20Сен

Блокировка дифференциала своими руками – Блокировка дифференциала своими руками

Блокировка дифференциала своими руками

Одной из наименее понятных частей автомобиля является дифференциальный механизм, который считается важнейшим компонентом двигательной системы. Этот редуктор делает возможным движение колёс благодаря дифференциальной передаче крутящего момента двигателя. Но не менее важными являются устройства, используемые для временного или полного ограничения его работы. Для чего нужна блокировка дифференциала? Начнём с напоминания о задачах и работе самого механизма.

Что такое дифференциал


Каждый поворот колеса автомобиля, проходящего по разному дорожному покрытию, может осуществляться с одной и той же скоростью. Дифференциальный механизм передаёт крутящий момент, сгенерированный в автомобиле, к колёсам через карданный вал. Он контролирует скорость вращения колёс с помощью механизма передачи. Поворачиваясь, оба колеса вращаются с различной скоростью, и это дифференциальное распределение скорости стало возможным благодаря этому механизму.

Колёса вращаются с различной скоростью, особенно в поворотах. Каждое из них должно преодолеть различное расстояние — внутренние проходят более короткое расстояние, чем внешние колёса. Поскольку скорость равна расстоянию, пройденному за определённое время, необходимо распределить расстояние между внешними и внутренними колёсами.

Для неведущих полуосей вашего автомобиля это не проблема. Они не имеют никакой связи между собой, поэтому вращаются независимо. Но ведущие колёса связаны между собой так, чтобы одна полуось и трансмиссия могли прокрутить оба. Если ваш автомобиль не имеет дифференциала, они вращаются с одинаковой скоростью. Это затрудняет движение.

Дифференциал находится на всех современных легковых и грузовых автомобилях, а также на полноприводных транспортных средствах. Большинство из них имеют такой механизм в задней части, в связи с карданным валом. Подобный механизм позволяет развивать равные и разные скорости движения. Существует три основных типа этого механического устройства:

  • открытые;
  • повышенного трения;
  • полная блокировка дифференциала.

Каждый из типов имеет различные механизмы контроля вращения колеса. Если одна из полуосей будет иметь гораздо более низкое сопротивление, чем другая (например, одно колесо попадёт на лёд), весь механизм иммобилизуется и передаёт вращающий момент на одну полуось, которая не имеет тяги. Автомобиль, конечно, не будет двигаться с места. Вот для этого и устанавливается блокировочное устройство, которое прекращает работу механизма, а крутящий момент идёт на оба колеса или оси.

Блокировка дифференциала


Чтобы позаботиться о неравномерном распределении мощности крутящего момента, был разработан ручной и автоматический замок механизма деления момента. Колёса автомобиля, оснащённые таким механизмом, будут иметь одинаковые скорости вращения, так как они будут связаны или заблокированы в относительном движении друг к другу. Независимо от трения, которое испытывают колёса, скорость вращения будет поддерживаться одинаковой. Полное блокирование дифференциала предлагает лучшее сцепление с дорогой по сравнению с открытым типом. Наиболее выгодно установить такой механизм, когда оба вращающих элемента испытывают различное количество тяги.

Блокирование дифференциала полезно для внедорожников. Этот тип механизма имеет те же части, что и открытый механизм, но с добавлением электрического, гидравлического или пневматического устройства ограничения двух выходных шестерён.

На видео — что такое блокировка дифференциала:


Обычно он приводится в действие вручную с помощью переключателя — активируется, когда оба колеса вращаются с той же скоростью. Если одно колесо попадает с твёрдого покрытия на землю, другое продолжает вращаться с той же скоростью.

Где установить


Стандартный ответ экспертов гласит, что установить ограничение следует в задней части. Если вы хотите иметь гарантию, что задние колёса будут иметь ту же тягу, что и передние, устанавливайте ограничение этого механизма. К тому же заднее ограничение имеет меньшее влияние на возможности вашего автомобиля. Кстати, блокировка дифференциала своими руками не очень сложная задача, которую можно выполнить в любом гараже с ямой.

Автоматическая или ручная


Вы должны решить, какую блокировку выбрать:
  • полную;
  • частичную.

Полное ограничение дифференциала бывает:
  • ручным;
  • автоматическим.

Частичное блокирование дифференциалов работает только в автоматическом режиме.

Полная блокировка


Такой вид ограничения механизма не предусматривает разницы в скорости вращения полуосей и, как следствие, колёс. На бездорожье это приведёт к пробуксовке, а на твёрдом покрытии увеличится износ покрышек и элементов трансмиссии. Чтобы самостоятельно включать/выключать блокировочное устройство, следует установить ручной привод.

Ручная блокировка


Ручное ограничение заменит существующий перепад скоростей вашего автомобиля при нажатии специальной кнопки, активизирующей внешний источник, который, в свою очередь, войдёт в сцепление с замком.

Избирательная система блокирования является более сложным механизмом с некоторыми вариациями, требующими от водителя остановки, чтобы сделать изменения в работе дифференциала. В качестве альтернативы можно использоваться механизм повышенного трения или систему контроля тяги.

Плюсы:

  • когда ограничение выключено, ось ведёт себя нормально, поэтому на езду не влияет;
  • вы сами решаете, когда включить ограничение, что позволяет более точно управлять автомобилем в технических условиях бездорожья.

Минусы:
  • вы должны снять одну руку с руля, чтобы нажать кнопку, что нежелательно во время сложных препятствий;
  • забыв выключить ограничение, поездки на скорости с блокированной осью могут повредить дифференциал;
  • довольно дорогое удовольствие, так как нужно установить отдельную систему приведения в действие механизма.

Автоматическая блокировка


Автоматическое ограничение дифференциала работает всегда, когда ваша нога находится на педали газа. Именно поэтому её нужно настроить под ваш стиль вождения. Вот поэтому многие водители её не приемлют.

Плюсы:

  • блокирование будет работать всегда, когда вам это нужно. Таким образом, вы можете сосредоточиться исключительно на вождении и держать обе руки на руле всё время;
  • следует заметить, что такая блокировка дифференциала своими руками более проста, чем при ручном способе.

Минусы:
  • такой вид ограничения ощущается на дороге. Особенно слышно шум шин при прохождении поворотов, а также сопротивление на крутых поворотах;
  • при зацеплении шестерней раздаётся щелчок, что некоторые водители находят раздражающим фактором, к которому невозможно привыкнуть.

Частичная блокировка


Если ваша езда вовсе не экстремальная, достаточно установить частичную блокировку, которая только частично исключает пробуксовку колёс. Этот механизм работает самостоятельно, что довольно удобно для водителей. По сравнению с полной блокировкой даёт меньшую нагрузку на трансмиссию, увеличивая тем самым её ресурс.

Частичное ограничение бывает двух видов:

  • с использованием фрикционных дисков;
  • с использованием косозубых шестерён (наиболее известные Quaife и Torsen).

Что выбрать


Задача довольно непростая, учитывая большое разнообразие. Однако при выборе следует учесть несколько факторов.

Для городских условий подойдут: вискомуфта или же дисковые муфты. Относительная дешевизна, надёжность, простота установки и автоматическая работа делают блокировку дифференциалов с использованием червячных шестерён наиболее привлекательной для полноценного бездорожья. Экстремалам можно порекомендовать принудительные полные блокировки.

На видео — обзор пневматической принудительной блокировки:


Как установить блокировку дифференциала самостоятельно


Установка блокировки стоит достаточно дорого. Помимо самого устройства (цена на него варьируется от 10 до 50 тыс. р. и выше), вам придётся приобрести дополнительные аксессуары.

Добавьте к этому установку в мастерской и необходимость менять изношенные детали, такие как подшипники, и цена за это удовольствие возрастёт в несколько раз.

Если у вас есть навыки автомеханика, вы можете установить систему своими руками. Для этого вам потребуется:

  • измерительный инструмент;
  • специальные регулировочные кольца.

Порядок установки:


  1. Установить автомобиль на яме.
  2. Закрепить домкратами.
  3. Открутить колёса.
  4. Снять барабаны.
  5. Открутить и вытянуть полуоси.
  6. Открутить и вытянуть кардан.
  7. Открутить и вытянуть редукторы.
  8. Поставить блокировку и проделать работы в обратной последовательности.

Регулировка привода включения блокировки


Для того чтобы установить трос привода включения, нужно произвести регулировку рабочего хода.

Блокировка дифференциалов является единственным способом исправить недостаток самого механизма, когда он посылает крутящий момент на «неправильные» колёса. Она может отключить возможность дифференцировать его поровну, что позволит колёсам вращаться с разными скоростями.

На видео — установка и тест блокировки дифференциала:


При отключении дифференциала рулевое управление становится достаточно трудным и колёса получат максимум крутящего момента. Это гарантирует, что в любой сложной дорожной ситуации (полное бездорожье, лёд или провисание колеса) вы сможете переместить автомобиль на ровную поверхность.

При всём разнообразии выбора блокировка дифференциалов своими руками под силу даже малоопытному водителю, если есть сам механизм и необходимый инструмент. Вы уже установили ограничение дифференциала на ваш автомобиль? Поделитесь своим опытом.

smotr.net

Блокировки дифференциалов на УАЗе своими руками

С момента изобретения блокировки дифференциалов на УАЗ данная технология получила довольно широкое распространение среди автолюбителей. Данный механизм остается одним из наиболее важных узлов автомобиля, и для преимущественного большинства обывателей остается чрезвычайно сложным для понимания.

Что он собой представляет?

С помощью данного устройства крутящий момент, который генерирует силовой агрегат, передается к каждому колесу, вследствие чего машина приводится в движение. При этом есть масса ситуаций, в которых присутствует необходимость блокировки дифференциалов на УАЗ, то есть исключения данного элемента из цепи при помощи специализированных вспомогательных устройств.

Как он работает?

Если бы на автомобили не устанавливались специализированные приспособления, колеса, находящиеся на одной оси, постоянно бы вращались при одинаковой скорости, вследствие чего возникла бы масса самых разных эксплуатационных проблем, которые касаются управляемости. Таким образом, среди побочных эффектов, которые могли бы образоваться при отсутствии дифференциала и блокировки дифференциалов на УАЗ, стоит отметить завышенный, и в то же время абсолютно неравномерный расход резины, существенное увеличение нагрузки на различные элементы подвески, незначительная поворачиваемость. При помощи дифференциала появилась возможность неравномерного распределения скорости вращения, полученной каждым колесом от карданного вала.

Когда он нужен?

Не все понимают, что в реальных эксплуатационных условиях колеса могут вращаться с разной скоростью в самых разных ситуациях, а именно:

  • В процессе поворота, когда внешнее колесо должно преодолеть на порядок большее расстояние по сравнению с внутренним.
  • В условиях неровной дороги, когда оба колеса передвигаются по разному рельефу.

Все особенности, указанные выше, не являются слишком важными для ведомых полуосей по той причине, что фактически они не связаны между собой и вращаются абсолютно независимо. Однако ведущая пара получает энергию непосредственно от коробки передач, и каждое колесо имеет жесткую связь с трансмиссией, вследствие чего криволинейное движение становится достаточно трудным.

Где его используют?

Дифференциал сегодня устанавливается как на грузовом, так и на легковом транспорте вне зависимости от того, речь идет о полноприводных или же моноприводных моделях. В полноприводных машинах распределяющий редуктор обеспечивает также управление балансом усилий, который образуется между осями. В преимущественном большинстве случаев он располагается в задней части автомобиля и непосредственно связан с карданным валом.

Каким он бывает?

Стоит отметить три основные категории:

  • открытый;
  • с блокировкой;
  • дифференциал повышенного трения.

В зависимости от того, какой рассматривается тип конструкции, изменяется и природа технологии передачи усилий на колеса. В том случае, если одно колесо потеряет нормальное сцепление с дорогой, редуктором весь крутящий момент будет направлен именно на эту полуось, вследствие чего потерявшее надежную опору колесо начнет буксовать. Именно тогда и появляется необходимость блокировки дифференциалов на УАЗ, чтобы временно отключить узел и распределить вращающую силу поровну между полуосями. Таким образом, блокировка обеспечивает гораздо лучшую проходимость в некоторых ситуациях.

Варианты блокировки

В зависимости от особенностей авто используются разные схемы ограничения работы – ручная или автоматическая.

При включении блокировки колеса автомобиля будут полностью игнорировать силу сцепления с дорогой, и от двигателя на них будет передаваться равное усилие. В связи с этим обеспечивается более эффективная проходимость автомобиля, которая является невозможной в том случае, если на автомобиль устанавливается дифференциал открытого типа. Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что в последнее время распространенной стала блокировка дифференциала военного моста УАЗ и другие варианты улучшения проходимости этого автомобиля.

Что такое блокирующийся дифференциал?

Конструктивно дифференциал, оснащенный блокировкой, устраивается точно так же, как и стандартные агрегаты открытого типа, но в данном случае дополняется механизм ограничения разницы скорости вращения пары выходных шестерен. В основе этого механизма может использоваться пневматическая, гидравлическая или электрическая система.

Наиболее популярной в последнее время стала электрическая блокировка дифференциала УАЗ, при которой блокировка осуществляется полностью автоматически или путем нажатия кнопки. Водитель может сам решить, когда ему лучше отключить работу дифференциала для того, чтобы воспользоваться преимуществами полностью равномерного вращения колес.

Где устанавливать?

В любом случае блокировка межосевого дифференциала УАЗ является полезным устройством, которое можно устанавливать самостоятельно даже в том случае, если конструкция вашего автомобиля изначально его не предусматривает. В преимущественном большинстве случаев специалисты советуют его устанавливать в задней части автомобиля, так как правильно установленная блокировка предоставит вам возможность сделать предельно ровной тягу между задними и передними колесами. Такое расположение является гораздо более безопасным и эффективным. Если же говорить об особенностях монтажных работ, то сами по себе они не являются чрезвычайно сложными, и в случае необходимости могут проводиться как в стандартной смотровой яме, так и на подъемнике.

Ручная или автоматика?

Перед установкой нужно понять, чего вы хотите добиться – полного отключения данного механизма или только определенного ограничения его функциональности. Если рассматривается полная механическая блокировка дифференциала УАЗ, то она может быть автоматической или же иметь ручное включение. Если же вы собираетесь обеспечить частичную блокировку, то в этом случае вам придется смириться с тем, что возможности провести блокировку вручную у вас не будет.

Полная

В данном случае разница в скорости вращения колес устраняется полностью, но при этом нужно понимать тот факт, что такая блокировка заднего дифференциала УАЗ в конечном итоге может привести и к определенным побочным эффектам, таким как пробуксовка на бездорожье и грунтовых дорогах, а также завышенной нагрузке на деталях колес и трансмиссии в процессе движения по твердым покрытиям. Лучше всего осуществлять полную блокировку дифференциала только вручную.

Особенности ручного блокирования

Данный вариант является наиболее понятным и удобным. Достаточно просто нажать на переключатель, вследствие чего узел ограничителя начитает работать, и полностью препятствует распределению усилия между колесами.

Избирательная блокировка является достаточно сложной, и нередко нужно полностью остановить автомобиль, чтобы настроить дифференциал на таких внедорожниках, включая УАЗ «Хантер». Блокировка дифференциала часто осуществляется также при помощи блока повышенного трения или же системы контроля тяги.

Преимущества и недостатки

В первую очередь стоит отметить преимущества, которыми отличается ручная блокировка:

  • Пока система находится в отключенном состоянии, дифференциал работает в стандартном режиме, и вы можете использовать все достоинства его применения.
  • Водитель самостоятельно решает, когда нужно блокировать систему, вследствие чего ограничитель не используется впустую.

Недостатки же являются следующими:

  • Чтобы нажать переключать, нужно ненадолго отвлечься от процесса управления, причем зачастую приходится это делать не в самых простых условиях.
  • Блокировка должна быть вовремя выключена, так как в противном случае, может нанестись повреждение самому дифференциалу.
  • Нужно проводить установку не только самого ограничителя, но также монтировать механизм, который будет приводить его в действие, и кнопку на приборную панель.

Автоматика

Главным отличием блокировки автоматического типа является то, что она работает постоянно. То есть, пока вы нажимаете педаль газа, система блокировки находится в активном состоянии и подстраивается непосредственно под особенности вашего автомобиля, а также используемого вами стиля управления, но для этого должна быть проведена крайне тонкая настройка, а также должны учитываться различные нюансы.

Преимущества и недостатки

Преимуществ у автоматики несколько:

  • Блокировка включается в любых сложных ситуациях, и водитель не должен отвлекаться для того, чтобы привести ее в действие.
  • Автоматическая система устанавливается гораздо проще по сравнению с ручной блокировкой.

Но и минусы также должны учитываться:

  • Постоянная работа блокировки дает о себе знать, вследствие чего руль несколько сопротивляется, а шины шумят при повороте.
  • Момент автоматического зацепления шестерен отчетливо заметен по щелчку, который для многих является раздражающим.

Установка и настройка

Пневмо-блокировка межколесного дифференциала УАЗ осуществляется следующим образом:

  • автомобиль располагается над смотровой ямой или же на эстакаде;
  • специалисты проводят надежное закрепление его при помощи домкратов;
  • тщательно снимаются все тормозные барабаны и колеса;
  • полуоси полностью демонтируются и аккуратно вытягиваются наружу;
  • снимается карданный вал;
  • осуществляется демонтаж редукторов;
  • устанавливается блокировка;
  • проводится повторный монтаж всех демонтированных ранее узлов.

Перед тем как будет установлен приводной тросик, осуществляется регулировка рабочего хода. Помимо указанных выше причин использования блокировки, ее часто используют для того, чтобы исправить работу дефектного дифференциала, который некорректно распределяет усилие между колесами.

При полностью отключенном дифференциале из-за того, что присутствует достаточно большой крутящий момент, часто появляются всевозможные проблемы с поворачиванием руля – это незначительная плата за то, что ваш автомобиль сможет двигаться даже в наиболее тяжелых условиях. Блокировка представляет собой достаточно сложное устройство, но даже неопытным водителем может быть установлена блокировка дифференциала УАЗ своими руками. Самое главное здесь – это тщательно подготовиться к работе, а также иметь в наличии полный комплект специальных инструментов.

fb.ru

Блокировка дифференциала на уаз своими руками


Блокировки дифференциалов на УАЗе своими руками

Не все понимают, что в реальных эксплуатационных условиях колеса могут вращаться с разной скоростью в самых разных ситуациях, а именно: Стоит отметить три основные категории: В зависимости от особенностей авто используются разные схемы ограничения работы – ручная или автоматическая. Данный вариант является наиболее понятным и удобным. Достаточно просто нажать на переключатель, вследствие чего узел ограничителя начитает работать, и полностью препятствует распределению усилия между колесами.

