

Что лучше – механика или автомат?

Как многие уже могли заметить, большинство российских автолюбителей отдают предпочтение МКПП. Одни эксперты считают, что это связано с менталитетом нации, другие – с установленными негативными стереотипами.

Другое дело американцы, 95% которых не представляют себе процесс вождения автомобиля, без наличия автоматической коробки. Но это совсем не удивляет, ведь АКПП была придумана американскими инженерами, которые хотели упростить жизнь водителей.

Такая же ситуация и в Европе. Если 15-20 лет назад все поголовно использовали механику, то уже сейчас она почти вытеснена из рынка.

В России также наблюдается рост популярности автомата, но, как утверждают эксперты и аналитики, россияне не умеют правильно использовать автоматическую коробку. Каждый день в автомастерские обращается масса автолюбителей с неисправностями, основной причиной которых как раз и является неправильная эксплуатация.

Как работает АКПП?

Для того, чтобы принцип работы автоматической трансмиссии стал более понятным, мы условно разобьем ее на три части: механическая, электронная и гидравлическая.

Начнем обсуждение, конечно же, с механической, так как именно данный элемент и переключает передачи.

Гидравлическая часть является неким посредником, который является связующим звеном.

И, наконец, электронная, которая считается мозгом трансмиссии, отвечающим за переключение режимов, а также обратную связь.

Все понимают, что сердцем автомобиля является мотор. Трансмиссия вовсе не претендует на эту роль, ведь ее смело можно называть мозгом автомобиля. Главной целью АКПП считается преобразование КМ мотора в силу, которая создает условия для движения ТС. Немаловажную роль в этом процессе выполняет гидротрансформатор и планетарные передачи.

Гидротрансформатор

Гидротрансформатор АКПП

По аналогии с МКПП, гидротрансформатор выполняет функции сцепления, а также регулирует КМ, с учетом частоты вращения и продуцируемой мощности двигателя.

Конструкция гидротрансформатора состоит из трех частей:

  • Центростремительная турбина;
  • Центробежный насос;
  • Направляющий аппарат-реактор;

За счет того, что турбина и насос максимально сближены друг с другом, рабочие жидкости находятся в постоянном движении. Именно благодаря этому удается добиться минимальных потерь энергии. К тому же, гидротрансформатор может похвастаться очень компактными размерами.

Стоит отметить, что коленвал напрямую связан с насосным колесом, а коробочный вал – с турбиной. Именно за счет этого, в гидротрансформаторе отсутствует жесткая связь между ведущими и ведомыми элементами. Рабочие жидкости передают энергию от мотора к трансмиссии, которая, в свою очередь, через лопатки насоса передает ее на лопасти турбины.

Гидромуфта

Гидромуфта АКПП

Если говорить о гидромуфте, то ее принцип работы очень похож – она также передает КМ, не влияя на его интенсивность.

Гидротрансформатор оснащен реактором в первую очередь для того, чтобы изменять КМ. По сути, это такое же колесо с лопатками, разве что жестче посаженное и менее маневренное. По нему масло возвращается из турбины в насос. Некоторые особенности имеют лопатки реактора, каналы которых постепенно сужаются. За счет этого скорость движения рабочих жидкостей существенно увеличивается.

Из чего состоит АКПП?

Схема автоматической КПП

Гидротрансформатор – взаимодействует со сцеплением, и не контактирует с водителем.

Планетарный ряд – взаимодействует с шестернями в коробке, и при переключении передач изменяет конфигурацию трансмиссии.

Тормозная лента, задний и передний фрикцион – напрямую переключают передачи.

Устройство управления – это узел, который состоит из насоса, клапанной коробки и маслосборника.

Гидроблок – система клапанных каналов, которые контролируют и управляют нагрузкой двигателя.

Гидротрансформатор – предназначен для передачи крутящего момента от силового агрегата до элементов автоматической трансмиссии. Расположен он между коробкой и мотором, и таким образом выполняет функцию сцепления. Он наполнен рабочей жидкостью, которая улавливает и передает усилия двигателя в масляный насос, находящейся непосредственно в коробку.

Что касается масляного насоса, то он уже передает рабочую жидкость в гидротрансформатор, создавая, таким образом, наиболее оптимальное давление в системе. Поэтому, миф о том, что автомобиль с коробкой-автомат можно завести без стартера – чистая ложь.

Шестеренчатый насос получает энергию прямо от двигателя, из чего можно сделать вывод, что при выключенном моторе давление в системе полностью отсутствует, даже если рычаг переключения АКПП находиться не в начальном состоянии. Поэтому, принудительное вращение карданного вала не сможет завести двигатель.

Планетарный ряд – используется зачастую в автоматической трансмиссии, так как считается более современным и технологичным, нежели параллельный вал, используемый в механике.

Пакеты фрикционов

Части фрикциона – поршень заставляет двигаться чрезмерное давление масла. Сам поршень очень плотно прижимает ведущие элементы к ведомым, заставляя их вращаться как единое целое, и передавать КМ ко втулке. Стоит отметить, что в АКПП находится сразу несколько таких планетарных механизмов.

Фрикционные диски передают КМ непосредственно колесам автомобиля.

Тормозная лента АКПП

Тормозная лента – используется для блокировки элементов планетарного механизма.

Гидроблок – один из наиболее сложных механизмов в АКПП, который называют «мозгами трансмиссии». Стоит отметить, что ремонт данного элемента очень дорогостоящий.

Виды АКПП

Перманентная гонка технического оснащения автомобилей, заставляет разработчиков придумывать все более изощренные технологии и конструкции, для того, чтобы обогнать конкурентов. Стоит отметить, что это положительно сказывается на развитии ходовой части ТС. Одним из наиболее важных открытий, стало изобретение автоматической коробки передач. Она сразу же начала пользоваться невероятно большим спросом, так как заметно упрощает процесс управления. К тому же она весьма простая в эксплуатации и надежная. Аналитики утверждают, что в скором будущем она полностью вытеснит из рынка МКПП.

На сегодняшний день коробка-автомат используется, как в легковых автомобилях, так и грузовиках, в независимости от типа привода.

Известно, что при управлении автомобилем с МКПП, приходится постоянно держать руку на переключателе передач, что значительно снижает концентрацию на дороге. Коробка-автомат практически лишена подобных недостатков.

Как работает автоматическая коробка передач

Основные преимущества коробки-автомат:

  • Повышается эффективность управления;
  • Более плавный переход между передачами даже на высокой скорости;
  • Двигатель не перегружается;
  • Передачи можно переключать как вручную, так и в автоматическом режиме;

Современные АКПП, с точки зрение системы контроля и управления, можно разделить на два типа:

  • Трансмиссия с гидравлическим устройством;
  • Трансмиссия с электронным устройством, или так называемая роботизированная коробка;

Более понятным это должно стать после ознакомления с приведенным ниже примером:

«Представьте себе ситуацию, что автомобиль двигается по ровной дороге и постепенно приближается к крутому подъему. Если какое-то время просто со стороны наблюдать за этой ситуацией, то можно заметить, что после увеличения нагрузки, машина начинает терять скорость, и, следовательно, интенсивность вращения турбины также снижается. Это приводит к тому, что рабочая жидкость начинает противодействовать движению. В таком случае резко возрастает скорость циркуляции, что способствует увеличению КМ до того показателя, при котором возникнет равновесие в системе».

Такой же принцип работы и в момент начала движения автомобиля. Единственное отличие в том, что в данном случае еще задействуется и акселератор. Благодаря ему увеличивается интенсивность оборотов коленвала и насосного колеса, при том, что турбина остается неподвижной, что позволяет двигателю работать в холостом режиме. Стоит отметить, что КМ резко возрастает, и при достижении определенной отметки, гидротрансформатор начинает выполнять функции звена, которое соединяет воедино ведомый и ведущий элементы. Именно все эти моменты, позволяют во время движения значительно уменьшать уровень потребления горючего, и более эффективно проводить торможение двигателем в случае надобности.

Так для чего же тогда подключать АКПП к гидротрансформатору, если тот самостоятельно способен изменять интенсивность КМ?

Вот почему: коэффициент изменения крутящего момента с помощью гидротрансформатора обычно не превышает 2-3.5. Этого мало для полноценной работы автоматической коробки.

В отличие от механической, автоматическая коробка переключает скорости с помощью фрикционных муфт и ленточных тормозов. Система автоматически определяет нужную скорость с учетом скорости движения и усилия на педаль акселератора.

Помимо планетарного механизма и гидротрансформатора, АКПП включает в себя также насос, который смазывает коробку. Охлаждением масла занимается радиатор охлаждения.

Разница между коробкой-автомат у заднеприводных и переднеприводных ТС

АКПП на заднем приводе

Существует ряд отличий между компоновкой АКПП автомобилей с передним и задним приводом. Автоматическая трансмиссия переднеприводных автомобилей более компактная, и имеет отдельное отделение, которое называют – дифференциал.

Во всех других аспектах обе трансмиссии идентичны, как в конструктивном, так и функциональном плане.

Для эффективного выполнения всех функций, коробка автомат имеет следующие элементы: гидротрансформатор, узел контроля и механизм выбора режима движения.

АКПП на переднем приводе

Надеемся, что наша статья стала максимально полезной для вас, и помогла вам разобраться в принципах работы АКПП.

Видео

Поделитесь с друзьями!

autoiwc.ru

принцип работы и схема автоматической коробки

Что такое АКПП?

Автоматическая Коробка Переключения Передач (АКПП) – вид трансмиссии в машине, в котором переключение скоростей осуществляется за счет электроники, не требуя внимания водителя.

Устройство АКПП

История появления

Первая разработка, которую можно отнести к классу АКПП появилась в 1908 на заводе Форд в Америке. Модель Т, была оснащена планетарной, пока еще механической коробкой передач. Данное устройство не было автоматическим, и требовало от водителей определенного набора навыков и действий для управления, но была значительно проще в использовании, чем распространенные в то время МКПП без синхронизации.
Вторым важным этапом в появлении современных АКП был перевод управления сцеплением с водителя на сервопривод в 30-х годах 20 века фирмой Дженерал Моторс. Такие АКПП назывались полуавтоматическими.
Первая по-настоящему автоматическая планетарная КПП «Коталь» была установлена в Европе в 1930 году. В это время различные фирмы в Европе разрабатывали системы фрикционов и тормозных лент.

Чертеж КПП «Коталь»

Первые АКПП были очень дорогими и ненадежными, пока в конце 30-х годов не начались эксперименты по внедрению гидравлических элементов в их конструкцию для замены сервоприводов и электромеханических элементов управления. Этим путем развития пошла фирма Крайслер, которая и разработала первый гидротрансформатор и гидромуфту.
Современные конструкции АКПП были изобретены в 40–50 года 20 века американскими конструкторами.
В 80-ые годы 20 века АКПП начали оснащаться компьютерным управлением, для топливной экономии, появились 4-х и 5-ти ступенчатые АКПП.

Устройство автоматической коробки передач и принципы работы

Основные элементы конструкции АКПП всегда одинаковые:
Гидротрансформатор, который выполняет роль cцепления. Через него и передается вращательное движение на колеса автомобиля. Его главная задача обеспечивать равномерное вращение без толчков. Гидротрансформатор состоит из больших колес с лопастями, погруженными в гидротрансформаторное масло. Передача момента осуществляется не за счет механического устройства, а с помощью масляных потоков и давления. В гидротрансформаторе располагается и реактор, ответственный за плавные и качественные изменения крутящего момента на колесах автомобиля.

Гидротрансформатор в разрезе

Планетарная передача, которая содержит набор скоростей. В ней осуществляется блокировка одних шестерней и разблокировка других, определяя выбор передаточного числа.

Набор фрикционов и тормозных механизмов, ответственных за переход между шестеренками и выбор передачи. Эти механизмы блокируют и останавливают элементы планетарной передачи.
Устройства управления (гидроблок) – осуществляет управление устройством. Состоит из электронного блока, в котором и осуществляется управление коробкой с учетом всех факторов и датчиков, собирающих сведения (скорость, выбор режима).

Гидроблок АКПП

Как работает автоматическая коробка передач?

При запуске двигателя в гидротрансформатор подается масло, давление начинает возрастать. Насосное колесо начинает двигаться, реактор и турбина неподвижны. При включении скорости и подачи бензина с помощью акселератора, насосное колесо начинает вращаться быстрее. Потоки масла начинают запускать вращение турбинного колеса. Эти потоки то отбрасывает на неподвижное реакторное колесо, то возвращает обратно к турбинному колесу, увеличивая его эффективность. Момент от вращения передаётся на колеса и автомобиль трогается с места. При достижении нужной скорости насосное и турбинное колесо двигаются одинокого быстро, при этом поток масла попадает на реактор уже с другой стороны (движение происходит только в одну сторону) и он начинается вращаться. Система переходит в режим гидромуфты. Если сопротивление на колесах растет (подъем в гору), реактор снова прекращает вращаться и обогащает крутящим моментом насосное колесо. Во время достижения необходимой скорости и момента, происходит смена передачи. Электронный блок управления подает команду, после чего тормозная лента и фрикционы тормозят пониженную передачу, а повышающее давление масла через клапан разгоняет повышенную, за счет этого и происходит переключение без потери мощности. При остановке двигателя или снижения скорости, давление в системе понижается и происходит обратное переключение. На выключенном двигателе гидротрансформатор находится не под давлением, поэтому запуск двигателя с «толкача» невозможен.

Преимущества и недостатки

По сравнению с механическими коробками передач, у автоматических есть весомые преимущества:

  • автомобилем с АКПП проще и комфортнее управлять, дополнительные навыки и рефлексы водителю не требуются, переключения скоростей более плавные, что особенно актуально для перемещений по городу;
  • двигатель и ведущие части автомобиля защищены от перегрузок и их ресурс повышается;
  • ресурс многих АКПП значительно превышает аналогичный ресурс МКПП. При своевременном техническом обслуживании, необходимость ремонта наступает реже.

Расходные части, такие как, например, диск сцепления или тросик, отсутствуют, вывести из строя АКПП значительно сложнее. Ресурс АКПП американского и японского производства, при современном обслуживании может достигать миллиона километров.
Существует мнение, что у автомобилей с АКПП несколько больший расход топлива. Автомобили до конца 20-го века имели зачастую неправильно выбранные моменты и ограниченное количество скоростей (2–3). На современных АКПП количество передач составляет не менее 4–5 (на грузовых до 19). Современная компьютерная автоматика справляется с выбором крутящего момента и скорости ничуть не хуже водителя. Кроме того, расход топлива на машинах с МКПП сильно зависит от манеры езды и профессиональных умений водителя. У современных АКПП есть множество режимов, они адаптированы под стиль вождения автовладельца.

