День: 16.02.1970

16Фев

Для чего нужна раздатка: что это, значение, принцип работы

16 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Зачем нужна раздатка? — CarLeader.ru

Разбираемся в устройстве раздаточной коробки.

Разда́точная коробка — агрегат для распределения крутящего момента от двигателя на несколько приводных механизмов, которые в большинстве случаев, также увеличивают число передач в трансмиссии.

— распределяет крутящий момент между ведущими мостами таким образом, чтобы обеспечивалась наилучшая проходимость автомобиля без возникновения негативного явления — «циркуляции мощности» в трансмиссии.

— увеличивает крутящий момент на ведущих колёсах в пределах, необходимых для преодоления сопротивления качению колёс при движении по плохим дорогам и бездорожью, а также на крутых подъёмах (см. демультипликатор).

— обеспечивает устойчивое движение автомобиля с малой скоростью при работе двигателя в режиме максимального крутящего момента.

Типы раздаточных коробок

Существует несколько типов раздаточных коробок, различающихся в зависимости от назначения автомашины, на которой они устанавливаются. Принято выделять три основных типа раздаток: по расположению валов привода ведущих мостов — с соосными и несоосными валами; по приводу ведущих мостов — с блокированным и дифференциальным приводом; — по числу передач — одно-, двух- или трехступенчатые.

Автомобили, оборудованные системой полного привода, обязательно оснащаются раздаточной коробкой.

Узлы трансмиссии ЗИЛ-157.

Устройство раздаточной коробки и назначение ее деталей

Несмотря на некоторые отличия, можно выделить общее в устройстве всех раздаток.

Коробка состоит из:

  • ведущего вала;
  • межосевого дифференциала;
  • механизма блокировки межосевого дифференциала;
  • вала привода задней оси;
  • цепной (или зубчатой) передачи;
  • понижающей передачи;
  • вала привода передней оси.

Крутящий момент передается ведущим валом от коробки передач к раздатке. В функцию межосевого дифференциала входит распределение крутящего момента между осями. Это дает им возможность вращаться с разными угловыми скоростями.

Симметричный межосевой дифференциал поровну распределяет крутящий момент между осями. Несимметричный осевой дифференциал распределяет тот же момент в определенном соотношении. Межосевой дифференциал не применяется в раздатках, установленных в системах полного привода с автоматическим и ручным подключением.

Механизм блокировки межосевого дифференциала предусматривает полное или частичное его отключение, благодаря чему обеспечивается жесткое соединение передней и задней осей между собой и полная реализация полноприводных возможностей автомобиля. Блокировка дифференциала может осуществляться вручную или автоматически.

Вал привода задней оси устанавливается соосно к ведущему валу. Функция цепной, или зубчатой, передачи заключается в обеспечении доставки крутящего момента на переднюю ось.

Цепная передача состоит из ведущего и ведомого колес и приводной цепи. Наряду с цепной, в раздаточной коробке может быть использована цилиндрическая зубчатая передача.

Понижающая передача служит увеличению крутящего момента при движении автомобиля по бездорожью. Она выполнена в форме планетарного редуктора и устанавливается в раздаточных коробках внедорожников.

Раздатки автомобилей с системой полного привода с ручным подключением предусматривают возможность использования передней оси. Раздаточные коробки постоянного полного привода включают функцию отключения переднего вала (оси).

Конструкция раздаточной коробки определяет режимы ее работы. Это может быть:

  • включение заднего моста;
  • включение двух мостов;
  • включение двух мостов с блокировкой межосевого дифференциала;
  • включение двух мостов на понижающей передаче с блокировкой межосевого дифференциала;
  • включение двух мостов при автоматической блокировке межосевого дифференциала.

Переключить режимы работы раздаточной коробки можно при помощи рычага управления, поворотного переключателя или кнопок панели приборов.

Характерные поломки раздаточной коробки

Раздаточная коробка – сложный технический узел автомобиля, поэтому и причин его выхода из строя может быть множество.

Признаками поломки раздатки служат воющий звук при движении автомобиля на большой скорости, вибрация пола кузова в момент старта и разгона. Появившийся шум при повороте или пробуксовке колес также свидетельствует о проблемах в работе раздаточной коробки.

Довольно частыми поломками раздаточной коробки являются блокировка дифференциала и самопроизвольное выключение передач.

Во всех подобных случаях стоит сразу обратить на это внимание и обратиться к специалистам.

назначение, виды, устройство, как работает

Автомобили повышенной проходимости популярны среди автолюбителей. Разница таких машин от обычных – с приводом на одну из осей, сводится к тому, что у них ведущими являются оба моста. Это повышает вероятность прохождения сложного участка дороги (грязи, сугроба и т. д.). Сделать ведущими оба моста на автомобиле позволяет комплектация трансмиссии дополнительным агрегатом – раздаточной коробкой, или говоря по простому — раздатка.

Раздаточная коробка представляет собой редуктор, который распределяет крутящий момент по двум осям. Находится этот агрегат за коробкой передач.

На машинах повышенной проходимости используется несколько типов раздаточных коробок, отличающихся по:

  • устройству;
  • типу подключения;
  • соотношению распределения момента;
  • способу управления;
  • типу подключения к КПП.

Конструкций раздаточных коробок несколько, но принцип работы у всех типов одинаков.

Устройство и разновидности раздатки

Для примера рассмотрим устройство самой простой раздатки – шестеренчатого типа. Такие агрегаты уже несколько вытеснились иными типами, но при этом считаются одними из самых надежных и «настоящих» раздаточных коробок.
Состоит шестеренчатая раздаточная коробка из 4-х валов, размещенных в корпусе – ведущего, ведомого, промежуточного вала и привода второго моста. На всех валах расположены шестерни, взаимодействующие между собой.


Ведущий и ведомый валы установлены на одной оси и имеют постоянное зацепление между собой. Это дает постоянную передачу вращения на один из мостов, то есть одна ведущая ось на автомобиле работает все время.

Промежуточный вал в раздатке посредством своих шестерен, зацепленных одновременно с шестеренками ведущего вала и привода второго моста, обеспечивает передачу крутящего момента на последний, поэтому вторая ось тоже получает вращение и является ведущей.

Принцип работы такого редуктора очень прост – ведущий вал получает вращение от коробки передач, сразу отдает его на ведомый вал и через промежуточный передает крутящий момент на вал привода второго моста. Но эксплуатация машины с таким типом раздатки и постоянной подачей вращения на оба моста затруднительна, поскольку из-за жесткого соединения валов управляемость авто падает, и возникает сильная нагрузка на элементы трансмиссии.

Конструкторы решают эту проблему двумя путями – установкой дифференциала (межосевого) и оснащением узла механизмом отключения одного ведущего моста.

Дифференциал в конструкции раздатки выполняет ту же роль, что и в главной передаче – возможность вращаться валам с разными угловыми скоростями. Его наличие снижает проходимость авто из-за возможного переброса всего крутящего момента на одну ось, если вторая потеряла сцепление с дорогой, но положительно сказывается на управляемости. Для повышения же внедорожных качеств дифференциал дополнительно оснащается блокировкой.


В агрегатах же с механизмом отключения, авто в обычном режиме эксплуатации имеет один ведущий мост, а второй задействуется при надобности.

Дополнительно шестеренчатая раздатка может иметь понижающую передачу, которая повышает тяговое усилие за счет изменения передаточного соотношения в раздаточной коробке. Реализуется понижающая передача установкой дополнительных шестерен на валы. То есть, на каждом валу размещено по две шестерни разных диаметров. При введении в зацепление одних из них передаточное соотношение в агрегате равно 1:1, никакого понижения нет, но если задействовать вторую группу шестеренок, то соотношение меняется. На одних автомобилях оно составляет 2:1, на других – 2,5:1. В результате скорость движения машины снижается, но пропорционально возрастает тяговое усилие. Примечательно, что понижающую передачу используют только при включении полного привода.

Помимо шестеренчатых раздаток на машинах применяются также и цепные. В них промежуточный вал отсутствует, а вращение на приводной вал второй оси осуществляется цепью. Такая конструкция отличается меньшей металлоемкостью узла, но и по надежности уступает шестеренчатому типу.


В современных конструкциях отказались от использования дифференциалов, а их место заняли муфты – механические (синхронизаторы), фрикционные, электромагнитные, вискомуфты. На ряде авто применяются дифференциалы Torsen.

Тип привода и влияние раздаточной коробки на него

Особенности работы раздатки влияют на тип полного привода, которых всего три:

  1. Постоянный полный.
  2. Полный привод, подключаемый вручную.
  3. Привод, срабатывающий автоматически.

Примером постоянного полного привода является раздатка с обычным дифференциалом, оснащенным блокировкой (общепринятое название – Full Time). В автомобилях с такой системой раздаточная коробка дает постоянную передачу вращения по двум осям.

Привод, подключаемый вручную называют Part Time. В авто с такой системой привода раздаточная коробка в обычном режиме движения подает вращение только на одну ось, вторая же задействуется при потребности. В таких агрегатах дифференциал не используется, а вместо него устанавливаются муфты – механические, электромагнитные, которые подключают/отключают второй мост.

Система, использующая оба моста в автоматическом режиме – OnDemand. Применяется она на легковых автомобилях, и в этом случае раздатка направлена на повышение проходимости и на улучшение управляемости. Управление выполняется электроникой, взаимодействующей с АБС. В таких раздаточных коробках дифференциал отсутствует, а вместо него установлена муфта с электроприводом.
В системе OnDemand раздатка по умолчанию подает вращение только на одну ось. Но при возникновении определенных условий движения, электроника задействует привод муфты и происходит подключение второго моста.

Распределение момента раздатки

Распределение крутящего момента раздаточной коробкой бывает равным и неравным. В первом случае на оба моста подается вращение в пропорции 50/50. Такое распределение обеспечивает раздатка, не оснащенная дифференциалом или же с ним, но с блокировкой.

В коробках с неравным распределением соотношение разное. В раздатках Full Time и Part Time пропорции фиксированы и составляют 40/60 или 60/40.
Что касается систем OnDemand, то в них пропорции распределения «плавающие» и варьируются от 50/50 до 100/0. То есть, такие раздатки в автоматическом режиме могут равномерно распределять вращение или перебрасывать на одну ось.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Способы управления

Раздатки, устанавливаемые на авто, имеют три способа управления:

  • ручной;
  • электропривод;
  • электронная система управления.

Ручной привод раздатки – старый и примитивный. При таком приводе водитель посредством рычагов выполняет отключение/подключение второго моста, блокировку дифференциала, включение понижающей передачи.


Электропривод отличается тем, что переключения в раздаточной коробке осуществляются сервоприводами. Водитель же управляет при помощи клавиш. Это удобный тип привода, но не такой надежный, как ручной механический.


На некоторых авто встречается комбинированное управление, при котором включение/отключение второго моста выполняется сервоприводом, а понижающая передача задействуется при помощи рычага, установленного в салоне.

Электронная система управления используется в раздатках привода OnDemand. Поскольку переключения в узле осуществляются в автоматическом режиме, то никаких элементов управления раздаткой для водителя не предусмотрено.

Раздаточные коробки устанавливаются в трансмиссии по-разному. Чаще этот узел соединен с КПП, что снижает количество составных элементов трансмиссии. Но есть и авто у которых раздаточная коробка установлена отдельно от КПП, а соединяются они между собой дополнительным карданным валом.

Несмотря на единый принцип работы раздаточных коробок, особенностей их функционирования множество. На одних внедорожниках основной ведущей осью является задняя, а передняя подключаемая. Но есть  машины повышенной проходимости, у которых раздаточная коробка позволяет без проблем водителю делать основным любой ведущий мост.

Раздаточная коробка: устройство, назначение, типы

Раздаточная коробка: устройство, назначение, типы

Раздаточная коробка является обязательным механизмом, которым комплектуются полноприводные автомобили. Основная функция раздаточной коробки состоит в перераспределении крутящего момента между ведущими мостами, а также в его увеличении, что особенно актуально при движении в условиях бездорожья.

Раздаточная коробка, которая выступает неотъемлемым атрибутом полноприводного автомобиля, предназначена для правильного распределения крутящего момента по ведущим мостам. Кроме этого, именно раздаточная коробка увеличивает крутящий момент при движении по бездорожью.


Конструкция раздаточной коробки

В зависимости от конкретной системы полного привода, конструкция раздаточной коробки немного отличается, но можно выделить общие элементы, которые обязательно входят в механизм: корпус, ведущий вал, межосевой дифференциал и механизм блокировки дифференциала, зубчатая передача, вал привода задней оси, вал привода передней оси и понижающая передача.

Все элементы, в том числе понижающая передача и межосевой дифференциал, находятся в корпусе раздаточной коробки, заполненной специальным трансмиссионным маслом, обеспечивающим смазку узлов.


Принцип работы

Коробка передач передает крутящий момент на раздаточную коробку по ведущему валу. Далее происходит передача крутящего момента на межосевой дифференциал, имеющий несколько вариантов конструкции. На устаревших раздаточных коробках установлен самый простой межосевой дифференциал, который не имеет механизма блокировки. Современный вариант представляет собой самоблокирующийся дифференциал или дифференциал с жесткой блокировкой.


Межосевой дифференциал

Такой механизм раздаточной коробки, как межосевой дифференциал, играет важнейшую роль, распределяя крутящий момент по приводным осям автомобиля. Если дифференциал не оснащен механизмом блокировки, значит, оси могут двигаться с разной скоростью. Самоблокирующийся дифференциал, а также дифференциал, который имеет механизм ручной блокировки, дают возможность принудительного распределения крутящего момента между ведущими мостами, что очень актуально при езде по бездорожью.

На сегодняшний день существует три типа самоблокирующихся дифференциалов:

— фрикционная муфта;
— блокировка типа Torsen;
— вязкостная муфта.

Большой популярностью пользуются дифференциалы с вязкостной муфтой. Такой механизм автоматической блокировки является сравнительно недорогим, поэтому имеет большой спрос. Работа вязкостной муфты заключается в том, что она отвечает за отслеживание угловых скоростей на приводных осях. Если на одной из осей скорость возрастает, осуществляется плавная блокировка дифференциала, в результате чего крутящий момент на оси, где угловая скорость меньше, увеличивается. В качестве рабочего тела муфты выступает специальная жидкость, вязкость которой изменяется в зависимости от сложившихся условий.

Среди существенных недостатков механизма вязкостной муфты можно выделить невозможность ручной блокировки, а также риск перегрева при длительной работе.

Наиболее совершенную конструкцию имеет дифференциал Torsen, который выделяется широким диапазоном перераспределения крутящего момента. Но из-за такого недостатка, как ограниченная прочность, его не используют на внедорожниках.

Оптимальным вариантом является дифференциал, оснащенный фрикционной муфтой, которая дает возможность как ручной, так и автоматической блокировки. В конструкцию муфты, работа которой основывается на силе трения, входят фрикционные диски. Если одна из приводных осей проскальзывает, диски начинают сжиматься, частично или полностью блокируя дифференциал.

Вал привода задней оси и ведущий вал обычно располагают соосно. Вал привода передней оси вращается от зубчатой или цепной передачи.

Иногда в раздаточной коробке присутствует понижающая передача, позволяющая увеличить крутящий момент, которой обычно укомплектовываются внедорожники. В раздаточную коробку может входить механизм автоматического или ручного выключения/подключения полного привода.

Раздаточная коробка может иметь несколько режимов работы, что зависит от ее конструкции:

— подключена только задняя ось;
— подключены две приводные оси;
— две оси подключены с межосевой блокировкой;
— подключение обеих осей с пониженной передачей и межосевой блокировкой;
— подключение обеих осей с автоматической блокировкой дифференциала.

Если автомобиль оборудован механическим приводом, управление раздаточной коробкой производится непосредственно рычагами. Также управление может осуществляться при помощи кнопок, регулирующих работу исполнительных механизмов и управляющих органов раздаточной коробки. Если полноприводный автомобиль не предназначен для езды в условиях бездорожья, обычно раздаточная коробка управляется автоматикой.

Другие статьи

#Бачок ГЦС

Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления

14.10.2020 | Статьи о запасных частях

Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

Зачем нужна раздаточная коробка?

На чтение 4 мин. Просмотров 261

На автомобиле ей выделено место за двигателем в оси передних приводных валов. Конструктивное решение заключается в разделении момента следующей пропорцией: 53% передним колесам и 47% задним.

Раздаточная коробка отвечает за порядок раздачи и контроль приводного момента задних колес благодаря планетарному межосевому дифференциалу. На автомобиле ей выделено место за двигателем, непосредственно в оси передних валов приводного типа. Конструктивное решение заключается в разделении момента следующей пропорцией: 53% передним колесам и 47% задним. Дифференциал классического типа переднеприводного моста распределяет момент между передними колесами. А электромагнитная блокировка отвечает за жесткое соединение промежуточной планетарной передачи.

Аналоги из прошлого

Первые транспортные аналоги появились только в начале прошлого века. Они предназначались лишь в гоночных соревнованиях по шоссе и по бездорожью, а вид имели легкового автомобиля. Публика того времени посчитала разработку простым баловством. Идея сошла на нет, но не затерялась, и нашлось свежее применение. Конструктора того времени наделили разработкой грузовые автомобили.

Трудности возникли в вопросе распределения крутящего момента между двумя ведущими мостами. Привычной коробке скоростей с этой задачей было не справиться.

После ряда манипуляций был произведена раздаточная коробка, выполняющая задачи:

  • Формирование ряда передаточных отношений, служивших согласованию скорости вращения коленвала, крутящего момента, и скорости транспортного средства;
  • Распределение крутящего момента между ведущими мостами;
  • Беспрепятственного движения на задней передаче.

Но и эти старания не увенчались успехом по причине высокой себестоимости. Наступившие времена Первой мировой войны вдохнули новую жизнь полноприводным автомобилям. В военных действиях, когда приходилось тащить пушки по бездорожью, да еще и в весеннюю оттепель, они выручали как никогда.

Демонтажные работы

Ремонт агрегата предусматривает его демонтаж снизу автомобиля.

Перед тем как затеять ремонт, ознакомьтесь с порядком манипуляций относительно снятия коробки. Важно: слейте смазочный материал и жидкости системы охлаждения.

Приступаем к работе и прежде всего снимаем валы приводного типа. Затем изымаем верхний элемент крепления направляющей указателя уровня масла в агрегате, и сам указатель. Отвинчиваем болты, соединяющие подшипники стабилизатора и те, которые скрепляют рулевую передачу к передней поперечине.

Избавляемся от зажима объединения нижнего кронштейна двигателя. После откручиваем болты, соединяющие двигатель блокировки межосевого дифференциала, и снимаем ось, ограничивающую перемещение.

Перед тем как раскрутить болты, скрепляющие поперечины двигателя, снизу устанавливаем подставку телескопического характера. Зачем? Для того чтобы спокойно извлекать поперечину.

Раздаточная коробка

Теперь переходим к снятию ограничителя перемещения и его зажима. Устанавливаем стальной стержень, чтобы исключить выпадение передней части приводного вала. После выполнения предыдущего действия нужна манипуляция отвинчивания болтов сцепления переднего фланца с соединителем выхода привода.

Извлекая приводной вал, помните: не рекомендуется разделять промежуточный подшипник от передней части вала, чтобы не спровоцировать отклонения балансировки.

Нейтрализовав функцию автоматизированного натяжителя троса блокировки, поворачиваем его на ¼ оборота. Извлекаем трос, отвечающий за управление двигателя блокировкой дифференциала.

Снимаем управление коробкой передач вместе с корпусом входа воды в блок цилиндров. Отделяем трос привода спидометра от раздаточной коробки.

Не забудьте подложить деревянный брус под раздаточную коробку. Извлекаем верхний элемент крепления коробки и аннулируем разъем контрольной лампочки блокировки дифференциала.

Раздаточная коробка будет снята, но ещё нужна манипуляция съема её правого кронштейна и откручивания болтов, скрепляющие его к коробке передач.

Обратная установка

Завершив ремонт агрегата необходимо воспользоваться простыми советами:

  1. Процесс установки – манипуляции демонтажа в обратной последовательности. Ремонт, предусматривающий замену уплотнительных колец, при установке на транспортное средство требует смазки места опоры вала левого привода, а новые самоконтрящиеся гайки – смазки болтов заднего приводного вала.
  2. Исходя из эксплуатационных рекомендаций жидкостей, залейте масло, охлаждающую смесь, а также избавьтесь от воздуха системы охлаждения.
Работа раздаточной коробки

Ремонт агрегата

Ремонт подобного агрегата в большинстве случаев приравнивается к простой замене уплотнителя или уплотнительных колец. Это объясняется тем, что только они выступают в качестве запасных частей в полном доступе.

Такой ремонт относится к наиболее сложным, который следует доверить профессионалам. Они компетентны во всех вопросах начиная от демонтажа и регулировки, заканчивая сбором и испытательными работами. Качественный ремонт – залог длительной и плодотворной работы транспортного средства.

Признаки неисправности

Ремонт агрегата обязателен когда:

  • раздаточная коробка изменяется шумность работы;
  • во время движения при обычных дорожных условиях появляются посторонние стуки;
  • течет смазочный материал;
  • наблюдается произвольное выключение передач и блокировка дифференциала при движении автомобиля с переменной нагрузкой в тяжелых дорожных условиях.

что это такое. Для чего автомобилю раздатка и как она устроена

Автор Master OffRoad На чтение 10 мин. Просмотров 792 Опубликовано

Что такое раздаточная коробка автомобиля

Раздаточная КПП — агрегат, распределяющий крутящий момент между ведущим и ведомым мостом, или несколькими мостами. Также, раздатка позволяет отключать ведомый мост, понижать и повышать передаточное число, а значит имеет свой дифференциал, который может жестко блокироваться. Главная функция — повысить проходимость автомобиля там, где отсутствуют дороги вовсе.

Устройство раздаточной коробки



Устройство раздаточной коробки

Общее устройство раздаточных коробок имеет следующую компоновку.

  1. Основной ведущий вал.
  2. Приводные валы для передней и задней осей.
  3. Передача цепная или зубчатая.
  4. Межосевой дифференциал и механизм блокировки.
  5. Понижающая передача или синхронизатор.

В конструктивном плане схема раздатки состоит из корпуса состоящий из двух частей заполненный маслом, в котором ведущий вал двигателя соединён через цепную (или зубчатую) передачу с межосевым дифференциалом и с устройством блокировки, подключен к двум приводных валам передней и задней оси.

Видео о том как работает раздаточная коробка

Где искать раздаточную коробку?

Расположение РК может отличаться в зависимости от производителя и модели автомобиля.

Иногда создатели авто ставят её за КПП, разделяя с этим устройством.

Однако часто можно обнаружить коробки передач, в устройство которых входят раздаточные.

Виды раздаточных коробок

Среди массы модификаций, можно выделить основные типы раздаточных коробок:

1. По расположению валов привода ведущих мостов

  • с соосными валами (приводящий вал с коробки передач соосен с валом привода заднего моста). Этот тип широко распространен благодаря своей незамысловатой конструкции.
  • с несоосными валами (приводящий вал КПП не соосен с валом привода заднего моста). Данный вид отличается высоким КПД, компактными габаритами и с точки зрения акустических параметров (не самые маловажные параметры) выглядит гораздо привлекательнее своих собратьев.

2. По приводу ведущих мостов

  • с механизмом блокирования привода ведущих мостов. Этот тип позволяет использовать максимально тяговую силу автомобиля без пробуксовки колес. Но у данного вида есть некоторые минусы – это повышение потребляемого автомобилем топлива, повышение износа шин и увеличение нагрузки на элементы трансмиссии.
  • с дифференциальным приводом. Данный тип коробок отличается наличием межосевого дифференциала, который дает возможность вращать ведущие валы с разными скоростями. Из минусов – понижение проходимости автомобиля. Для увеличения тяговых характеристик межосевые дифференциалы изготавливаются с элементом принудительной блокировки.

3. По числу передач различают -одно, -двух и трехступенчатые коробки. Большей популярностью раздаточные коробки с двухступенчатой передачей.

Межосевой дифференциал

Данный узел позволяет распределить межосевой крутящий момент и дает приводным валам вращаться на разных угловых скоростях. Это особенно важно при движении в поворотах, поскольку колеса проходят разное расстояние и, следовательно, должны вращаться с разной скоростью. Если раздаточная коробка не оснащена таким узлом, обеспечить колесам возможность вращаться с разными скоростями можно только путем отключения одной оси.

Межосевые дифференциалы бывают симметричными и несимметричными. Первый работает таким образом, что крутящий момент раздается поровну на обе оси, второй делит его в определенной пропорции.

Механизм блокировки межосевого дифференциала

Чтобы автомобиль мог полноценно реализовать свои внедорожные возможности, межосевой дифференциал оснащают блокирующим механизмом, назначение которого в том, чтобы принудительно заставить колеса обеих осей вращаться с одинаковой скоростью. Блокирование может происходить либо принудительно, либо вручную, в зависимости от типа механизма. В настоящее время используются следующие виды блокировок:

  • дифференциал самоблокирующийсяTorsen;
  • фрикционная многодисковая муфта;
  • вязкостная муфта (вискомуфта).

Первыми двумя механизмами оснащается раздаточная коробка кроссоверов в силу недостатков, описанных ниже.

Вискомуфта

Вискомуфта построена на базе специальной жидкости, которая находиться между многочисленными, крутящими относительно друг друга с малыми зазорами, пластинами раздатки. Пластины связаны с выходными валами и когда разница между оборотами пластин становиться очень большая (одна из осей буксует) жидкость резко повышает свою вязкость и связывает (жестко склеивает) пластины между собой, блокируя дифференциал.

Но долго она в таком состоянии не может быть потому что жидкость перегревается и теряет свои свойства.

Дифференциал Торсен

Такой дифференциал создан на основе червячных передач и его главное умение быстро и точно перераспределять крутящий момент между осями. Очень хорошая механическая конструкция на основе червячных шестерен, но главный его недостаток ненадежность, то есть в критических ситуациях он склонен к быстрому разрушению.

Многодисковая муфта

Это более надежный механизм, на который переходят все современные кроссоверы.

Ее устройство представляет из себя набор дисков, которые между собой трутся в зависимости от силы, которая на них давит. И чем больше сила тем сильнее они блокируют дифференциал.

Прижимом командует компьютер на основе показаний от датчиков и положения селектора.

Следует сказать, что две предыдущие системы не требовали от водителя участия и работали самостоятельно.

Многодисковая муфта тоже, при длительной пробуксовке начинает перегреваться, и чтобы сохранить механизм, электроника отключает ее работу, автомобиль становиться моноприводным. Это мудрое решение для «нежных» паркетников, которых иногда испытывают,  по незнанию, на внедорожность, сохраняя их от поломки.

Так же немаловажным фактором является в кроссоверах отсутствие пониженного ряда в трансмиссии.

Что же касается внедорожников, то стоит заметить высочайшую надежность их трансмиссии при езде по бездорожью. Блокировки в них осуществляются жестко, без возможности плавного изменения крутящего момента между осями.

Да, это плохо сказывается на управлении при высоких скоростях, зато буксовать можно сколько угодно, без боязни перегрева.

Кроме того, в раздатке таких автомобилей есть демультипликатор, для включения пониженной передачи. Может быть один или два пониженных режима.

Благодаря этому, внедорожники могут вскарабкаться на гору очень большой крутизны или ехать по грязи без опасения, что не хватит тяги двигателя.

Так же пониженная передача дает возможность двигаться на очень малых скоростях (1-2 км/ч), что дает время водителю без остановки машины точнее выбрать траекторию движения.

Подводя итоги, можно заметить, раздаточная коробка очень полезный агрегат. И если не насиловать его зря, а учитывать предназначение транспортного средства то срок службы будет очень долгим.

Тип привода и влияние раздаточной коробки на него

Особенности работы раздатки влияют на тип полного привода, которых всего три:

  1. Постоянный полный.
  2. Полный привод, подключаемый вручную.
  3. Привод, срабатывающий автоматически.

Примером постоянного полного привода является раздатка с обычным дифференциалом, оснащенным блокировкой (общепринятое название – Full Time). В автомобилях с такой системой раздаточная коробка дает постоянную передачу вращения по двум осям.

Привод, подключаемый вручную называют Part Time. В авто с такой системой привода раздаточная коробка в обычном режиме движения подает вращение только на одну ось, вторая же задействуется при потребности. В таких агрегатах дифференциал не используется, а вместо него устанавливаются муфты – механические, электромагнитные, которые подключают/отключают второй мост.

Система, использующая оба моста в автоматическом режиме – OnDemand. Применяется она на легковых автомобилях, и в этом случае раздатка направлена на повышение проходимости и на улучшение управляемости. Управление выполняется электроникой, взаимодействующей с АБС. В таких раздаточных коробках дифференциал отсутствует, а вместо него установлена муфта с электроприводом.
В системе OnDemand раздатка по умолчанию подает вращение только на одну ось. Но при возникновении определенных условий движения, электроника задействует привод муфты и происходит подключение второго моста.

Нужна ли раздаточная коробка?

Как и у любого механизма, у РК есть свои преимущества и недостатки.

Начнём, пожалуй, с минусов. Точнее, с одного, но существенного минуса раздаточной коробки. Дело в том, что большинство её деталей довольно дорого стоят. Поэтому их замена обойдётся недёшево. А те детали, которые продаются по приемлемым ценам, сложны в починке, поэтому тоже могут потребовать средств от автовладельца на работу мастера.

Теперь «плюсы»:

  • При работе «раздатки» во время движения автомобиля на низкой скорости крутящий момент передаётся на оси. Это увеличивает проходимость внедорожника.
  • Примечательно, что при работе «раздатки» большой крутящий момент не может потеряться. Это достигается благодаря демультипликатору. Он является помощником машины в сокращении интенсивности кручения валов привода.
  • Также у водителя автомобиля, оснащённого раздаточной коробкой, есть возможность самостоятельно определять число передачи.
  • При езде в сложных условиях РК станет другом и помощником автомобилиста, помогая его «железному коню» эффективно преодолевать ландшафтные препятствия.
  • Ну и, конечно, одно из ведущих преимуществ заключается в том, что работа раздаточной коробки продляет жизнь трансмиссии.

Режимы работы раздаточной коробки

В зависимости от конструкции раздатки водителем могут быть использованы несколько режимов работы:

  • включение заднего моста;
  • включение переднего и заднего мостов;
  • включение обоих мостов, межосевой дифференциал блокирован;
  • включены обоих мостов, включена понижающая передача, дифференциал блокирован;
  • включены оба моста при автоматической блокировке дифференциала.

Управление раздаточной коробкой


Управление раздаточной коробкой

Старые внедорожники, грузовики и спецтранспорт обычно имеют ручное (механическое) управление “раздаткой”. Для подключения или отключения одного из мостов, а также для включения дифференциала или пониженного ряда используется рычаг, обычно расположенный в полу кабины рядом с рычагом КПП. Для его включения иногда требуется полная остановка автомобиля.

Более новые модели имеют ручное электрическое управление: все режимы работы раздаточной коробки выбираются при помощи кнопок на приборной панели. Если в “раздатке” есть синхронизатор, то остановка автомобиля не потребуется.

В современных автомобилях применяют автоматическое управление раздаточной коробкой. При выборе автоматического режима бортовой компьютер сам определяет пробуксовку мостов, после чего перенаправляет крутящий момент. Если нужно, включает блокировку дифференциала. Водитель может отключить автоматику и выполнять все работы на ходу самостоятельно. Рычаг управления отсутствует.

Все виды кроссоверов и универсалов повышенной проходимости имеют полностью автоматизированный механизм управления раздаточной коробкой. Водитель не может сам управлять механизмом, так как все решения принимаются электроникой.

Основные неисправности раздаточных коробок и их причины

Раздаточная коробка является механическим устройством, которое, как и другие механизмы может иметь определённый срок службы, где в период эксплуатации возникают некоторые неисправности. Существует несколько факторов, которые влияют на продолжительность работоспособности РК.

  1. Конструктивное исполнение.
  2. Устройство полного привода.
  3. Режим эксплуатации.
  4. Техническое обслуживание в указанные сроки.

К часто встречающимся основным неисправностям можно отнести следующие.

  • Стуки, гул, вой — последствия износа шестерней и подшипников.
  • Сильная вибрация в раздаточной коробке. Может возникать особенно в движении вследствие износа подшипников.
  • Подтекание или течь масла. Обычно из-за нарушения герметичности сальников или вследствие других нарушений герметичности стыков в корпусе.
  • Сложность во включении или самопроизвольное отключение коробки — износ зубьев шестеренок или муфты, неправильная регулировка.
  • Дефект шестерёнок, муфт, фиксаторов. Требуется ремонт, разборка коробки, замена изношенных частей.
  • Растяжение цепи коробки в последствии износа.
  • При движении возникают рывки, сбои при работе коробки изи сильного растяжения цепи.
  • Перегрев или быстрый нагрев муфты с запахом гари масла, резины изи износа сервопривода, фрикционной муфты.
  • Возникает неустойчивость работы при нагрузках, поворотах.
  • Электронное управление не работает иза выход из строя электромагнита, нет цепи питания, нарушено крепление проводки.

Видео на тему



Источники

  • https://AvtoTachki.com/chto-takoe-razdatochnaya-korobka-i-dlya-chego-nuzhna/
  • https://VazNeTaz.ru/razdatochnaya-korobka
  • https://principraboty.ru/razdatka-razdatochnaya-korobka-chto-yeto-takoe-i-kak-rabotaet-razdatochnaya-korobka/
  • https://CarExtra.ru/obzory/razdatochnaya-korobka-ustroystvo-printsip-rabotyi.html
  • https://ZnanieAvto.ru/uzly/razdatochnaya-korobka.html
  • https://Shinomontazh-Penza.ru/transmissiya/dlya-chego-nuzhna-razdatka.html
  • https://auto-ru.ru/razdatochnaya-korobka-chto-eto.html
  • https://avtomotoprof.ru/obsluzhivanie-i-uhod-za-avtomobilem/razdatochnaya-korobka/
  • https://AvtoNov.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5/
  • https://TechAutoPort.ru/transmissiya/sistemy-polnogo-privoda/razdatochnaya-korobka.html

Ликбез по раздаточным коробкам — Журнал «4х4 Club»

В теперешней жизни мы почти не попадаем на настоящее бездорожье. Оттого в перечне моделей среднестатистической фирмы автомобили с раздаточной коробкой встречаются все реже. Но все-таки они есть, и мы поговорим об этом самом «железном» из внедорожных агрегатов…

Упрощение и одинаковость конструкции автомобилей повышенной проходимости понятна.


Подавляющее большинство новых полноприводников построено по «легковой» схеме: поперечный двигатель спереди, постоянный привод на передние колеса и подключаемый с помощью дисковой муфты – на задние. Но в классе тяжелых внедорожных машин традиционно другой набор вездеходных ценностей, и раздаточная коробка для них – главный атрибут.

ОРТОДОКСЫ ЧЕСТНОГО ЖЕЛЕЗА
Раздаточная коробка – это самостоятельный довольно увесистый и сложный агрегат: нашпигованная шестернями, валами и муфтами часть трансмиссии между коробкой передач и ведущими мостами. Ее первое и основное назначение – разделять или раздавать в той или иной пропорции крутящий момент двигателя на оба ведущих моста – передний и задний.

Помимо распределительной функции, раздаточной коробке отдана еще одна – увеличивать крутящее усилие на колесах при одновременном понижении скорости передвижения. Так, на первой пониженной передаче по сравнению с первой повышенной примерно в три раза меньше скорость вращения колес и во столько же раз больше тяга на них. Редукторную часть раздаточной коробки  иногда называют демультипликатором и обозначают чаще всего как 4L или просто L.

Таким образом, внутри единого корпуса «живут» два устройства. И если с демультипликатором все более-менее однозначно (от модели к модели меняется лишь передаточное отношение), то принципов раздачи крутящего момента по мостам несколько. Соответственно, различаются и конструкции раздаточных коробок.


НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО…
Первый принцип – он же первый и исторически – постоянный привод на задний мост с временным подключением переднего. Знатоки воскликнут «парт-тайм» и будут абсолютно правы.  Такая трансмиссия более полувека доминировала во внедорожниках во многом благодаря простоте и выносливости конструкции. Примитивное подключение рычагом постепенно сменилось кнопочным управлением, но суть сохранилась.

Казалось бы, чего проще: на асфальте передний мост выключен, вне дорог – включен. Единственной загвоздкой оставался вопрос: когда именно надо подключать? Ведь позднее подключение «передка» на бездорожье чревато застреванием, а даже непродолжительное движение по асфальту в режиме 4х4 для большинства машин с part-time губительно технически.



Проблему решили инженеры Range Rover, заставив свою раздаточную коробку всегда приводить оба моста и заодно создав второй тип внедорожников. Разницу в скоростях переднего и заднего карданов гасит обыкновенный межосевой дифференциал. Симметричный, такой же как и между колесами. А для того чтобы трансмиссию постоянного полного привода уравнять по проходимости с подключаемой, установили еще и блокировку межосевого дифференциала.  Наша родимая «Нива» – из этой оперы.

Итак, оба типа во внедорожном режиме жестко приводили две оси, а на асфальте постоянный полный привод доминировал благодаря тяге четырьмя колесами. Кроме того, постоянно полноприводные всегда во всеоружии – так сказать, всегда все включено.


ТЕРМИНОЛОГИЯ:
Строго говоря, фраза «разделяет момент между двумя мостами» полностью корректна только для тех внедорожников, у которых в действительности имеется два ведущих неразрезных моста. Поскольку независимые подвески неизбежно вытесняют зависимые, термин «мост» по отношению к внедорожнику теперь означает не саму по себе неразрезную балку с двумя колесами, а совокупность узлов подвески и трансмиссии, относящихся к передней или задней паре колес. С таким же успехом тут употребимо слово «ось».



Рукоять.
Нет ничего надежнее механического переключения раздатки. Пусть ручка вибрирует и требует усилий, но зато наглядна

Часть тяжелых внедорожников сейчас сочетает задний неразрезной мост с независимой подвеской спереди (Mitsubishi Pajero Sport, Toyota TLC200). По этой схеме построено и большинство пикапов. Некоторые компании в новых моделях полностью отказались от неразрезных мостов, заменив их независимой подвеской (Range Rover, Infiniti QX56, Jeep Cherokee). И только самые консервативные модели, доживающие свой долгий век на конвейере (Mercedes Gelandewagen, Land Rover Defender, UAZ), сохраняют верность полностью зависимой подвеске с двумя непробиваемо-крепкими мостами.


НЕ ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ПОЛНО
Но есть и минусы. Раздаточная коробка получилась очень громоздкой, тяжелой и сложной. На том же Range Rover, чтобы сохранить большой дорожный просвет, пришлось поднимать ее над полом салона и фактически размещать в объемистом «ящике» – подлокотнике. Подобные факторы напрямую повлияли на цену машин с постоянным полным приводом. Кроме того, конструкции part-time были на голову надежнее и безболезненно «переваривали» гораздо большие перегрузки.

Сделать раздаточную коробку с межосевым дифференциалом компактнее, легче и дешевле заставил инженеров полноприводный бум, стартовавший к концу ХХ века. Появились варианты с цепью вместо тяжелых шестерен (Nissan Terrano и MMC L200), с планетарной конструкцией в приводе пониженной передачи. Но оставалась еще одна проблема – устойчивость постоянно полноприводного автомобиля в скользком повороте.


SUPERSELECT
Раздаточную коробку с таким названием применяет компания Mitsubishi. Звучит непонятно, а по сути – обе системы (part-time и постоянный полный привод с межосевым дифференциалом) «в одном флаконе». Четыре положения SuperSelect позволяют двигаться исключительно на заднем приводе при отключенном переднем, подключать передние колеса вместе с задними через межосевой дифференциал (длительный режим), делать то же, но с заблокированным межосевым дифференциалом (аналог подключенного part-time) и, наконец, добавлять к заблокированному «центру» «понижайку». С какой стороны ни взгляни – рай для джипера!




СВОБОДА, РАВЕНСТВО И… «УШИ»
Когда вам говорят, что свободный дифференциал, дескать, «отправляет» часть крутящего момента на то или иное колесо или мост – не верьте! В системах со свободным дифференциалом вся мощность всегда уйдет туда, где будет меньшее сопротивление.

Классика поведения подобной трансмиссии на обледенелом лесном повороте при избытке скорости: начало дуги под тягой – больше момента уходит назад и автомобиль напоминает заднеприводный. Вы сбрасываете газ перед самой крутой частью виража, и мгновенно вес автомобиля, а с ним и доля крутящего момента устремляются вперед – машина стала переднеприводной, заскользила наружу! Вы судорожно парируете снос рулем и, вспомнив переднеприводные заповеди, слегка добавляете газу… Снова схватывают задние колеса, и высокий пикап или внедорожник, окончательно развернувшись поперек дороги, улетает в кювет! Почему так происходит? Потому что в раздаточной коробке вашего вездехода ничто не регулирует направление и долю крутящего момента. Он весь уходит туда, где в данную долю секунды больше скользит, причем переброс мощности происходит при мизерной, незаметной водителю разнице в сцеплении колес.

Побороть губительную свободу симметричного дифференциала пытались разными способами. Лучше всего это получилось у систем электронной стабилизации, но мы сейчас не о них. Помимо симметричных, в «раздатках» стали применять несимметричные дифференциалы, заведомо раздающие больший крутящий момент назад. Технически они несложны, но позволяют почти всегда оставлять автомобиль немного более заднеприводным, уберегая от коварных перебросов мощности. Такой дифференциал  стоит и в «раздатке» Audi Q7, и в «мицубишевском» SuperSelect II (33:67 %).


ОТБОР МОЩНОСТИ
Довольно редко от раздаточной коробки приводятся еще какие-то узлы, кроме мостов. Это может быть лебедка (на части Toyota Land Cruiser 80), разнообразные навесные агрегаты спецтехники (например, снегоочистители). Такую раздаточную коробку чаще называют коробкой отбора мощности.

Для нее используется специальная аббревиатура КОМ, дополнительные приводы вращают собственные карданные валы. Даже отечественный УАЗ-469 имел версию с КОМ для  щетки под  брюхом. За границей подобные коммунальные машины весьма широко используют и сегодня.


РАЗДАТКА-ЛАЙТ
Мода на внедорожники побудила создать более дешевые варианты «раздаток» для тех машин, эксплуатация которых в меньшей степени предполагает бездорожье. Прежде всего это одноступенчатые раздаточные коробки без «понижайки» (Mercedes ML без офф-роуд-пакета) и совмещение одной ступени с виско-муфтой и несимметричной раздачей (38:62%) у Cadillac Escalade с 2002 года. Подобных систем много, но в начале ХХI века большинство проблем, над которыми бились создатели металлических шедевров полного привода, успешно решила вездесущая электроника. Она сумела сверхточно и мгновенно дозировать подключение второго моста, избавив водителей и от необходимости возить с собой десятки килограммов «умного металла», и от того, чтобы платить за них.


Распознаватель. За несколькими положениями «шайбы» системы Terrain Response кроется целый мир разных настроек

Но на настоящем бездорожье, где все решает не скорость, а прочность «железа» и размер колес, сегодня, как и полвека назад, две исторические ветви науки о полном приводе вершат свой праздник.


Вездеход или нет?
Mercedes-Benz ML в качестве опции имеет офф-роудный пакет, включающий раздаточную коробку с пониженной передачей.  У стандартной версии пониженной нет

Раздатка на автомобиле УАЗ – особенности и принцип работы

Автомобили Ульяновского автозавода ценятся владельцами за надежность и проходимость, способность преодолеть практически любые дорожные условия, и для комфортной и безопасной езды по бездорожью автомобилистам следует хорошо знать устройство и особенности работы раздатки на автомобиле УАЗ.

Для чего нужна раздатка на внедорожниках

Раздаточная коробка УАЗ и любого другого внедорожника нужна для обеспечения машине возможности эффективно ездить по бездорожью, пересеченной местности и по плохим проселочным дорогам и грунтовкам.

С помощью РК водитель может уменьшить крутящий момент колес во время преодоления особенно сложных участков. Такие действия позволяют существенно снизить уровень пробуксовки даже в самых сложных условиях, в том числе, при застревании в заболоченной местности.

Раздатка УАЗ – функциональное изделие, ценность которого понятная практически всем автовладельцам. Эта деталь:

  • повышает проходимость;
  • улучшает управляемость транспортного средства;
  • увеличивает маневренность;
  • делает машину универсальной, способной хорошо показать себя в любом путешествии.

Обычно внедорожник едет на заднем мосту (он ведущий), а на передний крутящий момент от двигателя не передается. Однако, если водителю предстоит преодолеть непростой участок, он может сделать ведущими оба моста.

Устройство раздаточной коробки УАЗ таково, что использовать ее можно только при передвижении на сложных дорогах, по асфальту на двух мостах поездить не удастся, если не хочется платить за ремонт РК.

Как работает устройство?

Принципиально работа раздатки достаточно проста. Она в целом нужналишь для подключения/отключения мостов транспортного средства. Посредством межосевого дифференциала возможно изменение крутящего момента и его передача на переднюю и заднюю ось с равномерным или разделенным усилием на разные колеса.

Схематично работу раздатки УАЗ «Буханка» можно изобразить следующим образом:

  • От коробки передач к ведущему валу идет вращение, передающееся через шестерни на промежуточный вал. В конструкции раздатки одна из шестерен промежуточного вала заблокирована с ведущим валом, потому вращательный эффект передается сразу.
  • На промежуточном валу предусмотрена подвижная шестеренка, передающая вращение на мост автомобиля посредством механизма управления.
  • Существует также межосевой дифференциал, который необходим для улучшения передачи и изменения крутящего момента. Он используется для снятия нагрузки при переключении и плавного перехода вращения.

Особенности работы раздатки на УАЗе

Раздатка на УАЗ «Буханку» и другие модели Ульяновского завода включает несколько элементов. Она состоит из:

  • ведущего вала;
  • дифференциала;
  • блокировки дифференциала;
  • приводов задней/передней оси;
  • зубчатой и понижающей передач;

Чтобы управлять раздаткой, в салон автомобиля выводятся специальные рычаги, позволяющие, не выходя на улицу управлять мостами: включить или выключить передний, включить оба одновременно и т. д.

Важным элементом конструкции выступает картер с крышкой, который закрепляется на задней стенке КПП. Для центрирования в устройстве используется шариковый подшипник раздатки УАЗ.

Картер с крышка связываются между собой штифтами и небольшими болтами. За раздаткой размещен механизм ручника. На подшипниках размещены: ведущий, промежуточный валы и валы, необходимые для одновременного привода обоих мостов.

Какая раздатка лучше на УАЗ

Разные УАЗы (модели и годы выпуска) оснащаются различными раздатками. При этом автомобилисты часто спорят, какая лучше: косозубая раздаточная коробка на УАЗ или прямозубая, однорычажная или двухрычажная?