В первую очередь стоит отметить преимущества, которыми отличается ручная блокировка: Недостатки же являются следующими: Преимуществ у автоматики несколько: Но и минусы также должны учитываться: Пневмо-блокировка межколесного дифференциала УАЗ осуществляется следующим образом:

Самодельная блокировка диференцыала

Сделано по примеру Inventor Adventure. https://www.youtube.com/watch?v=b-wmfBzYUp4 https://www.youtube.com/watch?v=okPYjAvjxeg. Новая моя разработка,блокировка дифференциала ВАЗ,Москвич,НИВА, в домашних условиях.

Поддержка канала. Самодельная принудительная блокировка дифференциала москвич.Вторая попытка. Поддержка канала: http://www.donationa. Помощь каналу яндекс деньги 410014183299611 сбербанк 4276842018995071.

Ребята, не тупим. Это Эксперимент! Читайте историю этого дифа! Раньше такая система ставилась на автомобил.

А также обзор конструкцыи блокировки междуосевого диференцыала ВАЗ 2121 НИВА. Блокировка дифференциала москвич ваз Вариант 2 для переднего моста минитрактора Мой ВК: https://vk.com/id231768035. Подключайся к партнерке. https://youpartnerwsp.com/join?104264 В данном видео показано переделку блокировки трактора МТЗ.

На промплощадке знаменитого ДАКа.

Работа самоблокирующего дифференциала. Немного о ходовых результатах.

Наш сайт — http://www.autoproduct.biz/ Купить Блокировку дифференциала Автопродукт — http://autoproduct.biz/catalog/group/3 — Препятству. Принудительная гидравлическая блокировка в задний мост Тимкен УАЗ-469.

Блокировка дифференциала автомобиля своими руками

Если у автомобиля одна ведущая ось, то дифференциал у него тоже один – между колесами этой оси.

Желающим помочь проекту RD1 реквизит.

  • автоматическая;
  • принудительная, включаемая водителем.

По способу управления блокированием:

  • механическая;
  • электромеханическая;
  • гидравлическая;
  • пневматическая.

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой у вас автомобиль и где вы на нем ездите.

У машины с постоянным приводом на 4 колеса – их три. По одному между колесами каждой оси плюс один межосевой.

Поэтому скажем всего несколько слов об особенностях разных типов блокировок.

Блокировка дифференциала своими руками

Водитель сам решает, когда следует отключить дифференциал, чтобы воспользоваться преимуществами равномерного вращения колёс.

Это самый понятный и удобный способ отключить дифференциал.

4u PRO

Не все понимают, что в реальных эксплуатационных условиях колеса могут вращаться с разной скоростью в самых разных ситуациях, а именно:

  • В процессе поворота, когда внешнее колесо должно преодолеть на порядок большее расстояние по сравнению с внутренним.
  • В условиях неровной дороги, когда оба колеса передвигаются по разному рельефу.

Стоит отметить три основные категории:

  • открытый;
  • с блокировкой;
  • дифференциал повышенного трения.

В зависимости от особенностей авто используются разные схемы ограничения работы – ручная или автоматическая.

Вы нажимаете переключатель, приводя в действие узел ограничителя, который в свою очередь «запрещает» распределять усилие между колёсами.

В первую очередь стоит отметить преимущества, которыми отличается ручная блокировка: Недостатки же являются следующими: Преимуществ у автоматики несколько:

  • Блокировка включается в любых сложных ситуациях, и водитель не должен отвлекаться для того, чтобы привести ее в действие.
  • Автоматическая система устанавливается гораздо проще по сравнению с ручной блокировкой.

Но и минусы также должны учитываться:

  • Постоянная работа блокировки дает о себе знать, вследствие чего руль несколько сопротивляется, а шины шумят при повороте.
  • Момент автоматического зацепления шестерен отчетливо заметен по щелчку, который для многих является раздражающим.

Пневмо-блокировка межколесного дифференциала УАЗ осуществляется следующим образом:

Как сделать блокировку дифференциала

Именно поэтому её нужно настроить под ваш стиль вождения.

Данный вариант является наиболее понятным и удобным. Достаточно просто нажать на переключатель, вследствие чего узел ограничителя начитает работать, и полностью препятствует распределению усилия между колесами.

Вот поэтому многие водители её не приемлют.

  1. следует заметить, что такая блокировка дифференциала своими руками более проста, чем при ручном способе.
  2. блокирование будет работать всегда, когда вам это нужно. Таким образом, вы можете сосредоточиться исключительно на вождении и держать обе руки на руле всё время;
  1. при зацеплении шестерней раздаётся щелчок, что некоторые водители находят раздражающим фактором, к которому невозможно привыкнуть.
  2. такой вид ограничения ощущается на дороге. Особенно слышно шум шин при прохождении поворотов, а также сопротивление на крутых поворотах;

Частичное ограничение бывает двух видов:

  1. с использованием косозубых шестерён (наиболее известные Quaife и Torsen).
  2. с использованием фрикционных дисков;

Задача довольно непростая, учитывая большое разнообразие.

Блокировка дифференциала на уаз своими руками

  • измерительный инструмент;
  • специальные регулировочные кольца.
  1. Установить автомобиль на яме.
  2. Закрепить домкратами.
  3. Открутить колёса.
  4. Снять барабаны.
  5. Открутить и вытянуть полуоси.
  6. Открутить и вытянуть кардан.
  7. Открутить и вытянуть редукторы.
  8. Поставить блокировку и проделать работы в обратной последовательности.

Регулировка привода включения блокировки Для того чтобы установить трос привода включения, нужно произвести регулировку рабочего хода. Но не менее важными являются устройства, используемые для временного или полного ограничения его работы. Для чего нужна блокировка дифференциала?

Начнём с напоминания о задачах и работе самого механизма.

Содержание Что такое дифференциал Каждый поворот колеса автомобиля, проходящего по разному дорожному покрытию, может осуществляться с одной и той же скоростью.

Если одно колесо попадает с твёрдого покрытия на землю, другое продолжает вращаться с той же скоростью. Где установить Стандартный ответ экспертов гласит, что установить ограничение следует в задней части.

Блокировка дифференциала на УАЗ: выбираем правильно

Винтовая блокировка от Вал-Рейсинг с преднатягом.

Муфта такой блокировки связывает полуоси с заданным значением преднатяга. При повышении усилия на трансмиссию (в жёстких условиях), полуоси проворачиваются и устройство работает подобно обычной винтовой блокировке. Стоимость такой блокировки составляет около 280 долларов США.

2. Принудительная блокировка от Симбат. Эта блокировка имеет электропривод и включается нажатием на кнопку при скорости до 5 км/час, а при достижении скорости 30 км/час автоматически выключается.

Принудительная блокировка от Симбат будет стоить около 680 долларов США. 3. Автоматический дифференциал Красикова. Стоимость автоматического дифференциала Красикова составляет около 360 долларов США, а спорт версии – 400 долларов США.

4. Принудительная пневматическая блокировка «Спрут». Эта блокировка обеспечивает водителю возможность полного контроля над процессом блокировки.

Блокировка заднего и переднего дифференциала

В любом случае колеса, оснащенные системой, будут при активации иметь одинаковую скорость вращения, что упрощает движение автомобиля.

Можно установить самостоятельно либо ручную, либо автоматическую систему.

Главное, что процесс не займет много времени. С ним сможет справиться любой автолюбитель, обладающий базовыми навыками в ремонте автомобилей. Если автомобиль заднеприводный, блокировку лучше устанавливать именно на заднем приводе.

Но что делать в случае, когда внедорожник имеет полный привод.

Эксперты утверждают, что и в этом случае блокировка будет более уместной именно на задней оси.

Но для увеличения сцепления колес с дорожным покрытием в наиболее сложных условиях, устанавливается блокировка заднего и переднего дифференциала.

credit-helper.ru

виды и установка блокировки дифференциала.

Блокировка дифференциала является наиболее эффективным способом повышения проходимости автомобиля. Дифференциал — механическое устройство, которое разделяет крутящий элемент двигателя на два пути, что позволяет каждому из них вращаться с отдельной скоростью. Дифференциалом оснащены все современные легковые и грузовые автомобили, в том числе и полноприводные машины. Может возникнуть вопрос, для чего нужна данная деталь? Дифференциал — ключевой элемент трансмиссии, который необходим для передачи рабочего момента от коробки передач к колесам ведущего моста. В заднеприводном автомобиле блокировка выполняется в картере заднего моста, в переднеприводном — в коробке передач, в полноприводном осуществляется блокировка переднего и заднего моста. Принцип работы блокировки дифференциала в увеличении крутящего момента на колесе для лучшего сцепления. Для того, чтобы выполнить блокировку дифференциала необходимо соединить его корпус с одной из полуосей или ограничить вращение сателлитов.

Установка блокировки дифференциала: зачем и как работает блокировка дифференциала?

Такая механическая деталь, как дифференциал позволяет колесам автомобиля совершать разные по скорости движения относительно друг к другу. Это дает возможность ехать без проскальзывания. Блокировка дифференциала в несколько раз увеличивает проходимость автомобиля, поэтому установить ее крайне необходимо. Блокировка межколесного дифференциала устанавливается между приводами колес (полуосями). Не вдаваясь в подробности и не рассматривая все сложности данного механизма, понять принцип работы можно на простом бытовом примере. Представьте, свой автомобиль застрявшим в грязевой или глиняной яме. При этом одно из ведущих колес полностью загрузло, а второе опирается на твердую поверхность. Колесо, попавшее в яму будет бесконечно буксовать, а другое, имеющее хорошее сцепление с грунтом, не выполняет крутящий момент. Таким образом выбраться из ямы без посторонней помощи практически невозможно. Особенность работы блокировки как раз в том, чтобы исправить это неудобное положение.

Основные виды блокировок дифференциала

Принудительная блокировка дифференциала осуществляется с помощью кулачковой муфты, обеспечивая крепкое соединение корпуса дифференциала с одной из полуосей. Она необходима для преодоления автомобилем труднопроходимых зон и езды на неровной шаткой поверхности. После прохождения такой зоны блокировка выключается. Замыкание и размыкание муфты производиться при помощи электрического, гидравлического, механического или пневматического привода. Механический привод состоит из рычагов и тросов или нескольких рычагов. Блокироваться можно путем перемещения рычага в определенном положении на неподвижном автомобиле. Гидравлический блокируемый привод включает главный и рабочий цилиндры. Электронная блокировка дифференциала подразумевает замыкание муфты при помощи электродвигателя. Электронная блокировка дифференциала xds — система блокировки межколесного дифференциала, которая действует по принципу поперечного блокирования с помощью притормаживания. Данная система позволяет значительно увеличить тягу автомобиля и облегчить его управление. Включение производится путем нажатия соответствующей кнопки на панели приборов. Данный вид блокировки применяется для полноприводных автомобилей.

Самоблокирующаяся дисковая блокировка делится на два типа и зависит от разной угловой скорости колес и отличия крутящих моментов. Автоблокировка увеличивает трение диска, возникшем вследствии разных скоростей вращения полуосей. Такой тип дифференциала применяется в качестве межколесного дифференциала для спортивных автомобилей и межосевого для машин повышенной проходимости.

Блокировка eds предназначена для помощи автомобилю во время старта и разгоне на скользкой дороге. Блокировка arb незаменима на пересеченной местности, когда одно из колес теряет сцепление с дорогой и крутится впустую. Идеальное сцепление с любой поверхностью обеспечивает arb в таком случае. Для установки arb понадобится специальный пневмоблокиратор, который в несколько раз облегчит управление. Система arb совершенно не влияет на работу колес, шин и трансмиссии автомобиля, не затрудняя рулевое управление. Данные преимущества делают такой тип блокировки незаменимым, позволяя применить arb как на бездорожье, так и в городских условиях.

Блокировка дифференциала своими руками

Часто для того, чтобы обеспечить равномерное распределение мощности крутящего момента, автолюбителями осуществляется самодельная блокировка дифференциала. Специалисты утверждают, что лучше всего работает блокировка дифференциала заднего моста. Это дает гарантию того, что задние колеса получают такую же тягу, что и передние. Как сделать блокировку своими руками? Прежде всего стоит определиться с видом блокировки. Ручное ограничение предотвращает существующий перепад скоростей при нажатии специальной кнопки. Вы сами можете решить, когда включить ограничение, что упрощает управление автомобилем. Однако вам понадобиться установить отдельную систему, которая приводит механизм в действие. Автоматическая блокировка работает всегда, когда ваша нога находится на педале газа. Система работает всегда, поэтому вы можете сосредоточиться на вождении, однако может возникать шум колес во время езды, а также при сопротивлении на крутых поворотах. Если вы не любитель экстремальной езды, достаточно установить частичную блокировку. Блокируя, только частично исключается пробуксовка колес. Механизм работает самостоятельно, что довольно удобно для водителя.

После того, как вы определились с блокировкой, следует приступить к установке. Вы можете использовать дисковую или тракторную, часто применяется и винтовая блокировка. Для этого вам понадобиться измерительный инструмент и специальные регулировочные кольца. Порядок установки следующий:

  1. Установить и закрепить автомобиль на яме.
  2. Открутить колеса и снять барабаны.
  3. Демонтировать полуоси.
  4. Вытянуть кардан.
  5. Открутить редуктор.
  6. Установить блокировку и проделать всю работу в обратной последовательности: прикрутить редуктор и тд..

Блокировка дифференциалов — единственный способ восстановить неточный редуктор, который посылает крутящий момент на “ненужные” колеса. Блокировка отключает возможно производить равномерную дифференциацию, что позволяет колесам вращаться на разной скорости.

cars-bazar.ru

Блокировка дифференциала своими руками | yuridicheskayakonsulitatsiya.ru


Самоблокирующийся дифференциал своими руками на форуме БМВ Е30 Клуба

  • BMW E30 Форум »
  • Тех. Zона »
  • Тюнинг БМВ Е30 (Модераторы: Serg010, ALex_HS, kr1k) »
  • Тема: Самоблокирующийся дифференциал своими руками

Автор Тема: Самоблокирующийся дифференциал своими руками (Прочитано 8021 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

  • BMW E30 Форум »
  • Тех. Zона »
  • Тюнинг БМВ Е30 (Модераторы: Serg010, ALex_HS, kr1k) »
  • Тема: Самоблокирующийся дифференциал своими руками

Страница сгенерирована за 0.701 секунд.

Запросов: 27.

Начни общаться с фанатами BMW E30 прямо сейчас!

Блокировка дифференциала своими руками на Ниве Шевроле

Нива Шевроле один из немногих внедорожников российской сборки, который помимо отличной проходимости может еще, и похвастать относительно современным дизайном. Поэтому он до сих пор пользуется заслуженной популярностью на рынке.

Сама конструкция предусматривает передачу крутящего момента на колесо, которое испытывает меньшее сцепление с поверхностью. Поэтому, например, то колесо, которое стоит на льду или песке будет крутиться быстрее, чем то которое стоит на асфальте.

Что такое принудительная блокировка дифференциала

Блокировка дифференциала

На данный момент среди решений представленных на рынке наиболее популярными являются сделанные на основе:

  • пневматики
  • электронного управления
  • самостоятельной блокировки

Каждое их них имеет как преимущества так и некоторые недостатки в эксплуатации

Пневматическое

Электрическое

В основе такое системы – кулачковый механизм активирующийся при помощи электромагнитов.

Устройство отличается относительной простотой конструкции и не требует техобслуживания. Для подключения необходимо внести изменения в электрооборудование автомобиля.

Самоблокирущаяся система

Устанавливая систему принудительной блокировки на Шевроле Ниву следует помнить, что постоянно включенная система может оказать излишнюю нагрузку на трансмиссию, поэтому стоит включать ее только при преодолении тяжелых участков дороги.

Блокировки дифференциалов на УАЗе своими руками

Данный вариант является наиболее понятным и удобным.

Достаточно просто нажать на переключатель, вследствие чего узел ограничителя начитает работать, и полностью препятствует распределению усилия между колесами.

yuridicheskayakonsulitatsiya.ru

Принудительная блокировка дифференциала на ниву: своими руками |

Вывешенное колесо будет крутиться на месте, пока бензина хватит. Фото: Георгий Козлов

Но не сидится изобретателю без дела. Новое его изобретение состоялось из-за куда более «приземленного» желания порыбачить и отдохнуть в хорошей компании и в хорошем (т.е. труднодоступном) месте. Внедорожных способностей имевшейся в наличии старенькой «Нивы» явно не хватало. После изучения вопроса и относительно несложных станочных и слесарных работ машина поехала по буеракам значительно увереннее, а ее «модернизатор» получил очередной патент — на сей раз на «самоблокирующийся дифференциал с дополнительными свободными сателлитами».

Ось разрезали пополам и на образовавшиеся торцы установили конические шестерни. Между ними на общей перпендикулярной оси разместили пару сателлитов — шестеренок меньшего размера, входящих в зацепление с шестернями полуосей. Колеса получили свободу относительно друг друга. Этот набор шестерен окружили корпусом, в котором закрепили концы оси сателлитов. Теперь, вращая корпус с помощью конического редуктора или даже ремня или цепи, можно заставить колеса вращаться. Когда оба колеса едут по достаточно твердой поверхности по прямой, скорость их вращения одинакова, на кривой же, хоть горизонтальной, хоть вертикальной, механизм дифференциала обеспечивает необходимую разность угловых скоростей.

Но это достоинство дифференциала очень быстро превращается в его основной недостаток. Если одно из колес при трогании окажется на скользкой дороге, второе просто остановится. Каждому из нас доводилось буксовать на льду или глине. Знайте: основная вина за отказ автомобиля двигаться лежит не на рисунке протектора и не на крутящем моменте двигателя, а на столь полезном в других условиях дифференциале.

