Как вытянуть вмятину на машине своими руками

Вмятина – это деформация кузова, вследствие которой нарушается целостность лакокрасочного покрытия автомобиля и в месте дефекта могут начать развиваться коррозийные процессы. Ремонт вмятин более сложный, чем, к примеру, удаление небольших царапин и сколов.

К тому же стоимость такой услуги в автосервисе достаточно высокая. Но есть некоторые способы, которые помогут избавиться от вмятин без покраски и своими руками.

Современные методы удаления вмятин без повторного окрашивания автомобиля становятся все более популярными. В первую очередь это связано с тем, что у иномарок другой тип кузова, чем на старых моделях авто.

Их лакокрасочное покрытие содержит в себе специальные добавки (полимеры), благодаря чему оно становится более гибким. Это свойство позволяет сохранять целостность покрытия даже после небольшого ДТП или повреждений кузова.

Ремонт мелких вмятин без покраски

Такой вид ремонта обладает массой преимуществ:

1. Удалить вмятину или дефект кузова можно за короткий промежуток времени (не больше 15 минут).
2. Благодаря использованию такой технологии не нарушается целостность оксидной пленки на поверхности кузова автомобиля (таким образом практически исключается возможность появления коррозии).
3. Осуществление ремонта возможно без разборки автомобиля и снятия деталей, которым необходим ремонт.
4. Выравнивание вмятин без покраски проводится без колеровки и повторного окрашивания автомобиля, а значит можно полностью исключить возможность ошибки при подборе цвета для закрашивания дефекта.
5. Такой ремонт стоит гораздо дешевле обычного кузовного ремонта, к тому же нет необходимости платить за покраску и услуги автомаляра.

Особенности восстановление вмятин

Все повреждения и дефекты кузова устраняются при помощи механического воздействия на деформированный участок, остальные части корпуса при этом не страдают.

Провести такую процедуру возможно благодаря тому, что кузовной металл обладает своеобразной памятью и запоминает первоначальную форму, которой он обладал сразу же после того, как его сформировали. В результате ремонта кузов приобретает свои первоначальные очертания.

Проводить такой ремонт нужно очень аккуратно обязательно чувствуя особенности металла. Также мастер обязан уметь правильно работать необходимым для выравнивания инструментом. Воздействовать на вмятину нужно очень осторожно, чтобы не спровоцировать растрескивания наложенного лакокрасочного покрытия авто.

Нужно знать, что устранение вмятин без покраски возможно не во всех случаях повреждения кузова. Если имеются нарушения целостности лакокрасочного покрытия, оно облупилось и виден металл, в тех случаях, когда металл кузова сильно деформирован или разрушен насквозь – ремонт без окрашивания не проводится. Также не стоит заниматься вытягиванием вмятин, если предварительно это место уже восстанавливалось после повреждения.

В процессе работы мастер использует специальные инструменты: рычаги, которые изготовлены из стали высокого качества различных размеров. Обязательно необходимо воздействовать на дефект с обеих сторон (с внешней стороны вмятину ликвидируют при помощи клеевых систем и различных вакуумных присосок).

Технология PDR

Имеет массу плюсов:

1. Нанесенное на заводе лакокрасочное покрытие не снимается.
2. Нет необходимости обрабатывать кузов абразивными материалами и шпаклевками, а также долго подбирать необходимый оттенок краски.
3. Выравнивание вмятин без покраски, цена будет в несколько раз ниже, чем если бы проводился весь спектр покрасочных работ.
4. На устранение дефектов уйдет не больше 2 часов.

Такой способ не подразумевает использования большого количества расходных материалов и мастеру не придется долго работать над устранением дефекта.

удаление вмятин на автомобиле

Применить технологию PDR можно только в том случае, если при повреждении кузова не была нарушена целостность лакокрасочного покрытия.

Процедура стоит совсем недорого поскольку не осуществляются дорогостоящие работы по подготовке автомобиля к окрашиванию и не проводится само нанесение лакокрасочного покрытия.

Кроме того в таком случае очень редко приходится прибегать к демонтажу поврежденной детали кузова (в большинстве случаев можно устранить дефект без нарушения целостности заводской сборки транспортного средства). Именно поэтому устранение вмятин на автомобиле без покраски последнее время становится все более популярным.

Как вытянуть вмятину без покраски

Автовладельцы часто задаются вопросом какие вмятины можно вытянуть без покраски? В этом случае нужно обращать внимание на характер повреждения – если лакокрасочное покрытие на месте дефекта облупилось или имеются сквозные отверстия в кузове, необходимо заниматься частичным кузовным ремонтом. Способы устранения вмятин:

С его помощью можно легко устранить дефекты в таких труднодоступных местах кузова, где невозможно использовать специальный инструмент для ремонта вмятин без покраски. В процессе работы мастер использует специальные рычаги и особые вакуумные вытяжки (чаще всего они применяются для устранения небольших повреждений кузова авто). Вернуть кузову его первоначальную форму в этом случае можно благодаря сильному перепаду давления. Рычаг, который идеально подходит по размеру, погружается в специальное технологическое отверстие на кузове, затем легкими надавливающими движениями мастер возвращает вогнутый металл на его место. Проводить процедуру нужно очень осторожно, контролируя процесс и следя за тем, чтобы не образовывались грани. Если можно подобраться к дефекту с внутренней стороны — выпрямить вмятину можно обычным надавливанием. Металл встанет на первоначальное место с характерным щелчком.

• Выпрямление внешнее при помощи спецоборудования.

Мастер фиксирует на поврежденном участке специальный аппликатор при помощи клея. Вытягивание вмятин без покраски можно осуществлять только после того, как клеящий состав полностью высыхает. Выравнивается дефект при помощи специального мини-лифтера, затем остатки клея с кузова удаляются. Обычно эта техника применяется в тех случаях, когда нет возможности подобраться к вмятине с внутренней стороны. Убрать дефект можно и своими руками, не используя для этого профессиональных устройств. Понадобится лишь присоска с термоклеем, принцип действия которой заключается в том, что она приклеивается к вмятине, а после высыхания клея выпрямляет дефект.

• Выравнивание с помощью магнита.

Убрать вмятины без покраски, если они небольшого размера, можно при помощи обычного магнита. Магнит необходимо двигать от краев к центру вмятины, немного приближая его к себе. Предварительно под магнит можно положить кусочек мягкой ветоши без ворса, чтобы избежать появления царапин на лакокрасочном покрытии кузова. В результате можно добиться устранения небольших вмятин без покраски.

Такой принцип устранения дефектов основан на способности металла принимать первоначальную форму, которую ему придали в момент изготовления. Мастер должен предварительно защищать глаза при помощи специальных очков и приготовить баллончик со сжатым воздухом (температура его -78С). Дефект прогревают строительным феном, а затем на нагретую поверхность резко направляют струю охлажденного воздуха из баллончика. Вмятина на кузове транспортного средства выравнивается из-за резкой перемены температур, но некоторых случаях понадобится прогревать вмятину по всему ее радиусу.

Если справиться с вмятиной при помощи фена удалось не полностью, прибегают к выстукиванию. На лакокрасочное покрытие накладывается кусочек мягкого (желательно прорезиненного материала), затем проводится выстукивание с помощью киянки.

Выравнивание вмятин без покраски своими руками

Локальный кузовный ремонт больше не потребует применения сварочного аппарата для восстановления корпуса, проведения всего спектра подготовительных работ (зачистки поверхности кузова, ее шпаклевки и шлифовки, грунтования), а также заключительного нанесении лакокрасочного покрытия.

перед началом ремонта вмятины

Благодаря вытягиванию вмятин без покраски можно устранить дефекты кузова, а на месте проведения восстановительных работ не останется никаких видимых следов.

Провести такой ремонт новичку будет проблематично, к тому же необходимо обладать специальными инструментами. Но приобрести такой набор можно в специализированном автомагазине и обучиться всем тонкостям вытягивания вмятин.

Изучить теорию проведения ремонта можно по обучающим видео в интернете, а также на нашем сайте, чтобы сомнений больше не осталось – потренироваться на ненужной части кузова авто. Ремонт должен проводиться поэтапно:

• Рабочую поверхность перед проведением ремонта необходимо очистить – вымыть и дождаться ее высыхания.
• Во всех местах изгиба необходимо аккуратно снять напряжение. Для этого используются керны и специальный молоток.
• Выпрямлять вмятину можно с помощью вакуума или клея.
• Затем необходимо выпрямить оставшиеся вмятины. Делать это лучше с внутренней стороны кузова (если есть доступ) при помощи специальных крючков.

Если вмятина достаточно крупная – на нее ставится специальная присоска, а на небольшие дефекты наклеиваются адаптеры. Выравнивать вмятину можно вручную или использовать для этого мини-лифтер. Металл необходимо подтянуть до определённого уровня, таким образом поверхность кузова полностью восстанавливается.

Все мелкие неровности можно убрать при помощи отбойника (такие приспособления изготовлены из специального материала и имеют сигарообразную форму). Необходимо контролировать процесс выравнивания вмятины визуально, поэтому проводить работы нужно при хорошем освещении.

По форме бликов отраженного от поверхности света можно определить уровень искажения корпуса и общую степень неровностей, которые нужно исправить.

Воздействовать на дефект с внутренней стороны можно при помощи специальных механических рычагов, которые оснащены рукояткой для более удобного использования. Если доступа к поврежденному участку нет – есть смысл демонтировать часть кузова для проведения всех необходимых работ.

После того как все восстановительные работы по удалению вмятин с кузова машины были завершены, обработанный участок можно дополнительно отполировать.

Как вытянуть вмятину феном без покраски автомобиля?

На автомобиле появились вмятины, и вы размышляете над тем, как их вытянуть без покраски? Конечно, можно обратиться в автосервис, и там всё сделают, но это будет достаточно дорого, да и не пристало настоящему водителю по каждому пустяку обращаться за помощью к специалистам. Поэтому в данной статье мы расскажем, как выпрямить вмятину феном в собственном гараже, при этом сделать всё быстро и качественно. Для этого процесса вам потребуется обычный бытовой фен и баллончик со сжатым воздухом или же сухой лёд с фольгой.

Прежде чем приступить к выпрямлению вмятин с помощью фена, следует внимательно осмотреть кузов и бамперы автомобиля и отметить на них участки, нуждающиеся в ремонте. Практика показывает, что удаление вмятины таким образом будет эффективным и качественным тогда, когда её размер не превышает восьми сантиметров в диаметре, и на ней не повреждена краска.

Подбираем инструменты

Для того, чтобы убрать вмятину с помощью фена, потребуется следующее оборудование:

• обрезиненные перчатки;
• фен с несколькими режимами работы;
• заполненный сжатым воздухом баллончик;
• сухой лёд;
• фольга (если будете использовать лед).

Процесс удаления вмятины феном

Все действия выполняются в следующей последовательности:

• Включите фен и выходящий из него горячий воздух направьте на вмятину. Она должна прогреться в течение двух-трёх минут, при этом, чтобы не допустить повреждения краски потоком воздуха, за процессом нужно всё время следить, вовремя корректируя температуру.
• Наденьте защитные перчатки.
• Возьмите баллончик со сжатым воздухом, и перевернув его, брызните на выравниваемую поверхность. Делать это нужно до того момента, пока она не покроется слоем льда.
• В результате резкого перепада температур вогнутый участок расправится (в некоторых случаях об этом будет свидетельствовать хлопок, произведенный разогнувшимся металлом) и примет первоначальное положение. После этого останется лишь дождаться, пока остатки пены испарятся с корпуса авто, и протереть место обработки мягкой тряпкой.
  Если с первого раза нужного эффекта достичь не удалось, то удаление вмятин феном и сжатым воздухом следует повторить.

При отсутствии баллончика со сжатым воздухом для вытягивания вмятины можно использовать сухой лёд. В этом случае на выравниваемую поверхность накладывается фольга, и через неё поверхность аккуратно протирается сухим льдом до нужной степени охлаждения.

Как выправить вмятину на бампере феном

В этом случае можно обойтись без использования баллончика со сжатым воздухом или сухого льда. Вмятину на бампере следует разогреть, после чего слегка подтолкнуть с внутренней стороны – и повреждённый металл распрямится.

Самостоятельный ремонт вмятин феном и сжатым воздухом позволит вам всегда поддерживать внешний вид автомобиля в надлежащем порядке и сэкономить значительные средства, которые пошли бы на оплату услуг автосервиса.

Видео, где вы наглядно можете убедиться, что данный метод вполне хорош:

Вытягиваем вмятины своими руками

Сегодня, автомобиль в своём распоряжении имеют множество людей. Большинство из них хотя бы раз попадали в ситуацию, когда необходимо устранить внезапно образовавшуюся вмятину на бампере, крыле или даже капоте машины. Поспособствовать появлению столь неприятного дефекта может неудачная парковка, попавший в авто мяч и другие, более неожиданные, ситуации. Тогда же у владельца возникает закономерный вопрос: как вытянуть вмятину на своём любимом автомобиле?

Удаление вмятин на автомобиле

Многие думают, что устранить такую проблему своими руками не представляется возможным, ведь после этого место ремонта нужно обязательно перекрасить. До недавних пор так и было. Владельцы транспортных средств оставляли их на станциях технического обслуживания, людям приходилось ждать по нескольку часов, а то и дней, чтобы получить свой автомобиль обратно.

С появлением же технологии, позволяющей рихтовать кузов без последующей покраски, многие автовладельцы вздохнули с облегчением. Ведь теперь устранить такой дефект на своей машине можно всего за несколько часов, более того, с минимальными финансовыми затратами.

Данная статья позволит получить максимально чёткое представление о том, каким же образом может быть вытянута вмятина на кузове без обращения в автосервис.

Разновидности или какие бывают вмятины

Подобные дефекты бывают нескольких видов:

• К первому типу относятся вмятины, в результате которых повреждено не только лакокрасочное покрытие, но и металл. Сама вмятина может иметь острые края или даже затрагивать рёбра жёсткости автомобиля. Что касается этой разновидности повреждений, то устранить её своими руками практически невозможно. Здесь потребуется вмешательство специалиста или даже полная замена части кузова с дальнейшей её перекраской.
• Ко второму же типу вмятин можно отнести неглубокие повреждения кузова. В таких случаях металл не имеет острых краёв, перегибов и прогибается всего на несколько миллиметров, а лакокрасочное покрытие сохраняется. А вот устранения такого дефекта уже можно выполнить в домашних условиях, поэтому рассмотрим основные этапы и технологии выполнения этой операции.

Правильная диагностика – 80% успеха при ремонте

Не секрет, что, выполняя осмотр кузова на предмет вмятин или царапин, нужно позаботиться о хорошем освещении. Лучшим решением будет работа при ярком естественном свете, поэтому поиск изъянов лучше всего осуществлять в солнечный день. В случае обнаружения нескольких дефектов, начинать работу нужно с наименьшего, таким образом вы существенно упростите процедуру ремонта.

Первый и самый важный пункт перед началом удаления вмятин на машине – проверка целостности лакокрасочного покрытия.

Если ЛКП не повреждено, то можно приступать к следующему этапу. Стоит отметить, что современные модели автомобилей покрываются полимерной краской, состав которой позволяет ей повторять форму детали и растягиваться вместе с ней. Если же возраст вашего авто составляет более двадцати лет, то высока вероятность того, что вам всё же придется обратиться в СТО, где специалист выполнит рихтовку кузовной части.

Беспокрасочные методы устранения вмятин своими руками

В каждом из способов, описанных ниже, будут рассмотрены разные подходы к ремонту кузова автомобиля своими руками, поэтому и затраты на них будут несколько отличаться. Вытянуть вмятину можно как при помощи инструмента, который вряд ли завалялся у вас в гараже, так и при помощи весьма обыденных приспособлений.

• «Аппликатор» как средство вытягивания вмятин

Такая технология подходит в том случае, если работать с вмятиной можно с внешней стороны кузова.

«Аппликатор» для удаления вмятин

Для начала работы поверхность повреждения нужно качественно помыть, после чего обезжирить. Далее необходимо определить ориентировочный центр вмятины. Это необходимо для нанесения на неё аппликаторов. «Аппликаторы» клеятся при помощи специального термического клея, который имеет свойство очень быстро застывать. Подождите пару минут, пока состав хорошо затвердеет, а далее можно использовать скобу с винтом, вкручивающимся в центре, или известный многим мини-лифтер. Несмотря на то, что клей не оставляет абсолютно никаких следов на ЛКП, можно переусердствовать и слишком сильно вытянуть вмятину. Именно поэтому подходить к выполнению данной процедуры стоит со всей ответственностью.

• Рычажная технология PDR для устранения вмятин вручную

Данный метод потребует наличия специального инструмента. Это набор рычагов разной формы и длинны, концы которых загнуты по специальной технологии. Но не стоит отчаиваться, ведь приобрести его можно в любом автомобильном магазине или даже на рынке.

Работу нужно начинать с внутренней стороны вмятины. Для выпрямления дефекта необходимо подобрать рычаг нужной длинны и аккуратно надавливать им на выпуклость. За счёт таких несложных манипуляций металл вернётся на своё место.

Рычажная технология PDR

Технология, получившая название PDR, прекрасно подходит и для поверхностей, ранее подлежавших покраске или рихтовке. Она позволяет своими руками уменьшить изъян до практически незаметного уровня. Использовать такой метод может помешать только наличие на рабочей поверхности шпаклёвки, которая в сухом виде недружелюбно относится к изменению формы.

Неудобство такого способа заключается в том, что может потребоваться демонтаж некоторых элементов кузова. Однако если у вас есть хороший доступ к вмятине с обеих сторон, то этой процедуры можно избежать.

• Устранение вмятин на кузове путем процедуры нагрева-охлаждения

Аналогично способу, выполняющему вытягивание вмятин, в данном способе работа будет вестись внешней стороной вмятины. Чтобы устранить вмятину своими руками путем нагрева-охлаждения потребуется баллон, заправленный сжатым воздухом и мощный строительный фен. Данный способ весьма опасен, ведь работа происходит в довольно экстремальной температурной среде. Температура воздуха на выходе из баллона составляет минус 78 градусов Цельсия, в то время как фен может нагреть окружающий воздух до 600 градусов. Именно поэтому работать лучше в защитной маске (или очках) и прочных перчатках.

Устранение вмятины

Процедура устранения изъяна на машине начинается с подогрева вмятины. Плавными движениями феном вмятина подогревается по радиусу. После чего место дефекта сразу же обрабатывается холодным воздухом, который подаётся из баллона. Вследствие резкого перепада температур, выпуклость выравнивается, а ЛКП остаётся целым.

Воспользовавшись любым из этих методов, не забудьте воспользоваться полиролью, тогда ваш автомобиль снова засияет, как новый.

Как вытянуть вмятину на автомобиле?

Многие автомобилисты время от времени сталкиваются с различными вмятинами на кузове. Вмятины – это повреждения кузова, в результате которого нарушается покраска автомобиля, и в месте удара начинаются коррозийные процессы. Такие моменты случаются после ДТП или вследствие неаккуратного вождения. Проблемы данного типа не только портят внешний вид автомобиля, но и имидж владельца. Ремонт такого типа повреждений сложный и достаточно дорогой.

В последнее время набирают популярность новые методы восстановления кузова без повторного окрашивания. Для восстановления изначальной формы используется механическое воздействие именно на тот участок, который был поврежден, не затрагивая остальной кузов. Перед началом ремонта обязательно необходимо изучить особенности металла и уметь правильно пользоваться инструментами.

Вмятины бывают двух типов:

• Глубокие вмятины, при которых металл сильно растянулся, и появились трещины. При появлении таких повреждений необходимо использовать классический способ рихтования или заменять полностью ударенную часть кузова.
• Неглубокие вмятины без особых растяжений металла, размером до 5 мм. Такие повреждения можно исправлять без повторной покраски. Для таких повреждений часто используют специальный индуктор для беспокрасочного удаления вмятин: http://new2tuning.ru/vneshniy/tsarapinyi/induktor-dlya-bespokrasochnogo-udaleniya-vmyatin.html.

Основные способы вытяжки

Для ремонта в большом количестве случаев необходимо снять часть кузова, чтобы была возможность подойти к детали со всех сторон. И только в некоторых случаях можно исправить повреждение без снятия деталей.

Рычаговый метод

Этот метод самый распространенный и эффективный. Подходит для исправления вмятин любого размера, при этом сохраняя лакокрасочное покрытие автомобиля.

Ремонт происходит с помощью специальных различных рычагов и крючков. Эти детали дают необходимое давление на место дефекта кузова через технические отверстия машины. Металл выпрямляется, когда после надавливания слышится щелчок. Далее происходит обработка с помощью безинерционного молотка и тефлонового керна. И после всего этого все дефекты устраняются и исчезают.

Минусом такого ремонта является наличие необходимого инструмента и оборудования. А также умение проводить такой ремонт.

Динамический способ

Для выравнивания таким методом понадобится прорезиненная киянка и наковальня. Поврежденную делать следует снять с автомобиля и с внутренней стороны простучать молотком до того момента, пока дефект не уйдет. А внешнюю сторону следует аккуратно накрыть тканью и положить на наковальню.

Стучать необходимо с определенной силой, чтобы не повредить металл. После этого место повреждения нужно заштукатурить, отшлифовать, загрунтовать и покрасить. Способ достаточно простой, но может справиться с глубокими вмятинами.

Самостоятельный ремонт кузова

Для ремонта в домашних условиях необходимо следовать определенным правилам. Вначале следует подготовить рабочее место, приобрести необходимые инструменты и средства защиты.

Следующим этапом будет очистка и мойка дефектного участка. После высыхания поверхности следует снять напряжение всех изгибов при помощи молотка и керны. Выправлять вмятину требуется с использованием вакуума и клея. Оставшиеся небольшие вмятины выпрямляются с помощью крючков.

На глубокие вмятины ставятся специальные присоски, а на неглубокие – приклеиваются адаптеры. А само выравнивание происходит мини-лифтером или вручную молотком. А мелкие дефекты убираются с помощью отбойника. Важной особенностью является хорошее освещение, потому что контролировать выравнивание следует визуально.

Если требуется проводить ремонт с внутренней стороны, то можно использовать специальные механические рычаги. При необходимости следует снимать поврежденные части кузова.
После проведения всех восстановительных работ нужно хорошо отполировать обработанный участок.

Стоимость ремонтных работ в сервисе:

• Ремонт вмятин без покраски – от 50 до 100$. Зависит от глубины дефектов.
• Удаление вмятин – от 35$.
• Ремонт повреждений кузова с покраской – от 150$. Зависит от качества металла, от глубины и количества вмятин, от требуемой краски.

Как вытянуть вмятину на машине своими руками

Приступать к самостоятельному удалению вмятин с кузова машины, без его покраски, можно при наличии следующих условий:

• деформация на кузове имеет плавную форму, без изломов,
• ЛКП кузова не повреждено,
• вмятину на кузове не красили,
• автомобиль находится в эксплуатации сравнительно не долго, и на его лакокрасочном покрытии еще еще не успели появиться следы коррозии и трещины.

