12Мар

Как сделать самодельный шиномонтажный станок видео: Как сделать самодельный шиномонтажный станок

Как сделать самодельный шиномонтажный станок

Процедуру замены покрышек лучше всего выполнять в специализированной мастерской. Но такая возможность есть не всегда. Также следует учитывать и стоимость этой услуги. Поэтому некоторые автолюбители предпочитают делать монтаж и демонтаж покрышек своими силами. Для этого необходим хотя бы самый простой шиномонтажный станок.

Особенности конструкции


Шиномонтажный набор

На первый взгляд процедура не представляет большой сложности. Необходимо лишь демонтировать старую покрышку с диска и установить новую. Но уже на этапе снятия шины можно столкнуться с проблемой – слишком большие усилия нужно приложить, чтобы выполнить демонтаж.

Можно использовать так называемые «дорожные наборы» для этого. В их комплектацию входят монтировки различной формы и специальные клинья. Подобные инструменты несколько облегчают выполнение процедуры замены, но не всегда. Если покрышка эксплуатировалась долгое время — потребуется приложить большую физическую силу для ее отделения от края диска. Именно поэтому проще всего сделать самодельный шиномонтажный станок.

Его конструкция должна состоять из следующих компонентов:

  • Рама. Чаще всего — это две прямоугольные профильные трубы, находящиеся параллельно друг другу. Они соединяются с помощью стального уголка.
  • Вертикальный стояк, прикрепленный к раме. Он выполняет несколько функций – крепление рычага (для демонтажа покрышки) и площадка для установки колесного диска. Ее функцию может выполнять приваренный фланец от трубы.
  • Труба, к которой приваривается рукоять. Она будет выполнять функции рычага при непосредственном снятии покрышки.

Для изготовления этих компонентов рекомендуется приобрести качественный металлопрокат, так как в процессе работы вся конструкция будет испытывать относительно большие нагрузки.

Изготовление рамы

Основа шиномонтажного станка

Для изготовления основы каркаса рекомендуется использовать профильные трубы. Расстояние между ними должно быть минимум 70 см. Это необходимо для придания устойчивости всей конструкции.

Две трубы, расположенные параллельно относительно друг друга, соединяются с помощью стального уголка или профильной конструкции меньшего сечения. В качестве дополнительных компонентов можно установить регулируемые ножки.

После изготовления каркаса следует выполнить такие действия:

  • Приварить к перекладине трубу. Ее диаметр может составлять от 20 до 30 мм. Предварительно на высоте 40-60 см приваривается фланец.
  • На вертикальной части делается крепежный элемент в виде стальной пластины. Она необходима для установки рычага.

Рычаг предназначен для демонтажа шины с диска. Он состоит из двух частей – плеча рычага (крепится к опорной горизонтальной стойке) и лапки, с помощью которой будут прилагаться усилия на покрышку.

Советы

После отделения покрышки от диска необходимо ее полностью демонтировать. Для этого лучше всего использовать длинную монтировку, к которой приваривается ручка. Установив диск на фланец, с помощью хомута выполняется его фиксация. Затем узким торцом монтировки край покрышки выводится за наружную часть диска. Перевернув диск, выполняется полный демонтаж шины.

Демонтаж шины

На этом этапе важно обратить внимание на следующие моменты:

  • Край обода не должен подвергаться деформации. Это значительно затруднит последующий монтаж шины, в особенности бескамерной.
  • Для сохранения целостности демонтируемой шины можно смазать узкий край солидолом. Это уменьшит вероятность прорыва корда или резины.
  • Во время монтажа новой покрышки рекомендуется использовать мыльный раствор.

При установке шины на обод диска  нужно внимательно следить за отсутствием щелей между ними . В дополнении к шиномонтажному станку рекомендуется приобрести специальный набор, в который входят уплотнительные жгуты и монтировки различных размеров.

Самодельный шиномонтажный станок своими руками

Содержание   

Шиномонтажный станок – основное оборудование для обслуживания машин, в том числе, грузовых. Обычно оно устанавливается только в специализированных мастерских, где под чутким руководством персонала и используется. Наиболее распространенные его модели это Trommelberg 1850, Trommelberg 1860 + третья рука, а также другие.

Но нередко бывает так, что замену колес для автомобилей провести нужно, но вот возможности ехать в сервис и тратить там свое время для получения требуемого обслуживания никакой нет. Выход из ситуации имеется. Это самодельный шиномонтажный станок, который вы сможете сами собрать и установить в гараже. Конечно, он будет уступать моделям Trommelberg, вряд ли позволит провести балансировку якорей, но функционал его вас порадует. Давайте разберем пошагово, как можно сделать такое средство для обслуживания автомобилей.

Читайте также: «Принцип работы станка для производства шлакоблоков своими руками».

Что нужно, чтобы собрать шиномонтажный станок дома?

Самодельный ручной шиномонтажный станок не хуже модели 1850, в состав которого может войти также третья рука, собрать в домашних условиях на практике не так уж и сложно. Для создания качественного оборудования вам понадобятся такие виды устройств:

  1. Рама. Обычно она делается из стандартных профилей. Обращаем ваше внимание, что подбирать детали для нее вам нужно исходя из типа автомобилей, которые вы собрались ремонтировать, ведь для грузовых легковых вариантов она будет разной по устойчивости к нагрузкам.
  2. «Рука» третья или рычаг. Эта третья деталь будет использоваться непосредственно для снятия покрышки.
  3. Вертикальный стояк, на который, в частности, будет закреплена третья рука. Может быть выполнен в виде приваренного фланца.

Схема шиномонтажного станка

Для создания всех этих деталей необходимо изначально закупать очень качественный прокат, который выдержит большие нагрузки, в частности, вес деталей грузовых автомобилей. Дабы ваша работа в данном направлении прошла максимально быстро и успешно, рекомендуется заранее приготовить чертеж для данной конструкции и уже по ним заказать прокат.
к меню ↑

Создаем оборудование своими руками

Итак, у нас уже есть все, чтобы сделать станок для обслуживания колес автомобилей, в том числе, грузовых, необходимо лишь правильно его собрать. Сделать это нужно следующим образом:

  • выполняем основание нашего станка из труб профильных. Расстояние между ними должно быть не менее 70 см, иначе образец будет неустойчивы и на нем нельзя будет обслуживать не то что грузовые, даже легковые автомобили;
  • далее крепим вертикально фланец к перекладине. Этот элемент в обязательном порядке привариваем, иначе он у нас попросту не будет держаться. Далее устанавливаем на него зажим, к которому будет крепиться «рука»;
  • монтируем саму руку. Ее в обязательном порядке нужно устанавливать на металлический элемент, в противном случае держаться она попросту не будет.

Сборка шиномонтажного станка в домашних условиях

Калибровка балансировочного станка самодельного проводится по имеющемуся у вас колесу, даже если оно от грузовых машин. Обычно она занимает всего несколько минут. Сразу после окончания такой работы вы можете приступить к эксплуатации оборудования, сделанного своими руками.
к меню ↑

data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″
data-ad-slot=»5929285318″>

Плюсы конструкции

Станок своими руками для обслуживания колес автомобилей, также как и самодельный ткацкий станок имеет массу преимуществ.

Среди них:

  • низкая стоимость производства конструкции. Запчасти для шиномонтажных станков обычно стоят недорого, а в некоторых ситуациях их даже можно выпускать из сырья переработанного;
  • возможность проводить работы при первой надобности в домашних условиях;
  • универсальность – при желании его можно адаптировать под любые виды колес, в том числе, элементы грузовых авто. При том очень важно отметить, что правильное применение такого образца исключает повреждение колес;
  • компактность – данное оборудование для обслуживания автомобилей вы можете хранить в любом удобном для вас месте;
  • простота в сборке – несколько простых деталей и четко выполняемая инструкция помогут вам создать это техническое чудо всего за несколько часов;
  • существенна экономия в обслуживании автомобилей. Ведь даже для грузовых моделей крайне редко необходим сложный ремонт колес. Достаточно использовать подобную технику, и никаких проблем с ними не возникнет.

Шиномонтажный станок в собранном виде с колесом

Если говорить о минусах такой конструкции, то к ним нужно отнести невозможность балансировки колес, а также обработку элементов грузовых машин, как в модели 1850. Ремонт карданных валов, балансировка якорей здесь также недоступен. За этой процедурой вам действительно нужно обращаться в специализированные мастерские, где установлено более сложное оборудование, к примеру, модели Trommelberg.
к меню ↑

Альтернатива станку, созданному самостоятельно

Если своими руками у вас не получается сделать станок для обслуживания колес, вы можете обратить внимание на наиболее доступные по цене модели такого оборудования, представленные в продаже. Они позволяют делать балансировку якорей и другие манипуляции. Среди таковых:

  • Trommelberg 1850 – один из лучшей версии станков, позволяющих убирать проблемы карданных валов, а также работать с колесами легковых автомобилей. Полуавтомат. Не требует большого опыта оператора в работе с подобным оборудованием. Предельно прост в настройке и дальнейшем использовании trommelberg 1850 можно установить будет как в мастерских по обслуживанию карданных валов, балансировке якорей и других деталей авто, так и в домашних условиях. Для балансировки якорей используется мало.
  • Trommelberg 1860, в комплект к которому идет третья рука. Наиболее функциональный вид оборудования, адресованный в первую очередь профессиональным мастерским, осуществляющим ремонт карданных валов, где третья рука – важный элемент. Может использоваться и в бытовых условиях, если вам приходится регулярно обслуживать колеса. В других же случаях модель trommelberg плюс «рука» третья может быть для вас слишком сложной. Может использоваться не лишь для легковых, но и для грузовых машин. Также применен может быть для балансировки якорей, но в таких целях применяется редко.
  • Protektor U-201- образец высокотехнологического оборудования для обслуживания колес. Разработан непосредственно для мастерских, в которых проводится ремонт карданных элементов, балансировку якорей, а также другие манипуляции. Работает с широким спектром колес. Диаметр их может составить 12-24″. Благодаря более легкой конструкции, нежели в модели 12-24″, 1850, вполне может использоваться для малых мастерских, а также условиях домашних. Инструкция поможет вам с этим высокотехнологичным вариантом разобраться.

Конечно, во многих случаях профессиональные станки, то же оборудование trommelberg 1850, модель 1860 плюс рука третья, куда более точны в работе и, чего скрывать, более функциональны благодаря сборке, ведь дадут возможность делать даже балансировку якорей. Однако же нередко для потребителя они слишком дороги. Именно потому перед их покупкой стоит рассмотреть возможность собрать оборудования своими руками, тем более, не так уж она и сложна.
к меню ↑

Создание шиномонтажного станка своими руками (видео)

data-full-width-responsive=»true»
data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″data-ad-slot=»8040443333″>

 Главная страница » Для производства

Самодельный станок для шиномонтажа своими руками видео

Пробитое колесо при наличии неотремонтированной вовремя запаски способствует возникновению желания сделать шиномонтаж своими руками. Но для того чтобы это можно было осуществить, необходимо иметь соответствующие инструменты, а главное, навыки. Чтобы сделать в дороге шиномонтаж своими руками, необходимо иметь 2 монтажные лопатки, а также приспособление для отрыва прилипшей покрышки от диска (многие используют для этого небольшой отрезок стального уголка с кувалдой). Но намного удобнее это можно сделать при помощи домкрата и буксировочного троса.

Ремонт колеса в дороге

  • Снимете колесо, очистите его от грязи.
  • Выпустите из колеса воздух, положите ниппелем вверх.
  • Пропустите буксировочный трос через отверстие в диске.
  • Поставьте домкрат на боковину шины как можно ближе к ободу. Если резина с камерой, не ставьте домкрат напротив штуцера, иначе есть риск оторвать его от камеры.
  • Накиньте трос на кронштейн или площадку для подъема домкрата, зафиксируйте концы троса между собой.
  • Вращайте рукоять привода домкрата так, чтобы он тянул трос вверх, а основание, упираясь в боковину шины, смещало посадочное кольцо вниз.
  • Как только эта сторона шины отделится от диска, переходите к следующей операции.
  • Если вам нужно только отремонтировать или поменять камеру, тогда действуя двумя монтажками поочередно, поднимите боковину шины около штуцера на край обода.
  • Втолкните штуцер внутрь, после чего выньте камеру испод покрышки.
  • Выньте из исправной камеры ниппель, выдавите из нее воздух.
  • Для установки исправной камеры отогните боковину шины и вставьте штуцер изнутри в предназначенное для него отверстие, после чего поместите камеру под покрышку.
  • Чтобы не пробить камеру монтировкой при установке шины, слегка подкачайте ее, не вставляя ниппеля.
  • После забортовки ставьте ниппель в штуцер. Накачивайте и устанавливайте колесо на место.

Описанный выше способ ремонта в пути подойдет лишь для крайнего случая. Например, если поблизости нет шиномонтажной мастерской. Однако если вы решили всегда делать шиномонтаж своими руками, то вам лучше иметь в гараже полноценный шиномонтажный комплект, который при желании можно сделать самому. Мало того что он поможет вам весной и осенью избежать очередей в шиномонтажную мастерскую, так еще и сэкономит вам денег.

Делаем шиномонтажный комплект

В нашем случае комплект состоит из двух приспособлений: собственно шиномонтажного станка и устройства отбивки борта, объединенных в одно. Низ рамы станка Н-образный 90×60 см делается из стальной трубы прямоугольного сечения. К перемычке в 30 см от края под прямым углом приваривается двухдюймовая труба круглого сечения высотой около полутора метров, место сварки усиливается косынками в форме прямоугольных треугольников толщиной 5 мм. На трубу для крепления колеса надевается старая ступица и приваривается к ней. Высота установки ступицы подбирается под рост человека так, чтобы лежащее на ней колесо было приблизительно по пояс. Труба должна возвышаться над баллоном не меньше чем на 30 см и не мешать работе. Несколько ниже ступицы приварите кронштейн для крепления устройства отбивки борта, который можно сделать из фрагмента стального листа толщиной 4–5 мм, просверлив в нем отверстие под болт.

Устройство приспособления для отбивки хорошо видно на фото. Трубу для изготовления этого узла следует взять пошире, чтобы в нее вставлялся длинный рычаг.

Рычаг для снятия и установки покрышек делается из стальной трубы длиною около полутора метров, а наконечники для него из стального прутка диаметром 20 мм. Длина рычага может быть и другая, все зависит от силы рук и размера свободного пространства в гараже. Наконечники рычага лучше сделать на токарном станке, но можно также выпилить болгаркой с зачистным кругом, а после отшлифовать лепестковым. Размеры наконечников смотрите на фото.

Демонтаж покрышки

  1. Очистите колесо от грязи. Выньте из него ниппель.
  2. На основание под рычаг отбоя постелите резиновый коврик, чтобы не царапать диск, затем положите на него колесо.
  3. Поднимите лапку отбойника и установите ее на боковину покрышки плотнее к ободу.
  4. Смажьте посадочное кольцо покрышки мыльным раствором.
  5. Рычаг вставьте в трубу отбойника.
  6. Нажимая на рычаг вниз, отбейте посадочный борт покрышки по всему периметру колеса. Сделайте тоже с другой стороны.
  7. Наденьте колесо на трубу и приверните к ступице станка болтами.
  8. Приподнимете монтажкой посадочный борт покрышки и вставьте под него прямой наконечник рычага.
  9. Смажьте наконечник, посадочный борт и кромку обода мыльным раствором.
  10. Упираясь рычагом в трубу над колесом, тяните его на себя, борт покрышки при этом будет сниматься с диска.
  11. Выньте камеру из покрышки.
  12. Приподнимете монтажкой другой борт, заведите под него рычаг и, действуя так же, как написано выше, снимите покрышку с диска.

Монтаж покрышки

  1. Смажьте посадочный борт покрышки, кромку обода и монтажный наконечник рычага мыльным раствором.
  2. Наденьте часть посадочного борта на диск.
  3. Вставьте монтажный наконечник рычага между надетым участком посадочного борта и диском. Нужно чтобы шар наконечника упирался в диск, а посадочный борт был приблизительно на середине наконечника.
  4. Упираясь рычагом в трубу над колесом, тяните его на себя. Борт покрышки при этом будет надеваться серединой монтажного наконечника на диск.
  5. После того как первый борт покрышки наденется на диск, смажьте мыльным раствором верхний посадочный борт и проделайте с ним то же что и с нижним.
  6. Когда верхний борт покрышки наденется на диск, можете накачивать колесо.

Полезные советы

Чем меньше угол, под которым приварен наконечник для забортовки к рычагу, тем легче надевается резина на диск. Но не перестарайтесь.

Если этот угол будет слишком мал, то рычаг во время забортовки будет касаться диска и царапать его, поэтому ищите оптимум.

Станок получился очень легкий, поэтому для комфортной работы он должен обязательно крепиться к полу. Если пол у вас в гараже деревянный, то прикрепите основание к нему саморезами. Если же пол бетонный, то сделайте в нем несколько отверстий, установите в них анкерные болты на 8, и залейте их цементным раствором.

Чтобы работать было легче, а дискам и резине не было вреда, обязательно смазывайте наконечники рычага, колесный диск, и посадочный борт шины густым мыльным раствором. Для этого же не работайте с грязным колесом, всегда начинайте работу с его очистки.

Чтобы ремонтировать колеса, отличающиеся от ваших числом отверстий для крепления и расстоянием между ними, сделайте переходники со шпильками. Делать их следует из металла толщиной около сантиметра.

Шиномонтаж своими руками, простой самодельный ручной шиномонтажный станок для домашней мастерской.

Устройство станка самое простое, к ступице от жигулей крепится колесо, обычными болтами, колесо сидит надёжно и не вращается.

Размеры основания станка 900 х 600 мм, высота стойки делается под рост человека, над колесом труба выступает на 300 мм.

Станок привинчивается к полу большими саморезами, иначе он по полу ездит и ногой приходится держать.
Если мылом смазывать саму мантажку и резину то всё очень легко снимается. чтобы диск при отбивании бортов не поцарапать можно положить коврик на пол.

Если работать аккуратно диск не царапает, можно поцарапать только в процессе разувания и чтобы это предотвратить на рабочую поверхность инструмента можно одеть резиновый шланг подходящего диаметра, смазать его мылом. Либо разувать диск с изнаночной стороны. Это сложнее, а на широких дисках невозможно, в некоторых вариантах срабатывает.
Штампованные диски можно разувать и обувать не опасаясь, у них бортик отогнутый есть, по нему инструмент едет не касаясь диска больше негде.

Станок может делаться под разные виды разболтовок, и универсальный в том числе. Если изготовить переходники со шпильками под разные диски. Мой работает с дисками 4×98 и 4×100. Балансировку делаю на СТО отдельно, стоит она дешевле чем вся перебортовка в целом.

Наконечники выточены из прута 20 мм. Сам прут зажимал в тисы и зачистным кругом придавал форму, потом лепестковым шлифовал и приваривал к трубе.

На фото показаны размеры инструмента для забортовки.

Обратите внимание! Угол «А» надо сделать по острее чем у меня. Чем он острей тем легче заправлять резину обратно. Но переусердствовать не стоит, там ещё должно оставаться пространство между трубой инструмента и диском, чтобы не касалась обода. Желательно этот конец инструмента сделать поменьше. С маленьким удобнее работать. Стержни выточенные из прута на 20 мм.

Цель изготовления этого станка в экономии и возможности своими руками осуществлять перебортовку и ремонт.

На этом видео показан аналогичный самодельный станок и его принцип действия.

Привет всем любителям самоделок. Владельцам автомобилей знакома ситуация с заменой резины с зимнюю на летнюю или наоборот. В интернете есть много вариантов для данной цели, как станки, так и отдельные приспособления. В этой статье я расскажу как сделать шиномонтажный станок своими руками, который поможет каждому автолюбителю разбортировать или забортировать колеса на своём авто, в независимости бескамерка это или нет. Также данное приспособление сэкономит ваши деньги и прибавит опыта в сварочных работах.

Перед тем, как перейти к прочтению статьи, предлагаю посмотреть видео с тестированием данного шиномонтажного станка.

Для того, чтобы сделать шиномонтажный станок, понадобится:
* Сварочный аппарат, электроды
* Средства индивидуальной защиты: краги, сварочная маска
* Профильная труба 40*20
* Металлическая щетка
* Болты М12 и гайки к ним
* Подшипник ротора электродвигателя
* Магнитные уголки для сварки
* Углошлифовальная машинка и отрезной диск
* Камера автомобильная
* Строительный уголок
* Труба металлическая 60 мм
* Металлический уголок 50 мм

Вот и все, что нужно для сборки такой самоделки.

Шаг первый.
Первым делом необходимо сделать из трубы стойку, к которой будет крепиться все остальное «хозяйство». Берем металлическую трубу диаметром 60 мм и внизу к ней привариваем два уголка 50 мм на сторону, чтобы внутрь вошел профиль 40*20, располагаем уголки под углом относительно друг друга около 120°. В верхней части уголков сверлим отверстия и привариваем гайки под болты М12, они в дальнейшем будут удерживать профильные трубы.






Для большей прочности привариваем уголок, соединяющий два предыдущих. С другой стороны трубы привариваем еще один уголок 50 мм и просверливаем в нем отверстия под два болта М12 и к самому уголку с внутренней стороны привариваем гайки.

Шаг второй.
Теперь делаем основание, которое будет служить подложкой для колеса, на котором будет производиться спуск остаточного давления в колесе. Делаем из профиля 40*20 отрезки для основания. Берем сварочный аппарат, электроды, краги, защитную маску и привариваем детали каркаса. Для того, чтобы понять, как это должно выглядеть , можно воспользоваться фотографией, размеры сваренного основания должны быть чуть больше диаметра колеса.


По краям привариваем профиль под углом 45°, а для прочности устанавливаем перегородку из той же профильной трубы, также для упора колеса крепим к основанию уголок 50 мм.

Шаг третий.
Для удобства спуска остаточного давления в колесе делаем рычаг. На трубу привариваем ушки с отверстием под болт М12 в двух местах, снизу и сверху. На трубу диаметром 32 мм привариваем ушки, отступив от начала около 15 см. После чего трубу диаметром 28 мм отрезаем до длины 15 см при помощи углошлифовальном машинки. При работе с УШМ не забываем о защитных очках и перчатках, а также будьте аккуратны и держите инструмент крепко.

Просверливаем в трубе отверстия под болт М12 и скручиваем две готовые части вместе. В самому верху трубы, немного отступив от самого края, просверливаем отверстие под болт, а в ее нижней части привариваем уголок, которым и будем спускать колеса. В верхнее ушко устанавливаем рычаг, сделанный из 28-ой трубы, с предыдущей трубой он соединяется при помощи болта М12. Выглядит вся конструкция рычага так.










Для данных целей отлично подошел подшипник с электродвигателя, правда от какого именно, не известно, была отпилена часть вала ротора с самим подшипником и приварена к трубе, после чего и сам уголок. К другому концу трубы привариваем закругленный наконечник, в данном случае была отпилена ножка кик-стартера мопеда, которая как раз подошла, при необходимости зашлифовываем острые края наждачной бумагой мелкой зернистости.

Шаг пятый.
После всех предыдущих действий остается сделать упоры. При помощи углошлифовальной машинки отпиливаем необходимые отрезки профилей 40*20 и устанавливаем в заранее изготовленные посадочные места с болтом для фиксации, для более лучшего крепления просверливаем в профиле отверстие под болт, так он точно никуда не денется.

Самодельный шиномонтажный станок своими руками чертежи

Шиномонтажный станок – основное оборудование для обслуживания машин, в том числе, грузовых. Обычно оно устанавливается только в специализированных мастерских, где под чутким руководством персонала и используется. Наиболее распространенные его модели это Trommelberg 1850, Trommelberg 1860 + третья рука, а также другие.

Но нередко бывает так, что замену колес для автомобилей провести нужно, но вот возможности ехать в сервис и тратить там свое время для получения требуемого обслуживания никакой нет. Выход из ситуации имеется. Это самодельный шиномонтажный станок, который вы сможете сами собрать и установить в гараже. Конечно, он будет уступать моделям Trommelberg, вряд ли позволит провести балансировку якорей, но функционал его вас порадует. Давайте разберем пошагово, как можно сделать такое средство для обслуживания автомобилей.

1 Что нужно, чтобы собрать шиномонтажный станок дома?

Самодельный ручной шиномонтажный станок не хуже модели 1850, в состав которого может войти также третья рука, собрать в домашних условиях на практике не так уж и сложно. Для создания качественного оборудования вам понадобятся такие виды устройств:

  1. Рама. Обычно она делается из стандартных профилей. Обращаем ваше внимание, что подбирать детали для нее вам нужно исходя из типа автомобилей, которые вы собрались ремонтировать, ведь для грузовых легковых вариантов она будет разной по устойчивости к нагрузкам.
  2. «Рука» третья или рычаг. Эта третья деталь будет использоваться непосредственно для снятия покрышки.
  3. Вертикальный стояк, на который, в частности, будет закреплена третья рука. Может быть выполнен в виде приваренного фланца.

Схема шиномонтажного станка

Для создания всех этих деталей необходимо изначально закупать очень качественный прокат, который выдержит большие нагрузки, в частности, вес деталей грузовых автомобилей. Дабы ваша работа в данном направлении прошла максимально быстро и успешно, рекомендуется заранее приготовить чертеж для данной конструкции и уже по ним заказать прокат.
к меню ↑

1.1 Создаем оборудование своими руками

Итак, у нас уже есть все, чтобы сделать станок для обслуживания колес автомобилей, в том числе, грузовых, необходимо лишь правильно его собрать. Сделать это нужно следующим образом:

  • выполняем основание нашего станка из труб профильных. Расстояние между ними должно быть не менее 70 см, иначе образец будет неустойчивы и на нем нельзя будет обслуживать не то что грузовые, даже легковые автомобили;
  • далее крепим вертикально фланец к перекладине. Этот элемент в обязательном порядке привариваем, иначе он у нас попросту не будет держаться. Далее устанавливаем на него зажим, к которому будет крепиться «рука»;
  • монтируем саму руку. Ее в обязательном порядке нужно устанавливать на металлический элемент, в противном случае держаться она попросту не будет.

Сборка шиномонтажного станка в домашних условиях

Калибровка балансировочного станка самодельного проводится по имеющемуся у вас колесу, даже если оно от грузовых машин. Обычно она занимает всего несколько минут. Сразу после окончания такой работы вы можете приступить к эксплуатации оборудования, сделанного своими руками.
к меню ↑

1.2 Плюсы конструкции

Станок своими руками для обслуживания колес автомобилей, также как и самодельный ткацкий станок имеет массу преимуществ.

  • низкая стоимость производства конструкции. Запчасти для шиномонтажных станков обычно стоят недорого, а в некоторых ситуациях их даже можно выпускать из сырья переработанного;
  • возможность проводить работы при первой надобности в домашних условиях;
  • универсальность – при желании его можно адаптировать под любые виды колес, в том числе, элементы грузовых авто. При том очень важно отметить, что правильное применение такого образца исключает повреждение колес;
  • компактность – данное оборудование для обслуживания автомобилей вы можете хранить в любом удобном для вас месте;
  • простота в сборке – несколько простых деталей и четко выполняемая инструкция помогут вам создать это техническое чудо всего за несколько часов;
  • существенна экономия в обслуживании автомобилей. Ведь даже для грузовых моделей крайне редко необходим сложный ремонт колес. Достаточно использовать подобную технику, и никаких проблем с ними не возникнет.

Шиномонтажный станок в собранном виде с колесом

Если говорить о минусах такой конструкции, то к ним нужно отнести невозможность балансировки колес, а также обработку элементов грузовых машин, как в модели 1850. Ремонт карданных валов, балансировка якорей здесь также недоступен. За этой процедурой вам действительно нужно обращаться в специализированные мастерские, где установлено более сложное оборудование, к примеру, модели Trommelberg.
к меню ↑

2 Альтернатива станку, созданному самостоятельно

Если своими руками у вас не получается сделать станок для обслуживания колес, вы можете обратить внимание на наиболее доступные по цене модели такого оборудования, представленные в продаже. Они позволяют делать балансировку якорей и другие манипуляции. Среди таковых:

  • Trommelberg 1850 – один из лучшей версии станков, позволяющих убирать проблемы карданных валов, а также работать с колесами легковых автомобилей. Полуавтомат. Не требует большого опыта оператора в работе с подобным оборудованием. Предельно прост в настройке и дальнейшем использовании trommelberg 1850 можно установить будет как в мастерских по обслуживанию карданных валов, балансировке якорей и других деталей авто, так и в домашних условиях. Для балансировки якорей используется мало.
  • Trommelberg 1860, в комплект к которому идет третья рука. Наиболее функциональный вид оборудования, адресованный в первую очередь профессиональным мастерским, осуществляющим ремонт карданных валов, где третья рука – важный элемент. Может использоваться и в бытовых условиях, если вам приходится регулярно обслуживать колеса. В других же случаях модель trommelberg плюс «рука» третья может быть для вас слишком сложной. Может использоваться не лишь для легковых, но и для грузовых машин. Также применен может быть для балансировки якорей, но в таких целях применяется редко.
  • Protektor U-201- образец высокотехнологического оборудования для обслуживания колес. Разработан непосредственно для мастерских, в которых проводится ремонт карданных элементов, балансировку якорей, а также другие манипуляции. Работает с широким спектром колес. Диаметр их может составить 12-24″. Благодаря более легкой конструкции, нежели в модели 12-24″, 1850, вполне может использоваться для малых мастерских, а также условиях домашних. Инструкция поможет вам с этим высокотехнологичным вариантом разобраться.

Конечно, во многих случаях профессиональные станки, то же оборудование trommelberg 1850, модель 1860 плюс рука третья, куда более точны в работе и, чего скрывать, более функциональны благодаря сборке, ведь дадут возможность делать даже балансировку якорей. Однако же нередко для потребителя они слишком дороги. Именно потому перед их покупкой стоит рассмотреть возможность собрать оборудования своими руками, тем более, не так уж она и сложна.
к меню ↑

2.1 Создание шиномонтажного станка своими руками (видео)

Привет всем любителям самоделок. Владельцам автомобилей знакома ситуация с заменой резины с зимнюю на летнюю или наоборот. В интернете есть много вариантов для данной цели, как станки, так и отдельные приспособления. В этой статье я расскажу как сделать шиномонтажный станок своими руками, который поможет каждому автолюбителю разбортировать или забортировать колеса на своём авто, в независимости бескамерка это или нет. Также данное приспособление сэкономит ваши деньги и прибавит опыта в сварочных работах.

Перед тем, как перейти к прочтению статьи, предлагаю посмотреть видео с тестированием данного шиномонтажного станка.

Для того, чтобы сделать шиномонтажный станок, понадобится:
* Сварочный аппарат, электроды
* Средства индивидуальной защиты: краги, сварочная маска
* Профильная труба 40*20
* Металлическая щетка
* Болты М12 и гайки к ним
* Подшипник ротора электродвигателя
* Магнитные уголки для сварки
* Углошлифовальная машинка и отрезной диск
* Камера автомобильная
* Строительный уголок
* Труба металлическая 60 мм
* Металлический уголок 50 мм

Вот и все, что нужно для сборки такой самоделки.

Шаг первый.
Первым делом необходимо сделать из трубы стойку, к которой будет крепиться все остальное «хозяйство». Берем металлическую трубу диаметром 60 мм и внизу к ней привариваем два уголка 50 мм на сторону, чтобы внутрь вошел профиль 40*20, располагаем уголки под углом относительно друг друга около 120°. В верхней части уголков сверлим отверстия и привариваем гайки под болты М12, они в дальнейшем будут удерживать профильные трубы.






Для большей прочности привариваем уголок, соединяющий два предыдущих. С другой стороны трубы привариваем еще один уголок 50 мм и просверливаем в нем отверстия под два болта М12 и к самому уголку с внутренней стороны привариваем гайки.

Шаг второй.
Теперь делаем основание, которое будет служить подложкой для колеса, на котором будет производиться спуск остаточного давления в колесе. Делаем из профиля 40*20 отрезки для основания. Берем сварочный аппарат, электроды, краги, защитную маску и привариваем детали каркаса. Для того, чтобы понять, как это должно выглядеть , можно воспользоваться фотографией, размеры сваренного основания должны быть чуть больше диаметра колеса.


По краям привариваем профиль под углом 45°, а для прочности устанавливаем перегородку из той же профильной трубы, также для упора колеса крепим к основанию уголок 50 мм.

Шаг третий.
Для удобства спуска остаточного давления в колесе делаем рычаг. На трубу привариваем ушки с отверстием под болт М12 в двух местах, снизу и сверху. На трубу диаметром 32 мм привариваем ушки, отступив от начала около 15 см. После чего трубу диаметром 28 мм отрезаем до длины 15 см при помощи углошлифовальном машинки. При работе с УШМ не забываем о защитных очках и перчатках, а также будьте аккуратны и держите инструмент крепко.

Просверливаем в трубе отверстия под болт М12 и скручиваем две готовые части вместе. В самому верху трубы, немного отступив от самого края, просверливаем отверстие под болт, а в ее нижней части привариваем уголок, которым и будем спускать колеса. В верхнее ушко устанавливаем рычаг, сделанный из 28-ой трубы, с предыдущей трубой он соединяется при помощи болта М12. Выглядит вся конструкция рычага так.










Для данных целей отлично подошел подшипник с электродвигателя, правда от какого именно, не известно, была отпилена часть вала ротора с самим подшипником и приварена к трубе, после чего и сам уголок. К другому концу трубы привариваем закругленный наконечник, в данном случае была отпилена ножка кик-стартера мопеда, которая как раз подошла, при необходимости зашлифовываем острые края наждачной бумагой мелкой зернистости.

Шаг пятый.
После всех предыдущих действий остается сделать упоры. При помощи углошлифовальной машинки отпиливаем необходимые отрезки профилей 40*20 и устанавливаем в заранее изготовленные посадочные места с болтом для фиксации, для более лучшего крепления просверливаем в профиле отверстие под болт, так он точно никуда не денется.

Процедуру замены покрышек лучше всего выполнять в специализированной мастерской. Но такая возможность есть не всегда. Также следует учитывать и стоимость этой услуги. Поэтому некоторые автолюбители предпочитают делать монтаж и демонтаж покрышек своими силами. Для этого необходим хотя бы самый простой шиномонтажный станок.

На первый взгляд процедура не представляет большой сложности. Необходимо лишь демонтировать старую покрышку с диска и установить новую. Но уже на этапе снятия шины можно столкнуться с проблемой – слишком большие усилия нужно приложить, чтобы выполнить демонтаж.

Можно использовать так называемые «дорожные наборы» для этого. В их комплектацию входят монтировки различной формы и специальные клинья. Подобные инструменты несколько облегчают выполнение процедуры замены, но не всегда. Если покрышка эксплуатировалась долгое время — потребуется приложить большую физическую силу для ее отделения от края диска. Именно поэтому проще всего сделать самодельный шиномонтажный станок.

Его конструкция должна состоять из следующих компонентов:

    Рама. Чаще всего — это две прямоугольные профильные трубы, находящиеся параллельно друг другу. Они соединяются с помощью стального уголка. Вертикальный стояк, прикрепленный к раме. Он выполняет несколько функций – крепление рычага (для демонтажа покрышки) и площадка для установки колесного диска. Ее функцию может выполнять приваренный фланец от трубы. Труба, к которой приваривается рукоять. Она будет выполнять функции рычага при непосредственном снятии покрышки.

Изготовление рамы

Основа шиномонтажного станка

Для изготовления основы каркаса рекомендуется использовать профильные трубы. Расстояние между ними должно быть минимум 70 см. Это необходимо для придания устойчивости всей конструкции.

Две трубы, расположенные параллельно относительно друг друга, соединяются с помощью стального уголка или профильной конструкции меньшего сечения. В качестве дополнительных компонентов можно установить регулируемые ножки.

После изготовления каркаса следует выполнить такие действия:

    Приварить к перекладине трубу. Ее диаметр может составлять от 20 до 30 мм. Предварительно на высоте 40-60 см приваривается фланец. На вертикальной части делается крепежный элемент в виде стальной пластины. Она необходима для установки рычага.

Советы

После отделения покрышки от диска необходимо ее полностью демонтировать. Для этого лучше всего использовать длинную монтировку, к которой приваривается ручка. Установив диск на фланец, с помощью хомута выполняется его фиксация. Затем узким торцом монтировки край покрышки выводится за наружную часть диска. Перевернув диск, выполняется полный демонтаж шины.

На этом этапе важно обратить внимание на следующие моменты:

    Край обода не должен подвергаться деформации. Это значительно затруднит последующий монтаж шины, в особенности бескамерной. Для сохранения целостности демонтируемой шины можно смазать узкий край солидолом. Это уменьшит вероятность прорыва корда или резины. Во время монтажа новой покрышки рекомендуется использовать мыльный раствор.

При установке шины на обод диска нужно внимательно следить за отсутствием щелей между ними . В дополнении к шиномонтажному станку рекомендуется приобрести специальный набор, в который входят уплотнительные жгуты и монтировки различных размеров.

Самодельный станок для разбортировки колес

Привет всем любителям самоделок. Владельцам автомобилей знакома ситуация с заменой резины с зимнюю на летнюю или наоборот. В интернете есть много вариантов для данной цели, как станки, так и отдельные приспособления. В этой статье я расскажу как сделать шиномонтажный станок своими руками, который поможет каждому автолюбителю разбортировать или забортировать колеса на своём авто, в независимости бескамерка это или нет. Также данное приспособление сэкономит ваши деньги и прибавит опыта в сварочных работах.

Перед тем, как перейти к прочтению статьи, предлагаю посмотреть видео с тестированием данного шиномонтажного станка.

Для того, чтобы сделать шиномонтажный станок, понадобится:
* Сварочный аппарат, электроды
* Средства индивидуальной защиты: краги, сварочная маска
* Профильная труба 40*20
* Металлическая щетка
* Болты М12 и гайки к ним
* Подшипник ротора электродвигателя
* Магнитные уголки для сварки
* Углошлифовальная машинка и отрезной диск
* Камера автомобильная
* Строительный уголок
* Труба металлическая 60 мм
* Металлический уголок 50 мм

Вот и все, что нужно для сборки такой самоделки.

Шаг первый.
Первым делом необходимо сделать из трубы стойку, к которой будет крепиться все остальное «хозяйство». Берем металлическую трубу диаметром 60 мм и внизу к ней привариваем два уголка 50 мм на сторону, чтобы внутрь вошел профиль 40*20, располагаем уголки под углом относительно друг друга около 120°. В верхней части уголков сверлим отверстия и привариваем гайки под болты М12, они в дальнейшем будут удерживать профильные трубы.






Для большей прочности привариваем уголок, соединяющий два предыдущих. С другой стороны трубы привариваем еще один уголок 50 мм и просверливаем в нем отверстия под два болта М12 и к самому уголку с внутренней стороны привариваем гайки.

Шаг второй.
Теперь делаем основание, которое будет служить подложкой для колеса, на котором будет производиться спуск остаточного давления в колесе. Делаем из профиля 40*20 отрезки для основания. Берем сварочный аппарат, электроды, краги, защитную маску и привариваем детали каркаса. Для того, чтобы понять, как это должно выглядеть , можно воспользоваться фотографией, размеры сваренного основания должны быть чуть больше диаметра колеса.


По краям привариваем профиль под углом 45°, а для прочности устанавливаем перегородку из той же профильной трубы, также для упора колеса крепим к основанию уголок 50 мм.

Шаг третий.
Для удобства спуска остаточного давления в колесе делаем рычаг. На трубу привариваем ушки с отверстием под болт М12 в двух местах, снизу и сверху. На трубу диаметром 32 мм привариваем ушки, отступив от начала около 15 см. После чего трубу диаметром 28 мм отрезаем до длины 15 см при помощи углошлифовальном машинки. При работе с УШМ не забываем о защитных очках и перчатках, а также будьте аккуратны и держите инструмент крепко.

Просверливаем в трубе отверстия под болт М12 и скручиваем две готовые части вместе. В самому верху трубы, немного отступив от самого края, просверливаем отверстие под болт, а в ее нижней части привариваем уголок, которым и будем спускать колеса. В верхнее ушко устанавливаем рычаг, сделанный из 28-ой трубы, с предыдущей трубой он соединяется при помощи болта М12. Выглядит вся конструкция рычага так.










Для данных целей отлично подошел подшипник с электродвигателя, правда от какого именно, не известно, была отпилена часть вала ротора с самим подшипником и приварена к трубе, после чего и сам уголок. К другому концу трубы привариваем закругленный наконечник, в данном случае была отпилена ножка кик-стартера мопеда, которая как раз подошла, при необходимости зашлифовываем острые края наждачной бумагой мелкой зернистости.

Шаг пятый.
После всех предыдущих действий остается сделать упоры. При помощи углошлифовальной машинки отпиливаем необходимые отрезки профилей 40*20 и устанавливаем в заранее изготовленные посадочные места с болтом для фиксации, для более лучшего крепления просверливаем в профиле отверстие под болт, так он точно никуда не денется.

Сегодня владельцы автомобилей привыкли обращаться в шиномонтаж в случае появления проблем с колесами. Но такие услуги можно найти только в больших городах, и существует немало «глухих» мест, где трудно найти мастерскую по ремонту шин. В такой ситуации запасное колесо может выручить водителя, но иногда проблемы случаются сразу с несколькими покрышками. Поэтому автовладелец должен знать, как выполняется бортировка колес своими руками. Тем более, что многие водители не доверяют слесарям шиномонтажных сервисов, и предпочитают выполнять подобные работы самостоятельно.

Как бортировать колесо домкратом и тросом

Это один из простых способов самостоятельной разбортировки и бортировки колеса. Если действовать по приведенной ниже инструкции, то можно легко выполнить эту работу своими руками.

  1. Снимите колесо с автомобиля и очистите от грязи.
  2. Выкрутите ниппель, спустите воздух.
  3. Положите колесо ниппелем наверх.
  4. Буксировочный трос привяжите к диску и домкрату, как показано на фото.
  5. Установите домкрат ближе к диску на шину. Если она камерная, то нельзя ставить домкрат рядом со штуцером, иначе при разбортировке он оторвется.
  6. Концы троса надежно закрепите между собой.
  7. Поднимайте домкрат вверх, натягивая трос и перемещая вниз боковину шины. Делайте это до тех пор, пока покрышка не отойдет от диска.
  8. Если нужно только заменить или заклеить проколотую камеру, то поднимите боковину шины монтажными лопатками со стороны штуцера и заведите ее на край диска.
  9. Втолкните штуцер во внутреннюю полость и вытащите камеру из покрышки.

Внимание! Если ниппель исправен, то его можно выкрутить и использовать для новой камеры, либо положить в запас.

Установка новой камеры

Работа по бортировке занимает меньше времени и сил, но выполнять ее нужно также в определенном порядке.

  1. Возьмите новую камеру и выкрутите из нее ниппель.
  2. Спустите давление воздуха, выдавив его принудительно.
  3. Отведите боковину резины со стороны места расположения штуцера.
  4. Поместите часть камеры со штуцером в покрышку и вставьте его в отверстие диска.
  5. Установите всю камеру на место.
  6. Подкачайте слегка камеру без ниппеля, чтобы она расправилась и заняла свое место. Это нужно также для того, чтобы при бортировке не зацепить ее монтировкой и не повредить.
  7. Монтажными лопатками осторожно забортируйте покрышку по периметру.

Теперь остается установить ниппель, накачать шину до требуемого заводом-изготовителем давления, и поставить колесо на автомобиль.

Разбортировка наездом на колесо

Главная сложность работы заключается в том, что для отделения покрышки от диска даже веса человека недостаточно. На это влияет также снижение эластичности резины со временем. Водители иногда используют наезд автомобилем на дефектное колесо, когда другой возможности ремонта нет.

Чтобы нагрузка распределялась более равномерно, можно использовать отрезок широкой доски длиной не менее 1 метра. Такой способ хорош тем, что отсутствуют ударные нагрузки, однако часто резина приходит в негодность. Эту работу рекомендуется выполнять с помощником, чтобы регулировать скорость наезда и создаваемое усилие.

Разбортировка кувалдой

Наиболее распространенным способом разбортовки колес стал ударный. В нем применяется металлический уголок, кувалда или большой молоток. Таким методом пользовались слесари шиномонтажных мастерских и водители, когда не было специальных приспособлений.

Внимание! Уголок не должен иметь острых кромок, чтобы не повредить резину.

Разбортировка досками

Если под руками нет никакого инструмента и приспособлений, но есть деревянные доски, то можно использовать их. Бруски при этом выполняют роль рычага, который воздействует на покрышку. Большая сила на нее появляется из-за разности длин плеч рычагов, которая отрывают резину от диска.

Шиномонтажный станок своими руками

Для изготовления станка потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Электродрель.
  2. Сварочный аппарат.
  3. Шлифмашинка с абразивным кругом.
  4. Прямоугольная стальная труба.
  5. Круглая труба 1,5 метра, диаметром 2 дюйма.
  6. Старая колесная ступица.
  7. Стальной лист не менее 4 мм толщиной.
  8. Пруток диаметром 20 мм.

Все устройство состоит из 2-х частей: отбивка борта и монтаж шины.

Основание рамы делается из профиля прямоугольного сечения.

Круглая 2-дюймовая труба крепится к перемычке сваркой на расстоянии 30 см от края. Высота должна быть около 150 см. Чтобы усилить прочность сварных швов, можно использовать треугольные косынки. Для возможности установки колеса приваривается ступица на высоте пояса человека.

Верхний край трубы должен располагаться над колесом на расстоянии 30 см. Под ступицей необходимо приварить кронштейн для фиксации устройства отбивки. Он делается из листа железа, в котором сверлится отверстие. Труба, которая будет играть роль рычага, должна иметь достаточный диаметр, чтобы в нее можно было воткнуть рычаг-удлинитель. Наконечники для него должны быть из стального круга 20 мм в диаметре.