Коробка-атомат в разрезе

Серьезным недостатком АКПП является невозможность точного и безопасного переключения передач в экстремальных условиях – на обгоне, выезд из сугроба быстрым переключением задней и первой передачи (раскачка), запуск двигателя «с толкача». Однако, большинство городских жителей выберут комфортное перемещение по пробкам взамен возможностей «прошаренного» водителя.
Вторым заблуждением автолюбителей является то, что АКПП не предназначены для вождения автомобиля в условиях гонок и бездорожья. Гражданские АКПП действительно не предназначены для спортивного вождения и управления заносами — в них нет соответственного охлаждения для таких нагрузок, и моменты переключения выбраны для спокойного вождения в городских условиях. Однако, АКПП оснащенная дополнительным охлаждением и перенастроенная на быстрое переключение скоростей покажет лучшее результаты чем МКПП. Автомобили «Формулы-1» комплектуются АКПП и с очень быстрым движением справляются лучше, чем гоночные автомобили с МКПП. Долгие, управляемые заносы также возможны. Внедорожные автомобили уже продолжительное время оснащаются автоматами, которые на проходимость никак не влияют. Большинство водителей просто не понимают, как работает автоматическая коробка передач.

АКПП болида Формула-1

Характеристики и возможности

АКПП позволяет лучше управлять автомобилем, снижая требования к действию водителя – управление сцеплением и ручкой переключения, делает вождение менее утомительным. АКПП имеет нейтральное положение, положение парковки (вращение коробки блокируется дополнительно с помощью агрегатов), заднюю передачу и несколько скоростей для движения. Переключение осуществляется исходя из скорости и условий (например, при движении на подъеме, автоматически может включаться пониженная скорость). Время переключения исправной коробки передач для городских автомобилей составляет в районе 150 мс, что значительно быстрее реакции обычного водителя.
Основным органом управления АКПП является ручка переключения передач, она может располагаться в районе руля (старые американские и японские седаны либо современные минивэны) либо на традиционном месте расположения рычага АКПП. На старых моделях люкс класса коробка могла управляться с помощью кнопочной панели.
Во избежание случайных переключений или опасных ситуаций, в АКПП применяются различные виды защит. В автомобилях с АКПП нельзя запустить двигатель если селектор находится в положении скорости. Переключение режимов осуществляется с помощью кнопки для напольных компоновок рычага, или оттягивания рычажка при расположении на руле. С парковки автомобиль можно снять только при нажатом тормозе. В некоторых случаях прорезь выполняется в виде ступенек.

Селектор АКПП

Общепринятые режимы АКПП:
P – парковка, АКПП механически заблокирована, при нахождении в горизонтальных поверхностях использование стояночного тормоза необязательно.
N – нейтраль. Можно осуществлять буксировку автомобиля.
L(D1, D2, S)– езда на пониженной передаче ( 1 передаче либо 2 передаче).
D – автоматический режим переключения с первой по последнюю скорость.
R – режим заднего хода. Кроме того, на АКПП может присутствовать кнопка overdrive, запрещающая переход на более высокую передачу при обгоне.
Нейтральная передача обычно располагается между D и R либо R находится в противоположном конце ручки селектора. Это требование было введено во избежание аварийных ситуаций на дороге и парковке.

Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Читать далее >>


Так же в АКПП могут присутствовать различные режимы и протоколы работы. Eco – экономный режим, для разных фирм реализован по-разному.
*Snow(Winter) – троганье с места со второй либо с третьей передачи для скользкого дорожного покрытия или перемещения в сугробе или грязи.
*Sport(Power) – передачи переключаются при более высоких оборотах двигателя.
*ShiftLock (кнопка или ключ) – разблокирование селектора при выключенном двигателе, применяется для транспортировки машины если вышел из строя двигатель или аккумулятор.
Некоторые АКПП имеют режим ручного переключения передач. Самым удачным и распространённым вариантом такой АКПП стал Типтроник, созданный компанией Порше. Отличительной чертой является орган управления, он выполнен в виде буквы Н и имеет символы «+» и «–« .

Типтроник Porsche Cayenne

Кроме Типтроника к автоматам можно отнести вариатор и роботизированную КПП.

Особенности автомобиля с автоматом

Устройство автоматической коробки передач является более сложным, чем МКПП. Ремонт АКПП значительно сложнее — она состоит из куда большего количества запчастей. Обычно о неисправностях АКПП свидетельствуют пинки и паузы при переключении передач, задний ход или одна из скоростей, могут вообще пропасть. В иных случаях, автомобиль может перестать двигаться.

АКПП в процессе ремонта

Диагностика АКПП обычно проводится в несколько этапов:
Визуальный контроль масла. Если масло черное или содержит в своем составе металлические осколки – это свидетельствует о внутреннем повреждении или износе АКПП. Необходима замена масла в АКПП, что может решить основную часть проблем.
Диагностика ошибок с помощью разъема диагностики. Могли выйти из строя электронные элементы управления коробкой (датчики, компьютер), после чего коробка нормально функционировать не может.
Тест-драйв работы АКПП, для этого изучают поведение коробки во время езды.
Замеры давления в каждом режиме работы АКПП.
Осмотр внутреннего состояния АКП.
Ремонт АКПП своими руками может подразумевать только с 1 по 3 пункт данного списка. Для остальных операций понадобиться теплый бокс, специальное оборудование и опытный специалист. Последняя операция потребует подъемника, крана и целого набора инструментов. Снятие, установка и замена АКПП один из самых сложных и трудоемких в ремонте автомобиля. Ремонт внутренностей АКПП может быть сопоставим по стоимости с установкой новой или контрактной коробки. Будет лучше, если диагностика АКПП и ремонт будут произведены специалистами.

Снятие АКПП для ремонта

Чтобы избежать таких неприятностей необходимо следить за уровнем и цветом масла в коробке и своевременно его менять (когда написано в регламенте). Для разных АКПП применяются различные масла, описанные в литературе по автомобилю. В машинах фирмы Хонда применяется свое особенное масло, если залить другое коробка может выйти из строя.

Эксплуатировать автомат необходимо максимально бережно, не допуская пробуксовок, постоянных резких торможений и ускорений.

В холодное время года автомату необходимо дать время насытиться загустевшим маслом. Для этого необходимо прогреть автомобиль, включить передачу и постоять на тормозах не менее минуты, после чего можно трогаться.
Для большинства людей соблюдение такого рода простых операций не доставит проблем. В их случае, АКПП прослужит им очень долго. Современные АКПП очень надежны по конструкции, стоят не особо дороже своим механических собратьев, дарят чувство комфорта за рулем и серьезно облегчают жизнь любого водителя.

Автор: Д. Спирин

akppgid.ru

Как устроена коробка-автомат с гидротрансформатором — ДРАЙВ

  • Войти
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
  • user
  • Выход
Найти ДРАЙВ
  • Наши
    тест-драйвы
  • Наши
    видео
  • Цены и
    комплектации
  • Сообщество
    DRIVE2
  • Новости
  • Наши тест-драйвы
  • Наши видео
  • Поиск по сайту
  • Полная версия сайта
  • Войти
  • Выйти
  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • Bilenkin Classic Cars
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • Datsun
  • Dodge
  • Dongfeng
  • FAW
  • Ferrari
  • FIAT
  • Ford
  • Foton
  • Geely
  • Genesis
  • Great Wall
  • Haima
  • Haval
  • Hawtai
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • JAC
  • Jaguar
  • Jeep
  • KIA
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lifan
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • MINI
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Ravon
  • Renault
  • Rolls-Royce
  • Saab
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tesla
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • Zotye
  • Лада
  • УАЗ
  • Kunst!
  • Наши дороги
  • Автоспорт
  • Шпионерия
  • Автомобизнес
  • Техника
  • Гостиная
  • Авторские колонки
  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BCC
  • BMW
  • Brilliance
  • Cadillac
  • Changan
  • Chery
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • Datsun
  • Dodge
  • Dongfeng
  • FAW
  • Ferrari
  • FIAT
  • Ford
  • Foton
  • Geely
  • Genesis
  • Great Wall
  • Haima
  • Haval
  • Hawtai
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • JAC
  • Jaguar
  • Jeep
  • KIA
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lifan
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • MINI
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Ravon
  • Renault
  • Rolls-Royce
  • Saab
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tesla
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • Zotye
  • Лада
  • УАЗ

www.drive.ru

устройство АКПП и принцип работы

Начнем с того, что в США автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией, появились в 1940-х годах. Как известно, наличие автоматической коробки передач существенно облегчает процесс эксплуатации транспортного средства, также снижаются нагрузки на водителя, повышается безопасность и т.д. 

Отметим, что под «классической» автоматической коробкой следует понимать гидромеханическую коробку передач (гидромеханический автомат). Далее мы рассмотрим устройство коробки — автомат, конструктивные особенности, а также преимущества и недостатки КПП данного типа.

Читайте в этой статье

Автомобиль с автоматической трансмиссией: преимущества и недостатки

Начнем с плюсов. Установка автоматической трансмиссии  позволяет  водителю во время езды не использовать рычаг переключения передач, также не задействована нога для постоянного выжима сцепления при переходе на повышенную или пониженную ступень.

Другими словами, изменение скорости  происходит автоматически, то есть сама коробка учитывает нагрузку на ДВС, скорость движения ТС, положение педали газа, желание самого водителя резко ускориться или двигаться плавно и т.д.

В результате комфорт вождения автомобиля с АКПП значительно возрастает, передачи переключаются автоматически, мягко и плавно, двигатель, элементы трансмиссии и ходовой части защищены от сильных нагрузок. Более того, многие коробки автомат предусматривают возможность не только автоматического, но и ручного переключения передач.

Что касается минусов, они также имеются. Прежде всего, конструктивно АКПП является сложным и дорогостоящим агрегатом, отличается сниженной ремонтопригодностью и ресурсом по сравнению с механическими (ручными) КПП. Автомобиль с  данным типом КПП  расходует больше топлива, автоматическая коробка отдает меньше крутящего момента на колеса, так как КПД коробки автомат несколько снижен.   

Также наличие в автомобиле автоматической трансмиссии накладывает на водителя определенные ограничения. Например, коробку автомат нужно прогревать перед поездкой, желательно избегать постоянных резких стартов и слишком интенсивного торможения.

На машине с автоматической коробкой нельзя буксовать, не допускается буксировка автомобиля с коробкой автомат на высокой скорости на большие расстояния без вывешивания ведущих колес и т.д. Еще добавим, что такую коробку сложнее и дороже обслуживать.   

Коробка автомат: устройство

Итак, даже с учетом определенных недостатков, автоматическая гидромеханическая   коробка по ряду причин долгое время оставалась наиболее распространенным решением для изменения крутящего момента среди других типов автоматических трансмиссий.

Прежде всего, даже с учетом того, что ресурс и производительность таких коробок ниже, чем у «механики», гидромеханическая коробка передач достаточно надежна и долговечна. Теперь давайте рассмотрим устройство АКПП.

Автоматическая коробка передач состоит из следующих базовых элементов:

  • Гидротрансформатор. Устройство выполняет функцию сцепления по аналогии с МКПП, однако для перехода на ту или иную передачу не требуется участия водителя;
  • Планетарный ряд, который аналогичен блоку шестерен в ручной «механике» и позволяет изменять передаточное отношение при переключении передач;
    Тормозная лента и фрикционы (передний, задний фрикцион)  позволяют  плавно и своевременно переключать передачи;
  • Управление АКПП. Данный узел включает в себя маслосборник (поддон коробки), шестеренчатый насос, а также клапанную коробку;

Управление коробкой автомат производится при помощи селектора. Как правило, АКПП имеют следующие основные режимы:

  • Режим Р – парковка;
  • Режим R – движение задним ходом;
  • Режим N –нейтральная передача;
  • Режим D –езда вперед с автоматическим переключением передач;

Также могут иметься и другие режимы. Например, режим L2 означает, что включаться будет только первая и вторая передачи при движении вперед, режим L1 указывает на включение только первой передачи, режим S следует понимать как спортивный, могут иметься различные «зимние» режимы и т.д.

Дополнительно может быть реализована имитация ручного управления АКПП, то есть водитель может повышать или понижать передачи самостоятельно (вручную). Еще добавим, что коробка автомат также зачастую имеет режим kick-down (кик-даун), который позволяет автомобилю резко разгоняться при такой необходимости.

Срабатывает режим «кик-даун» в том случае, когда водитель резко нажимает на газ, после чего коробка быстро переходит на пониженные передачи, тем самым позволяя раскрутить двигатель до высоких оборотов.

Как видно, коробка — автомат фактически состоит из гидротрансформатора, механической коробки передач, а также системы управления, что в совокупности и образует гидромеханическую коробку. Давайте рассмотрим ее устройство.

Принцип работы и конструкция гидротрансформатора

Гидротрансформатор необходим для того, чтобы передавать и изменять крутящий момент от двигателя на коробку. Также гидротрансформатор уменьшает вибрации. Устройство гидротрансформатора предполагает наличие насосного, турбинного и реакторного колеса.

Также в гидротрансформаторе имеется блокировочная муфта и муфта свободного хода. Гидротрансформатор (ГДТ, часто в обиходе называется «бублик») является частью АКПП, однако имеет отдельный корпус из прочного материала, заполненный рабочей жидкостью.

Насосное колесо ГДТ присоединено к коленвалу двигателя. Турбинное колесо связано с самой коробкой передач. Между турбинным и насосным колесом также присутствует реакторное колесо, которое является неподвижным. Каждое из колес гидротрансформатора имеет лопасти, которые отличаются по своей форме. Между лопастями реализованы каналы, через которые проходит трансмиссионная жидкость (трансмиссионное масло, ATF, от  англ. Automatic Transmissions Fluid).

Блокировочная муфта необходима для блокировки гидротрансформатора в некоторых режимах работы. Обгонная муфта или муфта свободного хода отвечает за то, чтобы жестко закрепленное реакторное колесо получило возможность вращаться в противоположную сторону.

Теперь давайте рассмотрим, как работает гидротрансформатор. Его работа основана на замкнутом цикле и заключается в том, что от насосного колеса трансмиссионная жидкость подается на турбинное колесо. Затем поток  жидкости поступает к реакторному колесу.

Лопасти реактора сконструированы так, чтобы усиливать скорость потока жидкости АТФ. Затем ускоренный поток перенаправляется на насосное колесо, заставляя его вращаться с большей скоростью Результат — увеличение величины крутящего момента. Стоит добавить, что максимальный момент достигается при вращении гидротрансформатора  на самой малой скорости.

Когда раскручивается коленвал двигателя, происходит выравнивание угловых скоростей  насосного и турбинного колеса, при этом поток трансмиссионной жидкости изменяет направление. Затем происходит срабатывание муфты свободного хода, после чего начинает вращаться реакторное колесо. В этом случае гидротрансформатор переходит в режим гидромуфты, то есть происходит передача только крутящего момента.

Дальнейший набор скорости приводит к блокировке гидротрансформатора (блокировочная  муфта замкнута), в результате чего происходит прямая передача крутящего момента от мотора к коробке. При этом блокировка ГДТ происходит на разных передачах.

Следует отметить, что  в современных автоматических коробках передач реализован режим работы с проскальзыванием муфты блокировки гидротрансформатора. Такой режим исключает полную блокировку гидротрансформатора.