Во всех остальных случаях, если ЛКП имеет даже небольшие следы износа, требуется специальное оборудование и высокая квалификация. Смотрите видео, про удаление вмятин с кузова, ниже

Способов удалить, своими руками, вмятину с поверхности кузова – всего три: 1) с помощью вакуума, 2) с помощью клея, 3) с применением технологии PDR.

Как вытянуть вмятину с помощью клея

Предварительно нужно обзавестись набором для ремонта Pops-a-Dent или же клеевой пистолет.

ПРОЦЕСС удаления вмятины с помощью набора Pops-a-Dent

1. Обезжирить вмятину по всей площади и вытереть сухой тряпкой, поверхность должна остаться идеально чистой, без пылинок и ворсинок.
2. Клей расплавить, нанести на насадку из набора и, движениями, имитирующими вкручивание – то вправо, то влево, прижать к вмятине. ВАЖНО! Клей должен проступить через отверстия насадки — так насадка прикрепится более прочно.
3. Спустя 3 минуты, когда клей остынет, надеть на резьбу насадки барашек и можно начать вытягивать вмятину, до уровня прилежащих поверхностей кузова. Делать это нужно аккуратно, без резких движений.
4. Когда удастся выпрямить вмятину, нужно ее оставить, вместе с прикрепленной конструкцией, примерно на 7 минут.
5. Снять барашек и дугу, после этого на кузове останется только прикрепленная насадка.
6. Слегка нагреть насадку строительным феном.
7. Такими же движениями, как прикрепляли ее кузову, только теперь откручивающими – вправо и влево, отсоединить насадку.

Видео: Удаление вмятины с помощью набора Pops-a-Dent

Если для удаления вмятины использовать клеевой пистолет, то понадобятся еще дуга и насадка. Роль насадки сослужит болт с широкой шляпкой.

ПРОЦЕСС удаления вмятины клеевым пистолетом

1. Нанести расплавленный клей на вмятину.
2. К нему прижать шляпку болта.
3. Подождать 1-2 минуты, пока клей остынет.
4. Нанести второй слой расплавленного клея, поверх первого слоя и шляпки болта, чтобы оба слоя склеились.
5. Дальше, надеть дугу и начинать тянуть. Дальнейшие действия аналогичны действиям, как при работе с Pops-a-Dent.

Как удалить вмятину с помощью вакуума

Вакуум – это более щадящий вариант для ремонта кузова, при удалении вмятин без покраски, по сравнению с применением клея. Ведь после отсоединения насадки, когда вмятина уже выпрямлена, нужно очистить кузов от остатков клея, а это чревато повреждением лакокрасочного покрытия. Удаление вмятин вакуумом уместно, когда вмятина имеет небольшие размеры.

Вакуумные присоски бывают разного размера, оптимальный вариант – когда площадь прилипающей поверхности присоски немного меньше площади вмятины кузова. Получается, что границы наложенной присоски немного не достают до границ вмятины.

ПРОЦЕСС удаления вмятины вакуумом

1. Обезжирить рабочую поверхность.
2. Приложить присоску и, насосом, создать вакуум
3. После прочного закрепления присоски, начать вытягивать место деформации на кузове до нужного уровня.
4. Удалить вакуум, открыв вентиль, после чего присоска сама отстанет от кузова машины.

Видео: Вытяжка вмятины вакуумом

Удаление вмятины по технологии PDR

Ремонт по этой технологии проводят, если вмятина достаточно большая. Инструмент достаточно дорогой (комплект рычагов), и сам ремонт достаточно сложный. Его отличие от описанных выше способов состоит в том, что на вмятину нужно воздействовать с внутренней стороны кузова. А это подразумевает, что приходится открывать доступ к вмятине изнутри, иногда снимая обшивку и некоторые детали, которые мешают.

ПРОЦЕСС выпрямления вмятины по технологии PDR

1. Очистить и обезжирить поверхность.
2. Снять напряжение металла там, где вмятина имеет изгибы.
3. Нагреть деталь феном до 50°С.
4. Простучать края изгиба, подложив выколотку.
5. Путем надавливания на стенки кузова изнутри, выровнять вмятину.
   Рычаг, который подходит под данное технологическое отверстие, вставляют в него и крутят рукоять, надавливая на нее и воздействуя на поверхность деформации.

Видео: Удаление вмятин по технологии PDR

Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь

»

Отличная статья 0

smotri-dtp.ru

Вытягивание и ремонт вмятин на кузове авто своими руками

В процессе эксплуатации автомобиля, на кузове появляются царапины, сколы и вмятины. Причиной их появления, могут быть как негативные факторы окружающей среды, так и неаккуратное вождение. Сколы и царапины закрашивают. Ремонт и вытягивание вмятин на машине выполняют при помощи различных методов и приспособлений позволяющих устранить замятия металла.

Типы вмятин

Перед тем как выпрями вмятину на машине своими руками нужно знать, какие типы повреждений существуют. Вмятины на автомобиле имеют разную форму и степень повреждения. Маленькие дефекты, как правило, появляются на крыше и капоте машины из-за града, и небольших камней. Средние и крупные заломы металла – прямой результат неаккуратного вождения. Такие вмятины на кузове машины могут иметь сложную форму.

Если краска на месте крупного залома покрылась трещинами, и стала отваливаться, тогда, помимо устранения вмятины потребуется восстановить лакокрасочное покрытие. В противном случае, на части кузова, где возникло повреждение, образовываются очаги коррозии.

Способы удаления простых вмятин на авто

Ремонт мелких вмятин, выполняет без перекраски поврежденного участка. Исправление дефекта выполняют при помощи технологии PDR (paintless dent repair), то есть без перекраски восстанавливаемой детали. Для выполнения работ применяют:

• Магниты. Позволяют выровнять небольшие повреждения кузова. под приспособление подкладывают маленький кусочек ткани без ворса.
• Клеевой аппликатор, приспособление крепится к кузову автомобиля при помощи клея. После высыхания клеящего состава, специалист слегка тянет аппликатор в свою сторону, тем самым выравнивая залом кузова.
• Присоски, позволяют выполнить исправление простых дефектов. Вакуумный метод вытягивания убирает заломы металла, образовавшиеся после попадания в машину мелких камней, падения града и сосулек.
• Строительный фен, с помощью инструмента устраняют дефекты, имеющие различную форму. Теплым воздухом обдувают повреждение, после, сразу обдают его холодным воздухом из баллончика.
• Крючки. Данные приспособления полезны для вытягивания скрытых деталей. Ими достают короба, и подштамповки из скрытых участков поверхности кузова.
• Отбойник. Имеет сигарообразную форму, и предназначен для выравнивания выгнувшегося наружу металла.
• Резиновый молоток. С обратной стороны поврежденного участка устанавливают резиновую подложку. Аккуратными ударами выравнивают поверхность. Способ удаления вмятин на авто применим как для небольших, так и глубоких дефектов.

Также к списку необходимых инструментов относят набор для выравнивания дефектов Pops a Dent. В него входят насадки, скоба из пластика, клей. Ремонт выполняют следующим образом:

1. Центр поврежденного участка тщательно обезжиривают.
2. Нагревают клеящий состав. Для этого клеевой стержень вставляют в пистолет, и подключают его к электросети.
3. Разогретый состав наносят на насадку из резины, круговыми движениями приклеивают ее к центру повреджения.
4. Спустя 2-3 минуты к накладке присоединяют скобу.
5. Барашком скобу накручивают на насадку до тех пор, пока дефект не будет устранен.
6. Через 5 минут после завершения работ, приспособление снимают с кузова.

Использование специального оборудования Pops a Dent целесообразно при частом появлении вмятин на кузове машины. Если дефекты данного плана появляются редко, выгодней будет использовать другие технологии вытягивания повреждений.

Как выправить тяжелую вмятину своими руками

Чтобы устранить самому глубокую вмятину, используют ударные подложки разной формы, и молотки. В качестве подложного инструмента используют ложки. Они имеют разную форму и размер, применяются в зависимости от разновидности повреждения.

В центре повреждения металл тоньше, чем на краях. Перед выправкой, надо стянуть железо в центр дефекта. Для этого используют газовую горелку. Далее выполняют выравнивание вмятин.

После грубого выравнивания дефекта, его покрывают шпаклевкой.

Ремонт вмятин при помощи домкрата

Вытянуть вмятину кузова автомобиля своими руками, поможет домкрат. Приспособление используют для устранения глубоких повреждений на крыльях машины.

Перед проведением работы, демонтируют передний указатель поворота и фару. Со стороны вмятины домкрат упирается пяткой (под нее предварительно подкладывают резиновый брус), рычаг устройства должен упираться в противоположный край проема. Операцию прекращают после выправки дефекта, а поврежденный участок покрывают шпатлевкой.

Удаление вмятин на автомобиле при помощи обратного молотка

Выправление вмятин с помощью обратного молотка, выполняется когда у водителя осложнен доступ к месту повреждения, или восстанавливаемые детали не могут быть демонтированы. Подобный ремонт вмятин кузова обычно требует последующей покраски восстановленной детали. Чтобы выпрямить вмятину выполняют следующие действия:

• Очистить, высушить и обезжирить восстанавливаемую поверхность. Удалить следы коррозии.
• Один конец обратного молотка присоединяют к центру повреждения. Выполняют операцию с помощью специальной присоски, либо аппликатора.
• Выполняют правку посредством постепенно усиливающихся ударов грузика по рукоятке молотка.
• После завершения восстановления внешней стороны кузова, молоток отсоединяют.

Аппликатор или присоска эффективны для выпрямления кузова только в том случае, если повреждения несерьезны. При наличии глубоких и сложных дефектов, молоток приваривают к поверхности, либо цепляются за технологические отверстия с помощью специальных крючков.

Рихтовка

Процесс, позволяющий убрать вмятину на машине, и отремонтировать локальный участок кузова называется рихтовкой. Работу, при наличии определенного опыта и времени, проводят своими руками по следующему алгоритму:

1. Моют и сушат рабочую поверхность.
2. Обезжиривают повреждение.
3. Проводят ремонт кузова.

Рихтовка небольших повреждений может проводиться без последующего окрашивания поврежденного участка. С помощью обратных молотков, крючков, строительного фена, присосок и аппликаторов, резиновых молотков устраняют дефект.

Если нужно исправить глубокую вмятину на авто, сопровождающуюся заломами, отслоением лакокрасочного покрытия и разрывом металла, то используют следующий инструмент:

1. Молоток и наковальни различных форм и размеров.
2. Ложки.
3. Домкрат.
4. Напильник.
5. Сварочный аппарат.
6. Шлифовальное устройство.

Наковальни прикладывают к внешней стороне вмятины, и от центра аккуратными ударами проводят грубое выравнивание поверхности. Ложки выступают в роли подложки для ударного инструмента, однако их используют для устранения дефектов, появившихся в труднодоступных местах. После выравнивания, осматривают ремонтируемый участок. Если есть разрывы металла, их сваривают между собой. Напильником убирают лишние выпуклости. Далее нужно зашпаклевать кузов, для выравнивания рабочей поверхности. Обработанное место шлифуют, покрывают грунтовкой, красят и полируют.

Правильная шпаклевка

Перед тем, как шпаклевать кузов авто своими руками, нужно провести подготовку. Это поможет избежать видимых дефектов после покраски автомобиля:

1. Отшлифовать и убрать лишние выпуклости металла.
2. Обезжирить и очистить обработанную поверхность. В некоторых случаях, операцию выполняют несколько раз.
3. Заделать выправленное место повреждений, нанося шпатлевку равномерно в несколько слоев.
4. После ее высыхания поверхность шлифуют. Важно следить за тем, чтобы запшаклеванный слой был на одном уровне с остальной поверхностью автомобильного кузова.
5. Наносят грунтовку в два слоя.
6. Окрашивают поверхность с помощью краскопульта. Наносят лак и полируют поверхность.

Замена детали или ее части

При наличии более серьезных повреждений, устранение вмятин не поможет восстановить целостность детали. В этом случае кузовной элемент, либо его наиболее сильно поврежденную часть, меняют на новую. При замене, необходимо отыскать деталь, идентичную заменяемой. Если производится замена определенного участка, то заплатку вырезают из такого же металла. Далее ее приваривают к восстанавливаемой детали.

Мелкие повреждения кузова, сколы, царапины и вмятины на автомобиле можно самостоятельно устранить без перекраски. Восстановлению подлежат ранее не повреждавшиеся части корпуса. При появлении растрескиваний краски, разломов и перегибов, выполнить ремонт без покраски не получится.

infokuzov.ru

Как вытянуть вмятину на машине своими руками

Сегодня, автомобиль в своём распоряжении имеют множество людей. Большинство из них хотя бы раз попадали в ситуацию, когда необходимо устранить внезапно образовавшуюся вмятину на бампере, крыле или даже капоте машины. Поспособствовать появлению столь неприятного дефекта может неудачная парковка, попавший в авто мяч и другие, более неожиданные, ситуации. Тогда же у владельца возникает закономерный вопрос: как вытянуть вмятину на своём любимом автомобиле?

Удаление вмятин на автомобиле

Многие думают, что устранить такую проблему своими руками не представляется возможным, ведь после этого место ремонта нужно обязательно перекрасить. До недавних пор так и было.  Владельцы транспортных средств оставляли их на станциях технического обслуживания, людям приходилось ждать по нескольку часов, а то и дней, чтобы получить свой автомобиль обратно.

С появлением же технологии, позволяющей рихтовать кузов без последующей покраски, многие автовладельцы вздохнули с облегчением. Ведь теперь устранить такой дефект на своей машине можно всего за несколько часов, более того, с минимальными финансовыми затратами.

Данная статья позволит получить максимально чёткое представление о том, каким же образом может быть вытянута вмятина на кузове без обращения в автосервис.

Разновидности или какие бывают вмятины

Подобные дефекты бывают нескольких видов:

• К первому типу относятся вмятины, в результате которых повреждено не только лакокрасочное покрытие, но и металл. Сама вмятина может иметь острые края или даже затрагивать рёбра жёсткости автомобиля. Что касается этой разновидности повреждений, то устранить её своими руками практически невозможно. Здесь потребуется вмешательство специалиста или даже полная замена части кузова с дальнейшей её перекраской.
• Ко второму же типу вмятин можно отнести неглубокие повреждения кузова. В таких случаях металл не имеет острых краёв, перегибов и прогибается всего на несколько миллиметров, а лакокрасочное покрытие сохраняется. А вот устранения такого дефекта уже можно выполнить в домашних условиях, поэтому рассмотрим основные этапы и технологии выполнения этой операции.

Виды вмятин на кузове

Правильная диагностика – 80% успеха при ремонте

Не секрет, что, выполняя осмотр кузова на предмет вмятин или царапин, нужно позаботиться о хорошем освещении. Лучшим решением будет работа при ярком естественном свете, поэтому поиск изъянов лучше всего осуществлять в солнечный день. В случае обнаружения нескольких дефектов, начинать работу нужно с наименьшего, таким образом вы существенно упростите процедуру ремонта.

Первый и самый важный пункт перед началом удаления вмятин на машине – проверка целостности лакокрасочного покрытия.

Если ЛКП не повреждено, то можно приступать к следующему этапу. Стоит отметить, что современные модели автомобилей покрываются полимерной краской, состав которой позволяет ей повторять форму детали и растягиваться вместе с ней. Если же возраст вашего авто составляет более двадцати лет, то высока вероятность того, что вам всё же придется обратиться в СТО, где специалист выполнит рихтовку кузовной части.

Беспокрасочные методы устранения вмятин своими руками

В каждом из способов, описанных ниже, будут рассмотрены разные подходы к ремонту кузова автомобиля своими руками, поэтому и затраты на них будут несколько отличаться. Вытянуть вмятину можно как при помощи инструмента, который вряд ли завалялся у вас в гараже, так и при помощи весьма обыденных приспособлений.

• «Аппликатор» как средство вытягивания вмятин

Такая технология подходит в том случае, если работать с вмятиной можно с внешней стороны кузова.

«Аппликатор» для удаления вмятин

Для начала работы поверхность повреждения нужно качественно помыть, после чего обезжирить. Далее необходимо определить ориентировочный центр вмятины. Это необходимо для нанесения на неё аппликаторов. «Аппликаторы» клеятся при помощи специального термического клея, который имеет свойство очень быстро застывать. Подождите пару минут, пока состав хорошо затвердеет, а далее можно использовать скобу с винтом, вкручивающимся в центре, или известный многим мини-лифтер. Несмотря на то, что клей не оставляет абсолютно никаких следов на ЛКП, можно переусердствовать и слишком сильно вытянуть вмятину. Именно поэтому подходить к выполнению данной процедуры стоит со всей ответственностью.

• Рычажная технология PDR для устранения вмятин вручную

Данный метод потребует наличия специального инструмента. Это набор рычагов разной формы и длинны, концы которых загнуты по специальной технологии. Но не стоит отчаиваться, ведь приобрести его можно в любом автомобильном магазине или даже на рынке.

Работу нужно начинать с внутренней стороны вмятины. Для выпрямления дефекта необходимо подобрать рычаг нужной длинны и аккуратно надавливать им на выпуклость. За счёт таких несложных манипуляций металл вернётся на своё место.

Рычажная технология PDR

Технология, получившая название PDR, прекрасно подходит и для поверхностей, ранее подлежавших покраске или рихтовке. Она позволяет своими руками уменьшить изъян до практически незаметного уровня. Использовать такой метод может помешать только наличие на рабочей поверхности шпаклёвки, которая в сухом виде недружелюбно относится к изменению формы.

Неудобство такого способа заключается в том, что может потребоваться демонтаж некоторых элементов кузова. Однако если у вас есть хороший доступ к вмятине с обеих сторон, то этой процедуры можно избежать.

• Устранение вмятин на кузове путем процедуры нагрева-охлаждения

Аналогично способу, выполняющему вытягивание вмятин, в данном способе работа будет вестись внешней стороной вмятины. Чтобы устранить вмятину своими руками путем нагрева-охлаждения потребуется баллон, заправленный сжатым воздухом и мощный строительный фен. Данный способ весьма опасен, ведь работа происходит в довольно экстремальной температурной среде. Температура воздуха на выходе из баллона составляет минус 78 градусов Цельсия, в то время как фен может нагреть окружающий воздух до 600 градусов. Именно поэтому работать лучше в защитной маске (или очках) и прочных перчатках.

Устранение вмятины

Процедура устранения изъяна на машине начинается с подогрева вмятины. Плавными движениями феном вмятина подогревается по радиусу. После чего место дефекта сразу же обрабатывается холодным воздухом, который подаётся из баллона. Вследствие резкого перепада температур, выпуклость выравнивается, а ЛКП остаётся целым.

Воспользовавшись любым из этих методов, не забудьте воспользоваться полиролью, тогда ваш автомобиль снова засияет, как новый.

[democracy]

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

okuzove.ru

Как вытянуть вмятину на пороге автомобиля

Среди всех комплектующих автомобиля пороги, безусловно, относятся к категории наиболее подверженных всевозможным повреждениям. Учитывая состояние современных российских дорог, вмятины на автомобильных порогах, к сожалению, являются довольно частым явлением.

Очень часто даже небольшие повреждения порога автомобиля нарушают структуру его покрытия и способствуют быстрому распространению ржавчины. Потому, если порог вашего транспортного средства поврежден, вытягивание или выравнивание необходимо произвести как можно быстрее.

Многие автомобилисты полагают, что подобного рода работы могут быть произведены лишь в специализированной мастерской, однако это не так — вытянуть вмятину на пороге автомобиля по силам почти каждому.

Удаляем вмятину на пороге

Разновидности автомобильных порогов

Перед тем как приступить к ремонту порога, вам нужно четко понять, с чем вы столкнулись, и какой способ выравнивания вам нужно будет использовать. Это напрямую зависит от разновидности детали, установленной на ваш автомобиль. Все автомобильные пороги можно разделить на две основные категории:

• Съемные. Такую деталь можно легко снять в любой момент, потому как он крепится к кузову и днищу при помощи обыкновенных болтов.
• Литые. Они привариваются к кузову транспортного средства еще на заводе и не подлежат снятию. Удалить такой порог можно, лишь вырезав его. Так что ремонт, как правило, производится без отделения детали от автомобиля.

Выравнивание вмятин на съемном пороге

Устранить повреждения на съемном пороге значительно проще. Для подобного рода работы вам потребуется:

• верстак или ровная опорная плита, на которой будет производиться рихтовка;
• набор инструментов для рихтовки. В него входят всевозможные молотки (мягкие и твердые), рубанки и зубила для рихтовки;
• болгарка и аппарат для сварки или пневмозубило.

Чтобы выровнять вмятину на съемном пороге автомобиля, необходимо действовать следующим образом:

• отсоединить поврежденную деталь автомобиля. Для этого достаточно лишь вкрутить все крепежные болты, на которых он держался, и аккуратно вытянуть деталь;
• установить поврежденный порог на верстак;
• используя молотки и другие инструменты для рихтовки металлических изделий, аккуратно выгнуть все неровности в обратную сторону;
• обработать весь порог хорошим средством против коррозии;
• установить порог автомобиля на место.

Удаление вмятины на съёмном пороге авто

Стоит, помнить, что подобный способ вытягивания вмятин на съемном пороге автомобиля не является универсальным. Он актуален лишь в тех случаях, когда порог поврежден не слишком сильно и может быть возвращен в первоначальное состояние ударами молотка.

Однако если вмятина не подлежит ремонту, или же ее уже успела поразить ржавчина, такую деталь лучше выбросить и поставить другую на ее место. Преимуществом такого способа выравнивания вмятин является отсутствие необходимости в покраске поврежденного фрагмента — он сохранит свой первоначальный цвет.

Выравнивание вмятин на литом пороге

Вытянуть вмятину на литом пороге автомобиля, как правило, намного сложнее, чем на съемном. Вам потребуется больше времени и инструментов, однако такая работа вполне осуществима в домашних условиях. Метод, используемый при вытягивании вмятины, как правило, напрямую зависит от ее размеров и сложности. Наибольшей популярностью пользуются следующие методы:

• Выправление с использованием обратного молотка. Оно используется для вытягивания небольших и несложных вмятин. Принцип действия устройства заключается в следующем: одним концом обратный молоток не слишком сильно приваривается к центру вмятины. По мере ударов грузиком об ручку вмятина будет постепенно выравниваться.

