Интересная информация о датчике положения коленчатого вала

Добро пожаловать!
Прежде чем начнём, расскажем вам что же входит в список интересной информации, во-первых мы расскажем вам в этой статье о том как данный датчик работает (Очень подробно и доступным языком объясним), а так же расскажем вам из чего состоит этот датчик, что будет при выходе его из строя и как его можно отремонтировать не прибегая к замене.

Принцип работы двигателя (Это нужно знать):

Многие люди даже и не хотят в это вникать когда им объясняешь, да и зачем если человеку это действительно вовсе не нужно, но есть и те люди которые автомобилями увлекаются и по началу бывает очень сложно, много не понятных терминов, не понятно так же о чём идёт речь, но мы вам попытаемся это всё буквально на пальцах объяснить, но если что то всё же не поймёте, тогда задавайте свой вопрос в комментариях и мы вам на него обязательно ответим, но что же преступим!

Во-первых давайте разберём за счёт чего же двигатель у автомобиля работает, многие из вас уже знают что благодаря бензину, но не многие что благодаря воздуху его работа ещё осуществляется, если бы что то отсутствовало (Воздуха к примеру не было бы), то бензиновый двигатель вы бы уже никогда не завели, потому что бензин просто бы не воспламенялся без воздуха.

Кроме этих двух важных вещей есть ещё и третья, а именно зажигание, к системе зажигания относятся высоковольтные провода, а так же свечи зажигания, катушка ещё ну и т.д., самое главное вам нужно знать, что зажигание это по сути искра которая проскакивает в тот момент когда двигатель у автомобиля запитал в себя определённое количество бензина и воздуха, тем самым благодаря зажиганию данная смесь из бензина и воздуха воспламеняется, благодаря данному воспламенению двигатель то и работает у автомобиля.

Принцип работы датчика положения коленвала:

Работа данного датчика состоит из электромагнитных импульсов, то есть он отдаёт показания которые считывает со шкива коленвала (Шкив указан синей стрелкой, датчик красной) контроллеру, или как его ещё называют электронный блок управления двигателем, а блок уже в это время определяет положение коленвала и даёт команду форсункам чтобы они топливо вливали в двигатель, так как поршни подходят в верхнее положение, а так же благодаря этому датчику ещё и искра происходит, опять же всё это делается в тот момент когда поршни в ВМТ (Это Верхнее Мертвое Положение) подходят.

Примечание!
Кой что ещё мы ещё вам не сказали, а именно то как же находиться верхнее положение у поршней, объясняем! Мы уже сказали то что датчик электромагнитный, тем самым он направлен на зубья шкива коленвала (На фото выше это прекрасно видно) но из этих всех зубьев (Всего их 58) не хватает 2, это сделано специально, данное положение и говорит о том когда поршни к верхней точки подошли и тем самым топливо начинает заливать в двигатель и происходит искра которая и воспламеняет всю эту смесь (Смесь воздуха и топлива имеет ввиду) и двигатель у автомобиля работает таким образом, чтобы вы лучше понимали принцип работы, чуть ниже приведена схема которая была сделана при работе двигателя у автомобиля и при работе с датчика положения коленвала при помощи прибора под названием осциллограф были считаны показания которые датчик даёт, как вы видите датчик выдаёт где целые зубья, а где их вообще нет (2 зуба отсутствуют, мы уже говорили ранее о них и они ещё красной стрелкой на фото ниже показаны), благодаря этим кратковременным всплескам контроллер и понимает когда поршни находятся в ВМТ, таким образом двигатель то и работает!

Чтобы вы всё в реальности могли это увидеть, а именно где сам датчик находиться, что за шкив коленвала, то вам в этом фото чуть ниже прекрасно поможет (На фото двигатель используется 2111, который на автомобили десятого семейства устанавливался и на Самары), начнём с поисков данного датчика в вашем автомобиле (Вить у вас совершенно другой двигатель может быть), сперва вам нужно будет найти коленчатый вал он находиться в самом низу двигателя автомобиля, так вот на конец этого вала устанавливается шкив с зубьями (Зубья шкива зелёной стрелкой указаны, по ним кстати и происходит считывание), его то и ищите, кроме этого на шкив так же ремень генератора установлен (Он синей стрелкой указан) ну и соответственно сам датчик смотрит на зубья этого шкива (Датчик указан красной стрелкой, а его кончик направленный на зубья шкива указан оранжевой стрелкой), вот по такому образу вы его и сможете найти беспрепятственно, самое главное на будущее запомните одну вещь, все бензиновые двигатели принципиально между собой не различаются и поэтому если у вас допустим другой автомобиль, то не нужно хвататься за голову и говорить что данный датчик вы никогда не найдёте, ещё раз повторимся, все бензиновые автомобили очень схожи между собой.

Из чего состоит датчик положения коленвала и что будет если он придёт в негодность:

Состоит он из трёх важный вещей, из магнита который в него во внутрь встроен (Зелёной стрелкой указан) из катушки которую ещё обмоткой называют, кстати если она повредиться из-за сильного скачка напряжения к примеру то датчик сразу же помрёт и автомобиль вы уже не заведёте, так как датчик не будет посылать импульсы на контроллер и в связи с этим контроллер не будет пускать топливо в двигатель и зажигать смесь тоже не будет, потому что он не будет знать когда поршни в ВМТ находятся (Данная катушка кстати красной стрелкой указана), ну и из сердечника датчик ещё состоит (Он синей стрелкой указан), благодаря этому сердечнику кстати и считываются все показания со шкива.

Примечание!
Помните чуть ранее мы вам сказали что датчик можно починить? Так вот мы имели ввиду то что его почистить можно, он располагается в нижней части автомобиля и поэтому грязь из под впереди едущих машин на него (Хоть и немного) но всё же попадает, и если загрязниться магнитопроводящий сердечник то датчик уже не будет правильно считывать показания, для примера ниже на фото показан испачканный весь датчик, к сожалению ракурс не позволяет увидеть сердечник а только корпус можно увидеть, но сердечник на данном датчике тоже очень сильно загрязнён!

Ещё пару слов про неисправности которые с автомобилем будут происходить при выходе этого датчика из строя, хотя про выход можно толком то и не говорить, потому что если он совсем перестанет работать то двигатель просто у вас уже не заведётся и «check engine» ещё загорится, но если сердечник к примеру у датчика сильно загрязниться, то автомобиль начнёт ощутимо хуже ехать, а так же холостой ход будет у него плавать, плохо заводиться двигатель будет и детонация ещё начнёт проявляться. (Если вы не знаете что такое детонация и как её понять когда она в двигателе случается, тогда изучите статью: «Что такое детонация в двигателе автомобиля»)

Примечание!
Последний совет, когда новый датчик будете себе приобретать, обязательно да и вообще на будущее запомните, всегда маркировку на всех датчиках смотрите и с точно такой же новый покупайте, вить датчик положения коленвала имеет разную длину и если вы возьмёте слишком длинный, то он просто у вас в зубья шкива коленвала упрётся и при заводке двигателя деформируется или встанет так близко, что неверные показания начнёт передавать, поэтому при покупке нового датчика учитывайте это!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно принцип работы данного датчика, смотрите в ролике расположенный который чуть ниже, там всё посредством схем показано.

vaz-russia.com

Неисправности датчика коленвала — устройство и принцип работы

Признаки неисправности датчика коленвала предупреждают водителя о том, что необходимо провести срочный ремонт, оказывает непосредственное влияние на работу двигателя. Этот агрегат точечно определяет момент, когда в цилиндр ДВС нужно подать горячее. Если не устранить неисправности датчика, то двигатель перестанет работать.

Что такое датчик коленвала

Датчик оборотов коленвала — это прибор, который установлен на автомобилях, оснащенных электронной системой управления двигателем. Он дает возможность двигателю контролировать местоположение коленвала. Такого рода контроль требуется для того, чтобы обеспечить стабильное функционирование системы топливного впрыска.

Симптомы неисправности датчика коленвала способны повлечь остановку мотора, поэтому необходимо вовремя заметить основные признаки неисправности ДПКВ. Нарушение в работе ДПКВ провоцирует возникновение неполадок в системе питания, которая начинает блокировать своевременную подачу горючего. Это приводит к тому, что система зажигания не поджигает топливно-воздушную смесь.

Расположение датчика коленвала

Место расположения ДПКВ — это кронштейн, который находится в центральной части шкива на приводе генератора. Он устанавливается рядом с конструкцией зубчатого шкива привода с промежутком в 1-1.5 мм.

Чтобы заменить датчик или выполнить его регулировку, к нему необходимо подсоединить провод длиной 50-70 см. Чтобы выставить или откорректировать положение, нужно отрегулировать шайбу, которая закреплена над посадочным гнездом ДПКВ.

Перед тем как поменять данный прибор, рекомендуется провести его диагностику. Многих автолюбителей волнует вопрос о том, что еще необходимо сделать, прежде чем его снимать — снять следует замеры по соотношению болтов крепления к корпусу и положению ДПКВ.

Как работает датчик коленвала

Многих интересует вопрос о том, зачем нужен датчик коленвала. Этот прибор напрямую влияет на продуктивность двигателя автомобиля.

Нарушение провоцирует сбои в работе ДВС или остановку мотора, влияющей на работу двигателя.

В функции ДПКВ входит:

•  синхронизация работы топливных форсунок;
•  синхронизация системы зажигания.

Принцип работы ДПКВ сводится к тому, что он подает сигнал на ЭБУ. Данное сообщение говорит о позиции, в которой находится коленвал. Такой сигнал содержит в себе информацию о частоте и направлении вращения коленчатого вала.

Устройство датчика коленвала

Система данного элемента коленчатого вала включает в себя:

• Обмотка датчика
• Корпус
• Уплотнитель
• Привод
• Кронштейн креплениея
• Магнитопровод
• Диск синхронизации

Ремонт предполагает необходимость прозвонить ДПКВ, используя для этого омметр. Для этих целей необходимо произвести замеры сопротивления на обмотке агрегата.

Признаки неисправности датчика коленвала

Признаки неисправности датчика положения коленвала:

• нарушение плавного процесса сгорания топливно-воздушной смеси (детонация) в двигателе при динамической нагрузке;
• на холостом ходу обороты становятся неустойчивыми;
• низкий уровень мощности двигателя транспортного средства;
• снижение уровня динамики автомобиля;
• двигатель не реагирует на зажигание, т.е. он не заводится;
• машина дергается по ходу движения;
• неконтролируемое повышение или понижение оборотов.

Сбои в функционировании ДПКВ могут быть периодическими и не всегда давать о себе знать. В таком случае необходимо воспользоваться услугой компьютерной диагностики двигателя, которая может точно установить причину неполадки.

Причины поломки:

1. Замыкание между витками в обмотке ДПКВ. В результате импульсы сбиваются к ЭБУ. Здесь необходимо заменить прибор.
2. Поломка зубьев задающего венца.
3. Нерабочие контакты, которые находятся в системе обмотки и подвода проводов. В данных обстоятельствах не требуется менять ДПКВ, а следует сделать очистку соединения и обмотки.
4. Основанием выхода ДПКВ из строя может стать и наличие механического повреждения, которое было получено в период проведения работ под капотом.
5. Еще одним обстоятельством, повлекшим поломку коленчатого вала, может стать попадание инородных объектов в область между ДПКВ и зубчатым шкивом.

Эти ошибки и неполадки в работе транспортного средства могут быть вызваны другими поломками. Датчик положения коленвала, признаки неисправности которого могут быть обусловлены различными обстоятельствами, требует тщательной проверки.

Как проверить датчик коленвала самостоятельно

Есть 3 способа проверки неисправности датчика коленчатого вала:

• измерение при помощи омметра;
• проверка значения индуктивности;
• использование осциллографа.

Проверка датчика положения коленвала при помощи омметра:

1. Для данной проверки необходимо приобрести мультиметр.
2. Его нужно поставить в положение измерения сопротивления.
3. Затем измерить уровень сопротивления катушки индуктивности: щупами прибора дотронуться до выводов катушки.
4. Допустимое значение — 500-700 Ом.
5. Если результаты измерения находятся в заданном диапазоне значений, то коленчатый вал в норме.

Проверка датчика коленвала с использованием замера индуктивности:

1. Нужно обзавестись мегаомметром, трансформатором сетевого типа. Также необходимо приобрести измеритель индуктивности и вольтметр.
2. Используя мультиметр, произвести замеры индуктивности.
3. Нормальные показатели — это 200-400 мГн.
4. Используя мегаомметр, измерить показатели сопротивления изоляции между проводами катушки.
5. Полученные данные не должны быть ниже 0,5 Мом.
6. Размагничивание катушки осуществляется с использованием сетевого трансформатора.
7. Отклонение от нормы свидетельствует о том, что требуется замена датчика коленвала.

Осциллограф дает полное представление о состоянии ДПКВ. Для диагностики необходимо выполнить следующие действия:

1. Щупы подсоединить к проводам, которые ведут к катушке.
2. Открыть программное обеспечение для работы с осциллографом.
3. Провести предметом из металла перед ДПКВ.
4. Все данные будут отражены на экране.

Если ДПКВ фиксирует перемещение металлического объекта, то датчик находится в исправном состоянии. Данный способ диагностики рекомендуется проводить при работающем двигателе, так результаты будут точнее. Для этого потребуется подключить щупы параллельно к выводам датчика.

djago.ru

признаки неисправности, где расположен и замена

Датчик положения коленчатого вала – один из центральных элементов системы зажигания и впрыска топлива в двигателе современного автомобиля. Это главный и единственный датчик, без которого мотор работать не будет, машина не поедет.

ДПКВ должен отвечать за синхронизацию электронного управления с механизмом газораспределения мотора. Он создает сигналы для всех типов (тактового, цикличного и углового) управления впрыском топлива (инжектор или дизель) и системы зажигания (бензин).

Раньше в автомобильных двигателях применялся карбюратор – почти полностью механический прибор. После появления инжекторных систем производители стали от них отказываться, только последние модели карбюраторных двигателей использовали электромагнитный клапан. Такие системы были надежны, к поломкам могло привести только сильное загрязнение, неправильная регулировка или повреждения механизма.

Однако принцип работы карбюратора не мог гарантировать необходимую точность дозирования топлива, особенно при смене режимов работы мотора, поэтому расходовалось его слишком много.

На смену карбюраторной пришла инжекторная система, основанная на работе электронного блока управления. Действие новой системы позволило точнее определять количество топлива для более эффективной работы двигателя в конкретный момент. Расход топлива сократился на порядок.

С другой стороны, более точная электронная система потребовала более подробной информации о функционировании систем автомобиля, то есть – значительно большего количества разнообразных датчиков. Как любая электронная система, она менее надежна, чем механическая, но позволяет кроме экономии добиться повышения мощности двигателя.

ВАЖНО! Среди множества устройств, контролирующих двигатель, главным является датчик оборотов коленчатого вала. Коленвал – основная и самая дорогая деталь двигателя, поэтому контроль за его работой – важнейший процесс.

Сейчас автопроизводители применяют микропроцессорные системы, где угол зажигания зависит не только от частоты вращения коленвала, но и от температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха, сигналов детонации. Это позволяет максимально эффективно использовать двигатель, сокращая расход топлива.

Где расположен датчик

Датчик располагается рядом с коленвалом, способ доступа к нему зависит от конкретного автомобиля. Иногда его расположение таково, что проще добраться не через капот, а подняв автомобиль на стенд. Иногда (например, в случае с «Ленд Ровер Фрилендер») для этого придется снимать колесо и подкрылок.

Описание 1G FE датчика

Особенность расположение датчика в двигателях 1G FE состоит в том, что до 1996 года он располагался внутри трамблера, что осложняет его замену. Для демонтажа и установки такого датчика проще всего будет использовать яму или подъемник. Если попытаться достать его через капот – потребуется демонтировать большое количество деталей двигателя.

Схема датчика положения коленчатого вала Ауди А3

Принцип работы датчика коленвала

Задача ДПКВ заключается в образовании индуктивных сигналов. Это делается тремя методами, их суть одна. Проходящие рядом с датчиком зубья шкива коленвала создают импульсы тока. Ориентируясь на это, прибор фиксирует каждый поворот вала и обеспечивает синхронизацию работы топливных форсунок и зажигания в системе.

Российские автомобили, на которых стоит индуктивный ДПКВ:

• «Гранта».
• «Калина».
• «Шевроле Нива».
• «Газель Бизнес».
• «Шевроле Лачетти».
• «Чери Амулет».
• «Ленд Ровер Фрилендер.
• «Дэу Матиз».
• «Фольксваген Кадди».
• ВАЗ 2110.
• ВАЗ 2111.
• ВАЗ 2112.
• ВАЗ 2115.
• ВАЗ 2107.
• Volvo.
• Nissan.

ДПКВ управляет и другими системами и механизмами, функционирование которых так или иначе зависит от положения и частоты вращения вала. В том числе от него зависит, как будет работать распредвал или коробка-автомат (АКПП).

Угловые импульсы возникают благодаря синхронной работе датчика и диска синхронизации. Последний устроен таким образом, чтобы передавать данные о скорости вращения и положении коленвала в конкретный момент времени. Как правило, применяются диски 60-2 (58 зубцов, пропуск в 2 зубца). Показатели работы коленвала измеряются благодаря отсутствующим зубцам.

Какой датчик надежнее

Выпуском такого оборудования занимаются многие крупнейшие мировые бренды. Например, концерн «Сименс». Также среди популярных моделей датчики от Perkins, Kazuma и другие.

По степени надежности датчики можно разделить на три группы, основываясь на принципе их работы.  Наиболее популярный – индуктивный. Это простой и надежный вариант, устанавливается в подавляющее большинство автомобилей во всем мире.

Кроме индуктивного (магнитного) типа, применяются еще два вида:

На основе эффекта Холла. Устройство находится в снабженном магнитопроводами корпусе, зубцы диска намагничены. В результате напряжение возникает при прохождении зубца рядом с датчиком. Возникает переменный электрический ток, сигнал поступает на ЭБУ. Такая конструкция применяется реже, чем индуктивная. Он не только сложнее конструктивно, для нее должно стоять отдельное питание. Зато гарантирует повышенную точность замеров работы коленвала. Такие датчики ставятся на автомобили марки «Приора».

Оптический. Его схема строится на измерении работы коленвала с помощью светодиода и фотодиода. Импульс тока возникает, когда между диодами проходит либо зубец, либо «пробел» на месте зубца. Этот тип применяется еще реже, чем основанный на эффекте Холла. Главные его недостатки – уязвимость к условиям эксплуатации и необходимость постоянной профилактики. Пыль, неизбежные загрязнения и т.д. часто заставляют устройство передавать неверный сигнал, что отрицательно сказывается на двигателе.

Устройство датчика положения коленвала

Стандартный (индуктивный) прибор монтируется у шкива привода генератора и конструктивно состоит из трех деталей:

Цилиндрический корпус из пластика или алюминия, снабженного следящим элементом.
Фланцевое основание крепления.
Кабель, включающий датчик в бортовую цепь.

Как проверить датчик положения коленвала

Обычно датчик или функционирует, или нет. Но есть ряд причин, которые оказывают отрицательное влияние на качество и срок его работы:

• Перегрев (регулярные нагрузки при повышенных температурах).
• Частые резкие смены температурного режима.
• Повышенный уровень влажности.
• Внешние или внутренние повреждения.

ВАЖНО! Самый частый вид неисправности – износ проводки, но причин отказа прибора больше. Поэтому необходимо регулярно проводить осмотр и диагностику ДПКВ.

На станциях технического обслуживания применяется специальный диагностический сканер, входящий в базовый инструментарий на любой городской СТО. Если датчик перестал работать в дороге между крупными населенными пунктами, проще будет поставить новый, а не искать СТО с диагностическим сканером.