Весь прошлый век автомобильные инженеры, совершенствуя конструкцию дифференциала, пытались справиться с этим его недостатком. Были разработаны разные способы сцепления при необходимости двух полуосей в одну единую ось. Очень удачной оказалась принципиально иная конструкция дифференциала со спиральными шестернями Torsen, успешно используемая в автомобилях семейства Audi Quattro на протяжении уже четырех десятков лет. Капризные дифференциалы повышенного трения, схожие по конструкции с многодисковым сцеплением, при создании жидкости, густеющей при нагревании, развились в весьма эффективные вискомуфты. Но у всех этих механизмов требования к качеству материалов и уровню производства столь высоки, что современные российские предприятия, в отличие от советских, просто не в состоянии их воспроизвести. Сегодня в Петербурге, в былые годы задыхавшемся от переизбытка машиностроительных заводов, с трудом удалось разместить заказ на изготовление примитивных прямозубых (!) конических шестерен. Не удивительно, что лидеры нашего автопрома начинают комплектовать свою продукцию самоблокирующимися узлами американского производства, а уникально успешная «Нива», оснащенная межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой от рождения, межколесной блокировки так и не получила. Как и УАЗы всех лет и моделей. А для внедорожника, рискующего на переломах местности вывесить одно из колес, блокировка осей нужна как воздух. Помогла бы она и популярным в стране «Газелям»: негруженые, они начинают буксовать даже на мокрой траве.

В стране, где и без того позорно малая протяженность автодорог в иные из последних лет не только не росла, но и уменьшалась, простая и недорогая межосевая блокировка колес облегчила бы жизнь очень многим водителям. И питерский изобретатель Георгий Козлов искренне верит, что у него такая конструкция получилась.

Внутри корпуса обычного конического дифференциала перпендикулярно оси сателлитов размещаем еще одну ось с двумя коническими шестернями на ней. Концы этой оси заправлены в овальные отверстия в корпусе, а шестерни имеют меньший, чем у сателлитов, диаметр, что обеспечивает их зацепление только с одной из полуосевых шестерен. При резком разгоне одного из колес новая ось «отстает» за счет инерции деталей и вязкости масла. Малая дополнительная шестерня входит в зацепление одновременно с полуосевой и сателлитом, блокируя дифференциал. При выравнивании угловых скоростей колес шестерни расцепляются под воздействием пружин. Поверх корпуса надета «управляющая муфта», в фигурные отверстия которой входят концы дополнительной оси. За счет сдвига муфты простым механическим (тросовым, например) или электрическим приводом осуществляется переключение режимов блокировки. Отверстия в корпусе и муфте совместно в той или иной степени ограничивают свободу перемещения оси. Просто и изящно!

Но внимательное изучение патента в редакции вызвало ряд вопросов. Вязкость традиционного трансмиссионного масла зависит от его температуры, следовательно, режим самоблокировки рассматриваемого узла едва ли будет стабильным. Вызвали опасения и пружины, возвращающие дополнительную ось в исходное положение: регулировка их натяжения и замена показались нам довольно затруднительными. Других изъянов при предварительном знакомстве мы не нашли.

В Петербурге не удалось найти ни требуемого сорта стали, ни качественной термообработки для изготовления блокирующих шестерен. Пока эта технологическая задача не решена, во избежание рискованных ударных нагрузок от включения блокировки на ходу пришлось отказаться. Подъезжаем к сложному участку дороги, останавливаемся, включаем блокировку — и в бой!

Заблокированная задняя ось испытуемой на асфальте «Ниве» не понравилась, о чем свидетельствовало характерное ее «приседание» на каждом изгибе «змейки». Ничего удивительного: не зря же придумали дифференциал. Выезжаем на грязь, близкую к топи. «Нива» — знатный «проходимец», а с межколесной блокировкой машина, кажется, обретает способность заползать на ледяные стены.

Переходим к любимому упражнению джиперов: на переломе бездорожья вывешиваем одно из колес. Блокировка выключена — «освободившееся» колесо вращается в воздухе, остальные стоят. Рычажком между сиденьями блокируем ось и как ни в чем не бывало выезжаем из канавы. Даже в нынешнем «полуфабрикатном» состоянии механизм оказался эффектным и эффективным. Даже возникла крамольная мысль: а нужна ли вообще самоблокировка? Не на офф-роудные же гонки мы собрались. А необходимость останавливаться для включения мостов и блокировок присуща многим куда более дорогим внедорожникам. Впрочем, пожелаем изобретателю дальнейших успехов в работе над изделием.

xn--b1altabgdr.org

Дифференциал самоблокирующийся: установка :: SYL.ru

Основной особенностью работы стандартного дифференциала является то, что в случае пробуксовки ведущей оси на другое колесо начинает передаваться крутящий момент, которого не хватает для нормального движения. Дифференциал самоблокирующийся используется для того, чтобы повысить крутящий момент на колесе, обеспечивая более эффективное сцепление.

Как его сделать?

Для блокировки дифференциала нужно совершить одно из двух действий:

  • Объединить его корпус с одной из полуосей.
  • Ограничить возможность вращения сателлитов.

Каким он бывает?

В зависимости от того, какой именно изготавливается дифференциал самоблокирующийся, он подразделяется на полностью или частично блокированный. Полная блокировка предусматривает достаточно жесткое соединение различных частей этого элемента, при котором крутящий момент в случае необходимости всецело передается на колесо с более эффективным сцеплением.

Дифференциал самоблокирующийся частично отличается тем, что у него присутствует ограниченное количество передаваемого усилия между несколькими частями, и в соответствии с этим увеличивается крутящий момент непосредственно на том колесе, у которого присутствует более эффективное сцепление.

Коэффициент блокировки

Коэффициент блокировки – это величина, которая определяет повышение крутящего момента, присутствующего на свободном колесе. Данный показатель устанавливает отношение крутящего момента колеса с отставанием к такому же показателю на забегающем колесе. Для симметричного элемента коэффициент блокировки всегда составляет 1 по той причине, что крутящие моменты каждого из колес являются равными. В то же время дифференциал блокирующий имеет значение этого коэффициента на уровне около 3-5, причем дальнейшее увеличение является нежелательным, потому что может спровоцировать поломку различных элементов трансмиссии.

Блокировка часто используется как на межосевых, так и на межколесных устройствах. Стоит отметить, что передний самоблокирующийся дифференциал на «Ниву» и другие в полноприводные автомобили редко когда используется, так как он снижает управляемость.

Автоматика или нет

Сама блокировка может проводиться как автоматически, так и принудительно. В случае принудительной блокировки водитель должен подать команду, вследствие чего она и получила название ручной. В то же время автоматическая блокировка осуществляется при помощи специализированных технических устройств, которые и получили название «самоблокирующийся дифференциал».

Принудительный

Ручная блокировка в преимущественном большинстве случаев осуществляется при помощи кулачковой муфты, посредством которой можно добиться достаточно жесткого соединения между корпусом дифференциала и полуосью. Замыкание или же размыкание в данном случае осуществляется при помощи электрического, механического, пневматического или гидравлического привода.

В механическом приводе объединяются рычаг и тросы или же целая система специальных рычагов. В данном случае самоблокирующийся дифференциал не используется, а вместо него водитель осуществляет все процедуры самостоятельно посредством перемещения рычага в нужное положение на абсолютно неподвижном автомобиле.

Гидравлический привод

Использование гидравлического привода блокировки предусматривает использование главного и нескольких рабочих цилиндров, в то время как исполнительным элементом здесь выступает пневмоцилиндр. Если рассматривается электрический привод, то для замыкания муфты в нем применяется специальный электродвигатель. Сама же блокировка включается посредством нажатия определенной кнопки, находящейся на приборной панели.

Использование жесткой принудительной блокировки часто используется тогда, когда автомобиль должен преодолевать какие-либо труднопроходимые участки, а после их прохождения его моментально выключают. Часто его могут устанавливать (если не используется самоблокирующийся дифференциал) на «Ниву», а также другие полноприводные автомобили.

Самоблокирующийся

Такой дифференциал, по своей сути, представляет промежуточное устройство между полной блокировкой и абсолютно свободным дифференциалом, потому что с его помощью можно в случае необходимости реализовать основные возможности и того, и другого.

Самоблокирующиеся дифференциалы на УАЗ и другие отечественные автомобили устанавливаются двух типов:

  • Блокирующийся от разницы между крутящими моментами.
  • Блокирующийся от разницы между угловыми скоростями колес.

Последний тип включает в себя дисковый, с вязкостной муфтой, а также дифференциал с системой электронного блокирования. От разницы между крутящими моментами блокируются так называемые червячные самоблокирующиеся дифференциалы. На УАЗ и другие автомобили устройства устанавливаются ситуативно под особенности эксплуатации каждого отдельного авто.

Дисковый

Дисковый дифференциал – это симметричное устройство, в конструкцию которого входит один или же одновременно несколько пакетов фрикционных дисков, при этом стоит отметить, что определенная часть дисков имеет жесткую связь с корпусом самого элемента, в то время как другая часть объединена с полуосью.

Основной принцип действия, который имеет дисковый дифференциал увеличенного трения, использует в качестве основы силу трения, которая появляется из-за разницы скоростей вращения установленных полуосей.

Если присутствует прямолинейное движение, при этом корпус дифференциала и корпус полуоси вращаются с абсолютно одинаковой скоростью, пакет фрикционных дисков начинает вращаться как единое целое. Если же увеличивается частота вращения какой-либо одной из используемых полуосей, то в таком случае соответствующая ей часть дисков, установленная в пакете, будет уже вращаться с более высокой скоростью. При этом между несколькими дисками образуется сила трения, которая исключает возможность повышения частоты вращения. Таким образом, крутящий момент на полностью свободном колесе растет, чем и обеспечивается частичная блокировка устройства.

В зависимости от того, как именно изготавливался самоблокирующийся дифференциал (своими руками или на производстве) степень сжатия дисков может быть переменной или же фиксированной.

Дисковый дифференциал типа LSD используется в качестве межколесного в различных спортивных автомобилях, а также часто встречается в качестве межосевого в машинах, отличающихся повышенной проходимостью. Также редко можно встретить такой самоблокирующийся дифференциал на ВАЗ-2107.

Вязкостная муфта

Вязкостная муфта представляет собой определенный комплект нескольких близко расположенных между собой перфорированных дисков, некоторые из которых объединяются с корпусом дифференциала, в то время как вторая часть соединяется с приводным валом. Диски размещаются в абсолютно герметичном корпусе, который заполняется специализированной силиконовой жидкостью высокой вязкости.

В процессе вращения корпуса дифференциала и приводного вала с одинаковой скоростью данный блок начинает вращаться как единое целое. Если же увеличивается скорость вращения вала, то в таком случае часть дисков, которая ему соответствует, также увеличивает свою скорость, перемешивая таким образом силиконовую жидкость. В связи с этим жидкость твердеет и осуществляется блокирование. В то же время на другом валу увеличивается крутящий момент, и когда равенство полностью восстанавливается, жидкость утрачивает свои свойства, вследствие чего муфта вновь переходит в разблокированное состояние.

В связи с тем, что вискомуфта имеет достаточно большие геометрические размеры, ее часто используют для того, чтобы установить межосевой самоблокирующийся дифференциал на ВАЗ-2107. Также ее использование может осуществляться абсолютно самостоятельно в различных системах полного привода, которые подключаются автоматически.

Из-за особенностей своей конструкции у вискомуфты присутствует определенная инерционность, а также она является склонной к нагреву и в случае торможения может конфликтовать с антиблокировочной тормозной системой, вследствие чего на сегодняшний день ее практически не устанавливают на современные автомобили.

Червячный

В последнее время часто устанавливается червячный самоблокирующийся дифференциал на «Ниву-Шевроле» и другие подобные автомобили. При помощи такого элемента обеспечивается полностью автоматическая блокировка в зависимости от разницы между крутящими моментами на полуоси и корпусе. В том случае, если колесо проскальзывает, и при этом снижается крутящий момент, дифференциал начинает блокироваться, вследствие чего крутящий момент передается на другое колесо. При этом стоит отметить, что блокировка является частичной, а ее степень непосредственно зависит от того, насколько сильно упал крутящий момент.

Главной особенностью червячной шестерни можно назвать то, что она может заставлять вращаться также другие шестерни, в то время как ее они раскручивать не могут. При этом стоит отметить, что червячная шестерня способна расклиниваться, и именно это свойство используется для того, чтобы частично заблокировать самоблокирующийся дифференциал. Отзывы пользователей наиболее лестно отмечают устройства Qualife и Torsen.

Как устанавливать?

Установка дифференциала может осуществляться самостоятельно или с помощью специалистов, но самостоятельную установку проводить следует только в том случае, если есть все соответствующие инструменты, а также определенные навыки работы с ними. Если вы все-таки решили, что можете установить самоблокирующийся дифференциал на «Ниву-Шевроле» или любой другой автомобиль самостоятельно, вам нужно будет придерживаться несложной инструкции. Стоит отметить, что инструкция является актуальной для преимущественного большинства автомобилей, поэтому рекомендуется всецело ей следовать.

Инструкция

Установка самоблокирующегося дифференциала осуществляется следующим образом:

  1. Первоначально напрессуйте внутренние кольца подшипников на все шейки собранного устройства таким образом, чтобы между торцами внутренних колец подшипников, а также торцами коробки саттелитов присутствовал зазор приблизительно 3,5-4 мм.
  2. Самоблокирующийся дифференциал своими руками устанавливается в сборе в кратер, после чего устанавливается прокладка, а также крышка картера. При помощи гаек и болтов нужно максимально равномерно объединить между собой половины моста.
  3. Заново открутите болты, снимите крышку, достаньте дифференциал и при помощи щупа проведите замер зазоров между торцами коробки саттелитов и внутренних колец подшипников.
  4. Нужно выбрать подходящий комплект прокладок под ваш винтовой самоблокирующийся дифференциал, при этом важно максимально правильно рассчитать их толщину по следующей формуле: S = A + B + 0,1. В данном случае S – это непосредственно сама толщина прокладок, в то время как А и В – это зазоры между торцами коробки сателлитов и внутренних колец подшипников.
  5. Теперь внутренние кольца подшипников дифференциала полностью снимаются. Подобранный пакет прокладок разделяется приблизительно пополам, после чего прокладки устанавливаются непосредственно на шейки коробки саттелитов, а также до упора напрессовываются внутренние кольца подшипников.

Как осуществляется регулировка?

Если вами устанавливался самоблокирующийся дифференциал на ВАЗ или другие отечественные автомобили, можно произвести регулировку бокового зазора шестерен следующим образом:

  • В картере устанавливается дифференциал в сборе с отрегулированными подшипниками.
  • Далее осуществляется монтаж прокладки непосредственно на плоскость разъема картера, после чего картер закрывается крышкой и надежно закрепляется с помощью болтов.
  • Осуществляется замер бокового зазора между зубьями ведомой и ведущей шестерен, который должен иметь значение на уровне 0,2-0,6 мм. Замер в обязательном порядке должен осуществляться на фланце ведущей шестерни, и проводить его нужно на радиусе 40 мм. Боковой зазор должен регулироваться путем перестановки нескольких прокладок с одной стороны коробки на другую. В том случае, если прокладки снимаются со стороны ведомой шестерни, то в таком случае зазор в зацеплении должен быть увеличенным, а если же прибавляете, то он уменьшается.
  • Прокладки должны переставляться без изменения их количества, так как в противном случае могут появиться всевозможные нарушения натяга подшипников дифференциала.
  • Тщательно проверьте зацепление шестерен по всему пятну контакта.

Таким образом, вы не только установите, но и нормально отрегулируете дифференциал самоблокирующийся, обеспечив его нормальную работу.

www.syl.ru

20Сен

Кратеры при покраске – От чего появляются кратеры при покраске. Причины и способы устранения пузырения краски. Растрескивание краски на острых ребрах

От чего появляются кратеры при покраске. Причины и способы устранения пузырения краски. Растрескивание краски на острых ребрах

  • Главная
  • Ленточный фундамент
  • Выбор фундамента
  • Плитный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Главная
  • Ленточный фундамент
  • Выбор фундамента
  • Плитный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Ленточный фундамент
  • Выбор фундамента
  • Плитный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Ленточный фундамент
  • Главная
  • Выбор фундамента

karaokerox.ru

Дефекты при покраске автомобиля


Если Вы новичок, не имеете достаточного опыта и практики, то возникновение дефектов во время покраски значительно возрастает.
Дефекты появляются от разных факторов, от таких как: неопытность мастера, не подходящие условия, правильного использования материала и инструмента для покраски и т.д.. Ниже приведен перечень основных дефектов покраски, указаны их возможные причины появления и даны рекомендации по их устранению.

Плохая адгезия сцепление краски с поверхностью

В самых тяжелых случаях при потере сцепления верхний слой краски легко отделяется от грунтовочного слоя-наполнителя или старой краски, или все слои вместе отделяются от металла. В основном, слабое сцепление ограничено областями, которые чувствительны к абразивному воздействию или ударам. Этот дефект обычно обнаруживается сразу же после покраски при удалении маскирующей ленты.

Причины:

Плохое сцепление является результатом недостаточных связей между пленкой краски и поверхностью, на которую она нанесена. Обычно это происходит из-за недостаточной очистки поверхности и некачественной ее подготовки к покраски, или сцепление может быть нарушено позже воздействием влаги или другими разрушениями пленки. 

Основными причинами плохого сцепления являются:

  • Некачественная подготовка поверхности к покраске, из-за чего на ней остаются загрязнения (воск, масло, вода, ржавчина, пыль и т.д.). Эти загрязнения препятствуют прочному сцеплению лакокрасочного слоя с поверхностью.
  • Недостаточное сглаживание грунтовочного слоя наполнителем перед покраской.
  • Недостаточное перемешивание материалов
  • Использование грунтовочных покрытий, не подходящих либо для металла, либо для краски. 
  • Неправильное применение краски («сухое» распыление).
  • Использование неподходящей для покраски поверхности.
  • Использование ненадлежащего растворителя
  • Слишком быстрое маскирование свежевыкрашенной поверхности в двухцветных покрытиях. 
  • Непредусмотрительное маскирование может привести к повреждению лакокрасочного слоя при снятии маскировочной ленты с поверхности.
  • Слишком длительное воздействие высокой температуры в прогрессе тепловой сушки автомобиля или чрезмерно высокая температура сушки.

Способы устранения:

Снимите лакокрасочный слой на площади, гораздо большей площади поврежденного участка, при помощи шлифовальной машинки или пескоструйного аппарата (при необходимости до металла).

Если потеря сцепления вызвана недостатками маскирования, обработайте поврежденную поверхность, а затем покрасьте ее снова.