Данный  режим работы возможно реализовать в том случае, если условия соответствующие, то есть когда нагрузка и скорость подходят для его активации. Главной же задачей проскальзывания муфты становится более интенсивный разгон автомобиля, снижение расхода горючего, более мягкое и плавное включение передач.

Из чего состоит АКПП: как устроена и работает механическая часть коробки

Сама автоматическая коробка передач (АКПП), как и механическая, ступенчато изменяет крутящий момент при движении машины вперед, а также позволяет двигаться назад при включении задней передачи.

При этом в автоматических коробках обычно используется планетарный редуктор. Данное решение компактное, позволяет реализовать эффективную работу. Например, МКПП зачастую имеет два планетарных редуктора, которые соединены последовательно и работают совместно.

Объединение редукторов делает возможным получить необходимое число ступеней (скоростей) в коробке. Простые АКПП имеют четыре ступени (четырехступенчатый автомат), тогда как современные решения могут иметь шесть, семь, восемь, или даже девять  ступеней.

Планетарный редуктор включает в себя несколько последовательных планетарных передач. Такие передачи образуют планетарный ряд. Каждая из планетарных передач включает:

  • солнечную шестерню;
  • сателлиты;
  • коронную шестерню;
  • водило;

Возможность изменить крутящий момент и передать вращение становится доступной в том случае, когда происходит блокировка элементов планетарного ряда. Заблокирован может быть один или два элемента (солнечная или коронная шестерня, водило).

Если заблокирована коронная шестерня, тогда происходит увеличение передаточного числа. Если же солнечная шестерня неподвижна, тогда передаточное отношение будет уменьшено. Заблокированное водило означает, что происходит смена направления вращения.

За саму блокировку отвечают фрикционные муфты (фрикционы), а также тормоз. Муфты блокирует детали планетарного ряда между собой, тогда как тормоз удерживает нужные элементы редуктора благодаря соединению с корпусом КПП. В зависимости от конструкции той или иной АКПП, могут быть использованы ленточный или многодисковый тормоз.

Замыкание муфт и тормозов происходит благодаря гидроцилиндрам. Управление такими гидроцилиндрами реализовано из специального модуля (распределительный модуль).

Еще в общей конструкции автоматической коробки может присутствовать обгонная муфта, задачей которой становится удерживание водило, что позволяет предотвратить его вращение в противоположную сторону. Получаются, передачи в АКПП переключаются благодаря фрикционам и тормозам.

Управление АКПП и принцип работы автоматической коробки

Что касается принципов работы АКПП, коробка работает по заданному алгоритму включения и выключения фрикционов и тормозов. Система управления такими включениями и выключениями на современных коробках электронная,  то есть имеет селектор (рычаг), датчики и ЭБУ коробкой передач.

Блок управления автоматической коробкой передач интегрирован в ЭСУД и тесно связан с блоком управления двигателем. По аналогии с ЭБУ двигателем, блок управления АКПП также взаимодействует с различными датчиками, которые передают на него сигналы о частоте вращения КПП, температуре трансмиссионной жидкости, положении педали газа, режимах установки селектора и т.д.

ЭБУ коробкой передач производит обработку полученных сигналов, затем отправляет команды на исполнительные устройства в распределительном модуле. В результате коробка определяет, какую передачу включить в тех или иных условиях (повышенную или пониженную).

При этом нет четкого заданного алгоритма, то есть точка перехода на разные передачи «плавающая» и определяется самим ЭБУ коробкой. Такая особенность позволяет системе работать более гибко.

Гидроблок (он же гидравлический блок, гидроплита, распределительный модуль) фактически осуществляет управление трансмиссионной жидкостью ATF, отвечая за срабатывание фрикционов и тормозов в АКПП. Данный модуль имеет электромагнитные клапаны (соленоиды) и специальные распределители, которые соединены между собой узкими каналами.

Соленоиды нужны для переключения передач, так как они регулируют давление рабочей жидкости в коробке. Работа данных клапанов контролируется и регулируется блоком управления АКПП. Распределители отвечают за выбор рабочих режимов и задействуются посредством рычага (селектора).

За циркуляцию гидравлической жидкости в автоматической коробке отвечает насос коробки. Насосы бывают шестеренчатыми и лопастными, их приводит в действие ступица гидротрансформатора. Важно понимать, что насос вместе с гидроплитой (гидроблоком) являются важнейшими деталями в конструкции гидравлической части коробки автомат.

С учетом того, что в процессе работы коробка имеет свойство нагреваться, АКПП зачастую имеет собственную систему охлаждения. При этом, в зависимости от конструкции, может присутствовать отдельный масляный радиатор коробки автомат, или же охладитель или теплообменник, который включается в общую систему охлаждения силового агрегата.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что автоматическая коробка  является целым комплексом механических, гидравлических и электронных устройств. При этом управление осуществляется как гидравликой, так и электронным блоком.

Также следует отметить, что по компоновке автоматические трансмиссии могут отличаться для автомобилей с передним и задним приводом, хотя большинство составных элементов одинаковы.

Если говорить о механической части АКПП, в ее устройстве  использован планетарный ряд, что отличает данный тип коробок от  обычной «механики» (в механической коробке  передач ставят параллельные валы и закрепленные на них шестерни, которые находятся в зацеплении между собой).

Что касается гидротрансформатора,  данное устройство можно считать отдельным элементом АКПП, так как ГДТ ставится между мотором и коробкой, выполняя функции сцепления по аналогии с МКПП.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как тормозить двигателем. Из этой статьи вы узнаете о том, чем данный способ торможения и снижения скорости автомобиля может быть полезен в процессе эксплуатации ТС.

Также от гидротрансформатора приводится в действие масляный насос внутри коробки автомат. Указанный насос создает рабочее давление трансмиссионной жидкости, что, в свою очередь, позволяет реализовать управление коробкой. 

Напоследок отметим, что не следует  пытаться заводить машину с коробкой  «автомат» без стартера  (с разгона), как это часто практикуется на автомобилях с механической коробкой. Дело в том, что насос АКПП  приводится в действие от двигателя.

Получается, пока ДВС не работает, давления рабочей трансмиссионной жидкости в коробке  не будет.  Это значит, что без давления не удастся реализовать управление АКПП, причем независимо от того, в каком положении будет стоять селектор выбора режима работы. Более того, попытка заводить машину с автоматом «с толкача»  может привести к серьезным поломкам коробки передач.

Читайте также

krutimotor.ru

что это такое, устройство и принцип работы для чайников

Двигатели внутреннего сгорания не способны обеспечить движение автомобиля в разных режимах без специальных устройств, изменяющих частоту вращения коленчатого вала. На части транспортных средств для этого используются автоматические коробки передач. Применение АКП позволяет сократить количество органов управления движением автомобиля и упростить его вождение.

Исторически сложилось так, что термин автоматическая коробка переключения (перемены) передач прочно закрепился только за одним видом устройств. Речь идет о получившем повсеместное распространение планетарном механизме с гидротрансформатором. Такое устройство можно назвать классическим.

В последнее время появилось довольно большое количество автомобилей с автоматизированным, а, точнее, роботизированным управлением механическими коробками передач. Общее устройство АКПП и принцип ее действия существенно отличается от указанных устройств.

С чисто технической точки зрения автоматической можно считать любую коробку передач, управление которой не требует вмешательства со стороны водителя.

Исключение составляют лишь вариаторы, в которых изменение числа оборотов происходит бесступенчато (фиксированные передачи отсутствуют), а потому плавно и без малейших рывков. Поэтому вариаторы нельзя относить к коробкам передач.

Для того чтобы окончательно разобраться с терминологией следует отметить, что у инженеров АКПП принято называть только планетарную часть агрегата.  Именно в данном механизме и происходит изменение передаточного соотношения частоты вращения входного вала. В совокупности с гидротрансформатором данный механизм образует автоматическую передачу.

История создания

История появления коробки АКПП в ее классическом виде начинается на заре автомобилестроения. Три основных ее элемента были созданы и использовались в разных конструкциях автомобилей и лишь с появлением микропроцессоров были объединены в одном устройстве.

Первые двухступенчатые планетарные коробки использовались еще в двадцатые годы прошлого века на легендарных Ford T. Второй элемент – сервоприводы в системе управления работой коробки появились спустя десятилетие. Впервые полуавтоматические коробки стали применяться на автомобилях, выпущенных компаниями General Motors и Reo.

По-настоящему работоспособный автомат АКПП удалось сделать только с появлением гидромуфты, а позже и гидротрансформатора. Они использовались на легковых машинах американской компании Chrysler.

Объединение всех трех элементов и позволило инженерам решить все проблемы, связанные с автоматической передачей крутящего момента от двигателя на колеса транспортного средства.

Таким образом, технический прогресс и привел к появлению первых серийных автомобилей Buick, оснащенных двухступенчатой автоматической коробкой передач Dynaflow. Это уже был значительный шаг вперед, позволивший компенсировать значительные потери мощности на более ранних устройствах.

В последствии количество ступеней только возрастало, например, на Land Rover Evoque был установлен 9-диапазонный автомат.

АКПП — что это такое

Классическая автоматическая передача представляет собой довольно сложный комплекс из двух устройств. Ответить на вопрос:  «Что это такое АКПП?» возможно только разобравшись в ее конструкции.

Автоматическая передача состоит из трех основных частей:

  • Гидротрансформатора, который принимает крутящий момент от силового агрегата и передает его на следующий непосредственно за ним механизм.
  • Собственно коробки перемены передач планетарного типа — данное устройство преобразует усилие и осуществляет привод колес через главный редуктор.
  • Устройства управления, состоящего из некоторого количества золотников, регулирующего потоки масла к исполнительным механизмам.

По аналогии с механической трансмиссией гидротрансформатор АКПП играет роль сцепления — он установлен между двигателем и планетарным механизмом. Его устройство значительно более сложное и допускает проскальзывание передачи во время начала движения и торможения. На большинстве современных АКПП гидротрансформатор блокируется при высоких оборотах двигателя.

Видео компании Тойота поясняет принцип работы гидротрансформатора и других элементов АКПП:

Планетарная коробка соответствует по назначению своему механическому аналогу. Разница состоит в том, что в автомате переключения производятся сервоприводами, а на механике – вручную.

Фактически управление работой АКПП осуществляется при помощи двух педалей: акселератора и тормоза. При этом нажатие на «газ» не приводит к увеличению частоты оборотов двигателя, а влияет непосредственно на скорость движения.

Устройство узлов и механизмов

Конструкции отдельных элементов могут различаться. Рассмотрим только один из наиболее часто встречающихся вариантов — гидротрансформатор. Он имеет в своем составе:

  • турбонасос;
  • турбину;
  • статор.

Корпус данного устройства жестко устанавливается на маховике, чем по аналогии оно сходно с корзиной механического сцепления.

Статоры бывают двух видов: неподвижные по отношению к блоку двигателя или стопорящиеся при помощи ленточного тормоза. Такая конструкция позволяет обеспечивать оптимальное использование крутящего момента, особенно на малых оборотах. Корпус гидротрансформатора заполнен вязким маслом.

Планетарная коробка или редуктор представляет собой целый набор механизмов в ее состав входят:

  • эпицикл — большая шестерня с обращенными внутрь зубьями;
  • малая солнечная шестерня;
  • водило с шестернями сателлитами.

Видео — принцип работы планетарного ряда автоматической коробки передач:

Один из вышеперечисленных узлов зафиксирован неподвижно по отношению к картеру коробки. Сателлиты находятся одновременно в зацеплении, как эпицикла, так и малой солнечной шестерни. Помимо названных узлов в состав коробки входят фрикционные муфты, которые, в свою очередь, состоят из двух элементов: хаба – ступицы и барабана.

Между ними находится комплект из чередующихся стальных и пластиковых фрикционных дисков и кольцеобразного поршня, управляющего их работой. В планетарной КП имеется также обгонная муфта, ее конструкция может быть разной. Она устроена таким образом, что способна вращаться достаточно свободно в одну сторону и заклинивает при изменении направления.

Устройство АКПП, помимо названных выше узлов, имеет еще и механизм управления, принцип работы которого зависит от типа исполнительных механизмов.

В современных АКП золотники гидроприводов перемещаются под воздействием соленоидов, напряжение на которые поддается от электронного блока управления. В классическом варианте управление осуществляется с учетом положения педали акселератора и регулятора давления масла центробежного типа установленного на выходном валу коробки.

Водитель выбирает режим работы АКП при помощи селектора, в большинстве современных автомобилей он устанавливается на центральной консоли. Управление может быть продублировано кнопками на рулевом колесе.

В настоящее время принят единый стандарт обозначения режимов работы АКП, позволяющий водителю не переучиваться при смене автомобилей разных производителей.

Принцип работы автоматической коробки передач (АКПП)

Существует несколько типов автоматических коробок перемены передач, работа каждой из них имеет ряд особенностей.

В общем виде принцип действия современной АКПП заключается в передаче крутящего момента от коленчатого вала двигателя на механизмы трансмиссии. При этом происходит изменение передаточного соотношения в зависимости от положения селектора и акселератора и условий движения автомобиля.

 

Рассмотрим принцип работы АКПП подробнее:

  • Двигатель раскручивает маховик, на котором жестко закреплена ведущая турбина. Она вызывает вихреобразное движение эксплуатационной жидкости в картере, что за счет вязкости и трения приводит в действие ведомую турбину. Отсутствие жесткой механической связи обеспечивает возможность вращения их с разной частотой. При больших оборотах гидротрансформатор блокируется для снижения потерь энергии.
  • Усилие передается на первичный вал АКП, где через систему шестеренок происходит изменение передаточного числа. Фрикционные муфты позволяют задействовать нужные секции для обеспечения оптимального режима работы двигателя. Для снижения ударных нагрузок и рывков в машине применяются обгонные муфты, которые имеют свойство проскальзывать на обратном ходе.
  • Управление работой фрикционов осуществляется при помощи гидравлической системы, состоящей из кольцевого исполнительного цилиндра. Гидропривод сжимает определенный пакет из фрикционов, которые приводят в действие соединенную с ними секцию из шестеренок.
  • Давление масла в системе обеспечивает специальным гидронасосом. Управление гидроприводами осуществляется при помощи золотников, перемещение которых в современных коробках обеспечивается соленоидами. В классической АКП они имеют гидравлический привод. В таком варианте управлении осуществляется непосредственно акселератором и центробежным регулятором давления.

Переключение передач в современных АКПП осуществляется при помощи селектора или кнопок, смонтированных на спице рулевого колеса. Водитель выбирает режим работы коробки, в электронном блоке управления активируется соответствующая программа. Соленоиды открывают нужные клапаны, и происходит передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии автомобиля. По мере необходимости подключаются ступени с оптимальным передаточным числом.

Видео — устройство и работа автоматической коробки передач:

Одной из важнейших технических характеристик АКПП является время переключения передачи. Для автомобилей разных классов этот параметр имеет свои значения, при этом разница между ними может быть значительной.

