Как правильно выбрать аккумулятор для автомобиля — DRIVE2

Выбор аккумулятора для автомобиля

АККУМУЛЯТОР – ТОНКОСТИ ВЫБОРА

Чтобы сделать правильную покупку, конечно же, необходимо знать несколько немаловажных моментов. Итак, изначально стоит обратить свое внимание на:

1. Параметр «Емкость батареи». Это, пожалуй, основной параметр, которым нужно руководствоваться. Причем у каждой модели автомобиля он разный.

Как и в любой батарее, емкость – это показатель объема энергии, которую может накапливать во время зарядки и хранить данный аккумулятор. Его считают в ампер-часах. Максимальная емкость полностью заряженного аккумулятора указывается на его корпусе. Маркировка при этом имеет вид 6СТ-55, 6СТ-60, что значит, что емкость батареи не превышает 55 — 60 Ач.

Еще один параметр, который в последнее время все чаще используется, это срок, в течение которого заряженный аккумулятор сможет отдавать ток с силой двадцать пять ампер при 27 градусах выше нуля. При емкости батареи в 55 — 60 Ач время отдачи энергии составляет порядка одной сотни минут. Причем стоит отметить, что покупать аккумулятор с большим объемом энергии, чем нужно вашей машине, не стоит – это пустая трата средств.

2. Параметр «Размеры и тип подключения клемм». В автомобильной промышленности габариты и клеммные разъемы имеют стандартные размеры.

Тут у вас два пути – либо тщательно изучить свой старый аккумулятор, либо обратиться в автосервис, сказать, какой модели у вас машина, и получить дельный совет. Причем стоит отметить, что, хотя в основном размеры и форма корпусов аккумуляторов довольно идентичны, существуют автомобили, чьи батареи имеют целый ряд отличий. В основном речь идет о продукции японского автопрома, так как у данных машин батареи обычно уже и выше.

Что же касается разъемов, то тут необходимо иметь точные данные об их расположении. Дело в том, что если купить батарею с «минусом», расположенным на другой стороне, то может быть провод будет коротким и его не хватит для правильного подключения. Либо, что еще хуже, при неправильном изначальном подключении можно не только спалить часть приборов-потребителей энергии в салоне, но и саму новую батарею.

3. Параметр «Стартовый ток». Данный показатель характеризует возможность поступления энергии к стартеру, который крутит еще не нагретый двигатель на старте.

Обычно он связан с классом батареи и ее объемом, но бывает и так, что на данный параметр нужно смотреть более внимательно. При выборе аккумулятора он имеет значение, когда автомобиль эксплуатируется в регионе с низким температурным режимом, изношенный и видавший виды двигатель которого заправляется маслом высокой вязкости.

Стоит отметить, что аккумулятор стандартного типа рассчитан на эксплуатацию при плюс 27 градусах по Цельсию. При данном температурном режиме батарея выдает все сто процентов своей мощности. Зато когда температура на улице падает до минус 18 градусов, то стартовые показатели того же самого стандартного аккумулятора теряют 60 процентов мощности, а на оставшихся 40-ка далеко не уедешь – их не хватит, чтобы завести мотор. Таким образом, в холодном климате нужно иметь батарею в два раза большей емкости, чем при 27 градусах.

4. Параметр «Ценовая политика». Данный параметр выбирается сугубо из личных соображений и величины бюджета, который вы готовы потратить на данную покупку.

Все аккумулятор

www.drive2.ru

Лучшие аккумуляторы на белорусском рынке. ТОП 11 хороших батарей.

Выбирая аккумулятор, мы учитываем ряд факторов:

• Емкость. Ключевой ориентир – рекомендации производителя автомобиля. Больше, чем старая модель из заводской комплектации, можно, меньше – нельзя. И смотрите, чтобы изделие помещалось в отсек.
• Пусковой ток. Чем он больше, тем надежнее старт машины в мороз. АКБ при -18 градусах теряет до 35-40% емкости.
• Полярность – бывает прямой и обратной.
• Дата изготовления. Чем меньше изделие находилось на складе, тем меньше риск, что условия хранения снизили ее характеристики.

Почему важен бренд?

Разные бренды – это разные технологии, материалы пластин и качество сборки. А еще это соответствие разным стандартам: европейским (нагрузка до 30 секунд, падение напряжения не ниже 9 вольт), отечественным (нагрузка до 10-15 секунд).

Какие марки аккумуляторов представлены на белорусском рынке?

Мы собрали для Вас 11 брендов, которые отлично себя зарекомендовали и имеют не только хорошие отзывы, но и низки процент брака:

1. Topla
2. Varta
3. Zubr
4. Volat
5. Exide
6. ATLANT
7. ENRUN
8. EUROSTART
9. HAGEN
10. TAB
11. AUTOPART

Topla

Производитель – «TAB d.d.» (Словения).

Один из ведущих поставщиков оборудования для Вольво, БМВ, Рено, Тойота, Пежо, а также ВАЗ и ГАЗ.

Серии:

Start

Модели для машин малого и среднего классов, созданные по кальциевой технологии. Свинцовые пластины производятся с помощью технологии Expanded Metal (EMT).

• Высокие показатели пускового тока.
• Надежность.
• Низкая цена.

Energy

Линейка универсальных аккумуляторов Ca/Ca и Sb/Ca (для коммерческого транспорта), производимых по технологии EMT.

• Уверенный запуск и работа в морозы.
• Длительная эксплуатация.

Тор

Серия Топла, в которой реализованы передовые технологии в области кальциевых сплавов и решеток. Включает модели для грузового транспорта – Sealed Truck (135-225 А-ч), – а также модели из азиатской группы, созданные по японским стандартам JIS (для «японцев», «корейцев» и «китайцев»). Stop&Go EFB отличается повышенным ресурсом зарядов-разрядов (для систем Стоп-Старт), а Stop&Go AGM отличаются лучшими показателями работы, чем кислотные аналоги.

• Больше пластин – пусковые возможности выше на 30%.
• Рекомендованы для авто с большим количеством электроники.
• Двойная крышка SMF обеспечивает защиту от проливания.
• Технологии EMT.

Varta

Производитель – Johnson Controls (США).

Один из мировых лидеров, на долю которого приходится около 40% продукции на рынке. Варта снабжает все автозаводы мира.

Серии:

Black Dynamic

Для автомобилей с базовым уровнем энергопотребления.

• Технология Labyrinth Lid для безопасной работы.
• Решетка PowerFrame позволяет быстро заводиться в мороз и увеличить срок службы оборудования.

Blue Dynamic

Линейка для автомобилей с высоким уровнем энергопотребления. Бывает в европейском, азиатском исполнении.

• На 20% сокращает вредные выбросы.
• Качественный запуск в мороз.

Blue Dynamic EFB

Для эксплуатации в непростых погодных условиях. Служат вдвое дольше, чем стандартные. Подходят для машин с системами Старт-Стоп и базовым комплектом опций.

• Ecosteps для снижения загрязнений.
• PowerFrame для отличного запуска в мороз.
• EFB для поддержания работы энергоемкой «начинки».

Silver Dynamic

Премиальная линейка, рассчитанная на машины, под завязку укомплектованные электроникой.

• Снижает потребление топлива и объем выбросов на 20%.
• Мощные пусковые токи в морозы, долгий срок службы техники.

Silver Dynamic AGM

Рассчитана на мощные автомобили – кроссоверы, микроавтобусы – с полной комплектацией электронными системами.

• Увеличение циклов заряд-разряд в 3 раза.
• Электролит в виде пропитки стекловолокна, нет протечек.
• Экологичная технология изготовления.

Promotive Black

Для микроавтобусов, техники для сельского хозяйства и строительства. Реализована стандартная технология ОЕ.

• Небольшой расход дистиллята.
• Стандарты EN 2, V1.
• Минимальная потеря заряда – до 12 месяцев на складе.

Promotive Blue

Универсальное решение для городской, строительной и сельскохозяйственной техники. Высокие пусковые разряды позволяют заводить в мороз двигатели большого объема.

• Расширенная технология ОЕ.
• Стандарты EN 3, V2.
• Газоотводная система, технология гашения пламени, искры.
• Свинцово-кальциевые решетки с добавлением серебра.
• Низкий расход дистиллята.

Promotive Silver

Разрабатывались для тяжелой коммерческой техники – автопоездов, междугородних автобусов.

• Стойкость к вибрациям, ударам.
• Стандарты EN 4, V3.
• Решеки из свинца и серебра гарантируют низкий саморазряд.
• Передовая технология OE.
• Хранение на складе – до 1,5 лет.

Promotive EFB

Решения для коммерческого автопарка.

• Усовершенствованная циркуляция электролита.
• Вибростойкость.
• Сборка в Европе согласно самым высоким ГОСТам.
• Бесперебойная энергоподдержка, даже во время стоянки.

Zubr

Производитель – ООО «Зубр Енерджи» (Беларусь).

Один из крупнейших поставщиков на территории стран бывшего СССР. Зубр поставляет продукцию «МАЗ-МАН», РУП «МТЗ», ООО «Фольксваген Груп Рус».

Серии:

Ultra

Серия кальциевых и необслуживаемых батарей для автомобилей с базовой комплектацией и средним уровнем энергопотребления.

• Низкий саморазряд и расход воды.
• Качественные комплектующие.
• Доступная цена.

Premium

Отличаются большим количеством электродов и весом пластин. Предназначаются для машин с повышенным уровнем энергопотребления. Рекомендованы производителем для дизельных моторов.

• Высокий пусковой разряд.
• Качественные комплектующие.
• Повышенная стойкость к ударам, вибрациям;

Professional

Для строительной, сельскохозяйственной техники, грузовиков и автобусов. Производятся по гибридной технологии.

• Стойкость к глубокому разряду.
• Надежный старт в минусовые температуры.
• Сепараторы Daramic не позволяют обмазке оседать на дне.
• Собираются из деталей EXIDE.

Volat

Производитель – ООО «Зубр Енерджи» и ООО «АйПауэр» (Беларусь).

Оборудование поставляется для первичной комплектации Skoda, Audi и Volkswagen. Волат востребован в Европе, России и Беларуси.

Серии:

Standart

Производятся по технологии Carbon Tech, которая добавляет +30% к пусковой мощности и увеличивает скорость зарядки в 1,5 раза. Особенность состоит в 3D алмазоподобной усиленной решетке, благодаря которой активный материал прочнее держится на пластинах.

• Базовая комплекация электроников.
• Для езды в городском формате и эксплуатации в сложных условиях.
• На основе разработок ОЕ.

Ultra

Универсальное решение для автомобилей с полным комплектом электрики. Отрицательные решетки сделаны толще, что позволяет увеличить стойкость к коррозии, срок эксплуатации. Сводится к минимуму угроза сульфатации при переразряде. Свинцово-кальциевый сплав обеспечивает стойкость к перегрузкам, а потребление воды в течние всего срока эксплуатации сведено к минимуму.

Asia

Серия, разработанная для установки на азиатских машинах. Отлично выдерживает перегрузки, подходит для интенсивной езды по городу, не боится глубокой разрядки.

Exide

Производитель – Exide Technologies (США).

Один из крупнейших производителей кислотных аккумуляторов, на долю которого приходится 22% мирового рынка, а Exide – флагманская марка корпорации.

Серии:

Сlassic

Базовая линейка малообслуживаемых АКБ по бюджетной цене. Комплектуется съемной планкой, которая позволяет замерять плотность электролита и доливать дистиллят.

Excell

Серия необслуживаемых батарей Эксайд со съемной крышкой, производится по технологи Ca/Ca и ExMet.

• +15% к стартовой мощности.
• Универсальная модель.
• Охватывает практически 100% техники.

Premium

Линейка Carbon Boost предназначается для авто, которые максимально укомплектованы электроникой и используются для интенсивной городской езды.

• +30% к стартовой мощности.
• Ускорение зарядки в 1,5 раза.
• Покрывает 90% автопарка.
• Создан на основе технологий OE.

Start—StopEFB

Решение для системы Стоп-Старт, которое является самым доступным вариантом AGM. Считается наиболее прогрессивным среди WET оборудования.

• Срок службы в режиме Стоп-Старт увеличен втрое.
• Подходит для компактных и средних машин.
• Надежно работают при высоких температурах.
• Большой охват автопарка и длительное хранение.

Start—StopAGM

Вариант для больших машин, микроавтобусов, кроссоверов и машин с системой Стоп-Старт с увеличенным количеством электроники.

• Самая высокая скорость зарядки.
• Число зарядов-разрядов в 4 раза больше.
• Электролит находится в виде пропитки решетки.
• Система VRLA с рекомбинацией газов.

StrongPRO

Необслуживаемое решение для дальнемагистральных грузовиков с полным набором электронных систем. Подходит для движения по пересеченной местности.

• Надежный запуск после ночного простоя.
• Carbon Boost обеспечивает ускоренную зарядку, длительный срок службы, уменьшение расслоения электролита.

EndurancePRO

Подходящий вариант для грузоперевозок и транспорта с гидравлическим подъемников на борту. Относится к малообслуживаемым моделям.

• +50% к сроку службы стандартного оборудования.
• Стойко переносит глубокий переразряд.
• Поставляется для первичной комплектации.

PowerPRO

Разрабатывался для грузовиков и автобусов с увеличенными мощностями двигателя.

• Надежный запуск в мороз за счет большего числа пластин и объема активного материала.
• Поставляется для заводской комплектации.

StartPRO

Универсальное решение для атвомобилей без особых требований к вибрациям, переразряду, пусковой мощности.

• Малообслуживаемый.
• Охватывает 100% автопарка.

PowerPro Agri & Construction

Создавался для установки на сельскохозяйственную и строительную технику.

• Повышенные пусковые мощности.
• Необслуживаемый.
• Покрывает весь автопарк.

ATLANT

Производитель – Autopart (Польша).

Линейка бюджетных решений Атлант предназначается для эксплуатации в средних климатических условиях. Включает модели для легкового, грузового и сельскохозяйственного транспорта.

• Технология Ca/Ca и Ex-Met.
• Минимальные требования по уходу.
• Система защиты от искр и утечек.
• Индикация заряда и электролита.

ENRUN

Производитель – Autopart (Польша).

Крупный поставщик высококачественных кислотных аккумуляторов в Европе, а Энран – линейка необслуживаемых изделий, созданных с использованием передовых технологий.

Серии:

Standart

Серия для базовой комплектации, которая производится по технологии Ex-Met 3D.

• Высокая компрессия пластин.
• Минимальный уровень саморазряда.
• Быстрый запуск в мороз.

TOP

Премиальная линейка, производимая из сплава кальция-свинца с добавлением углерода – CarbonTech.

• Минимальный саморазряд и быстрый запуск в минусовые температуры.
• Соответствие евростандартам.

Asia

Решения для корейских, японских, китайских машин.

• Необслуживаемые АКБ с литыми крышками – SMF.
• Отличный старт при низких температурах.

EUROSTART

Производитель – ООО «Зубр Енерджи» (Беларусь).

Производит аккумуляторы Евростарт на оборудовании американской корпорацией EXIDE. Поставляет продукцию в страны СНГ и Европу.

• Необслуживаемые модели, соответствующие евростандарту EN 50342.
• Токопроводящие решетки из низкосурьмянистого сплава, легированного оловом, селеном. Для изготовления пластин – очищенный свинец.
• Конверторные сепараторы предотвращают замыкание и улучшают циркуляцию электролита.
• Устройства взрывоопасности и экозащиты в комплекте.

HAGEN

Производитель – HAGEN Batterie AG (Германия).

Бренд Хаген относится ко «второй» линейке Exide и используется для заводской комплектации BMW, Renault, Fiat, Skoda, HyundaiPeugeot, Saab.

• Технология Ca/Ca уменьшает степень саморазряда, потери воды.
• Соответствует высоким европейским стандартам качества.
• Стандартные крышки для хорошего газоотвода.
• Доступная цена на проверенные решения.
• Полностью перерабатывается.

TAB

Производитель – «TAB d.d.» (Словения)

Линейка стартерных аккумуляторов, которые производятся по кальциевой и гибридной технологии. Используется ТАБ для заводской комплектации Фиат, Рено, Пежо, Ситроена.

Серии:

Polar

Серия сурьмянистых батарей для бюджетной комплектации. Отличается быстрым запуском и надежностью. Маркировка S означает, что электроды созданы по технологии Кальций/Кальций, а решетки – Expanded Metal. Подойдет для большинства современных автомобилей. Тогда как Polar Truck разрабатывалась для грузовиков. Гибридная технология: пластины создаются из сплава свинец-сурьма-селен (положительные) и свинец-кальций (отрицательные).

• Надежный старт при минусовых температурах.
• Надежная работа в экстремальных условиях эксплуатации.
• Решение для авто с базовым набором электрики.

Magic

Кальциевые модели для использования с большим набором электроники. Крышка SMF обеспечивает рециркуляцию электролита. Magic Truck – для грузовиков, сельскохозяйственной техники с большими объемами двигателей.

• Большее число пластин, чем в обычных аналогах.
• +30% к мощности стартовых токов.
• Повышенная стойкость к коррозии.
• Защита от попадания искр.
• Не нуждается в обслуживании.

Magic Stop & Go EFB

Предназначается для поддержания системы Стоп-Старт и производится по технологии Enhanced Flooded Batteries. Тогда как EcoDry Stop & Go AGM использует электролит в виде пропитки сетки из стекловолокна.

• Увеличенное число зарядов-разрядов;
• Запуск в мороз с первого раза;
• Быстрая зарядка после глубокой разрядки;
• Высокая стойкость к вибрациям, ударам, коррозии.

AUTOPART

Производитель – AUTOPART (Польша).

Автопат является одним из трех китов аккумуляторной промышленности в Польше. Использует для производства уникальную технологию – распыление окиси свинца, чтобы получать продукт, соответствующий четко заданным параметрам.

Серии:

PLUS и PLUS Asian

Линейка включает модели для легковушек, грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники. PLUS Asian рассчитана на китайские, корейские, японские машины.

• Технология Kamina для удаления газообразования.
• Надежный запуск двигателя в мороз.

GALAXY GOLD

Серия универсальных кальциевых батарей для работы с полным комплектом электроники и защитных систем.

• Стойкость к ударам, вибрациям.
• Быстрый запуск в мороз.
• Низкий саморазряд.
• Центральная система газоудаления.

GALAXY EFB

Гибридные батареи, которые разрабатывались для машин с системой Стоп-Старт.

• Углеродная добавка продляет срок службы, снижает риск сульфатации.
• Втрое больше циклов заряда-разряда.
• Быстрое пополнение запасов энергии после переразряда.

Все представленные выше бренды уже доказали свою надежность, поскольку соответствуют высочайшим европейским стандартам и включаются в заводскую комплектацию ведущих автопроизводителей.

1ak.by

Как правильно выбрать аккумуляторную батарею для вашего автомобиля. — DRIVE2

Как выбрать аккумулятор для автомобиля
Автомобильный аккумулятор – это источник автономного питания, который является очень важной составляющей любого автомобиля. Срок службы аккумулятора, в среднем, составляет 3-5 лет, это зависит от условий эксплуатации и правильности его обслуживания. Поэтому, если вы купили не новый автомобиль, или же после приобретения вашего нового автомобиля прошло довольно много времени, то вскоре вам предстоит покупка нового аккумулятора. В данной публикации мы хотим дать вам рекомендации по покупке автомобильного аккумулятора, рассмотреть конкретные марки, а также дать несколько советов о том, как правильно ухаживать за аккумулятором.