Удаление вмятины при помощи обратного молотка

• Если у вас нет под рукой обратного молотка, вы можете поступить следующим образом: приварить к месту вмятины стальную пластину, после чего при помощи ледки или своими руками вытянуть ее вместе с поврежденной частью порога. Однако в таком случае после успешного завершения ремонта вам нужно будет срезать эту пластину и обработать соответствующим образом поверхности бывшей вмятины.
• Если повреждения носят исключительно точечный характер, их можно выправить следующим образом: просверлить возле вмятины небольшие отверстия в пороге, продеть через них специальную арматуру с угловыми наконечниками, и, потянув на себя, выровнять повреждение. Однако такой метод актуален лишь в тех случаях, когда дефекты порога не отличаются большими размерами, а у вас есть все необходимое, чтобы тут же устранить отверстия в пороге.
• Вытягивание с использованием вакуумной присоски. Этот тип устранения повреждений является довольно актуальным из-за того, что он сохраняет целостность лакокрасочного покрытия детали автомобиля. Но применять вакуумную присоску удается далеко не во всех случаях. Размеры вмятины и ее форма должны примерно соответствовать габаритам самой присоски — только тогда ее можно будет использовать успешно.

Принцип действия этого агрегата предельно прост: присоска прикладывается к проблемному участку поверхности порога, из нее откачивается весь воздух, обеспечивая надежное и мягкое сцепление.

Вытягивание вмятин вакуумной присоской

После этого агрегат вытягивается наружу вместе с поверхностью порога. Эти устройства могут быть разных типов, однако принцип действия у них всегда один и тот же.

• Также для вытягивания вмятин можно использовать наковальню и различные гидравлические приспособления. Суть такого метода заключается в том, что в пороге вырезается небольшое прямоугольное окно, через которое вводится наковальня и устанавливается напротив вмятины. Далее посредством использования гидравлики вмятину можно выправить наружу. В некоторых ситуациях можно не вырезать прямоугольное отверстие, а ограничиться разрезами справа и слева от дефекта. После того как вмятина была вытянута, все отверстия необходимо заварить, обработать антикоррозийным раствором и покрасить (использование лакокрасочных материалов при реализации этого метода неизбежно).

Вырезание порога целиком

Если повреждения литой детали слишком серьезные и не могут быть устранены ни одним из вышеописанных способов, то единственное, что вам остается — это вырезать его целиком. Для этого необходимо демонтировать двери транспортного средства и покрытие сидений пола. После этого у вас есть два варианта решения проблемы: выпрямить все дефекты при помощи рихтовки на верстаке, как это проделывается со съемными порогами, или же выбросить поврежденную деталь и приварить на ее место новую.

Какой бы метод устранения вмятин на литых деталях автомобиля вы ни выбрали, ни в коем случае нельзя забывать об антикоррозийной обработке поверхности. Пороги — очень чувствительная деталь, а потому чрезвычайно уязвимы для ржавчины.

Если вы установите новый порог, при этом не защитив его от коррозии, скорее всего, вам придется снова менять его в ближайшем будущем — влага быстро проникнет во все мельчайшие дефекты на поверхности и спровоцирует образование ржавчины.

Если речь идет о перекрашивании порога автомобиля, то нужно попытаться подобрать цветовой оттенок так, чтобы он максимально совпадал со старой краской. То же касается и лака.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

okuzove.ru

Как вытянуть вмятину феном без покраски автомобиля?

На автомобиле появились вмятины, и вы размышляете над тем, как их вытянуть без покраски? Конечно, можно обратиться в автосервис, и там всё сделают, но это будет достаточно дорого, да и не пристало настоящему водителю по каждому пустяку обращаться за помощью к специалистам. Поэтому в данной статье мы расскажем, как выпрямить вмятину феном в собственном гараже, при этом сделать всё быстро и качественно. Для этого процесса вам потребуется обычный бытовой фен и баллончик со сжатым воздухом или же сухой лёд с фольгой.

Прежде чем приступить к выпрямлению вмятин с помощью фена, следует внимательно осмотреть кузов и бамперы автомобиля и отметить на них участки, нуждающиеся в ремонте. Практика показывает, что удаление вмятины таким образом будет эффективным и качественным тогда, когда её размер не превышает восьми сантиметров в диаметре, и на ней не повреждена краска.

Подбираем инструменты

Для того, чтобы убрать вмятину с помощью фена, потребуется следующее оборудование:

• обрезиненные перчатки;
• фен с несколькими режимами работы;
• заполненный сжатым воздухом баллончик;
• сухой лёд;
• фольга (если будете использовать лед).

Процесс удаления вмятины феном

Все действия выполняются в следующей последовательности:

• Включите фен и выходящий из него горячий воздух направьте на вмятину. Она должна прогреться в течение двух-трёх минут, при этом, чтобы не допустить повреждения краски потоком воздуха, за процессом нужно всё время следить, вовремя корректируя температуру.
• Наденьте защитные перчатки.
• Возьмите баллончик со сжатым воздухом, и перевернув его, брызните на выравниваемую поверхность. Делать это нужно до того момента, пока она не покроется слоем льда.
• В результате резкого перепада температур вогнутый участок расправится (в некоторых случаях об этом будет свидетельствовать хлопок, произведенный разогнувшимся металлом) и примет первоначальное положение. После этого останется лишь дождаться, пока остатки пены испарятся с корпуса авто, и протереть место обработки мягкой тряпкой. Если с первого раза нужного эффекта достичь не удалось, то удаление вмятин феном и сжатым воздухом следует повторить.

При отсутствии баллончика со сжатым воздухом для вытягивания вмятины можно использовать сухой лёд. В этом случае на выравниваемую поверхность накладывается фольга, и через неё поверхность аккуратно протирается сухим льдом до нужной степени охлаждения.

Как выправить вмятину на бампере феном

В этом случае можно обойтись без использования баллончика со сжатым воздухом или сухого льда. Вмятину на бампере следует разогреть, после чего слегка подтолкнуть с внутренней стороны – и повреждённый металл распрямится.

Самостоятельный ремонт вмятин феном и сжатым воздухом позволит вам всегда поддерживать внешний вид автомобиля в надлежащем порядке и сэкономить значительные средства, которые пошли бы на оплату услуг автосервиса.

Видео, где вы наглядно можете убедиться, что данный метод вполне хорош:

automotolife.com

Как убрать вмятину на машине своими руками

Вмятина на автомобиле – что может быть хуже? Поэтому каждый автовладелец старается не допустить этого. Есть методы, которые помогут самостоятельно разобраться с тем, как удалить вмятину без покраски.

Почему выгоднее убирать вмятины собственноручно?

«Почему же не отдать машину в сервис?» — наверное, это первое, что приходит каждому автовладельцу, когда он видит вмятину на своем автомобиле. Но не стоит поддаваться дорогостоящему искушению. Подумайте о том, что Вы получаете, оставив машину на «домашнее лечение»:

Действенные способы удаления вмятин

• самостоятельно отремонтировав автомобиль, Вы сможете сэкономить деньги и сохранить бюджет семьи;
• на рынке существует множество лакокрасочных средств для автомобилей и прочих новинок, которые помогли бы скрыть небольшие повреждения кузова.
• Но специализированного оборудования для устранения дефектов крайне мало. Следовательно, в сервисах все это делается вручную. Значит, это под силу каждому.

Как убрать вмятину на авто?

Первый способ не требует практически никаких дополнительных технических средств. Все, что понадобится, – это магнит и мягкая салфетка, желательно в цвет автомобиля, чтобы не оставляла никаких пятен. Чтобы вернуть машине былой блеск, просто поднесите магнит к краю вмятины и тяните его на себя. Затем плавным движением просто перетаскивайте его от края к центру. И вмятина исчезнет, а главное, что это быстро и бесплатно. Но данный метод того, как убрать вмятину, подходит не для всех повреждений. Выровнять можно лишь небольшие углубления, которые не имеют заломленных краев и перегибов. Часто подобные вмятины в народе называют «хлопунами».

Действенный способ удаления вмятин на машине

Следующий способ того, как убрать вмятину на машине, требует уже чуть большей сноровки и большего количества технических средств. Для этого понадобится непрофессиональное устройство, которое имеет название «присоска с термоклеем». Чтобы при помощи этого чуда произвести удаление вмятин своими руками, нужно подобрать присоску соответствующего размера: она должна быть примерно одинаковой с самим углублением. «Садим» ее на термоклей и ждем, пока она прочно прикрепится. После этого начинаем плавно натягивать ее на себя. И всё – вмятины больше нет.

Купить данное устройство можно в любом магазине инструментов и оборудования для ремонта авто

Ещё один метод предполагает использование фена и баллончика с сжатым воздухом. Но для этого нужно снять обшивку или саму деталь, чтобы был доступ к вмятине изнутри. Сначала нужно разогреть данный участок феном, а потом направить на него воздух из баллона. Под давлением небольшая вмятина должна исчезнуть через считанные секунды.Такой способ больше всего подходит для устранения незначительных неровностей на дверях автомобиля.

Не забудьте купить резиновые перчатки, которые защитят вас от травм, которые могут возникнуть при контакте кожи с сжатым жидким воздухом.

Как удалить вмятину больших размеров?

Для больших вмятин потребуется кардинальное вмешательство (магнитом и присоской уже не обойтись). Нужен будет небольшой молоток с округлой резиновой головкой. Перед началом нужно снять поврежденную деталь. Если такой возможности нет, то следует развернуть ее таким образом, чтобы иметь доступ к выпуклой стороне вмятины.

На рабочую поверхность нужно постелить мягкую ткань, а сверху положить поврежденный элемент. После этого можно начинать постукивать молоточком. Удары должны быть легкими, чтобы не вызвать резкой деформации, которая повлечет за собой осыпание краски. Продолжаем постукивать до тех пор, пока изделие не примет первоначальный вид.

После завершения выравнивания нужно вернуть деталь на место и немного протереть ее тряпочкой. В случае обнаружения остаточных неровностей можно попробовать сравнять их легкими нажатиями пальцев.

Удаление вмятин без покраски автомобиля

Удаление вмятин без покраски позволит быстро возвратить поверхность кузова в первоначальное состояние. Естественно, что появление вмятин на кузове автомобиля вызывает неприятные эмоции у его владельца. И как бы вы не старались беречь свою любимую машину, но от неприятностей никто не застрахован, даже самый аккуратный водитель.

Технология удаления вмятин без покраски на сегодняшний день получила повсеместное распространение. День ото дня растет интерес у автомобилистов к данному революционному процессу восстановления кузовных элементов.

Какие вмятины можно удалить без покраски автомобиля

• упавших на машину бутылок, яблок, сосулек, града, снежных комьев;
• нерасчетливой парковки;
• неосторожного открывания дверей;
• внешнего давления рук и ног на кузовной элемент.

Современное оборудование и мастерство кузовщика легко удалят вмятину любого размера. Важно, чтобы не было повреждено лакокрасочное покрытие, и степень растяжения металла была небольшой (читайте об основных видах кузовного ремонта). Точно определить возможность беспокрасочного удаления вмятины может только квалифицированный специалист. Он же скажет и точную цену за предстоящий ремонт.

Преимущества удаления вмятин без покраски машины

Новый способ удаления вмятин без покраски пришелся по душе уже многим автомобилистам. Этой услугой пользуется все больше владельцев авто с повреждениями кузова по ряду причин.

1. Во-первых, кузовные работы выполняются быстро. При традиционной технологии ремонта кузова требуется несколько дней ждать свою машину. Это объясняется тем, что каждый слой нанесенной шпатлевки, грунтовки и краски должен полностью высохнуть и отвердеть, после чего проводится еще и покраска автомобиля. А на это уходит много времени. Удаление вмятин по современной технологии происходит в течение 15-90 мин. За это время автовладелец может выпить чашечку кофе или чая, а также сделать несколько важных звонков по телефону.
2. Вторым важным достоинством удаления вмятин без покраски является доступность работ. На формирование стоимости работы не оказывают влияния такие дорогостоящие материалы, как шпатлевка, краска, лак и т. д. Обычно такое удаление вмятины обходится владельцу в 2 раза дешевле, чем при традиционных способах кузовного ремонта.
3. Чаще всего удалить вмятины удается без демонтажа кузовных элементов и обшивки салона. Но при ремонте крыши, а также при отсутствии свободного места, специалисты прибегают к снятию обшивки, фонарей и самих кузовных элементов. Зато заводская краска сохраняет свои защитные функции после такого восстановления.
4. Некоторые автосервисы проводят ориентировочную оценку удаления вмятины по фотографии. Для этого владельцу достаточно сфотографировать поврежденное место своей машины и отправить изображение по электронной почте. Автомобилисту останется только записаться «на прием» и взять с собой необходимую сумму денег.

История появления технологии удаления вмятин без покраски

Принято считать, что технология удаления вмятин без покраски автомобиля появилась в Германии в 1950-х годах на заводах Mercedes-Benz.

Изобретатель нового метода борьбы с вмятинами Оскар Флайг впервые применил его на автомобильных выставках в Америке и Германии. За ночь мастеру кузовных дел удавалось устранить все повреждения на выставочных экспонатах, которые появлялись вследствие неосторожности многочисленных посетителей. Позднее был спроектирован и изготовлен специальный инструмент для данного вида кузовных работ.

Существует несколько обозначений технологии удаления вмятин без покраски:

• PDR (Paintless Dent Repair) — англоязычное обозначение.
• DOL (Dellen Ohne Lackieren) — немецкое обозначение.

И то, и другое переводится как беспокрасочный ремонт вмятин.

Как удалить вмятину без покраски машины

Принцип удаления вмятины на кузовном элементе автомобиля достаточно понятный и простой:

1. Необходимо с внутренней стороны массажирующими движениями создавать давление на выпуклую поверхность. Это производится при помощи специальных металлических прутьев и крючков. Они оснащаются удобными нескользящими ручками и набором наконечников. В руках профессионала такие простые инструменты способны творить чудеса.
2. Квалифицированные мастера используют для обнаружения вмятин и визуального контроля над ходом выправления особые лампы. Отражение света ламп дает возможность точно определять границы поврежденного участка.
3. Чтобы вытянуть небольшую вмятину своими руками, автолюбители чаще всего применяют специальные наборы типа Pops-a-Dent и им подобные. Они позволяют в некоторых случаях самостоятельно устранить нарушение геометрии, возвратив кузову первоначальный вид (пример смотрите на видео ниже).
4. После удаления вмятин производится полировка кузовного элемента, если в этом есть необходимость. Она призвана устранить пятна, оставшиеся от инструмента и рук мастера.

Ну вот, теперь мы знаем, что удаление вмятин без покраски значительно упрощает уход за кузовом автомобиля. В выигрыше будут и мастера-кузовщики, и автомобилисты. Отсутствие пыли и паров растворителя улучшает микроклимат в помещениях автомастерских, а водитель радуется быстрому ремонту кузова и экономии значительной суммы денежных средств.

Видео: удаление вмятин без покраски
набором Pops-a-Dent

KrasymAvto.ru

Технология полного удаления разноразмерных вмятин без покраски своими руками

Каждый из автомобилистов так или иначе сталкивается с проблемой образования вмятин на своем железном друге. И самое неприятное в данной ситуации то, что машину, даже имеющую совсем незначительные повреждения, приходится оставлять в СТО на несколько суток. Поэтому многие из нас пытаются произвести удаление вмятин без покраски своими руками.

Наиболее эффективная техника самостоятельного удаления вмятин

И тут возникает вопрос, какой из методов ремонта кузова наиболее дешевый, надёжный, эффективный и быстрый? В былые времена, независимо от того, страдал окрасочный слой или нет, выполнялись рихтовочные работы с последующей перекраской поврежденной детали. Да и сейчас многие автовладельцы и СТО пользуются подобной технологией. Однако давно уже существует более щадящий и экономичный метод удаления вмятин, при котором лакокрасочное покрытие остается целым.

Для этого нужен специальный инструментарий. По форме он напоминает рычаги, крючки и клюшки, имеющие различную форму, размеры и длину. Вводя их в технологические отверстия на кузове, и прикладывая определенные усилия с внутренней его стороны, вы можете возвращать металлу его исходную форму.

Данная технология удаления вмятин без покраски наиболее эффективна при восстановлении деталей, к которым невозможно подобраться обыкновенными инструментами, например, стоек дверей либо кузова. Кроме рычагов, можно использовать и вакуумные вытяжки, если вмятина совсем небольшая. Они накладываются на повреждение, и при помощи перепада давлений металл возвращается на место.

Эффективны также и аппликаторы, фиксирующиеся на специальный клей. Они создают необходимый рычаг для прикладываемого усилия. Далее, на аппликатор накладывается мини-лифтер, при помощи которого восстанавливается форма детали. Следы клеящего состава затем легко удаляются.

Весь комплекс данных техник носит название PDR — Paintless Dent Repair, по-русски — «удаление повреждений без покраски». Этот способ кузовного ремонта стал возможным, в первую очередь, благодаря началу применения мировой автомобильной промышленностью лакокрасочных покрытий, имеющих основой полимерные соединения. Структура окрасочного слоя приобрела прочность и гибкость, оставаясь целой даже при сильных повреждениях кузова.

Свою роль сыграло и использование в последнее время при производстве автомашин более прочных и тонких металлов. Вследствие этого удаление вмятин на автомобиле без покраски способом PDR становится все более популярным.

При каких условиях невозможно применить технологию PDR

Комплект инструментов для удаления вмятин без покраски

В зависимости от размеров, глубины, расположения на кузове повреждений, помимо этого — состояния окрасочного слоя и толщины металла автомобиля, способы его подтяжки могут разделяться на наружные и внутренние. Иными словами, сначала необходимо произвести визуальный осмотр авто и оценить повреждения. Далее, выбрать метод ремонта без покраски кузова, если, конечно, он возможен.

Технология выправления вмятин при помощи техники PDR крайне затруднена либо невозможна, если:

• Лакокрасочное покрытие повреждено
• Кузов имеет слишком сильные деформации
• Окрасочный слой обладает низким качеством
• Автомашине более 15 лет
• Предыдущий ремонт кузова был произведен дилетантами и с нарушением технологии

И наоборот, совсем небольшая вмятина, размером с монету, может быть настолько глубокой, что восстановить форму кузова без последующей окраски у вас не получится, так как металл излишне перетянут. А основной признак этого – отсутствующая краска в самой глубокой точке повреждения.

Также исправлениям без покраски почти не поддаются:

• Пороги дверей автомашины, редкое исключение (5% случаев), когда повреждения на них не имеют острых заломов и пологие
• Кромки элементов багажника, капота и дверей, поскольку они, как правило, проварены и проклеены, поэтому подобраться вовнутрь их инструментом нельзя, такой дефект возможно лишь немного уменьшить
• Стойки автомобильной крыши, когда на них присутствуют острые заломы
• Те из повреждений на панели, которые образовались из-за нажатий, непрямых ударов либо при перекашивании кузова

Вернуться к оглавлению

Как удалить вмятины?

Крайне важный момент: если вы хотите освоить технику PDR, перед тем, как удалить вмятину без покраски, специалисты советуют потренироваться на уже ни к чему не пригодных деталях. При этом ваша главная задача – научиться чувствовать металл и надавливать в правильные точки, соблюдая определенную технику ослабления и усиления напряжений. В противном случае, вы перетянете металл, что повлечет за собой порчу лакокрасочного покрытия.

Перед работой тщательно осмотрите вашу автомашину. Повреждения могут быть различных типов, и методы их исправления также разные. Крайне важно при этом установить, насколько сильно деформирована геометрия кузова.

Подберите место, в котором вы будете осуществлять ремонт. Наилучший вариант — осмотр автомашины производить на улице, в ясную солнечную погоду, а сами кузовные работы проводить в гараже, где вам ничто не будет мешать.

Следует заранее озаботиться тем, чтобы освещение при ремонте было достаточным и эффективным. Поэтому, кроме стационарных ламп, вам необходима будет и переносная лампочка дневного света на гибкой ножке и с вакуумной присоской. С ее помощью вы сможете осматривать автомобиль в процессе работы под разными углами.

Если есть необходимость, произведите арматурные работы, то есть снимите обшивку, демонтируйте мешающие ремонту элементы и т. д. Как уже было сказано, крюки для выправления вмятин имеют совершенно разные формы, длину и угол рабочей части. В профессиональных комплектах их число доходит до 40 и более экземпляров. Выберите наиболее подходящий рычаг для данного повреждения. Введите его в технологическое отверстие и осторожными давящими движениями верните металл на его изначальное место.

Когда подобраться к повреждению с обратной стороны кузова невозможно либо очень неудобно, то применяется вакуумная либо клеевая технологии. В последнем случае на вмятину наклеиваются аппликаторы (пистоны), имеющие различную форму, что зависит от конфигурации дефекта, а потом металл вытягивается мини-лифтером своими руками.

Что касаемо повреждений кузова, на месте которых была произведена рихтовка либо перекраска, то возможность использования для их удаления техники PDR определяется при осмотре дефекта. Когда в зоне повреждения нет шпаклевки, то данную технологию можно смело применять. Если же участок, на котором есть вмятина, уже ранее ремонтировался и грунтовался, то PDR не поможет – шпаклевка просто треснет и отвалится.

В данном случае вы можете только попробовать минимизировать глубину вмятины до почти незаметного уровня. Когда дефект совсем небольшой, то не спешите использовать крюки. Часто вполне достаточно лишь осторожно постукивать ремонтируемый участок резиновым молотком.

Одновременно другой рукой с обратной стороны повреждения контролируйте весь процесс выправления кузовного металла. В том случае, когда этого недостаточно, дополнительно используйте деревянный брусок либо специальные оправки. Их необходимо заранее обернуть ветошью. Прикладывайте брус или оправку к поврежденному участку, параллельно с этим, с обратной стороны, часто обстукивая дефект молотком. Если вы будете настойчивы, а главное – внимательны, повреждение скоро исчезнет.

Специалисты рекомендуют приобретать комплект резиновых молотков с резиновой рабочей частью, которые имеют разные размеры и форму, с тем, чтобы вы могли выправлять вмятины различных конфигураций. Когда ремонтируемый участок труднодоступен для молотка, то тогда можете пользоваться крюками. После того, как вы исправите все вмятины тем или иным способом, их необходимо будет отполировать. Совсем неглубокие и мелкие царапины можно легко устранить абразивным способом при помощи специальной полировки.

Для того чтобы вам было легче вникнуть в суть технологии, на данной странице сайте мы размещаем материл: удаление вмятин без покраски видеоурок.

Как убрать большую вмятину без покраски своими руками

Многие автолюбители задаются вопросом о том, как убрать вмятину на машине без покраски своими руками, вот в данной статье на этот вопрос можно найти ответ. Итак имеем большую вмятину с шишкой и немного растянутым металлом, как на фото.

Внимание, все работы с клеевым набором необходимо проводить на обезжиренном элементе. То есть предварительно нужно очистить и обезжирить поверхность. Первым делом усадим место вмятины.

Элемент обязательно должен быть разогретым, вот максимально разогретым, до тех пор, как краска или лак на гране должны быть. Ищем точку излома, в нашем случае она здесь.

Берем мастерок обычный из универмага и начинаем выглаживать точку излома. Также нужно взять молоток пластиковый или резиновый и начинаем усаживать вот это место.