Так для большинства массовых автомобилей время срабатывания находится в диапазоне от 130 до 150 мс. Суперкары могут похвастаться втрое меньшим показателем порядка 50 – 60 мс, у болидов он еще меньше – 25 мс.

Режимы

В настоящее время предусмотрен следующие стандартные режимы работы АКПП:

  • P (parking) — режим парковки, силовой агрегат и трансмиссия разобщены, селектор заблокирован. Стояночный тормоз используется также как и на машинах с механической коробкой.
  • R (reverse) — режим заднего хода, селектор невозможно перевести в данное положение при движении автомобиля вперед.
  • N (Neutral) — на советских автомобилях обозначалась русской буквой «Н», режим предназначен для остановок на срок не более пяти минут или для буксировки на сравнительно небольшие расстояния.
  • D (Drive) — на отечественных машинах «Д» движение вперед, при этом в действие поочередно приводятся все ступени, за исключением повышающей секции.
  • L (Low) – принудительная понижающая передача предназначена для обеспечения движения автомобиля в тяжелых дорожных условиях и в пробках малым ходом.

Помимо вышеперечисленных существуют и дополнительные режимы АКПП:

  • O/D (overdrive) режим, в котором возможно включение ступени с передаточным числом менее единицы, предназначен для движения по шоссе с постоянной скоростью.
  • D3 либо O/D OFF предполагает задействование только пониженных передач без овердрайва позволяет избегать частых блокировок гидротрансформатора АКПП.
  • S (иная версия цифра 2) зимний режим для движения в тяжелых дорожных условиях на 1 и 2 передаче или на второй.
  • L (другой вариант цифра 1) другой диапазон, когда используется исключительно первая ступень для перемещения на стоянках, въезде в гараж и выезде из него.

Автоматическая коробка не во всех режимах поддерживает торможение двигателем, что нужно учитывать при эксплуатации автомобиля. Использование обгонной муфты позволяет движение автомобиля накатом.

В большинстве машин торможение двигателем возможно только при включении пониженного диапазона из положения P, переход во время движении невозможен.

Кнопочные системы управления расположенные на спице руля обычно вводят еще ряд дополнительных режимов АКП:

  • Power либо Sport обеспечивает лучшую динамику разгона автомобиля, с появление электронных контролеров может включаться резким нажатием на акселератор.
  • Snow либо Winter для избегания проскальзывания колес начало движения осуществляется со второй или даже третьей передач.
  • Shift lock или Shift lock release позволяет разблокировать селектор при выключенном силовом агрегате.

Спортивный режим, включаемый автоматически, еще называют Kickdown, в большинстве моделей его использование возможно только на овердрайве. Для исключения ошибок водителя при переключениях селектора его рычаг блокируется разными способами. Это может быть и специальная кнопка на рычаге и необходимость его утопления вниз для перевода из одного положения в другое.

В случае поломки механизмов трансмиссии или возникновения опасности для них АКПП переходит в аварийный режим, возникает вопрос — что это такое? На деле водитель при возникновении такой неисправности имеет возможность добраться до гаража или автосервиса своим ходом.

Плюсы и минусы

Как и всякое сложное устройство, АКП имеет ряд достоинств и недостатков. Каковы же плюсы и минусы у автоматической коробки передач?

Начнем с преимуществ:

  • Водитель не отвлекается на манипуляции с механической коробкой передач, выбор режима может осуществляться в начале поездки. Это, безусловно, повышает безопасность движения.
  • Наличие гидротрансформатора обеспечивает более комфортные условия езды без рывков. Это положительно отражается на состоянии элементов трансмиссии и деталях двигателя.
  • Высокая надежность современных коробок и отсутствие необходимости в сервисном обслуживании весь период службы.

К числу недостатков таких коробок можно отнести более низкий КПД, что приводит к повышению расхода топлива. Сложность конструкции определяет ее более высокую стоимость, что сказывается на цене транспортного средства.

В целом достоинства автоматической коробки очевидны и перевешивают ее отрицательные стороны.

Автомобильная промышленность выпускает множество марок АКПП, каждая из которых имеет свои особенности. Наибольшее распространение такие устройства получили в США и Канаде, а в Европе, напротив, большинство водителей предпочитает механику. В нашей стране с появлением значительного импорта автомобилей из-за рубежа доля АКПП в общем парке постепенно увеличивается.

Советуем прочитать как и где можно осуществить подбор масла по марке автомобиля Motul и других производителей.

Подбор аккумулятора для автомобиля (подробнее) следует вести по нескольким параметрам.

Статья про сухую мойку автомобилей — https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/obsluzhivanie/mojka-chistka/suxaya.html. Кого-то она устраивает, а кого-то — нет.

Видео, поясняющее устройство АКПП:

Может заинтересовать:


Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу


Полис е-ОСАГО купить онлайн за 7 минут

Добавить свою рекламу


Проверь Б/У авто перед покупкой

Добавить свою рекламу


Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу

voditeliauto.ru

Автоматическая коробка передач — принцип работы для чайников

Автоликбез23 октября 2016

Автоматическая коробка передач автомобиля предназначена для передачи мощности двигателя на колеса. Она устанавливает именно ту передачу, которая лучше всего подходит для текущей скорости движения. Автоматическая трансмиссия избавляет водителя от необходимости переключения скорости вручную. Компьютер автомобиля при помощи датчиков определяет, в какой момент необходимо переключить скорость и посылает сигнал в электронном виде на включение или выключение передачи.

Основные элементы автоматической трансмиссии

Механизм автоматической коробки передач автомобиля представляет собой систему рычагов и шестеренок, передающих мощность на ведущие колеса, позволяя двигателю работать наиболее эффективно.

Собирается коробка в алюминиевом кожухе, называемом картером. В нем располагаются главные компоненты автоматической трансмиссии:

  1. Гидротрансформатор, выполняющий роль сцепления, но не требующий со стороны водителя производить непосредственное им управление.
  2. Планетарный ряд, изменяющий передаточное отношение при переключении.
  3. Задний, передний фрикционы, тормозная лента, непосредственно осуществляющие переключение передач.
  4. Устройство управления.

Как работает гидротрансформатор?

Гидротрансформатор состоит из следующих основных элементов:

  • насоса или насосного колеса;
  • турбинного колеса;
  • плиты блокировки;
  • статора;
  • обгонной муфты.

Чтобы понять, как работает автоматическая коробка передач, нужно в целом представлять ее устройство. Так, насос механическим соединением связан с двигателем. Турбинное колесо соединяется с валом КПП при помощи шлицов. При вращении насосного колеса при работающем двигателе создается поток масла, который вращает турбинное колесо гидротрансформатора.

Не помешает знать когда менять масло в автоматической коробе передач.

В этом случае гидротрансформатор выполняет роль обычный гидромуфты, посредством жидкости лишь передавая от двигателя на вал автоматической коробки крутящий момент. При увеличении оборотов двигателя сколь-нибудь существенного увеличения крутящего момента не происходит.

Для преобразования крутящего момента схема автоматической коробки включает статор. Принцип работы заключается в том, что он перенаправляет поток масла обратно на крыльчатку насоса, заставляя ее быстрей вращаться, увеличивая крутящий момент. Чем скорость вращения турбинного колеса по отношению к насосу меньше, тем большая остаточная энергия передается статором посредством возвращаемого масла на насос. Соответственно крутящий момент увеличивается.

Основы работы турбины и насоса АКПП

Турбина всегда вращается медленнее, чем насос. Максимальное соотношение скоростей вращения насоса и турбины достигается при неподвижном автомобиле, уменьшаясь при увеличении скорости транспортного средства (ТС). Связь статора с гидротрансформатором осуществляется через обгонную муфту, способную вращаться лишь в одном направлении.

Лопатки турбины и статора имеют особую форму, за счет чего поток масла перенаправляется на обратную сторону лопаток статора. При этом статор заклинивает и, оставаясь неподвижным, он передает на вход насоса наибольшую энергию масла.

За счет такого режима работы гидротрансформатора обеспечивается максимальная передача крутящего момента. Он увеличивается почти в три раза при трогании автомобиля с места.

При разгоне ТС турбина относительно насоса проскальзывает все меньше до наступления момента, когда колесо статора подхватывается потоком масла, начиная вращаться в направлении свободного хода обгонной муфты. Устройство при этом начинает работать как обычная гидромуфта, не увеличивает крутящий момент. В этом режиме КПД гидротрансформатора не превышает 85%. Такой режим работы сопровождается выделением избытка тепла и повышением расхода топлива.

Назначение блокировочной плиты

Этот недостаток устраняется при помощи специального устройства — блокировочной плиты. Несмотря на механическую связь с турбиной, конструктивно она выполнена так, что может перемещаться вправо и влево. Это устройство включается в работу при достижении автомобилем высокой скорости. По команде устройство управления поток масла меняется таким образом, чтобы он прижимал блокировочного плиту к корпусу гидротрансформатора справа.

При этом турбина и насос связываются друг с другом механически. Для повышения сцепления на внутреннюю сторону корпуса гидротрансформатора наносится специальный фрикционный слой. Таким образом двигатель связывается с выходным валом автоматической коробки. Естественно такая блокировка сразу выключается даже при незначительном торможении автомобиля.

Выше был описан лишь один из способов блокировки гидротрансформатора. Однако любой другой способ преследует ту же самую цель — предотвратить проскальзывание турбины по отношению к колесу насоса. Обычно описанный режим действия в различных источниках называется Lock-Up.

Работу гидротрансформатора для чайников будет проще понять, если вместо турбины и насоса представить два простых вентилятора, один из которых работает от сети, а другой вращается за счет создаваемого первым вентилятором потока воздуха. Только вместо воздуха здесь выступает масло, а лопасти первого вентилятора (насоса в случае АКПП) приводятся в движение не за счет электричества, а за счет механического соединения с валом двигателя автомобиля.

Планетарные ряды

Гидротрансформатор может увеличивать крутящий момент, но лишь до определенного предела. Устройство автоматической коробки передач для более значимого увеличения момента, например, при преодолении подъемов, а также для движения задним ходом предусматривает планетарные ряды. Планетарная передача также обеспечивает ровное переключения скоростей при движении без потери мощности мотора. Благодаря ей переключение происходит без толчков, случающихся при работе обычной трансмиссии.

Планетарный ряд включает следующие элементы:

  • солнечную шестерню;
  • сателлиты;
  • эпицикл;
  • водило.

Планетарным ряд называются из-за того, что фрикционные колеса, вращающиеся одновременно вокруг своих осей и перемещающиеся вместе с этими осями, очень напоминают планеты солнечной системы. От их взаимного положения зависит, какая в данный момент включена передача.

Как переключаются передачи в АКПП?

Переключение передач или изменение в планетарном редукторе передаточного числа осуществляется блокировкой и разблокировкой элементов планетарного ряда посредством тормозных лент и фрикционов. В гидравлической системе автоматической коробки передач автомобиля непосредственно переключение передач осуществляется клапаном. Трехскоростная коробка имеет два таких клапана, один из которых осуществляет переключение с первой передачи на вторую, другой — со второй на третью. Четырехскоростная коробка имеет уже три клапана.

Другие виды АКПП

Помимо рассмотренной гидравлической трансмиссии сегодня широко распространены другие типы автоматических коробок:

  1. Вариаторная АКПП. В этом типе трансмиссии фиксированного передаточного числа для передач не существует. Поэтому такая АКПП называется бесступенчатой. Принцип работы в том, что в отличие от других «автоматов» она более эффективно использует мощность двигателя. Вследствие этого автомобили, оснащенные данным типом трансмиссии являются более экономичными и комфортными.
  2. Роботизированная КПП. Автоматической такую коробку можно назвать условно, так как по сути она является обычной «механикой», где функция педали сцепления возложена на электронный блок. Автомобили с какими коробками также являются довольно экономичными, но менее комфортными, так как зачастую переключение передач в автоматическом режиме сопровождается рывками.

Таким образом, помимо наиболее распространенной гидравлической АКПП существует еще несколько видов автоматических коробок, различающихся своей конструкцией. Отличаются они ценой, экономичностью, комфортом управления авто. Общее же то, что водитель избавлен от необходимости самостоятельного выбора и переключения передач.

autochainik.ru

3Дек

Багажник на крышу автомобиля ларгус – Багажные системы — Largus Shop

Багажные системы — Largus Shop

В нашем интернет магазине, Вы сможете приобрести различные багажные системы по привлекательным ценам: рейлинги, поперечины, боксы на крышу, крепления для лыж и велосипедов, багажные корзины и др. Все эти дополнения помогают при транспортировке грузов и дают дополнительный объем, они незаменимы в поездках за город и для любителей активного отдыха. 

В частности автомобильные боксы на крышу, закрытого типа позволяют перемещать грузы при любых погодных условиях и защищают имущество от посторонних. Они бывают жесткие, мягкие, разных размеров и подбираются индивидуально для конкретного автомобиля.

Их форма, спроектирована в соответствии со всеми законами аэродинамики, что позволяет максимально снизить уровень шума. Боксы могут иметь двухстороннее и одностороннее открытие. Несколько советов по выбору бокса: Общий вес (груза и бокса) , не должен превышать грузоподъемность автомобиля, во избежание появления вмятины на крыше.

Правильная установка, сэкономит расход топлива. Автобокс устанавливается на поперечины, они должны быть прочные и качественные.

Поперечины бывают аэродинамические, квадратные (стальные), эти виды делятся на обычные и быстросъемные( прикручиваются либо болтами, либо устанавливаются на специальные быстросъемные ноги). Различаются материалами изготовления, креплениями и конструкцией.

— Квадратные (стальные) помимо того, что увеличивают расход топлива в 1-1,5 раза, уступают по аэродинамическим свойствам и шуму на скорости, они могут уже гудеть при 80 км/ч. 

-Аэродинамические же поперечины легкие, с большей грузоподъемностью. Для дальних или частых поездок, лучше купить аэродинамические с удобным креплением и замком. Они не шумят при движении, их можно быстро снять/установить, а замок защитит багажник от хищения. 

Чаще всего поперечины устанавливают на рейлинги это конструкция, которая крепится на крышу автомобиля, или установлена заводом изготовителем на некоторых комплектациях.

На сами поперечины вы можете установить дополнительное оборудование: крепление для лыж, сноубордов, велосипедов или установить на них багажную корзину или автомобильный бокс на крышу.

largus-shop.ru

Багажник на крышу Lada Largus

В нашем интернет-магазине вы можете купить красивый и надежный багажник на крышу Лада Ларгус от ведущих производителей. К вашей машине идеально подойдет любая модель из данного раздела. Это дооборудование различается только максимальной нагрузкой и эстетическими свойствами. Успейте…   читать подробнее

В нашем интернет-магазине вы можете купить красивый и надежный багажник на крышу Лада Ларгус от ведущих производителей. К вашей машине идеально подойдет любая модель из данного раздела. Это дооборудование различается только максимальной нагрузкой и эстетическими свойствами.