Они делаются путем выпиливания шлифовальной машинкой, либо вытачиваются на токарном станке.

Демонтаж шины

Чтобы снять резину с диска, действуйте в следующем порядке:

  1. Очистите колесо и спустите воздух.
  2. Постелите мягкий коврик на низ станка, чтобы диск не повреждался. Положите колесо.
  3. Поднимите отбойник и установите лапку на бок шины к ободу.
  4. Смажьте посадочное место раствором мыла.
  5. Рычагом край покрышки отсоедините по всей окружности колеса.
  6. Аналогичную работу сделайте, перевернув колесо.
  7. Установите колесо на ступицу и закрепите болтами.
  8. Приподнимите монтажкой край покрышки и введите под него наконечник.
  9. Край диска промажьте мыльным раствором.
  10. Снимите борт покрышки, потянув рычаг с упором в трубу.
  11. Вытащите камеру.
  12. Монтажной лопаткой поднимите другой борт, установите под него рычаг и демонтируйте шину.

Как бортировать колесо

Чтобы установить шину на диск, выполните действия:

  1. Смажьте раствором мыла монтажный наконечник, край диска и посадочное место резины.
  2. Наденьте часть покрышки.
  3. Монтажный наконечник заведите между частью надетого борта и диском. Шарообразный конец должен иметь упор в диск, а посадочный край покрышки должен находиться по центру наконечника.
  4. Тяните рычаг с упором в трубу, надевая на диск резину.
  5. Второй борт надевается аналогично первому.

После этого останется только накачать колесо.

Внимание! Чтобы в гараже было удобнее работать на станке, зафиксируйте его на полу болтами или большими саморезами.

Советы профессионалов

Бортирование колес – непростая работа, требующая определенных навыков. Поэтому нужно выполнять рекомендации специалистов для самостоятельной бортировки шин.

  1. Если требуется заменить только одну шину, то нельзя ставить другой тип резины. Особенно не стоит менять летнюю шину на зимнюю, и наоборот.
  2. Важно учитывать типоразмер камер, дисков и покрышек.
  3. После покупки новой резины камеру лучше установить также новую.
  4. Нельзя допускать грязь во внутреннюю полость шины.
  5. Для отделения и снятия резины с диска можно использовать домкрат, монтажные лопатки и другой подходящий инструмент, не допуская повреждений колеса.
  6. Колеса необходимо периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить дефекты и устранить их.
  7. Не допускается для разбортировки использовать острые предметы, которые могут повредить шину. Например, водители с небольшим опытом иногда применяют для таких целей отвертки. Это приводит к дополнительным расходам.

Если в дороге колесо стало спускать, и Вы обнаружили в нем острый гвоздь, не торопитесь его сразу вытаскивать. Он позволит на некоторое время сохранить давление, и доехать до ближайшей авторемонтной мастерской.

Перебортировка занимает немало времени и сил, и требует наличия удобных монтажных лопаток. Новички часто используют для разбортировки острую отвертку и молоток, что делать категорически запрещено. Вначале повреждения могут быть незаметными, но впоследствии они себя проявят. Монтажки должны иметь закругления на концах, чтобы не повреждать резину.

Внимание! Для ремонта колес удобно использовать отрезок металлического уголка сечением 40х40 мм. Его используют для вставки между диском и покрышкой.

Особенности монтажа камерных и бескамерных покрышек

Сегодня бескамерные колеса стоят на многих грузовиках и легковых автомобилях, но и камерные шины находят свое применение. Их ставят на велосипеды, мотоциклы, мопеды и скутеры. Колеса со спицами не могут нормально поддерживать необходимое давление и герметичность. Кроме того, к камерам привыкли старые водители, которые считают, что проще заменить ее, или отремонтировать своими силами.

Недостатком камерных шин является больший вес, по сравнению с бескамерной. Также при повреждении она быстро спускает, и доехать до автосервиса или шиномонтажа времени уже не хватит. Чтобы заклеить камеру приходится полностью разбирать колесо.

Достоинства бескамерной резины:

  1. Медленная потеря давления, что дает возможность доехать до ремонтного пункта.
  2. Вес колеса меньше, что уменьшает нагруженность подвески.
  3. Длительный срок службы, так как меньше нагревается, и нет трения покрышки о камеру.
  4. Мягкая боковина повышает комфорт водителя и пассажиров при движении автомобиля.

Недостатки бескамерных шин:

  1. Сложный ремонт и установка бескамерки, требующие специального оборудования, трудно установить своими руками.
  2. При повреждении диска происходит снижение давления в колесе.
  3. Движение на спущенном колесе часто приводит к разрушению покрышки.

В камерной покрышке камера должна точно соответствовать требуемому размеру. Если он будет больше, то образуются складки, которые способствуют повреждению. Установка камеры в бескамерную покрышку может привести к ее повреждениям, так как между ними появляется воздушный слой. При резком торможении или крутом повороте покрышка может разрушиться. При установке бескамерной шины места соприкосновения с диском необходимо промазывать специальным герметизирующим составом. На камерных колесах этого делать не нужно.

Список неприятностей, которые поджидают водителей в пути, уверенно возглавляет пробитое колесо. И в этой ситуации перед автолюбителем становиться дилемма, выполнить шиномонтаж своими руками или же обратиться в техцентр, где есть весь необходимый инструмент и опытные мастера.

В первом случае владелец транспортного средства может сэкономить. Да и ближайшее СТО может располагаться достаточно далеко или же принимать клиентов только по предварительной записи. Однако, чтобы правильно выполнить шиномонтаж самому необходимо иметь определенные навыки и инструмент.

Самостоятельное решение проблемы

Пробитое колесо не вызывает серьезных сложностей если имеется «запаска. В случае отсутствия таковой решить задачу помогут специальные лопатки, позволяющее сорвать автопокрышку с диска. Процедуру могут заметно упростить обычный буксировочный трос и автомобильный домкрат.

Пробило колесо в дороге?

Приготовив указанный инструментарий, последовательно выполняем следующие действия.

  1. Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
  2. Размешаем его ниппелем вверх и спускаем воздух.
  3. Ставим домкрат максимально близко к ободу колеса.
  4. Пропускаем трос сквозь отверстие диска.
  5. Накинув трос на кронштейн домкрата, соединяем его концы.
  6. Вращаем рукоять домкрата, контролируя, чтобы посадочное кольцо перемещалось вниз, а трос тянул вверх.
  7. Вынимаем камеру, приподняв боковину автопокрышки.
  8. Меняем камеру и размещаем её на своем месте, вставив штуцер в соответствующее отверстие изнутри.
  9. Выполняем забортовку, немного подкачав камеру.
  10. Устанавливаем колесо на автомобиль и накачиваем шину.

Шиномонтаж колеса с помощью домкрата и буксировочного троса

На бумаге все эти действия выглядят простыми. Но выполнить их весьма сложно, особенно если все происходит в полевых условиях, да еще и при плохой погоде. Качество же самодельного шиномонтажа всегда оставляет желать лучшего, и к этому нужно быть готовым.

Ручной шиномонтажный станок: инструкция по сборке

Устройство для быстрого бортирования колес называется станком. Схемы и чертежи подобных механизмов для шиномонтажа своими руками нетрудно отыскать в интернете. Там же можно найти подробное описание процесса их изготовления в кустарных условиях. Но стоит ли тратить на это время?

Чертеж ручного шиномонтажного станка

Ручной станок собственного производства является аналогом оборудования, применяемого в автосервисах. При таком равенстве функций он имеет свои преимущества, в числе которых, помимо экономии финансов, можно отметить:

  • простоту конструкции и компактность;
  • долговечность и ремонтопригодность;
  • наличие ручного привода;
  • легкую и быструю разборку механизма;
  • отсутствие специальных условий обслуживания и хранения.
  • независимость от автомастерской;
  • оперативность ремонта даже в полевых условиях.

Необходимо упомянуть, что большинство чертежей станка для шиномонтажа, доступных в сети, предусмотрены для легковых транспортных средств. Однако для владельцев коммерческого автотранспорта в интернете также найдутся рекомендации, схемы и видео инструкции по изготовлению более мощных механизмов.

Конструктивные особенности

Рассматриваемый станок имеет множество вариантов исполнения. Мы же рассмотрим конструкцию классического механизма для шиномонтажа, которая состоит из следующих узлов и деталей.

  1. Рама. Конструктивный элемент, являющийся основой для всего механизма, формируется из прямоугольного стального профиля, части которого соединяются посредством сварки. Специалисты советуют размещать металлические трубы параллельно, и укреплять конструкцию при помощи металлических уголков. Увеличить срок службы станка позволяет использование нержавеющей стали, или же, как минимум, окрашивание деталей рамы.
  2. Труба. Этот элемент станка необходим для последующего присоединения рукоятки. А потому он должен отличаться прочностью, поскольку будет выполнять роль рычага в процессе выполнения мероприятий по демонтажу автопокрышек.
  3. Стояк. Деталь конструкции, монтируемая на раме станка. Этот элемент необходим для установки колесного диска. Он также должен отличаться прочностью, поскольку будет воспринимать значительные нагрузки.

Большие усилия и нагрузки, которые будут воздействовать на конструктивные элементы шиномонтажного станка, требуют использование прочных и надежных материалов. По этой же причине настоятельно рекомендуется усилить все соединения винтовым крепежом.

Сборка устройства

Собирается ручной станок для бортирования автомобильных колес согласно чертежу. Весь процесс включает следующие процедуры.

  1. Подбираются прочные и качественные профильные трубы для основания. Расстояние между перемычками каркаса должно быть не менее 70 сантиметров. Также следует соблюдать их параллельное расположение относительно друг друга. Выполнение этих условий обеспечит всей конструкции устойчивость в любых условиях эксплуатации.
  2. Элементы рамы соединяются при помощи сварочного аппарата. Во всех важных узловых точках необходимо использовать стальные уголки, что существенно усилит всю конструкцию.
  3. Если в этом есть необходимость, рама снабжается ножками, которые позволяют регулировать её высоту и/или положение на неровной поверхности. Мобильности устройству добавят роликовые колеса, которые должны оснащаться стопорами.
  4. Крепление трубы осуществляется после окончательного формирования каркаса. Рекомендованный диаметр этого металлического элемента равен 30 мм. Перед сваркой необходимо установить фланец, который располагается на высоте 50-60 см.
  5. Завершающим этапом является монтаж рычага станка, который требует предварительного крепления специальной пластины, выполняющей роль его основы. Сам рычаг является отдельным узлом, состоящим из лапы и плеча.

Очевидно, что без использования сварочного аппарата упомянутые работы провести невозможно. Также отметим, что после сборки механизма, всю конструкцию следует загрунтовать и окрасить для защиты от коррозии.

Рекомендации специалистов

В сборке шиномонтажного станка есть определенные нюансы, которые желательно учесть. Ниже представлено несколько советов от «бывалых» мастеров.

  1. Угол между рычагом и наконечником для забортовки должен быть острым (но не слишком), что обеспечит легкий монтаж авторезины на колесный диск.
  2. Перед тем, как начать конструировать станок, необходимо продумать его конструкцию и разработать чертеж и/или схему.
  3. Станок должен надежно крепиться к полу посредство анкерных болтов (для бетонной стяжки) или же саморезов для деревянного настила.
  4. В процессе бортирования колеса рекомендуется смазывать автомобильный диск и наконечники станка густым раствором мыла.
  5. Перед началом выполнения шиномонтажных работ следует хорошо вымыть и просушить колеса.
  6. Различные модели колесных дисков могут разниться количеством отверстий под фиксирующие болты, а также расстояниями между ними. Поэтому нужно предварительно запастись (или изготовить) специальные металлические переходники.

В завершение отметим, что в сети Интернет представлено множество схем и чертежей для изготовления шиномонтажных станков. Большинство из них подразумевают использование подручных и легкодоступных материалов, что обеспечивает невысокую стоимость готового изделия. Поэтому подобное оснащение собственного гаража не будет лишним, особенно если учесть, что стоимость услуг автосервисов постоянно растет.

“>

Самодельный шиномонтажный станок своими руками чертежи

Самодельный шиномонтажный станок своими руками, чертежи стационарной конструкции для собственного гаража.

Описание конструкции:

Возьмем произвольные размеры дисков и шин:

Вариант 1.

• шина 175/70R13; 175/65R14; 185/60R14; 195/50R15; 195/45R16
• сверловка диска 4х98 (PCD)
• внутренний диаметр 58 (Dia)
• гайка 12х1,25
• размер диска 5х13ЕТ40; 5,5х14ЕТ37; 6х14ЕТ37; 6,5х15ЕТ35; 6,5х16ЕТ35

Вариант 2.

• шина 195/65R15; 205/60R15; 205/55R16; 215/50R16; 205/50R17; 215/45R17
• сверловка диска 5х112 (PCD)
• внутренний диаметр 57,1 (Dia)
• гайка 14х1,5
• размер диска 6х15ЕТ47; 6,5х15ЕТ47; 6,5х16ЕТ50; 7х16ЕТ45; 7х17ЕТ45; 7,5х17ЕТ45

Вариант 3.

• шина 275/45R19; 275/40R20; 295/35R21; 285/30R22; 275/25R2
• сверловка диска 5х130 (PCD)
• внутренний диаметр 71,6 (Dia)
• гайка 14х1,5
• размер диска 8,5х19ЕТ55; 9х20ЕТ60; 9х21ЕТ50; 9х24ЕТ45; 9,5х22ЕТ45; 10х22ЕТ40

С учетом предложенных вариантов колес, разработаем конструкцию шиномонтажного станка, состоящего из четырех составных частей:

1. Стойка.
2. Замок.
3. Ручка.
4. Прижимной диск.

Сборочный чертеж станка.

СТОЙКА

1.1. Труба 76х5 (мм) (длина подбирается индивидуально под рост человека).
1.2. Фланец крепежный (осуществляет надежный крепеж к основанию бетонного пола).
1.3. Ось фиксации колесного диска (на фланце имеются резьбовые отверстия, по два на каждый посадочный размер диска).

ЗАМОК

2.1. Корпус.
2.2. Ручка (фиксирует корпус на нужной высоте оси фиксации колесного диска).
2.3. Штифт (ось поворота ручки).
2.4. Пружина сжатия (обеспечивает фиксацию ручки относительно корпуса).

РУЧКА

3.1. Скоба (обеспечивает поворот замка вокруг оси колесного диска на триста шестьдесят градусов).
3.2. Труба 28х5 (мм) (поворотное плечо скобы).
3.3. Винт-ось.

ПРИЖИМНОЙ ДИСК

4.1. Корпус (обеспечивает перемещение прижимного диска вдоль ручки).
4.2. Прижимной диск (оказывает приложенное усилие на шину колеса, вращается относительно корпуса на триста шестьдесят градусов).
4.3. Гайка круглая DIN 1804 – M32x1.5 (обеспечивает необходимый люфт при вращении прижимного диска).
4.4. Фиксатор корпуса (фиксирует корпус в нужном положении относительно ручки).
4.5. Штифт 3х9 (мм) (ось поворота фиксатора корпуса).

Как это работает? Смотрим видеоролик.

Заказать чертеж


Поделитесь с друзьями!

Станок для разбортировки колес


Шиномонтажный станок своими руками… ч.1 — DRIVE2

Шиномонтаж для дома…в принципе на каждом углу открыты эти шиномонтажи, но цены конечно не радуют. Переобуть машину с одного сезона на другой стоит порядки 2тр у нас. Больше всего мне «нравится» вот это…-Сколько стоит поменять резину на 16 радиусе? говорят одну цену, а когда подвез резину и диски для их монтажа, сразу узнаю, что моя машина(дастер), оказывается внедорожник)))…и стоимость услуги сразу поднимается. Первый год менял резину на шиномонтаже!
В итоге купил еще один комплект дисков и последние 6 лет вообще не езжу на шиномонтаж! Многие скажут, а как же балансировка? Да никак, если машина не прыгает на большой скорости, если руль не трясет, то зачем мне эта балансировка. Если конечно, что то не так в поведении машины, то полюбому туда нужно ехать!
Короче, посмотрел кучу роликов по этому самому домашнему шиномонтажу и решил его сделать себе. Есть гараж, есть свой дом и есть металлолом… и почему бы его не сделать! В итоге стал глобально изучать ютуб и 98% роликов -это хрень полная. Но все же нашлись и достойные варианты…больше всего понравился «Армянский шиномонтаж»


так же есть еще пару роликов.


И все… остальное просто ужас. А так как весной буду покупать новую летнюю резину, то решил его сделать к этому времени. Сразу скажу на будущее…после замены резины, конечно придется везти колеса на балансировку. Но эта процедура стоит 500р. А по времени практически будет примерно 30мин разницы. Что потеряете на шиномонтаже при полной смене резины, что сделаете это сами и отвезете, только на балансировку колеса. Но по деньгам у Вас останется в кармане 1-1,5 тр …как то так. Другими словами можно эти 1,5 рубля заработать)))
В итоге, посмотрев, что у меня есть в загашнике, решил делать капитально и на века. Размеры колес планирую от 12 — 17 диаметра, так сказать на все случаи жизни. Тем более сын сдал на права и в скором времени нужно, что то покупать и колес еще прибавится.
И так, поехали…
Саму колонну решил сделать из 76 трубы.

Полный размер

отрезал кусок 800мм


Торценул трубу обычной болгаркой.

Полный размер


Для тех, кто не знает, как так ровно ее торцевать. Сначала отрезаете болгаркой, как можно ровнее и затем прикладываете отрезной диск к трубе слегка нажимая на болгарку. Зажимная гайка диска болгарки, находится внутри трубы по центру. Получается торец, как на токарном станке!
Далее нашел трубу НКТ 45мм (толстостенную), на ней будет крутится «каретка».

Полный размер


Что бы, как то совместить разные диаметры труб в один центр понадобился конусный переход…

Полный размер


Для держателя колеса решил использовать трубный фланец на 80мм

Полный размер

Все это дело нужно подружить с помощью сварки!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Лишнее отрезаем.

Полный размер

По началу хотел сделать вот так, что бы колесо сразу само центровалось. Но диаметры на разных дисках имеют разные размеры и поэтому от этой идеи отказался.

Полный размер

Все обварил и далее будет стыковаться 76 труба.

Полный размер

Полный размер

На другой конец привариваем еще один фланец.

Полный размер


Колонна готова!

Полный размер


По поводу крепления станка решил сделать так. Если устанавливать в гараже, можно будет засверлить пол и закрутить анкера на М16 и крепить этот станок через фланец. Если устанавливать на улице, то решил сделать крепление через смотровую яму. Для этого будет прикручен кусок трубы к стенкам ямы и с помощью еще одного куска трубы будет крепится колонна!
Вот так…

Полный размер


Взял кусок 76 трубы, выпилил вдоль полоску 2см. Сжал прессом и сварил. Теперь этот кусок трубы, плотно может входить внутрь 76 трубы.

Полный размер


Далее сверлим насквозь сверлом 12 мм под болты и привариваем гайки.

Полный размер

Полный размер


Привариваем кронштейны для крепления к стене.

Полный размер


И устанавливает на место.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

В таком положении будет хранится эта вставка.

Полный размер

Так будет стоять колонная во время работы!


Продолжение следует…

Бортировка колес своими руками: инструменты, пошаговая инструкция, видео

Сегодня владельцы автомобилей привыкли обращаться в шиномонтаж в случае появления проблем с колесами. Но такие услуги можно найти только в больших городах, и существует немало «глухих» мест, где трудно найти мастерскую по ремонту шин. В такой ситуации запасное колесо может выручить водителя, но иногда проблемы случаются сразу с несколькими покрышками. Поэтому автовладелец должен знать, как выполняется бортировка колес своими руками. Тем более, что многие водители не доверяют слесарям шиномонтажных сервисов, и предпочитают выполнять подобные работы самостоятельно.

Как бортировать колесо домкратом и тросом

Это один из простых способов самостоятельной разбортировки и бортировки колеса. Если действовать по приведенной ниже инструкции, то можно легко выполнить эту работу своими руками.

  1. Снимите колесо с автомобиля и очистите от грязи.
  2. Выкрутите ниппель, спустите воздух.
  3. Положите колесо ниппелем наверх.
  4. Буксировочный трос привяжите к диску и домкрату, как показано на фото.
  5. Установите домкрат ближе к диску на шину. Если она камерная, то нельзя ставить домкрат рядом со штуцером, иначе при разбортировке он оторвется.
  6. Концы троса надежно закрепите между собой.
  7. Поднимайте домкрат вверх, натягивая трос и перемещая вниз боковину шины. Делайте это до тех пор, пока покрышка не отойдет от диска.
  8. Если нужно только заменить или заклеить проколотую камеру, то поднимите боковину шины монтажными лопатками со стороны штуцера и заведите ее на край диска.
  9. Втолкните штуцер во внутреннюю полость и вытащите камеру из покрышки.

Внимание! Если ниппель исправен, то его можно выкрутить и использовать для новой камеры, либо положить в запас.

Установка новой камеры

Работа по бортировке занимает меньше времени и сил, но выполнять ее нужно также в определенном порядке.

  1. Возьмите новую камеру и выкрутите из нее ниппель.
  2. Спустите давление воздуха, выдавив его принудительно.
  3. Отведите боковину резины со стороны места расположения штуцера.
  4. Поместите часть камеры со штуцером в покрышку и вставьте его в отверстие диска.
  5. Установите всю камеру на место.
  6. Подкачайте слегка камеру без ниппеля, чтобы она расправилась и заняла свое место. Это нужно также для того, чтобы при бортировке не зацепить ее монтировкой и не повредить.
  7. Монтажными лопатками осторожно забортируйте покрышку по периметру.

Теперь остается установить ниппель, накачать шину до требуемого заводом-изготовителем давления, и поставить колесо на автомобиль.

Разбортировка наездом на колесо

Главная сложность работы заключается в том, что для отделения покрышки от диска даже веса человека недостаточно. На это влияет также снижение эластичности резины со временем. Водители иногда используют наезд автомобилем на дефектное колесо, когда другой возможности ремонта нет.

Чтобы нагрузка распределялась более равномерно, можно использовать отрезок широкой доски длиной не менее 1 метра. Такой способ хорош тем, что отсутствуют ударные нагрузки, однако часто резина приходит в негодность. Эту работу рекомендуется выполнять с помощником, чтобы регулировать скорость наезда и создаваемое усилие.

Разбортировка кувалдой

Наиболее распространенным способом разбортовки колес стал ударный. В нем применяется металлический уголок, кувалда или большой молоток. Таким методом пользовались слесари шиномонтажных мастерских и водители, когда не было специальных приспособлений.

Внимание! Уголок не должен иметь острых кромок, чтобы не повредить резину.

Разбортировка досками

Если под руками нет никакого инструмента и приспособлений, но есть деревянные доски, то можно использовать их. Бруски при этом выполняют роль рычага, который воздействует на покрышку. Большая сила на нее появляется из-за разности длин плеч рычагов, которая отрывают резину от диска.

Шиномонтажный станок своими руками

Для изготовления станка потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Электродрель.
  2. Сварочный аппарат.
  3. Шлифмашинка с абразивным кругом.
  4. Прямоугольная стальная труба.
  5. Круглая труба 1,5 метра, диаметром 2 дюйма.
  6. Старая колесная ступица.
  7. Стальной лист не менее 4 мм толщиной.
  8. Пруток диаметром 20 мм.

Все устройство состоит из 2-х частей: отбивка борта и монтаж шины.

Основание рамы делается из профиля прямоугольного сечения.

Круглая 2-дюймовая труба крепится к перемычке сваркой на расстоянии 30 см от края. Высота должна быть около 150 см. Чтобы усилить прочность сварных швов, можно использовать треугольные косынки. Для возможности установки колеса приваривается ступица на высоте пояса человека.

Верхний край трубы должен располагаться над колесом на расстоянии 30 см. Под ступицей необходимо приварить кронштейн для фиксации устройства отбивки. Он делается из листа железа, в котором сверлится отверстие. Труба, которая будет играть роль рычага, должна иметь достаточный диаметр, чтобы в нее можно было воткнуть рычаг-удлинитель. Наконечники для него должны быть из стального круга 20 мм в диаметре.

Они делаются путем выпиливания шлифовальной машинкой, либо вытачиваются на токарном станке.

Все размеры наконечников показаны на фотографиях.

Демонтаж шины

Чтобы снять резину с диска, действуйте в следующем порядке:

  1. Очистите колесо и спустите воздух.
  2. Постелите мягкий коврик на низ станка, чтобы диск не повреждался. Положите колесо.
  3. Поднимите отбойник и установите лапку на бок шины к ободу.
  4. Смажьте посадочное место раствором мыла.
  5. Рычагом край покрышки отсоедините по всей окружности колеса.
  6. Аналогичную работу сделайте, перевернув колесо.
  7. Установите колесо на ступицу и закрепите болтами.
  8. Приподнимите монтажкой край покрышки и введите под него наконечник.
  9. Край диска промажьте мыльным раствором.
  10. Снимите борт покрышки, потянув рычаг с упором в трубу.
  11. Вытащите камеру.
  12. Монтажной лопаткой поднимите другой борт, установите под него рычаг и демонтируйте шину.
Как бортировать колесо

Чтобы установить шину на диск, выполните действия:

  1. Смажьте раствором мыла монтажный наконечник, край диска и посадочное место резины.
  2. Наденьте часть покрышки.
  3. Монтажный наконечник заведите между частью надетого борта и диском. Шарообразный конец должен иметь упор в диск, а посадочный край покрышки должен находиться по центру наконечника.
  4. Тяните рычаг с упором в трубу, надевая на диск резину.
  5. Второй борт надевается аналогично первому.

После этого останется только накачать колесо.

Внимание! Чтобы в гараже было удобнее работать на станке, зафиксируйте его на полу болтами или большими саморезами.

Советы профессионалов

Бортирование колес – непростая работа, требующая определенных навыков. Поэтому нужно выполнять рекомендации специалистов для самостоятельной бортировки шин.

  1. Если требуется заменить только одну шину, то нельзя ставить другой тип резины. Особенно не стоит менять летнюю шину на зимнюю, и наоборот.
  2. Важно учитывать типоразмер камер, дисков и покрышек.
  3. После покупки новой резины камеру лучше установить также новую.
  4. Нельзя допускать грязь во внутреннюю полость шины.
  5. Для отделения и снятия резины с диска можно использовать домкрат, монтажные лопатки и другой подходящий инструмент, не допуская повреждений колеса.
  6. Колеса необходимо периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить дефекты и устранить их.
  7. Не допускается для разбортировки использовать острые предметы, которые могут повредить шину. Например, водители с небольшим опытом иногда применяют для таких целей отвертки. Это приводит к дополнительным расходам.

Если в дороге колесо стало спускать, и Вы обнаружили в нем острый гвоздь, не торопитесь его сразу вытаскивать. Он позволит на некоторое время сохранить давление, и доехать до ближайшей авторемонтной мастерской.

Перебортировка занимает немало времени и сил, и требует наличия удобных монтажных лопаток. Новички часто используют для разбортировки острую отвертку и молоток, что делать категорически запрещено. Вначале повреждения могут быть незаметными, но впоследствии они себя проявят. Монтажки должны иметь закругления на концах, чтобы не повреждать резину.

Внимание! Для ремонта колес удобно использовать отрезок металлического уголка сечением 40х40 мм. Его используют для вставки между диском и покрышкой.

Особенности монтажа камерных и бескамерных покрышек

Сегодня бескамерные колеса стоят на многих грузовиках и легковых автомобилях, но и камерные шины находят свое применение. Их ставят на велосипеды, мотоциклы, мопеды и скутеры. Колеса со спицами не могут нормально поддерживать необходимое давление и герметичность. Кроме того, к камерам привыкли старые водители, которые считают, что проще заменить ее, или отремонтировать своими силами.

Недостатком камерных шин является больший вес, по сравнению с бескамерной. Также при повреждении она быстро спускает, и доехать до автосервиса или шиномонтажа времени уже не хватит. Чтобы заклеить камеру приходится полностью разбирать колесо.

Достоинства бескамерной резины:

  1. Медленная потеря давления, что дает возможность доехать до ремонтного пункта.
  2. Вес колеса меньше, что уменьшает нагруженность подвески.
  3. Длительный срок службы, так как меньше нагревается, и нет трения покрышки о камеру.
  4. Мягкая боковина повышает комфорт водителя и пассажиров при движении автомобиля.

Недостатки бескамерных шин:

  1. Сложный ремонт и установка бескамерки, требующие специального оборудования, трудно установить своими руками.
  2. При повреждении диска происходит снижение давления в колесе.
  3. Движение на спущенном колесе часто приводит к разрушению покрышки.

В камерной покрышке камера должна точно соответствовать требуемому размеру. Если он будет больше, то образуются складки, которые способствуют повреждению. Установка камеры в бескамерную покрышку может привести к ее повреждениям, так как между ними появляется воздушный слой. При резком торможении или крутом повороте покрышка может разрушиться. При установке бескамерной шины места соприкосновения с диском необходимо промазывать специальным герметизирующим составом. На камерных колесах этого делать не нужно.

Разбортировать колесо самому? Это просто! — журнал За рулем

Переобувка на носу! Поэтому несколько выпусков «Техсреды» мы решили посвятить шиномонтажным темам. Для начала расскажем, как самостоятельно разбортировать колеса.

Материалы по теме

В середине-конце осени автовладельцы штурмуют шиномонтажи. Однако разбортировать колеса можно и самостоятельно. Мы покажем, как это сделать. Нам потребуется специальное приспособление, а также отвертка, чтобы вывернуть колесный золотник, и пара монтажек, которые помогут снять шину с диска.

Чтобы избавить диск от шины, мы купили нехитрое, но очень полезное устройство — механический бортировщик колес. На рынке есть несколько вариантов, но мы выбрали то, которое выпускает компания «Сорокин». Стоит недорого. Благодаря возможности регулировать выдвижную тягу можно снимать покрышки с дисков разного диаметра. Требуется лишь выбрать нужное положение тяги и закрутить два удерживающих ее болта, после чего можно приступать к работе.

Подготовка

Материалы по теме

Мы взяли 16-дюймовое колесо. Покрышку удобнее снимать, если положить его на пол. Чтобы в процессе работы не поцарапать алюминиевый диск, подложим под него лист вспененного полиуретана, который используют в строительстве для шумо- и теплоизоляции. Отворачиваем колпачок на вентиле, придерживая пальцем, выкручиваем золотник, чтобы он не выскочил под давлением воздуха. Шина начинает сдуваться.

Прежде чем проводить работы с помощью специнструмента, нужно смочить рабочую кромку диска проникающей жидкостью. Иначе мы рискуем повредить диск. Также жидкость, просочившись под кромку, облегчит снятие колеса с хампов.

Эксперимент по разбортировке

Прикладываем наше приспособление к диску. Его крючок в данном случае должен выступать из оправки на 7–8 см. Для ориентира — это одно отверстие на выдвижной тяге. Рукой надавливаем на приспособление с одной стороны, чтобы оно зашло под выступ диска, и заводим крючок под диск с противоположной стороны. Разводим рычаги устройства в разные стороны. Главное — не пытаться скинуть покрышку сразу, а сдвигать ее с хампа постепенно. Иначе шина может пострадать. Учтите, что приспособление не стоит вставлять рядом с колесным вентилем.

Материалы по теме


Вытаскивая и перемещая инструмент, не спеша сдвигаем покрышку с хампа по всей окружности. Придерживать сторону бортировщика, где нет крюка, можно ногой. Сняв шину с одной стороны, переворачиваем колесо и проделываем ту же работу с другой. Не забываем о смазке. К слову, необязательно использовать жидкость, подойдет и силиконовый состав.

Мы сняли покрышку с хампов с каждой стороны. Осталось взять монтажные лопатки и полностью снять шину с диска. Обрабатываем поясок проникающей смазкой. Желательно попасть и на внутреннюю часть колесного диска, это облегчит дело. Заводим первую лопатку под покрышку. Это удобно делать в районе колесного вентиля. Заранее отводим монтажку в сторону, чтобы в ходе работы его не повредить. Придерживаем монтажку ногой. Вставляем рядом вторую лопатку и приподнимаем ею край покрышки. Делаем это по всей внутренней окружности, также постепенно. Мы сняли покрышку с одной стороны диска, осталось сделать то же с другой. Переворачиваем колесо. Заводим лопатку за диск и начинаем его вынимать из шины. Как только нам это удалось, можно считать, что работа окончена.

Разбортировать колеса самостоятельно проще, чем кажется. Главное — запастись нужным инструментом и свободным временем, а также учесть особенности резины.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: [email protected]

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Шиномонтажный станок своими руками (фото, видео)

Содержание статьи:

Многие из автомобилистов задумывались о том, как можно сэкономить время и деньги на шиномонтаже, сделав его своими руками. Плюс к тому же, как мы знаем, не каждый шиномонтаж может предложить качественные услуги. Так иногда после смены шин, мы можем обнаружить погнутые диски, а иногда и сам кузов машины.

На шиномонтаже всегда собирается большая очередь и поэтому, чтобы поменять покрышки, порой следует выстоять длинную очередь. Ну и, конечно же, цена за такие услуги не маленькая, и если учесть то, что переобувать автомобиль, как минимум, нужно два раза в год, сумма получается хорошая. Поэтому многие автомобилисты задумываются о замене шин своими руками.

Для такого действия, нам понадобится самодельный ручной шиномонтажный станок. Конструкция таких станков проста и для их изготовления не нужны чертежи. Ниже мы представим вам всю необходимую информацию, а также обучающее видео, которое продемонстрирует устройство и особенности в построении станка своими руками и его эксплуатации.

Описание конструкции

Самодельный станок по бортировке колес

Если рассмотреть саму процедуру смены покрышек, то на первый взгляд она покажется весьма простой. Для того чтобы сделать замену, вам следует, всего-навсего произвести демонтаж старой покрышки с диска, после чего произвести установку новой. В то же время, шиномонтажа колес, мы сталкиваемся с небольшой проблемой.

Для демонтажа необходимо приложить огромные усилия. Конечно, мы можем использовать специальные инструменты, представленные в виде «дорожного набора». В комплекте такого набора мы найдем несколько монтировок, которые имеют разную форму, а также специальные клинья. Такие инструменты смогут слегка облегчить выполнение бортировки колес. В то же время, если покрышка эксплуатировалась вами довольно длительный период, то отделить ее от колеса будет весьма непросто. Поэтому лучшим выходом из ситуации будет сделать шиномонтажный станок. Этот инструмент поможет вам в решении такой проблемы.

Конструкция такого станка, сделанного своими руками, должна быть представлена в виде таких составляющих, как:

  • рама. Зачастую она представлена в виде двух прямоугольных профильных трубы, которые располагаются параллельно одна к другой. Соединяются эти трубы посредством уголка из стали;
  • вертикальный стояк, крепится к раме. Данное приспособление предназначено для выполнения нескольких функций. Он представлен в виде крепления рычага, который предназначается для совершения работ по демонтажу покрышки, а также играет роль площадки, на которую устанавливается диск;
  • труба, к которой мы привариваем рукоятку. Эта труба выступает в качестве рычага во время снятия покрышек.

Чтобы изготовить такое оборудование своими руками, мы рекомендуем купить высококачественный металлопрокат. Это связано с тем, что во время использования такой инструмент будет принимать на себя огромную нагрузку.

Изготовления станка для бортировки колес

Первый этап снятия шины с диска

Для производства каркаса, который будет выступать в качестве основания, мы рекомендуем применять профильные трубы. Между этими трубами должно иметься расстояние не меньше 70 сантиметров. Это расстояние понадобится нам для того, чтобы оборудование имело высокий уровень устойчивости.

Две трубы, которые располагаются параллельно по отношению друг к другу, мы соединяем посредством уголка из стали. Также сюда может пойти и профильная конструкция более маленького сечения. В качестве дополнительного компонента, мы можем сделать регулирующиеся ножки.

После того как мы изготовили каркас, нам следует проделать следующее:

  • приварить к каркасу трубу. Диаметр такой трубы может варьироваться от двадцати до тридцати миллиметров. Прежде чем приваривать трубу, мы предварительно, на высоту 40-60 сантиметров, привариваем фланец;
  • на вертикальной области мы делаем элемент крепления, который выполнен в форме пластины из стали. Эта пластина понадобится нам для того, чтобы установить такой инструмент, как рычаг.

Основное предназначение рычага это проведение демонтажа шин с колес. Рычаг представлен в виде двух основных частей. Тут мы видим плечо рычага и лапу, которой мы будем воздействовать на саму покрышку.

Важные советы

Подготовка к началу установка шины

После того как вы отделили покрышку от колеса, вам следует провести ее полный демонтаж. Для такого дела, лучше всего, как основной инструмент, применять монтировку. Эта монтировка должна иметь довольно большую длину, с приваренной к ней ручкой. После того как вы произвели установку диска на фланце, посредством хомута, мы проводим его фиксацию.

После этого, при помощи узенького конца монтировки мы выводим край покрышки за пределы наружной части диска. После того, как мы перевернули диск, можно провести демонтаж шины с колеса.

На данном этапе работы важно учитывать следующие факторы:

  • Краешек ободка не должен быть подвержен деформации. Данный момент способен весьма сильно затруднить проведение монтажа шины на колесо, в особенности, если вы будете использовать бескамерную шину.
  • Для того, чтобы сохранить целостность самой демонтируемой шины, нам необходимо смазать узенький краешек обычным солидолом. Данное действие способно уменьшить вероятность по прорыву резины.
  • В момент проведения монтажных работ, по установке новой покрышки на колесо, мы рекомендуем пользоваться также мыльным раствором.

Самодельный рычаг для бортировки колес

Также важно заметить, что во время установки шины на колесо, следует с большим вниманием наблюдать за тем, чтобы отсутствовали щелей между шиной и диском. Как дополнение к самодельному станку по шиномонтажу, мы рекомендуем купить специализированный набор инструментов, в котором вы сможете найти жгуты для уплотнения, а также монтировки, имеющие разный размер.

Как вы видите, конструкция такого станка для бортировки колес довольно проста и не требует какой-либо чертеж. Сделать его своими руками очень просто. Так вы сможете сэкономить массу своего времени, а также сэкономить деньги.

3 лучших устройства для смены шин с ручным управлением (2020)

Преимущества ручных шиномонтажных станков

  • Удобно. Наличие ручного шиномонтажного станка дома позволяет вам выполнять эту работу самостоятельно, а не тратить драгоценное время и деньги в шиномонтажном магазине.
  • Доступно. Если у вас небольшой гараж и вы не тратите все свое время на обслуживание шин, ручной шиномонтажный станок — идеальное и доступное вложение для вашего бизнеса.
  • Экономичный. Ручные шиномонтажные машины — более экономичная альтернатива автоматическим шиномонтажным станкам со всеми навороченными функциями, которые используются в автомобильной промышленности.
  • Простота использования. Нет ничего плохого в использовании инструмента для монтажа и демонтажа шин, поскольку они очень просты и удобны в использовании.

Ведущие бренды

Northern Industrial

Британская компания Northern Industrial была основана в 1978 году, когда Джон Ленехан оставил свою должность инженера по техническому обслуживанию в пивоварне Thwaites в Блэкберне.Имея полную сертификацию и ряд наград за инновации и бизнес, компания экспортирует свою продукцию по всей Европе и очень серьезно относится к обслуживанию клиентов. Портативный мини-шиномонтажный станок Northern Industrial — это образец его высококачественной продукции.

STARK USA Industrial

Нет, не , а Stark. Головной офис STARK USA Industrial находится в Чино, Калифорния. Компания занимается импортом и продажей строительного и инженерного оборудования последние 15 лет.STARK USA Industrial полностью сертифицирован для продажи своих надежных, но рентабельных инструментов как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Он отвечает за такие изделия, как многофункциональный портативный ручной шиномонтажный станок STARK.

Стоимость ручного шиномонтажного станка

  • Менее $ 70: Ручные шиномонтажные станки, обычно сделанные из прочной стали, в нижнем ценовом сегменте более чем способны монтировать и демонтировать шины, но, как и следовало ожидать, предлагают меньше дополнительных услуг.У вас не должно возникнуть проблем с поиском модели, подходящей практически к любому типу шин, будь то грузовик или гольф-мобиль, а более низкая цена облегчает и недорого заменяет маленькие шины.
  • От 100 до 250 долларов: Более дорогие модели и бренды, вероятно, будут небольшими и легкими, с более широким спектром приложений. Вы, вероятно, найдете их построенными из прочного железа и с такими удобными функциями, как встроенный свет.

Основные характеристики

Вес

На самом деле ручной шиномонтажный станок не принесет особой пользы, если он будет слишком тяжелым, чтобы носить его с собой в поездках или поднимать из багажника.Помните, что его цель — вернуть вас на дорогу в случае спуска шины, поэтому важно, чтобы такое оборудование было легким, но способным выдержать вес вашего конкретного автомобиля.

Долговечность

В эпоху одноразового капитализма долговечность не часто считается ключевой характеристикой. Но в этом случае вы покупаете оборудование, которое, как вы надеетесь, не будете использовать очень часто, и оно не очень дешевое, поэтому важно, чтобы вы были уверены, что оно прослужит долго.Выбирайте конструкцию из нержавеющей стали или железа и придерживайтесь признанного бренда.

Поддержка производителя

Покупка ручного шиномонтажного станка у известного бренда, который существует уже давно и имеет хорошие отзывы, также жизненно важна на случай, если что-то пойдет не так. Они с большей вероятностью серьезно относятся к обслуживанию клиентов и имеют специальную команду людей, с которыми вы можете поговорить, если вам понадобится поддержка. Нет ничего более неприятного, чем никто не берет трубку!

Прочие соображения

  • Строительные материалы. Как и большинство других вещей, ручной шиномонтажный станок полезен только в том случае, если он хорошо сконструирован из материалов хорошего качества. Оборудование из нержавеющей стали (относительно) легкое и естественно защищено от ржавчины и коррозии.
  • Диаметр. Диаметр и общий размер вашего ручного шиномонтажного станка будет определять, с каким типом и размером шин и транспортного средства вы сможете его использовать.
  • Дополнительные функции. Если вы готовы потратить немного больше, вы можете приобрести шиномонтажные машины с ручным управлением со всеми видами полезных аксессуаров.Обязательно подумайте, что вы на самом деле будете использовать и сколько это будет стоить дополнительно, прежде чем совершать покупку.
  • Высококачественные компоненты. Чтобы получить максимальную отдачу от ручного шиномонтажного станка и максимально продлить срок его службы, есть некоторые вещи, на которых нельзя экономить. Что касается фильтров, регуляторов и лубрикаторов, то подойдут только качественные детали.

Best Manual Tire Changer Обзоры и рекомендации 2020

Лучший результат

Ручной шиномонтажный станок GoPlus включает в себя все необходимое для быстрого и легкого монтажа и демонтажа шин, где бы вы ни находились.Этот набор, состоящий из трех отдельных инструментов, можно назвать портативным, и у вас не должно возникнуть проблем с хранением.

Комплект подходит для любых шин размером от 17,5 до 24,5 дюймов, а прочная стальная конструкция гарантирует, что они прослужат долгое время без ржавчины. Однако отзывы свидетельствуют о том, что краска склонна отслаиваться после первого года.

Хотя специального инструмента для разрушения борта не существует, этот набор до смешного прост в использовании. Отсутствие скрытых частей означает, что не требуются специальные знания, а наличие отдельно стоящих инструментов означает, что вы можете работать под любым углом.

Лучшее соотношение цены и качества

Этот мини-шиномонтажный станок от Northern Industrial делает замену шин на любых машинах, от газонокосилок до прицепов, практически универсальным способом. Шиномонтажное устройство предназначено для любых шин с ободами от 4 до 12 дюймов и подходит для центральных отверстий с минимальным диаметром 50 мм и максимальным диаметром 295 мм. Относительно небольшая длина планки для монтажа / спешивания может затруднить замену более широких шин.

Входящий в комплект отбойник — регулируемый, но прочный и невероятно функциональный инструмент — сделает вашу жизнь еще проще.При этом, если у вас нет опыта использования подобных инструментов, мы рекомендуем посмотреть несколько видеороликов в Интернете. Брошюра с инструкциями прилагается, но ей трудно следовать, а некоторые иллюстрации имеют неправильную маркировку и бесполезны.

Хотя шиномонтажный станок достаточно мал (высота всего 16 дюймов) и достаточно легкий, чтобы считаться портативным, лучше всего он работает, если прикреплен к чему-то твердому и неподвижному.

Наконечники

  • Перед тем, как демонтировать проколотую шину, убедитесь, что она полностью спущена, открыв шток клапана.Так будет легче снять шину с обода.
  • Если вам сложно снять спущенную шину с обода, смажьте край шины и дайте смазке впитаться в течение нескольких минут. Сделайте то же самое с новой шиной, прежде чем ставить ее на обод.
  • Прочтите руководство пользователя, чтобы узнать, как использовать инструмент. В качестве альтернативы вы можете приобрести популярную модель, в которой есть онлайн-руководства по использованию продукта.

Часто задаваемые вопросы

В: Удерживает ли колесо на месте ручной шиномонтажный станок?

A: У большинства шиномонтажных машин есть шайбы, которые обычно привинчиваются к ободу шины, чтобы ограничить движение шины при перемещении шины по краям.Кроме того, в некоторых моделях есть подставка, которая удерживает и стабилизирует шину во время работы с ней.

Q: Что такое прерыватель борта?

A: Бортодробилка — это инструмент, который упрощает снятие шины с обода за счет разрушения борта. Борт шины — это сжатый воздух, удерживаемый между шиной и колесом. Вы можете использовать бортик, чтобы ударить по области между шиной и ободом, чтобы выпустить сжатый воздух и освободить шину от обода.

Q: Можно ли использовать шиномонтажный станок для балансировки колес?

A: Это зависит от конструкции шиномонтажного станка.Некоторые модели поставляются с инструментами для балансировки колес, которые уравновешивают вес шины и колеса в сборе. Это снижает вибрацию шин на высоких скоростях. Однако большинство шиномонтажных станков состоят только из борта и опоры обода для монтажа и демонтажа шин.