Признаки неисправности

В большинстве современных автомобилей на поломку ДПКВ указывает сигнал «check engine» на панели. В этом случае надо проверить проводку, и, скорее всего, сменить устройство. Автомобили, выпущенные в прошлом веке такой функцией часто не оснащены, поэтому можно ориентироваться на следующие моменты:

• Мотор глохнет, нет холостого хода.
• На холостом ходу мотор работает нестабильно.
• Не срабатывает зажигание.
• Динамические характеристики автомобиля в целом резко упали.
• Мотор без причины глохнет во время езды.
• Мощность силового агрегата без причины резко падает.
• При нагрузке на двигатель возникает ощутимая детонация.

Появление этих проблем – симптом того, что датчик теряется работоспособность. Тем, более, если владелец авто проверяет его на работу не регулярно. Эффективнее всего обратиться в СТО, проверить и заменить прибор.

Если есть желание сэкономить деньги, протестировать и поменять датчик самостоятельно вполне реально. Его установка – простой процесс. При этом стоит помнить, что неисправный датчик – основная и самая вероятная, но не единственная причина проблем. Лучше всего провести диагностику всех элементов двигателя.

Р0336 ошибка датчика и другие частые ошибки ДПКВ

Одно из самых распространенных сообщений, которые выдает система – «ошибка датчика синхронизации». Сигнал говорит о проблемах с датчиком коленвала. Часто это связано не столько с датчиком, сколько с проводом или штекером. Если их замена не помогла, стоит заменить ДПКВ.

Другие частые ошибки могут быть связаны не с самим датчиком, а с проводами. Например, когда панель ВАЗ 2114 выдает Р0335 (Р0336 ошибка датчика) это говорит, скорее всего, об обрыве провода возле разъёма. Если это обнаружено при осмотре, можно заменить разъём, а не датчик. P0341 ошибка говорит он несоответствии датчика распредвала с датчиком коленвала (к датчику коленвала ошибка отношения не имеет).

Самостоятельная замена ДПКВ

Чтобы решить проблему без лишних затрат, надо аккуратно демонтировать датчик и провести его детальный осмотр. Если на корпусе есть трещины или он деформирован – надо заменять. Если с корпусом все нормально – проверяется на сопротивление обмотка. Это делается с помощью мультиметра. Допустимый уровень сопротивления – в пределах 600-900 Ом. Отклонения говорят о нарушениях в работе.

При работе двигателя на холостом ходу амплитуда напряжения должна составлять менее 6 Вт, при вращении двигателя стартером – превышать 5 Вт.

Альтернативный метод тестирования с помощью мультиметра – помахать рядом к датчиком предметом из металла, имитируя работу диска. Если измеритель зафиксирует скачки напряжения – устройство работает корректно.

Частая причина проблем – мусор, попавший между датчиком и диском синхронизации или другие, не связанные с неисправностью непосредственно датчика случаи. Они могут влиять на работу и двигателя.

ВАЖНО! Можно протестировать питание и возникновение искры на форсунках. Но это рискованный способ, подходит только опытным автовладельцам. Для этого со свечи зажигания удаляется высоковольтный провод и подносится к мотору, после чего прокручивается стартер. Если искры нет – ДПКВ не функционирует. Опасность состоит в том, что искра может вызвать слишком мощный разряд, что повредит ЭБУ.

Для определения питания на форсунках можно обойтись без мультиметра, хватит лампочки на 12 Вт. Если датчик работает, при вращении двигателя стартером лампочка загорится. Если этого не произойдет – надо менять прибор.

Заменить датчик без автомастера – простой, но требующий внимательности процесс. Потребуются обычные ключи (в российских автомобилях обычно на 10). Главное – зазор между сердечником датчика и синхронизационным диском. Перед демонтажем устройства желательно сделать метки по отношению болтов крепления к корпусу и положению датчика, провода питания. Установка нового проводится с использованием старых болтов. Особенности крепления датчика у каждого типа двигателя свои.

Ошибка датчика синхронизации – как проверить осциллографом

Электронный осциллограф позволяет проконтролировать не только показатели напряжения, но сам процесс формирования импульсов. Это даст максимально точные данные. Для безопасности датчик лучше снять, но можно провести проверку при работающем двигателе.

Процедура такова:

• Подсоединить осциллограф к выводам датчика, полярность может быть любой.
• Сымитировать работу диска, помахав перед датчиком предметом из металла.
• Если датчик функционирует корректно, будет воспроизведена осциллограмма.

Аналогичная проверка на работающем двигателе даст более точный результат.

Датчик частоты вращения коленчатого вала – самый важный элемент электронной системы автомобиля. Поэтому автовладельцы с богатым опытом решения проблем вместе с запасным колесом возят в багажнике запасной датчик коленвала. Особенно, если ранее был замечен признак его некорректной работы. Оригинальный ДПКВ стоит недорого, а установка – простая процедура. При этом оказаться в дороге с поломанным ДПКВ – серьезная проблема и если не располагать запасным, можно потерять много времени.

autodont.ru

Датчик коленвала (ДПКВ): что это такое

Датчик коленвала (ДПКВ, датчик синхронизации, датчик ВМТ) — датчик положения коленчатого вала, который устанавливается на автомобилях с системой электронного управления двигателем. ДПКВ является элементом, который позволяет ЭБУ двигателем осуществлять контроль за положением коленвала для обеспечения работы системы топливного впрыска. Другими словами, датчик положения коленчатого (датчик синхронизации) вала точно определяет момент, когда в цилиндры ДВС необходимо подать топливо.

Указанный датчик оборотов коленвала напрямую влияет на работу двигателя. Любые сбои в работе датчика приведут к нестабильности работы ДВС или полной остановке мотора. В разных конструкциях датчик коленвала отвечает за синхронизацию работы топливных форсунок и синхронизирует зажигание. Неисправности ДПКВ приводят к тому, что топливо несвоевременно подается и воспламеняется в цилиндрах. В результате нарушений топливного впрыска двигатель не способен нормально работать.

Функцией датчика коленвала является то, что ДПКВ посылает на ЭБУ сигналы о том, в каком положении находится коленвал, а также с какой частотой и в какую сторону происходит его вращение. На разных автомобилях могут быть установлены отличные по принципу действия датчики положения коленвала, которые делятся на следующие типы:

• Магнитный датчик коленвала (ДПКВ индуктивного типа). Особенностью таких датчиков является то, что подобные решения не нуждаются в отдельном питании. Формирование сигнала на ЭБУ происходит в тот момент, когда специальный зуб (метка) для синхронизации осуществляет проход через магнитное поле. Указанное магнитное поле создается в зоне нахождения датчика синхронизации, то есть вокруг него. Параллельно с главной задачей по контролю за положением и вращением коленвала, ДПКВ может  также выполнять функцию датчика скорости;
• Датчик положения коленвала на эффекте Холла. ДПКВ указанного типа являются датчиками Холла. В таких датчиках ток начинает двигаться в тот момент, когда к датчику приближается изменяющееся магнитное поле. Специальный синхронизирующий диск реализует перекрытие магнитного поля, зубья диска осуществляют взаимодействие с магнитным полем ДПКВ. Датчик оборотов коленчатого вала указанного типа параллельно может выполнять функцию датчика распределителя зажигания;
• Датчик коленвала оптического типа. Оптический датчик положения коленвала также взаимодействует с диском синхронизации, который имеет специальные пазы (зубья). Также на диске могут быть выполнены отверстия. Указанный диск перекрывает оптический поток, который проходит между светодиодом и специальным приемником. Задачей приемника является фиксация прерываний светового потока, после чего происходит создание импульса напряжения, который передается на блок управления двигателем;

Частым вопросом является то, где установлен датчик коленвала. Датчик положения коленчатого вала заключен в корпус аналогично подобным датчикам системы управления двигателем (датчик положения распредвала и т.п.). Местом его установки на двигателе является специальный кронштейн, который находится рядом с приводным шкивом автомобильного генератора. Также отличить ДПКВ от других датчиков можно по наличию достаточно длинного провода (55-65 см.) с особым разъёмом. Посредством указанного разъема осуществляется подключение датчика коленвала к системе управления ДВС.

После снятия для диагностики или замены датчик коленвала необходимо устанавливать с учетом выставления правильного зазора.

Речь идет о зазоре, который образуется между датчиком и зубчатым шкивом (диском синхронизации). Оптимальным является такое расположение датчика коленчатого вала, при котором зазор между сердечником и диском находится на отметке от 0.5 до 1.5 мм. Выставить нужный зазор необходимо путем манипуляций с прокладками (шайбами), который находятся в области посадочного гнезда датчика коленвала и самого ДПКВ.

На основе показаний ДПКВ ЭБУ способен определить положение коленчатого вала по отношению к ВМТ в 1, а также в 4 цилиндре силового агрегата. Также блок управления получает сигналы о частоте вращения коленвала и том направлении, в котором коленвал осуществляет указанное вращение. На основе полученных данных ЭБУ производит генерацию управляющих сигналов для инжекторных форсунок, управляет моментом зажигания, передает сигналы о частоте вращения коленвала на тахометр, активирует и отключает электрический бензонасос.

Теперь рассмотрим, как проверить датчик коленвала своими руками в случае неполадок. Начнем с того, что неисправности датчика коленвала встречаются не часто. Во время проверки датчика синхронизации также следует обратить внимание и на состояние приводного шкива генератора. В случае появления сбоев в работе указанных элементов двигатель может не запускаться или глохнуть после запуска, автомобиль не набирает скорость и дергается, мотор глохнет на ходу и т.д. На приборной панели обычно загорается «cheсk». Подключение сканера к диагностическому разъему (колодке) позволит более точно определить поломку по коду ошибки, которая записывается в память ЭБУ.

Самому проверить датчик коленвала можно тестером-мультиметром. Необходимо перевести устройство в режим омметра, после чего произвести замер сопротивления обмотки датчика коленвала. Полученный показатель для исправного ДПКВ должен находиться на отметке около 800-900 Ом. Параллельно с этим необходимо провести анализ целостности проводки и исключить либо установить факт наличия механических повреждений датчика.

Обратите внимание, ДПКВ будет неработоспособен в том случае, если в зазоре между диском синхронизации и датчиком положения коленвала окажутся какие-либо предметы, случайно попавшие туда во время проведения ремонтных работ.

Также необходимо добавить, что в случае точного определения неисправности датчика положения коленвала будет рациональнее купить новый датчик синхронизации без попыток ремонта имеющейся детали. Розничная цена ДПКВ для большинства автомобилей остается вполне приемлемой, а новый качественный датчик положения коленчатого вала гарантированно обеспечит исправную работу ДВС.

Читайте также

krutimotor.ru

где находится и 4 признака его неисправности

Содержание статьи

Но карбюратор не мог точно рассчитывать необходимое количество топлива при определённом режиме работы и быстро подстраиваться при его изменении. Это приводило к чрезмерному расходу горючего.

В современных автомобилях карбюратор заменён электронным блоком управления. Так удалось существенно снизить расходы топлива. Но принцип работы инжекторной системы гораздо сложнее, она оснащена различными датчиками для контроля параметров. К одним из таких и относится датчик положения коленчатого вала.

Назначение и принцип работы датчика положения коленвала

Зачем нужен ДПКВ? Стоит отметить, что это единственное устройство, при неисправности которого машина попросту не заведётся. Оно выполняет две важные функции:

1. Передача информации о положении, частоте и направлении вращения коленвала.
2. Регистрация момента прохождения первым и последним поршнями ВМТ.

Именно на основе информации, которую передаёт датчик положения коленвала, центральный блок управления может изменять количество топлива, которое подаётся в двигатель, момент его подачи и зажигания и другие параметры.

Функционирование датчика зависит от марки автомобиля, года его выпуска и других факторов. Но принцип работы большинства таких устройств заключается в следующем:

1. Коленчатый вал оснащается диском с зубьями, некоторые из которых сточены.
2. Устройство устанавливается на элементы мотора.
3. При прохождении металлических элементов через сточенные зубья возникает сигнал, который передаётся центральному блоку.

Устройство и составные части ДПКВ

Конструкция устройства состоит из следующих элементов:

1. Корпус в форме цилиндра, который может быть изготовлен из алюминия или пластмассы. На каждом корпусе имеется чувствительный элемент, при прохождении через который подаётся сигнал в электронный блок управления.
2. Кабель связи.
3. Основание с фланцем для крепления к двигателю.

Типы приборов

Существует несколько основных типов датчиков:

1. Магнитные. Для работы такого типа устройств не требуется дополнительный источник питания, они работают на напряжении, которое образуется при прохождении металлических частей через магнитное поле. Кроме того, магнитные датчики контролируют не только положение коленчатого вала, но и скорость.
2. Оптические. При прохождении светодиода, который направляется передатчиком, через участок со сточенными зубьями, приёмник реагирует на импульс и осуществляет синхронизацию с центральным блоком.
3. Датчик Холла. Они функционируют только при наличии отдельного источника питания. При прохождении участков со сточенными зубьями, контур изменяющегося магнитного поля размыкается, сигнал передаётся в блок управления.

Место нахождения датчика в автомобиле

Многие даже самые опытные автомобилисты задаются вопросом: где находится датчик коленвала? Это необходимо знать, если двигатель по каким-то причинам не заводится и необходимо снять и проверить устройство.

Датчик положения коленчатого вала располагается рядом с диском — на шкиве привода. Расположение не самое удобное, поэтому к устройству крепится довольно длинный провод.

Диагностика ДПКВ

Если машина не заводится, возможно, причиной этому является неисправность ДПКВ. Тогда устройство необходимо снять и провести диагностику.

Признаки неисправности

Основными признаками неисправности датчика положения коленчатого вала являются следующие пункты:

1. Периодически возникает детонация двигателя, т. е. самостоятельное воспламенение топлива.
2. Автомобиль просто не заводится.
3. Существенно понижается динамика авто и мощность мотора.
4. При переключении режимов наблюдается самопроизвольное изменение количества оборотов и т. д..

Таким образом, для определения неисправности датчика не нужно быть профессионалом. Достаточно обратить внимание на динамику, качество работы двигателя автомобиля и другие явные признаки.

Использование омметра

Итак, вы сняли ДПКВ, внешне определили наличие неисправностей. Но установить скрытые угрозы и внутренние нарушения в работе помогут только специальные приборы. К ним относится и омметр.

Омметр определяет сопротивление тока в цепи. По показателям прибора можно судить об исправности или поломке датчика. Оптимальными показателями сопротивления для таких устройств являются 550 — 750 Ом.

Использование осциллографа

Следующий прибор — осциллограф. Его рекомендуется использовать при работающем моторе, не снимая датчик. Но если такой возможности нет, прибор можно снять с двигателя и провести диагностику в автономном режиме.

С помощью осциллографа можно не только получить конечные значения, но и досконально изучить процесс их формирования и передачи центральному блоку. Так результаты диагностики таким прибором дают наиболее исчерпывающие результаты.

Процесс диагностики осциллографом состоит из нескольких простых шагов:

1. Присоедините измерительный прибор к датчику. Полярность можно не соблюдать.
2. Запустите на ПК программу, с помощью которой можно отследить значения прибора.
3. Проведите несколько раз металлическим предметом перед датчиком.
4. Проследите на экране ПК сигналы. Если на осциллограмме отражено перемещение металлического предмета, датчик исправен. В противном случае нужно проводить комплексную диагностику.

Комплексное обследование

Описанные выше методы дают лишь односторонние сведения о состоянии датчика. Для получения исчерпывающей информации необходимо провести комплексное обследование. В него входит использование следующих приборов:

1. Мультиметр. Он включает в себя функции омметра, вольтметра и амперметра, измеряя сопротивление, напряжение и силу тока соответственно. В расширенных версиях мультиметра могут быть представлены и иные функции.
2. Мегаомметр. Отличается от обычного омметра тем, что сопротивление в цепи измеряется при больших значениях напряжения, которые искусственно создаются прибором.
3. Измеритель индуктивности.

Перед началом комплексного обследования датчик нужно снять с двигателя, тщательно промыть и просушить. После этого можно начать измерение. Оно проводится только при комнатной температуре, чтобы показатели были наиболее точными.

Сначала проводятся измерения мультиметром. Далее измеряется показатель индуктивности цепи. В последнюю очередь используется мегаомметр.

Нарушение нормальной работы датчика положения коленвала

Электронный блок управления регулярно регистрирует состояние датчиков, в том числе и датчика положения коленвала. Ошибки в работе различных устройств нумеруются. Их можно увидеть:

• через специальную программу на ПК,
• на экране бортового компьютера,
• с помощью сканера,
• на панели вспышкой «Check» (актуально только для моделей автомобилей класса Евро-2).

Ошибки в работе датчика положения коленвала регистрируются под номером 053.

Основные неисправности

К основным неисправностям можно отнести:

• неправильный монтаж дисков;
• механические повреждения (сколы, трещины, потёртости) зубьев;
• неправильное расстояние между зубьями и самим устройством;
• полная неисправность электронного блока управления;
• чрезмерная влага;
• отклонение показателей сопротивления в цепи от оптимальных;
• потеря чувствительности прибора;
• обрыв проводов и жгутов;
• несоблюдение полярности проводов и т. д.

Это далеко не полный перечень возможных неисправностей. Он может изменяться в зависимости от модели автомобиля, типа устройства и других факторов.

Характер неисправности полностью определяет ремонтные работы. Именно поэтому важно проводить тщательную диагностику и выявлять причину сбоев в работе.

Причины появления нарушений

Причин появления нарушений в работе датчика множество. Основными и наиболее часто встречающимися из них являются:

1. Повышенная температура двигателя при работе. Это происходит так: пока двигатель холодный, датчик успешно работает. Как только температура начинает превышать оптимальные показатели, работоспособность прибора значительно снижается. Это связано с тем, что при нагревании диаметр обмотки катушки индуктивности увеличивается, что может привести к обрыву тонких соединений.
2. Замыкания обмотки. В качестве защитного покрытия используется лаковая изоляция, которой покрывается обмотка катушка индуктивности. Но с течением времени корпус прибора подвергается коррозии, механическим повреждениям, чрезмерному скоплению влаги. Всё это и приводит к повреждению лаковой изоляции и, следовательно, замыканию обмотки.
3. Обрыв обмотки. В большинстве случаев эта причина так же вызвана коррозией корпуса прибора.

Последствия неправильной работы ДПКВ

Последствия неправильной работы ДПКВ тесно связаны с её признаками. В первую очередь, неисправности могут привести к повышенному расходу топлива. Кроме того, значительно снижается мощность двигателя, что сказывается на работе всего автомобиля. Обороты могут самостоятельно понижаться или набираться.

Но самым серьёзным последствием неправильной работы ДПКВ является то, что машина может попросту не заводиться.

Устранение неисправностей

Итак, определены характер неисправности устройства и причина её появления. Теперь можно переходить к устранению проблемы. Как правило, ремонтные работы довольно просты и не вызывают трудностей даже у неопытных автомобилистов. Но при возникновении вопросов лучше обратиться в сервисный центр.

Устранение мелких дефектов эксплуатации ДПКВ

Довольно часто для обеспечения нормального функционирования прибора достаточно устранить лишь мелкие дефекты. Такие работы устранят несерьёзные перебои:

1. Обновление лаковой изоляции. Выше было описано, что довольно часто коррозия, неправильная установка, механические воздействия могут привести к повреждению защитного покрытия.
2. Очищение от грязи и влаги. Это так же может привести к замыканию обмотки. Тщательно очистите и просушите прибор. Если внутри скапливается влага, промокните её с помощью ватной палочки.
3. Изменение полярности сигнальных проводов.
4. Замена синхродиска и других запчастей.
5. Устранение конструктивных несоответствий. Как правило, они вызваны неправильной установкой запчастей.

Самостоятельная замена

Если ремонтные работы по устранению мелких дефектов не дали результата, датчик подлежит замене. Выполнить замену можно самостоятельно.

Подготовительный этап

Сначала необходимо подготовить само устройство и рабочее поле, необходимые инструменты. Для замены ДПКВ понадобятся:

• набор плоских щупов,
• новое устройство,
• штангенциркуль,
• гаечный ключ.

Очистите рабочую поверхность от грязи и масляных отложений.