Ульяновский завод преимущественно использует косозубые раздатки, которые из-за большего количества зубов в зацеплении способны передавать больший момент. Что касается прямозубой, то она испытывает на себе только радиальные нагрузки, без осевых, что по идее должно бы обеспечить ей больший срок годности.

Однако на практике они обе хороши.

Обслуживание раздаточной коробки

При постоянной эксплуатации автомобиля, раздатка УАЗа «Патриот» и любой другой модели требует тщательного обслуживания.

Стандартный процесс ухода за деталью включает в себя:

  • визуальный осмотр на предмет наличия подтеков смазки в местах, где расположены резиновые уплотнители и прокладки;
  • проверка крепежных элементов, которыми РК прикрепляется к КПП и подтягивание болтов крепления карданных валов;
  • замена масла в раздатке УАЗ.

Обслуживание автомобиля требует одновременно менять масло в КПП и раздатке УАЗ «Патриот». Периодичность замены определяется самостоятельно с учетом рекомендаций производителя. Вне зависимости от того, какая раздатка на УАЗ установлена, Ульяновский автозавод рекомендует проводить замену масла каждые 35-40 тысяч километров пробега.

При регулярной эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья, масло необходимо менять чаще, так как раздатка и вся трансмиссия такого автомобиля испытывает повышенные нагрузки.

Без тщательного обслуживания и ухода, раздатка может выйти из строя, после чего водителю придется заменять РК УАЗ на новую.

Управление раздаткой на автомобиле УАЗ

Для удобного и эффективного управления раздаткой в салоне предусмотрены рычаги, расположенные справа от водителя:

  • Верхний. Используется для включения и выключения ведущего моста. Работает только в двух положениях: в верхнем – включает мост, в нижнем – выключает.
  • Нижний. Используется в конструкции, чтобы изменять передачу. Может быть установлен в 1 из 3 разных положений: прямая, нейтральная и пониженная передача.

При эксплуатации раздатки нужно учитывать, что передний мост используется только для эксплуатации машины в сложных условиях проходимости, если нужно преодолеть грязь, снег или песок. На хорошей дороге его использовать нельзя, иначе вам потребуется вскоре покупка новой и установка раздаточной коробки УАЗ.

Если по каким-то причинам устройство вышло из строя, вы сможете купить недорого РК в сборе или запчасти на раздатку УАЗ в нашем магазине.

Обращайтесь, мы поможем вам решить любую проблему с автомобилем.

Как определить распределение ваших данных

Вероятно, вы знакомы с данными, которые подчиняются нормальному распределению. Нормальное распределение — это хорошо знакомая колоколообразная кривая. К сожалению, не все данные распределены нормально и не настолько интуитивно понятны. Вы можете представить себе симметричное нормальное распределение, но как насчет распределения Вейбулла или гамма-распределения? Эта неуверенность может оставить вас в беспокойстве. В этом посте я покажу вам, как определить распределение вероятностей ваших данных.

Вы можете считать ненормальные данные ненормальными. Однако в некоторых областях действительно стоит ожидать ненормальных распределений. Например, данные о доходах обычно искажены вправо. Если у процесса есть естественный предел, данные имеют тенденцию отклоняться от предела. Например, чистота не может превышать 100%, что может привести к кластеризации данных около верхнего предела и смещению влево в сторону более низких значений. С другой стороны, просверленные отверстия не могут быть меньше сверла. Размеры просверленных отверстий могут быть отклонены вправо от минимально возможного.

Данные, соответствующие любому распределению вероятностей, могут быть ценными. Однако многие люди не чувствуют себя комфортно с ненормальными данными. Давайте прольем свет на то, как определить распределение ваших данных!

Мы узнаем, как определить распределение вероятности, используя данные о процентном содержании жира в организме девочек средней школы, которые я собрал в ходе эксперимента. Вы можете скачать файл данных CSV: body_fat.

Связанное сообщение : Общие сведения о распределении вероятностей и нормальном распределении

Построение необработанных данных

Давайте построим необработанные данные, чтобы увидеть, как они выглядят.

Гистограмма дает нам хороший обзор данных. С первого взгляда видно, что эти данные явно не распределяются нормально. Они прямо перекошены. Пик составляет около 27%, и распределение распространяется дальше в более высокие значения, чем в более низкие значения.

Эти данные не являются нормальными, но какому распределению вероятностей они соответствуют? К счастью, статистическое программное обеспечение может нам помочь!

Связанные сообщения : Использование гистограмм для понимания ваших данных, точечные диаграммы: использование, примеры, интерпретация и оценка нормальности: гистограммы vs.Графики нормальной вероятности

Использование тестов распределения для определения распределения вероятности, которому соответствуют ваши данные

Тесты распределения — это тесты гипотез, которые определяют, были ли данные вашей выборки взяты из генеральной совокупности, которая следует гипотетическому распределению вероятностей. Как и любой статистический тест гипотез, тесты распределения имеют нулевую гипотезу и альтернативную гипотезу.

  • H 0 : данные выборки соответствуют гипотетическому распределению.
  • H 1 : данные выборки не соответствуют предполагаемому распределению.

Для тестов распределения маленькие p-значения указывают на то, что вы можете отклонить нулевую гипотезу и сделать вывод, что ваши данные не были взяты из генеральной совокупности с указанным распределением. Однако мы хотим определить распределение вероятностей, которому соответствуют наши данные, а не распределения, которым они не следуют! Следовательно, тесты распределения — редкий случай, когда вы ищете высокие p-значения для определения распределений-кандидатов.

Прежде чем мы протестируем наши данные для определения распределения, вам необходимо знать несколько показателей:

Статистика Андерсона-Дарлинга (AD): Существуют различные тесты распределения. Тест, который я буду использовать для наших данных, — это тест Андерсона-Дарлинга. Статистика Андерсона-Дарлинга является тестовой статистикой. Это похоже на t-значение для t-тестов или F-значение для F-тестов. Обычно вы не интерпретируете эту статистику напрямую, но программа использует ее для расчета p-значения для теста.

P-значение: Тесты распределения с высокими p-значениями являются подходящими кандидатами для распределения ваших данных. К сожалению, невозможно вычислить p-значения для некоторых распределений с тремя параметрами.

LRT P: Если вы рассматриваете трехпараметрическое распределение, оцените LRT P, чтобы определить, значительно ли третий параметр улучшает соответствие по сравнению с соответствующим двухпараметрическим распределением. Значение LRT P, которое меньше вашего уровня значимости, указывает на значительное улучшение по сравнению с двухпараметрическим распределением.Если вы видите более высокое значение, подумайте о том, чтобы остаться с двухпараметрическим распределением.

Результаты испытаний на пригодность для распределительных испытаний

Я использую программу Minitab, которая может одновременно протестировать 14 распределений вероятностей и два преобразования. Давайте посмотрим на результат ниже. Мы ищем более высокие значения p в таблице ниже.

Как мы и ожидали, Нормальное распределение не соответствует данным. Значение p меньше 0,005, что указывает на то, что мы можем отклонить нулевую гипотезу о том, что эти данные следуют нормальному распределению.

Преобразование Бокса-Кокса и преобразование Джонсона имеют высокие значения p. Если нам нужно преобразовать наши данные в соответствии с нормальным распределением, высокие значения p указывают на то, что мы можем успешно использовать эти преобразования. Однако мы не будем обращать внимания на преобразования, потому что мы хотим идентифицировать наше распределение вероятностей, а не преобразовывать его.

Наивысшее значение p соответствует трехпараметрическому распределению Вейбулла (> 0,500). Для трехпараметрического Вейбулла LRT P является значимым (0.000), что означает, что третий параметр значительно улучшает соответствие.

Логнормальное распределение имеет следующее по величине p-значение 0,345.

Давайте рассмотрим трехпараметрическое распределение Вейбулла и логнормальное распределение как два наших лучших кандидата.

Использование графиков вероятности для определения распределения ваших данных

Графики вероятностей могут быть лучшим способом определить, соответствуют ли ваши данные определенному распределению. Если ваши данные идут по прямой линии на графике, распределение соответствует вашим данным.Визуально это сделать несложно. Неформально этот процесс называется тестом «жирным карандашом». Если все точки данных совпадают в области толстого карандаша, наложенного на центральную прямую линию, можно сделать вывод, что ваши данные соответствуют распределению.

Графики вероятностей также известны как графики квантилей-квантилей или графики Q-Q. Эти графики похожи на эмпирические графики CDF, за исключением того, что они преобразуют оси, так что аппроксимированное распределение следует прямой линии.

Графики

Q-Q особенно полезны в случаях, когда тесты распределения слишком мощные.Тесты распределения похожи на другие тесты гипотез. По мере увеличения размера выборки статистическая мощность теста также увеличивается. При очень больших размерах выборки тест может иметь такую ​​большую мощность, что тривиальные отклонения от распределения дают статистически значимые результаты. В этих случаях ваше p-значение будет меньше уровня значимости, даже если ваши данные соответствуют распределению.

Решение состоит в том, чтобы оценить графики Q-Q для определения распределения ваших данных. Если точки данных попадают на прямую линию, можно сделать вывод, что данные соответствуют этому распределению, даже если значение p является статистически значимым.

Графики вероятностей ниже включают нормальное распределение, двух наших лучших кандидатов и гамма-распределение.

Точки данных для нормального распределения не следуют за центральной линией. Однако точки данных очень точно следуют линии как для логнормального, так и для трехпараметрического распределения Вейбулла. Гамма-распределение не так хорошо следует центральной линии, как два других, и его p-значение ниже. Опять же, похоже, что выбор сводится к двум нашим лучшим кандидатам из предыдущих.Как мы выбираем?

Дополнительное рассмотрение трехпараметрических распределений

Трехпараметрические распределения имеют пороговый параметр. Параметр порога также известен как параметр местоположения. Этот параметр сдвигает все распределение влево и вправо по оси x. Параметр threshold / location определяет наименьшее возможное значение в распределении. Вы должны использовать трехпараметрическое распределение только в том случае, если местоположение действительно имеет наименьшее возможное значение.Другими словами, используйте знания предметной области, чтобы помочь вам сделать выбор.

Пороговый параметр для наших данных — 16.06038 (показано в таблице ниже). Эта точка отсечения основана на наименьшем значении в нашей выборке (но не равна ему). Однако в полной популяции девочек средней школы вряд ли существует строгое ограничение по этому значению. Вместо этого возможны более низкие значения, даже если они менее вероятны. Следовательно, я выберу логнормальное распределение.

Значения параметров для нашего дистрибутива

Мы определили наше распределение как логнормальное.Теперь нам нужно найти для него значения параметров. Параметры популяции — это значения, которые определяют форму и расположение распределения. Нам просто нужно посмотреть на приведенную ниже таблицу параметров раздачи!

Наши данные о процентном содержании жира в организме девочек средней школы следуют логнормальному распределению с местоположением 3,32317 и шкалой 0,24188.

Ниже я создал график распределения вероятностей двух наших лучших кандидатов, используя оценки параметров. Вы можете увидеть, как трехпараметрическое распределение Вейбулла резко останавливается на значении порога / местоположения.Однако логнормальное распределение продолжает снижаться.

Определение вероятностного распределения, которому следуют ваши данные, может иметь решающее значение для анализа, который очень чувствителен к распределению, такого как анализ возможностей. В одном из будущих постов блога я покажу вам, что еще вы можете сделать, просто зная распределение своих данных. Этот пост представляет собой непрерывные данные и непрерывные распределения вероятностей. Если у вас есть дискретные данные, прочтите мой пост о тестах согласия для дискретных распределений.

Наконец, я закрою этот пост графиком, который сравнивает необработанные данные с подобранным распределением, которое мы определили.

Примечание: я написал другую версию этого поста, которая появилась в другом месте. Я полностью переписал и обновил его для своего блога.

Связанные

Определение распределения вероятностей

Что такое вероятностное распределение?

Распределение вероятностей — это статистическая функция, которая описывает все возможные значения и вероятности, которые случайная величина может принимать в заданном диапазоне.Этот диапазон будет ограничен между минимальным и максимальным возможными значениями, но именно то, где возможное значение, вероятно, будет нанесено на график распределения вероятностей, зависит от ряда факторов. Эти факторы включают среднее (среднее) распределения, стандартное отклонение, асимметрию и эксцесс.

Как работают распределения вероятностей

Возможно, наиболее распространенным распределением вероятностей является нормальное распределение или «колоколообразная кривая», хотя существует несколько широко используемых распределений.Обычно процесс генерации данных для некоторого явления диктует его распределение вероятностей. Этот процесс называется функцией плотности вероятности.

Распределения вероятностей также можно использовать для создания кумулятивных функций распределения (CDF), которые суммируют кумулятивную вероятность возникновения и всегда будут начинаться с нуля и заканчиваться на уровне 100%.

Как ученые, так и финансовые аналитики, и управляющие фондами могут определить распределение вероятностей конкретной акции, чтобы оценить возможную ожидаемую доходность, которую эта акция может принести в будущем.История доходности акций, которую можно измерить за любой временной интервал, скорее всего, будет состоять только из части доходности акций, что приведет к ошибке выборки при анализе. Увеличив размер выборки, можно значительно уменьшить эту ошибку.

Ключевые выводы

  • Распределение вероятностей отображает ожидаемые результаты возможных значений для данного процесса генерации данных.
  • Распределения вероятностей бывают разных форм с разными характеристиками, определяемыми средним значением, стандартным отклонением, асимметрией и эксцессом.
  • Инвесторы используют распределения вероятностей, чтобы предвидеть доходность активов, таких как акции, с течением времени и хеджировать свои риски.

Типы вероятностных распределений

Существует множество различных классификаций вероятностных распределений. Некоторые из них включают нормальное распределение, распределение хи-квадрат, биномиальное распределение и распределение Пуассона. Разные распределения вероятностей служат разным целям и представляют разные процессы генерации данных.Биномиальное распределение, например, оценивает вероятность того, что событие произойдет несколько раз в течение заданного количества испытаний и учитывая вероятность события в каждом испытании. и может генерироваться отслеживанием того, сколько штрафных бросков делает баскетболист в игре, где 1 = корзина, а 0 = промах. Другой типичный пример — использовать честную монету и вычислить вероятность того, что эта монета выпадет орлом после 10 прямых подбрасываний. Биномиальное распределение — это дискретное , в отличие от непрерывного, поскольку только 1 или 0 являются допустимым ответом.

Наиболее часто используемым распределением является нормальное распределение, которое часто используется в финансах, инвестициях, науке и технике. Нормальное распределение полностью характеризуется своим средним значением и стандартным отклонением, что означает, что распределение не искажено и демонстрирует эксцесс. Это делает распределение симметричным, и на графике оно отображается в виде колоколообразной кривой. Нормальное распределение определяется средним (средним), равным нулю, и стандартным отклонением, равным 1,0, с перекосом, равным нулю, и эксцессом = 3.При нормальном распределении примерно 68% собранных данных будут находиться в пределах +/- одного стандартного отклонения от среднего; приблизительно 95% в пределах +/- двух стандартных отклонений; и 99,7% в пределах трех стандартных отклонений. В отличие от биномиального распределения, нормальное распределение является непрерывным, что означает, что представлены все возможные значения (в отличие от только 0 и 1, между которыми ничего нет).

Распределения вероятностей, используемые при инвестировании

Часто предполагается, что доходность акций распределена нормально, но на самом деле они демонстрируют эксцесс с большими отрицательными и положительными доходами, которые кажутся более значительными, чем можно было бы предсказать с помощью нормального распределения.Фактически, поскольку цены на акции ограничены нулем, но имеют потенциальный неограниченный потенциал роста, распределение доходности акций было описано как логнормальное. Это проявляется на графике доходности акций с большей толщиной хвостов распределения.

Распределение вероятностей часто используется в управлении рисками, а также для оценки вероятности и суммы убытков, которые может понести инвестиционный портфель, на основе распределения исторической доходности. Одна из популярных метрик управления рисками, используемая при инвестировании, — это рисковая стоимость (VaR).VaR дает минимальный убыток, который может произойти с учетом вероятности и временных рамок для портфеля. В качестве альтернативы инвестор может получить вероятность убытка для суммы убытков и временных рамок, используя VaR. Неправильное использование и чрезмерная зависимость от VaR стали одной из основных причин финансового кризиса 2008 года.

Пример распределения вероятностей

В качестве простого примера распределения вероятностей давайте рассмотрим число, наблюдаемое при броске двух стандартных шестигранных игральных костей.Каждая игральная кость имеет вероятность 1/6 выпадения любого единственного числа, от одного до шести, но сумма двух кубиков сформирует распределение вероятностей, изображенное на изображении ниже. Семерка — наиболее частый исход (1 + 6, 6 + 1, 5 + 2, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3). С другой стороны, два и двенадцать гораздо менее вероятны (1 + 1 и 6 + 6).

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Что такое распределение в статистике?

Когда мы используем термин нормальное распределение в статистике, мы обычно имеем в виду распределение вероятностей.Хорошими примерами являются нормальное распределение, биномиальное распределение и равномерное распределение.

Хорошо. Начнем с определения!

Распределение в статистике — это функция, которая показывает возможные значения переменной и частоту их появления.

Подумайте о кубике. У него шесть сторон, пронумерованных от 1 до 6. Мы бросаем кубик. Какова вероятность получить 1?

Это один из шести, значит, одна шестая, верно? Какова вероятность получить 2? Еще раз — одна шестая.То же самое для 3, 4, 5 и 6.

Сейчас. Какова вероятность получить 7? Невозможно получить 7 при броске кубика.

Следовательно, вероятность равна 0.

Распределение события состоит не только из входных значений, которые можно наблюдать, но и из всех возможных значений.

Итак, распределение события — бросания кубика — будет дано в следующей таблице. Вероятность получения одного — 0,17, вероятность получения 2 — 0.17 и так далее … вы уверены, что исчерпали все возможные значения, когда сумма вероятностей равна 1% или 100%. Для всех остальных значений вероятность появления равна 0.

Каждое распределение вероятностей связано с графиком , описывающим вероятность возникновения каждого события. Вот график для нашего примера. Этот тип распределения называется равномерным распределением.

Очень важно понимать, что распределение в статистике определяется лежащими в основе вероятностями, а не графиком.График — это просто визуальное представление. Вы можете узнать больше о визуализации данных в статистике из наших статей «Визуализация данных с помощью таблиц непредвиденных обстоятельств и точечных графиков» и «Визуализация данных с помощью гистограмм, круговых диаграмм и диаграмм Парето».

Хорошо. А теперь подумайте о том, чтобы бросить два кубика. Какие есть возможности? Один и один, два и один, один и два и так далее. Вот таблица со всеми возможными комбинациями. Нас интересует сумма двух игральных костей. Итак, какова вероятность получить сумму 1? Это 0, так как это событие невозможно.Какова вероятность получить сумму 2? Есть только одна комбинация, которая дала бы нам сумму 2 — когда оба кубика равны 1. Итак, 1 из 36 общих результатов, или 0,03. Точно так же вероятность получить сумму 3 определяется количеством комбинаций, которые дают сумму трех, деленную на 36. Следовательно, 2 делится на 36, или 0,06. Продолжаем так, пока не получим полное распределение вероятностей.

Давайте посмотрим на связанный с ним граф.

Итак, глядя на это, мы понимаем, что при броске двух кубиков вероятность выпадения 7 наиболее высока.Мы также можем сравнивать различные результаты, такие как: вероятность получения 10 и вероятность получения 5. Очевидно, что вероятность того, что мы получим 10 баллов, менее вероятна.

П.С. Если вы подумываете о карьере в области науки о данных, не стесняйтесь читать наши статьи с советами по карьере и просмотрите универсальный курс 365 Data Science Training.

Посмотрите наше следующее видео: среднее значение, медиана и мода или

Ознакомьтесь с нашими руководствами Измерение асимметрии с асимметрией,

Изучение допущений OLS и объяснение стандартизации Srep-by-step

Нежное введение в распределение статистических данных

Последнее обновление 8 августа 2019 г.

Выборка данных формирует распределение, и, безусловно, наиболее известным распределением является распределение Гаусса, часто называемое нормальным распределением.

Распределение предоставляет параметризованную математическую функцию, которую можно использовать для вычисления вероятности любого отдельного наблюдения из выборочного пространства. Это распределение описывает группировку или плотность наблюдений, называемую функцией плотности вероятности. Мы также можем вычислить вероятность того, что наблюдение будет иметь значение, равное или меньшее заданного значения. Сводка этих отношений между наблюдениями называется кумулятивной функцией плотности.

В этом руководстве вы познакомитесь с функцией распределения Гаусса и связанными с ней функциями распределения, а также узнаете, как рассчитать функции вероятности и совокупной плотности для каждой из них.

После прохождения этого руководства вы будете знать:

  • Мягкое введение в стандартные распределения для резюмирования взаимосвязи наблюдений.
  • Как рассчитать и построить функции вероятности и плотности для распределения Гаусса.
  • Распределения Стьюдента и хи-квадрат, связанные с распределением Гаусса.

Начните свой проект с моей новой книги «Статистика для машинного обучения», включающей пошаговых руководств и файлов исходного кода Python для всех примеров.

Приступим.

Краткое введение в распределение статистических данных
Фотография Эда Дуненса, некоторые права защищены.

Обзор учебного пособия

Это руководство разделено на 4 части; их:

  1. Распределения
  2. Распределение Гаусса
  3. Распределение студентов
  4. Распределение хи-квадрат

Нужна помощь со статистикой для машинного обучения?

Пройдите бесплатный 7-дневный ускоренный курс по электронной почте (с образцом кода).

Нажмите, чтобы зарегистрироваться, а также получите бесплатную электронную версию курса в формате PDF.

Загрузите БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс

Распределения

С практической точки зрения, мы можем думать о распределении как о функции, которая описывает взаимосвязь между наблюдениями в пространстве выборки.

Например, нас может интересовать возраст людей, при этом индивидуальный возраст представляет наблюдения в области, а возраст от 0 до 125 — это размер пространства выборки.Распределение — это математическая функция, описывающая взаимосвязь наблюдений разной высоты.

Распределение — это просто набор данных или оценок переменной. Обычно эти оценки располагаются в порядке от наименьшего к наибольшему, а затем могут быть представлены графически.

— стр. 6, Статистика на простом английском языке, третье издание, 2010 г.

Многие данные соответствуют хорошо известным и понятным математическим функциям, таким как распределение Гаусса.Функция может соответствовать данным с модификацией параметров функции, таких как среднее значение и стандартное отклонение в случае гауссиана.

Как только функция распределения известна, ее можно использовать в качестве сокращения для описания и вычисления связанных величин, таких как вероятность наблюдений, и построения взаимосвязи между наблюдениями в области.

Функции плотности

Распределения часто описываются в терминах их плотности или функций плотности.

Функции плотности — это функции, которые описывают, как доля данных или вероятность доли наблюдений изменяются в диапазоне распределения.

Два типа функций плотности — это функции плотности вероятности и функции совокупной плотности.

  • Функция плотности вероятности : вычисляет вероятность наблюдения заданного значения.
  • Функция кумулятивной плотности : вычисляет вероятность наблюдения, равную или меньшую, чем значение.

Функция плотности вероятности или PDF может использоваться для вычисления вероятности данного наблюдения в распределении. Его также можно использовать для суммирования вероятности наблюдений в пространстве выборки распределения. Графики PDF показывают знакомую форму распределения, такую ​​как колоколообразная кривая для распределения Гаусса.

Распределения часто определяются в терминах функций плотности вероятности с соответствующими параметрами.

Кумулятивная функция плотности или CDF — это другой способ представления о вероятности наблюдаемых значений.Вместо того, чтобы вычислять вероятность данного наблюдения, как в случае PDF, CDF вычисляет совокупную вероятность для наблюдения и всех предыдущих наблюдений в пространстве выборки. Это позволяет вам быстро понять и прокомментировать, какая часть распределения находится до и после данного значения. CDF часто строят в виде кривой от 0 до 1 для распределения.

Файлы PDF и CDF являются непрерывными функциями. Эквивалент PDF для дискретного распределения называется функцией массы вероятности или PMF.

Затем давайте посмотрим на распределение Гаусса и два других распределения, связанных с распределением Гаусса, с которыми вы столкнетесь при использовании статистических методов. Мы рассмотрим каждый из них по очереди с точки зрения их параметров, вероятностей и кумулятивных функций плотности.

Распределение по Гауссу

Распределение Гаусса, названное в честь Карла Фридриха Гаусса, находится в центре внимания большей части области статистики.

Данные из многих областей исследования неожиданно можно описать с помощью распределения Гаусса, настолько, что это распределение часто называют распределением « нормальный », потому что оно настолько распространено.

Гауссово распределение можно описать двумя параметрами:

  • среднее значение : Обозначается греческой строчной буквой мю и представляет собой ожидаемое значение распределения.
  • дисперсия : Обозначается греческой строчной буквой сигма, возведенной во вторую степень (поскольку единицы переменной возведены в квадрат), описывает разброс наблюдений от среднего.

Обычно используется нормализованный расчет дисперсии, называемый стандартным отклонением

  • стандартное отклонение : Обозначается греческой строчной буквой сигма, описывает нормализованный разброс наблюдений от среднего.

Мы можем работать с распределением Гаусса через модуль SciPy norm. Функцию norm.pdf () можно использовать для создания гауссовой функции плотности вероятности с заданным пространством выборки, средним значением и стандартным отклонением.

В приведенном ниже примере создается гауссовский PDF-файл с пространством отсчетов от -5 до 5, средним значением 0 и стандартным отклонением 1. Гауссовский файл с этими значениями среднего и стандартного отклонения называется стандартным гауссовым.

# построить гауссовский pdf из numpy import arange из matplotlib import pyplot от scipy.норма импорта статистики # определяем параметры распределения sample_space = диапазон (-5; 5; 0,001) среднее = 0,0 stdev = 1.0 # вычисляем pdf pdf = norm.pdf (образец_пространство, среднее, стандартное отклонение) # участок pyplot.plot (пробел_пример, pdf) pyplot.show ()

# построить гауссовский pdf

из numpy import arange

из matplotlib import pyplot

из scipy.stats import norm

# определить параметры распределения

sample_space = arange (-5, 5, 0.001)

mean = 0.0

stdev = 1.0

# вычислить pdf

pdf = norm.pdf (sample_space, mean, stdev)

# plot

pyplot.plot (sample_space, pdf)

pyplot. показать ()

При выполнении примера создается линейный график, показывающий пространство выборки по оси x и вероятность каждого значения по оси y. Линейный график показывает знакомую форму колокола для распределения Гаусса.

Вверху колокола показано наиболее вероятное значение из распределения, называемое ожидаемым значением или средним значением, которое в данном случае равно нулю, как мы указали при создании распределения.

Линейный график функции плотности вероятности Гаусса

Функцию norm.cdf () можно использовать для создания кумулятивной функции плотности по Гауссу.

Пример ниже создает гауссову функцию CDF для того же пространства выборки.

# построить гауссовский cdf из numpy import arange из matplotlib import pyplot из нормы импорта scipy.stats # определяем параметры распределения sample_space = диапазон (-5; 5; 0,001) # рассчитать cdf cdf = норма.cdf (пробел_образца) # участок pyplot.plot (пробел_пример, cdf) pyplot.show ()

# построить гауссовский cdf

из numpy import arange

из matplotlib import pyplot

из scipy.stats import norm

# определить параметры распределения

sample_space = arange (-5, 5, 0.001)

# рассчитать cdf

cdf = norm.cdf (sample_space)

# plot

pyplot.сюжет (sample_space, cdf)

pyplot.show ()

При выполнении примера создается график, показывающий S-образную форму с пространством выборки по оси x и совокупной вероятностью по оси y.

Мы видим, что значение 2 покрывает около 100% наблюдений, с очень тонким хвостом распределения за этой точкой.

Мы также можем видеть, что среднее значение нуля показывает 50% наблюдений до и после этой точки.

Линейный график функции гауссовой кумулятивной плотности

Распределение студентов

t-распределение Стьюдента, или просто t-распределение для краткости, названо Уильямом Сили Госсетом в честь псевдонима «Стьюдент».

Это распределение, которое возникает при попытке оценить среднее значение нормального распределения с выборками разного размера. Таким образом, это полезный ярлык при описании неопределенности или ошибки, связанной с оценкой статистики населения для данных, взятых из гауссовых распределений, когда необходимо учитывать размер выборки.

Хотя вы не можете использовать t-распределение Стьюдента напрямую, вы можете оценивать значения из распределения, необходимые в качестве параметров в других статистических методах, таких как тесты статистической значимости.

Распределение можно описать одним параметром:

  • количество степеней свободы : обозначается строчной греческой буквой nu (v), обозначает количество степеней свободы.

Ключом к использованию t-распределения является знание желаемого числа степеней свободы.

Число степеней свободы описывает количество единиц информации, используемых для описания численности популяции. Например, среднее значение имеет n степеней свободы, поскольку все n наблюдений в выборке используются для вычисления оценки среднего значения генеральной совокупности.Статистическая величина, которая использует другую статистическую величину в своем вычислении, должна вычесть 1 из степеней свободы, таких как использование среднего при вычислении дисперсии выборки.

Наблюдения в t-распределении Стьюдента рассчитываются на основе наблюдений в нормальном распределении, чтобы описать интервал для средних значений совокупности в нормальном распределении. Наблюдения рассчитываются как:

данные = (x — среднее (x)) / S / sqrt (n)

данные = (x — среднее (x)) / S / sqrt (n)

Где x — это наблюдения из распределения Гаусса, среднее, — среднее наблюдение x , S — стандартное отклонение, а n — общее количество наблюдений.Результирующие наблюдения образуют t-наблюдение с ( n — 1 ) степенями свободы.

На практике, если вам требуется значение из t-распределения при вычислении статистики, то число степеней свободы, вероятно, будет n — 1 , где n — это размер вашей выборки, взятой из Гауссово распределение.

Какой конкретный дистрибутив вы используете для данной проблемы, зависит от размера вашей выборки.

— стр. 93, Статистика на простом английском языке, третье издание, 2010 г.

SciPy предоставляет инструменты для работы с t-распределением в модуле stats.t. Функцию t.pdf () можно использовать для создания t-распределения Стьюдента с заданными степенями свободы.

В приведенном ниже примере создается t-распределение с использованием пространства отсчетов от -5 до 5 и (10,000 — 1) степеней свободы.

# построить pdf t-распределение из numpy import arange из matplotlib import pyplot из scipy.stats import t # определяем параметры распределения sample_space = arange (-5, 5, 0.001) dof = len (пробел_пример) — 1 # вычисляем pdf pdf = t.pdf (пробел_образца, глубина резкости) # участок pyplot.plot (пробел_пример, pdf) pyplot.show ()

# построить t-распределение pdf

из numpy import arange

из matplotlib import pyplot

from scipy.stats import t

# определить параметры распределения

sample_space = arange (-5, 5, 0.001)

dof = len (sample_space) — 1

# вычислить pdf

pdf = t.pdf (sample_space, dof)

# plot

pyplot.plot (sample_space, pdf)

pyplot.show ()

При выполнении примера создается и строится PDF-файл t-распределения.

Мы можем видеть знакомую колоколообразную форму распределения, очень похожую на нормальную. Ключевое отличие — более толстые хвосты в распределении, подчеркивающие повышенную вероятность наблюдений в хвостах по сравнению с гауссовским.

Линейный график функции плотности вероятности t-распределения Стьюдента

т.Функция cdf () может использоваться для создания кумулятивной функции плотности для t-распределения. Пример ниже создает CDF в том же диапазоне, что и выше.

# построить cdf t-распределение из numpy import arange из matplotlib import pyplot из scipy.stats import t # определяем параметры распределения sample_space = диапазон (-5; 5; 0,001) dof = len (пробел_пример) — 1 # рассчитать cdf cdf = t.cdf (пробел_образца, глубина резкости) # участок пиплот.сюжет (sample_space, cdf) pyplot.show ()

# построить t-распределение cdf

из numpy import arange

из matplotlib import pyplot

из scipy.stats import t

# определить параметры распределения

sample_space = arange (-5, 5, 0.001)

dof = len (sample_space) — 1

# вычислить cdf

cdf = t.cdf (sample_space, dof)

# plot

pyplot. 2).

Подобно t-распределению Стьюдента, распределение хи-квадрат также используется в статистических методах для данных, полученных из распределения Гаусса, для количественной оценки неопределенности. Например, распределение хи-квадрат используется в статистических тестах на независимость. Фактически, распределение хи-квадрат используется при выводе t-распределения Стьюдента.

Распределение хи-квадрат имеет один параметр:

.
  • степеней свободы , обозначено k.2 для i = от 1 до k.

Где хи — это наблюдение, которое имеет распределение хи-квадрат, x — это наблюдение, полученное из распределения Гаусса, а k — это количество наблюдений x , которое также является числом степеней свободы для распределение хи-квадрат.

Опять же, как и в случае с t-распределением Стьюдента, данные не соответствуют распределению хи-квадрат; вместо этого наблюдения берутся из этого распределения при вычислении статистических методов для выборки гауссовых данных.

SciPy предоставляет модуль stats.chi2 для расчета статистики для распределения хи-квадрат. Функцию chi2.pdf () можно использовать для вычисления распределения хи-квадрат для выборочного пространства от 0 до 50 с 20 степенями свободы. Напомним, что сумма квадратов значений должна быть положительной, отсюда и необходимость в положительном пространстве отсчетов.

# построить pdf хи-квадрат из numpy import arange из matplotlib import pyplot из scipy.stats import chi2 # определяем параметры распределения sample_space = arange (0, 50, 0.01) dof = 20 # вычисляем pdf pdf = chi2.pdf (пробел_пример, глубина резкости) # участок pyplot.plot (пробел_пример, pdf) pyplot.show ()

# построить график хи-квадрат pdf

из numpy import arange

из matplotlib import pyplot

from scipy.stats import chi2

# определить параметры распределения

sample_space = arange (0, 50, 0,01)

dof = 20

# вычислить pdf

pdf = chi2.pdf (sample_space, dof)

# plot

pyplot.plot (sample_space, pdf)

pyplot.show ()

При выполнении примера вычисляется PDF хи-квадрат и отображается в виде линейного графика.

При 20 степенях свободы мы видим, что ожидаемое значение распределения немного меньше значения 20 в пространстве отсчетов. Это интуитивно понятно, если мы думаем, что большая часть плотности в распределении Гаусса лежит между -1 и 1, а затем сумма квадратов случайных наблюдений из стандартного гауссова будет составлять чуть меньше числа степеней свободы, в данном случае 20.

Хотя распределение имеет колоколообразную форму, оно не является симметричным.

Линейный график функции плотности вероятности хи-квадрат

Функцию chi2.cdf () можно использовать для вычисления кумулятивной функции плотности по тому же пространству выборки.

# построить график хи-квадрат cdf из numpy import arange из matplotlib import pyplot из scipy.stats import chi2 # определяем параметры распределения sample_space = arange (0, 50, 0.01) dof = 20 # рассчитать cdf cdf = chi2.cdf (пробел_образца, глубина резкости) # участок pyplot.plot (пробел_пример, cdf) pyplot.show ()

# построить график хи-квадрат cdf

из numpy import arange

из matplotlib import pyplot

from scipy.stats import chi2

# определить параметры распределения

sample_space = arange (0, 50, 0,01)

dof = 20

# вычислить cdf

cdf = chi2.cdf (sample_space, dof)

# plot

pyplot.plot (sample_space, cdf)

pyplot.show ()

При выполнении примера создается график кумулятивной функции плотности для распределения хи-квадрат.

Распределение помогает увидеть вероятность для значения хи-квадрат около 20 с жирным хвостом справа от распределения, которое будет продолжаться долгое время после окончания графика.

Линейный график функции кумулятивной плотности распределения хи-квадрат

Расширения

В этом разделе перечислены некоторые идеи по расширению учебника, которые вы, возможно, захотите изучить.

  • Воссоздайте графики PDF и CDF для одного распределения с новым пространством выборки.
  • Рассчитайте и постройте PDF и CDF для распределений Коши и Лапласа.
  • Найдите и реализуйте уравнения для PDF и CDF для одного распределения с нуля.

Если вы изучите какое-либо из этих расширений, я хотел бы знать.

Дополнительная литература

Этот раздел предоставляет дополнительные ресурсы по теме, если вы хотите углубиться.

Книги

API

Статьи

Сводка

В этом руководстве вы узнали о функциях распределения Гаусса и связанных с ними, а также о том, как вычислить функции вероятности и совокупной плотности для каждой из них.

В частности, вы выучили:

  • Мягкое введение в стандартные распределения для резюмирования взаимосвязи наблюдений.
  • Как рассчитать и построить функции вероятности и плотности для распределения Гаусса.
    Распределения Стьюдента и хи-квадрат, связанные с распределением Гаусса.

Есть вопросы?
Задайте свои вопросы в комментариях ниже, и я постараюсь ответить.

Получите доступ к статистике для машинного обучения!

Развить рабочее понимание статистики

…пишите строки кода на Python

Узнайте, как это сделать, в моей новой электронной книге:
Статистические методы для машинного обучения

Он предоставляет руководств для самообучения по таким темам, как:
Проверка гипотез, корреляция, непараметрическая статистика, повторная выборка и многое другое …

Узнайте, как преобразовать данные в знания

Пропустить академики. Только результаты.

Посмотрите, что внутри

Т-Распределение | Введение в статистику

Что такое

t -распределение?

Распределение t- описывает стандартизованные расстояния между выборочными средними и средними значениями генеральной совокупности, когда стандартное отклонение генеральной совокупности неизвестно, а наблюдения происходят из нормально распределенной генеральной совокупности.

Совпадает ли распределение

t- с распределением Стьюдента t ?

Да.

В чем ключевое различие между

t- и z-распределениями?

Стандартное нормальное распределение или z-распределение предполагает, что вам известно стандартное отклонение генеральной совокупности. Распределение t- основано на стандартном отклонении выборки.

t -Распределение в сравнении с нормальным распределением

Распределение t аналогично нормальному распределению.У него есть точное математическое определение. Вместо того, чтобы углубляться в сложную математику, давайте посмотрим на полезные свойства распределения t- и на то, почему оно важно для анализа.

  • Как и нормальное распределение, распределение t- имеет плавную форму.
  • Как и нормальное распределение, распределение t- является симметричным. Если вы в среднем подумаете о том, чтобы сложить его пополам, каждая сторона будет одинаковой.
  • Как и стандартное нормальное распределение (или z-распределение), распределение t- имеет нулевое среднее значение.
  • Нормальное распределение предполагает, что стандартное отклонение генеральной совокупности известно. Распределение t- не делает этого предположения.
  • Распределение t- определяется степенями свободы . Это связано с размером выборки.
  • Распределение t- наиболее полезно для небольших размеров выборки, когда стандартное отклонение генеральной совокупности неизвестно, или для того и другого.
  • По мере увеличения размера выборки распределение t- становится более похожим на нормальное распределение.

Рассмотрим следующий график, сравнивающий три распределения t- со стандартным нормальным распределением:

Все распределения имеют плавную форму. Все симметричны. Все имеют нулевое среднее значение.

Форма распределения t- зависит от степеней свободы. Кривые с большим количеством степеней свободы выше и имеют более тонкие хвосты. Все три дистрибутива t- имеют «более тяжелые хвосты», чем z-распределение.

Вы можете видеть, что кривые с большим количеством степеней свободы больше похожи на z-распределение.Сравните розовую кривую с одной степенью свободы с зеленой кривой для z-распределения. Распределение t- с одной степенью свободы короче и имеет более толстые хвосты, чем z-распределение. Затем сравните синюю кривую с 10 степенями свободы с зеленой кривой для z-распределения. Эти два распределения очень похожи.

Общее практическое правило состоит в том, что для размера выборки не менее 30 можно использовать z-распределение вместо распределения t- .На рисунке 2 ниже показано распределение t- с 30 степенями свободы и z-распределением. На рисунке для z используется пунктирная зеленая кривая, так что вы можете видеть обе кривые. Это сходство является одной из причин, почему z-распределение используется в статистических методах вместо распределения t , когда размеры выборки достаточно велики.

Хвосты для проверки гипотез и

t -распределение

При выполнении теста t вы проверяете, является ли ваша статистика теста более экстремальным значением, чем ожидалось из распределения t- .

Для двустороннего теста вы смотрите на оба хвоста распределения. На рисунке 3 ниже показан процесс принятия решения для двустороннего теста. Кривая представляет собой распределение t- с 21 степенью свободы. Значение из распределения t- с α = 0,05 / 2 = 0,025 составляет 2,080. Для двустороннего теста вы отклоняете нулевую гипотезу, если статистика теста превышает абсолютное значение опорного значения. Если значение тестовой статистики находится либо в нижнем, либо в верхнем хвосте, вы отклоняете нулевую гипотезу.Если статистика теста находится в пределах двух контрольных линий, значит, вы не можете отклонить нулевую гипотезу.

Для одностороннего теста вы смотрите только на один хвост распределения. Например, на рисунке 4 ниже показан процесс принятия решения для одностороннего теста. Кривая снова представляет собой распределение t- с 21 степенью свободы. Для одностороннего теста значение из распределения t- с α = 0,05 составляет 1,721. Вы отклоняете нулевую гипотезу, если тестовая статистика превышает контрольное значение.Если статистика теста ниже контрольной линии, значит, вы не можете отклонить нулевую гипотезу.

Как использовать стол

t-

Большинство людей используют программное обеспечение для выполнения расчетов, необходимых для испытаний t . Но многие статистические книги по-прежнему содержат таблицы t- , поэтому понимание того, как пользоваться таблицами, может оказаться полезным. Приведенные ниже шаги описывают, как использовать типовой стол t-.

  1. Определите, предназначена ли таблица для двусторонних или односторонних тестов.Затем решите, какой у вас тест: односторонний или двусторонний. Столбцы таблицы t- определяют разные альфа-уровни.
    Если у вас есть таблица для одностороннего теста, вы все равно можете использовать ее для двустороннего теста. Если вы установили α = 0,05 для двустороннего теста и имеете только одностороннюю таблицу, тогда используйте столбец для α = 0,025.
  2. Определите степени свободы ваших данных. Строки таблицы t- соответствуют разным степеням свободы. Большинство столов поднимаются до 30 степеней свободы, а затем останавливаются.Таблицы предполагают, что люди будут использовать z-распределение для больших размеров выборки.
  3. Найдите ячейку в таблице на пересечении вашего уровня α и степеней свободы. Это значение распределения t- . Сравните свою статистику со значением распределения t- и сделайте соответствующий вывод.

нормальное распределение | Определение, примеры, график и факты

Нормальное распределение , также называемое Гауссово распределение , наиболее распространенная функция распределения для независимых, случайно сгенерированных переменных.Его знакомая колоколообразная кривая повсеместно используется в статистических отчетах, от анализа опросов и контроля качества до распределения ресурсов.

Британская викторина

Определить: математические термины

Вот ваша миссия, если вы решите принять ее: Определите следующие математические термины до того, как истечет время.

График нормального распределения характеризуется двумя параметрами: средним или средним, которое является максимумом графика и относительно которого график всегда симметричен; и стандартное отклонение, которое определяет величину отклонения от среднего.Небольшое стандартное отклонение (по сравнению со средним) дает крутой график, тогда как большое стандартное отклонение (опять же по сравнению со средним) дает плоский график. См. на рисунке.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Нормальное распределение получается с помощью функции нормальной плотности, p ( x ) = e — ( x — μ) 2 / 2σ 2 / σКвадратный корень из √2π. В этой экспоненциальной функции e — константа 2.71828…, это среднее значение, а σ — стандартное отклонение. Вероятность попадания случайной величины в любой заданный диапазон значений равна доле площади, заключенной под графиком функции, между заданными значениями и осью выше x . Поскольку знаменатель (σКвадратный корень из √2π), известный как нормализующий коэффициент, приводит к тому, что общая площадь, ограниченная графиком, точно равна единице, вероятности могут быть получены непосредственно из соответствующей области, то есть области, равной 0.5 соответствует вероятности 0,5. Хотя эти области могут быть определены с помощью расчетов, таблицы были созданы в 19 веке для особого случая = 0 и σ = 1, известного как стандартное нормальное распределение, и эти таблицы могут использоваться для любого нормального распределения после того, как переменные будут подходящим образом подобраны. масштабируется путем вычитания их среднего и деления на стандартное отклонение ( x — μ) / σ. Калькуляторы сейчас практически исключили использование таких таблиц. Для получения дополнительных сведений о см. теория вероятностей.

Термин «распределение Гаусса» относится к немецкому математику Карлу Фридриху Гауссу, который впервые разработал двухпараметрическую экспоненциальную функцию в 1809 году в связи с исследованиями ошибок астрономических наблюдений. Это исследование привело Гаусса к формулированию своего закона ошибки наблюдений и к развитию теории метода аппроксимации наименьших квадратов. Другое известное раннее применение нормального распределения было сделано британским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом, который в 1859 году сформулировал свой закон распределения молекулярных скоростей, позже обобщенный как закон распределения Максвелла-Больцмана.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Французский математик Абрахам де Муавр в своей Доктрине шансов (1718) впервые отметил, что вероятности, связанные с дискретно генерируемыми случайными величинами (например, получаемыми путем подбрасывания монеты или бросания кости), могут быть аппроксимированы площадью под график экспоненциальной функции. Этот результат был расширен и обобщен французским ученым Пьером-Симоном Лапласом в его работе Аналитическая теория вероятностей (1812; «Аналитическая теория вероятностей») в первую центральную предельную теорему, которая доказала, что вероятности почти для всех независимых и одинаково распределенные случайные величины быстро сходятся (с размером выборки) к области под экспоненциальной функцией, то есть к нормальному распределению.Центральная предельная теорема позволяла решать неразрешимые до сих пор проблемы, особенно те, которые связаны с дискретными переменными, с помощью исчисления.

Распределение Пуассона — обзор

Распределение Пуассона, как и биномиальное, — это подсчитанное количество раз, когда что-то происходит. Разница в том, что нет указанного количества на возможных попыток. Вот один из способов его возникновения. Если событие происходит независимо и случайным образом с течением времени, а средняя частота возникновения постоянна с течением времени, то количество появлений за фиксированный промежуток времени будет соответствовать распределению Пуассона . 13 Пуассон представляет собой дискретное распределение (потому что вы можете указать варианты как 0, 1, 2, 3,…) и зависит только от среднего числа ожидаемых вхождений.

На следующих рисунках показано, как выглядят вероятности Пуассона для системы, ожидающей среднего значения 0,5 (рисунок 7.5.1), 2 вхождений (рисунок 7.5.2) и 20 вхождений (рисунок 7.5.3). Обратите внимание на форму колокола на рис. 7.5.3, что распределение Пуассона приблизительно нормально, когда ожидается много событий.