Последние мысли

Если вы ищете действительно портативный шиномонтажный станок, обратите внимание на наш лучший выбор — инструмент для ручной замены шин Goplus.

Наш лучший выбор для шиномонтажного станка, который обеспечит максимальную отдачу от ваших вложений, — это портативный мини-шиномонтажный станок Northern Industrial Portable Mini Tire Changer.

Как заменить спущенную шину

Знание того, как менять шину, является необходимым навыком для всех водителей. Если вы полагаетесь на мобильный телефон, чтобы спасти вас в чрезвычайной ситуации на дороге, всегда есть шанс, что вы забудете зарядить его, окажетесь вне зоны действия или оставите его дома. Спустившееся колесо может случиться где угодно, и сотовый телефон не заменяет знание того, как заменить спущенное колесо.

К счастью, поменять шину не так уж и сложно! Просто придерживайтесь следующих рекомендаций, чтобы подготовиться, если у вас есть квартира.

Предметы, которые понадобятся для ремонта плоской шины

Эти предметы должны быть в вашем автомобиле:

  • Джек
  • Гаечный ключ
  • Запасное колесо полностью накачанное
  • Руководство по эксплуатации автомобиля

Если вы потеряли какой-либо из этих предметов или если в вашем автомобиле они не были, вам следует сразу же приобрести новые. И убедитесь, что вы регулярно накачиваете запасное колесо до рекомендованного производителем транспортного средства PSI.Вы должны проверять давление воздуха в запаске каждый раз, когда проверяете другие шины. Не забывайте проверять давление каждый месяц, а также перед длительными поездками или переносом лишнего груза.

Вот некоторые предметы, которые не входят в комплект вашего автомобиля, но которые следует положить в багажник или перчаточный ящик на случай замены спущенной шины:

  • Фонарь с работающими батарейками
  • Пончо от дождя
  • Небольшой вырез из дерева 2 x 6 дюймов для крепления домкрата
  • Перчатки
  • Колесные клинья

Как поменять шины


1.Найдите безопасное место

Как только вы обнаружите, что у вас спустило колесо, не тормозите резко и не поворачивайте. Медленно снижайте скорость и ищите вокруг ровный прямой участок дороги с широкой обочиной. Пустая автостоянка была бы идеальным местом. Ровный грунт — это хорошо, потому что он предотвратит скатывание вашего автомобиля. Кроме того, прямые участки дороги лучше, чем повороты, потому что встречный транспорт с большей вероятностью вас увидит.

Ни в коем случае не пытайтесь менять шину на узкой обочине возле встречной полосы движения.Продолжайте двигаться (медленно), пока не найдете более безопасное место. При езде по ровной поверхности существует риск испортить обод, поэтому заменить обод лучше, чем быть сбитым невнимательным водителем.

Обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и просмотрите конкретные шаги по замене спущенной шины для вашего автомобиля.

2. Включите аварийные огни

Ваши аварийные огни или «мигалки» помогут другим водителям увидеть вас на обочине дороги. Чтобы избежать аварии, включайте их, как только вы понимаете, что вам нужно остановиться.

3. Включите стояночный тормоз

После остановки всегда используйте стояночный тормоз при подготовке к замене спущенной шины. Это сведет к минимуму возможность скатывания вашего автомобиля.

4. Применить колесные клинья

Колесные клинья проходят перед шинами или за ними, чтобы еще больше гарантировать, что автомобиль не катится, пока вы ремонтируете спущенное колесо. Если вы меняете заднее колесо, поместите его перед передними шинами. Если у вас спущенное колесо спереди, поставьте клинья для колес позади задних колес.

Кирпичи или большие камни будут работать так же хорошо, как и «настоящие» клинья для колес. Просто убедитесь, что они достаточно большие, чтобы машина не катилась.

5. Снимите колпак ступицы или колпак колеса

Если у вашего автомобиля есть колпак, закрывающий проушины, проще снять колпак, прежде чем поднимать автомобиль домкратом. Если гайки открываются, переходите к шагу 6. ​​

Используйте плоский конец гаечного ключа, чтобы снять колпак. Это будет работать для большинства автомобилей, но для снятия некоторых колпаков требуется другой инструмент.Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как правильно снять колпак ступицы или колпак колеса.

6. Ослабьте зажимные гайки

Используя гаечный ключ, поверните гайки против часовой стрелки, пока не сломаете их сопротивление. Возможно, вам придется применить силу, и это нормально. При необходимости используйте ногу или весь вес своего тела.

Ослабьте зажимные гайки примерно на ¼– ½ оборота, но не снимайте их полностью. Приберегите это, когда придет время снимать шину / колесо с автомобиля.

7.Поместите домкрат под автомобиль

Правильное место для домкрата обычно находится под рамой автомобиля рядом с спущенной шиной. Многие рамы автомобилей имеют формованный пластик в нижней части с очищенной областью открытого металла специально для домкрата. Чтобы безопасно поднять и избежать повреждения автомобиля, следуйте инструкциям по установке домкрата в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

8. Поднимите автомобиль с помощью домкрата

Чтобы домкрат не осел под весом вашего автомобиля и не потерял равновесие, подложите под него небольшой кусок дерева размером 2×6 дюймов, прежде чем пытаться поднять автомобиль.Эта тактика особенно полезна на асфальте.

Правильно расположив домкрат, поднимите автомобиль до тех пор, пока спущенное колесо не окажется на высоте примерно шести дюймов над землей.

Никогда не кладите какие-либо части тела под автомобиль во время или после подъема автомобиля с помощью домкрата.

9. Отвинтите гайки крепления

Теперь пора полностью снять гайки. Поскольку вы уже ослабили их, вы сможете откручивать их в основном вручную.

10. Снимите плоскую шину

Удерживая шину за протекторы, осторожно потяните ее на себя, пока она полностью не освободится от ступицы позади нее.Положите его на бок, чтобы он не откатился.

11. Установите запасную шину на болты проушины

Теперь поместите запасную часть на ступицу, совместив обод с болтами с проушинами. Осторожно нажмите, пока болты с проушинами не выступят из обода.

12. Затяните гайки от руки

Установите гайки на болты и полностью затяните их вручную. Как только они все надеты, проверьте каждую еще раз, как можно сильнее затягивая. Вы будете затягивать их гаечным ключом после того, как опустите автомобиль на землю.

13. Опустите автомобиль и снова затяните гайки.

Используйте домкрат, чтобы опустить автомобиль так, чтобы запасное колесо опиралось на землю, но не весь вес автомобиля полностью приходился на шину. На этом этапе вы должны затянуть гайки проушины гаечным ключом, поворачивая их по часовой стрелке, насколько это возможно. Надавите на гаечный ключ всем весом своего тела.

14. Полностью опустите автомобиль

Полностью опустите автомобиль на землю и снимите домкрат.Еще раз потяните гайку гаечным ключом, чтобы убедиться, что они затянуты как можно сильнее.

15. Замените колпак

.

Если колпак, который вы сняли со спущенной шины, подходит к вашей запасной, установите ее так же, как вы снимали ее изначально. Если он не подходит, уберите его вместе с шиной при укладке оборудования.

16. Уложить все оборудование

Перед вами домкрат, гаечный ключ, клинья для колес, спущенное колесо и, возможно, колпак. Не забудьте положить их все в машину перед тем, как уехать.

17. Проверка давления в запасной шине

Вы должны проверить давление в шине запасного колеса, чтобы убедиться в безопасности движения. Для временных запасных частей «T-типа», также называемых «мини-запасными частями», требуется 60 фунтов на квадратный дюйм (420 кПа). Если в шине требуется давление, немедленно (медленно) поезжайте на СТО.

18. Отнесите плоскую шину к специалисту

Временные запасные шины не предназначены для езды на большие расстояния или на высоких скоростях, поэтому водите осторожно, пока не сможете посетить специалиста по шинам.Профессионал должен суметь определить, нуждается ли ваша шина в ремонте или пора ее заменить.

Сколько времени нужно, чтобы починить спущенную шину?

Помимо передачи шины профессионалу, описанная выше процедура не должна занимать более 15–30 минут, чтобы сменить шину. Только убедитесь, что вы не пропустите ни одного шага.

Полезно менять шину в гараже или на подъездной дорожке, чтобы быть готовым справиться с этой ситуацией, если она когда-либо с вами случится.

Еще несколько советов по замене шин

Знать, как отремонтировать спущенную шину, — это здорово, но еще важнее регулярное обслуживание шин. Помимо регулярного просмотра этого руководства, не забывайте делать следующее:

  • Следите за тем, чтобы шины были накачаны надлежащим образом
  • Поворачивайте шины в соответствии с рекомендациями производителя.
  • Монитор износа протектора

Все эти меры предосторожности продлят срок службы ваших шин и уменьшат вероятность спуска.Хотя полностью предотвратить спущение шин невозможно, надлежащий уход может улучшить характеристики и продлить срок службы шин.

% PDF-1.5 % 2969 0 объект > эндобдж xref 2969 83 0000000016 00000 н. 0000003491 00000 н. 0000003632 00000 н. 0000004904 00000 н. 0000005466 00000 н. 0000005968 00000 н. 0000006520 00000 н. 0000006983 00000 н. 0000007033 00000 п. 0000007072 00000 н. 0000007459 00000 н. 0000007574 00000 н. 0000007687 00000 н. 0000007772 00000 н. 0000008349 00000 п. 0000008791 00000 н. 0000009302 00000 н. 0000009819 00000 п. 0000009907 00000 н. 0000010024 00000 п. 0000012263 00000 п. 0000014250 00000 п. 0000016481 00000 п. 0000018681 00000 п. 0000020877 00000 п. 0000023333 00000 п. 0000023767 00000 п. 0000026059 00000 п. 0000027499 00000 н. 0000027615 00000 н. 0000031645 00000 п. 0000031762 00000 п. 0000031876 00000 п. 0000034674 00000 п. 0000037324 00000 п. 0000041196 00000 п. 0000041412 00000 п. 0000041444 00000 п. 0000041521 00000 п. 0000044489 00000 н. 0000044822 00000 н. 0000044891 00000 п. 0000045009 00000 п. 0000046555 00000 п. 0000046889 00000 н. 0000047262 00000 п. 0000053712 00000 п. 0000053753 00000 п. 0000060781 00000 п. 0000060822 00000 п. 0000060985 00000 п. 0000061017 00000 п. 0000061094 00000 п. 0000068460 00000 п. 0000068792 00000 п. 0000068861 00000 п. 0000068979 00000 п. 0000091346 00000 п. 0000091387 00000 п. 0000091464 00000 н. 0000091770 00000 п. 0000091847 00000 п. 0000092269 00000 п. 0000092320 00000 п. 0000105059 00000 н. 0000302722 00000 н. 0000303091 00000 н. 0000306702 00000 н. 0000306779 00000 н. 0000307122 00000 н. 0000307199 00000 н. 0000307543 00000 н. 0000307620 00000 н. 0000307920 00000 п. 0000312886 00000 н. 0000317852 00000 н. 0000327946 00000 н. 0000831635 00000 н. 0000835841 00000 н. 0000840047 00000 н. 0000868278 00000 н. 0000915809 00000 н. 0000001956 00000 н. трейлер ] / Назад 6412354 >> startxref 0 %% EOF 3051 0 объект > поток h ތ TmlSe> oo ׵ sPg? ֛ NaLT: fPYL ٺ 0 ‘»авла («7 @` Q Q {; Iq

Как заменить мотоциклетную шину

Чапараль Моторспортс

|

10 ноября 2015 г.

|

Последнее обновление: 31 июля 2020 г.

Вы можете сэкономить немало денег, делая большую часть своей собственной сервисные и ремонтные работы на вашем мотоцикле.Конечно, больше подробные вещи, такие как полная перестройка двигателя, могут быть недоступны большинству уровень квалификации людей и должен быть предоставлен профессионалам, но такие вещи, как замена масла и обслуживание тормозов, могут быть легко выполнены в среднем слесарь по дому.

Некоторые люди часто пугаются того, что меняют шины для внедорожников. Если у вас есть правильные инструменты и не торопитесь, вы можете стать довольно опытным в Замена шин MX. Мы зашли в шинный отдел Chaparral Motorsports, так что мы могли бы показать вам, как легко снять и установить внедорожный велосипед шина.

Начало работы

Когда дело доходит до замены шин вашего внедорожного велосипеда, это лучше всего иметь подходящие инструменты для работы, и все начинается с хороший набор шиномонтажных работ. Утюг с удлиненными шинами от Motion Pro — это очень удобно, потому что большая длина обеспечивает дополнительное плечо, и вы может работать как с изогнутым, так и с прямым концом в зависимости от вашего потребности. Они продаются индивидуально, специалисты обычно могут уйти имея всего два шинных утюга, но имея три под рукой, делает работу намного легче.Стенд для замены шин, хотя и не является абсолютно необходимым. может оказаться очень кстати и значительно усложнить процесс замены шин Полегче. Видно здесь Оцелота Стенд для замены шин Stand Up $ 92.08. С регулируемой высотой эта подставка действительно может спасти вашу спину, а ободочная клетка обеспечивает прочное и прочное место для колеса во время работы.

Шаг 1: Снимите сердечник клапана

Для начала снимите сердечник клапана, а затем ослабьте гайку. на замке обода. Вы не хотите снимать гайку полностью, просто Убедитесь, что фиксатор обода перемещается свободно, нажимая на шток.Если это если вы впервые меняете заднее колесо, возможно, вы захотите начать с со стороны ротора, так как при запуске вам будет легче работайте со стороны зубчатой ​​звездочки.

Шаг 2: Отломайте борт шины

Далее мы используем узкий конец одного из кусков шин, чтобы сломать борт шины с внутренней стороны обода. Вставьте железную шину между покрышку и обод, а затем потяните утюг вниз и борт должен вырваться. Повторите процесс в нескольких точках вокруг обод, чтобы полностью отделить борт от обода.

Шаг 3. Поднимите кромку шины над ободом

Как только борт освободится, возьмите вторую покрышку и закопайте пару дюймов по обе стороны от замка борта. Используйте шинные утюги чтобы приподнять кромку шины над ободом. Подсказка: немного опрыскать немного мыльной воды на шине во время работы может помочь шине скользить Легче вставлять и снимать обод.

Шаг 4. Наденьте всю шину на обод

Продолжайте обрабатывать шину над ободом с помощью утюга. Это Легче всего откусить небольшие кусочки от шины (переместите вокруг обода только на пару дюймов за раз) вместо того, чтобы пытаться чтобы поднять больший кусок шины над ободом.Если вы обнаружите, что вы изо всех сил пытаясь переместить шину через обод, сдвиньте утюг назад и дюйм или два от того места, где вы только что работали.

Шаг 5: спустите воздух из шины мотоцикла

Когда первая сторона шины оторвана от обода, можно затем снимите трубку. Если ваша трубка в хорошем состоянии и вы собираюсь попробовать и использовать его повторно, сложите его, чтобы помочь выпустить весь воздух.

Шаг 6: Отсоедините шину от колеса

Затем переверните колесо, чтобы можно было работать с другим боковая сторона.Есть два способа снять другую сторону шины с обод. Вы можете работать вниз и оттолкнуть шину от дна. стороны обода, или вы можете работать вверх и перевернуть шину через верхняя сторона обода. Подобно другой стороне, начните с работы двух утюги по обе стороны от замка обода. Как только у вас будет верхняя губа шина на ободе должна освободить шину достаточно, чтобы вы можно использовать утюг для шин, чтобы толкнуть шину вниз и снять с обода. шину с обода вы можете использовать свои руки, чтобы толкнуть шину Отложите остатки от обода.

Шаг 7. Осмотрите шину и колесо мотоцикла

После снятия шины с колеса проверьте фиксатор обода и ленту обода. перед установкой новой шины убедитесь, что они в хорошем состоянии.

Шаг 8: Установите новую мотоциклетную шину

Если вы уверены, что колесо в хорошем состоянии, тогда пора приступить к установке новой шины на мотоцикл. Перед установкой новой шины обязательно осмотрите ее изнутри и снаружи. чтобы убедиться, что с шиной нет проблем или дефектов.

Шаг 9: Замок обода

При установке новой шины начинайте с фиксатора обода. Убедись в полностью опустите фиксатор обода, чтобы борт шины будет сидеть под замком обода.

Шаг 10: Начните со стержня клапана

С фиксатором обода, расположенным на шине, начните работу с шиной. на обод, начиная с отверстия для штока клапана в ободе. Использовал утюг для поднятия нижней стороны шины над ободом.

Шаг 11: Закрепите шину мотоцикла на колесе

Когда нижняя сторона окажется над ободом, используйте утюг для надавите на отверстие для штока клапана верхней стороной вниз, чтобы трубка / шток клапана расположен на ободе.Подсказка: некоторым людям нравится посыпьте детскую присыпку внутри шины, чтобы камера скользила и не допускайте защемления / защемления при проветривании.

Шаг 12. Полностью задвиньте камеру внутрь шины

Затем вставьте камеру в шину и убедитесь, что камера полностью внутри, чтобы не защемить его утюгами, когда вы начинаете натягивать шину на обод.

Шаг 13: нанесите мыльную воду на шину мотоцикла

Смазав шину мыльной водой, приступайте к работе. верхней стороной шины на обод.Как и раньше, начните с двух утюги по обе стороны от фиксатора обода и убедитесь, что удерживая камеру, когда вы натягиваете шину на обод.

Шаг 14: Motion Pro Bead Buddy II

Маленькая уловка и еще один инструмент, который немного поможет проще движение Pro Bead Buddy II. Верхняя часть Bead Buddy закрывается вокруг одна из спиц колеса и нижняя сторона удерживают борт место. Обязательно откусывайте небольшие кусочки на верхней стороне шины. утюгом и протрите шину до конца обод.

Это обертка

Вот и все. Просто убедитесь, что фиксатор обода движется свободно перед тем, как затянуть гайку, а затем проветрить шину медленно, пока вы устанавливаете бусину на обод. Проветрите шину к рекомендуемые характеристики на боковой стенке.

Боковая панель: Tools of the Road

Портативная стойка для замены шин с отбойным молотком

Даже водители круизеров и уличных мотоциклов могут использовать свои собственные шины меняется с этим Портативная стойка для замены шин с отбойным молотком от Ocelot Гонки.Часто самая большая борьба с изменением собственной улицы велосипедная шина отрывает борт шины от обода, это может быть настоящая боль, если у вас нет подходящего инструмента, и вы можете в конечном итоге поцарапать или повредить колесо.

Этот стенд для замены шин хорош тем, что борт рычаг выключателя регулируется, поэтому вы можете идеально установить его на колеса / шины любого размера от 16 до 21 дюйма в диаметре. Так же длина ручки для тяжелых условий эксплуатации позволяет легко получить хороший рычаг на действительно упорных шинах.Имеет широкое основание для надежного рабочий фундамент и тот факт, что он такой компактный, означает, что он не будет займите кучу места в своем гараже. Верхнее кольцо покрыто резина, чтобы не поцарапать колесо и нескользящая поверхность во время работы.

Накладки на диски Motion Pro Rimshield II

Если у вас действительно хороший набор хромированных дисков или колес с порошковым покрытием и беспокоятся о том, что их поцарапают и поцарапают утюги, затем набор Защитные диски Motion Pro Rimshield II действительно могут пригодиться удобно.Изготовленные из высокопрочной смолы, они скользят по кромке обод и фартук, обеспечивающий большую защитную поверхность для кромка обода и поверхность колеса. Также вырезы для пальцев облегчают снятие и снятие протекторов обода с колеса.

Стив Максвелл: Сезонная смена шин — простой способ доставить удовольствие

Хотите почувствовать себя лучше и лучше? Попробуйте сменить шины самостоятельно. Я обнаружил, что эта обычная сезонная канадская работа приносит не только эти преимущества, но и многое другое.После того, как в течение нескольких десятилетий не пользовались популярностью, набирает популярность использование в течение года двух видов шин. Именно здесь несколько инструментов и немного ноу-хау могут привести к личному удовлетворению. Опыт моего младшего сына Джейкоба — хороший тому пример.

Джейку 20 лет, он в восторге от академических кругов, когда учится на ветеринара, но он также узнал, как самостоятельность вручную может привести к большей психической устойчивости и удовлетворенности. Он вырос, видя это от меня, и я рад, что эта идея укоренилась в нем.

Джейк водит Toyota Echo 2003 года выпуска, и когда пришло время менять шипованные зимние шины на летние, он решил сделать эту работу сам. Замена собственных шин экономит время по сравнению с бегством в автомагазин и ожиданием, и вскоре это позволяет сэкономить достаточно денег, чтобы заплатить за необходимые инструменты. По моему опыту, ручная работа также является мощным противоядием от ощущения «слепоты», которое возникает, когда вы слишком долго и слишком усердно работаете перед экраном.

Полный набор головок позволяет легко выполнять базовое обслуживание автомобиля, а длинный динамометрический ключ позволяет затягивать колесные гайки на нужную величину.- Джейкоб Максвелл

«Было солнечное апрельское утро», — объясняет Джейк. «Небо было красивым за моим окном, волнение от удлиняющихся дней и возвращающихся птиц было смягчено написанием, настройкой, переписыванием и чрезмерным анализом моих школьных заданий. Несмотря на быстро приближающиеся сроки, когда я услышал, что мои новые летние шины установлены на ободах и готовы к подъему, я бросил все, чтобы привезти их домой. Я мог бы заставить гараж прикрутить колеса к машине для меня, но я знал, что мне нужно сменить темп и получить шанс стать жирным и счастливым.”

Ручная работа, которая портит тебя, — это недооцененное умственное тонизирующее средство, и каждый раз, когда я отхожу от своего стола, чтобы поработать на улице, мне становится легче, как и Джейку. Вы узнали, как важно работать руками и пачкаться?

«Надев поношенную пару обрезков и клетчатую фланелевую рубашку, я схватил свои инструменты и направился на улицу, — вспоминает Джейк. «Защелки на корпусе моего нового набора головок и динамометрического ключа все еще остаются жесткими, когда я открываю их и приступаю к работе.Камни, покрывающие парковку, впиваются мне в спину, когда я устанавливаю домкрат под ось автомобиля и проворачиваю его вверх, но работа мне все равно нравится ».

Как папа, я обязан научить своих детей заботиться о себе, и я снабжаю каждого из них основными инструментами, когда они только начинают. В случае с Джейком мы использовали набор головок Craftsman и динамометрический ключ — два основных инструмента, которые нужны каждому для сезонной замены шин. Когда мне было 20, мой собственный отец подарил мне набор розеток Craftsman, который я использую до сих пор.Это семейная традиция.

«В детстве меня учили заботиться о транспортных средствах и машинах», — говорит Джейк, и хотя мне потребовалось 20 лет, чтобы осознать это для себя, я обнаружил, что работа является катарсисом и восстанавливающим средством, позволяющим я наилучшим образом отношусь ко всем другим занятиям. Будь то протирание запачканной пары белых Converse или грязные руки под моей скромной и надежной маленькой машинкой, я почти всегда получаю большее удовольствие от обслуживания, а не от замены.”

Хотите сделать замену шин частью своих навыков самостоятельности? Посетите сайт BaileyLineRoad.com/tire-changing, чтобы просмотреть видео-урок о том, как самостоятельно выполнять сезонную замену шин.


Стив Максвелл любит DIY, потому что он экономит время, деньги и разочарование, укрепляя уверенность, уверенность в себе и личное удовлетворение. Посетите BaileyLineRoad.com, чтобы получить помощь от Стива, который поможет сделать самостоятельность важной частью вашей жизни.

Как самостоятельно поменять шины мотоцикла

Верховный правитель Common Tread Лэнс одним из своих регулярных приездов в штаб-квартиру ZLA в Филадельфии из своего логова в Огайо ранней осенью.Хотя он был готов к поездке, у него не было шин. Его задний Данлоп видел и лучшие дни, поэтому он сделал небольшой крюк вверх по холму к Лемми Маунтин, чтобы немного обратить внимание на усталость, прежде чем отправиться домой.

Нашим первым делом было съесть пончики, которые принес Лэнс, запивая их кофе. Если вы меняете шины до 9 часов утра, мы рекомендуем сделать то же самое. (Если это после 9, пожалуйста, налейте пиво пивом.)

По какой-то причине мы не всегда чувствуем себя комфортно, передав свою работу по замене шин «профессионалам».»Фото Лэнса Оливера. Редакционный комментарий Лэнса №1: Лемми нравится сразу же погружаться в работу, но мне нравится думать о , означающем всего этого. Например, почему я всегда меняю свои собственные шины? Есть несколько веских причин. Во-первых, вы можете сэкономить деньги, купив свои мотоциклетные шины в RevZilla по хорошей цене, возможно, лучше, чем та, которую взимает ваш местный магазин. Кроме того, вы сэкономите на плате за их замену. Магазины взимают от 20 до 40 долларов за колесо, оборудование, которое вы покупаете, чтобы сделать это самостоятельно, вскоре окупится.Вторая причина в том, что вы сэкономите время, а оно для меня даже более ценно, чем деньги. Я могу поменять свои собственные шины быстрее, чем я могу записаться на прием, снять колеса с велосипеда, отнести их в магазин и ждать, пока кто-нибудь сделает работу. Я делаю это по собственному графику, когда мне удобно.

Сразу оговоримся, что здесь все идет о замене бескамерных шин. Если Лемми когда-нибудь выйдет и поедет на своей запущенной Honda XR650L достаточно, чтобы износить OEM-шины, возможно, я смогу заставить его сделать инструкции по замене камер камерного типа.Сейчас я верну микрофон Лемми …

Слишком много поездок по Пенсильвании привели к тому, что задняя шина спустилась. Перед тем, как отправиться домой в 475 миль, Лэнс хотел новую. Мы использовали домкраты, чтобы поднять велосипед. Фото Лэнса Оливера. Нашей первой задачей было поднять заднюю часть мотоцикла в воздух. Есть много способов поднять самокат: велосипедные домкраты, ремни с храповым механизмом на потолочные стропила, центральные подножки, подножки для колес и т. Д. Раньше я даже менял шины, когда рама велосипеда была поставлена ​​на бревно, а также накладывала их на бок.Будьте изобретательны, но осторожны. Лэнс в какой-то момент установил свой байк на пару катушек маятника, поэтому мы просто взяли машину и поставили ее на старые старые автомобильные опоры. Мы немного ослабили гайку оси, пока байк все еще твердо стоял на земле. Нет необходимости затягивать после подъема .

Редакционный комментарий Ланса № 2: У меня есть катушки маятника, потому что дома, в моем собственном гараже, я бы быстро и легко поднял свой Versys на задней стойке. Так как Лемми ездит только на Shovelheads, чопперах разных родословных и прочей диковинке, на которую никто никогда не устанавливал катушки с маятником, у него не было задней подножки.Подставки работали нормально.

Затем мы ослабили регуляторы цепи, чтобы мы могли снять цепь со звездочки, а затем вытащили ось. Следите за порядком крепежа оси, особенно колесных проставок. Если вы не справитесь на этом шаге, вам придется собрать небольшую головоломку, когда вы все снова соберете.

Редакционный комментарий Ланса № 3: Мой совет: мне нравится ставить проставки обратно на ось в правильном порядке и свободно наматывать гайку.Это не дает мне забыть, что и куда идет, и не потерять какие-либо детали. Кроме того, обратите внимание на то, где крепежный кронштейн тормозного суппорта вписывается в схему.

Лемми использует дрейф, чтобы вывести из строя ось. Фото Лэнса Оливера.

Вместо того, чтобы позволить весу тормозного суппорта болтаться на тормозной магистрали, Лемми подвешивает его с помощью эластичного троса. Фото Лэнса Оливера. Перед тем, как выдвинуть ось, я бы хотел подложить под снимаемую шину небольшую деревянную подушку, чтобы она удерживалась.Затем я использую пробойник, чтобы вывести ось из колеса. Если вы делаете переднее колесо, процесс будет таким же (не забудьте ослабить стяжные болты в нижней части большинства ножек вилки), но вам, вероятно, придется снять оба тормозных суппорта, чтобы снять колесо. Подвесьте тормозные суппорты. Не позволяйте им болтаться за тормозные шланги.

Если вы так склонны, сейчас самое время проверить эти ступичные подшипники. Если они кажутся грубыми, упакуйте их заново или замените! Не забывайте проверять и тормоза, когда вы их сняли.

Выпустите воздух из шины, сняв сердечник клапана с помощью инструмента для сердечника клапана. После того, как воздух вышел, самое время разорвать бусинки. Есть множество способов сделать это, но мы решили использовать ручной отбойный молоток. Это позволяет быстро справиться с трудной работой.

Этот инструмент для отбойки бус, который есть у Лемми, отлично подойдет. Для работы доступны самые разные инструменты, от зажимов до рычагов и клиньев. Фото Лэнса Оливера.

Редакционный комментарий Ланса №4: В некоторых случаях сломать бусинку может быть самой сложной частью работы.Инструмент Lemmy сработал как шарм. Дома у меня есть перевалочная стойка Harbour Freight, которую я купил много лет назад. У него есть свои недостатки, и он не пользуется большим уважением со стороны поклонников инструментов, но у него есть дробилка, которая работает хорошо, и это само по себе делает ее стоящей для меня. Есть и другие отличные инструменты, которые не стоят целого состояния.

После того, как борта сломаны с обеих сторон, самое время приступить к снятию покрышки с колеса. Эта часть работы — больше искусство, чем наука.Кажется, каждый находит свой собственный способ делать что-то. Мне нравится работать со старыми квадратами ковра, чтобы не выбить смолу на поверхности колес.

Лемми спускается туда с рулем, как старый драчун. Фото Лэнса Оливера.

Редакционный комментарий Ланса № 5: Хотя было немного тревожно наблюдать, как Лемми борется с моим рулем и устает на коленях, как борцов за аллигатор Эверглейдс, я должен признать, что его методы сделали свою работу. Лично у меня на коленях намного больше миль, чем у Лемми, и я предпочитаю работать стоя.Кроме того, крепление колеса к стойке позволяет избежать давления на тормозной ротор. Если вы все же используете метод Лемми, держите ротор вверх, чтобы не опираться на него.

Есть способы сделать свой собственный стенд для замены шин, если у вас нет средств на его покупку. Я видел несколько хороших самодельных установок для смены шин, созданных с использованием материалов на несколько долларов: выброшенное автомобильное колесо с отрезком старого садового шланга, разрезанным вдоль и надетым на обод колеса для защиты резины, и стержнем с резьбой в центре, чтобы зажмите колесо мотоцикла к колесу автомобиля.Другой вариант — моя купленная в магазине подставка для замены шин. Если вы готовы платить больше, я видел, как люди меняли шины в мгновение ока, не вспотев, используя один из этих модных (и дорогих) сменщиков No-Mar.

С правильными инструментами работа будет проще. Используйте смазку для шин. Они делают это не просто так — это работает! Он помогает как при демонтаже, так и при установке, и защищает борт от разрывов и разрывов от шинных утюгов.

Используйте специальные ложки для шин. Я не собираюсь обманывать вас и говорить, что я никогда не ловил это неправильным инструментом, но я также испортил несколько колес, наполовину работая рядом с дорогой в центре Восточного Джабипа.Защита обода — отличная идея, если вы хотите, чтобы ваши колеса хорошо выглядели. Если вы думаете, что я просто предлагаю то, что мы продаем, позвольте мне развеять это мнение: вы можете легко разрезать старые кувшины для молока или использовать импровизированное средство защиты дисков College Lemmy: обрывки шланга обогревателя, вырванные из стыка автомобильных запчастей.

Снятие шины, пожалуй, самый сложный шаг. Используйте ложки, не торопитесь, и как Лэнс постоянно напоминал мне: «Откусывай маленькими кусочками!» У него отличная точка зрения. У меня есть привычка жадничать.Я пытаюсь размонтировать всю чертову шину сразу, но у меня ничего не получается. Он сгибает ложки, у меня болят руки и подвергаются опасности тонкие бусинки. Работайте умно, а не усердно. Делайте небольшие отрезки борта за раз и не забывайте о смазке для шин.

Сняв с колеса одну бусину, легко увидеть центр падения и понять, как он делает возможным весь этот процесс. Фото Лэнса Оливера. Вот самое важное, что нужно запомнить. Перемещение борта через кромку обода возможно только в том случае, если борт находится в «центре падения» на противоположной стороне шины.Каплевидный центр — это неглубокий канал, который проходит по окружности колеса в центре и делает возможным весь процесс. Если вам приходится прилагать чрезмерные усилия, а борт шины по-прежнему не проходит через кромку обода, ваша проблема в том, что борт шины не находится в центре падения.

Это может быть сложно, потому что шина не хочет оставаться в центре падения. Обычно я становлюсь на колени на шину, чтобы держать ее там, где я хочу. На этом этапе, после нескольких нецензурных слов, у вас должен освободиться один борт от шины.Повторите процесс с другой бусиной, но с той же стороны колеса.

Редакционный комментарий Лэнса №6: Я считаю, что наличие пары различных форм шинных утюгов значительно облегчает работу. У меня есть один длинный утюг с красивым изгибом, который почти незаменим для первого захвата второй бусинки, к которой труднее получить доступ, чем к первой.

С снятой шиной я визуально осматриваю колесо, а затем заменяю шток клапана. Вы можете либо вытащить старую с помощью инструмента, либо просто вырезать ее.У Лэнса не было готового запасного штока клапана, поэтому мы использовали его повторно. Вы можете это сделать, но его замена — дешевая защита.

Почти сделано. Протекторы обода предохраняют колеса от повреждений шиномонтажом. Фото Лэнса Оливера. Используя стрелки направления на боковине, проверьте и дважды проверьте направление новой шины относительно колеса. Нет ничего хуже, чем установить его задом наперед и проделать эту работу дважды. Будьте щедры с смазкой и намазывайте борта новой шины.Установка новой шины во многом аналогична снятию старой. Опять же, «откусите немного» и убедитесь, что противоположный валик находится в центре падения колеса. Если на боковой стенке есть небольшая точка краски, это отметка балансировки. Совместите его с самой тяжелой частью колеса, обычно там, где болт стержня клапана входит (см. Раздел о балансировке ниже).

После того, как шина установлена ​​на колесо, вам нужно установить борт. Снимите сердечник клапана с нового штока, чтобы его можно было накачать быстрее.Для большого воздушного компрессора хватит oomph! , чтобы сдуть борта большинства шин на колесо, но всегда есть неуклюжие исключения. Если ваш компрессор не справляется со своей работой, есть несколько хитроумных способов заставить шину обрести новый дом. Я не собираюсь утверждать, что никогда не использовал эфир, чтобы надуть бусину на колесо, но я не рекомендую никому это делать. Инструменты для посадки бус (также известные как гепарды) гораздо менее опасны. Следите за пальцами во время этого шага! Я вырвал из себя вечно живого bejesus, поднеся палец слишком близко к бусинке, которая вот-вот сядет.

Редакционный комментарий Лэнса № 7: Lube снова ваш друг, когда вы пытаетесь усадить бусинки. Он побуждает борт скользить в его дом, и, поскольку он жидкий, он будет создавать контрольные пузыри, чтобы показать вам, куда выходит воздух, вместо того, чтобы надуть вашу шину. Иногда нажатия на ступеньку рядом с местом, откуда воздух выходит за борт, бывает достаточно, чтобы получить этот приятный и громкий «хлопок»! вы ищете.

С набором буртиков замените сердечник клапана и отрегулируйте накачивание до нужного давления.Если вы умеете балансировать, сейчас самое время это сделать. (У нас с Лансом схожие взгляды на балансировку шин. У нас нет.) Пожалуйста, не оставляйте убийственных комментариев по поводу балансировки. Я призываю всех делать то, что они считают лучшим в отношении балансировки шин.

Редакционный комментарий Ланса №8: На самом деле я был известен тем, что балансирую шины, особенно передние, и особенно на велосипеде, который я собираюсь взять на трассу и ехать на более высоких скоростях, где может проявляться вибрация, что я никогда не чувствовал себя на уличных скоростях.

Статическая балансировка несложна. Одна из этих балансировочных стоек (или самодельная альтернатива), несколько грузов на колесах и немного терпения — все, что вам нужно. Хорошая новость заключается в том, что контроль качества постоянно совершенствуется, и в наши дни я все чаще обнаруживаю, что для балансировки шин требуется небольшой вес или совсем его нет. Вы также можете использовать балансировочную стойку только на колесе, чтобы определить, действительно ли площадь штока клапана является самым тяжелым местом на колесе. Это позволяет узнать, где выровнять точку балансировки на шине.

Когда цепь снова на звездочке, а проставки и кронштейн тормозного суппорта выровнены на месте, пора задвинуть ось. Фото Лэнса Оливера.

Редакционный комментарий Лемми №1: У этого парня наверняка есть много советов, которые можно дать парню с чистыми руками, не так ли?

На этом этапе игры вы должны быть готовы переустановить колесо. Я поставил деревянную подкладку на место, чтобы удерживать колесо. Установите на место суппорт (или тормозной механизм, если у вашего велосипеда барабанный тормоз), выровняйте все проставки в нужных местах и ​​задвиньте ось обратно.При регулировке натяжения цепи оставьте осевую гайку немного ослабленной. Затяните все, снова проверьте натяжение цепи (цепь на Versys Lance становится туже, когда вы затягиваете осевую гайку), убедитесь, что заднее колесо прямо, глядя на цепь, смажьте цепь, вставьте новый шплинт. зубчатая гайка оси, и вперед! (Конечно, осторожно, чтобы вы могли протереть новую шину и убедиться, что все правильно прижато. И не забудьте накачать тормоза перед поездкой.)

На прощание подумайте о себе, если вы меняете смолы впервые. Даже спустя тысячи шин эти вещи все еще меня раздражают. Борта не садятся, шины не садятся на диски. Это всегда что-то. Терпеливая и методичная работа делает свою работу, так что не расстраивайтесь!

Замена плоских шин своими руками | Фарго, ND

Для бытовой механики своими руками у нас есть еще один проект, который вы можете изучить в случае необходимости.Если вы хотите изменить свой собственная спущенная шина, затем следуйте нашим простым шагам и станьте мастером, которого вы хотите быть.

Не забывайте, что если вам неудобно менять собственная спущенная шина, вы можете привезти свою машину на Corwin Chrysler Dodge Jeep Ram на пусть ваш автомобиль обслуживает опытный, хорошо образованный персонал. Назначьте встречу сегодня для других услуг, которые мы предлагаем.

Прежде чем мы начнем, важно помнить о безопасности. Итак, начнем пройдите это в первую очередь.

Безопасность при замене плоской шины

  1. Если вы заметили, что колесо спустило во время движения по дороге, попробуйте чтобы перейти в безопасное место с низкой проходимостью.
  2. Чтобы автомобиль не упал, убедитесь, что он находится на ровной твердой земле для установки домкрата, а домкрат поддерживает его устойчивость.
  3. Разместите сигнальные ракеты или треугольники опасности рядом с автомобилем, чтобы вы в стрессе или работаете на машине. Кроме того, включите аварийную сигнализацию. чтобы обозначить то же самое.

Плоские инструменты для замены шин

  1. Гаечный ключ, утюг или динамометрический ключ
  2. Домкрат
  3. Стойки домкрата
  4. Запасное колесо

Самостоятельная замена плоской шины

  1. Ослабьте зажимные гайки на спущенной шине, прежде чем поднимать ее. земля.
  2. Поднимите автомобиль домкратом и поставьте автомобиль. на домкратах, опуская на них автомобиль.
  3. Полностью завершите снятие гаек со спущенной шины.
  4. Снимите спущенное колесо с вашего автомобиля.
  5. Наденьте запасное колесо на автомобиль в соответствии с указанным отверстия в запаске на болты проушины.
  6. Затягивайте зажимные гайки как можно сильнее, пока автомобиль поднимается.
  7. Поднимите автомобиль с домкратов и затем опустите автомобиль. на землю.
  8. Окончательная затяжка гаек на запаске.

Вот и все! Эти простые шаги для переоборудования квартиры Шина при необходимости превратит вас в мастера.

.
12Мар

Грунтовка авто своими руками: Грунтовка автомобиля своими руками без потери качества

Грунтовка автомобиля своими руками без потери качества

Грунтовка автомобиля своими руками осуществляется значительно легче, чем покраска, ведь подтеки на грунте сделать достаточно трудно. Технология грунтовки настолько проста, что ею может овладеть каждый. Чтобы качественно загрунтовать машину самому, достаточно один раз ознакомиться теорией.

Грунтовку машины лучше всего проводить в относительно чистом, хорошо вентилируемом помещении, в котором будет минимум пыли. Если речь идет о локальной грунтовке, то следует укрыть детали, которые не будут грунтоваться, специальной бумагой (в крайнем случае газетами) и малярным скотчем. Перед нанесением грунта следует заранее приготовить такой инструмент, как грунтовочный пульверизатор.

 

Основы работы с грунтовкой

После оклейки машины можно приступать к разведению грунта. Первым делом его нужно тщательно перемешать, чтобы поднять со дна банки тяжелые компоненты, после чего развести с отвердителем (крайне желательно использовать только родной) и растворителем (желательно родной, но можно и 646). Пропорции должны быть указаны на банке. Лучше не разводить на глаз, а пользоваться специальной емкостью, где можно видеть граммы.

Готовую смесь желательно отфильтровать через фирменный фильтр или обычную марлю, сложенную в 3-4 раза. Обычно грунт достаточно нанести в 2-3 слоя. Крайне важно придерживаться сушки между слоями в 5-10 минут. В противном случае грунт может кипеть, что крайне не желательно.

На заметку

Выбор цвета грунта имеет большое значение. Краска должна перекрывать грунт так, чтобы он не просвечивался под разными углами. Универсальным цветом является серый.

Также существуют грунтовки черного, белого, красного и других цветов. При помощи этой палитры можно смешивать грунты и получать желаемый цвет. Важно помнить, что смешиваемые материалы должны быть одной фирмы.

На заметку

Перед нанесением грунтовки необходимо обтереть машину антистатической салфеткой, затем обезжирить антисиликоном или спиртом.

По технологии первый слой нужно нормально залить. Но, если грунтовка ложится на старое лакокрасочное покрытие, которое в некоторых местах протерто до старого грунта, то именно на этих местах новый грунт может подорваться. Чтобы не допустить этого, нужно первый слой напылить и подсушить минут 10. Второй и третий слой можно заливать, затем дать высохнуть 24 часа.

Обрабатывать грунт можно как на сухую, так и с водой. Здесь следует помнить, что грунты частично впитывают воду, что со временем приводит к коррозии металла, поэтому, лучше обрабатывать на сухую. В этом хорошо может помочь специальная шлифовальная машинка. Под металлик кузов следует зачищать наждаком Р-600 и Р-800, а вот под обычный акрил достаточно будет Р-400 и Р-500.

Новым деталям нужно уделить дополнительное внимание, ведь их покрывают транспортировочным грунтом (как правило, черным). Чтобы ремонт машины был качественным, транспортировочный грунт нужно счистить наждаком Р-240 до металла. После этой процедуры можно положить 2-3 слоя грунта.

Через 10-15 минут надо проявить грунт краской контрастного цвета. На следующий день можно приступать к зачистке. Во время обработки проявка может показать незначительные неровности. В этом случае нужно будет перегрунтовать изъяны или всю деталь целиком.

Грунтовка автомобиля своими руками абсолютно безопасна, если к ней подходить грамотно. Дело в том, что во время проведения любых лакокрасочных работ, в том числе и грунтовки кузова, необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, костюм). Пары грунтовки очень вредны, поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

 

Подготовка деталей кузова под грунт

Шпаклеванные поверхности необходимо хорошо просушить перед грунтовкой. Остаточная влага не будет запечатана грунтом, поскольку он не является герметичным (кроме эпоксидного), однако может быть им поглощена. Если нанести краску на влажный грунт, то могут возникнуть кратеры.

Грунтовку стоит наносить только тогда, когда шпаклевка выведена до такого состояния, когда ее поверхность станет гладкой и равномерной. Местам, где осталась старая краска, тоже нужно уделить достаточно внимания. Они должны быть зашкурены зерном того же размера.

Готовую поверхность нужно очистить от пыли. Для этого ее вытирают чуть влажной салфеткой, после чего сразу проходят сухой. Эту процедуру нужно выполнять непосредственно перед обезжириванием, после чего сразу переходят к нанесению грунта.

Обезжиривание перед грунтовкой можно производить как растворителем, так и антисиликоном. Сначала проводят тампоном, смоченным в обезжиривателе, а следом проходятся сухой салфеткой. Такая последовательность необходима для того, чтобы на поверхности не осталось жирной пленки. Сухую салфетку нужно постоянно складывать, чтобы работать чистой стороной.

 

Затирка загрунтованного кузова

Каждый этап покраски автомобиля имеет свое назначение. Грунтовка является промежуточным слоем между краской и металлом. Если деталь зашпаклевана, то грунт ложится на шпаклевку. Однако сам грунтовой слой нуждается в шлифовке, поскольку он изначально имеет некоторую бугристость.

Затирку грунта можно производить как вручную, так и машинным способом. Работать абразивами нужно очень аккуратно, поскольку тонкий слой грунтовки можно легко протереть. Если это случается, то протиры удобно закрывать эпоксидным грунтом в аэрозольным баллончике.

Грунтовку на финише шлифуют 800-м зерном. Данный размер считается оптимальным для нанесения краски. Если в результате шлифовки проявочный слой указывает на дефекты, то необходимо устранить их финишной шпатлевкой, которую потом опять придется загрунтовать, но на этот раз точечно. Эти места потом опять шлифуются, и так, пока деталь не станет идеальной.

 

Разновидности грунтовок для кузова автомобиля

Существует три основных вида грунтовок:

  •  акриловые;
  •  эпоксидные;
  •  кислотные (фосфатные, реактивные).