Краткое содержание статьи:

Как правильно выбрать аккумулятор

Какой аккумулятор выбрать

Как правильно ухаживать за аккумулятором

Ассортимент аккумуляторов

Как правильно выбрать аккумулятор

Когда необходимо менять аккумулятор в машине

Для начала стоит несколько слов сказать о том, когда необходимо покупать новый аккумулятор для авто. Итак, замена аккумулятора необходима в том случае, когда он перестаёт в полной мере держать свой заряд. То есть, когда вы приходите в гараж или на стоянку за автомобилем, пытаетесь его завести, а на панели приборов индикатор информирует, что аккумулятор имеет низкий заряд, или же вовсе разряжен, хотя вчера он был заряжен полностью.

Причина вторая: аккумулятор попросту не заряжается. То есть, вы хотите зарядить аккумулятор, заряжаете его, а он не заряжается. Чаще всего этому подвержены аккумуляторы, когда вы осуществляете непродолжительные короткие поездки на автомобиле, особенно зимой. Аккумулятор попросту не успевает зарядиться и из-за постоянной разрядки теряет свою ёмкость.

Ну и последняя причина: техническое повреждение аккумулятора. Например, аккумулятор треснул, потёк или на нём имеются иные повреждения, которые технически не позволяют его эксплуатировать дальше.

Попытайтесь восстановить старый аккумулятор

Тут мы хотим дать несколько рекомендаций. Если в третьем случае, при механическом повреждении аккумулятора, его эксплуатировать уже невозможно, то в первом и втором случаях можно попытаться восстановить аккумулятор, если у вас обслуживаемые аккумулятор. Сделать это можно залив новый электролит повышенной плотности, дистиллированную воду и десульфитирующую присадку к электролиту, после чего «погонять» аккумулятор зарядкой и разрядкой. Благодаря таким действиям, возможно, вы сможете реинкарнировать свой аккумулятор, и он немного ещё вам послужит. Учтите, что данную процедуру необходимо производить, имея определённый багаж знаний, так как вы будете работать с кислотой – это раз, а к тому же необходимо будет столкнуться с определёнными физико-химическими процессами, и при не правильных действиях могут возникнуть негативные последствия – это два. Если вы хотите попытаться «спасти» свой аккумулятор, то прочитайте инструкции и советы по этому вопросу, и только после того как получите определённый багаж знаний приступайте к действиям.

Аккумулятор Bosch
Выбор аккумулятора

В первую очередь, перед тем как выбирать и покупать аккумулятор, вам необходимо знать следующую информацию:

Ёмкость аккумуля

www.drive2.ru

Какие аккумуляторы лучше выбрать для автомобиля и не прогадать

Поэтому подбирать его нужно с особой тщательностью и не жалеть ни времени ни денег. Ведь поломка может случиться в самый не подходящий момент, а покупка нового слишком затратное удовольствие для простого автомобилиста. И здесь появляются часто задаваемые вопросы: какие аккумуляторы лучше для автомобиля и как их выбрать, чтобы остаться довольным покупкой.

Перед самим походом в магазин нужно прочитать в инструкции и техпаспорте, информацию о моделях аккумуляторов, которые подходят по техническим характеристикам именно к вашему автомобилю. Потому что если вы ошибетесь в выборе и купите какой-то другой, придется снова бежать в магазин и менять на подходящую модель или сжигать электронику.

Если вы не обладаете особыми знаниями о своем автомобиле, в каждом хорошем и уважающемся магазине есть специалисты или продавцы–консультанты, которые смогут объяснить все нюансы и подобрать подходящую модель. Для большей экономии денежных средств существуют специализированные точки обмена старых аккумуляторов на новые с определенной доплатой, при этом вы сможете сэкономить примерно от 25 до 35% стоимости. Теперь можно переходить к техническим характеристикам.

В самом начале, следует выяснить рекомендуемую емкость в «Ah» (ампер — часах), «A» (пусковой ток) и их нормы 300 A в DIN, EN или SAE. Это отличительные стандарты новых и старых моделей батарей, которые используют производители. Далее определяем места точек крепления зажимов плюса и минуса, потому что в некоторых моделях автомобилей они имеют неудобное расположение и конфигурацию.

Читайте также: Что такое Аккумулятор, принцип работы и устройство

Также в современных моделях встречаются электроприемники, которые негативно влияют на долговечность работы аккумулятора, а подходящую модель можно найти только в специализированном обслуживающем сервисном центре. Когда вы найдет аккумулятор, подходящий к автомобилю, удостоверьтесь о качественном его хранении в магазине. То есть проверьте напряжение, которое должно быть выше 12,5 Вольт.

Часто специалисты вначале рекомендуют обратиться в сервисный центр для полной проверки всей электропроводки и последующей установки новой батареи, но это не самое дешевое удовольствие, но оно более надежное.

Существует три типа батарей, широко распространенных в автомобилестроении, отличающиеся технологией изготовления:

— Аккумулятор с жидким электролитом.

— Аккумуляторы технологии «AGM».

— Галевые аккумуляторы.

Батареи с жидким электролитом используют в старых автомобилях для поездок на длинные дистанции. Со временем эта конструкция развилась в технологию «ECM» широко распространенную в малогабаритных и легковых автомобилях нового поколения с системой контроля питания «Старт — Стоп».

Технология «AGM» значительно повышает производительность и устойчивость работы цикла, благодаря так званому «заточению» электролита. Такие аккумуляторы часто используются в автомобилях с интенсивной эксплуатацией и гибридным приводом.

Гелевые аккумуляторы отличаются тем, что электролит уплотняется силикагелем, который намного увеличивает длительность подачи питания, но их не рекомендую использовать для подачи пускового тока. Поэтому лучше всего будет их устанавливать для питания прицепа.

Параметры батареи

Габариты аккумулятора не должны превышать размера, предусмотренного производителем. Другими словами он попросту может не влезть в место установки, поэтому тщательно подберите нужный размер. Также и с емкостью аккумулятора. Это количество электроэнергии поставляемой через батарею до полного ее заряда при стабильной температуре в 25 гр Цельсия.

Если выбрать емкость больше — заряда будет постоянно мало, а когда меньше — будет очень мало энергии для пуска двигателя. Учитывая эти нюансы, оптимальное отхождение от нормы емкости до 10%.

Еще одним фактором будет интенсивность пиковых нагрузок при температуре – (минус) 18 гр Цельсия (в зимний период). Это определяется пусковым током, который чем больше, тем быстрее энергия будет предоставляться на стартер.

Это очень важно зимой, когда жидкости застывают и их сопротивления становится выше обычного, провоцируя увеличение попыток неудачного запуска двигателя. Также не забудьте о том, что многие поставщики и производители предлагают некоторые бонусы, скидки и тому подобные услуги своим покупателям.

В заключение можно сказать, что если купить качественный и подходящий аккумулятор к своему автомобилю, вы на долгое время забудете о многих проблемах, которые часто встречаются в повседневности автомобилиста. Но если вы неуверенны и не сможете самостоятельно подобрать соответствующую модель, многие сервисные центры и консультанты помогут с решением этой проблемы.

autovogdenie.ru

Автомобильные аккумуляторы (виды, периоды замены) — DRIVE2

Всем привет. В продолжение предыдущего поста, решил написать пост о автомобильных аккумуляторах. Аккумулятор играет немаловажную роль, если не сказать одну из главных в работе автомобиля и электрических цепей. Поэтому нужно с особой тщательностью подходить к выбору и к дальнейшей эксплуатации батареи. Как и в других комплектующих и запчастях существует огромное количество видов и производителей автомобильных батарей, какую выбрать и какая прослужит долго- это открытый вопрос, потому что раз на раз не приходится, хотя как и везде опытные автомобилисты советуют не экономить и брать качественную батарею, которая прослужит более 5 лет точно. Аккумуляторы бывают следующих видов:

1.Традиционные («сурьмянистые»)
2.Малосурьмянистые
3.Кальциевые
4.Гибридные
5.Гелевые, AGM
6.Щелочные
7.Литий-ионные

1. Сурьмянистые.

Сурьмянистый аккумулятор

АКБ этого типа содержат в составе свинцовых пластин ≥5% сурьмы. Часто их еще называют классическими, традиционными. Но такое название на сегодняшний день уже не актуально, так как классическими уже стали АКБ с меньшим содержанием сурьмы.Аккумуляторы с высоким содержанием сурьмы делают легкообслуживаемыми. Это вызвано тем, что приходится довольно часто, не реже одного раза в месяц, производить проверку плотности электролита и заливку воды.

Сейчас АКБ данного типа уже не устанавливаются на автомобили, т.к. прогресс уже давно ушел вперед. Такие аккумуляторы ставились на советские автомобили, а так же некоторые иномарки 70-80-х годов. Такую батарею можно найти на старых автомобилях которые стоят в гараж уже более двадцати лет и не эксплуатируются.

2. Малосурьмянистые

Малосурьмянистый аккумулятор

Для уменьшения интенсивности «выкипания» воды в аккумуляторах стали использовать пластины со сниженным количеством сурьмы (меньше 5%). Это позволило избавиться от необходимости часто проверять уровень электролита. Также снизился уровень саморазряда АКБ при хранении.

Такие аккумуляторы чаще всего называют малообслуживаемыми или вовсе необслуживаемыми, подразумевая, что данные АКБ не требуют контроля и ухода. Хотя термин «необслуживаемый» больше маркетинговый, чем реальный, так как не получилось абсолютно избавиться от потерь воды из электролита. Вода все равно понемножку «выкипает», хоть и гораздо в меньших количествам, чем у обычных обслуживаемых аккумуляторов.
Малосурьмянистые аккумуляторные батареи больше подходят для легковых автомобилей российского производства, так как отечественные авто пока не могут похвастаться обеспечением стабильности напряжения бортовой сети. Тем более, малосурьмянистые аккумуляторы отличаются минимальной стоимостью по сравнению с другими.

3. Кальциевые.

www.drive2.ru

Какой аккумулятор выбрать? — Сообщество «DRIVE2 Башкортостан» на DRIVE2

Доброго времени суток всем! Вот начал садится аккумулятор и пришло время выбрать лучший дял наших авто. Сейчас стоит MUTLU (синий, он сдох почти) хватило его года на 3. Думаю достойно отработал. Раньше заводился и в -40 как говорица с «полпинка», а щас стоит ночь простоять и все.

Сейчас вот думаю либо MEDALIST брать который занял 2 место (только я вот пока не видал его в магазинах) либо АКОМ Reactor 6СТ75 akom.su/pr_reactor_line.asp
или АКОМ Тотал 6СТ75 akom.su/pr_akom_line.asp
Что можете посоветовать?

Амперы и часы (тест АКБ от журнала «За Рулем», сентябрь 2009)

Однажды Ампер, выходя из дома, написал на двери, предупреждая гостей: «Господина Ампера нет дома». Возвратившись через час, он увидел надпись и снова ушел…

Господин Ампер был, конечно, ученым от Бога – как по таланту, так и по рассеянности. Именно он добавил к метру, килограмму и секунде четвертую главную единицу, получившую его имя. И о нем же ходит анекдот, как чудак варил в воде часы, держа в руке яйцо… Возможно, с той поры и появился термин «ампер-час»?

Непонятный, по правде сказать, термин… И никому не нужный: за океаном давно обходятся без него (живой пример – на фото 23). О чем, к примеру, говорит потребителю надпись: «60 Ач»? Только о том, что в течение 20 часов батарея должна выдавать ток в 3 А. Но, простите, зачем нам эти 3 А? Если в дороге вдруг откажет генератор, а за окном – дождливая холодная ночь, то реально необходимый ток может составить амперов эдак двадцать пять! Сколько при этом протянет батарея?

Что же, оценим и то и другое. А потом попробуем вернуть г-на Ампера домой, заряжая купленные нами батареи. Их редакция приобрела в московских магазинах. Интернационал получился достойный: девять батарей российских, три – корейских, две – словенских. По одному изделию представляли Штаты, Сербию, Чехию, Белоруссию, Польшу, Турцию, Испанию, Украину, а также непоименованные страны ЕС. Происхождение одного из участников определить не удалось, но именно он-то и стал… нет, подробности – потом.

ЧАСЫ БЬЮТ НАПОВАЛ

Вы видели во сне емкость? Говорят, что это к огромному разочарованию… Мы тоже расстроились, но по другому поводу: первый же замер показал, что за продаваемыми батареями попрежнему не ухаживает никто!

Напоминаем: резервную емкость измеряют в минутах. Батарею нагружают током 25 А и засекают время падения напряжения до 10,5 В: именно при такой разности потенциалов на клеммах она считается полностью разряженной. Нормальный показатель – выше 100 минут, в течение этого времени аккумулятор может пахать и за себя, и за генератор, если тот вдруг забастует. Так вот, реальные показатели батарей, продаваемых под видом новых, составили от 82 минут у АКОМа до вызывающих чувство паники 25 минут у Tyumen Battery!

Впрочем, паниковать рано: мы оцениваем батареи, а не трудолюбие работников прилавка. Г-н Ампер срочно организовал подзарядку всех аккумуляторов, после чего замеры повторили. Стало гораздо веселее, но тут…

Но тут раздался оглушительный удар ампер-часов! Цифры в протоколе показали, что значения реальной емкости у одинаковых, казалось бы, батарей разнятся… на 40%! Иными словами, вместо заявленных 60 А.ч отдельные производители готовы предоставить меньше 40 А.ч. Нехорошо!

ВАМ СКОЛЬКО АМПЕРОВ?

Если заявленные ампер-часы у всех оди наковые, то с силой тока ситуация со всем другая: фирмы сами обещают нам от 460 до 610 А! Понятно, что при прочих равных условиях хочется иметь силу тока побольше, даже если на практике такая никогда и не потребуется. Аргументы найти можно: мол, большой ток говорит о малом внутреннем сопротивлении, о технологическом совершенстве… ну, и все такое.

Итак, проверяем токи. Сначала — заявленные: сколько написал на этикетк

www.drive2.ru

Стеклопластиковый кузов автомобиля | Так делают

С помощью стеклоткани или стекломатов можно создать любую и даже очень сложную форму кузова автомобиля. Кузова из композитных материалов не ржавеют, легко обрабатываются и ремонтируются, обладают исключительной прочностью, способны гасить колебания и просты в изготовлении. Пропитывая стекломат или стеклоткань эпоксидной, полиэфирной или фенолформальдегидной смолой получают стеклопластик. При пропитке стекломатов или стеклоткани фенолформальдегидной смолой получается деталь с высокой температурной устойчивостью и механической прочностью. К тому же у стеклопластиков на этой основе самая низкая стоимость исходного материала. Большую прочность имеют стеклопластики на основе эпоксидных смол, но стоимость их выше.

Изготовление мастер модели.

Прежде чем начать создавать мастер модель, оцените имеющийся подручный материал: ДСП, пластилин, пенопласт, глину, алебастр, гипс. Если есть поблизости глина и песок, можно начинать с них, но наилучшим материалом является скульптурный пластилин. Любые твёрдые поверхности, как застывший гипс или алебастр Вы будете часами шлифовать и спиливать, а пластилин нужно всего лишь поскоблить шпателем или скребком.

Перед началом работ необходимо выровнять площадку. Настил должен быть выровнен по уровню и чем точнее, тем вернее получится мастер модель. На настил устанавливают раму с колесами, а к ним крепится каркас будущего кузова. Каркас изготавливается из любых подручных материалов- фанера, ДСП, пенопласт, монтажная пена. Не забываем уменьшить размер каркаса и оставить место для нанесения пластилина.

Для того чтобы не перекосить кузов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, изготовьте два шаблона. Один с чертёжными размерами вида сверху, другой вида спереди (сзади). Для более точного выравнивания каркаса по высоте используйте гидроуровень.
Далее обмазываем каркас пластилином и формируем будущий кузов автомобиля. Перед Вами широкое поле деятельности: пластилин позволяет срезать слои и образовывать любую поверхность. Заготовьте шаблоны на все криволинейные сечения поверхностей, капот, крыша, двери, облицовка радиатора и т. д. Кроме того, хорошо иметь ровную рейку длиной 3,5…4 м с сечением 20х30 мм. Эта рейка позволит проводить на поверхностях мастер модели лекальные кривые и проверить плавность построенных поверхностей.

Если Вы используете стёкла от серийного автомобиля, а не делаете их на заказ, то установите стёкла на мастер модель. Стекло смачивают водой и устанавливают на мастер модели по предварительно сделанной разметке, которая переносится с чертежа будущего автомобиля на мастер модель.

Так же следует поступить и с серийными приборами освещения, ручками дверей и т.д. по списку, если Вы не собираетесь их изготавливать самостоятельно или делать на заказ. Это позволит избежать многих ошибок проектирования и убережет будущий кузов от многочасовых подгонок нестыкующихся деталей.

Закончив изготовление мастер модели, выверив все ее поверхности и линии, приступают к подготовке ее для изготовления кузова или матрицы. Сделав качественную мастер модель, лучше сделать матрицу, а по ней выклеивать кузов (один, два и более). Стеклопластик позволяет получить качественную поверхности кузова без последующего шлифования.

Прежде чем изготавливать матрицу, необходимо хорошо подготовить поверхность, так как любой выступ и любая впадина точно отобразятся на внутренней поверхности матрицы, а затем и на внешней поверхности кузова. Выровнять поверхности на мастер модели проще, чем на кузове автомобиля, да и лучше эту работу выполнить один раз, а не для каждого э

takdelayut.ru

Самодельный автомобиль. Кузов из стеклопластика. /  BOSSCAR.RU

Самодельные автомобили (то, что мы сегодня называем самоделками) начали строить еще с появлением первых заводских моделей. Использование отдельных серийных агрегатов, и целых кузовов без наружных панелей дает возможность строить автомобили с оригинальным дизайном и нестандартными потребительскими свойствами. Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)

Причем, техническая начинка донора обеспечивает самодельному автомобилю современные характеристики передвижения и комфорта.

Автомобиль-реплика Morgan Aero-8 построен на шасси японского представительского седана Toyota Crown. Привлекательность этого донора в его конструкции. Кузов Крауна стоит на полноразмерном подрамнике (хотя и не жестком), к которому крепятся все элементы двигателя, трансмиссии, подвески и топливной системы. Для изготовления на его базе самодельного автомобиля можно полностью отказаться от использования родных кузовных элементов.

Компоновка ходовой части оставлена без изменений, двигатель не передвигался, но радиатор переставлен за двигатель.

Панели нового кузова сделаны из стеклопластика и смонтированы на пространственной трубчатой раме. В крыше врезан стеклянный люк. Сама крыша съемная и крепится к кузову и рамке ветрового стекла четырьмя болтами. Зеркала заднего вида от Crown закреплены на самодельных кронштейнах. Как и у прототипа, на реплике установлены фары от Volkswagen New Beetle. Решетка радиатора изготовлена из латуни и покрыта хромом. Дверные ручки от Alfa Romeo, приборы от Crown.

Детали интерьера изготовлены из стеклопластика и обтянуты кожей и алькантарой.

На выставке «Автоэкзотика» в Тушино в 1999 году, мы с моим товарищем- вдохновителем постройки эксклюзивных автомобилей выставляли свой первый самодельный автомобиль Агата. К нам подошел молодой парень и поинтересовался, сможем ли мы сделать автомобиль по его проекту. Мы согласились. Мой товарищ взялся руководить этой стройкой, а я обещал слепить, склеить и собрать кузовные детали на раме донора.

Сначала был найден донор: в приличном состоянии, сравнительно свежая  Toyota Crown.

Макет прототипа взяли из магазина игрушек. Масштабная модель автомобиля Morgan Aero-8 прослужил нам ориентиром для построения пропорций  и пластики кузова.

На подрамнике донора я свинтил каркас из ДСП, брусьев и натянул на него оргалит.

Каркас в местах, где форма кузова имела округлые поверхности, я завалил пластилином и придал форме пластику схожую с прототипом. В целом пропорции и размеры кузова отличаются от английского Моргана. Наша реплика шире, длиннее и выше оригинала.