Пузырение краски

Пузырение состоит в образовании на поверхности лакокрасочного слоя пузырей различной величины и плотности. Пузырение проявляется как на новых, так и на старых слоях, и преимущественно появляется в тот момент, когда высокая влажность сменяется сильными морозами.

Причины:

Пузырение вызывают влага или воздух, попавшие под лакокрасочный слой. Вода проникает даже через самые лучшие покрытия в момент, когда кузов подвергается резким перепадам температуры. Попавшая в слой краски влага расширяется, и таким образом образуется давление. Это ослабляет сцепление между слоями и тем самым приводит к образованию пузырей.

  • Наиболее распространенной причиной образования пузырей является ненадлежащая очистка поверхности и ее приготовление к покраске, из-за чего грязь остается между наполнителем и металлом или между грунтовочным слоем и лакокрасочным покрытием. Типичными загрязнениями являются масло из воздуховодов, жир от прикосновения пальцев, пыль, грязь и соль. Поэтому убедитесь в том, что поверхность чистая, и очищайте ее перед покраской.
  • Использование ненадлежащего растворителя.
  • Чрезмерная толщина лакокрасочного слоя и недостаточное время выдержки между нанесением слоев. Это может привести к скоплению растворителя в краске. Позже, при испарении растворителя, образуются пузыри. Поэтому не ускоряйте высыхание каждого слоя краски неестественным путем.
  • Неадекватная толщина грунтовочного покрытия лакокрасочному.
  • Воздействие сырости или влажности перед покраской, а также постоянное дальнейшее воздействие этих факторов.

Способы устранения:

В случае сильного пузырения удалите краску до металла, затем полностью перекрасьте поверхность.

В случае меньшего пузырения зачистите место пузырения и либо нанесите только тонкий слой краски, либо заново обработайте поверхность.

Царапины и риски от шлифовальных инструментов

Лакокрасочная пленка плохо блестит, плохо покрывает грунтовку и металл. Обычно эта пленка имеет ровную поверхность, не отстает и не пузырится. 

Причины:

  • Слишком тонкий лакокрасочный слой.
  • Плохая подготовка рабочей поверхности или использование при сглаживании слишком крупнозернистой наждачной бумаги.
  • Дефект при проведении грунтования.
  • Плохое закрепление грунтовки на поверхности.

Способы устранения:

Если слой краски слишком тонкий, уменьшите содержание растворителя в краске.

В большинстве других случаев необходимо провести повторное сглаживание, затем тщательно подготовить поверхность (используя, где необходимо, соответствующие препараты) и нанести слой краски соответствующей вязкости.

Закипание лака, краски

Маленькие пузырьки в лакокрасочном слое, при более близком рассмотрении имеющие мельчайшие отверстия на вершинах. Это явление в основном наблюдается на границах областей с толстым покрытием.

Причины:

Пузыри растворителя образуются в толстом слое краски, который, в свою очередь, образуется по следующим причинам:

  • Слишком большая подача краски (регулировка краскопульта).
  • Слишком большая вязкость краски.
  • Слишком медленное перемещение покрасочного пистолета (на небольшую поверхность наносится большее, чем необходимо, количество краски).
  • Слишком большое перекрытие слоев краски при распылении.

Способы устранения:

Перед сглаживанием и нанесением отделочного слоя краски оставьте окрашенную поверхность до полного высыхания (время высыхания масляной краски сильно зависит от толщины ее слоя).

Помутнение поверхности, матовость

Помутнение проявляется в виде молочно-белого «тумана» на окрашенной поверхности. Если помутнение имеется на лакокрасочном покрытии, то оно может также присутствовать и на грунтовочном. Отметим, что помутнение на грунтовочном покрытии может быть незаметным (так как оно обычно матовое), но позже оно может развиться в пузырение или потерю сцепления.

Причины:

Помутнение может произойти, если покраска производится при низкой температуре и высокой влажности, и вызывается влагой, попавшей в лакокрасочный слой. В процессе покраски распылением происходит быстрое испарение растворителя, приводящее к охлаждению места покраски. Влага из окружающего воздуха конденсируется на свежем лакокрасочном слое, что приводит к появлению молочно-белого «тумана». Возможные причины этого:

  • Использование некачественного (дешевого) растворителя.
  • Использование быстроиспаряющегося растворителя в условиях пониженной температуры и повышенной влажности. В таких условиях необходимо применять специальный тип растворителя. Кроме того, используйте минимальное количество растворителя, в противном случае процесс высыхания нанесенного покрытия значительно замедлится.
  • Неправильно установлены рабочие параметры покрасочного пистолета, неправильная техника покраски или избыточное давление воздуха.
  • Неправильная циркуляция воздуха или его недостаточная температура в мастерской.
  • Слишком быстро испаряется растворитель при направлении струи воздуха на лакокрасочный слой.
  • Сквозняк в мастерской.

Способы устранения:

В случае легкого помутнения дождитесь полного высыхания краски и устраните дефект при помощи полирования.

Перекрасьте дефектные участки, используя специальный растворитель.

Распылите на дефектные участки вышеуказанный специальный растворитель. При надлежащих условиях это приведет к устранению помутнения.

Если ни один из вышеперечисленных способов не даст результата, повысьте температуру воздуха в мастерской минимум на 5° и обеспечьте отсутствие сквозняков.

Растрескивание и микротрещины

Дефект микротрещины, представляют собой большое количество очень мелких, не связанных между собой трещин, для рассмотрения которых требуется увеличительное стекло. На лакокрасочном покрытии микротрещины проявляются в виде тусклых мест и отсутствия глянца. Растрескивание представляет собой множество произвольных трещин, часто имеющих форму трехконечных звезд. Это напоминает потрескавшуюся грязь в высохших прудах или на берегах рек. Эти трещины, как правило, довольно глубоки и проникают через верхний слой лакокрасочного покрытия, а иногда даже через грунтовку/наполнитель. Растрескивание обычно является результатом ослабления лакокрасочной пленки, такого как микротрещины или пузырение.

Причины:

Растрескивание происходит в результате ослабления лакокрасочного слоя, происходящего под воздействием условий окружающей среды. Современные качественные краски, будучи нанесенными соответствующим образом, редко подвергаются растрескиванию. Последнее появляется по следующим причинам:

  • Слишком толстый слой лакокрасочного покрытия. Нанесение слишком толстых слоев краски или грунтовки увеличивает напряжения и деформации, обычно присутствующие в любом лакокрасочном покрытии, и это приводит к образованию трещин даже при нормальных условиях.
  • Недостаточное время высыхания. Опасность возникновения растрескивания увеличивается, когда толстые слои краски накладываются друг на друга без выдержки надлежащего времени высыхания.
  • Недостаточное перемешивание краски перед использованием. Плохо перемешанная краска влияет на прочность лакокрасочного слоя, его гибкость и сцепление, что, в свою очередь, ведет к возникновению трещин.
  • Недостаточная очистка и подготовка поверхности к покраске.

Способы устранения:

Зачистите дефектные участки до гладкой поверхности, хотя в большинстве случаев необходимо полностью удалить краску до металла и перекрасить поверхность.

Кратеры при покраске

Кратеры во время покраски — это маленькие воронкообразные отверстия на лакокрасочном слое, которые образуются в процессе покраски автомобиля распылением или сразу же после ее завершения. Причины

Появление кратеров вызывается силиконовыми частицами. Силикон содержат многие современные воски, парафины и полирующие составы. Он прочно прилипает к поверхности лакокрасочного покрытия и требует для удаления дополнительных мер с использованием спиртовых смесей. Кратеры появляются по следующим причинам:

Причины:

  • Недостаточная очистка поверхности и плохо проведенная подготовка к покраске. Загрязненные поверхности вымыты мылом, моющими веществами. Необходимо принять меры по удалению с поверхности следов силикона при помощи жиро и воскоудалителей.
  • Загрязнения могут также возникнуть при подготовке поверхности к покраске: от песочной пыли, ворса используемой ветоши, автомобильной полировальной пасты. Даже применяемые на короткое время, эти вещества могут вызвать загрязнение поверхности, что, в свою очередь, приведет к появлению кратеров.
  • Масло в воздуховоде покрасочного пистолета. Использование силикона, содержащего добавки, препятствующие образованию кратеров, не рекомендуется. Эти добавки могут загрязнить мастерскую, что при выполнении других работ может привести к потере сцепления.

Способы устранения:

Произведите сглаживание дефектных поверхностей и нанесите новый слой краски.

 


«Сухое» распыление, напыл

Грубая, неравномерно окрашенная поверхность. 

Причины:

  • Слишком быстроиспаряющийся или несоответствующий растворитель, низкая
  • влажность и высокая температура окружающего
  • воздуха.
  • Слишком высокая текучесть краски.
  • Слишком высокое давление воздуха.
  • Слишком тонкий слой лакокрасочной пленки.
  • Слишком большая дистанция распыления.
  • Плохо подготовленное грунтовочное покрытие.

Способы устранения:

При возможности произвести полировку поверхности детали. Если же дефект слишком сильный, перекрасить деталь краской, либо покрыть лаком.


Растрескивание краски на острых ребрах

Этот дефект представляет собой мелкие трещины или щели на острых изгибах панелей в местах подкраски. Они появляются в течение или сразу после наложения лакокрасочного слоя на грунтовку.

Причины:

  • Слишком толстый слой лакокрасочной пленки без соответствующего высыхания. Это приводит к накоплению растворителя в слое, что, в свою очередь, вызываетрастрескивание.
  • Плохое перемешивание и применение плохо перемешанных красок с растворителем грунтовочных покрытий. Это приводит к пониженному содержанию пигмента в краске, что вызывает создание губчатой структуры поверхности. При наложении верхнего слоя краски эта структура может разрушиться, вызывая усадочную раковину и щели, которые приводят к возникновению наплывов.
  • Слишком быстродействующий растворитель для грунтовочного покрытия, препятствующий равномерному нанесению лакокрасочного слоя. 
  • Недостаточно очищенная поверхность и несоответствующая подготовка к покраске. Если выступы (наплывы) в местах мелкого ремонта поверхности недостаточно очищены, то нанесенные грунтовочные слои могут «сползать» вниз с этих выступов из-за плохого сцепления.
  • Продувание грунтовочного слоя при помощи покрасочного пистолета сразу же после его наложения. Это высушивает поверхность покрытия до того, как оттуда вышел воздух и испарился растворитель, что приводит к усадке и образованию щелей на высохшем слое.

Способы устранения:

Удалите верхний слой краски с поверхности и перекрасьте ее.


Поверхность не блестит (матовая)

{banner_direct}
Более матовая поверхность по сравнению с нормальной глянцевой. Отметим, что двухкомпонентные краски и краски, наносящиеся при помощи покрасочного пистолета, дают больший глянец.

Причины:

  • Слишком малая толщина лакокрасочного покрытия.
  • Царапины от сглаживания.
  • Неравномерность окраски (пятнистость) (см. соответствующую главу выше).
  • Недостаточная порция краски. 

Способы устранения:

Произведите повторное сглаживание поверхности и нанесите следующий слой краски.


Большая шагрень при покраске (Кожура апельсина)

Неровная поверхность лакокрасочного слоя, похожая на апельсиновую корку называется шагрень. Причины появления крупной шагрени вызывается недостатком распыления краски, проявляющимся в плохом слиянии капель на поверхности, т.е. капли остаются на своих местах (в том порядке, в каком они вылетели из покрасочного пистолета) и не растекаются по поверхности. В идеале, капли должны растекаться и смешиваться друг с другом, формируя таким образом гладкую поверхность. Причины образования шагрени следующие:

Причины:

  • Неправильная регулировка покрасочного пистолета или неправильная техника покраски, слишком высокое или слишком низкое давление воздуха, слишком большое расстояние между пистолетом и окрашиваемой поверхностью, слишком слабый поток краски или слишком широкая воздушная струя.
  • Слишком высокая температура воздуха в мастерской (используйте медленно испаряющиеся растворители).
  • Недостаточно перемешаны материалы. Многие отделочные краски содержат компоненты, способствующие слиянию капель, поэтому, если не перемешать краску, возможно возникновение дефекта «апельсиновая корка».
  • Чрезмерно тонкое лакокрасочное покрытие.
  • Ненадлежащая вязкость краски.
  • Не выдержано время высыхания между нанесением отдельных слоев, для уменьшения времени высыхания использовался воздушный поток от покрасочного пистолета.

Способы устранения:

Так как же убрать шагрень после покраски авто. После полного высыхания краски зачистите дефектную область с помощью абразивного состава или наждачной бумаги (зернистость выбирайте в зависимости от состояния поверхности). Восстановите глянец при помощи полировки.

В тяжелых случаях проведите сглаживание дефектных участков мелкозернистой наждачной бумагой и перекрасьте поверхность.

Расслоение краски

Один из слоев краски отслаивается или легко отделяется при снятии клейкой ленты по окончании маскирования от другого, предыдущего слоя. Это может случиться как и при первоначальной покраске, так и при перекрашивании.

Причины:

  • Загрязнение между слоями: масло, пыль, вода и т.п.
  • Чрезмерное воздействие высокой температуры или излишне высокая температура при нанесении грунтовки или отделочного слоя краски.
  • Слишком тонкий слой грунтовочного или отделочного покрытия.
  • Плохо проведено межслоевое сглаживание, в результате чего возникло плохое сцепление лакокрасочных слоев.
  • Несовместимость грунтовочного, лакокрасочного и отделочного слоев

Способы устранения:

Проведите сглаживание поверхности до базового слоя и тщательно очистите поверхность. В редких случаях, когда имело место более раннее перекрашивание, возможно, будет необходимо начать обработку с чистого металла.


Подтеки лака и краски, наплывы

Один из наверно самых распространенных дефектов это подтёк. Капли, подтёки и наплывы краски на вертикальных или наклонных поверхностях кузова. 

Причины:

  • Слишком медленно испаряется растворитель в краске.
  • Слишком плотный слой краски.
  • Последующие слои наносились без достаточной выдержки предыдущих.
  • Слишком малое расстояние между покрасочным пистолетом и обрабатываемой поверхностью-.
  • Высокое давление воздуха.
  • Слишком высокая интенсивность распыления. 

Способы устранения:

Как убрать подтёки и наплывы краски и лака на детали? Если подтёк не большой то его можно удалить при помощи мелкой наждачной бумаги и бруска, а потом поверхность заполировать. Если же наплывы и подтёки значительные, то придется перекрашивать деталь. Помните, что масляные краски сохнут довольно медленно, и глубина наплывов такой краски может быть значительной; во многих случаях дополнительный слой краски не требуется.

 

Пылевидный налет

«Сухие» или «полусухие» капли краски из покрасочного пистолета образуют налет не приставших к поверхности частиц. 

Причины:

  • Использована быстровысыхающая краска.
  • Использован ненадлежащий растворитель (слишком быстроиспаряющийся) в теплых сухих условиях.
  • Применена неправильная техника распыления, т.е. перераспыление на соседние (окрашенные или неокрашенные области).
  • Чрезмерная отдача, вызванная неправильной установкой давления воздуха, вязкостью или параметров покрасочного пистолета.

Способы устранения:

Лаковое перераспыление обычно сухое и не сильно пристает к поверхности, поэтому может быть устранено шлифовкой частично высохшей пленки.

Перераспыление синтетической эмали обычно влажное и крепко пристает к окрашенной поверхности. Многие из этих материалов полируются с трудом, поэтому необходимо удалить перераспыление влажным сглаживанием и нанести новый слой.


Пористость поверхности после покраски

Мелкие поры на поверхности финишного слоя представляют собой крошечные отверстия (часто сгруппированные) на окрашенной поверхности. 

Причины:

Микроотверстия могут возникать по разным причинам и вызываются попаданием растворителя, влаги или воздуха в лакокрасочный слой и последующим их выходом (при высыхании). Это часто происходит из-за некачественной подготовки к покраске или применения неправильной техники покраски, и может происходить в грунтовочных, шпатлевочных и лакокрасочных покрытиях. Микроотверстия могут вызываться следующими причинами:
  • Неправильно установлены параметры покрасочного пистолета или его неправильная эксплуатация. Пистолет находился слишком близко к обрабатываемой поверхности. Недостаточное распыление грунтовочного или лакокрасочного слоя. Микроотверстия образуются, когда воздух или избыточный растворитель выходят с окрашенной поверхности при ее высыхании.
  • Воздействие струи воздуха на свежеокрашенную поверхность. Оно приводит к попаданию воздуха внутрь лакокрасочного слоя и слишком быстрому его высыханию.
  • Наложение лакокрасочного слоя поверх грунтовочного или лакокрасочного, выполненного путем «сухого» распыления.
  • Загрязнение струи маслом из компрессора или влагой.
  • Применение тяжелых покрытий при недостаточном времени высыхания каждого слоя.
  • Неправильно использован шпаклевочный нож при нанесении шпатлевки или наполнителя. Использование ножа под острым углом вызывает прокатывание материала под лезвием и воздушные пузыри внутри этого материала.
  • Ошибка в определении участка для применения наполнителя или шпатлевки.

Способы устранения:

В тех местах, где микроотверстия представляют собой незначительные дефекты, они убираются с помощью наполнителя или сглаживаются при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, а затем повторным нанесением наполнителя.

В других случаях проведите влажное сглаживание дефектных участков покрытия на глубину, гарантирующую полное избавление от микроотверстий, затем перекрасьте дефектную поверхность. Можно также удалить дефектную краску до чистого металла и перекрасить.

Микроотверстия, которые после сглаживания подвергались воздействию наполнителя или шпатлевки, должны быть впоследствии заполнены толстым слоем шпатлевки при помощи шпаклевочного ножа, который следует держать под углом 90° к поверхности. При этом шпатлевка хорошо проталкивается в микроотверстия.

Примечание: Если Вас беспокоит появление микроотверстий, проверьте все факторы, которые ведут к быстрому высыханию краски: вязкость краски, тип растворителя, температуру окружающего воздуха и т.д.

 

Пыль и мусор при покраске

Почти всегда пыль и мусор при покраске проявляется в виде неравномерного скопления частиц разного размера на лакокрасочном слое. 