Снятие датчика

Пространство подготовлено, теперь можно переходить к следующему этапу — снятию датчика. Обесточьте устройство. С помощью заранее подготовленного гаечного ключа снимите болт, на который крепится прибор. Снимите и сам датчик.

Тщательно промойте и просушите устройство. Лишнюю влагу можно удалить ватными палочками.

Температура при просушке не должна превышать 85 °С.

Далее измерьте расстояние между сердечником и диском синхронизации. Сверьте полученные результаты с данными, указанными в техническом паспорте устройства. Такое расстояние необходимо соблюсти при установке.

Установка

Установите новый прибор. Рекомендуется использовать старые крепёжные элементы, чтобы правильно установить датчик на место. Не затягивайте сильно болты, чтобы не повредить корпус.

Подключите ДПКВ к сети. Проверьте его работоспособность.

Правильно осуществить самостоятельную установку помогут следующие советы:

1. Довольно часто датчики коленвала и распредвала идентичны. При неисправности одного из них попробуйте произвести замену и проверить работоспособность снова.
2. Покупку нового прибора лучше сделать в сервисном магазине, а не в интернете. Во-первых, так вы сможете проверить соответствие размеров нового и старого экземпляров. Во-вторых, в интернете можно наткнуться на китайские версии датчиков без электроники.
3. Если вы отправляетесь в продолжительную поездку на машине, возьмите запасной датчик с собой. Это одно из тех устройств, от которого зависит, заведётся машина или нет. В случае форс-мажорных ситуаций датчик можно будет легко заменить.

Взаимозаменяемость ДПКВ

При самостоятельной замене ДПКВ необходимо учитывать несколько важных факторов:

• убедитесь в правильности работы диска синхронизации. В противном случае корректная синхронизация с ЭБУ будет невозможна.
• замените устройство вместе со жгутом.
• довольно часто требуется заменить не только сам прибор, но и прошивку, которая может не подойти к новой модели.

Итак, датчик положения коленного вала — один из важнейших приборов в современных автомобилях. Именно благодаря ему расход топлива стал гораздо экономичнее. При наличии неисправностей ответственным моментом является именно диагностика. Её можно провести как внешне, так и с использованием специальных приборов. Только после проведения диагностики можно приступать к ремонтным работам.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала): что это такое

Автомобильным датчиком, без которого работа двигателя невозможна, является ДПКВ, или датчик положения коленчатого вала. Что такое ДПКВ, в чем его важность, какими бывают подобные датчики и как они работают, вы узнаете из данной публикации.

Зачем нужен ДПКВ

Датчик положения коленвала помогает автомобильной электронике синхронизировать работу форсунок, а по сути запускать мотор и поддерживать его работоспособность.  При непосредственном участии этого датчика осуществляется тактовое, угловое и цикличное управление впрыском топливной смеси, а так же системой зажигания. Сразу же отметим, что если датчик коленчатого вала  вышел из строя, двигатель вы попросту не запустите.

Принцип работы датчика коленвала

Как выглядит датчик положения коленчатого вала

Здесь следует отметить, что принцип работы датчика положения коленвала зависит от его типа. А в современных автомобилях встречается три типа таких датчиков:

• магнитные датчики;
• датчики Холла;
• оптические датчики;

Магнитный датчик представляет собой маленький генератор переменного тока. Только в роторе этого генератора, расположены магниты, причем, они располагаются так, чтобы их полюса чередовались. Вот собственно и весь секрет. Такой датчик не требует дополнительного электропитания, а потому может работать даже при разряженном аккумуляторе.

Датчик Холла использует одноименный эффект, когда при изменении магнитного поля изменяется и электрический потенциал  на элементе датчика. В таких системах используется синхронизационный диск. По одну сторону такого диска расположен магнит, а с другой стороны катушка с подмагниченным сердечником. Зубья синхронизационного диска, проходя между магнитом и катушкой, изменяют поле магнита, действующее на катушку. В результате возникает определенный электрический ток, который и регистрируется электронным блоком управления двигателя. На текущий момент, такие датчики наиболее распространены в  современных авто.

Оптический датчик положения коленвала наиболее прост. Здесь по обе стороны синхронизационного диска располагаются фотоэлемент и светодиод. Прохождение зубьев диска через световой поток диода, прерывает его, что сразу же регистрируется фотоэлементом.

Синхронизационный диск имеет строго расположенные зубья и просвет между ними. Причем не важно, какой тип датчика используется в данном случае. Такой просвет для электроники автомобиля является своеобразным маркером положения диска, а значит и коленчатого вала. Так же важным элементом здесь является расстояние между зубьями диска и элементами ДПКВ. Если это расстояние слишком большое или слишком маленькое,  показания датчика будут не точными, либо же, он вообще не будет работать.

Видео о ДПКВ

Читайте также: Что такое ДПДЗ и какие функции он выполняет.

Признаки неисправности ДПКВ

Помимо невозможности запустить двигатель, которая может быть вызвана и массой иных причин, проблемы с датчиком коленвала проявляются следующим образом:

• двигатель глохнет на холостом ходу;
• нестабильная работа на холостом ходу;
• частые падения мощности мотора;
• двигатель глохнет при переключении передач;
• детонация при нагрузке на двигатель;
• двигатель не запускается без видимых причин;

Признаки указанные выше, хотя и являются более чем красноречивыми, тем не менее, могут свидетельствовать не только о проблемах с датчиком положения коленчатого вала. А потому, заниматься самостоятельным ремонтом без определенных знаний и навыков, а так же специального, в первую очередь, диагностического оборудования, категорически не рекомендуется.

Собственно поломки в датчике коленвала могут быть разными и будут зависеть от типа этого датчика. В оптических устройствах, может отказать светодиод. В холловских датчиках, по какой-либо причине, может измениться расстояние между элементами, и так далее. В любом случае, диагностика и ремонт ДПКВ, это работа для профессионалов.

В принципе, современные датчики положения коленчатого вала, устройства достаточно надежные, а потому, даже при возникновении признаков поломки таких датчиков, следует сначала исключить все остальные причины появления  этих симптомов и лишь после этого переходить к проверке ДПКВ.

Похожие статьи

avtonov.com

За что отвечает датчик коленвала?

Огромное количество электроники в автомобиле обеспечивают повышенную комфортность и простоту управления. Большую часть функций исполняют измерительные устройства, одним из которых является датчик положения коленвала.

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) – входит в общую систему управления бортового компьютера, являясь составной частью обратной связи с ним. Передает данные о текущих характеристиках положения коленчатого вала, применяемые в расчетах по синхронизации момента топливной подачи и воспламенения. Второе название – синхронизирующий датчик. В профессиональной среде автолюбителей прижилось название «датчик фаз».

Он оказывает прямое влияние на функционирование двигателя. Некорректная работа этой детали грозят бесперебойной и стабильной работе ДВС. Каждый его сбой может привести к параличу газораспределительной системы, и в целом двигателя.

Содержание статьи

Какие разновидности датчиков ПКВ используются

Отличаются ДПКВ способом сбора и передачи данных.

1. Индукционный. Еще его можно назвать магнитный. На коленвале имеется колесо, по всему внешнему диаметру которого расположены зубья. Два зуба специально пропущены. Вращение колеса рядом с датчиком сильно будоражит магнитное поле вокруг него. От этого в катушке образуются импульсы, которые и передаются в контрольный центр. Место двух пропущенных зубьев воспринимается им как нулевое состояние вала. По числу полученных импульсов, компьютер определяет текущее положение вала, что является исходным кодом для пространственного изменения заслонок.
2. Датчик Холла. В них начинается движение электрического тока, с появлением вокруг него магнитного поля (это и есть эффект Холла). С изменением параметров магнитного поля, изменяются электромагнитные параметры в датчике, в частности его напряжение. Возмущение магнитного поля происходит по вине синхронизирующего диска. На нем вырезаны зубья. Положение двадцатого соответствует уровню первого или четвертого цилиндра двигателя. Чувствительный элемент детали представляет собой магнитное сердечко, в коконе из медной проволоки, намотанной на катушку.
3. Световой или оптико-фотонный. Здесь, также, происходит взаимодействие с пластиной, на которой есть зубья и отверстия. Он проходит перпендикулярно световому потоку от светодиода к фотонному приемнику, который фиксирует прерывания светового луча. Создается импульс напряжения, что, по сути, и является кодом, передаваемым в центр управления.

Местонахождение и особенности функционирования ДПКВ

Устанавливают его на двигателе, рядом с генератором (точнее его шкивом), в отведенный для этого кронштейн. Имеет очень длинный провод, снабженный специальным разъемом, с помощью которого происходит соединение с бортовым компьютером.

Когда надо бывает установить датчик обратно, приходится следить за размером зазора датчика и синхронизирующего диска. Оптимальная величина его лежит в интервале от половины до полутора миллиметров, и изменяется с помощью шайбы, находящейся под углублением для установки. Закручивая/раскручивая ее, уменьшают/увеличивают зазор. От правильной регулировки зависит топливный расход и износ цилиндров.

Важно! Даже новый датчик перестанет функционировать с момента попадания в зазор посторонних предметов или крупных кусочков загрязнений.

В систему ДПКВ включены следующие элементы:

• Медная проволочная обмотка
• Каркас
• Уплотнительная прокладка
• Крепежный кронштейн
• Магнит
• Синхродиск

Принцип, по которому работает ДПКВ, можно сформулировать следующим образом – сбор синхронизированных импульсных величин напряжения, образующихся при возмущении магнитного поля в момент прохождении руля с зубьями возле корпуса прибора. Чем быстрее вращение, тем сильнее напряжение и интенсивность его импульсов, а значит, интенсивность передаваемых данных.

С этих сведений для управляющего центра становится понятным направление вращения вала и его интенсивность. Анализируя совместные данные с разных датчиков, определяются текущие параметры активности двигателя. Это позволяет генерировать данные регулирования параметров дросселя, точки воспламенения (его момент), активацию бензонасоса.

Поломка датчика коленвала. Что происходит с автомобилем?

1. Самым правдивым фактом поломки данного прибора является отказ двигателя. Он просто не заводится. Происходит это по причине несвоевременной подаче топливной смеси, и неправильный выбор момента его воспламенения.
2. Детонационные нарушения в двигателе, приводящие к скорому износу целого ряда деталей и самого мотора. Особенно проявляется при повышении нагрузки (например, заезд на возвышенность на малых скоростях).
3. Неустойчивая работа мотора в режиме холостой езды (самопроизвольное падение или увеличение оборотов). Мотор глохнет в момент кратковременных остановок (под светофором), либо на полном ходу.
4. Скачкообразные произвольно меняющиеся обороты при движении.
5. Потеря мощности.
6. Заметно снижаются динамические показатели автомобиля.
7. Замечается проблема заведения мотора. Он либо глохнет сразу, либо вовсе не заводится. Искра может срабатывать с перебоями, или вообще не сработать.
8. «CHECK ENGINE» на приборном щитке.

Следует понимать, что поломка ДПКВ приводит к утере ЭБУ способности выставлять корректные характеристики некоторых процессов:

— точно подсчитать объем порции топливной смеси, для впрыска в топливную магистраль двигателя

— определить точный момент воспламенения смеси в камере сгорания

— изменить угол положения распредвала

— выявить сам факт воспламенения

Факторы, провоцирующие поломку ДПКВ

• Между проволоками витка произошло замыкание. В таком случае прибор надо менять.
• Поломанные зубья синхродиска.
• Отход контактов в поводящих проводах. Здесь не требуется замена датчика, достаточно восстановить соединение, предварительно зачистив концы.
• В ходе ремонтных работ могло произойти механическая поломка. Заменить его новым.
• В зазор могли попасть инородные предметы. Нужно просто их удалить и почистить.

Однако наблюдаемые симптомы могут быть вызваны неисправностью других деталей, а не ДПКВ. Поэтому до его замены, нужно тщательно проверить.

Как проверить датчик коленчатого вала

Самый надежный, простой (пусть даже затратный) способ – профессиональная диагностика в специализированных автосервисах. Там проведут тестирование автосканером. Он в мельчайших подробностях выдаст все необходимые сведения о состоянии вашего датчика (и всех других деталей).

Проверку нужно начинать с визуального осмотра.

— измерить зазор. Сравнить с нормой. В случае необходимости, привести к норме.

— установить наличие посторонних элементов в зазоре. В случае обнаружения, устранить.

— оценить состояние (износ, поломка, загрязнение) зубьев

Затем, можно прибегнуть к помощи различных измерительных приборов.

Есть три основных метода самостоятельного выявления неисправности синхронизируюего датчика:

1. Замер сопротивления, с использованием мультиметра. Дотронуться выходами измерительного прибора контактов катушки, для снятия показаний сопротивления. Двигатель включен. Норма лежит в пределах 20 мОм, при подаче генератором напряжения 500В. Отклонения от этих параметров означает неисправность датчика, его надо менять.
2. Измерение индукции, и ее изменения. В этом случае нужно иметь под рукой: мегаомметр, сетевой трансформатор, вольтметр и измеритель индукции. Измерение индуктивности должны показать 200 – 400 мгн. Сопротивление должно быть в пределах 0,5мОм. Трансформатор нужен для размагничивания. Если, полученные вами данные отличаются от нормы, ДПКВ надо менять.
3. Снятие осциллограммы. Этот метод позволяет наиболее точно диагностировать состояние датчика. Требуется соединение измерителя с проводом от катушки. Проводя металлическим предметом вблизи датчика, можно оценить его состояние по графику на осциллографе. Если на графике отражены изменения (интенсивные неровности линии), значит, датчик исправен. Стоит только отметить, что все действия проводятся при работающем моторе, а график считывается с режима «Inductive_Crankshaft» осциллографа.

Теперь становится понятным, почему ДПКВ считается чуть ли не самым важным элементом системы двигателя. Пожалуй, он один способен полностью остановить мотор. Автовладельцы со стажем советуют всегда иметь в бардачке запасной датчик. Стоит он сущие копейки, зато вклад в поддержании бесперебойного функционирования двигателя – огромен.

elm327.club

Автомобильная сигнализация с обратной связью

В последние годы автосигнализации с обратной связью получили большую популярность на рынке охранных систем. Оно и понятно, учитывая удобство и комфорт в использовании данного решения.

В особенности автосигнализации с обратной связью удобны в случаях, если автомобиль находится на стоянке либо в гараже далеко от дома. Сирена, даже самая мощная, не может при этом своевременно проинформировать владельца о посягательстве на его собственность.

Кроме того, нередко охранные комплексы с мощными сиренами вызывают справедливый гнев соседей, поскольку имеют свойство срабатывать от самого различного сочетания факторов – от проехавшего мимо грузовика до кошки, разместившейся погреться на теплом капоте.

Автосигнализация с обратной связью практически лишена упомянутых недостатков. Сигнал с охранного комплекса поступает на портативный брелок, находящийся у владельца. В зависимости от функциональности модели, брелок способен информировать о посягательстве на автомобиль мерцанием светодиодов или выводить информацию на жидкокристаллический дисплей.

Автомобильные сигнализации с обратной связью также могут демонстрировать зону, откуда поступила тревога. В моделях с экраном «классическим» вариантом отображения является схематичное изображение автомобиля, на котором знаком показывается датчик, подавший сигнал тревоги. Это могут быть ручки автомобиля, багажник, капот, салон и иные зоны «триггеры». Также отдельная пиктограмма (как правило, символичное изображение молотка), демонстрирует работу датчика удара.

Такие «сигналки» отличаются своим функциональным наполнением, предлагая не только разнообразный функционал охранных функций, но и систем оповещения водителя. Собственно говоря, в зависимости от совокупности данных характеристик, и стоит выбирать сигнализацию для своего автомобиля.

Важным параметром в выборе является «дальнобойность» системы, то есть расстояние, на котором обеспечивается устойчивая связь охранного комплекса с брелоком. Выбирать его требуется в зависимости от расстояния, на котором в большинстве ситуаций находится автомобиль от владельца.

При этом приобретать автомобильную сигнализацию с обратной связью следует «с запасом» по данному критерию, учитывающим фактор наличия препятствий на пути сигнала (к примеру, наличие стен дома, корпуса гаража и прочего).

 

Наиболее простые модели таких автосигнализаций имеют небольшой радиус действия брелока, который составляет 300-500 метров. Более передовые технические решения могут работать на расстоянии до двух километров. При выборе стоит уделить внимание и наличию системы GSM-оповещения, которое может сработать, если брелок находится вне зоны приема/передачи сигнала. Как правило, подобные системы отправляют уведомление о «покушении» на автомобиль в формате SMS-сообщения.

Более технологичные охранные комплексы нередко предлагают и более сложные системы в виде программного обеспечения на смартфоне владельца, с помощью которого последний способен не только отслеживать текущее состояние автомобиля, но и его местоположение в случае, если угон все же состоялся.

Помимо данного фактора автосигнализации с обратной связью могут различаться своими возможностями, непосредственно связанными с выполнением охранных функций. Как правило, наиболее простые модели оснащаются функцией центрального замка, блокировкой двигателя и стартера, датчиком удара и «антихайджеком» – датчиком, фиксирующим попытку подъема автомобиля, что препятствует, к примеру, снятию колес с транспортного средства.

Опционально возможно добавление большого количества иных функций. В их числе – расширенные блокировки электрических систем автомобиля и силового агрегата, системы, автоматически отключающие освещение и поднимающие стекла, а также возможность реализации автозапуска силового агрегата по команде владельца либо с использованием таймера. Нередко встречается и функция турботаймера, которая ставит автомобиль на охрану, дав немного поработать двигателю для охлаждения турбины.

Таким образом, современный рынок автосигнализаций с обратной связью предлагает широчайший спектр решений, среди которых владелец легко сможет найти максимально удобную систему для удовлетворения его требований.

Если загорелся Чек Энджин и погас — в чем может быть дело?

Многих автолюбителей интересует чем отличается Тосол от антифриза.

Что такое одометр https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/pribory/odometr-chto-eto-takoe.html в машине.

Видео — тест сигнализаций для автомобиля:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу

Как проверить Б/У авто перед покупкой

Добавить свою рекламу

Что дает установка автобаферов?

Добавить свою рекламу

voditeliauto.ru

Лучшая сигнализация с обратной связью

Современная автомобильная безопасность активно развивается, инновации в технологиях создания противоугонных приборов привели к созданию множества моделей защиты автомобилей разными компаниями по изготовлению транспортных приборов. Наиболее популярной стала сигнализация с обратной связью, поскольку в её комплектацию входит информационный брелок, от которого водитель получает данные о состоянии припаркованного автомобиля. В случае несанкционированных действий по отношению к машине владелец транспорта получает моментальный сигнал. У каждой модели свои достоинства и недостатки, но здесь мы выясним с помощью отзывов реальных пользователей и экспертов, какую же сигнализацию с обратной связью лучше всего выбрать.

Сигнализация с обратной связью пользуется заслуженной популярностью

Кто выпускает сигнализацию

Российский рынок предлагает модели всемирно известных компаний по разработке и выпуску охранных автомобильных систем. Среди них славятся своим качеством такие электронные защитники транспорта, как Magnum, Alligator (Аллигатор), Sheriff, Scher-Khan, российские Starline и Pandora. Основными признаками автосигнализации последнего поколения можно назвать две функции: автоблокировку мотора и диалог с владельцем, когда защита не только включает сирену, но и посылает сигнал опасности владельцу в виде sms-сообщения.

Pandora DXL 3910

Сигнализация российского разработчика заслужила высший рейтинг лучших противоугонных автомобильных систем и стоит от 12 000 р. без монтажа. Снабжена инновационным, функциональным и надёжным девайсом:

• 16 независимых зон защиты;
• В двух прочных брелоках действует двусторонняя связь до 2 км;
• Функции иммобилайзера, встроенные в CAN-девайс;
• Встроенный GSM-монитор мобильной ОС и двумя цифровыми шинами;
• Дистанционный контроль, автозапуск двигателя и подогрева;
• Голосовые сообщения автовладельцу о состоянии системы с заданной периодичностью;
• Настройка многочисленных параметров по USB.