Рис. 7.5.1. Распределение Пуассона с ожидаемым числом вхождений 0,5 является асимметричным распределением. Существует большая вероятность, 0,607, что никаких происшествий не произойдет.

Рис. 7.5.2. Распределение Пуассона с двумя ожидаемыми вхождениями. Распределение по-прежнему несколько искажено.

Рис. 7.5.3. Ожидается распределение Пуассона с 20 вхождениями. Распределение, хотя и дискретное, теперь довольно близко к нормальному.

Есть три важных факта о распределении Пуассона.Эти факты, взятые вместе, говорят вам, как найти вероятности для распределения Пуассона, когда вы знаете только его среднее значение.

Для распределения Пуассона

1.

Стандартное отклонение всегда равно квадратному корню из среднего: σ = μ.

2.

Точная вероятность того, что случайная величина Пуассона X со средним значением μ равна a , определяется формулой

PX = a = μaa! E − μ

где e = 2.71828… — специальный номер. 14

3.

Если среднее значение велико, то распределение Пуассона приблизительно нормальное.

Пример

Сколько возвратов по гарантии?

Поскольку качество вашей фирмы настолько высокое, вы ожидаете, что в среднем только 1,3 единицы вашей продукции будут возвращаться для гарантийного ремонта каждый день. Каковы шансы, что завтра товары не будут возвращены? Тот будет возвращен? Как насчет двух? Как насчет трех?

Поскольку среднее (1.3) настолько мала, что нужны точные расчеты. Вот подробности:

PX = 0 = 1,300! E − 1,3 = 11 × 0,27253 = 0,27253PX = 1 = 1,311! E − 1,3 = 1,31 × 0,27253 = 0,35429PX = 2 = 1,322! E − 1,3 = 1,692 × 0,27253 = 0,23029PX = 3 = 1,333! E − 1,3 = 2,1976 × 0,27253 = 0,09979

Из этих основных вероятностей вы можете сложить соответствующие вероятности для 0, 1 и 2, чтобы также найти вероятность того, что два элемента или меньше будет возвращен. Таким образом, вероятность составляет 0,27253 + 0,35429 + 0,23029 = 0,857, или 85,7%.

Чтобы использовать Excel для вычисления этих вероятностей, вы можете использовать функцию «= ПУАССОН (значение, среднее, ЛОЖЬ)», чтобы найти вероятность того, что случайная величина Пуассона в точности равна некоторому значению, и вы можете использовать «= ПУАССОН ( value, mean, TRUE) », чтобы найти вероятность того, что случайная величина Пуассона на меньше или равна значению.Вот результаты:

Пример

Сколько телефонных звонков?

В среднем ваша компания обрабатывает 460 звонков в день. Предполагая распределение Пуассона, найдите вероятность того, что завтра вы будете перегружены при получении 500 или более вызовов.

Это может быть вычислено непосредственно в Excel по формуле

= 1 — ПУАССОН500-1,460, ИСТИНА

, чтобы найти ответ 0,0341, потому что функция ПУАССОН находит вероятность того, что вероятность быть на меньше или равна заданному числу, затем мы используем правило дополнения, чтобы найти вероятность быть на больше ; обратите внимание, что число «500 или больше» является дополнением к событию «499 или меньше.”

Приведено среднее значение μ, = 460, из которого следует, что стандартное отклонение составляет σ = μ = 460 = 21,44761. Нормальное приближение разумно, потому что среднее значение (460) очень велико. Поскольку нормальное распределение является непрерывным, любое значение более 499,5 округляется до 500 или более. Для интуиции стандартизованное количество вызовов составляет

z = 499,5 − μσ = 499,5−46021,44761 = 1,84

Наша ситуация предполагает превышение среднего значения более чем на 1,84 стандартного отклонения, поэтому мы ожидаем увидеть несколько процентов.

16Фев

Что нужно для сварки полуавтоматом: Сварка полуавтоматом – от А до Я | СОВЕТЫ

16 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Сварка полуавтоматом – от А до Я | СОВЕТЫ

 В данной статье собрана самая необходимая информации о сварке полуавтоматом. Все изложено в доступной форме и разбито на последовательные блоки для лучшего усвоения материала. Для удобства поиска нужной информации воспользуйтесь навигацией по статье:

Теоретическая часть:

  1. Устройство аппарата полуавтоматической сварки

  2. Выбираем газ для сварки полуавтоматом

  3. Проволока для сварки полуавтоматом

  4. Сварка полуавтоматом без газа (флюсовой проволокой)

Практическая часть:      

  1. Подготовка аппарата к работе – СБОРКА | Как заправить проволоку в полуавтомат

  2. Настройка полуавтомата для сварки на живом примере

  3. Подготовительный этап и процесс сварки аппаратом

  4. Направление и скорость движения для идеального сварочного шва

  5. Заключение + ВИДЕО

Несмотря на возможность сразу перейти к практическим советам, рекомендуем ознакомиться с материалом полностью. Вы наверняка найдете для себя что-то новое или освежите некогда полученные знания.

Сварочный полуавтомат – кратко об устройстве

Сварка полуавтоматом предусматривает элементарное понимание устройства сварочного аппарата. В инверторе предусмотрено место для установки катушки с проволокой, которая служит аналогом плавящегося электрода, а также имеется механизм автоматической подачи. Аппарат позволяет самостоятельно выставить силу тока и скорость подачи проволоки в зависимости от производственной необходимости.

Полуавтоматы разнятся по функциональным возможностям в зависимости от назначения. Для начинающих сварщиков лучшим выбором станут надежные и простые в управлении аппараты без излишков (пример, IRMIG 160) или же варианты с синергетическим управлением, которое существенно облегчит настройку (пример, INMIG 200 SYN). Опытным профессионалам для поточного производства подойдут мощные трехфазные полуавтоматы, как, например, INMIG 500 DW SYN.

В независимости от вида устройства рабочая комплектация остается стандартной:


Конечно же, для работы понадобится специализированная проволока, а также стандартные средства защиты, обязательно необходимые для безопасности сварщика.

Выбор газа в зависимости от свариваемого металла

Основная функция защитного газа – изоляция сварочной ванны, электрода и дуги от влияния окружающего воздуха. Для того чтобы подобрать подходящий газ необходимо учитывать тип материала и его толщину. В зависимости от этого выбираются инертные, активные газы или их смеси. Чаще других используются СО2 и аргон. Последний снижает разбрызгивание металла и способствует лучшему качеству сварного шва.

Обратите внимание на таблицу:

  Материал

Газ

  Конструкционная сталь

СО2

  Конструкционная сталь

  CO2 + Ar 

  Нержавеющая сталь

CO2 + Ar

  Легированные стали (низкоуглеродистые ) 

CO2 + Ar

  Алюминий и его сплавы

Ar

 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. При поиске газа можно встретить баллоны различного объема. Чем больше объем, тем дешевле выйдет литр газа. Для редкого использования сварочного полуавтомата подойдут мобильные фасовки по 5-10 литров. В этом случае лучше всего брать дополнительный запас газа, чтобы застраховаться от внезапной нехватки.

Связь толщины металла и диаметра проволоки

На рынке сварочных материалов найдется немало вариантов проволоки для полуавтоматической сварки. Важно запомнить правило – состав проволоки должен соответствовать составу свариваемого материала. Чаще других востребована сварочная проволока СВ08Г2С, которая используется для углеродистых и низкоуглеродистых сталей.


С выбором диаметра поможет таблица:

 

  Толщина металла, мм 

  Диаметр проволоки 

  1 — 3

  0,8

  4 — 5

  1,0

  6 — 8

  1,2

 

Обычной фасовкой для проволоки является 200 или 300 мм.

ВАЖНО! Диаметр проволоки указывается во время настройки полуавтомата, о которой мы поговорим в практической части данной статьи.

Как проводится сварка полуавтоматом без газа

Защитный газ крайне важен для сварочного процесса. Он обеспечивает качественное выполнение сварочных работ, создавая защищенную среду. Однако, если будете использовать устройство довольно редко, то излишне тратиться и покупать баллон просто невыгодно. Чтобы избежать лишних расходов, всегда можно воспользоваться специальной сварочной проволокой – флюсовой или порошковой. Она состоит из стальной трубки, внутри которой находится флюс. В процессе сварочных работ он сгорает, образуя в зоне сварки облачко защитного газа.


Стоит запомнить, работа флюсовой проволокой должна выполняться током прямой полярности (на изделие подается плюс) – это обусловлено необходимостью в больше мощности для плавления порошковой проволоки. Стоит обратить внимание на то, что помимо явных плюсов использования, есть и минусы: при сварке флюсовой проволокой обычно образуется облако дыма, что усложняет визуальный контроль процесса. Ее же нельзя применять для потолочного шва.

ПРАКТИКА – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПОЛУАВТОМАТА НА ПРИМЕРЕ FUBAG IRMIG 200 SYN

В качестве примера возьмем аппарат FUBAG IRMIG 200 SYN. Инверторный полуавтомат оснащен модулем синергетического управления, который максимально упростит настройку начинающему сварщику. В комплекте с аппаратом уже идет горелка, кабель заземления и кабель с электродержателем.

Подготовка аппарата к работе – сборка / установка проволоки

Процесс сборки (подготовки аппарата к работе) довольно прост:

1. Устанавливаем редуктор на баллон с газом.

2. Соединяем газовый шланг с редуктором на баллоне.

3. Подключаем газовый шланг к полуавтомату.

4. Подключаем горелку к евроразъему на лицевой панели.

5. Подключаем кабель массы к минусовому разъему.

Установка проволоки в сварочном полуавтомате выполняется следующим образом:

1. Устанавливаем катушку в аппарат и фиксируем положение на оси.

2. Освобождаем проволоку на катушке и откусываем загнутый конец бокорезами.

3. Пропускаем проволоку в канавку ролика и протягиваем в направляющую втулку евроразъема примерно на 20 сантиметров.


4. Защелкиваем верхний прижимной ролик

5. Выставляем усилие прижатия.


6. Снимаем сопло горелки.

7. Откручиваем контактный наконечник.

8. Натягиваем горелку по прямой и нажимаем на кнопку подачи.

9. Как только покажется достаточное количество проволоки – накручиваем наконечник и сопло.

10. Необходимо, чтобы вылет проволоки составлял от 5 до 10 мм, для этого необходимо откусить лишнюю проволоку.

Вот и все, аппарат полностью готов к работе. Как видите, процесс не сложный, но имеет несколько важных нюансов, которые стоит запомнить.

Настройка аппарата сварочного полуавтомата

Для примера необходима не только модель аппарата, но и определенные условия. В роли материала будут использоваться стальные пластины толщиной 2,5 мм, к которым идеально подойдет проволока диаметром 1мм и газ – смесь аргона (80%) и углекислого газа (20%).

На редукторе устанавливаем расход газа на 10-12 л/мин — для работы с данной толщиной металла этого будет достаточно. Расход защитного газа сильно влияет на качество шва. При недостаточном расходе защитного газа возможно образование пор в шве. Если газа чересчур много, то возникают завихрения, которые также мешают нормальной защите.

Настраиваем параметры нашего аппарата. Для аппарата с синергетикой это очень просто:

  1. Выбираем на панели тип сварки – MIG SYN

  2. Выбираем газ – смесь аргона и углекислоты

  3. Выбираем диаметр сварочной проволоки – 0,8 мм

  4. Выбираем 2-х тактный режим работы горелки, т.к. не планируем долгой продолжительной сварки.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. Если предстоят продолжительные швы, то лучше выбрать 4-х тактный – тогда единожды нажав на кнопку пуска на горелке при старте работ, кнопку потом можно отпустить, чтоб рука не уставала. Если предстоят короткие швы, то лучше регулировать старт и стоп кнопкой, выбирая 2-х тактный режим.

     5. Выставляем сварочный ток. Для нашего случая это порядка 100 Ампер.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. В полуавтоматической сварке существует прямая зависимостью между силой тока и скоростью подачи проволоки – чем выше ток, тем выше скорость подачи проволоки и наоборот – чем медленнее подача проволоки, тем ниже сила тока.

Наш сварочный полуавтомат с синергетическим управлением автоматически устанавливает напряжение дуги. При этом, при необходимости сварщик может подкорректировать напряжение под свой стиль работы и ощущение процесса.

Данный аппарат имеет регулировку индуктивности. Эта настройка позволяет настраивать жесткость дуги — корректировать форму валика и глубину провара, добиваясь однородного, эстетически красивого шва. Такая функция облегчит жизнь начинающему сварщику и позволит ему в самое короткое время добиться ровного, качественного шва.

В представленном примере мы подготовили аппарат для работы по нашей заготовке. Возьмите на вооружение шпаргалку, которая поможет вам в дальнейшем быстро настраивать нужные параметры. Сохраните ее в закладки, она вам пригодится:

  Толщина металла 

  Сила тока

  Диаметр проволоки 

  1,5 мм

  70 — 80 А

  0,8

  2,0 мм

  90-110 А

  0,8

  3 мм

  120 — 140 А 

  1,0

  4 мм

  140-160 А

  1,0

  5мм

  160 — 200 А

  1,2

 

Как проводится сварка полуавтоматом

Как и в других типах сварки, перед началом работы необходимо позаботиться о том, чтобы детали были заранее обработаны – обезжирены и зачищены. Перед началом работы подключаем кабель массы к сварочному столу и проверяем вылет сварочной проволоки. Если проволока длиннее – нужно ее откусить бокорезами.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. Важно, чтобы кончик проволоки был острым – тогда легче будет зажечь дугу. В процессе сварки перед каждым новым швом кончик (или образовавшийся шарик) проволоки нужно будет откусывать – так вы облегчите старт нового этапа.

Как и любой вид сварки, сварка полуавтоматом начинается с зажигания дуги. Для этого сварочная проволока должна коснуться поверхности свариваемой детали. Нажимаем на кнопку горелки – начинается подача одновременно сварочной проволоки и защитного газа.

Дуга зажигается. Происходит процесс сварки. Чтобы погасить дугу, нужно отпустить кнопку и отвести горелки от свариваемого изделия.


Горелкой можно управлять одной рукой, но при использовании двух рук шов будет более аккуратным и контроль над процессом более уверенным. Одной рукой нужно обхватить горелку, указательный палец должен находиться внизу на кнопке старта. Ведущей рукой можно опираться на другую руку – так будет проще контролировать расстояние до свариваемой поверхности и угол наклона, а также делать нужные движения горелкой.

Не существует универсального угла для сварочной горелки, который нужно соблюдать при сварке. Если мы варим детали в одной плоскости и обе детали одной толщины, то горелку можно держать вертикально. Если детали по толщине разные, то наклон нужно делать в сторону детали с меньшей толщиной. При сварке двух деталей под углом горелку удобнее держать под углом 5- 25% градусов (от вертикали). Расстояние от сопла до свариваемой поверхности – от 5 до 20 мм.

Движение горелки может быть как углом вперед, так и углом назад. При сварке углом назад. При таком способе глубина провара и высота шва увеличивается, его ширина уменьшается. При сварке углом вперед лучше проплавляются кромки, уменьшается глубина провара, но шов получается шире. Такой способ хорош для сварки металла небольшой толщины.

В процессе сварки вы выберете наиболее удобный и комфортный для вас стиль сварки – от способа держать горелку, до параметров аппарата. Обращайте внимание также на звук дуги – он поможет подкорректировать настройки. Так, правильно установленная дуга имеет ровный шипящий звук. Если вы слышите треск – то, скорее всего, нарушен баланс между скоростью подачи и напряжением, или плохой контакт в области сварки.

Влияние скорости движения горелки на качество шва

Качество шва также зависит от скорости сварки – скорости, с которой электрическая дуга проходит вдоль места сварки. Скорость движения сварочной горелки контролируется сварщиком и влияет на форму и качество сварного шва. Со временем вы научитесь определять скорость глядя на толщину и ширину шва в процессе сварки:

Как передвигать сварочную горелку во время сварки полуавтоматом?

Существует множество способов движений горелкой для формирования шва:

  • Для металлов 1-2 мм толщиной можно двигать горелку зигзагообразно, чтобы воздействовать дугой на оба свариваемых листа – тогда получается прочный и герметичный. К тому же, при таком способе электрическая дуга не проживает металл.

  • При наличии определенного опыта пользуются прямым швом, без каких-либо колебательных движений. Таким швом можно варить металлы любой толщины, но здесь важно чувствовать, что дуга равномерно охватывает обе заготовки.

  • Когда нужно делать длинный шов, чтобы не допустить перегрев металла и тепловой деформации, можно варить небольшими сегментами то с одного, то с другого конца свариваемых деталей. Это позволит проварить весь сегмент без тепловой деформации листового металла.

Заключение + ВИДЕО

В этом уроке мы затронули, пожалуй, все основные аспекты – от выбора расходных материалов и сборки аппарата до настройки, азов работы с горелкой и швом. Теперь – дело за вами! Регулярная практика позволит отточить мастерство, а сварочные полуавтоматы FUBAG сделают сварку комфортной и не сложной. Данное видео поможет вам наглядно увидеть настройку аппарата профессионалом и лучше усвоить вышеописанный материал практической части:


Получите 10 самых читаемых статей + подарок!   

*

Подписаться

Сварка полуавтоматом для начинающих | Как правильно варить полуавтоматом

Создание металлических конструкций либо иное производство изделий из металла невозможно без сварочных работ. Одним из самых распространенных методов является сварка металлоконструкций полуавтоматом. Он востребован при соединении разных металлических заготовок: черных и цветных, толстых и листовых. В сварке полуавтоматическими аппаратами применяются современные технологии склейки металлов, которые положительно влияют на качество шва. Наибольшее распространение технология получила в производстве или кузовном ремонте автомобилей и другой техники.

Что такое полуавтоматическая сварка

Перед началом практических занятий по освоению технологии работы с полуавтоматическими станциями следует детально изучить теорию. Оборудование состоит из таких основных узлов:

  • основной блок, через который подается присадочная проволока и питание;
  • горелка с расположенной внутри нее проволокой;
  • сварочный рукав;
  • система снабжения защитным газом;
  • проводящий питание наконечник.

На больших предприятиях нередко применяются стационарные полуавтоматические установки для сварки деталей на сборочных линиях. Такое оборудование обеспечивает хорошее качество сварного соединения, равномерное распределение наплава по всей длине шва, высокую скорость выполнения работ и малое энергопотребление. В зависимости от принципа работа полуавтоматические модели делятся на несколько групп:

  • для сваривания кромок в защитной среде;
  • выполнение работ с использованием флюса;
  • сваривание с порошковой проволокой;
  • универсальные автоматические устройства.

Все без исключения установки отлично справляются с задачами соединения заготовок из цветных или черных металлов. В зависимости от типа подачи присадочной проволоки полуавтоматы бывают:

  • стационарными. Корпус установлен на специальную консоль либо иное основание и жестко закреплен;
  • переносные. Устройство имеет сравнительно небольшие габариты и вес. Может без особых усилий перемещаться одним человеком;
  • передвижные. Агрегат монтируется на тележке и передвигается в пределах одного помещения – как правило, цеха или сборочного участка.

Существует и классификация оборудования в зависимости от типа подающих роликов: тянущие, толкающие или толкающе-тянущие.

Технология сварки полуавтоматом

Сварка полуавтоматом с газом

При помощи полуавтомата можно сваривать детали из оцинкованного или поржавевшего металла. При соединении трудносвариваемых частей в качестве присадки применяется алюминиевая или медная проволока. Это дает возможность получить прочный с равномерным распределением наплава шов.

Когда планируется сваривать материалы в защитной среде или с применением флюса, предварительно выполняются подготовительные работы:

  • при помощи растворителя поверхность стыков обезжиривается и очищается от механических включений;
  • проверяется работа газового оборудования;
  • проваривается небольшой участок стыка. В этот момент корректируются основные настройки;
  • выполняется тонкий подбор напряжения и силы тока.

Самым простым вариантом применения полуавтомата считается работа в защитной среде. Используется любой инертный газ, который имеется в наличии: аргон, гелий, углекислый газ или азот. Техника сваривания от выбора газа не зависит и остается неизменной. Наиболее часто востребована углекислота, обладающая хорошими защитными свойствами и сравнительно невысокой стоимостью.

Преимущества использования полуавтоматов для сваривания в защитной среде:

  • остается неизменным внешний вид конструкции;
  • обрабатываются даже самые труднодоступные участки изделия;
  • на выходе получается тонкий и достаточно прочный сварной шов;
  • минимум отходов;
  • все работы выполняются быстро.

Насколько качественно будет сформирован шов зависит от трех основных факторов: соблюдения интервала между свариваемыми поверхностями, метода ведения проволоки вдоль соединения, соблюдения технологии и норм выполнения сварочных работ.

Читайте также: Какой газ используется для сварки полуавтоматом

Сваривание полуавтоматом без защитной среды

Выполнение работ без использования защитныхгазов является альтернативой, позволяющей избежать образования окислов и все время контролировать ход выполнения работ. Но это не означает, что процесс выполняется без защитной среды. В такой ситуации применяются флюсовые (порошковые) проволоки. В процессе плавления присадочного материала сгорает порошок, в результате чего образуется газовая среда, обеспечивающая создание качественного соединения. Принято различать несколько этапов сваривания заготовок с использованием безгазовой полуавтоматической сварки:

  • подбор оптимальной сварочной проволоки с флюсом;
  • настройка подачи присадочного материала;
  • закладывается флюс внутрь воронки;
  • открывается защитная заслонка, чтобы флюс мог попасть в зону сваривания;
  • запускается полуавтомат;
  • образуется электрическая дуга;
  • начало сварочных работ.

Необходимо подчеркнуть, что при помощи полуавтоматом можно соединять заготовки из разных материалов, в том числе и алюминия с нестандартными характеристиками. В качестве защитного газа при соединении алюминия используется аргон. Он необходим для того, чтобы при плавлении металла на его поверхности не образовалась новая оксидная пленка.

Читайте также: Как варить полуавтоматом без газа

Настройка сварочного полуавтомата

Тонкая настройка сварочного полуавтомата является обязательным условием для получения качественного сварного соединения. Перед началом эксплуатации оборудования сварщик должен выбрать:

  • скорость подачи присадочного материала;
  • силу тока;
  • оптимальное давление инертного газа.

Установки для автоматической сварки поставляются в комплекте с документацией, где содержится в том числе и информация по регулировке основных параметров сварки. Ориентируясь на данные таблиц, опытный сварщик сможет безошибочно выбрать наиболее подходящие для работы с тем или иным материалом параметры.

Насколько хорошо настроен агрегат можно проверить на ненужных кусках металла. Если шов получается ровным, гладким, без потеков и прерывания – значит настройки выбраны правильно. Оптимальное давление защитного газа должно варьироваться в диапазоне 1-2 атмосферы.

Для подготовки полуавтоматической сварки к работе следует:

  1. Подобрать проволоку наиболее подходящего размера. Большая часть востребованных расходных материалов имеет диаметр от 3 до 6 мм. Для сварки полуавтоматом в большинстве случаев выбирается проволока диаметром 4 мм.
  2. Протянуть присадку до горелки, чтобы она вышла и отрегулировать степень ее прижатия.
  3. Подготовить к применению защитный газ. Наиболее часто используется аргон или углекислота. Первый обеспечивает стабильность электродуги и сводит к минимуму образование брызг. А второй выгодно отличается невысокой стоимостью и прекрасно подходит для работы со стальными заготовками.
  4. К аппаратуре подключается газовый баллон.

При настройке аппаратуры нужно следовать установившимся правилам. Их соблюдение станет залогом получения качественного и ровного шва. Прежде всего, нужно добиться равномерного и стабильного горения электрической дуги. Важно тщательно очистить стыки от шлака, жира, краски и прочих загрязнений. Не менее значимым условием является оптимальная скорость подачи проволоки. Все параметры настройки можно найти в сопроводительной литературе, которая идет вместе с установкой. Заводские параметры не стоит воспринимать как догму. Они могут служить базисом, от которого сварщик оттолкнется в поиске наиболее подходящего варианта.

Дело в том, что каждый раз установки могут сильно отличаться в зависимости от:

  • выбранного режима работы;
  • качество энергоснабжения;
  • различия в составе свариваемого металла;
  • температура воздуха;
  • состав и диаметр присадочного материала;
  • пространственное расположение стыка;
  • вид и состав защитной среды.

Наиболее часто при настройке сварочного полуавтомата сварщики допускают ошибки, которые можно определить по таким симптомам:

  1. Посторонние звуки, которые напоминают громкий сухой треск. Такие симптомы возникают в том случае, когда присадочная проволока подается медленно. Достаточно просто увеличить скорость подачи проволоки, чтобы полностью исправить ситуацию.
  2. При выполнении работы наблюдается обильное разбрызгивание. Такое возможно в случаях, когда инертного газа подается слишком мало. Чтобы устранить проблему необходимо проверить редуктор – часто проблема заключается в его неисправности. Иногда достаточно просто увеличить поток газа.

  3. Плохое проваривание металла и как следствие – невысокое качество шва. Скорее всего, неверно выбрана индуктивность и напряжение.
  4. Валик получается неодинаковой толщины. Дефект образуется из-за того, что скорость движения горелки выбрана неправильно.
Читайте также: Как настроить сварочный полуавтомат

Виды сварочных швов при сварке полуавтоматом

Манипулируя настройками полуавтоматической сварки, специалист может получать самые разные типа швов. По своему виду они разделяются на несколько видов: тавровые, стыковые, угловые, нахлестовые. Есть несколько видов соединений, которые отличаются своим пространственным положением: нижние, потолочные, горизонтальные и вертикальные.

Формирование потолочного шва делится на два этапа:

  1. Проваривание основания. Коренной шов формируется, как правило, трехмиллиметровыми электродами с небольшой силой тока.
  2. Финальное формирование шва.

Второй этап может быть выполнен разными способами:

  • Соединение заготовок посредством наложения коротких прерывистых швов или методом точечной сварки. При таком подходя вероятность того, что капли расплавленного металла будут падать на сварщика минимальна. Такая технология подразумевает дополнительное проваривание заготовок в начале и конце стыка.
  • Выполнение работы с минимальной дугой. Особенность метода состоит в том, что шов очень быстро остывает: сразу после прерывания дуги.

Нижнее соединение – основной способ соединения металлов, который составляет основу промышленного производства сварных конструкций. Оно может выполняться как ручной дуговой, так и полуавтоматической сваркой. Такие швы характеризуются высокой механической прочностью, которая обеспечивается за счет равномерного распределения расплава.

При угловых соединениях режимы полуавтоматической сварки могут быть самыми разными. Расположение заготовок тоже вариативно:

  • Соединяемые поверхности размещены перпендикулярно. При подобном размещении проваривается только внутренний стык. В случаях, когда свариваются трубки, то требуется концентрическое выполнение шва по окружности.
  • Угол между соединяемыми поверхностями составляет меньше 60 градусов. Это идеальный вариант расположения: детали отлично провариваются со всех сторон.

При соединении труб или листового металла применяется стыковой шов. При таком варианте проварка может быть: односторонней, односторонней с обработкой, двухсторонней. Одностороння сварка приемлема, если толщина заготовок не превышает 4-х миллиметров. С более толстыми кромками желательно обрабатывать стык с двух сторон.

При односторонней сварке особое внимание следует уделять предварительной подготовке металла. Основательная разделка кромок является важным предусловием формирования качественного шва при полуавтоматической сварке в защитной среде. Разделывается кромка при помощи напильника или болгарки. Во время обработки инструмент держится так, чтобы угол на краю заготовки составлял примерно 45 градусов.

Соединение заготовок внахлест выбирается, когда нужно обеспечить высокое сопротивления шва на разрыв. Чтобы предотвратить скопление влаги, нужно положить швы по обе стороны соединяемых поверхностей. Тавровое соединение отлично подходит для соединения основания металлической конструкции.

Вертикальный шов

Технология формирования вертикального шва при помощи полуавтомата отличается несколькими особенностями:

  • Расплав должен остывать намного быстрее, нежели при горизонтальной сварке. Это необходимо для того, чтобы расплавленные капли не стекали на пол. Размер капель можно уменьшить, минимизировав размер сварочной дуги.
  • Вертикальная сварка выполняется по направлению снизу-вверх. В таком случае удается положить ровный шов, без наплывов и неровностей.

Чтобы добиться хорошего результата при вертикальном сваривании заготовок по направлению сверху-вниз, следует придерживаться нескольких основных правил. Первое – применять исключительно короткую дугу, чтобы уменьшить разбрызгивание и минимизировать объем расплава. Второе – в начале сварки электрод должен располагаться строго перпендикулярно по отношению к рабочей поверхности. Третье – дальше электрод ставится под острым углом. Но не стоит ожидать идеального результата. Как показывает практика швы обладают весьма скудными характеристиками. Прибегать к такому методу сваривания рекомендуется только в крайних случаях.

Существуют несколько основных техник формирования вертикального шва полуавтоматической сваркой:

  • Треугольник. Метод используется в случаях, когда соединяются заготовки с толщиной кромок до двух миллиметров. Его суть заключается в том, что передвижение снизу-вверх заставляет жидкий метал наплывать на уже застывший. Он довольно быстро застывает, не стекая на пол или на оператора. Шлак в этом случае перемещается под определенным углом, образуя некоторое подобие треугольника.
  • Елочка. Техника используется для сваривания стыков 2-3 мм в глубину. Передвижение электрода начинается у одной из кромок. Металл плавится по всей толщине, а дуга постепенно перемещается вглубь стыка.
  • Лестница. Оптимальный способ соединить две заготовки, между которыми большой зазор. Электрод перемещается от одной кромки к противоположной зигзагообразно.

Горизонтальный шов

Полуавтоматическая сварка дает возможность выполнить горизонтальные швы самого высокого качества вне зависимости от направления движения. Для получения высококачественного шва нужно учесть некоторые особенности:

  • нужно уравновесить силу тяжести капель расплавленного металла и силу горения электродуги;
  • важно выбрать оптимальную скорость перемещения электрода вдоль стыка;
  • чтобы контролировать расплав, следует выполнять сварочные работы непрерывно.

В некоторых случаях завершить шов одним проходом не удается. Тогда можно прибегнуть к технике, включающей периодическое гашение дуги. Можно использовать разные сварные рисунки на заготовках с кромками до 4 мм. Во всем остальном качество шва будет зависеть от опыта и мастерства сварщика.

Сварной горизонтальный шов создается за четыре этапа:

  1. Формирование корневого валика. Он выполняется короткой электрической дугой. Электрод по отношению к рабочей поверхности держится под углом 80 градусов. Первичный валик формируется, как правило, на максимальной силе тока.
  2. Наложение вторичного валика. Перед началом процесса устанавливается средняя сила тока. Выполняется валик за один проход электродом максимально большого диаметра. При формировании валика применяется технология углом вперед.
  3. Создание третьего валика. В зависимости от ранее полученных результатов для формирования валика третьего используется один из двух способов. Площадь вторичного валика большая – третий ложится по центру. Когда размеры вторичного соответствуют норме, то выполнение третьего этапа совершается в два подхода.
  4. Проверка качества работы.

Сварочные дефекты чаще всего образуются в верхней части шва. Поэтому следует внимательно следить за качеством работ на этом этапе.

Сварка тонкого металла полуавтоматом

В зависимости от типа металла сваривание может выполняться одним из двух способов:

  1. Обычные листовые заготовки свариваются любым способом.
  2. Тонкий заклепочный материал следует соединять внахлест. Проваривается через отверстия, которые в верхнем листе были предварительно подготовленные.

При выполнении работ нужно обращать особое внимание на некоторые нюансы:

  • скорость подачи проволоки, напряжение и сила тока снижаются до минимально допустимых параметров;
  • не допускается задержка электрической дуги в одном месте. Это может вызвать прожег заготовки или наплыв валика;
  • заклепочный материал желательно начать сваривать от центра нижней заготовки. В противном случае можно залить ранее подготовленные отверстия.

В случаях, когда герметичность не является обязательным условием, можно прибегнуть к точечному соединению. Расстояние между местами сварки может составлять от 1 до 5 сантиметров.

Сварка толстого металла полуавтоматом

Металл, имеющий толщину стенок более 4-х миллиметров, требует предварительной подготовки: снимаются фаски с обеих кромок. Это позволяет сформировать ровный и в то же время очень прочный шов.

При работе с толстыми заготовками следует выполнять горелкой колебательные движения, чтобы прогревалась большая площадь кромок. Производитель к сварочным полуавтоматам прилагает документацию, где содержится полезная справочная информация. Среди прочих данных есть и таблицы с рекомендованными параметрами для сваривания заготовок из толстого металла.

Основные правила выполнения работ:

  • зазор между кромками не должен превышать двух миллиметров;
  • ширина сварного шва должна соответствовать толщине металла;
  • выбирая расходные материалы, следует учитывать рекомендации производителя оборудования.

Если специалисту поставлена задача максимально хорошо проварить заготовку с толщиной свыше пяти миллиметров, то работу нужно выполнить в несколько подходов. Первым делом проваривается центр стыка. После этого деталь проваривается сверху и снизу. Сваривать заготовки желательно на открытой площадке или же в просторном хорошо вентилируемом помещении.

Полуавтоматическая сварка проволокой

Присадочные проволоки

При соединении металлов полуавтоматом с использованием присадочной проволоки необходимо учесть некоторые нюансы:

  • требуется соответствие по химическому составу между присадочным и свариваемым материалом;
  • проволока должна быть от проверенного производителя, то есть, качественной и сертифицированной;
  • должны быть соблюдены сроки и условия хранения присадки.

Так сложилось, что на производстве и в домашних условиях чаще всего нужно варить сталь или марганец. Именно для этих целей наиболее востребована проволока, которая поставляется для сварочных работ.

Для работы с черными металлами используются такие виды материала:

  • Св-08ГС. Применяется для легированной или низкоуглеродистой стали;
  • Св-08Г2с. Предназначена для работы с высокоуглеродистой сталью.

Очень часто для выполнения конструкций из черного металла применяется порошковая проволока. Материал выгоден тем, что дает возможность работать без подачи защитного газа в область сваривания. Не нужно тащить на объект баллон с инертным газом. Это важно, когда необходима скорость выполнения работ в сочетании с мобильностью: требуется быстро побывать на нескольких объектах.

Материал представляет собой трубку, изготовленную из низкоуглеродистой стали, полость которой наполнена специальным порошкообразным составом. Металл плавится, в результате чего освобождается порошок. В результате его горения создается газовое облако, которое и защищает рабочую зону от атмосферного воздуха. В подавляющем большинстве случаев в состав порошка включены металлическая пыль и рутил.

Для соединения нержавеющей стали применяется проволока Св.-06Х19Н9Т, Св.-01Х19Н9 или Св.-04Х18Н9. Эти материалы обеспечивают высокую прочность сварного шва. Для алюминиевых заготовок предназначена проволока СВ-АК5. Ее характерная особенность – оригинальный цвет шва.

Подготовка к процессу сварки

Требуется предварительная подготовка перед началом сварочных работ. Она состоит из четырех этапов:

  1. Создаются на кромках скосы или фаски.
  2. Поверхность очищается от загрязнений.
  3. Зона сваривания обрабатывается едким веществом, которое будет препятствовать быстрому образованию тугоплавкой пленки из оксида алюминия.
  4. Тефлоновый канал обрабатывается с целью уменьшения трения присадочной проволоки о его стенки.

Начинающий сварщик должен усвоить, что в любой ситуации перед началом работ помимо перечисленных нужно выполнить и такие манипуляции:

  • убрать с рабочего места ненужные на данный момент инструменты и другие предметы;
  • дать максимальный приток освещение на рабочее место;
  • разложить по местам необходимые для работы инструменты и вспомогательное оборудование;
  • проверить целостность кабеля и готовность к работе удлинителей.

После этого можно приступать к подготовке оборудования. Порядок выполнения манипуляций:

  • аккуратно разложить сварочный рукав;
  • проверить состояние сопла горелки;
  • подсоединить газовый баллон;
  • на столе закрепить соединяемые детали. Если работы выполняются непосредственно на конструкции, то обеспечить неподвижность свариваемых поверхностей доступными способами;
  • надеть спецовку и прочую амуницию сварщика;
  • дать питание на полуавтомат;
  • поднести горелку к стыку.

После выполнения работ

После выполнения работы необходимо:

  • перекрыть подачу проволоки и инертного газа;
  • отключить аппарат от источника питания;
  • позволить шву остыть;
  • внимательно осмотреть его и при обнаружении дефектов повторить сварку.

Полуавтомат дает возможность использовать разные типы присадочной проволоки.

Важно по максимуму применять доступные средства защиты. Полная экипировка состоит из таких функциональных компонентов:

  • Защита глаз. В идеале при выполнении сварочных работ использовать специальную маску. Допускается также одевать защитные очки или применять щиток.
  • Защита органов дыхания. Есть специальные фильтрующие маски, которые пригодятся в условиях плохой вентиляции или отсутствии таковой.
  • Защита от брызг. Избежать ожогов помогает специальный костюм, выполненный из жаропрочного материала.

Техника безопасности

Чтобы избежать травм следует соблюдать простые правила техники безопасности:

  • При выполнении работы следует постоянно находиться на деревянных подмостках.
  • Для освещения рабочего места использовать свет от источников питания в 12 вольт.
  • На высоте страховаться в обязательном порядке. Размер страховой бечёвки должен быть не менее двух метров.
  • Сварочные работы в закрытых помещениях выполнять только при наличии эффективной вытяжки. В случаях, когда вентиляция невозможна, сварщик должен использовать шланговый противогаз. При малой задымленности допускается работа в респираторе.
  • Строго запрещено брать свариваемые детали голыми руками.
  • На открытых площадках запрещена работа при выпадении осадков.

Заключение

Большинство профессиональных сварщиков хорошо знают особенности работы с полуавтоматическим оборудованием. Этому обучают в учебных заведениях, на курсах. Или же можно просто открыть инструкцию производителя и ознакомиться с основными аспектами. Современные технологии упростили сварочные полуавтоматы и теперь они стали доступны для любителей. Оборудование отлично зарекомендовала себя в быту и малом бизнесе.

Сварка полуавтоматом для начинающих | Как правильно варить полуавтоматом

Создание металлических конструкций либо иное производство изделий из металла невозможно без сварочных работ. Одним из самых распространенных методов является сварка металлоконструкций полуавтоматом. Он востребован при соединении разных металлических заготовок: черных и цветных, толстых и листовых. В сварке полуавтоматическими аппаратами применяются современные технологии склейки металлов, которые положительно влияют на качество шва. Наибольшее распространение технология получила в производстве или кузовном ремонте автомобилей и другой техники.

Что такое полуавтоматическая сварка

Перед началом практических занятий по освоению технологии работы с полуавтоматическими станциями следует детально изучить теорию. Оборудование состоит из таких основных узлов:

  • основной блок, через который подается присадочная проволока и питание;
  • горелка с расположенной внутри нее проволокой;
  • сварочный рукав;
  • система снабжения защитным газом;
  • проводящий питание наконечник.

На больших предприятиях нередко применяются стационарные полуавтоматические установки для сварки деталей на сборочных линиях. Такое оборудование обеспечивает хорошее качество сварного соединения, равномерное распределение наплава по всей длине шва, высокую скорость выполнения работ и малое энергопотребление. В зависимости от принципа работа полуавтоматические модели делятся на несколько групп:

  • для сваривания кромок в защитной среде;
  • выполнение работ с использованием флюса;
  • сваривание с порошковой проволокой;
  • универсальные автоматические устройства.

Все без исключения установки отлично справляются с задачами соединения заготовок из цветных или черных металлов. В зависимости от типа подачи присадочной проволоки полуавтоматы бывают:

  • стационарными. Корпус установлен на специальную консоль либо иное основание и жестко закреплен;
  • переносные. Устройство имеет сравнительно небольшие габариты и вес. Может без особых усилий перемещаться одним человеком;
  • передвижные. Агрегат монтируется на тележке и передвигается в пределах одного помещения – как правило, цеха или сборочного участка.

Существует и классификация оборудования в зависимости от типа подающих роликов: тянущие, толкающие или толкающе-тянущие.

Технология сварки полуавтоматом

Сварка полуавтоматом с газом

При помощи полуавтомата можно сваривать детали из оцинкованного или поржавевшего металла. При соединении трудносвариваемых частей в качестве присадки применяется алюминиевая или медная проволока. Это дает возможность получить прочный с равномерным распределением наплава шов.

Когда планируется сваривать материалы в защитной среде или с применением флюса, предварительно выполняются подготовительные работы:

  • при помощи растворителя поверхность стыков обезжиривается и очищается от механических включений;
  • проверяется работа газового оборудования;
  • проваривается небольшой участок стыка. В этот момент корректируются основные настройки;
  • выполняется тонкий подбор напряжения и силы тока.

Самым простым вариантом применения полуавтомата считается работа в защитной среде. Используется любой инертный газ, который имеется в наличии: аргон, гелий, углекислый газ или азот. Техника сваривания от выбора газа не зависит и остается неизменной. Наиболее часто востребована углекислота, обладающая хорошими защитными свойствами и сравнительно невысокой стоимостью.

Преимущества использования полуавтоматов для сваривания в защитной среде:

  • остается неизменным внешний вид конструкции;
  • обрабатываются даже самые труднодоступные участки изделия;
  • на выходе получается тонкий и достаточно прочный сварной шов;
  • минимум отходов;
  • все работы выполняются быстро.

Насколько качественно будет сформирован шов зависит от трех основных факторов: соблюдения интервала между свариваемыми поверхностями, метода ведения проволоки вдоль соединения, соблюдения технологии и норм выполнения сварочных работ.

Читайте также: Какой газ используется для сварки полуавтоматом

Сваривание полуавтоматом без защитной среды

Выполнение работ без использования защитныхгазов является альтернативой, позволяющей избежать образования окислов и все время контролировать ход выполнения работ. Но это не означает, что процесс выполняется без защитной среды. В такой ситуации применяются флюсовые (порошковые) проволоки. В процессе плавления присадочного материала сгорает порошок, в результате чего образуется газовая среда, обеспечивающая создание качественного соединения. Принято различать несколько этапов сваривания заготовок с использованием безгазовой полуавтоматической сварки:

  • подбор оптимальной сварочной проволоки с флюсом;
  • настройка подачи присадочного материала;
  • закладывается флюс внутрь воронки;
  • открывается защитная заслонка, чтобы флюс мог попасть в зону сваривания;
  • запускается полуавтомат;
  • образуется электрическая дуга;
  • начало сварочных работ.

Необходимо подчеркнуть, что при помощи полуавтоматом можно соединять заготовки из разных материалов, в том числе и алюминия с нестандартными характеристиками. В качестве защитного газа при соединении алюминия используется аргон. Он необходим для того, чтобы при плавлении металла на его поверхности не образовалась новая оксидная пленка.

Читайте также: Как варить полуавтоматом без газа

Настройка сварочного полуавтомата

Тонкая настройка сварочного полуавтомата является обязательным условием для получения качественного сварного соединения. Перед началом эксплуатации оборудования сварщик должен выбрать:

  • скорость подачи присадочного материала;
  • силу тока;
  • оптимальное давление инертного газа.

Установки для автоматической сварки поставляются в комплекте с документацией, где содержится в том числе и информация по регулировке основных параметров сварки. Ориентируясь на данные таблиц, опытный сварщик сможет безошибочно выбрать наиболее подходящие для работы с тем или иным материалом параметры.

Насколько хорошо настроен агрегат можно проверить на ненужных кусках металла. Если шов получается ровным, гладким, без потеков и прерывания – значит настройки выбраны правильно. Оптимальное давление защитного газа должно варьироваться в диапазоне 1-2 атмосферы.

Для подготовки полуавтоматической сварки к работе следует:

  1. Подобрать проволоку наиболее подходящего размера. Большая часть востребованных расходных материалов имеет диаметр от 3 до 6 мм. Для сварки полуавтоматом в большинстве случаев выбирается проволока диаметром 4 мм.
  2. Протянуть присадку до горелки, чтобы она вышла и отрегулировать степень ее прижатия.
  3. Подготовить к применению защитный газ. Наиболее часто используется аргон или углекислота. Первый обеспечивает стабильность электродуги и сводит к минимуму образование брызг. А второй выгодно отличается невысокой стоимостью и прекрасно подходит для работы со стальными заготовками.
  4. К аппаратуре подключается газовый баллон.

При настройке аппаратуры нужно следовать установившимся правилам. Их соблюдение станет залогом получения качественного и ровного шва. Прежде всего, нужно добиться равномерного и стабильного горения электрической дуги. Важно тщательно очистить стыки от шлака, жира, краски и прочих загрязнений. Не менее значимым условием является оптимальная скорость подачи проволоки. Все параметры настройки можно найти в сопроводительной литературе, которая идет вместе с установкой. Заводские параметры не стоит воспринимать как догму. Они могут служить базисом, от которого сварщик оттолкнется в поиске наиболее подходящего варианта.

Дело в том, что каждый раз установки могут сильно отличаться в зависимости от:

  • выбранного режима работы;
  • качество энергоснабжения;
  • различия в составе свариваемого металла;
  • температура воздуха;
  • состав и диаметр присадочного материала;
  • пространственное расположение стыка;
  • вид и состав защитной среды.

Наиболее часто при настройке сварочного полуавтомата сварщики допускают ошибки, которые можно определить по таким симптомам:

  1. Посторонние звуки, которые напоминают громкий сухой треск. Такие симптомы возникают в том случае, когда присадочная проволока подается медленно. Достаточно просто увеличить скорость подачи проволоки, чтобы полностью исправить ситуацию.
  2. При выполнении работы наблюдается обильное разбрызгивание. Такое возможно в случаях, когда инертного газа подается слишком мало. Чтобы устранить проблему необходимо проверить редуктор – часто проблема заключается в его неисправности. Иногда достаточно просто увеличить поток газа.

  3. Плохое проваривание металла и как следствие – невысокое качество шва. Скорее всего, неверно выбрана индуктивность и напряжение.
  4. Валик получается неодинаковой толщины. Дефект образуется из-за того, что скорость движения горелки выбрана неправильно.
Читайте также: Как настроить сварочный полуавтомат

Виды сварочных швов при сварке полуавтоматом

Манипулируя настройками полуавтоматической сварки, специалист может получать самые разные типа швов. По своему виду они разделяются на несколько видов: тавровые, стыковые, угловые, нахлестовые. Есть несколько видов соединений, которые отличаются своим пространственным положением: нижние, потолочные, горизонтальные и вертикальные.

Формирование потолочного шва делится на два этапа:

  1. Проваривание основания. Коренной шов формируется, как правило, трехмиллиметровыми электродами с небольшой силой тока.
  2. Финальное формирование шва.

Второй этап может быть выполнен разными способами:

  • Соединение заготовок посредством наложения коротких прерывистых швов или методом точечной сварки. При таком подходя вероятность того, что капли расплавленного металла будут падать на сварщика минимальна. Такая технология подразумевает дополнительное проваривание заготовок в начале и конце стыка.
  • Выполнение работы с минимальной дугой. Особенность метода состоит в том, что шов очень быстро остывает: сразу после прерывания дуги.