Успейте заказать багажник на крышу Lada Largus по лучшей цене онлайн или по телефону в Москве +7 (495) 215-02-45. Для вас также доступна горячая линия: 8 (800) 555-02-76.

Пожалуйста, выберите категорию:

страница: 1 из 2 Сортировка:

По умолчаниюОт дешевых к дорогимОт дорогих к дешевым

Материал

Алюминий

Цвет

Серебристый

Установка

На рейлинги методом зажима

Комплект

2 дуги + 4 опоры

Тип дуг

Аэро-трэвэл дуги

Размер дуг

Ширина 82 мм

Длина дуг

120 см

Максимальная нагрузка

75 кг

Прочее

Ширина паза 7 мм

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Сталь

Покрытие дуг

Пластик

Установка

На рейлинги методом зажима

Комплект

2 дуги + 4 опоры

Замок

На опорах секретный болт с внутренним шестигранником.

Тип дуг

Прямоугольные дуги

Размер дуг

Ширина 32 мм

Длина дуг

120 см

Максимальная нагрузка

75 кг

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Сталь

Покрытие дуг

Пластик

Установка

На рейлинги методом зажима

Комплект

2 дуги + 4 опоры

Тип дуг

Прямоугольные дуги

Размер дуг

Ширина 32 мм х высота 22 мм

Длина дуг

120 см

Максимальная нагрузка

75 кг

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Алюминий

Цвет

Серебристый

Установка

На рейлинги с просветом

Комплект

2 дуги + 4 опоры + установочный комплект

Тип дуг

Аэро-классик дуги

Размер дуг

Ширина 53 мм

Длина дуг

120 см

Максимальная нагрузка

80 кг

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Алюминий

Цвет

Серебристый

Установка

На рейлинги методом зажима

Тип дуг

Аэродинамические дуги

Размер дуг

Ширина дуг 8.5 см

Комплектация

2 перекладины; крепление — 4 шт.; ключ от замка — 2 шт; шестигранный ключ; инструкция по экплуатации

Максимальная нагрузка

50 кг

Расстояние между рейлингами

80-90 см

Прочее

Длина багажника регулируется винтами, которые спрятаны в алюминиевом профиле

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Сталь

Покрытие дуг

Пластик

Установка

На крышу со штатными местами для установки багажника

Комплект

2 дуги + 4 опоры + установочный комплект

Тип дуг

Прямоугольные дуги

Размер дуг

Ширина 32 мм х высота 22 мм

Длина дуг

120 см

Максимальная нагрузка

75 кг

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Алюминий

Цвет

Серебристый

Установка

На рейлинги методом зажима

Комплект

2 дуги + 4 опоры

Тип дуг

Аэро-трэвэл дуги

Размер дуг

Ширина 82 мм

Длина дуг

120 см

Максимальная нагрузка

75 кг

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Алюминий

Цвет

Серебристый

Установка

На рейлинги методом зажима

Комплект

2 дуги + 4 опоры

Замок

На опорах секретный болт с внутренним шестигранником. На дугах замки.

Тип дуг

Аэродинамические дуги

Размер дуг

Ширина 53 мм

Длина дуг

120 см

Максимальная нагрузка

75 кг

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Алюминий

Цвет

Серебристый

Установка

В штатные места

Комплект

2 дуги + 4 опоры + установочный комплект

Тип дуг

Аэро-трэвэл дуги

Размер дуг

Ширина 82 мм

Длина дуг

120 см

Максимальная нагрузка

75 кг

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Алюминий

Цвет

Серебристый

Установка

На рейлинги методом зажима

Комплект

2 дуги + 4 опоры

Тип дуг

Аэро-классик дуги

Размер дуг

Ширина 53 мм

Длина дуг

120 см

Максимальная нагрузка

75 кг

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Сталь

Покрытие дуг

Пластик

Установка

На рейлинги методом зажима

Комплект

2 дуги + 4 опоры

Тип дуг

Прямоугольные дуги

Размер дуг

Ширина 32 мм х высота 22 мм

Длина дуг

120 см

Максимальная нагрузка

75 кг

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Алюминий

Установка

На рейлинги методом зажима

Тип дуг

Аэродинамические дуги

Размер дуг

Ширина дуг 8.5 см

Комплектация

2 перекладины; крепление — 4 шт.; ключ от замка — 2 шт; шестигранный ключ; инструкция по экплуатации

Максимальная нагрузка

50 кг

Расстояние между рейлингами

80-90 см

Прочее

Длина багажника регулируется винтами, которые спрятаны в алюминиевом профиле

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Алюминий

Цвет

Серебристый

Установка

На рейлинги методом зажима

Комплект

2 дуги + 4 опоры

Замок

Есть, на дугах

Тип дуг

Аэродинамические дуги

Размер дуг

Ширина 53 мм

Длина дуг

120 см

Максимальная нагрузка

75 кг

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Алюминий

Цвет

Серебристый

Установка

На крышу со штатными местами для установки багажника

Комплект

2 дуги + 4 опоры + установочный комплект

Тип дуг

Аэро-классик дуги

Размер дуг

Ширина 53 мм

Длина дуг

120 см

Максимальная нагрузка

75 кг

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Алюминий

Цвет

Серебристый

Установка

В штатные места

Комплект

2 дуги + 4 опоры + установочный комплект

Тип дуг

Аэро-классик дуги

Размер дуг

Ширина 53 мм

Длина дуг

120 см

Максимальная нагрузка

80 кг

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Алюминий

Цвет

Серебристый

Установка

На рейлинги методом зажима

Комплект

2 дуги + 4 опоры

Тип дуг

Аэро-классик дуги

Размер дуг

Ширина 53 мм

Длина дуг

120 см

Максимальная нагрузка

75 кг

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Сталь

Покрытие дуг

Пластик

Установка

На рейлинги методом зажима

Комплект

2 дуги + 4 опоры

Тип дуг

Прямоугольные дуги

Размер дуг

Ширина 32 мм

Длина дуг

120 см

Максимальная нагрузка

70 кг

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

Материал

Сталь

Покрытие дуг

Пластик

Установка

На рейлинги методом зажима

Комплект

2 дуги + 4 опоры

Тип дуг

Прямоугольные дуги

Размер дуг

Ширина 32 мм

Длина дуг

120 см

Максимальная нагрузка

75 кг

Год модели авто от

2012

Год модели авто до

2019

alta-karter.ru

Багажник на крышу Lada Largus универсал

Выберите наиболее подходящий багажник на крышу Лада Ларгус универсал в этом каталоге. Мы подобрали лучшие багажники на крышу автомобиля для Lada Largus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 годов выпуска.

  • продукция от ведущих производителей;
  • багажники на крышу высочайшего качества;
  • модели разнообразного дизайна.

Только лучшие багажники для Лада Ларгус с рейлингами!

Купить багажник на крышу Лада Лада Ларгус (с рейлингами) — просто: оформите покупку через корзину, или свяжитесь с нами по телефону — мы примем заказ устно. Цена на багажник на крышу на Лада Ларгус  универсал всегда актуальна.

Сбросить фильтр

Фильтровать

  • Багажная система LUX ЭЛЕГАНТ с дугами аэро-тревел на рейлингиБагажная система LUX ЭЛЕГАНТ с дугами аэро-тревел на рейлинги 5,400 руб.

    Багажник на крышу LUX ЭЛЕГАНТ с замками, дуги аэро-тревел (82мм) 1,2м на Лада Ларгус с рейлингами 2012-2019, арт:218021

    5,400 руб.

    Модель автомобиля: Лада Ларгус (Lada Largus)
    Тип кузова: универсал, с рейлингами
    Год: 20122013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
    Тип дуги: крыловидный
    Длина дуги: 120 см
    Тип крепления: на рейлинги
    Замок: да
    Грузоподъемность: до 100 кг
    Материал: алюминий
    Цвет: серебристый
    Комплектация: поперечные дуги с опорами, набор личинок с ключами
    Производитель: LUX
    Страна: Россия
    Гарантия 3 года иконка

  • Багажная система LUX ЭЛЕГАНТ с дугами аэродинамическими для ам с рейлингамиБагажная система LUX ЭЛЕГАНТ с аэро дугами в пластике для ам с рейлингами 4,600 руб.

    Багажник на крышу LUX ЭЛЕГАНТ с замками дуги 1,2м аэро-классик (53мм) на Лада Ларгус 2012-2019, арт:218008

    4,600 руб.

    Модель автомобиля: Лада Ларгус (Lada Largus)
    Тип кузова: универсал, с рейлингами
    Год: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
    Тип дуги: аэродинамический
    Длина дуги: 120 см
    Тип крепления: на рейлинги
    Замок: да
    Грузоподъёмность: до 75 кг
    Материал: алюминий
    Цвет: серебристый
    Комплектация: поперечные дуги с опорами, набор личинок с ключами
    Производитель: LUX
    Страна: Россия

  • Багажная система LUX ЭЛЕГАНТ с дугами прямоугольными в пластике для ам с рейлингамиБагажная система LUX ЭЛЕГАНТ с дугами прямоугольными в пластике для ам с рейлингами 3,500 руб.

    Багажник на крышу LUX ЭЛЕГАНТ с замками прямоугольные дуги 1,2м в пластике на Лада Ларгус 2012-2019, арт:218007

    3,500 руб.

    Модель автомобиля: Лада Ларгус (Lada Largus)
    Тип кузова: универсал, с рейлингами
    Год: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
    Тип дуги: прямоугольный
    Длина дуги: 120 см
    Тип крепления: на рейлинги
    Замок: да
    Грузоподъёмность: до 100 кг
    Материал: сталь, пластик
    Цвет: черный
    Комплектация: поперечные дуги с опорами, набор личинок с ключами
    Производитель: LUX
    Страна: Россия

  • Багажник на рейлинги LUX КЛАССИК дуги аэро-тревел 82 ммБагажник на рейлинги LUX КЛАССИК дуги аэро-тревел 82 мм 4,200 руб.

    Багажник на крышу LUX КЛАССИК дуги аэро-тревел (82мм) 1,2м на Лада Ларгус с рейлингами 2012-2019, арт:218020

    4,200 руб.

    Модель автомобиля: Лада Ларгус (Lada Largus)
    Тип кузова: универсал, с рейлингами
    Год: 20122013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
    Тип дуги: крыловидный
    Длина дуги: 120 см
    Тип крепления: на рейлинги
    Грузоподъемность: до 100 кг
    Материал: алюминий
    Цвет: серебристый
    Производитель: LUX
    Страна: РоссияГарантия 3 года иконка

  • Багажная система LUX КЛАССИК с дугами аэродинамическими для ам с рейлингамиБагажная система LUX КЛАССИК с дугами аэродинамическими для ам с рейлингами 3,400 руб.

    Багажник на крышу LUX КЛАССИК дуги 1,2м аэро-классик (53мм) на Лада Ларгус 2012-2019, арт:218005

    3,400 руб.

    Модель автомобиля: Лада Ларгус (Lada Largus)
    Тип кузова: универсал, с рейлингами
    Год: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
    Тип дуги: аэродинамический
    Длина дуги: 120 см
    Тип крепления: на рейлинги
    Грузоподьемность: до 75 кг
    Материал: алюминий
    Цвет: серебристый
    Производитель: LUX
    Страна: Россия

  • Багажная система LUX КЛАССИК с дугами прямоугольными в пластике для ам с рейлингами

www.vashbagazh.ru

3Дек

Покраска бампера баллончиком: Как покрасить бампер из баллончика своими руками

Как покрасить бампер из баллончика своими руками

Стоимость покраски детали в кузовных автосервисах растёт день ото дня: приезжаешь на старенькой «девятке», а цену покраски объявляют, как за новенький самолёт. Может, качество покраски стоит того, но стоит ли таких вложений автомобиль? «Автосервисы» в гаражах красят дешевле, но гарантий вам никто не даст, а когда дело касается ремонта деталей, можно быть уверенным, что основной способ — положить толстым слоем самую дешёвую шпатлёвку. Сразу после покраски это выглядит достойно, и поначалу вы будете радоваться виду свежевыкрашенной детали, но такого ремонта хватит ненадолго: со временем шпатлёвка лопается, краска отваливается, и деньги, потраченные на ремонт, можно считать выброшенными на ветер. А что, если вам нужно всего лишь покрасить бампер? Можно ли сделать это своими руками, не имея специальных инструментов, и что для этого понадобится? Какие будут различия в покраске абсолютно нового бампера, целого контрактного или б/у, и детали, требующей ремонт? Что нужно для частичной покраски баллончиком? Об этом и многом вы узнаете ниже.

Красим новый пластиковый бампер из баллончика

Раньше, если требовалось заменить деталь кузова, единственным вариантом была покупка контрактной детали на авторазборке или с рук. Такой способ имеет свои минусы:

  1. очень сложно подобрать контрактную деталь точно в цвет автомобиля, и помимо стоимости детали придётся оплачивать покраску;
  2. контрактная деталь может оказаться не контрактной, а бывшей в употреблении, при перекраске под верхним слоем краски может обнаружиться другой цвет, шпатлёвка, скрытые повреждения, и стоимость перекраски увеличится с учётом ремонта.

Контрактная запчасть — это деталь, снятая с автомобиля, не имеющего пробега по России. Допустим, японский автомобиль несколько лет эксплуатировался в Японии, затем владелец решил поменять его на новый, а старый был отправлен в Россию с целью продажи по запчастям. Покупка контрактных запчастей в надёжной компании — это прозрачная сделка. Вам предоставляют достоверную информацию о детали, зачастую можно увидеть фото автомобиля, с которого снята деталь, пробег, и аукционный лист с оценкой. В аукционном листе всегда честно указано состояние автомобиля, и если какая-то деталь перекрашивалась, продавец будет об этом знать. Но нередки и те случаи, когда намеренно, или просто не делая различия, под видом контрактной продавец предлагает бывшую в употреблении деталь — она уже использовалась в России, её история неизвестна, а состояние можно оценить только визуально. Если дело касается кузовщины, а вы не специалист в этой области, есть риск купить именно такую деталь, особенно когда речь идёт о запчасти, оборотную сторону которой невозможно увидеть без разбора (например, дверь в сборе с обшивкой).

Сегодня ситуация с покупкой кузовных деталей улучшилась: появились компании, которые производят новые кузовные детали, и магазины, где эта продукция представлена в ассортименте. Новые детали, в сравнении с контрактными, стоят недорого. Даже если в городе нет такого магазина, вы можете заказать товар через интернет, и быть уверенным: вы получите новую деталь, которая раньше не красилась и не чинилась.

Покраска нового бампера — это сплошное удовольствие, которое не отнимет много времени и сил. Расход материалов будет минимальный, а сложности в работе могут возникнуть только из-за собственных ошибок.