По пластилину я наформовал стеклопластик и сделал матрицу. Это был мой рекорд, когда я в одиночку склеил матрицу кузова за одну неделю…

Снимали корки матрицы уже вдвоем. Очищать их от пластилина и шкурить было, наверное, самой тяжелой и грязной работой. Часть макета во время съема матрицы, естественно, разрушилась.

Зашкуренные фрагменты матрицы мы свинтили и установили собранную матрицу для формовки кузовных панелей. В этой чаше мне предстояло построить в негативе форму внутренних поверхностей деталей кузова.

Поэтапно, в порядке очередности расположения деталей в кузове, я простраивал и вылепливал из пластилина боковины дверей, дверные проемы, отвороты-водостоки проемов капота и багажника, фланцы съемной крыши, ниши номерного знака, фар, фонарей и крышки топливного бака. Так же, поэтапно мы заформовывали эти опалубки стеклопластиком.

Прямо в матрице мы сварили и собрали легкую трубчатую раму по контуру уже готовых стеклопластиковых деталей. По фланцам дверных проемов, водостоков и отворотам порогов мы приклеили эту раму к кузовным панелям.

В результате, после съема матрицы у нас получился жесткий кузовной верх, с дверями, съемной крышей, капотом и крышкой багажника.

Много времени ушло на установку верха кузова на раму донора и изготовление пола. Панели пола, моторный щит, дно багажника и арки колес мы выклеивали из стеклопластика. Стеклопластиком же склеили между собой верх кузова и полы. Получилась достаточно жесткая конструкция, тем более, что пол мы тоже укрепили металлическим каркасом. Раму пола закрепили на раме Крауна на родных подушках.

Под капотом сделали раму и закрепили на ней радиатор с вытяжными вентиляторами позади двигателя. В передней части кузова мы склеили моторный щит, на котором закрепили остальные детали. Поскольку Toyota Crown праворульный автомобиль, пришлось переносить рулевой механизм на левую сторону.

К сожалению, время изготовления кузова до покраски было ограничено шестью месяцами, а количество исполнителей — бюджетом, поэтому во многих случаях приходилось поддаваться на компромиссные решения. Уложиться в сроки, в частности, нам помогло упрощенное конструктивное и технологическое решение капота. Мы объединили капот с бампером и крыльями, хотя из-за этого он стал значительно тяжелее. Вся эта корка поднимается на двух трубчатых кронштейнах-петлях, закрепленных на раме кузова над приборным щитом. Стеклопластиковая панель капота сама имеет стальной подрамник и металлическую фальшпанель, которая расположена близко к двигателю. В опущенном положении вся конструкция крепится с боков и спереди к раме кузова. Крышка багажника тоже усилена рамкой из стального профиля и закреплена на кронштейнах – петлях к раме кузова. Для фар и фонарей в стеклопластике отформованы ниши, защищающие заднюю сторону светотехники.

В кузове реплики мы сразу заложили конструкцию съемной жесткой крыши. Снизу через фланцы она опирается на полку за задними сидениями и крепится к раме кузова, а спереди к раме рамки лобового стекла. Заднее стекло на съемной крыше, лобовое и боковые стекла плоские, изготовлены по индивидуальным размерам. Трудно было подобрать подходящие уплотнители для наших безрамочных дверных стекол. Так до конца эту проблему нам на этом кузове решить не удалось. Впредь решили, по возможности, использовать в комплекте стекло с уплотнителем от подходящего донора.

Внутри дверных коробов я собрал подрамники из металлического профиля для монтажа направляющих стекол, установки петель, замков и ручек. Двери повесил на петли в проемах и подогнал зазоры. После этого были изготовлены кронштейны из металлического профиля и стеклопластика для штатных зеркал и прикручены к дверям. Ручки от Alfa Romeo встали на свои места на дверях.

В салоне поставили кресла и прикрепили их через пол к раме кузова. Смонтировали консоль с рычагом ручного тормоза и ручкой переключения передач, педальный узел и рулевую колонку с рулем на удобном расстоянии от сидения. По сидениям же спроектировали и изготовили из стеклопластика подоконники, обшивки и ручки дверей, панели щитка приборов и корпуса консоли. После покраски кузова все детали интерьера обтянули кожей и алькантарой.

Автомобиль эксплуатируется уже несколько лет в сухую и теплую погоду.

Спасибо всем, кто принимал участие в изготовлении автомобиля.

Статьи о тюнинге своими руками.

Автор: Михаил Романов
Сайт: http://bosscar.ru

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

bosscar.ru

Ремонт кузова стекловолокном (стеклотканью) своими руками

Наверное нет ни одного автолюбителя, хоть раз не столкнувшегося с проблемой повреждения кузова своего авто. Так как же вернуть былой блеск своему автомобилю?

На сегодняшний день существует огромное количество способов ремонта кузова, но особое внимание заслуживает один очень простой, недорогой, но надежный способ ремонта — восстановление автомобиля при помощи стеклоткани.

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:

• небольшой вес;
• устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
• простота и быстрота монтажа;
• продолжительный срок эксплуатации — до 50 лет;
• и самое главное — его низкая стоимость.

Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани — недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов.​ Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.

Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.

Инструменты и материалы для ремонта

Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:

• стекловолокно;
• эпоксидная смола;
• отвердитель;
• наждачная бумага;
• растворитель для очистки инструмента и обезжиривания поверхности;
• ​шпатели и кисти разных размеров;
• тара для смешивания смолы с отвердителем

Подготовительный этап

Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.​​

Правильное проведение предварительных работ​ — залог качественного ремонта.

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

1. из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
2. в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
3. на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
4. сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
5. когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
6. следующий шаг — нанесение шпаклевки;
7. после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Техники установления накладок

Первый вариант

Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.

Второй вариант

Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.

Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку — фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.

Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.

Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.

Меры безопасности при проведении работ

При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.

Главная опасность при проведении работ — это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.​

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

remontautomobilya.ru

Самодельный автомобиль. Кузов из стеклопластика.

Самодельные автомобили (то, что мы сегодня называем самоделками) начали строить еще с появлением первых заводских моделей. Использование отдельных серийных агрегатов, и целых кузовов без наружных панелей дает возможность строить автомобили с оригинальным дизайном и нестандартными потребительскими свойствами. Причем, техническая начинка донора обеспечивает самодельному автомобилю современные характеристики передвижения и комфорта.

Автомобиль-реплика Morgan Aero-8 построен на шасси японского представительского седана Toyota Crown. Привлекательность этого донора в его конструкции. Кузов Крауна стоит на полноразмерном подрамнике (хотя и не жестком), к которому крепятся все элементы двигателя, трансмиссии, подвески и топливной системы. Для изготовления на его базе самодельного автомобиля можно полностью отказаться от использования родных кузовных элементов.

Компоновка ходовой части оставлена без изменений, двигатель не передвигался, но радиатор переставлен за двигатель.

Панели нового кузова сделаны из стеклопластика и смонтированы на пространственной трубчатой раме. В крыше врезан стеклянный люк. Сама крыша съемная и крепится к кузову и рамке ветрового стекла четырьмя болтами. Зеркала заднего вида от Crown закреплены на самодельных кронштейнах. Как и у прототипа, на реплике установлены фары от Volkswagen New Beetle. Решетка радиатора изготовлена из латуни и покрыта хромом. Дверные ручки от Alfa Romeo, приборы от Crown.

Детали интерьера изготовлены из стеклопластика и обтянуты кожей и алькантарой.

На выставке «Автоэкзотика» в Тушино в 1999 году, мы с моим товарищем- вдохновителем постройки эксклюзивных автомобилей выставляли свой первый самодельный автомобиль Агата. К нам подошел молодой парень и поинтересовался, сможем ли мы сделать автомобиль по его проекту. Мы согласились. Мой товарищ взялся руководить этой стройкой, а я обещал слепить, склеить и собрать кузовные детали на раме донора.

Сначала был найден донор: в приличном состоянии, сравнительно свежая  Toyota Crown.

Макет прототипа взяли из магазина игрушек. Масштабная модель автомобиля Morgan Aero-8 прослужил нам ориентиром для построения пропорций  и пластики кузова.

На подрамнике донора я свинтил каркас из ДСП, брусьев и натянул на него оргалит.

Каркас в местах, где форма кузова имела округлые поверхности, я завалил пластилином и придал форме пластику схожую с прототипом. В целом пропорции и размеры кузова отличаются от английского Моргана. Наша реплика шире, длиннее и выше оригинала.

По пластилину я наформовал стеклопластик и сделал матрицу. Это был мой рекорд, когда я в одиночку склеил матрицу кузова за одну неделю…

Снимали корки матрицы уже вдвоем. Очищать их от пластилина и шкурить было, наверное, самой тяжелой и грязной работой. Часть макета во время съема матрицы, естественно, разрушилась.

Зашкуренные фрагменты матрицы мы свинтили и установили собранную матрицу для формовки кузовных панелей. В этой чаше мне предстояло построить в негативе форму внутренних поверхностей деталей кузова.

Поэтапно, в порядке очередности расположения деталей в кузове, я простраивал и вылепливал из пластилина боковины дверей, дверные проемы, отвороты-водостоки проемов капота и багажника, фланцы съемной крыши, ниши номерного знака, фар, фонарей и крышки топливного бака. Так же, поэтапно мы заформовывали эти опалубки стеклопластиком.

Прямо в матрице мы сварили и собрали легкую трубчатую раму по контуру уже готовых стеклопластиковых деталей. По фланцам дверных проемов, водостоков и отворотам порогов мы приклеили эту раму к кузовным панелям.

В результате, после съема матрицы у нас получился жесткий кузовной верх, с дверями, съемной крышей, капотом и крышкой багажника.

Много времени ушло на установку верха кузова на раму донора и изготовление пола. Панели пола, моторный щит, дно багажника и арки колес мы выклеивали из стеклопластика. Стеклопластиком же склеили между собой верх кузова и полы. Получилась достаточно жесткая конструкция, тем более, что пол мы тоже укрепили металлическим каркасом. Раму пола закрепили на раме Крауна на родных подушках.

Под капотом сделали раму и закрепили на ней радиатор с вытяжными вентиляторами позади двигателя. В передней части кузова мы склеили моторный щит, на котором закрепили остальные детали. Поскольку Toyota Crown праворульный автомобиль, пришлось переносить рулевой механизм на левую сторону.

К сожалению, время изготовления кузова до покраски было ограничено шестью месяцами, а количество исполнителей – бюджетом, поэтому во многих случаях приходилось поддаваться на компромиссные решения. Уложиться в сроки, в частности, нам помогло упрощенное конструктивное и технологическое решение капота. Мы объединили капот с бампером и крыльями, хотя из-за этого он стал значительно тяжелее. Вся эта корка поднимается на двух трубчатых кронштейнах-петлях, закрепленных на раме кузова над приборным щитом. Стеклопластиковая панель капота сама имеет стальной подрамник и металлическую фальшпанель, которая расположена близко к двигателю. В опущенном положении вся конструкция крепится с боков и спереди к раме кузова. Крышка багажника тоже усилена рамкой из стального профиля и закреплена на кронштейнах – петлях к раме кузова. Для фар и фонарей в стеклопластике отформованы ниши, защищающие заднюю сторону светотехники.

В кузове реплики мы сразу заложили конструкцию съемной жесткой крыши. Снизу через фланцы она опирается на полку за задними сидениями и крепится к раме кузова, а спереди к раме рамки лобового стекла. Заднее стекло на съемной крыше, лобовое и боковые стекла плоские, изготовлены по индивидуальным размерам. Трудно было подобрать подходящие уплотнители для наших безрамочных дверных стекол. Так до конца эту проблему нам на этом кузове решить не удалось. Впредь решили, по возможности, использовать в комплекте стекло с уплотнителем от подходящего донора.

Внутри дверных коробов я собрал подрамники из металлического профиля для монтажа направляющих стекол, установки петель, замков и ручек. Двери повесил на петли в проемах и подогнал зазоры. После этого были изготовлены кронштейны из металлического профиля и стеклопластика для штатных зеркал и прикручены к дверям. Ручки от Alfa Romeo встали на свои места на дверях.

В салоне поставили кресла и прикрепили их через пол к раме кузова. Смонтировали консоль с рычагом ручного тормоза и ручкой переключения передач, педальный узел и рулевую колонку с рулем на удобном расстоянии от сидения. По сидениям же спроектировали и изготовили из стеклопластика подоконники, обшивки и ручки дверей, панели щитка приборов и корпуса консоли. После покраски кузова все детали интерьера обтянули кожей и алькантарой.

Автомобиль эксплуатируется уже несколько лет в сухую и теплую погоду.

Спасибо всем, кто принимал участие в изготовлении автомобиля.

Статьи о тюнинге своими руками.

Огромное спасибо Михаилу Романову за предоставленный материал!
Сайт: http://bosscar.ru

inuyashka.livejournal.com

Микроавтобус «Старт» с кузовом из стеклопластика

Голубая мечта «шестидесятников»

С. Ионес, фото автора

Среди людей, которых мы сегодня зовем «шестидесятниками» были не только литераторы и общественные деятели, но и автомобильные инженеры. Получив в годы «оттепели» определенную независимость, коллективы конструкторов пробовали реализовать свои проекты. Один из примеров – разработка и постройка силами предприятий, расположенных в г. Северодонецке Луганской области небольшой партии микроавтобусов «Старт».

Автобус разрабатывали по инициативе «снизу», без санкции из Москвы. В СССР такое стало возможным благодаря появившимся в годы правления Никиты Хрущева Совнархозам, органам местного управления народным хозяйством. Автомобильные заводы тоже проектировали микроавтобусы не по заданию министерства, а по своей инициативе. Идея создания первых РАФов принадлежит рижским инженерам, а сотрудники Управления главного конструктора МЗМА без каких-либо указаний делали экспериментальный автобус «Москвич-А9».

Разработка «Старта» – пример того, как в условиях дефицита автомобилей региональные транспортники пытались попробовать свои силы в качестве автомобилестроителей. В данном случае новый автомобиль создавали в Северодонецком автотресте. Участники тех событий называют среди инициаторов проекта главного инженера треста А. Иванова и директора авторемонтных мастерских И. Головатина.

Экземпляр, изображенный на снимках, сохранился не один. Поступает информация о других более или менее исправных автобусах или их останках, уцелевших в разных регионах.

Чтобы не создавать сложного и дорогого штампового производства, не искать фондов на листовую сталь, для изготовления кузова решили использовать стеклопластик. Этот материал казался тогда перспективным и был доступен разработчикам «Старта». В Северодонецке действовал завод «Стеклопластик», который производил стеклоткань и эпоксидную смолу. В качестве производственной базы, где можно было разрабатывать и собирать машины, использовали авторемонтные мастерские города Северодонецка, там и открыли экспериментальный цех.

Конструкторскую группу возглавил Г. Дьяченко, для разработки автомобиля были приглашены выпускники Харьковского автодорожного института (ХАДИ) молодые инженеры Я. Балясный, А. Калмыков, Б. Крутенко. В институте они участвовали в создании известных гоночных автомобилей под руководством В. Никитина. Дизайн кузова проектировал художник-скульптор Ю. Андрос.

Авторы «Старта» утверждают, что предприняли «первую в СССР» попытку выпустить автомобильный кузов из стеклопластика. Но примерно в те же годы был создан военный грузовик повышенной проходимости ЗИЛ-135 со стеклопластиковой кабиной, который пошел в производство на Брянском заводе под маркой БАЗ-135.

В декабре 1963 года первый построенный «Старт» пригнали своим ходом в Москву и продемонстрировали начальникам разных уровней. Министр автотракторной промышленности Н. Строкин одобрил проект и выделил северодонецким умельцам 50 комплектов агрегатов «Волги» для постройки партии микроавтобусов.

Что можно сказать о необычном внешнем облике «Старта»? Без сомнения, художника Ю. Андроса, как многих советских автомобилистов, вдохновлял «аэрокосмический» стиль легковых машин США 1958–1959 годов. Эти автомобили были немного знакомы советским людям. Их демонстрировали на американской выставке в Сокольниках. Кто не сумел там побывать, мог видеть отпечатанные большим тиражом проспекты и брошюрки на русском языке с изображением тех машин. В американском стиле 1959 года выполнено немало легковых самоделок, и «Старт» в их числе. Но в США к 1963 году «аэрокосмические» мотивы вышли из моды. Настало время лаконичных пропорциональных автомобилей вроде создававшейся в то время в Горьком «Волги» ГАЗ-24. По длине «Старт» сопоставим с американскими седанами и универсалами, а ширина его, зависевшая от колеи мостов «Волги», заметно меньше.

Изготовлять оригинальные стекла, фары и фонари сложно, дорого и бессмысленно, но детали массовых машин придают «Старту» сходство с самоделкой. Четыре фары у «Москвича-408Э», ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 выглядят изящно за счет оптики уменьшенного диаметра. У «Старта» стандартная оптика, и четыре фары кажутся непривычно большими. Задние фонари ГАЗ-21 остроумно, но не очень красиво «вписаны» в наклонные «хвостовые плавники». Ветровое и заднее стекла взаимозаменяемы, как у ЗАЗ-965, а взяты от УАЗ-450.

Между боковыми окнами – широкая тяжелая средняя стойка, скошенная с двух сторон. Существовал вариант «Старта» с увеличенным задним боковым окном, передний угол которого был наклонен в обратную сторону, параллельно задним форточкам. Дизайн и обзорность получились лучше, но толстая стойка нужна, чтобы добавить жесткости кузову.

Интересная особенность кузова «Старта» – редкий для микроавтобуса тип задней части. Вместо вертикальной стенки с торцевой багажной дверью у «Старта» выступающий багажник легкового седана, отделенный от салона, на вид довольно вместительный. Никто не собирался использовать «Старт» в качестве грузового фургона или «скорой помощи». Порог багажника опущен до бампера, как на ГАЗ-21 и ГАЗ-3110, и погрузочная высота небольшая, но крышка узкая.

Много позже в эксплуатации проявилась недостаточная жесткость кузова «Старта». Создатели самодельных машин утверждают, что усилить стеклопластиковую панель с тыльной стороны не трудно. Например, по периметру детали можно проложить обычную веревку и вокруг нее сформировать из стеклопластика объемный усилитель. Подобных «лонжеронов» не хватает некоторым кузовным панелям «Старта».

До реставрации кузов машины, изображенной на снимках, был, как говорят автомобилисты, «кривой»: стеклопластик за долгие годы потерял форму. Двери и стекла буквально вываливались из проемов, боковины «повело», задние крылья в районе колесных арок погнуты так, будто автомобиль побывал в ДТП. Восстановление геометрии, а значит, частичная перекройка стеклопластикового кузова – сложная и вредная для здоровья работа. Ценой больших усилий реставраторам удалось вправить на место стекла, но арки остались деформированными. Двери правого борта хозяева машины просили без необходимости не открывать: реставрация машины еще не завершена.

Разработчиков «Старта», конечно же, можно простить за ошибки, допущенные при проектировании кузова. Опыта создания автомобильных кузовов у них не было, как и возможности исправить ошибки в последующих разработках.

Кузов, разумеется, установлен на стальной раме, сваренной по доступной авторемонт ному заводу технологии. На автомобилях редко встречаются рамы с лонжеронами из труб цилиндрического сечения. На стыках лонжеронов, поперечин, кронштейнов подвески заметны грубые следы сварки, оставшиеся со времен постройки машины. Продольные лонжероны прямые, а не выгнутые вверх над мостами. Они расположены непривычно высоко над дорогой. Чтобы присоединить к такой раме заднюю подвеску, можно было поставить рессоры не под мостом, а над ним. Но рессоры, как в обычной подвеске «Волги», установлены ниже балки моста. Поэтому между кронштейнами рессор и лонжеронами пришлось приваривать высокие «домики».