StarLine A94

Стоимость комплекта сигнализации предлагается от 10 000 р. за достаточно большой спектр функций и усовершенствований. Эта модель автомобильной защиты оказалась лучше многих в ценовом и функциональном диапазоне и занимает второе место в рейтинге. Кроме автозапуска и обратной связи, StarLine A94 оснащена цифровым датчиком 3D удара, сверхпрочным блоком управления, трансивером с дальностью до 2 км и 128 каналами, причём сигнал идёт без помех. Также в комплект этой автозащитной системы входят GPS, 2CAN и GSM-интерфейс, защищённые от сканирования. Есть функции управления замками капота и блокировки, запуска дворников, подогрева и двигателя, складывания зеркал, настройки сидений под параметры владельца, закрытие люка и других технологических новинок для максимального комфорта езды. Все названные качества сигнализации дополняются замечательной возможностью работы при температурном режиме от -50 до +85°C и ёмкостью аккумуляторной батареи, достаточной для эксплуатации в режиме охраны до двух месяцев.

Alligator (аллигатор) C500

Стоимость двусторонней охранной системы VIP-класса, занявшей третье место в рейтинге, от известной тайваньской компании Alligator (аллигатор) начинается от 9 000 р. за максимальный комфорт и безопасность. Среди достоинств этого комплекта, символом которого недаром выбран беспощадный и неуязвимый хищник — аллигатор — следует выделить следующие:

• Фирменный датчик Alligator (аллигатор), рассчитанный на воздействие с шестью независимыми охранными зонами на двух уровнях;
• Подключение GSM и второго CAN-модуля;
• Фирменный иммобилайзер;
• Защитный криптостойкий код;
• Улучшенная помехоустойчивость;
• Радиус приёма-отправки радиосигнала — до 2,5 км;
• Руководство замками двери, стеклоподъёмниками, освещением, двигателем на расстоянии;
• Различные режимы охраны.

Среди лидеров по продажам среди сигнализаций Alligator (Аллигатор) назовём следующие модели:

• Alligator (Аллигатор) D-950G;
• Alligator (Аллигатор) C-300;
• Alligator (Аллигатор) C-200;
• Alligator (Аллигатор) SP-75RS.

Jaguar EZ-Ultra

Успешное внедрение инновационных технологий в защитные автомобильные системы — вот что помогло занять четвёртое из лидерских мест сигнализациям от знаменитой тайваньской компании. Стоимость начинается от 8 000 р., что оправдывается принадлежностью к новому поколению двусторонних противоугонных систем. Большой комплект функций, надёжность и безупречная работа заключаются в целом наборе комфортных действий для водителя и автомобиля, в том числе:

• Уникальная скорость оперативного отклика на команду владельца составляет десятые доли секунды;
• 7 независимых защитных зон;
• CAN-интерфейс;
• Диалоговый сдвоенный код управления с действием в радиусе до 1,2 км;
• Допускается подсоединение к GSM-модулю;
• Индикация салона и двигателя;
• Иммобилайзер;
• Автозапуск двигателя;
• Вызов владельца.

Scher-Khan LOGICAR 1

Продукция корейской компании известна высококачественными и эффективными охранными системами и аксессуарами для автомобилей не только на рынке России, но и в зарубежных странах. Сигнализация LOGICAR 1 занимает пятое место в рейтинге и имеет максимум возможностей за не слишком высокую цену. Полный контроль над автомобилем в радиусе до 1,5 км, причём автозапуск двигателя срабатывает как в запрограммированное время, так и удалённо. Фирменная защита от сканирования работает на основе сплошного блочно-потокового шифрования пакет данных, отправляемого в эфир. В заводских условиях был проведён тест на прочность брелока — он остался целым и невредимым после падения, истирания и ударов. Для питания 4-кнопочного ударопрочного брелока с ЖК-дисплеем и режимами энергосбережения достаточно всего одной батарейки AAA, причём он защищён от случайного нажатия. Несмотря на столько модернизованных благодаря инновациям способов защиты, сигнализация Scher-Khan LOGICAR 1 занимает мало места и просто монтируется с помощью подключения к нужному разъёму. Сигнализация отлично сочетается с центральными замками и бортовыми системами автомобилей нескольких последних поколений. Цены на Scher-Khan LOGICAR 1 стартуют от 12 000 р. за максимальный комплект девайсов.

StarLine A91 Dialog

Рейтинг лучших автомобильных защитных систем 2015 года выделил шестое место сигнализации StarLine A91, как одной из самых надёжных в эксплуатации противоугонных систем от разработчиков из России. Выпущенная модель охраны автомобиля славится уникальным режимом для фильтрации помех в условиях мегаполиса. Возможно подключение модуля GSM с радиусом действия до 2 км. Запуск мотора осуществляется либо на расстоянии, либо по графику автовладельца. В частности, заслуживает внимания инновационная система ключей шифрования 128 бит методом прыгающих частот, что является инновацией на рынке противоугонных транспортных систем. В число 60 функций входят также встроенный датчик удара, многоуровневый режим руководства другими замками и дистанционным запуском двигателя. Сигнализация компании StarLine славится не только своим качеством, но и доступными ценами, поэтому входит в число бюджетных охранных систем для транспорта.

Среди продукции российской компании StarLine можно назвать ещё несколько популярных среди автолюбителей моделей с автозапуском:

• Starline A92 CAN Dialog;
• Starline B62 Dialog;
• Starline A92 Dialog.

Стоимость моделей, защищающих автомобили от угона компании StarLine, начинается от 6 500 р.

Pantera SLK-675RS

Эта система защиты автомобиля от воров и угонщиков известного китайского концерна заняла седьмую строчку в рейтинге и снабжена улучшенной устойчивостью к разным помехам, особенно в условиях больших городов и мегаполисов. В охранном комплексе действуют двухуровневый датчик удара и 4-кнопочный брелок с ЖК-дисплеем и радиусом действия до 2 км. При необходимости включается модернизованный режим блокировки мотора Anti-Hi-Jack. В дополнение следует заметить:

• Автозапуск;
• Руководство замками, закрытием окон и освещением;
• Датчики температуры.

Цена комплекта сигнализации Pantera SLK-675RS начинается от 6 000 р.

Sheriff ZX-757

Цена гаджета от китайского производителя эффективных автомобильных сигнализаций колеблется на отметке 6 000 р. Не следует ожидать от этой защитной системы гиперфункциональности, однако набор улучшений всё же оказался способным вывести сигнализацию Sheriff ZX-757 на восьмое место в рейтинге лидеров рынка автомобильных охранных систем. В комплекте функций особо выделим следующие:

• Турботаймер;
• Датчики удара и движения;
• Внутренний иммобилайзер;
• Девайсы для подключения к модулям Glonass, GSM, GPS, CAN;
• Запуск двигателя, дворников и включения освещения салона с дистанции до 2 км.

Pantera SLK-868RS

В противоугонной системе от знаменитого китайского производителя защита сигнала от перехвата прибором злоумышленника находится под контролем инновационного кода BACS. Сигнализация Pantera SLK-868RS оказалась на девятом месте в рейтинге лидеров рынка. Двусторонняя связь сигнализации действует в радиусе 2 км. Электронный 4-кнопочный брелок с эргономичным режимом отслеживает 7 зон защиты, получает данные о колебаниях температуры в моторном отсеке и салоне автомобиля и управляет ими, а также приводит в действие автозапуск. В случае несанкционированного доступа к транспортному средству, включается функция Anti-HiJack, моментально блокирующая двигатель.

Tomahawk 9.1

Рейтинг десятки лидеров среди защитных автомобильных систем замыкает продукция китайского производителя, которая сочетает в себе стандартный набор функций и надёжность. Поскольку здесь нет никаких наворотов, стоимость данной противоугонной системы начинается от 3 000 р. Среди настроек сигнализации Tomahawk 9.1 заметим самые важные:

• Двухуровневый датчик удара;
• 128 каналов связи с фильтром от помех;
• Обратная связь на расстоянии не более 1,3 км;
• Дистанционное открывание багажника, замков, запуска двигателя и освещения салона.

Сигнализация с автозапуском требует более мощный аккумулятор, а также может внезапно сработать без каких-либо действий со стороны блока управления.

carextra.ru

Изучаем принцип работы сигнализации — revog.ru

Автосигнализация – это электронное устройство, установленное на машину и исполняющее функции по его защите от угона, кражи имеющихся элементов автомобиля либо вещей, пребывающих в салоне или багажном отделении транспортного средства. А сегодняшнюю статью мы посвятим принципу работы автосигнализации.

Из каких элементов состоит автосигнализация

— основной блок

— антенна – приемопередатчик

— датчик удара

— брелок

— светодиодный индикатор

— сервисная кнопка

Принцип работы и особенности автомобильной сигнализации

Автосигнализация бывает как с обратной связью (в этом случае брелок-пейджер отдает сведения о том, в каком состоянии находится автомобиль), так и без нее. Ее присутствие в машине значительно снижает шансы на то, что автомобиль может быть угнан. У кое-каких моделей предусмотрено подключение GPS либо GPRS-модуля и вероятность руководства опциями сигнализации при использовании мобильного телефона.

Если рассуждать о принципе работы автомобильной сигнализации, то для работы в первых моделях применялся статистический код, который из себя представлял непрерывные коды, взломать которые для воров не составляло больших усилий. Из-за этого разработчиками автомобильной сигнализации был придуман динамический код, принцип работы этого кода намного труднее. Каждый раз, когда кнопка брелока приводится в действие, система генерирует новый код. Поэтому придумать шифр к этому прибору будет слишком сложно. Невзирая на очень высокий уровень надежности, сигнализацию с таким кодом тоже существует возможность взломать.

Новейшие системы защиты автомобиля работают по так называемому диалоговому принципу. Его отличительной особенностью является то, защитная система машины проводит распознание брелока в несколько стадий. При нажатии на кнопку, находящуюся на брелоке, на базовый блок защитной системы отправляется ID-номер, с приемом сигнала делается проверка прописки того или иного брелока в защитной системе.

При неплохой идентификации, на брелок идет ответный сигнал с кодом, образованным динамическим способом. При использовании зачислившегося кода, в брелке кодируется необходимая команда и уходит на выполнение на базовый блок автомобильной сигнализации. который декодирует и выполняет приобретенную команду и отправляет доказательство о выполнении.

Этот способ работы делает почти нереальным выключение системы защиты при использовании постороннего устройства (кодграбберы и т. д.), потому что запрос является случайным числом, отправляемым не один раз.

Всех людей, которые приобретают автосигнализацию на сегодняшний день, можно разделить на три типа:

• Те люди, которые хотят приобрести что-нибудь подешевле, и чтобы сигнал был очень громким, когда машину кто-то ударит, либо чтобы блокировка дверей осуществлялась сама по себе, а на сигнализации существовала только одна кнопка включение, исходя из принципа «чем меньше функций, тем меньше платить»;

• К следующей группе людей относятся те, кому весьма важна опция автозапуска. Для множества таких людей очень важен жидкокристаллический монитор на брелоке, который гарантировал бы обратную связь, помимо этого, радиус действия такого прибора должен быть чем больше, тем лучше, а именно более одного километра. Для такого типа людей стоимость сигнализации не имеет значения;

• И наконец, третий тип людей – это, так сказать, «продвинутые» автовладельцы, для которых защита своей собственности является очень острым вопросом. Они выбирают системы на базе новейших технологий и прогрессивных разработок в сфере автомобильной охраны.

Зачастую, представители последнего типа предварительно тщательно изучают различные информационные источники на предмет способов защиты автомобиля. Некоторая доля этих водителей нередко обращается за поддержкой в какой-то «установочный» центр, где встречается с профессионалами в этой сфере, которые в разговоре с ними рассказывают водителю, что «если ваш автомобиль захотят украсть, то все равно украдут и ничего его не спасет».

Однако, в конечном счете, владельцу автомобиля все равно предложат подходящий для него вариант. Скорее всего, это будут системы дорогих раскрученных торговых марок. Чаще всего они удобны, многофункциональны, привлекательны, а еще и снабжены брелоком с большим радиусом действия. Иметь такую сигнализацию на своем авто считается «престижным».

В основном, именно по такому принципу осуществляется выбор охранной системы автомобиля. В состязаниях «Кто больше продаст?» подобные центры снижают стоимость, чтобы заинтересовать огромное число потребителей, при всем этом работники этих организаций не смогут донести главное – для чего, собственно, необходимо ставить защитные системы. К примеру, не каждый продавец автосигнализаций сможет вам рассказать о кодграббере, а также о том, в каких частотах и для чего образовываются радиопомехи, и каким способом этого можно избежать.

Частенько процедура приобретения автомобильной охраны заключается в обычном монтировании устройства на машину. Затем проще простого: «Вот так сигнализация включается, так – выключается, а все остальное вы узнаете из инструкции по использованию». Если основная масса автовладельцев, как правило, вопросов практически не задают, а лишь платят деньги, то группа, так сказать, «продвинутых» людей, защищающих свою автомобильную собственность, мягко сказать, не очень любят таких горе-специалистов. Они расспрашивают обо всех мелких нюансах, а те, в свою очередь, не могут дать никакого толкового ответа.

К примеру, что из себя представляет двойной диалоговый либо динамический код, чем они отличаются от кода «KeeLoq». как можно включить режим защиты в отсутствии брелока, и для чего нужен PIN-код, каким способом можно осуществлять контроль количества брелоков, запрограммированных в концепцию, существует ли при обратной связи контролирование радиоканала и что такое функция «противоразбоя»? Кому предстоит пользоваться такой «продвинутой» автомобильной защитой? Естественно, владельцу машины. Чем автовладелец меньше разбирается во всем этом, тем больше он рискует потратить денег. из-за своего незнания такие люди будут весьма выгодны для вышеупомянутых «специалистов».

На что стоит обратить внимание при покупке сигнализации. Даем кое-какие рекомендации

Защитная система – гарантия безмятежного сна владельца машины. Однако многие забывают это, применяя ее в качестве простого аксессуара с центральным замком. Во время приобретения необходимо принимать во внимание все способности сигнализации, в зависимости от вида электронного прибора:

Обычные системы без обратной связи

Как правило, набор состоит из двух комплектов брелоков с наименьшим числом кнопок. Такой тип сигнализации дополнен датчиком, который быстро реагирует на вскрытые двери, любое механическое действие на кузов машины. Датчик активизирует в машине привлекающий внимание звук сирены. Основной проблемой является то, что автовладелец может находиться далеко от своей машины, и не услышать этот звук.

Сигнализация с обратной связью

На одном из брелоков имеется жидкокристаллический экран, который отображает нынешнее положение системы.В случае если произойдет попытка вскрыть машину, сирена сразу же сработает, а на брелоке будет изображена «зона риска» . Независимо от того, что пытаются вскрыть: капот, багажник или двери и т. д.

Автомобили класса премиум оснащены датчиком объема. Этот датчик всегда срабатывает в случае любой попытки передвижения автомобиля. Надежная сигнализация с автозапуском охраняется диалоговым кодом. А система делает проверку, с нужного брелока исходит сигнал, или нет.

Высочайший уровень обеспечиваемой защищенности не дает возможности ворам без проблем вскрыть автомобиль, так как обычный кодграббер уже не подойдет. А сам владелец автомобиля может руководить системой, даже если находится на приличном расстоянии от автомобиля. К тому же, допустимо программирование добавочных функций: складывание зеркал, настраивание сидений и тому подобное.

Такая функция как предварительный запуск разрешает на расстоянии прогревать сам мотор и внутрисалонное место. Нужно лишь нажать кнопку на брелоке – и через пару минут вы сядете в теплый, нагретый автомобиль, что в особенности хорошо в зимний период года. Но существуют и иные варианты. К примеру, запуск двигателя на основе температурных показателей или по определенному времени.

GSM-сигнализация

Она находится во взаимодействии с GPS-спутником. Эту GSM-сигнализацию подключают к сотовому телефону либо защитному пульту специального устройства. Это устройство следит за дислокацией автомобиля и, если необходимо, глушит двигатель. Однако существуют и ограничения – покрытие GPS и GSM-сети. Злоумышленники могут обладать специальными «глушилками», мешающими определению местонахождения автомобиля.

Степень защиты машины зависит от времени, нужного на преодоление этих защитных систем – чем лучше сигнализация, тем больше времени нужно угонщику. У воров слишком мало времени, из-за этого при обнаружении каких-либо проблем они спешат ретироваться, а другой раз выберут машину с менее сильной защитой.

Нынешние автомобильные сигнализации с блокировкой двигателя существуют двух видов:

— энергозависимые

— энергонезависимые

Главной деталью блокирования является реле, аналоговое или цифровое. Цифровое реле более предпочтительно, потому что оно срабатывает только после подачи зашифрованного сигнала. Такой сигнал идет по штатной проводке, специальному проводу или при помощи радиоволн. Высококачественное блокирование мотора остановит даже угнанный автомобиль. Более новыми системами можно управлять при помощи телефона либо радиопередатчика.

Необходимые рекомендации:

1) Если сигнализация не очень дорогая, стоит выбирать проверенные бренды: Шериф, Пандора, СтарЛайн, Магнум и т. д.

2) Блокировок мотора должно быть несколько.

3) Лучше останавливаться на системах модульного вида: они более долговечны и безопасны.

4) Дизайн и практичность брелока не очень важны по сравнению с техническими характеристиками сигнализации.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook. Вконтакте и Instagram. все самые интересные автомобильные события в одном месте.

revog.ru

виды, лучшие бренды 🚩 Запчасти и аксессуары

С помощью брелка водитель не только получает сообщения о попытках взлома своего автомобиля, но и может управлять самыми простейшими функциями, направленными на его сохранность. Сюда относятся дистанционная блокировка двигателя автомобиля и его колес, запирание дверей и некоторые другие опции, например, указание времени.
Стандартный набор содержит в себе звуковое оповещение о вторжении злоумышленника – сирену, датчики, чувствительные к ударам, попытке подобрать ключ и другим движениям угонщика, а также брелок, который получает сигналы. В качестве последнего может выступать не только подвеска для ключей, но и мобильный телефон. Такой тип оповещения стал возможен благодаря встроенному в конструкцию устройства GSM-модулю. Именно в нем функция обратной связи получила свое полное развитие. В этом случае слежение за состоянием своего автомобиля не ограничивается небольшим радиусом связи с брелоком, оно охватывает все пространство, покрываемое оператором сотовой связи. С помощью мобильного телефона можно узнать температуру двигателя в машине, запускать и заглушать его, получать SMS-уведомления о попытках взлома, то есть не только быть всегда на связи со своим автомобилем и вовремя получать информацию об изменении его состояния, но и вовремя реагировать на действия злоумышленников.
Таким образом, автосигнализации с обратной связью отличаются друг от друга способом приема сигнала и набором функций. Немаловажным критерием выбора является алгоритм кодирования связи. Он может быть величиной постоянной (динамичная шифровка) либо переменной (диалоговая). Вторая – более дорогая, но такой код угонщики не смогут «подслушать» и вычислить, так как он постоянно изменяется. Третьим видом является цифровое кодирование, доступное при наличии GSM-модуля. Это – самый надежный вариант, цена его существенно выше двух предыдущих. К тому же встроенный GSM-модуль позволяет в некоторых случаях прослушать все, что происходит в салоне, и узнать намерения угонщиков.

Многие производители включают в автосигнализацию с обратной связью возможность автозапуска двигателя. Это важно в зимнее время, когда перед поездкой необходимо как следует прогреть мотор, а также для комфортного путешествия повысить температуру в салоне.

www.kakprosto.ru

Сигнализация для автомобиля – это…

Не смотря на то, что местные СМИ постоянно говорят о снижении преступности, и таким образом пытаются успокоить людей, количество угонов индивидуальных транспортных средств не уменьшается. Именно поэтому, купив новый или даже подержанный автомобиль необходимо оперативно обеспечить его надежной защитой от злоумышленников. И в роли самой популярной и надежной защиты сегодня выступает сигнализация для автомобиля. Именно о данной противоугонной системе мы и расскажет вам ниже. Мы рассмотрим, что собой представляет сигнализация, на какие разновидности она делится и насколько такая система эффективна.