Вот такими движениями усаживаем шишку.

Разогреваем клеевой пистолет и начинаем приклеивать к кузову грибки. Когда будете тянуть, обязательно не стучите.

Кстати, на ебей можно купить черный и синий клей. Черный он ударный, а синий под растяжку. Вот мы только приклеили два зонтика и потянули за первый.

Смотрите что у нас получилось.

Вот мы и выровняли вмятину, благодаря усадке правильной точки.

Самый главный совет при выравнивании вмятин своими руками — найти точку напряжения и сгладить ее потому, что она держит весь залом. Грибки снимаем любым спиртосодержащим раствором. Иногда, если точно знаете что элемент некрашеный, то можно капнуть на грибок каплю ацетона.

Как убрать большую вмятину без покраски своими руками видео

Вмятины на машине убираем своими руками

Незначительные вмятины на авто портят антураж автомобиля и ремонт стоит немало. Но такие вмятины можно попытаться убрать и своими силами.

Как устранить вмятины на автомобиле?

1. Если вмятина практически незаметна (на дверях или же капоте авто), то действуют так: феном поражённый участок нагревают, после чего сжатым воздухом исправляют вмятину. Поверхность предварительно следует очистить, снять шумоизоляцию и обязательно обшивку внутри, полностью поднять стекло.

При глубокой вмятине на дверке авто разбирайте дверную обшивку, при необходимости, снимите дверь. Приготовьте брусочек из дерева размером в 10 на 20 см, резиновый и обычный молоток. Нужна будет и чистая ветошь. Вмятину выравнивайте изнутри бруском, обёрнутым в ветошь, по которому легонько постукивайте попеременно резиновым и обычным молотком. После того, как дефект будет устранен, следует обезжирить, оштукатурить, зашпаклевать, прогрунтовать и отполировать поверхность.

2. Если у вогнутой вмятины на автомобиле отсутствуют острые края, она не касается рёбер жёсткости кузова, то пригодится спущенный баскетбольный или же футбольный мяч, а также велосипедный насос. Расположите мяч между рамой и вмятиной, накачайте его. После выпрямления металла сдуйте мяч.

3. Рихтование. Этим способом можно устранить вмятины на крыле или кузове авто. Вам будут нужны гидравлический или же реечный домкрат, различные удлинители в виде квадрата, сваренного из двух уголков, или же частей толстостенной трубы, молоток рихтовочный, крупные деревянные бруски.

Исправляем вмятину на крыле авто. До начала работы следует снять с автомобиля колесо со стороны дефекта. Домкрат установите на поддержку. Сзади и непосредственно на ребре жёсткости под крыло положите по бруску. Далее вставляем между брусками домкрат с надетым на него удлинителем. Двигайтесь от краёв к центру. Изнутри круговыми движениями начинайте выравнивать вмятину, распирая крыло. Потом подрихтуйте её, постукивая молотком изнутри, а снаружи обеспечивая поддержку. Идеально устранить вмятину получится, если начать ремонт с ребра жёсткости. Домкрат не ослабляйте сразу же после завершения ремонта резко: сперва немного подтяните его, а только потом убирайте. Границы вмятины определяйте так: проведите по её поверхности крест-накрест рихтовочным напильником.

Ценные советы

1. Не оставляйте автомобиль долго на домкрате.

2. Работайте в рукавицах.

3. Перед шпаклеванием рабочую поверхность тщательно обезжирьте и высушите. Шпаклюйте аккуратно тоненьким слоем, который после высыхания выравнивайте шлифовальной бумагой. Всю процедуру повторяйте с каждым слоем.

5. Сверху залакируйте трижды, а через 30 дней отполируйте поверхность.

»

Отличная статья 0

smotri-dtp.ru

Вытягивание вмятин на кузове автомобиля без покраски своими руками в домашних условиях

Каждый автомобилист в курсе, в какой части кузова его машины находятся повреждения и дефекты. Однако не многие знают, что избавиться от них достаточно просто, и сделать это можно буквально за несколько минут.

1 Технология PDR – под силу ли она новичкам?

Восстановить прежний вид машины сегодня стало возможным благодаря использованию при производстве высококачественных материалов. Сегодня автомобильные концерны применяют лакокрасочные покрытия с повышенной твердостью, которые сочетаются с хорошей эластичностью. Благодаря этому каждый желающий может заняться выравниваем основания, не переживая за целостность лакокрасочного покрытия.

В последние несколько лет компании-производители авто стали использовать более тонкий материал, который достаточно легко поддается рихтовке. Более того, ему стала свойственна «память формы» – способность к возвращению в то состояние, в котором он был изначально. Благодаря этому сегодня стало доступным каждому удаление замятий методом PDR без повторной покраски. Среди плюсов этой американской технологии необходимо выделить:

• она на 100 % эффективна и приводит к полному восстановлению изначального вида авто в домашних условиях;
• эта технология не требует больших затрат времени и сил. В зависимости от сложности, на работу уйдет от 10 минут до часа;
• этот способ более экономичный, чем другие методы ремонта;
• его использование позволяет получить быстрый и качественный результат;
• работа над кузовом проводится в щадящем режиме.

Главной прелестью технологии PDR является отсутствие в необходимости повторной покраски после удаления вмятин

Вместе с тем, вытягивание вмятин без повторной покраски может быть выполнено только при определенных условиях:

• если ранее эта часть машины не подвергалась ремонту;
• отсутствуют сквозные разрушения металла;
• слой краски не нарушен и не имеет разрывов;
• если машина не старше 15 лет.

Размер повреждений практически не влияет на процесс их устранения на автомобиле. Однако, в связи с конструктивными особенностями машины, не удастся избавиться от повреждений в труднодоступных местах. К этим местам относятся участки на порогах, на стойках кабины и по кромкам элементов багажника. Чтобы выполнить ремонт кузова с внутренней его стороны, может потребоваться полный или частичный демонтаж обшивки.

2 Восстановление кузова – особенности и подготовка

Название технологии (PDR) происходит от английского словосочетания Paintless Dent Repair, что значит: беспокрасочное удаление вмятины. Сама суть процедуры заключается в своеобразном «массаже» гнутого кузова при помощи определенных инструментов. Главная особенность способа – в необходимости наличия специального оборудования, которое не отличается высокой стоимостью. Метод также требует наличия определенного опыта, получив который вы сможете исправить практически любое замятие на своем автомобиле.

Список необходимых инструментов выглядит следующим образом:

• отбойник;
• небольшой молоток;
• киянка;
• мини-лифтеры;
• крючки;
• рычаги;
• аппликаторы и термоклей;
• магниты;
• фен;
• вакуумные присоски.

Существует множество различных инструментов и приспособлений, с помощью которых можно выровнять поверхность кузова

Многие приспособления из этого списка можно приобрести в виде комплектов. Правда, при этом вы немного переплатите, так как получите уже профессиональные инструменты. Однако они помогут устранить замятия гораздо быстрее и эффективнее. Важно помнить, что работа над кузовом выполняется по обе его стороны, поэтому перед работой потребуется предусмотреть свободный доступ к поврежденному участку. С внешней стороны удалить вмятины можно посредством клеевого соединения или вакуумных приспособлений. Изнутри избавиться от замятий удастся, выполняя надавливающие движения.

3 Как избавиться от вмятин – принципы работы с инструментами

Ремонт любого дефекта этим способом основывается исключительно на механических воздействиях на поверхность поврежденного кузова. Для этого метод PDR предусматривает использование различных приспособлений. Один из вариантов устранения повреждений основывается на использовании сжатого воздуха. Применение вакуумного оборудования базируется на перепадах давления, которое стимулирует вытягивание замятий. Для этого сначала нужно найти центр поврежденного участка, установить на нем присоску и рывком на себя вытянуть кузов. В большинстве случаев этот способ используется в паре с рычажным воздействием на поверхности с внутренней стороны.

Еще один вариант предполагает применение магнитов. Они используются преимущественно для ремонта мелких замятий. При этом под них нужно положить мягкую ткань, которая не даст повредить детали кузова. При работе магнит проводим от края к центру до тех пор, пока участок кузова не вернется на изначальное место.

Оказывая механическое воздействие одним из выбранных инструментов мы можем влиять на поверхность поврежденного кузова

Следующий вариант – использование фена. Нагрев участки крыла или других элементов кузова, вы увеличите пластичность материала и заставите его «вспомнить» его изначальную форму. Помимо фена, также потребуется баллончик со сжатым охлажденным воздухом. В процессе работы сначала металл прогревается, после чего сразу же охлаждается струей воздуха. Этот способ называют «методом теплового шока» за счет воздействия на кузов теплого и холодного воздуха.

Еще один способ предполагает выстукивание по кузову рихтовочным молотком. Этот метод используется тогда, когда нужно отремонтировать съемные элементы кузова. Для этого запчасть ставим на твердое основание лицевой стороной вниз. После этого необходимо взять молоток и аккуратно, не прикладывая значительных усилий, выровнять элемент. Если замятие достаточно большое, то выстукивать молоточком нужно от краев по направлению к центру.

Следующий метод – использование комплекта Pops-a-Dent. Он состоит из пластиковой скобы, на концах которой расположены пятаки. В набор также входит клеевой стержень, клей, барашек, насадки и электрический пистолет. При работе с таким комплектом следует тщательно обезжирить поверхность и при помощи пистолета нанести термический клей. После этого насадку из набора нужно приклеить по часовой стрелке к центру поврежденного участка кузова. Спустя 3 минуты к насадке крепится скоба. Чтобы исправить проблемный участок кузова, необходимо накручивать скобу на насадку при помощи барашка. По окончании работы оборудование нужно оставить приклеенным к кузову еще на 5–10 минут.

Для ремонта мелких замятий рекомендуется использовать специальные магниты

Последний вариант метода PDR основывается на применении клеевого аппликатора. Для этого потребуется мини-лифтер, термический клей и специальный аппликатор. При помощи лифтера нужно вытянуть замятия, зафиксировав их за приклеенный к кузову аппликатор. По окончании работы от клея нужно избавиться. В этом помогут различные химические очистители. Какой бы способы выравнивания вы ни выбрали, вам следует потренироваться в работе на старом металлическом изделии. Это поможет «набить руку» и аккуратно вернуть поврежденный участок кузова в прежнее состояние.

4 Самостоятельное устранение дефектов – от подготовки к завершению

Чтобы отремонтировать поврежденные участки кузова, следует придерживаться определенного порядка действий. В первую очередь необходимо подготовиться к работе. Для этого потребуется приобрести все необходимые инструменты и подготовить рабочее место. Так как владелец авто будет работать с бытовыми приборами, работающими от электросети, то для процедуры нужно перевезти машину в гараж.

Следующим этапом станет подготовка кузова. Для этого поврежденный участок нужно вымыть, высушить и обезжирить. Далее потребуется снять напряжение в изогнутых местах. Возьмите молоток и слегка простучите им по краям поврежденной части кузова, предварительно подложив под нее стальной лист. Дальнейший порядок действий выглядит так:

1. Выпрямите вогнутость, используя один из инструментов – присоски, аппликатор с термоклеем или магнит. Будьте внимательны, не прикладывайте слишком много усилий при ударах, чтобы еще больше не повредить автомобиль;
2. Продолжайте простукивать кузов молотком или проводить возле поврежденного участка магнитом, пока не услышите характерный щелчок;
3. После этого обязательно простучите молотком по внутренней части кузова. Это поможет полностью избавиться от оставшихся мелких замятий.

При работе с кузовом следует обязательно учитывать размеры поврежденных участков. Для устранения крупных замятий лучше использовать более габаритное оборудование, к примеру, вакуумные присоски. Для мелких вмятин специалисты советуют брать небольшие инструменты, такие как отбойник и клеевые аппликаторы.

При работе следует учитывать, что результат оценивается только «на глаз». Никакого оборудования для определения качества выполненных работ по методу PDR не предусмотрено. Чтобы разобраться с тем, достигли ли вы желательного результата, используйте эффект бликов от подручных осветительных приборов. Если вы все сделали правильно, то поверхность будет отражать свет равномерно. Вот и все нюансы, о которых мы хотели Вам поведать! Желаем удачи в восстановлении внешнего вида вашего железного коня!

tuningkod.ru

Раздаточная коробка — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 августа 2014; проверки требуют 49 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 августа 2014; проверки требуют 49 правок.

Разда́точная коробка (тж раздатка) — элемент трансмиссии полноприводных автомобилей повышенной проходимости с ДВС, основной функцией которого является управляемая водителем разнорежимная раздача мощности от двигателя между осями. По конструкции всегда представляет собой отдельный агрегат, в корпусе (картере) которого по умолчанию находятся два последовательно расположенных устройства: демультипликатор для расширения силового диапазона трансмиссии и некий разветвитель одного потока мощности на два, принцип работы которого определяет тип полного привода (см.ниже). Обязательной принадлежностью раздаточной коробки является механизм управления, посредством которого сам водитель выбирает тот или иной режим работы, и в случае если механизмов ручного управления нет, то такой агрегат раздаточной коробкой обычно не называется.

Раздаточная коробка автомобиля Jeep:
демультипликатор — планетарный;
полный привод — подключаемый;
передача мощности — цепью;
вилка белого цвета переключает режимы работы демультипликатора
вилка чёрного цвета подключает вторую ведущую ось Цепь Морзе в раздаточной коробке BorgWarner 4406 автомобиля Ford Expedition 5.4 литра. Диаграмма включения РК Трансмиссия автомобиля ЗИЛ-157, от раздаточной коробки отходит три карданных вала

Раздаточная коробка (далее — РК) всегда есть отдельный агрегат, работоспособность которого никак не связана с работоспособностью коробки передач (далее — КП), а монтаж/демонтаж возможен отдельно от неё. РК может быть соединена с КП карданным валом или же пристыкована к заднему концу КП. Корпус (картер) РК обычно выполнен из силумина или прочих алюминиевых сплавов. По умолчанию в РК имеется одна точка входа мощности (от КП) и две точки выхода (к обеим ведущим осям). Конструктивно обычно это валы с фланцами (так называемые хвостовики) для подсоединения карданных валов. РК всегда имеет как минимум две параллельные оси вращения своих ведущего и ведомых валов, при этом возможны два варианта распределения: ось ведущего вала совпадает с осью ведомого и ось второго ведомого вала отдельно; оси ведомых валов совпадают и ось ведущего вала отдельно. Принципиально выбор того или иного варианта на что не влияет и определяются лишь компоновочными соображениями.

Демультипликатор в РК может быть выполнен как в виде двухрядной простой зубчатой передачи на цилиндрических шестернях, так и в виде планетарной передачи. В обеих случаях демультипликатор имеет два режима: прямую передачу и понижающую передачу. Также возможен режим нейтрали, но он не обязателен. Переключение между режимами обычно выполнено посредством зубчатой механической муфты.

За разветвление потока могут отвечать следующие устройства:

• Механическая зубчатая муфта, жёстко подключающая привод вспомогательной ведущей оси к приводу основной ведущей оси — это система подключаемого полного привода.
• Межосевой дифференциал с механической блокировкой, раскладывающий мощность между осями постоянно и на всех режимах движения — это система постоянного полного привода.
• Зубчатые передачи или цепная передача с общим передаточным отношением в единицу для передачи мощности с оси ведущего вала на ось карданного вала/валов привода колёс.

Механизм выбора режимов работы может быть реализован разнопланово: как наподобие системы переключения передач на механических КП, так и посредством индивидуальных актуаторов, соленоидов, шаговых электромоторов, гидравлических цилиндров.

Для системы подключаемого полного привода предусмотрены три последовательно включаеммых режима:

1. 2H — привод на одну постоянно ведущую ось.
2. 4H — привод на обе ведущих оси.
3. 4L — привод на обе ведущих оси на понижающей передаче.

Переключение между режимами 2H и 4H обычно может быть выполнено на ходу в случае отсутствия пробуксовки ведущей оси. Переключение между режимами 4H и 4L обычно не может быть выполнено на ходу ввиду отсутствия механизмов синхронизации в демультипликаторе.

Для системы постоянного полного привода предусмотрены следующие режимы:

1. 4H AWD — полный привод без включённой блокировки дифференциала на прямой передаче.
2. 4H Lock — полный привод с включённой блокировкой дифференциала на прямой передаче.
3. 4L Lock — полный привод с включённой блокировкой дифференциала на понижающей передаче.

Переключение между режимами 4H AWD и 4H Lock в общем случае производится на стоящем автомобиле без какой-либо пробуксовки колёс, но в некоторых системах возможно на ходу.

В обеих случаях — и подключаемого и постоянного полного привода — переключение между режимами стараются делать одним одноходовым рычагом, но на машинах относительно простых конструкций переключение режимов может быть организовано посредством двух рычагов, один из которых отвечает за режим раздачи мощности, а второй за режим демультипликатора. Привод может быть как прямой, так и посредством неких сервоприводов. Также, в обеих случаях возможен режим нейтрали (N), которая обычно располагается между прямым и понижающим режимами демультипликатора

Нестандартные раздаточные коробки[править | править код]

Это РК с одновременным приводом на три оси (пример — ЗИЛ-157).
Это РК системы полного привода по требованию, в которых за подключение вспомогательной ведущей оси отвечают некие автоматически срабатывающие муфты. На современных паркетных внедорожниках РК в своём каноническом виде отсутствует: здесь нет демультипликатора, а муфта привода вспомогательной ведущей оси обычно не предполагает сколь-либо длительную работу в заблокированном состоянии. Вместо РК на машинах этого типа обычно установлена так называемая коробка отбора мощности.
Это РК систем многорежимного полного привода, допускающие более чем три режима движения: движение на одной оси, движение на обеих осях через дифференциал, движение на жёстко соединённых осях, движение на понижающей передаче демультипликатора.

Классификация РК по способу подключения ведущих осей (на примере автомобилей марки Jeep)[править | править код]

• Жёсткое выборочное подключение, есть полный привод для всех типов дорог — Full time. Пользователь самостоятельно выбирает требуемый тип привода и ряд передач — прямой или пониженный. Поэтому такой класс раздаточных коробок получил у автомобилей Jeep собственное название Selec-Trac. Часто такой тип привода оснащается дополнительными передачами, имеющими в себе дополнительные свойства, например, блокировку межосевого дифференциала или включение пониженного ряда передач. Подобный тип привода был массово воплощён в 1987 году на автомобилях Jeep Cherokee путём использования раздаточной коробки New Process Gear model 242. Данная раздаточная коробка имеет систему полного привода Full time — т.е., позволяет перемещаться неограниченно долго как в заднеприводном варианте, так и в полноприводном при выборе соответствующей передачи. Их у этой раздаточной коробки (NPG-242) пять: 2WD (задний привод, для дорог с твёрдым покрытием или грунтовок), 4WD part time (полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом, для бездорожья), 4WD full time (полный привод с разблокированным дифференциалом, для дорог с твёрдым покрытием или грунтовок), N (нейтраль, для буксировки или выполнения сервисного обслуживания), 4WD Low (полный привод с заблокированным дифференциалом и включённым пониженным рядом 2.72:1, для тяжёлого бездорожья). У компании Mitsubishi есть схожие раздаточные коробки, и их тип привода называется похожим словом SuperSelect.
• Жёсткое выборочное подключение, полный привод только для бездорожья — Part time. Один из первых типов подключаемого полного привода, получивший большое распространение. На автомобилях Jeep имеет собственное название Command-Trac. Пользователь так же самостоятельно выбирает требуемый тип привода в зависимости от дорожной обстановки, однако ввиду отсутствия в конструкции таких раздаток межосевого дифференциала или выполняющего его функции иной детали (например, вискомуфты) при включении полного привода оси жёстко связаны между собой, и крутящий момент передаётся на перед и зад постоянно в одинаковых пропорциях вне зависимости от поведения автомобиля. Это влечёт за собой то, что угловые скорости осей будут одинаковыми даже в то время, когда они должны быть разными, например, в поворотах. Поэтому, стремясь преодолеть сопротивление трения шин об поверхность, будет интенсивнее изнашиваться вся трансмиссия. Пример такой раздаточной коробки на автомобилях Jeep Cherokee, Wrangler и Grand Cherokee (первое поколение) — New Process model 231. Имеет четыре режима, основной — задний привод для всех типов поверхности. Режимы по порядку: 2WD (задний привод), 4WD Part time (полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом, для бездорожья), N (нейтраль, для буксировки или выполнения сервисного обслуживания), 4WD Low (полный привод с заблокированным дифференциалом и включённым пониженным рядом 2.72:1, для тяжёлого бездорожья)
• Постоянный полный привод системы Full-time. Как и в первом пункте, это название лишь указывает на то, что в диапазоне передач есть полный привод, который можно использовать постоянно и на всех типах поверхности. Однако в данном случае упор нужно сделать на том, что привод теперь не отключаемый, т.е. выбора между задним и полным теперь нет. На автомобилях Jeep этот привод получил собственное название Quadra-Trac. Характерный пример — раздаточная коробка New Venture model 249 для Grand Cherokee первого поколения, которая устанавливалась на данный автомобиль с 1993 по начало 1996 года. Пользователь вручную мог выбрать лишь между постоянным полным приводом (4WD full time), нейтралью (N) и полным приводом с заблокированным межосевым дифференциалом с включением понижающего ряда 2.72:1 (4WD Low). Крутящий момент передаётся постоянно на обе оси в процентном соотношении 48:52 между передом и задом соответственно.
• Монопривод с подключением полного в случае проскальзывания ведущей оси — система On Demand («в ожидании»). На полноразмерных внедорожниках Grand Cherokee появился в 1996 году после модернизации раздаточной коробки NV-249 до NV-249OD. Теперь автомобиль стал обладать классическим для американских машин задним приводом с подключением передней оси в случае проскальзывания задней. Этот механизм можно реализовать различными способами. Конкретно на этой раздатке убрали межосевой дифференциал, его роль стала выполнять вискомуфта с полиметилсилоксановым наполнителем повышенной вязкости (силикон вязкостью ок. 60 000 единиц). Карданные валы разных осей приводят во вращение внутреннюю и внешнюю части вискомуфты. При постоянной скорости движения машины угловые скорости карданных валов также одинаковы, соответственно, нет и разницы в скоростях вращения частей вискомуфты. Но как только задний кардан начинает вращаться быстрее по причине проскальзывания задних колёс, то возникает разница угловых скоростей карданов, и соответственно — внешней и внутренней частей вискомуфты. Силиконовая жидкость внутри вискомуфты работает по принципу варёного яйца — т.е. при нагревании не разжижается, а наоборот спекается, и схватывает воедино внешнюю и внутреннюю часть муфты. Таким образом подхватывает вращение и передний кардан, автомобиль становится полноприводным, пока снова скорости карданов не уравняются, силикон не остынет и не станет опять жидким. По схожему принципу работают многие другие современные системы автоматически подключаемого через вискомуфту полного привода. В 1999 году, с выходом второго поколения Grand Cherokee, началось использование раздаточной коробки NV-247, тоже системы On Demand. Отличие от предшественницы заключалось в том, что теперь вместо вискомуфты карданные валы приводили в движение разные части героторной муфты, которая при возникновении разницы скоростей на осях начинала работать как насос, и накачивала масло, наполняющее раздаточную коробку, внутрь себя. С началом блокировки этой муфты начинал вращаться и передний карданный вал.