Причины:

Мусор и пылинки могут попасть на окрашенную поверхность во время покраски или после нее. В любом случае причина кроется либо в несоблюдении чистоты, либо в применении краски, которая не соответствует рабочим условиям покраски. Загрязнению окрашенной поверхности способствуют:

  • Загрязнение краски или растворителя. Мусор, разумеется, не мог находиться в герметично закрытых банках с краской и растворителем до их открытия, но мог попасть при открытии пыльной банки или при ненадлежащем хранении не полностью использованных материалов.
  • Не удалена пыль после обработки грунтовочного покрытия.
  • Загрязнение воздушным путем. Оно может произойти либо из непосредственного окружения, либо от более удаленных источников. Медленно сохнущие краски (например, эмали), требуют чистых закрытых помещений для использования по двум причинам: увеличенное время высыхания приводит к большой вероятности оседания пыли на свежевыкрашенной поверхности; в отличие от целлюлозных красок, глянец на эмалевых покрытиях не восстанавливается даже при помощи полирования.
  • Плохо очищены инструмент и фильтры. Бывает, что при смене краски используют более активный растворитель, который размягчает и уносит с собой засохшую грязь, накопленную в покрасочном пистолете.

Способы устранения:

Удалите загрязненные слои краски. Осторожно проведите зачистку до неповрежденного слоя (не следует производить ее, если загрязнение вызвано застывшими отложениями краски, распыленной из покрасочного пистолета. В этом случае рекомендуется произвести выравнивание поверхности и покрыть ее новым слоем краски).

Зернистость поверхности

Этот дефект представляет собой равномерное распределение в краске частиц однородной структуры и размера. 

Причины:

  • Очень тонкая лакокрасочная пленка.
  • Использование загрязненной (очень плохо профильтрованной) краски. 

Способы устранения:

Дополнительно проведите сглаживание дефектных областей и нанесите новый слой краски.

Потеря цвета


Свеженанесённое покрытие имеет обесцвеченные участки. Покрытие поглощает пигменты или перепыл из низлежащих слоёв покрытия или грунта. Эффект также наблюдается при добавлении слишком большого количества отвердителя в полиэфирные продукты.

Причины:
  • Антикоррозийное покрытие или битум, несовместимые с  краской, не удалены с поверхности.
  • В полиэфирный продукт добавлено слишком много отвердителя.
  • Отвердитель и полиэфирный продукт плохо перемешаны.
  • Старое ЛКМ плохо изолировано.
Способы устранения:
  • Тщательно обезжириваёте участок ремонта и окружающую область.
  • Используйте правильное соотношение отвердителя.
  • Хорошо перемешиваёте компоненты до однородной массы.
  • Испытаёте старое покрытие на просачивание пигмента, нанеся краску на небольшоё участок.



Сколы на автомобиле

Мелкие кусочки верхнего слоя покрытия отколоты от подложки, иногда нарушен слой грунта. Обычно причиной этого дефекта являются столы от камней

Причины:
  • Один из слоёв системы имеет слабую адгезию с подложкой или верхний слой слишком твёрд для нижних слоёв.
  • Нанесение излишне толстого слоя.
Способы устранения:
  • Подкрасьте меленькие участки повреждённого покрытия до начала действия коррозии. В особо тяжёлых случаях слои покрытия удаляются, а затем наносится новое покрытие.

 

Сморщивание

Перепыл на свеженанесённом покрытии. Поверхность из-за излишних частичек сухой краски имеет на ощупь песчаную фактуру.

Причины:
  • Покрытие было нанесено на недостаточно высохшую подложку или не выдержанно время подсушки между слоями, что вызвало набухание подложки.
  • Слишком толстые слои.
  • Использование несовместимых материалов. Растворитель из нового покрытия проникает в старое, вызывая повреждение.
Способы устранения:
  • Перед обезжириванием или зашкуриванием поверхности убедиться в том, что покрытие высохло. Также выдерживайте рекомендованное время сушки между слоями.
  • Соблюдайте толщину слоёв.
В случае слабого сморщивания подвергните усиленной сушке, зашкурьте и нанесите краску заново. Если сморщивание сильное, следует удалить и заново нанести всю систему.


Плохое затвердевание

По истечению значительного времени слой краски, лака или шпатлёвки всё ещё не затвердел. Вы можете лёгко нанести отметку ногтем.

Причины:
  • Неподходящий отвердитель
  • Не правильное количество отвердителя
  • Нанесено слишком толстое покрытие.
  • Температура слишком низкая.
  • Нанесение производиться на слишком холодную поверхность.
  • Недостаточное время сушки, выдержка между слоями.

Способы устранения:
  • Просушите участок при рекомендуемой температуре. Если это не помогло, удалите мягкие слои системы растворителем и шлифовальной бумагой. Затем нанесите систему заново.

Окунтирование

На покрытии видна кромка низлежащего слоя, или вокруг участка ремонта видны следы (окунтирование).

Причины:
  • Шпатлёвка нанесена на неподходящую подложку, это вызывает напряжение в системе.
  • Подложка не была обезжирина или не полностью обезжирина до зачистки. Это привело к плохой адгезии шпатлёвки. в процессе зачистки происходит разрушение кромки, при этом вокруг участка ремонта образуется несглаженная кромка.
  • подложка была защлифована с применением наждачной бумаги слишком мелкой градации.
  • Зона перехода с ремонтного участка на существующую окраску не была достаточно отшлифована.
  • Поверхность была слишком груба подготовлена. После зашкуривания слоя шпатлёвки заметны грубые царапины.
  • Зашпатлёванная облать не выровнена. Оная возвышается над остальной поверхностью.
  • Шпатлёвка была нанесена на старую краску. Во время вышкуривания формируется неровная, изломанная кромка.
  • Шпатлёвка нанесена не ровно, без сглаживания у кромок.
Способы устранения:
  • Шпатлёвки применяйте только на поверхности голого металла.
  •  Тщательно обезжиривайте перед зачисткой.
  • Применяйте нужный размер зерна наждачной бумаги.
  • Применяйте правельные ступени зачистки.
  • Расшлифовывайте небольшие дефекты тщательно, до низ лежащего слоя покрытия.
  • Тщательно зачищайте участок ремонта до металла.
  • При нанесении шпатлёвки сглаживаёте кромки.


Яблочность и полосы при покраске

Этот дефект имеет место тоько в случае металликовых покрытий. Свеженанесённое покрытие имеет локальные участки разнотона. В процессе или сразу после нанесения окрашенного на нём появляются более светлые или тёмные пятна (яблоки) и полосы. 

Причины:
  • Использован слишком медленный разбавитель.
  • Диаметр сопла покрасочного пистолет слишком велик.
  • Время сушки между слоями слишком мало.
  • Заключительный слой напылением был нанесён после непродолжительного времени сушки между слоями или при повышенном давлении.
Способы устранения:
  • Используйте хороший покрасочный пистолет с подходящим соплом.
  • Применяйте правильную технику нанесения.
  • Выдерживаёте правильное время межслойной сушки.
Чтобы устранить этот дефект, поможет только перекрас детали.

www.myavto.net

Почему возникают кратеры после покраски. Откуда берутся кратеры на кузове автомобиля во время его покраски

Процесс нанесения лакокрасочного покрытия на кузов автомобиля очень сложный и требует соблюдения технологии. В противном случае есть шанс заметить дефекты уже после нанесения краски или после того, как покрытие высохнет.

Дефекты покраски могут возникнуть по разным причинам:

  1. Несоблюдения всех необходимых условий в процессе окрашивания.
  2. Отсутствие необходимого оборудования.
  3. Непрофессионализм мастера.

В большинстве случаев основными причинами, по которым и возникли различные дефекты лакокрасочного покрытия считаются:

  • Изношенность оборудования.

Старый краскопульт или компрессор уже не может подавать краску под необходимым напором, поэтому краска наносится на кузов слоем неравномерной толщины, могут образовываться подтеки или после окрашивания автомобиль будет матового оттенка. Если компрессор полностью изношен – процесс окрашивания и вовсе может не состояться. Если существуют повреждения краскопульта, закупорки протоков воздуха, различные дефекты иглы или сопла, в процессе окрашивания краска будет ложиться неправильно.

  • Нет системы подвода воздуха.

Качественная система подвода включает в себя специальный клапан, отвечающий за выпуск конденсированной воды, манометр, сушилку воздуха и регулятор давления. Мастер и клиент останутся недовольны результатом окрашивания, если в покрасочную камеру в процессе работы поступала пыль.

  • Некачественные лакокрасочные материалы.

В некоторых случаях именно халатность производителей ЛКМ для автомобилей приводит к тому, что краска ложится некачественно. Она может иметь разную вязкость, поэтому перед началом окрашивания мастер должен проверить ее вискозиметром. В некоторых случаях краска может быть некачественной, если ее залили в невысушенную тару или там имелись загрязнения.

  • Несоблюдение технологии и правил окрашивания.

Дефекты при покраске авто могут возникнуть по причине того, что мастер смешивал лакокрасочные материалы от разных производителей и пренебрегал правилами нанесения краски.

Если смешивать материалы от разных фирм может возникнуть сморщивание уже нанесенной краски, устранить которое практически невозможно (понадобится снимать весь слой ранее нанесенного покрытия).

Часто автомаляры используют универсальный нитроразбавитель, что может стать причиной множества дефектов. Поэтому необходимо точно следовать инструкции и использовать только рекомендуемые для смешивания самым производителем материалы и растворитель.

Дефекты окраски автомобиля

Волосяные трещины – мелкие трещинки, которые расположены в непосредственной близости друг от друга и имеют толщину не больше человеческого волоска.


Между собой эти дефекты никак не связаны, если не убрать их сразу же, вскоре лакокрасочное покрытие потеряет свой глянец, станет тусклым и матовым. В некоторых случаях рассмотреть эти трещины можно только под лупой. Что спровоцировало дефект:

  1. Поверхность кузова машины перед окрашиванием была подготовлена неправильно и некачественно.
  2. Если мастер работал с двухкомпонентными красками и не соблюдал технологию нанесения.
  3. Красящие составы, которые использовались в процессе, были некачественными.
  4. Отвердителя было слишком мало или его добавили с избытком.
  5. Грунтование было проведено с нарушением технологии.
  6. Был нанесен неравном

pavshcollege.ru

Кратеры и пузыри (вопрос) — Сообщество «Всё о Краске и Покраске» на DRIVE2

Всем привет! Ситуация следующая: после покраски автомобиля в некоторых местах были кратера, потом их заполировали и я забрал машину. Неделю она простояла в холодном, но сухом гараже, после чего полезли, в том числе и где полировали, кратера прям до грунта. Где кратеров и в помине не было почему-то вылезло, так же и пузыри(полезли после простоя в холодном гараже, после покраски в этих местах все было идеально). Сразу после покраски пузырей нигде абсолютно не было.
На фотографиях все вылезло после морозов, температура ниже -25 не опускалась. После покраски еще неделю машина стояла в сервисе в тепле.

Проблема в том, что шпаклевали и грунтовали мне машину в одном месте(в самодельной камере грунтовали, но там у них аочти всегда иномарки разных классов делают и качество работ нормальное), а красили в другом месте(официальный центр САМАРА-ЛАДА), вот теперь все это повылазило и вину перекидывают друг на друга. Подскажите пожалуйста из-за чего обычно такое возникает, чтобы понять, кто же из них двоих виноват.

Материалы и че поверх голого металла:
Голый металл-шпаклевка-кислотный грунт-обычный грунт.
Шпаклевка и грунт CAR FIT, краска Мобихел акрил

в этой камере красили кузов без навесного

а рядом в камере поменьше все навесное

вот тут были кратера сразу после покраски, фото сделано после их полировки

Всем заранее спасибо!

www.drive2.ru

4. КРАТЕРЫ, иначе РЫБИЙ ГЛАЗ (КРАТЕР (fisheye, cratering, silicone contamination) — DRIVE2

Кратеры в слое наполнителя.

Кратеры в лакокрасочном слое.

4. КРАТЕРЫ, иначе РЫБИЙ ГЛАЗ (fisheye, cratering, silicone contamination)

Основная причина появления кратеров — остатки силикона на подготовленной под окраску поверхности. Силикон не смачивается и краска не может образовать сплошного равномерного слоя. Многие современные защитные и полировочные составы для автомобилей имеют в своем составе силикон. Силикон хорошо прилипает к окрашенным поверхностям (это его неоспоримое достоинство как защитного средства), но для его удаления требуется очень тщательная подготовка поверхности.

Описание проблемы:

Углубления округлой формы с поднятыми краями в виде воронки размером с булавочное отверстие и до 1 см в диаметре. Появляются на окрашенной поверхности, обычно во время окраски или сразу после. Кратера могут различаться по толщине, плотности и размеру. Эти уплощенные впадины в верхнем слое покрытия могут доходить до подосновы. При неправильном устранении дефекта и перекраске, кратеры могут проявиться снова в меньшем размере.
Тщательное рассмотрение под лупой показывает присутствие небольших примесей в центре.

Причины:

— Основные: масло, жир, воск и остатки силикона, например, после использования полиролей или аэрозолей, содержащих силикон, оставшиеся после некачественной очистки поверхности в процессе подготовки, что гарантированно всегда порождает проблемы с окраской.

— Загрязнение окружающего воздуха.
Даже если вы тщательно протерли машину и не прикасались к ней до окраски, но выполняли какую-то вспомогательную работу рядом, то продукты вашей деятельности – от абразивного шлифования, от ворса используемой ветоши, от применения автомобильной полировальной пасты, брызги от распыления масла, растворителя, мелкую песочную пыль могло занести на подготовленную поверхность сквозняком.

— Загрязнения окрасочной камеры смазкой от движущихся частей, реагентами матриц, оставшимися на пластиковых деталях камеры, уплотнителями стенок камеры, загрязнение потолка и воздушных фильтров.

— Загрязнение окрашиваемых пластиковых деталей остатками смазки матриц, припоя в местах пайки, битума и клея с шумопоглощающих пластин.

— Загрязнение системы подачи сжатого воздуха в воздушной магистрали компрессора ( масляный и водный конденсат). Загрязнен или неисправен масловлагоотделительный фильтр.

— Загрязнение моющими средствами (остатки шампуня, жидкое мыло, стиральный порошок, остатки смазки от новых губок для мытья).

— При покраске некоторые материалы могут быть очень низкого качества или просроченными. Даже отвердитель или разбавитель в этом случае может быть виновником возникновения этого дефекта.

— Человеческий фактор – следы одежды, резиновых перчаток, косметических средств ухода за кожей и волосами.

— Использование загрязненной тары.

Большинство приведенных причин появления кратеров на краске вполне можно устранить, соблюдая чистоту при технологических процессах.

Меры по предотвращению проблемы:

Тщательное удаление загрязнений – залог качественного покрытия!

— Убедиться, что все материалы содержащие силикон, используются максимально далеко от рабочей площадки.

— Рекомендуется в окрасочной камере и вблизи окрасочного цеха использовать материалы, не содержащие силикона, и окрашиваемые поверхности всегда тщательно очищать после каждой операции с помощью Genclean 8241.

— Осуществлять контроль за качеством воздуха, с помощью которого происходит нанесение ЛКМ. Периодически проветривать окрасочно-сушильную камеру.

— Своевременно проводить обслуживание и замену сменных элементов масловлагоотделительных фильтров.

— Применять рекомендованные производителями ЛКМ, с не истекшим сроком годности.

— Надевать чистую спецодежду и все средства индивидуальной защиты. Обязательно использование персоналом защитных перчаток.

— Использовать только чистую тару.

Устранение проблемы:

— Если кратеры обнаружились в слое наполнителя, то после высыхания, поверхность отшлифовать абразивами Ковакс до удаления дефекта, очистить средством для удаления силикона Genclean 8241 и нанести материал заново.

Если кратеры образовались в лакокрасочном слое. Нужно нанести туманный слой. После высыхания необходимо тщательно зашлифовать материалами Ковакс, очистить средством для удаления силикона Genclean 8241. При необходимости изолировать, применяя рекомендуемое покрытие и перекрасить.

Если необходимо перекрасить покрытие с кратерами, явно вызванными силиконом, рекомендуется использовать в качестве последнего средства антикратерную добавку GR8688, добавляется в готовую для нанесения смесь. Только для 2К продуктов Genrock.

Совет: при использовании антисиликоновой добавки применяйте отдельный краскопульт.

www.drive2.ru

Дефекты покраски автомобиля, причины появления пузырения, трещин, кратеров, шагрени

В современном мире существует огромный ассортимент различных лакокрасочных материалов в том числе и для автомобилей, поэтому каждый владелец рано или поздно сталкивается с проблемой выбора оптимальной краски для своего автомобиля. Лакокрасочный материал имеет огромное значение не только для внешнего вида авто, но и для защиты его от коррозии и других предохранений «железного коня».

Роль лакокрасочного материала в окрашивании

Современный краски должны быть высококачественными, только тогда можно будет придерживаться требуемой высокой технологии покраски. Лакокрасочные материалы настоящего времени действительно отличаются надежностью и при этом сравнительно невысокой стоимостью.

Чем же характеризуется автомобильная краска? Прежде всего, она должна содержать пигментные вещества, связующие элементы и растворитель, причем у каждого свои функции. Само окрашивание относится к сложному технологическому процессу, необходим постоянный контроль.

К примеру, лакокрасочный материал при испарении растворителя теряет эластичность и становится очень густым.

В таком случае, консистенция возвращается путем добавления растворителя, однако краска может испортиться, если будет добавлен не тот растворитель.

Всем знаком цвет «металлик», для которого требуется специальная эмаль с добавлением алюминиевого порошка. Благодаря его частицам, происходит отражение световых лучей, создавая ту самую блестящую поверхность автомобиля.

Но и здесь для достижения необходимого эффекта следует строго соблюдать требуемую технологию окрашивания, ведь краска может как украсить и защитить авто при качественном нанесении, так и наоборот испортить внешний вид и способствовать коррозии.

Возникновение дефектов при окрашивании

При покраске авто возникают различные дефекты, которые влияют только негативно на лакокрасочное покрытие, снижая его долговечность и ухудшая внешний вид вашего «железного друга». При появлении таких дефектов возможно скорое возникновение коррозии.

Во избежание таких неприятностей, прежде всего, необходимо внимательно выбрать производителя лакокрасочного материала. То, что это некачественная краска можно легко догадаться, об этом может свидетельствовать даже наличие в ней воды либо масла. Например, разновременные партии могут иметь различные свойства вязкости. Но даже, если вы сумели правильно подобрать краску, это не является гарантом качественного окрашивания автомобиля.