Что такое автомобильная сигнализация?

Автосигнализация – это специальное оборудование, основная задача которого – предупредить автолюбителя о том, что кто-то пытается вскрыть или причинить вред его машине. Данная система способна оповестить не только автовладельца, но и окружающих, так как она, при возникновении опасности, чаще всего издает громкие звуковые сигналы.

Автосигнализации делятся на два основных вида:
• с односторонней связью;
• с обратной (двусторонней) связью.

Давайте посмотрим, чем же отличаются эти виды друг от друга.

С односторонней связью

Односторонняя сигнализация (без обратной связи) – самый простой и доступный тип противоугонной системы. Ее основная задача – не дать возможность постороннему человеку завести двигатель и оповестить звуковым сигналом автовладельца и всех окружающих о возможном проникновения в салон авто.

Данный вид автосигнализации имеет один минус – если водитель находится далеко и до него не доходят звуки сирен, то в итоге он не будет даже и подозревать о том, что его машину пытаются вскрыть, угнать или ограбить.

Кроме того, подобного рода сигнализация способна отогнать только шпану, да мелких воришек. Профессионального угонщика она не остановит. Поэтому ставить такую противоугонную систему на новый и дорогой автомобиль не рекомендуется.

С двусторонней связью

Сигнализация для автомобиля с двусторонней (обратной) связью позволяет информировать автовладельца обо всем происходящем рядом с машиной. Происходит это за счет надежной связи между самой сигнализацией и брелком, который находится у водителя вместе с ключами. Чаще всего информация выводится на небольшой экран брелка или же сигнализирует об опасности характерным звуковым сигналом и миганием специальных индикаторов.

Сигнализации с обратной связью работают по трем основным алгоритмам:
• передача сигнала через мобильную связь;
• кодирование:
— диалоговое;
— динамическое.

Основные элементы автосигнализации

Современные автомобильные сигнализации состоят из следующих элементов:
• центральный блок;
• датчики удара;
• антенны для приема сигнала брелком;
• сенсор дверей;
• преобразователь;
• звуковой излучатель;
• датчик присутствия.

Именно все перечисленные элементы формируют конечную стоимость автосигнализации. Чем больше элементов присутствует в конструкции, тем дороже будет стоить такая противоугонная система.

Принцип работы автосигнализации

Работает сигнализация для автомобиля до безобразия просто. Однако это не указывает на то, что это неэффективная противоугонная система. Итак, работа автосигнализации построена на специальной кодировке. То есть, чтобы отключить или включить сигнализацию нужно знать определенный код. Вводить его не нужно, так как он вводится автоматически с брелка при нажатии на определенную кнопку.

В настоящее время есть два вида сигнализаций:
• со статическим кодом;
• с динамическим кодом;

Статический код менее надежен, так как он постоянен, и взломать его может любой профессиональный угонщик. Динамический намного надежнее, так как он постоянно меняется, и подбор кода занимает много времени, да и вообще превращается в трудоемкий процесс. Однако стоит отметить, что профессионалов своего «темного» дела не остановит ни статический, не динамический код.

Стоимость

На момент написания и публикации статьи (весна 2014), стоимость автомобильных сигнализаций составляет $30-400$. Цена, как уже было упомянуто выше, зависит от комплектации, технических характеристик, функциональности и производителя данного устройства.

Что касается советов о приобретении сигнализации, то хочется отметить, что на подобной покупке не экономят. Если вы сильно ограничены финансово, то постарайтесь купить систему среднего ценового диапазона. А если деньги не проблема для вас, то совет очевиден.

carakoom.com

Делаем сигнализацию из смартфона: — DRIVE2

эксперимент с приложениями для Android

Полный размер

1

Смартфон, даже самый дешевый или напрочь устаревший, содержит в себе множество элементов, имеющихся лишь в самых дорогих и продвинутых автосигнализациях. А значит, можно заставить специальное приложение управлять смартфоном в режиме охранной системы! Действительно ли запылившийся на полке старый и исцарапанный мобильник в тандеме с приложением-«сигнализацией» может вновь начать приносить пользу – теперь уже вашему автомобилю?

Телефон и автосигнализация – что у них общего?

Мобильное приложение, превращающее смартфон в «электронного сторожа», – идея, в общем-то, лежащая на поверхности! Как известно, в хорошей современной сигнализации, помимо традиционной реакции на колебания кузова, разбитие стекол, открывание дверей, включение зажигания и т.п., имеется возможность управляться по каналу мобильной связи, общаться с хозяином посредством телефонных звонков и СМС. А кроме того – проделывать разные полезные штуки с использованием GPS: сообщать о координатах припаркованной машины, о выезде автомобиля за границы заранее обозначенного участка, рисовать трек маршрута…

Собственно, все то же самое могло бы проделать и большинство смартфонов, если бы ими управляло приложение с алгоритмом работы, близким к алгоритму работы автосигнализации. Таких приложений немало, и, хотя часть из них рассчитана на противодействие краже непосредственно телефона, кое-какие рассчитаны и на охрану автомобиля. Найти их в магазине приложений Google Play несложно. А подойдут для этих задач как раз устаревшие аппараты, давно «списанные на берег».

Полный размер

приложений Google Play

Приложения-«сигнализации»

Установим и опробуем парочку программ, чтобы понять их сущность и возможности.
Приложение под незамысловатым названием «Сигналка» бесплатное и имеет достаточно простой и логичный интерфейс, что радует. Также оно имеет два режима работы.

Первый режим работы. В нем приложение делает из смартфона «сигнализацию», звонящую и СМСящую на заранее забитый номер в случае срабатывания датчика движения, выхода машины за пределы определенной зоны и т.п. Соответственно, второй телефон, на который будут приходить тревожные сообщения, не нуждается в таком приложении и может даже быть обычным кнопочным телефоном. Но тогда включать/выключать сигнализацию придется вручную, что сложно сделать, если смартфон глубоко запрятан в салоне машины.
Второй режим работы. В этом случае вам потребуются два смартфона – на оба ставится приложение «Сигналка», после чего один прячется в салоне машины и служит сторожем, а второй смартфон, который у владельца всегда с собой, то же самое приложение использует в качестве пульта управления первым через Bluetooth. Это наиболее удобный режим, позволяющий не трогать спрятанный в салоне гаджет без нужды – если он, конечно, постоянно подключен к электропитанию.
В настройках приложения можно отрегулировать чувствительность датчика колебаний, радиус зоны слежения, выход машины за которую вызовет сигнал тревоги (от 20 до 120 метров), а также события, на которые будет приходить СМС – срабатывание датчика движения, включение/отключение, низкий заряд батареи и т.п. Есть и режим трекера, в котором после выхода машины за пределы зоны слежения устройство начнет присылать вам координаты каждые 5 минут.

www.drive2.ru

Как выбрать автосигнализацию. Разновидности и какие функции должна выполнять

КАК ВЫБРАТЬ АВТОСИГНАЛИЗАЦИЮ. РАЗНОВИДНОСТИ И КАКИЕ ФУНКЦИИ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬ

Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется автомобильной сигнализацией, для чего она нужна, как правильно ее выбрать и на что необходимо обращать внимание перед покупкой этого полезного устройства в первую очередь. Кроме того, расскажем про основные особенности автосигнализаций для транспортных средств, их разновидности, чем они отличаются друг от друга и какие функции должно выполнять покупаемое устройство, чтобы оно максимально защищало машину от угона, а также прочих хулиганских посягательств третьих лиц. В заключении мы поговорим, почему для комплексной защиты автомобиля недостаточна установка только одной сигнализации и нужен ли дополнительный функционал в покупаемом устройстве, на примере автозапуска, турботаймера и прочих опций.

Для того, чтобы правильно выбрать автомобильную сигнализацию, а уж тем более по оптимальному соотношению цены к качеству для той или иной модели транспортного средства, необходимо знать и понимать, какие функции, а также задачи по защите машины выполняет покупаемое устройство. Данные вопросы мы и обсудим в нашем рассказе, чтобы получить исчерпывающее представление об автомобильной сигнализации для транспортного средства, а также какие нюансы нужно учитывать, чтобы не приобрести бесполезный брелок на ключи. Кроме того, рассмотрим часто задаваемый вопрос многими автовладельцами: «Какие первостепенные функции должна выполнять покупаемая автосигнализация?«.

 Что такое автомобильный навигатор и как правильно его выбрать
 Как выбрать автомобильный видеорегистратор

1. Понятие и разновидности автомобильных сигнализаций

Автомобильной сигнализацией называется электронное устройство, которое установлено в транспортном средстве и предназначено для его защиты от угона, порчи, кражи определенных элементов, а также вещей находящихся внутри машины. Сигнализация оповещает владельца и рядом находящихся людей при помощи световых, звуковых сигналов (в отдельности или все в совокупности) о несанкционированном проникновении к транспортному средству, в том числе его салону. Однако данное устройство не препятствует угону и краже автомобильных элементов. 

Главной задачей сигнализации является предупреждение автовладельца и окружающих о возможном посягательстве на движимое имущество.

По типу действия (функционирования) все автомобильные сигнализации делятся на 3 основные группы: 

— Устройства без обратной связи (односторонние): считаются на сегодняшний день устаревшими механизмами из-за отсутствия канала оповещения автовладельца в случае посягательства на движимое имущество собственника. Чтобы оповестить владельца о посягательстве, как правило, в таких устройствах используются звуковые и световые способы уведомления, а максимальной дальностью функционирования является дистанция до 200 метров, причем в условиях открытой местности.

— Устройства с обратной связью (двухсторонние): являются более совершенными сигнализациями с обратной связью, которые в большинстве случаев оснащаются брелком с жидкокристаллическим дисплеем. Кроме светового и звукового способа оповещения, такой тип устройств обладает передачей информации о посягательстве на имущество на дисплей брелка автовладельца. При наличии брелка с жидкокристаллическим дисплеем, владелец автомобиля может видеть на нем отображаемые события, которые происходят с машиной в данный момент времени.

Кроме того, отметим, что сигнализации с двухсторонним типом (обратной связью) функционирования, как правило оснащаются определенными датчиками, которые располагаются по всей области кузова, в силовой установке и в трансмиссии, которые в свою очередь способны реагировать даже на наклон транспортного средства. 

Справочно заметим, что более дорогие виды сигнализаций оснащаются еще датчиками объема, которые располагаются после установки устройства в салоне автомобиля. Дальность действия сигнализаций с обратной связью на открытой местности составляет до 5 километров.

— Устройства с использованием спутниковой системы оповещения (GSM сигнализация): являются самыми современными и продвинутыми типами автомобильных сигнализаций на сегодняшний день. По стоимости такие устройства могут в разы опережать своих предшественников по технологиям, то есть сигнализации с двухсторонней связью, а уж тем более с односторонней.

Дальность действия сигнализаций с таким типом функционирования ограничивается только лишь присутствием, либо отсутствием спутниковой связи в том или ином местоположении и наличием спутника в данной области. Кроме того, GSM сигнализации в любой момент способны предоставить автовладельцу информацию о местоположении транспортного средства, а также о его передвижении.

2. Какие функции должна выполнять автомобильная сигнализация

Перед тем, как приобретать автомобильную сигнализацию для машины, необходимо перед покупкой поинтересоваться у продавца о том, чтобы устройство обладало всеми современными функциями, обеспечивающими в первую очередь сохранность движимого имущества, а во-вторых, опциями позволяющими упростить процесс охраны, а также пользования транспортным средством.

Функции, которыми должна обладать современная автосигнализация:

— Двухсторонняя связь: обеспечивает взаимосвязь брелка сигнализации с охранной системой, которая установлена в автомобиле и составляет, как правило, максимальную дистанцию до 2 километров. Как мы говорили ранее, дальность действия устройства напрямую зависит от помех, которые располагаются на открытом пространстве. В том случае, когда на местности расположены высотные здания, то дальность действия охранной системы может сократиться до 1 километра. 

Как правило, в условиях современных городов с высокой «загрязненностью» радиоэфира и его частот, максимальная дистанция о получении информации, сообщающей, что происходит с машиной на данным момент на брелок сигнализации будет составлять не более 800-1000 метров. Данный момент покупателю охранной системы стоит учитывать в первую очередь, если он проживает в густо населенном мегаполисе.

— Автозапуск двигателя: отвечает за запуск силовой установки с брелка управления охранной системой на транспортных средствах оборудованных механической или автоматической коробками передач. Данная функция напрямую влияет на конечную стоимость устройства. Исходя из рекомендаций большинства специалистов по обслуживанию и ремонту автомобилей стоит выбирать автосигнализации именно с такой опцией. 

Автозапуск очень удобен особенно в зимний период времени, когда из окна своего дома или квартиры мы можем запустить двигатель. Это действие сокращает время прогрева холодного автомобиля. Кроме того, функцию автозапуска можно установить на нужное нам время и поддерживать при этом в салоне машины приемлемую температуру.

— Турботаймер: является специальной системой, которая позволяет производить отслеживание оборотов двигателя и их запоминание во время езды автомобиля. В том случае, когда транспортное средство ставится на охрану, продолжительность оборотов мотора зависит от того, в каком режиме эксплуатировалась машина до включения охранной системы. Таким образом происходит запоминание таких моментов, как езда на высоких оборотах, при этом контрольное время может достигать 5-6 минут или спокойное равномерное движение, для этого достаточно 3 минут на запоминание. Такая функция, как турботаймер работает после постановки автомобиля на охрану, то есть тогда когда мы вынимаем ключ из замка зажигания, а силовая установка продолжает функционировать контрольный период времени. Такая опция прекрасно подойдет для автомобилей, которые оснащены системами турбонаддува.

— Программирование функций: позволяет производить использование дополнительных возможностей охранной системы для удобства автовладельца. Примером такого дополнительного функционала может являться настройка открытия багажника без открывания остальных дверей, помимо этого можно отслеживать состояние уровня заряда аккумулятора, температуры силовой установки и воздуха в салоне транспортного средства. Справочно отметим, что наиболее удобной функцией при наличии возможности программирования команд является поиск машины на стоянке, а также опция автоматического закрывания дверей по достижению машиной определенной скорости движения.

Самыми важными из вышеописанных параметров, которыми должна обладать покупаемая автомобильная сигнализация являются дальность действия устройства и желательное наличие функции автозапуска двигателя. Не стоит требовать от такого вида охранной системы, как автосигнализация многого. Дело в том, что она не противостоит попытке угона, ее главная задача заключается в предупреждении или оповещении владельца о каком либо происходящем действии с его имуществом. Когда нам требуется сигнализация только для открывания, закрывания дверей, то стоит покупать самую простую и недорогую систему. По популярности и надежности охранных систем на рынке, сегодня особо выделяются автосигнализации таких торговых марок, как: «СтарЛайн«, «Аллигатор«, «Шер-Хан«, «Пандора«, «Шериф» и «Томагавк«.

Видео обзор: «Как выбрать автосигнализацию. Разновидности и какие функции должна выполнять»

В заключении отметим, что автомобильная сигнализация является лишь определенной частью противоугонной системы транспортного средства, которая в принципе по умолчанию должна быть установлена в каждой машине. Для того, чтобы комплексно и надежно защитить автомобиль от угона и противоправных посягательств на него, необходимо вместе с сигнализацией также устанавливать противоугонные устройства механического типа, на примере блокираторов рулевого колеса, селектора коробки передач и прочих механизмов.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

bazliter.ru

Ремонт пластиковых бамперов: 7 методов исправления деформации

Содержание статьи

Повреждения пластикового бампера

Несложно догадаться, что бампер с высокой степенью вероятности может быть повреждён при достаточно интенсивной и даже при очень аккуратной эксплуатации авто.

Бампер можно повредить не только по причине отсутствия опыта в вождении, но по таким основаниям, как:

• действия других неаккуратных и неопытных водителей;
• вылет небольших камней от движения иных транспортных средств.

Вне зависимости от причины и от характера повреждения, внешний вид транспортного средства после поломки бампера значительно ухудшается. У владельца авто автоматически возникает желание решить подобную проблему, проведя ремонт бампера своими руками.

Способы устранения проблемы и механического повреждения прямо зависят от того, какого плана дефект был нанесён на деталь авто. Среди самых основных видов повреждений можно отметить следующие.

1. Царапины, которые могут быть поверхностными и глубокими, то есть доходящими до грунта или до основного слоя детали. Данное повреждение нужно сразу устранять, так как впоследствии на месте царапины могут проявиться трещины.
2. Трещины – это более серьёзное повреждение детали авто, которое относится к категории опасных. Не устранив его не рекомендуется эксплуатировать машину.
3. Вмятины – образуются посредством сильного механического воздействия на бампер. Данные повреждения очень часто сопровождаются иными неблагоприятными проявлениями. Рядом с вмятинами практически всегда проявляются царапины и трещины.
4. Сколы и пробои. Это особые сквозные повреждения, имеющие довольно большую площадь. Проявляются чаще всего по краям бампера после столкновения машины с определённым препятствием.

Конечно, можно обратиться в какой-либо сервисный центр, но в этом случае стоимость восстановления бампера даже при незначительном повреждении становится значительно выше себестоимости. Из всех перечисленных выше вариантов именно самостоятельный ремонт станет оптимальным и доступным по стоимости методом восстановления бампера.

Общие методы ремонта бамперов

В прямой зависимости от степени повреждения, ремонтные работы, направленные на восстановление бампера, могут быть распределены на локальные и комплексные. Разного плана царапины и небольшие сколы на поверхности лакокрасочного покрытия могут быть ликвидированы без проведения предварительного демонтажа детали.

Если бампер получил достаточно серьёзные повреждения, его обязательно нужно будет демонтировать.

Работать с данным элементом нужно так, чтобы был обеспечен доступ к внешним и внутренним поверхностям элемента. Монтаж детали на своё изначальное место проводится после осуществления требуемых ремонтных и восстановительных работ.

Материалы, оборудования и средства

При осуществлении такого процесса, как самостоятельный ремонт бампера из пластика, потребуется подготовить специальные инструменты и материалы. Среди самых основных из них можно отметить следующие.

1. Специальный фен для транспортных средств. Данный аксессуар применяется для сушки нанесённых составов. В отличие от обычного прибора, которым сушат волосы, он производит более горячий воздух, способный при необходимости не только высушить, но и расплавить пластик.
2. Паяльник. Здесь подойдет любой прибор, даже тот что предназначен для использования в домашних условиях. Если же есть возможность, лучше купить или взять в аренду более мощное устройство.
3. Металлическая сетка. Материал необходим для качественного и прочного скрепления отдельных частей пластика. Если нет возможности приобрести сетку, можно использовать материал от ранее использованного и уже ненужного воздушного фильтра.
4. Грунтовка. Это особый состав, который реализуется в обычных баллонах. Желательно позаботиться о наличии специального компрессора или пистолета для удобного нанесения грунтовки.
5. Шпатлёвка. Данное средство необходимо для устранения разных по размеру и по глубине трещин. Необходимо знать, что использовать состав можно только в местах, скрытых от посторонних.
6. Наждачная бумага. Требуется для затирки нанесённой шпатлёвки при осуществлении заключительного этапа ремонтных работ. Для работы с бампером лучше приобрести наждачку № 800.
7. Ветошь – она потребуется для мытья бампера и для обработки поверхности феном, предотвращая риск получения ожогов от потока горячего воздуха.

Подготавливая инструменты и оборудование для ремонта бампера, нужно позаботиться о своей защите. Стоит приобрести специальную маску-респиратор, защитные очки и перчатки.

Грамотно продуманная защита позволит комплексно оградить от воздействия органы дыхания, глаза и руки. Это автоматически является гарантией того, что организму не будет нанесён вред от распыления вредных веществ в воздухе и от высокой температуры.