Акриловая грунтовка служит для заполнения мелких пор шпатлевки и старых слоев краски и образования адгезионного слоя для базовой краски. Одним из нежелательных свойств этого грунта является гигроскопичность. Накопленная им влага способствует коррозии металла, поэтому акрил нужно хорошо сушить.

Эпоксидные грунтовки образуют герметичную пленку, поэтому часто используются в качестве изоляционного слоя. Ее можно использовать как для стальных деталей, так и для цветнометаллических, а также для гальванических покрытий. Это отличный гидроизолятор, который обладает высокой адгезией.

Кислотные грунты вступают в реакцию с металлом, образуя на нем пленку окислов и углубляясь в его структуру. Такие грунты относятся к преобразователям ржавчины и активно используются для покрытия старых кузовов, где поверхностная шлифовка не гарантирует полное избавление от коррозии в порах. Защищенный кислотным грунтом металл становится намного устойчивее к коррозии.

На заметку

Не все из перечисленных выше грунтов являются полностью совместимыми. Например, эпоксидный грунт не рекомендуется наносить поверх фосфатного. Причем эпоксидка не вызывает конфликт, а просто нейтрализует действие кислотного грунта.

Тем не менее, если позволить кислотному (фосфатному) грунту прореагировать с основанием в течение нескольких часов, то его можно будет вскрывать эпоксидным грунтом. Акриловый грунт можно наносить сразу, так как он не содержит веществ, нейтрализующих кислоту.

 

Интересное видео: замывка грунта

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Грунтовка автомобиля перед покраской своими руками. Пошаговая инструкция.

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Для чего нужна грунтовка?

Содержание статьи

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

  • шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
  • наждачная бумага.
  • грунт, растворитель и отвердитель.
  • краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки  перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.

Существует три основных вида:

  1. Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
  2. Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
  3. Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.

Технология грунтовки кузова автомобиля своими руками

Можно сделать почти все своими руками, если хотя бы попытаться. Самостоятельно нанести грунт на кузов автомобиля вполне реально. Для этой задачи понадобится оборудование, материалы и немного времени. Дочитав статью до конца, вы узнаете полную технологию грунтовки автомобиля.

Для начала нужно подготовить необходимые материалы для грунтовки кузова автомобиля.

Итак, вам понадобятся:

1. Компрессор и кислородный шланг. Желательно, чтобы компрессор был с ресивером 100 литров. Если он будет на 50 литров, то обязательно должен быть с двумя цилиндрами. От более слабых компрессоров могут быть подтеки, так как давления для пульверизатора окажется мало. Манометр компрессора следует выставить на 5 атмосфер. Если потребуется меньше, лучше регулировать на пульверизаторе.

2. Пульверизатор грунтовочный. Пульверизатор можно приобрести хоть самый дешевый, главное, чтобы диаметр сопла был 1. 5-1.8. Подачу грунта лучше открутить на половину или немного больше.

3. Укрывочный пакет для покраски авто (либо обычные газеты).

4. Бумажный скотч.

5. Растворитель 646.

Виды

Прежде чем самостоятельно начать ремонт кузова нужно определиться, что вы в итоге хотите получить на выходе. Точнее, сначала оценить состояние кузова машины и ее отдельных элементов. Правильно выбранные материалы, которые будут применяться в процессе ремонта являются не менее важными.

Грунтовки бывают:

 1. Акриловые

Используется непосредственно перед нанесением эмали. Они окончательно выравнивают ремонтируемую поверхность. Отличительной характеристикой акриловых грунтовок является отличная устойчивость к высоким температурам и их перепадам. Благодаря применению акриловой грунтовки можно получить идеально ровное покрытие, выровняв поверхность кузова и заполнив грунтовкой все неровности.

 2. Эпоксидные

Чтобы обеспечить своему автомобилю противокоррозионное покрытие, приобретите эпоксидный грунт. В его составе имеются химические добавки, смолы. Именно они препятствуют развития процессам коррозии, не дают поверхности металла портиться.

Грунт эпоксидный имеет некоторые достоинства, которые заставляют автолюбителей всегда использовать его в процессе ухода за своим автомобилем.

 3. Кислотные (фосфатные, реактивные)

Кислотные грунты (реактивные или фосфатирующие) относят к первичным материалам, направленным на защиту от окислов открытых металлов, и используют для нанесения ровным слоем перед покраской кузова автомобиля. Основным компонентом таких грунтовок является фосфорная кислота.

Технология грунтовки кузова автомобиля

Из каких же этапов состоит  ремонт кузова своими руками?

Первым делом следует хорошо вымыть грунтуемую поверхность, заматовать красным скотч брайтом или наждаком р-400. Затем промыть, высушить и обезжирить любым автомобильным обезжиривателем. Если требуется, следует обклеить не грунтуемые детали с помощью скотча, пакета и бумаги.

На следующем этапе нужно развести грунт с растворителем. Растворителя необходимо добавить около 30%, чтобы грунт получился чуть жиже, чем кисель. Однако, в готовом виде, грунт должен быть гуще краски. Первый слой лучше нанести издалека (сантиметров 40 от поверхности), чтобы посмотреть как ложится грунтовка, и, если необходимо, подкорректировать консистенцию. Последующие слои наносятся с расстояния 20-25 сантиметров.

Необходимо соблюдать паузы между слоями в 15 минут, чтобы грунт успевал подсыхать. Как правило, грунт кладут в 3 слоя. Если деталь ровная — в 2 слоя, а если необходимо подкорректировать во время обработки, то 4 слоя. Чем больше слоев, тем сильнее может быть усадка через месяц.

После последнего слоя, не помешает слегка окрасить поверхность металликом противоположного цвета. Это существенно облегчит обработку грунтовки, ведь металлик попадает во все поры. В результате этого, вы будете видеть где еще остался необработанный грунт, даже при плохом освещении. В конце работы необходимо хорошо промыть пульверизатор растворителем.

Тонкости и особенности обработки грунтовки:

 1. Чем крупнее наждак, тем быстрее обрабатывается грунт, но тем больше остаются царапины.

 2. Под алкидную и акриловую краски, грунт можно обрабатывать наждаком р-400. Под нитроэмали (перламутр, металлик, ксералик) нужно обрабатывать наждаком р-600 — р-800.

 3. Чтобы грунтовка на кузове легче обрабатывалась, ее лучше обрабатывать в течении вторых суток. Если машина постоит несколько дней, грунтовка будет обрабатываться сложнее, но, в будущем, процент усадки будет меньше.

Во время процесса грунтовки следует помнить: «Чем качественней будет обработка грунта, тем лучше ляжет краска на кузов». 

Как грунтовать автомобиль?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим, как грун­то­вать авто­мо­биль. Эта ста­тья будет полез­ной для нович­ков, осва­и­ва­ю­щих тео­рия кузов­но­го ремон­та и начи­на­ю­щих нара­ба­ты­вать навы­ки и прак­ти­ко­вать­ся, а так­же для про­сто­го авто­лю­би­те­ля, кото­рый хочет ремон­ти­ро­вать неболь­шие повре­жде­ния кузо­ва сво­е­го авто­мо­би­ля сво­и­ми руками.

Грун­то­ва­ние явля­ет­ся одним из эта­пов в кузов­ном ремон­те. Грунт обыч­но нано­сит­ся перед окра­ши­ва­ни­ем для запол­не­ния рисок (цара­пин) от шли­фо­ва­ния шпа­клев­ки, а так­же име­ет свой­ства, улуч­ша­ю­щие адге­зию крас­ки с поверх­но­стью. Такой грунт назы­ва­ет­ся вто­рич­ным запол­ня­ю­щим и чаще все­го име­ет акри­ло­вую осно­ву. Давай­те крат­ко рас­смот­рим, что такое пер­вич­ные и вто­рич­ные грун­ты, и какие они быва­ют и когда и для чего применяются.

Первичные и вторичные грунты

Пер­вич­ные грун­ты (прай­ме­ры, от англ. Primer — пер­вый) нано­сят­ся на металл перед каки­ми-либо дру­ги­ми покры­ти­я­ми и шпа­клев­ка­ми. Вто­рич­ные грун­ты нано­сят­ся не на металл, а на дру­гое покры­тие — на шпа­клев­ку, ста­рую крас­ку или пер­вич­ный грунт.

При­ме­ня­ют два пер­вич­ных грун­та: кис­лот­ный (тра­вя­щий) и эпок­сид­ный. Кис­лот­ный нано­сит­ся на металл с остат­ка­ми сле­дов кор­ро­зии и пре­об­ра­зу­ет ржав­чи­ну, оста­нав­ли­вая про­цесс её рас­про­стра­не­ния. На него необ­хо­ди­мо нане­сти вто­рич­ный акри­ло­вый грунт, а потом уже нано­сить шпа­клев­ку или дру­гие покры­тия. Кис­лот­ный грунт выпол­ня­ет функ­цию толь­ко пер­вич­но­го грун­та, в отли­чие от эпоксидного.

Эпок­сид­ный может выпол­нять функ­ции как пер­вич­но­го грун­та, так и вто­рич­но­го. Эпок­сид­ный грунт в каче­стве пер­во­го слоя нано­сит­ся на чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии. Он хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет металл и защи­ща­ет от окис­ле­ния и после­ду­ю­щей коррозии.

Как вто­рич­ный эпок­сид­ный грунт при­ме­ня­ет­ся как изо­ли­ру­ю­щий слой. Нане­ся его на любое покры­тие, може­те быть уве­рен­ным, что ста­рое покры­тие не будет дей­ство­вать на новое, не появит­ся ника­ких вспу­чи­ва­ний и кон­ту­ров от ста­ро­го мате­ри­а­ла. Но нуж­но пони­мать, что его нель­зя исполь­зо­вать как запол­ня­ю­щий грунт. Он дол­жен нано­сить­ся тон­ким сло­ем и не запол­нит мел­кие неров­но­сти и поры.

Теперь рас­смот­рим подроб­нее, что такое вто­рич­ные грун­ты. Как было напи­са­но выше, вто­рич­ные грун­ты пред­на­зна­че­ны для нане­се­ния на какой-либо мате­ри­ал, кото­рый уже есть на метал­ле. Это могут быть грун­ты-изо­ля­то­ры (как эпок­сид­ный), а так­же грунты-наполнители.

Напол­ня­ю­щие акри­ло­вые грун­ты обыч­но нано­сят­ся на шпа­клев­ку или на ста­рую крас­ку, запол­ня­ют мел­кие неров­но­сти и сле­ды от шли­фо­ва­ния и созда­ют осно­ву для нане­се­ния крас­ки. Напол­ня­ю­щий акри­ло­вый грунт – это, как раз, тот грунт, кото­рый чаще все­го исполь­зу­ет­ся кузов­щи­ка­ми при ремон­те кузо­ва. Шпа­клев­ка, чаще все­го, нано­сит­ся на чистый металл, потом вырав­ни­ва­ет­ся с помо­щью шли­фо­ва­ния. Далее, когда поверх­ность ров­ная, нуж­но нане­сти акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт. Он спо­со­бен запол­нить сле­ды от шли­фо­ва­ния, остав­лен­ные шли­фо­валь­ной бума­гой с абра­зи­вом гра­да­ции p220 – 320. Если поверх­ность под­го­тав­ли­ва­лась под грунт орби­таль­ной шлиф­ма­шин­кой, то такой грунт может запол­нить рис­ки (цара­пи­ны) от абра­зи­ва p180.

Если ста­рать­ся более тол­стым сло­ем грун­та залить круп­ные рис­ки, то после покрас­ки, через опре­де­лён­ное вре­мя грунт может дать про­сад­ку и на крас­ке будут вид­ны сле­ды ремонта.

После нане­се­ния, напол­ня­ю­щий грунт дол­жен высох­нуть и отвер­деть, после чего его необ­хо­ди­мо под­го­то­вить к покрас­ке. Для это­го нуж­но его отшли­фо­вать шли­фо­валь­ной бума­гой p600 – 1000. Опять же, если шли­фо­вать орби­таль­ной шлиф­ма­шин­кой с кру­гом p600, то сле­ды от тако­го шли­фо­ва­ния хоро­шо пере­кры­ва­ют­ся акри­ло­вой кра­сой или лаком.

Каким краскопультом грунтовать автомобиль?

Для грун­то­ва­ния луч­ше иметь отдель­ный крас­ко­пульт. Не нуж­но, что­бы он был слиш­ком доро­гой, но доста­точ­но каче­ствен­ный. Луч­ше при­об­ре­сти крас­ко­пульт с систе­мой рас­пы­ле­ния HVLP. Я исполь­зую ита­льян­ский GAV Record 2200. Не знаю какое сей­час каче­ство у крас­ко­пуль­тов этой фир­мы, но я грун­тую им уже мно­го лет.

Для грун­та нуж­на дюза от 1. 6 до 2.2 мм. Мож­но исполь­зо­вать сопло мень­ше­го раз­ме­ра, но тогда при­дёт­ся жид­ко раз­во­дить грунт. Напол­ня­ю­щий грунт дол­жен давать при нане­се­нии опре­де­лён­ную тол­щи­ну слоя, а для это­го луч­ше при­ме­нять крас­ко­пульт с дюзой боль­ше­го раз­ме­ра. Либо нано­сить боль­шее коли­че­ство тон­ких слоёв.

Как настроить краскопульт для грунтования?

Для пони­ма­ния настрой­ки крас­ко­пуль­та може­те про­чи­тать об этом подроб­ную статью.

Я выкру­чи­ваю пода­чу рас­пы­ля­е­мо­го мате­ри­а­ла пол­но­стью (мож­но выкру­чи­вать два пол­ных обо­ро­та для мень­шей пода­чи), став­лю не очень высо­кое дав­ле­ние (при­вык ори­ен­ти­ро­вать­ся без мано­мет­ра, по ощу­ще­ни­ям). Раз­мер факе­ла, в зави­си­мо­сти от грун­ту­е­мой пло­ща­ди. Если нет опы­та, то нуж­но делать проб­ные рас­пы­ле­ния и под­кру­чи­вать регу­ли­ров­ки как Вам нуж­но. Грунт дол­жен нано­сить­ся не сухо и не слиш­ком жидко.

Маскирование перед грунтованием

Перед грун­то­ва­ни­ем необ­хо­ди­мо закрыть места, на кото­рые не дол­жен попасть грунт. Мас­ки­руя область вокруг зоны ремон­та, накле­и­вай­те маляр­ную лен­ту с отво­ро­том. Это нуж­но для того, что­бы после грун­то­ва­ния, на гра­ни­цах загрун­то­ван­но­го пят­на, не было “сту­пень­ки”. Даже если убрать эти сту­пень­ки шли­фо­ва­ни­ем, после нане­се­ния крас­ки эта гра­ни­ца про­сту­пит. Это свя­за­но с вли­я­ни­ем рас­тво­ри­те­ля грун­та на краску.

Как правильно грунтовать автомобиль?

Напол­ня­ю­щий грунт

Про­цесс нане­се­ния грун­та схож с покрас­кой маши­ны. С помо­щью нане­се­ния грун­та, кста­ти, мож­но тре­ни­ро­вать­ся про­цес­су покрас­ки авто­мо­би­ля. Грунт так­же бле­стит в про­цес­се нане­се­ния, пока не под­сох­нет. С грун­та мож­но лег­ко уда­лить дефек­ты. Если смо­же­те ров­но, не сухо и без под­тё­ков нано­сить грунт, то смо­же­те и красить.

Итак, важ­но нане­сти грунт так, что­бы полу­чи­лось ров­ное, не пори­стое покры­тие. Нуж­но, что­бы запол­ни­лись все сле­ды преды­ду­ще­го шли­фо­ва­ния. Обыч­но нано­сят два пол­но­цен­ных слоя, делая пере­ры­вы меж­ду ними.

Нуж­но дви­гать писто­лет с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Начи­на­е­те рас­пы­ле­ние, смот­ри­те на поверх­ность, когда появ­ля­ет­ся гля­нец, сра­зу дви­га­е­те крас­ко­пульт даль­ше. Для это­го нужен опре­де­лён­ный навык.

Кис­лот­ный и эпок­сид­ный грунты

Кис­лот­ный и эпок­сид­ный грунт нано­сят­ся тон­ки­ми сло­я­ми. Здесь нет зада­чи, запол­нить сле­ды от шли­фо­ва­ния. Соб­ствен­но, про­из­во­ди­те­ли этих грун­тов реко­мен­ду­ют нане­се­ние имен­но тон­ко­го слоя.

Кис­лот­ный грунт при нане­се­нии даёт про­зрач­ный слой, быст­ро сох­нет и не тре­бу­ет шлифования.

Эпок­сид­ный грунт даёт непо­ри­стую тон­кую плён­ку, кото­рая надёж­но гер­ме­ти­зи­ру­ет металл от окис­ле­ния. Про­цесс пол­но­го отвер­жде­ния длит­ся очень дол­го, по срав­не­нию с дру­ги­ми грун­та­ми. Этот грунт сох­нет несколь­ко часов, но пол­но­стью отвер­де­вать может, в зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры, несколь­ко суток. После высы­ха­ния, но до пол­но­го отвер­же­ния мож­но нано­сить шпа­клев­ку и акри­ло­вый грунт без пред­ва­ри­тель­но­го шлифования.

Нанесение грунта при помощи аэрозольного баллончика

Осо­бен­ность нане­се­ния грун­та аэро­золь­ным бал­лон­чи­ком заклю­ча­ет­ся в том, что грунт там очень жид­кий, с боль­шим коли­че­ством рас­тво­ри­те­ля. Нуж­но тща­тель­но встрях­нуть бал­лон перед рас­пы­ле­ни­ем и нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв. Каж­до­му слою нуж­но дать вре­мя для про­су­ши­ва­ния. Нане­сти при­дёт­ся более двух-трёх слоёв.

В слу­чае с кис­лот­ным и эпок­сид­ным грун­та­ми, мно­го сло­ёв не обязательно.

Грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках явля­ют­ся одно­ком­по­нент­ны­ми, то есть не име­ют в соста­ве отвер­ди­те­ля. Ими ино­гда удоб­но грун­то­вать неболь­шие ремонт­ные обла­сти, что­бы не «марать» и не отмы­вать потом крас­ко­пульт. Для пол­но­цен­но­го грун­то­ва­ния обшир­ных обла­стей луч­ше при­ме­нять крас­ко­пульт с двух­ком­по­нент­ным грунтом.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Как грунтовать машину перед покраской: грунтовка машины (видео)

Грунтовка является обязательным процессом как перед покраской автомобиля целиком, так и при освежении лакокрасочного покрытия на отдельных деталях. Грунтующий слой является промежуточным между кузовом авто и основной краской. Пред тем, как грунтовать машину, нужно провести некоторые подготовительные работы, необходимые для получения более качественного результата.

Порядок действий

Весь процесс грунтования можно условно разделить на несколько простых этапов, каждый из которых является одинаково важным. Дополнительно перед началом работ можно ознакомиться с видео, которое поможет наглядно уловить суть процесса.

Все работы по грунтовке перед покраской автомобиля включают следующие этапы:

  • подготовка помещения для проведения работ;
  • подготовка всех необходимых инструментов;
  • подготовка автомобиля к грунтование;
  • приготовление грунтовочной смеси;
  • нанесение первого слоя грунтовки;
  • сушка и обработка первого слоя грунтовки;
  • нанесение второго слоя грунтовки;
  • окончательная сушка и шлифовка.

Подготовка помещения

Крайне нежелательно проводить грунтование на открытом пространстве, так как пролетающая пыль, палящее солнце и другие факторы негативно повлияют на результат. Для проведения такого типа работ лучше всего приготовить стерильное помещение, которое предварительно убирается и немного увлажняется. Чтобы получить представление о помещении для грунтовки, можно просмотреть соответствующее видео, которое подскажет размеры и условия места для работы.


Очень важно позаботиться о вентиляции помещения, так как пары грунтовочного материала очень вредны для здоровья человека. При этом следует избегать появлению сквозняков, так как это может привести к неравномерному результату. Помещение обязательно должно быть обеспечено надлежащим освещением. Если работать при слабом свете, то при осмотре автомобиля на улице можно будет обнаружить много бракованных участков и дефектов.

Набор инструментов и расходных материалов

  • Краскопульт. Он нужен для равномерного нанесения грунта на поверхность автомобиля. Не стоит ждать хорошего результата от выполнения работы дешевым и некачественным краскопультом.
  • Шлифовальная машинка. Шлифовку можно выполнять и вручную, но это займет намного больше времени и повлияет на качество работы.
  • Грунтовка. При выборе грунтовки следует учитывать цвет автомобиля и тип краски, которая будет использоваться в будущем.
  • Спирт. Перед тем как проводить работы по грунтованию, необходимо будет обезжирить поверхность.
  • Мелкая наждачная бумага. Обычно бывает достаточно Р-800 и Р-1200.

Готовим автомобиль

Если грунтоваться будет весь автомобиль, то перед этим необходимо оклеить специальными материалами все окна, фары и прочие детали. Если же грунтуется отдельная деталь, то она либо демонтируется, либо изолируется от остальных. Чтобы правильно оклеить отдельные детали лучше использовать качественную ленту от известных или проверенных производителей.

Поверхность перед грунтованием необходимо как следует зачистить от ржавчины и от старой ослабшей краски. Все дефекты на кузове или деталях устраняются при помощи шпатлевки и выводятся к первоначальной геометрии.

Далее следует очистить кузов от пыли и обезжирить всю поверхность. Для этих целей можно использовать либо спирт, либо неагрессивный растворитель. Дополнительно следует позаботиться о сушке деталей, так как влага помешает правильно нанести слой грунта.

Подготовка грунтовки

Перед тем как приобретать грунтовку, следует заранее рассмотреть несколько вариантов, которые предлагает рынок. Грунтовка должна быть правильно подобрана по цвету и составу. Это намного облегчит работу и повысит качество.

Грунтовку перед заправкой в краскопульт тщательно перемешивают до однородности. Если используется грунтовочный материал с отвердителем, то его нужно добавлять с максимальной точностью. При этом не следует смешивать с отвердителем весь объем грунтовки, так как ее нанесение будет происходить в несколько этапов, и заранее приготовленная грунтовка может схватиться в период просушки предыдущих слоев.

После смешивания всех компонентов грунтовку желательно процедить через специальный фильтр для отсечения крупных частиц. Если этого не сделать, то можно получить засорение краскопульта, что приведет к выбрасыванию крупных капель грунта и образованию подтеков. Для процеживания можно использовать и обычную марлю, которая складывается в несколько слоев.

Особое внимание следует уделить получению грунтовки необходимой консистенции. Для этого в комплекте краскопульта имеется специальный прибор, позволяющий измерить этот параметр. Для разбавления грунта обязательно применение соответствующего растворителя. В идеале растворитель должен быть одного и того же производителя, что и грунтовка.

Нанесение первого слоя грунта

После подготовительных работ можно приступать к первому нанесению грунта. Первый слой допускается наносить с небольшими подтеками, которые исправляются впоследствии шлифовкой. В целом начальный слой должен наноситься на грани подтека, обеспечивая достаточную толщину и привязку к поверхности.

Грунтовку следует наносить равномерными движениями пистолета с расстояния в 25-30 сантиметров. При этом используются перекрестные движения для более равномерного распределения материала.

После нанесения начального слоя ему необходимо дать положенное время для просыхания. Если был использован грунт с отвердителями, то процесс сушки не займет более 15-20 минут. В случаях же применения грунта без специальных добавок, просушивание может занять очень много времени. Некоторые грунтовочные смеси сохнут около 24 часов. Но их применяют крайне редко.

Шлифовка начального слоя

Шлифование первого слоя грунтовки является довольно длительным и трудоемким процессом даже с использованием шлифовальной машинки. Однако, от выполнения этой операции зависит итоговый результат, поэтому к нему следует отнестись с большой ответственностью и терпением. Шлифовка первого слоя проводится мелкой наждачной бумагой до получения равномерной матовой поверхности. Если в процессе работы были выявлены дефектные участки, то на этом этапе еще не поздно их исправить при помощи шпатлевки, которая также зашлифовывается до идеально гладкой поверхности.

Особое внимание уделяется участкам, на которых образовались подтеки грунтовки. Они затираются в ноль до получения гладкой поверхности. Также следует обратить внимание на просвечивающиеся участки. Если из-под грунта выступает старая краска или металл, то грунтование придется повторять несколько раз.

Нанесение финишного слоя грунтовки

Этот этап самый важный перед покраской автомобиля, поэтому его нужно провести крайне старательно, учитывая при этом опыт нанесения первого слоя. При грунтовании в элитных мастерских для нанесения финишного слоя используется особая грунтовка. Но в более простых условиях достаточно качественный результат можно получить, используя для грунта один и тот же материал.

При нанесении финишного слоя нельзя допускать подтеков. Если же имеет место такой дефект, то его необходимо тут же удалить и проработать участок заново. Второй слой наносится не так густо, как первый, поэтому риск образования подтеков достаточно невелик.

При нанесении последнего слоя грунта используется такая же техника движений, как в предыдущих примерах. Для более детального ознакомления с ней, специалисты рекомендуют сначала просмотреть наглядное видео. Это поможет более быстро освоить азы работы краскопультом. Непосредственно перед покраской проводится финишная шлифовка нанесенного грунта. Результатом работы должен стать матовый автомобиль с равномерным слоем грунта по всей поверхности. Если имеют место мелкие недочеты, то лучше потратить время и нанести еще один слой грунта хотя бы локально на месте, где имеются такие дефекты.

Интересное по теме:

Что раньше: грунтовка перед шпаклевкой или наоборот?

Активное использование автотранспортного средства рано или поздно приводит к появлению на его лакокрасочном покрытии различных царапин, сколов, полноразмерных вмятин. Если мелкие дефекты еще можно кое-как оставить без внимания, то с крупными придется бороться как минимум по двум основным причинам. Во-первых, это попросту неэстетично, а чем дороже и солиднее автомобиль, тем сильнее дефект бросается в глаза. Во-вторых, из чисто практических соображений: абсолютно любая царапина может обнажать поверхность основного металла, что со временем вызовет его коррозию и разрушение.

Решением проблемы является автомобильная покраска. Но перед этим соответствующие поверхности необходимо самым тщательным образом обработать и подготовить с использованием грунтовки и шпаклевки, чтобы исключить нарушение целостности покрытия. Здесь у начинающих маляров (или тех автолюбителей, которые пытаются осилить этот процесс самостоятельно) часто возникает вопрос: наносится грунтовка под шпаклевку или наоборот?

Разница между грунтовкой и шпаклевкой

Подобные вопросы возникают по той причине, что начинающие мастера не до конца понимают (или вообще не понимают), чем один материал отличается от другого, а также не различают их роль в процессе создания нового или ремонта поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем, пожалуй, с грунтовки, так как она является обязательным этапом покраски кузовных элементов машины.

Главной задачей грунта является создание надежного сцепления покрытия и основного металла. Кроме этого, в его задачи входит:

  1. Заполнение пор. Если через микроскоп рассмотреть любою самую гладкую с виду поверхность, то окажется, что в ней может быть масса пор. От этого никуда не денешься, поскольку такова структура поверхностных слоев любого материала (металла в том числе). Соответственно, в порах будет накапливаться воздух, который препятствует надежному сцеплению краски и поверхности.
  2. Разделение конфликтных покрытий. Иногда процесс покраски требует нанесения нескольких слоев с различными свойствами, что может вызвать отторжение вследствие отсутствия адгезии (сцепления).
  3. Антикоррозионная защита. Создание на поверхности металла защитного барьера, препятствующего контакту с воздухом или водой.

Автомобильная шпаклевка в готовом виде представляет собой пластическую массу, используемую для коррекции существующих дефектов поверхности. Очевидно, что сначала нужно заполнить полости трещин, сколов или вмятин, иначе ни одна покраска не сможет гарантировать приемлемый результат. Цветом она, конечно, сыграет, но вот видимые неровности останутся.

Итак, грунтовка под шпаклевку не наносится. Происходит все наоборот: сначала поверхность шпаклюется для устранения видимого дефекта, а уже потом грунтуется, чтобы обеспечить надежную основу для лакокрасочного покрытия.

Какая шпаклевка лучше и как ее применять

Поскольку мы уже немного разобрались в том, чем один компонент отличается от другого, не лишним будет рассмотреть вопрос их выбора и практического применения. Выбирается автомобильная шпаклевка в зависимости от существующей ситуации по действующему базовому веществу.

Тип Применение Особенности
Стекловолоконная. Используется для выравнивания крупных вмятин, как черновой слой. Обладает хорошей эластичностью. Создает надежный армирующий слой. Достаточно трудно обрабатывается, требует выравнивания финишным слоем.
Универсальная крупнозернистая. Также относится к грубым шпаклевкам с высокой эластичностью. Ее преимуществами являются хорошая адгезия, незначительная усадка.
Мелкозернистая. Это финишная автомобильная шпаклевка, которая используется для удаления пор в металле, выравнивания поверхности перед грунтовкой. Легко обрабатывается, может быть применима для деталей из стекловолокна и пластиков.
Акриловая. Используется для обработки больших площадей. Может успешно заменять финишную массу. Отличается от предыдущих видов жидкой структурой. Это своего рода грунт-шпатлевка, поскольку на нее можно непосредственно наносить краску.

Перед нанесением основной массы поверхность необходимо тщательно обработать. Этот процесс включает в себя шлифовку, удаление старого покрытия, ржавчины, пыли и обезжиривание. Далее может наноситься антикоррозионная грунтовка и шпаклевка, которая будет обладать дополнительным эффектом адгезии. Это, пожалуй, единственный случай, когда основа создается под шпаклевкой. Нанесение основной массы происходит в 2–3 слоя общей толщиной до 3 мм. Больше делать не рекомендуется, поскольку в шпаклевке возникают большие внутренние напряжения, и она попросту может растрескаться.

Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать 20 минут для просушки.

Выбор и нанесение грунтовки

Когда геометрия поверхности полностью воссоздана, можно приступать к обработке грунтом, который обеспечит надежное сцепление слоя краски. Перед этим уже было сказано несколько слов о свойствах грунтовки, которые главным образом определяют ее классификацию. Рассмотрим ее виды подробнее.

  1. Эпоксидная. Это жидкая смесь, содержащая в своем составе хромирующие или инертные вещества. Используется для противодействия влаге и другим агрессивным соединениям. Такие грунтовки (например, ГФ21, ФЛ-ОЗК) не нуждаются в финишной шлифовке. За исключением случаев, когда лакокрасочное покрытие имеет видимые дефекты (потеки).
  2. Праймер. Это так называемый первичный грунт, или выравниватель. Он используется для антикоррозионной обработки (может наноситься и перед шпаклевкой) и улучшения адгезии.
  3. Герметик. Это финишный слой грунтовки, который предназначен для ее защиты и дезактивации растворяющих свойств краски.

Для нанесения грунта можно использовать покрасочные пистолеты или краскопульты, в которых под давлением не менее 2 атмосфер происходит распыление жидкости. Перед этим рекомендуется в обязательном порядке очистить поверхность, пройтись антисиликоном для обезжиривания. Первичные грунтовки обычно наносят в 2 тонких слоя, между которыми нужна пауза до полутора часов просушки. После этого накладывают вторичный грунт толщиной в 3 слоя. Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать до 10 минут, чтобы жидкость подсохла и стала матовой.

Процесс покраски корпусных элементов автомобиля – это достаточно кропотливое занятие, в котором обязательно должны сочетаться такие этапы, как грунтовка и шпаклевка. От их выбора, верной очередности их нанесения и правильности сочетания во многом зависит качество всей проделанной работы по подготовке автомобиля к окрашиванию.

Предыдущая

РемонтРемонт автомобиля: сколько сохнет силикон

Следующая

РемонтКак запаять трещину на бампере с помощью фена и паяльника в домашних условиях

разбираемся нужна ли грунтовка перед покраской металла авто

Можно покрасить автомобиль без грунтовки, но ничего хорошего из этого не получится. Адгезионные (обеспечивающие сцепление) свойства такого соединения оставляют желать лучшего: покрытие быстро облупится. Затем кузов заржавеет, и его придётся красить заново — уже с грунтовкой. Ее наносят в один или два слоя. При двухслойном варианте первое покрытие — антикоррозийное, второй — адгезионное.

Нужно ли грунтование перед покраской? Зачем грунт перед шпатлевкой?

Давно известно: краска не держится на черном металле. Хитроумные технологи придумали способ борьбы с проблемой. Между краской и кузовом автомобиля наносится слой грунтовки. Этот промежуточный пласт и обеспечивает прочность соединения. С одной стороны, грунтовка плотно прилипает к металлу авто, с другой — отлично сцепляется с краской.

Обеспечение адгезии лакокрасочного слоя с кузовом — не единственная функция грунтовки. Многие ее виды отлично защищают автомобиль и от коррозии, исключая проникновение влаги. Даже если на верхнем лакокрасочном покрытии появилась трещина или скол, грунтовка не даст кузову заржаветь.

Слой грунта следует наносить не только при окраске чистого черного металла, но и после ремонтных работ по зашпатлеванной поверхности. Шпатлевка, как и чистый металл кузова, не стыкуется с автокраской.

Единственный случай, когда перед покраской можно не грунтовать — работы на относительно новой машине по родному покрытию для изменения цвета. Такой подход применим к автомобилям в возрасте до 1 года. В этом случае достаточно покрытие «зашершавить», то есть обработать наждачной бумагой средней крупности. Шершавая загрублённая поверхность обеспечит хорошую адгезию нового лакокрасочного покрытия к прежнему.

Виды покрытия для авто: какой грунт нужен?

На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.


Грунтовки, применяемые при ремонте своими руками, по составу бывают такими.
Виды Предварительные работы Нанесение
Однокомпонентные. Не требуют специального приготовления перед использованием. Продаются в металлических или пластиковых банках. Возможен вариант поставки в аэрозольном баллончике. Кистью или краскопультом. Используют для небольших ремонтов с маленькой площадью повреждения.
Двухкомпонентные грунтовки. Состоят из полимера и отвердителя. Ингредиенты смешивают непосредственно перед нанесением. Часто их изготавливают на основе акрилового полимера или эпоксидной смолы. Наносить такой состав надо быстро, пока не затвердеет.

Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность.

Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Сочетание двух пластов обеспечивает антикоррозионную защиту и хорошую адгезию.

Двухслойное нанесение грунтовки сложнее по технологии, чем однослойное, и дороже.

По материалу грунтовки делятся на:

  • акриловое покрытие;
  • эпоксидное;
  • кислотное.

Акриловая — самая распространенная разновидность грунта. Её применяют как для металла, в том числе оцинкованного, так и для работ по пластику и по шпатлевке. Эта универсальная грунтовка широко используется при проведении ремонтных кузовных работ. Она относится к разряду двухкомпонентных. Готовят её не более чем за час до нанесения. Полного высыхания приходится ждать от 3 до 8 ч.

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка славится своей высокой степенью антикоррозийной защиты машины. Её наносят в порядке подготовки поверхности под покраску. Она улучшает адгезию и заполняет микронеровности верхнего слоя кузова и кузовных деталей. К сожалению, эпоксидка долго сохнет. Полного высыхания придется ждать более 12 часов. И для ускорения процесса осушки нельзя применять термокамеру: при повышенной температуре эпоксидка может пузыриться и отслаиваться.

Кислотные смеси наносят очень тонким слоем. Они обеспечивают химическую защиту от влаги и агрессивных реагентов. Их используют в качестве первичной грунтовки.

Для обеспечения надлежащей адгезии кислотные смеси требуют нанесения другого слоя. В качестве вторичного пласта в этом случае нельзя использовать эпоксидку. Эти два типа материалов вступают в реакцию и не обеспечивают целостности грунтового «слоеного пирога».


Обрабатывая машину после кузовного ремонта, придерживайтесь следующего порядка производства работ.
  1. Выбор необходимых инструментов и защитной одежды.
  2. Подготовка поверхности.
  3. Нанесение слоёв грунтовки.
  4. Сушка.
  5. Шлифовка перед покраской.

Шаг 1. Набор инструментов, необходимых для нанесения грунтовки, зависит от выбранной технологии. Если речь идет о мелком кузовном ремонте, выбирайте вариант аэрозольной упаковки. В этом случае грунтовка не требует дополнительных приспособлений и осуществляется непосредственно через нажимную головку баллончика.

Если речь идет о более крупном ремонте, со значительной поверхностью шпатлевки, примените краскораспылитель.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

При грунтовке кузовных деталей, таких как крыло или капот, используйте пульверизатор с диаметром сопла 1,3–1,4 миллиметра. 

Полезное! Возьмите инструмент с верхним расположением бачка и краскоуловителем. Такой пульверизатор требует компрессора средней производительности при давлении 2,0–2,2 бар.

При использовании краскопульта применяйте защитные очки, респиратор, костюм и перчатки. Не забудьте также о малярном скотче и бумаге для защиты не подлежащих окраске частей автомобиля. Приготовьте, если надо, шлифмашинку. Запасите расходные материалы: растворитель, салфетки, шлифовальную сетку.


Шаг 2. Подготовка фронта работ к нанесению грунта предусматривает зашкуривание выровненной шпатлеванной поверхности наждачкой средней зернистости. Обрабатывать можно вручную или шлифмашинкой. Добейтесь ровной, гладкой, красивой поверхности. После зашкуривания обезжирьте, смочив кусок ткани в растворителе. Сразу по окончании этого этапа тщательно протрите рабочую область сухой чистой салфеткой.

Шаги 3 и 4. Нанесение слоев грунтовки — операция менее ответственная, чем финальная окраска машины автомобильной эмалью. Грунтовка меньше склонна к образованию потеков, чем эмаль. Грунтуйте в соответствии с выбранной технологией тонкими слоями, давая сохнуть после каждого нанесения, по 3–4 слоя каждого грунта. Хорошо дополнительно просушивать их феном. Не перегревайте, может вспучиться.

Шаг 5. Шлифуйте, пылесосом отводя частички сквозь плашку с укрепленной на ней сеткой. Это минимизирует количество пыли, и вы обойдётесь без респиратора. Работайте шлифовальной сеткой средней крупности. Чистовую поверхность контролируйте тактильно, проводя по ней рукой. После шлифовки снова нужно обезжирить грунтовку перед покраской.

С точки зрения финального результата процесс нанесения грунта прост и не требователен в отношении технологии. Автолюбитель при желании справится с грунтовкой самостоятельно.

Важно! Качество работы зависит, в первую очередь, от применяемых материалов. Избегайте подделок: приобретайте товар только у проверенных поставщиков и выбирайте известные, хорошо зарекомендовавшие себя марки.

Полезное видео

Посмотрите наглядно как быстро и просто загрунтовать деталь авто своими руками:

Предыдущая

РемонтСпособы как убрать царапины со стекла автомобиля своими руками

Следующая

РемонтКак развивается коррозия кузова автомобиля и можно ли остановить её?

Как сделать работу по грунтовке на заднем дворе с ограниченным бюджетом

Примечание: Всем профессионалам, занимающимся малярными и малярными работами, вы должны отвернуться сейчас. То, что вы собираетесь прочитать, шокирует и, возможно, причинит вам боль. Это никоим образом не должно заменять надлежащую работу, выполненную на надлежащем предприятии. Но это альтернатива.

Этот метод грунтовки не предназначен в качестве базового слоя для надлежащей окраски. Это рабочий слой, предназначенный для защиты автомобиля от ржавчины и других загрязнений во время простоя.

Более дешевая альтернатива праймерам

Мэтт Райт

Если ваш автомобиль готов к нанесению слоя защитного грунтовочного герметика, вы, несомненно, много работали с кузовом. Даже небольшую часть наполнителя кузова необходимо защитить от непогоды, пока вы готовите остальную часть кузова к покраске. Иногда вам нужно сделать перерыв в работе. Оставление голого металла под воздействием погодных условий может изменить вашу реставрационную работу. Поверхностная ржавчина покрывается почти мгновенно даже при небольшом количестве влаги в присутствии голой металлической поверхности.

Хороший слой грунтовки поможет предотвратить повреждение вашей металлической конструкции между рабочими сессиями или если ваша машина какое-то время не работает, пока вы собираете свободное время и средства для продолжения работы. Вы можете подумать, что вам нужно отвезти свою машину в автомастерскую, чтобы нанести профессиональный слой грунтовочного герметика на должным образом подготовленный кузов автомобиля или грузовика. Ладно, технически вы должны, если можете себе это позволить. Но для остальных есть альтернативы.

У нас есть друг, который сам отреставрировал и отремонтировал несколько автомобилей с невероятно ограниченным бюджетом.Когда ему нужно отложить один из своих проектов на время или если он кладет его на хранение для возобновления работы, когда у него есть время и средства, он использует грунтовку / герметик на масляной основе Rust-Oleum для защиты кузова своего автомобиля. . Он бывает всего нескольких цветов, и вы можете купить его за литр галлона в любой мастерской по ремонту дома. Читайте дальше, чтобы узнать, как работает эта альтернатива.

Что вам понадобится

  • Грунтовка на масляной основе Rust-Oleum (можно купить галлон)
  • Ацетон
  • Воздушный компрессор установлен на 32 фунта / кв. Дюйм
  • Чашка для смешивания красок
  • Пистолет-распылитель, соответствующий HVLP

Собрав все это вместе, вы готовы заняться делом.

Подготовка тела

Прежде чем мы перейдем к фактическому опрыскиванию, мы должны убедиться, что ваш автомобиль хотя бы частично подготовлен. Продукт Rust-Oleum очень щадящий, и он не является неотъемлемой частью отделки вашего автомобиля, поэтому вы можете быть немного свободнее, чем в настоящей покрасочной мастерской. Основная часть подготовки, которую вам необходимо выполнить, — это уборка. Если поверхность автомобиля не чистая, у вас будут проблемы с тем, что краска не прилипнет к кузову.Вымойте тело и дайте ему полностью высохнуть. Чем дольше вы дадите ему высохнуть, тем лучше. После полного высыхания нанесите немного уайт-спирита на ткань и протрите автомобиль, чтобы удалить остатки масла или чистящих средств, которые могут быть на автомобиле. Вам не нужно много, достаточно, чтобы смочить ткань.

Краска для смешивания (грунтовка)

Компания Rust-Oleum подготовила эту формулу грунтовки, чтобы ее можно было разбавить и распылить с помощью краскораспылителя автомобильного типа. Мы предпочитаем опрыскиватели с гравитационной подачей, как и этот маляр на заднем дворе.Смешайте краску с ацетоном в соотношении 1 часть ацетона к 5 частям краски. Эта формула работала хорошо, и наш парень ее регулярно использует. Вы можете смешать столько краски, сколько захотите, она не катализируется, поэтому смесь не испортится.

Распыление грунтовки

Мэтт Райт

Смешав краску и заряженный пистолет, вы готовы к рисованию. Всегда проверяйте свой рисунок распыления на картоне или на машине соседа, прежде чем начинать красить свой автомобиль.Не будьте слишком разборчивы с настройками краскопульта — в конце концов, вы рисуете Rust-Oleum. Когда у вас получится приличный вертикальный распылитель, вы сможете его использовать. Не забудьте практиковать перекрытие 50% между штрихами. Это означает, что когда вы рисуете одну горизонтальную полосу, следующая под ней полоса должна перекрывать половину первой полосы и так далее по мере того, как вы продвигаетесь вниз. Это минимизирует видимые полосы, когда краска высохнет. Одного слоя этого материала казалось достаточно, но вы всегда можете добавить еще один, если хотите, чтобы он выглядел лучше, пока он хранится.

Как правильно наносить грунтовку для автомобильной краски

Вы можете легко изменить внешний вид вашего автомобиля, изменив краску, но перед тем, как покрасить автомобиль в другой цвет, необходимо нанести грунтовку для автомобильной краски . Многие профессиональные компании по покраске автомобилей могут взимать с вас небольшую плату за перекраску вашего автомобиля, и вы можете сделать это самостоятельно, используя подходящие материалы и информацию.

Материалы и инструменты:
  • Бумага, брезент или другое покрытие
  • Малярная лента
  • Средство для удаления жира или воска
  • Мелкая наждачная бумага и толстая наждачная бумага
  • Праймер
  • Очки и респиратор от пыли
  • Замазка
  • Моющие и чистящие средства для автомобилей
Шаг 1. Удаление грязи

Самый первый шаг — мыть машину, чтобы избавиться от грязи и песка.Если вы не мойте автомобиль, пыль, песок или грязь могут помешать прилипанию грунтовки и краски к автомобилю. Помимо мытья автомобиля, вам также необходимо использовать средство для удаления жира или воска, чтобы избавиться от грязи, которую нельзя смыть с помощью мыла или воды.

Шаг 2: Отшлифуйте автомобиль

Теперь, когда машина чистая, необходимо зашкурить неровности. Для очень сложных участков используйте наждачную бумагу с твердым зерном, так как участки меньшего размера можно обработать более мелкой наждачной бумагой. Если вы обнаружите какие-либо отверстия или углубления, которые необходимо исправить, заполните их замазкой, а затем отшлифуйте поверхность.Вам нужно позаботиться обо всех недостатках, чтобы краска была ровной и гладкой.

Шаг 3. Дайте машине высохнуть

Перед покраской убедитесь, что автомобиль полностью высох. Это может занять несколько часов после мытья автомобиля, но на самом деле это будет зависеть от погоды. Вы можете предотвратить оседание пыли на автомобиле, заземлив провод от рамы автомобиля к заземленному объекту рядом с автомобилем.

Шаг 4: Покройте участки, которые не нужно красить

Важно покрыть все области, на которых вы не хотите красить.Вы можете использовать бумагу или ткань и покрыть все зеркала, окна, хром и другие области. Обязательно заклейте все края малярной лентой. Это очень похоже на оклейку молдинга при покраске стены. Если вы перейдете через край, вы можете просто оторвать бумагу, и у вас не будет никаких проблем.