На мировом рынке раздаточных коробок представлены как производители готовых машин, так и автозапчастей. На российском рынке это могут быть малоизвестные узкоспециальные заводы, а также весьма известные предприятия, как, например, ЗМЗ или ЯМЗ. В США это, как правило, производители запчастей, такие как Eaton, Dana, Avrin Meritor, New Venture Gear/New Process Gear, BorgWarner и другие. Производители ходовых частей автомобиля на рынке Германии и др. государств Евросоюза — это компания ZF, а также другие производители как запчастей так и готовых автомобилей. На рынке стран востока это чаще всего производители готовых автомобилей, а также некоторые OEM-поставщики, не всегда имеющие собственные бренды.

Основные неисправности раздаточных коробок[править | править код]

• Течь масла. Может быть как сквозь сальники, так и по стыкам корпуса. В случае с сальниками следует не только заменить их, но и проверить целостность посадочных мест под сальники — на них могут быть каверны либо трещины, сквозь которые также может уходить масло, даже если сальник будет исправен. Следует также проинспектировать поверхности, которые облегает губа сальника — если на ней будет выработка или борозды, то новый сальник также придёт в негодность. Люфт подшипников, валов или фланцев также приводит к тому, что губа сальника деформируется и становится неспособной удерживать герметичность. В случае, если течь проходит по стыкам корпуса, раздаточную коробку нужно разобрать вплоть до места течи, стыки зачистить, обезжирить, а затем нанести качественный герметик, пользуясь инструкцией по его применению.
• Ось сателлита раздаточной коробки NV-242 протёрта абразивомГул, рокот подшипников. Определяется в процессе эксплуатации и при прослушивании отдельных узлов в процессе диагностики автомобиля на станциях тех.обслуживания. Проявляется в движении постоянным воем, могут быть звуки частых лёгких ударов. Изношенные подшипники следует заменить.
• Результат воздействия абразива на зубья сателлита межосевого дифференциала раздаточной коробки NV-242. Видны раковины и задиры на рабочей поверхности, которая должна быть абсолютно гладкой.Растяжение цепи, передающей крутящий момент. Типичные раздаточные коробки имеют прямой вал от коробки передач до заднего кардана, а примерно посередине вала при помощи цепи Морзе крутящий момент передаётся на параллельны вал, ведущий на передний кардан. Растянутая цепь выдаёт себя проскальзыванием относительно зубьев шестерён, на которых она сидит. Лучше всего это можно понять, вывернув до упора колёса в любую сторону и резко тронувшись с места. Звонкий треск из раздаточной коробки даст понять, что цепь растянута. В самых запущенных случаях цепь провисает настолько, что стачивает зубья шестерён, а также начинает протирать корпус раздаточной коробки.
• Износ межосевого дифференциала. Дифференциал представляет собой планетарную передачу, наибольшую нагрузку в которой испытывают сателлиты. Их поверхности постоянно подвергаются трению, а некачественная смазка или её отсутствие, твёрдые инородные частицы вроде песка или металлических крошек убивают дифференциал за несколько десятков километров пробега. Для улавливания стального абразива в раздаточных коробках используют магнитный вкладыш, который обычно находится на дне раздаточной коробки, возле маслозаборной трубки.
• Остатки медной оплётки электромагнитной муфты включения полного привода в раздаточной коробке автомобиля Ford Explorer.Износ электромагнитного сцепления подключения полного привода. Некоторые раздаточные коробки для удобства пользователя оснащены электромагнитом, который при включении питания сцепляет разомкнутую цепь передачи крутящего момента, и появляется полный привод. Медная оплётка электромагнитов чувствительна к резким нагрузкам, что нередко приводит к выходу из строя механизма подключения полного привода.
• Износ вискомуфты. Выдаёт себя потерей управляемости в поворотах, неустойчивым прохождением неровностей, «козлением», низкочастотными скрипами в трансмиссии, в тяжёлых случаях самым очевидным становится неравномерный износ покрышек. При снятии одного из карданных валов (если есть такая возможность) симптомы полностью пропадают. Изношенную вискомуфту следует отремонтировать или заменить.

ru.wikipedia.org

Раздатка. Раздаточная коробка. Что это такое и как работает раздаточная коробка

Раздаточная коробка или как её называют в народе раздатка широко и давно известный автомобильный агрегат, при помощи которого появляется возможность распределить крутящий момент полученный от двигателя (и пройденный через коробку передач. В этой статье мы рассмотрим основные виды раздаточных коробок и их принцип работы.

Раздатка. Общий вид

Что такое раздатка. Назначение раздаточной коробки

Раздаточная коробка устанавливается практически на все автомобили с полным приводом (например, Нива, УАЗ) или на автомобили с каким-либо дополнительным оборудованием требующий отдельный привод, и по принципу действия в первую очередь предназначена для разделение крутящего момента по осям автомобиля, отсюда и название — раздаточная коробка. Впервые раздатка была применена в начале прошлого века на легковых автомобилях, которые были предназначены для участие в гонках по бездорожью.

Но большинство потребителей не сразу поняли всю выгоду от «коробки скоростей» (такое название была дано раздаточной коробке после её изобретения) и отнеслись довольно таки скептически к данному новшеству. Но после применения раздатки в полноприводных грузовых автомобилях интерес у производителей и конечных потребителей к нему возрос. Хоть основной функцией данного узла и является распределение крутящего момента, у большинства его модификаций есть и дополнительная функция в виде увеличения передаточного числа.

Опрос: Знаешь ли ты что такое раздоаточная коробка? (Кол-во голосов: 173)

Знаю от и до

Пока не знаю, зашел почитать

Не до конца знаю что это такое

Вообще не знаю

Чтобы проголосовать, кликните на нужный вариант ответа. Результаты

Данная функция позволяет увеличить тяговые характеристики автомобиля, тем самым повышает проходимость транспортного средства, что очень полезно при передвижении по бездорожью.

Основные функций раздаточной коробки можно выделить:

1. Распределение крутящего момента по ведущим мостам, для обеспечения проходимости транспортного средства по бездорожью, максимально понижая циркуляционную мощность.
2. Повышение крутящего момента на ведущих мостах для снижения сопротивления качению колес, при эксплуатации автомобиля по бездорожью.
3. Обеспечение устойчивого движения транспортного средства на малой скорости при работе силового агрегата на максимальных мощностях.

Устройство раздаточной коробки. Конструкция.

Раздатка. Раздаточная коробка

Обычно раздаточная коробка крепится на лонжеронах автомобиля с помощью кронштейнов с подушками (буферами) функцией которых является гашение вибрационных нагрузок, но на разных автомобилях схема расположения раздатки может иметь разные варианты установок.

Раздатка в зависимости от модели может иметь разное устройство, но так как принцип работы раздаточной коробки вне зависимости от модели практически одинаков, то и её устройство имеет общие основные элементы:

• ведущий вал
• механизм для блокировки межосевого дифференциала
• цепная или зубчатая передача для передачи крутящего момента на приводной вал передней оси
• межосевой дифференциал
• вал привода задней оси
• понижающая передача
• приводной вал передней оси.

Все данные элементы постоянно смазываются при помощи трансмиссионного масла, которое находится в корпусе раздаточной коробки, тем самым обеспечивая смазку всех внутренних элементов.

Виды раздаточных коробок

Среди массы модификаций, можно выделить основные типы раздаточных коробок:

1. По расположению валов привода ведущих мостов

• с соосными валами (приводящий вал с коробки передач соосен с валом привода заднего моста). Этот тип широко распространен благодаря своей незамысловатой конструкции.
• с несоосными валами (приводящий вал КПП не соосен с валом привода заднего моста). Данный вид отличается высоким КПД, компактными габаритами и с точки зрения акустических параметров (не самые маловажные параметры) выглядит гораздо привлекательнее своих собратьев.

2. По приводу ведущих мостов

• с механизмом блокирования привода ведущих мостов. Этот тип позволяет использовать максимально тяговую силу автомобиля без пробуксовки колес. Но у данного вида есть некоторые минусы – это повышение потребляемого автомобилем топлива, повышение износа шин и увеличение нагрузки на элементы трансмиссии.
• с дифференциальным приводом. Данный тип коробок отличается наличием межосевого дифференциала, который дает возможность вращать ведущие валы с разными скоростями. Из минусов – понижение проходимости автомобиля. Для увеличения тяговых характеристик межосевые дифференциалы изготавливаются с элементом принудительной блокировки.

3. По числу передач различают -одно, -двух и трехступенчатые коробки. Большей популярностью раздаточные коробки с двухступенчатой передачей.

Режимы работы раздаточной коробки.

Режим работы раздаточной коробки в зависимости от конструктивных особенностей может подразделяться на несколько видов:

• межосевой дифференциал заблокирован и оба ведущих моста работают
• дифференциал автоматически заблокирован и оба ведущих моста в работе
• оба ведущих моста получают крутящий момент (как у автомобиля Нива)
• работает только задний мост
• оба моста в работе на понижающей передаче, дифференциал заблокирован. В данном режиме у автомобиля самая высокая проходимость.

Переключение раздаточной коробки от одного режима работы к другому происходит при помощи рычага (на старых поколениях автомобилей с полным приводом) и с помощью кнопок. Само переключение может осуществляться механическим, электрическим, пневматическим и даже с гидравлическим приводом.

Принцип работы и схема раздаточной коробки.

Раздатка. распределение момента

Наверняка, многие, кто сталкивался с полноприводными автомобилями задавался вопросом: как работает раздатка? Принцип работы раздаточной коробки во многом зависит от его конструкции.

Схема и принцип работы простейшей раздаточной коробки выглядит примерно таким образом: коробка передач передает крутящий момент на ведущий вал раздаточной коробки (иногда между коробкой передач и раздаткой стоит ретардер), который в свою очередь передает момент на межосевой дифференциал.

Межосевой дифференциал распределяет крутящий момент между валом привода задней оси и валом привода передней оси (он также имеет важную функцию – он дает возможность вращаться осям с разной угловой скоростью). Дальше в зависимости от режима работы раздаточной коробки крутящий момент передается либо на оба моста, либо только на один. Здесь также важным элементом является механизм блокировки межосевого дифференциала, в задачи которого входит полное или частичное отключение межосевого дифференциала. Данная функция обеспечивает жесткое сцепление и, соответственно, одинаковую скорость вращения валов привода переднего и заднего моста.

Видео о том как работает раздаточная коробка

Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 9 чел.
Средний рейтинг: 4.6 из 5.

principraboty.ru

Раздаточная коробка. — DRIVE2

Раздаточная коробка является неотъемлемым атрибутом автомобиля, оборудованного системой полного привода. Раздаточная коробка имеет следующее предназначение:

•распределяет крутящий момент по осям автомобиля;
•увеличивает крутящий момент при движении по плохим дорогам и бездорожью.

Конструкция раздаточной коробки различается в зависимости от вида системы полного привода. Вместе с тем, можно выделить следующее общее устройство раздаточной коробки:

•ведущий вал;
•межосевой дифференциал;
•механизм блокировки межосевого дифференциала;
•вал привода задней оси;
•цепная (зубчатая) передача;
•понижающая передача;
•вал привода передней оси.

Ведущий вал передает крутящий момент от коробки передач к раздаточной коробке.

Межосевой дифференциал предназначен для распределения крутящего момента между осями и позволяет им вращаться с разными угловыми скоростями. Межосевой дифференциал может быть симметричным и несимметричным.
Симметричный дифференциал распределяет крутящий момент между осями поровну, несимметричный – в определенном соотношении. В раздаточных коробках, используемых в системах полного привода подключаемого автоматически и полного привода подключаемого вручную межосевой дифференциал, как правило, не применяется.

Для полной реализации полноприводных возможностей предусматривается блокировка межосевого дифференциала. Под блокировкой межосевого дифференциала понимается полное или частичное выключение дифференциала, обеспечивающее жесткое соединение передней и задней осей между собой. Блокировка может осуществляться автоматически или вручную.

Современными механизмами автоматической блокировки межосевого дифференциала является:

•вискомуфта;
•самоблокирующийся дифференциал Torsen;
•многодисковая фрикционная муфта.

Схема вязкостной муфты
Вязкостная муфта (вискомуфта) является наиболее простым и недорогим устройством автоматической блокировки дифференциала. Работа муфты основана на возникновении блокирующего момента при разности угловых скоростей осей. Конструктивно муфта состоит из набора перфорированных дисков, половина из которых соединена со ступицей, другая – с корпусом муфты. Диски помещены в силиконовую жидкость. При проскальзывании одной из осей увеличивается частота вращения определенных дисков, силиконовая жидкость становиться более вязкой (густеет) и муфта блокируется – образуется связь ступицы с корпусом муфты. К недостаткам вискомуфты можно отнести срабатывание с запаздыванием, неполная блокировка межосевого дифференциала, перегрев при длительном использовании, несовместимость с системой ABS.

Самоблокирующийся дифференциал Torsen представляет собой конструкцию, состоящую из червячных шестерен: ведущих (сателлиты) и ведомых (солнечные шестерни приводов осей). Блокировка в дифференциале происходит за счет сил трения в червячной передаче. При движении по твердому покрытию устройство работает как обычный межосевой дифференциал и распределяет крутящий момент по осям в равных отношениях. При проскальзывании одной из осей крутящий момент перебрасывается на ось с лучшими сцепными свойствами, при этом соотношение крутящих моментов может достигать 20:80. Ввиду ограничений по прочности конструкции дифференциал Torsen не применяется на внедорожных автомобилях.

Многодисковая фрикционная муфта представляет собой набор фрикционных дисков с контролируемой степенью сжатия (блокировки). Муфта обеспечивает распределение крутящего момента между осями в зависимости от дорожных условий. В нормальных условиях крутящий момент распределяется по осям в равных отношениях. При проскальзывании одной из осей фрикционные диски сжимаются, чем достигается частичная или полная блокировка межосевого дифференциала. Крутящий момент перераспределяется на ось, имеющую лучшее сцепление с дорогой. Для выполнения своих функций муфта может иметь электрический (электродвигатель) или гидравлический (гидроцилиндр) привод и электронную систему управления.

Ручная (принудительная) блокировка дифференциала производится водителем с помощью механического, пневматического, электрического или гидравлического привода. На некоторых конструкциях предусмотрены функции как автоматической, так и ручной блокировки межосевого дифференциала.

Вал привода задней оси выполнен, как правило, соосно с ведущим валом.

Цепная передача обеспечивает передачу крутящего момента на переднюю ось. Она включает ведущее и ведомое зубчатые колеса и приводную цепь. Вместо цепной передачи в раздаточной коробке может использоваться цилиндрическая зубчатая передача. Раздаточная коробка в системе автоматически подключаемого полного привода представляет собой, как правило, конический редуктор.

Понижающая передача служит для увеличения крутящего момента при движении по плохим дорогам и бездорожью. Она присутствует в отдельных конструкциях раздаточных коробок внедорожных автомобилей. На современных автомобилях понижающая передача выполнена в виде планетарного редуктора.

В раздаточной коробке, устанавливаемой на автомобили с системой полного привода подключаемого вручную, предусмотрена возможность подключения переднего моста (в данном контексте мост и ось синонимы) в раздаточной коробке. Отдельные конструкции раздаточных коробок системы постоянного полного привода имеют функцию отключения передней о

www.drive2.ru

раздатка — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падеж	ед. ч.	мн. ч.
Им.	разда́тка	разда́тки
Р.	разда́тки	разда́ток
Д.	разда́тке	разда́ткам
В.	разда́тку	разда́тки
Тв.	разда́ткой разда́ткою	разда́тками
Пр.	разда́тке	разда́тках

раз-да́т-ка

Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 3*a по классификации А. А. Зализняка).

Приставка: раз-; корень: -да-; интерфикс: -т-; суффикс: -к; окончание: -а.

Произношение[править]

• МФА: ед. ч. [rɐˈzdatkə], мн. ч. [rɐˈzdatkʲɪ]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

1. автомоб. жарг. то же, что раздаточная коробка ◆ Однако о том, что это всё-таки внедорожник, напоминает рукоятка раздатки, расположенная справа от селектора механической коробки передач. Николай Качурин, «Пограничный контроль», 2002 г. // «Автопилот» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
2. разг. раздаточный материал ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
3. разг. то же, что раздаточная ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

1. раздаточная коробка

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

1. агрегат

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Список переводов

Библиография[править]

Для улучшения этой статьи желательно: Добавить примеры словоупотребления для всех значений с помощью {{пример}} Добавить все семантические связи (отсутствие можно указать прочерком, а неизвестность — символом вопроса) Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология» Добавить хотя бы один перевод в секцию «Перевод»

ru.wiktionary.org

Раздаточная коробка: устройство и принцип работы

Многие автолюбители приобретая машины отдают предпочтение повышенной проходимости автомобиля. Раздаточная коробка (раздатка) при работе с дополнительным приводным мостом, установленные в автомобилях для отечественных дорог, очень востребованы. Поэтому, различные марки кроссоверов, внедорожников имеющие данные устройства имеют преимущества перед другими машинами, даже если стоимость такого транспорта кажется несколько выше.

Назначение раздаточной коробки

Назначение раздаточной коробки (РК) состоит в распределении передающего усилия между ведущим и дополнительными мостами. Так же раздатка позволяет включать либо выключать ведущий мост и в некоторых случаях понижать или повышать передаточное число и тем самым увеличивать в двое количество существующих передач применяемых для коробки передач машины.

Схема полного привода с раздаточной коробкой передач

Такое вождение особенно важно при движении по хорошей автостраде, раздаточная коробка передач позволяет отключить дополнительный мост, тем самым снимается нагрузка на двигатель, трансмиссию уменьшается расход топлива. Создание раздаточной коробки идёт с начала двадцатого века, когда начинались развиваться гонки на автомобилях по шоссе и в условиях бездорожья.

Особенно применение такого агрегата нужно для грузовой техники, где планировалось использование дополнительного осевого моста. Необходимо было как то сбалансировать крутящийся момент между двумя мостами.

Как только автомобиль попадает в условия бездорожья, то применение раздатки совместно с межосевым дифференциалом помогают двигателю распределить вращающийся момент к мостам в необходимом пропорциональном соотношении веса нагрузки, обеспечивая равномерно колёсам разных мостов вращаться с одинаковой скоростью, тем самым снижается нагрузка в трансмиссии и уменьшается износ механизмов, а главное, автомобиль преодолевает препятствия и движется равномерно в плохих дорожных условиях.

Классификация раздаточных коробок

Существует в конструктивном исполнении много разных типов и классификаций раздаточных коробок (РК). Поэтому механизмы разделяются на следующие категории:

1. По способу распределения мощности механизмы могут быть:
   • подключённый постоянный привод на оба моста;
   • возможность отключения одного из мостов;
   • возможность отключения и включения любого из мостов.
2. По числу передач коробки бывают:
   • одноступенчатые;
   • двухступенчатые;
   • трёхступенчатые. Это обозначает что передаточное число на колесо равно 1, 2 или 3. Чем больше число, тем больше усилие на колесо.
3. По типу механизма управления существует следующая классификация раздаточных коробок (РК):
   • РК с автоматическим, электронным подключением с помощью сервопривода или гидропереключателя. Очень эффективна такая система при гололёде, при торможении система отключает задний мост, остаётся тормозная трансмиссия заднего моста, а передний мост продолжает двигать транспорт и держит машину прямолинейно.
   • Полуавтоматическая РК работает от кнопок управления на машине. Позволяет в необходимый момент принудительно включить или выключить привод РК.
   • Ручная РК имеет специальные рычаги управления расположенные обычно между передними креслами. Управление выполняется исключительно ручное, механическое, что обеспечивает при рабочем состоянии системы её полную безотказность. Распространена на российских семействах УАЗ, КАМАЗ, МАЗ, а так же на иностранных джипах с ручной коробкой передач.
4. По расположению валов механизмы делятся на следующие:
   • РК имеют соосные приводные валы к мостам, обеспечивается единое использование главной передачи для обоих мостов.
   • Привод РК может заблокировать привод моста обеспечивается движение без пробуксовки, мост подключается на труднодоступных участках. При движении по шоссе мост дополнительный отключается. РК имеют дифференциальный привод мостов.
   • Передний мост постоянно подключён, для прохода трудного участка дороги следует включить дифференциал.

Устройство раздаточной коробки

Устройство раздаточной коробки

Общее устройство раздаточных коробок имеет следующую компоновку.

1. Основной ведущий вал.
2. Приводные валы для передней и задней осей.
3. Передача цепная или зубчатая.
4. Межосевой дифференциал и механизм блокировки.
5. Понижающая передача или синхронизатор.

В конструктивном плане схема раздатки состоит из корпуса состоящий из двух частей заполненный маслом, в котором ведущий вал двигателя соединён через цепную (или зубчатую) передачу с межосевым дифференциалом и с устройством блокировки, подключен к двум приводных валам передней и задней оси.

Принцип работы раздаточной коробки. Видео

Принцип работы раздаточной коробки, как показано на видео, выше, состоит в подключении и отключении мостов автомобиля. С помощью межосевого дифференциала происходит изменение крутящего момента и передача этого усилия на передний и задний оси, с равномерным либо разделённым усилиями на колеса.

В подробном описании работа раздаточной коробки происходит следующим образом.

1. От коробки передач автомобиля вращение поступает на ведущий вал и передаётся через шестерёнки на промежуточный вал, так как одна из шестерёнок промежуточного вала постоянно заблокирована с ведущим, поэтому вращение передаётся сразу.
2. На промежуточном валу имеется подвижная шестерня, которая при зацеплении передаёт вращение на передний (или задний) мост с помощью механизма управления. Такой принцип работы самый простой.
3. Для улучшения передачи и изменения крутящего элемента существует дифференциал межосевой, который служит для снятия нагрузки при переключении и плавности перехода вращения. Для устранения недостатка торможения при включённых обоих мостах при сопротивлении одного из мостов включена в схему блокировка дифференциала.

Механизм блокировки межосевого дифференциала

Принцип работы блокировки дифференциала наглядно показан ниже, на видео.

Механизм блокировки межосевого дифференциала имеет три вида блокировки.