Нижнее соединение – основной способ соединения металлов, который составляет основу промышленного производства сварных конструкций. Оно может выполняться как ручной дуговой, так и полуавтоматической сваркой. Такие швы характеризуются высокой механической прочностью, которая обеспечивается за счет равномерного распределения расплава.

При угловых соединениях режимы полуавтоматической сварки могут быть самыми разными. Расположение заготовок тоже вариативно:

  • Соединяемые поверхности размещены перпендикулярно. При подобном размещении проваривается только внутренний стык. В случаях, когда свариваются трубки, то требуется концентрическое выполнение шва по окружности.
  • Угол между соединяемыми поверхностями составляет меньше 60 градусов. Это идеальный вариант расположения: детали отлично провариваются со всех сторон.

При соединении труб или листового металла применяется стыковой шов. При таком варианте проварка может быть: односторонней, односторонней с обработкой, двухсторонней. Одностороння сварка приемлема, если толщина заготовок не превышает 4-х миллиметров. С более толстыми кромками желательно обрабатывать стык с двух сторон.

При односторонней сварке особое внимание следует уделять предварительной подготовке металла. Основательная разделка кромок является важным предусловием формирования качественного шва при полуавтоматической сварке в защитной среде. Разделывается кромка при помощи напильника или болгарки. Во время обработки инструмент держится так, чтобы угол на краю заготовки составлял примерно 45 градусов.

Соединение заготовок внахлест выбирается, когда нужно обеспечить высокое сопротивления шва на разрыв. Чтобы предотвратить скопление влаги, нужно положить швы по обе стороны соединяемых поверхностей. Тавровое соединение отлично подходит для соединения основания металлической конструкции.

Вертикальный шов

Технология формирования вертикального шва при помощи полуавтомата отличается несколькими особенностями:

  • Расплав должен остывать намного быстрее, нежели при горизонтальной сварке. Это необходимо для того, чтобы расплавленные капли не стекали на пол. Размер капель можно уменьшить, минимизировав размер сварочной дуги.
  • Вертикальная сварка выполняется по направлению снизу-вверх. В таком случае удается положить ровный шов, без наплывов и неровностей.

Чтобы добиться хорошего результата при вертикальном сваривании заготовок по направлению сверху-вниз, следует придерживаться нескольких основных правил. Первое – применять исключительно короткую дугу, чтобы уменьшить разбрызгивание и минимизировать объем расплава. Второе – в начале сварки электрод должен располагаться строго перпендикулярно по отношению к рабочей поверхности. Третье – дальше электрод ставится под острым углом. Но не стоит ожидать идеального результата. Как показывает практика швы обладают весьма скудными характеристиками. Прибегать к такому методу сваривания рекомендуется только в крайних случаях.

Существуют несколько основных техник формирования вертикального шва полуавтоматической сваркой:

  • Треугольник. Метод используется в случаях, когда соединяются заготовки с толщиной кромок до двух миллиметров. Его суть заключается в том, что передвижение снизу-вверх заставляет жидкий метал наплывать на уже застывший. Он довольно быстро застывает, не стекая на пол или на оператора. Шлак в этом случае перемещается под определенным углом, образуя некоторое подобие треугольника.
  • Елочка. Техника используется для сваривания стыков 2-3 мм в глубину. Передвижение электрода начинается у одной из кромок. Металл плавится по всей толщине, а дуга постепенно перемещается вглубь стыка.
  • Лестница. Оптимальный способ соединить две заготовки, между которыми большой зазор. Электрод перемещается от одной кромки к противоположной зигзагообразно.

Горизонтальный шов

Полуавтоматическая сварка дает возможность выполнить горизонтальные швы самого высокого качества вне зависимости от направления движения. Для получения высококачественного шва нужно учесть некоторые особенности:

  • нужно уравновесить силу тяжести капель расплавленного металла и силу горения электродуги;
  • важно выбрать оптимальную скорость перемещения электрода вдоль стыка;
  • чтобы контролировать расплав, следует выполнять сварочные работы непрерывно.

В некоторых случаях завершить шов одним проходом не удается. Тогда можно прибегнуть к технике, включающей периодическое гашение дуги. Можно использовать разные сварные рисунки на заготовках с кромками до 4 мм. Во всем остальном качество шва будет зависеть от опыта и мастерства сварщика.

Сварной горизонтальный шов создается за четыре этапа:

  1. Формирование корневого валика. Он выполняется короткой электрической дугой. Электрод по отношению к рабочей поверхности держится под углом 80 градусов. Первичный валик формируется, как правило, на максимальной силе тока.
  2. Наложение вторичного валика. Перед началом процесса устанавливается средняя сила тока. Выполняется валик за один проход электродом максимально большого диаметра. При формировании валика применяется технология углом вперед.
  3. Создание третьего валика. В зависимости от ранее полученных результатов для формирования валика третьего используется один из двух способов. Площадь вторичного валика большая – третий ложится по центру. Когда размеры вторичного соответствуют норме, то выполнение третьего этапа совершается в два подхода.
  4. Проверка качества работы.

Сварочные дефекты чаще всего образуются в верхней части шва. Поэтому следует внимательно следить за качеством работ на этом этапе.

Сварка тонкого металла полуавтоматом

В зависимости от типа металла сваривание может выполняться одним из двух способов:

  1. Обычные листовые заготовки свариваются любым способом.
  2. Тонкий заклепочный материал следует соединять внахлест. Проваривается через отверстия, которые в верхнем листе были предварительно подготовленные.

При выполнении работ нужно обращать особое внимание на некоторые нюансы:

  • скорость подачи проволоки, напряжение и сила тока снижаются до минимально допустимых параметров;
  • не допускается задержка электрической дуги в одном месте. Это может вызвать прожег заготовки или наплыв валика;
  • заклепочный материал желательно начать сваривать от центра нижней заготовки. В противном случае можно залить ранее подготовленные отверстия.

В случаях, когда герметичность не является обязательным условием, можно прибегнуть к точечному соединению. Расстояние между местами сварки может составлять от 1 до 5 сантиметров.

Сварка толстого металла полуавтоматом

Металл, имеющий толщину стенок более 4-х миллиметров, требует предварительной подготовки: снимаются фаски с обеих кромок. Это позволяет сформировать ровный и в то же время очень прочный шов.

При работе с толстыми заготовками следует выполнять горелкой колебательные движения, чтобы прогревалась большая площадь кромок. Производитель к сварочным полуавтоматам прилагает документацию, где содержится полезная справочная информация. Среди прочих данных есть и таблицы с рекомендованными параметрами для сваривания заготовок из толстого металла.

Основные правила выполнения работ:

  • зазор между кромками не должен превышать двух миллиметров;
  • ширина сварного шва должна соответствовать толщине металла;
  • выбирая расходные материалы, следует учитывать рекомендации производителя оборудования.

Если специалисту поставлена задача максимально хорошо проварить заготовку с толщиной свыше пяти миллиметров, то работу нужно выполнить в несколько подходов. Первым делом проваривается центр стыка. После этого деталь проваривается сверху и снизу. Сваривать заготовки желательно на открытой площадке или же в просторном хорошо вентилируемом помещении.

Полуавтоматическая сварка проволокой

Присадочные проволоки

При соединении металлов полуавтоматом с использованием присадочной проволоки необходимо учесть некоторые нюансы:

  • требуется соответствие по химическому составу между присадочным и свариваемым материалом;
  • проволока должна быть от проверенного производителя, то есть, качественной и сертифицированной;
  • должны быть соблюдены сроки и условия хранения присадки.

Так сложилось, что на производстве и в домашних условиях чаще всего нужно варить сталь или марганец. Именно для этих целей наиболее востребована проволока, которая поставляется для сварочных работ.

Для работы с черными металлами используются такие виды материала:

  • Св-08ГС. Применяется для легированной или низкоуглеродистой стали;
  • Св-08Г2с. Предназначена для работы с высокоуглеродистой сталью.

Очень часто для выполнения конструкций из черного металла применяется порошковая проволока. Материал выгоден тем, что дает возможность работать без подачи защитного газа в область сваривания. Не нужно тащить на объект баллон с инертным газом. Это важно, когда необходима скорость выполнения работ в сочетании с мобильностью: требуется быстро побывать на нескольких объектах.

Материал представляет собой трубку, изготовленную из низкоуглеродистой стали, полость которой наполнена специальным порошкообразным составом. Металл плавится, в результате чего освобождается порошок. В результате его горения создается газовое облако, которое и защищает рабочую зону от атмосферного воздуха. В подавляющем большинстве случаев в состав порошка включены металлическая пыль и рутил.

Для соединения нержавеющей стали применяется проволока Св.-06Х19Н9Т, Св.-01Х19Н9 или Св.-04Х18Н9. Эти материалы обеспечивают высокую прочность сварного шва. Для алюминиевых заготовок предназначена проволока СВ-АК5. Ее характерная особенность – оригинальный цвет шва.

Подготовка к процессу сварки

Требуется предварительная подготовка перед началом сварочных работ. Она состоит из четырех этапов:

  1. Создаются на кромках скосы или фаски.
  2. Поверхность очищается от загрязнений.
  3. Зона сваривания обрабатывается едким веществом, которое будет препятствовать быстрому образованию тугоплавкой пленки из оксида алюминия.
  4. Тефлоновый канал обрабатывается с целью уменьшения трения присадочной проволоки о его стенки.

Начинающий сварщик должен усвоить, что в любой ситуации перед началом работ помимо перечисленных нужно выполнить и такие манипуляции:

  • убрать с рабочего места ненужные на данный момент инструменты и другие предметы;
  • дать максимальный приток освещение на рабочее место;
  • разложить по местам необходимые для работы инструменты и вспомогательное оборудование;
  • проверить целостность кабеля и готовность к работе удлинителей.

После этого можно приступать к подготовке оборудования. Порядок выполнения манипуляций:

  • аккуратно разложить сварочный рукав;
  • проверить состояние сопла горелки;
  • подсоединить газовый баллон;
  • на столе закрепить соединяемые детали. Если работы выполняются непосредственно на конструкции, то обеспечить неподвижность свариваемых поверхностей доступными способами;
  • надеть спецовку и прочую амуницию сварщика;
  • дать питание на полуавтомат;
  • поднести горелку к стыку.

После выполнения работ

После выполнения работы необходимо:

  • перекрыть подачу проволоки и инертного газа;
  • отключить аппарат от источника питания;
  • позволить шву остыть;
  • внимательно осмотреть его и при обнаружении дефектов повторить сварку.

Полуавтомат дает возможность использовать разные типы присадочной проволоки.

Важно по максимуму применять доступные средства защиты. Полная экипировка состоит из таких функциональных компонентов:

  • Защита глаз. В идеале при выполнении сварочных работ использовать специальную маску. Допускается также одевать защитные очки или применять щиток.
  • Защита органов дыхания. Есть специальные фильтрующие маски, которые пригодятся в условиях плохой вентиляции или отсутствии таковой.
  • Защита от брызг. Избежать ожогов помогает специальный костюм, выполненный из жаропрочного материала.

Техника безопасности

Чтобы избежать травм следует соблюдать простые правила техники безопасности:

  • При выполнении работы следует постоянно находиться на деревянных подмостках.
  • Для освещения рабочего места использовать свет от источников питания в 12 вольт.
  • На высоте страховаться в обязательном порядке. Размер страховой бечёвки должен быть не менее двух метров.
  • Сварочные работы в закрытых помещениях выполнять только при наличии эффективной вытяжки. В случаях, когда вентиляция невозможна, сварщик должен использовать шланговый противогаз. При малой задымленности допускается работа в респираторе.
  • Строго запрещено брать свариваемые детали голыми руками.
  • На открытых площадках запрещена работа при выпадении осадков.

Заключение

Большинство профессиональных сварщиков хорошо знают особенности работы с полуавтоматическим оборудованием. Этому обучают в учебных заведениях, на курсах. Или же можно просто открыть инструкцию производителя и ознакомиться с основными аспектами. Современные технологии упростили сварочные полуавтоматы и теперь они стали доступны для любителей. Оборудование отлично зарекомендовала себя в быту и малом бизнесе.

Как правильно выбрать сварочный полуавтомат для дома


Можно без преувеличения сказать, что без сварочного аппарата не сможет обойтись ни один хозяин частного дома. Время от времени требуется проведение небольшого ремонта металлоконструкций или изготовление новых. В связи с этим возникает вопрос: «Как выбрать сварочный полуавтомат для дома?».

Следует отметить, что некоторые профессиональные строительные бригады, если проведение сварочных работ требуется не часто, выбирают бытовые модели сварочных полуавтоматов.

Как работает полуавтоматическая сварка

Выбор сварочного полуавтомата для дома станет намного проще, если разобраться в том, как он работает. Это позволит обращать внимание на качество наиболее важных узлов в полуавтоматическом оборудовании.

Полуавтоматические сварочные аппараты в первую очередь были разработаны для обеспечения качественной сварки легированных, низкоуглеродистых и нержавеющих сталей. Использование полуавтомата является оптимальным для работы с системой отопления.

Работает сварочный полуавтомат следующим образом:


Принцип работы полуавтоматического оборудования для сварных работ заключается в следующем:

  • Сварной ток поступает на горелку.

  • В роли электрода в данном случае выступает проволока, которая автоматически подается с помощью специального механизма. Для сварки под флюсом полуавтомат имеет специальную воронку и может использовать более толстую проволоку.

  • Между обрабатываемым материалом и проволокой образуется дуга, с помощью которой и осуществляется плавление проволоки.
  • Одновременно подается газ. Газ обеспечивает защиту вокруг сварной ванны.

Некоторые аппараты способны работать как от однофазного, так и от трехфазного напряжения. Подключить полуавтомат с 380В на 220В можно, изменив внутренние настройки оборудования, обычно они указаны в инструкции по эксплуатации.

Какой газ нужен для сварки полуавтоматом

Понятно, что для дома лучше выбрать сварочный аппарат полуавтомат на 220В, но это не единственное условие для правильного выбора. Нередко покупателей может смутить маркировка MIG или MAG, на установке.

Что означают обозначения MIG или MAG, и какое отношение имеют к тому, какой для сварки применяется газ?

  1. MIG – аббревиатура обозначающая, что при сварке полуавтоматом инертного типа используется газ – Аргон.
  2. MAG – обозначает, что оборудование настроено на работу с углеродом.


Возможны как комбинации этих газов, так и использование смесей в которых они выступают в качестве основы. От того, какая именно смесь будет использоваться, зависит качество проведения работ. Также MIG или MAG влияет на выбор сварной проволоки. Лучшие сварочные полуавтоматы могут работать на любом типе газа.

Профессиональные сварщики рекомендуют использовать смесь аргона и углекислого газа в соотношении 80 на 20. Этот состав обеспечивает простоту проведения работ, а также качественный ровный шов, не требующий дополнительной обработки.

Выбор газа для полуавтоматической сварки также зависит от мощности напряжения в аппарате и вида обрабатываемого материала. Так, к примеру, аргон используется для цветных металлов, а для сварки меди и сплавов необходимо применение азота в чистом виде.

Как настроить полуавтоматическую сварку

Независимо от того, используется ли для проведения работ бюджетный полуавтомат или его более дорогой аналог, от мастера понадобится правильно подготовить оборудование к сварке. Точно выставленные настройки залог легкого и качественного выполнения работ.

Правильно настроить сварочный полуавтомат можно при условии соблюдения следующих рекомендаций:

  • Подобрать силу тока – сделать это достаточно просто, если воспользоваться инструкцией по эксплуатации, предоставленной заводом – изготовителем. Обычно в инструкции есть таблицы, помогающие выбрать сварочный ток на полуавтомате в зависимости от толщины обрабатываемого металла.
  • Скорость подачи проволоки – регулируется благодаря смене шестеренок, идущих в комплекте с оборудованием.
  • Настроить установку, отрегулировать режим сварки на полуавтомате и повысить мощность можно с помощью подключения аппарата к трехфазному напряжению. Инверторные модели оборудования обеспечивают высокую производительность даже во время работы от 220 Вт. Правильно выбранный режим и настройки сварного полуавтоматического аппарата можно определить по устойчивой стабильной дуге и необходимого количества флюса.

Увеличить мощность сварочного полуавтомата можно и с помощью регуляторов мощности установленных на корпусе.

Как пользоваться сварочным полуавтоматом

Чтобы начать работать со сварочным полуавтоматом, надо подготовить как сам обрабатываемый материал, так и используемую установку. Для начала сварочных работ от сварщика потребуется выполнить следующее:

  • Зачистить поверхность деталей или металлических заготовок от краски, жира и других материалов, которые могут препятствовать прохождению электрического тока.
  • Жирные пятна удаляются растворителем.
  • Правильно накладывать сварочный шов полуавтоматом получится не сразу. Если опыта в проведении данных работ нет, следует попрактиковаться на черновой заготовке. Это особенно важно, если планируется обработка алюминиевых деталей. Умение пробить окисную пленку и выполнить правильный шов сварки полуавтомата получится спустя какое-то время.
  • Избавиться от брызг при сварке полуавтоматом можно, правильно подобрав газ для работы. Для стали и черных металлов лучше остановить свой выбор на аргонно-углекислой смеси – это позволит избежать брызг. Но как правильно замечалось, сварочные работы выполняет не полуавтомат, а сварщик, поэтому правильное плавное протягивание дуги и контроль над сварочной ванной позволит существенно улучшить качество работ.
  • Можно также варить сварочным полуавтоматом без газа. Для этого приобретается специальная флюсовая или порошковая проволока. Внутри проволоки расположено вещество, при сгорании образующее защитный слой газа. Пользоваться сваркой в таком случае можно только при условии подачи прямого тока или плюса на изделие.


Правильный шов сварки полуавтомата выглядит ровным без наплывов и большого количества брызг.

Какой фирмы лучше сварочный полуавтомат

Выбор марки сварочного полуавтомата в основном можно разделить на три основных категории. А именно:

  1. Китай – оборудование китайских производителей представлено в наиболее приятной ценовой категории. Можно приобрести китайский полуавтомат как заводской, так и кустарной сборки. Некоторые российские модели также на самом деле собираются по лицензии в Китае. Качество во многих случаях оставляет желать лучшего.

  2. Европа – качественное, многофункциональное, но дорогое оборудование. Наиболее ценятся модели полуавтоматических аппаратов итальянских производителей. Прежде всего, в полуавтомате важны качество и стабильная работа, тогда европейские модели будут оптимальным решением. Популярностью пользуется EWM, Telwin, BlueWeld.

  3. Россия – нечто среднее по ценовой политике со сравнительно хорошим качеством. Единственное условие, чтобы полуавтоматическое оборудование для выполнения сварочных работ изготавливалось непосредственно в России, а не было подделкой. Подойдут модели Энергомаш, Сорокин и т. д.

Какой сварочный полуавтомат выбрать для производства

По сравнению с бытовым оборудованием, к промышленному сварочному аппарату полуавтомату предъявляются более высокие требования. Они затрагивают как мощность и производительность промышленного агрегата, так и дополнительные функциональные возможности. А именно:

  • Качество подачи напряжения – производство требует высокого качества выполнения сварочных работ. По этой причине устройства, которые помогают обеспечить постоянство и стабильность дуги, являются важными и на их наличие стоит обращать внимание в первую очередь. Выбор сварочного полуавтомата для производства следует ограничить инверторными моделями, позволяющими стабилизировать напряжение электричества на выходе.

  • Скорость проведения работ – этот критерий имеет особое значение при проведении производственных работ. Следует уделить внимание дополнительным функциям, ускоряющим и облегчающим процесс сварки. К ним относится:
    1. система автоматической подачи проволоки
    2. контроль над предотвращением прилипания электрода
    3. возможность горячего запуска
  • Тип подключения – при выборе сварочного полуавтомата нужно знать параметры электрической сети, которая есть в наличии. Но чаще всего такие установки должны работать от трехфазного напряжения.

Чем отличается сварка автомат от полуавтомата

В основном автоматическая и полуавтоматическая сварка отличаются друг от друга количеством личного участия человека в выполнении работ. При этом у каждого из видов существуют как свои ограничения, так и сфера применения. А именно:

  • Полуавтомат – по сути, практически ничем не отличается от обычной сварочной установки. Единственной разницей является то, что подача сварной проволоки осуществляется автоматически (может быть как с механическим, так и электронным приводом). Преимущества полуавтоматической сварки перед автоматической сваркой состоят в том, что квалифицированный специалист может выполнять сложные задачи по обработке тонких металлов, что практически недостижимо при использовании автомата.

  • Автомат – в установке роль человека ограничивается исключительно установкой сварочного трактора в начале шва. Все работы выполняются полностью автономно. При этом различие технологии автоматической и полуавтоматической сварки делает непрактичным использование автоматического метода для выполнения штучных работ.


Выбирая, какое именно оборудование необходимо для промышленных целей, следует определиться с тем, какие работы будут требоваться при производстве. При сравнительно небольших объемах автомат будет нерентабельным.

Выбирая, какой именно сварочный аппарат автомат или полуавтомат приобрести, следует обращать внимание на его производительность, возможность использования защитных газов, тип подачи напряжения на горелку, степень автоматизации процесса.

Значение имеет тип установки и ее основное предназначение. Для бытовых условий можно приобрести полуавтомат, работающий от 220В. Следует быть внимательным при выборе производителя оборудования, отдавая предпочтение проверенным временем итальянским и немецким концернам.

Как работать сварочным полуавтоматом: виды, режимы, применение


Среди достаточно большой разновидности аппаратов для сварки, недешевыми, но весьма практичными, удобными и многофункциональными являются сварочные полуавтоматы.

Их положительной особенностью признана возможность без усиления дополнительными элементами качественно выполнять сварку, как цветного, так и черного металлов.

Сварка полуавтоматом осуществляется при помощи углекислого газа либо аргона. Считается, что полуавтоматическое оборудование весьма просто освоить даже новичку.

Принцип работы сварочного полуавтомата


Выражаясь техническим языком, полуавтоматическая сварка – это процесс, проходящий в среде защищенных газов при помощи плавящейся проволоки. Последняя обязательно должна быть сплошной.

Углекислый или инертный газ должен поступать из газового редуктора (баллона для сварки полуавтоматом) во время работы бесперебойно, его количество дозируется автоматически или вручную.

Сопротивление электрода намного ниже сопротивления дуги, выделение тепловой энергии оплавляет поверхности, с которыми и проводится работа – металл и непосредственно электрод. Жидкая металлическая масса как бы «склеивает» две части, отчего получается крепкий шов, один из самых надежных.

Если рассказывать все о сварке полуавтоматом, то стоит упомянуть профессиональную классификацию, которая делит этот вид оборудования по трем основным принципам:

По материалу, используемой проволоки:

  • Стальная сплошная.
  • Алюминиевая сплошная.
  • Универсальная, применяется при всех видах сварки.

По принципам защиты сварного шва:

  • В среде защитных газов.
  • В самозащитной среде, создаваемой порошковой проволокой.

Регулярно работаете с металлом в домашних условиях? Узнайте, какой лучше выбрать сварочный аппарат для дома, чтоб он был компактным и надёжным.

А если нужно просто соединить несколько мелких деталей, будет достаточно холодной сварки. Узнайте по ссылке, как работает холодная сварка.

По размерам и возможности перемещения:

  • Стационарные. Это большие по габаритам и мощные сварочные полуавтоматы, используемые в работе промышленных предприятий и на заводах.
  • Передвижные. Достаточно немаленькое сварочное оборудование, которое мобильно может быть перемещено из одного цеха в другой.
  • Переносные. К этой категории относятся, в основном, те полуавтоматы, которые изготавливают для бытового использования.

Режимы сварки


Режимы полуавтоматической сварки мастер выбирает, ориентируясь на толщину металла. Так, возможность сделать шов на металле, толщина которого от 0,5 до полутора миллиметров, осуществляется электродом с диаметром 6 миллиметров.

Работа с металлом более 5 миллиметров должна делаться, как минимум, в два этапа. Каждый из слоев нужно стараться накладывать строго друг на друга, тогда шов будет более качественным.

Минимальный расход газа при работе с самыми тонкими металлическими частями составляет от 5 до 7 литров в минуту. При работе таким оборудованием, железо, практически, не деформируется.

Это достигается за счет того, что зона теплового влияния необычайно узка, а скорость сварки полуавтоматом, напротив, очень высокая, что выгодно отличает данную технологию от плазменной или точечной сварки.

Как работать сварочным полуавтоматом


Учитывая, что полуавтоматом можно заварить, как очень тонкий металл, до полу миллиметра, так и достаточно толстый, до 4 сантиметров, стоит знать, что существует несколько основных технологий полуавтоматической сварки.

Стыковая. Очень актуальна при ремонтных работах автомобилей, когда какая-либо деталь меняется частично. Важно, чтобы при соединении зазоры между деталями отсутствовали.

В таком случае, как работать сваркой полуавтоматом? Ответ – сварка встык – это соединение точечным сплошным швом. Применяется этот метод при ремонте наружных частей кузовов и требует достаточно высокой квалификации от работника.

Внахлест. Этот способ самый простой. На подготовленную поверхность кладется кусок металла. Его заваривают, скорее всего, методом точечной сварки. Допустимо работать и методом, при котором получается сплошной шов.

По готовым отверстиям. Готовую заплатку с просверленными дырками приваривают к нужной части поверхности. Соединение происходит по подготовленным отверстиям.

В любом случае, что нужно для сварки полуавтоматом? Сам полуавтомат. Защитная маска и перчатки, немного терпения и масса желания. Особенно все это пригодится, когда проводится сварка полуавтоматом вертикальных швов.

При выполнении таких работ, горячий металл стремится скатиться вниз, поэтому нужно выставлять более короткую дугу. Тогда благодаря силе натяжения, металлические капли будут быстрее переходить из электрода в шов. Важно отводить электрод от шва, давая капле застыть.

Работа с полуавтоматическим оборудованием


Работа мастера при помощи полуавтоматического оборудования значительно облегчена. Поджиг дуги происходит быстро, не нужно постоянно менять электроды, нет необходимости затирать уже готовый шов от шлака.

Технология сварки полуавтоматом при помощи газа можно представить так:

  • Созданное после включения полуавтомата напряжение проволоки (у нее стабильно одинаковая длина во время всего процесса) дает ей возможность пройти через газовое сопло.
  • Происходит ее расплавление под действием электрической дуги.
  • После чего осуществляется автоматическая подача тепловой энергии.

В отличие от классических трансформаторных аппаратов сварочный инвертор очень компактен, легок, и может подключаться к комнатной розетке. Читайте детальнее о преимуществах и использовании сварочных инверторов.

Сварка легкосплавных металлов, таких как алюминий, возможна не всеми аппаратами. Читайте подробнее тут, об особенностях сварки алюминия и других цветных металлов.

Для того чтоб защитить глаза во время сварки, рекомендуем использовать щиток сварщика хамелеон, детальнее по адресу.

Настройка работы аппарата


Мастер сам выбирает, как работать полуавтоматической сваркой, а именно скорость работы и высоту шва.

Большинство профессионалов умеют проводить настройку полуавтомата для сварки на слух.

  • Газ должен шипеть, но негромко, а однородно.
  • При это газ должен обдувать, а не дуть.
  • Чтобы дуга не обрывалась, нужно выставлять проволоку вперед.
  • Металл шва не должен закипать.

Если настройка проведена правильно, то дуга горит ровно, а процесс проходит почти без брызг.

Техника сварки полуавтоматом без газа несколько отличается от описанной выше. И главное отличие в том, что во время работы необходимо применять порошковую проволоку.

Проволока изготавливается с добавлением марганца или кремния. Ее предназначение – самозащита оборудования. Именно этот металл при нагревании сгорает и образует защитную среду, в которой и происходит создание нужного шва.

Полуавтомат для автомобильной сварки


Перечисленные выше принципы сварки полуавтоматом позволяют говорить об универсальности этого агрегата в нелегком деле ремонта автомобилей.

Кузовная сварка должна проводиться как можно точнее и с меньшими потерями для общей плоскости всего металла. Поэтому заваривать металл при помощи полуавтоматов – дело наиболее благодарное из всех возможных принципов починки кузова.

Углекислый газ, который защищает завариваемую поверхность от кислорода и азота, имеет еще возможность и окислять металл. Дабы минимизировать этот процесс при кузовных работах, используют проволоку, которая содержит медь, а также кремний или марганец.

При сварке кузова, чтобы положительный результат после процесса держался как можно дольше, лучше всего использовать точечный метод проведения работ.

Современные полипропиленовые трубы для водопровода, можно проложить даже самостоятельно. Узнайте, как использовать сварочный аппарат для полипропилена, для соединения труб своими руками.

Во время проведения сварочных работ важно правильно подобрать подходящие расходные материалы. В этой странице описано как происходит сварка сварочной проволокой.

Хотите приобрести сварочный аппарат для работы с разными видами металлов? Тут размещена информация обо всех видах аппаратов для сварки металла.

Специалисты утверждают, что таким образом можно намного продлить жизнь металлу. Заваривание заплатками может происходить разными способами.

Вот один из них, при котором не сложно осуществить сварку полуавтоматом даже для начинающих:

  1. Очень тщательно зачистить ржавчину, можно даже до настоящих дыр.
  2. Обработать поверхность преобразователем ржавчины, желательно, чтобы он не содержал кислоты.
  3. Затем нанести антикоррозийный спрей или грунт.
  4. Сделать выкройку завариваемой дырки из плотного картона. Важно, чтобы она была с каждой стороны на несколько сантиметров больше завариваемой дырки.
  5. Вырезать из подходящего металла, кусок по выкройке.
  6. По периметру готовой металлической заплатки, отступив от края по 1 сантиметру, сделать отверстия, расстояния между ними должны быть в пределах полутора 0 двух сантиметров.
  7. Наложить заплатку поверх дыры в металле и работать полуавтоматом по дыркам.

Теоретически не нужно даже зачищать готовый шов, а после его остывания можно уже приступать и к покраске «зашитой» части.

Сварочный полуавтомат отнюдь недешевая, но чрезвычайно нужная и доступная в освоении вещь. Полуавтоматом можно заварить, практически, любой вид металла, в том числе и цинк, причем без повреждения поверхности. Он обладает свойствами хорошей, качественной работы даже на загрязненных частях.

Этот вид оборудования снабжен устройством для дуговой сварки, которая дает возможность качественного выполнения всех видов сварочных работ.

Защитная газовая среда даже при нагревании до больших температур электродов и непосредственно металлических частей защищает их от агрессивной внешней среды, что в разы повышает качество шва.

Читайте также:

Как настроить сварочный полуавтомат?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как настро­ить сва­роч­ный полу­ав­то­мат. Раз­бе­рём­ся в его регу­ли­ров­ках, настрой­ке пото­ка защит­но­го газа, а так­же посмот­рим какие сва­роч­ные швы фор­ми­ру­ют­ся при раз­ных настрой­ках напря­же­ния. Итак, нач­нём с крат­ко­го опре­де­ле­ния полу­ав­то­ма­ти­че­ской сварки.

Полу­ав­то­ма­ти­че­ская свар­ка – это элек­тро­ду­го­вая свар­ка, в кото­рой элек­тро­дом явля­ет­ся сва­роч­ная про­во­ло­ка, пода­ва­е­мая к месту свар­ки авто­ма­ти­че­ски через горел­ку. Газ защи­ща­ет сва­роч­ную зону от кис­ло­ро­да и азо­та воз­ду­ха, кото­рые дела­ют шов пори­стым и хруп­ким. Он так­же пода­ёт­ся через горел­ку одно­вре­мен­но с про­во­ло­кой после нажа­тия триг­ге­ра на горел­ке. Этот вид свар­ки часто назы­ва­ют свар­ка MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas – свар­ка в сре­де инерт­но­го газа/ свар­ка в сре­де актив­но­го газа). Более пра­виль­ное, тех­ни­че­ское назва­ние это­го вида свар­ки – GMAW (Gas Metal Arc Welding – элек­тро­ду­го­вая свар­ка в сре­де защит­но­го газа), а слен­го­вое – «свар­ка про­во­ло­кой», «свар­ка полуавтоматом».

Свар­ка полу­ав­то­ма­том, при всей сво­ей про­сто­те, тре­бу­ет мно­го прак­ти­ки и изу­че­ния основ. Важ­но пра­виль­но настро­ить сва­роч­ный аппа­рат и пра­виль­но под­го­то­вить металл для сварки.

Здесь мы рас­смот­рим настрой­ку наи­бо­лее доступ­но­го и рас­про­стра­нён­но­го сва­роч­но­го полу­ав­то­ма­та транс­фор­ма­тор­но­го типа.

Содер­жа­ние:

Какие регулировки имеет сварочный полуавтомат?

На полу­ав­то­ма­те три настройки:

  • Напря­же­ние (несколь­ко режимов)
  • Ско­рость пода­чи проволоки
  • Ско­рость пото­ка газа (коли­че­ство рас­хо­ду­е­мо­го газа)

 Настройка потока защитного газа
  • Сва­роч­ный аппа­рат име­ет выход для соеди­не­ния с бал­ло­ном. Защит­ный газ в бал­лоне нахо­дит­ся под дав­ле­ни­ем. На бал­лоне уста­нов­лен газо­вый редук­тор. Здесь сто­ит уточ­нить, что редук­то­ры быва­ют раз­ные, в том чис­ле и такие, кото­рые не пред­на­зна­че­ны для при­ме­не­ния в свар­ке, так как не име­ют нуж­ной шка­лы на инди­ка­то­ре, пока­зы­ва­ю­щем зна­че­ние для газа, посту­па­ю­ще­го в сва­роч­ный полу­ав­то­мат. На пра­виль­ном редук­то­ре инди­ка­тор, кото­рый при уста­нов­ке рас­по­ла­га­ет­ся даль­ше от бал­ло­на дол­жен иметь шка­лу, пока­зы­ва­ю­щую рас­ход газа (л/мин для CO2 и отдель­ную шка­лу для Ar). Так­же, быва­ют редук­то­ры с рота­мет­ром, кото­рый пока­зы­ва­ет рас­ход газа  в еди­ни­цу вре­ме­ни под­ня­ти­ем поплав­ка по кони­че­ской труб­ке со шко­лой. Инди­ка­тор (мано­метр) , кото­рый бли­же к бал­ло­ну, пока­зы­ва­ет дав­ле­ние в бал­лоне (MPa или Bar). Так как в бал­лоне нахо­дит­ся сжи­жен­ный газ, то дав­ле­ние газа в бал­лоне не все­гда может дать чёт­кое пред­став­ле­ние, о его точ­ном коли­че­стве. При раз­ной тем­пе­ра­ту­ре дав­ле­ние может быть раз­ное. Более точ­но коли­че­ство газа в бал­лоне мож­но опре­де­лить по весу.
Редук­тор с инди­ка­то­ра­ми: А — мано­метр дав­ле­ния газа в бал­лоне, B — рас­хо­до­мер пото­ка газа к сва­роч­но­му аппарату.
  • Вто­рой инди­ка­тор (рас­хо­до­мер) исполь­зу­ет­ся для настрой­ки пото­ка воз­ду­ха (пока­зы­ва­ет рабо­чее дав­ле­ние, кото­рое пода­ёт­ся в полуавтомат).
  • Так­же, на бал­лоне есть два вен­ти­ля. Один – закры­ва­ет бал­лон, а вто­рой, рас­по­ло­жен­ный на редук­то­ре – регу­ли­ру­ет поток газа, посту­па­ю­ще­го к горел­ке при откры­том бал­лоне. Вен­тиль на бал­лоне откру­чи­ва­ет­ся про­тив часо­вой стрел­ке и закру­чи­ва­ет­ся по часо­вой стрел­ки, как обыч­но. Вен­тиль регу­ли­ров­ки пото­ка газа к аппа­ра­ту, наобо­рот, при закру­чи­ва­нии уве­ли­чи­ва­ет поток защит­но­го газа, а при откру­чи­ва­нии уменьшает.
  • Когда вы откро­е­те глав­ный вен­тиль, то уви­ди­те, что дав­ле­ние изме­нит­ся от 0 до опре­де­лён­но­го зна­че­ния (дав­ле­ние в бал­лоне). Открой­те его пол­но­стью. Далее нуж­но поти­хонь­ку повер­нуть регу­ли­ро­воч­ный винт на редук­то­ре до момен­та, когда стрел­ка на шка­ле пока­жет 7–10 л/м. Если у вас не рас­хо­до­мер, а мано­метр, то долж­но быть 1–2 кг/см2. Это ста­ти­че­ское дав­ле­ние, кото­рое изме­нит­ся при нажа­тии на курок горелки.
  • Что­бы настро­ить поток защит­но­го газа более точ­но, на рабо­чий режим, выклю­чи­те пода­чу про­во­ло­ки, что­бы при нажа­тии на курок горел­ки она не рас­хо­до­ва­лась. Мож­но не отклю­чать про­во­ло­ку, а нажать до момен­та, когда про­во­ло­ка начи­на­ет дви­гать­ся. В таком поло­же­нии настрой­те поток воз­ду­ха вен­ти­лем на редук­то­ре, гля­дя на индикатор.
  • Вооб­ще, поток защит­но­го газа мож­но настро­ить и без инди­ка­то­ров. Начи­нать свар­ку нуж­но с мини­маль­ным рас­хо­дом защит­но­го газа. Далее нуж­но смот­реть на шов. Если будет пори­стость, то нуж­но доба­вить пода­чу газа пока поры не будут боль­ше появ­лять­ся. Так­же, если свар­ка про­ис­хо­дит на ули­це или в поме­ще­нии с вен­ти­ля­ци­ей, то нуж­но учи­ты­вать вли­я­ние вет­ра и сквоз­ня­ков и добав­лять пода­чу газа ещё. Мож­но на слух запом­нить звук воз­ду­ха из горел­ки при пра­виль­ных настрой­ках для кон­крет­ной тол­щи­ны метал­ла. При настрой­ке пото­ка защит­но­го газа нет жёст­ких пра­вил. Нуж­но настра­и­вать газ на эко­ном­ный рас­ход, при этом, что­бы каче­ство шва было хорошим.

 Какой газ использовать?

Тип защит­но­го газа вли­я­ет на харак­те­ри­сти­ки свар­ки: на глу­би­ну про­ник­но­ве­ния, элек­три­че­скую дугу и меха­ни­че­ские свой­ства шва.

  • 100%-ая угле­кис­ло­та (чаще все­го исполь­зу­ет­ся для свар­ки ста­лей) обес­пе­чи­ва­ет более глу­бо­кое про­ник­но­ве­ние при свар­ке, но уве­ли­чи­ва­ет­ся коли­че­ство брызг и шов более гру­бый, чем при сме­си арго­на с углекислотой.
  • Смесь 75%-ного арго­на и 25% угле­кис­ло­ты (назы­ва­ет­ся 75/25 или С25) мож­но счи­тать луч­шей сме­сью для угле­ро­ди­стой ста­ли. При свар­ке с таким газом обра­зу­ет­ся мало брызг, полу­ча­ет­ся кра­си­вый шов и при свар­ке тон­кий металл не про­жи­га­ет­ся насквозь, так как нет силь­но­го проникновения.
  • Для свар­ки нержа­вей­ки исполь­зу­ет­ся смесь 98% арго­на и 2% угле­кис­ло­ты. Для алю­ми­ния – 100% аргон.

Настройка напряжения сварочного полуавтомата

У полу­ав­то­ма­та есть регу­ля­то­ры напря­же­ния, а сила тока посто­ян­ная и может варьи­ро­вать­ся в зави­си­мо­сти от ско­ро­сти пода­чи про­во­ло­ки и её вылета. 
  • Аппа­ра­ты полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­ки исполь­зу­ют напря­же­ние для обра­зо­ва­ния нагре­ва, нуж­но­го для сварки.
  • Напря­же­ние настра­и­ва­ет­ся на аппа­ра­те регу­ля­то­ра­ми. Это сту­пен­ча­тая регу­ли­ров­ка. На фото­гра­фии, в каче­стве при­ме­ра, пока­зан аппа­рат, где два пере­клю­ча­те­ля: один поз­во­ля­ет уста­нав­ли­вать два режи­ма свар­ки, а дру­гой регу­ли­ру­ет напря­же­ние внут­ри этих режи­мов (min/max). В ито­ге полу­ча­ет­ся четы­ре уста­нов­ки напря­же­ния, кото­рые нуж­но выби­рать в зави­си­мо­сти от тол­щи­ны метал­ла и диа­мет­ра сва­роч­ной проволоки.
  • На неко­то­рых сва­роч­ных полу­ав­то­ма­тах, на внут­рен­ней сто­роне крыш­ки есть таб­ли­ца, пока­зы­ва­ю­щая какое напря­же­ние и ско­рость про­во­ло­ки исполь­зо­вать, в зави­си­мо­сти от тол­щи­ны метал­ла и диа­мет­ра сва­роч­ной про­во­ло­ки. Таких таб­лиц мно­го и в интер­не­те. Но эти дан­ные инди­ви­ду­аль­ны для каж­до­го аппа­ра­та и явля­ют­ся хоро­шей отправ­ной точ­кой для настрой­ки пра­виль­ных пара­мет­ров для свар­ки, их нуж­но кор­рек­ти­ро­вать по ситу­а­ции. Нуж­но про­бо­вать, экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать на кон­крет­ном метал­ле и нахо­дить опти­маль­ные настройки.
  • Пра­виль­ное напря­же­ние важ­но для фор­ми­ро­ва­ния проч­но­го сва­роч­но­го шва. Исполь­зуя слиш­ком низ­кое напря­же­ние для кон­крет­но­го метал­ла с опре­де­лён­ной тол­щи­ной, каче­ство сва­роч­но­го шва будет низ­ким, так как про­ник­но­ве­ние свар­ки будет пло­хим. Таким обра­зом, шов даже может выгля­деть нор­маль­но, но будет не проч­ным. В кон­це ста­тьи мы рас­смот­рим при­ме­ры сва­роч­ных швов на листо­вом метал­ле при раз­ном напряжении.

Настройка скорости подачи проволоки

  • Настрой­ка ско­ро­сти пода­чи про­во­ло­ки долж­на про­из­во­дить­ся каж­дый раз при смене напря­же­ния или смене про­во­ло­ки на про­во­ло­ку с дру­гим диа­мет­ром. Доро­гие сва­роч­ные аппа­ра­ты могут иметь авто­ма­ти­че­скую настрой­ку ско­ро­сти пода­чи про­во­ло­ки. В них ско­рость уве­ли­чи­ва­ет­ся авто­ма­ти­че­ски при уве­ли­че­нии напряжения.
  • Сна­ча­ла настра­и­вай­те напря­же­ние, а потом под него под­стра­и­вай­те ско­рость пода­чи про­во­ло­ки. То есть, ско­рость пода­чи про­во­ло­ки долж­на быть настро­е­на под ско­рость, с кото­рой она будет плавиться.

  • Регу­ля­тор ско­ро­сти пода­чи про­во­ло­ки так­же слу­жит дру­гой цели – регу­ли­ру­ет силу тока. Напря­же­ние и сила тока вза­и­мо­свя­за­ны и, в неко­то­рой сте­пе­ни, бази­ру­ют­ся на раз­ме­ре про­во­ло­ки и её ско­ро­сти. В полу­ав­то­ма­те уста­нов­лен­ное напря­же­ние оста­ёт­ся неиз­мен­ным, но сила тока немно­го меня­ет­ся в зави­си­мо­сти от ско­ро­сти пода­чи про­во­ло­ки и выле­та элек­тро­да (про­во­ло­ки). Таким обра­зом, чем быст­рее пода­ча про­во­ло­ки к месту свар­ки, тем боль­ше силы тока и выше тем­пе­ра­ту­ра свар­ки, но для кон­крет­но­го, уста­нов­лен­но­го типа напря­же­ния это лишь неболь­шой диа­па­зон изме­не­ния силы тока.
  • Про­во­ло­ка вне про­цес­са свар­ки (без элек­три­че­ской дуги) дви­жет­ся быст­рее. Когда обра­зу­ет­ся дуга, ско­рость про­во­ло­ки снижается.
  • Как узнать, что настрой­ки пода­чи про­во­ло­ки пра­виль­ные? Для это­го нуж­но попро­бо­вать сва­ри­вать. Если ско­рость слиш­ком высо­кая для вашей настрой­ки напря­же­ния, то про­во­ло­ка будет сги­бать­ся, при каса­нии с метал­лом, не успе­вая рас­пла­вить­ся, и будет мно­го брызг. Если ско­рость слиш­ком мед­лен­ная для вашей настрой­ки напря­же­ния, то про­во­ло­ка будет сго­рать до того, как кос­нёт­ся метал­ла, и будет заби­вать­ся нако­неч­ник. Таким обра­зом, при непра­виль­ной настрой­ке ско­ро­сти пода­чи про­во­ло­ки, свар­ка вооб­ще не полу­чит­ся. Этот пара­метр нуж­но настра­и­вать экс­пе­ри­мен­таль­ным путём. Важ­но выста­вить пра­виль­ное напря­же­ние для кон­крет­ной тол­щи­ны сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла и про­бо­вать варить, а ско­рость пода­чи про­во­ло­ки регу­ли­ро­вать в процессе.

 Полярность при сварке полуавтоматом

Перед свар­кой нуж­но опре­де­лить­ся, какую поляр­ность Вы буде­те использовать.

Про­стая обмед­нён­ная про­во­ло­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся с защит­ным газом долж­на исполь­зо­вать­ся с обрат­ной поляр­но­стью, когда на про­во­ло­ку пода­ёт­ся плюс. Пря­мая поляр­ность исполь­зу­ет­ся, когда в полу­ав­то­ма­те уста­нов­ле­на про­во­ло­ка с флю­сом, кото­рая при­ме­ня­ет­ся без газа. В этом слу­чае на про­во­ло­ку пода­ёт­ся минус, а на сва­ри­ва­е­мый металл, через клем­му плюс. Таким обра­зом, мак­си­маль­ное теп­ло­вы­де­ле­ние обра­зу­ет­ся на про­во­ло­ке. Это нуж­но для того, что­бы флюс в ней смог подей­ство­вать долж­ным образом.

Если исполь­зо­вать непра­виль­ную поляр­ность для опре­де­лён­но­го элек­тро­да (в слу­чае с полу­ав­то­ма­том, про­во­ло­ки), то проч­ность сва­роч­но­го шва будет пло­хой. При исполь­зо­ва­нии непра­виль­ной поляр­но­сти появит­ся мно­го брызг, будет пло­хое про­ник­но­ве­ние при свар­ке и сва­роч­ную дугу будет слож­но контролировать.

Для сме­ны поляр­но­сти, нуж­но открыть крыш­ку полу­ав­то­ма­та и поме­нять места­ми клем­мы. Рядом с клем­ма­ми нахо­дит­ся таб­ли­ца, уточ­ня­ю­щая поря­док рас­по­ло­же­ния клемм.