Подготовительный этап

Наряду с приобретением необходимых материалов и инструментов, в процессе подготовки нужно провести определённые работы с самим бампером. Среди самых важных моментов можно отметить:

1. Снятие бампера с корпуса авто.
2. Тщательное очищение детали от грязи и пыли. Поверхность должна быть сухой и чистой.
3. Определение материала, из которого изготовлен бампер.
4. На участках, где на бампере будут проводиться восстановительные работы, требуется обязательно удалить нанесённую краску. Необходимо тщательно очистить и обезжирить не только сам повреждённый участок, но и рядом находящееся пространство.
5. Трещину перед проведением ремонта нужно просверлить небольшими сквозными отверстиями на концах. Это позволит избежать последующего расползания повреждения, увеличения его в размерах.
6. Любая трещина имеет особые стыковочные края. Потому перед тем, как трещину заделать, по стыкам потребуется заполнить её специальным композитом.

После выполнения всех перечисленных выше процессов и манипуляций, можно приступать к ремонту бампера своими руками.

Возможные методы исправления повреждений

В прямой зависимости от степени и уровня повреждения зависит схема, по которой будет проводиться ремонт пластиковых бамперов. Могут быть применимы следующие методики восстановления:

1. Склеивание – применяется для деталей, произведённых методом холодной формовки. Здесь используется специальный клей на полиуретановой основе.
2. Термосварка – подойдет для бамперов, которые были изготовлены методом горячей формовки. Соединение фрагментов бампера осуществляется при помощи специального сварочного оборудования.
3. Ламинирование – метод подходит для восстановления утраченных фрагментов аналогичными. Здесь используется специальная армирующая сетка и шпатлёвка.
4. Использование плоских электродов. Методика основана на использовании специального строительного фена, который плавит электроды и эффективно заделывает трещины.
5. Пайка – оптимальный вариант для ремонта бампера в обычных домашних условиях. Потребуется использовать паяльник, наждачную бумагу и краску.
6. Пайка с армированием – подходит для устранения значительных трещин. Процесс основан на применении двухсторонней пайки и одновременным армированием специальными скобами или металлической сетки.
7. Заклейка – устранение трещины осуществляется при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Материал восстановления наносится на клей и строго с двух сторон бампера.

Ниже вниманию представлено описание самых распространённых и серьёзных по трудозатратам методов восстановления бампера авто в зависимости от нанесённого повреждения.

Шпаклёвка

Подготовленную ранее шпатлёвку необходимо приготовить по всем правилам инструкции, добавить туда специальный отвердитель. После этого полученная масса наносится на тот участок бампера, на котором находится повреждение. Требуется подождать примерно 10 минут, взять наждачку № 80 и специальными круговыми движениями провести затирку состава. Результат становится виден после проведения нескольких манипуляций.

При затирке нужно стараться тщательно соблюдать общую геометрию бампера. Для обеспечения оптимальной пропорциональности желательно нанести сразу несколько шпаклёвочных слоёв. Каждый предыдущий при этом должен быть зачищен очень тщательно.

Грунтовка

Грунтовочные работы проводятся не менее просто. Требуется взять подготовленную ветошь и очень хорошо промыть бампер. Как только поверхность высохнет, нужно осмотреть весь бампер на предмет правильности форм. Если никаких вмятин нет, можно приступать к грунтовке. Данный процесс осуществляется по следующим правилам:

1. Грунтовку требуется наносить круговыми движениями, направляясь к левой или правой стороне элемента.
2. Составу нужно дать полностью высохнуть.
3. После этого берётся наждачка № 800 и всё тщательно затирается.
4. При помощи обычной бутылки с водой требуется замыть бампер. При этом не важно, где образовалась трещина или иное повреждение, бампер нужно замывать полностью. Как только один слой полностью высохнет, пластик автоматически принимает матовый оттенок. Верхний грунт после этого полностью смывается.
5. Только после этого можно наносить второй слой грунтового состава.

Как только все нанесённые слои высохнут, нужно будет произвести тщательный осмотр детали с использованием лампы. Слои должны быть совершенно ровными и составлять одно вместе одно целое.

Покраска

Если после осмотра детали становится понятно, что все покрытия нанесены максимально качественно и ровно, можно переходить к такому процессу, как покраска. Обязательно подготавливается помещение, закрываются все поверхности, которые нужно защитить от используемой краски. Пигмент наносится строго в два-три слоя. Между каждым слоем на сушку должно тратиться от 5 до 10 минут.

Если в процессе осмотра поверхности между нанесением слоев обнаруживаются частички мусора или пыль, нужно дождаться полного высыхания слоя краски и специальной межслойной салфеткой удалить их.

После нанесения необходимого покрытия краски на поверхность бампера наносится двумя слоями лак. Здесь также важна промежуточная сушка. По окончании покрасочных работ нужно ещё раз проверить качество нанесённых составов, при обнаружении подтёков требуется провести лёгкую шлифовку и тщательно отполировать поверхность.

Особенности ремонта отдельных видов повреждений

В процессе восстановления целостности и внешнего вида бампера предстоящие работы будут зависеть от вида обнаруженного повреждения. Это важный момент, так как для царапин и сколов используется один вариант, для устранения вмятины требуется применять совершенно иной метод.

Если требуется провести ремонт своими руками, или не действует страховка, или нет средств и желания обращаться в сервисный центр, потребуется внимательно изучить характер повреждений. Если водитель понимает, что бампер повреждён очень сильно, не стоит пытаться своими силами провести восстановление детали, но лучше приобрести новую. При обнаружении относительно небольших сколов или вмятин проблему вполне можно устранить самостоятельно, зная, как действовать в том или ином случае. Итак, как можно быстро и эффективно устранить царапины, вмятины и трещины.

Царапины

Устранение данной проблемы можно проводить посредством использования наждачной бумаги. Берётся материал № 50 и осуществляется затирка. При этом нужно тщательно устранить все неровности, действуя до тех пор, пока поверхность не станет совершенно правильной формы. В процессе осуществления данного процесса повреждения могут стать немного больше по размерам, но их глубина станет значительно меньше. Не стоит этого пугаться, после тщательной зачистки все неровности будут заполнены шпатлёвкой.

Если есть желание и определённые навыки, то вместо шпатлёвки можно использовать специальный жидкий пластик, полностью соответствующий типу материала, из которого выполнен пластик. После нанесения данного состава, после полного его высыхания также потребуется провести очищение поверхности и тщательно зашкурить её, отшлифовав до максимально ровной поверхности.

Вмятины

Чтобы устранить незначительную вмятину, которая не вызвала повреждения лакокрасочного покрытия, потребуется просто нагреть деформированную часть бампера. Вогнутую часть пластика нужно разогреть предварительно подготовленным тепловым или техническим феном до тех пор, пока материал не станет достаточно мягким. После этого вмятина вручную выпрямляется, одновременно придавая повреждённому участку бампера правильную геометрическую форму.

Трещины и сколы

Если на поверхности бампера появляются трещины, необходимо будет воспользоваться подготовленными предварительно металлической сеткой и паяльником. Последовательность действий в данном случае будет следующая:

1. Грани повреждения нужно свести вместе и провести пайку к одной стороне сетки. Желательно утопить её как можно глубже в пластике, но при этом нельзя переусердствовать, так как может образоваться дырка.
2. Посредством расплавленного пластика замазывается конец сетки.
3. Подобным образом нужно пройтись по всей трещине.

Если повреждения на бампере небольшие, вместо сетки можно использовать специальные строительные скобы. В процессе их впаивания рекомендуется использовать пинцет, что предотвратит ожог кистей. Действия по скреплению нужно размещать на расстоянии 2 см друг от друга и на протяжении всей длины трещины.

Даже если трещины не сильно видны, их все равно нужно тщательно спаять. Пренебрежение данным советом может привести к появлению на бампере разных разломов.

Чтобы сетка и скобы из металла через некоторое время не проржавели, предметы нужно закрыть специальным жидким пластиком. По окончании всех работ, которые осуществляются на внутренней поверхности бампера, его лицевая сторона сразу приобретает свой первоначальный внешний вид.

Выводы

Вопрос, как восстановить и отремонтировать автомобильный бампер своими руками, является актуальным для всех без исключения современных автолюбителей. Если следовать представленным в статье инструкциям и советам, можно устранить повреждения на бампере с минимальными денежными и временными тратами.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Ремонт пластикового бампера своими руками: все методы восстановления

Бампер автомобиля обычно страдает от бордюров при парковке, камней на дороге. Да и от неприятностей на дорогах в виде небольшой аварии никто не застрахован. В автосервисах за восстановление этой детали просят немалые суммы. Идеальным выходом из этой ситуации станет ремонт бампера из пластика своими руками. Расскажем, как отремонтировать бампер своими руками без огромных материальных и временных затрат.

Виды пластиковых бамперов

Пластиковые бампера на современных автомобилях изготавливаются из двух основных видов пластика — термоактивного и термореактивного. Необходимо знать различия в этих видах материалов для выбора правильного метода ремонта автобампера. Чтобы узнать, из какого пластика изготовлен автобампер, нужно заглянуть на его обратную сторону.

Бампер из термоактивного пластика

Термоактивные пластмассы могут быть подвергнуты повторной переработке, так как при воздействии высоких температур они размягчаются и становятся пластичными. Легко поддаются свариванию. К ним относятся:

1. различные полиэтилены (PET, ПЭТ, ПВД, ПНД) — применяются при производстве труб, баков машин, бутылей, детских игрушек, пищевых контейнеров и упаковок, пакетов, ковриков;
2. полистирол (PS) применяется при изготовлении тары для молочных продуктов, аудио- и видео-кассет, различной посуды;
3. поливинилхлорид (PVC, ПВХ) применяется при производстве окон, напольных покрытий, бутылок, пленки для упаковки, изоляции кабеля, кредитных карт и медицинских изделий;
4. полипропилен (PP, ПП) применяется при производстве пищевых контейнеров, аккумуляторов, ящиков для бутылок, автомобильных деталей.

Бампер из термореактивного пластика

Такой вид пластмасс используется в производстве гораздо реже, потому как они не подвергаются повторной переработке.

При воздействии высоких температур термореактивные пластмассы не плавятся и разрушаются. Очень плохо поддаются свариванию. Зато очень прочны и устойчивы к повреждениям.

Это следующие типы пластмасс:

• полиуретан (PU, ПУ) используется в покрытиях, отделках, шестернях, мембранах, подушках, матрасах и автомобильных сидениях;
• эпоксидная смола используется в клеящих составах, спортивном инвентаре, электрооборудовании, автомобильном оборудовании;
• фенольные смолы используются в печах, ручках для столовых приборов, автомобильных деталях, печатных платах;
• стеклопластик (ABS/MAT) — используется в автомобильных бамперах и других усиленных деталях.

Кузова современных спортивных автомобилей делают именно из таких пластмасс — стеклопластика и углепластика.

Виды повреждений бампера авто

Различным повреждениям подвержен и передний бампер, и задний. В зависимости от степени поврежденности следует выбирать тот или иной метод восстановления автомобильного бампера. Повреждения бывают следующих типов:

• Трещины.
• Царапины.
• Вмятины.

Восстановление царапин авто бампера

Ремонтируем бампер своими руками — удаляем царапины с корпуса. Чтобы устранить царапины на бампере, сделайте шлифовку. Возьмите наждачку и тщательно зачистите все неровности до ровного, гладкого состояния поверхности. Затем нанесите на поверхность шпаклевку и, после высыхания, грунтовку. Теперь можно приступать к покраске.

Также можно обойтись специальным жидким полимером, по составу соответствующим маркировке на бампере. Нанесите слой полимера по инструкции на упаковке, затем обработайте наждачной бумагой до идеально гладкой поверхности.

Ремонт вмятин на бампере автомобиля

Чтобы избавить бампер автомобиля от вмятин, используйте строительный фен или газовую горелку. Разогрейте деформированный участок, размягчив его, и придайте правильную геометрическую форму. Этот способ годится для термоактивных пластмасс — поливинилхлорида или полипропилена.

При значительных деформациях геометрии не рекомендуется самостоятельно выправлять бампер — лучше обратитесь в автосервис к специалистам.

Осторожно: не перегревайте обрабатываемый участок, это может вызвать еще большую деформацию.

Ремонт трещин на бампере автомобиля

Ремонт бамперов своими руками невозможен без знаний о ремонте трещин. Трещины на автобампере можно устранить множеством способов. Чтобы выбрать подходящий вариант, обязательно посмотрите маркировку на обратной стороне вашей детали. В зависимости от типа материала, ремонт бампера из пластика своими руками можно провести:

• свариванием термофеном или электродами;
• при помощи стекловолокна и жидкого полимера.

Необходимые инструменты и материалы для ремонта бампера

Для различных способов ремонта пластмассовых бамперов могут пригодиться следующие материалы:

1. Паяльный или строительный фен, или паяльная станция с феном, можно газовую горелку.
2. Паяльник промышленный или бытовой.
3. Припой для пластика (по типу пластмассы бампера).
4. Стекловолокнистая ткань.
5. Сетка из металла.
6. Набор жидких полимеров.
7. Эпоксидный или полимерный двухкомпонентный клей.
8. Наждачная бумага различной зернистости.
9. Грунтовка.
10. Шпатлевка.
11. Тряпка или ветошь.
12. Валик для малярных работ.
13. Кисточка для клея.

Порядок ремонта авто бампера

С помощью различных методик в домашних условиях можно восстановить автобампер из различных видов пластика. Рассмотрим самые распространенные методы, как ремонтировать бампер своими руками.

Ремонт с помощью стекловолокна и жидкого полимера

Лучший способ для ремонта бампера из стеклопластика или полиуретана — восстановление при помощи заплатки из стеклоткани. Понадобится кусочек стекловолокнистой ткани, жидкий полимерный состав или эпоксидный клей (двухкомпонентный). Порядок действий таков:

1. Подготовительные работы: удалите краску и тщательно зашкурьте и обезжирьте поверхность.
2. После зачистки вырежьте кусочек стекловолокна по размеру поврежденного участка.
3. Смешайте два компонента клея и перемешайте.
4. Нанесите клей на поверхность и приклейте стекловолокно.
5. Нанесите промакивающими движениями клей в несколько слоев, пока стеклоткань не побелеет.
6. Пройдитесь по полученному слою стекловолокна валиком, двигаясь в разные стороны. Это нужно для уплотнения слоя.
7. После высыхания тщательно зашкурьте поверхность наждачкой, двигаясь по кругу.
8. Затем нанесите ровным слоем шпатлевку, чтобы выровнять бампер.
9. Когда все просохнет, нанесите грунтовку в 2-3 слоя и просушите. Обработайте наждачной бумагой.
10. Теперь можно приступить к окрашиванию.

Сваривание бампера термофеном и припоем

Свариванию поддаются только термоактивные типы пластмасс, а если ваша деталь оказалась из термореактивного пластика, выберите другой метод ремонта.

Перед тем, как ремонтировать бампер своими руками методом сварки или пайки, проведите его тщательную очистку и хорошенько просушите. Теперь необходимо подобрать пластиковый припой, подходящий к материалу бампера вашего автомобиля. На обратной стороне есть маркировка типа пластмассы — выберите пластиковые прутки с такими же обозначениями.

Порядок работ будет таким:

1. Зачистите место повреждения наждачкой или шлифмашинкой.
2. Мощным паяльником (мощностью от 100 Ватт) выпаивайте равномерную канавку по всей протяженности трещины. Делать это нужно очень равномерно, старайтесь не перегревать пластик, чтобы не размазать и не повредить его.
3. Возьмите сварочный пруток из пластика и приложите к получившемуся углублению с лицевой стороны детали. Прогревая высокотемпературным феном для лучшего соединения. Рекомендуется нагревать одновременно и припой, и саму канавку на всем протяжении трещины. Должен получиться надежный, крепкий шов.
4. Когда наружный шов затвердеет, проделайте те же действия с внутренней стороной бампера.
5. Чтобы сварной шов получился более крепким, сделайте над ним несколько поперечных «мостиков». Для этого приваривайте поперек шва поочередно небольшие отрезки припоя размером 3-4 сантиметра. Не забудьте наложить такие мостики на концы трещина, чтобы она не расползалась дальше.
6. Получившийся шов обработайте наждачной бумагой или шкуркой, чтобы выровнять поверхность.
7. Теперь автобампер можно зашпатлевать, прогрунтовать и приступить к восстановлению лакокрасочного покрытия.

Как правильно сделать ремонт бампера автомобиля своими рукмаи при помощи пайки или сварки можно узнать из этого видео.

remontautomobilya.ru

пайка, склейка и сварка поврежденных мест

Многие водители сталкивались с проблемой появления трещин на бампере автомобиля. Если он пластиковый, то сделать ремонт поврежденного участка можно своими руками. Есть много различных способов восстановления эстетического вида бампера из данного материала, не прибегая к услугам автосервиса.

Содержание статьи:

Ниже будет детально рассмотрен процесс по самостоятельному ремонты поврежденных мест кузова автомобиля.

Виды бамперов и материалы, из которых они изготавливаются

Современные автобампера могут изготавливаться из металла и пластика.

Это надо знать: Как убрать царапины на пластике бампера с покраской и без

В свою очередь пластиковые могут быть изготовлены из 2-х видов материала:

• термоактивный;
• термореактивный.

Чем отличается термоактивный пластик автобампера от термореактивного

Главное отличие термоактивного материала заключается в том, что он может быть подвергнут вторичной термообработке. Под воздействием высокой температуры материал легко плавится, становится эластичным, мягким и может принимать любую форму.

Термореактивная пластмасса напротив очень прочна, устойчива к воздействию высоких температур и механических повреждений.

Автобамперы из термореактивных пластмасс, как правило, редко подвержены появлению трещин за счет прочности и надежности материала.

Выделяют такие виды термоактивных материалов:

• Полиэтиленовые — применяются в производстве пищевой тары, пакетов и т. п.;
• Полистирольные — из них изготавливают различные утеплители в строительстве и т. п.;
• Полипропиленовые — применяется в производстве автозапчастей, в т. ч. автобамперов, пищевой промышленности и т. д.;
• Поливинилхлоридные — изготовление изоляционных покрытий для кабеля, оконные технологии и т. д.

Термореактивные материалы подразделяются на:

• Полиуретановые — большинство пластиковых автозапчастей, как мелких, так и крупных делается из этого вида;
• Эпоксидные смолы — используются для соединения и склеивания разных деталей;
• Стеклопластиковые — применяются в производстве сверхпрочных автодеталей, в т. ч. бамперов;
• Смолы фенола — нужны при изготовлении мелких автозапчастей, комп. плат и т. п.

Как устранить мелкие повреждения на пластиковом автобампере

Повреждения бампера бывают разных типов — от мелких царапин и небольших вмятин до серьезных трещин. Мелкие вмятины и царапины можно удалить самостоятельно.

Если автобампер сделан из термоактивного пластика, то мелкие повреждения на нем можно легко устранить, используя метод полировки специальными хим. средствами.

Статья по теме: Убираем сколы и царапины на кузове авто своими руками

Например, если есть неглубокая царапина, то ее можно обработать универсальным средством для очистки WD-40.

Для того чтобы заполировать царапину или скол потребуется губка, мягкая тряпка и химреактив. Сначала необходимо губкой с водой очистить место повреждения от грязи и пыли. После нанести хим. средство распылением или губкой. Далее поврежденный участок интенсивно полируется тряпкой до того момента, пока на нем не будет видно повреждений.

2-й способ устранения мелких вмятин и царапин на пластиковом автобампере — это выпрямление поврежденного участка термофеном. Суть метода — поврежденная поверхность равномерно прогревается строительным феном. За счет термической обработки происходит выравнивание и выпрямление повреждения.

Метод прост и не требует особых навыков в исполнении, однако не лишен недостатков: есть вероятность деформации пластика, нагревание феном можно применять только на неокрашенных местах.

Также, простым и недорогим способом устранения мелких повреждений на пластиковом автобампере считается восковой карандаш.