Агрегаты для «Старта» использовали самые распространенные. Двигатель, коробка передач с трансмиссионным тормозом, задний мост и основные детали передней подвески от ГАЗ-21. Прежде всего отличается расположение двигателя. Силовой агрегат «Старта» сильно смещен назад по сравнению с ГАЗ-21 и РАФ-977. Непривычно выглядит «газовская» балка переднего моста с пустыми кронштейнами опор двигателя. Двигатель находится «внутри» колесной базы, даже радиатор позади передней подвески. Поэтому у карданного вала в отличие от ГАЗ-21 нет промежуточной опоры. Силовой агрегат пришлось опустить относительно слишком высоких лонжеронов. Двигатель и коробка опираются на сильно выгнутые вниз поперечины, сделанные из профилей прямоугольного сечения.

На первый взгляд кажется, что рулевая трапеция серийная, но, по словам реставраторов, рулевые тяги отличаются не только от ГАЗ-21, но и от РАФа.

Рычаг переключения передач находится на рулевой колонке: его просто взяли от «Волги». Сомневаемся, что сложный привод, состоящий из механизмов колонки и очень длинных управляющих тяг, работал точно, особенно на неновой машине. У РАФ-977, выпускавшегося не на ремонтном, а на «настоящем» автозаводе, рычаг стоял на капоте, что требовало изготовления оригинального механизма. Зато передачи включались точнее.

Двигатель накрыт съемным кожухом капота. Чтобы долить моторное масло или воду в радиатор, можно откинуть отдельную верхнюю крышку. Она плоская, горизонтальная, и так как расположена посередине салона, может служить пассажирам удобным столиком.

Посадка водителя за рулем «Старта» почти точно такая, как в УАЗ-452: низкое сиденье, высокий руль, так же приходится упираться плечом в левую дверь. Комбинация приборов с полукруглым колпаком от ГАЗ-21. Чтобы разглядеть показания приборов, надо отвлечься от дороги. Дверные замки с ручками, «дворники», часы тоже позаимствованы у «двадцать первой». Первый советский автомобильный радиоприемник транзисторного, а не лампового типа АТ-64 взят с «Москвича-408».

В первой половине 1960-х, когда был создан «Старт», в СССР было очень мало микроавтобусов. В Риге только что запустили конвейерное производство РАФ-977Д. Масштабы его выпуска были раза в три меньше, чем объемы производства РАФ-2203, которых новый завод в Елгаве достигнет к концу 1970-х. А на автосборочном заводе в Луганске одновременно с постройкой «Старта» пробовали начать сборку автобусов ЛАРЗ-977, копии РАФ-977Д.

В салоне – оригинальные сиденья для водителя и девяти пассажиров. На основание, сформированное из стеклопластика, установлены подушка и спинка с красивой синей обивкой. Трехместный диван расположен прямо у заднего стекла. Нет привычной для седанов полки между спинкой и окном.

За 1964–1965 годы из полученных комплектов узлов удалось изготовить 49 автобусов. Потом стало проблемой приобретение комплектов агрегатов шасси, которые хоть и выпускали массово, не продавали свободно, а распределяли по распоряжениям плановых органов. Позднее некоторые инициаторы проекта получили новые должности и «отошли от дел». Впрочем, после «Старта» тот же коллектив успел сделать двухдверный седан «Заря», тоже с кузовом из стеклопластика, стальной рамой и узлами ГАЗ-21. Интересно, жива ли хоть одна из четырех построенных машин?

По неофициальным данным, ремонтные заводы Северодонецка и Луганска, используя готовые матрицы, продолжали строить «Старты». Общее количество машин могло достигнуть двухсот. Дата постройки последнего автобуса неизвестна.

Сиденье с основанием из стеклопластика

Главное в этой истории то, что усилия руководителей и специалистов, создававших «Старт» и «Зарю», могли хоть ненамного уменьшить катастрофическую нехватку легковых и малых коммерческих автомобилей в СССР. Следовательно, несмотря ни на какие ошибки или конструктивные недостатки машин, игра стоила свеч.

Редакция благодарит руководителя музея «Моторы Октября» Дмитрия Октябрьского и сотрудников реставрационного ателье «Олдтаймер сервис» за предоставленный автомобиль.

www.gruzovikpress.ru

Самодельный автомобиль. Кузов из стеклопластика. /  BOSSCAR.RU

Самодельные автомобили (то, что мы сегодня называем самоделками) начали строить еще с появлением первых заводских моделей. Использование отдельных серийных агрегатов, и целых кузовов без наружных панелей дает возможность строить автомобили с оригинальным дизайном и нестандартными потребительскими свойствами. Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)

Причем, техническая начинка донора обеспечивает самодельному автомобилю современные характеристики передвижения и комфорта.

Автомобиль-реплика Morgan Aero-8 построен на шасси японского представительского седана Toyota Crown. Привлекательность этого донора в его конструкции. Кузов Крауна стоит на полноразмерном подрамнике (хотя и не жестком), к которому крепятся все элементы двигателя, трансмиссии, подвески и топливной системы. Для изготовления на его базе самодельного автомобиля можно полностью отказаться от использования родных кузовных элементов.

Компоновка ходовой части оставлена без изменений, двигатель не передвигался, но радиатор переставлен за двигатель.

Панели нового кузова сделаны из стеклопластика и смонтированы на пространственной трубчатой раме. В крыше врезан стеклянный люк. Сама крыша съемная и крепится к кузову и рамке ветрового стекла четырьмя болтами. Зеркала заднего вида от Crown закреплены на самодельных кронштейнах. Как и у прототипа, на реплике установлены фары от Volkswagen New Beetle. Решетка радиатора изготовлена из латуни и покрыта хромом. Дверные ручки от Alfa Romeo, приборы от Crown.

Детали интерьера изготовлены из стеклопластика и обтянуты кожей и алькантарой.

На выставке «Автоэкзотика» в Тушино в 1999 году, мы с моим товарищем- вдохновителем постройки эксклюзивных автомобилей выставляли свой первый самодельный автомобиль Агата. К нам подошел молодой парень и поинтересовался, сможем ли мы сделать автомобиль по его проекту. Мы согласились. Мой товарищ взялся руководить этой стройкой, а я обещал слепить, склеить и собрать кузовные детали на раме донора.

Сначала был найден донор: в приличном состоянии, сравнительно свежая  Toyota Crown.

Макет прототипа взяли из магазина игрушек. Масштабная модель автомобиля Morgan Aero-8 прослужил нам ориентиром для построения пропорций  и пластики кузова.

На подрамнике донора я свинтил каркас из ДСП, брусьев и натянул на него оргалит.

Каркас в местах, где форма кузова имела округлые поверхности, я завалил пластилином и придал форме пластику схожую с прототипом. В целом пропорции и размеры кузова отличаются от английского Моргана. Наша реплика шире, длиннее и выше оригинала.

По пластилину я наформовал стеклопластик и сделал матрицу. Это был мой рекорд, когда я в одиночку склеил матрицу кузова за одну неделю…

Снимали корки матрицы уже вдвоем. Очищать их от пластилина и шкурить было, наверное, самой тяжелой и грязной работой. Часть макета во время съема матрицы, естественно, разрушилась.

Зашкуренные фрагменты матрицы мы свинтили и установили собранную матрицу для формовки кузовных панелей. В этой чаше мне предстояло построить в негативе форму внутренних поверхностей деталей кузова.

Поэтапно, в порядке очередности расположения деталей в кузове, я простраивал и вылепливал из пластилина боковины дверей, дверные проемы, отвороты-водостоки проемов капота и багажника, фланцы съемной крыши, ниши номерного знака, фар, фонарей и крышки топливного бака. Так же, поэтапно мы заформовывали эти опалубки стеклопластиком.

Прямо в матрице мы сварили и собрали легкую трубчатую раму по контуру уже готовых стеклопластиковых деталей. По фланцам дверных проемов, водостоков и отворотам порогов мы приклеили эту раму к кузовным панелям.

В результате, после съема матрицы у нас получился жесткий кузовной верх, с дверями, съемной крышей, капотом и крышкой багажника.

Много времени ушло на установку верха кузова на раму донора и изготовление пола. Панели пола, моторный щит, дно багажника и арки колес мы выклеивали из стеклопластика. Стеклопластиком же склеили между собой верх кузова и полы. Получилась достаточно жесткая конструкция, тем более, что пол мы тоже укрепили металлическим каркасом. Раму пола закрепили на раме Крауна на родных подушках.

Под капотом сделали раму и закрепили на ней радиатор с вытяжными вентиляторами позади двигателя. В передней части кузова мы склеили моторный щит, на котором закрепили остальные детали. Поскольку Toyota Crown праворульный автомобиль, пришлось переносить рулевой механизм на левую сторону.

К сожалению, время изготовления кузова до покраски было ограничено шестью месяцами, а количество исполнителей — бюджетом, поэтому во многих случаях приходилось поддаваться на компромиссные решения. Уложиться в сроки, в частности, нам помогло упрощенное конструктивное и технологическое решение капота. Мы объединили капот с бампером и крыльями, хотя из-за этого он стал значительно тяжелее. Вся эта корка поднимается на двух трубчатых кронштейнах-петлях, закрепленных на раме кузова над приборным щитом. Стеклопластиковая панель капота сама имеет стальной подрамник и металлическую фальшпанель, которая расположена близко к двигателю. В опущенном положении вся конструкция крепится с боков и спереди к раме кузова. Крышка багажника тоже усилена рамкой из стального профиля и закреплена на кронштейнах – петлях к раме кузова. Для фар и фонарей в стеклопластике отформованы ниши, защищающие заднюю сторону светотехники.

В кузове реплики мы сразу заложили конструкцию съемной жесткой крыши. Снизу через фланцы она опирается на полку за задними сидениями и крепится к раме кузова, а спереди к раме рамки лобового стекла. Заднее стекло на съемной крыше, лобовое и боковые стекла плоские, изготовлены по индивидуальным размерам. Трудно было подобрать подходящие уплотнители для наших безрамочных дверных стекол. Так до конца эту проблему нам на этом кузове решить не удалось. Впредь решили, по возможности, использовать в комплекте стекло с уплотнителем от подходящего донора.

Внутри дверных коробов я собрал подрамники из металлического профиля для монтажа направляющих стекол, установки петель, замков и ручек. Двери повесил на петли в проемах и подогнал зазоры. После этого были изготовлены кронштейны из металлического профиля и стеклопластика для штатных зеркал и прикручены к дверям. Ручки от Alfa Romeo встали на свои места на дверях.

В салоне поставили кресла и прикрепили их через пол к раме кузова. Смонтировали консоль с рычагом ручного тормоза и ручкой переключения передач, педальный узел и рулевую колонку с рулем на удобном расстоянии от сидения. По сидениям же спроектировали и изготовили из стеклопластика подоконники, обшивки и ручки дверей, панели щитка приборов и корпуса консоли. После покраски кузова все детали интерьера обтянули кожей и алькантарой.

Автомобиль эксплуатируется уже несколько лет в сухую и теплую погоду.

Спасибо всем, кто принимал участие в изготовлении автомобиля.

Статьи о тюнинге своими руками.

Автор: Михаил Романов
Сайт: http://bosscar.ru

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

bosscar.ru

Как сделать кузов при помощи стекловолокна

Bosscar.ru

Наша реплика шире, длиннее и выше оригинала. По пластилину я наформовал стеклопластик и сделал матрицу. Это был мой рекорд, когда я в одиночку склеил матрицу кузова за одну неделю… Снимали корки матрицы уже вдвоем. Очищать их от пластилина и шкурить было, наверное, самой тяжелой и грязной работой.

Часть макета во время съема матрицы, естественно, разрушилась.

Зашкуренные фрагменты матрицы мы свинтили и установили собранную матрицу для формовки кузовных панелей. В этой чаше мне предстояло построить в негативе форму внутренних поверхностей деталей кузова. Поэтапно, в порядке очередности расположения деталей в кузове, я простраивал и вылепливал из пластилина боковины дверей, дверные проемы, отвороты-водостоки проемов капота и багажника, фланцы съемной крыши, ниши номерного знака, фар, фонарей и крышки топливного бака.

Стекломатериалы для машины

Это нужно для того, чтобы стекловолокно не прилипло к макету. Если требуется отделяемая матрица, то можно соорудить невысокие перегородки, которые будут разделять макет на несколько частей. Для получения стеклопластика эпоксидную смолу следует размешать с отвердителем.

Соотношение указывается на инструкции состава.

Главное не переусердствовать и не переборщить с консистенцией. Полученной смесью необходимо пропитать стеклоткань. На следующем этапе стекловолокно нужно приложить к макету, слой за слоем, пока не получится нужная толщина. Важно следить, чтобы материал прилегал очень плотно в форме. После высыхания детали ее нужно шпатлевать и отшлифовать все неровности.

Если деталь не получается идеально гладкой, ее следует вощить до тех пор, пока не сформируется нужная степень ровности.

Последний этап – нанесение гелькоута.

Ford Escort › Бортжурнал › Капот из стекловолокна -БЕЗ МАТРИЦЫ (колхоз тюнинг)

У меня ушло почти два кило шпатли.— После высыхания шпаклёвки СНИМАЕМ полученное изделие с родного капота и кладём шпатлёванной стороной вниз на полуспущенный надувной матрац.ВНИМАНИЕ ДАЛЕЕ работем с внутренней стороной капота (метод оклейки здесь совершенно противоположный. Если на верхнюю часть мы клали стекломат и пропитывали, то здесь всё наоборот : — сначала мажем поверхность смолой а потом кладём стекломат и пропитываем почти сухой кисточкой.

)Продолжим.— Снимаем полиэтилен с внутреннёй стороны капота и шкурим внутреннюю поверхность грубым 60-м зерном.— проклеиваем внутреннюю поверхность по периметру обрезками стекломата шириной 4-5 см в 3-4 слоя (для дополнительной прочности периметра).— Если на капоте есть изогнутые поверхности — то эти изогнутости тоже проклеиваем в 3-4 слоя обрезками(для дополнительной прочности изгибов).

Применение стекловолокна при кузовных работах

Таким образом устанавливают все слои.

Другой способ установки – латки из стекловолокна пропитывают смолой и накладывают на место ремонта.

Края отверстия предварительно обрабатывают клеевым составом. В процессе работы следует следить, чтобы первый слой ткани перекрывал сквозное повреждение и каждый последующий слой перекрывал предыдущий с каждого края на предусмотренный припуск (20 или 15 мм). Когда смола схватится и высохнет, полученную поверхность обрабатывают напильником, а затем шкуркой.

Если по окончании работ останутся небольшие раковины, углубления, неровности, то их заделывают шпатлевкой. При ремонте отверстий большого размера с внутренней стороны сквозного повреждения устанавливают твердую подкладку (фанера, прессованный картон, металл), близкую по форме первоначальной поверхности кузова.

Учимся делать детали из стеклопластика своими руками

Хотя, если планируется использование пенопласта, то подобные манипуляции не потребуются.

Этап второй.

Смола, используемая при изготовлении стеклопластика, превращается в пластик только после того, как в нее добавят отвердитель. Также существует специальная инструкция, в соответствии с которой смешиваются необходимые компоненты. При наличии минимального опыта вы сможете самостоятельно контролировать процедуру отвердения.

Так, если вам нужно ускорить процесс, то массу следует немного нагреть. Примерно такой же эффект достигается, если увеличить количество отвердителя.

Но и в первом, и во втором случае полученная масса будет не слишком уж крепкой.

Еще один важный момент — это прокаливание ткани, можно даже на открытом огне.

Стекловолокно для авто. Ремонт кузова стекловолокном

Эпоксидная смола является связующим компонентом.

Именно она определяет эксплуатационные свойства стеклопластика, например, антикоррозионную стойкость, теплопроводность, упругость и диэлектрические показатели. Стекловолокно и эпоксидная смола образуют уникальную структуру, которая позволяет иметь столько преимуществ перед всеми остальными материалами.

Промышленное производство стеклопластика осуществляется либо в одну, либо в две стадии. При проведении технологического процесса стекловолокно вытягивается непосредственно из расплавленной стеклянной массы.

Если же производство материала проводится в два этапа, то сначала делаются небольшие части оплавленного стекла или же своеобразные стеклянные шарики.

Они расплавляются, после чего к полученной стеклоткани добавляется смола.

Применение стеклопластика в тюнинге автомобиля

Гелькоут придает поверхности изделия ровность и блеск. Тонкий слой стекломата наносится поверх гелькоута.

Укладывая материал на макет, необходимо прижимать его таким образом, чтобы повторять все изгибы, переходы и контуры детали. После того, как первый слой стекломата затвердеет до легкого прилипания к пальцам, можно добавлять следующие слои стеклопластика. Бампер на автомобиль При из стеклопластика используется несколько технологий изготовления деталей.

1. Наиболее простым видом тюнинга является ручная формовка. Эта технология довольно проста в производстве, не требует дополнительных усилий и специфических навыков, но занимает много времени. После изготовления шаблона, на нем закрепляется стекловолокно, которое затем пропитывается смолой при помощи валика или кисточки, удаляя из смеси пузырьки воздуха.

Как произвести ремонт стеклотканью?

Если случай более тяжелый, и в поврежденном месте появилась вмятина, шлифовку делают более глубокой, чтобы была возможность наложить несколько слоев стеклоткани.

Все повреждения на стеклопластиковом кузове (помимо небольших звездных трещин) заделывают с обратной стороны панели, для того, чтобы панель стала прочной, без наращивания ее толщины. Снаружи на пробоину наклеивают липкую ленту. Изнутри поврежденную часть шлифуют и накладывают около 6 слоев стеклоткани, пропитанной смолой.

После того, как смола затвердеет, переходят к ремонту лицевой стороны кузова. Подтеки смолы шлифуют, а выбоину заполняю специальным пластиковым заполнителем, например, Plastic Padding.

Затем на поверхность наносят «стоппер», который хорошо заполняет мелкие неровности и поры.

После наносят слой «проявляющей» краски.

Как сделать и покрасить своими руками бампер из стекловолокна

У меня на марках все из стекла. Если не хочешь чтобы авто выглядело как у всех, выход один — стеклопластик.

CARLSON http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151775101.html Изготовление бампера из стекловолокна несложный, но довольно кропотливый процесс.

Он состоит из нескольких важных этапов.

• Создание детали по матрице.
• Изготовление эскиза будущего бампера.
• Косметическая обработка.
• Сборка макета или матрицы на основе эскиза.

До того как приступать к изготовлению, определитесь с армирующими материалами. Армирующий материал — это та самая стеклоткань, из которой вы создадите свою деталь.

levconsulting.ru

Как сделать перенос категории Е в водительские права нового образца

В сегодняшней статье мы рассмотрим категорию водительских прав «E» и перенос в новое удостоверение такой категории в случае их замены по окончанию срока действия.

Напомним, что на сегодня категория «Е» дает право на управление транспортным средством с «большим» прицепом. К примеру «DE» разрешает водить сочлененные автобусы.

Уточним, что в нынешнее время категория «E» сама по себе не выдается – оформляются категории «BЕ», «CЕ», «DЕ». Из-за такой ситуации у части водителей возникает закономерный вопрос: «Какие или какая категория будет получены при обмене старых водительских прав с единственной на тот момент категорией «E»?». Давайте выясним это.

История категории “E”

C самого начала водителям в их правах ставили лишь одну категорию «E». Она давала право на управление любым типом автомобиля либо автобуса с прицепом.

В начале 2000-х в графу «особые отметки» начали заносить такие записи: «E к B», «E к C», «E к D», «E к BC», «E к BD», «E к CD», «E к BCD». Такие особые метки вносились в права только после успешного прохождения соответствующего экзамена в структуре ГИБДД.