Рассмотрим некоторые самые распространенные дефекты окрашивания и причины их появления:

Возникновение пузырения краски

Такому дефекту может подвергнуться не только свежий лакокрасочный материал, большие и маленькие пузыри могут возникнуть и на поверхности старой краски. Причина появления – попадание воздуха или влаги под краску, а когда температура воздуха резко меняется, происходит расширение влаги и образование повышенного давления, ослабляющего соединение слоев краски, и следствие – формирование пузырей.

Пузырение обусловлено так же следующими причинами:

  • неправильный выбор растворителя либо его низкое качество
  • сырой и влажный металл перед окрашиванием
  • наличие толстого слоя краски и недостаточного перерыва для высыхания слоев
  • поверхность плохо подготовлена к покраске
  • несоответствие толщины грунтового слоя к лакокрасочному покрытию

Возникновение царапин

Если лакокрасочный материал наносится неравномерно, на автомобиле может проглядывать грунтовка или даже непосредственно часть металла. Лакокрасочное покрытие довольно надежно сцепилось с поверхностью, однако выглядит неважно, отсутствует блеск краски.

Царапины возникают по причинам:

  • плохое закрепление грунтового слоя или наличие в нем дефектов
  • тонкий слой нанесенной краски
  • недостаточно подготовлена поверхность
  • применялась наждачная бумага, у которой были чересчур большие зерна

При нанесении тонкого слоя лакокрасочного материала необходимо, чтобы растворителя было меньше, а консистенция самой краски гуще. Если ЛКМ нанесен хорошо, а дефект все равно возник, надо повторить процедуру сглаживания, но уже правильно подобранной наждачкой.

Появление мутной окрашенной поверхности

Если поверхность ЛКМ или грунтовый слой имеют молочно-белые туманные пятна, то это свидетельствует о проявлении данного дефекта, влекущего и другие недостатки. Помутнение грунтового слоя не всегда видно, потому что поверхность изначально матовая, однако если оно возникло, то слой будет отслаиваться или пузыриться.

Дефект характерен при покраске в ненадлежащих условиях и вызывается следующими причинами:

  • в помещении, где проводилось окрашивание, было холодно, воздух либо не поступал, либо присутствовал сквозняк,
  • дешевый растворитель либо не соответствует влажности и температурных показателей помещения
  • покраска проводилась под высоким давлением с неправильной техникой, способствовала быстрому испарению растворителя.

При неярко выраженном дефекте возможно его устранение воздействием средств полировки, однако все процедуры необходимо выполнять когда ЛКМ полностью высохнет. Для устранения «тумана» помогает распыление специального растворителя, только в помещении не должно быть сквозняков и низкой температуры. Если явно видны следы помутнения, краску лучше удалить и повторить окрашивание вновь.

Образование растрескивания и микротрещин ЛКМ

Дефект выражен не четко, поэтому выявить его не просто, иногда обнаружить его возможно с помощью увеличительного стекла. Однако наличие тусклых пятен без глянцевого блеска должно насторожить. Обычно растрескивание поверхности происходит вместе с пузырением.

При правильном нанесении качественной краски дефекта можно избежать.

Способствуют растрескиванию следующие факторы:

  • автомобиль не был готов к окрашиванию
  • краска нанесена толстым слоем (ведь любое ЛКМ имеет напряжение и деформацию, а чем толще слой тем они больше)
  • лакокрасочный материал не был достаточно промешан перед покраской
  • недостаточно просушенные слои краски.

При неглубоких трещинах снимают часть краски, однако, если дефект сильный лучше очистить поверхность автомобиля и нанести новую краску.

Наличие грязевых включений на поверхности автомобиля

Лакокрасочный слой содержит неравномерные скопления инородных частиц. Дефект может возникнуть из-за несоблюдения условия покраски либо из-за применения некачественного лакокрасочного материала.

Загрязнения появляются в связи со следующими причинами:

  • плохим очищением использованного инструментария
  • не достаточно обработкой грунтовый слой, на нем присутствовали следы пыли
  • некачественным ЛКМ либо его неправильным хранением
  • загрязненностью мастерской.

Во избежание последующих неприятностей загрязненный слой удаляют, дополнительно прокрашивая участок.

Прозрачный лакокрасочный материал

Данный дефект присутствует в том случае, когда высохнув на поверхности автомобиля видны предыдущие слои – грунтовочное покрытие или краска. Его также следует устранить – иногда для этого достаточно добавление нового слоя, в крайнем случае требуется проведение «мокрого» сглаживания.

Факторы, влияющие на появление прозрачного слоя:

  • неправильная консистенция лакокрасочного материала
  • мало слоев краски
  • некачественный или неподходящий растворитель
  • состав лакокрасочного материала неоднороден

Появление шагрени на поверхности после покраски авто 

Если краска легла неравномерным слоем, то выглядит она как кожура апельсина. Объясняется этот дефект тем, что, капли краски при распылении закрепляются, не растекаясь и не смешиваясь. А для образования ровного лакокрасочного слоя, препятствующего коррозии, с приятным внешним видом необходимо, чтобы краска смешивалась и растекалась. «Апельсиновая кожура» появляется при нанесении тонкого слоя краски и неверной настройки окрасочного устройства. Лакокрасочный материал должен быть хорошо промешан и иметь определенную вязкость. Иногда данный дефект проявляется при ускорении высыхания краски с помощью сильного потока воздуха.

Небольшие участки с такой поверхностью зачищают наждачкой и полируют. При появлении больших бугров «Кожы апельсина» необходимо снимать лакокрасочный материал.

Образование кратеров

Если на автомобильной поверхности видны даже небольшие воронки, то это говорит о том, что имеются силиконовые частицы, входящие в полироли, воск и парафины.

Кратеры образуются по следующим причинам:

  • в покрасочный аппарат попало масло
  • не проведена должная подготовка автомобиля к покраске либо применялось мыло или иные моющие средства (необходимо провести их удаление, для этого можно воспользоваться воско- и жироудалителями)
  • присутствует пылевое загрязнение или иные инородные частицы

Для устранения дефекта – покрытие сглаживается и наносится новый лакокрасочный материал.

lkmprom.ru

Почему на лаке появляются кратера. Причины появления дефектов при покраске авто

Процесс нанесения лакокрасочного покрытия на кузов автомобиля очень сложный и требует соблюдения технологии. В противном случае есть шанс заметить дефекты уже после нанесения краски или после того, как покрытие высохнет.

Дефекты покраски могут возникнуть по разным причинам:

  1. Несоблюдения всех необходимых условий в процессе окрашивания.
  2. Отсутствие необходимого оборудования.
  3. Непрофессионализм мастера.

В большинстве случаев основными причинами, по которым и возникли различные дефекты лакокрасочного покрытия считаются:

  • Изношенность оборудования.

Старый краскопульт или компрессор уже не может подавать краску под необходимым напором, поэтому краска наносится на кузов слоем неравномерной толщины, могут образовываться подтеки или после окрашивания автомобиль будет матового оттенка. Если компрессор полностью изношен – процесс окрашивания и вовсе может не состояться. Если существуют повреждения краскопульта, закупорки протоков воздуха, различные дефекты иглы или сопла, в процессе окрашивания краска будет ложиться неправильно.

  • Нет системы подвода воздуха.

Качественная система подвода включает в себя специальный клапан, отвечающий за выпуск конденсированной воды, манометр, сушилку воздуха и регулятор давления. Мастер и клиент останутся недовольны результатом окрашивания, если в покрасочную камеру в процессе работы поступала пыль.

  • Некачественные лакокрасочные материалы.

В некоторых случаях именно халатность производителей ЛКМ для автомобилей приводит к тому, что краска ложится некачественно. Она может иметь разную вязкость, поэтому перед началом окрашивания мастер должен проверить ее вискозиметром. В некоторых случаях краска может быть некачественной, если ее залили в невысушенную тару или там имелись загрязнения.

  • Несоблюдение технологии и правил окрашивания.

Дефекты при покраске авто могут возникнуть по причине того, что мастер смешивал лакокрасочные материалы от разных производителей и пренебрегал правилами нанесения краски.

Если смешивать материалы от разных фирм может возникнуть сморщивание уже нанесенной краски, устранить которое практически невозможно (понадобится снимать весь слой ранее нанесенного покрытия).

Часто автомаляры используют универсальный нитроразбавитель, что может стать причиной множества дефектов. Поэтому необходимо точно следовать инструкции и использовать только рекомендуемые для смешивания самым производителем материалы и растворитель.

Дефекты окраски автомобиля

Волосяные трещины – мелкие трещинки, которые расположены в непосредственной близости друг от друга и имеют толщину не больше человеческого волоска.


Между собой эти дефекты никак не связаны, если не убрать их сразу же, вскоре лакокрасочное покрытие потеряет свой глянец, станет тусклым и матовым. В некоторых случаях рассмотреть эти трещины можно только под лупой. Что спровоцировало дефект:

  1. Поверхность кузова машины перед окрашиванием была подготовлена неправильно и некачественно.
  2. Если мастер работал с двухкомпонентными красками и не соблюдал технологию нанесения.
  3. Красящие составы, которые использовались в процессе, были некачественными.
  4. Отвердителя было слишком мало или его добавили с избытком.
  5. Грунтование было проведено с нарушением технологии.
  6. Был нанесен неравномерный, чересчур толстый слой покрытия.
  7. Времени для полной сушки авто было слишком мало.

Дефект покраски автомобиля такого типа можно устранить, если провести полную шлифовку кузова транспортного средства вплоть до появления идеально ровного покрытия. Чаще всего, чтобы устранить такой изъян, понадобится повторное окрашивание кузова после снятия покрытия, которое имело дефекты.

Кратеры – выглядят как небольшие воронки на свежей краске.

Могут образоваться сразу же после окрашивания распылением или еще в процессе. Такой изъян может возникнуть из-за того, что к внешнему слою лакокрасочного покрытия прилипли силиконовые частицы из полирующих составов. Факторы, способствующие возникновению:

  1. Поверхность кузова была очищена недостаточно тщательно.
  2. Использовалось мыло или моющие средства.
  3. На поверхности кузова оставались частицы полироли, ворса или пыль.
  4. В воздуховодах оборудования, которое использовалось для покраски, оставались частицы масла.
  5. Были использованы добавки, которые не подходили по составу.

Устранить изъяны можно сняв все покрытие, затем понадобится нанести лакокрасочные материалы повторно. Предварительно поверхность обязательно нужно обезжирить.

Отсутствие сцепления краски с поверхностью – иногда можно обнаружить сразу же после завершения покраски. Такой дефект бывает очень серьёзным, краска просто отстает от слоя грунтовки (или отваливается вместе со слоем грунта и остается голый металл). Причины:

  1. Кузов авто перед окрашиванием не был очищен от ржавчины, на нем остались следы воска, масла и пыли.
  2. Грунтовочный слой не был качественно нанесен и выровнен.
  3. Материалы перед окрашиванием не были тщательно перемешаны.
  4. Был нарушен технологический процесс окрашивания.
  5. В работе использовался некачественный растворитель.
  6. Автомобиль слишком долго сушили под воздействием высоких температур.

Чтобы устранить такие дефекты покраски авто, необходимо полностью снять лакокрасочный слой (лучше большего участка, чем само повреждение).

Затем кузов авто нужно подготовить, тщательно зашлифовать пескоструйным аппаратом (можно провести обработку шлифовальной машинкой – это сильно сэкономит время и силы). Все поврежденные поверхности после обработки необходимо заново подвергнуть процедуре окрашивания.

Пузырение краски – может проявиться вследствие смены высокой влажности воздуха низкими температурами как на старых слоях краски, так и при повторном окрашивании.


Причины возникновения такого вида дефекта:

  1. В процессе окрашивания под краску (лак) попала влага или молекулы воздуха.
  2. Перед окрашиванием кузов транспортного средства не был подготовлен надлежащим образом и на нем остались загрязнения.
  3. Был использован растворитель низкого качества.
  4. При окрашивании было выделено мало времени для того, чтобы свежая краска полностью подсохла.
  5. При подготовительных работах грунтовка была нанесена слишком толстым слоем.

Чтобы устранить проблему, понадобится полностью снять весь слой краски вплоть до металла, заново обработать кузов и повторно провести окрашивание.

Лакокрасочное покрытие расслоилосьпосле того как было закончено маскирование, можно заметить, как слой краски отделяется от того, который был нанесен ранее. Факторы, которые способствовали появлению:

  1. На кузове оставалась грязь.
  2. При грунтовании и покраске была слишком высокая температура воздуха.
  3. Грунтовочное покрытие нанесено слишком тонким слоем.
  4. Сглаживание между слоями проводилось очень небрежно.

Чт

www.cok24.ru

20Сен

Мойка двигателя автомобиля – Нужно ли мыть двигатель автомобиля? Отзывы и советы!

Нужно ли мыть двигатель автомобиля? Отзывы и советы!

Как часто надо выполнять мойку двигателя автомобиля, и стоит ли вообще это делать? Среди автолюбителей нет единого мнения на этот счет. Большинство владельцев стальных коней отмечают, что у этой операцииесть позитивные и негативные моменты. Попробуем разобраться в этих аспектах детально.

Технологии мойки двигателей

 

На многих автомойках, предлагающих помывкудвигателя, эту операцию выполняют с помощью аппарата высокого давления Karcher. Способ, сразу скажем, небезопасный. По этой причине на таких точках висит объявление, что после мойки двигателя его исправность не гарантируется. Направленная струя воды может повредить компоненты силового агрегата. Понятно, что такими мойками лучше не пользоваться.

 

Рискованной операцией является и химическая мойка двигателя автомобиля. Агрессивные составы могут повредить пластиковые и резиновые детали. Нарушение герметичности шлангов, воздуховодов и т. п. элементов приведет к подтекам, подсасыванию воздуха и другим проблемам. Неудивительно, что многие точки, предлагающие подобный сервис, не гарантируют исправность мотора после процедуры.

 

Наименее проблемной является мойка двигателя паром. Эта технология позволяет удалять любые загрязнения без риска повредить узлы, находящиеся в подкапотном пространстве. Струя сухого пара эффективно удаляет масляные и смоляные отложения, пылевую «рубашку», но не заливает свечи или воздухозаборники. Технология в России малоизвестна, поэтому ею пользуются очень немногие водители.

 

Вообще, мойка двигателя с гарантией – достаточно редкая услуга. По этой причине примерно каждый третий автолюбитель предпочитает выполнять подобную операцию своими руками. Резон в этом есть – для себя будешь стараться сделать все аккуратно, поэтому риск что-то повредить сводится к минимуму.

Положительные моменты мойки двигателя автомобиля

 

Чистое подкапотное пространство – это не только эстетическое наслаждение. Хотя и этот фактор для многих владельцев современных железных коней является весомым аргументом в пользу решения мыть мотор. Гораздо важнее эксплуатационные аспекты.

Оптимальная теплоотдача

 

Наиболее очевидное преимущество регулярной мойки двигателя автомобиля: удаление грязи позволяет улучшить теплоотдачу. Дальнейшая цепочка полезностей понятна любому водителю: узел меньше перегревается, моторное масло дольше сохраняет свои рабочие свойства, увеличивается ресурс силовой установки.

Визуальная диагностика

 

Второй аспект – на чистом двигателе сразу видны любые потеки технических жидкостей. То есть владелец получает возможность раньше заметить неисправность и принять меры. Проблему всегда легче решить на ранних этапах, пока масштабы еще не так велики.

Предупреждение проблем с электрикой

 

Зимой дороги в крупных мегаполисах обрабатывают реагентами, которые вступая в реакцию со снегом и льдом, образуют солевые растворы. Если такие брызги попадут на слой грязи, образуются токопроводящие мостики. Возможны потери энергии, что плохо сказывается на работе аккумулятора, которому зимой и так тяжело. В тяжелых случаях возникают короткие замыкания.

 

Чистые бензиновые и дизельные двигатели подобным проблемам не подвержены. Зимой моторы мыть крайне нежелательно, но это и не нужно. Даже если брызги соленой воды и снежной каши попадают в подкапотное пространство, на чистой поверхности двигателя они не задерживаются. Тем, кто особенно переживает за состояние машины, достаточно обтирать моторный отсек чистой ветошью.

Удобство обслуживания

 

Всем понятно, что в чистом моторном отсеке приятнее выполнять все манипуляции по обслуживанию или диагностике. Даже просто замерить уровень масла в картере удобнее, когда двигатель и другие узлы чисто вымыты – руки и одежду не испачкаешь. Та же ситуация, если нужно снять для зарядки или заменить аккумуляторную батарею.

Минусы мойки двигателя автомобиля

 

Все недостатки сводятся к одному – мотор не запускается. Причины могут быть самыми разными:

  • намокание клемм;

 

  • затопление свечей и свечных отверстий;

 

  • короткое замыкание.

 

 

В особо тяжелых случаях, особенно при использовании аппаратов высокого давления, возможно механическое повреждение проводки и других мелких деталей в подкапотном пространстве.

 

Стоить отметить: подобных проблем не возникает, при сухой мойке двигателя автомобиля. Струя пара даже под давлением имеет небольшую кинетическую энергию, поэтому не способна нанести физический ущерб деталям. Намокание клемм и электропроводки легко предупредить, обернув их полиэтиленом и закрепив «защиту» скотчем.

Можно ли мыть узлы моторного отсека самостоятельно

 

Примерно 20% водителей выполняют мойку двигателя своими руками. Кто-то вполне резонно решает сэкономить, кто-то просто не доверяет «сердце» своего автомобиля мойщикам, набранным по объявлению. Каковы бы ни были мотивы, энтузиасты, засучив рукава, приступают к наведению порядка в подкапотном пространстве своей машины.

 

Скажем сразу: мойка двигателя своими руками – это не такая уж и сложная операция. Не нужно обладать какими-то особыми знаниями или навыками. Достаточно проявлять благоразумие, быть аккуратным и соблюдать рекомендации производителя моющего средства. Мы же не просто водой будем мыть моторный отсек.

Несколько правил

 

Конечно, у каждого автолюбителя свои предпочтения, как именно выполнять мойку двигателя своими руками. Кроме того, порядок действий описан в инструкции по использованию моющего средства. Но существуют правила, которые необходимо соблюдать в любом случае.

Не холодный, не горячий

 

Правило первое: мойку двигателя автомобиля рекомендуется выполнять при температуре агрегата около 40-50 °C. Воду берут примерно такой же температуры (можно горячее на 10 градусов). Если поверхность будет более холодной, потеки масла и застарелую грязь трудно отмыть. Если же лить воду на горячий мотор, металл может дать трещину или деформироваться от резкого перепада температур. В этом случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт силовой установки.