1. Многодисковая фрикционная муфта. За счёт применяемых в конструкции фрикционных дисков выполняет контроль и распределения усилия крутящего момента на оси автомобиля в зависимости от дорожной ситуации. При нормальных условиях на осях загрузка равномерная, при изменении ситуации и прокручивании оси (буксовании) фрикционный диск сжимается и блокирует межосевой дифференциал частично. В последствии на не работающий мост  передаётся больше усилия, крутящего момента, и автомобиль начинает двигаться на полном приводе.
2. Следующий вид вискомуфта или ещё есть название вязкомуфта. Дешёвая и простая конструкция из комплекта дисков в корпусе с заполненной силиконовой жидкостью. При работе диски соединены с мостами, если скорость их начинает различаться значительно, то силикон становится вязким и блокирует диски. Часто перегревается и имеет запоздание во включении.
3. Для автомобилей внедорожного или паркетного типа применяется дифференциал Torsen. В конструкции применены червячные шестерни, которые обеспечивают блокировку. Он так же переводит крутящий момент на ось, имеет меньше проскальзывания. При перераспределении передаёт не более 80% мощности на загруженную ось, на буксирующей оси остается до 20 мощности.

Основные неисправности раздаточных коробок и их причины

Раздаточная коробка является механическим устройством, которое, как и другие механизмы может иметь определённый срок службы, где в период эксплуатации возникают некоторые неисправности. Существует несколько факторов, которые влияют на продолжительность работоспособности РК.

1. Конструктивное исполнение.
2. Устройство полного привода.
3. Режим эксплуатации.
4. Техническое обслуживание в указанные сроки.

К часто встречающимся основным неисправностям можно отнести следующие.

• Стуки, гул, вой — последствия износа шестерней и подшипников.
• Сильная вибрация в раздаточной коробке. Может возникать особенно в движении вследствие износа подшипников.
• Подтекание или течь масла. Обычно из-за нарушения герметичности сальников или вследствие других нарушений герметичности стыков в корпусе.
• Сложность во включении или самопроизвольное отключение коробки — износ зубьев шестеренок или муфты, неправильная регулировка.
• Дефект шестерёнок, муфт, фиксаторов. Требуется ремонт, разборка коробки, замена изношенных частей.
• Растяжение цепи коробки в последствии износа.
• При движении возникают рывки, сбои при работе коробки изи сильного растяжения цепи.
• Перегрев или быстрый нагрев муфты с запахом гари масла, резины изи износа сервопривода, фрикционной муфты.
• Возникает неустойчивость работы при нагрузках, поворотах.
• Электронное управление не работает иза выход из строя электромагнита, нет цепи питания, нарушено крепление проводки.

Заключение

Раздаточная коробка (раздатка) представлена на отечественном рынке разными производителями как в готовом виде, так и в виде отдельных запасных частей. Для квалифицированной помощи следует составить описание возникающих проблем с коробкой для сервисного центра, для того что бы при необходимости заказать необходимые запчасти и провести качественный ремонт. Для автомашин отечественного производства популярны раздаточные коробки ЗМЗ, ЯМЗ. Иностранные изделия популярны такие; Quattro, X-drive, 4-matic от следующих производителей; Eaton, BorgWarner, Dana, ZF, ОЕМ и многие другие.

vaznetaz.ru

назначение, виды, устройство, как работает

Автомобили повышенной проходимости популярны среди автолюбителей. Разница таких машин от обычных – с приводом на одну из осей, сводится к тому, что у них ведущими являются оба моста. Это повышает вероятность прохождения сложного участка дороги (грязи, сугроба и т. д.). Сделать ведущими оба моста на автомобиле позволяет комплектация трансмиссии дополнительным агрегатом – раздаточной коробкой, или говоря по простому — раздатка.

Раздаточная коробка представляет собой редуктор, который распределяет крутящий момент по двум осям. Находится этот агрегат за коробкой передач.

На машинах повышенной проходимости используется несколько типов раздаточных коробок, отличающихся по:

• устройству;
• типу подключения;
• соотношению распределения момента;
• способу управления;
• типу подключения к КПП.

Конструкций раздаточных коробок несколько, но принцип работы у всех типов одинаков.

Устройство и разновидности раздатки

Содержание статьи

Для примера рассмотрим устройство самой простой раздатки – шестеренчатого типа. Такие агрегаты уже несколько вытеснились иными типами, но при этом считаются одними из самых надежных и «настоящих» раздаточных коробок.
Состоит шестеренчатая раздаточная коробка из 4-х валов, размещенных в корпусе – ведущего, ведомого, промежуточного вала и привода второго моста. На всех валах расположены шестерни, взаимодействующие между собой.

Ведущий и ведомый валы установлены на одной оси и имеют постоянное зацепление между собой. Это дает постоянную передачу вращения на один из мостов, то есть одна ведущая ось на автомобиле работает все время.

Промежуточный вал в раздатке посредством своих шестерен, зацепленных одновременно с шестеренками ведущего вала и привода второго моста, обеспечивает передачу крутящего момента на последний, поэтому вторая ось тоже получает вращение и является ведущей.

Принцип работы такого редуктора очень прост – ведущий вал получает вращение от коробки передач, сразу отдает его на ведомый вал и через промежуточный передает крутящий момент на вал привода второго моста. Но эксплуатация машины с таким типом раздатки и постоянной подачей вращения на оба моста затруднительна, поскольку из-за жесткого соединения валов управляемость авто падает, и возникает сильная нагрузка на элементы трансмиссии.

Конструкторы решают эту проблему двумя путями – установкой дифференциала (межосевого) и оснащением узла механизмом отключения одного ведущего моста.

Дифференциал в конструкции раздатки выполняет ту же роль, что и в главной передаче – возможность вращаться валам с разными угловыми скоростями. Его наличие снижает проходимость авто из-за возможного переброса всего крутящего момента на одну ось, если вторая потеряла сцепление с дорогой, но положительно сказывается на управляемости. Для повышения же внедорожных качеств дифференциал дополнительно оснащается блокировкой.

В агрегатах же с механизмом отключения, авто в обычном режиме эксплуатации имеет один ведущий мост, а второй задействуется при надобности.

Дополнительно шестеренчатая раздатка может иметь понижающую передачу, которая повышает тяговое усилие за счет изменения передаточного соотношения в раздаточной коробке. Реализуется понижающая передача установкой дополнительных шестерен на валы. То есть, на каждом валу размещено по две шестерни разных диаметров. При введении в зацепление одних из них передаточное соотношение в агрегате равно 1:1, никакого понижения нет, но если задействовать вторую группу шестеренок, то соотношение меняется. На одних автомобилях оно составляет 2:1, на других – 2,5:1. В результате скорость движения машины снижается, но пропорционально возрастает тяговое усилие. Примечательно, что понижающую передачу используют только при включении полного привода.

Помимо шестеренчатых раздаток на машинах применяются также и цепные. В них промежуточный вал отсутствует, а вращение на приводной вал второй оси осуществляется цепью. Такая конструкция отличается меньшей металлоемкостью узла, но и по надежности уступает шестеренчатому типу.

В современных конструкциях отказались от использования дифференциалов, а их место заняли муфты – механические (синхронизаторы), фрикционные, электромагнитные, вискомуфты. На ряде авто применяются дифференциалы Torsen.

Тип привода и влияние раздаточной коробки на него

Особенности работы раздатки влияют на тип полного привода, которых всего три:

1. Постоянный полный.
2. Полный привод, подключаемый вручную.
3. Привод, срабатывающий автоматически.

Примером постоянного полного привода является раздатка с обычным дифференциалом, оснащенным блокировкой (общепринятое название – Full Time). В автомобилях с такой системой раздаточная коробка дает постоянную передачу вращения по двум осям.

Привод, подключаемый вручную называют Part Time. В авто с такой системой привода раздаточная коробка в обычном режиме движения подает вращение только на одну ось, вторая же задействуется при потребности. В таких агрегатах дифференциал не используется, а вместо него устанавливаются муфты – механические, электромагнитные, которые подключают/отключают второй мост.

Система, использующая оба моста в автоматическом режиме – OnDemand. Применяется она на легковых автомобилях, и в этом случае раздатка направлена на повышение проходимости и на улучшение управляемости. Управление выполняется электроникой, взаимодействующей с АБС. В таких раздаточных коробках дифференциал отсутствует, а вместо него установлена муфта с электроприводом.
В системе OnDemand раздатка по умолчанию подает вращение только на одну ось. Но при возникновении определенных условий движения, электроника задействует привод муфты и происходит подключение второго моста.

Распределение момента раздатки

Распределение крутящего момента раздаточной коробкой бывает равным и неравным. В первом случае на оба моста подается вращение в пропорции 50/50. Такое распределение обеспечивает раздатка, не оснащенная дифференциалом или же с ним, но с блокировкой.

В коробках с неравным распределением соотношение разное. В раздатках Full Time и Part Time пропорции фиксированы и составляют 40/60 или 60/40.
Что касается систем OnDemand, то в них пропорции распределения «плавающие» и варьируются от 50/50 до 100/0. То есть, такие раздатки в автоматическом режиме могут равномерно распределять вращение или перебрасывать на одну ось.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Способы управления

Раздатки, устанавливаемые на авто, имеют три способа управления:

• ручной;
• электропривод;
• электронная система управления.

Ручной привод раздатки – старый и примитивный. При таком приводе водитель посредством рычагов выполняет отключение/подключение второго моста, блокировку дифференциала, включение понижающей передачи.

Электропривод отличается тем, что переключения в раздаточной коробке осуществляются сервоприводами. Водитель же управляет при помощи клавиш. Это удобный тип привода, но не такой надежный, как ручной механический.

На некоторых авто встречается комбинированное управление, при котором включение/отключение второго моста выполняется сервоприводом, а понижающая передача задействуется при помощи рычага, установленного в салоне.

Электронная система управления используется в раздатках привода OnDemand. Поскольку переключения в узле осуществляются в автоматическом режиме, то никаких элементов управления раздаткой для водителя не предусмотрено.

Раздаточные коробки устанавливаются в трансмиссии по-разному. Чаще этот узел соединен с КПП, что снижает количество составных элементов трансмиссии. Но есть и авто у которых раздаточная коробка установлена отдельно от КПП, а соединяются они между собой дополнительным карданным валом.

Несмотря на единый принцип работы раздаточных коробок, особенностей их функционирования множество. На одних внедорожниках основной ведущей осью является задняя, а передняя подключаемая. Но есть  машины повышенной проходимости, у которых раздаточная коробка позволяет без проблем водителю делать основным любой ведущий мост.

avtomotoprof.ru

Раздаточная коробка. Назначение и типы

Раздаточная коробка служит для распределения вращающего момента между ведущими мостами. Кроме того, в раздаточной коробке может осуществляться также увеличение момента, подводимого к ведущим колесам ТС. Как правило, в раздаточной коробке предусматривается устройство для включения и отключения переднего ведущего моста, а иногда от раздаточной коробки обеспечивается привод дополнительных агрегатов (например, коробки отбора мощности).

Рис. Устройство раздаточной коробки автомобиля КамАЗ:
1 — фланец первичного вала; 2 — первичный вал; 3, 4, 8, 13,75, 17, 40 — подшипники; 5 — ведущая шестерня; 6 — крышка верхнего люка; 7 — шестерня отбора мощности; 9 — муфта включения коробки отбора мощности; 10 — коробка отбора мощности; 11 — маслосборник; 12 — шестерня понижающей передачи; 14 — штуцер; 16 — сателлит; 18 — вал привода задних мостов; 19 — задняя обойма дифференциала; 20 — эпициклическая шестерня; 21 — ведущая шестерня межосевого дифференциала; 22 — солнечная шестерня; 23 — передняя обойма; 24 — картер раздаточной коробки; 25 — шестерня повышающей передачи; 26 — крышка картера раздаточной коробки; 27 — пробка; 28, 30, 41 — муфты; 31 — ведущая шестерня привода датчика электрического спидометра; 32 — вал привода переднего моста; 33 — вилка; 34 — пружина; 35 — шток; 36 — диафрагма; 37 — выключатель; 38 — замок; 39 — промежуточный вал; 42 — промежуточная шестерня

Для увеличения вращающего момента, подводимого к ведущим колесам (что необходимо в тяжелых условиях движения), раздаточные коробки обычно выполняют двухступенчатыми, причем высшая передача имеет передаточное число, равное единице (или около единицы), а низшая (первая) передача — около двух. Наличие двух передач увеличивает число ступеней и диапазон изменения передаточного числа трансмиссии ТС, что повышает возможность подбора выгоднейшей передачи в соответствии с условиями движения.

Применяются раздаточные коробки с блокированным приводом, когда приводы всех мостов постоянно жестко связаны друг с другом и всегда вращаются с одинаковыми угловыми скоростями. В таких раздаточных коробках обычно имеется устройство для отключения привода переднего моста, например, при движении в хороших условиях (по твердому покрытию с высоким коэффициентом сцепления), что позволяет снизить расход топлива, уменьшить нагрузки в трансмиссии и износ шин.

В некоторых конструкциях раздаточных коробок установлен специальный механизм — межосевой дифференциал, который распределяет вращающий момент, подводимый от двигателя к раздаточной коробке, на ведущие мосты в необходимом соотношении пропорционально сцепному весу, приходящемуся на эти мосты. Дифференциал также позволяет колесам разных ведущих мостов вращаться с неодинаковыми угловыми скоростями, что устраняет возможность их проскальзывания, уменьшает нагрузки в трансмиссии и износ шин. Используют дифференциалы с коническими и цилиндрическими шестернями. Для повышения проходимости ТС межосевые дифференциалы иногда выполняют с принудительной блокировкой или самоблокирующимися.

На некоторых быстроходных гусеничных машинах устанавливают распределительную коробку, позволяющую получать различные режимы работы трансмиссии, например одновременную или раздельную работу гусеничного и водоходного движителей, раздельный или одновременный привод других агрегатов (насосы, лебедки и др.).

Рис. Раздаточная коробка четырехосного автомобиля:
1 — поддон; 2 — дифференциал в сборе; 3 — муфта блокировки дифференциала; 4 — нижний вал; 5 — суппорт стояночного тормоза; 6 — картер привода передних мостов; 7, 13 — вилки; 8 — пневмопереключатель; 9 — промежуточный вал; 10 — верхний вал; 11 — картер раздаточной коробки; 12 — муфта переключения передач; 14 — крышка картера; 15 — шестерня привода коробки отбора мощности; 16 — картер коробки отбора мощности; 17 — масляный насос; 18 — ведомая шестерня дифференциала; 19 — крышка привода задних мостов в сборе; 20 — фильтр; 21 — пробка сливного отверстия

ustroistvo-avtomobilya.ru

Состав и характеристики дизтоплива

Дизельное топливо (ДТ) — это нефтепродукт, состоящий из смеси углеводородов, которые получают методом перегонки и отбора из них определенных фракций. Сейчас ДТ широко применяется в качестве горючего для ДВС сельскохозяйственных и строительных машин, тепловозов, судов, легковых авто.

Особенность углеводородов в высоком пороге температуры кипения — от 300°С, а производство и переработка дизельного горючего предполагает его соответствие установленным стандартам, по которым определяются марки и классы. Основные (базовые) виды дизельного топлива:

1. Летнее
2. Зимнее
3. Арктическое

В этих трех марках заложены ключевые характеристики и свойства дизельного топлива:

• температурный порог воспламенения от давления;
• температурный предел применения;
• температура загустевания.

Важный параметр дизтоплива — цетановое число, характеризующее качество горючей смеси. По нему определяют, как быстро происходит возгорание смеси в цилиндрах силового агрегата. Чем меньше цетановое число, тем больше требуется времени на возгорание. Следовательно, чем число больше, тем эффективнее будет работа двигателя. Если говорить по-другому, то цетановым числом отображается задержка по времени между поступлением смеси в цилиндры и зажиганием ее от сжатия.

Часто возникает вопрос — дизельное топливо и солярка одно и то же? Состав дизельного топлива с числом меньше 40 считается низкокачественным, и работа мотора с таким горючим будет неустойчивой: падение мощности, детонация. В народе такое топливо еще называют соляркой. Это слово произошло из немецкого языка, что означает Solaröl (солнечное масло). В XIX столетии так называли получаемую от перегонки нефти тяжелую фракцию желтого цвета. Несмотря на то, что использование солярки в ДВС малоэффективно, сфера ее применения не менее обширна: это различные нагревательные приборы, используемые в быту, строительстве и на производствах, электрогенераторы.

Для ДВС легковых автомобилей в Европе цетановое число дизеля должно быть 54-56 единиц. В России же, эти стандарты менее жесткие, по сравнению с европейскими. У нас допускаются характеристики дизельного топлива для ДВС тяжелой техники с числом 48 (для зимнего ДТ). Существуют исключения для летних марок с депрессорными присадками, где это число может быть снижено до 42 единиц.

Но и ДТ с повышенным цетановым числом — тоже нехорошо. Если этот показатель выше 60, то такое горючее не успевает сгорать в цилиндрах, следствие — чрезмерная дымность выхлопов, повышенный расход.

Состав и плотность

Летнее дизтопливо (ДТЛ), согласно ГОСТу, предназначается для применения при температуре внешней среды выше 0° Цельсия, так как ниже этой отметки летний дизель начинает густеть, а при t° -10 — застывать. Зимний дизель (ДТЗ) рассчитан на применение в холодный период или в северных регионах до нижнего температурного предела – 20-30°С в зависимости от добавок. Арктическое горючее (ДТА) сохраняет свои свойства даже при температуре -55°С.

Основные составляющие сырья для производства дизтоплива включают сероводороды, щелочь, кислоты, воду и прочие примеси в меньшем процентном соотношении. Этих включений не должно быть в готовом продукте, так как они не позволяют использовать его в ДВС безопасно. Каждый из этих компонентов по-своему влияет на узлы и различные части, из которых состоит мотор, вызывает коррозию и изменение физико-химических свойств стали, чугуна, меди, алюминия, резины, пластика.

Свойства дизельного топлива отличаются также и по содержанию в их составе серы (количество единиц на определенный объем). В ДТЛ этот показатель составляет 0,2% на 1 л, в ДТЗ — 0,5%, в ДТА — 0,4%. Благодаря включениям серы в составе дизельного горючего, улучшается его смазывающее свойство, однако слишком большая сернистость является причиной повышенной токсичности отработанных выхлопов. На нефтеперегонных заводах процент включения серы снижают до указанных выше значений, получая, таким образом, основу для дальнейшего производства определенных марок ДТ.

Все марки топлива имеют отличия по плотности в килограммах на кубический метр (или в граммах на куб. см) с коэффициентом от 0,76 до 0,9. Чем выше температура окружающей среды, тем больший объем приобретает любая жидкость, но если говорить о нефтепродуктах в сравнении с водой, то этот показатель расширения объема выше на 15-25%. Но увеличенный объем не означает повышение массы, она остается неизменной при любых температурах.

В процессе перегонки нефти, фракции дизеля нагревают до высоких температур: ДТЛ — до 345°С; ДТА — не выше 335°С. Чем больше нагрев, тем выше будет плотность дизеля на выходе, а следовательно и предел температуры замерзания готового продукта.

Виды дизтоплива: параметры

Нередко водители или операторы техники забывают о таком недостатке ДТ, как способность его загустевания даже при незначительном морозе. Поэтому возникают ситуации, когда двигатель не запускается, и приходится решать проблему методами нагрева топливных баков открытым огнем, что довольно небезопасно. Чтобы избежать подобных проблем, следует заблаговременно и правильно приобретать соответствующую марку дизтоплива в зависимости от погодных условий и знать ее особенности. Ниже рассмотрим характеристики ДТ по его классам.

Летние марки

Особенность ДТЛ — сохранение рабочего жидкого состояния требуемой плотности при t°= 0 и больше градусов. Основные параметры летнего дизеля следующие:

• цетановое число — больше 51 ед. при температуре использования до 45°С окружающего воздуха;
• плотность — 845-865 кг/м³ при t использования 20-25°С;
• вязкость — 4-6,1 кв. мм/ с при t°=19-25°С;
• порог замерзания — -10°С.

Однако следует учесть, что в действительности, несмотря на то, что двигатель и работает, при незначительных температурах ниже «нуля», летние марки ДТ уже теряют свои эксплуатационные качества.

К недостаткам летнего ДТ можно отнести повышенную способность образования водяного конденсата, вода внутри бака с топливом отслаивается и скапливается внизу. Сбои в работе ДВС по большей части происходят именно по причине водяных пробок, которые блокируют ТНВД. Некоторые водители, чтобы избежать проблем с забором образовавшейся воды, располагают всасывающую трубку в баке несколько выше и время от времени отвинчивают пробку на его дне для слива конденсата. Специалисты рекомендуют водителям еще задолго до наступления холодов полностью сливать летнее ДТ и даже при умеренных температурах начинать пользоваться качественными зимними сортами.

Зимнее

ДТЗ — это наиболее популярный вид горючего в России, в средней полосе его используют преимущественно всесезонно. Нижний предел замерзания ДТЗ — минус 30. Однако для полярных регионов в зимний период рисковать применять этот вид ДТ не нужно. Главные характеристики зимнего горючего следующие:

• цетановое число — 48 единиц при t использования от минус 30°С окружающего воздуха;
• плотность — 825-845 кг/м³ при t использования от -30 до +15°С;
• вязкость — от 1,8 до 5.1 кв. мм/с максимум при t от -20 до +15°С.

Параметры вязкости для ДТЗ здесь имеют более широкий диапазон ввиду его использования не только в мороз, но при плюсовых весенне-осенних температурах.

Арктическое

ДТА — это незаменимый вид топлива в регионах, где температура окружающего воздуха часто опускается ниже тридцати. Этот дизель способен выдерживать даже антарктические условия зимы, а со специальными присадками сохранять рабочие свойства при температуре минус 55°С. Характерные показатели арктического топлива следующие:

• цетановое число — 40 единиц при t использования от -30°С;
• плотность — 760-820 кг/м³ при t использования от -30 до 0°С;
• вязкость — от 1,45 до 4,6 кв.мм/с максимум при t -30 — 0°С.

Указанные параметры не приводятся для плюсовых температур, так как горючее данного вида нецелесообразно использовать в моторах при t выше «нуля» и по свойствам, и по цене.

Разница стоимости марок дизтоплива

Арктическое дизтопливо, в сравнении с летним, стоит на 20% больше, и на 30% выше в сравнении с зимним ДТ. Использовать летнее горючее при температуре ниже допустимой нельзя. Состав дизельного топлива моментально парафинизируется и загустевает, топливный насос ДВС просто не будет работать, а иногда и просто может выйти из строя, после чего потребуется недешевый ремонт. Однако ДТЗ, ДТА летом допускается кратковременно использовать, при условии, если на данный момент нет летнего варианта горючего. При плюсовых температурах зимние марки ДТ негативно влияют на мотор: появляется детонация, снижается мощность, увеличивается токсичность выхлопных газов.

Отличия в стоимости различных типов ДТ объясняется также затратами на их выработку, наличием пакетов добавок и моторных присадок, которые необходимы для улучшения характеристик ДТ по сезонам. Каждая определенная присадка может повысить цетановое число, понизить температурный порог застывания, умерить токсичность, увеличить смазывающие свойства и ресурс элементов топливного насоса и ДВС в целом.