Про­во­ло­ка для сварки

В полу­ав­то­ма­те может исполь­зо­вать­ся два вида про­во­лок: про­стая про­во­ло­ка, покры­тая медью и про­во­ло­ка с флюсом.

  • Про­стая про­во­ло­ка для полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­ки при­ме­ня­ет­ся с защит­ным газом, не име­ет ника­ких доба­вок, кото­рые могут «про­ти­во­сто­ять» кор­ро­зии и загряз­не­ни­ям. Поэто­му поверх­ность нуж­но под­го­тав­ли­вать тщательно.
  • У вто­ро­го вида про­во­ло­ки в цен­тре рас­по­ло­жен флюс, кото­рый при сго­ра­нии обра­зу­ет защит­ный газ. Таким обра­зом, мож­но обой­тись без бал­ло­на с газом. Такая про­во­ло­ка созда­ёт более глу­бо­кое про­ник­но­ве­ние при свар­ке, чем обыч­ная с газом. Про­во­ло­ка с флю­сом созда­ёт мно­го брызг и шла­ка в зоне свар­ки, кото­рые после завер­ше­ния свар­ки нуж­но счи­стить. При свар­ке такой про­во­ло­кой тре­бу­ет­ся мини­маль­ная под­го­тов­ка поверх­но­сти, про­ща­ют­ся незна­чи­тель­ные загряз­не­ния. Так­же эта про­во­ло­ка хоро­шо рабо­та­ет при вет­ре на ули­це. Для свар­ки про­во­ло­кой с флю­сом тре­бу­ет­ся, что­бы на аппа­ра­те была уста­нов­ле­на пря­мая поляр­ность (см. выше).
  • Чем боль­ше тол­щи­на сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла, тем боль­ше­го диа­мет­ра про­во­ло­ку нуж­но исполь­зо­вать, так как про­во­ло­ка боль­ше­го диа­мет­ра про­во­дит боль­ше элек­три­че­ства и даёт боль­ший нагрев и луч­шее проникновение.

 Вылет проволоки

Вылет про­во­ло­ки – это рас­сто­я­ние меж­ду кон­цом нако­неч­ни­ка и кон­цом про­во­ло­ки. При исполь­зо­ва­нии угле­кис­ло­ты или сме­сей, сохра­няй­те вылет от 0.6 мм до 1 см. Слиш­ком длин­ный вылет осла­бит арку. Чем мень­ше вылет про­во­ло­ки, тем ста­биль­нее элек­три­че­ская дуга и тем луч­шее про­ник­но­ве­ние будет полу­чать­ся даже с низ­ким напря­же­ни­ем. Таким обра­зом, луч­ший вылет про­во­ло­ки – как мож­но более корот­кий. Одна­ко, вылет про­во­ло­ки может зави­сеть от того, насколь­ко нако­неч­ник горел­ки углуб­лен внутрь газо­во­го соп­ла. Чем боль­ше нако­неч­ник углуб­лён в сопло, тем длин­нее дол­жен быть вылет проволоки.

Положение наконечника горелки относительно сопла

Нако­неч­ник сва­роч­ной горел­ки может быть углуб­лён в сопло, немно­го тор­чать из соп­ла или быть вро­вень с соплом. Чаще все­го при свар­ке листо­во­го метал­ла с защит­ным газом, кон­чик нако­неч­ни­ка дол­жен рас­по­ла­гать­ся вро­вень с кра­ем отвер­стия соп­ла. При свар­ке точ­ка­ми нако­неч­ник горел­ки дол­жен быть углублён.
  • Рас­сто­я­ние меж­ду кон­чи­ком кон­такт­но­го нако­неч­ни­ка и кра­ем соп­ла может быть раз­ным. Соп­ла и нако­неч­ни­ки быва­ют раз­ных раз­ме­ров и могут по-раз­но­му рас­по­ла­гать­ся отно­си­тель­но друг дру­га. В зави­си­мо­сти от устрой­ства сва­роч­ной горел­ки, сопло может жёст­ко уста­нав­ли­вать­ся, либо может регу­ли­ро­вать­ся и уста­нав­ли­вать­ся по-раз­но­му, делая нако­неч­ник углуб­лён­ным внут­ри соп­ла, вро­вень с соплом, либо высту­па­ю­щим из сопла.
  • Обыч­но, при свар­ке листо­вой ста­ли с защит­ным газом (угле­кис­ло­той или сме­ся­ми), кон­чик нако­неч­ни­ка горел­ки дол­жен быть вро­вень с кра­ем отвер­стия сопла.
  • При исполь­зо­ва­нии про­во­ло­ки с флю­сом (она тре­бу­ет боль­ше­го нагре­ва для акти­ва­ции флю­са) нуж­но выдер­жи­вать более длин­ный вылет про­во­ло­ки. Поэто­му, что­бы рас­сто­я­ние соп­ла от зоны свар­ки не было слиш­ком боль­шим, нако­неч­ник дол­жен быть утоп­лен внутрь соп­ла. Нако­неч­ник дол­жен быть немно­го утоп­лен и при свар­ке с боль­шим напря­же­ни­ем, когда вылет про­во­ло­ки дол­жен быть боль­ше. Так­же, нако­неч­ник горел­ки может быть углуб­лён, если нуж­но варить точ­ка­ми и корот­ки­ми стеж­ка­ми, когда сопло может упи­рать­ся в сва­ри­ва­е­мый металл.
  • Исполь­зо­ва­ние непра­виль­но­го нако­неч­ни­ка или соп­ла может быть при­чи­ной избы­точ­ных брызг, про­жи­га насквозь, короб­ле­ния и недо­ста­точ­но­го проникновения.

Начало работы сварочным полуавтоматом

Что­бы начать рабо­ту, сва­роч­ный полу­ав­то­мат дол­жен быть пол­но­стью готов к про­цес­су свар­ки. Про­во­ло­ка долж­на быть уста­нов­ле­на и газо­вый бал­лон под­клю­чен. Нуж­но уста­но­вить зажим зазем­ле­ния на сва­ри­ва­е­мый металл. Его нуж­но уста­нав­ли­вать на рас­сто­я­ние от 15 до 50 см от зоны свар­ки. Металл дол­жен быть очи­щен от ржав­чи­ны, крас­ки, масел и гря­зи. Любое незна­чи­тель­ное сопро­тив­ле­ние будет вли­ять на про­цесс свар­ки.  Гряз­ный металл при свар­ке ста­нет при­чи­ной брызг и про­жи­га насквозь, а так­же возгорания.

В резуль­та­те пра­виль­но настро­ен­но­го напря­же­ния и ско­ро­сти пода­чи про­во­ло­ки дол­жен полу­чить­ся хоро­ший сва­роч­ный поток. Пра­виль­ные настрой­ки будут давать харак­тер­ный шипя­ще-жуж­жа­щий звук, кото­рый хоро­шо зна­ют все свар­щи­ки. Более подроб­но о про­цес­се свар­ки мож­но про­чи­тать в ста­тье “Тех­но­ло­гия свар­ки полу­ав­то­ма­том MIG/MAG”.

Примеры сварочных швов с разными настройками напряжения

Напря­же­ние опре­де­ля­ет высо­ту и шири­ну сва­роч­но­го шва.

На фото­гра­фии пока­за­ны швы на листо­вом метал­ле тол­щи­ной 1.2 мм, сде­лан­ные с воз­рас­та­ни­ем напря­же­ния (сле­ва напра­во). Швы, сде­лан­ные на низ­ких настрой­ках, полу­чи­лись узки­ми и высо­ки­ми, а на высо­ких настрой­ках – широ­ки­ми и плоскими.

На фото сле­ва пока­за­ны швы на листо­вом метал­ле, сде­лан­ные с уве­ли­че­ни­ем напря­же­ния. Сле­ва на пра­во от мень­ше­го напря­же­ния к боль­ше­му. На вто­ром фото обрат­ная сто­ро­на листа пока­зы­ва­ет про­ник­но­ве­ние (про­вар).

Если посмот­реть с обрат­ной сто­ро­ны, то два шва сле­ва полу­чи­лись без хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния (про­ва­ра) по всей длине. Три шва спра­ва – име­ют хоро­шее про­ник­но­ве­ние по всей длине.

Сва­роч­ные швы в разрезе

Эти швы в раз­ре­зе пока­зы­ва­ют эффект воз­рас­та­ния напря­же­ния более ясно. На пер­вых двух – шов навер­ху, но совсем не про­ник сквозь металл. Тре­тий име­ет как шов свер­ху, так и хоро­шее про­ник­но­ве­ние и явля­ет­ся луч­шим швом из всех. Два шва спра­ва име­ют боль­шее про­ник­но­ве­ние под листом, чем свер­ху, так как настрой­ки напря­же­ния слиш­ком высокие.

Возможные проблемы при сварке

  • Про­во­ло­ка при­ва­ри­ва­ет­ся к метал­лу, не обра­зуя дуги. При­чи­на: ско­рость пода­чи про­во­ло­ки слиш­ком высо­кая для уста­нов­лен­но­го напряжения.
  • Когда при свар­ке выле­та­ют брыз­ги (малень­кие шари­ки метал­ла). Так­же появ­ля­ют­ся корич­не­вый и зелё­ный цве­та на шве и пори­стость. При­чи­на: нет газа или посту­па­ет не доста­точ­но защит­но­го газа из горел­ки в зону сварки.
  • Шов не про­ни­ка­ет доста­точ­но глу­бо­ко. Такой шов будет не проч­ным. Нуж­но доба­вить напря­же­ния и уве­ли­чить ско­рость пода­чи проволоки.
  • Про­жиг метал­ла. Так полу­ча­ет­ся, если слиш­ком боль­шое напря­же­ние для дан­ной тол­щи­ны металла.
  • Пло­хое про­ник­но­ве­ние, бес­по­ря­доч­ный шов, свар­ка рыв­ка­ми. Может казать­ся, как буд­то не хва­та­ет напря­же­ния или ско­ро­сти пода­чи про­во­ло­ки. Про­верь­те зажим зазем­ле­ния и чисто­ту метал­ла, на кото­рый он зажат.
  • Горел­ка «плю­ёт­ся» и не выда­ёт непре­рыв­ный шов. Так может про­ис­хо­дить, если горел­ка слиш­ком дале­ко от места свар­ки. Нуж­но дер­жать нако­неч­ник горел­ки око­ло 0.6 – 1.2 см от зоны сварки.
  • Про­во­ло­ка ред­ко (вре­мя от вре­ме­ни) каса­ет­ся метал­ла, но как толь­ко каса­ние про­изо­шло, про­во­ло­ка пла­вит­ся, а оста­ток оста­ёт­ся на кон­чи­ке нако­неч­ни­ка. При­чи­на: cлиш­ком мед­лен­ная ско­рость пода­чи проволоки.

Читай­те так­же по теме:

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Сварка кузовного металла (часть 1): выбор оборудования и настройка сварочного полуавтомата

Многие автолюбители согласятся, что необходимость прибегать к сварочным работам при ремонте кузова просто неоспорима. И наравне с жестяными работами применяется сварка и в ежедневной работе автомехаников в сервисах авто обслуживания. Т.к. со многими проблемами кузовного металла можно справиться, только если есть в наличии отвечающее требованиям сварочное оборудование. Поэтому мы раскроем вопрос- какое же сварочное оборудование подходит для работ со сваркой кузова.

Специалисты, которые разбираются в сварочном оборудовании, на вопрос, какой из сварочных аппаратов и метод сварки подойдет для описываемой нами цели, наперво зададут ряд важных встречных вопросов. А именно: какие требования предъявляются к оборудованию (напряжение сети, сварочный ток и т.п.), требования к сварным соединениям, какая квалификация у работника, который будет осуществлять сварочный процесс, а главное какой металл будет свариваться и его толщина. Такая информация необходима специалисту для того, что бы помочь Вам подобрать (посоветовать) нужный метод сварки и необходимое для него оборудование.

И так, сразу же определим, что для выполнения кузовного ремонта подойдет два самых распространенных и доступных способа сварки в этой специфике работ, а именно такие, как полуавтоматическая сварка (MIG больше всего подойдут для хорошего качества соединений сталей (низкоуглеродистых), которые применяются в автомобилестроении.

В данной статье мы будем рассматривать более подробно универсальный способ сварки, который в большинстве случаев уже вытеснил газовую и ручную дуговую сварку из отрасли авто-ремонта, а именно полуавтоматическую сварку. Минусами ручной дуговой сварки здесь будет выступать ряд моментов:

  • Неудобство варить соединения кузова электродом, т.к. не везде получится «подлезть»
  • Очистка от шлака поверхности
  • Большой риск прожечь в металле отверстие

Про вид контактной сварки Вы сможете узнать из наших следующих статей, т.к. он более специфический, но используется не намного реже в СТО, чем полуавтоматический, в основном из-за отсутствия расходных материалов.

Оборудование для ремонта кузовного металла методом полуавтоматической сварки

Для выбранного нами типа полуавтоматической сварки в среде низкоуглеродистых сталей (MIG/MAG) необходимо использовать устройства для полуавтоматической сварки металла, именуемые в народе- сварочные полуавтоматы.

Подробнее со сварочными полуавтоматами и выбором сварочных полуавтоматов Вы можете ознакомиться в статье по ссылке, где будет подробно расписано, как подобрать сварочный полуавтомат, который будет подходить Вашим требованиям.

Если вы ознакомились со статьей по выбору сварочного полуавтомата, то Вы уже знаете, что полуавтомат сварочный может сваривать металл диаметров 0,5-0,8мм (тонкий) и достаточно крупный от 4мм и толще. А это может означать, что данный тип оборудования отлично подойдет для сварки конструкций кузова автомобиля- лонжеронов, порогов, крыльев и т.п.

Подготовка оборудования к сварке кузовного металла

Первое, что необходимо проверить при использовании сварочного оборудования, это сеть на её нагрузочную способность. Проще говоря, выяснить потянет ли используемая сеть нагрузку сварочного полуавтомата. Для этого можно использовать специализированный тестер для вычисления нагрузки мощности. Подключите к сети электрообогреватель или подобные электрические приборы с нагрузкой в 2-3кВт и если напряжение сети под нагрузкой будет меньше 200 -215 Вольт, то работа, зачастую, сварочного полуавтомата будет проблематична. Инверторные полуавтоматы будут более надежными в эксплуатации, т.к. расположены к работе в просаженных сетях. Если Ваша сеть под нагрузкой выдает меньше 150 вольт, то вряд ли Вам удастся провести сварочный процесс с помощью полуавтомата. Данную проблему можно будет разрешить с помощью электростанции или генератора. Важно, что при этом генератор необходимо использовать мощностью большей, чем мощность полуавтомата.

Второе, если питающая сеть дает Вам возможность использовать сварочный полуавтомат, то необходимо подключить устройство к сети и проверить его перед сваркой на признаки неисправностей и неполадок (несвойственный шум, треск) и если таковые есть устранить их.

После этих процедур следует правильно подготовить сварочный полуавтомат к работе.

Информация по подготовке сварочного полуавтомата к работе обычно идет в руководстве (паспорте) от производителя устройства. Но если, таковая у Вас отсутствует, то не беспокойтесь! Мы составили достаточно подробную инструкцию по подключению ПА для Вас!

Подготовка полуавтомата к работе

Приступим к детальному рассмотрению процесса подготовки ПА к работе. Многие производители указывают эту информацию в паспортах аппаратов, но все, же есть варианты, что Ваш ПА был куплен б/у, с рук, утеряна инструкция или возможно у Вас возникли дополнительные вопросы.

Опишем основные моменты более подробно.:

  • Для начала «заряжаем» наш ПА сварочной проволокой. Для этого нужно:
  • Отвинтить (или снять) сопло со сварочной горелки.
  • Скрутить наконечник горелки. Это можно сделать, как пассатижами, так и ключом
  • Отвести ролик или ролики (если несколько) подающего механизма
  1. Установить бобину (катушку) со сварочной проволокой.
  2. Далее устанавливаем необходимую полярность тока, здесь проясним: если сварка будет производиться с углекислым газом и будет использоваться обычная проволока, то полярность ставим обратную- минус на зажиме, плюс на горелке. Так большее тепловыделение будет задерживаться на свариваемой поверхности металла. Если же вы будете использовать флюсовую проволоку (защитную), то минус на сварочной горелке, плюс на зажиме. При этом будет большее тепловыделение на проволоке, из-за этого активируется флюс содержащийся на проволоке.
  3. После установки полярности тока, необходимо вручную завести окончание сварочной проволоки в подающий канал аппарата примерно на 10-20 см. Делать, это необходимо аккуратно, проволока должны быть без всяких изгибов и максимально ровной. Если изгибы присутствую, удалите кусачками конец дефекта и проделайте операцию снова.
  4. Придерживайте сварочную проволоку так, что бы она не провисала, и приведите её конец к прижимному ролику. Обязательно проверьте, что бы проволока точно попала в выемку расположенную на ведущем ролике.
  5. Наконец подключаем наш ПА к сети, и нажимаем кнопку на рукоятке сварочной горелки. Сварочная проволока должна прийти в движение, и через несколько секунд появится на выходе из горелки. Что бы ускорить этот процесс, можно выставить на ПА максимально допустимую скорость подачи сварочной проволоки. Чаще всего для этого нужно повернуть регулятор, который отвечает за скорость подачи вправо до упора.
  6. Продолжим. После всех описанных выше операций необходимо надеть на сварочную проволоку медный наконечник, и завинтить его пассатижами или специальным ключом. Важно, помнить о диаметре отверстия у наконечника, он должен соответствовать диаметру сварочной проволоки.
  7. Теперь можем установить сопло для газа.

Итак, теперь наш аппарат на половину готов к работе, осталось только подключить газовый баллон с углекислым газом и отрегулировать аппарат.

Подключаем газ (углекислый) к ПА

  1. Устанавливаем редуктор на баллон с углекислотой, лучше всего подойдет техническая углекислота, т.к. в ней меньшее содержание водных паров.
  2. Редуктор подключается к баллону чаще всего гайкой на 32, обязательно установите под гайку прокладку, для того, что бы избежать «протекания».
  3. Далее присоединяем редуктор специальным шлангом к полуавтомату. Чаще всего на современных ПА расположен специальный штуцер через который подключают шланг. Главное, что бы штуцер на редукторе соответствовал диаметру шланга. Затем, шланг крепят на штуцер при помощи специальных хомутов.
Теперь подходим к завершающему этапу подготовки сварочного полуавтомата к работе- регулировке.

Регулировки сварочного полуавтомата.

Для того, что бы обеспечить надежную и качественную сварку полуавтоматом, обязательно проведите регулировку аппарата.

  1. Наперво отрегулируйте натяжение проволоки. Осуществить это можно при помощи специальной гайки из пластика, которая установления на бобине катушки. Если Вы прикручиваете гайку, то тем, самым вы повышаете трение между опорой и бобиной. Результат- сварочная проволока автоматом натягивается прямо пропорционально установленной силе трения. Главное добиться результат, что бы натяжение сварочной проволоки слишком не затрудняло протяжку, но при этом и не провисала с бобины.
  2. Далее необходимо настроить силу ролика, который прижимает проволоку в механизме подачи. Здесь, нужно добиться, что бы сварочная проволока проходила в канал от подводящего шланга даже при изгибах.
  3. Обязательно отрегулируйте расход газа. Вы можете установить расход газа с помощью вентиля на газовом баллоне, который следует приоткрыть на один – два оборота. Предварительно выставите давление на редукторе примерно на 2кг/см.
  4. После, нажмите на кнопку сварочной горелки. Старайтесь нажать так, что бы проволока сперва «стала», а клапан газа открылся. При этом действии время расхода газа должно составлять 7-10л в минуту (величину можно увидеть на шкале расхода манометра расхода газа). Если Вы заметили, что расход сильно отличается, попытайтесь его скорректировать. ВАЖНО здесь помнить, что главный параметр это не давление газа, а его расход.

Теперь осталось отрегулировать самую главную настройку для ПА, а именно напряжение сварочного тока. Но с ней разбираться придется только при процессе сварки.

После того, как вы ознакомились с подготовкой сварочного полуавтомата к работе, Вы сможете перейти к азам и методом сварки кузовного металла, о которых мы расскажем Вам во второй части нашего обзора.

Полуавтоматический сварочный аппарат

— лучший выбор

Готовы оптимизировать процесс ручной сварки для повышения его эффективности и постоянного улучшения конечных продуктов? Обновление ваших методов сварки с помощью полуавтоматического сварочного аппарата выведет ваш производственный процесс на новый уровень, при этом увеличивая вашу прибыль.

Роботизированная или полностью автоматизированная сварка не идеальна для каждого проекта — ожидаемый срок службы, стоимость инструментов и требуемая гибкость — все это факторы, которые следует учитывать.При этом полуавтоматические сварочные системы — отличный вариант, поскольку они могут удвоить производительность квалифицированного сварщика вручную, сохраняя при этом высокий уровень контроля.

Что такое полуавтоматическая сварка?

Полуавтоматическая сварка — это форма ручной сварки, в которой используется соответствующее оборудование, которое автоматически контролирует один или несколько условий сварки. Оператор машины манипулирует элементами управления машины, чтобы начать сварку, и наблюдает за процессом и конечным результатом для обеспечения качества.Это полезно для рабочих, поскольку требует гораздо меньше физических усилий, чем ручная сварка.

Преимущества полуавтоматических сварочных аппаратов

Области применения, которые наиболее выигрывают от полуавтоматического оборудования — это когда качество или функция вашего сварного шва очень важны, если необходимо выполнять повторяющиеся сварные швы или если детали уже прошли дополнительные процессы до начала сварки. Полуавтоматические сварочные системы предлагают множество преимуществ для множества применений:

  • Повышает безопасность работников
  • Поддерживает высокое качество сварки — целостность и повторяемость
  • Повышает общий выпуск продукции
  • Уменьшает количество производимого брака
  • Менее дорого, чем роботизированная сварка
  • Может использоваться с различными технологиями, включая сварку TIG и сварку MIG

Готовы перейти на автоматическую сварочную систему? Свяжитесь с нашими инженерами по сварке сегодня.

Различия между ручной, полуавтоматической, машинной и автоматической сваркой

В этой статье мы обсудили разницу между сварщиком и оператором сварки, цель их квалификации и то, как раздел IX ASME разделил сварку на ручную, полуавтоматическую, машинную и автоматическую.

Раздел IX ASME устанавливает требования к квалификации персонала, занимающегося сваркой. В разделе IX персонал, занимающийся сваркой, разделен на сварщика и оператора сварки, и даны различные критерии и переменные для их квалификации.

Цель служебной аттестации

Целью служебной аттестации сварщика является определение способности человека, использующего процесс соединения материалов, производить прочное соединение.

Основным критерием квалификации оператора является определение способности оператора правильно управлять оборудованием для обеспечения надежного соединения.

Сварщик и оператор сварки

Кто такой сварщик: Сварщиком называется сварщик, выполняющий ручную или полуавтоматическую сварку.

Что такое оператор сварки: Оператор сварки называется оператором сварочного аппарата или автоматического сварочного оборудования.

Как определено выше, сварщик и оператор сварки зависят от используемой техники сварки. Таким образом, чтобы понять разницу между сварщиком и оператором сварки, нужно понимать разницу между ручной, полуавтоматической, машинной и автоматической сваркой. Мы описали эти термины ниже с помощью изображений, чтобы можно было легко понять разницу:

Разница между ручной, полуавтоматической, машинной и автоматической сваркой

Ручная сварка: Ручная сварка — это метод сварки, при котором все сварочные операции контролируются вручную i.е. Электрододержатель, ручная сварочная горелка и паяльная трубка управляются только руками. Никакие механические устройства не используются для управления этим оборудованием. Примерами этой техники являются сварка SMAW и ручная дуговая сварка GTAW.

Ручная сварка SMAW Ручная сварка GTAW

Полуавтоматическая сварка: Полуавтоматическая сварка — это сварка, при которой используемое оборудование контролирует подачу присадочного металла, но продвижение сварки регулируется вручную, т.е. к сварочному оборудованию прикреплен механизм подачи проволоки, который непрерывно продвигает присадочный металл через сварочную горелку и горелка управляется вручную для сварки.Примерами этой техники сварки являются сварка FCAW, GMAW и GTAW с пожарным механизмом подачи, как показано на рисунке

ниже. Полуавтоматическая сварка GMAW

Машинная сварка: Машинная сварка — это сварка, выполняемая с помощью оборудования, имеющего элементы управления, которые могут регулироваться оператором сварки или регулироваться под руководством оператора сварки в ответ на изменения условий сварки. Горелка, пистолет или электрододержатель удерживается механическим устройством, т. Е.В этом методе все сварочные операции контролируются с помощью механических или электронных устройств, и операторы сварки могут вручную изменять параметры во время сварки в соответствии с конфигурацией сварного соединения для создания прочного шва. Примерами этой техники сварки являются SAW, GMAW, FCAW и GTAW, когда горелка удерживается механически, а подача присадочного металла контролируется электронно, а сварщики вручную изменяют параметры только тогда, когда это необходимо для получения качественной сварки. На рисунке ниже показан процесс сварки на машине.

Машинная сварка GTAW

Автоматическая сварка: Автоматическая сварка — это когда сварка выполняется с помощью оборудования, которое выполняет сварочные операции без регулировки органов управления оператором сварки, т.е. оператору сварки не требуется контролировать параметры этого метода во время сварки вместо этого. перед запуском выполняется программа сварки, в которой параметры сварки задаются и выполняются сварочным оборудованием автоматически во время процесса.Примером этого вида сварки является роботизированная сварка, при которой программа сохраняется перед сваркой, и оператору просто нужно запустить программу, и все сварочные операции будут выполняться автоматически. Запрещается производить погрузку и разгрузку с помощью сварочного оборудования. На изображении ниже изображена автоматическая сварка

. Автоматическая сварка GMAW

Ссылка на определение взята из раздела IX ASME BPVC, AWS 3.0 и BS 499-1. Вы можете проверить эти коды на предмет применимых стандартных определений.

Также посетите наши другие сообщения по ссылкам ниже для получения дополнительных сведений

Сварка TIG | Дуговая сварка | Основы автоматизированной сварки

На этой странице представлены различные аспекты сварки TIG, включая используемый защитный газ, импульсы и характеристики аппаратов для сварки TIG.Здесь сварка TIG объясняется с помощью подкатегорий формы выходного тока и того, используется ли сварочная проволока.

Обязательно к прочтению всем, кто занимается сваркой! Это руководство включает в себя базовые знания о сварке, такие как типы и механизмы сварки, а также подробные знания, касающиеся автоматизации сварки и устранения неисправностей. Скачать

Для сварки TIG (вольфрамовый инертный газ) используется инертный газ. Этот тип дуговой сварки не создает искр и может использоваться для сварки различных металлов, включая нержавеющую сталь, алюминий и железо.
В качестве разрядного электрода используется нерасходуемый вольфрам, а в качестве защитного газа используется инертный газ, такой как аргон или гелий. В процессе зажигания дуги в инертном газе используется тепло дуги для плавления и сварки основного материала. Несмотря на то, что используется присадочный материал, разбрызгивание происходит редко, потому что область сварного шва покрыта инертным газом и дуга стабильна.

  1. Защитный газ
  2. Вольфрамовый электрод
  3. Газ аргон
  4. Arc
  5. Сварной металл
  6. Сварочная ванна
  7. Присадочный стержень

Полуавтоматический сварочный аппарат TIG в основном состоит из следующих компонентов:

  • Источник сварочного тока
  • Горелка сварочная
  • Газовый баллон и регулятор расхода газа

Некоторые другие инструменты добавляются, когда горелка имеет водяное охлаждение или в качестве присадочного материала используется проволока.Полярность электрического тока (положительная или отрицательная) следует выбирать в зависимости от материала основы. Следовательно, источник питания для сварки требует контроллера для выбора полярности в соответствии с основным материалом.

  1. Баллон газовый
  2. Источник сварочного тока
  3. Блок дистанционного управления
  4. Факел

Существуют различные типы сварки TIG, которые можно классифицировать в зависимости от использования источника переменного или постоянного тока, использования импульсного или неимпульсного тока, а также от того, используется ли присадочная проволока или нет.

AC или DC выбирается в зависимости от основного материала. Можно выбрать импульсный или неимпульсный ток. Метод с использованием импульсного тока называется импульсной сваркой TIG. При импульсной сварке TIG сварочный ток попеременно изменяется с постоянной частотой между импульсным током и базовым током. Основной материал плавится при протекании импульсного тока и охлаждается при протекании основного тока. Это периодически создает точки сварки, в результате чего валик выглядит как нитка бусинок.

Существует два типа сварки TIG с использованием присадочной проволоки: сварка холодной проволокой и сварка горячей проволокой.При сварке холодной проволокой используется обычная присадочная проволока. Сварка горячей проволокой заранее нагревает проволоку, пропуская через нее ток. Это может увеличить количество осаждения в единицу времени. Поскольку при сварке холодной проволокой можно расплавить примерно в три раза больше присадочного материала, сварку можно выполнить быстрее. Сварка горячей проволокой компенсирует слабость сварки TIG, поскольку она может обеспечить высококачественную сварку, но требует времени, чтобы расплавить необходимое количество присадочного материала.

Классификация по форме выходного тока
Выходной ток Импульсный Частота
Постоянный ток (DC) Есть Низкая частота (0.От 5 Гц до 20 Гц)
Средняя частота (от 20 Гц до 500 Гц)
Высокая частота (20 кГц или выше)
Нет–
Переменный ток (AC) Есть Низкая частота (от 0,5 Гц до 20 Гц)
Средняя частота (от 20 Гц до 500 Гц)
Нет–
Классификация по использованию присадочной проволоки
Проволока Метод
№
Есть Холодная проволока
Горячий провод

Приведенные выше классификации являются лишь примером.Существуют различные способы классификации типов, и некоторые из них могут отличаться от приведенной выше таблицы.

Дом

Советы по выбору сварочного пистолета

Выбор правильного оборудования для сварочных работ имеет решающее значение для достижения высокого качества и производительности сварки, а также для устранения дорогостоящих простоев. В том числе и сварочные пистолеты. Изображение предоставлено Tregakiss

Выбор правильного оборудования для сварочных операций имеет решающее значение для достижения высокого качества и производительности сварки, а также для устранения дорогостоящих простоев.В том числе и сварочные пистолеты.

Во многих случаях производители используют сочетание сварочных процессов и пистолетов. Например, в тяжелом оборудовании и в общем производстве наряду с роботизированной сваркой обычно выполняют полуавтоматическую сварку. В нефтегазовой отрасли и судостроении широко используются полуавтоматическая сварка и стационарная автоматика. Сочетание сварочных процессов и оборудования позволяет компаниям, обслуживающим эти отрасли, сваривать детали различных объемов и размеров.

Однако эти технологические смеси могут создавать проблемы с точки зрения выбора пистолета.Вот почему так важно знать лучшие характеристики сварочного пистолета, на которые следует обратить внимание, чтобы добиться желаемых результатов сварки и максимальной эффективности.

Рабочий цикл и сила тока

Одним из наиболее важных факторов для всех пистолетов — полуавтоматических, роботизированных и стационарных автоматических — является выбор правильного рабочего цикла. Рабочий цикл — это время в 10-минутном периоде, в течение которого пистолет может работать, не нагреваясь слишком сильно. В случае полуавтоматической сварочной горелки это точка, в которой сварочная рукоятка становится неприятно горячей.

Производители по-разному оценивают свое оружие. При выборе любого типа пистолета важно, чтобы желаемый рабочий цикл был именно таким, какой будет фактически поставлен. Пистолеты рассчитаны на рабочий цикл 60% и 100%. Если операция требует длительного времени горения дуги, то хорошим вариантом может быть выбор пистолета со 100% -ным рабочим циклом. Это позволит производить сварку в течение полных 10 минут, не перегреваясь и не перегреваясь, что может привести к отказу горелки.

Использование пистолета с правильной силой тока также имеет решающее значение и должно соответствовать требованиям области применения.Полуавтоматы доступны в диапазоне от 200 до 600 ампер. Роботизированные и стационарные автоматические пистолеты различаются по силе тока в зависимости от производителя и с воздушным или водяным охлаждением. Средний диапазон составляет от 350 до 600 ампер.

Полуавтоматические сварочные пистолеты

Полуавтоматические сварочные пистолеты для газовой дуговой сварки (GMAW) — это основное оборудование сварщика, которое используется ежедневно и часто в течение многих часов. По этой причине важно, чтобы пистолет был удобным, а также соответствовал требованиям работы.

Тип ручки напрямую влияет на комфорт сварщика. Некоторые производители пистолетов предоставляют возможность персонализировать свой продукт, позволяя оператору сварки выбирать стиль, который он предпочитает. Обычные варианты — прямые и изогнутые ручки. Также доступны вентилируемые ручки для уменьшения нагрева.

Ищите сварочные пистолеты с механическими компрессионными фитингами, поскольку они более долговечны и их можно отремонтировать в случае повреждения. Пистолеты с гофрированной арматурой ремонту не подлежат.

Другие особенности пистолета, которые следует учитывать в процессе выбора:

Полуавтоматическая горелка для газовой дуговой сварки (GMAW) — это основное оборудование сварщика, которое используется ежедневно и часто в течение многих часов. По этой причине важно, чтобы пистолет был удобным, а также соответствовал требованиям работы. Изображение предоставлено Tregakiss

  • Силовые кабели: Выберите самый короткий из возможных, чтобы предотвратить перегиб, который может привести к проблемам с подачей проволоки.Более короткие кабели также имеют тенденцию быть легче и удобнее для сварщика и являются хорошим выбором, если пространство внутри сварочной камеры или приспособления ограничено.
  • Триггеры: Доступны несколько стилей, в том числе стандартные, с блокировкой, двухпозиционные переключатели и переключатели с двойным расписанием. Проконсультируйтесь с производителем или доверенным дистрибьютором пистолета GMAW, чтобы сделать лучший выбор.
  • Горловина пистолета: Доступны гибкие и поворотные опции для повышения комфорта и доступа к труднодоступным сварным швам.Те, у которых меньше изгиб, как правило, уменьшают возможность возникновения проблем с подачей проволоки.

Оператору сварки может потребоваться метод проб и ошибок, чтобы найти правильные характеристики пистолета для работы и наиболее предпочтительный пистолет. Общение с членами команды или руководством может помочь.

Роботизированные сварочные пистолеты

Роботизированные сварочные пистолеты доступны в стандартном исполнении и с ручным захватом для различных ампер, причем последний сегодня наиболее популярен. Сварочные пистолеты-роботы, проходящие через руку, как следует из названия, пропускают кабель питания через руку робота, а не через руку, как в обычном пистолете.Эта функция помогает снизить износ кабеля, вызванный удерживанием кабеля внутри отливки робота, что устраняет необходимость в дополнительных устройствах для укладки кабелей.

При выборе сварочного пистолета со сквозным рукавом важно иметь кабель правильной длины, чтобы избежать скручивания или перегиба, которые возникают при использовании слишком длинного кабеля. Если кабель слишком короткий, он может растянуться и привести к преждевременному выходу из строя. Производители обычно предлагают сквозные пистолеты с установленной длиной кабеля, которая может быть согласована с конкретной моделью робота.Однако, если монтажный кронштейн питателя настроен по индивидуальному заказу или устройство подачи установлено в нестандартное положение, требования к длине пистолета могут измениться для сквозных кабелей.

Длина и угол наклона шейки являются дополнительными характеристиками, которые необходимо учитывать при выборе сварочного пистолета-робота. Производители обычно предлагают шеи короткой, средней и длинной длины под углом от 180 до 45 градусов. Также доступны варианты специального заказа для удовлетворения требований настраиваемой центральной точки инструмента (TCP).

Важно рассмотреть варианты монтажа для защиты пистолета и дополнительные технологии, которые могут улучшить его характеристики.

  • Сцепление: Это периферийное электронное устройство прикрепляется к роботу для защиты его и пистолета от повреждений в случае столкновения с инструментом или деталью. Он останавливает робота, чтобы можно было оценить любые повреждения и проверить TCP до возобновления производства. Сцепление используется с роботами, у которых нет программного обеспечения для обнаружения столкновений.
  • Сплошное крепление: Это альтернатива муфте для удержания роботизированной пушки GMAW на месте на роботах с программным обеспечением для обнаружения столкновений.
  • Воздушный поток: Эта дополнительная функция продувает сжатый воздух через переднюю часть сварочного пистолета-робота, чтобы очистить его от мусора. Это помогает снизить риск загрязнения сварного шва и поддерживает высокое качество сварки.

Если компания впервые внедряет роботизированную сварку, совершенно необходимо, чтобы выбор роботизированной сварочной горелки был частью процесса планирования. Модели САПР для моделирования помогают гарантировать, что пистолет будет соответствовать рабочей зоне, иметь доступ к сварному шву и маневрировать вокруг приспособлений.

Стационарные автоматические сварочные пистолеты

В отличие от роботизированных сварочных пистолетов, которые прикрепляются к руке робота, которая перемещается вокруг неподвижной части, стационарные автоматические сварочные пистолеты остаются на одном месте во время движения детали. Например, трубу можно свернуть, пока пистолет сваривает стык. Или пистолеты можно установить в держателе и перемещать по прямолинейному сварному шву с помощью закаточного станка.

Длина шеи является ключевой для стационарного автоматического пистолета. Он должен быть достаточно длинным, чтобы полностью доходить до детали и правильно получать доступ к сварному шву.Для большинства ружей требуется шейка от 12 до 16 дюймов, но есть исключения, которые могут потребовать индивидуальной настройки. На рынке также доступны различные углы наклона шейки. Самый распространенный угол составляет 180 градусов, но также доступны шейки с изгибом на 22, 45 и 60 градусов.

Длина кабеля тоже важна. Расстояние от механизма подачи проволоки может отличаться от свариваемой детали. Обычно питатель размещается на стреле, для чего может потребоваться кабель длиной до 15 футов. В других ситуациях питатель может быть установлен прямо на инструменте.В этом случае доступны автоматические фиксированные пистолеты без кабеля, которые состоят из пистолета, шейки и штыря питания, который подключается непосредственно к механизму подачи проволоки.

Другие мысли

Помимо выбора правильных характеристик для полуавтоматических, роботизированных и стационарных автоматических сварочных горелок, имеет значение рассмотрение расходных материалов. В частности, системы расходных материалов, которые можно использовать с каждым из этих типов оружия, могут помочь упростить инвентаризацию и предотвратить ошибки во время установки.Если, например, используется один тип и размер контактного наконечника, риск ошибки оператора во время переключения устраняется. Это, в сочетании с правильными характеристиками сварочного пистолета, может значительно помочь минимизировать время простоя и повысить эффективность на протяжении всей сварочной операции.

Зависимость постоянного тока от постоянного выходного напряжения

У меня дома есть небольшой сварщик MIG. Я хочу использовать его для сварки штангой, но мне сказали, что я не могу. Почему это? В работе у нас есть несколько разных типов сварочных аппаратов.Почему некоторые из них могут использоваться только для сварки штучной сваркой, а некоторые — только для сварки проволокой, а другие аппараты могут использоваться и для того, и для другого? Я слышал термины CC и CV, но что они означают и почему они важны? Наконец, у нашей компании есть несколько переносных механизмов подачи проволоки с переключателем «CV / CC» внутри них. Значит ли это, что их можно использовать с любым сварочным аппаратом?


Это очень хорошие вопросы, и я уверен, что их задавали многие сварщики. С точки зрения конструкции и управления дугой существует два принципиально разных типа источников сварочного тока.К ним относятся источники питания, вырабатывающие на выходе постоянный ток (CC), и источники питания, которые производят постоянное выходное напряжение (CV). Многопроцессорные источники питания — это те, которые содержат дополнительные схемы и компоненты, которые позволяют им выдавать как CC, так и CV выход в зависимости от выбранного режима.

Обратите внимание, что сварочная дуга является динамической, в которой ток (A) и напряжение (V) постоянно меняются. Источник питания контролирует дугу и вносит изменения в миллисекунды, чтобы поддерживать стабильное состояние дуги.Термин «постоянный» относителен. Источник питания CC будет поддерживать ток на относительно постоянном уровне, несмотря на довольно большие изменения напряжения, в то время как источник питания CV будет поддерживать напряжение на относительно постоянном уровне, независимо от довольно больших изменений тока. Рисунок 1 содержит графики типичных выходных кривых источников питания постоянного и постоянного тока. Обратите внимание, что в различных рабочих точках кривой выхода на каждом графике наблюдается относительно небольшое изменение одной переменной и довольно большие изменения другой переменной («Δ» (дельта) = разница).

Рисунок 1: Выходные кривые для источников питания постоянного и постоянного тока

Также следует отметить, что в этой статье обсуждаются только обычные типы источников сварочного тока. При импульсной сварке с использованием многих новых источников питания с технологией управления формой волны вы действительно не можете рассматривать выходную мощность как строго CC или CV. Скорее, источники питания отслеживают и изменяют напряжение и ток с чрезвычайно высокой скоростью (намного быстрее, чем источники питания с традиционной технологией), чтобы обеспечить очень стабильные условия дуговой сварки.

Прежде чем обсуждать вопрос о CC и CV, мы должны сначала понять эффекты как тока, так и напряжения при дуговой сварке. Ток влияет на скорость плавления или скорость расхода электрода, будь то стержневой электрод или проволочный электрод. Чем выше уровень тока, тем быстрее плавится электрод или тем выше скорость плавления, измеряемая в фунтах в час (фунт / час) или килограммах в час (кг / час). Чем ниже ток, тем ниже становится скорость плавления электрода. Напряжение регулирует длину сварочной дуги, а также ширину и объем дугового конуса.По мере увеличения напряжения длина дуги становится больше (и конус дуги шире), а по мере ее уменьшения длина дуги становится короче (и конус дуги уже). На рисунке 2 показано влияние напряжения на дугу.

Рисунок 2: Влияние напряжения дуги

Теперь тип используемого сварочного процесса и связанный с ним уровень автоматизации определяют, какой тип сварочной мощности является наиболее стабильным и, следовательно, предпочтительным.Процессы дуговой сварки защищенного металла (SMAW) (также известные как MMAW или Stick) и газо-вольфрамовая дуговая сварка (GTAW) (также известные как TIG) обычно считаются ручными процессами. Это означает, что вы управляете всеми параметрами сварки вручную. Вы держите электрододержатель или горелку TIG в руке и вручную управляете углом перемещения, рабочим углом, скоростью перемещения, длиной дуги и скоростью подачи электрода в соединение. В процессах SMAW и GTAW (т. Е. Ручных процессах) CC является предпочтительным типом выхода от источника питания.

И наоборот, процесс газовой дуговой сварки (GMAW) (он же MIG) и процесс дуговой сварки порошковой проволокой (FCAW) (он же флюсовый сердечник) обычно считаются полуавтоматическими процессами. Это означает, что вы по-прежнему держите сварочный пистолет в руке и вручную контролируете угол перемещения, рабочий угол, скорость перемещения и расстояние между контактным наконечником и рабочим расстоянием (CTWD). Однако скорость подачи электрода в соединение (известная как скорость подачи проволоки (WFS)) автоматически регулируется устройством подачи проволоки с постоянной скоростью.Для процессов GMAW и FCAW (то есть полуавтоматических процессов) предпочтительным выходом является CV.

Таблица 1 содержит сводную информацию о рекомендуемых типах вывода по процессу сварки.

Таблица 1: Рекомендуемый тип выхода источника питания для процесса дуговой сварки

Чтобы использовать более простую конструкцию и снизить затраты на закупку, источники сварочного тока обычно предназначены для использования только с одним или двумя типами сварочных процессов.Таким образом, базовая машина для стержневой сварки будет иметь мощность только CC, поскольку она предназначена только для сварки стержнем. Аппарат TIG также будет иметь выход только CC, так как он предназначен только для сварки TIG и электродной сварки. И наоборот, базовая машина MIG будет иметь только выходное напряжение CV, поскольку она предназначена только для сварки MIG и сердечника под флюсом. Что касается вашего первого вопроса: «Почему я не могу выполнять сварку при помощи сварочного шва на моем аппарате MIG», ответ заключается в том, что ваш аппарат MIG имеет только выходное напряжение CV, что не предназначено или не рекомендуется для сварки сваркой при помощи сварочного шва. И наоборот, вы, как правило, не можете выполнять сварку MIG на ручном станке с выходом CC, потому что это неправильный тип мощности для сварки MIG.Как упоминалось ранее, существуют источники питания для многопроцессорной сварки, которые могут обеспечивать выход как CC, так и CV. Однако они, как правило, более сложные, имеют более высокую производительность, предназначены для промышленного применения и не имеют цены в базовом ценовом диапазоне сварочных аппаратов начального уровня. На рис. 3 показаны примеры типичных сварочных аппаратов CC, CV и многопроцессорных сварочных аппаратов.

Рисунок 3: Пример источников сварочного тока по типу выхода

Вы можете создать сварочную дугу с любым из сварочных процессов на выходе типа CC или CV (если вы можете настроить сварочное оборудование для этого).Однако, когда вы используете предпочтительный тип выхода для каждого соответствующего процесса, условия дуги очень стабильны. Однако, когда вы используете неправильный тип вывода для каждого соответствующего процесса, условия дуги могут быть очень нестабильными. В большинстве случаев они настолько нестабильны, что поддерживать дугу невозможно.

Теперь давайте обсудим, почему эти последние утверждения верны. С помощью двух ручных процессов, SMAW и GTAW, вы контролируете все переменные вручную (вот почему они являются двумя процессами, требующими наибольшего количества навыков оператора).Вам необходимо, чтобы электрод плавился с постоянной скоростью, чтобы вы могли подавать его в соединение с постоянной скоростью. Для этого сварочная мощность должна поддерживать постоянный ток (т. Е. CC), чтобы результирующая скорость плавления была постоянной. Напряжение — менее контролируемая переменная. При ручных процессах очень трудно постоянно поддерживать одну и ту же длину дуги, потому что вы также постоянно вводите электрод в соединение. Напряжение меняется в результате изменения длины дуги.С выходом CC ток — это ваша предварительная установка, регулирующая переменная и напряжение просто измеряются (обычно как среднее значение) во время сварки.

Если вы попытаетесь выполнить сварку методом SMAW, например, используя выходное напряжение CV, ток и итоговая скорость плавления будут слишком сильно отличаться. Когда вы двигались вдоль стыка (пытаясь согласоваться со всеми другими параметрами сварки), электрод плавился бы быстрее, затем с меньшей скоростью, затем с большей скоростью и т. Д. вы вставили электрод в стык.Это невыполнимое условие, поэтому выход CV нежелателен.