Уже в марте 2011 года водительские права обзавелись новыми категориями/подкатегорями «BE», «CE» и «DE». Начиная с 05 ноября 2013, года к таким новым меткам добавилась подкатегория «C1E» и подкатегория «D1E».

Как показывает практика, замена старых прав только с единственной категорией «Е» на современные водительские документы и вызывает большинство вопросов.

Замена прав с категорией «Е»

Для начала уточним, что в нашем сегодняшнем материале мы будем рассматривать документ под названием «О порядке замены водительских удостоверений с разрешенной категорией E». К сожалению на сегодня мы не нашли официальную дату публикации и место его публикации. В ближайшее время мы обязательно найдем эту информацию, однако если у Вас есть такие данные — хотелось, чтобы Вы прокомментировали это в обсуждениях статьи ниже.

Итак, поскольку упомянутый  выше документ служит единственной основой в вопросе переноса категории «Е» в современные права, рассмотрим цитату непосредственно из его текста:

Отсюда следует такой вывод: если человек оформил себе в правах категорию «E» до 01 января 2001 года – в случае замены водительских прав в новом удостоверении категорию «E» откроют по всем остальным его категориям. Поясним: если у человека были открыты такие три категории, как «B», «C» и «E», то в новом водительском документе будут открыты категории «B», «C», «BE» и «CE».

Если же человек, оформил категорию «E» уже после 01 января 2001 года – для него оформят только те категории/подкатегории по которым он сдавал экзамен фактически. Поясним: если человек сдавал экзамены только по категории сочлененного автобуса, то он, соответственно и получит только категорию «DE». По категориям «CE» и «BE» ему придется проходить отдельные экзамены.

Все ещё остались вопросы?

Позвоните по номеру +7 (499) 455-12-39 (МСК и МО), +7 (812) 426-14-93 (СПб и ЛО) и 8 (800) 500-27-29 доб.697 (общий) и наш автоюрист БЕСПЛАТНО ответит на все Ваши вопросы.

Последнее обновление: 05-12-2019

avtoudostoverenie.ru

Какие категории откроют при замене водительского удостоверения?

Не секрет, что с 1 апреля 2014 года выдаются водительские удостоверения нового образца. В этих удостоверениях 16 категорий (А; А1; В; В1; С; С1; D; D1; ВЕ; СЕ; С1Е; DЕ; D1Е; М; Тм; Тb).

У многих водителей возникает вопрос – какие категории будут открыты при замене их водительских удостоверений? Сейчас разберемся!

На основании статьи 25 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» получаем такой результат:

А = А + А1 + B1 (с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа)

В = В + В1 (кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа)

С = С + С1

D = D + D1

Е = ВЕ + СЕ + С1Е +DЕ + D1Е

М — автоматически открывается, если у Вас уже есть водительские права любой категории.

Перед знаком «=» стоит прежняя категория. После знака «=» стоят категории и подкатегории, которые будут открыты в водительских удостоверениях нового образца.

Ну и примеры:

Если у Вас была категория А, то в новом удостоверении будут категории и подкатегории: А, А1, B1 (с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа), М.

Если у Вас была категория В, то в новом удостоверении будут категории и подкатегории: В, В1 (кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа), М.

Если у Вас были категории В, С, то в новом удостоверении будут категории и подкатегории: В, В1 (кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа), С, С1, М.

Если у Вас были категории В, С, D, то в новом удостоверении будут категории и подкатегории: В, В1 (кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа), С, С1, D, D1, М.

Если у Вас были категории В, С, D, Е, то в новом удостоверении будут категории и подкатегории: В, В1 (кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа), С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ, D1Е, М.

Если у Вас были категории А, В, С, D, Е, то в новом удостоверении будут категории и подкатегории: А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ, D1Е, М.

Категории Тм и Tb не рассматриваем. Это специальные категории для управления трамваем и тролейбусом. В них изменилось только обозначение категорий, а сами категории остались прежними.

категория «A» — мотоциклы;

категория «B» — автомобили (за исключением транспортных средств категории «A»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов;

категория «C» — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; автомобили категории «C», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

категория «D» — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

категория «BE» — автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов;

категория «CE» — автомобили категории «C», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов;

категория «DE» — автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобусы;

категория «Tm» — трамваи;

категория «Tb» — троллейбусы;

категория «M» — мопеды и легкие квадрициклы;

подкатегория «A1» — мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт;

подкатегория «B1» — трициклы и квадрициклы;

подкатегория «C1» — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории «C1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

подкатегория «D1» — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

подкатегория «C1E» — автомобили подкатегории «C1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов;

подкатегория «D1E» — автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.

www.infoavtopravo.ru

Перенос категории E в новые права

У меня такой вопрос, я получил права категории В и С в 1986 г., категорию D в 1993 г., а E в 1999 г. В апреле этого года поменял права на новые, со всеми подкатегориями (B; BE;B1;C; CE;C1;D;DE;D1;М;. На днях мне позвонили с ГИБДД, объяснили, что в правах ошибка и просили приехать в отделение для того, чтобы на месте разобраться. Приехал и мне поменяли заново права, убрали подкатегорию ВЕ; DЕ. При замене водительского удостоверения в 2009 году, по истечению срока действия, где были открыты категории BCDE, в особых отметках стояло E к C, исчезла категория Е к D и Е к В. (медицинская справка допускала управление всеми категориями), заметил только сейчас, когда стали разбираться с ГИБДД.

Правомерно ли это со стороны ГИБДД, выходит до замены мог управлять всеми видами транспорта, а после замены автобусами и легковым транспортом с прицепом не могу. Что мне предпринять, как исправить ошибку с 2009, стоит ли обращаться в суд?

•

отзывов: 27 496

•

ответов: 51 101

•

г. Казань

Это неправомерно. Согласно требованиям ст.25-26 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. N 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» должны были перенести категории транспортных средств, право управления которыми у Вас было. Вы вправе обжаловать незаконные действия либо бездействие должностного лица вышестоящему должностному лицу либо в районный суд в порядке, предусмотренном статьями 218-219 Кодекса административного судопроизводства РФ.

Владимир

г. Ханты-Мансийск

Спасибо за ответ!

•

отзывов: 14 383

•

ответов: 47 737

•

г. Казань

Это лучший ответ

Указание ГИБДД № 13/5 — 184 от 27.09.2007 «О порядке замены водительских удостоверений с разрешенной категорией Е».

1. Лицам, получившим право на управление транспортными средствами категории «Е» до 1 января 2001 года, при замене водительских удостоверений с разрешенной категорий «В» в графе «Особые отметки» производить запись «Е» к «В,С» или «Е» к «BD)» или «Е» к «B,C,D», в зависимости от наличия ранее открытых категорий и медицинских ограничений к водительской деятельности.

Таким образом, если Вы получили категорию E до 1 января 2001 года, то при замене водительского удостоверения в новых правах категория E будет открыта для всех остальных Ваших категорий. Например, если у Вас были открыты категории B, C и E, то в новые права будут записаны категории B, C, BE и CE.

Есть смысл обжаловать.

Владимир

г. Ханты-Мансийск

Спасибо за полезный совет!

www.9111.ru

После замены водительского удостоверения не поставили все категории

Здравствуйте.

При получении новых «прав» некоторые водители обнаружили, что категория «Е» из прежнего удостоверения перенесена не полностью. Например, раньше была просто категория «Е», и управлять можно было любым транспортным средством с прицепом (хоть грузовиком, хоть автобусом), а в новых «правах» поставили только «СЕ» и «С1Е». А водитель рассчитывал на «ВЕ» + «СЕ» + «С1Е» + «DЕ» + «D1Е».

Скорее всего, с такой проблемой столкнулись водители, которые фактически не проходили обучение и не сдавали экзамены на каждый состав транспортных средств (отдельно «ВЕ», «СЕ», «DЕ»), а обучались и сдавали экзамен только на «СЕ». При этом получили водительские удостоверения с категорией «Е» без ограничений.

До вступления в силу постановления Правительства РФ от 15.12.1999 г. № 1396 «Об утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений» (т.е. до 01.01.2000 г.) категория «Е» проставлялась без особых отметок и относилась к любым транспортным средствам.

С 01.01.2000 г. в соответствии с действующими тогда «Правилами сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений» сдавать практический экзамен на категорию «Е» требовалось отдельно с транспортным средством – тягачом конкретной категории («В», «С», «D»). И если, к примеру, водитель сдавал экзамен только на грузовике с прицепом, то следовало ставить в водительском удостоверении «Е к С».

Однако водительские удостоверения продолжали выдавать, проставляя категорию «Е», и не делая запись в особых отметках (к какой категории транспортного средства – тягача относится категория «Е»).

Позднее в водительских удостоверениях стали проставлять (в особых отметках), к какой категории относится «Е» («Е к С»; «Е к D»; «Е к ВС»; «Е к ВCD»).

Представители ГИБДД в обоснование своих действий по «закрытию» некоторых категорий с прицепами ссылаются на письмо Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ от 27.09.2007 г. № 13/5-184 за подписью В.Н. Кирьянова «О порядке замены водительских удостоверений с разрешенной категорией Е».

Однако в этом письме речь идет о другом. В нем возвращается в водительские удостоверения категория «В» с прицепом. Это связано с тем, что в другом документе — в пункте 8, абзаце 4 Указаний ДОБДД МВД России от 12.05.2001 г. № 13/7 — 2068 «Об отдельных вопросах экзаменационной деятельности подразделений ГИБДД МВД России» говорилось, что при замене водительских удостоверений с открытыми категориями «В, С, D, Е», выданных до июля 2000 года, в новом водительском удостоверении разрешающие отметки проставляются к «СD» (т.е. «Е» к категории «В» не проставлять).

Данный абзац и отменен Указаниями от 27.09.2007 г. № 13/5-184. А о том, чтобы не проставлять какие-либо категории или подкатегории при замене водительских удостоверений, речь в Указаниях не идет.

В настоящее время при замене водительских удостоверений в ГИБДД пытаются проставить только те категории, на которые водитель сдавал практический экзамен с прицепом (соответственно, те категории, на которые экзамен с прицепом не сдавался, в водительское удостоверение не ставят).

С одной стороны логично. Но! Так как водителю ранее выдали водительское удостоверение с категорией «Е» без указания ограничений в особых отметках, следовательно, эта категория «Е» давала право управлять любым транспортным средством с прицепом. И получается, что при замене водительского удостоверения водителя лишают права на управление отдельными транспортными средствами. При этом каких-либо законных оснований для такого лишения нет.

Суды в рассматриваемой проблеме встают на сторону водителей. В Интернете можно найти судебные решения, вынесенные в пользу водителей, когда суд в аналогичных случаях обязывал ГИБДД обменять водительское удостоверение за свой счет (т.е. бесплатно для водителя), проставив все необходимые категории для управления любым транспортным средством с прицепом.

Вот два таких решения (формат .pdf):

Решение суда_1Решение суда_2
Так как у нас в стране действуют нормативные правовые акты одни для всех, то и применять их следует однообразно. Поэтому, имея положительную судебную практику, в аналогичных ситуациях, можно надеяться на восстановление своих прав через суд.

Как следует действовать водителю, если у него ранее в водительском удостоверении стояла категория «Е» без особых отметок (и если у него нет медицинских ограничений), а при замене проставили, например, только «СЕ» и «С1Е»?

Сначала надо обратиться в ГИБДД, показав решения судов по аналогичным делам, и попросить выдать за счет ГИБДД водительское удостоверение с допуском к управлению всеми транспортными средствами с прицепом.

В случае отказа придется обратиться в суд с просьбой:

признать действия ГИБДД незаконными,
обязать выдать за счет ГИБДД водительское удостоверение со всеми необходимыми категориями,
взыскать судебную госпошлину,
взыскать расходы на юридическую помощь (если водитель воспользуется такой помощью).

pravoved.ru

В водительское удостоверение не вписали категорию Е к Д

Здравствуйте, пару месяцев назад получил ответ от гу мвд, где я жаловался на то что в мрео мне выдали удостоверение без категории в особых отметках Е к Д. Я получил отказ на основании:

«На момент открытия вами категории «Е» действовало «Положение о порядке допуска водителей к управлению транспортными средствами, приёма экзаменов и выдачи гражданам водительских удостоверений, утвержденное приказом МВД ССР от 06.01.1987 №6 (период действия до 24.03.1998 года). В дополнение к положению Главным Управлением Госавтоинспекции МВД РФ была разрешена сдача экзаменов для получения права управления составами транспортных средств категории «Е» водителям, имеющим водительские удостоверения с разрешающими отметками в категориях «С» или «Д», стаж работы не менее года и прошедшим в учебной организации переподготовку по соответствующей программе.

Исходя из вышеизложенного следует, что категория «ДЕ» не могла быть открыта 05.03.1997 года, так как отсутствовал необходимый стаж управления категорией «Д», которая была открыта 11.02.1997 года.

Дополнительно сообщаем вам, что для открытия категории «ДЕ», необходимо пройти обучение по соответсвующей программе подготовки или переподготовки водителей категории «ДЕ» и сдать квалификационные экзамены на право управления транспортным средством данной категории, согласно постановления Правительства РФ от 24.10. 2014 №1097″

В 87 году я начал обучаться на категорию С, в 1990 году я получил свидетельство водителя категории С, учился я 3 года. Потом почти сразу начал работать. В 97 году я получил категорию Д, «переподготовка категории Д». Через месяц я получил категорию Е. И в правах у меня были категории: В,С,Д,Е.

Теперь по порядку они пишут о том, что сдача категории Е разрешена в случае если у меня есть отметки Д или С и стаж работы не менее года. Может я тупой чего не понимаю, написано РАЗРЕШЕНА СДАЧА, то есть получается если бы она мне не была разрешена я бы не смог получить отдельную категорию Е. Потом они пишут нужно иметь стаж работы не менее года или по С или по Д. Хорошо, у меня по категории С до момента сдачи на категорию Е стаж почти 7 лет!Там же не написано С и Д, там написано С ИЛИ Д, поправьте если не прав. И мне не понятно именно работы или просто езды, езды точно лет 7 будет, а вот работы поменьше ну год наберется я думаю даже парочку я работал водителем 3 класса местами 2 класса, в 99 году 1 класса.

Далее они пишут, что я не мог открыть категорию ДЕ в 97 году, конечно я не мог ее открыть такой не было раньше категории. Они стояли отдельно друг от друга.

Вопрос состоит в том что бы вы меня поправили если я не прав и на что сослаться? Я так промониторил есть письмо мвд где четко сказано, о том, что в моих правах написано. Потом мне не понять слова «стаж не менее года и прошедшим в учебной организации переподготовку по соответствующей программе, что за переподготовка? Переподготовка у меня была по категории Д и по Е. По категории С я просто обучился и получил право управления и все.

pravoved.ru

Как исключить ненужную категорию ТС при замене прав?

Водительские права – это обязательный документ для каждого владельца автомобиля, который необходимо предъявлять инспекторам ГИБДД по их первому требованию. Удостоверение подтверждает личность водителя и его право управлять тем или иным транспортным средством. Являясь документом с указанными сроками действия, удостоверение периодически подлежат замене. Можно ли при замене прав исключить водительскую категорию? Разрешает ли закон по собственному желанию исключить категорию и почему? На каких основаниях категория может быть исключена? Ответим на эти и другие вопросы в данной статье.

Требования при замене водительских прав

Удостоверение водителя в Российской Федерации выдается сроком на 10 лет. При получении документа, кажется, что это очень долгий период, но проходит он гораздо быстрее, чем хотелось бы. Приближающаяся дата окончания срока действия документов заставляет водителей задуматься о том, что нужно для того, чтобы получить новые документы. Замена прав производится без сдачи экзаменов или другой проверки знаний и умений. Достаточно предъявить требуемые документы и оплатить госпошлину. Единственное условие, которое предъявляется к кандидатам на новые документы, это соответствие требованиям по здоровью. Т.е., прежде чем обратиться в органы ГИБДД, необходимо получить медицинскую справку и пройти через определенные врачебные процедуры.

Соответствие категорий в правах различных лет

Несмотря на то, что в настоящее время введены несколько новых категорий, все сведения из старого удостоверения с оконченным сроком действия переносятся в новый документ с учетом расширенного перечня. Сотрудники ГИБДД самостоятельно проставляют новые дополнительные категории, поскольку практически все они присваиваются автоматически на основании уже имеющихся ранее данных. Таким образом, в результате замены удостоверения водитель вместо имевшейся у него одной категории получает несколько новых. Так, всем водителям дается право на вождение мопеда, а также на управление соответствующим транспортом (легковым или грузовым) с прицепом.

Отказ от некоторых категорий в водительском удостоверении

Поскольку между сменой удостоверений проходит десять лет, неудивительно, что у граждан меняются обстоятельства, условия работы, состояние здоровья и так далее. Поэтому при замене документов некоторые водители выступают с инициативой о корректировке перечня разрешенных категорий. Если с расширением прав ни у кого не возникает вопросов, достаточно пройти дополнительное обучение и право вождения грузового транспорта или автобуса, то значительно сложнее обстоит дело с тем, чтобы исключить из прав некоторые категории.

Чаще всего такие просьбы возникают по вопросам отказа от категории «С», которая разрешает вождение грузового транспорта. С точки зрения обывателя с этим не должно возникать проблем. Если человек не работает водителем грузовика и не собирается делать это в дальнейшем, то он имеет право отказаться от такой возможности. Причиной многочисленных заявлений об отказе от категории «С» стало требование о прохождении расширенного перечня врачей-специалистов, а также медицинских обследований. В основном речь идет о том, что необходимо снять энцефалограмму, т.е. провести обследование головного мозга. Соответствующее оборудование имеется далеко не в каждом населенном пункте, а при его наличии записываться на процедуру приходится заблаговременно. Если человек фактически не водит грузовой транспорт, то он не видит необходимости тратить время и деньги на прохождение ненужных ему обследований.

Официальная точка зрения МВД

На многочисленные запросы автолюбителей по вопросу отказа от водительских категорий по собственной инициативе руководство МВД дает категорический отказ. Основной аргумент, который они используют в подтверждение своей точки зрения — то, что данная процедура не предусмотрена в нормативных и законодательных документах. С точки зрения ГИБДД водитель обязан продлевать действие водительского удостоверения на все ранее присвоенные ему категории. На утверждения о том, что заявители не занимаются перевозками на грузовом транспорте, ответственные лица МВД заявляют, что наличие в правах категории «С» не обязывает заниматься грузовыми перевозками. Т.е. отметка в документе говорит о потенциальных возможностях, а не о фактическом состоянии на дату выдачи удостоверения.

Как можно отказаться от категории?

Официальным способом отказаться от той или иной водительской категории является наличие медицинских противопоказаний. Если водитель представляет справку о наличии заболеваний, предусмотренных в перечне ограничений, то об этом делается отметка в удостоверении. Для водителей категории «С» такими заболеваниями могут быть серьезные нарушения зрения и слуха. При восстановлении здоровья право на вождение восстанавливается без прохождения учебы и сдачи экзаменов.

Заключение

Таким образом, по собственной инициативе отказаться от уже имеющейся категории в водительском удостоверении нельзя, поскольку такая процедура не закреплена ни в одном нормативно-правовом акте. Единственный законный способ это сделать — получить медицинскую справку, в которой будут указаны противопоказания для вождения транспортного средства определенной категории.

Рейтинг: 5/5 (1 голосов)

insur-portal.ru

Можно ли исключать одну из категорий по своему желанию при замене водительских прав?

Можно ли по собственному желанию при замене водительских прав исключить одну из категорий транспортных средств, если водитель давно уже не управляет транспортом такой категории и не планирует делать этого в дальнейшем?