Что вам понадобится:

  • грунтовка в баллончике (по пластику)
  • краска в баллончике
  • лак в баллончике
  • обезжириватель
  • антистатик
  • чистая хлопчатобумажная тряпка
  • наждачная бумага P800
  • ведро с водой
  • перчатки
  • губка
  • респиратор (маска)
  • защитные очки
  • рабочая одежда

Грунтовка бывает разных цветов: белая, разные оттенки серого, чёрная. Несмотря на то что краска полностью покроет грунт, выбирайте цвет грунта, ориентируясь на цвет краски: под светлые оттенки — светлый грунт и наоборот. При подборе материалов внимательно читайте, что производитель пишет на баллончике о применяемости, правилах использования, времени высыхания. При подборе краски руководствуйтесь кодом цвета, указанным на табличке под капотом, если машина перекрашивалась в другой цвет, обратитесь к колористам, чтобы они смешали краску по образцу. Для образца проще всего снять лючок бензобака.

Выберите подходящее помещение. Подходящее — то, в котором нет пыли, в идеале — покрасочная камера. Многие не придают этому значения до тех пор, пока не увидят, что пыль осела на изделие и все труды насмарку. Когда вы работаете в гараже, попробуйте хотя бы обтянуть его внутри плёнкой, если такой возможности нет, полейте полы водой. Расположите бампер на подставке (например, на столе) удобной высоты. Подставку накройте мягкой тканью, и сверху плёнкой — это нужно, чтобы не повредить хрупкий пластик углами. Подставку выберите такую, чтобы она в нескольких точках упиралась в среднюю часть бампера, но ни в коем случае не упиралась в края: если во время работы вы неаккуратно нажмёте на бампер, при таком упоре он может деформироваться или треснуть.

Бампер новый, поэтому специальной подготовки к покрасочным работам не требует. Промойте его водой, протрите чистой тряпкой, покройте антистатиком. Обезжирьте, дождитесь полного высыхания обезжиривателя, и начинайте грунтовать. Для того чтобы материал (неважно, грунт, краска или лак) лёг равномерно, распыляйте его всегда на одинаковом расстоянии от детали. Начинайте распылять за пределами бампера, постепенно переходя на него, заканчивайте плавно: не делайте резких границ в нанесении материала. Дождитесь полного высыхания грунта. Обезжирьте и положите ещё слой грунта.

Как можно покрасить: пошаговые фото

Как бы глупо ни звучало, не пытайтесь пальцами проверить, высох ли материал. Многие новички, желая закончить работу побыстрее, именно так пытаются проверить, можно ли уже наносить следующий слой. Если отпечаток на грунте легко убрать, то избавляться от следа на краске или лаке куда дольше, чем просто подождать. Изучите, какие сроки высыхания указаны на баллончике с краской, ориентируйтесь на эти данные, увеличенные в 1,5–2 раза, т. к. ваше покрытие наверняка получится толще, чем предполагал производитель.

Возьмите ведро с водой, отрежьте подходящий для работы кусок наждачной бумаги, обмакните в воду, положите на губку, и начинайте замывать бампер. Покрытие грунтовкой получается шероховатым, если оставить всё так, как есть, после покраски все шероховатости будут видны. Когда бампер станет идеально гладким, повторяем процедуру: промываем водой, вытираем, покрываем антистатиком, обезжириваем, ждём высыхания. Теперь можно наносить краску, таким же образом, как был нанесён грунт. После высыхания наносим ещё пару слоёв краски. После высыхания последнего слоя краски переходим к финальной стадии — наносим лак. После нанесения лака смело идите домой: ближайшие сутки в гараже делать нечего.

Видео о проведение работ с авто

На следующий день можно возвращаться к бамперу и любоваться результатом. Но учтите, «любоваться результатом» — образное выражение. Так как покраска производилась не в идеальных условиях и без специального оборудования, несмотря на вашу аккуратность и соблюдение всех предосторожностей, наверняка вы увидите дефекты лакокрасочного покрытия: прилипшую пыль, пузырьки, шагрень, матовость. Пусть это не будет поводом для расстройства: такие недостатки убираются шлифовкой и полировкой, но лучше выполнять её не сразу, а спустя 3–4 недели после покраски, т. к. некоторые дефекты проявляются только после того, как лак осядет.

Как покрасить старый или контрактный бампер своими руками

Для покраски вам понадобится:

  • всё то же, что и для покраски нового бампера
  • шлифовальная машинка, или болгарка с насадкой под шлифовальные диски
  • шлифовальные диски
  • шлифовальные блоки разного размера (70*400 мм жёсткий, 70*400 мм гибкий, 70*200 мм, 70*125 мм, и небольшой шлифовальный бочонок)
  • наждачка разной жёсткости под шлифовальные блоки (начиная от P120)
  • шпатлёвка
  • набор шпателей разной ширины
  • маркер
  • кисть
  • растворитель

Демонтируем бампер. Снимаем все сторонние элементы (противотуманные фары, решётку радиатора, крепления и прочее). Очищаем бампер от загрязнений. Выбираем шлифовальный круг жёсткостью P120, и шлиф-машинкой или болгаркой начинаем равномерно снимать старое покрытие. В труднодоступных местах воспользуйтесь шлифовальным блоком с соответствующей наждачкой.

Довольно редкая вещь, но если сможете найит в магазине, купите аэрозоль для снятия старой краски — например, Body 700. Это облегчит процесс снятия старой краски и сэкономит время.

Фото снятия старой краски

Бампер
Как было до применения аэрозоли
Body 700
Аэрозоль для снятия старой краски
Эффект аэрозоли
Краска вспучивается и сама слезает с бампера

Когда покрытие снято, обезжирьте и найдите проблемные места — впадины, которые нарушают плоскости бампера. Визуально найти их сложно, но если проводить по бамперу всей плоскостью ладони, вы почувствуете неровность. Обведите найденные места маркером, чтобы не искать их снова. Приступаем к шпатлеванию. Для каждого проблемного участка выбирайте шпатель шире, чем найденная неровность. Наносите шпатлёвку не строго с начала впадины, а немного раньше, и одним уверенным движением протягивайте шпатель через всю вмятину и с заходом на ровный участок. Лучше делать из вмятины лёгкую выпуклость, чтобы не пришлось ждать высыхания шпатлёвки и наносить новый слой. Чтобы выпуклость не получилась слишком большой, используйте жёсткий металлический шпатель, и держите его по отношению к бамперу под углом 45о.

Работать со шпатлёвкой придётся быстро: после добавления отвердителя у вас будет время только на то, чтобы размешать шпатлёвку, нанести и добавить пару корректировок. Чтобы не терять время, можно смешивать шпатлёвку с отвердителем прямо на шпателе, которым будете её наносить. Удобно размешивать её вторым, узким металлическим шпателем — с его помощью вы переместите всю шпатлёвку к краю шпателя для удобства нанесения. Прочтите на банке, какое требуется соотношение шпатлёвки и отвердителя (обычно 50:1), и постарайтесь соблюдать его. Не кладите отвердителя слишком много: шпатлёвка будет сохнуть быстрее, но у вас не хватит времени, чтобы правильно её нанести. Держите рядом баночку с растворителем, кисть и тряпку. Сразу после нанесения шпатлёвки мойте шпатель кистью и протирайте. Чистить шпатель от засохшей шпатлёвки очень сложно, а если работать с присохшими кусочками, вы не сможете равномерно наносить новые слои.

После того как шпатлёвка высохнет, можно начинать выравнивать плоскости. Для этой цели пользуйтесь шлифовальным блоком максимально возможного размера и наждачкой P120. Если вы выберете слишком маленький блок, или вообще не будете пользоваться блоками, держа наждачку в руках, может получиться новая вмятина, и придётся опять повторять процедуру шпатлевания. При восстановлении плоскостей старайтесь расположить шлифовальный блок диагонально, так, чтобы края выходили за пределы плоскости. Когда плоскости восстановлены, проверьте ещё раз весь бампер: если где-то остались ямки, поступите с ними так же. Затем отшлифуйте поверхности блоками со шкуркой P180, и заматуйте шлифовальной машинкой с мягкой насадкой и шкуркой P240. Сдуйте с бампера пыль, обезжирьте. Можно переходить к следующему шагу — грунтованию.

Ход работ на фото

Демонтируем бампер
Первый шаг на пути к совершенству
Бампер в работе
Сняли старое покрытие, зашпаклевали проблемные места, отшлифовали. Впереди покрытие грунтовкой, краской и лаком
Финальная стадия
Так выглядит бампер после высыхания краски и лака
Завершаем работу
Устанавливаем обратно снятые элементы: решётку радиатора, шилдик, номерной знак

После того как вы зашпаклевали все проблемные места, для работы с мелкими трещинками, неровностями и следами от жёсткой шкурки P120 можно использовать специальную финишную аэрозольную шпатлёвку. Она продаётся в баллончиках, наносится так же как грунтовка и помогает добиться максимальной гладкости изделия.

Начиная с грунтования, схема работы такая же, как и с новым бампером. Нанесите грунт, замойте, обезжирьте, покройте несколькими слоями краски и лака, дождитесь высыхания и наслаждайтесь видом свежевыкрашенного бампера.

Как навести глянец: видео

Частичная покраска: как провести её правильно

Вам понадобится:

  • всё то же, что и для полной покраски старого бампера
  • аэрозольный растворитель

Действуем по той же схеме, что и при полной покраске, но работаем только с повреждённой частью бампера. Снимаем покрытие, шлифуем прилегающий участок, шпаклюем, выравниваем плоскость, матуем, грунтуем, замываем, красим, покрываем лаком.

Пошаговые картинки

Обратите внимание: царапина может быть небольших размеров, но площадь каждого следующего шага должна увеличиваться. Допустим, вы сняли покрытие с круга диаметром 5 см; зашпаклевали с нахлёстом на неснятую часть — получился круг диаметром 9 см; затёрли шпатлёвку с заходом на краску — 15 см; подготовили поверхность к грунтовке и снова увеличили площадь ремонта — диаметр круга уже 19 см. Числа указаны только для пояснения рекомендации, ориентироваться на них не нужно: просто с каждым шагом расширяйте площадь работ, тогда вы сможете добиться равномерной покраски.

Пример аэрозольной покраски на видео

Единственное новое действие, которое появляется при частичной покраске бампера: после того, как покроете лаком, покройте аэрозольным растворителем соседнюю с ремонтируемым участком часть лакокрасочного покрытия. Это позволит сделать переход от ремонтируемого участка к неремонтируемой части бампера более гладким.

Если от бампера осталось только название: ремонт повреждений

Если ваш пластиковый бампер весь в трещинах и дырах, то не спешите выкидывать его и покупать новый. Даже если бампер разваливается на куски, при желании это можно поправить.

Вам понадобится:

  • всё то же, что требуется для покраски старого бампера
  • промышленный фен с узкой насадкой
  • паяльник с широким жалом (1 см и более)
  • плоские электроды (возьмите с запасом нескольких видов)
  • шпатлёвка для ремонта пластика
  • жароупорный скотч
  • дрель

Плоский электрод — это полоска из полипропилена, подходящая для ремонта трещин пластиковых бамперов. Электроды разбивают на несколько типов в зависимости от толщины и типа пластика. Найдите на внутренней стороне бампера маркировку материала, и в магазине подберите подходящие для этого пластика типы электродов.

Так же, как и при покраске старого бампера, снимаем покрытие шлифовальной машинкой с кругом P120. В местах, где есть трещины, снимаем покрытие полностью, до пластика. Очищаем от пыли и обезжириваем область трещины, соединяем обе части и склеиваем с наружной стороны бампера жароупорным скотчем. Переворачиваем бампер и работаем с внутренней стороной. На месте трещины паяльником делаем канавку, в которую будем укладывать электрод. Не прижимайте паяльник слишком сильно, не держите долго на одном месте, чтобы не разорвать бампер. Канавку делайте на 2–3 сантиметра больше длины трещины. Когда канавка готова, выберите подходящий по толщине электрод, приложите его к началу канавки и начинайте нагревать промышленным феном. Когда электрод «поплывёт», прижимая, уложите его начало в канавку, и таким образом, прогревая у основания и прижимая, уложите весь электрод. Подождите, пока пластик застынет, и срежьте излишки.

Фото восстановления детали

Снимите скотч и повторите такую же операцию с наружной стороны бампера, выбрав меньший по толщине электрод. Когда пластик высохнет с наружной стороны, с помощью специальной насадки на дрель срежьте излишки, ещё раз пройдитесь шлифовальной машинкой, сдуйте пыль, обезжирьте и приступайте к шпатлеванию специальной шпатлёвкой, которую затем шлифуйте бруском с наждачкой P120. После того как обработаете все трещины таким образом, работайте дальше как с обычным целым бампером, требующим покраски.

Ремоот на видео

Давайте подведём итоги. Покрасить бампер из баллончика — можно. Несмотря на кажущуюся простоту, процесс нельзя назвать быстрым и лёгким. Если вы новичок в этом деле, а бампер будете красить не новый — готовьтесь потратить несколько дней на получение качественного результата. Готовьтесь к тому, что новички всегда допускают ошибки, и на исправление уходит дополнительное время. Вам наверняка предстоит бороться с потёками краски и лака, и переделывать работу. Стоимость одного баллончика кажется невысокой, но она значительно дороже, чем материалы, которые нужно смешивать и разводить самому для использования в краскопульте. Расход материалов из баллончика выше, чем из краскопульта: учитывая всё это, готовьтесь, что общая сумма, потраченная на материалы, может быть сравнима со стоимостью покраски в автосервисе. Но если вы всё же решили попробовать, надеемся, что статья вам в этом поможет.

Мы же рекомендуем использовать баллончик только для частичной покраски бампера: он удобен и выгоден, когда нужно убрать пару царапин, а в автосервисах просят денег, как за покраску целой детали.

Здравствуйте! Меня зовут Виктория, мне 23 года, по образованию — маркетолог. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Покраска бампера из баллончика своими руками. Технология проведения работ.

Бампер часто поддается как климатическим, так и механическим воздействиям. Неправильно припарковался и уже счесал часть краски, либо же летящие камни и грязь, также постоянно повреждают лакокрасочное покрытие данного элемента кузова.  В конечном итоге уже через несколько лет эксплуатации автомобиля, вам нужно будет реставрировать бампер. В этой статье мы расскажем, как покрасить бампер из баллончика своими руками, и на какие этапы разделяется вся технология проведения работ. Четко соблюдая алгоритм, вы сможете сэкономить деньги и получить хороший результат.

Шаг 1. Подготовка бампера к покраске.

Содержание статьи

Если вы планируете перекрашивать данный элемент кузова полностью, то в таком случае без демонтажа не обойтись. Так вы обеспечите комфортные условия работы, а также, не нужно будет играться с защитной пленкой. Если же повреждение бампера локальное, в таком случае делают частичную покраску, и тут уже с помощью пленки и скотча постарайтесь максимально укрыть все необрабатываемые зоны кузова и декор, а также противотуманные фары, если они присутствуют.

Далее нужно вымыть деталь с помощью моющих средств и просушить. После чего все проблемные участки зачищаем наждачной бумагой марки P80-150. Убираем глубокие царапины, сколы и вздувшееся или отколовшееся лакокрасочное покрытие.