Шаг 5: Заполнение

Первый шаг к полной покраске автомобиля — грунтовка. Убедитесь, что вы используете грунтовку для наружной краски, поскольку она будет более жесткой, чем грунтовка для внутренних работ. При желании можно также нанести прозрачный слой грунтовки.Вы хотите равномерно нанести грунтовку на любую окрашиваемую поверхность. Грунтовка необходима, чтобы краска держалась на автомобиле. Краска будет лучше держаться на автомобиле с грунтовкой, чем на автомобиле без грунтовки. Если вы наносите грунтовку в помещении, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Вам также необходимо прикрыть открытые участки кожи, надеть защитные очки и респиратор, чтобы не вдыхать грунтовку.

Шаг 6: снова Sand Car

Может потребоваться отшлифовать автомобиль еще раз после высыхания грунтовки.Часто нанесение грунтовки может привести к образованию холмов или провалов на участках, и вам нужно максимально сгладить их. Для грунтовки используйте только мелкозернистую наждачную бумагу, так как вы не хотите сошлифовать грунтовку.

Грунтовка Foundation — 125 шагов к идеальной окраске — Краска и кузов

Основы грунтовки Вы бы никогда не нанесли краску непосредственно на металл или поверхность из стекловолокна вашего автомобиля, не так ли? Это простая концепция — грунтовка приклеивается к металлу, а краска — к грунтовке. Грунтовка герметизирует кузов и позволяет заполнить небольшие дефекты.Это не универсальное ремонтное покрытие, которое должно было произойти на более ранней стадии. Но есть несколько основных вопросов о грунтовке, которые необходимо рассмотреть, прежде чем отказываться от грунтовки.

Что снимать? В настоящее время для ремонта автомобилей используются два основных типа грунтовок: однокомпонентная грунтовка для акрилового лака и двухкомпонентная уретановая грунтовка. Акриловый лак проще всего использовать — смешайте его, процедите в чашку и нанесите слой грунтовки с помощью наконечника пистолета 1,4. Дайте грунтовке полностью высохнуть, прежде чем шлифовать бумагой с зернистостью 600 и наносить второй и, возможно, третий слой.

Сегодня очень популярна двухкомпонентная уретановая грунтовка, которая обеспечивает лучшую адгезию и включает отвердитель катализатора для долговечности, создавая твердую окончательную оболочку, которая не будет усаживаться, набухать или расслаиваться. Чаще всего используется наконечник пистолета 2.0 для увеличения количества наносимого материала. Обычно наносят три слоя с интервалом 10 минут между слоями. Рекомендуется просушить в течение ночи перед блокировкой наждачной бумагой с зернистостью 600.

Какую цветную грунтовку использовать? Праймеры бывают разных цветов.В то время как светло-серый является наиболее распространенным, более темные цвета могут быть полезны при блокировании, поскольку более темные оттенки будут более четко демонстрировать прямолинейность линий транспортного средства (т. Е. Черная краска легче показывает недостатки, чем более светлые цвета). Кроме того, цвет грунтовки может повлиять на окончательный цвет нанесенной краски. Как и в случае с проблемами, возникающими при покраске комнаты, где более светлый цвет наносится на темный базовый слой, и наоборот, может потребоваться больше слоев, чтобы получить желаемый оттенок.

Этап грунтовки — важный элемент в процессе окраски.Не забывайте поддерживать чистоту оборудования, особенно пистолета-распылителя, и фильтровать все жидкости, чтобы сопло пистолета оставалось чистым. Если он забивается, очистите его ацетоном и начните заново. Потекания или проседания грунтовки недопустимы. Погода и температура сильно влияют на время высыхания, количество и тип наносимого продукта (существуют разные грунтовки для разных условий). Следите за температурой в покрасочной камере (у вас ведь есть покрасочная камера, не так ли?) И аккуратно нанесите грунтовку, чтобы полностью покрыть корпус.В большинстве случаев для этого потребуется 3 литра на галлон. -Cam Benty

Посмотреть все 7 фото

Чистая и правильно нагретая окрасочная камера важна для предотвращения попадания мусора на грунтовочный слой. Температура в кабине существенно повлияет на используемую грунтовку. Посоветуйтесь со своим специалистом по покраске, чтобы определить, какая грунтовка подходит для этих условий.

Просмотреть все 7 фото

Грунтовки, как и все, что протекает через краскораспылитель, перед использованием следует процедить.Правильный размер наконечника пистолета-распылителя необходим для обеспечения нанесения надлежащего количества грунтовки. Перед распылением проверьте пистолет, меняя давление воздуха, пока не добьетесь правильного рисунка и количества материала.

Тщательно протрите корпус средством для удаления жира и воска, используя чистые полотенца из микрофибры.

Посмотреть все 7 фото

Тряпка соберет последний мусор, оставшийся на поверхности.

Просмотреть все 7 фото

Еще раз проверьте замаскированные области, чтобы избежать лишней работы. Эти покрышки отлично подходят для защиты дорогостоящих колес от излишка брызг.По возможности используйте запасной комплект колес и шин, чтобы защитить блестящие диски от повреждений.

Просмотреть все 7 фото

Заправляйте небольшие участки для поддержания контроля — 4 фута за раз. Убедитесь, что каждая секция закрыта отверстиями для колесных арок, это означает, что вам нужно повернуть пистолет и распылить на края и кромку колодца.

Просмотреть все 7 фото

Эта панель покрыта свежей уретановой грунтовкой. Было нанесено три слоя перед тем, как дать области высохнуть в течение ночи.

Стоимость профессиональной покраски автомобиля по сравнению сСделай сам

Царапины и вмятины в машине — это боль. Профессиональные покрасочные работы могут быть дорогостоящими, поэтому, если вы окажетесь в ситуации, когда вам нужно что-то починить на своем автомобиле, вы можете подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно. Но должны ли вы?

Сколько стоит покрасить автомобиль самостоятельно?

Расходные материалы для самостоятельной покраски автомобиля могут стоить от 100 до 1500 долларов, в зависимости от необходимых материалов. Самая большая стоимость покраски автомобиля, вероятно, будет связана с головной болью.Профессионалы часто добавляют несколько слоев грунтовки, краской желаемого цвета и верхнего слоя для обеспечения качественной отделки. Это похоже на то, что у вас есть время и силы, чтобы посвятить себя этому делу?

Если вы хотите сделать это самостоятельно, вам понадобится хорошо вентилируемое место, где пыль и грязь не попадут на мокрую машину и не испортят новую покраску, пока она высыхает. Вам также понадобится наждачная бумага для удаления грязи или ржавчины, малярный скотч, чтобы точно очертить область, которую вы рисуете, и закрыть все, что вы не хотите красить.Вам также понадобится распылитель, грунтовка и глянцевая автомобильная краска.

Для профессионально выглядящей работы вам потребуются специализированные инструменты, много времени и терпения. Если вы просто не исправляете крошечную царапину или у вас уже есть опыт, подумайте о том, чтобы оставить эту проблему профессионалам.

Сколько стоит нанять профессионала для покраски автомобиля?

Вам не нужно тратить целое состояние только потому, что вы отказываетесь от самостоятельного пути. Большинство профессиональных покрасок бывают разных уровней, и вы можете выбрать тот, который соответствует вашему бюджету и вашим потребностям.

  • Обычная покраска : Обычная работа, вероятно, будет стоить вам менее 1000 долларов. Процесс будет включать в себя несколько слоев синтетической эмалевой краски и меньшее внимание к деталям, чем более высокий уровень окраски.
  • Стандартная окраска : За немного больше вы можете получить стандартную окраску, которая включает в себя шлифовку корпуса, чтобы обеспечить гладкую поверхность, удаление загрязнений и получение более красивого готового продукта. Этот тип покраски стоит от 1000 до 3000 долларов, но он прослужит дольше и выглядит лучше, чем обычная покраска.
  • Работа, достойная выставочного зала : Если у вас есть автомобиль, который вы любите выставлять напоказ, вы можете инвестировать в работу, достойную выставочного зала. Этот процесс включает в себя удаление всей краски с металлического каркаса, удаление вмятин и аккуратное нанесение десятков слоев краски. Такая покраска может стоить от 2500 до 20 000 долларов и более.

Как получить лучшее при покраске?

Вместо того, чтобы обращать внимание на название предлагаемой услуги, обратите внимание на то, что вы получаете.Если у вас старый автомобиль и вам нужно заделать царапину, вам, вероятно, не нужно вкладывать средства в покраску, требующую шлифовки. Обязательно укажите, что вы ищете, и будьте готовы сказать «нет», если и когда автомагазин попытается соблазнить вас более дорогим предложением.

Возможно, вы захотите узнать котировки двух или трех профессионалов, прежде чем решите, с кем работать.

Какие факторы следует учитывать при сравнении тарифов для дома и профессионалов?

В конце концов, вы единственный человек, который может решить, стоит ли профессиональная покраска.Вот несколько вопросов, которые помогут вам принять решение.

  • Стоимость : Сколько будут стоить материалы для самостоятельной работы? Сколько времени вы бы потратили, пытаясь покрасить машину самостоятельно? Сколько стоит ваше время? Честно ли вы говорите себе о том, сколько времени займет работа своими руками и насколько хорошо вы сможете ее выполнить?
  • Качество : Как долго продлится покраска своими руками? Как работа «сделай сам» будет выглядеть по сравнению с профессиональной работой?
  • Удобство : Что важнее — сэкономить время или деньги?

Как мне выбрать лучшее место для профессиональной малярной работы?

Лучший способ выбрать, кому доверить профессиональную покраску, — это спросить совета у знакомых.Друзья, семья или ваш обычный механик могут направить вас в правильном направлении. Вы также можете проверить сайты с обзорами, такие как Yelp.

Основные методы покраски автомобиля

Размещено: 4 марта 2014 г. Автор: MattM

Картина автомобиля — одна из самых непонятых частей нашего хобби. Счистить краску с машины, определить, какую грунтовку нанести на машину, а затем покрасить и закончить, может оказаться непростым процессом, но это одна из тех работ, где все должно становиться хуже, чтобы наладиться.Ниже приведены основные шаги и методы покраски вашего автомобиля, а также то, что вам следует использовать в определенных ситуациях.

Подготовка автомобиля к покраске

Есть несколько способов подготовить автомобиль к покраске. Каждый метод зависит от того, насколько экстремально вы работаете с покраской или реставрацией. Ниже приведены наиболее распространенные методы.

Полоса на чистый металл

Это действительно самый «правильный» способ подготовить автомобиль к перекраске, особенно классический или «старый» автомобиль.Этот метод позволит вам обнаружить любую потенциальную ржавчину или коррозию, которую необходимо устранить, прежде чем наносить какие-либо верхние покрытия. Ниже приведены наиболее распространенные методы, используемые для зачистки автомобиля до металла перед покраской.

  • Диск для снятия изоляции или очистки — Они бывают нескольких размеров и подходят для удаления краски с больших участков (капот, крыша, крылья и т. Д.) Или с небольших участков (например, обводы кузова, отсеки двигателя и т. Д.) не повреждая металл.
  • Пескоструйная очистка — Пескоструйная очистка — это популярный метод быстрого удаления краски, грунтовки и ржавчины путем обработки металла мелко измельченной абразивной средой под давлением.Для этого метода требуется воздушный компрессор, и следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать деформации панелей кузова.
  • Химическая очистка — Этот метод применяется путем нанесения жидкого очистителя на металл. Затем вы должны позволить химическому веществу медленно размягчиться и приподнять краску. Затем вы можете использовать скребок или проволочное колесо, чтобы удалить размягченную краску. Мы рекомендуем использовать шлифовальный станок DA, чтобы «сломать поверхность» перед нанесением стриппера, чтобы ускорить процесс. Также доступны услуги по «погружению» транспортного средства в кислотный раствор, который удалит все предыдущие покрытия и полностью вернет транспортное средство в истинное «чистое» состояние.

Потертости и выстрелы

Этот метод не самый оптимальный, но он часто встречается при быстром ремонте или ремонте. Мы рекомендуем избегать этого метода, если вы не знаете, что нижние базовые покрытия твердые, а металл не подвержен коррозии. Вы должны отшлифовать большие поверхности наждачной бумагой с зернистостью 400-600 на блоке или шлифовальной машиной DA, прежде чем наносить какие-либо новые покрытия на автомобиль. Текстура, оставленная после шлифовки поверхности, придаст новому покрытию что-то, к чему при нанесении будет прилипать.

  • Воздушная шлифовальная машина — Использование воздушной шлифовальной машины или шлифовальной машины DA позволит вам быстро отшлифовать имеющуюся краску и придать поверхности текстуру, необходимую для «впитывания» грунтовки или краски. Этот метод является самым быстрым для «потертостей и выстрелов», но он также имеет тенденцию оставлять неровную поверхность, которая повлияет на готовую окраску (волнистая поверхность). Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать DA в сочетании с шлифовальной машиной для блоков.
  • Шлифование блоков — Это более медленный и более трудоемкий процесс подготовки автомобиля к покраске, но он позволяет оставить плоскую однородную основу для нанесения краски.Существует множество шлифовальных машин для блоков, поэтому убедитесь, что вы выбрали блок, соответствующий форме, которую вы шлифуете. Ознакомьтесь с различными типами здесь.

Ремонт повреждений тела

Перед тем, как перекрашивать автомобиль, предлагаем попробовать отремонтировать любые повреждения, обнаруженные на кузове. Это включает ржавчину, вмятины, сколы краски и т. Д. Чем больше времени вы потратите на устранение повреждений на автомобиле, тем лучше будет выглядеть ваша окончательная покраска, когда она будет закончена. Ниже приведены несколько основных методов и инструментов, необходимых для ремонта кузова перед покраской.

  • Молоток и опоры — Использование молотка и тележки является самым простым и наиболее распространенным способом ремонта вмятин. Ударяя молотком по поврежденному участку, удерживая тележку за поврежденным участком (или рядом с ним, что называется ударом «вне тележки»), вы можете вернуть металлу его первоначальную форму. Мы бы посоветовали подобрать базовый комплект молотка и тележки, подобный тем, которые мы предлагаем. Как новички, так и опытные ветеринары могут извлечь пользу из книги «Ключ к ударам по металлу», чтобы научиться правильно поражать вмятины с помощью молотка и тележки.
  • Устройство для приваривания шпилек — Устройство для приваривания шпилек — еще один метод, используемый для удаления вмятин в металле. Этот процесс прост, но для его совершенствования требуется некоторая практика. Он включает в себя точечную приварку небольших штифтов к поврежденному участку с помощью инструмента. Затем вы используете скользящий молоток, чтобы вытащить штифты и помятый металл. Вытащив вмятину, можно отрезать штифты и отшлифовать поверхность. Мы предлагаем использовать этот метод для панелей, где тележка не может зайти за панель. Если у вас уже есть сварочный аппарат MIG, вы можете сэкономить деньги и время, купив комплект для приварки шпилек MIG.
  • Надувные средства для удаления вмятин — Это как воздушные шары на стероидах. Поместите надувное средство для удаления вмятин за помятую или поврежденную панель корпуса и медленно надуйте его. Давление средства для удаления вмятин между панелью с вмятинами и внутренней структурой корпуса заставит нижние части или области с вмятинами приподняться. Это хорошо работает для неглубоких вмятин, но не удаляет глубокие или мятые вмятины. Ознакомьтесь с нашими альтернативными инструментами для удаления вмятин здесь.
  • Body Filler — После того, как вы устраните вмятины или повреждения в меру своих возможностей, вы готовы нанести наполнитель для тела на любые небольшие дефекты тела.Наполнитель корпуса обычно доступен в «пластиковом» варианте, но для специализированного ремонта доступны наполнители свинцового или металлического типа. Кроме того, шпатлевки для остекления можно использовать для заполнения небольших отверстий или мелких дефектов, поскольку они тоньше и легче вытекают, чем обычные шпатлевки. Для более экстремального ремонта, когда нельзя использовать обычный наполнитель кузова, можно применить наполнитель из армированного стекловолокна для «наращивания» поврежденной или «низкой» области. Мы рекомендуем использовать наполнитель для тела экономно и только для сглаживания мелких недостатков тела.Его не следует использовать для заполнения контуров кузова или обрезки отверстий, так как со временем он может выйти из строя. Подготовьте поверхность (чистый металл или эпоксидная грунтовка) наждачной бумагой с зернистостью 60-80, чтобы у шпатлевки была хорошая текстура для сцепления.

Нанесение грунтовки

После того, как вы удалили старую краску, отшлифовали поверхность и устранили повреждения кузова, вы можете перейти к герметизации поверхности, нанеся грунтовку на автомобиль перед нанесением краски. Но при выборе грунтовки для автомобиля возникает несколько вопросов.На какую поверхность я наношу грунтовку? Остались ли дефекты кузова или ходовой части? Какой автомобильной грунтовкой я должен нанести старую краску? Последний вопрос является наиболее важным, так как тип грунтовки, который вы используете, в первую очередь зависит от того, насколько далеко вы зашли в удалении старой краски. Ниже приведены распространенные виды грунтовки, применяемые при перекраске автомобиля.

  • Эпоксидная грунтовка — Эпоксидная грунтовка — одна из самых универсальных доступных грунтовок, поскольку она совместима с большинством любых других покрытий.Допускается использовать поверх голого металла или существующих покрытий. Эпоксидная грунтовка необходима, когда на вашем проекте есть оголенный металл. Мы рекомендуем сначала отшлифовать всю грунтованную поверхность наждачной бумагой зернистостью 80–120. На поверхности, покрытые эпоксидной грунтовкой, можно также нанести пластиковую шпатлевку, если она правильно подготовлена. Единственным серьезным недостатком является то, что многие эпоксидные грунтовки не соответствуют требованиям Калифорнии по летучим органическим соединениям. Убедитесь, что вы проверили совместимость с другими грунтовками, так как некоторые грунтовки (например, самопротравливающиеся грунтовки) плохо сочетаются с эпоксидной грунтовкой.
  • Self-Etching Primer — Эта грунтовка чаще всего представляет собой грунтовку на основе лака, в которой используется кислота для травления чистого металла. Оставляет хорошую основу для уретановых грунтовок и финишных покрытий и идеально подходит для ремонта небольших участков. При нанесении на правильно подготовленный металл он обладает очень хорошими адгезионными качествами. Однако его нельзя использовать вокруг или поверх покрытий на основе эмали, так как это может вызвать подъем. Не наносите наполнитель поверх самопротравливающейся грунтовки, так как со временем он может вызвать отделение наполнителя.Мы рекомендуем отшлифовать металл наждачной бумагой с зернистостью 80-120 перед нанесением самопротравливающего грунта.
  • Распыляемая полиэфирная грунтовка — Эта грунтовка максимально приближена к распыляемой шпатлевке для кузова. Он очень хорошо укладывается, заполняет мелкие дефекты кузова и может быть отшлифован, как и шпатлевки для тела. Его можно нанести на эпоксидную смолу или самопротравливающую грунтовку и шпатлевку. Используйте полимерную грунтовку в качестве последнего шага на этапе «кузовных работ», чтобы выровнять панели с помощью лазера.
  • Urethane Primer Surfacer — Уретановая грунтовка — это следующее покрытие, которое следует использовать после эпоксидной или самопротравливающейся грунтовки и шпатлевки. Именно здесь вам действительно нужно, чтобы кузов стал красивым и плоским. Уретановую грунтовку-шпатлевку можно использовать отдельно поверх существующих покрытий, если вы выполняете покраску типа «потертости и стреляй». Перед нанесением уретановой грунтовки рекомендуется обработать поверхность наждачной бумагой зернистостью 180-220. Ознакомьтесь с нашими высококачественными уретановыми грунтовками здесь.

Цветные и верхние покрытия

На этом этапе вы устранили все старые вмятины, ржавчину и повреждения, а также загрунтовали и отшлифовали всю окрашиваемую область.Теперь вы готовы нанести цвет и (если хотите) лак. Ниже мы расскажем, что вам нужно, чтобы получить свежий блестящий слой краски и лака. Обратите внимание, что поверхность, на которую вы накладываете краску, необходимо отшлифовать с зернистостью от 320 до 600 перед нанесением краски. Обязательно используйте PRE ™ или аналогичный препарат для краски и липкую ткань, чтобы удалить жир или остатки, оставшиеся после подготовки автомобиля к покраске.

  • Одноступенчатая краска — Этот тип краски является наиболее простым в нанесении и наиболее доступным, поскольку не требует нанесения прозрачного покрытия.Одноступенчатые уретановые краски по-прежнему обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и при правильном уходе могут сиять, как автомобиль с прозрачным покрытием. Все автомобили имели одноступенчатую окраску до начала 1980-х годов, когда была разработана система базового / прозрачного покрытия. Вам нужно нанести 2-4 слоя краски в зависимости от желаемого окончательного вида и типа краски, которую вы распыляете (для некоторых металлических красок может потребоваться больше).
  • Базовое покрытие / Прозрачная краска — Как упоминалось выше, в начале 1980-х годов многие автопроизводители перешли на систему базового слоя / прозрачного покрытия.Эта краска сейчас стала самой популярной и распространенной при перекрашивании автомобилей. Одно только базовое покрытие не обладает стойкостью к ультрафиолету и не имеет блеска при нанесении. Как только вы нанесете прозрачный слой, краска закрепится, и краска станет «блестящей». Преимущество базового / прозрачного покрытия в том, что он более щадящий при отделке поверхности для идеального стеклянного внешнего вида. Влажное шлифование и использование многоступенчатой ​​полировальной системы удалит большинство дефектов краски (жучки, грязь, апельсиновая корка и т. Д.).). Базовое покрытие / прозрачный слой также обеспечивает большую защиту по сравнению с одноступенчатой ​​краской после того, как она закончена, в случае незначительных потертостей, царапин и т. Д., Поскольку прозрачное покрытие действует как дополнительный барьер над цветом.
  • Система окраски на водной основе — Краска на водной основе быстро становится стандартом в автомобильной промышленности, особенно с учетом того, что большинство крупных автопроизводителей используют ее для новых автомобилей. Он также постепенно начинает просачиваться на рынок красок для дома. В лакокрасочных системах на водной основе вода используется для суспендирования краски или цветных частиц в вашей краске.Большая разница между красками на основе растворителей и красками на водной основе заключается в том, что для высыхания на водной основе требуется поток воздуха, а не химическая реакция, которая происходит в красках на основе растворителей. В остальном нанесение красок на водной основе проходит аналогично традиционным системам базового покрытия / прозрачного покрытия на основе растворителей: вы наносите грунтовку, герметик, краситель, затем прозрачный слой и влажный песок и полируете краску для окончательной отделки. . Это все еще относительно новое явление на рынке DIY, но следите за ним в ближайшие годы, поскольку законы о ЛОС ужесточаются.

Завершение покрасочных работ

Если вы достигли этой точки, значит, вы на финишной прямой, и это самое полезное. На этих этапах вы выполняете процесс, аналогичный тому, что вы делали, когда выполняли первоначальные кузовные работы и шлифование грунтовки. По сути, вы пытаетесь сделать краску и / или лак как можно более ровной и гладкой, удаляя все дефекты. Ниже приведены основные шаги.

  • Удаление грязи и дефектов — Независимо от того, распыляете ли вы в причудливой дорогой покрасочной кабине или на улице, вы, скорее всего, столкнетесь с потеками краски или куском румянской грязи, которая попадет на ваш прозрачный слой и вызвать головную боль.В этом процессе вы берете «напильник с наконечником» и протираете им дефекты, чтобы удалить их из прозрачного слоя, и выравниваете краску, прежде чем начинать шлифовать весь автомобиль. Это сделает лак тусклым, но это можно исправить на следующем шаге.
  • Цветная шлифовка — Этот шаг довольно прост: вы используете шлифовальный блок, ведро с мыльной водой и наждачную бумагу с постепенно увеличивающейся зернистостью, чтобы сгладить любые незначительные недостатки краски, включая апельсиновую корку (текстура прозрачного покрытия) , незначительные протечки, потеки или просадки и т. д.Если вы нанесли несколько слоев лака, можно начать с более агрессивной наждачной бумаги, например, с зернистостью 600-800, чтобы быстро удалить апельсиновую корку и основные дефекты. Не забывайте держать поверхность влажной и почаще проверяйте свой прогресс. Области, которые были правильно отшлифованы и выровнены, будут тусклыми, а низкие точки останутся глянцевыми. Продолжайте обрабатывать эти области, пока они не станут полностью плоскими и тусклыми. Оттуда вы можете продвигаться вверх, используя наждачную бумагу с зернистостью 800-1000-1200-1500-2000, пока панель не станет плоской и гладкой без серьезных дефектов.Мы рекомендуем использовать плоский шлифовальный блок на относительно ровных участках или там, где вам нужно приблизиться к линии тела. На изогнутых участках можно использовать гибкий шлифовальный блок, чтобы поддерживать равномерное давление на поверхность.
  • Краска для резки и полировки — Это заключительный этап, который приносит наибольшее удовлетворение. На этом этапе вы используете многоскоростной роторный буфер, чтобы постепенно сгладить поверхность и усилить блеск краски и / или прозрачного покрытия. Как и при цветной шлифовке, вы будете постепенно переходить от агрессивного режущего состава и подушечки к окончательной поролоновой подушке и полировальной пасте.Количество шагов, которые вы сделаете здесь, зависит от финального блеска, который вы ищете. Быстрая работа своими руками может быть такой же простой, как шерстяная подушечка и режущий состав, за которым следует окончательная полировка смеси с поролоновым диском, в то время как профессиональная работа потребует нескольких этапов компаунда и подушек на этом пути. Здесь вы можете найти полную линейку принадлежностей для резки и полировки.

Эта статья лишь поверхностно затрагивает мир покраски и кузовных работ, но, надеюсь, она дает вам представление о том, что необходимо для покраски автомобиля, прежде чем вы начнете.Всегда помните, что подготовка — это то, что делает покраску действительно великолепной, поэтому потратьте дополнительное время на шлифовку блоков и убедитесь, что все как можно ровнее, прежде чем наносить цвет!

— Мэтт / EW

Перед покраской — Выбор автомобильной грунтовки

Грунтовка — это подготовительное покрытие, которое наносится на кузов автомобиля перед нанесением краски. Его цель — облегчить прилипание краски к поверхности транспортного средства, а также обеспечить дополнительную защиту кузова транспортного средства.Некоторые автомобильные грунтовки используются в качестве поверхностных наполнителей и ингибиторов коррозии.

Существуют разные грунтовки для разных целей. Чтобы уменьшить вероятность появления пузырей на краске, важно тщательно выбирать грунтовочную краску. Вот несколько моментов, на которые следует обратить внимание.

Знайте разные типы грунтовки

Автомобильную грунтовочную краску можно разделить на 3 различных типа: протравливающая грунтовка, протравочная краска и толстослойная грунтовка.

Etch Primer — Грунтовки на основе фосфорной кислоты, предназначенные для защиты от коррозии и улучшения адгезии краски.Эта грунтовка обеспечивает защиту даже в случае отслаивания лакокрасочного покрытия.

Wash Etches — Очень тонкий грунт без отложений, который легко наносится кистью на кузов автомобиля. Не требует распыления, а это значит, что при использовании этой грунтовки образуется меньше паров. Отлично подходит для использования, когда автомобиль разобрали до металла или при необходимости защиты от ремонта.

High-build Primer — Обычно используется на завершающей стадии процесса ремонта. Он очень густой, его трудно наносить из баллончика с аэрозольным распылителем, и он может вызвать значительные скопления.Отлично подходит для заполнения царапин на грубой наждачной бумаге.

Тонирующие грунтовки

Иногда возникает опасение, что грунтовка просвечивает, если базовое покрытие слишком тонкое или имеет плохую непрозрачность. Доступны большинство различных типов грунтовок с бежевым, белым или серым оттенком. Но если вам нужен конкретный цвет, вы можете проверить спектральные праймеры. Или вы можете подкрасить грунтовочную краску по своему выбору, смешав небольшое количество старой краски с грунтовкой, чтобы создать более светлый вариант новой краски, которую вы будете наносить на свой автомобиль.

Метод нанесения влияет на окончательный внешний вид

При выборе грунтовочной краски для автомобиля вам необходимо решить, как вы хотите ее нанести. Многие мастера используют кисти или аэрозольные баллончики, потому что они легкодоступны и экономичны, но эти методы работают не со всеми типами грунтовок. Щетки могут сделать поверхность неровной и увеличить количество шлифовки. На аэрозольных баллончиках могут образовываться полосы, которые необходимо отшлифовать. Попробуйте вместо этого использовать малярный пистолет HVLP и арендовать или одолжить компрессор.

Местные экологические нормы и правила

Если вы добавляете автомобильную грунтовочную краску на свой автомобиль дома, вам необходимо ознакомиться с местными экологическими правилами перед покупкой грунтовки. В разных городах действуют разные правила, касающиеся того, что можно или нельзя распылять или смешивать на заднем дворе. В местном автосервисе вы можете найти грунтовку, которая соответствует вашим потребностям и которую вы можете использовать дома, не нарушая никаких экологических норм. Эту информацию вам также может предоставить местная пожарная служба.

Руководство по выживанию при покраске своими руками, часть первая: кто должен это делать

Интернет заполнен статьями по покраске автомобилей, где каждый «потенциальный» эксперт объясняет, сколько денег можно сэкономить, выполнив работу самостоятельно. Если бы все было равным, экономия денег была бы автоматической истиной, но давайте будем честными: не все равно. Некоторые люди никогда не должны пытаться красить машину.

Подготовительные работы могут создать или испортить окончательный внешний вид.

Мы собираемся рассказать вам грязную правду о покраске автомобилей.Это то, что отличает эту статью от множества других статей о самодельной покраске автомобилей, которые вы читали в прошлом. Покраска машины по-прежнему будет стоить вам денег, но есть возможность сэкономить. Это будет стоить вам времени — очень много — и готовый продукт может не достичь того экспертного уровня, который, как вам сказали, вы получите, но вы можете получить достойные результаты.

Если вы можете жить с сотнями других вещей в кармане, у вас есть время вложить деньги и принять отделку, соизмеримую с вашим уровнем опыта, тогда читайте дальше.Здесь есть несколько советов, которые могут улучшить качество вашего готового продукта. Если нет, то часть этой информации поможет вам выбрать художника, который принесет вам хорошие результаты.

Кто должен попробовать покрасить своими руками?

Если вы относитесь к тому типу людей, которые еженедельно участвуют в лиге по боулингу, но доходит до 75 или менее процентов игр… покраска машины может быть не для вас. Чтобы это осуществить, требуется полная приверженность. Послушайте, бросить краску на металл не так уж и сложно.Художники Earl Scheib пропускают через свои краскораспылители достаточно материала, поэтому они являются экспертами в нанесении отличного слоя краски.

Так почему же все думают, что у них нет первоклассных покрасочных работ? Вот честная правда: конечный результат больше зависит от подготовительных работ, чем от распыления краски. Большинство людей, которые направляют свою машину в киоск для быстрой покраски, считают, что сэкономят деньги, сделав подготовительную работу самостоятельно. В конце концов, вы получаете то, что вкладываете в это. Мы видели, как в небольшой малярной мастерской появляются отличные работы.Но для достижения этих результатов была проведена обширная подготовительная работа.

Где будет наноситься краска? Заведение профессионального типа или на заднем дворе?

Точно так же мы видели потрясающе впечатляющие аэрозольные баллончики для окраски работ, выполненных в гараже, — и мы не стесняемся это признать. Честно говоря, у некоторых качество краски в аэрозольных баллончиках очень хорошее. Смеси точны, а система доставки стабильна. Недостаток — стоимость. Чтобы сделать машину правильно, нужно много баллончиков с краской.Стоимость в конечном итоге будет намного выше, чем если бы вы отвезли машину в магазин и обработали ее в кабине.

Суть качественной покраски — это детальная работа, вложенная в проект. Детальная работа требует времени. — много-много времени. Если вы относитесь к тому типу людей, которые внимательно следят за деталями, не пропускают шаги и не срезают углы … тогда у вас больше шансов добиться успеха.

Выбор подходящей краски для вашего проекта автомобиля — это больше, чем просто смотреть на цену.Общение с экспертами направит вас в правильном направлении.

Сравнение затрат

Мы проверили окрестности на предмет стоимости различных покрасочных работ. Дешевая покрасочная работа, при которой покрасочный цех не выполняет или выполняет минимальную подготовительную работу, в среднем стоит около 550 долларов. Это всего лишь плата за краску и время, когда пескоструйщик снимает пару слоев. Маскировку и кузовные работы выполняет автовладелец. Многие автовладельцы недовольны конечным результатом такой покраски.Напоминаем, вы получите то, что вложили, или заплатите кому-то другому за подготовительные работы.

Краска среднего уровня от коммерческого художника, такого как Маако, будет стоить от 1000 до 3000 долларов. Это будет включать в себя некоторую подготовительную и детальную работу. Некоторые потребители будут довольны готовым проектом и назовут его отделкой по типу выставочного зала.

Однако есть большое количество энтузиастов, которые ищут чего-то большего. Что-то, что бросается в глаза, например, красивая металлическая краска или несколько цветов.Если вам нужна особая графика, такая как пламя или призрачное пламя, вам потребуется специальная раскраска. Стоимость чего-то подобного может составлять от 4000 долларов и выше. Небо это предел.

Если отбросить навыки, опыт, талант, подготовительную работу, стоимость инструментов, стоимость рабочей силы и все остальное, что входит в сногсшибательную покраску, материальные затраты будут простыми. Галлон эмалевой краски будет стоить в стартовом диапазоне 60 баксов. Галлон уретана стоит от 75 долларов, а двухступенчатый комплект уретановой краски стоит около 200 долларов.

Два самых важных и часто игнорируемых фактора при планировании покраски — это размер автомобиля и цвет. Легко понять, почему размер вашего автомобиля влияет на стоимость покраски, но цвет также играет огромную роль в цене.

Галлон белого холодильника может стоить 100 долларов за галлон, но некоторые из красных «билетиков» могут стоить до 250 долларов за галлон. Это просто из-за материала. Если вы заплатите опытному маляру за стерилизацию материала, некоторые цвета будут более сложными, более дорогими и потребуют специального оборудования для съемки.Это увеличивает цену.

Да, самодельщик может сэкономить деньги, но рассчитывать на своевременную оплату или качество готового продукта — и, скорее всего, и то, и другое.

Разные уровни

Базовая покраска, которую большинство мастеров своими руками может выполнить в хорошо подготовленном домашнем гараже или простой покрасочной кабине, — это первый этаж. Конечно, мы могли бы добавить краску с погремушкой на нижнюю перекладину, но это, как правило, делается поспешно в течение длительного периода времени с плохой подготовкой. Они также могут быть дорогими, если подсчитать количество банок-погремушек, которые вы должны использовать для получения приличного глянцевого покрытия.

Основная окраска, о которой мы говорим, включает одноступенчатую окраску эмалью на прилично подготовленном теле. Такая покраска может прилично восстановить внешний вид автомобиля на пару лет, но не получит никаких наград «Лучшее на выставке».

Имейте хорошее представление о том, насколько детальным должен быть ваш проект рисования. Хотите покрасить интерьер? Дверные панели? Насколько удачным окажется ваш проект, будет зависеть от того, насколько тщательно вы его планируете.

Следующим шагом будет хорошо подготовленный кузов с одноступенчатой ​​уретановой краской, которая будет немного более прочной, чем эмалевые покрытия.Уретановая краска стоит немного дороже, но большинство согласятся, что она того стоит. Правила быстро меняются, поэтому эти краски могут быть доступны не везде.

Еще один уровень выше — двухэтапное приложение. Этот процесс заключается в нанесении цветного покрытия на хорошо подготовленную поверхность с последующим глянцевым покрытием. На него можно даже нанести уретановый герметик для дополнительной защиты. Очевидно, что двухэтапный процесс будет стоить дороже из-за дополнительных материалов и времени, необходимых для завершения работы, но готовый внешний вид почти наверняка прослужит в три или четыре раза дольше, чем обычная окраска.

Отделка выставочного автомобиля включает области окраски, которые игнорируются большинством других уровней. Например, косяки дверей, внутренние уплотнения дверей, багажники и моторные отсеки обычно зачищаются и окрашиваются. Для этого потребуется больше краски, больше подготовки, больше времени и, конечно, больше навыков.

Для очень амбициозных мастеров «сделай сам»: отделка выставочного автомобиля с детальной грунтовкой, шлифовкой блоков между слоями, протиранием цветных слоев и использованием грунтовки-герметика и уретанового герметика для отделки вызовет безумное уважение среди ваших коллег.

Процесс

Теперь, когда мы полностью сосредоточили ваше внимание и решили, что у вас есть все, что нужно, давайте кратко поговорим о процессе. Мы рассмотрим более подробно во второй части этой серии, но основные шаги важны при планировании вашего проекта.

От того, какой тип покрасочных работ вы собираетесь, будут зависеть шаги к завершению проекта. Например, одностадийная покраска эмалью для повседневного водителя будет включать меньше этапов, чем отделка премиум-класса для шоу-кара с использованием двухэтапного нанесения.Возьми?

Для простоты давайте рассмотрим шаги, которые, вероятно, предпримет обычный домашний мастер: простая покраска с одноэтапной эмалью, которая применяется для обновления внешнего вида проектного автомобиля. Мы стремимся к достойному цвету интерьера и хорошему блеску автомобиля.

Соберите все необходимое для работы. Сюда входят здоровые запасы мокрой и сухой наждачной бумаги (зернистость от 1200 до 2000), электрическая шлифовальная машинка и шлифовальные блоки, метрическая тонна малярной ленты, а также газеты или другой малярный материал.

Среди других необходимых вещей — воздушный компрессор приличных размеров и пистолет-распылитель, который может обрабатывать материал, который вы планируете распылять. Гарантия распространяется на маски для лица и защитные очки. Аренда пылесоса поможет избежать чрезмерного распыления и пыли. Экстрактор или вентилятор должны иметь фильтр для улавливания переносимых по воздуху частиц краски, которые удаляются из области краски. Содержание в чистоте очень важно для достойного внешнего вида.

Самый лучший метод — это полностью обработать металл и провести любые кузовные работы перед грунтованием.

Подготовка рабочей станции и начало работы

Знайте, где вы планируете снять с автомобиля существующую отделку, заняться кузовными работами и, что наиболее важно, где вы планируете снимать краску. Если это должно быть сделано в одном и том же месте, очень важно поддерживать чистоту. Лучше всего начинать с чистого, голого участка с большим количеством места для работы. Стрелять краской достаточно сложно, но попытаться преодолеть полосу препятствий невозможно.

А теперь пора перейти к мелочам.Шутки в сторону. Начать нужно со снятия старых слоев краски, то есть шлифовки. Очень много. Хотя многие используют электрические или пневматические шлифовальные машины, углы и щели необходимо отшлифовать вручную.

Маскирование имеет решающее значение на многих этапах процесса окраски.

На рынке есть несколько средств для удаления краски, если вы планируете доводить все до чистого металла, что мы настоятельно рекомендуем. Эта поверхность дает грунтовке хорошее сцепление с поверхностью. Чем ровнее поверхность, тем более стеклянным будет слой краски.По окончании шлифования протрите окрашиваемые поверхности безворсовой тряпкой и разбавителем для краски, чтобы удалить пыль, остатки и мусор.

Грунтовка

Шпатлевку нельзя наносить поверх грунтовки или герметика, поэтому любые кузовные работы, требующие наполнения кузова, следует выполнять до нанесения грунтовки. Замаскируйте все участки, которые вы не хотите покрывать грунтовкой, затем следуйте инструкциям по приготовлению грунтовки. Некоторые требуют смешивания с разбавителем для правильного применения. Нанесите грунтовку на пробный кусок металла, чтобы получить правильные настройки, а затем переходите к внешней стороне вашего проекта.

При опрыскивании лучше всего иметь метод, и наиболее часто применяемый метод — работа с крыши вниз. Сосредоточьтесь на использовании тонких ровных слоев грунтовки или краски. Планируйте нанести два или три слоя, чтобы полностью покрыть поверхность каждым слоем. Нанесение каждого слоя краски занимает около 10 минут. Обычно между слоями грунтовка затвердевает от 25 минут до часа.

Используя помощь экспертов PPG, определите, какой тип грунтовки и цветного покрытия требуется для нанесения.

После затвердевания грунтовочный слой будет иметь отделку, напоминающую замшу, которую необходимо отшлифовать мокрой и сухой наждачной бумагой зернистостью 2000. Большинство маляров наносят направляющий слой перед влажной шлифовкой грунтовки. Направляющее покрытие обычно представляет собой покрытие черного цвета, которое помогает обнаружить неровности, царапины от песка или другие незначительные дефекты, которые обнаруживаются при шлифовании грунтовки.

Если необходимо заполнить дефекты или углубления, можно нанести шпатлевку для глазури на направляющий слой и грунтовку. Еще одно направляющее покрытие следует нанести вместе с еще одним влажным шлифованием, чтобы убедиться, что поверхность готова к нанесению цветного покрытия.

Капля средства для мытья посуды в ведре с водой помогает сохранить наждачную бумагу чистой. После того, как поверхность станет гладкой, ее следует снова протереть безворсовой тряпкой с разбавителем для краски, чтобы удалить пыль и остатки.

Цветное покрытие

Теперь вы готовы к рисованию. Следуйте инструкциям по смешиванию и подготовке краски к распылению. Соотношение разбавителя и краски зависит от влажности и температуры. Стоит придерживаться этих рекомендаций.

Распылите верхнее покрытие тем же методом, что и при нанесении грунтовочного слоя. В зависимости от типа краски для ее отверждения между нанесениями может потребоваться от 20 минут до часа. Вероятно, потребуется три или четыре слоя, чтобы правильно покрыть панели кузова.

Перед нанесением последнего цветного слоя обязательно удалите весь порошок сверхмелкой (зернистостью 2000) влажной и сухой наждачной бумагой, затем протрите поверхности чистой тряпкой без ворса.

Наконец, вы можете снимать любой прозрачный лак или текучий лак после высыхания последнего цветного покрытия. Многие маляры удаляют малярную ленту до высыхания лака, но следует соблюдать осторожность, чтобы лента не застревала на влажной или высыхающей краске.

Дайте краске застыть, затем проверьте, нет ли пыли, потеков или других дефектов. Отшлифуйте и подкрасьте спрей, если это необходимо, чтобы исправить эти участки.

Осмотрительность и наличие процесса помогут почти любому маляру добиться приемлемой самостоятельной покраски и, возможно, сделать это зеленым.

Вот окончательный результат нашего последнего проекта по окраске. Узнайте, как это было сделано, во второй части этой серии статей.

В следующий раз

Следите за обновлениями во второй части этой серии, поскольку мы покажем пошаговый процесс, который профессиональный художник Алан Пеннивитт использовал с PPG Paint для покрытия нашего проекта гоночного автомобиля.

12Мар

Замена порогов на ваз: пошаговая инструкция (фото и видео)

пошаговая инструкция (фото и видео)


Конструкция кузова современного легкового автомобиля представляет собой пространственный каркас из силовых элементов и наружных деталей. В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107 пороги и другие части подвергаются воздействию внешних факторов. Это приводит к их частичному или полному разрушению, что снижает жесткость кузова и портит его внешний вид. Решение проблемы единственное – замена поврежденных элементов.

Кузовной ремонт автомобиля ВАЗ 2107 требует выполнения сварных работ и соответствующего инструмента. Поврежденные коррозией пороги и участки кузова, непосредственно прилегающие к ним, удаляются, а на их место крепятся новые детали кузова. По окончании слесарных и сварных операций на вновь установленные элементы лакокрасочные покрытия в специальных камерах, где создаются необходимые условия.

Порядок работ по замене деталей кузова

Ремонт силового каркаса обычно довольно длительный процесс, который проводится в электрифицированном гаражном боксе. Машина устанавливается на смотровой яме или подъемнике. Замена коррозировавших порогов осуществляется в такой последовательности:

  1. Салон автомобиля разбирается для обеспечения доступа ко всем деталям кузова.
  2. Силовые элементы внимательно осматриваются, и производится их дефектация. Для этих целей используется обычно шило, которым проверяются проблематичные места.
  3. Поврежденные детали вырезаются из конструкции при помощи электрической угловой шлифовальной машины.
  4. Места сопряжения несущих элементов тщательно очищаются от загрязнений и ржавчины при помощи металлических щеток и крупнозернистой наждачной бумаги.
  5. Полости и другие малодоступные места обрабатываются модификаторами коррозии.

Место для установки новых деталей на автомобиле ВАЗ 2107 подготовлено и следующим этапом будет их непосредственная замена. Дальнейший кузовной ремонт предполагает выполнение следующих работ:

  1. Закрепление усилителя осуществляет и наружной обшивки осуществляется при помощи струбцин или саморезами по контуру.
  2. Двери закрываются и проверяются на предмет равномерности зазоров по нижней кромке.
  3. После этого производиться приваривание порогов специальным аппаратом в среде инертного газа.

На этом непосредственно замена элементов кузова ВАЗ 2107 можно считать завершенным. Заканчивается кузовной ремонт такого рода окрашиванием деталей и нанесением специальных защитных покрытий.

Инструкция по самостоятельной замене порогов ВАЗ 2107

Разное

Замена порогов ВАЗ 2107 – операция, которую рано или поздно приходится проводить с большинством авто. Причинами этого могут быть:

  • некачественная антикоррозийная обработка;
  • влажный климат;
  • дорожная химия;
  • состояние дорог.

Самостоятельная замена порогов ВАЗ 2107 требует определенной квалификации в сварочных работах и наличия соответствующего инструмента.

Что понадобится для замены порогов

Обязательно нужны следующие инструменты и материалы:

  1. Электродрель.
  2. Болгарка.
  3. Сварочный полуавтомат.
  4. Грунтовка.
  5. Краска.
  6. Новые пороги на ВАЗ 2107.