С его помощью царапины и сколы просто закрашиваются. Хим. состав карандаша заполняет собой поврежденные участки, выравнивая их с общей поверхностью и образует защитный слой. Процесс удаления сколов и вмятин восковым карандашом занимает не более 5 мин.

Что делать если на бампере трещина — методы ее заделки

Если на бампере автомобиля в результате повреждения образовалась трещина, то просто зачистить и заполировать это место уже не получится, в любом случае её будет видно.

Чтобы заделать трещину нужно прибегнуть к более эффективным методам. Существует несколько способов заделки трещин на пластиковых бамперах:

1. заделка повреждения жидким полимером;
2. сваривание при помощи прутка;
3. заварка трещины термофеном;
4. ремонт с использованием стекловолокна;
5. склейка пластика двухкомпонентным составом.

Рассмотрим подробно каждый из них.

Для удобства работы с поврежденными местами автобампер необходимо снять и закрепить на подставке. Перед тем, как приступить к ремонту нужно тщательно зачистить поврежденное место от грязи и пыли, а если бампер уже ремонтировался, то удалить остатки ремкомплекта с прошлого раза.

Специалисты советуют перед началом ремонта обработать поврежденные поверхности любым обезжиривающим хим. средством.

Заделываем трещину, используя жидкий полимер

Для этого способа понадобится:  паяльник, мелкозернистая наждачная бумага, нож, кусачки, стальная проволока, термофен, кусок защиты для подкрылка авто.

Процесс заделки:

1. Зачищаем края трещины наждачкой.
2. Если трещина длинная, то в нескольких местах по краям ее надо сшить обрезками из стальной проволоки. Края проволоки загибаются и срезаются кусачками.
3. Далее края трещины сводятся вместе и аккуратно спаиваются паяльником.
4. Защита для подкрылка сделана из полимерного пластика, который легко плавится и подходит для создания латок. Из полотна защиты нарезаются небольшие полоски (примерно 2-3 см шириной, 15-20 см длиной и 2 мм толщиной), которые будут заплатками для паяния.
5. Место, где будет накладываться заплатка и сама латка зачищается острым ножом.
6. Разогреваем феном поврежденный участок в том месте, где накладывается заплатка. Далее прогреваем полоску-латку до полужидкого состояния, постепенно накладывая ее на место повреждения. Так повторяется несколько раз (с новыми полосками) до тех пор, пока трещина на бампере не будет запаяна полностью.
7. Полученный шов зачищается наждачным кругом и готовится под покраску.

Видео инструкцию по ремонту данным способом приведена ниже.

• Плюсы: дешевизна, простота, минимальный набор материалов и средств.
• Минусы: вероятность деформации пластика при нагревании.

Как сварить бампер прутком

Для сварки трещины прутком понадобится: ручной экструдер для сваривания пластмасс, присадочные полипропиленовые стержни круглого сечения или присадочные полиэтиленовые прутки.

Процесс сварки:

1. Разогреваем ручной экструдер до необходимой температуры и одеваем специальную насадку, в которую вставляется присадочный пруток.
2. Тщательно пропаиваем поврежденный участок, формируя при помощи экструдера из расплавленного прутка равномерный шов по всему периметру трещины.

Плюсы: быстрота, не требует особых навыков.

Недостатки: пластик подвержен деформации, специфический инструментарий и материалы, которые не всегда доступны.

Подробную видео инструкцию смотрим ниже.

Сваривание термофеном

Для заварки трещины термофеном понадобится: термофен, паяльник, пластиковые прутки, стальная проволока или заклепки.

Читаем также: Как легко открутить болт шкива коленвала

Процесс сваривания:

1. Фиксируем рваные края повреждения и спаиваем их паяльником по всему периметру треснутой поверхности. Если края сильно расходятся, то можно зафиксировать их заклепками или скобами из проволоки.
2. Разогреваем термофен и приступаем к сварке: плавим пруток и накладываем его на трещину пластика бампера, формируя шов по периметру поврежденного участка.

Плюсы: быстро, эффективно даже для серьезных повреждений.

Минусы: от перегрева может деформироваться неповрежденная поверхность.

Видео инструкция по работе с термофеном ниже.

Ремонт с помощью стекловолокна

Чтобы отремонтировать автобампер с применением стекловолокна понадобится: наждачный круг, болгарка и шлифовальная машинка, стекловолокно, эпоксидная смола, мелкозернистая наждачная бумага, отвердитель, кисточка.

Процесс ремонта:

1. Зачистка поврежденных мест наждачным кругом и мелкозернистой наждачкой.
2. Эпоксидная смола разводится в пластиковой емкости с отвердителем и равномерными слоями кисточкой наносится на поврежденные места.
3. Из стекловолокна вырезаются латки, которые приклеиваются на участки повреждений и покрываются сверху равномерным слоем эпоксидного раствора.
4. Бампер просушивается, тщательно шлифуется машинкой и готовится под покраску.

Плюсы: можно заделать повреждение любого размера и толщины, подходит для термореактивных видов пластика.

Недостатки: реактив токсичен — обязательна работа в хим. защите, хрупкость заделки, даже при небольшом ударах заделанный участок может треснуть.

Видео ремонта стекловолокном ниже.

Как склеить пластик двухкомпонентным составом

Необходимые инструменты и материалы: шлиф. машинка, наждачный круг, двухкомпонентный клей, обезжириватель, скотч, строительная сетка, шпатель.

Это пригодится: Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

Процесс склейки:

1. Зачистка поврежденного участка мелкозернистой наждачкой (наждачным кругом).
2. Обработка поверхностей обезжиривателем.
3. Трещина с внешней стороны бампера заклеивается скотчем.
4. Из строительной сетки вырезается латка и садится на клей с внутренней стороны автобампера. Клей наносится сверху на место повреждения в несколько слоев. Аналогично проделывается с внешней стороны после снятия ленты скотча.
5. Излишки клея разравниваются шпателем. Бампер оставляется на просушку на 30-40 мин.
6. Склеенная поверхность шлифуется и готовится под покраску.

Плюсы: удобно, быстро склеивает, сохраняет эластичность.

Минусы: не подходит для больших трещин.

Подробная видео инструкция по склеиванию.

Пайка крупных повреждений бампера

Данная процедура производится при помощи: паяльника, армирующей сетки, ножниц.

Процесс паяния:

1. На внутреннюю сторону бампера в месте повреждения накладывается заранее вырезанная заплатка из армирующей сетки.
2. Заплатки из сетки впаиваются паяльником во внутреннюю поверхность автобампера, спаивая разорванные края трещины.
3. С внешней стороны также делается пропайка по шву.
4. После спаивания шов зачищается и готовится под покраску.

Плюсы: быстрый и надежный способ ремонта крупных трещин, доступность материалов.

Минусы: подходит только для термоактивного пластика, со временем шов может разойтись.

Будем очень рады если данные советы и рекомендации пригодятся вам в ходе ремонта собственных автомобилей. Есть что добавить, обязательно расскажите об этом в комментариях.

autovogdenie.ru

Вторая жизнь: ремонтируем бампер своими руками в гаражных условиях

Нередко в дорожном потоке можно встретить машину с треснувшим или деформированным буфером. Что поделаешь, никто не застрахован от неудачной парковки или легкого ДТП. Тем не менее, это не повод продолжать передвигаться на автомобиле, потерявшем «блестящий» вид – существует практический опыт восстановления первоначального состояния этого элемента.

Общие сведение о предмете

Наружные пластиковые элементы конструкции в основном изготовлены из термопластичных пластмасс. Технология восстановления таких изделий основана на сварке, именно она позволяет избавиться от сквозных трещин и даже воссоздать отломанные крепежные узлы. Собственно, процедура не намного сложнее, чем подготовить и покрасить из баллончика поврежденный участок кузова авто.

Некоторые автолюбители уверяют – мы ремонтируем бампер своими руками элементарно при помощи металлических скоб. Но бывалый автовладелец знает, что подобное лечится подобным, те есть, для пайки используются ремонтные пластиковые стержни. Их состав, цвет и профиль различны, нужный стержень подбирается по маркировке на буфере.

Материал нужно знать!

Осуществить правильный выбор – значит гарантировать качественный ремонт, потому что несоответствие материалов значительно сократить срок эксплуатации автомобильного элемента. Чтобы узнать, из чего изготовлен треснутый бампер, достаточно внимательно изучить внутреннюю сторону детали. В зависимости от маркировки, делаются соответствующие выводы:

1. PP – полипропиленовая основа.
2. ABS (GF, PAG 6) – твердые пластмассы.
3. PUR – полиуретан.

Для сварки пластика нужны высокие температуры, например, для пропилена подойдет 400-450°C, а для восстановления конструкции из ABS не обойтись без 500°C. Многие автовладельцы узнают, как ремонтировать бампер своими руками на видео, где мастера применяют обыкновенный паяльник мощностью 100 Вт.

Отреставрировать поврежденную деталь можно и при помощи кусков от бампера с аналогичной маркировкой. Их нарезают полосками шириной 8 мм для PUR, и 4-5 мм для полипропилена.

Сваркой лечатся практически любые поломки, даже реанимируются выломанные детали. Однако никто не отменял экономическую целесообразность таких работ, ведь восстановление многочисленных дефектов вряд ли можно назвать оправданным. Стоимость полной реставрации и окрашивания обойдутся дороже нового буфера.

Этап 1: ремонтируем автомобильный бампер своими руками в гараже

Для выполнения ремонта понадобятся определенные инструменты. Это могут быть как обычные бытовые приспособления, так и профессиональный инструментарий. Идеальный комплект включает следующие вещи:

• Орбитально-шлифовальная машина или брусок со шлифовальной шкуркой.
• Шлифовальные круги различной зернистости.
• Мини-дрель типа Dremel или бормашина.
• Струбцины и резиновый шпатель.
• Паяльник и строительный фен.
• Металлический скотч.

Из материалов для восстановления треснувшего буфера могут понадобиться:

• Шпатлевка и грунтовка.
• Сеточка латунная для армирования трещины.
• Банка краски или баллончик с краской.
• Пластиковые ремонтные стержни нужной конфигурации и состава.

Подготовительные мероприятия

Поврежденную деталь нужно демонтировать, чтобы устранить, во-первых, излишнее напряжение в районе трещин. Кто уже занимался такими работами, скажет, что теперь мы очищаем бампер и только потом своими руками ремонтируем его.

Треснувшие части совмещаются друг с другом. Для надежности их фиксируют металлическим скотчем с наружной стороны детали. Если разрывы довольно существенны, то понадобятся струбцины, которыми зажимают края трещин. Их количество зависит от сложности ремонта.

Восстанавливаем бампер из полипропилена

При реставрации деталей на PP-основе армирующую сетку не используют. Процесс начинается с того, что на фен устанавливается насадка с соплом диаметром 5-7 мм. В дальнейшем работы выполняются по пунктам:

• С внутренней стороны буфера по стыку трещин мини-дрелью типа Dremel сделать канавку для пластикового стержня.
• При помощи фена расплавить и уложить ремонтный стержень в приготовленную канавку.
• Зачистить лицевую часть бампера орбитально-шлифовальной машиной с насадкой Р240 и повторить процедуру сварки аналогично операции с внутренней стороны.
• Остывший шов с наружной стороны зашлифовать насадкой с той же зернистостью Р240, после чего удалить пыль с поверхности.

Шпаклевание и покраска

• Специальной шпатлевкой для пластика выровнять неровности, стараться делать так, чтобы слой был минимальным.
• Развести грунтовку с растворителем 3:1 и нанести два слоя на обезжиренную поверхность. Срок высыхания первого слоя – 15 минут.
• Нанести проявочный слой контрастного цвета с последующей шлифовкой кругом или шкуркой с зернистостью Р800 и Р1000.
• Устранить обнаруженные дефекты при помощи нитрошпаклевки с последующей шлифовкой шкуркой Р1000.
• Удалить пыль влажной салфеткой и обезжирить деталь, после чего окрасить пластик декоративной краской с перекрытием границ 50-100 мм. Краску наносить в 3-4 слоя с промежуточными циклами высыхания.

Все кто интересуется, как своими руками правильно ремонтировать бампер на видео, должны учесть важную деталь. Через 30-40 минут после нанесения последнего слоя краски деталь следует обработать лаком. Таким образом, получаем безупречный внешний вид отремонтированной детали. Не забываем соблюдать несколько простых правил:

• Нужно стараться наносить минимальный слой шпаклевки.
• Выдержать временную паузу для полного отвердения шпаклевочного слоя.
• Обработать шпаклеванное место шлифовальным кругом или шкуркой с зернистостью Р800, а после – Р1000.
• Желательно нанесение проявочного слоя грунтовки.

Вариант PUR: как своими руками ремонтировать бампер из полиуретана и видео технологических процессов

В случае с полиуретановым буфером подготовительный этап в виде работ по устройству канавок исключается. На трещину накладывается армирующая сетка из латуни, сталь не рекомендуется к применению, потому что подвержена коррозии. Как альтернатива возможно использование степлерных скоб через каждые 10-20 мм. Они утапливаются в тело детали поперек шва, обязательно нужно следить, чтобы скоба не проходила деталь насквозь.

Далее технология ремонта не отличается от реставрации полипропиленовой детали. Металлическая сетка или степлеры должны быть утоплены в слое пластика. Только после этого шов заполняется ремонтным пластиком и пропаивается с противоположной стороны. Следует принять во внимание некоторые важные пункты технологии:

• Впаивать сетку или скобы нужно внимательно, чтобы не перегреть пластик, иначе он может деформироваться с противоположной стороны.
• Для полноценного ремонта своими руками полиуретанового бампера ширина армирующей сетки должна быть 15-20 мм.
• Вдавливать сетку или скобы лучше плоским предметом.
• Если ножки скоб прокалывают пластик насквозь, то их следует укоротить при помощи бокорезов.
• Для удобства работы с металлическими элементами можно воспользоваться пинцетом.
• Чтобы новая эмаль не отслаивалась, необходимо отшлифовать краску на всей плоскости детали.

Шпаклевочный этап и покраска выполняются так же, как и описано выше – по традиционной схеме. Ремонтные работы по реставрации буфера можно совместить с покраской автомобиля, так расход материалов будет рациональнее. Важно заблаговременно определить целесообразность проведения восстановительных работ. Если в перспективе просматриваются значительные затраты, то лучше купить новую деталь.

autobann.su

выбор материалов и полезные советы

Бамперы в первую очередь выполняют защитную функцию и чем прочнее материал, тем лучше. Но современные производители авто отдают предпочтение полимерным изделиям, поэтому чинить приходится часто. Трещина, царапины, вмятины значительно искажают внешний вид машины, который необходимо восстанавливать. Сделать ремонт бампера из пластика своими руками в домашних условиях можно, необходимо лишь ознакомиться с технологией.

Общие сведения о предмете

Чтобы понять, как починить бампер своими руками, необходимо ознакомиться с поврежденным предметом. Что представляет собой современный бампер? Это защитный элемент машины, при столкновении берет на себя главный удар, поэтому именно в этом месте автомобиль наиболее уязвим.

Сегодня главный материал для них – пластик. Используют термопластичные пластмассы, которые можно отремонтировать с помощью сварки, что не только избавит от мелких трещин, но и восстановит крепление. Уметь пользоваться сваркой недостаточно, нужно учиться как самому отремонтировать пластиковый бампер.

Бамперы в первую очередь выполняют защитную функцию и чем прочнее материал, тем лучше

Прочный пластиковый материал для бампера имеет ряд преимуществ:

• Легкость.
• Не поддается коррозии.
• Стоимость значительно ниже метала.
• Прост в уходе.

Материал нужно знать!

Восстановление бампера своими руками нужно делать крайне осторожно. Необходимо подобрать правильный материал, пластмасса классифицируется в механике. Виды делятся в зависимости от прочности и состава. Полная информация размещена с обратной стороны материала по маркировке:

• PP – основа полипропилен.
• ABS (GF, PAG 6) – пластмасса твердого типа.
• PUR – полиуретан.

Определить тип реально самостоятельно, он должен соответствовать маркировке. Неправильно подобранный пластик усложнит процесс ремонта. Прочность такого элемента будет недостаточной, возможно, появятся новые трещины в ближайшее время.

Ремонт бампера своими руками

 

Немного о «болезнях» бамперов

Бампер всегда в центре повреждений. Даже если нет столкновения на него влияет песок, грязь, пыль, камешки из-под колес и другие факторы. В результате появляются дефекты:

• Локальные повреждения. Это мелкие царапины. Глубокие повреждения могут достичь грунта.
• Вмятины. Имеют более обширный диаметр, представляют собой деформации поверхности разной степени. Возникают в результате механических повреждений.
• Трещины. Сквозные повреждения. Опасность данных дефектов в постоянном увеличении при вибрации.
• Проломы. Самый трудный вариант. Страдает не только покраска, но и целостность, откалываются части.

Восстановление и ремонт требует времени и значительных затрат. В специальных сервисах потребуют выложить круглую сумму, в зависимости от фронта роботы. Автолюбителей интересует – как починить бампер своими руками, получится ли полностью восстановить внешний вид авто. Это вполне реально, главное условие – соблюдение технологии.

Этапы восстановления

Ремонт пластикового бампера своими руками требует полной ответственности и серьезного подхода к делу. Лучше всего найти определенное место, создать домашний сервис, где никто не будет мешать. Технология предусматривает несколько этапов и займет определенное время:

• Подготовка поврежденной части и материала.
• Обработка бампера с внутренней стороны.

Ремонт пластикового бампера своими руками требует полной ответственности и серьезного подхода к делу

• Работа над лицевой стороной: выравнивание.
• Нанесение грунтовки.
• Выравнивание.
• Шлифовка.
• Шпатлевание, если есть такая необходимость.
• Покраска.

Подготовка

Сначала поврежденный бампер нужно отсоединить от машины, это под силу делать своими руками. Затем требуется полная очистка: мойка, сушка, удаление пыли. Для дополнительного эффекта можно элемент обезжирить.

На подготовительном этапе также стоит выбрать материал, который будет использоваться для ремонта. Ориентироваться следует по маркировке.

Заключительный момент – снятие заводского лакокрасочного покрытия с бампера, ремонт своими руками проводить нужно на всех этапах и последним будет обязательно новая покраска.

Пайка бампера своими руками

Восстановление целостности бампера

Полное восстановление целостности – главная цель ремонтных работ. Пластмассовый бампер можно починить с помощью следующих методов:

• Пайка.
• Склеивание.
• Дополнительные работы.

В последний пункт входит избавление от мелких повреждений, ремонт креплений.

Пайка

Процедура представляет собой термическую пайку, она нужна в случае образования серьезных повреждений, когда есть обширные вмятины, сквозные трещины, проломы. Для проведения необходимо оборудование: мощный паяльник, металлическая сетка для скрепления, щипцы, струбцины, наждачная бумага. Человек, который будет проводить пайку, должен позаботиться о безопасности (защитные рукавицы, очки, спецодежда).

Технология пайки проводится по нескольким этапам:

• Фиксация частей с помощью струбцин.
• Делаем прихватки на расстоянии 2 см с обеих сторон.
• Впаиваем металлическую сетку.

Фиксация частей бампера с помощью струбцин

• Соединяем части пластмассы по всей длине.
• Проверяем пайку с наружной стороны, проводим контрольное спаивание.

Для тех, кто хочет научиться, как отремонтировать бампер, необходимо выучить первое правило. Все нужно делать очень аккуратно, потом трудно исправлять. Кроме паяльника используется строительный фен.

Склеивание

Треснул бампер, как отремонтировать пластиковый бампер своими руками, если он из стекловолокна или твердой пластмассы? В таком случае требуется склеивание. Процесс немного проще, но прочность такого метода значительно ниже пайки. Для эффективности обязательно обезжирить. Затем использовать скотч для фиксации.

Клей готовится с эпоксидной смолы и отвердителя. Они продаются в комплекте, как и сколько смешивать, указано в инструкции. Дополнительно приготовить латку с материала. Клеить нужно с внутренней стороны, шов не менее 5 см, после налаживания латки, нужно чтобы поверхность высохла. Крупные повреждения клеятся с двух сторон.