Эксперты дали исчерпывающий ответ. Отказаться по собственному желанию от имеющейся категории транспорта, отмеченной в водительском удостоверении, нельзя.

Данный вопрос часто возникает у водителей, меняющих удостоверение, в котором есть категории «B» и «С».  Для продления категории «С» водителю необходимо сделать энцефалограмму головного мозга, а вот для продления категории «B» это необязательно. И, желая избежать дополнительных расходов или траты своего времени (например, если водитель проживает в отдаленной местности), владелец атвомобиля, разумеется, предпочтет искать менее трудозатратные варианты. Но права вычеркивать категорию из удостоверения у него нет.

В МВД указали, что действующие правила не подразумевают исключение категорий и подкатегорий транспортных средств по желанию заявителя при замене водительских прав. В данном случае следует руководствоваться Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений (далее – Правилами).

А это означает, что при выдаче нового удостоверения, в котором указаны различные категории ТС, необходимо предоставить все документы, в том числе, если в этом есть необходимость, медицинское заключение о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.

При замене удостоверения все отметки и записи в ранее выданном удостоверении переносятся в новое (п. 31 Правил). 

Если на момент выдачи нового удостоверения у водителя выявлены медицинские ограничения, не выявлявшиеся ранее, то в новое удостоверение вносятся сведения о наличии права на управление только теми ТС, которые определены в медицинском заключении. То есть исключать категории из водительских прав можно лишь на основании медицинского заключения. Если данные не исключены, они будут переноситься в новый документ на основании закона.

Помимо этого, МВД напоминает следующее: если в соответствии с медицинским заключением водитель может вернуться к управлению транспортом той или иной категории, то удостоверение ему выдадут без сдачи экзаменов.

Ведомство подчеркивает, что наличие категории подтверждается в водительском удостоверении в обязательном порядке, а вот реализация права использования категории — дело добровольное. То есть отметки будут ставиться при каждой замене удостоверения, что не обязывает владельца управлять транспортными средствами всех открытых у него категорий (равно как и пользоваться правом водить автомобиль в принципе).

Роман Золотарёв

Автор темы: Золотослов

www.prav-net.ru

на производстве и в домашних условиях

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Что такое шлифование металлических поверхностей
• Каковы основные виды шлифования металлических поверхностей
• Как подготовить металл к шлифованию
• Где можно заказать шлифование металлических поверхностей

На сегодняшний день имеется бесчисленное множество способов обработки металла, характеризующихся применением различных типов оборудования. Одним из самых распространенных методов финишной обработки является шлифование. Сама операция представляет собой процесс снятия части поверхностного слоя для достижения оптимальной степени шероховатости и придания детали точного размера. О том, как происходит шлифование металлических поверхностей, мы и поговорим в этой статье.

Что такое шлифование металлических поверхностей

В процессе создания требуемой детали материал подвергается различным воздействиям, которые для изделия не проходят бесследно – неизбежно образуются различные дефекты, такие как царапины, остатки шлака и следы температурной обработки. Поэтому, чтобы получить в итоге идеально гладкую и красивую металлическую поверхность, деталь подвергается процессу шлифования.

Плоскую шлифовку металла не производят на поверхностях, имеющих такие дефекты, как глубокие царапины или риски – в данном случае таким образом их не убрать.

Сам процесс шлифования представляет собой резку поверхности изделия при помощи абразивного инструмента, чаще всего – шлифовального круга, состоящего из множества абразивных зерен. При вращении круга грани режущих зерен снимают мелкую стружку с поверхности обрабатываемой детали.

Сам процесс шлифовки имеет некоторые особенности, о которых необходимо помнить при его осуществлении:

1. Скорость резки должна быть высокой.
2. Происходит измельчение с металлической стружкой особого вида.
3. Форма режущих зерен круга должна быть разнонаправленной.
4. В месте контакта с поверхностью высокая температура.

Металлические поверхности, подвергаемые шлифовке, имеют классификацию по степени сложности в обработке. Таким образом, простыми считаются внутренняя и наружная область цилиндра и плоские поверхности. Винтовая или же эвольвентная – относятся к сложным поверхностям.

Основные виды шлифования металлических поверхностей

Для процесса шлифовки применяются самые разнообразные технологии, и в этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные из них. Поговорим:

• о круглом шлифовании металла;
• об изменении шероховатости внутренних поверхностей;
• о зубошлифовании;
• о сути бесцентровой технологии;
• о шлифовании плоских поверхностей.

Также технологии классифицируют в зависимости от типа материала, который используется при шлифовании металлической поверхности. На сегодняшний день процесс значительно упростился за счет применения специальных станков, к примеру, с ЧПУ. Их использование значительно снижает трудовые затраты и максимально повышает качество конечного продукта.

• Круглое наружное шлифование.

Для использования данной технологии необходимо наличие специального оборудования. Выделяют следующие особенности этого вида шлифовки:

1. Обработка детали производится вращающимся на большой скорости абразивным кругом.
2. Для максимального повышения эффективности процесса шлифования одновременно с кругом вращается в обратном направлении сама заготовка.
3. Чтобы изменить глубину врезания инструмента и обеспечить возможность обработки детали по всей длине, подача может осуществляться как продольная, так и поперечная.

В связи с тем, что на момент вращения обрабатывается вся поверхность металлической заготовки, что обеспечивает необходимую равномерность, этот метод нередко применяется для обработки деталей цилиндрической формы.

• Внутреннее шлифование.

Если необходимо обработать цилиндрическую заготовку изнутри, то применяется именно эта технология. От предыдущего метода она отличается тем, что абразивный круг шлифует деталь с внутренней стороны цилиндра.

Особенностями этой технологии является:

1. получение инструментом и заготовкой поперечной и продольной подачи;
2. то, что в основном вращается абразивный круг.

Для максимальной эффективности обработки в зону шлифования подается охлаждающая жидкость.

• Зубошлифование.

Этот метод используется для шлифования зубчатых колес, которые являются составными частями самых разных механизмов. В связи со сложной формой обрабатываемой поверхности в этом случае необходимо специальное шлифовальное оборудование.

При использовании данного способа шлифования:

1. обрабатывается профиль зубчатого венца;
2. круг меняют под размер эвольвенты зуба;
3. необходимы специальные станки.

Так как в подавляющем большинстве случаев зубцы подвергаются закалке, процесс шлифовки значительно усложняется.

• Бесцентровое шлифование.

При таком шлифовании заготовка не закрепляется в центрах. Особенность этой технологии заключается в том, что деталь обрабатывается посредством двух вращающихся шлифовальных кругов, между которыми она и помещается. Для того чтобы заготовка из-за смещения не провалилась или ее не заклинило, в центре находится нож из нержавеющей стали.

Такое оборудование, за счет применения сразу двух абразивных кругов, намного ускоряет процесс шлифовки. В продаже вы найдете огромное количество станков, в основе работы которых лежит принцип бесцентрового шлифования.

• Шлифование плоских поверхностей.

Такой обработке чаще всего подвергаются плоские корпусные детали, сделанные из различных металлов. Особенности такой шлифовки:

1. Деталь кладут на специальный стол, за счет него и обеспечивается надежное магнитное или механическое крепление.
2. Абразивный круг осуществляет основное вращение, а деталь или инструмент – возвратно-поступательное.

Подобрав круг с подходящим профилем, можно обработать детали наиболее сложных форм. Чтобы избежать перегрева и коробления при шлифовании металлических поверхностей в место контакта заготовки и инструмента следует подавать охлаждающую жидкость.

Обработка металлических поверхностей перед шлифованием

Шлифование является последним этапом обработки детали. До этого должны быть осуществлены следующие действия:

1. Черновое точение металла. В это время заготовка приобретает необходимую форму и размер с учетом припуска.
2. Чистовое точение. Оно требуется для того, чтобы придать детали нужный размер.
3. Фрезерование. Этот технологический процесс необходим для механического снятия металла. Обычно обрабатываются шестерни и корпусные детали.
4. Термообработка. За счет закалки увеличивается твердость поверхности и прочность детали, а посредством отпуска и отжига снижают хрупкость структуры металла. Иногда требуется и термохимическая обработка, то есть в поверхностный слой вносятся определенные химические вещества.

Разрабатывая режимы обработки, необходимо учитывать припуски на проведение всех операций технологического процесса.

Маркировка и характеристика абразивного инструмента

Для качественного шлифования металлических поверхностей применяют абразивный инструмент, представленный сочетанием большого количества зерен, связанных специальной смазкой.

Круг характеризуется такими параметрами, как:

• Форма. Можно изменять в зависимости от того, какую поверхность нужно обработать.
• Размер. Он зависит от габаритов поверхности, предназначенной для обработки.
• Тип материала. Круг может быть изготовлен из крошки самой разной твердости. Наиболее устойчив к истиранию тот, что сделан из алмазной крошки.
• Размер зерна. Для финишной шлифовки берут круг с самым мелким зерном. Но имейте в виду, что чем меньше зернистость инструмента, тем больше времени нужно на обработку заготовки.
• Твердость поверхности. Является одним из основных параметров. Обычно указан на маркировке.
• Размер посадочного отверстия. Его имеют в виду, когда подбирают круг в соответствии с параметрами станка.

Абразивные материалы изготавливают в соответствии с ГОСТом и техническими условиями.

Тип материала, используемого при изготовлении абразивного круга, указывается в маркировке. К примеру, электрокорунд – это искусственный корунд на основе оксида алюминия. В продаже есть такие разновидности круга:

• 14А, 15А, 16А – нормальный.
• 22А, 23А и 24А – белый.
• 32А и 33А – хромистый.
• ЭС – сферокорунд.

Может быть применен и карбид кремния двух марок: черного и зеленого. Карбид бора маркируют как КБ. В настоящее время наиболее популярны круги из синтетического алмаза, которые имеют маркировку АСР и АСО, АРВ и АРК.

Абразивные материалы могут быть изготовлены из натурального или искусственного материала. Натуральные менее востребованы из-за своих нестабильных физико-механических свойств. Искусственные могут использоваться долгое время.

Шлифование и полировка металлических поверхностей в домашних условиях

Напильник оставляет на металле заметные грубые следы от зубьев насечки. Чистой и гладкой металлическая поверхность становится после ее шлифования и полировки.

Дома вы можете отшлифовать металл с помощью наждачной шкурки, предварительно обработав поверхность напильником. Для большего удобства советуем обернуть шкурку вокруг деревянного бруска либо широкого напильника, при этом концы шкурки следует удерживать большими и указательными пальцами обеих рук. Если нужно отшлифовать выпуклую цилиндрическую поверхность, оберните шкурку вокруг нее.

Вначале поверхность заготовки обрабатывают в разных направлениях крупнозернистой шкуркой, потом следует взять более мелкую наждачку. Финишную шлифовку делают уже в одном – продольном – направлении и самой мелкозернистой наждачной бумагой. Имейте в виду, что деталь должна быть прочно закреплена.

Если же необходимо добиться зеркального блеска, то после шлифования отполируйте деталь. Поверхности, которые вы уже тщательно обработали личным или бархатистым напильником, можно полировать и без предварительной шлифовки. Натрите напильник мелом. Обработайте сначала поверхность поперек имеющихся на ней штрихов. После того, как штрихи вдоль и поперек станут одинаковыми, поменяйте направление на 90°. Так повторите несколько раз. Затем такую обработанную поверхность, так же как и шлифовальную, отполируйте посредством специальных полировочных паст.

Наиболее распространенная марка полировочных паст – ГОИ. В их составе: мелкие абразивные порошки (окись хрома, окись железа и др.), мягкие пластические вещества, состоящие из воска, стеарина, керосина и других материалов.

Рекомендовано к прочтению

Пасты ГОИ бывают грубыми (практически черного цвета), средними (темно-зеленые) и тонкими (светло-зеленые). Сначала поверхность изделия подвергается полировке грубой пастой. Она делает ее матовой. Затем полируют пастой средней жесткости, а тонкой доводят до зеркального блеска.

Для полировки поверхности заготовки используют войлочный тампон, суконную или полотняную тряпочку.

Кстати, пасту для полировки можно приготовить и самостоятельно. Так, для полирования стальных изделий используют следующий состав (в весовых частях):

• окись хрома – 80;
• стеарин – 32;
• пчелиный воск – 6;
• техническое сало – 5;
• окись свинца – 3.

Если вы хотите отполировать латунные или никелированные поверхности либо навести на них глянец, возьмите для пасты (в весовых частях):

• окись хрома – 14;
• стеарина – 5;
• технического сала – 1;

После полировки протрите деталь сначала смоченной в керосине ветошью, а затем насухо чистой тряпкой.

Где можно заказать шлифование металлических поверхностей

Если же вам необходима идеальная шлифовка большого количества металлических изделий, обратитесь к профессионалам. На современном рынке обработки металлов свои услуги вам предложат немало предприятий. Но не спешите делать выбор, для начала хорошо изучите деятельность приглянувшейся фирмы, почитайте отзывы о ее работе. Выбирать стоит проверенных специалистов, так как шлифовка металла – это процесс, требующий немалого опыта и знаний.

Почему следует обращаться к нам

Мы с уважением относимся ко всем клиентам и одинаково скрупулезно выполняем задания любого объема.

Наши производственные мощности позволяют обрабатывать различные материалы:

• цветные металлы;
• чугун;
• нержавеющую сталь.

При выполнении заказа наши специалисты применяют все известные способы механической обработки металла. Современное оборудование последнего поколения дает возможность добиваться максимального соответствия изначальным чертежам.

Преимуществом обращения к нашим специалистам является соблюдение ГОСТа и всех технологических нормативов. На каждом этапе работы ведется жесткий контроль качества, поэтому мы гарантируем клиентам добросовестно выполненный продукт.

Благодаря опыту наших мастеров на выходе получается образцовое изделие, отвечающее самым взыскательным требованиям. При этом мы отталкиваемся от мощной материальной базы и ориентируемся на инновационные технологические наработки.

Мы работаем с заказчиками со всех регионов России. Если вы хотите сделать заказ на металлообработку, наши менеджеры готовы выслушать все условия. В случае необходимости клиенту предоставляется бесплатная профильная консультация.

реставрация и восстановление покрытия своими руками, пошаговая инструкция шлифования и шпаклевки в процессе ремонта пола

Нанесение декоративного покрытия

Нанесение лака или масляно-воскового покрытия позволяет не только придать паркету красивый внешний вид, но и призвано защищать деревянный пол от различного рода повреждений.

При этом масляно-восковые составы проникают глубоко в структуру древесины, но не дают того богатого блеска, который обеспечивает лак. Кроме того, полировка паркета нуждается в периодическом обновлении, которое желательно выполнять раз в 0,5-1 год. Лак держится дольше, но он устилает поверхность паркета. При этом лак наносится в несколько слоев. Чем больше количество слоев, тем более прочным будет покрытие.

Примечание. Нанесение декоративного слоя требует применения средств защиты, в частности дыхательных путей. Поэтому работы следует выполнять в респираторе и обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Подбираем инструмент

Для обработки древесины используют несколько типов инструментов, и каждый из них имеет свои особенности. Стоит отметить, что для получения идеального результата не получится ограничиться одним устройством. Это связано с тем, что в комнатах всегда есть труднодоступные места, в которые не сможет пролезть большой инструмент. В таких случаях производят ручную доработку шкуркой.

Итак, проведем краткий обзор наиболее популярных инструментов для шлифовки:

УШМ (угловая шлифовальная машина)

Народное название этого инструмента – болгарка. Этот многоцелевой аппарат используется для различных целей, в том числе и для шлифовки. А если одеть лепестковую насадку, то можно с легкостью снимать старый лак или краску. Для выполнения шлифовки полов своими руками УШМ – это универсальная машина, но у нее есть и недостатки.

При работе с болгаркой образуется просто огромное количество пыли, которая летит во все стороны. Для небольших площадей или уличных работ – это неплохой вариант, но при большом объеме работ в закрытых помещениях советуем присмотреться к другим вариантам.

Ленточная шлифовальная машинка

Представляет собой небольшой комбайн с движущейся наждачной лентой. То есть аппарат сам движется вперед по доске, а пользователю нужно лишь вовремя двигать ее назад. Шлифмашинка гораздо тяжелее УШМ, поэтому работать с ней не так комфортно. Зато такие приборы оснащаются пылесборниками, которые значительно снижают загрязнение помещения.

Учитывая, что рабочая поверхность у этого агрегата длинная и прямая, то при обработке неровного пола заглубленная часть доски останется не задетой. Это значит, что ленточная машинка больше ориентирована на идеально ровные полы. При работе с ней нужно следить за наполнением пылеуловителя, иначе инструмент начнет греться, а обороты снизятся.

Эксцентриковая шлифмашинка

Свое название аппарат получил из-за особенности вращения рабочей поверхности. В отличие от болгарки, движущаяся часть эксцентриковой машинки вертится с амплитудой колебания диска в несколько миллиметров, выписывая некую орбиту. За это в народе ее называют – орбитальная шлифмашинка.

Такая особенность вращения позволяет получать более ровную и гладкую поверхность. У подобных приборов интересно устроен механизм всасывания древесной пыли. В рабочем диске сделаны несколько отверстий, через которые пылесосом засасываются отходы. Единственный минус орбитальной шлифмашинки – это дороговизна насадок для крепления дисков. А в целом для домашнего использования отличный агрегат с минимумом недостатков.

Машина барабанного типа

Это уже

Как правильно шлифовать болгаркой дерево: 6 шагов

Можно ли сделать деревянную деталь или пол идеально гладкими посредством УШМ? Конечно, да! Эта инструкция подскажет, как это сделать своими руками, чтобы результат обрадовал.

Выбор шлифовального круга для дерева

Наиболее распространены аксессуары для УШМа, необходимые для этих целей:

• Обдирочные, зачистные — нужны на подготовительном этапе, когда необходимо снять старый лак, краску. Конструкция дисков предполагает наличие щетины, сделанной из металла.
• Кордщетки — имеют крупные абразивные частицы. Они пригодятся для начальной стадии обработки. 
• Торцевые — используют на краях заготовки, косых распилах.
• Лепестковые — для финальной щадящей шлифовки, тогда как первые три вида — для более грубой. Она имеет форму тарелки, на которой находятся абразивные части, которые накладываются друг на друга. Такое расположение замедляет процесс износа аксессуара.

В тему: Как выбрать болгарку для домашнего использования — 10 основных критериев

Технология шлифования

Не рекомендуется выполнять обработку всей площадью диска, как это часто делают новички, в результате оставляя на поверхности следы от круга. Для шлифования применяется только верхний сектор насадки. Двигать УШМ необходимо вдоль волокон древесины. Этот нехитрый прием поможет вообще не оставлять следов или же свести их к минимуму. Главное — найти комфортную опорную точку, чтобы руки не устали быстро.

Процесс шлифования деревянных изделий (включая полы) болгаркой можно разделить на шесть этапов.

Подготовка покрытия

Если присутствуют следы лака или краски, их необходимо снять перед шлифовкой. Для этого потребуется УШМ со специальным зачистным аксессуаром.

Узнайте: Как выбрать перфоратор: 5 советов для правильного выбора

Первичная шлифовка

Для этого этапа обработки применяются шлифовально-полировальные диски. Если же подобного аксессуара под рукой не оказалось, то можно воспользоваться обычным кругом, к которому надежно прикреплен крупнозернистый наждак.

Тонкое шлифование

Для такой шлифовки дерева на диск болгарки, предпочтительнее — лепестковый вариант, например, P80 SMT, с низким уровнем зернистости.

Шпатлевание зазоров

Когда процесс первичного шлифования окончен, наступает время других работ с деревянным покрытием. Проделать все своими руками — несложно, но долго, поскольку это чуть ли не «ювелирная» работа.