Обезжириваем поверхность пластика – антисиликоном.

Шаг 2. Выравнивание поверхности шпаклевкой.

С помощью шпаклевки вы можете заполнить глубокие царапины, сколы или другие дефекты, присутствующие на конструкции бампера. Используют для этого автомобильную двухкомпонентную шпаклевку. Для этого ее размешивают с отвердителем непосредственно перед нанесением на деталь. Замешивать нужно только тот объем материала, который вы сможете сразу уложить, в противном случае он схватится и его можно будет только выбросить. После нанесения первого слоя ждете около 15 – 20 минут, чтобы он подсох. Далее с помощью наждачной бумаги поверхность шлифуется и проверяется ее качество, если все еще есть изъяны, накладываем второй и при необходимости третий слой шпаклевки, пока не получим идеально ровную поверхность. Особенно нужно следить за местами стыка шлифованного и не обрабатываемого участка бампера.

Шаг 3. Наносим грунтовку.

После полного высыхания шпаклевки, а это период около 24 часов, нужно дополнительно зашлифовать обрабатываемый участок абразивом марки Р400-600. Далее снова обезжириваем поверхность. Следующий этап грунтовка. Для этого используют стандартный акриловый грунт, который в пропорциях указанным производителем замешивают с отвердителем и растворителем.

Можно также провести покраску бампера с баллончиком готовым составом грунта.

Далее после полного высыхания грунта, а слоев может быть 2 – 3, поверхность шлифуют абразивом марки Р800. Далее снова обезжиривают поверхность, протирая сначала влажной, а потом сухой тряпкой.

Шаг 4. Покраска бампера.

В первую очередь подбирают тон цвета краски. Делают это с помощью каталога или по маркировке указанной на кузове автомобиля. Также вы можете обратиться за консультацией к продавцам в профильных магазинах.

Покраска пластикового бампера из баллончика, как б/у так и нового, это очень ответственное и скрупулезное занятие. Перед тем как наносить краску на поверхность лучше потренироваться на тестовой поверхности, чтобы определить расстояние к обрабатываемой области, и степень распыления.

Предварительно нужно хорошо встряхнуть баллончик, чтобы краска перемешалась. Обычно баллончик держат на расстоянии 30 – 35 см от поверхности бампера. После нанесения первого слоя дают время ему высохнуть 25 – 35 минут. Общее число слоев 2 – 4. Тут нужно смотреть уже по качеству получаемого покрытия.

Если вас интересует, сколько нужно баллончиков краски для проведения работ, то тут нужно смотреть от задачи. Если это локальная покраска, то вам нужно будет один баллончик краски, а также грунтовки и лака. Если это полная покраска детали, то в зависимости от размеров может понадобиться от 3 до 6 баллончиков краски и столько же лака и грунта.

Далее при необходимости наносят лак, тоже из баллончика. Полное высыхание материала происходит за сутки.

Видео инструкция по реставрации лакокрасочного покрытия бампера с помощью баллончика.

Шаг 5. Полировка бампера.

Следующий этап – это полировка лакокрасочного слоя. Данный этап работ устраняет мелкие дефекты, полученные при нанесении лака, и позволяет добиться блеска поверхности.

Полировку осуществляют в несколько этапов. Сначала с помощью «мокрой шлифовки» мелкозернистой наждачной бумагой Р1500-Р2000 убираются грубые неровности поверхности лака. Далее поэтапно используя грубую и мягкую абразивную полироль, добиваемся гладкости поверхности, а с помощью полировальной пасты придаем ЛКП блеска. Далее смываем с бампера следы полироли и наслаждаемся результатом.

Как видите, даже не имея профессиональных инструментов и используя баллончики с краской можно самостоятельно осуществить мелкий ремонт бампера.

Как покрасить бампер баллончиком своими руками с видео

Не раз наверное автомобилисты попадали в такие ситуации, когда их бампера были немного поцарапаны, но денег на полную покраску реально жалко. Именно поэтому мы решили поделится с вами нашим секретным способом о том, как покрасить бампер автомобиля баллончиком. Здесь вы узнаете о том, как самому покрасить баллончиком бампер.

Начнем с того, что запомним раз и на всегда, если на кузове или бампере есть царапина, то ее необходимо зашкурить, иначе после покраски она проявится. Именно поэтому начинаем мы с того, что полностью шкурим все царапины на бампере.

Продолжаем полностью вышкуривать все микротрещины на бампере. Если этого не сделать, то у нас будут проваливаться и краска и лак в них. Приступаем к грунтовке. И ждем сутки.

Теперь можно смело наносить базу. Чтобы не было перепада цвета нам необходимо часть бампера на стыке не красить, а оставить в родном окрасе.

Идем слева на право и наоборот распылять баллончиком краску.

Обязательно скотчем заклеить все участки которые не должны участвовать в окрашивании.

Самое главное не торопится — забить цвет всегда успеете.

Если мы красим с пистолета, то там все просто, разбавляем краску с растворителем 70 на 30 и красим в местах перехода таким раствором.

С балончика так не сделать, поэтому приходится наносить краску из далека, чуть ли не с метра.

Оставляем все высохнуть. А после обязательно проходимся по все й поверхности липкой салфеткой, чтобы собрать все пылинки. Если не собрать весь опыл, то он будет сильно бликовать под лаком. Его нужно обязательно весь собрать. Так как под лаком он будет бликовать сильно.

Легким слоем наносим лак. Только сухими слоями нужно наносить, ни в коем случае не мокрыми, останутся потеки и все.

Не нужно давать лаку превратится в глянец.

Места переходов обрабатываем лаком сильно с далека, просто напылом, так сказать. Лучше всего наносить один сухой слой и примерно 2 полу мокрых. Внимательно смотрите на лак, как только поры закрываются сразу же останавливаемся. Если вдруг будет какая нибудь ошибка — полировка поправит дело.

Вот вам финальный результат. Ни в коем случае не оклеивайте ремонтную зону скотчем. Никогда не клейте скотч на местах перехода.

Теперь вы знаете как покрасить бампер баллончиком. В нашем случае полный цикл за три часа. С помощью нашей статьи вы можете покрасить бампер своими руками в домашних условиях. Не бойтесь и экспериментируйте.

Как покрасить бампер авто баллончиком самому

Видео о ремонте бампера автомобиля своими руками из баллончика…

repair bumper Logan Как покрасить бампер авто баллончиком самому

Приветствуем, автолюбитель Рено Логан на сайте Rtilvaz.ru! Сегодня продолжим красить бампер своими руками.

Для работы были дополнительно приобретены такие материалы:

  • грунтовка в аэрозольном баллончике;
  • скотч;
  • герметик для пластика;
  • салфетки;
  • шкурка Р1000.

В прошлой части видео мы зашпаклевали повреждённую плоскость бампера и сегодня продолжим тему по ремонту дальше. Шпаклёвка высохла и можно начинать её обрабатывать.

Для начала надо шлифовать наш участок наждачной бумагой с градацией Р220.

Работать будем с помощью жёсткого бруска (я использовал резиновый шпатель). По размеру брусочка вырезаем ножницами наждачку с запасом и завернём её края для удобства работы, чтобы надёжно держалась.

Так как место повреждения на бампере занимает участок сразу в нескольких плоскостях, то работать будем и жёстким брусочком по ровной поверхности. Мягкий брус используем, где имеется овальный переход на теле бампера.

В нижней части имеется кантик, который необходимо сохранить при шлифовке, потому в этом месте нужно тереть аккуратно и не торопясь.

Начинаем работу с кантика. Брусок необходимо держать параллельно линии, чтобы не завалить его верхнюю часть. Периодически проверяем обрабатываемый участок рукой.

Прошлифовал зашпаклёванную линию кантика и далее протираю все плоскости мокрой салфеткой, чтобы снять пыль от шпаклёвки и увидеть возможные изъяны. После того как протёр салфеткой место шпаклёвки, становится заметно, что в нижней части остался небольшой участок, где не взял камень. Продолжаю шкурить этот участок.

Затем продолжим работать с овальной плоскостью, что несколько сложнее, особенно при отсутствии необходимого опыта. Для работы (за неимением мягкого бруса) воспользовался куском пластичной резины из толстой камеры с заточенным наждаком краем. Затираем шпаклёвку аккуратно, стараясь не задевать кантик снизу.

Чтобы не дышать пылью, желательно одевать защитную маску…

Движения с наждачкой выполняем в виде ёлочки, чтобы не «завалить» плоскость.

Для проверки работы, вновь протираем обрабатываемый участок влажной салфеткой. После сразу видны места, где необходимо ещё дорабатывать плоскость. Продолжаем шлифовать дальше и вновь протираем салфеткой, для контроля.

После очередной обработки салфеткой заметно, что остались мелкие неровности, но они должны закрыться грунтом.

Перед тем как начинать дальше шлифовать шпаклёвку шкуркой, градацией Р320, для того чтобы забить риску от Р220, ремонтируемый участок промоем водой. Когда участок просохнет, слегка пройдёмся скотч-брайтом Р230. Таким материалом особенно удобно работать, где имеется плавный переход и скотч-брайт легко повторяет его формы.

Затем будем использовать наждачную бумагу Р320. Но так же, как и с Р220 вырезаем кусок шкурки, для работы с байком. Работая с этой шкуркой, не нужно сильно надавливать на боёк, наша задача – это убрать риску от Р220.

Затем, чтобы стереть риску от Р320 будем использовать для работы наждачку градации Р500. Подготавливаем плоскость к нанесению грунта. Работаем также аккуратно, только лишь, чтобы забить предыдущую риску.

Для окончательного шлифования шпаклёвки используем наждачку Р1000. Это уже последняя операция перед грунтовкой.

В двух местах нашёл рукой не дотёртые участки и протер их бумагой Р230.

Затем меняя номера градации, слегка прошёлся ещё раз по всей площадке, вплоть опять до Р1000.

Дальше, как обычно, вновь протираем мокрой салфеткой место обработки, промываем водой и даём обсохнуть.

Перед тем, как грунтовать, необходимо обклеить малярным скотчем вокруг того места, где будем напылять балончиком. Для полной сохранности рядом находящихся панелей кузова, защитим их газетой, проклеив по бокам скотчем. Прикрыл до кущи и колесо, чтобы не попадала туда краска.

Далее с помощью чистой ветоши и обезжиривателя обрабатываем поверхность перед грунтовкой.

Даём просохнуть, и читаем инструкцию по использованию аэрозольной грунтовки.

Как написано по инструкции, встряхиваем баллон в течение 2-3-х минут. Рекомендуется наносить грунт с расстояния 30-40 см. Аэрозоль надо напылять в два слоя с межслойной выдержкой 10 минут, при температуре окружающего воздуха + 20 градусов. Время полного высыхания при 20 градусов 1 час, при температуре +60 время высыхания 15-20 минут.

Для чего грунтовка:

  1. увеличивает адгезию покрытий;
  2. меньше расходуется эмаль.

Краску для бампера подобрал в магазине на авторынке, «эмаль для дисков» от компании «KERRY».

Итак. Продолжаем ремонт бампера Рено Логан своими руками. Встряхиваем 2-3 минуты баллон с грунтом и приступаем к нанесению грунтовки. Нанесли первый слой, теперь дадим просохнуть в течение 10 минут, и будем наносить 2 слой. После высыхания 1 слоя, ещё раз встряхиваем энергично баллончик и наносим 2 слой. Работаем, не торопясь и не забывая про расстояние от бампера – 30-40 см, иначе возможны потёки, которые затем придётся долго устранять.

Нанесли 2 слой и теперь необходимо дать полностью высохнуть грунтовке, а это, как показано в инструкции – полное высыхание в течение 1 часа. Ждём с 1 час.

Выбрал погоду отличную, солнце нагрело до горячего капот и слегка руки обжигает, так что через 1 час грунт должен высохнуть.

Да, в этом случае, видим, что появился потёк, где я обработал. Убираю его нестандартно, с помощью чистого куска губки…

Место, где было небольшое углубление, залилось грунтом, плюс поверху ещё прошёлся губкой с краской. После ещё раз загрунтовал, чтобы закрыть следы её присутствия.

Время прошло, проверяем, грунт высох или нет. Далее шлифуем поверхность с помощью бумаги Р1000, чтобы снять глянец с грунта, создаем риску перед покраской. Попутно убираем шкуркой места потёков.

Затем обезжириваем поверхность и можно красить. Аэрозольный баллончик необходимо встряхивать в течение 3 минут. Краску также распыляем с расстояния 30-40 см.

Начинаю наносить с краёв и перехожу в центр. Так, по-моему, делать неправильно, надо будет уточнить у мастера Влада ЩЧ.

После нанесения 1 слоя даём высохнуть эмали и покрываем 2 слоем.

В результате. Бампер покрасил, но получилось грубо, с моей точки зрения практиканта.

Решил, после полного высыхания эмали, ещё раз обработать наждачной бумагой Р1000 и провести повторную покраску. Даже видимо, придётся поработать бруском с бумагой Р220, так как в центре отчётливо, краска «показала» бугор, который необходимо убрать.

Затем также пройдусь по градации до Р1000, вновь загрунтую и покрашу этот участок, чтобы всё смотрелось прекрасно (см. видео 🙂

На этом видео, как ремонтировать бампер своим руками, заканчиваю. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки.

До свидания!

P.S. Краска высохла, снимаем малярный скотч с газетой вместе, что приклеивали для защиты соседних панелей, которым оклеивали само место обработки и помоем водой. Со стороны смотреть по цвету на 80 процентов подходит. Новая краска светлее, но надеюсь, что выгорит со временем на солнце и потемнеет.

Почитайте еще:

Покрытие автомобиля лаком на бампере

Как шпаклевать бампер

Подготовка машины к покраске

Как покрасить бампер из баллончика своими руками

Статья расскажет, как покрасить бампер из баллончика своими руками, и какие понадобятся материалы и инструменты, а также познакомит с рекомендациями и нюансами.

Покраска бампера является наиболее частым ремонтом, который по силам большинству автолюбителей. Весь процесс занимает мало времени. При хорошей погоде работы можно осуществлять на свежем воздухе. Главное — тщательная подготовка ко всем этапам процесса.

Когда и зачем нужна покраска бампера

Чаще бампер автомобиля нуждается в покраске и ремонте после ДТП. Но нередки случаи, когда при эксплуатации проявляются заводские браки, появляются мелкие сколы и трещины. Может понадобиться покраска после покупки нового бампера.

Поэтому многие автолюбители задаются вопросом — как покрасить бампер из баллончика самостоятельно? Главное — соблюдать технологию для получения желаемого результата.

Необходимые материалы, инструменты и оборудование для покраски

Стоит отдавать предпочтение высококачественным материалам, что гарантирует получение соответствующего результата.