[tip]Кроме этого, в процессе работы придется использовать стандартные инструменты, имеющиеся в наличии у любого мастера: пассатижи, рулетка, щека по металлу и прочее. Если усилитель порога сгнил, придется купить новый.[/tip]

Порядок действий при замене порогов на Ваз 2107

Старые гнилые пороги приходится срезать болгаркой. Чтобы обеспечить доступ ко всей поверхности порога, необходимо снять двери. Если кузов дряхлый, перед снятием порогов необходимо установить распорки. Дальнейшие операции выполняются в такой последовательности:

  1. Срезать наружные части порогов болгаркой (можно использовать зубило или пилу по металлу).
  2. Проверить состояние усилителя порога (широкой стальной пластины с отверстиями по периметру).
  3. Если усилитель гнилой, срезать его болгаркой.
  4. Убрать остатки порогов и усилителя со швов кузова.
  5. Зачистить поверхность под сварочные работы, удалив неровности и загрязнения, мешающие качественному соединению.
  6. Если старые усилители порогов пришлось демонтировать, примерить новые и подогнать их под посадочное место. Высверлить отверстия диаметром 4-6 мм с интервалом 50-7- мм по периметру усилителей.
  7. Приварить усилители, предварительно зафиксировав их струбцинами. Сварку начинать от средней стойки, параллельно приваривая верхние и нижние части к кузову.
  8. Примерить пороги. Отрезать с них все лишнее и выгнуть, придав необходимую форму.
  9. Очистить от грунта и краски части порога в тех местах, где будет сварочный шов.
  10. Предварительно зафиксировать пороги саморезами.
  11. Установить двери, проверить правильность подгонки порогов, уделив особое внимание на зазор между дверями и порогами.
  12. Приварить пороги, начав сварку от средней стойки кузова. Сваривать необходимо параллельно нижние и верхние кромки порога. Это ответственная операция, определяющая жесткость кузова автомобиля. Поэтому нужно обратить особое внимание на качество сварочных швов.
  13. Зачистить сварочные швы и поверхности порогов.
  14. Зашпаклевать следы сварочных швов.
  15. Загрунтовать внешнюю поверхность порогов и дать грунтовке высохнуть.
  16. Покрасить пороги.

Советы по замене порогов и защите их во время эксплуатации

[tip]

  1. Вместо краски можно использовать антикоррозийное покрытие типа «Гравитекс».
  2. После замены порогов их необходимо подвергнуть антикоррозийной обработке, «задув» внутреннюю поверхность коробов «мовилем». Если этого не сделать, повторную замену порогов придется производить в ближайшее время.
  3. Нижнюю часть порогов (заодно и днище машины) следует обработать антикоррозийной битумной мастикой, которая препятствует коррозии и улучшает защиту лакокрасочного покрытия от повреждений.

[/tip]
Теперь вы знаете как самостоятельно заменить пороги ВАЗ 2107. Если у вас нет необходимой квалификации сварщика или отсутствует сварочный аппарат, замен порогов выполнить не удастся. В таком случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые выполнять замену порогов быстро и качественно.

как переварить или заменить, инструкции с фото и видео

Первые экземпляры ВАЗ 2106 сошли с конвейера более 40 лет назад. Несмотря на это, многие из них продолжают эксплуатироваться и в наши дни. Понятно, что со временем на любом, даже самом качественном, автомобиле появляются проблемы не только с лакокрасочным покрытием, но и с некоторыми частями кузова. Одной из деталей, которые чаще всего подвергаются коррозии, являются пороги. Имея необходимый инструмент и элементарные навыки, защитить, отремонтировать или заменить пороги на ВАЗ 2106 можно своими руками.

Описание и назначение порогов ВАЗ 2106

Некоторые начинающие автолюбители считают, что пороги на ВАЗ 2106 или любом другом автомобиле играют только косметическую роль и выступают в качестве тюнинга. Это не так — пороги автомобиля имеют важное значение, а именно:

  • обеспечивают привлекательный и красивый вид;
  • служат защитой кузова от механических повреждений, а также от негативного воздействия химических реагентов и внешних природных факторов;
  • обеспечивают удобство посадки и высадки пассажиров.

Пороги выполняют косметическую и защитную функцию

Несущий элемент кузова

Если посмотреть на конструкцию порогов ВАЗ 2106, то они состоят из таких элементов:

  • наружная панель — находится на виду и её называют порогом;
  • внутренняя часть — её можно увидеть изнутри авто;
  • усилитель — находится внутри короба;
  • соединитель — виден, если посмотреть на порог снизу.

    Порог автомобиля состоит из нескольких деталей: внешний и внутренний элемент, соединитель и усилитель

Жёсткость кузова автомобиля достигается за счёт соединения между собой наружной и внутренней части порога, усилителя и соединителя. Для этого используется точечная сварка. В результате получается коробчатая конструкция, которая и обеспечивает необходимую жёсткость.

Читайте, как отрегулировать развал-схождение на ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/razval-shozhdenie-svoimi-rukami-vaz-2106. html

Домкратные гнёзда

Домкратные гнёзда привариваются к кузову машины. При необходимости замены колеса или других элементов надо приподнять автомобиль. Для этого используется домкрат, который вставляется в специальное отверстие на домкратном гнезде.

Домкратное гнездо служит для установки домкрата и поднятия одной стороны автомобиля

Чтобы облегчить установку домкрата в зимнее время или слякоть, домашние умельцы закрывают отверстие на гнезде при помощи обычной пробки от шампанского. Таким образом, гнездо всегда остаётся сухим и чистым. Это позволяет не только быстро и легко вставлять в него домкрат, но и продлевается срок службы всего домкратного гнезда.

Самостоятельный ремонт порогов

На ВАЗ 2106, как и на любом другом авто, ремонт или замена порогов может понадобиться в таких случаях:

  • коррозия;
  • механическое повреждение.

Для того чтобы своими руками заменить пороги, надо иметь не только элементарные навыки проведения таких работ, но и необходимый набор инструментов:

  • хорошо заточенное зубило;
  • мощная отвёртка;
  • молоток;
  • газовая сварка или болгарка;
  • точечная сварка, если её нет, то можно использовать MIG-сварку;
  • электродрель;
  • щётка по металлу, используемая для очистки от коррозии внутренних полостей кузова, которые будут видны после демонтажа порогов.

    Для ремонта порогов понадобятся простые и доступные инструменты

Ремонт порогов ВАЗ 2106 без применения сварки

Если не допускать массового поражения этого кузовного элемента коррозией или его механическое повреждение незначительное, то осуществить ремонт можно своими руками и без применения сварочного аппарата. Для выполнения работ по восстановления внешнего вида порогов понадобятся такие инструменты и материалы:

  • эпоксидный клей;
  • стеклоткань;
  • резиновый валик;
  • резиновый шпатель;
  • жидкость для удаления ржавчины;
  • растворитель;
  • наждачная бумага;
  • шпаклёвка;
  • алюминиевая пудра, в народе её называют «серебрянка»;
  • грунтовка;
  • краска, соответствующая цвету автомобиля. Некоторые автолюбители красят пороги в чёрный цвет.

Порядок проведения ремонта порогов ВАЗ 2106 без применения сварочного аппарата:

  1. Подготовка повреждённого участка. Место повреждения очищается от ржавчины при помощи наждачной бумаги и специальной жидкости. Очистку надо проводить качественно, до появления чистого металла.

    Повреждённое место зачищают до чистого металла

  2. Подготовка эпоксидной смолы. В соответствии с инструкцией готовят эпоксидный клей. В связи с тем, что после высыхания он становится прочным, но хрупким, в него надо добавить алюминиевую или медную пудру. Мелкие металлические частички будут играть роль арматуры.

    Для армирования эпоксидного клея в него надо добавлять алюминиевую или медную пудру

  3. Заделка повреждения. Перед нанесением готового состава подготовленное место на пороге обезжиривают при помощи растворителя. Наносят слой клея, затем покрывают его куском стеклоткани соответствующего размера. Делают несколько таких слоёв, при этом каждый кусок прикатывают валиком, чтобы удалить воздух. Для полного застывания эпоксидного клея понадобится не менее 12 часов.

    Для заплаты используют стеклоткань и эпоксидную смолу

  4. Применение шпаклёвки. Может произойти так, что после накладывания стеклоткани она немного проваливается и образуется вмятина. В этом случае для выравнивания поверхности применяется автомобильная шпаклёвка. Для её разравнивания используется резиновый шпатель.
  5. Обработка восстановленного места. Делают это наждачной бумагой после полного застывания клея или шпаклёвки. Проводится качественная зачистка и выравнивание восстановленного участка.
  6. Окрашивание. Сначала поверхность покрывают автомобильной грунтовкой, а после её высыхания — окрашивают.

    После покраски заплаты её практически незаметно

Как видите, при наличии незначительных повреждений порога ВАЗ 2106, даже если отверстие будет сквозным, выполнить ремонт можно без применения сварочного аппарата.

Видео: ремонт порога при помощи заплаты из стеклоткани

Замена порогов

Понятно, что применение для ремонта порогов эпоксидной смолы является временным решением. Использовать его можно только при незначительных дефектах. Если же порог сильно испорчен коррозией или получил серьёзные механические повреждения, то его придётся полностью заменить и в этом случае без сварки уже не обойтись.

Порядок замены порогов:

  1. Подготовка ровной площадки. Для проведения работ автомобиль надо установить на твёрдую и ровную поверхность. Особенно это важно для старых и гниловатых авто. Во время ремонта могут измениться зазоры дверей и других элементов кузова. Чтобы сохранить все зазоры, в дверном проёме фиксируют растяжки.
  2. Снятие дверей. Чтобы облегчить работы, обе двери лучше снять. Перед этим надо обозначить расположение петель — так будет проще установить их после проведения ремонта.

    Для облегчения замены порогов двери лучше снять

  3. Снятие наружной панели порога. Делают это при помощи болгарки или молотка и зубила.

    Наружная часть порога срезается болгаркой или сбивается зубилом и молотком

  4. Удаление усилителя. После снятия внешней панели будет открыт доступ к пластине с отверстиями. Это и есть усилитель, который также удаляют.
  5. Зачистка поверхности. При помощи щётки по металлу, а также болгарки или дрели со специальной насадкой зачищают всё от коррозии. Особенно тщательно обрабатывают места, которые будут свариваться.
  6. Проверка усилителя на соответствие. Бывают случаи, когда он немного длиннее и надо отрезать лишний участок.

    Проверяют, соответствует ли длина усилителя, и если нет, то лишнее отрезают

  7. Монтаж усилителя. Делают это сначала сверху, потом снизу при помощи двух параллельных швов.

    Усилитель фиксируют, а затем надёжно приваривают

  8. Примерка наружной панели порога. Вначале её примеряют и если надо, то выполняют обрезку до необходимого размера.
  9. Монтаж порога. В первую очередь удаляют с поверхности транспортировочный грунт. Для защиты порога от коррозии поверхность покрывают специальным составом. Фиксацию выполняют саморезами или струбцинами.

    Примеряют порог и если всё нормально, фиксируют его струбцинами или саморезами

  10. Установка дверей.
  11. Проверка зазоров. Установленный порог не должен выходить за пределы дверной дуги. Если всё нормально, то можно приваривать установленный элемент.
  12. Фиксация порога. Приваривать наружную панель начинают, двигаясь от средней стойки в одну, а потом в другую сторону.

    Приваривать порог начинают, двигаясь от средней стойки в одну, а потом в другую сторону

  13. Крепление соединителя. Делают это в последнюю очередь. Соединитель приваривают снизу к полу. Чтобы окалина не падала на голову, можно сделать отверстия в полу. После этого поджать соединитель домкратом и варить его изнутри салона.
  14. Грунтовка и покраска порога.

    Обычно пороги красят в цвет автомобиля

Узнайте, как установить бесшумные дверные замки: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kuzov/besshumnyie-zamki-na-vaz-2107.html

Видео: замена порогов с применением сварки

Антикоррозийная обработка порогов

Для того чтобы максимально отложить ремонт или замену порогов на ВАЗ 2106, достаточно правильно и вовремя провести их антикоррозионную обработку. Специалисты рекомендуют проводить антикоррозионную обработку порогов с периодичностью один раз в два года. Этого будет достаточно, чтобы не допустить повреждения коррозией указанного элемента. Желательно, чтобы первую обработку сделали специалисты, а уже потом можно будет поддерживать порог в нормальном состоянии самостоятельно.

Чтобы провести обработку порогов своими руками, надо купить антикоррозионное средство, это может быть Car System, Novol, Rand или аналогичное. Также понадобится жидкость против ржавчины, щётка по металлу, наждачная бумага. Проводятся такие работы в средствах индивидуальной защиты:

  1. Машину надо хорошо вымыть и высушить.
  2. При помощи щётки и наждачной бумаги с порога удалить ржавчину.
  3. Поверхность покрыть средством от ржавчины и дать ему полностью высохнуть.
  4. Пороги изнутри обработать антикоррозионным составом. Он может быть как жидким, так и в виде аэрозоля.

    Антикоррозионным составом полностью покрывают внутреннюю поверхность порогов

Снаружи можно обработать пороги автомобиля антигравием или гравитексом. Для этого кузов авто закрывают и оставляют только пороги. С баллончика в несколько слоёв наносят приобретённый состав, при этом каждый слой должен сохнуть не менее 5 минут. Достаточно нанести 2–3 слоя.

Антигравием или гравитексом покрывают наружную часть порога

Больше о ремонте кузова ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kuzov/kuzov-vaz-2106.html

Видео: заливка порогов мовилем

Усиление порогов

Для усиления порогов можно приобрести заводской усилитель. Часто домашние умельцы делают его самостоятельно, для этого используется металлическая полоса шириной 125 мм и толщиной 2 мм. От неё отрезают кусок необходимой длины, в котором через каждые 6–7 см делают отверстия, и усилитель готов. Для получения максимальной жёсткости кузова некоторые умельцы усиливают пороги при помощи профильной трубы.

Для получения максимальной жёсткости кузова некоторые умельцы усиливают пороги при помощи профильной трубы

Для усиления места расположения поддомкратников можно дополнительно приварить металлическую пластину, а уже потом фиксировать поддомкратник.

Украшение порогов

Для того чтобы сделать внешний вид своего автомобиля более привлекательным, многие владельцы устанавливают на пороги специальные пластиковые накладки и молдинги.

Накладки на пороги

Накладки на пороги ВАЗ 2106 представляют собой пластиковые элементы, которые крепятся на внешнюю часть порога. Основные преимущества установки декоративных накладок:

  • защита порогов от негативного воздействия влаги, песка и грязи;
  • предупреждение появления преждевременной коррозии;
  • предохранение лакокрасочного покрытия от механических повреждений;
  • возможность скрыть мелкие дефекты;
  • улучшение внешнего вида автомобиля.

Пластиковые накладки на пороги позволяют улучшить внешний вид автомобиля

Молдинги

Молдинги на пороги представляют собой резиново-пластиковые изделия, которые крепятся на штатные места ВАЗ 2106. Монтируются они на двухсторонний скотч. Наличие внутри пустотелых секций позволяет гасить незначительные механические удары. Такие элементы также украшают внешний вид автомобиля.

Молдинги порогов могут быть хромированными или чёрными

Видео: монтаж молдингов на пороги

Для обеспечения максимального срока службы кузова автомобиля его надо регулярно осматривать и вовремя устранять возникшие неисправности. Особенно это касается порогов, так как они больше всего подвергаются негативному воздействию внешних факторов. Кроме этого, пороги в отличие от днища авто находятся на видном месте и даже малейшее их повреждение будет негативно влиять на внешний вид ВАЗ 2106.

Замена порогов ВАЗ 2101 своими руками — детальная инструкция

Вопрос замены порогов особенно актуален для «наших» автомобилей марки ВАЗ. Это объясняется низким качеством металла кузова, недостаточной антикоррозионной обработкой, а также вредной средой, в которой приходится обитать нашим автомобилям. Под вредной средой, я подразумеваю дорожную химию, которой обрабатывают дороги в зимнее время, повышенную влажность и плохие дороги.

Сегодня хочу детально рассказать о том, как производится замена порогов ВАЗ 2106 своими руками. Благодаря данному фотоотчету можно повторить ремонт порогов у себя дома, в любом случае думаю данное руководство кому-то пригодится.

Пошаговая инструкция по замене порога ВАЗ 2106

Прежде всего нужно позаботиться об инструменте, перечислю лишь некоторые, наиболее важные из них:

  1. Сварочный аппарат;
  2. Электродрель;
  3. Болгарка;
  4. Новые пороги;
  5. Грунтовка;
  6. Краска.

Несколько слов о сварочном аппарате. Дело в том, что варить пороги вам желательно полуавтоматом в среде углекислого газа.

  1. Начинал я с того, что отремонтировал дверные петли, как это сделать я не буду описывать, т. к. статья о том как заменить пороги, тем более у вас они могут быть в полном порядке. Кто то спросит причем к порогу петли с дверями? Дело в том, что для правильной работы нужно постоянно следить за тем, как будет прилегать дверь и каким будет зазор между дверью и порогом. Провисшие двери могут ввести вас в заблуждение.
  2. После ремонта дверей можете снять их и приступать к вырезке ненужной гнилой части порога. В моем случае замена порогов предусматривает обязательный демонтаж крыльев, т. к. я заодно решил заменить и их.
  3. Если кузов автомобиля «дряхлый» или гнилой установите растяжки в салоне.
  4. Теперь нужно срезать наружную часть порога, для этого используйте болгарку или пилочку по металлу, как вариант подойдет зубило.
  5. Удалив наружную часть, приступайте к удалению усилителя порога (широкая металлическая пластина с круглыми отверстиями по всему периметру).

6. В моем случае внутри порога не оказалось усилителя, скорее всего он был удален предыдущим владельцем моего автомобиля.

  1. Когда все гнилые части порога удалены осталось убрать их остатки, которые остались на швах.
  2. После этого нужно как следует зачистить поверхность для последующих сварочных работ.
  3. Примерьте новый усилитель порога, если есть необходимость подрежьте его.

  1. Отверстия просверленные для сварки хорошо видны на фото.
  2. Приварите усилитель порога на место, используя отверстия в самом усилителе. Сделать такие отверстия можно при помощи сверла 4-6 мм, примерно через каждые 5 -7 см.
  3. Для удобства можно воспользоваться струбцинами (зажимами), с их помощью можно быстро и крепко закрепить усилитель. Перед тем как установить усилитель и начать сварочные работы, нужно тщательно подготовить поверхность кузова и все прочие неровности, которые могут помешать хорошему соединению.

 13. Еще раз проверьте правильность установки порога. Когда решите, что он стоит на своем месте начинайте сваривание усилителя порога.   Лично я использовал метод параллельной сварки, то есть одновременно прихватывать и низ и верх, начиная от центральной стойки. Когда усилитель приварен, необходимо зачистить следы сварки. У вас должна получиться идеально гладкая и ровная поверхность. Помните, что усилитель порога должен быть приварен к: средней стойке, передней и т. д.

14. Когда усилитель приварен нужно примерить наружную часть порога. Здесь также все? что лишнее — отрезаем или подгибаем.

15. Теперь подготовьте наружную часть порога к установке. Ваша задача — как можно тщательнее удалить с поверхности транспортировочный грунт, краску, и т. д.

16. Используя саморезы, нужно закрепить наружную часть порога. После этого нужно навесить двери и «прикинуть» все ли сходится. Обратите внимание на зазор, он должен быть ровным и везде одинаковым. Также уделите особое внимание зазору между порогом и дверью, ничего выступать или выпирать не должно.

17. Сваривание производится от средней стойки. Нужно не спеша двигаться в обе стороны, то есть проваривать низ и верх, уходя в сторону переднего крыла, а также низ и верх в сторону заднего крыла. Следует помнить, что наружную часть порога также нужно заваривать к средней передней стойке. Обратите особое внимание на эти два места, т. к. они формируют жесткость кузова ВАЗ 2101.

Когда все установлено и приварено приступайте к зачистке поверхности, затем все нужно прогрунтовать и покрасить.

Как говорится, на этом у меня все! Замена порогов ВАЗ 2101 завершена, при необходимости данную работу можно повторить в другом месте, которое нуждается в ремонте.

Читайте также:

Смотрите также видео как заменить пороги ВАЗ 2106 своими руками:

&nbsp

Замена порогов ВАЗ/УАЗ в Самаре. Цена/стоимость, фото, отзывы

 

Замена порогов ВАЗ/УАЗ

Всем хорошо известно — первое в автомобиле, что начинает покрываться слоем коррозии — это пороги. Причина этого явления — время, даже, если с завода пороги покрыты слоем хрома или защитной краской, все равно пороги дают о себе знать раньше всего остального, поскольку они чаще всего оказываются в контакте с ногами, влагой и грязью.

Сложности, связанные с порогами

Условно, специалисты нашего сервиса различают следующие проблемы, которые возникают у порогов автомобилей марки ВАЗ и УАЗ:

  • наличие вмятин — особенно это актуально для относительно новых авто;
  • ржавчина и слой коррозии;
  • нарушение основных прочностных характеристик.

Множество автолюбителей предпочитает ремонтировать пороги самостоятельно либо обращаются за помощью к знакомым, которые не имеют достаточной квалификации. В результате новый порог не достаточно ровно или прочно держится на крепежах, а отремонтированный порог может содержать не очень эстетичные сварные швы и портить общий вид авто. Из факторов, которые крайне негативно влияют на пороги вашего автомобиля, следует отметить следующие:

  • ржавчина и коррозия из-за влияния атмосферы, грязи, дорожной химии или просто в силу возраста авто;
  • крайне низкое качество состава металлического сплава, из которого выполнен порог;
  • дорожно-транспортные происшествия, которые привели к деформации и разрушению порогов;
  • постоянная вибрация двигателя и колес;
  • столкновение с низкими барьерами и препятствиями.

Наши преимущества

Проводя замену порога автомобиля марки ВАЗ или УАЗ на старые крепежи или выполняя ремонт порогов, необходимо помнить о квалификации сварщика. Если вы желаете заменить порог качественно или провести недорогие, но высококвалифицированные услуги по ремонту порога вашего ВАЗ или УАЗ, обращайтесь к нам. Звоните и вы удивитесь тому, насколько доступными могут быть услуги профессиональных автомехаников. Замена или ремонт порога начинается с тщательного осмотра повреждений и дальнейшими консультациями касательно ремонта порога или его замены. Сварочные работы проводятся на самом высоком уровне, мы оставляем зачищенные, отполированные и эстетически незаметные сварные швы, после которых ваш автомобиль будет выглядеть как новый.

Почему стоит обратиться к нам?

Замена порога автомобилей ВАЗ и УАЗ — одна из тех услуг, которую оказывают наши мастера почти каждый день. Огромный опыт, знания всех «подводных камней», возникающих в процессе ремонта — плюс в качественном и недорогом ремонте порог вашего авто. В случае если порог полностью прогнил, мы быстро и на высшем уровне готовы предложить вам замену порога, либо его усилителя. Звоните, мы позаботимся о вашем автомобиле.

Замена и ремонт порогов автомобиля: цена на ремонт порога

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

1877 авто

Сертифицированный техцентр

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

507 авто

Сертифицированный техцентр

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

447 авто

Сертифицированный техцентр

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

855 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

125 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

319 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

764 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

153 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

345 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

564 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

378 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

102 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

561 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

225 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

516 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

236 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

489 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

143 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

255 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

518 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

238 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

156 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

374 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

159 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

350 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

620 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

135 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

489 авто

цена за работы

1000р / нормочас

отремонтировано

322 авто

Про ремонт и замену порогов на автомобиле ВАЗ 2107

Коррозионная устойчивость кузова автомобиля — это очень большая редкость. ВАЗ 2107 относится к категории автомобилей, которые в скором времени нуждаются в ремонте порогов. Причина ремонта — коррозионное разрушение. Если эти части кузова обработать антикоррозионными веществами при покупке, то коррозия напомнит о себе не раньше, чем через десять лет. Если же процедуру не выполнить своевременно, то уже лет через пять может понадобиться замена порогов на ВАЗ 2107.

Причины замены порогов

Гнилые пороги на ВАЗ 2107 — это вопрос времени. Чтобы продлить срок службы этих элементов кузова, необходимо знать причины, по которым возникает такая неприятная проблема, как коррозионное разрушение. Причины, почему сгнил порог на ВАЗ 2107, следующие:

  • Коррозия — днище и пороги подвержены максимальному воздействию влаги, которая и является причиной порчи элементов кузова. Влага, которая попадает внутрь пространства детали, длительное время не может испариться, поэтому возникает такой процесс, как коррозия. В ускоренном режиме развивается порча элемента, когда на него воздействует вода с реагентами, которыми посыпают дороги во время гололеда. Первым делом возникают точечные очаги коррозии, которые еще называют «рыжиками». Они являются первыми предвестниками того, что вскоре понадобится прибегнуть к ремонту.
  • Механические воздействия — ускорить процесс гниения кузова автомобиля может повреждение. К таким повреждениям относятся удары камней, бордюров или транспортных средств. При деформации устройства происходит нарушение геометрии кузова. При механическом повреждении происходит порча лакокрасочного покрытия, внутрь которого попадает влага, и разрушает металлическую поверхность кузова.

Если наблюдается одна из вышеперечисленных причин, то водителю вскоре понадобится ремонтировать устройства. Ремонт чаще всего подразумевает собой их замену. При замене нужно варить пороги, поэтому потребуется наличие сварочного аппарата.

Что нужно для замены

Замена порогов на ВАЗ 2107 — это достаточно трудоемкая процедура, но выполнить ее под силу своими руками практически каждому автовладельцу. Чтобы произвести ремонт порогов, понадобится предварительно подготовить инструменты и материалы. К таковым относятся:

  1. Электроинструменты — дрель, болгарка и сварочный аппарат.
  2. Грунтовка и краска.
  3. Струбцины — не менее 4 штук.
  4. Специальный шовный герметик.
  5. Новые элементы, которые будут установлены на замену старых.

Это основные инструменты и материалы. Дополнительно понадобятся ручные инструменты и расходные материалы. В процессе проведения работ может возникнуть необходимость замены усилителя, если он сгнил. Определить его исправность можно после удаления старых порогов на автомобиле ВАЗ 2107. При этом на усилителе будут обнаруживаться коррозионные очаги или дыры. Как снять и заменить кузовные детали автомобиля, рассмотрим далее.

Порядок действий по замене порогов на семерке

Как выполняется замена порогов на ВАЗ 2107 подробно описано в материале. Приступаем к проведению работ, для чего соблюдается следующая последовательность:

  1. Старые прогнившие пороги необходимо удалить при помощи болгарки. Для этого рекомендуется предварительно снять передние и задние двери, и загнать автомобиль на одностороннюю эстакаду.
  2. После этого проверяется состояние усилителя порога. Усилитель имеет вид стальной пластины с отверстиями. Если на этой пластине имеются признаки коррозионного разрушения, то необходимо заменить усилитель целиком или переварить поврежденную часть.
  3. Используя болгарку и специальные круги, понадобится произвести зачистку поверхностей для проведения сварочных работ. Для этого понадобится удалить все неровности и загрязнения.
  4. Если осуществляется замена усилителей, то их необходимо предварительно примерить и подогнать под установочное место. Для этого просверливаются соответствующие отверстия диаметром 4-6 мм через каждые 50-70 мм.
  5. Усилитель приваривается к кузову автомобиля. Места соединения необходимо зачистить, а затем обработать всю поверхность элемента антикоррозионным средством.
  6. После этого можно приступать к установке новых порогов на ВАЗ 2107. Примеряется новый элемент, после чего фиксируется при помощи струбцин или зажимных клещей.
  7. Просверливаются отверстия, при помощи которых будет осуществляться сварочное соединение. Сварка для работы подойдет любая, но лучше использовать полуавтомат, так как толщина металла порогов не превышает 1 мм.
  8. Далее применяется сварка. Сначала провариваем деталь в просверленных отверстиях по периметру, а затем необходимо приварить деталь к стойке автомобиля. Здесь все зависит от опыта сварщика. Чем аккуратнее будет шов, тем меньше работы понадобится выполнять после сварочных работ.
  9. После того, как деталь будет приварена, можно приступать к зачистке швов. После зачистки нужно промазать места соединения специальным шовным герметиком.
  10. Теперь нужно зашпатлевать места соединений. Шпатлевка нужна для того, чтобы поверхность порогов сровнять с поверхностью кузова автомобиля.
  11. На завершающем этапе осуществляется покраска детали. Здесь важно не торопиться, и выдерживать все технологически рекомендуемые сроки. После покраски, необходимо также подождать, пока полностью высохнет краска.

Для увеличения срока службы новых порогов, их необходимо изнутри обработать мовилем. На этом процедура замены устройства завершена, и можно переходить к ремонту детали с другой стороны автомобиля при такой необходимости.

Советы по замене и защите порогов при эксплуатации

Есть некоторые советы и рекомендации, которые помогут при выполнении работ:

  1. Вместо краски можно использовать специальное антикоррозийное покрытие, которое называется «Гравитекс».
  2. Как только будет выполнена замена порогов, понадобится внутреннюю полость обработать «мовилем». Это нужно для того, чтобы через год не потребовалось проводить процедуру замены повторно.
  3. Нижнюю часть днища следует обработать при помощи мастики или антигравия. Они защитят металлические детали от коррозионного воздействия.
  4. Установить молдинги, которые обеспечивают дополнительную защиту устройств.

Процедура ремонта занимает много времени и сил, поэтому к выполнению данных манипуляций нужно подойти основательно. Чтобы обеспечить дополнительную защиту самых слабых мест автомобиля, можно залить масло в пороги ВАЗ 2107.

Заменить пороги на ВАЗ 2107 можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Для этого понадобится сварочный аппарат, а также опыт работы инструментом. За замену устройств в автосервисе понадобится заплатить немалую сумму денег, поэтому если хотите сэкономить, то выполните ремонт порогов на семерке самостоятельно.

целевой порог camden | Полная информация с фото и видео

target threshold camden | Полная информация с фото и видео

Тонкая стеклянная ваза — Threshold ™: Target

Идеальная высота и ширина для хранения мох маримо. Он прибыл благополучно, о чем я сначала немного беспокоился. Но выглядит отлично! Отзыв гостя изображение 1 из 1, …

Вид

CAMDEN MARC STATION — Железнодорожные вокзалы — 301 W Camden St…

Станция Camden MARC находится прямо в конце трамвая — все, что у меня есть … вот и все — больше не нужно суетиться на Union Station, пытаясь бороться с массами на … Маленькая железнодорожная станция, расположенная рядом с Baltimore light рельс, Ca …

Вид

Пороговые пластины — Raven®

Накладки на пороги — это жестко анодированные алюминиевые профили, которые крепятся к порогам под дверями; они обеспечивают четкое разграничение смежных поверхностей пола.

Вид

Пороговая проблема 24 v2 BAK — Хранилища Пандиуса

15 декабря 2019 … ПОРОГ: Журнал Mystara … включен в PDF-файл выпуска, что дает больше … В подземелье можно войти из Скрытого … 144. ПОРОГ: Журнал Mystara. Выпуск # 24. Дымракский лесной район.

Вид

Camden Apartments — Buffalo MHA, NY

Этот комплекс для пожилых людей, расположенный по адресу 229 Camden and Avery, предлагает: апартаменты для пожилых людей с двумя спальнями; Близко к автобусной линии Делавэра (№ 25); Подвалы для стиральной машины…

Вид

Иволга Парк в Кэмден-Ярдс — Википедия

Иволга Парк в Камден-Ярдс, часто именуемый просто Иволг-Парк или Камден-Ярдс, — это стадион Высшей лиги бейсбола (MLB), расположенный в Балтиморе, штат Мэриленд.

Вид

Сленговый словарь Джона Камдена Хоттена — Проект …

Проект Гутенберг Электронная книга «Сленгового словаря» Джона Камдена Хоттена Эта электронная книга предназначена для использования…. Иногда говорят, что о таком человеке «протер лицо медным подсвечником». … «Ее сердце твердо, как налоги, и как …

Вид

Наиболее связанные ключи

Путеводитель по международному аэропорту Дубая 2018 и копия DXB Airport

Пузырьковый стеклянный подсвечник Ваза Прозрачный 12 «x 7» NWT Зеленый порог Для дома и сада Узор для дома

Ваза для подсвечника из пузырчатого стекла Прозрачная 12 «x 7» NWT Зеленый порог

Ваза для подсвечника из пузырчатого стекла — прозрачная 12 «x 7» — Зеленый — Порог — NWT. Классический дизайн отличается простой элегантностью и придает сияние. Посыпьте его суккулентами, сложите его красивыми камнями или используйте как подсвечник со свечой внутри. Конструкция стекла: Bubble Glass .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если товар не сделан вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий : Размер: : Большой , Характеристики: : Пузырьковое стекло : Форма: : Цилиндр , Индивидуально: : Нет : Символ: Пузырьковое стекло , Цвет: : Зеленый : Страна / регион производства: : Китай , MPN: : N / A : Высота изделия: : 12 дюймов , Индивидуально: : Нет : Ширина изделия: : 7 дюймов , Отделка: Пузырьковое стекло : Необходимые дополнительные детали: Нет , Инструкции по уходу: : Не входит в комплект : Материал: : Стекло , Вес изделия: : 3 фунта : Крепление: : Свободно стоящее , Бренд: : Порог : Тема: Закусочная , Для: : Цилиндр : Узор: : Пузырьковое стекло , Подходит для: : Свеча-баллон : Тип: : Ваза для свечей , UPC: : 490651566251 , 。








Пузырьковый стеклянный подсвечник Прозрачная ваза 12 «x 7» NWT Зеленый порог

Наклейки на стены Симпатичные тигры Животные Природа Smashed Decal 3D Art Vinyl Room BA088. BRITANNIA GENUINE SPIA45818 A45818 НАРУЖНАЯ ДУХОВКА / ГРИЛЬ 60 СМ ЭЛЕМЕНТ, 12 «15» SafeRest Premium Водонепроницаемая кровать с застежкой-молнией, защищающая от ошибок матраса. C # 054 МЕКСИКАНСКАЯ ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКОЕ РУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИСПАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ МОЗАИКА ТАЛАВЕРА ИСКУССТВО. 125 x 16 мм Прямой шлифовальный круг из алмазной смолы 800G, 40-я персонализированная 3D-открытка на годовщину свадьбы в штучной упаковке, рубин ручной работы. Угольный фильтр предварительной очистки Idylis U 302656 412560 Лист размером 24×20 дюймов, универсальная посадка, 150384-00 Болт для лезвия аккумуляторной пилы DeWalt ** OEM **, 48 шт. Стеллажный гаражный органайзер.Новый высококачественный метчик для резьбы TR8 x 2 с трапециевидной метрической резьбой, 1 шт. 4 Морские рождественские украшения Бар Парусник Пляжный декор Маяк Ocean Tavern, Классическая кофейная военная кружка 11 унций или 15 унций нашивка 101-й воздушно-десантной дивизии. Крышка-ловушка Hayward SP1580 SP1700 Обычное уплотнительное кольцо 25306-000-020 SP1500, 1x Letter V 12 см, красная самоклеящаяся фольга, нанесенная УФ-лучом, съедобные круглые 7,5-дюймовые торты для пиццы. Крышка для батареи 7028990YP. Flat Black, Grey BATH COLLECTION Выдвижные корзины Большие двухуровневые разделители-органайзеры Frost.


Маленькие и миниатюрные вазы в Древнем Коринфе на JSTOR

Abstract

В этом исследовании исследуются маленькие и миниатюрные вазы из ряда различных святилищ и захоронений в древнем Коринфе конца VII века до нашей эры. на, чтобы определить, какие формы появляются, где и когда. Их контекст и хронология определяют разнообразие типов, важных для понимания культовых ритуалов. Рассмотрены некоторые заблуждения о миниатюрах: они не предназначались для бедных людей или детей и не заменяли их более крупные прототипы.Их предполагаемая низкая ценность на самом деле является фундаментальной для их значения, как предполагают несколько древних авторов. Поскольку они недорогие, предлагаются анонимно и не работают как вазы, они являются особым подарком для богов.

Информация журнала

Hesperia издается ежеквартально Американской школой классических исследований в Афинах. Основанная в 1932 году и посвященная в первую очередь своевременной публикации отчетов о проектах, спонсируемых школой, Hesperia также приветствует заявки от всех ученых, работающих в области греческой археологии, искусства, эпиграфики, истории и литературы.Географические границы охватывают весь греческий мир без хронологических ограничений. Здесь представлены статьи, посвященные первичным исследованиям, междисциплинарным исследованиям, теоретическим дискуссиям и синтезу тем и проблем. Также включены исследования по истории и практике археологии и этнографии в Средиземноморье. В настоящее время для статей существует ограничение на 75 страниц. Все представленные материалы рецензируются как минимум двумя сторонними рецензентами двойным слепым методом. Статьи, принятые к публикации, появляются примерно через год с момента подачи.

Информация об издателе

Американская школа классических исследований в Афинах — это исследовательское и учебное заведение, занимающееся углубленным изучением археологии, искусства, истории, философии, языка и литературы Греции и греческого мира. Основанная в 1881 году консорциумом из девяти американских университетов, Школа в настоящее время обслуживает аспирантов и ученых из более чем 190 дочерних колледжей и университетов, выступая в качестве базы для исследований и обучения в Греции.Основные здания школы и ее библиотека расположены в Афинах, а административный офис и офисы публикаций — в Принстоне, штат Нью-Джерси. В рамках своей миссии Школа руководит текущими раскопками в Афинской Агоре и Коринфе и спонсирует все другие раскопки и исследования на греческой земле под руководством Америки. Он является официальным связующим звеном между американскими археологами и классиками и Археологической службой Министерства культуры Греции и, как таковой, посвящен разумному управлению культурными ресурсами и распространению знаний о классическом мире.

Права и использование

Этот предмет является частью коллекции JSTOR.
Условия использования см. В наших Положениях и условиях
Copyright 2020 Американская школа классических исследований в Афинах
Запросить разрешения

Как измерить абажур

Как определить правильный размер абажура

Нужна помощь в выборе нового абажура? Мы собрали несколько руководств, чтобы помочь ответить на ваши вопросы, в том числе одно, которое мы часто слышим. «Как измерить абажур?»

1. Измерьте ВЕРХ абажура лампы.
2. Измерьте нижнюю часть абажура лампы.
3. Измерьте по НАКЛОНУ (стороне) абажура лампы.

Это 3 измерения, которые вы увидите в списке большинства абажуров (верхний x нижний x наклонный). Четвертое измерение, которое также может быть полезно, — это измерение высоты прямо сверху вниз. Это может быть полезно с некоторыми из приведенных ниже «практических правил».

Рекомендации по выбору абажура

1.Чем более проста форма корпуса лампы, тем более разнообразные оттенки она может принимать.
2. Повторите форму (формы) корпуса лампы в форме абажура; т.е. круглый светильник на квадратном основании может принимать абажур с закругленным верхом и квадратным низом.
3. Диаметр нижней части абажура не должен быть больше высоты корпуса лампы (до нижней части патрона).
4. Подберите цвет абажура к цвету отделки в вашей комнате и тонам корпуса лампы. Не бойтесь черного или цветного акцента.
5. Учитывайте свои потребности в мощности! Абажур (а не корпус лампы) определяет максимально допустимую мощность.
6. Учитывайте стиль светильника при выборе абажура. Часто используемая лампа требует более простого оттенка.
7. Что касается DRAMA, попробуйте мыслить нестандартно! Нанесите абажур с глубоким конусом на короткую круглую шаровую основу, глянцевый белый абажур на бежевую каменную вазу, абажур в форме куба на сложенную шаровую лампу, красный или черный абажур на восточную основу и т. Д.

Как определить высоту тени?

Высота абажура настольной лампы должна быть примерно равной высоте основания (до низа патрона) от 60% до 70%.Высота абажура торшера должна быть примерно равна высоте основания x 30-40%. Измерьте высоту плафона по уклону.

А как насчет диаметра?

Диаметр (ширина) абажура стола НИКОГДА не должен превышать высоту основания (до низа патрона) и должен находиться в пределах 2 дюймов от этого размера. Абажуры торшера должны выступать за самую широкую часть лампы не менее чем на 3,5 дюйма. «с каждой стороны лампы (если не используется компактная люминесцентная лампа). Размер абажура обычно выражается в его диаметре (диаметр абажура 16 дюймов равен 16 дюймам).

Определенные стили оттенков лучше подходят для определенных базовых стилей? Если да, то есть ли у вас какие-нибудь указатели для сопоставления этих двух?

• Чем более проста форма корпуса лампы, тем более разнообразные стили оттенков она может принимать.
• Повторите форму (ы) в корпусе лампы в форме абажура; т.е. круглый светильник на квадратном основании может принимать абажур с закругленным верхом и квадратным низом.

Есть ли какие-то «нет», когда дело доходит до выбора оттенка?

• На каждое «правило» (см. Правила) найдется талантливый дизайнер, который успешно его нарушит! Ваш глаз — ваш лучший проводник.
• ВСЕГДА считайте свой люмен

. Если вы обсуждаете два одинаковых оттенка, безопасно ли выбрать больший или меньший?

Как и у уличных настенных светильников, лучше делать больше, чтобы обеспечить большую мощность.

Есть ли форма оттенка, которая подходит большинству баз?

Выбирайте абажур, форма которого повторяет общие контуры светильника. Квадратные лампы лучше всего смотрятся с квадратными плафонами, а круглые — с круглыми. Красивый светильник может иметь красивый абажур. Интересная альтернатива — повторить форму подставки для вазы (в отличие от формы вазы) в тени.Например, попробуйте квадратный оттенок на круглой банке из имбиря на квадратной деревянной основе.

Есть ли какие-то формы оттенков, которые особенно сложно получить правильно?

Чем тоньше корпус лампы, тем мельче может быть абажур. Сильно расклешенные оттенки иногда сложно подобрать правильно. Часто вам нужно изменить размер арфы на лампе при замене абажура. Чем ярче плафон, тем короче вам понадобится арфа. Лампы с более чем одной розеткой должны иметь более широкие и короткие плафоны, и вам может потребоваться консультация продавца.

Должен ли абажур поцеловать верх цоколя лампы? Должны ли мы увидеть часть арфы / оборудования лампы?

Нижняя часть абажура должна доходить до верхней части корпуса лампы так, чтобы не было видно никаких механических частей, кроме 1/2 шейки. Нижняя часть оттенка также должна приходиться на уровень глаз пользователя. Большинство арф взаимозаменяемы, поэтому вам может потребоваться купить новую арфу с новым абажуром. Арфы бывают обычные и тяжелые (лампы высшего класса) и обычно имеют размер в дюймах.

Антикварные китайские вазы Антиквариат Китай античный фарфор Цин qianlong celeste глазурь двойная ваза для ушей бутылка

Китай антикварный фарфор Qing qianlong celeste глазурь двойная ваза для ушей бутылки

Китай антикварный фарфор Qing qianlong celeste глазурь двойная ваза для ушей. Материалы: Фарфор. Состояние: Хорошее. Происхождение: Китай. Мы решим это за вас в течение 48 часов. Также обратите внимание, что настройки монитора могут отличаться от компьютера к компьютеру и могут искажать фактические цвета. Регион происхождения: : Китай : Основной материал: : Фарфор и керамика ,。

Китай антикварный фарфор Qing qianlong celeste глазурь двойная ваза для ушей бутылки






Китай антикварный фарфор Цин qianlong celeste глазурь двойное ухо ваза бутылка

1/2 дюйма x 28. 5-дюймовые антикварные латунные лестничные стержни Finial класса премиум. ​​ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТИБЕТ ИЗ БЕЛОГО МЕДНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ СЕРЕБРА, ИЗГОТОВЛЕННОГО СТАТУЯ БУДДЫ ЮАНБАО МАЙТРЕЯ, МИНИАТЮРНАЯ КРАСИВАЯ ИНДИЙСКАЯ ОТКРЫТКА КИНГФИШЕРА № 161. 1980 г., Государство Шема-Да, Ораэль Медаль 27 мм, 12 г, серебряный футляр с сертификатом подлинности, B4 Старинная рукопись на тайском языке Ланна, рукописная рукопись с пальмовым листом, 24 страницы, ДВА ГОРЧИЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯ Джуди Кондон !! Пульт дистанционного управления! Ручная заливка / таймер. Star Wars Boba Fett Bobble Head, Gorham Strasbourg Sterling 6-3 / 8 » Вилка для салата. Патент на старые марки. Дата без монограммы.Карты для обследования старых боеприпасов Исторический город Монтроуз, Шотландия, 1902 г. Лист 35.02 Нов. Рождественские чулки для дроидов Disney BB-8 Star Wars 18 дюймов, новинка с биркой, ПАРНЫЕ ВИНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ EASTLAKE 3,5 X 3,5 STEEPLE TOP 10294. Серебряный браслет Дракона ручной работы ручной работы в виде креативного дракона из серебра Мяо из старого Китая, золотой значок олимпийской сборной России Tokyo 2020 Road to Tokyo 2521 МЕДЬ Редкий тайский амулет Phra Lp Sud Wat Kalong Coin Tiger Yantra Takor BE, антикварный шлем для подводного плавания Mark V ВМС США Латунная сталь, полный размер, Джеймс Арнесс Gunsmoke Marshal Dillon, подписанный спонсором Chesterfield Промо-акция 8 x 10, винтажная датская принцесса Холмса и Эдвардса «Сервировочная ложка для джема и приправы, Вена, автор: Reed and Barton, сервер лазаньи из стерлингового серебра HHWS 11» Custom. 1965 KENNEDY ПОЛОВИНКА 40% СЕРЕБРА НЕОБХОДИМА В МЯТНОМ ЦЕЛЛОНЕ L @@ K, 3 X ЧУГУННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ КРЮЧКИ С ВСТАВКАМИ ЛАТУННОГО НОМЕРА ~ ВИНТАЖНЫЙ СТИЛЬ ~. Музыкальное деревянное декоративное художественное стеклянное панно S-010. Marto Sword of Veracity HERCULES 585 MARTO из Толедо Испания, старинная коллекция старинных бронзовых статуй династии в старинном стиле, горшок для бутылок с бронзовыми статуями 20 см, антиквариат, сундук, ключи, пароварка, T907, старый, винтаж, ключ, редкий, сундуки, шкафчик для ног, шкафчики. 50PCS Дональд Трамп для президента 2020 Наклейка на бампер Keep Make America Great LN. Деревянная церковь в античном стиле. Рама ОКНА. Древесина, готика, 33 дюйма. Потертый.Prelude by International Sterling Silver Lobster Pick 6 «, РУЧКА ЯЩИКА DECO WATERFALL STYLE PULL AD0396.