Когда вы переключаетесь на полуавтоматический процесс, такой как GMAW или FCAW, что-то меняется. Хотя вы все еще управляете многими параметрами сварки вручную, электрод подается в соединение с постоянной скоростью (в зависимости от конкретной WFS, установленной на механизме подачи проволоки). Теперь вы хотите, чтобы длина дуги была одинаковой. Для этого сварочная мощность должна поддерживать напряжение на постоянном уровне (т.е.е., CV), так что результирующая длина дуги согласована. Ток — менее контролирующая переменная. Он пропорционален WFS или является его результатом. По мере увеличения WFS увеличивается и ток, и наоборот. С выходом CV напряжение и WFS являются вашими предустановками, а управляющие переменные и ток просто измеряются во время сварки.

Если вы попытаетесь выполнить сварку с использованием процессов GMAW или FCAW, используя выход CC, напряжение и результирующая длина дуги будут слишком сильно отличаться. При уменьшении напряжения длина дуги станет очень короткой, и электрод войдет в пластину.Затем по мере увеличения напряжения длина дуги станет очень большой, и электрод сгорит обратно к контактному наконечнику. Электрод будет постоянно врезаться в пластину, затем сгорать обратно к наконечнику, затем вонзиться в пластину и т. Д. Это невыполнимое условие, что делает выход CC нежелательным.

В качестве примечания, также распространена полная автоматизация процессов сварки GTAW, GMAW и FCAW. В случае полной автоматизации все переменные контролируются машиной и удерживаются под постоянным углом, расстоянием или скоростью.Следовательно, меньше изменений в условиях дуги. Однако предпочтительным типом вывода для автоматизированной GTAW по-прежнему является CC, а для автоматизированных GMAW и FCAW — по-прежнему CV. Пятый распространенный процесс дуговой сварки, сварка под флюсом (SAW) (также известная как поддуговая сварка), также обычно является автоматизированным процессом. Для SAW обычно используется выход CC или CV. Определяющими факторами, определяющими, какой тип выхода является наилучший, обычно являются диаметр электрода, скорость перемещения и размер сварочной ванны. Для полуавтоматической резки SAW предпочтительным типом вывода является CV.

Ваш последний вопрос касался переносных механизмов подачи проволоки (см. Пример на , рис. 4 ). Это оборудование, которое позволяет вам идти вразрез с основными правилами, описанными в этой статье… в некоторой степени. Они разработаны в первую очередь для сварки в полевых условиях и обладают тремя уникальными особенностями по сравнению с традиционными механизмами подачи проволоки в заводских условиях. Во-первых, провод заключен в жесткий пластиковый футляр для лучшей защиты и долговечности в полевых условиях. Во-вторых, им не требуется кабель управления для питания приводного двигателя, а скорее используется провод измерения напряжения от механизма подачи проволоки.Таким образом, подключение осуществляется просто, для этого достаточно использовать имеющийся сварочный кабель источника питания (и добавить газовый шланг). В-третьих, у них есть возможность работать с источником питания CC, но с ОГРАНИЧЕННЫМ успехом. У них есть тумблер «CC / CV», с помощью которого вы выбираете тип выхода от источника питания.

Когда впервые появились эти портативные механизмы подачи проволоки, теория заключалась в том, что их можно было использовать с большой существующей базой источников питания CC, уже используемых в полевых условиях (в основном это сварочные аппараты с приводом от двигателя), и, таким образом, теперь дают производителям GMAW и FCAW (т.е. проволочная сварка) возможность. Вместо того, чтобы покупать новый источник питания постоянного тока, им нужно было только получить механизм подачи проволоки. Чтобы компенсировать колебания напряжения, которые вы получаете на выходе CC, эти механизмы подачи проволоки имеют дополнительную схему, которая замедляет реакцию скорости подачи проволоки на изменения напряжения, чтобы помочь стабилизировать дугу (обратите внимание, что на CC скорость подачи проволоки равна больше не является постоянным, а, скорее, постоянно увеличивается и уменьшается в попытке сохранить ток на постоянном выходе).

Рисунок 4: Пример переносного устройства подачи проволоки

Реальность сварки проволокой с выходом CC состоит в том, что она довольно хорошо работает с одними приложениями и плохо работает с другими. Относительно хорошая стабильность дуги достигается при использовании процесса наплавки флюсом в среде защитного газа (FCAW-G) и процесса GMAW в режиме струйной дуги или импульсной струйной дуги для переноса металла. Тем не менее, стабильность дуги по-прежнему очень неустойчива и неприемлема для самозащитной порошковой проволоки (FCAW-S) и процесса GMAW в режиме передачи металла при коротком замыкании.В то время как напряжение изменяется в зависимости от выхода CC, процессы, которые обычно работают при более высоких напряжениях (например, 24 В или более), такие как FCAW-G и струйная дуга или импульсная дуга MIG со струйным распылением, менее чувствительны к изменениям напряжения, возникающим при выходе CC. Поэтому стабильность дуги довольно хорошая. В то время как такие процессы, как короткое замыкание MIG и FCAW-S, которые обычно работают при более низких настройках напряжения (например, 22 В или меньше), более чувствительны к колебаниям напряжения. Поэтому стабильность дуги намного хуже и обычно считается неприемлемой.Другой фактор, связанный с электродами FCAW-S на выходе CC, заключается в том, что чрезмерное напряжение дуги и, как следствие, более длинная дуга, по существу, могут привести к чрезмерному воздействию на дугу атмосферы. Это потенциально может привести к пористости сварного шва и / или резкому снижению ударной вязкости металла шва при низких температурах.

В заключение, выход CV ВСЕГДА рекомендуется для сварки проволокой. Поэтому при использовании этих переносных механизмов подачи проволоки с источником питания с выходом CV используйте его вместо выхода CC.Наконец, несмотря на то, что выход CC может быть приемлемым для сварки FCAW-G общего назначения, а также для сварки MIG со струйной дугой и импульсной струйной дугой, он не рекомендуется для работы с качеством кода.

Газовая дуговая сварка металлическим электродом (GMAW / -MIG-)

В процессе газовой дуговой сварки металлическим электродом (GMAW / «MIG») используется электрическая дуга, возникающая между плавящимся проволочным электродом и заготовкой. GMAW может быть реализован как ручной, полуавтоматический или автоматический процесс, а гибкость, обеспечиваемая различными вариациями процесса, является преимуществом во многих приложениях.GMAW обеспечивает значительное увеличение скорости наплавки металла шва по сравнению с GTAW или SMAW, и, когда он реализован как полуавтоматический процесс, обычно требуется меньше навыков сварщика. Однако оборудование GMAW более сложное, менее портативное и, как правило, требует более регулярного обслуживания, чем для процессов GTAW и SMAW. GMAW — это наиболее распространенный процесс сварки коррозионно-стойких сплавов и выполнения сварных швов толстого сечения.

В GMAW механизм, с помощью которого расплавленный металл на конце проволочного электрода переносится на заготовку, оказывает значительное влияние на характеристики сварного шва.При GMAW возможны три режима переноса металла: перенос с коротким замыканием, глобулярный перенос и перенос распылением. Кроме того, существует разновидность режима распыления, называемого импульсным распылением.

Электрическая полярность для GMAW сплавов HASTELLOY® и HAYNES® должна быть положительной для электрода постоянного тока (DCEP / «обратная полярность»). Типичные параметры для различных режимов переноса GMAW приведены в таблице 2 для сварки в плоском положении. Поскольку разные источники питания GMAW сильно различаются по конструкции, принципам работы и системам управления, параметры следует рассматривать как оценочный диапазон для достижения надлежащих сварочных характеристик с конкретным сварочным оборудованием.Скорость перемещения GMAW обычно составляет от 6 до 10 дюймов в минуту (дюйм / мин) / от 150 до 250 мм / мин.

Передача при коротком замыкании происходит в самых низких диапазонах тока и напряжения, что приводит к низкому тепловложению сварного шва. Он обычно используется с присадочной проволокой меньшего диаметра и позволяет получить относительно небольшую сварочную ванну, которую легко контролировать, которая хорошо подходит для сварки вне положения и соединения тонких секций. Однако низкое тепловложение делает передачу при коротком замыкании восприимчивой к дефектам неполного плавления (холодный притир), особенно при сварке толстых секций или во время многопроходных сварных швов.

Шаровидный перенос происходит при более высоких уровнях тока и напряжения, чем при коротком замыкании, и характеризуется большими нерегулярными каплями расплавленного металла. Режим глобулярного переноса теоретически может использоваться для сварки сплавов на основе никеля и кобальта, но он используется редко, поскольку создает непостоянный провар и неровный контур сварного шва, что способствует образованию дефектов. Поскольку сила тяжести имеет решающее значение для отделения и переноса капель, глобулярный перенос обычно ограничивается сваркой в ​​плоском положении.

Распыление происходит при самых высоких уровнях тока и напряжения и характеризуется направленным потоком мелких металлических капель. Это процесс с высоким тепловложением и относительно высокими скоростями наплавки, который наиболее эффективен для сварки толстых участков материала. Однако он в основном полезен только в плоском положении, а его высокая погонная энергия способствует образованию горячих трещин в сварном шве и образованию вторичных фаз в микроструктуре, что может ухудшить эксплуатационные характеристики.

Импульсный перенос распылением — это строго контролируемый вариант переноса распылением, при котором сварочный ток чередуется между высоким пиковым током, при котором происходит перенос распылением, и более низким фоновым током.Это приводит к стабильному процессу с низким уровнем разбрызгивания при среднем сварочном токе, значительно меньшем, чем при переносе распылением. Импульсное распыление обеспечивает меньшее тепловложение по сравнению с переносом распылением, но менее подвержено дефектам неполного плавления, которые являются обычными для переноса с коротким замыканием. Его можно использовать во всех положениях сварки и для материалов различной толщины. В большинстве случаев Haynes International настоятельно рекомендует использовать импульсный перенос распылением для GMAW сплавов HASTELLOY® и HAYNES®.Использование современного источника питания с синергетическим управлением и возможностью регулировки формы волны («адаптивный импульс») очень выгодно для импульсной передачи распыления. Эти передовые технологии облегчили использование импульсного распыления, при котором параметры импульса, такие как импульсный ток, длительность импульса, фоновый ток и частота импульсов, включаются в систему управления и связаны со скоростью подачи проволоки.

Выбор защитного газа имеет решающее значение при разработке процедуры GMAW.Для сплавов на основе никеля и кобальта в качестве защитной газовой атмосферы обычно используется аргон или аргон, смешанный с гелием. Относительно низкая энергия ионизации аргона способствует лучшему зажиганию / стабильности дуги, а его низкая теплопроводность обеспечивает более глубокий профиль проникновения, похожий на палец. При использовании по отдельности гелий создает неустойчивую дугу, чрезмерное разбрызгивание и сварочную ванну, которая может стать чрезмерно жидкой, но при добавлении к аргону он обеспечивает более жидкую сварочную ванну, которая улучшает смачивание и дает более плоский сварной шов.Добавки кислорода или углекислого газа, которые обычно используются с другими металлами, следует избегать при сварке сплавов на основе никель / кобальт. Эти добавки создают сильно окисленную поверхность и способствуют пористости металла шва, неровной поверхности валика и дефектам неполного плавления. Оптимальная смесь защитного газа зависит от многих факторов, включая конструкцию / геометрию сварного шва, положение сварки и желаемый профиль проплавления. В большинстве случаев предлагается смесь 75% Ar и 25% He; хорошие результаты были получены при содержании гелия от 15 до 30%.Во время короткого замыкания добавление гелия к аргону помогает избежать чрезмерно выпуклых сварных швов, которые могут привести к дефектам неполного плавления. Для переноса распылением хорошие результаты можно получить с чистым аргоном или смесями аргона с гелием. Добавление гелия обычно требуется для импульсного распыления, поскольку он значительно улучшает смачивание.

Поскольку аргон и гелий являются инертными газами, поверхность сварного шва после наплавки должна быть яркой и блестящей с минимальным окислением. В этом случае при многопроходной сварке шлифование между проходами не является обязательным.Однако на поверхности сварного шва может наблюдаться некоторое окисление или «сажа». В таком случае рекомендуется чистка проволочной щеткой и / или легкое шлифование / кондиционирование (зернистость 80) между проходами сварного шва, чтобы удалить окисленную поверхность и обеспечить надежное нанесение последующих валиков сварного шва. Расход защитного газа обычно должен находиться в диапазоне от 25 до 45 CFH (от 12 до 21 л / мин). Слишком низкая скорость потока не обеспечивает адекватной защиты сварного шва, в то время как чрезмерно высокая скорость потока может нарушить стабильность дуги.Как и в случае GTAW, рекомендуется защита от обратной продувки для предотвращения сильного окисления корневой части сварного шва. Если экранирование с обратной продувкой невозможно, корневую сторону сварного шва после сварки следует отшлифовать, чтобы удалить весь окисленный металл шва и любые сварочные дефекты. При необходимости сварной шов можно заполнять с обеих сторон.

Во время GMAW сварочный пистолет следует держать перпендикулярно обрабатываемой детали под рабочим углом и углом перемещения примерно 0 °.Для видимости может потребоваться очень небольшое отклонение от перпендикуляра. Если пистолет расположен слишком далеко от перпендикуляра, кислород из атмосферы может попасть в зону сварки и загрязнить расплавленную сварочную ванну. Сварочный пистолет с водяным охлаждением всегда рекомендуется для сварки распылением и в любое время, когда используются более высокие сварочные токи.

Следует учитывать, что некоторые части оборудования GMAW, такие как контактный наконечник и канал / вкладыш присадочной проволоки, сильно изнашиваются и должны периодически заменяться.Изношенный или грязный лайнер может вызвать неустойчивую подачу проволоки, что приведет к нестабильности дуги или застреванию присадочной проволоки, что называется «птичьим гнездом». Рекомендуется свести к минимуму резкие изгибы кабеля пистолета. По возможности механизм подачи проволоки следует расположить так, чтобы кабель горелки был почти прямым во время сварки.

Таблица 2: Типичные параметры газовой дуговой сварки металла (плоское положение)

Проволока
Диаметр 		Проволока
Скорость подачи 		Сварка
Ток 		Среднее значение
Напряжение дуги 		Защитный
Газ
из мм изображений в минуту мм / с Ампер Вольт –
Режим передачи с коротким замыканием
0.035 0,9 150-200 63-85 70-90 18-20 75Ar-25He
0,045 1.1 175-225 74-95 100–160 19-22 75Ar-25He
Режим распыления
0.045 1.1 250–350 106-148 190–250 28-32 100Ar
0,062 1.6 150–250 63-106 250–350 29-33 100Ar
Импульсный режим распыления *
0.035 0,9 300-450 127-190 75-150 Ср. 30–34 75Ar-25He
0,045 1.1 200–350 85–148 100-175 Ср. 32–36 75Ar-25He

* Подробные параметры импульсного распыления доступны по запросу

Как выбрать сварочный аппарат Типы

Устройство и работа.

Сварочный аппарат — это электрическое устройство, с помощью которого выполняется сварка. Именно этот процесс обеспечивает долговечное и надежное крепление металлических деталей.С помощью сварки выполняется огромное количество работ в самых разных областях, начиная от микроэлектроники и заканчивая созданием многотонных конструкций.

Среди основных преимуществ электросварки — надежное и быстрое соединение материалов при минимальных затратах.

При необходимости с помощью этого приспособления можно даже резать металл. В последние десятилетия они производятся с использованием электронных компонентов.

Благодаря этому были значительно уменьшены их вес и габариты, что позволило расширить область их применения.

Типы и типы

Сварочное оборудование отличается большим разнообразием, что обусловлено постоянным развитием сварочного производства, созданием новых технологий и способов сварки.

Исходя из конструктивных особенностей, в том числе принципа действия устройств, можно выделить следующие типы:

Выпрямитель сварочный. Он оснащен блоком полупроводниковых диодов, в результате чего ток переходит из переменного в постоянный.

Основные преимущества — минимальное разбрызгивание, качественная сварка швов. Применяется для сварки черных и цветных металлов, чугуна, алюминия, стали.

Сварочный трансформатор. Работает благодаря переменному току. Есть несколько типов — с повышенным и стандартным магнитным рассеянием. Процесс сварки довольно трудоемок из-за большого веса.

Сварочный полуавтомат . Применяется для сварочных работ в газовой отрасли.Сварочный инвертор. Это легкие и компактные установки.

Сварочный агрегат.

Аппарат для аргонодуговой сварки.

Оборудование для сварки плавлением недрагоценных металлов может выполнять следующие операции: Fusion

  1. Дуговая сварка и наплавка.
  2. Газовая сварка.
  3. Электрошлак для сварки и наплавки.
  4. Электронно-лучевая сварка.
  5. Наплавка и резка.
  6. Специальные виды сварки.

По степени механизации аппараты сварочные могут быть:

  • Ручные.
  • Полуавтомат.

Следующая классификация сварочных аппаратов выглядит следующим образом:

Предметы обихода: Отличаются низкой производительностью, не приспособлены к длительной работе. Однако сфера их применения очень широка, такой агрегат применяется для сварки арок, котлов, труб и так далее;

Professional: Отличаются большим весом и габаритами, работают от сети 220 или 380 Вт.Большинство этих моделей оснащено специальными колесами для облегчения передвижения. Они используются во многих областях строительства, в мастерских, при установке газопроводов, на заводах и т. Д.

Устройство

Устройство каждой модели инвертора может иметь ряд функций, но большинство технических компонентов повторяются. Плата оборудования в основном состоит из следующих элементов:

Каждый сварочный аппарат является своего рода преобразователем энергии. Агрегат получает электрический ток от сети, затем снижает его напряжение, увеличивает ток до необходимого значения.

В этом случае происходит изменение частоты тока, либо из переменного тока образуется постоянный ток.

Исключение составляют только устройства, в которых электрическая дуга образуется за счет энергии генераторов с двигателем внутреннего сгорания или аккумуляторов.

Сварочный полуавтомат имеет следующее устройство:

  • Газовый баллон (аргон или углекислый газ).
  • Шланг подачи газа.
  • Кассета с проволокой.
  • Механизм подачи проволоки.
  • Линия подачи проволоки.
  • Источник питания.
  • Горелка газовая.
  • Газовое оборудование.
  • Блок управления.
  • Провод цепи управления.

Сварочный аппарат. Принцип работы

Рассмотрим сварочный инвертор . Вся суть инверторной техники заключается в выпрямлении переменного тока сети в постоянный сварочный ток с промежуточным изменением частоты.

Выпрямитель — это обычный диодный мост. Это устройство получает переменный ток промышленной частоты 50 Гц.

Фильтр состоит из конденсатора и дросселя. Выпрямленный ток направляется к фильтру, где он сглаживается.

В результате появляется постоянный ток, инвертор преобразует его в переменный с частотой 20-50 кГц. На данный момент существуют технологии, вырабатывающие ток частотой 100 кГц.

Силовой трансформатор снижает высокочастотное переменное напряжение до 25-40В.Кроме того, этот элемент увеличивает значение тока до необходимого для сварки.

За счет преобразования токов высокой частоты сварочный ток достигает необходимой силы. Благодаря многоступенчатому преобразованию тока можно использовать небольшой трансформатор.

Итак, чтобы получить в сварочном аппарате ток 160 А, нужно поставить медный трансформатор весом 18 кг. В инвертор достаточно поставить трансформатор весом 0,25 кг.

Высокочастотный выпрямитель обеспечивает выравнивание переменного тока.Затем он отправляется на фильтр высоких частот, что позволяет получить постоянный сварочный ток.

Эти процессы преобразования энергии контролируются микропроцессорным блоком управления. Эта часть сварочного аппарата — самый дорогой элемент.

Сегодня инверторные сварочные аппараты производятся с использованием двух различных полупроводниковых технологий:

МОП-транзистор.

БТИЗ.

Их основное отличие заключается в транзисторах, которые отличаются током переключения.MOSFET-транзисторы по сравнению с IGBT отличаются большими размерами и массой, но их стоимость ниже. В то же время для обеспечения такой же производительности им потребуется на порядок больше.

В полуавтоматическом режиме сварочный аппарат работает следующим образом:

Защитный газ направляется в зону электрической дуги, что позволяет защитить металл от воздействия воздуха от окисления и проникновения.

Защитный газ в этом случае может быть активным в виде диоксида углерода или инертным в виде гелия и аргона.Работа с металлом в среде инертного газа называется MIG. Работа с металлом в активной газовой среде называется МАГ.

Сварочная проволока подается в зону сварки с помощью электродвигателя, редуктора и подающих роликов.

Универсальное соединение получается в газовой среде под действием электрической дуги путем плавления электродной проволоки, которая входит в горелку.

Необходимые поверхности склеиваются с помощью расплавленного металла, создаваемого тепловой энергией.В результате получается прочный, долговечный шов.

Полуавтоматическая сварка Методом так называется то, что проволока подается автоматически, а управление подачей, как и сам процесс сварки, выполняется сварщиком вручную.

Наконечник действует как сварочный контакт, питание на него подается от основного блока. Сила тока подбирается исходя из характеристик обрабатываемого материала. Скорость подачи устанавливается с помощью шестерни или редуктора.

Преимущества и недостатки сварочных аппаратов:

Сварочный аппарат широко применяется.Его часто используют в повседневной жизни, а также в профессиональной деятельности.

Без такого устройства не обойтись во многих сферах производства, производствах и специализированных мастерских, например, при ремонте автомобилей.

Эти устройства используются для надежной сварки металлических каркасов и других ответственных конструкций в строительстве. Монтаж нефтепроводов и газопроводов также невозможен без использования профессионального сварочного оборудования .

Трансформаторы — очень тяжелые и громоздкие устройства.Они очень чувствительны к колебаниям напряжения и потребляют много электроэнергии.

Это не дешевый аппарат. Вы можете готовить их как встык, так и внахлест. Опытный сварщик умеет хорошо сварить даже ответственный шов с помощью трансформатора.

Переменным током обычно сваривают только определенные марки чугуна и сталь «ходовых» марок.

Полуавтоматическая сварка идеальна как для дома, так и для производства. В нашей стране около 70% всех сварочных работ выполняется на сварочных полуавтоматах.

Это связано с простотой эксплуатации, высоким качеством сварки и широкими функциональными возможностями оборудования.

Полуавтоматический сварочный аппарат удобен для сварки тонкого металла, особенно кузовов автомобилей. Полуавтоматы почти всегда можно найти в автосервисах.

Выпрямители обладают высокой стабильностью электрической дуги, что позволяет сваривать качественные герметичные швы одинаковой глубины. Это значительно уменьшает разбрызгивание.

Соединение, благодаря защите от дуги, довольно прочное и равномерное. Нет необходимости в дополнительной очистке изделий от капель «брызг» расплава. В этом случае можно работать со всеми типами электродов.

Сфера применения выпрямителей намного шире: цветные металлы (никель, титан, медь, их сплавы), любые стали (в том числе высоколегированные) и чугун.

Инверторы. В последнее время они очень популярны. Они отличаются своей функциональностью, мощностью, компактностью и малым весом. Этот сварочный аппарат оптимален для новичков.

Специалисты могут использовать их для увеличения своей производительности. Их используют везде, ведь они позволяют сваривать даже тонкостенный металл.

С помощью инверторов можно варить цветные и черные металлы любой толщины в разных местах в пространстве. Используются все типы электродов.

Как выбрать сварочный аппарат

Сварочный аппарат может быть трехфазным или однофазным. Для бытового использования понадобится прибор на 220 В.Вы также можете выбрать универсальный блок «220/380».

Напряжение холостого хода. Определяет способность устройства к первоначальному зажиганию и повторному зажиганию электрической дуги, в том числе для поддержания ее состояния. Считается, что чем выше напряжение холостого хода, тем лучше.

Мощность: Следует выбирать устройства хотя бы с небольшим запасом мощности, порядка 30%.

Класс защиты. Сварочный аппарат должен быть стандартизирован и иметь двузначный IP-код, например IP23. Двойка — внутрь корпуса не попадут предметы толщиной более 12 мм.

Вторая цифра — защита от влаги. Цифра 3 означает, что вода даже под углом 60 градусов не сможет попасть в корпус агрегата.

Многие современные устройства оснащены дополнительными опциями: «Защита от залипания при выключении», «Форсирование дуги» или «Горячий старт». Они помогут со сваркой, особенно новичку.

Нестандартное приложение

Сварочный аппарат можно использовать как зарядное устройство для автомобильного аккумулятора . Однако необходимо учитывать, что такое устройство обязательно должно иметь регулировку понижения ампер и вольт.

Если у вас есть такое устройство, вам необходимо перевести его в режим старт-зарядка. Вы должны установить на выходе 12 вольт, а токи от 1 до 20 от мощности батареи (если мощность 60 А, мы заряжаем 3 А).

Заряжайте аккумулятор примерно 40-60 минут. Этого вполне достаточно для запуска двигателя. Для полноценной зарядки потребуется уменьшить ток вдвое и увеличить время в 3 раза.

КАКОЙ ГАЗ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ

Сварочный полуавтомат позволяет повысить производительность и качество работы.

В оборудовании не используются традиционные электроды. Вместо этого используется специальная присадочная проволока, которая наматывается на катушку.

Преимущество такого подхода в том, что специалисту не нужно рвать шов для смены стержня. Операция выполняется непрерывно, сохраняя целостность шва и экономя время.

Кроме того, оборудование позволяет сваривать заготовки разной толщины: от 0,2 мм до нескольких сантиметров. При этом сварщик может работать с деталями из разных материалов или их сплавов.

Чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами, для полуавтоматической сварки требуется газ. Это предотвратит проникновение атмосферной влаги и других элементов, содержащихся в воздухе, в сварочную ванну.

СОДЕРЖАНИЕ

Какой газ нужен для полуавтоматической сварки

Смесь сварочная для полуавтомата

Технология выполнения работ

Особенности сварки под газом

Основные преимущества полуавтомата газовой сварки

Какой газ нужен для полуавтоматической сварки

Технологический регламент на эксплуатацию полуавтомата предусматривает использование в качестве флюса инертного или активного газа.

Активный реагирует химически во время сварки и изменяет физико-химические свойства сварного шва.

Защитный газ не вступает в реакцию, но защищает рабочую среду от окислительных процессов. Этот метод особенно актуален при сварке деталей из алюминиевого сплава , которые быстро окисляются.

Наиболее распространенными инертными газами являются гелий и аргон. В активную группу входят общие элементы: углекислый газ (СО2), кислород, азот.

Самые популярные соединения:

  • смесь аргона и диоксида углерода. Инертно-активная среда сводит к минимуму количество брызг
  • Состав гелия и аргона. Инертная среда, позволяющая повысить температуру дуги
  • газовая среда аргон-кислород. Инертное активное соединение, которое используется при работе с легированной и низколегированной сталью
    • .
  • углекислый газ в сочетании с кислородом. Активная среда, используемая для повышения производительности полуавтоматического оборудования.

Смесь сварочная для полуавтомата

При выборе смеси для полуавтомата специалист учитывает следующие критерии:

  1. вид материала заготовки
  2. диаметр используемой проволоки
  3. оптимальная толщина сварного шва.

На практике для выбора смеси достаточно сравнить данные, приведенные в специальных таблицах. Здесь уже подобраны оптимальные варианты составов для работы с конкретными материалами с учетом технологических особенностей процесса.

Опытный сварщик также принимает во внимание сопутствующие эффекты от использования определенной газовой смеси. Например, использование углекислого газа позволяет уменьшить разбрызгивание. Поэтому их часто выбирают для формирования стыков потолка.

Технология выполнения работ

Принципиального отличия от дуговой сварки нет, поскольку в ее основе лежат те же физические и химические процессы.

Между электродом и рабочей поверхностью создается разность потенциалов, что позволяет образовывать электрическую дугу.

Нагревается до температуры, достаточной для плавления металлов. Расплавленная присадочная проволока связывается с телом детали на атомарном уровне. После охлаждения образуется прочный конструктивный элемент.

Прочность соединения добавки и тела заготовки составляет примерно 90% от показателя основного конструкционного материала.

Необходимо учитывать особенности, характерные для полуавтоматической сварки:

Присадочная проволока подается в рабочую зону непрерывно через специальный электропроводящий мундштук.

В этом случае расход материала можно регулировать вручную, удерживая или отпуская кнопку подачи.

Вместо обычного флюса в твердом виде, от плавления которого образуется газовое облако, сюда подается готовая газовая смесь или чистая среда.

Газ поступает постоянно: как с активной, так и с потухшей электрической дугой.

Благодаря такому решению уменьшается количество брызг, более стабильная работа дуги, повышается производительность труда сварщика и, соответственно, снижается трудоемкость сварочных процессов.

Особенности сварки под газом

Техника сварки полуавтоматами практически не отличается от техник, которые используются при традиционной электродуговой сварке.

С помощью полуавтоматов можно формировать горизонтальные или вертикальные швы, делать «прихватки», герметизировать стыки, выполнять стыковые соединения или соединения внахлест.

Способы формирования остаются такими же, как и при использовании классических устройств серии MMA.

Причем по общей схеме определяется оптимальный ток и режим сварки — исходя из данных о толщине шва и диаметре электрода.

Единственная особенность, которую отмечают почти все пользователи, — это простота соединения тонких листов металла. Поэтому полуавтоматы чаще всего используются при кузовном ремонте и при сварке металлоконструкций из тонких листов.

Основные преимущества полуавтомата газовой сварки

Высокая температура влияет на ограниченную область детали.

16Фев

Чем помыть фару внутри: Как самостоятельно и быстро почистить фары изнутри — Лайфхак

16 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Как помыть фары изнутри

Прежде чем ответить на вопрос, приведенный в заголовке, следует выяснить, почему фара вообще загрязнилась. Дело в том, что в подавляющем большинстве автомобилей фары должны быть закрыты герметично.

 

Это важно для их эксплуатационных характеристик. Если возник вопрос, как помыть фары изнутри, значит необходимо проверить герметичность самой фары. Причем речь может идти не о какой-либо поломке, а просто о том, что при ремонте или техническом обслуживании фары, ее задняя крышка была не закрыта или закрыта не совсем плотно.

 

В любом случае, необходимо обеспечить в будущем герметичность фары. Ну а пока, конечно, следует выбрать наиболее оптимальный вариант чистки фары. Под самым оптимальным вариантом мы будем понимать не только эффективные способы, но и доступные. Ведь, не секрет, что для многих автолюбителей цена вопроса имеет довольно большое значение.

 

Как правило, народные способы не отличаются особым разнообразием. Все понимают, что наилучшим моющим средством является в данном случае спирт. Однако, доступ внутрь фары часто затруднен, так как владелец не хочет ее разбирать. Поэтому, народные умельцы додумались полоскать внутренность фары водкой. Чаще всего на эту процедуру уходит около одного литра водки. Что интересно, результата они достигают не плохого.

Другие «инженеры» делают эту работу с помощью мыльного раствора. Как правило, и этот способ достаточно эффективен. Вот только, часто возникает проблема, как высушить фару. И, если водка испаряется достаточно быстро, то удаление воды и полости фары представляет собой более длительный процесс. Поэтому встает вопрос эффективной сушки помытой фары.

Следует заметить, что оба способа позволяют избежать трения о внутреннюю поверхность фары. Это позволяет исключить момент повреждения отражающего слоя. Хотя в обоих случаях, не всегда удается достичь идеальной чистоты фары.

 

Именно поэтому, если перед вами встал вопрос о том, как дешево помыть фары автомобиля изнутри, лучше всего, все-таки, обратиться к специалистам. Конечно, это будет стоить денег. Зато, вы будете точно уверены, что задача будет выполнена профессионально и качественно. К тому же, специалисты никогда не повредят отражающий слой поверхности фары, и, после помывки, надежно герметизируют фару вашего автомобиля во избежание дальнейшего загрязнения.

 

Таким образом, если у вас случилось загрязнение фары изнутри, то не стоит придумывать велосипед и пользоваться народными средствами. Гораздо лучше доверить решение такого вопроса людям, которые точно знают, что делают и могут гарантировать положительный результат.

Чистим, не разбирая: техника мойки автомобильных фар изнутри


Далеко не всегда качество головного освещения зависит от возраста ламп. Порой определяющее значение имеет чистота лицевого прозрачного элемента. Ведь загрязненные и поцарапанные стекло или пластик изрядно снижают мощность свечения. В большинстве случаев выручает наружная чистка и полировка фар. Однако наступает момент, когда оптика нуждается и в чистке изнутри. Как это сделать правильно и с минимальными затратами рассказывает редакция Autostadt.su.

Определяемся с подходом

 


Незапланированная чистка внутренностей может настигнуть любого автовладельца. Ведь мало кто застрахован от недоработок в заводской схеме вентиляции оптики, в результате которой придется избавляться от запотевания фары и удалять уже накопленный конденсат. Следы от капель неизбежно останутся, а значит спектр свечения уже будет не тот.

Было бы логичней снять стекло, как следует его отмыть и поставить на место. Отторжение вызывает практическая сторона вопроса. Демонтировать лицевую панель, а затем вновь садить ее на герметик – занятие еще то. Для сравнения: многие предпочитают купить б/у фару, вымыть ее изнутри и отполировать, нежели снимать стекло и устранять какой-либо существенный дефект в имеющейся оптике.

Мыть проще изнутри, но как? На этот счет практикуется две технологии:

  1. Классическая. Фаре устраивают баню – заливают внутрь моющий раствор, ждут, сливают, вымывают остатки и долго сушат.
  2. Магнитная. Внутрь заводят ткань, в которую завернут магнит. На наружной поверхности также находится магнит. Один полюс притягивает другой и приспособление, находящееся внутри изделия, начинает скользить по стеклу, обеспечивая должную очистку.

Как помыть фару изнутри классическим методом

В чистом виде классика подразумевает бесконтактную мойку внутренностей моющим раствором. Способ отлично подходит для фар автомобилей бюджетного класса, где на оптику завязано минимум электроники. Демонтируйте фару, снимите все лампы, линзы и клапана системы вентиляции и все – изделие готово к мойке.

Моющий раствор готовится вручную. Универсального рецепта нет, кто использует очиститель стекол, кто – моющее для посуды, а некоторые и вовсе предпочитают бытовые средства более агрессивного класса. Безопасней всего использовать очиститель стекол, причем необязательно автомобильный.


Закупать следует из расчета одна бутылка моющего на одну фару. Объем тары – 0,8-1 литр. Повторимся, что в чистом виде средство для мытья стекол здесь не используют: следует делать раствор – 60% моющего, остальные 40% — водопроводная вода.

 


Итак, фара разобрана, моющий раствор готов – приступаем к чистке:
  • Прополоскать внутренности проточной водой. Это особенно важно, если в корпусе имеется песок и прочий абразив. Его необходимо вымыть, иначе при полоскании мыльной смесью песчинки исцарапают внутреннюю поверхность стекла.
  • Положить оптику в ёмкость. Используйте пластиковый таз, чтобы не повредить лицевую часть изделия.
  • Залить внутрь фары моющий раствор с тем расчетом, чтобы жидкость полностью покрывала стекло, когда деталь лежит лицевой частью вниз.

  • Оставить фары в таком положении на 10-15 минут, чтобы серьезные загрязнения успели отмокнуть.
  • Прополоскать внутренности моющим раствором. Переливайте залитую химию из одного угла в другой (вдоль стекла), периодически встряхивая фару.
  • Слить моющее. Удобней всего это делать через вентиляционные отверстия, позволяющие удалить до 98% залитого внутрь изделия содержимого.

  • Прополоскать внутренности проточной водой. Не экономьте воду, от моющего не должно остаться ни единого следа.
  • Промыть фары дистиллированной водой. Это позволит удалить капли водопроводной воды, оставляющие следы после высыхания. Количество повторений должно быть не меньше двух.
  • Просушить. На первом этапе обычно привлекается бытовой фен для сушки волос. Едва теплый воздух направляется внутрь фары через отверстие для замены ламп и минут 20 поступает внутрь, с паузами, чтобы изделие не перегрелось. На втором этапе производится естественная сушка. Детали располагают на солнце, а для ускорения результата внутрь кладут пакетик с силикагелем, прикрывая отверстия крышками.

 

Как почистить фару изнутри, не разбирая? Магнит в помощь!

Сложная конструкция оптики, как ни странно, не главное препятствие на пути ее мойки Мистер Мускулом. Главный недостаток первого способа в том, что никто не застрахован от повреждения светоотражателя. При определенном стечении обстоятельств хром буквально «слазит» с пластика, отчего изделие теряет былую светосилу. Недоумение состоит в том, что это может произойти даже не по вине моющего средства: случались прецеденты, когда хром слазил от малейшего воздействия обычной водопроводной воды. Поэтому, если вы не нашли опытного подтверждения мойки фар определенного автомобиля на просторах форумов и социальных сетей, не рискуйте.

Воспользуйтесь альтернативой. Чистка фар изнутри магнитом требует минимум действий по разборке изделия, не вредит светоотражателю, не требует длительной сушки и актуальна практически для любого автомобиля. Единственное, имейте в виду, что магнит, вводимый внутрь фары, необходимо надежно закрепить, иначе полная разборка изделия станет неизбежной. Как это сделать, мы сейчас расскажем.


Для начала необходимо подготовить компоненты:

  • Микрофибровое полотенце.
  • Два магнита. Определенного требования к этим компонентам нет: кто берет магниты с холодильника, кто закупает неодимовые изделия… Единственное замечание – не приобретайте крупные магниты – вполне достаточно таблеток 12х3 или 15х4 мм с силой притяжения до 3 кг.
  • Очиститель стекол или мицеллярная вода из женской косметички.
  • Проволока.
  • Изолента.
  • Ножницы.


Суть техники состоит в том, что один магнит вводится внутрь фары, второй – находится снаружи изделия, прямо на стекле. Остается сцепить два магнита, после чего плавно двигать тем, что находится снаружи вдоль стекла, периодически смачивая ветошь в чистящей жидкости.

Основная сложность состоит в подготовке внутреннего магнита к работе. Повторимся, что главное условие – изделие не должно бесконтрольно остаться внутри оптического прибора. Для надежной фиксации магнит, обмотанный микрофиброй, крепят на проволоке:

  • Очистить конец проволоки от изоляции.
  • Замотать магнит в микрофибру и приставить сбоку оголенный кусок провода.

  • Обмотать конструкцию изолентой, оставив небольшой отрезок оголенной проволоки и часть микрофибры, которая будет контактировать со стеклом.
  • Загнуть открытый конец провода и дополнительно обмотать его изоляцией. Это сведет риск отслоения проволоки от микрофибры к нулю.

Противоположный магнит аналогично помещают в ветошь, а конец, для удобства, обматывают изоляцией. Вообще, на просторах форумов встречаются различные системы крепления магнита, помещаемого внутрь фары. Например, прошить ниткой микрофибру с завернутым внутрь магнитом и т.д. Мы привели наиболее удобный способ фиксации. Практичность в том, что проволоку можно изгибать, направляя магнит в нужное место оптического прибора.
 

 



Чистим фары изнутри: советы и секреты

Каждый владелец постоянно следит за чистотой кузова своего автомобиля, но многие забывают, что фары тоже нуждаются в регулярной очистке. И эту процедуру следует выполнять не только для наружной части фар, но и для внутренней.

Микрофибра с магнитами от грязи

Этот способ изначально придумали для чистки аквариумов. Компания «Мерседес Бенц» производит специальные комплекты, которые имеют похожий принцип работы.

В такой комплект входит две небольшие микрофибры с неодимовыми магнитами, моющее и длинный захват.

Принцип работы с таким комплектом довольно простой:

  1. Из фары вынимают лампочку.
  2. Одну микрофибру смачивают моющим средством и помещают в оптический прибор с помощью длинного захвата. Прислоняют к стеклу.
  3. Вторую микрофибру прислоняют к внешней части стекла, как раз напротив первой микрофибры.
  4. Теперь надо осторожно двигать приспособлением с внешней стороны, а внутри микрофибра будет двигаться параллельно с помощью магнитов.

Перед проведением такой процедуры стоит убедиться, что комплект абсолютно чистый, без каких-либо частичек, которые могут поцарапать стекло.

Смотрите также:

Вода и поролон от пыли

Для этого способа понадобится чистая (лучше дистиллированная) вода и поролон, который надо нарезать кубиками. После того, как были сняты все лампочки, в фару заливают воду и засыпают кубики. Оптический прибор необходимо потрясти в разные стороны или переворачивать в разных направлениях.

Если грязи слишком много, процедуру надо будет повторить. Сразу же после мойки внутреннее стекло надо высушить феном, чтобы избежать разводов.

Смотрите также:

Зубная паста от желтизны и налета

Уделить внимание стоит и внешней стороне стекла, которая часто желтеет. Автолюбители нашли простой и эффективный способ избавиться от этой проблемы – обычная зубная паста.

Ее наносят на поверхность или на полотенце, после чего тщательно полируют круговыми движениями. После чистки фару ополаскивают водой и оценивают результат.

Средство от клея и лака

Для устранения лака, клея или герметика опытные водители советуют воспользоваться уксусом или средством White Spirit. Если эти средства оказались неэффективными, можно обработать бензином, спиртом или обычной горячей водой. Для размягчения герметика стоит прогреть его феном либо нанести подсолнечное масло на 10-15 минут.

Чтобы эффективно избавиться от лака или клея, можно приобрести средство WD-40. Если дома есть жидкость для снятия лака без ацетона, то ее можно использовать для удаления клея.

Метанол для электроники и частей из поликарбоната

Это средство обрело популярность благодаря быстрому испарению, после которого не остается никаких следов. К достоинствам метанола относят и безопасность в отношении внутренних компонентов фары. Важно помнить, что при работе с этим токсичным и огнеопасным веществом надо соблюдать осторожность.

Для начала демонтируют фары, снимают лампочки, а после заливают 200 мл вещества. Фару переворачивают и качают из стороны в сторону несколько минут. Жидкость выливают и повторяют процедуру еще несколько раз. Остатки подсушивают феном для волос.

Смотрите также:

Очистить фары самостоятельно несложно, главное соблюдать некоторые правила: не использовать ацетон для пластика, а спирт – для отражателя.

[democracy]

[democracy]

Как помыть и почистить фары изнутри?

В любом автомобиле есть компоненты, которые кажутся герметичными. Например, фары. Тем не менее, они загрязняются точно также, как и остальные детали экстерьера. Как почистить фары изнутри? Разберемся по порядку.

В статье рассмотрим способы, как помыть фары изнутри, не разбирая их. Процедуру часто делают своими руками, хотя мы рекомендуем обращаться в сервис. На это есть веские причины:

  • использование бытовых моющих средств может повредить напыление на отражателе;
  • при демонтаже фары важно соблюдать последовательность действий, которые надо знать;
  • в арсенале мастера должны быть спецматериалы, к примеру, тряпка из микрофибры, не оставляющая волокон;
  • применение подручных инструментов (ножниц, пилочек, фена, лески, канцелярского ножа, скотча и т. д.) может повредить фару.

Добавим такой момент, как квалификация и опыт проведения подобных ремонтов. Что касается моющего средства, обязательно отметим один нюанс. В составе жидкости не должно быть спиртосодержащих веществ! Также для этих целей мало годится водка. Некоторые умельцы не боятся использовать обычный стеклоочиститель.

Наилучшим вариантом будет дистиллированная вода с профессиональным моющим средством. Разумеется, это не всегда доступно в кустарных условиях.

Какие услуги по очистке фар можно получить в СТО?

Перечислим услуги, оказываемые сервисом в вопросе очистки фар.

Полная очистка фар

Чтобы почистить фары изнутри, необходимо их извлечь из посадочных мест.

Предварительные действия:

  1. Вытащить фару из посадочного места.
  2. Вынуть сопутствующие лампы (ближнего-дальнего света, поворотники, габариты).

В идеале в руках должен остаться только корпус фары.

Первый этап — чистка

  • в отверстия на корпусе фары заливают очищающее средство;
  • закрывают отверстия любым подручным материалом;
  • несколько раз энергично встряхивают. Жидкость внутри может окраситься в грязноватый желтый цвет, собрав в себя пыль и грязь;
  • сливают жидкость, заливают новую порцию и встряхивают.

Повторяют процедуру до тех пор, пока вода внутри не станет чистой. При использовании моющего средства в конце ополаскивают фары изнутри дистиллированной водой.

Второй этап — просушка
В кустарных условиях применяют обычный фен. Это таит в себе следующие риски:

  • неправильная температура нагрева может повредить оптику;
  • всегда остаются микроскопические капельки внутри.

В условиях автосервиса фару просушивают в специальной камере, где обеспечен доступ горячего воздуха во все закоулки внутренней поверхности. Кроме того, легко выставить заданную температуру и так избежать перегрева.

Заключительный этап — сборка
После полного просушивания вставляют лампы в обратном порядке и монтируют фару.

Важно! Ксеноновые, галогеновые лампы чрезвычайно чувствительны к внешним отпечаткам. Даже если руки сухие и чистые, то прикоснувшись к поверхности лампы, все равно останутся отпечатки от пальцев. Жировые пятна на лампе не только ухудшат ее характеристики, но и сократят срок эксплуатации.

Надо брать лампы только за цоколь и, желательно, надевать медицинские перчатки.

Чистка отражателя

Функция этого агрегата — фокусировать пучок света от лампы. В процессе работы он мутнеет, а свет рассеивается. Как мы упоминали в начале статьи, нельзя использовать спирт, алкоголь, бензин в качестве моющего средства. Поверхность очищается мягкой тканью без ворсинок.

Когда делаешь это своими руками с помощью нехитрых приспособлений, остается риск повредить поверхность отражателя (защитный слой). Из-за ограниченной рабочей площади трудно контролировать силу обтирания. В условиях автосервиса подобные риски минимизированы.

Наружная очистка от налета

Под такой очисткой понимают удаление налета и помутнения на внешней стороне стекла фары. Если применять абразивные материалы, стекло можно поцарапать. Популярное средство «кустарей» — зубная паста и щетка. Любители делать своими руками часто умалчивают о неудачных экспериментах.

Мастера в автосервисе применяют щадящие вещества для этих целей. Кроме того, применение автоматических средств очистки и финишной шлифовки поверхности сводит к нулю риск царапин.

Наружная очистка от остатков клея, герметика, лака

Если фара была в ремонте, иногда остаются пятна герметика или лака. Они не влияют на безопасность движения, но портят внешний вид фары. Здесь возникает вопрос — чем очищать?

Основная опасность в том, что надо знать тип герметика, к которому подбирают очищающее средство. В быту применяют уксус, спирт, ацетон, WD-40, бензин, масло, горячую воду и даже фен для разогревания. Нет нужды говорить, что все эти вещества могут оказаться малоэффективными, а с помощью неумелого разогрева стекло фары может и вовсе лопнуть.

Резюме

Рекомендуем процедуру очистки фар доверить мастерам нашего автосервиса «AUTOREMIX». Применение сертифицированных очищающих средств, профессиональных инструментов приведут к заданному результату. Поверьте нам, по стоимости процедура будет чуть более затратной, чем делать ее своими руками. Звоните по телефону: +7 (908) 926-34-53

Как помыть фару изнутри приора

Стал замечать что левая фара покрывается пылью внутри.