Karcher – зло, хотя и не абсолютное

 

Правило второе: при мойке двигателя своими рукамине стоит пользоваться АВД. Все эти «Керхеры» хороши для помывки кузова, колес и днища, но в подкапотном пространстве могут натворить немало бед. От брызг грязи и дождя под капотом все защищено, но высоконапорная струя способна пробить уплотнители, и залить контакты или какой-нибудь электронный блок.

 

Защита в виде полиэтиленовой пленки и скотча снижает вероятность, что вы повредите один из компонентов двигателя, но не на 100%. Единственное условие: пользоваться аппаратом высокого давления можно, если вы имеете хороший навык обращения с ним и полностью уверены в своем умении. И готовы рискнуть.

Используйте автошампуни для моторного отсека

 

Правило третье: используйте специальные бесщелочные средства для мойки двигателя своими руками. Не пытайтесь приспособить к этому стиральный порошок или средство для мытья посуды – толк вряд ли будет, а вот проблемы весьма вероятны. Неизвестно, как эта химия подействует на шланги, прокладки и уплотнители.

Помыл? Высуши!

 

После мойки двигателя автомобиля своими руками необходимо тщательно высушить все подкапотное пространство. Повышенная влажность – враг для любого металла. Желательно использовать компрессор, но подойдет и пылесос с функцией выдувания. Особенно тщательно обдуйте зоны клемм электрической части, иначе возможно окисление и ухудшение контакта.

Мнение народа

 

Мы опросили через интернет водителей Центрального региона России. Получилось, что около 46% автовладельцев никогда не моют моторные отсеки. Причем у половины из них просто не хватает времени или желания, другая же половина не делает этого принципиально, якобы после мойки двигателя есть вероятность попасть на дорогостоящий ремонт.

 

Еще 36% водителей выполняют мойку двигателя автомобиля своими руками. Большинство (16%) моют подкапотное пространство по мере загрязнения. Около 15% занимаются этой процедурой регулярно – один или два раза в год. Примерно 5% признались, что мыли мотор только перед продажей машины.

 

Примерно 18% автолюбителей обращаются в автомойки, чтобы помыть моторный отсек. Если 9.5% регулярно заказывают услугу, то 6.5% обращаются только, когда поверхность мотора сильно загрязнится. Еще около 2% водителей заказывают сухую мойку двигателя, предпочитая переплатить, но быть уверенным, что автомобилю не будет нанесен урон.

autoassa.ru

Что будет, если помыть двигатель? — журнал За рулем

Весной хочется сделать что-то приятное своему автомобилю, который всю зиму защищал вас от холода, снега и грязи. Многим хочется навести не только внешний лоск, но и порядок в моторном отсеке. Рассказываем, как это сделать, чтобы не причинить больше вреда, чем пользы.

Каждому свое

Давайте сразу разделим все автомобили на эксплуатируемые преимущественно на асфальте и те, которые много катаются по бездорожью. Наши советы касаются первых. Для вторых подсказки не нужны — их владельцы и сами все знают. Очевидно, что эти профессионалы или чересчур увлеченные любители — та категория автовладельцев, которая просто вынуждена периодически отмывать детали и узлы в моторном отсеке.

После таких покатушек не помыть мотор — грех.

После таких покатушек не помыть мотор — грех.

Мойка для них обязательна, чтобы наслоения грязи не мешали движению органов управления, а также не препятствовали охлаждению двигателя и коробки передач. Ведь слои глины толщиной до нескольких сантиметров могут образовывать своего рода керамический кокон на деталях. Тут можно посоветовать только одно: мойте машину, по возможности, вскоре после загрязнения, пока грязь не успела закаменеть.

Куда податься?

Теперь поговорим о другой категории автомобилей. Моторные отсеки этих машин хоть и загрязняются, но все-таки не столь интенсивно. Автолюбители, живущие в частных домах с приусадебными участками, чаще всего моют автомобили сами. Очистку машины большинство владельцев, особенно в крупных городах, осуществляют на платных автомойках. Помыть кузов снаружи, почистить коврики, а то и обивку салона — отлично, но вот пускать ли этих мойдодыров XXI века под капот?

Давайте вначале определимся, с какой целью вообще моют двигатель и моторный отсек.

Вы уверены, что всему этому хитросплетению проводов, трубочек, шлангов и приборов не будет вреда от пенистых химикалий?

Вы уверены, что всему этому хитросплетению проводов, трубочек, шлангов и приборов не будет вреда от пенистых химикалий?

Мойка на продажу

Пытаться отмыть мотор перед продажей — занятие весьма сомнительное. Многие покупатели осведомлены, что моют моторы зачастую с целью скрыть следы недавнего ремонта двигателя после интенсивного подтекания масла. Гораздо больше доверия у них вызывает запорошенный сухой пылью мотор, которого «не касалась рука человека». И я полностью согласен с этим мнением. Резюме: перед продажей машины двигатель, если он действительно сухой, — не мыть.

Мойка перед грандиозным ремонтом

Помыть силовой агрегат перед демонтажем — идея привлекательная: все же не так вымажешься при работах. Но я бы посоветовал если и мыть агрегат, то после этого его уже не запускать. А за время ремонта любая влага высохнет.

Мойка из любви к чистоте

Материалы по теме

Вот этот вид мойки можно считать самым бесполезным. Особенно обидно будет, когда после такой мойки откажет какой-нибудь из многочисленных электрических приборов, располагающихся под капотом современного автомобиля. Этих узлов сейчас настолько много, что былой совет закрыть их полиэтиленовой пленкой сейчас непригоден. Раньше надо было закрывать трамблер, катушку зажигания и генератор. Нынче датчиков и исполнительных механизмов настолько много, что просто придется замотать в пленку весь двигатель, коробку передач, аккумулятор, блоки предохранителей и все остальное… А что, простите, останется мыть?

Еще один аргумент против мойки силового агрегата. Все видели на большей части моек висящую табличку с предупреждением: «За работоспособность двигателя после мойки ответственности фирма не несет». Я думаю, это хорошее напоминание о девяностых, когда за «неправильно» помытый «бумер» можно было лишиться мойки, квартиры, а то и самого ценного…

В последнее время появилась услуга «мойка паром». Но пар — это та же вода!

Вообще, помните: на улице — капитализм. Все хотят оказать услугу. За деньги, само собой. Поменять, перебрать, продиагностировать, помыть и т.д.

Как я рекомендую наводить порядок в моторном отсеке

Мысль первая — вода и моторный отсек несовместимы. Соответственно, работать будем пылесосом и ветошью. Первым делом надо хорошенько пропылесосить моторный отсек. Прошлогодние листья и залежи песка на лонжеронах действительно не украшают «домик» для двигателя. Далее советую снять все легкосъемные детали. Крышки двигателя и блока предохранителей. Если умеете, то очень советую демонтировать пластмассовую накладку под поводками дворников. Затрудненным бывает снятие этих самых поводков, а дальше несколько пистонов и/или саморезов — и откроется довольно большой отсек, в котором вместе с механизмом стеклоочистителя живут килограммы прелой листвы. А ведь именно от

www.zr.ru

Мойка двигателя автомобиля — как и чем самостоятельно помыть моторный отсек

Мойка двигателя автомобиля входит в перечень обязательных работ по его техническому обслуживанию. При этом среди автовладельцев до сих пор нет единого мнения о том, стоит ли выполнять процедуру. Есть некоторые тонкости, о которых знают не все владельцы автомобилей. Именно поэтому стоит отдельно разобраться с этим вопросом и решить: стоит ли и как правильно помыть двигатель самостоятельно.

мойка двигателя

Зачем нужно мыть двигатель и подкапотное пространство

Мыть моторный отсек автомобиля необходимо один два раза в год. При этом, отвечая на вопрос зачем это делать, стоит привести следующие аргументы:

  1. чистый двигатель не греется, так как пыль выступает в качестве телоизолятора и создает дополнительную нагрузку на систему охлаждения автомобиля. Если же ее смыть, мотор будет работать ровно, без перебоев.
  2. если подкапотное пространство чистое, его легче обслуживать.
  3. в грязном моторном отсеке могут возникнуть очаги возгорания от потёков бензина и автомобильного масла. Для этого достаточно обычной искры или же прорыва выхлопных газов.
  4. мойка мотора нужна ещё и потому, что она позволяет на чистой поверхности силового агрегата самостоятельно обнаружить место потёка. В результате появляется возможность своевременно принять меры, не дожидаясь того, чтобы ситуация усугубилась.
  5. перед продажей мотор также надо помыть для того, чтобы показать потенциальному покупателю, что он работает без перебоев. Кроме того, чистый моторный отсек позволяет ему адекватно оценить техническое состояние двигателя.

мойка

Как правильно помыть двигатель автомобиля самостоятельно

Мытье двигателя автомобиля своими руками – далеко не такая простая процедура как это кажется. Дело в том, что мощная струя воды может пробить утеплитель капота, кроме того, вода в этом случае проникнет в свечные колодцы, либо под резиновые колпаки на свечах. Также сильная струя жидкости в состоянии сорвать различные крышки и навесные элементы, расположенные под ним.

Если у вас нет опыта мойки моторного отсека, или вы не знаете как мыть двигатель автомобиля своими руками, вам лучше обратиться на профессиональную автомойку. Они имеют опыт выполнения работ и специальное оборудование для этого.

Если вы решили удалить имеющиеся загрязнения в моторном отсеке и правильно помыть двигатель автомобиля самостоятельно, вам стоит придерживаться следующего алгоритма действий:

  1. Для начала требуется загерметизировать все основные узлы и агрегаты мотора, чтобы в них не попала вода. Особенно это касается электропроводки и воздушного фильтра. Сделать это можно при помощи полиэтиленовой пленки и скотча. Необходимо заклеить все заводские наклейки, размещённые на двигателе.
  2. Потом необходимо почистить подкапотное пространство от масла и грязи специально купленным химическим составом. Для этого некоторое количество данных жидкостей наносится на двигатель. Для того чтобы химикалии подействовали, требуется подождать время, указанное в инструкции и далее смыть моющие средства струей воды под давлением или паром под легким напором.
  3. Когда процедура мойки будет окончена, надо снять с узлов и агрегатов защитную пленку и тщательно высушить подкапотное пространство сжатым воздухом. В домашних условиях это можно выполнить при помощи обычного строительного фена работающего не на полной мощности. Если у вас имеется нужда в подобном оборудовании, и быстро найти фен вы не можете, можно высушить мотор с помощью пылесоса.
  4. Завершается работа удалением при помощи микрофибровой губки или замшевой тряпки образовавшихся разводов и потеков.

Кроме соблюдения общего алгоритма действий, требуется соблюдать и некоторые отдельные правила, о том, как правильно мыть двигатель автомобиля. Моторный отсек нельзя мыть слишком часто во избежание появления коррозии. Запрещено мыть двигатель в абсолютно холодном или слишком горячим состоянии во избежание порчи головки блока цилиндра. Поэтому подкапотное пространство не моют зимой, а перед началом процедуры двигатель заводят и сразу глушат.

Нельзя также использовать воду температурой выше +10 градусов. Под воздействием высокой температуры могут испортиться не только элементы двигателя, но и аксессуары, выполненные из пластика. По этой причине перед началом процедуры стоит уточнить: можно ли мыть двигатель автомобиля керхером.

Отдельно стоит сказать о том, что перед мытьём автомобиль желательно обесточить. Саму АКБ можно мыть и сушить на открытом воздухе. Во время процедуры клеммы аккумулятора требуется обработать раствором соды в пропорции 1:1.

Чем помыть двигатель автомобиля

Для того чтобы выяснить какое средство лучше всего будет выполнять функцию мытья, необходимо заранее изучить технические характеристики тех или иных средств. Например, относительно старые автомобили имеют подкапотное пространство, которое не слишком плотно заполнено. В результате в нём можно работать, только используя флаконы с ручным распылителем. Их конструкция позволяет точно дозировать моющее средство. Это дает возможность не тратить большое количество средства при мытье силового агрегат, что лучше чем мытье двигателя автомобиля из ведра. Новые автомобили, имеющие тесное подкапотное пространство, обрабатывают аэрозолями, которые проникают даже в труднодоступные места.

мойка средством

В специализированных магазинах автоаксессуаров можно приобрести концентрированные моющие средства, которые могут быть использованы для удаления наиболее стойких загрязнений. При этом стоит помнить о том, что при мойке двигателя категорически запрещается применять те средства, которые содержать кислоты или иные химические вещества.

 Отдельно стоит отметить, что использование бензина или дизельного топлива при мытье двигателя категорически запрещено во избежание пожара.

Преимущество мойки при помощи пара

Самым популярным способом мытья подкапотного пространства является мойка двигателя автомобиля паром. Этот способ мытья имеет ряд преимуществ перед иными средствами подержания чистоты в подкапотном пространстве:

  • нет необходимости использовать химические чистящие средства, что безопасно для лакокрасочного покрытия элементов подкапотного пространства;
  • возможность чистки сразу всех элементов автомобиля, а не только силового агрегата;
  • производство одновременно с мойкой дезинфекции салона и моторного отсека, атак как пар имеет высокую температуру, при которой погибают практически все вредоносные микроорганизмы;
  • уборка при помощи пара – это сухая мойка двигателя автомобиля, так как обработанная подобным образом машина может отправиться в поездку сразу после того, как все необходимые процедуры будет проведены;
  • пар прекрасно смывает пятна масла и топлива, что придает блеск хромированным деталям;
  • пар способен проникнуть внутрь швов и стыков деталей машины, а также в складки обивки салона;
  • чистка паром занимает 30-40 минут, что в несколько раз быстрее сем выполняется традиционна чистка.

мойка паром

Средства для мойки

Для правильного проведения чистки подкапотного пространства требуется знать чем мыть двигатель автомобиля. Требуется приобрести специальные средства, а иные виды очистителей использовать не стоит, так как они могут нанести ущерб лакокрасочному покрытию тех или иных элементов подкапотного пространства автомобиля. Отдельно стоит упомянуть, что моечное оборудование, используемое в процессе мытья (например керхер), должно совместно использоваться только с тем автошампунем, который указан в инструкции к нему.

Сушка двигателя

Отмытый моторный отсек и сам двигатель необходимо после окончания процедуры высушить при помощи сухого бумажного полотенца или тряпки. При этом, если после этого обнаружится, что на элементах двигателя и моторного отсека имеются следы коррозии, места их нахождения требуется очистить при помощи пищевой соды и воды в соотношении 1:1. Вымытый и обработанный мотор следует завести и дать ему поработать, чтобы проверить его на работоспособность.

сушка двигателя

Выводы

Двигатель автомобиля нуждается в мойке, так же как и все другие его конструктивные элементы. При этом при его мытье необходимо соблюдать некоторые правила, для того, чтобы не повредить силовой агрегат и составные части подкапотного пространства. Периодичность мыться мотора составляет один раз в месяц и её стоит придерживаться, чтобы двигатель не только выглядел опрятно, но и был исправным. На чистом двигателе можно заранее увидеть следы потеков топлива и масла, и вовремя устранить неисправности их вызвавшие.

infokuzov.ru

Мойка двигателя автомобиля своими руками

В этой статье мы расскажем, как своими руками максимально профессионально и безопасно помыть двигатель и все подкапотное пространство. Судя по количеству видео и статей, эта тема очень актуальна. И у нас есть интересные советы, которые вы, скорее всего, не слышали.

Зачем мыть двигатель автомобиля?

Поговорим именно про самостоятельно выполненную процедуру мойки, так как мы с вами знаем, что, практически на каждой автомойке, висит предупреждение «администрация не несет ответственность за исправность двигателя после мойки». На самом деле, еще как несет, но это уже юридический вопрос. Мы же ответим на вопрос «нужно и можно ли мыть двигатель автомобиля» и дадим советы, как самостоятельно правильно мыть двигатель.

Начнем с того, что мойка ДВС обязательна, и вот вам 5 причин:

  1. Чтобы избежать утечек тока. Через загрязненные контакты происходят утечки и, как следствие, быстрая разрядка аккумулятора.
  2. Чтобы двигатель не перегревался. Грязь на блоке цилиндров заставляет двигатель хуже охлаждаться. Разница температуры работы прогретого двигателя на холостых оборотах может доходить до нескольких десятков градусов.
  3. Заметить утечки масла и антифриза на чистом двигателе проще. Если блок цилиндров и клапанная крышка покрыты слоем пыли, трудно различить возраст и характер пятен.
  4. Чистый моторный отсек повышает стоимость автомобиля и помогает быстрее продать его.
  5. Ну и финальный пятый пункт – эстетика. Это личное дело каждого, но нам приятно, когда под капотом чисто.

Как правильно мыть двигатель

Первым делом, советуем вам оценить количество вашего свободного времени. Ведь сам процесс мойки занимает 10-15 минут, а вот процедуры до и после – дольше, но их нужно выполнить обязательно. Всего понадобится примерно 2 — 2,5 часа.

Мы воспользуемся двумя средствами для мойки двигателя: Пенный очиститель и Очиститель масляных пятен. Из их названий понятно, что средства разные, как они работают расскажем позже. Сначала подготовим двигатель. Для этого необходимо:

  • выбрать средства для мойки двигателя,
  • прогреть двигатель до 70-80°C,
  • закрыть воздуховод и аккумулятор полиэтиленом,

Во многих видео и статьях мы нашли рекомендацию, наносить моющее средство при температуре двигателя 40°C. В случае с нашим первым средством, Пенным очистителем, обязательно необходима рабочая температура 70-80°C, только так средство будет работать.

Чтобы показать вам, как меняется температура поверхности двигателя, когда мотор прогрелся, замеряем температуру блока – 89°C. Запомним ее и сравним с рабочей температурой двигателя после мойки.

Теперь закрываем воздуховод и аккумулятор полиэтиленом. Кто-то снимает аккумулятор, но для большинства автомобилей это неудобно, возникнет проблема с сигнализацией, собьется бортовой компьютер, настройки мультимедиа и т.д.

Будьте аккуратны с выбором средства для мойки. Обычные моющие средства могут вызвать потемнение алюминиевых деталей из-за своей щелочной основы. Пенный очиститель LAVR безопасен для пластика, краски, резины и металла. Второе средство – Очиститель от масляных пятен хорошо выполняет узкую функцию, но ему напротив нужна холодная температура двигателя. Все логично – сначала удаляем грязь и пыль, затем – масляные пятна.