Биодизель

Этот вид дизельного продукта заслуживает особого внимания. Это инновационная разработка европейских инженеров. Технология производства биологического дизтоплива подразумевает использование и переработку растительных масел. Главное отличие биодизеля от обычных марок ДТ — экологичность. Полный распад его продуктов сгорания без вредных последствий в природной среде происходит уже через 30 суток после попадании в почву, воду или атмосферу.

Получение биодизеля

В борьбе за экологию сейчас вынуждены выступать правительства индустриально развитых стран и специально созданные по этому вопросу международные организации. К этому времени были введены новые стандарты в производстве и эксплуатации биотоплива.

Биодизель предназначен, в первую очередь, для использования в ДВС легкового транспорта, далее — для грузовиков и в промышленности. На его основе изготавливаются обычно летние марки высококачественного ДТ. Цетановое число биодизеля 58 единиц, а температура возгорания — 100°C, у него отличные смазывающие свойства, пониженный процент выброса в атмосферу СО². Благодаря совокупности таких характеристик, разработчики продукта предоставили возможность автолюбителям и предприятиям не только значительно увеличить ресурс ДВС и уменьшить затраты на обслуживание, ремонт, но и существенно снизить риски взрывов и пожаров.

Особенность биологического ДТ — наличие в массе растительных и животных жиров. Структура биотоплива натуральна, а сам продукт есть результат переработки таких сельскохозяйственных культур как рапс, соя и прочие маслосодержащие виды растений, жир крупного рогатого скота. Отличительные характеристики дизельного топлива данного типа в том, что его можно применять в качестве добавок к традиционным видам горючего.

Биодизель имеет специальные обозначения. К примеру, в Соединенных Штатах Америки биологическое топливо в названии включает литеру «B», за которой идет цифровое значение, указывающее на процент содержания биодобавки в общей массе топлива. Цетановое число не ниже 50 ед.

Биодизель производят по технологии, аналогичной изготовлению дизтоплива из нефти. Сегодня существуют марки биодизеля не только летние, но для условий межсезонья и зимы в умеренных широтах.

Летнее дизельное биотопливо используется только при плюсовых температурах, промежуточные марки — до -10° ниже нуля, зимний биодизель — до минус 15-20°С. Морозоустойчивость зимних марок достигается благодаря применению специальных присадок, изначально разработанных для улучшения свойств ДТ.

Стандарты экологичности

Евро 3

Несмотря на инновационность разработки, этот стандарт ДТ уже устарел, он был актуальным в странах Европейского Союза до 2006 года. С того времени третий стандарт постепенно был вытеснен с производства. Международные организации ввели и утвердили новые требования, из-за которых стандарт Евро 3 перестал удовлетворять усовершенствованным нормам.

Евро 4

Этот стандарт постепенно приходил на смену Euro 3, начиная с 2005 года. Все ввозимые транспортные средства на территорию России с 2013 г. должны соответствовать этому стандарту, исключение — автомобили до 2012 г. выпуска, для которых еще допустимы требования стандарта Евро 3. Здесь следует акцентировать внимание автовладельцев на том, что в ближайшем времени международное сообщество намерено совсем запретить эксплуатацию ТС с двигателями стандарта экологичности ниже Евро 4.

Евро 5

Этот стандарт введен с 2009 г. Он обязателен для всех транспортных средств, выпускаемых мировой промышленностью с 2010 года. В Российской Федерации этот стандарт также введен в действие, как в отечественном автомобилестроении, так и для ввозимого автотранспорта из-за границы.

Евро 6

Новый стандарт Евро 6 был введен в странах ЕС осенью 2015 г. Он подразумевает доработку под него ДВС с новой схемой рециркуляции выхлопов EGR, системой селекции газов SCR, сажевых фильтров. Благодаря применению катализаторов и дополнительных химических присадок в обновленных двигателях эффективнее нейтрализуются вредные выбросы, в выхлопе присутствуют только вода и безвредные газы.

В РФ этот стандарт пока не действует, ввиду необходимости перестройки производств автопрома и НПЗ. Однако сейчас действуют нормы Евро 5.

Содержание вредных веществ в экологических классах

Главные эксплуатационные характеристики дизтоплива

Устойчивость к низким температурам — это основной параметр дизельного топлива, которым определяются условия его использования и особенности хранения.

Другим основным показателем качества ДТ является вышеупомянутое цетановое число. Чем выше его значение, тем увереннее можно судить о более продолжительном ресурсе ДВС. Двигатель равномерно работает, исключена детонация, повышена динамика машины.

По показателю температуры воспламенения определяется степень безопасности использования дизтоплива в ДВС. По фрикционному составу в ДТ определяется, полностью ли будет в цилиндрах сгорать смесь, уровень дымности и степень токсичности выхлопов.

От плотности ДТ зависит, насколько эффективной будет подача горючего по каналам топливной системы, его фильтрация и распыление в форсунках.

Содержание серы. Ее отсутствие в составе делает горючее слишком «пресным» — возникает нехватка в смазке элементов топливной аппаратуры. Однако повышенное содержание серы приводит к преждевременному появлению коррозии на деталях ДВС, быстрому накоплению нагара, повышенному уровню износа ТНВД.

В число основных характеристик ДТ, особенно в современных условиях, вошел показатель чистоты продукта. Это не только продление ресурса узлов и элементов транспортных средств, но и поддержание в норме экологии в местах промышленного производства.

Вывод

Дизельное топливо сравнительно недавно вышло на позиции второго основного горючего для легковых автомобилей, хотя для тяжелых машин и в промышленности оно используется уже многие десятилетия. По причине широкого распространения ДТ в легковом транспорте, вырос на него спрос, следовательно, и рынок отреагировал повышением стоимости.

И если в недалеком прошлом было выгодно приобретать дизельные автомобили только из-за экономии на цене дизтоплива, то теперь целесообразность использования дизельных авто основана на экологичности, продолжительности ресурса ДВС и всё той же экономии. ДТ по-прежнему остается, хоть и не намного, но дешевле бензина.

И если вы сделали выбор в пользу приобретения автомобиля с дизельным мотором, то очень важно знать о горючем для него как можно больше. Только так вам удастся избежать сложностей в эксплуатации техники, связанных с особенностями этого вида топлива.

autoleek.ru

Дизельное топливо: виды, характеристики и очистка

Дизельное топливо (солярка) представляет собой нефтепродукт, являющийся результатом перегонки нефти. Смешивание гидроочищенных и прямогонных фракций в определенных пропорциях (компаундирвание) определяет конкретную марку солярки. Обычно смесь делается из прямогонного дизельного топлива прямой и первичной перегонки и легкого газойля, получаемого путем каталитического крекинга.

Дизельное топливо: основные виды

В соответствии с ГОСТ, при перегонке нефти могут получаться три марки дизельного топлива:

• Л(летнее дизельное топливо) – для температуры выше 0 °С;
• З(зимнее дизельное топливо) для температуры до -20-30 °С;
• А(арктическое) для самых низких температур, до -50 °С.

Каждый вид солярки предполагает нормированное содержание серы и серных соединений, а также определенную температуру замерзания.

Одним из существенных недостатков использования дизельного топлива является необходимость перехода с летнего вида на зимний и наоборот при существенном изменении погодных условий. Основное отличие состоит в предельной температуре окружающей среды, при которой дизельное топливо еще обладает необходимыми эксплуатационными свойствами. Например, зимнее дизельное топливо можно использовать при температуре -30ºС. Для районов с более суровым климатом необходимо арктическое дизельное топливо, сохраняющее свои качества даже при температуре -50ºС.

В теории отличить летнее дизельное топливо от зимнего можно по цвету, но на практике это не так просто. Основная разница состоит в кинематической вязкости. Этот показатель для зимнего дизельного топлива меньше, что обусловлено отличиями во фракционном составе.

Оборудование для снижения содержания серы в дизельном топливе

Многих искушает более низкая оптовая цена на летнее дизельное топливо. В результате нередки случаи, когда зимой в бак заливается именно летнее топливо. Делать этого не стоит, даже если вы проживаете в регионах с относительно теплым климатом, где температура окружающей среды редко опускаются ниже нуля на протяжении года. Все дело в том, что дизельное топливо содержит немало серы и парафина. Летом это практически не сказывается, но вот при наступлении морозов летнее дизельное топливо начинает густеть, что является следствием выпадения кристаллов парафина. В результате двигатель запускается очень плохо. Также при температуре ниже -10ºС возможно замерзание летнего топлива с образованием ледяных пробок в топливопроводах. Их появление приводит к остановкам двигателя.

Для понижения содержания серы и очистки дизельных топлив от различных примесей рекомендуется использовать установки типа УВР торговой марки GlobeCore. Данное оборудование позволяет осветлять дизельные топлива, удалять из них соединения сероводорода, снижать концентрацию серы и парафинов, удалять непредельные углеводороды. После обработки дизельного топлива на установках УВР оно повторно не окисляется и не темнеет.

Характеристики дизельного топлива

Существует множество различных параметров и характеристик дизельного топлива: фракционный состав, кинематическая вязкость, температура перегонки, цетановое число, густота при 20°С, йодистое число, коэффициент фильтрации, содержание воды, массовая часть серы и серных соединений, концентрация смол, содержание механических примесей, предельная температура фильтрации, температура замерзания, химическая стабильность, кислотность, температура вспышки, коксуемость, зольность и другие. Рассмотрим более подробно самые основные характеристики дизельного топлива.

• Цетановое число (детонационная стойкость) характеризует работу двигателя с точки зрения воспламенения дизельного топлива и его сгорания. От цетанового числа, в свою очередь, зависит мощность, дымность и шумность двигателя. Эталоном определения детонационной стойкости или цетанового числа является цетан или н-гексадекан. Значение цетанового числа для цетана при этом устанавливается на уровне 100, а аналогичный показатель альфаметилнафталина – на уровне 0. Для солярки обычный диапазон значений цетанового числа колеблется от 40 до 50. Фактически, эта цифра означает срок задержки возгорания (отрезок времени от подачи топлива в цилиндр до его воспламенения). Более высокое цетановое число означает меньший период воспламенения, и, соответственно, лучшее горение топлива. Более высокое цетановое число повышает экологичность выхлопа. Однако если этот показатель превышает 60, то не происходит прирост мощности двигателя. В свою очередь, солярку с низким цетановым числом производить проще, поэтому на практике изготавливают дизельное топливо с цетановым числом не менее 40-45. Оно определяется аналогично октановому числу бензина, то есть, используя моторный или же исследовательский метод. Корректировать цетановое число можно с помощью специальных технологий.
• Плотность и вязкость дизельного топлива определяют процесс испарения и образования смесей в двигателе.
• Низкотемпературные характеристики дизельного топлива (предельная температура фильтрации, температура застывания, температура помутнения) также являются важными параметрами. Что касается температуры застывания, то она составляет порядка -10 °С для летних марок и не выше -35 °С для зимних марок, в соответствии с ГОСТом. Температура помутнения составляет обычно около -5 °С.
• Химическая стабильность дизельного топлива – это его способность к сопротивлению окислению в процессе хранения. Окисление приводит к образованию осадка на дне бака с топливом, во избежание чего добавляются специальные присадки.

Тем не менее, качество топлива определяется не только вышеприведенными показателями. Попадание в топливо, а соответственно, в двигатель, воды, различных механических и прочих примесей приводит к негативному эффекту. Самой простой способ борьбы с этой проблемой – заправляться только на надежных автозаправочных станциях, успевших хорошо себя зарекомендовать. Такие АЗС заинтересованы в приобретении только качественной продукции, чтобы гарантировать неизменно высокое качество конечному потребителю.

Способы очистки дизельного топлива

Для улучшения характеристик дизельного топлива применяются следующие способы:

• Способ фильтрации;
• Способ сепарации.

Приобретение солярки в сомнительных местах, на собственный страх и риск, к сожалению, редко является лучшим вариантом, и отстаивание с фильтрацией в этом случае не поможет, поскольку оно требует определенное время, оборудование и опыт.

Фильтрация

Фильтрация топлива очень важна. Каждый раз, когда происходит заправка топливом, в горловину топливного бака может попасть пыль, которая способна нанести значительный ущерб трущимся поверхностям двигателя и всей системе питания. Пыль через форсунки может проникнуть в цилиндры двигателя, засорять каналы распылителя форсунки. Это может привести к тому, что мощность двигателя упадет из-за нехватки топлива в камере сгорания двигателя. Строение фильтра несложное. Состоит он из корпуса, в котором находиться фильтрующий элемент, обычно это бумага, целлюлоза или волокна синтетические. Назначение и возможности фильтров различные. При выборе фильтра главное выбрать нужный фильтр для фильтрации, в ином случае от фильтра пользы не будет. Более универсальные фильтры способны задерживать не только твердые частицы, но и воду, которая содержится в топливе. При использовании таких фильтров очень важно следить за его состоянием. Наполненный водой, он не будет пропускать топливо. В этом случае неочищенное дизельное топливо пойдет в обход фильтра, что приведет к неправильной работе двигателя и его возможной поломке. Выбор фильтра очень важный и сложный процесс. Самый простой совет: покупать фильтры только известных производителей. Бывает, вам предлагают новый продукт. В этом случае следует попросить справочные документы и внимательно ознакомиться с ними. Встречаются фильтры, характеристики которых просто слишком великолепны. Задумайтесь, а на самом деле это так? К тому же, на рынках достаточно много подделок известных марок. Будьте внимательны при покупке фильтра.

Сепарация

Сепарация – это та же фильтрация, но более надежная. В случаях, когда дизельное топливо имеет повышенную загрязненность, обычные фильтры не могут очистить его полностью. В этом случае на помощь приходят сепараторы, которые способны очистить топливо от вредных веществ, независимо от количества их содержания в топливе. Как и фильтры, сепараторы так же могут удалять из топлива не только твердые частицы, но и воду. В отличие от фильтров, сепараторы более сложная вещь. По принципу действия сепараторы бывают двух видов: механические и химические. Сепараторы отделяют воду и вредные вещества от топлива и откладывают их на дне очистителя. Часто в сепараторах используется специальная бумага Aquacon, которая способна задерживать водную эмульсию очень больших объемов. Если отработанный фильтр просто меняется на новый, то сепаратор будет служить дольше, если за ним ухаживать. Обычно, достаточно промывать сепаратор и очищать дно, на котором откладывались вредные вещества. Эти простые периодические действия способны вернуть их нормальную работоспособность.

globecore.ru

Дизельное топливо и его химические свойства | Моторное масло — ГСМ

Дизельное топливо – это вязкая горючая жидкость, которая трудно испаряется. Получается путем перегонки нефтяных керосино-газойлевых фракций. Применяется в основном в качестве топлива для железнодорожного транспорта, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники и водного транспорта. Область применения дизельного топлива широка.

Химический состав:

• 10-40% — парафиновые углероды;
• 20-60% — нафтеновые углероды;
• 14-30% — ароматические углероды.

Разброс процентного содержания говорит о многообразии видов ДТ. От состава напрямую зависят антиокислительные свойства топлива, период задержки воспламенения, а также износ двигателя.

 

Цетановое число ДТ

 

Цетановое число – характеристика топлива в цилиндре. Определяется согласно ГОСТ 31322-52 на установке типа ИТ9-3. Первичный эталон – смесь цетана (чистой СН группы парафинового ряда, чье цетановое число взято за 100 единиц) с альфа-метилнафталином (ароматическим углеводородом, цетановое число которого принято за 0).

К примеру, во время испытаний топлива его воспламеняемость оказалась идентичной смеси, содержащей 45% цетана, следовательно, цетановое число сырья — 45. Жесткость работы дизеля и удельный расход топлива зависят от величины цетанового числа.

 

Если применяется топливо с невысоким цетановым числом, то возрастает период задержки самовоспламенения, ДТ скапливается в камере сгорания и сгорает мгновенно. Давление в цилиндре скачет, дизель работает жестко, можно слышать металлический стук. Повышается износ коренных подшипников, они быстро выходят из строя.

 

Если цетановое число топлива нормальное, то период запаздывания воспламенения мал, давление в цилиндре увеличивается планомерно, двигатель не стучит, топливо в цилиндре сгорает нормально.

 

Высокое цетановое число топлива также негативно сказывается на дизеле, жидкость не успевает смешиваться с воздухом и воспламеняется преждевременно. Вследствие этого экономичность дизеля уменьшается, нагар образовывается в большом количестве.

 

Также цетановое число напрямую зависит от химического состава ДТ.

Свойства ДТ при низких температурах, вязкость

 

Кинематическая вязкость определяется при 20°С. Для высокооборотных дизелей значение вязкости топлива – 1,5-6 мм2/с (сСт). Если вязкость топлива снижается, то уменьшается и цикловая подача из-за потерь в плунжерной паре и перетечек. Подтекание через форсунки повышает нагарообразование. Также маловязкое топливо увеличивает износ топливного насоса высокого давления, его детали хуже смазываются во время работы.

 

Слишком вязкое ДТ трудно распылить, кроме того оно плохо прокачивается через фильтры. Чем выше вязкость при 20°С, тем сильнее изменяется топливо при низких температурах. Летние сорта густеют уже при -3°С, для них это температура помутнения, когда парафины начинают кристаллизироваться. При -10°С и ниже летнее топливо застывает, что может привести к необратимой поломке поршней. В таких случаях следует изначально использовать зимнее дизельное топливо, у которого вязкость меньше, что обеспечит правильную работу двигателя.

Зависимость вязкостидизельного топлива от температуры

 

Топливо со средней вязкостью, 2,5-4 мм2/с при 20°С, обладает лучшими свойствами. Оно будет сохранять свои свойства при низких температурах, так как его текучесть не будет меняться.

Применение топлива должно полностью зависеть от его марки. Для:

• летнего дизельного топлива вязкость – 3,0-6,0 мм2/с;
• зимнего ДТ – 1,8-5,0 мм2/с;
• арктического дизтоплива – 1,5-4,0 мм2/с.

Из этого следует, что кинематическая вязкость дизельного топлива определяет рабочий процесс в цилиндрах двигателя, а значит, его экономичность и эффективность.

В межсезонный период целесообразно применять депрессорные присадки, если нет уверенности в том, что на АЗС летнее топливо уже заменили на зимнее.

Фракционный состав

 

Характеристика испарения ДТ, перехода из жидкости в газообразное состояние при определенных температурах, называется фракционным составом.

 

Топливо с меньшим содержанием фракций с достаточно высокой температурой кипения должно использоваться для быстроходных тепловозных двигателей, когда на смесеобразование и испарение приходится очень мало времени. Если фракционный состав топлива утяжелен, ухудшается смесеобразование, топливо испаряется медленно, неиспарившиеся капельки догорают во время расширения такта, сгорание происходит не полностью. Следовательно, не только образуется дымный выхлоп, но и повышается нагарообразование, увеличивается расход топлива, происходит закупоривание форсунок, а также не реализуется вся мощность дизеля.

 

Если использовать топливо с облегченным фракционным составом, то снижается цетановое число, вязкость жидкости уменьшается, происходит быстрый износ оборудования. Также происходит резкое нарастание давления в цилиндре, дизель работает жестко, может быть слышен стук. А все из-за того, что подготовленная смесь быстро испаряется.

Механические примеси дизельного топлива

 

Основная масса топлива добывается из сернистых нефтей. Основное количество сернистых соединений при переработке нефти перегоняется вместе с фракциями, которые идут на получение дизельного топлива. После этого снижение количества серы происходит более дорогостоящими и сложными способами. Самый распространенный способ очистки – гидроочистка, поэтому получение малосернистого дизеля не выгодно для производителя, так как весьма затруднено. Но с другой стороны при повышенном содержании серы очень быстро происходит износ двигателя и топливной системы, которые подвержены сернистой коррозии и окислению масла. Статистика гласит, если содержание серы увеличить с 0,2 до 0,5%, что является пределом в соответствии с ГОСТ 305-82, то износ двигателя возрастет на четверть.

 

Высокофорсированные современные дизели гораздо больше подвержены сернистой коррозии, нежели старых конструкций. В новых моделях образуется большее количество твердого нагара. Поэтому увеличивают количество моющих присадок в моторном масле. Если работа происходит на высокосернистых топливах, то и масло окисляется быстро, оно требует частой замены. По сравнению с европейскими инструкциями срок службы масла в наших широтах стоит сокращать в два раза.

 

Сернистые соединения ДТ условно делят на активные и неактивные. Активные вызывают коррозию при контакте с металлом, это свободная сера, меркаптаны, сероводород. Неактивные не вызывают коррозии, это сульфиды, дисульфиды и т.д. Но ряд исследований установил, что любые сернистые соединения в дизельном топливе при попадании в двигатель становятся активными, а, следовательно – вызывают коррозию цилиндропоршневой системы дизеля.

 

В период запуска и прогрева двигателя из продуктов сгорания происходит наибольшее образование воды и конденсация. Также конденсат выступает при понижении температуры охлаждающей воды, а также, если дизель работает на малых оборотах.

 

Частая работа на режимах переменных нагрузок или же при холостом ходе является характерной особенностью дизелей маневровых и магистральных тепловозов. Именно данные режимы работы чаще всего влекут за собой коррозию, лакоотложение и нагарообразование. Поэтому если для работы двигателей используют сернистое ДТ, то следует принимать меры по минимализации таких условий труда в холодном состоянии, а также с низкой температурой охлаждающих жидкостей. К примеру, после опытных испытаний двигателей тепловозов ТЭЗ дизеля с содержанием серы 0,8-1% и масла Д-11 (ГОСТ 5304-54) без использования присадок было установлено, что при сравнении с использованием во время эксплуатации малосернистого топлива с содержанием серы 0,1-0,2% объем ремонта поршней увеличивается в четыре раза, поршневых колец – в 1,2-2 раза, цилиндровых втулок почти в 2 раза, шатунных и коренных вкладышей – в 1,4-1,7 раза. Кроме этого, увеличивается еще и нагароотложение, масло окисляется и т.д.

 

В последние годы проводились исследования по снижению процентного содержания серы в топливе дизелей тепловозов на железнодорожном транспорте, разрабатывалось дизельное масло с присадками для нейтрализации влияния серы. Результатом исследований стал ГОСТ 10489-63 на топливо с серой в 0,5% для тепловозных дизелей.

У нас также выпускается высококачественное топливо по ТУ 38.401-58-110-94, содержание серы в котором не превышает 0,1%.

 

Но самым страшным врагом дизеля по праву считается вода. Если она присутствует в топливе, то это быстро приведет к выводу из строя топливного насоса. Согласно ГОСТу никакой воды в топливе быть не должно. Но она все же появляется из-за неправильных условий хранения и транспортировки ДТ, а также из-за повышенной гигроскопичности сырья.

 

Практически та же история происходит и с механическими примесями. Они появляются в топливе из-за неправильной транспортировки. Поэтому даже импортное дорогое дизтопливо не лишено загрязнений. Но вода и грязь все же не так страшны как сера.