Заглянул за фару, а там заглушки нет. Не знаю даже как и когда вылетела. В магазинах их не было, пришлось заказать, ждал недели 2. Почитал много БЖ, кто-то продувал под давлением насосом, многие просто разбирали фару, а вот что бы мыть фару приоры внутри не нашел таких вариантов. Продувал, не помогло, разбирать желания не было, решил просто промыть, на иномарках много кто практиковал. Замотал клемы, и вперед. Единственное что боялся, испортить моторчик корректора. Но все же решил,
Промыл сначала водой, потом, (по совету многих капнул «фейри») и опять промыть несколько раз.

Делал быстро что бы моторчик не заливать сильно. Встряхнул хорошо, (вода без проблем сливается) и фен на 20 мин на расстоянии 50 см, что бы не оплавить отражатель. Для профилактики решил и вторую помыть.

Отмылась хорошо, надо теперь полирнуть, и будут как новые. На следующее утро поставил, все работает без проблем. Но на всякий случай покатался с включенным дальним.

При длительной эксплуатации автомобиля фары загрязняются точно так же, как и любая другая деталь. Причём загрязнения могут быть не только внешними, оставшимися, например, после поездки по бездорожью, но и внутренними. Если пыль попала внутрь фары, велика вероятность, что её корпус негерметичен. Возможно, при установке новых ламп вы недостаточно прочно приклеили стекло. А иногда такое происходит ещё на заводе. Как бы то ни было, оптический прибор требует тщательной очистки со всех сторон, в том числе и изнутри. Конечно, проще всего это сделать, разобрав фару полностью. Но если фара изначально неразъёмная, или вы боитесь повредить её внутренности, воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы помыть и почистить её не разбирая.

Материалы и инструменты

Для того чтобы максимально очистить свои фары от пыли, капель воды и грязи как снаружи, так и изнутри, подготовьте следующий набор инструментов:

  • средство для очистки;
  • зубная паста;
  • мягкая тряпочка из микрофибры или другой ткани, не оставляющей волокна;
  • бытовой фен.
  • набор отвёрток;
  • изолента;
  • клейкая лента;
  • жёсткая проволока;
  • два небольших магнита;
  • леска;
  • канцелярский нож и ножницы.

Стоит подробнее остановиться на средстве для очистки фар. Далеко не каждая жидкость подойдёт для этих целей, особенно при очистке линз и отражателей изнутри. Бытует мнение, что лучше всего загрязнения устраняет спирт или водка. Это действительно так. Однако, спирт может разъесть напыление на отражателе и испортить оптику навсегда. Поэтому не стоит пускать в ход тяжёлую артиллерию. Дистиллированная вода со средством для мытья посуды очистит фару чуть медленнее, но не менее качественно. Некоторые применяют для этих целей обычный стеклоочиститель.

Ещё один интересный метод — использовать косметическую мицеллярную воду для снятия макияжа. Она продаётся во всех магазинах с косметикой. Не стоит выбирать дорогой вариант, главное, убедитесь, что в составе отсутствует спирт.

для удаления грязи попробуйте воспользоваться средством для снятия макияжа

Как почистить фару изнутри не разбирая

Процедура очистки фар будет гораздо легче, если вы сможете снять стекло и разобрать их по частям. К сожалению, на многие современные модели автомобилей, устанавливаются неразборные линзы. Но даже они время от времени требуют очистки.

фары необходимо чистить не только снаружи, но и изнутри

За годы эксплуатации на оптических элементах собирается внушительный слой пыли и грязи. Это негативным образом сказывается на качестве освещения: свет фар становится более тусклым и рассеянным.

Видео: почему необходимо мыть фары изнутри

Очистка стекла

Даже если вы не хотите разбирать фары полностью, демонтировать с автомобиля их всё-таки придётся. Для разных автомобилей этот процесс будет отличаться: в некоторых случаях нужно снять решётку радиатора, в других — бампер. Скорее всего, вы и сами знаете, как правильно демонтировать фары со своей машины, но если нет — загляните в руководство по эксплуатации.

  1. После того как вы снимете фару, необходимо убрать с неё все лампы ближнего, дальнего света, поворотники, габариты.
  2. В образовавшиеся отверстия залейте небольшое количество выбранного очищающего средства.
  3. Теперь нужно временно залепить отверстия клейкой лентой и как следует потрясти ей. Обычно после этих манипуляций, жидкость приобретает грязно-жёлтый цвет. Это значит, что вы не зря затеяли чистку.
  4. Откройте отверстия и слейте воду.
  5. Повторяйте пункты 2 и 3 до тех пор, пока вода не станет чистой.
  6. Если вы заливали внутрь фары мыльный раствор, в конце ополосните её чистой дистиллированной водой.
  7. Бытовым феном просушите фару изнутри. Не стоит устанавливать слишком высокую температуру, чтобы не повредить оптику. Вы должны избавиться от всех мелких капелек.
  8. Убедитесь, что фара изнутри абсолютно сухая, и вставьте лампы обратно.

При работе с галогенными и ксеноновыми лампами не касайтесь самой колбы! Из-за высокой внутренней температуры на ней останутся следы жира с ваших пальцев, даже если руки идеально чистые. Это значительно уменьшит срок её службы. Старайтесь держать лампы только за цоколь. Если это невозможно, наденьте медицинские перчатки.

чтобы смыть загрязнения с внутренней части фары, залейте очищающий раствор в корпус и встряхните его

Есть ещё один необычный способ очистить стекло изнутри. Он не подходит для серьёзных загрязнений, но может помочь, если вам нужно быстро удалить небольшое пятно.

Вам понадобятся два небольших магнита, которые нужно обернуть мягкой тканью. Ткань одного из магнитов слегка смочите в очищающем средстве, закрепите на леске и поместите в корпус фары через отверстие для лампы. С помощью второго магнита управляйте внутренним и очищайте стекло в нужных местах. Когда результат вас устроит, просто потяните за леску и выньте магнит из корпуса.

Видео: очищение фары изнутри с помощью магнитов

Очистка отражателя

Отражатель внутри фары собирает свет от лампы в единый пучок. Постоянное воздействие источника света может привести к его помутнению. Если вы заметили, что свет стал более тусклым и рассеянным, проблема может быть вызвана именно отражателем.

Чтобы очистить эту деталь изнутри, не разбирая фару полностью, воспользуйтесь следующим способом.

  1. Демонтируйте фару автомобиля.
  2. Снимите лампы ближнего и дальнего света.
  3. Возьмите прочный кусок проволоки длиной около 15 см и обмотайте его до середины изолентой или скотчем.
  4. Поверх изоленты примотайте мягкую ткань, которая не оставляет ворс.
  5. Слегка смочите ткань стеклоочистителем.
  6. Изогните проволоку таким образом, чтобы ей можно было дотянуться до отражателя через отверстие для лампы.
  7. Аккуратно очищайте тканью отражатель. Не делайте резких движений и не прикладывайте силу! При неправильном воздействии защитный слой на детали может отслоиться.
  8. Если после окончания работы на отражателе остались капли влаги, просушите их обычным феном.
  9. Верните на место лампы и установите фару на автомобиль

с помощью такого устройства можно очистить отражатель через отверстие для лампы

Ни в коем случае не применяйте для очистки отражателя спирт! Под его воздействием отражатель расслоится, и вам придётся приобретать новую оптическую систему.

Очистка фары снаружи

Многие водители при самостоятельной мойке своего автомобиля забывают уделить должное внимание фарам. Однако их чистота куда важнее, чем чистота бампера или дверцы машины, ведь от качества освещения зависит безопасность.

Видео: очищение фар от грязи

От желтизны и налёта

Иногда на внешней стороне фар образуется некрасивый жёлтый налёт. Он не только портит внешний вид автомобиля, но и делает свет фар тусклым.

удалить жёлтый налёт с поверхности фары поможет обычная зубная паста

Сегодня на рынке автомобильной косметики присутствует большое количество средств, призванных бороться с этим налётом. Однако самое действенное из них уже есть у вас дома — это обычная зубная паста. Ведь если средство способно удалить налёт с зубов и не разъесть их, то и с пластиком оно справится ничуть не хуже.

нанесите небольшое количество пасты на фару и отполируйте её

Чтобы очистить фару с её помощью, нанесите небольшое количество пасты на полотенце или зубную щётку, а затем круговыми движениями отполируйте пожелтевший участок. Закончив, ополосните фару и оцените результат. Если налёт очень сильный, проведите процедуру повторно.

после полировки зубной пастой налёт исчезает

Видео: как очистить налёт с помощью зубной пасты

От герметика, клея или лака

После неаккуратной проклейки фар на пластике может остаться небольшое количество герметика. Он не влияет на работу устройства, но портит внешний вид автомобиля. Чтобы удалить герметик, его необходимо предварительно размягчить.

А вот чем именно его размягчать — большой вопрос. Дело в том, что разные составы удаляются с помощью различных веществ. К сожалению, вы вряд ли знаете, какой именно тип герметика использовали на заводе. В этом случае вам придётся поочерёдно перепробовать все эти средства.

Очень часто остатки вещества можно растворить с помощью обычного уксуса. Если уксус не сработает, воспользуйтесь средством White Spirit. В некоторых случаях помогает обработка бензином, спиртом, маслом и даже очень горячей водой.

Если ни одно из средств не даёт нужного эффекта, прогрейте загрязнённый участок обычным феном. Под воздействием тепла герметик станет чуть мягче, а значит будет легче отходить.

В некоторых случаях фару можно очистить с помощью специального средства для удаления силиконового герметика. Приобрести его можно практически в любом магазине с автомобильной косметикой. Однако это средство не универсально и подходит, как несложно догадаться, именно для силиконовых составов.

Когда вам удастся размягчить герметик, возьмите прямую отвёртку и оберните её тканью, смоченной в размягчающем составе. Сантиметр за сантиметром очистьте нужный участок. Затем протрите фару чистой салфеткой и наслаждайтесь её внешним видом.

Видео: как удалить герметик с помощью подсолнечного масла

Чтобы удалить с фары остатки клея или лака, воспользуйтесь средством WD-40. С большой вероятностью оно сможет справиться с вашей проблемой. А также для удаления клея подойдёт жидкость для снятия лака с ногтей без ацетона.

Не используйте ацетон, если ваши фары сделаны из пластика! Он разъест внешний слой, и помочь вам сможет только полировка фар в специализированных салонах.

Умелыми руками можно удалить любую грязь, вплоть до остатков битума. Главное, при очистке фар своими руками изнутри и снаружи, соблюдать основные правила: не использовать спирт для отражателя и ацетон для пластика. Если вы перепробовали все средства, а загрязнение всё равно осталось, попробуйте обратиться с этой проблемой в автомастерскую. Опытные специалисты сделают всю работу, а заодно подскажут эффективный метод очищения, который вы сможете успешно использовать в будущем самостоятельно.

Опции темы

Как и чем почистить отражатель фары?

Как и чем почистить отражатель фары? налетела пыль и капельки грязи (в трещину на стекле налетело). Авто Калина.

Папаааняяяя. Ну вот то-то, а то все «мама, мама»! © Волк и теленок
я на драйв2.ру
я вконтакте

Очень легко стирается покрытие с отражателя, так что Сергей, аккуратней с данной процедурой.

на 9-ке вытирал сухой салфеткой.

original Pa, помой спиртяжкой, но фара однозначно будет светить уже хуже как не старайся (((

мне кажется покрытие на отражателе слезет

ваз-2106 – сконструированно в Италии

Non vi, sed arte.

спасиб за советы. но спирт не вариант.
я тут по начитался в инете и решил попробовать струей дистиллированной воды промыть. и сдуть как то капли оставшиеся.
так то конечно лучше не трогать.

Папаааняяяя. Ну вот то-то, а то все «мама, мама»! © Волк и теленок
я на драйв2.ру
я вконтакте

Берутся две мягкие бумажные салфетки, одна пропитывается водкой, вторая остается сухой. Влажной проводим по отражателю, и сразу же за ней вытераем все капельки сухой салфеткой. Никаких разводов и царапин не остается. Проверено на 2110 фарах.

Если без разборки фары, то спирт – единственный «быстрый» вариант. Сначала дистиллированной водой, потом спиртом.
Только дистиллированная вода – вариант, но «медленный».

Папаааняяяя. Ну вот то-то, а то все «мама, мама»! © Волк и теленок
я на драйв2.ру
я вконтакте

не фару разбирать придется все равно, стекло менять надо, разбитое)

Папаааняяяя. Ну вот то-то, а то все «мама, мама»! © Волк и теленок
я на драйв2.ру
я вконтакте

+1, в туманках так протирал, вроде ниче не стер

Вода + фэйри – нормально всё отмывается до блеска.

+1. и проточной водой дистилированой промыть. лучше новой будет

спасибо, теперь жду выходных) буду протирать))

Папаааняяяя. Ну вот то-то, а то все «мама, мама»! © Волк и теленок
я на драйв2.ру
я вконтакте

Помой водной и моющим средством (и фейри, и мыло – поф)
Потом высуши, а сухие капельки салфеточкой мягкой.
(мыл отражатели – если деликатно – ничего не царапается, и отмывается)

главное чтоб напыление не отлетело) вот че страшно)

Папаааняяяя. Ну вот то-то, а то все «мама, мама»! © Волк и теленок
я на драйв2.ру
я вконтакте

а фары когда красить будем?

а ты треснутое стекло заменять не собираешься чтоли??
тебе его все равно менять.
снимай старое стекло, и мой фару с удобным доступом. мой без фанатизма – там самый обычный налет пыли и грязи,
без всяких агрессивных спецсредств и без применения силы (!), затем протри самой обычной «спец»тряпочкой для протирки кузова без разводов (которые продаются и хранятся влажными в желтом футлярчике).

все эти легенды, что к отражателям нужен особенный подход с ультразвуковой очисткой фотонами солнечного ветра – бредни.
фары годами глотают пыль и грязь наших дорог, а тут видите ли кто-то умный (наверное продавец автозапчастей) запустил утку, что фары мыть нельзя, «от этого отражатели тускнеют».

а ты треснутое стекло заменять не собираешься чтоли??
тебе его все равно менять.
снимай старое стекло, и мой фару с удобным доступом. мой без фанатизма – там самый обычный налет пыли и грязи,
без всяких агрессивных спецсредств и без применения силы (!), затем протри самой обычной «спец»тряпочкой для протирки кузова без разводов (которые продаются и хранятся влажными в желтом футлярчике).

все эти легенды, что к отражателям нужен особенный подход с ультразвуковой очисткой фотонами солнечного ветра – бредни.
фары годами глотают пыль и грязь наших дорог, а тут видите ли кто-то умный (наверное продавец автозапчастей) запустил утку, что фары мыть нельзя, «от этого отражатели тускнеют».

спасибо, буду конечно менять) еще и закрасим в черный вон с Антохой Rav)

Папаааняяяя. Ну вот то-то, а то все «мама, мама»! © Волк и теленок
я на драйв2.ру
я вконтакте

Как почистить фару изнутри шевроле лачетти


Как помыть фару изнутри не разбирая (чистка отражателя и линзы)

Прозрачность стекла фары должна быть идеальной, поскольку через него проходит мощнейший световой поток, способный при отклонениях в оптике дефлектора, как снизить видимость водителю, так и ослепить встречные авто. Очистка и полировка наружной поверхности фары, удаление загрязнений с внутренней, различаются по методике и сложности выполнения, но важность их одинакова.

Содержание статьи:

Способы чистки фар и необходимые инструменты

Очищение фар может быть химическим и механическим. В первом случае применяются разнообразные вещества либо растворяющие загрязнения, либо существенно снижающие их сцепляемость с поверхностью стекла.

Всегда следует помнить, что если дефлектор стеклянный, тогда можно использовать куда больший круг моющих средств, в то время как колпаки из поликарбоната или другого пластика могут непоправимо помутнеть от самого неожиданного чистящего агента.

При механической очистке также надо помнить о разной твёрдости стеклянных и пластиковых деталей:

  1. Первые намного сложнее поцарапать, если не применять совсем уж грубых абразивов.
  2. Вторые же не выдерживают даже просто протирания ветошью, поскольку любой мелкий абразив и пыль оставят сетку царапин, удаляемых только глубокой полировкой.

Из инструмента и расходников потребуются:

  • моющие средства в зависимости от выбранного способа очистки;
  • техническая ветошь, не выделяющая волокон при использовании;
  • малярный скотч и изолента, которые лучше проверить на лёгкость удаления следов клея от поверхности;
  • проволока, капроновая леска и магниты для проникновения в труднодоступные места;
  • растительное масло;
  • набор инструментов для сборочно-разборочных операций;
  • промышленный регулируемый фен для размягчения герметика;
  • зубная паста в качестве чистяще-полирующего средства;
  • ножи различной конфигурации и остроты.

Разумеется, основным средством для мойки выступит обычная вода.

Очистка фары снаружи

Эта операция тем проще, чем чаще она проводится. Нельзя доводить стекло фары до появления мутного жёлтого налёта, прочно соединившегося с поверхностью, но справиться можно и с ним.

Читайте также: Герметик для системы охлаждения двигателя: BBF, Liqui Moly, Hi-Gear и другие

Мойка стекла

Для начала надо как можно тщательней отмыть фару от грязи и жирового налёта. Поможет обычный автомобильный шампунь, специально рассчитанный на безвредность для стёкол и лакокрасочных покрытий.

Для большей эффективности он наносится на стекло в максимальной концентрации и выдерживается около получаса. После чего смывается ветошью с обилием воды.

Статья по теме: Прямоточный глушитель своими руками

Потускневший наружный слой можно освежить при помощи обычной зубной пасты, которая в общем-то для этого и предназначена, только в отношении зубов. Она содержит тонкий абразив, способный к полирующему воздействию.

Как очистить налёт зубной пастой

Паста наносится на губку или салфетку, после чего растирается круговыми движениями. Работает она медленно, поэтому процедура потребует усердия и терпения.

При наличии малогабаритной полировальной машинки или соответствующих насадок на бормашину процесс можно ускорить, но при этом возникает опасность «накопать ям», сделав поверхность неровной и бликующей.

Главное здесь – не злоупотреблять оборотами и давлением на стекло, особенно пластик, который легко перегревается. Хотя и обычное стекло не терпит локальных перегревов, отчего может растрескаться.

Это интересно: Течь антифриза: как найти и устранить утечку охлаждающей жидкости

Периодически пасту надо смывать и оценивать текущий результат.

Удаление герметика, клея или лака подсолнечным маслом

Случайно попавшие на стекло вещества с хорошей адгезией удалять очень трудно.

Помочь может обычное растительное масло, эффект воздействия которого заключается в смягчении, условно говоря, герметика, проникновении под его слой и ослаблении сцепления с поверхностью.

После чего слой нетрудно удалить механически, ветошью или мягким скребком. Освобождённый участок промывается моющим средством или обезжиривается спиртовыми растворами. Например, входящими в состав бытовых очистителей стёкол.

Как почистить фару изнутри без снятия с автомобиля

При чистке внутренней поверхности дефлектора, тем более отражающих поверхностей (рефлекторов) фары лучше снимать.

Тем более, что на большинстве автомобилей это не составит значительных затруднений, максимум придётся демонтировать декоративные детали фальшрадиатора или ослабить крепления бампера.

Но если это нежелательно, то придётся смириться с неудобствами и работать на месте.

Чистка с помощью магнитов

Для прижатия чистящей салфетки с нанесённым на неё средством можно воспользоваться двумя достаточно мощными магнитами.

Один с помощью, обвязанной вокруг проволоки вводится внутрь корпуса фары, с которой сняты патроны ламп, линзы и дополнительные рефлекторы, второй подносится снаружи.

Магниты притягиваются друг к другу, после чего внутренний начинает повторять траекторию движения наружного, протирая стекло фары. Операция продолжается до полной очистки, после чего корпус промывается и высушивается.

Технология удаления грязи с отражателя

Отражатель (рефлектор) располагается внутри корпуса фары. Очистить его можно с помощью куска достаточно жёсткой проволоки, изогнутой по месту и обёрнутой салфеткой, не оставляющей ворса.

Проволока вставляется в фару через отверстия для ламп и за счёт приданного ей изгиба позволяет прижать салфетку к рефлектору.

К сведению: Бронирование фар пленкой, фото и видео инструкция

Действовать надо с исключительной осторожностью, не прикладывая силу и не используя агрессивных веществ. Деформация рефлектора не допускается, как и повреждение его отражающего слоя, выполненного обычно в виде тончайшего напыления.

По окончании работы рефлектор надо тщательно промыть и просушить.

Как промыть фару изнутри не разбирая её

Для выполнения этой процедуры фару всё же придётся снять. Зато качество работы будет значительно выше более консервативных методов.

Но разбирать её, снимая стекло, необязательно, тем более, что далеко не все световые приборы это предусматривают.

Выбор моющего средства

Самым простым может быть раствор обычного жидкого мыла. Оно работает мягко и эффективно.

Возможно применение кухонных средств для мытья посуды или автомобильных шампуней.

С использованием спирта или иных растворителей лучше не рисковать, можно испортить отражающие поверхности.

Порядок выполнения работ

Действовать можно ручным способом или с применением компрессора.

  1. Фара снимается с автомобиля, с неё удаляются все съёмные детали, патроны, лампочки, линзы, отражатели, арматура.
  2. Очистительный состав заливается внутрь корпуса, а все отверстия заклеиваются липкой лентой.
  3. Мойка производится энергичным встряхиванием до того момента, пока жидкость заметно не помутнеет. Процесс повторяется несколько раз.
  4. Остатки моющего средства удаляются промывкой корпуса дистиллированной водой, она не оставляет разводов и пятен.
  5. Корпус просушивается феном при небольшой температуре или сжатым воздухом.
  6. Повысить эффективность можно поместив вместе с раствором ветошь и подавая внутрь воздух от компрессора.

Очищенных поверхностей не стоит касаться незащищёнными пальцами рук, от этого могут остаться жировые отложения, которые обязательно проявятся из-за высокой рабочей температуры мощных ламп головного освещения.

Как чистить фары внутри автомобиля

by Shae Hazelton

Tim Schlabach / Demand Media

Загрязненные линзы фары могут притупить свет, отбрасываемый фарами. Это может стать серьезной проблемой для вас и всех, кто пользуется вашим автомобилем. Однако вам не нужно отвозить машину к механику, чтобы почистить фару. Вы сможете очистить фару самостоятельно, если поймете, как устроена фара изнутри.Внимательно прочтите руководство по эксплуатации, чтобы понять тонкости работы системы фар, прежде чем пытаться снять фару для очистки.

Шаг 1

Откройте капот автомобиля. Внутри вы должны увидеть несколько винтов рядом с отверстием по обе стороны от машины. Это должны быть винты, которые удерживают фары на месте. Расположение этих винтов может отличаться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

Step 2

Осторожно выньте фару из щели после того, как ослабите винты.Вы даже можете попросить друга держать их на месте, пока вы откручиваете их и отсоединяете электрические шнуры. Положите их на сухое полотенце.

Шаг 3

Снимите линзу фары с фары в сборе. Фара в сборе может выглядеть по-разному для многих автомобилей, поэтому еще раз обратитесь к руководству, чтобы узнать, как правильно снять линзу.

Step 4

Наполните ведро емкостью 1 галлон горячей водой. Добавьте в воду сильное чистящее средство, чтобы удалить скопившуюся грязь внутри фары.

Step 5

Окуните абразивную подушку в теплую воду. Используйте абразивную подушку, чтобы очистить всю скопившуюся грязь с задней стороны линзы фары. Однако не нажимайте настолько сильно, чтобы не поцарапать объектив абразивной подушечкой.

Step 6

Высушите линзу и нанесите слой полироли для стекла. Полироль для стекла дольше сохраняет внутреннюю часть линзы чистой.

Установите рассеиватель фары обратно в корпус и установите его в автомобиль.Опять же, вы можете попросить друга удерживать фару на месте, пока вы снова подключаете электрическую проводку и прикручиваете ее на место.

Предупреждение
  • Не касайтесь отражающего покрытия, окружающего лампу. Он нежный и может тускнеть от прикосновения.
Вещи, которые вам понадобятся
  • Отвертка
  • Ведро на 1 галлон
  • Вода
  • Моющее средство
  • Абразивная подушка
  • Полироль для стекла
Другие статьи
.

Chevrolet Lacetti Скачать руководство по обслуживанию бесплатно

См. Также: Бесплатная загрузка Chevrolet Service Manuals

Схема электрических соединений Шевроле Лачетти

Шевроле Лачетти

Chevrolet Lacetti Сервис мануал

Название Размер файла Ссылка для скачивания
Chevrolet Lacetti 2004 Service Manual.rar 64.1Мб Загрузить
Схема электрических соединений Chevrolet Lacetti.pdf 3.8Mb Загрузить
Руководство по ремонту Chevrolet Lacetti.rar 28Мб Загрузить
Chevrolet Lacetti sedan Service Manual.pdf 96.5Mb Загрузить

История Chevrolet Lacetti

Chevrolet Lacetti — компактный автомобиль, созданный южнокорейским автопроизводителем GM Daewoo.На данный момент автомобиль в кузове седан продолжает выпускаться в Узбекистане и Китае. Выпуск 5-дверного хэтчбека и 5-дверного универсала прекращен.

Модель пришла на смену Daewoo Nubira. Дизайн седана и универсала разрабатывался в итальянском ателье Pininfarina, дизайн хэтчбека создавал итальянское ателье Giorgetto Giugiaro. Автомобиль был представлен в кузове седан в Сеуле в 2002 году, через полтора года хэтчбек был показан на автосалоне во Франкфурте, а универсал поступил в продажу в 2004 году.

В 2009 году на смену Chevrolet Lacetti и Chevrolet Cobalt первого поколения пришла новая модель концерна GM для всех рынков Chevrolet Cruze. Самая продаваемая модель в Китае в 2012 году (под названием Buick Excelle).

В 2014 году снят с производства в России, в 2014 году — в Узбекистане. Взамен производят Daewoo Gentra, но для внутреннего рынка Узбекистана используется название Chevrolet Lacetti .

Рынки

Россия

В России автомобиль начал продаваться в 2004 году, были представлены все три типа кузова.

В России официально были доступны следующие бензиновые 4-цилиндровые двигатели:

  • 1,4 л E-TEC II — 95 л.с. при 6300 об / мин
  • 1,6 л E-TEC II — 109 л.с. при 5800 об / мин
  • 1,8 л E-TEC II — 122 л.с. при 5800 ppm

Машины с 2-х литровым двигателем в России не продавались.

В 2007 году была запущена специальная версия уличной версии WTCC, основанная на чемпионате WTCC, в котором спортивные Lacetti заняли призовые места. Эта версия отличается от серийной наличием заднего спойлера, спортивного обвеса, литых дисков.

С 2013 года в России продается в обновленном виде как Daewoo Gentra (с 2015 года под брендом Ravon). Сборка автомобилей в кузов седан производится в Узбекистане. Сборка Chevrolet Lacetti в Калининграде прекращена.

Европейский Союз

В Европе машина изначально продавалась под маркой Daewoo , и только в 2004 году получила название Chevrolet. В некоторых странах под именем Lacetti продавался только хэтчбек, а седан и универсал назывались Nubira.

Европейские модели были доступны со следующими бензиновыми 4-цилиндровыми двигателями:

  • 1,4 л E-TEC II — 93 л.с. (69 кВт) при 6300 об / мин
  • 1,6 л E-TEC II — 109 л.с. (80 кВт) при 5800 об / мин
  • 1,8 л E-TEC II — 120 л.с. (90 кВт) при 5800 об / мин
  • 2,0 ​​л E-TEC II — 132 л.с. (101 кВт) при 5800 об / мин
США

В США автомобиль продается под марками Suzuki Forenza (седан и универсал) и Suzuki Reno (хэтчбек), пришедшим в 2004 году на смену модели Daewoo Nubira.Forenza / Reno заняли место между Aerio (позже SX4) и Вероной.

В американскую модельную линейку вошел 4-цилиндровый бензиновый двигатель 2.0L E-TEC II, разработанный Holden, мощностью 126 л.с. при 5600 об. / мин.

Китай

В Китае автомобиль продается под маркой Buick Excelle . В 2008 году седан прошел рестайлинг. В 2009 году производство хэтчбека (Buick Excelle HRV) и универсала было прекращено.

Другие страны

В Австралии автомобиль продавался под маркой Holden Viva, в Азии, Южной Америке, а также в Канаде, Мексике и Южной Африке под маркой Chevrolet Optra.

.

Как удалить воду из фары

Шехарьяр Хан

фары изображение jimcox40 с Fotolia.com

Полностью функциональные и чистые фары необходимы для вождения в ночное время. Со временем различные проблемы, такие как грязные, заляпанные или влажные фары, могут создать серьезную угрозу безопасности для вас и всех, кто использует ваш автомобиль. Но чистки снаружи недостаточно, если внутри линз скопились грязь и вода. Единственный способ исправить это — снять линзы и вручную очистить внутреннюю часть фары.

Step 1

Припаркуйте машину и полностью выключите двигатель. Откройте капот вашего автомобиля и по направлению к передней части автомобиля вы заметите винты, закрепленные рядом с отверстием с обеих сторон. Различные модели автомобилей могут иметь разное расположение винтов, поэтому, если вы не можете отследить винты, вам следует обратиться к руководству пользователя вашего автомобиля. С помощью отвертки разберите фары, открутив на них винты. Положите их на сухое полотенце.

Шаг 2

Хотя двигатель выключен, отсоедините все электрические провода, которые соединяют фары с автомобилем.Для повторного подключения запишите соединения проводки, чтобы вам было легче собрать сборку после очистки фар. Также рекомендуется полностью отключить автомобильный аккумулятор, отсоединив от него провода клемм, чтобы избежать поражения электрическим током.

Шаг 3

Снимите рассеиватель фары с узла. Это может варьироваться от автомобиля к автомобилю. Будьте осторожны при удалении.

Step 4

Наполните ведро теплой водой и добавьте в него моющее средство, чтобы получился мыльный раствор.Поместите в него компоненты фары, чтобы удалить с линз всю грязь, грязь и пятна.

Step 5

Используйте абразивную подушку, чтобы стереть остатки грязи или сажи с линзы фары. Не трите слишком сильно, иначе можно поцарапать линзу, что приведет к неэффективному лучу. Высушите линзу мягкой тканью и нанесите на стекло полироль. Полироль сохранит линзы чистыми и блестящими в течение более длительного времени, а также защитит их от скопления влаги.

Шаг 6

Замените лампы, так как остаточная влажность может привести к перегоранию.Снова соберите фары, соединив линзы и другие компоненты вместе. Вставьте чистые фары обратно в гнезда, плотно закрутив их в отверстие. Убедитесь, что фары прикручены плотно, чтобы не сломать или разобрать фару.

Осторожно подсоедините провода к фарам и автомобильному аккумулятору и проверьте свои фары.

Вещи, которые вам понадобятся
  • Отвертка
  • Ведро
  • Моющее средство
  • Абразивная губка
  • Ткань
  • Полироль для стекла
Еще статьи
.

материалы, инструменты и способы очистки

Материалы и инструменты

Чтобы устранить грязь, пыль и прочие отложения с внутренней части оптики, нам нужно взять:

  • Мягкую тряпку. Желательно, чтобы она была из микрофибры и не оставляла после себя волокон. Важно, чтобы тряпка была идеально чистой. Чтобы проконтролировать загрязнения, можно применить ветошь белого цвета.
  • Фен (можно взять самый обыкновенный, бытовой).
  • Набор отверток.
  • Несколько небольших магнитов.
  • Изоленту.
  • Леску и проволоку.
  • Ножницы или канцелярский нож.

Как почистить фару изнутри, не разбирая ее? Важно обратить внимание на выбор жидкости для очистки оптики. Далеко не каждое средство идеально подойдет, а некоторые продукты могут и вовсе навредить. Наиболее хрупкими элементами в фаре считаются линзы и отражатели.

Что касается подбора жидкостей, считается, что лучшим очистителем является этиловый спирт или водка. Это так, но спирт может разъесть тонкое покрытие на отражателе. Поэтому применять подобные продукты для чистки оптики автомобиля не стоит. Это лишь усугубит ситуацию.

Некоторые советуют использовать дистиллированную воду с моющим средством для посуды. Да, она менее вредна. Но и действует не так эффективно, а вдобавок приходится еще долго ждать эффекта. Некоторые используют для этих целей стеклоочиститель.

Как почистить фару изнутри, не разбирая на «ФФ-2» и других автомобилях? Наилучшим средством, судя по отзывам, является косметическая мицеллярная вода. Как показала практика, она не только отлично снимает макияж, но и удаляет загрязнения внутри автомобильной оптики. Что касается марки продукта, не обязательно выбирать самую дорогую.

Для чистки необходимы следующие приспособления:

  • отвертки;
  • чистящее средство;
  • фен бытовой;
  • канцелярские ножницы;
  • мягкая ткань без ворса;
  • небольшие магниты — 2 шт.;
  • леска;
  • изолента;
  • лента клейкая;
  • нож.

Чтобы очистить фары, подойдет не любое чистящее средство. Особенно это касается линз и отражателей. Оптимальный вариант — вода дистиллированная и моющее для посуды. Можно воспользоваться обычным стеклоочистителем, например, «Мистер-Мускул». Еще одним подходящим средством является мицеллярная вода для устранения макияжа. Ее продают в магазинах косметики. Важно, чтобы в составе средства не было спирта.

Приступаем к работе

Итак, давайте рассмотрим, как почистить фару изнутри, не разбирая ее. Сразу отметим, что полностью демонтаж исключить не получится. Оптику все равно придется снимать с автомобиля. Это касается всех марок, в том числе и «Лады Приоры». Как почистить фару изнутри, не разбирая сам корпус? После извлечения ее из авто, следует убрать с нее все имеющиеся лампочки. Это:

  • Фара ближнего света.
  • Габаритные огни.
  • Фара дальнего света.
  • Поворотники (если таковые интегрированы в фару).

Предварительно нужно выкрутить защитную пластиковую крышку. Сняв данные элементы, у нас образуются небольшие отверстия. Именно в них нам нужно залить косметическую воду или другое очистительное средство (например, стеклоочиститель или дистиллированную воду вперемешку с моющим для посуды). Дальше при помощи изоленты (или любой другой клейкой ленты) необходимо залепить все отверстия. Обратите внимание, что заполнять жидкостью всю фару не стоит. Достаточно залить около четверти всего объема.

Эта процедура касается всех автомобилей, например, так можно почистить фару «Мазды-3» изнутри, не разбирая ее. После того как отверстия герметично закрыты, нужно тщательно потрясти фару. После этой операции жидкость обычно приобретает желтый цвет.

На следующем этапе нужно открыть отверстия и слить грязную воду. Далее снова заливаем жидкость и герметично закрываем отверстия для ламп. Тщательно встряхиваем корпус фары аналогично предыдущему случаю. Если жидкость осталась мутной, значит, внутри фары много грязи. Чтобы убрать все отложения, необходимо повторить данную операцию еще раз.

Сколько раз нужно сливать и заливать жидкость? Точного ответа на этот вопрос нет – все зависит от того, насколько сильно загрязнена фара. Специалисты говорят, что повторять очистку нужно до тех пор, пока новая вода после встряхиваний не останется чистой. Если это так, значит, фара полностью очищена.

Так делать нужно с оптикой любого автомобиля, будь это «Мерседес» или «Калина». Как почистить фару изнутри, не разбирая ее? На следующем этапе нам нужно удалить полностью имеющуюся жидкость. Она не так просто испаряется, особенно, если работы выполняются при около минусовой температуре. Естественно, ждать несколько дней не имеет смысла. Поэтому для ускорения процесса мы воспользуемся феном.

Этот метод чист­ки успеш­но исполь­зу­ет­ся для чист­ки аква­ри­умов, а ком­па­ния Mercedes Benz пред­ла­га­ет ком­плект для чист­ки фар изнут­ри, кото­рый так­же содер­жит маг­ни­ты. В ком­плект вхо­дит 2 малень­ких мик­ро­фиб­ры, в кото­рых нахо­дят­ся нео­ди­мо­вые маг­ни­ты, длин­ный гиб­кий захват и мою­щее сред­ство. Такой ком­плект мож­но сде­лать сво­и­ми рука­ми, о чём мы пого­во­рим немно­го поз­же.

Мик­ро­фиб­ра с маг­ни­том внут­ри и стер­жень, кото­рый поме­ща­ет её внутрь фары.

Рас­смот­рим прин­цип дей­ствия тако­го мето­да чист­ки. Для нача­ла необ­хо­ди­мо снять лам­поч­ку из фары. Это даст доступ к внут­рен­ней части фары. Одну мик­ро­фиб­ру с маг­ни­том, пред­ва­ри­тель­но смо­чив мою­щим сред­ством, нуж­но поме­стить в фару при помо­щи длин­но­го захва­та и при­сло­нить к стек­лу.

Вто­рую мик­ро­фиб­ру с маг­ни­том нуж­но при­сло­нить к лице­вой части фары, напро­тив пер­вой мик­ро­фиб­ры. Маг­ни­ты будут при­тя­ги­вать­ся и мик­ро­фиб­ры будут удер­жи­вать­ся на рас­се­и­ва­те­ле (про­зрач­ной части) фары с обе­их сто­рон. Теперь нуж­но мед­лен­но дви­гать мик­ро­фиб­ру с внеш­ней части фары.

Мик­ро­фиб­ра, рас­по­ло­жен­ная внут­ри будет повто­рять дви­же­ние, и чистить внут­рен­нюю поверх­ность про­зрач­ной части фары. Когда фара отчи­стит­ся изнут­ри, мик­ро­фиб­ра извле­ка­ет­ся из фары длин­ным захва­том. Нуж­но уточ­нить, что мик­ро­фиб­ры долж­ны быть иде­аль­но чисты­ми перед чист­кой, так как маг­ни­ты доста­точ­но силь­но при­тя­ги­ва­ют­ся друг к дру­гу и загряз­не­ния могут поца­ра­пать про­зрач­ную часть фары.

Такой ком­плект для чист­ки внут­рен­ней части фары от ком­па­нии Mercedes нель­зя назвать доступ­ным. Если реко­мен­до­ван­ное чистя­щее сред­ство сто­ит при­ем­ле­мо (26$), то ком­плект двух мик­ро­фибр с маг­ни­та­ми внут­ри них и длин­ный гиб­кий захват сто­ят 260$.

Себе­сто­и­мость всех ком­по­нен­тов, из кото­рых состо­ит ком­плект для чист­ки фар, не так вели­ка. Мож­но изго­то­вить подоб­ный вари­ант сво­и­ми рука­ми.

Нуж­но купить длин­ный гиб­кий захват, мик­ро­фиб­ру, нео­ди­мо­вые маг­ни­ты. В каче­стве мою­ще­го сред­ства мож­но исполь­зо­вать хозяй­ствен­ное сред­ство для мой­ки окон или спирт, что­бы не оста­ва­лось раз­во­дов. Нео­ди­мо­вые маг­ни­ты мож­но так­же извлечь из ста­рых при­бо­ров (к при­ме­ру, нера­бо­та­ю­ще­го жёст­ко­го дис­ка).

Нуж­но сшить два малень­ких мешоч­ка из мик­ро­фиб­ры, поло­жить туда маг­ни­ты и зашить мешоч­ки. Мож­но сде­лать дру­гой вари­ант: вме­сто мик­ро­фиб­ры взять губ­ку с откры­ты­ми ячей­ка­ми, выре­зать из неё сег­мен­ты нуж­но­го раз­ме­ра, в них выре­зать поло­сти для маг­ни­тов, вста­вить туда маг­ни­ты и зашить.

Метод с маг­ни­та­ми мож­но исполь­зо­вать как с чистя­щим сред­ством, так и без него, в зави­си­мо­сти от сте­пе­ни загряз­нён­но­сти внут­рен­ней части рас­се­и­ва­те­ля (про­зрач­ной части фары).

Этот спо­соб рабо­та­ет очень эффек­тив­но, но тре­бу­ет­ся соблю­дать осто­рож­ность. Мета­нол (мети­ло­вый спирт) явля­ет­ся огне­опас­ным и ток­сич­ным. Нуж­но исполь­зо­вать нит­ри­ло­вые пер­чат­ки, обес­пе­чить хоро­шую вен­ти­ля­цию, не курить и т. д. Мета­нол хорош тем, что он быст­ро испа­ря­ет­ся, не остав­ляя после себя сле­дов.

Этот спирт при­ме­ня­ет­ся для чист­ки элек­тро­ни­ки и реко­мен­ду­ет­ся для чист­ки изде­лий из поли­кар­бо­на­та (из это­го же мате­ри­а­ла сде­ла­на про­зрач­ная часть фары). Он без­опа­сен для всех внут­рен­них ком­по­нен­тов фары. Мета­нол дол­жен быть чистый ({amp}gt;99.9%), если же исполь­зо­вать менее чистый (смесь с про­цен­том воды), то после чист­ки оста­нут­ся сле­ды от воды.

Ника­кая заме­на чисто­му мета­но­лу не подой­дёт. Эта­нол, к при­ме­ру, раз­ру­ша­ет пла­стик.

Фары для чист­ки нуж­но будет демон­ти­ро­вать. Потом сни­ма­ет­ся лам­поч­ка. Далее нуж­но налить око­ло 100–200 мл мета­но­ла в пере­вёр­ну­тую фару, акку­рат­но пока­чать фару из сто­ро­ны в сто­ро­ну 3–4 мину­ты. Избе­гай­те его попа­да­ния на дру­гие внут­рен­но­сти фары. Одна­ко, даже немно­го попав на дру­гие внут­рен­ние дета­ли, мета­нол не повре­дит их.

Мета­нол явля­ет­ся осу­ша­ю­щим веще­ством. Его мож­но так­же исполь­зо­вать, что­бы убрать кон­ден­сат из фары. Для это­го фару с кон­ден­са­том нуж­но мак­си­маль­но высу­шить, потом залить мета­нол, взбол­тать и вылить. Мети­ло­вый спирт, в дан­ном слу­чае, помо­жет убрать остат­ки вла­ги и не оста­вит после себя раз­во­дов от воды.

Фара до и после чист­ки мета­но­лом

Печа­тать ста­тью

Чистка фары при помощи гибкого захвата и губки/микрофибры

Этот спо­соб пред­по­ла­га­ет исполь­зо­ва­ние гиб­ко­го захва­та и губ­ки или мик­ро­фиб­ры, отре­зан­ных по нуж­но­му раз­ме­ру. Нуж­но снять лам­поч­ку, уста­но­вить на захват губ­ку (луч­ше с откры­ты­ми ячей­ка­ми) или мик­ро­фиб­ру и про­су­нуть в про­ём для лам­поч­ки. Далее нуж­но акку­рат­но дви­гать губ­ку или мик­ро­фиб­ру по про­зрач­ной части фары, отчи­щая загряз­не­ния.

Быстро удаляем пятно

Есть еще один, более быстрый способ, как почистить фару изнутри, не разбирая ее. Однако сразу отметим, что метод не подойдет для крупных загрязнений. Итак, нам нужны два магнита и мягкая, чистая ткань. Последнюю предварительно смачиваем в очищающей жидкости и крепим на леске в корпусе через отверстие для ламп.

При отсутствии таковой можно воспользоваться тонкой проволокой. Обратите внимание, что второй магнит (которым мы будем работать с внешней стороны) тоже нужно обернуть в ткань. Иначе мы попросту поцарапаем покрытие оптики. Чистота этой ветоши не обязательна, главное – ее наличие.

Очищаем отражатель фары своими руками

Если свет стал более рассеянным и тусклым, возможно, загрязнен отражатель фары. В таком случае нужно произвести его очистку:

  • Извлекаем фару из автомобиля и вынимаем все имеющиеся лампочки.
  • Обматываем в изоленту кусок толстой проволоки (длина ее должна быть порядка 15 сантиметров).
  • К проволоке приматываем мягкую ветошь. Важно, чтобы на тряпке отсутствовал ворс.
  • Изгибаем проволоку так, чтобы была возможность дотянуться до отражателя оптики.
  • Смачиваем ветошь в нужной жидкости.
  • Далее аккуратно очищаем грязный отражатель.

Обратите внимание, что нельзя делать резких движений и прикладывать силу. Иначе можно снять тонкий защитный слой отражателя. После очистки на последнем могут остаться небольшие капли влаги. Их можно удалить таким же образом – при помощи бытового фена. После сушки ставим лампочки на место и монтируем обратно фару. Не забываем прикрутить крышку, иначе вскоре влага проберется опять внутрь.

Как очистить внутреннюю часть герметичной фары

Все ли ваши ремонтные работы автомобильных фар выполнялись только на внешней части линз вашего автомобиля? Это может быть причиной того, что вскоре после реставрации у вас все еще остается запотевшая окисленная фара! Фары — одна из важнейших функций автомобиля по многим причинам. Они глаза и красота автомобиля. Без них ездить ночью было бы невозможно. Тем не менее, хотя в каждом автомобиле есть фара, яркость и дальность действия луча зависят от того, насколько ясно выглядят фары.

Окисленная фара или фара, выглядящая туманной, мешает водителю видеть всю перспективу и объекты на дороге. Это может привести к серьезной угрозе безопасности водителя, например, к столкновению или погнутому колесу в результате въезда в канаву или выбоину. При использовании средства для восстановления линз фар первоначальная мощность вашего луча гарантирована, но только в том случае, если вы очистите как внутренние, так и внешние части фар вашего автомобиля. Очистить внутреннюю часть фары автомобиля может быть непросто, особенно если лампы, линзы и отражатель находятся в герметичном корпусе.

Эти герметичные фары более доступны по цене и долговечны, но есть одна загвоздка! В случае поломки лампы фары или ее перегорания вам придется заменить всю фару в этой секции. Итак, как очистить внутреннюю часть герметичной фары? Первым делом необходимо определить тип фары вашего автомобиля.

Типы автомобильных фар

Герметичные фары: Эти фары имеют конструкцию с одним или четырьмя световыми системами.Каждая световая система имеет как ближний, так и дальний свет, в зависимости от количества лампочек. Чтобы узнать, используется ли в вашем автомобиле герметичная фара, откройте капот автомобиля и проверьте, удерживают ли болты плоскую металлическую деталь, закрывающую фару и ее окружение. Если есть, то вы используете герметичные фары.

Составные фары: Композитные фары были введены сразу после герметичных фар. Эти фары оснащены сменной системой освещения. В отличие от герметичного луча со стеклянным корпусом, композитные фары в основном состоят из пластиковых линз и имеют достаточно места, чтобы конструкторы автомобилей могли установить навигационный свет или противотуманные фары.