Что обязательно нужно иметь под рукой:

  • Наждачную бумагу для сухого и влажного шлифования.
    Для экономии средств лучше приобрести набор листов с разной зернистостью от Р600.
  • Растворитель или уайт-спирит — он удаляет масла, дорожную смазку, грязь, автомобильный воск и другие загрязнения, а также улучшает адгезию.
  • Шпатлевка со стеклянным волокном.
    Благодаря ей повышается прочность поверхности и устойчивость к небольшим повреждениям и ударам.
  • Акриловая грунтовка.
  • Красящий пигмент в баллончике и лаковое прозрачное покрытие (аэрозоль).
  • Специальные «межслойные» салфетки.
  • Полироль — придает бамперу автомобиля блеск и защищает краску.
    Без прозрачного покрытия краска будет выглядеть тусклой.

Дополнительно стоит иметь под рукой:

  • Орбитально-шлифовальную машинку со специальной накладкой – поролоновый адаптер.
  • Аэрозольный распылитель — он превращает аэрозольный баллончик в распылитель, что облегчает нанесение краски и прозрачного покрытия.
  • Ткань из микрофибры.
    Избегайте использования других материалов, таких как бумажные и х/б полотенца, поскольку они могут оставлять царапины на прозрачном покрытии.
  • Технический воск – не только придает блеск поверхности бампера, но и защищает от УФ-лучей.
  • Респиратор, перчатки, защитные очки и маски.
    Все эти спреи токсичны и должны использоваться в хорошо проветриваемом помещении.

Стоимость

Покраска бампера своими руками из баллончика обойдется существенно ниже, чем услуги СТО. Главное соблюдать технологию процесса и иметь в запасе достаточно времени для сушки и устранения потеков.

На стоимость обновления бампера влияет качество материалов, характер ремонтных работ и количество слоев грунтовки, шпатлевки, краски и т. д.

Как покрасить бампер из баллончика своими руками: пошаговая инструкция

Шаг 1. Очищение поверхности от пыли и других загрязнений.

Уместно использовать мыльные средства для удаления грязи и пыли вплоть до моющих средств для посуды. Затем при помощи растворителя необходимо удалить слой воска и гудрона (смолы). При помощи острого ножа нужно снять отслаивающееся старое покрытие. И просушить поверхность бампера.

Шаг 2. Защита соседних поверхностей.

Этот этап необходим, если бампер не снимается при проведении работ. Достаточно обклеить прилегающие поверхности бумагой или газетами с помощью малярного скотча.

Шаг 3. Шлифовка.

На этом этапе необходимо удалить как можно больше старого покрытия и краски. Наждачная бумага при работе используется от большей зернистости к меньшей. Зачищаются все подозрительные места, сколы и трещины. Пыль счищается мягкой тряпкой или обдувается компрессором.

Шаг 4. Устранение грубых дефектов.

Если при осмотре выявлены разломы и трещины, то они провариваются мощным паяльником или плоскими электродами с двух сторон в зависимости от глобальности проблемы.

Шаг 5. Шпатлевание и шлифовка.

Для шпатлевания швов лучше использовать шпатлевку со стеклянным волокном. Она меньше подвержена проседанию и станет армирующей основой.

После отвердевания необходимо пройтись шкуркой Р120, а мелкие дефекты убираются финишной шпатлевкой. Высушенная поверхность обрабатывается наждачной бумагой Р180-Р220 уже под грунт. Этот шаг повторяется до тех пор, пока не будут устранены все видимые дефекты.

Шаг 6. Матование поверхности.

Кроме придания матовости при этом затираются следы от шкурки Р120. Для этого берут абразивную бумагу Р220-240 и шлифмашинкой, а местами вручную тщательно проходят поверхность бампера. Для машинки лучше приобрести поролоновый адаптер, дабы исключить жесткое воздействие подошвы.

Шаг 7. Микрофиброй или компрессором удаляется мелкая пыль.

Бампер обезжиривается растворителем и обрабатывается антисиликоном.

Шаг 8. Защита остальных частей автомобиля и рабочего пространства.

А как покрасить бампер из баллончика своими руками без защиты? Можно использовать старые газеты, малярный скотч и пластик. В любом случае необходимо защитить и увлажнить все окружающие поверхности, сдуть пыль.

Шаг 9. Грунтовка.

Наносится несколькими тонкими слоями. После высыхания наносят двухкомпонентный грунт на основе акрила сначала по всей поверхности, а затем, делая перерывы в 15-20 минут заливают проблемные места.

Затем акриловый грунт немного разбавляют растворителем и наносят по всей поверхности ровным слоем.

Шаг 10. Шлифовка грунта.

Хорошо высушенную поверхность необходимо отшлифовать. Для этого берут наждачную бумагу Р400, шлифмашинку и бруски.

Можно использовать специальный проявочный спрей или порошок, который обеспечит качество шлифовки. Этот этап необходимо проводить очень осторожно, дабы избежать частичного удаления грунта.

Затем грунт наносится повторно несколькими тонкими слоями и после высыхания обрабатывается наждачкой Р400-600.

Шаг 11. Покраска.

Перед покраской поверхность очищается от пыли и обезжиривается. Для покрытия грунтовки достаточно 3-4 слоя. Каждому слою необходимо 15 минут для высыхания.

Если видна какая-то пыль, ее вытирают специальной салфеткой. После краска будет выглядеть скучной по сравнению с остальной частью автомобиля. Чтобы появился блеск, нужно нанести прозрачный слой.

Шаг 12. Нанесение лака.

Прежде чем наносить лак необходимо подождать около получаса. Достаточно 3-4 слоя с просыханием каждого по 10-15 минут.

Полезные советы

Для качественного покрытия в лак и грунтовку можно добавлять присадки, которые повышают эластичность и прочность. При этом из-за эластичности процесс обработки становится более трудоемким.

Если после лакирования выявились недостатки – капли, прилипшая пыль, «корка», то необходимо через сутки отшлифовать поверхность шкуркой Р1500. При этом предпочтительно использовать мокрое шлифование.

Если есть желание нанести воск на поверхность бампера, то необходимо выждать месяц после покраски.

Читайте также:

Автоматическая роботизированная линия покраски с ручным процессом очистки

Автоматическая линия окраски роботов-распылителей с ручным процессом очистки для автомобильного бампера Hign-end

Конвейер шпинделя
Мощность • 400-500 кВт (330 В, 3PHASE, 50 Гц)


• Трек SS
• Звездочка: GI отделка
• Управление VFD
• Скорость: 3-11mtrs / min регулируемая

Кабина для деионизации

• W1.5м * D2.4м * h3.2м
• Структура: SS304
• Вытяжной вентилятор: 8000 м³ / час
• Производитель ионов: с ионным соплом
• Фотодатчик

Распылительная камера

• Размер: 3,5 * 2,5 * 2,8 м
• Конструкция SS: SS304
• Бак для воды: SS304
• Взрывозащищенная система освещения
• Фильтр HEPA: эффективность 99.99%
• Вытяжной вентилятор, объем воздуха-12000 м³ / час
• Со смотровым окном из взрывозащищенного стекла
• Пистолет-распылитель: IWATA
• Насос для краски: GRACO

Вращение

• Selt система вращения: 2 комплекта (по часовой стрелке и против часовой стрелки)
• Подставка для пистолета: SS (со шкалой) и переменным углом
• Двигатель вращения: 0,375 кВт
• Фотодатчик

Духовка

• ИК-туннельная печь и УФ-печь
• ТЕА: 50-90 градусов
• Нагревательная труба и УФ-лампа
• Зеркальная внутренняя стенка из нержавеющей стали
• Теплоизоляция из минеральной ваты T50mm
• Блок SCR

Панель управления

• сенсорный экран PLC
• сигнализация перегрузки
• блокировка для безопасности
• MCCB: международный бренд
• VFD: известный бренд

Описание продукта

Автоматическая линия бампера автомобильного бампера-робота имеет профессиональный общий инженерный дизайн.Полностью автоматическая подача, скорость до 8 м / мин, высокая производительность. С пятью основными мировыми технологиями работы робота опрыскивателя, в соответствии с различной конфигурацией продукта подходит робот опрыскивателя, так что робот опрыскивателя правильно размещен на автоматической линии опрыскивания. Общее покрытие поверхности продукта является однородным, точность высокая, а уровень квалификации продукта превышает 95%. Регулирование потока распыления является гибким, экономя 30% краски. Производственный цикл быстрый, 24 часа бесперебойной работы, выход в 3-5 раз искусственный.Робот обладает высокой степенью взрывозащиты, высокой безопасностью и простотой эксплуатации и контроля.

Линия разбрызгивания бампера
Качество бампера чрезвычайно строго, и весь процесс от предварительной обработки, распыления до отверждения требует строгого контроля для обеспечения качества бампера. В большинстве случаев разбрызгивания на бампере применяется многослойное мокрое распыление.
[Robot Spray Features]
1. Полное компьютерное управление китайской операцией, запоминание параметров процесса в заархивированном продукте.Система управления программированием ПЛК.
2. Гибкость для всех типов заготовок (многоосные взрывозащищенные роботы с сервоприводом, которые могут увеличить покрытие и достичь стабильного качества распыления).
3. Улучшение автоматизации производства, гибкость, стабильность, распыление Q-спрей хорош, а количество выгрузки равномерное.
4. Использование пропорционального клапана с электронным управлением для имитации объема выпуска и ширины распыления Q, что уменьшает дефекты продукта, вызванные мертвым углом распыления.

компания или производитель?

A1: Мы являемся 100% производителем, профессиональным поставщиком линии окраски распылением более 12 лет.

Q2: сколько времени у вас время доставки?

A2: как правило, это 40-45 рабочих дней, это в соответствии с макетом.

Q3: Каковы ваши условия оплаты?

A3: несколько, мы можем обсудить.

Q4: Какова ваша предпродажная служба?

A4: * Справочная и консультационная поддержка.

* Технологическое решение и предложение.

* Заказчик посещает наш завод и проверяет нашу продукцию.

Q5: Где находится завод? Можете посетить?

A5: Да, конечно. Мы находимся в № 23, 6-я промышленная зона Лангбэй, город Тунлэ, район Лунган, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.

Вы можете прилететь в аэропорт Шэньчжэнь Баоань. Добро пожаловать к нам в гости!

Q6: Не могли бы вы предоставить дизайн для меня?

A6: Абсолютно, мы можем. Мы являемся производителем и дизайнером. Просто дайте мне знать информацию о вашем продукте и требования к нему, такие как размеры продукта, изображения, материал, выходные данные, карта поля, технологический процесс или ценовой бюджет и так далее. Мы будем сделать макет в соответствии с вашими требованиями.

Свяжитесь с нами

,
автоматическая линия краски брызга робота бампера автоматическая с системой управления Plc

Автоматическая линия для покраски роботов-бамперов с системой ПЛК

Мощность • 400-500 кВт (330 В, 3PHASE, 50 Гц)
• Конвейер шпинделя 9000

Трек SS
• Звездочка: GI отделка
• Управление VFD
• Скорость: 3-11mtrs / мин, регулируемая

Камера для деионизации

• W1.5м * D2.4м * h3.2м
• Структура: SS304
• Вытяжной вентилятор: 8000 м³ / час
• Производитель ионов: с ионным соплом
• Фотодатчик

Распылительная камера

• Размер: 3,5 * 2,5 * 2,8 м
• Конструкция SS: SS304
• Бак для воды: SS304
• Взрывозащищенная система освещения
• Фильтр HEPA: эффективность 99.99%
• Вытяжной вентилятор, объем воздуха-12000 м³ / час
• Со смотровым окном из взрывозащищенного стекла
• Пистолет-распылитель: IWATA
• Насос для краски: GRACO

Вращение

• Selt система вращения: 2 комплекта (по часовой стрелке и против часовой стрелки)
• Подставка для пистолета: SS (со шкалой) и переменным углом
• Двигатель вращения: 0,375 кВт
• Фотодатчик

Духовка

• ИК-туннельная печь и УФ-печь
• ТЕА: 50-90 градусов
• Нагревательная труба и УФ-лампа
• Зеркальная внутренняя стенка из нержавеющей стали
• Теплоизоляция из минеральной ваты T50mm
• Блок SCR

Панель управления

• сенсорный экран PLC
• сигнализация перегрузки
• блокировка для безопасности
• MCCB: международный бренд
• VFD: известный бренд

Описание продукта

Автоматическая линия бампера автомобильного бампера-робота имеет профессиональный общий инженерный дизайн.Полностью автоматическая подача, скорость до 8 м / мин, высокая производительность. С пятью основными мировыми технологиями работы робота опрыскивателя, в соответствии с различной конфигурацией продукта подходит робот опрыскивателя, так что робот опрыскивателя правильно размещен на автоматической линии опрыскивания. Общее покрытие поверхности продукта является однородным, точность высокая, а уровень квалификации продукта превышает 95%. Регулирование потока распыления является гибким, экономя 30% краски. Производственный цикл быстрый, 24 часа бесперебойной работы, выход в 3-5 раз искусственный.Робот обладает высокой степенью взрывозащиты, высокой безопасностью и простотой эксплуатации и контроля.

Линия разбрызгивания бампера
Качество бампера чрезвычайно строго, и весь процесс от предварительной обработки, распыления до отверждения требует строгого контроля для обеспечения качества бампера. В большинстве случаев разбрызгивания на бампере применяется многослойное мокрое распыление.
[Robot Spray Features]
1. Полное компьютерное управление китайской операцией, запоминание параметров процесса в заархивированном продукте.Система управления программированием ПЛК.
2. Гибкость для всех типов заготовок (многоосные взрывозащищенные роботы с сервоприводом, которые могут увеличить покрытие и достичь стабильного качества распыления).
3. Улучшение автоматизации производства, гибкость, стабильность, распыление Q-спрей хорош, а количество выгрузки равномерное.
4. Использование пропорционального клапана с электронным управлением для имитации объема выпуска и ширины распыления Q, что уменьшает дефекты продукта, вызванные мертвым углом распыления.

A1: Мы являемся 100% производителем, профессиональным поставщиком линии окраски распылением более 12 лет.

Q2: сколько времени у вас время доставки?

A2: как правило, это 40-45 рабочих дней, это в соответствии с макетом.

Q3: Каковы ваши условия оплаты?

A3: несколько, мы можем обсудить.

Q4: Какова ваша предпродажная служба?

A4: * Справочная и консультационная поддержка.

* Технологическое решение и предложение.

* Заказчик посещает наш завод и проверяет нашу продукцию.

Q5: Где находится завод? Можете посетить?

A5: Да, конечно. Мы находимся в № 23, 6-я промышленная зона Лангбэй, город Тунлэ, район Лунган, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.

Вы можете прилететь в аэропорт Шэньчжэнь Баоань. Добро пожаловать к нам в гости!

Q6: Не могли бы вы предоставить дизайн для меня?

A6: Абсолютно, мы можем. Мы являемся производителем и дизайнером. Просто дайте мне знать информацию о вашем продукте и требования к нему, такие как размеры продукта, изображения, материал, выходные данные, карта поля, технологический процесс или ценовой бюджет и так далее. Мы будем сделать макет в соответствии с вашими требованиями.

Свяжитесь с нами

,