Итак, задача — устранить самые мелкие дефекты:

1. Потребуется использовать насадку с минимальной зернистостью, которой оператору нужно проходиться по зазорам.
2. Самые труднодоступные места придется обрабатывать вручную.
3. Необходимо время от времени удалять образующуюся пыль, чтобы улучшить обзор.
4. Нанести шпаклевку на поверхность.

Читайте также: Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 6 советов и рейтинг из 5 крутых моделей

Заключительный этап шлифования

Финишная шлифовка позволяет довести деревянные полы до состояния, которое необходимо для последующего нанесения лакокрасочных материалов.

После устранения мелких дефектов, зазоров понадобится подобрать насадку. Стоит помнить, что выбор зависит от желаемого результата. Для идеально гладкой поверхности стоит выбрать шлифкруг для полировки.

Пригодится: Как выбрать электролобзик для дома: 5 правил и советов

Грунтование

Важный процесс, который позволяет окончательно сгладить неровности. Выбрав качественное покрытие, можно существенно продлить срок службы древесины и сохранить ее привлекательный внешний вид. На этой стадии применяются мягкие материалы, которые не способны повредить структуру дерева и испортить его внешность. Грунтование можно выполнить своими руками, используя кисти, или воспользоваться краскопультом.

Как делать
Шаг 1	Нанести грунт на поверхность с помощью хорошо пропитанного тампона.
Шаг 2	Дать пропитке высохнуть: древесине необходимо около 48 часов.
Шаг 3	Нанести еще два слоя лака. Новым слоем поверхность нужно покрывать тогда, когда высохнет первый.

.

Какая лучше болгарка для шлифовки дерева

Оптимальный вариант для обработки древесины — УШМ с низкими оборотами (до 6 тысяч в минуту) или регулировкой скорости. Дело в том, что на более высоких оборотах абразивные круги быстрее загрязняются и забиваются, а значит — и изнашиваются.

Удобный вариант для шлифования пола — модель с аккумулятором. Несмотря на то, что такие болгарки весят чуть больше обычных сетевых, управлять ими становится комфортнее: провод не мешает.

Также стоит отметить, что при работе с бытовой УШМ необходимо давать ей отдыхать каждые 15 минут. Это не даст двигателю перегреться.

Для комфортной работы с деревом хорошо использовать модели с защитой двигателя от пыли, поскольку этот материал дает много стружки. Если к болгарке можно подсоединить пылевой мешок или пылесос — еще лучше.

Важно! С каким бы электроинструментом не пришлось работать, необходимо помнить о защите глаз и дыхательных путей. Специальные очки и респиратор точно не помешают.

Полезно: Электрорубанок: как выбрать инструмент для дома — 6 основных критериев

Отшлифовать деревянные полы или детали, изготовленные из этого материала не так уж трудно. Нужно лишь запастись дисками, которые нужны на каждом этапе обработки, и действовать согласно рекомендациям.

Полировка дерева в домашних условиях с помощью раствора шеллака и спирта, масла или восковых составов

Дерево, как один из самых востребованных материалов для изготовления мебельных изделий, требует особой отделки, которая подчеркнет его природную красоту, продлит эксплуатационный срок.

Этот процесс называется полировка. Безусловно, он сложен в исполнении, забирает много времени, и все действия должны производиться очень аккуратно. Несмотря на трудности, полировка дерева позволяет создать глянцевую поверхность, главное, знать тонкости процесса.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Что такое полирование

В результате полировки деревянная поверхность сохраняет свой естественный цвет и приобретает зеркальный блеск. Для полировки необходимо несколько раз наносить на дерево специальный состав, который называется политурой. В отличие от лака на основе спирта, политура содержит в три раза меньше смол, что дает возможность получить более тонкое и прозрачное декоративное покрытие.

Технология по созданию красивых текстур требует качественной подготовки поверхности, в частности шлифовки и удаления ворса, частичек пыли. Затем дерево обрабатывают грунтовочной эмульсией, выполняют располировку и завершающим этапом делают отполировку.

Какие породы можно полировать

Сразу стоит отметить, что не все породы подходят для полирования. Например, рыхлая древесина плохо поддается полировке.

Полировать эффективнее плотные породы:

• красное дерево;
• березу;
• самшит;
• орех;
• грушу;
• граб;
• яблоню;
• клен.

Красивую текстуру после полировки получает древесина бука, хотя полировать его сложно. Дуб отличается ноздреватостью, поэтому тоже сложен в полировке. Редко полируют сосну по причине рыхлости древесины, ее преимущественно шлифуют и лакируют.

Составы для полировки деревянных изделий

На рынке представлен достаточно обширный ассортимент средств, предназначенных для обработки деревянных изделий. Приобрести состав уже в готовом виде можно в любой специализированной торговой точке, при желании его можно изготовить в домашних условиях на основе лака или воска.

Чтобы приготовить своими руками рабочую смесь для полировки дерева, понадобится размельченная смола шеллака в количестве 60 г и спирт 0,5 л. Компоненты смешивают в стеклянной емкости, закрывают плотно крышкой, периодически перемешивают, чтобы шеллак окончательно растворился. После чего рабочую жидкость фильтруют и переливают в чистую тару.

Для отделки детской мебели, посуды целесообразнее пользоваться олифой или восковой пастой. Ее готовят из воска, скипидара (растворителя) в соотношении 1:1. Сначала основной компонент разогревают в емкости на водяной бане, а потом в него добавляют растворитель. Чтобы добиться однородной консистенции, смесь постоянно нужно помешивать. Для работы с воском подходит тампон из войлока. Это безопасный вид полироли для дерева, который не выделяет вредных веществ и абсолютно безвреден.

Если в доме есть деревянная лакированная мебель и ее надо освежить, то можно использовать полироль для дерева в аэрозоле или жидкое средство. Хороший эффект дают в этом случае составы с силиконами.

Обратите внимание! Мебельный воск для полировки наносят на дерево без лакового покрытия.

Можно приготовить полироль из оливкового масла (2 части) и лимонного сока (1 часть или чуть меньше). Продукты надо перемешать и наносить из пульверизатора на лакированную мебель или обмакивая в полироль тряпочку.

Готовят также полироль из скипидара и пчелиного воска, взяв их в равных количествах, разогрев на водяной бане и смешав. Мебель полируют равномерными движениями до блеска, уделяя внимание всем изгибам и закоулкам.

Этапы работ

Процесс полировки дерева состоит из нескольких этапов. Чтобы поверхность после полировки идеально смотрелась, ее надо вначале отшлифовать, затем покрыть слоем грунта и только после тщательно полировать.

Шлифование поверхности

Данная процедура не вызывает особых сложностей, но забирает много времени для придания дереву совершенного вида.

Поверхность должна быть без сколов, заусенец, трещин и остальных дефектов. Сначала дерево подвергается обработке шлифовальной шкуркой № 46-60, затем абразивным материалом № 80-100 и в завершении шлифуют наждачной бумагой № 140-170.

Дерево после шлифовки становится чистым, гладким, без торчащих волокон и ворсинок.

Грунтование

На этом этапе подготовленная древесина грунтуется при помощи шеллачной политуры и тампона из льняной ткани. Использовать для этих целей хлопчатобумажные, шерстяные ткани не рекомендуется, они оставляют после себя мелкие волокна, ворсинки, хорошо заметные на полированном изделии.

Для нанесения грунта набирают на тампон малое количество политуры и начинают протирку по разным направлениям. При таком подходе наиболее эффективно заполняются мелкие трещины, поры, лучше происходит пропитка.

Обратите внимание! Вначале делают мазок на пробной поверхности. Политура должна быстро сохнуть и не образовывать пузырей. Если ее много, то излишки удаляют, протирая пробную поверхность.

Прогрунтованное изделие оставляют для просушки на 2-3 суток. После того как лак хорошо высох, необходимо отшлифовать дерево мелкозернистым абразивным материалом. Образовавшуюся пыль удаляют ветошью.

Располировка

После грунтовки выполняют так называемую располировку. На тампон, изготовленный из льняной ткани, наносят пару капель растительного масла (это способствует более легкому скольжению) и наливают немного жидкой шеллачной политуры. Для работ можно еще больше разбавить состав на основе шеллака (обычно применяют 8%-ный раствор).

Подводят тампон сбоку и производят плавные круговые движения. Располировка осуществляется в три захода, где каждый слой должен высохнуть, отшлифоваться при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и очиститься от пыли. Легкий глянец можно будет увидеть только после нанесения третьего слоя средства.

Отполировка

Чтобы отполировать дерево, то есть получить идеальный блеск, следует обработать смоченным в растительном масле мелкозернистым абразивным материалом (шкуркой) поверхность древесины, когда полностью высохнет третий слой располировки. После этого накапать на тампон немного растительного масла и политуры.

Улучшить прочностные характеристики отполированного покрытия можно, если нанести не один, а несколько слоев. В завершении шлифовки изделие рекомендуется обработать мягкой тканью, смоченной в растворе политуры и воды. Лишнее масло можно удалить, протирая дерево этиловым спиртом. При этом поверхность становится более ровной.

Учитывая, что на качество полировки влияет соблюдение всех тонкостей процесса, не стоит уменьшать количество наносимых слоев и время на их высыхание. Иначе это приведет к ухудшению декоративных качеств покрытия.

Полировка лакированного дерева должна производиться в строгом соответствии с технологическим процессом, только тогда можно получить максимально эффектную, достаточно прочную поверхность с зеркальным блеском. Если нет опыта в этой сфере, то сначала рекомендуется потренироваться на небольших образцах, а потом переходить к более дорогостоящим изделиям.

Как отшлифовать и отполировать мрамор в домашних условиях и в цеху

Что такое шлифовка?

Для того чтобы понять как отшлифовать и отполировать мрамор дома и в цеху, сначала нужно пояснить: «Что такое шлифовка?».

Шлифовкой называют механическую обработку с помощью абразивного и/или алмазного инструмента, к шлифовке прибегают, когда необходимо удалить перепады после укладки, когда есть глубокие царапины оставшиеся после «пилы» или «каната», или появившиеся в результате эксплуатации.

Сегодня на рынке можно встретить большое кол-во разнообразного шлифовального инструмента, поэтому, чтобы разобраться какой инструмент применить для удаления «повреждений», ниже приведена таблица, в которой указано, какой инструмент выбрать исходя из глубины такого «повреждения».

Перепад	Фракция алмаза/абразива
До 1,5 мм	#80/100
От 1,5 до 5 мм	#40/60
Свыше 5 мм	#30/40

Почему нужно шлифовать мрамор?

Часто при укладке плитки или слебов из мрамора на пол, остаются большие и маленькие перепады, это происходит не только из-за квалификации мастера, выполняющего работы, но и из-за погрешности во время производства, и чтобы добиться эффекта монолита, добиться качественной полировки (насыщенного цвета и глянцевого блеска), сначала нужно хорошо отшлифовать поверхность, убрать все перепады.

Наиболее распространенные повреждения, после которых необходимо прибегать к шлифовке

1. Погрешность во время производства плит;
2. Некачественная укладка;
3. Глубокие царапины;
4. Сколы, трещины и выбоины

Что такое полировка?

Полировкой камня называют механическую и химическую (на финишном этапе, когда мы имеем дело с мрамором) обработку, благодаря которой поверхность материала становиться гладкой и блестящей (имеет зеркальный блеск). Полировать камень нужно не только из-за эстетических свойств, полированная поверхность лучше сопротивляется внешним загрязнителям, становится более стойкой к жидкостям, меньше подвержена истиранию.

Методы шлифовки и полировки

Методы можно разделить на 2 группы: сухой и мокрый. А каждую группу уже можно разделить на ручной и машинный метод

Когда речь идет о машинной шлифовке и полировке, в большинстве случаев используют воду, а когда речь идет о ручной обработке — мастера делятся 50 на 50

Инструмент который подойдет для станка, не всегда подойдет для ручной машины, т.к. ручной машиной нельзя дать необходимое давление, а если даже его каким-то образом и удастся достичь, то мощности двигателя ручной машины не хватит чтобы прокрутить вал. В свою очередь инструмент для ручной машины можно приспособить для станка, но стираться такой инструмент будет быстро (т.к. связка ручных кругов обычно мягче), поэтому работать в этом случае рекомендуем на минимальном давлении.

При всех равных, мы рекомендуем использовать мокрый метод, т.к. цвет и качество полировки получается лучше (нет шагрени, полировка не «подгарает»), правда не всегда возможно работать с водой, например нельзя работать с водой когда приходится работать при низких температурах.

Но иногда мастера отдают предпочтение комбинированному методу. Шлифуют на сухую, а на финише добавляют немного воды. В этом случае мастер видит не пропустил ли он какую-то часть поверхности, не дожидаясь пока плита высохнет, а добавляя воды на последних номерах (начиная с номера 800), удается снизить эффект «жженой» полировки. Но так же обращаем Ваше внимание, что ни каждый инструмент предназначенный для работы «сухим» методом, подойдет для работы с водой.

Какой электроинструмент понадобится?

Для работы ручным методом мы рекомендуем использовать шлифовальные машины с подачей воды. А так же с регулировкой оборотов, но не каждая машина с регулировкой оборотов подойдет для обработки натурального камня.

Необходимый диапазон оборотов для машинки: 400-4500 об/мин (необходимые рекомендуемые обороты для работы с шлифовальными и полировальными кругами диаметром 100 мм).

Так же, если у Вас нет возможности приобрести машину с регулировкой оборотов, возможно использовать машину с постоянными оборотами в диапазоне 3000-3700 (для работы кругами диаметром 100 мм).

В случае машин с оборотами более 4500 об/мин, некоторым мастерам удается добиться хорошей полировки, но во время работы им приходится постоянно «вскрывать» инструмент

Когда алмаз находящийся на поверхности полировального и/или шлифовального круга выработал свой ресурс, необходимо удалить слой связующего вещества («связки») и открыть новые алмазы, при правильных оборотах и давлении – это происходит само-собой, при повышенных оборотах, приходится прибегать к обработке абразивного материала (например возможно вскрыть инструмент об бетон)

Для работы машинным методом на объектах (для шлифовки и полировки полов) рекомендуем использовать роторные машины. При выборе машины, важно понимать какая производительность Вам будет необходима, сколько квадратов в день Вы хотите «выдавать». А так же выбор машины зависит от того, какие материалы в основном Вы собираетесь полировать.

Многие полировщики не собираются иметь дело с гранитом, для них достаточно приобрести машину с мощностью 2,2 кВт (такой машиной можно отполировать и гранит, но производительность будет достаточно низкой). Для полировки гранитов и кварцитов необходимы машины с мощность от 3 кВт (например: Машина для шлифовки пола 430-IN 3,7кВт/220В CHA), такая машина легко справиться как со шлифовкой мрамора, так и со шлифовкой гранита (когда необходимо увеличивать давление при помощи утяжелителей).

Залогом хорошей полировки – является качественная шлифовка

Для работы машинным методом в цеху, рекомендуем использовать несколько типов станков, выбрать тот или иной тип станка Вы можете, исходя из предполагаемой (расчетной) производительности. Ниже приведена таблица со станками, которые прошли испытание временем и в надежности которых мы не сомневаемся.

Тип и Модель станка
Колено-рычажные станки	Модель: Станок шлифовально-полировальный ZLMS 2600 (5,5кВт/380В) VSN
Мостовой полировальный станок	Модель: AS01.1, производство Promasz (Польша)

Шлифовка и полировка поэтапно

Чтобы на «выходе» получилась качественная полировка, необходимо пройти все этапы полировки. И чем больше таких этапов («переходов»), у Вас будет, при всех равных, тем более качественную полировку Вы сможете получить. Так же при полировке не должно быть спешки, поскольку если Вы не достаточно хорошо поработали каким-то номером, это может вылезти только на финише и Вам придется возвращаться к предыдущим этапам, что увеличит не только время обработки в целом, но и увеличит износ инструмента.

На первом этапе нам необходимо убрать все глубокие царапины и большие перепады – этот этап называется обдиром (Размер алмазного зерна #30-100).

Второй этап называется лощение. В зависимости от обрабатываемого материала, размер зерна для этого этапа: #200-400. На этом этапе поверхность становится гладкой и однотонной, но ещё не блестит.

Третий этап – это доводка (с номера 600 до 1000), — на этом этапе проявляется цвет, и поверхность уже начинает блестеть.

Четвёртый этап называют полировка и кристаллизация (с номера 1500 до номера 6000 (иногда до 10 000), на этом этапе появляется «зеркальный» блеск, но только в случае, если мы не пренебрегли всеми предыдущими этапами.

У части наших клиентов возникают проблемы с полировкой, т.к. они недостаточно хорошо готовят поверхность (недостаточно хорошо шлифуют). А происходит это в первую очередь потому, что они берут слишком мелкое зерно алмаза, которое работает, когда необходимо удалить только мелкие царапины.

Чтобы шлифовать было просто, не нужно боятся брать грубые номера. Если Вы соблюдаете технологию и не стоите на месте во время полировки, а равномерно двигаетесь, вероятность «накопать ямы» будет минимальна.

Подготовительные мероприятия перед полировкой

Как было сказано ранее, хорошая полировка без качественной шлифовки невозможна. Поэтому, чтобы подготовить поверхность к полировке, надо обработать всю поверхность: 30, 60 и 100 номером. Каждый следующий номер в этом случае удаляет риски от предыдущего. Если пропустить какой-то номер, то возникает большая вероятность не удалить перепад или сильно затянуть процесс подготовки поверхности к следующему этапу.

Полировка мрамора своими руками

Часто к нам обращаются с вопросом, можно ли заполировать мрамор своими руками в домашних условиях. Заполировать конечно же можно. Но новичку необходимо соблюдать несколько простых правил:

• Не нужно спешить;
• Не нужно пропускать номера;
• Нужно строго следовать инструкции по применению.

Какие средства для полировки использовать

Для полировки мрамора мы рекомендуем использовать порошки из оксида алюминия или кремния, а так же химические кристаллизаторы.

Кристаллизация мраморной поверхности при помощи порошка

Порошок необходимо равномерно распределить по поверхности площадью не более 3-4 кв. метров, смочить водой и пройти войлочным или фетровым кругом. Поверхность предварительно должна быть обработано до номера 800-1500. После необходимо тщательно промыть поверхность водой, — только тогда мы увидим «зеркальный» блеск (при условия качественного выполнения всех предыдущих этапов, не стоит ждать от кристаллизатора чудес, если поверхность подготовлена плохо, то хорошего блеска мы можем и не увидеть).

Кристаллизация мраморной поверхности при помощи жидкого кристаллизатора (в состав которых входят слабые кислоты)

Кристаллизатор необходимо равномерно распылить на поверхности площадью не более 2-х кв. метров, после распределить его по поверхности при помощи металлизированного фетра, после заполировать при помощи белого фетра. Поверхность предварительно должна быть обработана до номера 400-800. Чтобы получить глянцевую поверхность, необходимо удалить остатки с поверхности.

Полировка других природных камней

Если с полировкой распространенных мраморов и гранитов все более менее просто и понятно, достаточно использовать полную линейку и не спеша двигаться от этапа к этапу, — соблюдать технологию. То для некоторых материалов простого следования инструкции на сайте недостаточно

Например, полировка искусственных материалов (агломератов), без воды невозможна. Для обработки черных мраморов необходимо использовать щетку для состаривания в процессе полировки (чтобы получить насыщенный цвет), а на некоторых материалах получить хорошую полировку без использования смолы (резинатуры) невозможно.

Поэтому, перед тем как заказать ту или иную линейку, если ранее Вы материал ещё не обрабатывали, пообщайтесь с консультантом, скиньте фотографию. И тогда мы сможем подобрать для Вас линейку, которая действительно сработает и Вам не придется переплачивать за ненужный инструмент, который не работает не потому, что он плохой или некачественный, просто он не подходит для Вашей задачи.