Равномерно наносим средство Пенный очиститель и ждем 3-5 минут, чтобы оно подействовало. Теперь важно правильно смыть пену. Одна из самых больших ошибок – применять высокое давление. Мы сами убедились в этом, когда пытались ускорить эксперимент. Давления струи меньше одной атмосферы хватило, чтобы залить свечные колодцы и заставить двигатель «троить». А струя в 2-3 атмосферы может оборвать проводку и повредить резиновые шланги. В общем, 100% — смывайте водой из бутылки, опрыскивателя или шланга.

А теперь сравните ДО и ПОСЛЕ.

Разница очевидна, металл стал светлым, пластик и резина чистыми. Но пара масляных пятен у нас осталась. Для их удаления воспользуемся специальным средством.

  • Переводим распылитель в положение «струя», чтобы метко нанести на масляные пятна.
  • Снова ждем 3-5 минут. Этого достаточно, чтобы очиститель подействовал, растворил как свежие, так и старые, похожие на кокс, отложения
  • Смываем остатки средства.

После мойки двигателя автомобиля

Осталось высушить подкапотное пространство после мойки. Сначала нужно снять полиэтилен. Затем было бы идеально продуть все контакты сжатым воздухом. Но в обычных условиях запустите двигатель, капот должен быть открыт, и оставьте машину поработать под открытым небом примерно 30 минут.

После того, как двигатель высох, измерим его температуру снова. Напомним, грязный мотор прогревался до 89°C. После мойки рабочая температура – 79°C.

Когда все готово остается еще один вопрос эстетики: пластик и резиновые детали после мойки выглядят серыми и неприглядным. Если готовите автомобиль к продаже, или сами с удовольствием наблюдаете идеальную чистоту под капотом, воспользуйтесь нашим советом. Возьмите Чернитель шин и бамперов. Нанести его на мягкую ткань и протрите все резиновые и пластиковые детали.

Посмотрите, мы обработали половину, чтобы показать разницу с необработанной частью подкапотного пространства. Согласитесь, выглядит гораздо красивее и дороже.

Видео мойки двигателя автомобиля

Если статья была вам полезна, поделитесь ей со своими друзьями. Задавайте свои вопросы и предлагайте интересные темы для видео, статей и тестов в наших группах в социальных сетях.

lavr.ru

Как помыть двигатель автомобиля и не допустить типичных ошибок

Как помыть двигатель автомобиля и стоит ли вообще это делать – такие вопросы рано или поздно возникают практически у всех автолюбителей. И ответ здесь однозначен – двигатель автомобиля мыть необходимо. И на это есть ряд причин.

Мойка двигателя автомобиля дает несомненные предпродажные преимущества

Мойка двигателя автомобиля. Стоит ли мыть?

Содержание статьи

  • Причина первая – эстетическая. Согласитесь, что приятно открыть капот своего автомобиля и увидеть сверкающий первозданной чистотой моторный отсек. Да и ремонтные работы в моторном отсеке проводить куда приятнее, если он не покрыт толстым слоем пыли.
  • Во-вторых, чистый двигатель позволяет с первого взгляда определить место подтеков технических жидкостей. А вовремя замеченная и решенная проблема позволит сэкономить немало средств. К тому же автомобиль со сверкающим моторным отсеком гораздо быстрее найдет своего покупателя. Да и стоимость его при прочих равных может быть несколько выше средней цены на рынке. Ведь как ни крути, а большинство автолюбителей при покупке автомобиля ориентируются не только на его техническое состояние, но и на внешний вид. Так что и финансовый аспект в мойке двигателя автомобиля тоже присутствует.
  • В-третьих, своевременная мойка двигателя автомобиля позволяет уберечь его от возможного перегрева. Ведь осевшие в моторном отсеке грязь, пух и прочие загрязнения выполняют роль своеобразной шубы, которая не позволяет передавать излишнее тепло от силового агрегата окружающему пространству.
  • К тому же грязевая шуба является достаточно хорошим проводником электричества. В худшем случае из-за нее могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, а сам двигатель начнет работать с перебоями.
  • Не стоит забывать и про безопасность. Моторный отсек, как правило, достаточно сильно испачкан разного рода техническими жидкостями. И большинство из них являются хорошо воспламеняющимися. Так что и в этом случае без мойки двигателя не обойтись.

Вот только автомобильные производители в один голос заявляют, что мыть двигатель автомобиля стоит лишь в исключительных случаях. И доля истины в этом есть, поскольку неумелая мойка зачастую приносит больше вреда, чем тот слой пыли и масляные пятна, что скопились в моторном отсеке.

Чем мыть двигатель?

На рынке присутствует широкий ассортимент средств для ухода за двигателем автомобиля

Но если вы все-таки приняли твердое решение отмыть от загрязнений моторный отсек своего автомобиля, то вам следует знать, что средства для очистки двигателя могут фасоваться в самую разнообразную тару. Чаще всего для этого применяются аэрозольные баллончики и флаконы из пластика, позволяющие распылять средство для очистки вручную. Изредка чистящие средства упаковывают и в стеклянные флаконы.

Аэрозоли и флаконы с ручными распылителями при мойке двигателя автомобиля, естественно, наиболее удобны. Они позволяют направить струю жидкости даже в самые труднодоступные места, чего нельзя добиться при использовании средств, упакованных в обычные емкости. С другой стороны, стеклянные или пластмассовые флаконы без распылителей подкупают своей низкой стоимостью, так что, если вас не пугает нанесение чистящего средства с помощью подручных средств, и к ним вполне можно присмотреться.

Хотя в любом случае при выборе средства для мойки двигателя автомобиля целесообразнее исходить из того, как плотно расположены агрегаты в подкапотном пространстве вашего автомобиля. В старых или сравнительно простых автомобилях подкапотное пространство, как правило, заполнено не очень плотно, что позволяет мыть его с помощью флаконов с ручным распылителем. К тому же такая конструкция флакона позволяет точно дозировать средство, что позволить использовать его в минимальных количествах. А вот для очистки подкапотного пространства новых автомобилей целесообразнее использовать аэрозоли. С их помощью даже при наличии большого количества навесного оборудования можно добраться до самых труднодоступных мест.

Достаточно часто на рынке можно встретить и концентраты моющих средств. Пользоваться ими чаще всего не слишком удобно, но если двигатель вашего автомобиля загрязнен очень сильно, то для его очистки проще воспользоваться именно концентрированным средством, которое позволит за один раз очистить даже сильно загрязненные участки.

Обратите внимание и на то, что средства, предназначенные для очистки от загрязнений кузова автомобиля, для мойки двигателя не годятся. Дело в том, что большинство из них имеют в основе кислоту, которая может повредить металлические части двигателя.

Еще большим варварством выглядит мойка подкапотного пространства с помощью дизельного топлива. И пусть этот дедовский способ вполне эффективен, но минусов от него все-таки больше. Во-первых, после подобной мойки двигателя избавиться от запаха солярки будет очень сложно. Причем это касается не только самого автомобиля, но и вас. А во-вторых, данный способ попросту опасен. Пары дизельного топлива при определенных условиях воспламеняются моментально.

То же самое может произойти и с бензином, который некоторые автолюбители также используют для мойки двигателя. Достаточно небольшой искры, которая вполне может образоваться благодаря статическому электричеству, и пожара не избежать. В лучшем случае придется отделаться небольшим испугом, а в худшем – попрощаться с автомобилем. Стоит ли так рисковать?

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как помыть двигатель автомобиля?

При использование минимойки напор воды должен быть минимальным

Большинство автолюбителей, которые задумываются о том, как помыть двигатель автомобиля, в конечном итоге выбирают профессиональную мойку на одной из станций технического обслуживания. Здравое зерно в этом есть, но вы, прежде всего, должны понимать, что после мойки двигателя автомобиля обслуживающая организация никакой ответственности за его состояние не несет. Так что поручать подобную операцию следует лишь тем специалистам, которым можно доверять.

Еще перед началом мойки двигателя стоит убедиться в том, что его не будут мыть с помощью аппарата высокого давления. Сильная струя воды запросто может смыть надписи не только с декоративных пластиковых крышек, но и с навесных элементов, которые находятся в подкапотном пространстве. И ведь это далеко не все беды, которые может сотворить сильный напор воды. Мощная струя может пробить утеплитель на капоте, проникнуть в свечные колодцы и под резиновые колпачки на свечах. Так что если и пользоваться минимойкой при наведении лоска под капотом, то исключительно при минимальном напоре струи воды.

Видео: Как помыть двигатель и не «убить» машину

 

Если же говорить непосредственно о процедуре мойки двигателя, то она следующая.

  1. Сперва с помощью целлофана и скотча необходимо тщательно замотать все те узлы (аккумулятор, генератор, блок управления двигателем и так далее), что бояться влаги. Обратите внимание, что двигатель перед этим должен быть слегка прогрет, после чего заглушен.
  2. После этого необходимо обработать подкапотное пространство выбранным химическим составом и спустя означенное на его инструкции к применению время смыть его легким напором воды. Если после этого какие-то участки подкапотного пространства все еще не избавились от грязи, то процедуру следует повторить.
  3. Теперь осталось снять целлофан и просушить подкапотное пространство сжатым воздухом. Для этого можно использовать воздушный компрессор или обычный домашний пылесос. Особое внимание при сушке уделите тем местам, где расположено электрооборудование.
  4. Теперь осталось завести автомобиль и убедиться, что двигатель работает устойчиво.

Какие могут быть последствия при неправильной мойке двигателя?

Мойка двигателя без соблюдения перечисленных выше правил может быть весьма губительной для силового агрегата автомобиля. Достаточно часто автолюбители забывают о том, что следует избегать больших перепадов температур, которые могут привести к деформированию головки блока цилиндров. Именно поэтому не стоит заниматься мойкой двигателя зимой. Да и летом лучше подождать, пока двигатель остынет.

Ну а про попадание воды в свечные колодцы и электрически разъемы мы уже говорили. В худшем случае после мойки ваш автомобиль просто не заведется.

Если же все сделано правильно, то перед вашими газами предстанет идеально чистый моторный отсек, который не только будет радовать вас, но и позволит избежать некоторых технических проблем. Так что двигатель стоит мыть однозначно. И теперь вы знаете, как сделать это правильно.

avtomotoprof.ru

Мойка двигателя авто: способы помывки автомобильного двигателя

Любой автомобиль нуждается в уходе, и необходимо не только проводить техническое обслуживание, но и поддерживать чистоту. Многие автовладельцы обращают внимание только на внешний вид своего «железного коня», совсем забывая про подкапотное пространство. Тем не менее, мыть двигатель следует периодически, и дело здесь не только в опрятном внешнем виде.

Мойка двигателя автомобиля:  способы помывки автомобильного двигателя

Если за моторным отсеком не ухаживать, на двигателе и его навесном оборудовании начинает нарастать грязь, образуются подтёки масла и технических жидкостей. В результате мотор перегревается и работает с перебоями (троит) – засаленные высоковольтные провода пробивают на «массу», двигатель плохо развивает обороты, и машина плохо едет.

Но помыть двигатель автомобиля не так просто, как это кажется на первый взгляд. Под капотом современных автомашин присутствует много различной электроники, и при неаккуратном обращении можно легко повредить датчики или провода, залить электрические части мотора водой. Поэтому у мойки двигателя есть своя специфика, здесь используют специальные средства и свои методы.

Мойка двигателя автомобиля

Первый вопрос, который всегда возникает у автомобилистов – чем помыть двигатель? Если использовать обычную автомойку, можно легко залить свечи зажигания водой, и тогда с двигателем начнутся проблемы. В результате получится, что автомойка вместо пользы принесет вред – придется тратить время и деньги на замену свечей, а если повредятся какие-либо электронные компоненты, нужно будет заниматься еще и ремонтом.

Для мойки двигателя применяются различные химические составы, начиная от простого стирального порошка и заканчивая специальными средствами. Последнее время довольно часто применяется мойка двигателя паром – с помощью ее отмывается любая засохшая грязь, такой метод менее опасен для электронных компонентов мотора.

Мойка двигателя дает следующие преимущества:

  • моторный отсек становится чистым, он имеет эстетичный вид внешний вид;
  • чистый двигатель легче дышит, работает без перебоев;
  • в случае возникновения течи масла или охлаждающей жидкости проще найти дефект, быстрее обнаруживается место подтека;
  • если автомобиль выставляется на продажу, с чистым моторным отсеком он приобретает товарный вид.

Если автомойку кузова нужно производить по мере загрязнения авто, то двигатель моется гораздо реже – наводить чистоту под капотом рекомендуется один или два раза в год, не чаще. Еще следует мыть мотор в следующих случаях:

  • когда в подкапотном пространстве много масляных подтеков;
  • перед диагностикой двигателя или навесного оборудования;
  • если требуется сделать предпродажную подготовку.

Мойка двигателя автомобиля Средства для мойки двигателя автомобиля

Применять стиральные порошки для мойки двигателя не рекомендуется, так как работа с применением такого моющего средства затягивается надолго, отмывается порошком мотор некачественно. В роли очистителя используется различные специальные средства, они выпускаются промышленностью в различных упаковках:

  • в виде аэрозольных баллончиков:
  • в пластмассовых емкостях;
  • в бутылках.

Средство может представлять собой жидкость, гель или спрей. Среди наиболее популярных жидкостных очистителей двигателя можно отметить следующие средства:

  • Forclean;
  • Plak Prof;
  • GOLDEN STAR;
  • MAZBIT TURBO.

Все эти составы продаются в пластмассовых канистрах, и перед применением они разбавляется водой. Так как очистители в своей основе имеют растворитель, грязь с деталей с их помощью удаляется быстро и эффективно. Многие жидкие очистители в своем составе содержат щелочь, поэтому длительный контакт с алюминиевыми частями двигателя нежелателен – щелочь может разъесть металл.

Средства для мойки двигателя автомобиляДля мойки двигателя применяются спреи, которые продаются в специальных флакончиках.  С помощью таких средств производится так называемая «сухая» мойка, наиболее распространенными являются очистители:

  • Profoam 1000;
  • Kerry;
  • Tuff Stuff;
  • BBF;

Сухая мойка двигателя автомобиля

Появление на автомобильном рынке различных чистящих средств позволило использовать различные способы очистки двигателя, в частности, все чаще встал применяться «сухой» метод, без использования воды. Для мойки силового агрегата можно использовать как жидкость, так и пенный очиститель в аэрозольном баллончике.

У сухой мойки есть свои преимущества:

  • вода не попадает на электрические части подкапотного пространства, поэтому не происходит замыканий;
  • после проведения очистки двигатель работает исправно, без подтраивания;
  • грязь с моющихся деталей в меньшем количестве стекает на другие части;
  • эффективнее удаляются и обезжириваются масляные пятна;
  • работа по очистке не занимает долго времени.

Сухая мойка производится с помощью спрея очень просто:

  • средство (сухомой) из баллончика наносим на загрязненную поверхность;
  • ждем в течение 5-10 минут – сухомой должен впитаться в грязь и растворить ее;
  • затем берем микрофибру или чистую тряпку и оттираем очищаемую поверхность от грязи.

Сухую чистку рекомендуется проводить на тёплом двигателе:

  • на слишком горячем моторе можно обжечься, к тому же есть риск воспламенения жидкости;
  • на «холодную» теряется эффективность мойки.

Работать с сухомоем лучше в перчатках, мелкие детали и провода следует протирать аккуратно, чтобы не повредить их.

Сухая мойка двигателя автомобиляМойка двигателя паром

Традиционно подкапотное пространство моется с помощью воды или с применением автохимии, но в последнее время появились новые технологии, в частности, все, что находится под капотом, можно отмыть качественно с помощью водяного пара.

Для чистки двигателя с помощью пара используется парогенератор, такое оборудование применяется преимущественно на стационарных автомойках. Паровые агрегаты нагревают химический состав, разведенный с водой, до высокой температуры, и пар подается в паровой пистолет под давлением около 8 бар и при высокой температуре (около 160ºC).

Мойка двигателя паром производится специально обученными автомойщиками, неквалифицированный в этом деле человек рискует получить серьезную травму.

Паровая чистка двигателя имеет свои преимущества и недостатки, и среди положительных моментов нужно отметить следующее:

  • не используется вода, только сухой пар, поэтому грязных подтеков образуется значительно меньше;
  • влага не попадает на электрические части двигателя, поэтому короткое замыкание и повреждения электрики водой исключены;
  • пар отлично отмывает грязь – по сути дела это та же мойка химическим составом, но только средство подается под давлением и при высокой температуре;
  • за счет того, что достигается высокая эффективность мойки, работа не занимает много времени.

К сожалению, у паровой мойки есть существенный минус – так как в работе используются дорогостоящее оборудование, автомойка для клиента обходится дорого.

Мойка двигателя паромМойка двигателя своими руками

Мыть двигатель самостоятельно можно разными способами, и самый важный вопрос здесь – использовать воду или нет. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки, и каким способом лучше воспользоваться, решает сам хозяин. При выполнении работ есть определенные правила, которых следует придерживаться:

  • нельзя осуществлять помывку двигателя под большим давлением – можно повредить электрические разъемы и штекеры, мелкие детали типа датчиков или реле;
  • не стоит использовать средства, не предназначенные для мойки двигателя – они либо будут не эффективны, либо вовсе могут навредить;
  • ни в коем случае нельзя пользоваться легковоспламеняющимися веществами – соляркой, керосином, тем более бензином;
  • если мойка производится с применением воды, необходимо целлофаном или полиэтиленовой пленкой закрыть блоки управления и датчики, следует исключить попадание влаги на них;
  • все детали в подкапотном пространстве после мойки должны основательно просохнуть, и только после этого можно запускать мотор;
  • вода для мойки двигателя должна иметь температуру около +50ºC, при таком температурном режиме меньше затрачивается времени на помывку, а сама работа будет выполнена более качественно.

Мойка двигателя своими рукамиАвтовладельцу следует учесть, что чистый двигатель – это не только залог здоровья силового агрегата, специалисты в автосервисе относятся к хозяину автомобиля с большим уважением, если мотор автомобиля в ухоженном состоянии. Мастерам с чистым двигателем проще работать, легче проводить диагностику и находить неисправности.

Статьи по теме:

avtobrands.ru