Склеивание бампера своими руками

Избавление от вмятин, царапин и ремонт оторвавшихся креплений

Бампер, который сделан из искусственного материала, может легко треснуть или на нем образуются другие мелкие дефекты. Плюс такого сырья в том, что его можно легко исправить. Мелкие вмятины легко выровнять с помощью кипятка. На внутреннюю поверхность налить, тогда пластик нагреется и выровняется сам. Если есть царапины, без шпаклевок и покраски не обойтись.

На бампере есть крепления, если они оторвались их необходимо прицепить. Для этого используются способы пайки и склеивания в соответствии с материалом.

Шлифовка

Процесс шлифовки необходим, если надобно полностью ремонтировать бампер. Она проводится после пайки или склеивания. Таким методом выравнивается поверхность, и убираются ненужные дефекты: части расплавленного пластика, клей. Сделать это можно с помощью специальных щеток или наждачной бумаги. Перед покраской поверхность должна быть абсолютно ровной, старые следы лакокрасочного покрытия также следует полностью убрать. В таком случае поврежденные места абсолютно не будут видны.

Покраска

Покраска – последний этап в ремонте бампера. Она проводится после шлифовки и грунтовки. Лучше всего предоставить этот сложный момент специалисту. Он поможет подобрать расцветку, чтобы она подходила под общий цвет автомобиля.

Покраска бампера автомобиля

Стоимость ремонта бампера

Кроме вопроса, как отремонтировать треснутый бампер, многих интересует, сколько подобный ремонт будет стоять. Стоимость будет зависеть от марки авто, материала и выбранного способа. Выравнивание стоит немного дешевле, пайка и склеивание – дороже. Покраска и подготовка к ней оплачиваются дополнительно.

Советы

Специалисты дают важные советы, как отремонтировать бампер своими руками:

• Если вы не уверены в собственных силах, предоставьте эту работу специалистам. Не стоит тренироваться на любимом авто.
• При выборе материалов обязательно обращать внимание на маркировку. На стекловолокнах ее нет.
• Обязательно пройти все этапы ремонта. Небрежное отношение значительно отражается на качестве.
• Мелкие трещины лучше ремонтировать сразу. Когда авто едет в результате вибрации они имеют свойство увеличиваться.

И главное, не стоит экономить на автомобиле.

mensdrive.ru

Вторая жизнь: ремонт трещины в бампере из пластика своими руками – что да как

 
Сухая статистика во весь глас твердит: зимой многократно возрастает интерес к ремонту мелких дефектов переднего или заднего бампера. Кто-то не рассчитал дистанцию, кто-то въехал в сугроб, а кто-то неудачно припарковался. Бывает и так, что от мороза трескается недавно отремонтированный пластиковый элемент. Как избежать такого результата и починить буфер с прицелом на длительный срок службы – в эти и прочие хитрости восстановления экстерьерного пластика посвящает редакция Autostadt.su.

А надо ли: когда целесообразен ремонт пластикового бампера

 

Казалось бы, трещина в буфере – дефект из разряда мелких, а значит необходимости в замене детали целиком нет. Разумеется, желание сохранить заводскую деталь превалирует над многими «против». Но иногда эти «против» перевешивают все «за».

Один из таких случаев – неправильно покрашенное изделие. ЛКП на бампере должно быть пластичным. Только в этом случае лак и краска не потрескаются от элементарного изгиба или небольшой вмятины, легко выправляемой нагревом. Чтобы выяснить, качественно ли покрашена ваша деталь, осмотрите трещину на следующий предмет: отслоились ли слои друг от друга.

Четкое расслоение краски и грунта указывает на то, что для окраски бампера были использованы неподходящие компоненты. О том, чем покрасить пластик в домашних условиях, мы рассказывали в цикле летних статей. Повторимся, что в этом деле важно обзавестись специальным праймером и краской с пластификаторами.

Как не надо производить ремонт треснувшего буфера

Не все технологии реанимирования пластика гарантируют качественный и долговременный результат. Речь идет о широко распространенной технике восстановления с применением пайки и армированной сеточки и не менее известной технологии на основе эпоксидной смолы и стеклоткани. Даже соблюдая все азы блуждающих по сети видео, имеем печальную картину.

Не паять на латунную сетку

Так, буфер с впаянной даже с обеих сторон сеткой, ходит от силы два года. И это при условии, что стиль вождения укладывается в рамки предельной аккуратности и ничего крепче струи моечного аппарата высокого давления на отремонтированную пластиковую деталь не действует. А если этими правилами пренебречь, то придется стягивать треснувшие части еще раньше.

Объяснений тому несколько:

• Отреставрированное место имеет высокую жесткость, отчего мелкие вибрации от преодоления выбоин и ям постепенно разрушают запаянный стык.
• Излишний нагрев меняет структуру пластика, из-за чего он становится хрупче.
• Хрупкий и жесткий пластмассовый элемент плохо переносит холодные погодные условия.
• Металлическая сетка со временем начинает деформироваться.

 

Не пользоваться стекловолокном

Излишняя жесткость отремонтированной площадки – факт недопустимый. Поэтому, вслед за неправильной пайкой следует тандем из эпоксидки и стекловолокна. Метод вроде бы и хорош, но не для данных целей.

Эпоксидная смола и стекловолоконная ткань отлично подходят для создания детали «с нуля». В случае же ремонта эффект оставляет желать лучшего: трещина появляется вновь после ощутимого перепада температур.

Как правильно произвести ремонт трещины бампера из пластика своими руками

Восстановление только тогда будет считаться качественным, когда конструкция будет монолитной не только снаружи, но и внутри. Вдумайтесь в эту идею, и вы поймете, что сеточка, скобы и прочие армирующие хитрости обеспечить этого не могут. Вот почему пайка с применением присадочных пластин (прутков) и склейка с использованием спецкомплектов уверенно вытеснили техники, которые мы не рекомендуем к применению.

Подготовка трещины и выбор метода

Успешный результат любой технологии ремонта пластикового бампера предопределяет подготовительный этап. Если повреждение оставить что говорится «как есть» и сразу приступить к пайке или склейке, то, увы, все старания будут напрасными. Именно поэтому восстановление не стоит доверять первой попавшейся СТО, а еще лучше взять инициативу в свои руки.

В подготовке трещины нет ничего сложного:

• Засверлить конец повреждения. Делать это необходимо в обязательном порядке, поскольку отверстие поможет предотвратить дальнейшее растрескивание бампера под действием вибраций.
• Заострить края вдоль контура. Таким образом увеличивается контактная площадь с клеем или расплавленным присадочным прутком. А это значит, что возрастает прочность отремонтированного участка в целом. Заострять можно угловой шлифовальной машинкой или кусочком среднезернистой наждачной бумаги.

Касательно выбора одной из эффективных технологий восстановления конкретных рекомендаций нет. Отталкиваться можно от имеющегося оборудования: если есть промышленный фен, то дешевле будет спаять. Делом вкуса ситуацию можно считать в случае отсутствия каких-либо приспособлений, поскольку склейка и пайка гарантируют одинаково долговременный результат.

Как грамотно запаять

Что мы понимаем под словом «грамотно»? Это знак качества в виде полученной однородной поверхности. Можно провести параллель с вопросом, как убрать царапины со стекла автомобиля своими руками. В счет качественной работе при полировке стекол мы записали отсутствие эффекта линзы по завершении работ. Здесь же на финише пластик должен быть именно единым целым без какого-либо шпатлевания и прочей доводки.

 

Чтобы добиться такого результата, следуйте простым правилам:

• Соединить треснутые части в единое целое и прихватить обычным паяльником со стороны, обратной лицевой.
• Порезать пруток на мелкие отрезки длиной 15-20 см.
• Прислонить присадочную полоску к трещине, нагреть феном и прижать ладошкой, спрятанной в перчатке.
• Сделать несколько фиксирующих швов. Порежьте пруток на несколько частей длиной 5-7 см и припаяйте их поперек трещины с небольшим шагом (не более 5 см).
• Повторите описанные действия для лицевой стороны, исключив пункт с припайкой поперечных полос.
• Шлифовать лицевую поверхность до выравнивания шва с профилем бампера.

В качестве оборудования мастера рекомендуют к применению именно специальный фен с тонкой насадкой. Впрочем, сузить зону нагрева можно и в случае с бытовым феном. Для этого достаточно подобрать подходящую по размеру головку из набора ключей.

В повседневном обиходе мы встречали ситуации, когда смекалистые мастера находили замену не только специальному фену, а и присадочным материалам. Так, вместо прутка они использовали стружку из пластика ремонтируемого бампера, нарезанную в незаметном месте. Затем полученный материал растапливали и заливали трещину с обеих сторон. Практика показывает, что эдакий эконом-вариант не уступает фирменной технологии.

 

Как правильно заклеить

Для склеивания необходимо использовать специальный ремкомплект. В сети особое уважение заслужил набор для восстановления пластика от ЗМ, поэтому его инструкцию и берем за основу.

Для начала – что включает в себя ремонтный кейс для ремонта трещин в пластиковых бамперах от ЗМ:

1. Двухкомпонентный клей.
2. Стеклолента на липкой основе.
3. Активатор адгезии.
4. Армирующий скотч.

Подготовив и обезжирив ремонтируемое повреждение (например, ацетоном, дождавшись его полного высыхания), приступаем к реставрации:

• Склеить трещину армирующим скотчем с лицевой стороны. Получится жесткая конструкция, с которой можно работать.
• Перевернуть бампер – дальнейшие работы будут со стороной, обратной лицевой.
• Обезжирить площадь вокруг трещины, дождаться полного высыхания раствора.
• Нанести активатор адгезии в два слоя с промежуточной сушкой в несколько минут.
• Смешать компоненты клея в пропорции 1:1, и нанести смесь на дефектный участок.
• Сразу же приклеить стеклоленту.
• Повторить предыдущие два пункта дважды. В итоге должно получиться 3 слоя клея и 3 слоя стеклоленты.
• Сделать паузу на два часа.
• Снять армирующий скотч с лицевой стороны, обезжирить и нанести клей в один слой без стеклоленты.
• Спустя сутки шлифовать полученный шов до выравнивания с поверхностью бампера.

Как покрасить

Для окраски буфера в полной мере справедлива технология окраски жесткого пластика. Ее мы рассматривали ранее, в ходе анализа вопроса, чем покрасить пластик салона автомобиля, чтобы краска не слезла. Если коротко, то поверхность шкурится, обезжиривается, грунтуется, снова шкурится и наносится краска в 2-3 слоя, поверх которой ложится лак.
 

 

autostadt.su

Ремонт бампера из пластика своими руками: Кузов

После правильного восстановления пластиковые элементы практически не теряют своей прочности и эластичности, а поэтому ремонт расколотых, треснувших либо и вовсе состоящих из нескольких кусков, обычно выгодней покупки новой детали. Рассмотрим, как осуществить ремонт пластиковых деталей своими руками.

Технологии самостоятельного ремонта

Как руками бампер отремонтировать можно, но лучше не стоит

• Начнем с наиболее известного и противоречивого метода – впаивания в разлом латунной сетки. Суть ремонта в том, чтобы мощным паяльником нагреть сетку до ее погружения в расплавленный пластик. Метод действительно позволяет скрепить треснувшие куски бампера, и вам удастся встретить десятки мастеров, которые «делают так уже 100 лет, и еще никто не жаловался», но подобная технология имеет ряд недостатков:
  • металлические, латунные пластины и пластик имеют разный температурный коэффициент расширения, поэтому ремонтная область не представляет собой монолитную конструкцию;
  • корродирование металла. Латунь обладает очень хорошей стойкостью к ржавлению, но нередко в отрезок повреждения впаиваются, ввинчиваются металлические детали, которые со временем начинаю корродировать. Особенно быстро происходит процесс, если отдельные фрагменты впаянных металлических деталей остаются неприкрыто торчать с внутренней части элемента. Ржавчина за сравнительно короткий срок проникнет внутрь, нарушив тем самым прочность соединения, и даже может спровоцировать дефект лакокрасочного покрытия (ЛКП) с наружной стороны бампера;
  • потеря эластичности при большой площади ремонта. На морозе длинные разломы после впаивания пластинок сетки становятся дубовыми, из-за чего даже небольшая деформация бампера может привести к новым трещинам.

Инструкция. Пайка пластика с применением латунной сетки своими руками

Для ремонта потребует паяльник минимум на 40 Вт (лучше 60 или 100 Вт). Заготовьте кусочки латунной сетки такого размера, чтобы после впаивания в стороны от трещины было около 2 см перекрытия. Впаивать сетку нужно с внутренней стороны бампера.

Если бампер расколот, либо необходимо припаять недостающую долю большого размера, перед началом пайки закрепите детали пластиковыми стяжками или металлическими пластинами.

По периметру разлома с шагом 2-3 см просверлите отверстия, через которые можно протянуть стяжки. Пластины по такому же принципу крепятся болтами и гайками.

После прихватки в нескольких фрагментах и надежном соединении секций стяжки, пластины следует убрать, чтобы качественно пропаять место разлома. Если отломленные куски небольшого размера, прихватите их снаружи разогретым паяльником (утапливать жало необходимо на половину толщины бампера).

Точки пайки должны быть очищены от старого ЛКП. После прихватки обязательно следует усилить конструкцию изнутри сеточкой либо эпоксидкой и стекловолокном. Для армирования сеточкой достаточно разогретым паяльником утопить ее примерно на середину толщины пластика. С лицевой стороны старайтесь оставлять как можно более гладкую поверхность, так как орбитальной шлифовальной машинки у вас, скорее всего, нет, а руками пластмасса тяжело сошлифовывается.

Восстановление пластика своими руками с помощью стекловолокна

Для ремонта своими руками можно купить комплект для ремонта пластиковых бамперов, в который входит:

• полиэфирная смола;
• отвердитель;
• небольшой отрезок стекловолоконной ткани.
• Стекловолокно можно использовать в качестве замены латунной сетки для армирования бампера изнутри. С помощью стекловолокна удастся восстановить недостающие элементы детали, отверстия под парктроники и т.п. Без применения стекловолокна практически невозможно починить тюнинговые бамперы, в конструкции которых применяется монтажная пена, стеклоткань.

Технология

Инструкция по ремонту составлена на примере Novol Plus 710 Repair box.

1. Очистите пространство ремонта от грязи, битумных пятен.
2. Используя абразив Р80-Р120, расшлифуйте. Шлифование позволяет убрать наружный слой пластика и увеличить тем самым адгезию смолы. Теми же абразивами шлифуется старое ЛКП, если работы проводятся и с внешней стороны бампера.
3. Разрежьте стекломат таким образом, чтобы готовые куски выступали за место трещины как минимум на 2-3 см.
4. Обезжирьте чистой ветошью, смоченной в 646 растворителе.
5. В отдельной таре приготовьте полиэфирную смесь (2-3 г отвердителя на 100 г смолы). При температуре 20С у вас есть 10-15 минут для работы с готовой смесью, поэтому замешивать ее необходимо небольшими порциями.
6. Кисточкой нанесите эпоксидку на небольшой участок ремонтной зоны и уложите на него стекломат. Смоченной в клеевом составе кисточкой равномерно утопите стеклоткань и выгоните все пузыри воздуха.
7. Нанесение более 3 слоев стеклоткани за один раз препятствует быстрому высыханию нижнего слоя. Рекомендуем соблюдать интервалы межслойных сушек (примерно 10-15 мин. при 20?С). Полноценная полимеризация происходит за 50-60 минут, после чего отрезок можно шлифовать абразивными материалами.

Некоторые тонкости

Продающееся в розницу стекловолокно классифицируется в граммах на м2. Чем грубее стеклоткань, тем меньше будет грамм/м2. Для финальных слоев лицевой составляющей бампера лучше всего использовать стекломат (600-700 гр/м2), так как он легче всего обрабатывается при подготовке к покраске. Снаружи, старайтесь наносить смолу и укладывать стекломат руками как можно более равномерно, чтобы впоследствии затратить меньше усилий на шлифовку при подготовке к покраске. Для первичной обработки руками следует использовать наждачку Р80-Р120.
Для выравнивания поверхности бампера на область ремонта наносится шпатлевка по пластику.

Шлифовка шпатлевки осуществляется абразивом Р120, Р240, Р320.

На подготовленную и обезжиренную поверхность в несколько слоев наносится акриловая грунтовка. Под покраску грунтованные участки шлифуются абразивами Р320,Р600.

Данный метод подготовки является универсальным и подойдет как для ремонта стекловолокном, так и для подготовки лицевой стороны после пайки бампера электродами.

Инструмент для сварки бамперов электродами своими руками

Технология сваривания пластиковых деталей на данный момент позволяет в домашних условиях добиться отличного качества ремонта. Для ремонта потребуются:

• паяльная станция либо строительный фен со специальной насадкой для пайки бамперов автомобилей. Профессиональная паяльная станция в комплекте с паяльником будет стоить около 100$, но паяльный фен можно купить отдельно. Недостаток строительных фенов лишь в том, что насадки для пайки приводят к перегреву нагревательного элемента и быстрому выходу фена из строя. Если вы планируете заниматься ремонтом бамперов и других пластиковых элементов, то покупка паяльной станции будет лучшим решением.
• Электроды. К сожалению, стоимость готовых прутиков для пайки немаленькая. Поэтому лучше изготовить их самостоятельно из подручных средств. В качестве электродов может быть использован только совместимый тип пластика. Большинство автомобильных бамперов изготавливаются из полипропиленовых сплавов (PP, PP-EDM) либо ABS. Без особого труда схожий тип пластика можно среди корпусов фар, подкрылков, коих на свалках гаражных кооперативов, СТО по кузовному ремонту великое множество.
  Для расшлифовки и зачистки области ремонта удобнее всего использовать гравировальную машинку.

Технология ремонта

Каждый тип пластика имеет пороговую температуру плавления, значительное превышение которой приводит к потере эластичности и прочности.
Как своими руками произвести сварку бампера:

• расшлифуйте старое ЛКП в точке ремонта абразивом Р80-Р120;
• для образования крепкого Y-образного шва стенки трещины нужно немного расширить;
• соблюдая температурный режим, разогрейте сначала пластик, а потом сам электрод. При правильной укладке опускающемуся прутику должен предшествовать шарик расплавленной пластмассы.
• Для надежной сварки важно, чтобы зона укладки электрода также была прогрета.
• Соблюдая технологию, уложите электроды не только вдоль трещины, но и в нескольких точках поперек линии разлома.

Как определить тип пластика по маркировке

Чтобы узнать тип используемого пластика вашего бампера необходимо найти с его внутренней стороны маркировку, смотрите пример на фото:

Как определить тип пластика без маркировки

1. возьмите стакан холодной водопроводной воды,
2. отрежьте небольшую пластинку вашего пластика, размером около 1 сантиметра, толщиной пару миллиметров,
3. очистите этот кусочек, чтобы на нём не было пыли и масел,
4. окуните кусочек в стакан:
   1. если пластик легко плавает на поверхности — это с высокой степенью вероятности термопластик с маркировкой PE, PP, PP+EPDM;
   2. Если кусочек утонул, попробуйте его поджечь, если он горит,
      1. вероятнее всего это реактопласт, маркировка PUR/TPUR, если НЕ горит,
      2. вероятнее всего это поликарбонат PC

Таблица использования пластика в отделке автомобиля

Сводная таблица температур плавления и совместимости пластика:

Рекомендуем посмотреть видео ремонта в исполнении мастеров кузовного ремонта.

1. Видео переделки ремонтированного ранее бампера, отличный пример работы мастера с «руками».

2. Видео пример заделки крупной дыры в пластиковом бампере при помощи фена, с подробным описанием.

3. Видео от профессионала, что такое АБС пластик, как его ремонтировать своими руками, какие швы применять и т.д. Видео пример ремонта Y образного шва.

autoadvisor.ru