 

Как же бороться с этими неудобствами? Следует чаще мыть топливный бак и, если позволяет конструкция, сливать отстой из фильтра. Это будет лучшей профилактикой неисправностей двигателя, нежели применение присадок.

 

ДТ и его коксуемость

 

Чистота двигателя и топливоподающей аппаратуры является одним из важных эксплуатационных свойств дизельного топлива. Когда топливо сгорает, на стенках камеры сгорания, а также на впускных клапанах двигателя образуется темный твердый нагар, а на распылителях и их иглах – светло-коричневый смолистый. Это приводит к ухудшению теплоотвода в систему охлаждения, а выпускные клапаны и вовсе закоксовываются. В результате тарелка клапана не правильно садится на седло, утекают раскаленные газы, и поверхности клапана и седла обгорают. Можно сделать вывод, что нагарообразование в двигателе напрямую зависит от таких показателей дизтоплива, как коксуемость, содержание серы и смол, фракционный состав, количество ароматических и непредельных углеводородов, зольность.

Процент содержания кокса, который получается при нагревании ДТ до 800-900°С в безвоздушном пространстве, в дизельном топливе называется его коксуемостью. Это характеристика очистки нефтепродуктов от асфальтосмолистых веществ, по которой можно судить о склонности топлива к закоксовыванию форсунок и нагарообразованию. Предел коксуемости для топлива – 0,005-0,10%.

 

Фракции дизельного топлива, имеющие наибольшую температуру кипения, обладают высоким содержанием коксующих продуктов. Коксуемость согласно ГОСТу определяется по 10% остатку ДТ, который остается после фракционной перегонки. Коксуемость дизельного топлива для тепловозов не должна превышать 0,5%.

 

Коррозийность топлива

 

Коррозийность топлива зависит от наличия в нем воды, сернистых соединений, щелочей и кислот, содержание которых жестко ограничено в соответствии с ГОСТом или техническими условиями.

 

Водорастворимые кислоты (серная, азотная и соляная), щелочи (едкий натр и едкое кали) и сернистые соединения должны отсутствовать, так как именно они вызывают коррозию металлов.

 

Количеством мг едкого калия (КОН), который нужен для нейтрализации кислот в 100 мл топлива, определяется кислотное число топлива. Не более 5 мг КОН на 100 мл топлива – допустимое кислотное число для дизельного топлива для тепловозов.

 

Органические кислоты в пределах нормы не приносят вреда двигателям и таре для хранения топлива. Они безвредны для черных металлов, а цветные всего немного поддаются коррозии. Если же содержание выше нормы, но увеличивается нагарообразование в двигателе.

 

Фактические смолы также влияют на эксплуатационные свойства топлива. Их количество зависит от химического состава и качества очистки ДТ в процессе его производства. Наличие смол приводит к нагарообразованию в двигателе и закоксовыванию форсунок. Топливо с большим содержанием смол не может долго хранится. Чтобы определить наличие смол достаточно посмотреть на цвет топлива – он будет гораздо темнее, чем обычно.

motornoe.com

Дизельное топливо (дизтопливо) — описание и разновидности

Дизельное топливо (дизтопливо,соляра) – нефтепродукт, который используется как топливо в автомобильных двигателях и спецтехнике. В советские времена изготавливалось соляровое масло, в честь чего дизельное топливо в народе приобрело название – “Солярка”. На сегодняшний день “дизель” получил широкое применение, в том числе и для работы дизельных поршневых двигателей легковых и грузовых авто. Дизельное топливо достаточно экономичней бензина, но существует ряд других факторов, о которых мы поговорим ниже.

Содержание статьи

На сегодняшний день современные автомобили большинства марок снабжены дизельными двигателями. Дизельное топливо позволяет увеличить мощностные характеристики двигателя при достаточно экономичном расходе. Дизельное топливо экономит до сорока процентов, в сравнении с бензиновыми двигателями, с одинаковыми мощностными характеристиками. Существует дистилятное низковязкое и высоковязкое дизельное топливо. Первое применяется в высокооборотистых двигателях – легковые и грузовые авто, соляра с высокой вязкостью используется в тракторах, тихоходных судах и спецтехнике. На вид дизельное топливо – вязкая жидкость, обычно с желтоватым или коричневым оттенком со специфическим запахом. Цвет дизеля может отличатся, в зависимости от количества и видов смол, которые в нем присутствуют.

Дизельное топливо производят для зимнего и летнего периода. Летнее ДТ использовать без подогрева при температурах менее 10°C невозможно. Положительно, дизельное топливо влияет на детали двигателя, кроме их охлаждения, оно смазывает рабочие узлы, тем самым продлевая срок службы двигателя. Так как плотность соляры ниже воды, то при загустении вода поднимается и забивает топливные каналы, тем самым делая невозможным запуск двигателя. На сегодняшний день существует стандарт качества выпускаемого дизельного топлива, который регулирует цетановое число. Для стандартной соляры этот показатель должен находится в диапазоне 48-50, для премиум дизеля 51-55. При увеличении цетанового числа свыше шестидесяти, двигатель перестает нормально работать.

Перед заполнением дизельным топливом, емкость для хранения необходимо помыть и просушить. Емкость заполняется до 95 процентов, всегда должно быть свободное пространство для топлива, при его расширении. Если до этого в емкости хранились другие продукты нефти, смешивание их с соляркой не допустимо. При температуре 20 градусов, дизельное топливо хранится до года, для увеличения срока хранения используют специальные присадки.

Перевозка дизельного топлива относится в 3 классу опасности. Емкость для перевозки обязательно должна быть с заземлением, для предотвращения воспламенения от статики. Все цистерны с дизтопливом в обязательном порядке маркируются, указывается номер партии и дата производства. Для перевозки топлива свыше 1 тонны, необходимо предварительное согласование с ГИБДД. Стоимость перевозки дизельного топлива достаточно высока, особенно на большие расстояния.

Маркировка дизельного топлива включает в себя сокращенное название – ДТ, сорт и класс экологичности. Например дизельное топливо ДТ летнее Евро 5 D расшифровывается как – летнее дизельное топливо с температурой применения до -10°C и температурой фильтруемости -38°C 3 класса. В более старой маркировке присутствовал такой показатель, как температура вспышки. Если вам попадется маркировка дизельного топлива такого вида “Л 0,2 62” это будет означать летнее дизтопливо, с содержанием серы 200мг/кг и температурой вспышки 60 градуса. Так в старых маркировках солярка обозначалась первыми заглавными буквами Л (летняя), З(зимняя) и А(арктическая).

В 2005 году был принят общеевропейский стандарт классификации дизельного топлива Евро 5, который существовал до 2014 года. Этот стандарт ограничивал максимальное кол-во серы, которая содержится в дизтопливе. Распределялись они следующим образом:

1 Вид– максимальное содержание серы до 350 мг/кг;
2 Вид – до 50 мг/кг;
3 Вид– до 10 мг/кг.

Этот стандарт распределял типы дизельного топлива в зависимости от климатических условий.

Отличие дизтоплива от солярки

В состав дизельного топлива входят углероды с температурой кипения 180-350°С и вязкостью от двух до 4,5 мм2/с, тогда как солярка имеет вязкость 5-9мм2/с с температурой кипения 240-400°С. Заправлять современные авто соляркой недопустимо. Воспламенение дизельного топлива происходит от сжатия, в отличии от бензина. В дизельном топливе современного производства присутствуют различные добавки, которые не входили в состав солярки.

Присадки в дизельное топливо

Качество дизельного топлива, в осносмон, зависит от состава нефти и способа ее очистки. Из-за постоянно растущей потребности в дизтопливе, производителям приходится искать способы улучшения качества дизельного топлива, которое не зависит от исходного сырья. Таким образом, для улучшения характеристик разработали различные присатки в дизтопливо, которые влияют на химические и физические процессы в топливе. Существует целый ряд присадок в топливо – для повышения ЦЧ, антииокислительные, депрессорные, противодымние и другие.
Например, присадки увеличивающие цитановое число улучшают свойства дизельного топлива при запуске двигателя. Противодымные присадки помогают топливу сгорать, тем самым уменьшают содержание сажи.

При холодных температурах дизельное топливо становится вязким, это происходит потому, что парафины от холода твердеют. Со временем парафин скапливается в большие вязкие кусочки и забивает поры фильтра топливной очистки. Топливо перестает поступать в двигатель и он не запускается. Существует так называемая крайняя температура фильтруемости, на что важно обращать внимание при покупке дизтоплива в зимнее время. Производство зимнего дизельного топлива обходится дороже производителю, поэтому придумали депрессорные присадки, с помощью которых можно избавится от парафина в топливе. Эти присадки не дают парафину скапливаться в большие агломераты, тем самым фильтр не забивается и автомобиль способен запустится.

Производство дизельного топлива

Для получения дизельного топлива, из нефти “выжимают” светлые продукты, тяжелые фракции остаются на дне, из них в дальнейшем получают мазут и другие вещества. После первого этапа получается так называемое “грязное” дизтопливо, с повышенным содержанием серы, азота и других примесей. Чтобы добится необходимого цитанового числа, полуфабрикат отправляют на финишную гидроочистку. На этом этапе происходит длительный этап очистки дизельного топлива от лишних примесей. После этоко этапа цетановое число приводится в норму и в дизтопливо добавляют различные присадки.

Производство дизельного топлива достаточно трудоемкий процесс. Установки для переработки нефти и выделения дизтоплива достигают стоимости в несколько сотен миллионов долларов. При постоянном изменении требований экологических организаций к качеству и составу дизельного топлива, производителям приходится нести огромные затраты на установки нового оборудования.

 

 

 

avtonov.info

Виды дизельного топлива

Дизельное топливо (ДТ, солярка) является одним из наиболее востребованных нефтепродуктов. Его основное применение, как и в случае с бензином – заправка автомобилей и различной моторизованной техники, оснащенной соответствующим двигателем. Его использование предлагает сразу несколько преимуществ:

• большая мощность машин при одинаковом объеме двигателя,
• увеличенный ресурс оборудования,
• экономичность – меньший расход при меньшей стоимости.

Кроме того, современная стандартизация и производство позволили существенно улучшить состав дизельного топлива, что напрямую сказалось на производительности использующих его агрегатов и на уменьшении вредных выбросов в атмосферу.

Основной показатель качества

Несмотря на отсутствие деления ДТ на марки, как в случае с бензином, оно также различается по составу. Основным характеристикой качества является цетановое число. Оно обозначает воспламеняемость топлива в цилиндрах и время, которое нужно для этого.

Среднее значение цетанового числа для современного дизельного топлива варьируется от 40 до 50. При этом, чем меньше этот показатель, тем больше времени требуется для поджигания и тем менее равномерным является процесс сгорания.

Также стоит отметить, что указанные значения не являются предельными, то есть, топливо может выпускаться как с цетановым числом менее 40, так и более 50. Так, к примеру, Солярка с ЦЧ меньше 40 является достаточно некачественной и существенно увеличивает износ двигателя.

Судя по отечественным ГОСТам, высококачественное дизельное топливо должно иметь ЦЧ в пределах 48-51, а дизель премиум-класса – 51-55. При этом дальнейшее повышение этого показателя не ведет к улучшению работы двигателя – при ЦЧ более 60 топливо не успевает полностью сгорать, из-за чего увеличивается количество дыма в выхлопных газах.

Виды ДТ

Дизельное топливо подразделяется на разновидности по нескольким параметрам.

Во-первых, принимается во внимание содержание серы, измеряемое в мг/кг. По этому параметру солярка делится на три вида:

• I – до 350,
• II – до 50,
• III – до 10.

Во-вторых, топливо подразделяется по сезону использования, а, если точнее, по температуре окружающей среды. Обозначается она буквенной маркировкой:

• Л – «летнее». Может использоваться, когда температура воздуха не опускается ниже 0 градусов.
• Е – «межсезонное» можно использовать до -15.
• З – «зимнее» имеет специальные присадки, снижающие его вязкость, и хорошо подходит для работы до -30 градусов.
• А – арктическое – специальная разновидность, выпускающаяся для регионов с суровым климатом, где столбик термометра опускается до -50.

И, в-третьих, солярка делится еще и по вязкости:

• с высокой вязкостью,
• дистиллятная – используется для быстроходного транспорта.

Сорта топлива и актуальные стандарты

Кроме вышеперечисленных видов, дизельное топливо подразделяется на сорта и классы, причем первое деление актуально для регионов с умеренным климатом, а второе – с холодным.

В первом случае основным параметром, по которому и производится разделение, является температура фильтруемости. Сорта делятся следующим образом:

• Сорт А – tф < +5 градусов Цельсия;
• Сорт B – tф < 0;
• Сорт C – tф < -5;
• Сорт D – tф < -10;
• Сорт E – tф < -15;
• Сорт F – tф < -20.

Во втором дополнительно выделяется температура помутнения. Соответственно, классы могут быть следующими:

• Класс 0 – tф < -20, tп < -10;
• Класс 1 – tф < -26, tп < -16;
• Класс 2 – tф < -32, tп < -22;
• Класс 3 – tф < -38, tп < -28;
• Класс 4 – tф < -44, tп < —

Что же касается стандартов, то актуальным для России на данный момент является Евро-5, в Европе – Евро-6. Основное отличие в них – количество вредных соединений в выхлопных газах.

gpn-trade.ru

характеристики, основные виды и показатели

Сегодня все больше автолюбителей предпочитают авто с дизельными моторами. Основная причина – экономичность, надежность, простота эксплуатации. Но есть и недостатки, которые перечеркивают все плюсы – плохое топливо для дизельных двигателей и нехватка знаний о солярке у отечественных автолюбителей. Как следствие, возникает множество проблем в эксплуатации – загрязнение топливной системы, снижение мощности двигателя, замерзание солярки в морозную погоду и так далее. Чтобы избежать неприятностей, стоит знать о дизтопливе как можно больше и главное – уметь его выбирать.

Характеристики дизельного топлива

Содержание статьи

По своей структуре топливо для дизельных двигателей отличается от привычного бензина. В народе такой состав называется «соляркой». По сути, это смесь углеводородов, которые формируются путем перегонки нефтепродуктов и выбора из них необходимых фракций. В основе дизельного топлива углеводороды, которые отличаются высокой температурой кипения – около 300-350 градусов Цельсия.
Столь разные составы бензина и дизеля объясняют и различность подходов в работе двигателей. К примеру, в бензиновом моторе воспламенение топлива происходит от искры (источник последней – свеча зажигания). Для бензина ключевое значение имеет устойчивость к детонации, то есть октановое число. В свою очередь, дизельный двигатель работает за счет создания более мощной степени сжатия.

Основной параметр, характеризующий качество смеси – цетановое число. Именно по нему можно судить, насколько быстро воспламеняется дизтопливо в цилиндре силового узла. Чем больше цетановое число, тем меньше затрат времени на воспламенение горючей смеси и тем эффективнее работа двигателя. Собственно, цетановое число отображает временную задержку между впрыском топливной смеси в камеру сгорания цилиндров и ее воспламенением.

В случае если цетановое число ниже 40, то работа двигателя будет неудовлетворительной. Появляются сильные задержки при воспламенении, падает мощность, возникает детонация, снижается общий ресурс мотора. У топлива нормального качества цетановое число должно находиться на уровне 48-52. Что касается солярки более высокого качества, то ее цетановое число и вовсе может достигать 53-55.
Российские стандарты в отношении соляры считаются одними из самых «мягких». Здесь допускается применение дизельного топлива с цетановым числом от 48 единиц и выше (для зимнего топлива). Но есть исключения. К примеру, для некоторых зимних видов солярки, имеющих депрессорные присадки в составе, разрешается выпуск и продажа соляры с описываемым нами параметром от 40 и более.
Хотелось бы отметить, что слишком высокое цетановое число – также не очень хорошо. К примеру, если показатель будет превышать отметку «60», то топливо просто не будет успевать сгорать, повышается дымность выхлопа, увеличивается «прожорливость» транспортного средства и так далее.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Основные виды топлива для дизельных двигателей

Часто новички забывают о главном недостатке солярки – его способности замерзать уже при небольшом морозе. В такой ситуации авто не заведется, а для решения проблемы приходится применять целый комплекс мер по прогреву основных элементов и повышению температуры солярки в системе. Чтобы этого не допустить, важно правильно выбирать дизельное топливо, знать его виды и особенности.
Из основных классов солярки можно выделить:

1. Летнее дизтопливо

Его особенность – жидкое состояние при температуре от «нуля» градусов Цельсия и более. К основным параметрам можно отнести:

• цетановое число, как правило, от 45 градусов Цельсия и более;
• вязкость. При температуре 20-22 С составляет 4-6 кв. мм/с;
• плотность. При температуре 20-22 С составляет до 850-860 кг/куб метр;
• температура полного замерзания – от -10 градусов Цельсия и ниже. На практике такое топливо может застывать и раньше (от -3-5 градусов Цельсия).

Главный недостаток летнего топлива – появление конденсата влаги внутри бака, отслаивание влаги и ее скопление в нижней части емкости. Подобная особенность доставляет массу проблем автолюбителям:

1. летом водная «пробка» может блокировать топливную систему и привести к сбоям в работе;
2. зимой влага замерзает и обездвиживает авто даже при минимальном морозе.Вот почему еще до наступления холодов летнюю солярку нужно полностью сливать из бака и заменять его на более качественный зимний состав.

2. Зимняя солярка 

Данный вид солярки пользуется наибольшей популярностью в России. При этом нельзя забывать о главной его особенности – замерзании при достижении 30 градусов мороза. Для регионов с суровой зимой такое топливо для дизельных двигателей – не лучший вариант.
К основным характеристикам зимнего дизтоплива можно отнести:

• цетановое число – от 44-45;
• плотность – до 830-840 кг/кубический метр;
• вязкость – от 1,9 до 4,9-5,0 кв.мм/с.

Параметры вязкости и плотности приведены для температуры 20-22 градусов Цельсия.ъ

3. Арктическая 

Это лучший вариант для районов, где температура на улице может опускаться намного ниже тридцати градусов. Такая солярка способна достойно выдержать морозы до -50 градусов Цельсия, что существенно ниже, чем у конкурентов. Из основных характеристик арктического топлива можно выделить:

• цетановое число – от 40;
• плотность – до 820-830 кг/куб. метр;
• вязкость – от 1,5 до 4,0 кв. мм/с.

Параметры вязкости и плотности, как и в предыдущих случаях, приведены для температуры в 20-22 градуса Цельсия.

Видео: Как завести замерзший дизельный мотор?!

Стандарты экологичности топлива для дизелей

1. Евро-3 – это уже устаревший стандарт дизельного топлива, который был актуален до 2005 года (в ЕС). После появления новых требований Евро-3 перестало удовлетворять нормам, и было снято с производства;
2. Евро-4 – сравнительно новый стандарт, который пришел на смену вышедшего из оборота стандарта Евро-3. В ЕС Евро-4 начал использоваться с 2005 года. С начала 2013 года весь транспорт, который завозится в Россию, должен соответствовать данному классу. Единственное исключение – авто, выпущенные до конца 2012 года. Для них еще допускается соответствие более старому стандарту;
3. Евро-3. В ближайшее время планируется вообще запретить эксплуатацию авто со стандартом ниже Евро-4;
4. стандарт Евро-5 является самым новым. В ЕС его соблюдение обязательно для грузовых авто, выпущенных начиная с 10.2008 года, а для легковых авто – с 09.2009 года. Действует стандарт и на территории РФ. В частности, он распространяется на все автомобили, которые ввозятся на территорию государства;
5. К особому виду топлива можно отнести биодизель. Его особенность – наличие в составе животных и растительных жиров. Собственно, сама структура дизтоплива является полностью натуральной, а состав является результатом переработки сои, рапса и прочих растений. Особенность топлива в том, что оно может применяться как в чистом виде, так и в качестве специальной добавки к обычным видам топлива.

Распознать биодизель можно по специальному обозначению. Так, в США о наличии биодизеля в составе можно судить по наличию буквы «В» в названии. Далее стоит цифра, которая показывает процентное содержание специального состава в общей массе. Что касается цветанового числа, то для такого вида топлива оно составляет около 50-51.

Эксплуатационные показатели дизельного топлива

К основным показателям топлива для дизельных двигателей можно отнести:

1. Цетановое число (о нем мы говорили выше). Его величина позволяет судить о будущих экономических показателях силового узла и его мощности. Чем больше данный параметр, тем лучше работает двигатель;
2. Фракционный состав позволяет определить, насколько качественно будет сгорать топливо, какова токсичность отработанных газов, каким будет уровень дымности и так далее;
3. Низкотемпературные свойства. Данный параметр определяет температуру замерзания топлива и особенности его хранения;
4. Вязкость и плотность. От этих характеристик зависит, насколько качественной будет подача топлива к двигателю, его распыление и фильтрация;
5. Температура вспышки. Этот параметр определяет, насколько безопасно использовать дизтопливо в дизельных моторах;
6. Уровень чистоты. Чем чище соляра, тем больший ресурс будут иметь различные фильтры авто и ЦПГ силового узла;
7. Наличие серы. Подобная примесь может привести к образованию коррозии, повышенному нагару и износу на внутренних элементах двигателя и топливной системы.

Вывод

Если вы отдали предпочтение автомобилю с дизелем, то важно как можно больше знать о топливе для них, особенностях его выбора и эксплуатации. В этом случае можно добиться лучшей экономичности авто, исключить проблемы с лишней водой в баке и замерзанием топлива.

avtomotoprof.ru

Состав Дизель сезон 2019-2020 Pribalt.info

Вратари
№	игрок	возраст лет	рост	вес	страна
1	Андрюхов Илья	29	187	91	Россия
80	Борисов Максим	22	190	90	Россия
Защитники
37	Бельский Денис	36	188	88	Россия
45	Володин Павел	30	183	87	Россия
97	Забавин Константин	24	193	100	Россия
56	Киселёв Дмитрий	22	182	75	Россия
98	Люлько Виталий	21	190	83	Россия
47	Марченко Владимир	28	189	100	Россия
20	Мацейко Мирослав	27	184	87	Словакия
96	Подзиньш Зигурдс	23	184	85	Россия
77	Романов Станислав	32	183	100	Россия
Нападающие
15	Абрамов Сергей	26	189	99	Россия
11	Андриянов Антон	28	180	86	Россия
22	Барулин Владислав	23	180	78	Россия
86	Дёмин Никита	23	182	72	Россия
88	Думбадзе Давид	24	176	82	Россия
86	Князев Алексей	33	173	75	Россия
95	Колмыков Максим	20	180	82	Россия
26	Ли Никита	22	185	80	Россия
23	Макаров Данил	27	183	85	Россия
92	Медведев Павел	27	185	82	Россия
71	Мокшанцев Александр	24	186	79	Россия
10	Попов Данила	19	177	75	Россия
96	Чемерикин Роман	23	179	83	Россия

pribalt.info