Стоит ли все таки самостоятельно заниматься полировкой?

Если Вы готовы честно соблюдать технологию и у Вас достаточно времени и терпения, то у Вас обязательно все получиться. А целесообразно ли заниматься этим или нет, наверное решать не нам. Мы считаем, если Вам нужно отполировать изделие разово у себя дома или на даче, наверное стоит довериться и заплатить профессионалу, а если же Вы собираетесь делать это периодически, — тогда потраченное время на изучение технологии будет оправдано.

Как отшлифовать деревянный пол своими руками

Чтобы напольное покрытие из массивной доски стало ровным, без шероховатостей и заусениц, пол из деревянных досок обязательно нужно отшлифовать. Это вполне можно сделать своими руками. Достаточно иметь минимальный набор инструментов и элементарные строительные навыки.

Вам понадобится:

• шлифовальная машинка по дереву;

• цикля, угловой инструмент для шлифовки;

• наждачная бумага разной зернистости;

• шпаклевка для заделки стыков между досками;

• веник или пылесос для уборки стружки и мусора.

Подготовительный этап

Перед тем, как начать работу, вынесите из помещения мебель, максимально освободите поверхность пола, выметите мусор, при необходимости – если шлифуется старый пол – снимите плинтуса. Если вы будете работать в загородном доме или на даче, проверьте, стабильно ли подается электричество: большинство шлифовальных машинок по дереву требуют напряжения 230 В. Когда все будет готово, можно начинать.

Если вы будете работать в загородном доме или на даче, проверьте, стабильно ли подается электричество: большинство шлифовальных машинок по дереву требуют напряжения 230 В. Когда все будет готово, можно начинать.

Основные работы

Шаг 1.Обрабатываем поверхность

Циклевка начинается от стен, по периметру комнаты. Пройдитесь с аппаратом вдоль стен по линии укладки досок, затем пройдитесь еще раз, двигаясь в обратном направлении. Так постепенно двигайтесь к центру помещения. Некоторую сложность представляет обработка углов, но это не проблема — сейчас выпускаются специальные угловые инструменты.

После того как пройдетесь по всему полу с инструментом, можно зачистить проблемные места наждачной бумагой. Не забывайте менять по мере износа абразивный материал. Крупнозернистая наждачная бумага изнашивается быстрее.

Шаг 2. Шлифуем пол вручную.

Шлифовка пола с помощью ручной «болгарки» позволяется устранить все неровности и дефекты, оставшиеся по завершении первичной обработки напольного покрытия. Двигайтесь по периметру к центру комнаты, начиная от стен. Щели между досками нужно зашпаклевать. Дождитесь, пока шпаклевка «схватится» и просохнет, а затем пройдитесь шлифмашинкой по швам.

Шлифовка пола с помощью ручной «болгарки» позволяется устранить все неровности и дефекты, оставшиеся по завершении первичной обработки

Шаг 3. Устраняем мелкие дефекты

Для обработки труднодоступных мест — под отопительными батареями, около дверей, в нишах и выступах – используйте угловую машинку и наждачную бумагу. Чтобы проверить, насколько качественно выполнена работа, осторожно проведите по полу рукой. Если доски приятны на ощупь, не чувствуете шероховатостей, значит, все хорошо. Если чувствуете, что нужно доработать, пройдитесь по полу мелкозернистой «шкуркой».

Приобрести шлифовальную машинку вы можете в интернет-магазине или в ближайшем гипермаркете сети OBI в вашем городе. Там же вы сможете купить электроинструменты для дома, дачи и сада по ценам 2015 года. Следите за праздничными скидками и акциями!

Как и чем полировать дерево в домашних условиях: фото, видео

Полировка деревянных покрытий

При изготовлении изделий из древесины часто возникает вопрос: «Как полировать дерево?» используя полировку для придания защитного покрытия. Чаще всего полировка применяется при отделке мебели и поделочных изделий. Полированная поверхность позволяет сохранить текстуру дерева и придает изделию красивый внешний вид.

Полировка дерева

Применение полировки для отделки

Для отделки используется несколько методов для чего, применяются вещества:

• лак;
• политура;
• олифа;
• восковая паста.

При отделке изделий из дерева, когда для полировки применяется лак, образуется защитный слой, который  придает поверхности товарный вид. Процесс полировки заключается в нанесении специального состава политуры, содержащей в три раза меньше смол, чем в лаке. Покрытие образующиеся на древесине имеет прозрачную структуру и глянцевый оттенок.

При выборе метода отделки и полировки необходимо учитывать вид древесины. Для изготовления мебели наиболее подходят породы древесины:

• красного дерева;
• березы;
• груши;
• самшита;
• клена;
• яблони.

Также широко используются, но достаточно трудоемки в обработке породы:

Средства, используемые для полировки дерева

Для полировки дерева в торговых предприятиях предлагается большой перечень различных отделочных веществ:

1. Шеллачный лак – используется для отделки мебели.
2. Алкидный лак – применяется для покрытия паркета.
3. Акриловый лак – используется для обработки изделий из древесины.
4. Полиуретановый лак – применяется для защиты деревянных изделий от атмосферных осадков.
5. Нитролак – используется для обработки деревянных изделий.

Можно изготовить политуру для полировки дерева, в домашних условиях используя определенные вещества:

• смолу шеллака — 60 г;
• этиловый спирт 90* — 500 мл.

Процесс изготовления достаточно прост. В стеклянную тару засыпается смола и заливается спиртом, хорошо перемешивается, закрывается плотной крышкой и настаивается до полного растворения смолы. Далее состав фильтруется и применяется по назначению для полировки деревянных изделий.

Технология полировки

Процесс полировки древесины проводится в несколько этапов:

1. шлифования поверхности;
2. нанесения грунта;
3. располировки;
4. отполировки.

Шлифование поверхности

Процесс шлифования не представляет особых затруднений, но требует много времени для придания дереву необходимого вида. Поверхность древесины, предназначенная для отделки недолжна, иметь заусениц, сколов, трещин и других неровностей. Для этого дерево обрабатывается в 3 этапа:

• наждачной бумагой № 46-60;
• наждачной бумагой № 80-100;
• наждачной бумагой № 140-170,

до придания поверхности гладкого ровного глянцевого состояния.

Полировка абразивным материалом

Шлифовка производится деревянным бруском, обернутым наждачной бумагой вдоль волокон древесины. После шлифовки поверхность протирается сухой чистой ветошью, смачивается водой и вытирается сухой ветошью повторно. Выдерживается пауза до полной просушки в течение 2-х час и обрабатывается наждачной бумагой № 120-140 до полного удаления оставшихся волокон древесины. При необходимости операция повторяется несколько раз до придания дереву глянцевого покрытия.

Нанесение грунта

Процесс грунтовки осуществляется с использованием специального тампона путем нанесения лака на деревянную поверхность. Тампон должен быть изготовлен в обязательном порядке из льняной ткани (не оставляет ворсинок ткани).

Все рабочие процессы выполняются в следующей последовательности:

• тампон пропитывается лаком и с его помощью обрабатывается вся поверхность древесины до образования однородного покрытия;
• выдерживается пауза до полного высыхания лака, зачищается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается чистой сухой ветошью;
• наносится дополнительно 2 слоя лака;
• готовится состав, состоящий из 1 ч. политуры и 1 ч. лака, которым покрывается вся поверхность;
• проводится сушка дерева в течение 2 суток.

Располировка

Процесс располировки заключается в нанесении политуры на дерево и выполняется в следящей последовательности:

• на льняной тампон наносится небольшое количество растительного масла для лучшего скольжения по обрабатываемой поверхности;
• тампоном, смоченным политурой аккуратно протирается вся поверхность;
• операция обработки проводится 3 раза с паузами после нанесения каждого слоя до полного высыхания политуры;
• дерево обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается сухой ветошью (после каждого раза нанесения политуры).

Полировка гитарного корпуса

Отполировка

Для того чтобы отполировать дерево до идеального состояния выполняются рабочие операции, производимые несколько раз до достижения необходимого результата.

Производятся следующие работы:

• дерево обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой смоченной в растительном масле;
• на тампон наносится небольшое количество растительного масла и политуры и обрабатывается вся поверхность (операция приводится несколько раз).

При проведении операций полировки, когда используется лак или политура необходимо соблюдать весь технологический процесс для создания прочного, ровного, глянцевого покрытия древесины. При наличии определенных навыков и соответствующих веществ можно проводить отделку деревянных изделий и в домашних условиях.

Как шлифовать — часть 1

С Новым Годом! Я думал, что начну новый год с некоторой практической информацией по деревообработке. Я всегда думал, что шлифовальная машина является одним из самых важных инструментов в магазине — и это также один из наименее понятых. Хотя я иногда преподаю урок по шлифованию в нашем магазине (и буду делать это снова в будущем), большинство людей не живут поблизости, поэтому письменные инструкции кажутся в порядке. В последний раз, когда я писал на эту тему, в июньском выпуске FWW, ответ был ошеломляющим.Но с тех пор я научился чему-то, и технологии развивались.

Эта серия о шлифовании состоит из шести частей:
Часть 1: Введение + Когда шлифовать.
Часть 2: Технология шлифования и запятая; Измельчители и запятой; и шлифовальные круги.
Часть 3: Химия шлифовального круга и номенклатура.
Часть 4: Правильный шлифовальный круг для холодного бега.
Часть 5: Измельчение пустоты.
Часть 6: Восстановление поврежденного края без сжигания стали.

Части с 3 по 6 являются практическими; остальное — теория и справочная информация.

Есть три причины, чтобы молоть.

1 — Поддержание пустотелой шлифовки. Шлифование кромочного инструмента к изогнутому колесу всегда приводит к некоторой кривизне на скосе. Чем больше колесо, тем меньше кривизна. Мы называем это «пустотелым шлифованием» (см. Рисунок). Производство полого размола позволяет легче и быстрее хонинговать. Когда вы немного об этом думаете, единственной частью долота, которая выполняет какую-либо работу, является режущая кромка на самом конце.Остальная часть долота — просто поддержка края. Таким образом, сталь в середине первичного скоса — это в основном отходы. С полым шлифованием, когда вы уходите, чтобы отточить инструмент после шлифования, вы получаете очень устойчивую платформу инструмента, прочно поддерживаемую на передней и задней кромках скоса. Вы не будете тратить энергию, износ камня и время на удаление середины скоса, вы также получите простой способ убедиться, что вы всегда оттачиваете края. Вся сила приложена на краю, и нет тенденции качаться или качать долото.Полые шлифовальные ХОРОШО!

2 — Восстановить или изменить геометрию первичного угла скоса. Лично я не суетливый по поводу углов скоса. Чем ниже угол первичного скоса, тем меньше силы потребуется, чтобы протолкнуть долото в древесину. С меньшей силой приходит больше контроля. Компромисс — более тонкий, более слабый край. Более высокий основной угол дает вам более сильный край, но требуется больше силы, чтобы пробить его в дерево, и с этим приходит меньше контроля. Традиционный угол долота составляет 25 °, но немного более или менее не имеет значения.Долбежные долота действительно должны быть ниже, по крайней мере, на 5 °, а долото должно быть выше на ту же величину. Время от времени я осознаю, что моя геометрия на определенном долоте или плоском лезвии не достаточно, чтобы раздражать меня. Обычно это происходит потому, что после нескольких лет хонингования угол скоса становится все круче. В наши дни, однако, я полый, чтобы облегчить хонингование, и у меня вообще нет этой проблемы. Я также лично не добавляю новые зубила в свою панель инструментов, но, конечно, у кого-то, кто строит магазин, всегда будут инструменты «новичка для них», которые требуют изменения геометрии.

3 — Неудачная причина: восстановить поврежденный край. Наверное, самая частая причина, по которой я что-то перемалываю Стамески, плоские утюги и другие инструменты для отображения в нашем выставочном зале постоянно обрабатываются и сбрасываются. Восстановление поврежденного края немного сложнее, чем просто уход за углублением, но на самом деле лучшего способа ремонта поврежденного края нет. Хонингование прошлых повреждений, даже с грубым абразивом, просто требует много времени и смазки для локтей.

Проблема, о которой многие деревообработчики боятся, когда шлифование, это тепло.Основная проблема заключается в том, что (за исключением токарных инструментов, изготовленных из высокоскоростной стали (HSS)), если вы нагреете закаленный кусок стали выше 400 градусов, он станет коричнево-синим и станет мягче — и что самое важное, это больше не будет держать край. HSS называют «высокоскоростной сталью», потому что она может нагреваться до 400 градусов и при этом жестко удерживать край. Но в целом, HSS не будет иметь достаточно острого края для деревообработки, и его очень трудно отточить. Цель при шлифовании кромки состоит в том, чтобы получить кромку, не перегревая и не «сжигая» кромку.И более важной целью является способность постоянно размалывать, не сжигая, потому что в противном случае дерьмовый выстрел того, что произойдет, будет слишком страшным.

Существует три (или четыре) основных подхода к сохранению прохладности при шлифовании. Используйте очень медленную кофемолку. Используйте шлифовальный круг, который позволяет быстро удалять сталь без нагрева. Используйте какой-либо тип охлаждающей жидкости, например, воду для мокрого измельчения. Наконец, в скобках: (растереть очень медленно и осторожно). Для меня цель — шлифовать как можно быстрее без какой-либо реальной опасности, поэтому во второй части мы поговорим о выборе круга и шлифовальной машины и о том, как сохранить шлифовку круга как можно более прохладной.

Как перемалывать сорняки без измельчителя

Курение травки — довольно простой процесс. Разбейте, бросьте в миску или сверните в какую-нибудь бумагу, и бум, вы готовы к рок-н-роллу. Не похоже, что вы нуждались в том, чтобы мы сказали вам это. Но вот где мы вступаем в игру. Измельчение вашего почки, возможно, является одним из наиболее важных этапов процесса, поэтому отсутствие измельчителя на палубе может послужить помехой. Будь то из-за того, что вы потеряли его, оставили его дома в отпуске или просто не хотите, чтобы некоторые из лучших шлифовщиков разбили ваш бутон, имейте в виду, что всегда есть надежные альтернативы.Итак, давайте посмотрим, как измельчать траву без мясорубки. Это довольно просто, правда.

Разделочная доска и нож

Это довольно классическая техника и здравый смысл, если вы будете мозгово штурмовать вопрос о том, как измельчать сорняки без измельчителя в течение пяти секунд. Тем не менее, стоит включить в список. Там нет реальной необходимости объяснения с этим. Просто убедитесь, что ваш нож достаточно острый. В противном случае, если вы держите какое-то настоящее липкое дерьмо, оно просто прилипнет к ножу.В этот момент вы можете также каратэ нарезать его рукой. Убедитесь, что у вас есть острый нож, и вы гуччи.

Бутылка

таблеток и монета

Метод бутылочек для таблеток и монет — это метод старой школы, который работает до совершенства. Возьмите пустую бутылку с таблетками и бросьте туда бутон, который хотите перемолоть. Затем возьмите или десять центов, или копейки и добавьте их в бутылку (к вашему сведению, вы, возможно, захотите сначала почистить монету дезинфицирующим средством для рук, спиртом или чистящим средством). Закрутите крышку бутылки и встряхните ее, как изображение поляроида.Даже самый липкий из непривлекательных не имеет шансов против этого метода.

ножницы и рюмка

Ножницы — хороший инструмент для разрушения почек, но метод ножниц и рюмки действительно выигрывает. Это может быть немного сложно, если вы на концерте или фестивале, но если вы дома и у вас есть ножницы, вам стоит пойти. Все, что вы делаете, это кладете свой бутон в рюмку и начинаете надрезать его. Рюмка дает вам идеальный диапазон движения, но если у вас его нет, вы также можете использовать маленькую чашку или что-то подобное.

Кофемолка

Как перемалывать сорняки без измельчителя Часть IV требует еще одного обычного предмета домашнего обихода — кофемолки. Этот метод может быть трудным для очистки, но он наиболее близок к измельчению с помощью настоящей мельницы для сорняков, потому что, ну, вы используете мельницу. И если вы измельчаете большие количества сорняков, это, вероятно, лучший путь.

Blend It

Хорошо, этот метод немного сумасшедший, но почему бы не добавить его в список? Если вам действительно нравится ваш бутон в виде мелкого порошка, этот метод работает.Это, конечно, не самый лучший выбор. Кроме того, это, вероятно, самая большая проблема, связанная с уборкой, так как вам необходимо тщательно очистить лопасти блендера после того, как вы закончили измельчение сорняков. Это может быть не самый эффективный способ, но эй, это способ.

Пестик и ступка

Этот метод может заставить вас почувствовать себя аптекарем 14-го века, но, тем не менее, он все еще эффективен. Пестик и ступка издавна служили способом «смешать лекарство», так сказать, и измельчение сорняков наверняка попадет под этот зонт.

Но со всей серьезностью эти вещи были буквально придуманы для измельчения трав. Думайте об этом как о вашей великой, великой, великой, великой, великой, великой мельнице предка. И это говорит само за себя — просто поместите почки в ступку (она похожа на чашеобразную емкость) и раздавите ее пестиком. Единственная мысль, которую мы предложили бы, это оставить почку на некоторое время, чтобы она высохла перед использованием этого метода. В конце концов, довольно сложно разбить влажную липкую почку с помощью инструмента, который предшествовал Христу.

Сыр Терка Метод

Отчаянные времена требуют отчаянных мер, и если у вас нет идей, ну, нам не о чем судить. Просто представьте, что большой красивый бутон — кусок сыра пармезан и начинайте тереть. Просто убедитесь, что вы тщательно его ополоснули, прежде чем ваша Нонна приготовит свою знаменитую пасту фаджиоли.

Использование домашней мельницы

Если вы тот, кто категорически отказывается раскалывать бутон без использования мясорубки, вам, возможно, придется проявить немного творчества.А под креативом мы подразумеваем буквально создание собственной мясорубки с нуля. Этот метод, вероятно, является наиболее нетрадиционным (и, возможно, контрпродуктивным, особенно если вам нужно пойти в магазин и купить необходимые детали), но если у вас уже есть все предметы дома, это на самом деле довольно просто. И эффективно.

Основным компонентом этого устройства является жевательная табачная банка. Если вы уже окунетесь и у вас будет куча консервных банок, значит, вы уже на полпути.

После того, как вы удостоверитесь, что банка пуста, все, что вам нужно сделать, это проколоть гвозди — предпочтительно, чертёжные кнопки — в верхнюю и нижнюю стороны банки. Как настоящий измельчитель, убедитесь, что верхний и нижний ряд гвоздей не перекрывают друг друга, иначе вы не сможете закрыть олово и размолоть. После того, как вы вставите гвозди / гвозди с надлежащим интервалом, поместите сорняк в банку, как обычную мясорубку, закройте его и закрутите. У вас не будет третьего отсека или ловушки кифа внизу, но ваш зародыш обязательно должен быть измельчен.

разбей своими руками, Дингус

И последнее, но не менее важное, самый очевидный ответ на вопрос о том, как размалывать траву без мясорубки — просто офигительно разбить ее. Если ваш бутон слишком липкий, это может быть настоящей болью, но оно того стоит, если вам не хочется искать себе самодельные предметы домашнего обихода. Если он действительно СУПЕР липкий, вы можете оставить его немного подсохнуть или даже немного положить в морозильник. В любом случае, это, наверное, самый простой способ сломать свой бутон.

Если ни один из этих методов не подходит вам, пристегнитесь и посмотрите на некоторые из наших подборок лучших измельчителей на рынке сегодня. Понижение лишних денег может стоить вашего времени в конце.

,