НОВЫЙ ПОРОГ НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ Ваза для яиц ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА Пасха Праздничные и сезонные

NEW THRESHOLD EASTER EGG VASE VASE FILLER PASTEL COLORS Easter Holiday & Seasonal
  1. Home
  2. Collectibles
  3. Holiday & Seasonal
  4. Easter
  5. Current (1991-Now)
  6. Eggs
  7. THRESHOLD EASE
  8. THRESHOLD
  9. NEWRESHOLD
  10. НОВЫЙ ПОРОГ ПАСХАЛЬНОЙ ВАЗЫ НАПОЛНИТЕЛЬ ПАСТЕЛЬНЫХ ЦВЕТОВ. Состояние «Новое» .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы). См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий : Случай: : Пасха ,

    НОВЫЙ ПОРОГ ПАСХАЛЬНОЙ ВАЗЫ ДЛЯ ЯЙЦА НАПОЛНИТЕЛЬ ЦВЕТА ПАСТЕЛЬ








    NEW THRESHOLD EASTER EGG VASE VASE FILLER PASTEL COLORS

    НОВАЯ ПОРОГОВАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ВАЗА НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА, ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА НАПОЛНИТЕЛЯ ВАЗ НОВАЯ ПОРОГОВАЯ ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО, Состояние «Новое», НОВАЯ ПОРОГОВАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ВАЗА НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦВЕТА ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА, Модные товары 15-дневная политика возврата лучших вещей, которые вы любите новейшая продукция, гарантия качества! НАПОЛНИТЕЛЬ ПАСТЕЛЬ ЦВЕТА НОВЫЙ ПОРОГ ПАСХАЛЬНАЯ ВАЗА ЯЙЦО keilakallur.ее.


    NEW THRESHOLD EASTER EGG VASE VASE FILLER PASTEL COLORS

    One 1 Polished Natural Clear Quartz Sphere Белый хрустальный шар 2 «-2,3» + подставка, International Harvester Farmall Model 450, изображение сельскохозяйственного трактора Брелок, XP111 Custom Rare # 111 Child Новый Совместимый детский подарок из фильма Classic #Chen, Mort Drucker Art Shrunken Head Яблочная скульптура Винсента Прайса Печатная реклама !, Сделано в США F / A-18 Hornet Coaster Set, ZOMBIE TRAMP # 57 PARRILLO VIRGIN VARIANT 1ST ANGEL LYNCH ВНЕШНИЙ ВИД NM 2019. ДЕРЕВЕНСКИЙ ЗНАК С СНЕГОМ ДЕПТ 56 НАСЛЕДИЕ ДЕРЕВНЯ АКСЕССУАРЫ. Следуйте наклейке на бампер автомобиля Иисуса 5 » x 4 ». M162 Vote Donald Trump 2020 БОЛЬШОЙ металлический магнит на холодильник, 1/12 Фигурка Рика Хантера Macross Robotech Kidzconcept Brand New.

    NEW THRESHOLD EASTER EGG VASE VASE FILLER PASTEL COLORS

    из-за разных размеров площади будет отличаться. Эту шляпу можно сочетать с элегантным платьем. Большинство наших изделий уникальны. Проверочные испытания на автомобиле гарантируют, что продукт подходит и функционирует должным образом.ZHParty 7 ‘Антенная мачта Идеальная замена для Hyundai Santa FE 2013-2018 гг. НОВЫЙ ПОРОГ ПАСХАЛЬНОЙ ВАЗЫ НАПОЛНИТЕЛЬ ПАСТЕЛЬНЫХ ЦВЕТОВ . достаточно прочный для повседневного ношения. КУПИТЕ СЕЙЧАС, потому что ЭТОТ забавный детский комбинезон НЕ НАЙДЕТЕ в ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ, а наши вещи, подчеркивающие вашу индивидуальность, легко станут одними из ваших любимых. Дата первого упоминания: 22 августа. Флаги продаются отдельно или в наборах. НОВЫЙ ПОРОГ ПАСХАЛЬНОЙ ВАЗЫ НАПОЛНИТЕЛЬ ПАСТЕЛЬНЫХ ЦВЕТОВ . Или мы отправим товар без гравировки.Цвет: белый с фиолетовыми буквами. Этот браслет представляет собой плетеный узор и включает в себя белый цвет. Птица Лунула 5007S — также называемая луницей, репродукция одной из найденных в захоронении 8-го века в Нитра-Лупке. Она была сделана в Англии, как указано на основании, и будет прекрасным центральным элементом обеденного стола, НОВАЯ ПОРОГОВАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ВАЗА ДЛЯ ЯЙЦА ЦВЕТА НАПОЛНИТЕЛЯ ПАСТЕЛЬНЫЕ . 2017 получит БЕСПЛАТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ДОСТАВКИ для рождественской доставки Это индивидуальное колье с монограммой — прекрасный повседневный аксессуар, который добавит гламура и элегантности любому наряду. Эти запонки с инфографикой идеально подходят для свадеб. Я свяжусь с вами в течение 24 часов. Очарование красиво детализировано в трехмерном дизайне с хорошим, репродукции печатаются для каждого заказа. НОВЫЙ ПОРОГ ПАСХАЛЬНОЙ ВАЗЫ НАПОЛНИТЕЛЬ ПАСТЕЛЬНЫХ ЦВЕТОВ . Изображение только для справки, VViViD Red Gloss Vinyl Headlight Foglight Transparent Air Tint Wrap Самоклеящаяся (17. Крепление: шнур с пылезащитной заглушкой, воздухопроницаемый и впитывающий влагу. МЯГКОЕ ЗАКРЫТИЕ — Мягкое закрытие. ЦВЕТА . Убедитесь, что дно присоски чистое.Открытка на прощание выпущена Piccadilly Greetings.


    NEW THRESHOLD EASTER EGG VASE FILLER PASTEL COLORS


    Состояние «Новое», НОВЫЙ ПОРОГ ПАСХАЛЬНОЙ ВАЗЫ НАПОЛНИТЕЛЬ ЦВЕТА ПАСТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, Модные товары. Политика возврата в течение 15 дней. Магазин вещей, которые вам нравятся. Самое новое и лучшее здесь. Оптовые продажи новейших продуктов, гарантия качества! keilakallur.ee
    НОВЫЙ ПОРОГ ПАСХАЛЬНАЯ ВАЗА НАПОЛНИТЕЛЬ ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА keilakallur.ee

    30-амперный предохранитель для rv

    Заменяет поврежденный 30-амперный предохранитель Slow Blow для электрических стабилизаторов Ultra-Fab Power Twin II с двойными двигателями, модели UF39-941705 и UF39-941707. Включает 1 предохранитель. Особенности: Заменяет поврежденные 30-амперные предохранители Slow Blow для электрических стабилизаторов Ultra-Fab Power Twin II Работает с моделями UF39-941705 и UF39-941707 Устанавливается в патрон предохранителя (UF17-101265 — продан . ..

    Globalprotect предварительный вход отключен

    • 2 шт. x 30 AMP Midi-предохранители для двух батарей ANS Fuse Solar Caravan 4×4 Состояние абсолютно новое.Отправлено со стандартной доставкой. Надежный продавец из Австралии> Удовлетворение потребностей гарантировано или ваши деньги будут возвращены с радостью

    • Наряду с дополнительными предохранителями и автоматическими выключателями в качестве замены, сетевой фильтр может уберечь вашу систему от электрических колебаний парка. Не думайте, что из-за того, что ваш RV на 30 ампер подключен к источнику питания на 50 ампер, вы можете запускать все устройства одновременно. Вы по-прежнему ограничены 30 ампер.

    12V / 24V 15 20 30 40 AMP In-Line RV Автомобильный автоматический выключатель с ручным сбросом Держатель предохранителя: Описание: Размер шпильки: 10 # -32 с резьбой.Познакомьтесь с S.A.E. J553; ABYC E-11; SAE J1171 (защита от воспламенения), объединяет переключение и защиту цепи в одном устройстве. Крепление на панель, изолятор защитной шпильки в комплекте

    Купить Набор автомобильных предохранителей Wekster, стандартный стандарт 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30 AMP APR ATO ATS автоматические предохранители для автомобилей RV, ATV, тележки для гольфа, грузовиков — 120 шт. по сниженным ценам возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для подходящих покупок.

    Магазин CLEARANCE RV … ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MIN BLADE-30 AMP; ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MIN BLADE-30 AMP. Распроданный. Тип: Сцепки.Производитель: Battery Doctor. Описание: NULL # 19-3586 Прочие мелкие товары. 7 марта 2019 г. · Разнообразная электрическая схема вилки RV на 50 А. Электрическая схема представляет собой упрощенное обычное фотографическое изображение электрической цепи. Он показывает элементы схемы в упрощенной форме, а также силовые и сигнальные связи между инструментами.

    17 ноября 2014 · Сообщений: 185. Если вы перегорели предохранитель на 30 А, подключите шнур питания обратно к буксирующему транспортному средству, и питание должно вернуться на гнездо силового язычка.Вы расширили язычок питания за пределы установленного производителем предела. Чтобы решить проблему, используйте больше блоков под ногой, и это должно исправить.

    Схема подключения RV на 30 А — спасибо, что посетили мой веб-сайт, в этой статье мы обязательно поговорим о схеме подключения RV на 30 А. На самом деле мы собрали много фотографий, надеюсь, это изображение послужит вам, а также поможет вам найти ответ, который вы ищете. Описание: Схема подключения Rv на 30 ампер

    Alpha brass против Lapua

    ПОСЛЕДНИЙ !! У меня есть Renogy rng-kit-premium300d-rvr40.На трех панелях есть царапины на раме, но все тестируются хорошо. Контроллер 40A Rover, проводка, предохранитель, кронштейны и т. Д. Выглядят совершенно новыми. Коробка не perfectKit включает 3 шт. Renogy 100W Eclipse Solar PanelRenogy Z-образные кронштейны для крепления солнечной панели Набор из 3Rover 40A MPPT Контроллер заряда BT-1 Bluetooth-модуль Renogy 20ft 10AWG Adapter Kit

    10Pcs Fuse 30 Amp 30A Large Blade Style Audio Maxi Fuse For Car RV Boat Auto UA. 8,03 долларов США. Бесплатная доставка

    Прочтите или загрузите блок предохранителей Cobalt БЕСПЛАТНО на 30 ампер в CROWDFUNDING.DEMO.AGRIYA.COM

    Yosoo 100pcs Стандартный набор предохранителей-2,3,5,7.5,10,15,20,25,30 35 Amp-ATC Blade Fuse for Cars Грузовики Лодки 4.6 из 5 звезд 328 CDN $ 17.59 17 канадских долларов. 59 канадских долларов 21,99 канадских долларов 21,99

    13 августа 2015 г. · Новый шкаф для письменного стола стал намного меньше и не вмещает большую катушку шнура. Чтобы решить эту проблему, я устанавливаю фиксированную розетку с гнездом на 30 А. Я отрежу оригинальный кабель питания с жесткой проводкой и добавлю новый штекер с поворотным замком. ParkPower by Marinco 30ARVKIT Комплект для преобразования

    Интеллектуальный предохранитель, 5 А, 2 шт. / Уп.Посмотреть »$ 3.79 (USD) 0 ОТЗЫВОВ. Интеллектуальный предохранитель Asp на 10 ампер, 2 шт. Просмотр »… Выберите розетки (50 ампер 125/250 В, 30 ампер 125 В, 20 ампер 125 В), выберите стиль (поверхностный монтаж, монтаж на подставке, пьедестал, подставку вплотную к спине или мобильное обслуживание на 20 ампер, 125 В ), выберите (без измерения, без кольца с измерением или с кольцом с измерением), и если вам нужен блок с небольшой прямоугольной идентификационной лампой. Подходит для кемпинга, автофургона и временного обслуживания Комплект автомобильных предохранителей 100 шт., Комплект предохранителей с автоматическим лезвием для легковых автомобилей, внедорожников, RV, лодочных предохранителей 2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35 AMP

    16 июля, 2016 · Первый предохранитель, который я вставил, перегорел, затем второй предохранитель теперь все еще работает, но у меня есть предохранитель с автоматическим сбросом, готовый к работе, и когда я был в магазине автозапчастей купил несколько предохранителей на замену, которые мне понадобятся (надеюсь, нет) однажды 7,5, 15. 20 30 40 ампер.

    Парковки для автофургонов разгоняются на 50-амперных буровых установках с использованием 30-амперных сайтов 21 июля 2017 г. 5 Мы слышали от нескольких автодомов через сообщения в Facebook, что они сталкиваются с проблемами, когда палаточные лагеря не позволяют им припарковать свои дома на колесах, подключенные к сети на 50 человек. Электрооборудование усилителя на участке только с 30 амперным постом.

    Марковский коммутатор garch python

    Team air fl studio 20 windows

    • 20 штук по 20 ампер — желтый 20 штук по 25 ампер — прозрачный 20 штук по 30 ампер — зеленый. Что такое предохранитель? Защитное устройство, состоящее из полосы провода, которая плавит и разрывает электрическую цепь, если ток превышает безопасный уровень. Автомобильные предохранители — это класс предохранителей, используемых для защиты проводки и электрического оборудования транспортных средств.

      Стеклянный предохранитель 2pk 30 Amp, 65176. Тип: Стеклянная трубка.Отраслевая классификация: … Я разрешаю RV Shop хранить и обрабатывать мои персональные данные, как описано в …

    • WF-8712-P 30 А переменного тока, основные и 3 ответвленные цепи переменного тока, 4 ответвления постоянного тока цепей, 12 А … включает 11 предохранителей ответвленной цепи, используя WF-9845 … RV-1008 Power Washer …

      24 сентября 2012 г. · Re: Предохранитель 30 ампер. «Ответ № 1 от: 25 сентября, 2012, 07:48:08 AM »Если это предохранитель, да, с правильным калибром провода и предохранителя, но если это плавкая вставка, вы должны использовать правильный калибр материала плавкой вставки.

    Ravi masala

    • 3 декабря 2020 г. · Для автофургона 30-амперный блок питания — это 120-вольтовый кабель с трехконтактным вилочным кабелем и назначенный 30-амперный выключатель. Стандартный 30-амперный штекер часто обозначается Американским национальным институтом стандартов как TT-30P и TT-30R. Он разработан специально для всех типов прицепов и прогулочных транспортных средств. Вилка RV на 30 ампер широко известна как RV-30.

      Встроенный компенсатор натяжения проводов для каждой ответвленной цепи. Экономия более 50% затрат на установку.Место для размещения до 12 параллельных цепей постоянного тока с предохранителями для 12-вольтного освещения и цепей постоянного тока. Допускает номинальные предохранители до 30 А — устраняет дополнительные панели предохранителей для выдвижных и выравнивающих домкратов, экономя еще больше денег.

    Значение боке для видеоShock bolt chevy

    4age supercharger kitDestiny 2 elo

    Как рассчитать среднегодовую температуру

    Cnc 3018 pro grbl configurationZen gunawarman

    двойной баррель 15 мест службы -030 Предохранитель — 30 Ампер; Оригинальные запчасти Arctic Cat OEM. Предохранитель — 30 Ампер. 0430-030. Полярный кот. Предохранитель — 30 А 0430-030. Полярный кот. Предохранитель — 30 Ампер. 0430-030 © 2012-2020 … детали кузова от более чем 300 производителей до дверей клиентов по всему миру, все по складским ценам.Удобный каталог запчастей. easyID Fuse, 2 шт. — 30 ампер 4,39 доллара США 4,69 доллара США. Сэкономьте $ 0,30 (скидка 6%). Добавить в корзину … Расширенный план обслуживания Good Sam, RV Loans, MotorHome, Rv.net, Trailer Life, Good …

    Poke minecraft server name

    Vxlan flood and learn nexus 9000

    Choice hotels код отеля

    RV SUPERSTORE CANADA 894 Van Isle Way Victoria B.C. V9B5R8 Тел .: 1-866-530-6527
    Нормальный вектор 2d
    Пружина устройства Nielsen

    Мелкие насекомые

    Sprott stock

    Angka keluar hongkong malam ini berapa

    P0105 mitsubishi montero sport
    Unreal Engine uwp

    Quickbooks 2017 сессия 2 викторина по оценке публикаций

    Тайваньская карантинная гостиница стоимость

    3700x и 1080ti

    09

    Зеленый 30 A Предохранитель RV, 5 шт. В упаковке.1,32 доллара США. Нет на складе. Желто-коричневый предохранитель на 5 ампер, 5 шт. В упаковке. 1,37 доллара США. Нет на складе. Red Mini 10 Amp RV Fuse 5 Pack. 1,56 доллара. Нет на складе. 20-амперные желтые предохранители Mini Blade RV, 2 шт. В упаковке, синие. 1,56 доллара. Нет на складе. 15 Amp Blue Mini Blade RV Fuses 2 Pack Blue. 1,62 доллара США. Нет на складе. Фиолетовый 3-амперный предохранитель для автофургона, 5 шт. В упаковке. 1,76 доллара США. Нет на складе.
    Темы Openbox github
    Фильм о гриппе тамильский дублировал isaimini

    Минимальные свопы для сортировки массива в порядке убывания java

    Ryzen 5 2600 vs 3600 rx 5700

    Nc pick 3 Evening smart pick

    03 9027

    Наш встроенный держатель предохранителя на 150 А включает встроенный предохранитель ANL на 150 А, а также держатель.Используйте этот продукт с кабелем № 4 AWG и / или инверторами мощностью 1500 Вт или меньше или от 2500 до 2600 Вт 24 В постоянного тока. Вы также можете подумать о приобретении более короткого 6- или 12-дюймового кабеля для подключения предохранителя и держателя к положительной клемме аккумулятора. 17-32 из 890 результатов для «Предохранитель на 30 ампер, RV» Nilight 50017R 120PCS 120 шт. Ассортимент — 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30 AMP — мини-предохранители ATM / APM Blade для автомобилей, грузовиков, лодок, 2 года Гарантия 4,5 из 5 звезд 627
    Zetoptierce
    Собака рвет после приема цефалексина

    Винтажные вазы оптом

    Tivo lux remote

    Deloitte Business analyst reddit

    Phet Gravity and Orbit worksheet pdfEzra cohen pack

    Отчет

    Оклахома 9027 9029 9029 9027 неделя беременности после переноса замороженных эмбрионов
    Схема Yamaha dx7
    Список уровней легендарных предметов Ror2
    Ue4 Скрыть компонент c ++

    Шаблон производственного производственного графика

    D
    Включить групповую политику wifi windows 10

    Разделители ролей в Discord 9000o

    27 февраля 2013 г. · Просто ознакомьтесь с нашим предложением по лучшей цене Absolute ATCMIX Mixed ATC (Wedge) 5 Amp, 7.Предохранители на 5, 10, 15, 20, 25 и 30 ампер онлайн-продажа. Вы также можете проверить больше Absolute ATCMIX Mixed ATC (Wedge) 5 Amp, 7,5 Amp, 10 Amp, 15 Amp, 20 Amp, 25 Amp и 30 Amp предохранителей, относящихся к элементам. Absolute ANL250 250-Amp Gold Предохранитель ANL
    Nclex 2020 60 вопросов
    Диаграмма буксировки Chevy Silverado

    Схема подключения лазера K40

    Основная диаграмма jodi дня ratan
    3

    Вычитание программы сложения в java-умножении методы

    25 amp 50pc атм мини-предохранители лезвия предохранитель 25a автомобиль грузовик лодка до 32v морской и т. д. @@ ab многоцветный 8 мм 35pcs граненый рондель биконус кристалл ювелирные изделия стильные бусины Zj5224 день труда распродажа !! green geode druzy Позолоченные украшения для разъемов 24k
    Впускной коллектор Vortec по сравнению со стандартным
    Файл Trimble cal

    Jaywalker sober living utah

    Три глобуса
    Четвертая фаза жизненного цикла приобретения —

    Оклахома

    10_25 план дома
    Ct182029 руководство

    Spec racer ford на продажу

    Walther ccp m2 против щита
    6

    Ilera soothe обзор

    Изменение размера div vanilla js

    Mesaj de la nasa pentru finuta
    Nissan qashqai lane assist

    Установлены последовательности Light o rama

    General Electric 30 ампер 120 вольт на выходе из нашего дома на главную в электрическом доме на колесах, когда мы находимся между кемпингами.Я электрик на пенсии с опытом работы более 40 лет. Это 30 Amp G.E. блок — лучший из тех, которые вы найдете для дома на колесах. Серый G.E. лакокрасочное покрытие отличное, нейтральное соединение и заземление оборудования надежны.

    Почему canpercent27t я смотрю видео с ограничениями по возрасту на youtubeX99 xeon cpu list

    9027r9 902ar программирование
    Ap bio 2015 frq answers
    Gander outdoors 38 special

    Что такое миссия femapercent27s

    Высокие комнатные растения при слабом освещении

    Администратор сервера Dell openmanage не может войти в систему

    25 ноября 2020 г. Автомобиль RV Boat Auto.Состояние абсолютно новое. Отправлено Стандартной Почтой Австралии. 5 упаковок по 50 ампер, 50 А, макси-предохранитель с большим лезвием для автомобиля RV Boat Auto 5 упаковок по 50 ампер, 50 А, с большим лезвием, макси-предохранитель для автомобильного автофургона, лодки, Автозамена Предохранитель MAXI, обычно используемый в электронике автомобилей и жилых автофургонов Работает с держателями предохранителей MAXI и предохранителями .
    12Мар

    Что должно быть видно в боковые зеркала: Как отрегулировать зеркала в машине правильно?

    Правильная регулировка зеркал заднего вида в автомобиле

    Когда Вы, посмотрев в боковое зеркало заднего вида, увидите заднее крыло своей автомашины, то значит, что Ваше боковое зеркало неправильно отрегулировано. При его таком расположении основная часть пространства за авто просматривается и в боковые зеркала заднего вида, и зеркало, находящееся внутри салона. В то же время А вот зона рядом с машиной, в это самое время, просматривается довольно плохо, что создаёт опасность возникновения аварийной ситуации на дороге.

    Регулировка левого бокового зеркала

    Отклонитесь влево таким образом, чтобы почти коснуться левого бокового окна. При этом проведите настройку левого зеркала таким образом, чтобы Вы могли видеть в нём заднее крыло своего автомобиля. Для наглядности смотрите картинку ниже. Когда Вы так настроите зеркало и устроитесь привычно в водительском кресле, то в зеркале практически не будет видно левое заднее крыло Вашего авто. Такая настройка является правильной и максимально безопасной для вождения.

    Регулировка правого бокового зеркала

    Сидя в водительском кресле, отклонитесь сами вправо таким образом, чтобы Ваша голова почти приблизилась к центру автомашины. При настройке правого зеркала, в таком положении, в нём так же должно быть видно правое заднее крыло автомобиля. Для наглядности, также смотрите картинку ниже.

    Регулировка внутрисалонного зеркала заднего вида

    При настройке этого зеркала, учитывайте, что его центр должен находится по линии центра заднего стекла автомобиля, как на картинке ниже.

    Тест-драйв настройки зеркал заднего вида

    При поездке на автомобиле с зеркалами, отрегулированными выше описанным образом, Вы сразу заметите, что, так называемых, «слепых» зон при обзоре стало существенно меньше. При такой настройке Вы видите другой автомобиль в зеркале заднего вида внутри салона, а когда он начинает обгон, то его одну часть видно во внутрисалонном зеркале, а другую уже в боковом зеркале заднего вида. Благодаря такой настройке, гораздо легче будет совершать перестроения из ряда в ряд, и, при этом, значительно снизится вероятность возникновения аварийных ситуаций.

    Полезные советы

    1. Возможно некоторое время сначала будет немного непривычно пользоваться автомашиной с обзорными зеркалами, отрегулированными таким образом. Наберитесь терпения и через неделю, привыкнете настолько, что будете удивлены, как же ранее Вы ездили по-другому.
    2. Будьте особо внимательны при параллельной парковке. С такой настройкой смотровых потребуется больше отклоняться и крутить головой, чтобы хорошо видеть автомашину, находящуюся рядом, а также бок своего автомобиля.
    3. Во время движения постоянно поглядывайте во все зеркала, а не только тогда, когда собрались перестраиваться. Такая привычка позволит водителям быть постоянно в курсе складывающейся обстановки на трассе и безопасно совершать непредвиденные и резкие манёвры, как-то, когда приходится объезжать ямы на скорости.

    Важные предупреждения

    1. Никогда не проводите настройку зеркал заднего вида во время движения автомобиля!
    2. Учтите, что даже в абсолютно грамотно отрегулированных зеркалах заднего вида всё равно имеются «слепые» зоны. Поэтому иногда бывает лучше всё же бросить короткий взгляд через плечо при совершении манёвра, чтобы не совершить ДТП, к примеру, с мотоциклистом или велосипедистом. Быстрый взгляд назад через плечо даст всё же горазд больше информации, чем даже абсолютно правильно настроенные зеркала заднего вида.
    3. Никогда не пользуйтесь автомобилем с повреждёнными (треснутыми или сломанными) зеркалами заднего вида, и даже если и лишь одним. При такой поломке лучше сразу же обратиться за помощью в специализированную авторемонтную мастерскую, как-то, например, наш автосервис в Севастополе Компании «Gala Motors». Ну, а при желании, в нашем автосервисе в Севастополе в Ваш автомобиль можно установить дополнительное оборудование — видеокамеру заднего вида, которая окажет существенную помощь при парковке и манёврах на дороге.

    Как настроить боковые зеркала и зеркало заднего вида: правила и рекомендации

    Одно из первых действий, которое водитель должен сделать при посадке в автомобиль, — это настройка зеркал заднего вида и боковых. Любой водитель настраивает их лично под себя, исходя из роста и других параметров. Правильно настроенные зеркала дадут возможность максимального обзора того, что происходит вокруг машины, а также уменьшат площадь мертвой зоны.

    Настраиваются зеркала разными способами. Это зависит от производителя и марки машины. Бывают электрозеркала, которые настраиваются при помощи переключателей и джойстика. Часто встречается установленная ручка со стороны салона. А в старых машинах это приходится делать вручную, опустив стекло. Конечно, электрозеркала наиболее удобный вариант, так как при настройке нужно расположить голову в таком положении, как вы будете ехать.

    Вид из зеркал должен быть достаточным при переводе глаз на них. Имеется ввиду, что не нужно крутить головой, наклоняться или приподниматься, чтобы посмотреть в зеркало. Правильная настройка дает возможность извлечь максимум информации при переводе взгляда на зеркала.

    Настройка боковых зеркал автомобиля

    Начнем с боковых зеркал. Настроить их нужно так, чтобы борт машины был виден на 2 пальца, т.е. совсем немного. Этот метод даст достаточный обзор и так же сохранит ориентиры на кузов автомобиля. Таким образом водитель сможет видеть соседнюю полосу, борт и заднюю ручку автомобиля. Причем опытные водители выставляют зеркала, чтобы машины не было видно вообще. Дело в том, что это дает максимально широкий обзор.

    Можно заметить, что некоторые автомобилисты наклоняются вперед к боковым зеркалам. В сложных ситуациях, при маневре, для проверки мертвой зоны — это отличный метод. Приближаясь к зеркалам, заметно гораздо больше, чем сидя ровно. Есть и другой вариант – это дополнительные зеркала. Они небольшого размера, но дают тот угол обзора, который не дает основное зеркало. На современных автомобилях установлены специальные датчики мертвой зоны. Если в этой зоне есть помеха, загорается красная точка на зеркале бокового вида. Она сигнализирует о том, что перестраиваться нельзя, поскольку соседняя полоса занята.

    Настройка центрального зеркала заднего вида автомобиля

    Это зеркало должно отображать все заднее стекло, а также край уха водителя.

    На некоторых зеркалах предусмотрен рычаг, который переводит его в ночной режим. Эта функция очень полезна при езде в темное время суток, когда есть вероятность ослепления водителя фарами машины, которая идет сзади. Немного хуже обзор, однако, ездить так вполне возможно. К преимуществам можно отнести то, что водителю не нужно сбивать само зеркало. То есть при смене положения рычажка настройка зеркала сохраняется, достаточно просто вернуть переключатель в исходное положение. Учтите, что при тонировке этот режим теряет свою актуальность, так как через тонировку свет фар пробивается гораздо меньше.

    Загрузка…

    Как правильно настроить зеркала заднего вида

    Некоторые опытные водители утверждают, что зеркала лучше направлять сильнее вниз, вроде как для того, чтобы видеть, что под задними колесами. На деле это используется гораздо реже, чем необходим полный обзор. При движении задним ходом можно немного податься вперед и увидеть все необходимое. Помощник снаружи автомобиля после первоначальной настройки должен пройти вокруг на расстоянии пары метров. Водитель в это время следит по зеркалам, в каком секторе обзора человека не видно и по возможности вносит корректировки. Важно хотя бы раз выполнить процедуру полностью, чтобы понять, как правильно регулировать зеркала в следующий раз. Впоследствии это будет получаться гораздо быстрее.

    Водителю на заметку

    • Машин без мертвых зон обзора практически нет, отличается лишь их размер, который можно минимизировать правильной настройкой зеркал. Как правило, самая большая — на 4-5 часов (12 — направление вперед). Иными словами, если другой участник движения перестраивается через два ряда в ваш справа примерно на уровне заднего бампера, вы его увидите в последний момент. Вторая меньше и расположена на 8-9 часов. Это главная причина, почему стоит избегать быстрых рискованных перестроений на шоссе.
    • На каждой новой машине первоначальную регулировку зеркал лучше проводить вместе с помощником. Это позволит увереннее себя чувствовать за рулем и понять, где расположены мертвые зоны в конкретном случае.
    • Ни в коем случае нельзя производить настройку зеркал или водительского кресла во время движения. Также крайне не рекомендуется ездить с некорректно настроенным местом водителя.
    • Согласно ПДД движение без любого зеркала, если оно предусмотрено конструкцией транспортного средства — запрещено.
    • Многие опытные водители рекомендуют не обращать внимания на салонное зеркало, а пользоваться только боковыми. Насколько разумен этот совет для легкового автомобиля — каждый решает сам.
    • Установка дополнительных отражающих элементов не всегда оправдана. Более того, порой такие модификации могут и вовсе привести к ухудшению обзора. Совершенно точно нельзя размещать накладные сферические зеркальца поверх боковых — это формирует неоднородное поле зрения и заставляет водителя напрягать глаза.
    • Во время движения необходимо регулярно оценивать обстановку вокруг, даже если в планах нет перестроения или поворота. Смотреть в зеркало нужно не дольше одной секунды и только в том случае, когда обстановка на пути движения не изменится ближайшие пару секунд.

    Надеемся, этот небольшой гайд помог освоиться за рулем новичкам, а может даже и бывалым водителям удалось найти в нем что-то полезное. Счастливого пути и удачи на дорогах. Помните, что безопасность превыше всего — лучше опоздать, чем не приехать вообще.

    Как настроить зеркала в автомобиле — Автошкола «ОСНОВА»

    Многие автомобилисты просто не знают, как правильно отрегулировать зеркала, что такое слепая/мёртвая зоны, как увеличивается угол для оптимального обозрения. А ведь рефлекторы предназначены обеспечивать безопасность передвижения. Не зная тонкостей наладки, сделать это, действительно, крайне сложно.

    Настройка боковых зеркал

    Отдельные автомобили конструктивно не предусматривают салонного зеркала. Боковые элементы выполнены так, чтобы создавать панорамный обзор, уменьшать слепую зону. Сегодня применяются две типа моделей.

    1. Со сферической поверхностью, визуально отдаляющей объекты и искажая их реальное восприятие.
    2. С плоскими стёклами, американские, максимально охватывающие дорогу сбоку.

    Плохо отрегулированное зеркало — когда в боковой рефлектор целиком видно заднее крыло своей машины. Главная зона возле автомобиля практически не просматривается, что создаёт аварийную ситуацию.

    Настройка водительского зеркала проводится за рулём, в кресле.

    1. Следует наклониться вбок, почти касаясь головой стекла. Рефлектор выставить так, чтобы просматривалось заднее крыло.
    2. Вернуть корпус в обычное положение. В зеркало автомобиль должен виднеться чуточку, на 5%.

    Правильно настроенный элемент отражает линию горизонта, в коэффициенте: 60% земля, 40% — небо. В зеркале должны быть видны ручки дверей с левой стороны машины.

    Теперь правое зеркало.

    1. Наклониться вправо настолько, чтобы голова оказалась посередине лобового стекла машины. В боковом рефлекторе должно виднеться заднее крыло.
    2. Вернуться в исходное положение. Посмотреть в правое зеркало — крыло видно на 5%.

    Панорама отражения в правом рефлекторе должна охватывать на 70% землю, на 30% — небо. Хорошо просматривается дистанция до автомобиля, передвигающегося справа по соседней полосе.

    Некоторые водители привыкли опускать боковые зеркала так, чтобы образовывался больший обзор при задней парковке. Это удобно, но затем элементы должны заново регулироваться. Модели машин премиум класса оснащаются функцией автоматического изменения положения отражателей.

    Настройка зеркала заднего вида

    Перед регулировкой, надо грамотно выставить водительское сидение по высоте и наклону. Центральная часть зеркала обязана находиться по линии середины заднего стекла.

    Салонный рефлектор отражает пространство без искажений, так как имеет гладкую поверхность, позволяет объективно оценивать дистанцию до предметов. Регулировка сводится к положению, при котором вид сзади охватывается максимально полно. В правильно настроенном элементе видны подголовник сидения и часть лица водителя.

    Внимание. Не рекомендуется вешать на зеркало всякие амулеты, безделицы и ароматизаторы. При езде любое постороннее движение в салоне и блики от предметов могут создать аварийную ситуацию.

    Нюансы регулировки зеркал

    К настройке зеркал надо относиться максимально внимательно. Цель грамотной регулировки — уменьшить количество слепых зон вокруг автомобиля. Это пространство, не просматривающееся при естественной посадке водителя. Особенно важен контроль над мёртвыми зонами при перестроениях в плотном потоке, задней парковке и других маневрах.

    Отражатели всегда устанавливаются под углом, а степень видимости объектов зависит от расстояния до зеркала и ракурса взгляда.

    Конструкция отдельных машин крайне затрудняет возможность избавиться от слепых зон. Но таких автомобилей немного. Большая часть моделей позволяет регулировать зеркала в оптимальной степени.

    Эти дополнительные советы помогут лучше настроить рефлекторы.

    • При движении задним ходом можно контролировать автомобиль по ближнему к водителю зеркалу, но только будучи уверенным в отсутствии препятствий справа.
    • Новичкам рекомендуется устанавливать добавочные рефлекторы и направлять на плохо просматриваемые области.

    Методика регулировки зеркал для опытных водителей, полностью исключающая слепые зоны

    Надо понимать, что существует множество приёмов настройки зеркал автомобиля. Все они имеют право на жизнь, считаются по-своему верными. Описать какой-либо единственный, идеальный способ регулировки, на фоне которого все остальные меркнут, просто невозможно.

    Опытные водители считают, что боковые зеркала не предназначены для того, чтобы рассматривать в них горизонт. Всё просто: они должны показывать, есть машина рядом или нет.

    Советы по настройке отражателей на автомобилях среднего класса.

    1. Машина, движущаяся по соседней полосе, видна хорошо в салонном зеркале, в правом боковом отражателе – просматривается полностью.
    2. Ручки дверей и боковую часть своего авто можно увидеть лёгким поворотом головы на несколько градусов.
    3. Если соседний автомобиль исчезает из обзора в салонном зеркале, то обязательно должен появиться в боковом. Если он не отражается в боковом, то становится виден уже непосредственно через стекло. Таким образом, водитель понимает, можно ему перестраиваться или нет.

    Настройка автомобиля премиум класса.

    1. Боковые зеркала изначально большие, ладонь взрослого мужчины не охватывает их стёкла. Они дают возможность контролировать всю обочину, и видеть двери своего автомобиля.
    2. При заднем ходе боковые отражатели автоматически складываются, опускаются, улучшая обзор.

    Бюджетный класс (отечественная «классика» и другие).

    1. Рекомендуется усиливать стекла боковых зеркал фиксаторами для предупреждения выпадения или смещения относительно корпуса.
    2. Форточка в машинах старого образца забирает половину полезного обзора — это надо помнить.
    3. Автомобиль соседней полосы движения заметен в боковом зеркале, но свою машину можно увидеть только после поворота головы на большой угол.
    4. В центральном отражателе также виден краешек автомобиля, движущегося рядом. Когда машина не просматривается в салонном рефлекторе, она контролируется по боковому зеркалу, исчезает из бокового рефлектора — становится видна через стекло.

    Старайтесь находиться в поле зрения, не забывайте о фарах, предупреждайте соседних водителей о маневре, не ленитесь поворачивать голову, осматривая мёртвые зоны.

    Как правильно настроить зеркала и убрать мёртвую зону?

    Все водители подстраивают под себя зеркала в машине, но не все делают это правильно. А ведь от того, насколько хорошо они настроены, напрямую зависит безопасность и удобство при движении в городском потоке. Разберём, как же правильно настроить в своей машине зеркала.

    Салонное панорамное зеркало

    Начнём с салонного зеркала. Для этого нужно занять удобное положение в водительском кресле, такое, в котором вы обычно ездите. Двигая зеркало, вы должны добиться того, чтобы в нём отражалось как можно больше дороги и как можно меньше потолка и задних стоек. Главная задача этого зеркала — предоставить вам информацию о том, что происходит за вашим автомобилем.

    Правое боковое зеркало

    Почти на всех автомобилях сейчас есть электрическая регулировка боковых зеркал, что немного упрощает процесс настройки. Для начала опять необходимо занять привычное положение в кресле. Если зеркала с механической регулировкой, то придётся привставать и тянуться к ручке правого зеркала, а после каждой подстройки придётся опять принимать исходное положение в кресле. Для правильной настройки важно выбрать правильное место, чтобы сзади машины было большое пустое пространство. Зеркало необходимо настроить так, чтобы нижнюю его часть, около 70 процентов, занимала дорога, а оставшиеся 30 процентов — небо. В зеркале должно быть видно обе дверные ручки по правой стороне. Такая настройка позволит не только увидеть автомобили, но и удобно парковаться, так как будет видно бордюр.

    Левое боковое зеркало

    С механической регулировкой зеркал эту сторону настраивать гораздо удобнее, так как не нужно никуда тянуться. Левое зеркало настраивается не так, как правое. Его наклон необходимо отрегулировать таким образом, чтобы линия горизонта разделяла зеркало в пропорции 60/40, где большую часть отражения занимает дорога, линия горизонта должна походить практически посередине зеркала. При это, в правом нижнем углу зеркала должно быть видно отражение ручки передней двери.

    Проверка слепых зон

    Чтобы проверить, насколько правильно вы настроили зеркала на машине, вам понадобится помощник. Нужно попросить его отойти от автомобиля примерно на 2 метра и, сохраняя эту дистанцию, медленно обходить вокруг машины. Вы в этот момент находитесь в водительском кресле и наблюдаете за происходящем в зеркала. При правильной настройке зеркал вы будете постоянно видеть отражение помощника — как только он пропадёт в боковом зеркале, то тут же появится в салонном, а из салонного он переместится уже в другое боковое зеркало.


    Фото с интернет-ресурсов

    Как настроить зеркала заднего вида – правильная установка стекол заднего вида

    От регулировки наружных и внутренних зеркал автомобиля зависит безопасность водителя и других участников дорожного движения. Инструкторы автошколы «Вектор» учат правильной настройке на первом же занятии. Очень важно иметь должный обзор, чтобы суметь вовремя сориентироваться в сложной ситуации на дороге. К тому же на экзамене в ГИБДД можно потерять приличное количество баллов за неверную регулировку зеркал.

    Важные моменты

    Прежде всего, водитель должен правильно сесть — полностью занять сиденье и прижать спину. Руки в положении на руле слегка согнуты. Это важно, так как при разной посадке в кресле невозможно однократно настроить зеркала в соответствии с правилами. Владельцы леворульных машин обязаны четко следовать инструкции. Тем, кто сидит за рулем справа, необходимо применить рекомендации с учетом противоположности сторон.

    Как правильно настроить зеркала напрямую зависит от того, какого они вида. В автомобилях устанавливаются варианты с электрическим и механическим типами приводов. Во втором случае для регулировки используется особый рычажок или маленький джойстик, перемещать которые придется вручную. Также различают 2 вида зеркал, в зависимости от формы:

    • с плоским стеклом — охватывают всю дорогу, не искажают отражение, поэтому считаются оптимальными;
    • со сферической поверхностью — оригинально смотрятся, но визуально отдаляют объекты, поэтому уровень их безопасности и практичности ниже.

    Новичкам рекомендовано устанавливать в машине плоские боковые зеркала.

    Настройка боковых зеркал

    Узнать правильно ли настроены зеркала в автомобиле очень просто. Нужно принять в кресле обычное положение и посмотреть в отражение. Если вам открывается все крыло машины или оно не просматривается вовсе, значит зеркала требуют регулировки. Без дополнительных манипуляций водитель должен видеть часть своего авто, асфальт и немного того, что над ним. Чтобы получить нужный результат, следуйте инструкции:

    1. Сядьте за руль в обычном положении, поднимите, опустите, придвиньте кресло, согласно индивидуальным требованиям.
    2. С помощью рычага, джойстика или кнопки наклоните левое зеркало таким образом, чтобы в нем отражалось 100% крыла автомобиля.
    3. Вернитесь в исходное положение — вы должны видеть не более 7% части крыла.
    4. Повторите действие, пока не найдете удачное положение. При нем должно быть видно 60% земли.

    Настройку зеркала справа нужно проводить по аналогичному принципу. При этом нужно задержаться по центру лобового стекла и повернуть рычаг так, чтобы отразилось все крыло авто. В исходном положении должно остаться не больше 7% части крыла, и около 70% дороги. Если водитель верно отрегулировал одно и второе зеркало, он сможет полноценно контролировать ситуацию на дороге.

    Изменение положения зеркала заднего вида

    Приобретать сферические зеркала заднего вида нерационально. Они сильно изменяют картинку, поэтому могут сбить с толку даже опытного водителя. Определить по ним расстояние до машины, едущей сзади, достаточно сложно, поэтому лучше покупать обычные плоские варианты. Настройка зеркал такого вида осуществляется в следующем порядке:

    1. Займите комфортное и, главное, правильное положение в кресле и посмотрите в зеркало.
    2. Вы должны увидеть заднее стекло в 100%-ном объеме. Если основную часть занимает отражение потолка, конструкцию нужно опустить.
    3. В зеркале заднего вида могут незначительно просматриваться лицо, часть уха и маленький участок подголовника — это норма.

    Во время езды водитель не должен отрывать спину и сиденья, привставать или кардинально менять положение головы, чтобы увидеть обстановку сзади машины. Убрать слепые зоны совсем невозможно, но их реально минимизировать. Чтобы снизить риск ДТП и всевозможных спорных ситуаций, не лишней будет установка видеорегистратора и парктроника с камерой. Всегда помните о грамотной и своевременной регулировке зеркал, чтобы обезопасить на дороге себя, других водителей и пешеходов.

    Регулировка зеркал заднего вида на авто: контроль мертвой зоны

    От правильной настройки и точной регулировки напрямую зависит безопасность движения на дорогах. Все автомобильные зеркала подразделяются по своему размещению на внешние и внутренние. Они дают возможность водителю видеть всю ситуацию, происходящую сзади машины и по ее бокам.

    Перед каждой поездкой нужно проверять расположенность зеркал. При правостороннем движении автомобиль должен оснащаться левым наружным боковым отражателем и зеркалом заднего вида в салоне автомобиля.

    Если же обзор завешан шторками, либо по иным причинам нарушает требуемую обзорность, то обязательно должно быть правое боковое зеркало. Правильная регулировка – это важный момент для каждого автовладельца перед началом движения.

    Правила регулировки автомобильных зеркал

    Сам механизм регулировки зеркала заднего вида выглядит следующим образом. В обязательном порядке следует обеспечить максимальный обзор и устранены все невидимые зоны. Зеркала необходимы для хорошего обзора дороги позади и сбоку автомобиля. Они отвечают за безопасность, являясь самой основной частью машины. Для грамотного водителя правильно отрегулированное зеркало имеет важное значение.

    Сидя за рулем займите удобное положение. Поверните голову влево и поворачивайте левое зеркало до тех пор, пока борт машины перестанет в нем отображаться. При регулировке, середина заднего окна должна быть центром отображения. В наружных зеркалах должны быть видны боковины машины, а именно, край боковых стекол и ручка передней двери. В верхней половине зеркала расположена воображаемая линия горизонта. Ответственно отнеситесь к этому моменту. Важно, чтобы не осталось невидимых участков.

    Регулировка салонного зеркала заднего вида

    Внутрисалонное зеркало считается правильно отрегулированным, если его центр ориентировочно совпадает с центром видимости в обзоре заднего стекла. Посмотрев в него, ваш взгляд должен максимально охватить стекло сзади, вы должны видеть его нижнюю кромку. Для автомобилей с высоким сиденьем актуальны следующие параметры: с левой стороны видно ваш подголовник, а снизу салонного зеркальца виден низ заднего стекла.

    Штатное внутрисалонное зеркало должно быть плоским и не искажать отображения в нем. Оно дает безошибочный ответ при определении расстояния до стоящего столба или до движущегося позади автомобиля. Посмотрев на него можно быстро с ориентироваться, но большого обзора оно не предоставляет.

    Регулировка салонного зеркала заднего вида должна проходить с большой точностью, чтобы избежать возникновения «мертвых зон». Сегодня, достаточно распространены различные радары, которые при парковке контролируют наличие препятствий. Они максимально просматривают всю зону по бокам и некоторые из них могут оповещать о невозможном перестроении в другую полосу. Радары и панорамные видеокамеры пользуются большим успехом. Некоторые автопроизводители сразу их устанавливают.

    Регулировка боковых зеркал автомобиля

    Чтобы постараться правильно настроить наружные боковые зеркала заднего вида нужно посмотреть в окно, повернув голову на лево и потихоньку поворачивать левый отражатель до тех пор, пока маленькая часть заднего крыла не останется на нем. Посмотрите в центр автомобиля и проделайте ту же самую операцию с правым элементом. Основная цель данных действий – настроить все так, чтобы, в зеркале заднего вида вы перестали видеть все, что вас окружает.

    Регулировка левого бокового зеркала происходит путем отклонения влево до касания бокового окна. Заднее крыло автомобиля обязательно должно быть видно. Заняв нормальное положение в автомобиле, вы практически не будете видеть боковое крыло.

    Регулировка правого бокового зеркала понимает под собой отклонение вправо так, чтобы голова была по центру машины. Заднее крыло также должно быть видно в отражении.

    Бока автомобиля обязательно должны отражаться в боковых зеркалах. Это нужно, чтобы полностью контролировать ситуацию на дороге, следить за положением других автомобилей относительно своего авто. Во избежание ограничения угла обзора отражение своего автомобиля не должно превышать двух сантиметров.

    В боковом зеркале должна четко просматриваться боковая дорога. При движении важно видеть всю соседнюю полосу, все автомобили на ней и движущихся пешеходов. Если виден край своего авто, то расстояние до соседней машины легко оценить. На нижней части отражателя должна отображаться дорога, если, конечно, вы едете по ровной поверхности. При парковке удобнее, чтобы бордюр полностью просматривался. Для этого опустите зеркало, припаркуйтесь и верните его в исходное положение.

    Выпуклые зеркальные элементы называют панорамными или сферическими. Сейчас на многих автомобилях установлены именно такие, вместо плоских. Они увеличивают обзор пространства, уменьшая не просматриваемые зоны.

    Но у таких отражателей есть единственный, но большой минус – это отдаление объектов. Визуально кажется, что объект далеко, а на самом деле, он гораздо ближе.

    Выводы

    Сделав вывод, можно сказать, что плоские отражатели предоставляют более достоверную информацию о расстоянии, но имеют малый обзор. Выпуклые зеркала дарят нам возможность видеть все, но зрительно удаляют объекты.

    Смотреть в боковые зеркала и оборачиваться назад можно только при полностью контролируемой обстановке. Только при твердой уверенности, что впереди все хорошо. Отводить взгляд водителю в сторону можно всего лишь на одну секунду.

    Чтобы проверить правильность настроек нужно, чтобы на расстоянии двух метров от автомобиля кто-то сделал круг, а вы, сидя за рулем, следили по зеркалам за обходом. Отражение помощника должно пропадать в боковом зеркале и мгновенно появляться в салонном, и наоборот.

    Невидимые зоны выявляются таким же способом. Если же все так и есть, то настройки выполнены правильно. Отсутствие уверенности в присутствии участников движения сбоку или сзади говорит о неправильной регулировке. В зеркала нужно смотреть, немного наклонившись к рулю. Вы увеличите угол обзора и исключите не просматриваемые зоны.

    Видео по теме

    Поделитесь информацией с друзьями:


    8 советов по правильной настройке автомобильных зеркал

    Не думайте, что современные автомобильные дверные зеркала регулируются сами, иначе вы подвергнете риску свою жизнь и других. Вам необходимо отрегулировать все три зеркала заднего вида так, чтобы вы получали максимально широкий обзор, сводя слепые зоны к минимуму. Это особенно важно на многополосных шоссе, где вам, возможно, придется следить за полосами движения с обеих сторон.

    Многие водители не поворачивают свои наружные зеркала достаточно далеко и просто дублируют одну и ту же сцену во всех трех зеркалах.Практическое правило: если вы можете увидеть хотя бы проблеск боковых сторон вашего автомобиля в наружных зеркалах, они повернуты слишком далеко внутрь.

    Как отрегулировать автомобильные зеркала

    После того, как вы сядете в автомобиль, следующим вашим делом должна стать регулировка сиденья и рулевого колеса, застегивание ремня безопасности и регулировка всех трех зеркал заднего вида.

    1. Станьте комфортно

    Отрегулируйте сиденье так, чтобы вы находились достаточно высоко, чтобы видеть дорогу, но при этом могли дотянуться до всех органов управления автомобилем.Многие новые автомобили оснащены наклоняемыми и телескопическими рулевыми колонками, чтобы вам было удобнее.

    Некоторые новые продукты Ford Motor Company (Ford, Mercury и Jaguar) предлагают ножные педали с электрической регулировкой, которые позволяют водителям низкого, среднего и высокого роста с комфортом управлять автомобилем.

    Если у вас нет регулируемых сидений, и вы все еще сидите слишком низко, вам следует использовать подушку сиденья или, что еще лучше, попросить механика постоянно поднять ваше сиденье. Сделайте это перед тем, как надеть ремень безопасности.

    2. Внутреннее зеркало заднего вида

    Расположение внутреннего зеркала заднего вида довольно очевидно; вы должны иметь возможность видеть через заднее окно с места водителя.

    Убедитесь, что переключатель день / ночь на большинстве зеркал заднего вида находится в дневном положении во время дневной работы.

    Ночная настройка уменьшает блики фар от автомобилей позади вас и помогает вам лучше видеть.

    3. Зеркала заднего вида с автоматическим затемнением

    Если вы едете ночью, вы, несомненно, испытали это — раздражающие и часто опасные блики от фар автомобилей, идущих позади вас.

    В то время как обычные зеркала заднего вида оснащены переключателем дневного и ночного режима, зеркала с автоматическим затемнением затемняются, чтобы уменьшить блики от фар автомобилей, приближающихся сзади.

    Чем ярче блики, тем темнее становятся зеркала, что делает вождение в ночное время более безопасным. Около 10% автомобилей, продаваемых в США, в настоящее время оснащены этой важной функцией безопасности.

    Обычно зеркала с автоматическим затемнением не могут быть заказаны отдельно и доступны только в составе дорогих пакетов для групп класса люкс.

    4. Будьте осторожны с бликами от внедорожника.

    Помимо других опасностей, которые представляют внедорожники и грузовики, их фары обычно устанавливаются на той же высоте, что и зеркала заднего вида большинства обычных автомобилей. Когда внедорожник едет за автомобилем, блики от его фар отражаются от этих зеркал прямо в глаза водителю.

    Доктор Алан Льюис, президент Колледжа оптометрии Новой Англии, провел обширное исследование эффектов бликов.

    Он обнаружил, что во время вождения в ночное время яркий свет фар от автомобилей, движущихся позади, может временно ослепить вас, увеличивая время реакции на 1,4 секунды, даже после того, как источник яркого света будет удален.

    Время, необходимое для того, чтобы остановить автомобиль или избежать встречи с кем-либо на встречной полосе, удваивается, если вы страдаете от временной слепоты.

    5. Наружные зеркала заднего вида

    Что касается зеркала бокового вида или зеркал, большинство людей регулируют их так, чтобы видеть сторону автомобиля по внутреннему краю зеркала.

    Если вы настраиваете зеркала в соответствии с этими критериями, знаете ли вы об огромных слепых пятнах, которые вы создали? (Теперь пора еще раз взглянуть на анимированную диаграмму вверху страницы.) Рассмотрите вид, когда зеркала бокового обзора настроены, как только что описано.

    По сути, вы создали «туннельный обзор» сзади. Зеркала бокового обзора частично перекрывают то, что видят внутренние зеркала заднего вида, и вы также создали слепые зоны. Какое решение проблемы туннельного зрения и слепых пятен?

    Просто отрегулируйте боковые зеркала заднего вида так, чтобы они выходили за пределы точки, где вы могли видеть сторону автомобиля на внутренней стороне зеркала.С такой настройкой вы почти полностью решите проблему слепых зон.

    К этому нужно время, чтобы привыкнуть, но это улучшение. Несколько быстрых советов: Для бокового зеркала водителя: приложите бок головой к окну, затем отрегулируйте зеркало так, чтобы сторона вашего автомобиля стала видна.

    Для бокового зеркала пассажира: сидя на сиденье водителя, наклонитесь вправо так, чтобы ваша голова находилась на средней линии автомобиля. Отрегулируйте зеркало до тех пор, пока не будет видна сторона вашего автомобиля.

    Теперь вы готовы начать свое путешествие безопасно, зная, что вы не попадете в аварию, пытаясь отрегулировать их во время вождения.

    6. Резервное копирование

    Большинство из нас дважды не задумывается о том, чтобы оставить свои автомобили на парковке или подъездной дорожке. Надо, тысячи детей ежегодно гибнут или получают серьезные травмы из-за невнимательных водителей, которые их «просто не видели».

    Быстро обойдя автомобиль перед тем, как сесть в него и сдать назад, можно легко предотвратить катастрофу.Даже после прогулки дважды проверьте все три зеркала, прежде чем включить задний ход.

    Будьте особенно осторожны в ненастную погоду, так как маленькие дети могут поскользнуться на льду и снегу и застрять под шиной автомобиля. Мой хороший друг случайно наехал на свою маленькую дочь именно в такой ситуации.

    Она была в коме, на искусственной вентиляции легких последние пять лет. Будьте осторожны на парковках, в жилых кварталах и особенно возле школ и детских площадок.Не думайте, что с вами такое не может случиться!

    7. Использование зеркал на дороге

    Большинство водителей полагаются на зеркала заднего вида по двум причинам: резервному копированию и смене полосы движения на шоссе. Отсутствие проверки слепых зон — областей, находящихся за пределами поля зрения — может иметь катастрофические последствия при выезде на шоссе или смене полосы движения.

    Один из способов защитить себя — установить боковые зеркала заднего вида и боковые зеркала заднего вида таким образом, чтобы обеспечить максимальный обзор дороги.Если все три зеркала выровнены правильно, вы сможете увидеть, как автомобиль, покидающий зеркало заднего вида, плавно переходит в одно из зеркал бокового обзора без каких-либо задержек.

    Представленные автомобили, которые не видны в ваших зеркалах, — это те, о которых вам нужно беспокоиться. Водители с хорошим периферийным зрением увидят их, когда посмотрят в зеркала бокового обзора.

    Однако, если вы полагаетесь исключительно на внутреннее зеркало заднего вида, вы напрашиваетесь на проблемы. Ежегодно происходят тысячи аварий из-за того, что люди, меняющие полосу движения, не видят машину, которая едет рядом с ними.

    Правильное использование всех трех зеркал заднего вида должно предотвратить попадание на пути другого водителя или его отрезание. Хороший ориентир для принятия решения о том, когда перейти на полосу для обгона или вернуться на полосу для проезда, — убедиться, что вы видите в зеркале заднего вида фары проезжаемого автомобиля.

    8. Muth Signal Mirrors

    Muth Mirror Systems представила инновационный аксессуар для транспортных средств, который помогает водителям обеспечить безопасность своей семьи.

    В сигнальных зеркалах

    используются мощные фары, которые превращают обычные наружные зеркала заднего вида в элементы безопасности, привлекающие внимание. При включении указателя поворота в соответствующем боковом зеркале появляется мигающий шеврон, предупреждающий водителей о мертвой зоне. Зеркала выглядят как обычные зеркала заднего вида, когда поворотники не активированы.

    Многие аварии происходят из-за смены полосы движения, слияния автострад или наездами между передними и задними дорогами. Сигнальные зеркала находятся на уровне глаз соседних автомобилей и более заметны, чем обычные задние фонари.

    С ростом популярности грузовиков, внедорожников и мини-фургонов, а также с использованием этих транспортных средств для буксировки, сигнал от бокового зеркала может быть единственным индикатором того, что водители, находящиеся на расстоянии нескольких шагов назад, имеют намерения движущегося впереди транспортного средства. Задние фонари могут быть скрыты этими более высокими транспортными средствами или тем, что буксируется.

    Светодиодный дисплей, используемый в сигнальных зеркалах, загорается быстрее, чем обычные лампы накаливания в задних фонарях. Это составляет разницу в 17 футов при скорости 65 миль в час. Предупреждая водителей о мертвой зоне транспортного средства, оборудованного сигнальными зеркалами, у этих водителей есть дополнительное время реакции, чтобы избежать столкновения.

    В отличие от водителей по соседству, которые видят хорошо видимый световой дисплей, водитель автомобиля, оснащенного сигнальными зеркалами, видит тонкий контрольный дисплей. Это напоминает водителю, что сигнальное зеркало активировано.

    Регулировка зеркал и установка зеркал —

    Инструктор по вождению объяснит, как вы настраиваете и правильно настраиваете зеркало на автомобиле, во время тренировки в кабине на вашем первом уроке вождения.

    Если перед экзаменом по вождению вы не потратили время на правильную настройку зеркал вашего автомобиля, экзаменатор может заметить, что зеркала отрегулированы неправильно, и если это повлияет на ваши наблюдения, это может повлиять на результаты вашего теста.

    Правильная регулировка автомобильных зеркал важна с точки зрения безопасности вас самих, ваших пассажиров и других участников дорожного движения, но также имеет решающее значение для того, чтобы помочь вам пройти тест, поскольку очень важно всестороннее наблюдение.

    В этом разделе объясняется, как правильно установить и регулировать автомобильные зеркала, а также даны советы по использованию зеркал во время экзамена по вождению.


    Как установить внутреннее зеркало заднего вида

    Регулировка внутреннего зеркала заднего вида

    Зеркало заднего вида точно отображает расстояние до объектов позади вас, поскольку стекло плоское.Настройку внутреннего зеркала заднего вида производить по следующей схеме:

    • Сядьте в обычное положение для вождения и левой рукой возьмитесь за пластиковые рамки зеркала и переместите его так, чтобы вы могли видеть все заднее стекло и как можно меньше внутренней части. По сути, «обрамите» заднее стекло в зеркало.
    • Будьте осторожны, не дотрагивайтесь до стекла, так как оно будет смазывать его и вызывать блики при движении ночью.

    Как установить боковые зеркала

    Для настройки боковых зеркал автомобиля выполните следующие действия:

    Зеркало правой двери

    Регулировка зеркала правого крыла

    • Сидя в обычном положении для вождения, отрегулируйте зеркало правого крыла так, чтобы горизонт (точка, в которой дорога уходит вдаль) находился в центре зеркала.
    • Убедитесь, что с левой стороны зеркала находится только очень небольшая часть боковой стороны вашего автомобиля. Это позволит вам лучше видеть дорогу позади себя.
    • Важно, чтобы вы отрегулировали зеркала в рабочем положении после того, как правильно отрегулировали сиденья, иначе вам нужно будет снова настроить зеркала.

    Зеркало левой двери

    Регулировка зеркала левого крыла

    • Отрегулируйте зеркало левого крыла, используя ту же технику, что и правое зеркало, сидя в положении водителя после регулировки сидений
    Наконечник

    Установите левое зеркало немного ниже правого.Это позволит вам лучше видеть бордюр (или бордюр, также известный как бордюр) при выполнении маневров, таких как поворот назад на повороте. Убедитесь, что вы не поставили зеркало слишком низко и все еще хорошо видите конец дороги.


    Дополнительные зеркала

    Можно приобрести дополнительные зеркала, которые крепятся к боковым зеркалам. Эти зеркала увеличивают угол обзора того, что можно увидеть позади автомобиля. Хотя некоторые из этих зеркал называются зеркалами для слепых зон, они никогда не должны заменять физическую проверку слепых зон.Эти дополнительные зеркала можно использовать во время экзамена по вождению и они могут обеспечить лучший обзор бордюра при маневрах.

    Широко установленные зеркала

    Установка широкого зеркала таким образом, чтобы вы не могли видеть в боковом зеркале собственное транспортное средство, — это метод, используемый некоторыми людьми. Этот метод, по-видимому, покрывает слепые зоны, поэтому уменьшается необходимость физически поворачивать голову, чтобы проверять слепые зоны так же часто, если вообще.

    Этот метод не рекомендуется для учащихся водителей или экзаменов по вождению.Широкая установка зеркал может привести к увеличению количества слепых зон, и независимо от того, как установлены ваши зеркала или если вы используете дополнительные зеркала для слепых зон, это никогда не должно заменять физическую проверку слепых зон перед изменением направления. Это опасно и сразу же приведет к провалу экзамена по вождению.


    Замена зеркал во время экзамена по вождению

    Правильная регулировка зеркал перед вождением важна для безопасности и перед экзаменом по вождению.Если в какой-то момент во время экзамена по вождению вы решите, что вас не устраивает установка зеркал, убедитесь, что вы остановились в безопасном и законном положении, и зафиксируйте автомобиль, прежде чем менять их.

    Допускается регулировка зеркал перед маневром во время экзамена по вождению, если это необходимо для повышения безопасности маневра за счет лучшего наблюдения. Хотя это приемлемо, но, возможно, не рекомендуется из-за того, что учащийся забывает переустановить зеркала, когда маневр завершен. Вместо этого, если вы изо всех сил пытаетесь увидеть бордюр или тротуар при маневрах, купите набор дополнительных зеркал, которые прикрепляются к вашим существующим боковым зеркалам.

    Учебники по вождению, связанные с настройкой автомобильных зеркал

    Правильно ли установлены зеркала в автомобиле?

    Сегодня я кого-то подрезал, когда съехал с полосы движения, чтобы избежать столкновения с велосипедистом. Проблема в том, что я не знал, что там была другая машина. Я быстро проверил плечо, но почему-то все еще пропустил его. Я езжу на Honda Odyssey 2007 года выпуска и не очень уверен в том, что могу отслеживать то, что находится в моем слепом пятне в плотном движении.Как вы думаете, эти маленькие выпуклые зеркала на липучках — хорошая идея? — Tracey

    Вы можете преодолеть слепые зоны, отрегулировав боковые зеркала таким образом, чтобы вы не могли видеть стороны вашего автомобиля, говорят эксперты.

    «Если кто-то ведет машину с слепым пятном, ему необходимо правильно отрегулировать зеркала, чтобы они не смотрели в сторону автомобиля — потому что вы уже знаете, где это», — говорит Скотт Уилсон, старший политический аналитик Альберты. Автомобильная ассоциация (AMA). «Вместо того, чтобы покупать дополнительное зеркало, отрегулируйте зеркала так, чтобы они смотрели на соседний переулок.

    История продолжается под рекламой

    Идея возникла по крайней мере с тех пор, как Джордж Платцер, инженер из Рочестер-Хиллз, штат Мичиган, написал в 1995 году свой технический доклад «Геометрия автомобильных зеркал заднего вида — почему существуют слепые зоны и стратегии их преодоления. . «

    Вот как это сделать. Прислоните голову к левому окну и отрегулируйте левое зеркало так, чтобы вы едва видели левую сторону машины. Затем наклонитесь вправо примерно до середины рывка и отрегулируйте правое зеркало так, чтобы его правая сторона была едва видна.

    Если все сделано правильно, автомобиль, проезжающий слева или справа, должен начать появляться в зеркале бокового обзора, как только он начнет выезжать из зеркала заднего вида. Платцер называет это настройкой «слепая зона и устранение бликов» (BGE). С его помощью боковые зеркала заднего вида показывают только слепые зоны. По словам Платцера, еще остались небольшие слепые зоны, но их недостаточно, чтобы спрятать машину.

    «При движении с настройкой BGE большинство водителей сначала чувствуют замешательство с внешними зеркалами; вы не уверены, куда они направлены; вы упускаете возможность не видеть стороны автомобиля; и вы не знаете, как интерпретировать что вы видите «, — написал он в брошюре Общества автомобильных инженеров (SAE) 1996 года по этой теме.«Не сдавайся. Путаница уйдет».

    Платцер продолжил разработку выпуклого зеркала, которое сейчас используется Ford и GM. Но он сказал Globe Drive, что все еще поддерживает настройку BGE, если все сделано правильно.

    Мы пробовали это на Honda Odyssey 2008 года выпуска. К этому немного сложно привыкнуть, но это работает.

    Что касается наклеиваемых выпуклых зеркал, то мы не нашли о них много реальной информации. Consumer Reports не рассматривал ни одного. Пользователи Amazon дают неплохие оценки — но есть жалобы, что они отпадают.Также есть жалобы на то, что некоторые из них настолько малы, что водители не могут понять, что они видят, особенно со стороны пассажира.

    История продолжается под рекламой

    Разрабатывая свое зеркало, Платцер говорит, что он просмотрел многие из имеющихся на тот момент зеркал.

    «Я никогда не находил ответа на проблему слепых зон», — говорит Платцер. «Очевидно, что я предпочитаю проблему слепых зон — зеркало, которое я разработал».

    Независимо от того, используете ли вы настройку Платцера или выпуклое зеркало, AMA и CAA по-прежнему рекомендуют старомодные проверки плеча.

    «Единственный способ узнать наверняка, безопасно ли это — взглянуть», — говорит Уилсон из AMA.

    Если у вас есть вопросы о вождении или обслуживании автомобилей, свяжитесь с нашими специалистами по адресу [email protected]

    Следуйте за нами в Twitter @Globe_Drive.

    История продолжается под рекламным объявлением

    Добавьте нас в свои круги.

    Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку.

    Как правильно расположить и использовать автомобильные зеркала

    Зеркала

    не являются основным предметом обсуждения при обучении вождению или при сдаче экзаменов для водителя, но все же они являются основной причиной аварий при слиянии и смене полосы движения.Иногда о них говорят, но часто дают неверные инструкции.

    Если ваши зеркала не расположены должным образом, у вас могут быть огромные слепые зоны, достаточно большие, чтобы в них поместился грузовик. К счастью, вы можете полностью устранить слепые зоны, научившись правильно размещать и использовать зеркала автомобиля.

    Правильно ли расположены ваши зеркала ?

    Как правильно расположить зеркала автомобиля для удаления слепых пятен

    Многие водители думают, что во время движения они должны видеть сбоку от своей машины.Хотя вам может быть лучше видна территория рядом с вашей машиной, ваше зеркало бокового обзора должно показывать вам, что находится на полосе рядом с вашей. Вы должны , а не , видеть сторону автомобиля во время движения.

    Выполнение этих действий позволит устранить большую часть, если не все, слепые зоны вашего автомобиля; однако у вас все еще может быть слепое пятно. После установки автомобильных зеркал в правильное положение проверьте, где находится ваше слепое пятно.

    БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЖДЕНИЯ: Регулировка зеркал улучшит вашу способность видеть дорогу, однако она не должна заменять проверку дорожного движения через плечо.Вы всегда должны оглядываться через плечо при объединении, смене полосы движения или любом боковом движении.

    1. Отрегулируйте сиденье

    Перед регулировкой зеркал автомобиля убедитесь, что вы сидите в правильном положении для вождения. Обратитесь к руководству пользователя, если вы не знаете, где расположены регуляторы сиденья.

    Переместите сиденье вперед и назад, вверх и вниз (если в вашем автомобиле есть такая возможность регулировки). Вы должны легко дотянуться до педали газа, педали тормоза и, если необходимо, педали сцепления.

    После регулировки сиденья пристегните ремень безопасности, прежде чем устанавливать зеркала. Это гарантирует, что вы находитесь в том же положении, что и во время вождения.

    БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЖДЕНИЯ: Всегда пристегивайте ремни безопасности во время движения.

    1. Регулировка зеркала заднего вида

    Проверяйте положение зеркала заднего вида каждый раз, когда садитесь в машину, и каждый раз, когда меняете регулировку сиденья. Поскольку вибрация автомобиля может привести к смещению зеркала с небольшими приращениями, вам также может потребоваться отрегулировать зеркало заднего вида после того, как вы начнете движение.

    БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЖДЕНИЯ: Регулируйте зеркало заднего вида только при остановленном автомобиле. Проверяйте зеркало заднего вида каждый раз, когда садитесь на сиденье водителя.

    Используя это зеркало, вы хотите иметь возможность видеть как можно большую часть заднего окна, используя только глаза, а не голову. Сядьте в обычное положение для вождения и небольшими движениями отрегулируйте зеркало заднего вида до тех пор, пока вы не сможете четко видеть из заднего окна.

    Для водителей ростом более 6 футов: Вы можете перевернуть зеркало вверх ногами.Это может поднять нижний край зеркала на несколько дюймов, помогая устранить большое слепое пятно.

    Что вы должны увидеть:
    • Дорога позади вас.
    • Линия горизонта.
    • Немного места над линией горизонта.
    • Постарайтесь увидеть все заднее стекло.

    Не наклоняйте зеркало под углом , а не под углом , чтобы вы могли видеть больше одной стороны дороги. Если вы хотите видеть больше одной стороны дороги, используйте зеркала бокового обзора.Зеркало заднего вида должно показывать прямое ровное изображение заднего стекла.

    БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЖДЕНИЯ: Проверяйте зеркало заднего вида каждые 5-8 секунд . Постоянно обращаясь к зеркалу заднего вида, вы будете знать, кто проходит мимо вас, кто уже прошел, а кто действует спорадически или опасно позади вас. Почаще проверяйте зеркала!

    1. Регулировка зеркал бокового обзора

    Вы не хотите видеть машину сбоку; вы хотите увидеть машину в переулке рядом с вами.Отрегулируйте зеркала бокового обзора следующим образом, чтобы увидеть больше полос рядом с вами.

    Окно со стороны водителя:

    Чтобы отрегулировать зеркало бокового обзора водителя, наклоните голову к боковому окну водителя, пока оно не коснется стекла. Оттуда отрегулируйте зеркало бокового обзора водителя так, чтобы задний угол автомобиля был едва виден.

    Боковое окно со стороны пассажира:

    Чтобы отрегулировать зеркало бокового обзора пассажира, наклонитесь на такое же расстояние к боковому окну пассажира (примерно так, насколько вы можете удобно наклоняться) и отрегулируйте зеркало бокового обзора таким же образом — убедитесь, что вы видите немного задний угол машины.

    Регулировка бокового зеркала:

    После того, как вы отрегулировали зеркала бокового обзора таким образом, сядьте в обычное положение и сделайте небольшие изменения оттуда.

    Установите зеркала так, чтобы, как только проезжающий автомобиль исчез из зеркала заднего вида, он отображался в зеркале бокового обзора. Возможно, вам придется внести некоторые небольшие изменения, чтобы все было выровнено.

    К этой новой позиции может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть, но, надеюсь, она значительно расширит ваше видение дороги и устранит все ваши слепые зоны!

    Как правильно пользоваться зеркалами
    • Смотрите в зеркало каждый раз, когда вы останавливаетесь или трогаетесь, проезжаете мимо машины, поворачиваете, сливаетесь, меняете полосу движения, останавливаетесь.
    • Проверяйте зеркало заднего вида каждые 5-8 секунд.
    • Проверяйте зеркала каждый раз, когда садитесь на водительское сиденье, и отрегулируйте (при необходимости)
    • Чаще пользуйтесь зеркалами в нестандартных ситуациях и в условиях интенсивного движения. Зеркала помогут сориентироваться в сложной дорожной ситуации.
    • Если у вас есть антибликовая функция на зеркале заднего вида, подумайте о том, чтобы активировать ее ночью, чтобы уменьшить эффект ослепления от фар позади вас.

    Помните М.СМОГ.
    При смене полосы движения:
    • M irror (зеркало заднего вида)
    • S игнал
    • M irror (зеркало бокового обзора)
    • O до плеча
    • G o

    С этими настройками и инструкциями у вас не должно быть слепых зон.Проверьте свое слепое пятно во время вождения, чтобы убедиться, что автомобили плавно переходят от зеркала заднего вида к зеркалу бокового обзора.

    Всегда проверяйте зеркала перед поездкой. Вы никогда не знаете, были ли они перемещены или вы сидели в другом положении с момента последней поездки.

    Помните, что даже идеально расположенные зеркала иногда не могут устранить все слепые зоны. Убедитесь, что вы смотрите через плечо, прежде чем делать какие-либо боковые движения.


    Auto Simple хочет помочь вам найти идеальный автомобиль.

    Имея магазины в Cleveland , Chattanooga , Dayton и новый магазин в Dalton , GA , мы упрощаем поездку на автомобиле вашей мечты.

    Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к одному из наших онлайн-специалистов или позвоните нам:

    Чаттануга, TN — (423) 551-3600

    Кливленд, TN — (423) 472-2000

    Дейтон, TN — (423) 775-4600

    Далтон, Джорджия — (706) 217-2277

    Подпишитесь на нас, чтобы получить больше полезной информации о покупке, продаже и обслуживании автомобилей: Facebook, Twitter, YouTube и Google+.

    Как выбрать и использовать автомобильные зеркала

    В наше время автомобильные зеркала заднего вида во многом зависят от технологий. Вы найдете фантастический дизайн, который вы не можете себе представить в зеркалах заднего вида автомобиля, а также прекрасный выбор на выбор.

    Автомобильные зеркала заднего вида часто повреждаются в результате несчастных случаев, расшатываются из-за ошибок при установке или, в случае наружных зеркал, появляются ямы из-за дорожных опасностей. Когда вам нужно заменить зеркало заднего вида в автомобиле, знание различных типов зеркал заднего вида поможет вам сэкономить время и сэкономить средства.

    В каждом автомобиле есть два основных зеркала заднего вида, и вы не можете безопасно ездить без зеркала заднего вида. Это задние и боковые или боковые зеркала, предназначенные для минимизации слепых зон со стороны водителя.

    Зеркала заднего вида , также известные как задние широкие экраны, используются во всех автомобилях. Эти зеркала заднего вида обеспечивают водителю дополнительную видимость и восприятие, не убирая линию обзора с дороги впереди. Обычно они устанавливаются в верхней части лобового стекла, но имеют возможность вращения.Фактически, ваше зеркало заднего вида — это больше, чем просто зеркало — оно имеет две отражающие поверхности. С его помощью водитель может видеть заднюю часть автомобиля за счет подсветки. Конструкция козырька может быть наиболее часто используемой конструкцией в зеркалах заднего вида, и зеркала козырька являются обязательными в большинстве областей. Наилучшее поле зрения зеркала заднего вида — это объект, находящийся прямо позади водителя и с противоположной стороны. Слепая зона обычно находится на 90–30 градусов позади водителя.

    Боковые зеркала , называемые боковыми зеркалами, используются для обзора задней части автомобиля и боковых сторон автомобиля.Обычно они располагаются снаружи автомобиля возле опоры входной двери «А» колонны. Этот тип зеркала является обязательным и применяется только к автомобилям со стороны водителя, но сегодня большинство производителей автомобилей размещают их с обеих сторон автомобиля. У них такие же слепые зоны, как и у верхнего зеркала под углом 30 градусов.

    При замене зеркал обязательно выбирайте зеркала с той же системой крепления, что и оригинальные зеркала. Определите год выпуска, марку и модель автомобиля, а также способ регулировки зеркал снаружи или внутри автомобиля или с помощью электрических зеркал с электрическими соединениями.Выберите тип, расположение и отделку зеркала. В качестве отделки поверхности зеркала вы можете выбрать гладкий черный, текстурированный черный, хром или нержавеющую сталь.

    Для замены зеркала заднего вида можно учесть множество особенностей. Эти функции предназначены для решения различных проблем. Например, сильный свет, сильный свет, отраженный от зеркала заднего вида, может вызвать сильный свет, который может затруднить обзор водителя. Не проявляется в солнечных условиях. Вечером ваши фары также будут иметь такие проблемные блики.

    Чтобы устранить это явление, дизайнеры создали зеркала заднего вида с антибликовыми свойствами. Антибликовое покрытие создается за счет клиновидного зеркала, поверхность которого не параллельна заднему зеркалу, тем самым уменьшая отраженный свет. В дополнение к антибликовым характеристикам некоторые зеркала заднего вида также имеют автоматическое затемнение для устранения бликов. Это зеркало заднего вида оснащено датчиком переднего вида, который определяет слабую освещенность позади автомобиля. Кроме того, зеркало автоматически тускнеет в зависимости от яркости бликов.

    Когда блики больше не обнаруживаются, зеркало станет ярче. Этот прием называется электрохромизмом. Вы также можете осмотреть заднее сиденье с помощью крепления, которое вешается под стандартное зеркало заднего вида. Эти зеркала особенно пригодятся родителям, которые хотят присмотреть за своими детьми на заднем сиденье. Чтобы повысить безопасность вождения автомобиля, вы можете приобрести эти маленькие зеркала для уменьшения слепых зон, которые можно установить на приборной панели или добавить к зеркалу бокового обзора.Кроме того, вы можете выбрать зеркало заднего вида с камерой. Добавьте к нему дополнительные функции с помощью передовых технологий, таких как компасы, индикаторы температуры, фонари для карт и указывающие устройства GPS.

    Зная, как выбрать зеркало заднего вида, как пользоваться зеркалом заднего вида?

    Зеркала заднего вида не являются основным предметом обсуждения во время вождения, но они являются основной причиной дорожно-транспортных происшествий в результате слияния и смены полосы движения. Иногда о них говорят, но часто они ошибаются.

    Если ваше зеркало заднего вида установлено неправильно, у вас может быть большое слепое пятно, достаточно большое для того, чтобы грузовик мог заехать. К счастью, однако, научившись правильно размещать и использовать зеркало заднего вида в автомобиле, вы можете полностью устранить слепые зоны.

    Первый вопрос: Правильно ли положение вашего зеркала?
    Как правильно отрегулировать зеркало заднего вида для удаления слепых зон?

    Многие водители думают, что они должны видеть машину сбоку во время движения.Хотя вы можете лучше видеть территорию рядом с автомобилем, вид сбоку должен показывать, что находится на подъездной дорожке рядом с вами, а не только сбоку от машины, когда вы едете.

    Выполнение этих шагов поможет вам устранить большую часть слепых зон автомобиля. Конечно, у вас все еще могут быть слепые зоны. После установки зеркала в правильное положение проверьте, где находится слепое пятно.

    Предупреждение о вождении: регулировки зеркал заднего вида улучшат вашу способность видеть дорожные условия.Однако его не следует использовать для проверки дорожного движения на ваших плечах. Вы всегда должны смотреть на свои плечи при присоединении, смене полосы движения или любых боковых движениях.

    1. Регулировка сиденья

    Перед регулировкой зеркала заднего вида автомобиля убедитесь, что сиденье водителя установлено правильно. Если вы не знаете, как отрегулировать положение сиденья, обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

    Перемещайте сиденье вперед и назад, а также вверх и вниз (если в вашем автомобиле есть такая возможность регулировки), чтобы вам было удобно дотянуться до педали акселератора, педали тормоза и, при необходимости, педали сцепления.

    После регулировки сиденья пристегните ремень безопасности перед тем, как положить зеркало. Это гарантирует, что вы находитесь в том же положении, что и при вождении.

    Предупреждение о вождении: Обязательно пристегивайте ремень безопасности во время движения.

    1. Регулировка зеркала заднего вида

    Проверяйте положение зеркала каждый раз, когда садитесь в автобус и каждый раз, когда меняете регулировку сиденья. Поскольку вибрация автомобиля может привести к небольшому смещению зеркала, вам может потребоваться отрегулировать положение зеркала в начале движения.

    Предупреждение о вождении: Регулируйте зеркало только при остановленном автомобиле. Каждый раз, садясь на водительское сиденье, проверяйте зеркала.

    При использовании этого зеркала, если вы хотите как можно больше видеть заднее стекло, используйте только глаза, а не поворачивая голову. Сядьте в обычное положение для вождения и слегка отрегулируйте зеркала так, чтобы они были отчетливо видны из заднего стекла.

    Для водителей ростом более 6 футов: возможно, вам придется перевернуть зеркало.Это поднимает нижний край зеркала на несколько дюймов, помогая устранить основные слепые зоны.

    После настройки вы должны увидеть:

    Дорога позади тебя.

    горизонт.

    Немного места на горизонте.

    Попробуйте посмотреть на все заднее окно.

    Не наклоняйте зеркала, чтобы увидеть более широкий круг дорог. Если вы хотите увидеть более широкий выбор дорог, вам следует использовать боковые зеркала заднего вида. Зеркало заднего вида должно обеспечивать прямое, ровное изображение заднего стекла.

    Предупреждение о вождении: Проверяйте положение зеркал каждые 5-8 секунд. Постоянно обращаясь к зеркалу заднего вида, вы будете знать, кто превосходит вас, кто превосходит вас, кто действует позади вас время от времени или опасно. Проверяйте зеркало почаще!

    1. Отрегулируйте зеркало бокового обзора

    Если вы не хотите видеть машину сбоку, вы должны видеть машину на подъездной дорожке рядом с вами. Отрегулируйте боковые зеркала следующим образом, чтобы увидеть больше полос рядом с вами.

    ①Стекло водителя:

    Чтобы отрегулировать боковое зеркало водителя, сначала положите голову на боковое окно водителя, пока оно не коснется стекла. В этом положении отрегулируйте боковое зеркало водителя до тех пор, пока вы не увидите задний угол автомобиля.

    ②Стекло переднее:

    Чтобы отрегулировать зеркало со стороны пассажира, наклоните окно со стороны пассажира на такое же расстояние и отрегулируйте боковое зеркало таким же образом, чтобы вы могли видеть точку в заднем углу автомобиля.

    ③Регулировка вида сбоку:

    Если вы отрегулировали боковое зеркало, сядьте в обычное положение и внесите в него некоторые модификации.

    Установите зеркало так, чтобы оно отображалось в зеркале бокового обзора, когда проезжающий автомобиль исчезает из зеркала. Конечно, вам может потребоваться внести некоторые незначительные изменения, чтобы все было организовано.

    Это новое место может занять некоторое время, чтобы привыкнуть к нему, но, надеюсь, оно значительно расширит ваш кругозор и устранит все ваши слепые зоны!

    Как правильно пользоваться зеркалом?

    Смотрите в зеркало каждый раз, когда вы останавливаетесь или трогаетесь, обгоняете, поворачиваете, объединяетесь, меняете полосу движения, останавливаетесь.

    Проверяйте положение зеркала каждые 5-8 секунд.

    Проверяйте зеркала и регулируйте их каждый раз, когда садитесь на водительское сиденье (при необходимости)

    В случае нерегулярного движения и интенсивного движения чаще смотрите в зеркала заднего вида. Зеркала заднего вида помогут безопасно управлять автомобилем в сложных дорожных ситуациях.

    Если ваше зеркало имеет антибликовое покрытие, попробуйте включить зеркало на ночь, чтобы уменьшить блики от фар позади вас.

    С этими настройками и инструкциями у вас не должно быть слепых зон.Попробуйте проверить свое слепое пятно во время вождения, чтобы увидеть, может ли автомобиль плавно перейти от зеркала заднего вида к зеркалам бокового вида.

    Всегда проверяйте зеркала перед поездкой. Вы никогда не знаете, перемещаются ли они, или вы сидели в другом положении после вождения в последний раз.

    Помните, что даже идеально расположенное зеркало иногда может устранить все слепые зоны. Обязательно проверяйте свои плечи перед тем, как делать какое-либо боковое движение.

    Искать на www.joytutus.com для большего опыта зеркал.

    правильно отрегулированных зеркал — PLH Group Inc

    Правильно ли отрегулированы ваши зеркала?

    На самом деле есть неправильный и правильный путь.
    Правильно отрегулированные зеркала позволят вам видеть автомобили в зеркало заднего вида. Эти автомобили будут переходить в зеркала заднего вида и плавно переходить в ваше периферийное зрение. Если ваши зеркала отрегулированы правильно, другие автомобили не исчезнут с ваших зеркал, пока они не станут отчетливо видны вам периферийным зрением.

    Регулировка зеркала — это не только вопрос предпочтений. Есть довольно много людей, которые придерживаются мнения о регулировке зеркал, и большинство из них ошибаются. Большинство людей настраивают зеркала таким образом, чтобы образовались слепые зоны. Есть правильный способ сделать это. Давайте пройдемся по правильным шагам.

    1. Давайте начнем внутри вашего автомобиля. — Вы должны обрамить заднее стекло в зеркало заднего вида и слегка наклонить зеркало в сторону пассажира.
    2. Теперь мы можем работать с этими наружными зеркалами.- Сначала займемся пассажирской стороной. Сядьте удобно на сиденье водителя и наклоните голову примерно на четыре дюйма вправо. Отрегулируйте зеркало так, чтобы с левой стороны зеркала была едва видна сторона вашего автомобиля.
    3. И окончательная корректировка. — Теперь сядьте поудобнее на водительском сиденье и наклоните голову примерно на четыре дюйма влево. Теперь отрегулируйте боковое зеркало водителя так, чтобы вы едва могли видеть свой автомобиль с правой стороны этого зеркала.

    После этих регулировок сядьте в обычное положение для вождения.Когда вы смотрите в боковые зеркала заднего вида, вы не увидите ни одну из сторон своего автомобиля в этих зеркалах, но у вас будет лучший обзор дороги и других транспортных средств в слепой зоне. Кроме того, при повороте или смене полосы движения следует помнить еще о нескольких вещах. Всегда сигнализируйте о своем намерении сменить полосу движения или повернуть, всегда поворачивайте голову и смотрите, чтобы быть уверенным, что в вашей слепой зоне нет транспортных средств. Если вы в настоящее время используете неправильную регулировку, к этому нужно немного привыкнуть.Просто помните, что вы будете использовать внутреннее зеркало заднего вида, чтобы увидеть, что идет сзади, а наружные зеркала будут отражать то, что находится по обе стороны от вашего автомобиля.

    слепых зон — как их проверить во время вождения

    Вам, как водителю, очень важно знать, где находятся слепые зоны на вашем собственном автомобиле, а также на автомобилях других водителей. Знание этого поможет защитить вас и окружающих от несчастного случая, которого легко избежать (на самом деле, никто не хочет, чтобы его сбили с ног).Вы знаете, где находятся ваши слепые зоны? Не могли бы вы указать на них на другой машине? Подсказка: недостаточно просто использовать периферическое зрение. Вы будете сталкиваться с множеством обстоятельств каждый раз, когда едете туда, где вам необходимо знать эту информацию, поэтому слушайте, и мы научим вас кое-чему о контроле слепых зон при движении и смене полосы движения.

    Слепые зоны — это области по бокам вашего автомобиля, которые не видны в зеркало заднего вида или боковые зеркала заднего вида. Чтобы убедиться, что эти пятна чистые, перед сменой полосы движения вам придется физически развернуться и посмотреть, что там творится что-то вроде сумасшедшего.Все, что требуется, — это проверка плеч и проверка в зеркало, чтобы убедиться, что вы в безопасности. Беглый взгляд достаточно прост, правда? Необязательно быть опытным водителем, чтобы овладеть этим навыком.

    Каждый раз, когда вы меняете полосу движения или объединяетесь, вам нужно сначала проверить наличие слепых зон автомобиля в поле зрения водителя. Включите указатель поворота, чтобы другие автомобили знали, что вы собираетесь переехать, и проверьте свои зеркала заднего вида и боковые зеркала заднего вида. Наконец, вы захотите в последний раз быстро проверить плечо.Если вы не видите в настоящее время автомобилей в этих местах или автомобилей, быстро приближающихся к этим областям вокруг вас, вы можете безопасно включить этот сигнал поворота и сменить полосу движения. Обязательно держите руль неподвижно каждый раз, когда выполняете одну из этих проверок, чтобы случайно не свернуть с полосы движения и убедиться, что берег свободен. Вы также должны убедиться, что ваши задние окна свободны от любых препятствий в поле зрения, когда вы ведете машину, чтобы не создавать для себя больше слепых зон.По возможности держите все, что вы погрузили в автомобиль, подальше от окон. Если вы едете с пассажирами, вы всегда можете попросить у них помощи водителя, если они лучше видят ваши слепые зоны.

    Если у вас есть автомобиль с системой обнаружения слепых зон и / или системой звукового оповещения (их также иногда называют системами предупреждения о выезде с полосы движения), это также может быть очень полезным инструментом. Эта система предупреждения о слепых зонах должна предупреждать вас каждый раз, когда ваша машина приближается к другому объекту.Даже с этим гаджетом мы по-прежнему рекомендуем быстро оглянуться через плечо после проверки монитора слепых зон, просто для тщательности. Поразительно, как быстро машина может подъехать к вам и оказаться вне зоны видимости водителя, поэтому проверка плеч — всегда самый безопасный вариант.

    Если вы приближаетесь к кому-то на шоссе, не задерживайтесь в слепых зонах со стороны другого водителя, скрытых от его поля зрения, особенно если у него включен сигнал поворота для переключения полосы движения.«Потому что, если они не видят тебя, они запутаются. Помните, что не все на дороге являются водителями Aceable, поэтому вы не всегда можете рассчитывать на сигнал поворота, чтобы узнать, собирается ли кто-то другой перестроиться. Используйте свои навыки безопасного вождения и никому не доверяйте. Соблюдать комфортную дистанцию ​​и не попадать в слепые зоны других водителей — всегда самый безопасный образ действий.

    Итак, вот и все, основы обеспечения хорошей видимости для водителя на дороге. Помните, что взгляд через плечо может спасти вас от серьезной аварии и потенциальной травмы.Просто проверить зеркало заднего вида и боковые зеркала заднего вида или периферийное зрение не всегда достаточно. Не забывайте водить машину безопасно и умно!

    Если вы хотите узнать больше о том, как справляться с мертвыми зонами, ознакомьтесь с нашими курсами обучения водителей: Texas Drivers Ed, California Drivers Ed, Florida Drug & Alcohol Course, Georgia’s Joshua Law Course, Illinois Adult Drivers Ed, Nevada Drivers Ed, Oklahoma, Ohio Водители Эд, Пенсильвания, или один из наших бесплатных тестов

    В противном случае, посмотрите остальные наши видео по безопасному вождению, чтобы узнать больше, чтобы держать вас под контролем на дороге!

    .