HID Фары: Фары с высокоинтенсивным разрядом (HID) известны своим более ярким светом. Они содержат ксенон и в четыре раза длиннее композитных фар. Это связано с тем, что они потребляют меньше энергии и требуют независимого предохранителя, называемого «балласт», для управления мощностью, поступающей к лампочке. Однако их замена дороже, чем герметичные и композитные фары.

Фары проектора: Как следует из названия, фара проектора предназначена для фокусировки.Эта фара оснащена металлическим экраном перед лампой, который перемещается вниз, чтобы обеспечить полную фокусировку в направлении фары. Фары для проекторов бывают HID и галогенными версиями. Таким образом, покупка или замена фар становятся более дорогими по сравнению с вышеупомянутыми фарами.

Светодиодные фары: Светодиодные фары были впервые представлены в автомобилях высокого класса, таких как Mercedes Benz, Lexus и Audi. Эти фары более технологичны и используют светодиоды вместо ламп накаливания и газа.Из-за низкого энергопотребления они также могут использоваться на других автомобилях низкого класса. Однако по яркости между галогенными фарами и светодиодными нет большой разницы.

Пять простых шагов по очистке ВНУТРИ ЗАПЕЧАТАННЫХ ФАР

Теперь, когда вы знакомы с типом фар вашего автомобиля, если у вас есть запечатанная фара, и она выглядит мутной, туманной или окисленной, выполните простые шаги для восстановления фар вашего автомобиля.

ШАГ ПЕРВЫЙ: СНИМИТЕ КОРПУС ФАРЫ.

Перво-наперво! Чтобы получить доступ к запечатанным фарам, вам необходимо удалить любую хромированную, металлическую отделку или лицевую панель, которые могут закрывать фару. Для этого вам может потребоваться специальная отвертка, например, крестообразная головка или крестообразный инструмент. Металлическое резьбовое кольцо используется для фиксации самой герметичной фары, поэтому вам придется их откручивать.

Если фары круглые, их можно удерживать тремя винтами. Прямоугольные блоки удерживаются четырьмя винтами.Эти винты отличаются от винтов регулировки положения фары. Прицельные винты состоят из двух частей на каждую фару и расположены в верхней или нижней части фары. Будьте осторожны, чтобы не повредить их, снимая фару.

ВТОРОЙ ШАГ НАПЫЛИТЕ ВИНТЫ.

Перед тем, как вы открутите винты, удерживающие фары, я рекомендую вам обработать их проникающим растворителем. Или смажьте их маслом. Это необходимо для уменьшения трения при их отвинчивании, чтобы не допустить расширения отверстия, через которое проходят винты.После того, как вы смазали или опрыскали винты, удерживайте фару и снимите оставшиеся кольцевые болты.

Закончив, осторожно опустите фару из гнезда. Вы увидите соединительный элемент проводки, который вставляется в штыри на задней стороне вашей герметичной фары. Снимите их и расставьте фары отдельно.

ШАГ ТРЕТИЙ: ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫЙТЕ ФАР АВТОМОБИЛЬНЫМ МЫЛОМ.

После успешного снятия и снятия герметичных фар вашего автомобиля используйте губку и хорошее специализированное автомобильное мыло, чтобы полностью вымыть поверхность и внутреннюю часть фар вашего автомобиля.Как только вы закончите, тщательно промойте, чтобы убедиться, что частицы грязи, мусора и мыла полностью удалены с внутренней части фары. Затем вытрите фару мягким полотенцем из микрофибры, чтобы высохнуть. Подождите около 5 минут, чтобы фары полностью высохли, прежде чем переходить к четвертому шагу.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: НАНЕСЕНИЕ РЕСТОРАН ДЛЯ ЛИНЗ ФАР

Откройте стартовый комплект для восстановления и с помощью первой салфетки, найденной внутри, тщательно очистите фары.Когда вы убедитесь, что он чистый, высушите фары с помощью бумажной башни, входящей в комплект.

Прежде чем продолжить, подождите около двух минут и убедитесь, что обе фары полностью высохли. Затем откройте второй пакет из вашего стартового набора для восстановления. Не раскладывать, просто аккуратно протереть обе фары в последний раз. Для достижения наилучших результатов подождите около 30 минут после первого протирания, и вы будете поражены тем, насколько невероятно чистыми выглядят ваши герметичные фары.

После восстановления фар автомобиля избегайте намокания фар в течение как минимум получаса, чтобы формула из вашего набора для восстановления чистого света продолжала работать и удаляла любые окисления, которые вы оставили нетронутыми с вашей фары.

ШАГ ПЯТЬ ПОВТОРНАЯ СБОРКА ЗАПЕЧАТАННЫХ ФАР

После того, как вы закончили чистку фар, перед тем, как снова подключить провод к задней части восстановленной фары, используйте аэрозольный очиститель электрических контактов, чтобы стереть любую коррозию с гнезда. разъем.a

Присоедините разъем проводки штырями.

Закрепите фары обратно в соответствующие гнезда. Следите за небольшими выпуклостями по внешнему краю фары и убедитесь, что каждая из них совпадает с небольшими отверстиями в патроне фары. Также убедитесь, что фары и их линзы установлены вертикально.

Затем осторожно возьмитесь за герметичный стеклянный луч и поместите прицельные винты и винты, крепящие фары к раме автомобиля.Если вы заметили, что полужирное кольцо повреждено, вам следует купить новое. После затяжки прицельных винтов установите на место металлическую накладку, закрывающую фонарь, и удерживайте их вместе с лицевой панелью.

Примечание: не следует мыть машину в течение следующих 24 часов, чтобы обеспечить полный цикл восстановления.

Наконец, , чтобы ваши запечатанные фары оставались чистыми, выглядели новыми и оставались устойчивыми к окислению еще пару лет, я бы рекомендовал вам регулярно чистить и обслуживать их.

Понравилась статья? Поделись этим с другими!

Как чистить внутреннюю часть линзы фары

Вы когда-нибудь внимательно смотрели на свои фары? Я имею в виду углубленный взгляд. Если нет, бегите и смотрите прямо сейчас. Я подожду. Скорее всего, внутренняя часть ваших фар мутная, грязная или даже заражена насекомыми или влагой. Вы знаете, как очистить внутреннюю часть линзы фары? Если нет, то вы попали в нужное место. Даже если вы пробовали раньше, у меня есть пара советов, которые помогут сделать ваши линзы еще лучше.

Почему: как чистить линзу фары изнутри

Что не так с небольшой дымкой или влажностью внутри фары. Ваша машина живет на открытом воздухе, ее бьют элементы, поэтому она обязательно изнашивается, верно? Хотя это утверждение верно, ваши фары необходимо обслуживать так же, как и остальную часть вашего автомобиля. Я назову вам три причины, почему.

1. Cosmetic Perfection

Сохранение потрясающей красоты вашего автомобиля — это фары.Грязный и шероховатый свет очень похож на жуткий дом по соседству с пожелтевшими и разбитыми окнами, вы восхищаетесь архитектурой, но эти окна заставляют вас чувствовать, что внутри происходит что-то злое. Необычные фары могут сделать даже самую великолепную покраску тусклой.

Итак, чтобы не выглядеть как катящийся дом с привидениями, убедитесь, что вы светите и защищаете фары внутри и снаружи.

2. Четкий обзор

Причина вторая — это способность четко видеть.Помните ту ночь, когда вы ехали по лесу? Свежий ночной воздух играет среди деревьев, лунный свет танцует в ветвях и отбрасывает таинственные тени на дорогу. Внезапно ваш свет ловит оленя, выскакивающего из этих теней. Ваши фары спасли вас и оленей.

Тусклые и грязные фары означают, что в следующий раз вы можете не увидеть оленя или маленького ребенка на велосипеде. Поддержание чистоты внутри и снаружи позволяет вашим фарам работать наилучшим образом.Если вы едете вечером на автомобиле или застаете подростка на месте преступления, ваши фары означают безопасность для всех.

3. Функциональные возможности

Если внутри линзы фары есть жучки, влага или грязь, это может указывать на проблему с уплотнением линз или трещину в самой линзе. Выполняя плановое обслуживание и внутреннюю очистку, вы можете выявить любые структурные проблемы, которые могут привести к механическим и электрическим проблемам в будущем.

Процесс: как очистить линзы фары изнутри

Для очистки крышки фар требуется лишь немного механических навыков ( >>> Узнайте, как чистить фары с помощью бытовых товаров ).Я опишу два метода очистки линз фары изнутри, и каждый метод требует, чтобы вы сняли фару и линзу с вашего автомобиля.

Шаг 1. Снимите линзы

Процесс снятия линз несложный и обычно требует только отвертки или, в некоторых случаях, набора торцевых головок. Руководство пользователя или руководство по ремонту автомобиля покажут вам правильный метод и необходимые инструменты, необходимые для снятия линзы фары.

После удаления крепежных винтов или болтов осторожно выдвиньте линзу из рамы автомобиля.Не вытесняйте линзу; вы можете повредить прокладку или уплотнительное кольцо, предотвращающее попадание влаги в корпус линзы.

Шаг 2. Осмотрите линзу фары

Теперь, когда крышка объектива снята и свободна, уделите несколько минут, чтобы осмотреть крышку на предмет повреждений корпуса объектива или уплотнений. Ищите трещины или деформации, которые могут указывать на утечки. Выявление этих проблемных зон может помочь продлить срок службы линз фар и дать вам больше времени между чистками.

Метод первый: мыло и скраб

Первый метод очистки линз — использование теплой воды и мягкого мыла для посуды.Сняв рассеиватель фары, опустите крышку объектива в ведро или большую раковину, наполненную теплой водой с мылом. Как и ваша посуда, это позволит мылу и воде растворить любые помутнения, пожелтение и грязь на внутренней стороне линзы. Убедитесь, что вы удалили все лампочки или электрические компоненты, прежде чем погружать объектив.

После замачивания вам нужно будет протереть линзу изнутри. Вы можете потереть внутреннюю часть линзы несколькими способами. Я рекомендую использовать магнитный очиститель аквариума ( >>> Проверить на Amazon ).Магнитный очиститель позволит легко очистить всю внутреннюю часть объектива, не пытаясь проткнуть тряпкой или губкой небольшие отверстия для колбы.

Еще я рекомендую использовать длинную щетку для бутылочек. Этот метод немного затрудняет доступ ко всем углам и краям, но все же проще, чем протирание губкой. При использовании кисточки для бутылочек слегка надавите, чтобы не поцарапать или не поцарапать внутреннюю поверхность линзы.

После чистки дайте линзе высохнуть.Положите линзу так, чтобы оставшаяся вода стекала к краям или из отверстий колбы. После высыхания установите рассеиватель фары в раму автомобиля и закрепите его крепежными болтами.

Метод 2: ванна с метанолом

Этот второй метод немного опаснее старомодного мыла и отлично подходит для очистки линз фары изнутри. Метанол является легковоспламеняющимся растворителем, поэтому держитесь подальше от огня, зажженных сигарет и т. Д. При выборе метанола убедитесь, что он соответствует лабораторной чистоте 99.95% раствор метанола. Вам также понадобится тепловая пушка ( >>> Узнать цену на Amazon) для дальнейшего использования.

Используя мерную чашку для кулинарии, налейте 1/4 пинты (8 столовых ложек или 1/5 стакана) 99,95% метанола в линзу лицевой стороной вниз. Размахивайте линзой 1-2 минуты, стараясь покрыть всю поверхность. Вылейте раствор и удалите излишки с помощью теплового пистолета. Вы также можете дать ему отстояться и испариться естественным путем, что займет до 3 дней.

В результате получается красивый блеск в выставочном зале, не повреждая отражающие серебряные поверхности линз фары.Дополнительное время, инструменты и решения в этом методе делают его немного недоступным для менее опытных домашних механиков, поэтому убедитесь, что вы чувствуете себя комфортно и хорошо осведомлены обо всех прилагаемых материалах, прежде чем приступить к этому методу очистки фар. После того, как работа будет сделана, вы можете также очистить головные уборы.

The Perfect Headlight Shine

Знание того, как чистить внутреннюю часть линзы фары, имеет больше преимуществ, чем я перечислил сегодня. Итак, какой бы ни была причина для восстановления этого идеального блеска, теперь вы знаете два отличных способа превратить эти тусклые огни в совершенно новые красоты.

Как удалить грязь и конденсат изнутри фары

Установите фары на свой автомобиль затуманивается , и как бы вы ни старались, кажется, вы не можете их как следует мыть? Или у вас есть проблемы с постоянным конденсатом и образованием луж внутри ваших фар? Если Итак, вы не одиноки в своих бедах. Многие задаются вопросом, как очистить грязь и конденсат внутри фар.

Мутный свет фар — частая проблема водителей во всем мире.Это не только неприглядный вид, но и проблема безопасности. Грязные фары ухудшают ваше ночное зрение, из-за чего вы склонны не замечать неровностей, мелких животных или других объектов на дороге. Они также не позволяют другим водителям видеть вас четко или вовремя, особенно в плохую погоду. Не говоря уже о том, что размытые фары могут привести к тому, что ваш автомобиль не пройдет техосмотр. Таким образом, независимо от того, имеется ли на внутренней стороне линз чрезмерное скопление пыли или конденсированная влага, это может серьезно поставить под угрозу вашу безопасность.

дюйм Если вы ищете способ решить одну из этих проблем, вы в удача! С какой бы из этих проблем вы ни столкнулись, у меня есть советы, что делать делать с этим.

Причины появления конденсата и грязи Накопление в фарах?

Фары все время загрязняются. Обычно пыль и грязь с их внешней стороны легко смываются. Даже если грязь трудно удалить, существует множество способов ее успешного удаления.Есть много бытовых решений со спиртом, уксусом или зубной пастой, которые помогут избавиться от грязи.

Но что, если чистка фар снаружи больше не помогает? В этом case, это внутренняя часть, покрытая пыль или частицы воды. Это может произойти по нескольким причинам.

Мост вероятно, гравий на дороге сказался на ваших фарах. Они занимают довольно избиение дорожным мусором, которое повреждает и в конечном итоге уничтожает их защитное покрытие. Со временем линзы поцарапаны или имеют микротрещины, что позволяет грязи и воде попасть внутрь фар.

Другая причина может заключаться в попадании дорожной пыли и влаги через вентиляционные отверстия, расположенные в задней части фар. Их функция — позволять воздуху попадать внутрь и наружу фар для выравнивания их температуры с температурой окружающей среды. При этом внутрь могут попадать водяной пар и частицы грязи.

При в этот момент вы можете подумать, что вам придется разорить банк и получить фары профессионально отреставрированы или даже заменены.К счастью, это не так потому что я знаю только то, что будет сделать трюк!

ПРОВЕРЕННЫЙ способ очистки внутренней части фар от грязи и конденсата

Когда внутренняя часть фар становится грязные, люди предполагают, что им придется разбирать их, чтобы очистить линзы должным образом. Хотя это эффективно, это также рискованно, так как вам придется нарушить водонепроницаемое уплотнение, удерживающее линзу на месте. В конце концов, вы не сможете чтобы снова запечатать его, когда вы попытаетесь собрать все обратно.Это было бы заставят вашу фару впустить еще больше воды и грязи и, в конечном итоге, неисправность. В конечном итоге вы обратитесь за помощью к профессионалу, и это никогда не дешево.

К счастью, вы можете эффективно очистить фары изнутри, не разбирая их. Вот как это сделать правильно.

Вещи вам понадобится:

  • Неабразивная губка или хлопчатобумажная ткань
  • Пара сильных магнитов
  • Ножницы или нож
  • Иголка и нитка или горячий клей
  • Руководство пользователя
  • Отвертка
  • Сухое полотенце
  • Медицинский спирт или другой чистящее средство
  • Захват и / или магнитный инструмент для захвата
  • Пара перчаток (необязательно)

Шаг 1. Сделайте магнитную губку или Ткань

С вы будете чистить фару изнутри, не разбирая ее, первое, что вам нужно сделать, это сделать магнитный инструмент для чистки. Он должен быть достаточно маленьким, чтобы попасть внутрь корпус и каждый его угол и достаточно мягкий, чтобы не повредить линзу или отражающая поверхность фары.

Для этого выберет чистый кусок хлопчатобумажной ткани, например, старую футболку, или небольшую неабразивную губку . Сначала с помощью ножниц или ножа нарежьте ткань прямоугольной формы размером примерно с ладонь. Если вы выберете губку, отрежьте ее так, чтобы она была немного больше, чем у вас есть магниты. Вы также должны вырезать карман внутри небольшого кусочка губки.

Далее, поместите один магнит в карман вы сделали в губке. Или поместите магнит в середину хлопчатобумажной тканью и оберните ее целиком. Вы можете повторить процесс с другим магнит или просто оберните бумажным полотенцем. Это предотвратит это потом поцарапать линзу.

Сейчас, все, что осталось сделать, это сшить ткань или карман для губки с иглой и ниткой , чтобы остановить магнит от выпадения. Можно также использовать горячие клей для этого, но убедитесь, что вы подождете достаточно долго, чтобы он полностью высох перед тем, как почистить фару.

Шаг 2. Выньте фару

Это шаг будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля. В большинстве случаев все вы нужно сделать чтобы вынуть фару это приподнять капот и вынуть пару шурупов или заглушек. Но другие автомобили могут потребовать снятия бампера. выкл первый или что-то совсем другое. Вот почему самый безопасный способ решить эту проблему — обратиться к руководству пользователя, чтобы не повредите часть вашего автомобиля.

После вы вынули налобный фонарь, положите его на сухое полотенце, чтобы сохранить. Осторожно снимите лампу. Убедись в держите его за основание и не касайтесь самой стеклянной колбы, так как она очень чувствительный. При попадании на кожу масла с кожи может сократить срок его службы. Он также может перегреться и взорваться, когда вы начнете использовать это снова.

Шаг 3: Вставьте ручную Инструмент для чистки

Для этого шага вам понадобится крошечный инструмент для захвата или магнитный захват. Используйте то, что у вас есть, чтобы пропустить магнитную губку или ткань через отверстие лампы и приложить ее к внутренней стороне линзы. Не забудьте удерживать его там, пока не поместите другой магнит на внешнюю сторону объектива. В противном случае магнит внутри фары прикрепится к ближайшей металлической части и, возможно, повредит ее. Как только магниты приблизятся друг к другу, вы можете вынимать сборщик.

Шаг 4. Очистите линзу

Сейчас пора очистить линзу. Переместите внешний магнит вперед и назад, и он будет тянуть внутренний магнит в том же направление. Поскольку оба магнита обернуты мягкими нежными материалами, не повредит линзу.Вы также сможете увидеть результаты мгновенно и отслеживать, какие детали все еще загрязнены.

Если грязь очень стойкая, может потребоваться окунуть губку в какое-нибудь чистящее средство . Советую надеть перчатки, чтобы защитить кожу от химикатов. Кроме того, не забудьте сначала протестировать продукт на небольшом участке линзы, чтобы проверить, не будет ли на него какой-либо неблагоприятной реакции. Я рекомендую смочить его медицинским спиртом, так как он не оставляет следов и обладает антибактериальными свойствами. Отлично подходит для мытья всех поверхностей автомобиля, включая приборную панель и окна.

Шаг 5. Вставьте фару обратно Разместите

сейчас что ваш налобный фонарь снова безупречный, внимательно верните лампу в патрон и снова установите фару на автомобиль . Делать убедитесь, что вы прикрутили все винты или заглушки, которые вы открутили вначале, и вы хорошо пойти!

Заключительные мысли

Мутные линзы могут затемнять свет, отбрасываемый фарами на дорогу, ухудшая ваше зрение и то, насколько хорошо вас могут видеть другие. Если вы последуете моим советам и очистите их изнутри самостоятельно, вы не потратите кучу денег на слесаря. Вы не только перестанете подвергать себя опасности, но и ваша машина будет выглядеть фантастически.

Фары, которые были восстановлены до идеального состояния, придадут вашему автомобилю косметический вид и придадут ему новый вид.

Если вам нужны дополнительные советы по чистке автомобиля, первое, что вам понадобится, — это качественное полотенце. Так что убедитесь, что вы прочитали статью, которую я написал об этом, и двигайтесь дальше.И не забывай водить безопасно!

СВЯЗАННЫЕ СООБЩЕНИЯ:

Как чистить фары автомобиля изнутри? (6 методов) — Пошаговый процесс — BestNetReview

Как часто вы чистите фары в автомобиле?

Немногие люди заботятся о чистке автомобильных фар. Но со временем всегда следует безупречно чистить фары, иначе ваша машина может не только выглядеть тусклой, но и поставить под угрозу вашу безопасность.

Кто из вас на самом деле следит за чистотой пластиковых линз?

Как и большинство других деталей, фары также являются доминирующей частью любого автомобиля.С пыльными и туманными фарами вам может быть трудно получить четкое видение спереди, что может быть довольно опасно.

Вот почему так важно и необходимо очищать фары автомобиля изнутри, а не только снаружи.

Как чистить фары автомобиля

Прежде чем мы начнем, давайте сначала разберемся, почему фары становятся мутными.

Автомобиль всегда находится под солнечным светом. И из-за этого ультрафиолетовые лучи солнца падают на поверхность пластика, что, в свою очередь, приводит к оспинам, которые мы находим мутными и мутными.

С другой стороны, загрязнение и влажность также являются причиной того, что линзы выглядят грязными. Но не волнуйтесь, ниже описаны некоторые из способов, которыми вы можете очистить фары автомобиля изнутри.

Как очистить фары изнутри (6 методов)

Очистка с помощью моющего средства

1. Очистка с помощью моющего средства

  • Шаг 1.
    Ослабьте винты, удерживающие фару на месте

    Сначала откройте капот вашего автомобиля.Внутри вы увидите, что рядом с отверстием с каждой из двух сторон автомобиля есть несколько винтов. Это винты, которые удерживают фары на месте. Помните, что расположение винта может отличаться в зависимости от модели вашего автомобиля.

  • Шаг 2. Выньте фары

    Теперь, после того как вы ослабите винты, осторожно и медленно выпустите светодиодные фары из щели. Вы можете воспользоваться помощью своего друга или кого-либо и попросить их просто держать фары на месте, пока вы откручиваете их одну за другой.Когда вы закончите отвинчивать, отсоедините электрические шнуры. Положите фары на сухое полотенце.

  • Шаг 3. Отделите линзу фары от фары

    От фары в сборе подденьте линзу фары. Опять же, вы должны иметь в виду, что для многих автомобилей фара в сборе может быть разной. Поэтому всегда обращайтесь к своему руководству, чтобы узнать, как правильно снять линзу.

  • Шаг 4. Приготовьте раствор из горячей воды и моющего средства

    А вот и чистящая часть.Для этого вам нужно наполнить одно ведро горячей водой, а затем добавить в него сильнодействующее моющее средство. Моющее средство содержит кислотное вещество, которое поможет вам удалить грязь, скапливающуюся внутри фары.

  • Шаг 5. Очистите линзу раствором моющего средства

    Теперь окуните шероховатую подушечку в теплую воду. Используя абразивную подушку, сотрите всю скопившуюся грязь с линз фары. Но помните, что не тереть его достаточно сильно.Просто аккуратно потрите его.

  • Шаг 6. Высушите линзу

    Высушите линзу. После высыхания нанесите на него слой полироли для стекла. Вы можете задаться вопросом, зачем полировать стекло? Потому что это поможет сохранить линзы чистыми в течение длительного периода времени.

  • Шаг 7. Установите фары обратно на место

    По окончании очистки установите линзу фары на место и установите фары обратно в автомобиль. Даже закручивая винты, вы можете попросить друга помочь вам, удерживая фару на месте.Наконец, снова подключите электрические провода.

2. Используйте репеллент от насекомых для очистки линз фар

Репеллент от насекомых для очистки линз фар

  • Шаг 1. Купите спрей от насекомых Deet

    Во-первых, купите спрей от насекомых, содержащий Deet . Вы можете получить такой спрей в любом местном магазине, если он у вас уже есть под рукой, то хорошо.

  • Шаг 2. Распылите средство от насекомых на линзу фары

    Теперь возьмите сухое полотенце или любую другую ткань и распылите на нее средство от насекомых.

  • Шаг 3. Очистите линзу, тщательно протерев ее

    Теперь продолжайте протирать линзу салфеткой с репеллентом, пока она не станет прозрачной. Если ваш объектив очень пыльный и запотевший, вам нужно достаточно сильно потереть его, пока вся мутность не исчезнет. В противном случае вы можете легко выполнить свою работу, используя обычную чистку.

  • Шаг 4. Сушка оставшегося репеллента

    Последний шаг очень простой. Все, что вам нужно сделать, это просто стереть остатки репеллента с линз чистым бумажным полотенцем.

Примечание: Имейте в виду, что нельзя распылять репеллент от насекомых прямо на линзу фары. Всегда обязательно сначала распыляйте репеллент на полотенце или ткань, а затем вытрите их. Средство от насекомых очистит ваши фары, но это не будет похоже на профессиональную чистку.

Очистите фару с помощью полироли

3. Очистите фару с помощью полироли

Это еще один метод, который чаще всего используется.Можно использовать полироль для пластика или металла. Полироль отлично подойдет, если фары станут мутными из-за царапин, а не тогда, когда они станут мутными из-за грязи.

Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями на флаконе, так как некоторые полироли могут оставлять толстый слой на линзе. Этот слой может притягивать еще больше грязи и сажи или, по крайней мере, закрывать линзу, сводя на нет все преимущества.

Очистите фару с помощью зубной пасты

4. Используйте зубную пасту и пищевую соду

Смесь зубной пасты и пищевой соды в большинстве случаев работает как чудо при очистке стеклянных материалов.Поскольку смесь сухая и липкая, а также требует меньше воды, она идеально подходит для очистки фар изнутри.

Использование слишком большого количества жидкости может вызвать споры, которые вам определенно не нужны.

Смешайте зубную пасту с двумя чайными ложками пищевой соды и нанесите смесь на фары, по возможности используйте также зубную щетку для лучшего нанесения и удаления грязи.

Подержите смесь в течение нескольких минут, но не позволяйте ей высохнуть, потому что это затруднит ее очистку.
Не мойте его водой, вместо этого возьмите тряпку, окуните ее в воду и отожмите лишнюю воду.

Тряпкой медленно сотрите смесь зубной пасты и соды, чтобы фары стали блестящими и чистыми до скрипа, как в новенькую машину.

Использование ацетона

5. Использование ацетона

Ацетон или жидкость для снятия лака также могут действовать как эффективное чистящее средство.

Поскольку он обладает свойствами испарения, вам не нужно беспокоиться о включении света или каких-либо проводов внутри.Вы можете нанести немного ацетона на ватные диски и быстро растереть всю фару, пока вся грязь не исчезнет и не станет сиять, как драгоценный камень.

Этот процесс может занять некоторое время и довольно много усилий. Но это один из самых безопасных и эффективных способов очистки фар.

6. Пусть это сделает профессионал.

Вышеупомянутые «сделай сам» могут хорошо работать для многих, но это не самые лучшие решения. Вы спросите, почему?

Это из-за того, что чистка линз своими руками не продлится долго.Линзы вашего автомобиля станут грязными и мутными в течение нескольких недель.

Основное отличие подхода «сделай сам» от профессиональной работы заключается в том, что после очистки линз и фар существует специальное защитное покрытие, которое необходимо нанести после процесса очистки.

Мы не можем найти это покрытие повсюду, в основном оно доступно для тех, кто работает в автомобильной промышленности. Это покрытие также относительно дорогое.

Существует огромная разница между покрытием, выполненным с помощью техники DIY, и покрытием, выполненным профессионалами.Профессиональная полировка линз фар таким образом, чтобы они выглядели как новые с фабрики.

Он будет оставаться чистым очень долго, например, до года или двух. В конце концов, профессионал — это профессионал!

После того, как вы очистите линзы и фары изнутри, вы начнете замечать его преимущества.

Преимущества после очистки фар и линз

  • Улучшит внешний вид вашего автомобиля — Автомобиль, который раньше выглядел тусклым и грязным, может выглядеть совершенно новым, просто помыв фары.Что лучше этого.
  • Это повысит вашу безопасность — Прежде всего, безопасность — вот что действительно важно. Во время вождения нужно быть уверенным, что в транспортном средстве, в котором они едут, нет никаких технических проблем.
  • Это улучшит ночное зрение — Есть места, которые очень темны ночью, где, если наши фары не безоблачны, есть вероятность, что мы столкнемся с некоторыми трудностями во время вождения. Здесь нам на помощь приходят правильные и чистые фары.

Наше последнее слово

В заключение Автомобильные фары должны быть чистыми не только для того, чтобы придать вашему автомобилю новый и отполированный вид, но также должны оставаться чистыми для обеспечения безопасного вождения. Вождение в ночное время с туманными фарами, несомненно, может вызвать некоторые опасные неприятности, с которыми никто из нас не хочет сталкиваться.

Таким образом, чтобы избежать любых подобных событий, происходящих с нами или вокруг нас, мы должны регулярно чистить фары автомобилей и проверять, правильно ли они функционируют, рассеивают свет в неправильных направлениях и достигают расстояния или нет.

Как чистить фары: хитрости, которые можно попробовать своими руками

Последнее, что вам понадобится, когда вы едете под дождем, снегом или зимним туманом, — это грязные автомобильные фары.

Прежде чем тратить сотни долларов на их замену, вам следует подумать о их восстановлении. Вы сделаете вождение ночью проще и безопаснее, а также сэкономите несколько долларов.

По словам Брайана Нобла, менеджера по маркетингу компании Sylvania Automotive в Северной Америке, два фактора влияют на появление тумана в фарах: дорожный мусор и солнечные ультрафиолетовые лучи.Оба стираются на защитном покрытии фар. Чтобы исправить ситуацию, необходимо удалить поврежденное покрытие и добавить новое защитное покрытие.

Хотя эксперты говорят, что вам следует принести свой автомобиль для профессиональной реставрации фар, вот некоторые из наиболее распространенных самодельных методов, которые мы видели для очистки фар.

Как чистить автомобильные фары зубной пастой:

Если фары немного запотели, вы можете попытаться восстановить их с помощью абразива, например зубной пасты, и большого количества скребков.Сначала очистите фары Windex или водой с мылом. Затем, используя мягкую ткань, нанесите небольшое количество зубной пасты на влажную фару. (Лучше всего подойдет зубная паста с пищевой содой.) Начните чистку. Держите поверхность влажной и при необходимости нанесите еще зубной пасты. Сняв защитное покрытие, нанесите герметик.

Да, зубная паста может быть ответом! Getty Images

Как очистить запотевшие фары с помощью набора для самостоятельной реставрации фар:

При выборе набора для восстановления ищите тот, который содержит несколько видов наждачной бумаги, очиститель / полироль для пластика , полировальные салфетки и защитное покрытие.В одном комплекте обычно хватает для чистки двух фар.

Компания Noble дает следующие советы при использовании набора для восстановления фар своими руками:

  1. Следуйте инструкциям производителя. Не импровизируйте.
  2. Не торопитесь. В зависимости от степени запотевания фар это может занять 15-20 минут на каждую фару. Помните, вы стираете годы окисления И исходное защитное покрытие.
  3. Во время шлифования проведите руками по мокрым фарам. Если вы чувствуете неровности, отшлифуйте их до гладкости.
  4. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать краску автомобиля во время шлифовки. Некоторые комплекты рекомендуют для облегчения заклеивать фары лентой. Но будьте осторожны: на некоторых старых автомобилях лента может отслаивать краску.
  5. Держите его влажным. Используйте распылитель, ведро с водой или шланг для влажных поверхностей во время шлифования.
  6. Доверьтесь набору. После шлифовки фары будут мутными, но после нанесения покрытия они станут прозрачными.
  7. Перед нанесением защитного герметика убедитесь, что фара полностью высохла.
  8. Дайте герметику высохнуть в течение нескольких часов, а лучше на ночь, прежде чем использовать автомобиль. Вы не хотите, чтобы на недавно отреставрированную фару налипли насекомые или грязь.
  9. Некоторые комплекты требуют повторного нанесения защитного средства каждые 1-3 года, в зависимости от погоды, экстремальных температур и от того, хранится ли автомобиль в гараже или нет.

Соблюдайте осторожность при использовании наборов для самостоятельной сборки; По словам Алекса Муренко, владельца ONEighty, автомобильного магазина, который предлагает услуги по стайлингу и восстановлению фар в New Йорк Сити.

«Если они не наклеят на них защитную пленку, люди могут восстановить свои фары, но через шесть месяцев они снова начнут желтеть, потому что оригинальное покрытие от производителя уже стирается», — сказал он. «После того, как вы их отполируете, покрытия больше не останется, так что теперь вы снова можете подвергать фары воздействию природных элементов, таких как дождь, снег, солнце, грязь».

Обратитесь к профессионалу.

Вместо того, чтобы заниматься работой самостоятельно, Муренко рекомендует водителям ремонтировать фары у профессионалов.

«Мы слегка отшлифуем весь желтый цвет и пыль очень мелкой наждачной бумагой», — сказал он. «Когда вы шлифуете его, он становится просто матовым. Вот почему впоследствии мы должны полировать его и полировать. Это восстанавливает прозрачность и блеск. После полировки и полировки мы наносим на них прозрачную защитную пленку, чтобы защитить их от пожелтение, от сколов, от царапин ».

В следующий раз, когда вы заметите, что фары начинают тускнеть, помните об этих советах!

Изначально эта история была опубликована нояб.9, 2018.

Как очистить туманные фары

Когда дело доходит до вождения ночью или в условиях ограниченной видимости, одна из самых важных мер предосторожности, которую может предпринять водитель, — убедиться, что его или ее фары включены. оптимальный рабочий порядок. Но знаете ли вы, что эти меры предосторожности выходят за рамки простого контроля за тем, чтобы лампы ваших фар не перегорели? Фактически, эффективность ваших фар также может быть снижена из-за запотевания линз фар.Давайте подробнее рассмотрим, что вызывает запотевание фар и как при необходимости очистить линзы фар.

Что такое противотуманные фары?

Если вы заметили, что свет, исходящий от ваших фар, стал намного менее четким, чем был раньше, скорее всего, ваш автомобиль страдает от запотевания фар. Иногда водители также замечают, что их фары не только намного менее яркие, но и имеют желтоватый тусклый оттенок. Это также вызвано запотеванием фар.

Причина запотевания фар несколько научна. Большинство линз фар в наши дни изготавливаются из толстого пластика, состоящего из поликарбонатов. В отличие от стеклянных линз, которые использовались в старых автомобилях, эти пластиковые линзы гораздо более устойчивы к царапинам и долговечны. Однако со временем, когда этот поликарбонатный пластик подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей солнца, внешние слои начинают разрушаться и разрушаться. Эти изменения заставляют линзы поглощать синий свет от ламп и излучают менее сильный желтоватый свет.Однако хорошая новость заключается в том, что очистить запотевшие фары довольно легко.

Какие продукты использовать при чистке фар

В большинстве магазинов автозапчастей имеется по крайней мере один или два продукта, специально предназначенных для очистки линз фар, когда они запотевают от воздействия ультрафиолета. Ищите продукты с пометкой «комплект для восстановления фар» или «восстановление линз фары». Использование этих продуктов — простой способ очистить запотевшие фары вашего автомобиля.

В крайнем случае, люди, которым необходимо очистить запотевшие фары, сразу же имеют несколько других вариантов, которые также могут выполнить свою работу.Зубная паста и пищевая сода могут быть эффективными очищающими средствами для очистки фар. Оба продукта обладают достаточной абразивностью, чтобы снимать туман, не царапая и не повреждая фары. Полировочные составы, такие как Rain-X, также могут быть достаточно эффективными для устранения УФ-повреждений. В общем, комплект для уборки стоит иметь в гараже или дома!

Как чистить туманные фары

Вам не нужно много расходных материалов для очистки фар вашего автомобиля. Вот несколько вещей, которые вам наверняка захочется иметь под рукой:

  • Очищающий набор, пищевая сода или зубная паста
  • Старые тряпки или полотенца
  • Перчатки латексные для чувствительной кожи
  • Вода для полоскания
  • Кисть с мягкой щетиной
  • Мягкое очищающее средство

Давайте посмотрим, что нужно делать для очистки запотевших фар.

1. Очистить поверхность от мусора

Прежде чем начать, убедитесь, что вы работаете с чистой поверхностью. Смочите фары мягким моющим средством и аккуратно вытрите любую грязь, твердые частицы, мертвых насекомых и мусор, которые могли скопиться на поверхности.

2. Сушка для полотенец

После очистки протрите поверхность сухим полотенцем или тряпкой, пока она не станет сухой.

3. Нанести реставратор фар

Нанесите достаточное количество очищающего средства — это продукт из комплекта для восстановления фар, зубной пасты или пищевой соды — довольно густо по линзам фары.Если вы используете пищевую соду, вам нужно сначала смешать ее с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста. Оставьте очищающее средство на линзах на несколько минут, чтобы оно немного высохло.

4. Удалите очищающее средство щеткой

Круговыми движениями аккуратно проведите кистью по поверхности фары. Помните, что очищающее средство, которое вы используете, является абразивным, поэтому будьте осторожны, чтобы не врезаться в пластиковую поверхность. Вы должны увидеть, как желтизна или туман исчезают с линзы, когда вы ее обходите.

5. Удалите излишки очищающего средства

Протрите чистой тряпкой или полотенцем остатки очищающего средства с линз. Сбрызните все стойкие, высушенные осколки чистой водой, а затем отполируйте полотенцем до полного высыхания.

Это так просто. Как только вы очистите запотевшие фары, вы сразу же заметите улучшенную видимость и более яркие и белые фары!

Как очистить мутные или окисленные фары

Если вы хотите, чтобы ваша машина выглядела чистой и блестящей, то вас часто можно встретить на улице для чистки, полировки и воска.Вся эта тяжелая работа действительно может окупиться — до тех пор, пока какой-то элемент машины не начнет вас подводить и влиять на общий имидж машины.

Очень часто это могут быть фары. Когда они начинают мутнеть (также называемые окисленными), это может вызывать небольшую головную боль.

Во-первых, он действительно может отбросить тщательно продуманный эстетический вид вашего автомобиля. С другой стороны, многие драйверы предполагают, что, как только процесс начался, его нельзя повернуть вспять. Они либо оставляют мутные фары на месте (досадно и опасно), либо отвозят машину в магазин за новым комплектом фар (дорого!)

К счастью, часто можно вернуть старую пару фар к их былой славе, лишь немного ноу-хау и немного смазки для локтей.

Что это?

Первое, что нужно знать, это то, что это на самом деле довольно недавняя проблема. Примерно до 1980-х годов большинство автопроизводителей все еще использовали стекло для изготовления фар. На самом деле, если у вас классический автомобиль, с вашими фарами, вероятно, все в порядке, поэтому вы можете прекратить читать это руководство и пойти выпить бутерброда или пива.

Однако в наши дни большинство автомобилей изготавливаются из пластика. В частности, это закаленный поликарбонатный пластик.Этот пластик сам по себе очень прочный, но при этом пористый.

Чтобы противостоять этому, производитель фар добавляет специальную защитную пленку. Это отличная работа — пока она длится! Со временем — обычно всего несколько лет — эта защитная пленка разрушается под воздействием тепла лампы, химического распыления с поверхности дороги и мелких каменных крошек, выбрасываемых из асфальта.

Когда он исчезает, УФ-лучи солнечного света воздействуют на пористый материал фар.Это приводит к тому, что процесс окисления, который мы здесь, обращаем вспять.

Это внутри или снаружи?

Первое, что вы должны сделать, это определить, происходит ли окисление снаружи или внутри фары. Внешний вид — это просто результат окисления, о котором мы говорили выше. Это можно изменить с помощью нашего удобного руководства ниже.

Если, однако, повреждена внутренняя часть фары, то причиной этого является попадание влаги в фару. Это непростой ремонт, на самом деле в этом случае его, вероятно, нужно будет заменить, а не ремонтировать — извините за это.

Зачем ремонтировать?

Итак, вы прошли урок истории материалов для фар. Вы слышали, что это солнце их вредит — и, поверьте, я тоже был возмущен. Я не буду приносить в жертву солнцу еще одну козу после этого предательства.

Но вы можете спросить себя, зачем их ремонтировать.

Что ж, мутная фара — это не только эстетическая проблема, которая влияет на внешний вид вашего автомобиля. Это также важная проблема безопасности.Когда начинается окисление, фара теперь по сути является неисправной частью автомобиля.

Он не позволит свету полностью проходить сквозь него, что со временем будет только ухудшаться, а ущерб только усиливается. Конечно, об этом не нужно говорить, но ваши фары — довольно важный элемент безопасности вашего автомобиля. Оба они позволяют вам видеть, и они позволяют видеть вас другим участникам дорожного движения.

Поэтому очень важно, чтобы они всегда работали как можно эффективнее.К счастью, убедиться в этом — довольно простой процесс.

Первое, что вам нужно, это совершить набег в ванную и достать тюбик зубной пасты.

Материалы

Чтобы вернуть фарам былую славу, вам понадобятся:

  • Автомобильный воск или УФ-герметик
  • Мягкая ткань
  • Ведро воды
  • Малярная лента
  • Некоторые водонепроницаемые (например, виниловые) перчатки
  • Зубная паста

Метод

Спорим, вы очень хотите узнать, для чего нужна эта зубная паста, верно?

Ну, обо всем по порядку, этап 1 этого метода требует от вас:

  • Чистый. Извините, это вряд ли самая веселая работа, но, к сожалению, она жизненно важна. Все те химикаты, брызги воды и камешки, о которых мы упоминали ранее? Все они должны быть удалены, прежде чем переходить к шагу 2. Используйте мыло и воду, затем промойте чистой тканью.
  • Малярная лента . Либо подождите, пока фара высохнет естественным образом, либо хорошенько протрите ее чистой тряпкой, пока она полностью не высохнет. Заклейте малярной лентой места, где кузов автомобиля приближается к фаре.Вы не хотите повредить краску во время чистки.
  • Зубная паста. Наденьте перчатки, если у вас чувствительные руки, потому что зубная паста может вызывать удивительную боль на потрескавшейся или поврежденной коже. Возьмите чистую ткань, намочите ее и выдавите немного зубной пасты — только каплей, а не целиком!
  • Очистите снова. Тщательно очистите пластиковую поверхность фары тканью, пропитанной зубной пастой. При необходимости используйте больше воды, чтобы смыть зубную пасту, убедившись, что она полностью удалена, как только она сделает свою работу.
  • Защитить. Еще раз просушите, нанесите автомобильный воск или УФ-защитное средство, чтобы предотвратить повреждение в будущем.

Работа сделана! Видите ли, вся зубная паста содержит мягкие абразивные вещества. Эти пятна и зубной налет с ваших зубов — они также действительно хороши для очистки окисленных пластиковых изделий!

Зубная паста — самый мягкий способ чистки. Если ваши фары более мутные, возможно, вам придется купить и использовать специальный очиститель для автомобильных стекол и полироль для автомобилей, поскольку они оба содержат больше абразивных элементов, чтобы помочь сгладить признаки более сильного УФ-повреждения.

Последний прием — отнести машину в магазин, чтобы профессионалы сделали свое дело. Не паникуйте, это не та дорогая замена, о которой мы говорили выше! У большинства механика отличная; инструменты для полировки с пневматическим приводом, которые они могут использовать при действительно облачном освещении.

16Фев

Где номер рамы на газели: Где находится вин номер на газели

16 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Идентификационные номера ГАЗель Бизнес. | Автотема

Идентификационные номера ГАЗель Бизнес.

Идентификационный номер ТС (VIN) нанесён на автомобилях с цельнометаллическим кузовом на наружной панели передка под капотом с правой стороны по ходу движения автомобиля.

А — место нанесения VIN автомобилей; В — место нанесения идентификационного номера кабины или кулона (автомобили с цельнометаллическими кулонами)

Идентификационный номер ТС (VIN) на автомобилях с платформой наносится на правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры.

Место нанесения VIN автомобилей с платформой и идентификационного номера шасси:

1 — место нанесения идентификационного номера; 2 — передний кронштейн задней рессоры; 3 — лонжерон рамы правый.

В случае установки второго топливного бака VIN наносится между кронштейнами задней рессоры на правом лонжероне рамы.

Пример нанесения VIN автомобиля:

*Х96330200*Л0140794*, где

Х96 — международный идентификационный код изготовителя,

330200 — индекс автомобиля,

А — код модельного года (А – 2010 г., И 2011 г.),

0140794 — порядковый номер автомобиля.

Модельный год — период, равный в среднем календарному году, в течение которого выпускаются автомобили с одинаковыми конструктивными признаками.

Идентификационный номер кабины или кулона наносится под капотом на наружной панели передка с левой стороны но ходу движения (вид по стрелке «В»).

Пример нанесения номера кузова (кабины):

  • 270500АО 100125*, где:

270500 — индекс кузова;

330200 — индекс кабины;

А — код модельного года;

0100125 — порядковый номер кузова (кабины).

Идентификационный номер шасси наносится только на автомобилях-шасси, предназначенных для поставки другим предприятиям для изготовления специзделий. Идентификационный номер шасси бортовых автомобилей наносится на правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры.

Идентификационный номер шасси автобусов наносится под капотом на наружной панели передка с правой стороны.

Пример нанесения номера шасси:

  • 330200А0102526*, где:

330200 — индекс шасси;

А — код модельного года;

0102526 — порядковый номер шасси.

Идентификационный номер двигателя выбит на блоке цилиндров с левой стороны.

Пример нанесения идентификационного номера двигателя:

*4216СР*А0901271, где:

4216СР — индекс двигателя;

А — код года выпуска;

0901271 — порядковый номер двигателя

Поделиться ссылкой:

Похожие статьи

Где номер рамы на газели

Ребята, где находится вин номер рамы Бизнес ГАЗели?

Recommendations

Comments 5

ууу как так не знать вин номара с правой стороны за кабиной до ресор просмотри всю раму найдеш если гбо нету

Безномерные идут на цельнометалических. На грузовых рамы номерные

На сколько мне известно, последнее время рамы идут без номерные. Глянь в ПТСе если он записан, то и находится на привычном месте, справа на раме.

Правильно, справа. запамятовал.

Раньше номер находился слева по ходу движения между бензобаком и передней серьгой рессоры. Если стоит ГБО, то скорее всего он закрыт баллоном.

  • Отсутствует vin на раме, Газель – 1 ответ

Номер рамы на бортовых автомобилях Газель штампуется на правом лонжероне рамы ближе к переднему кронштейну задней рессоры. Более ранние выпуски автомобилей, до 2000 года, имели номер, который наносился белой краской. Затем уже пошли автомобили с выбитыми на раме номерами.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Отсутствует vin на раме, Газель

Где стоит реле топливного насоса на Газели?

господа газелисты подскажите как быть если нет номера на раме который наносится краской?
если его нанести трафаретом то какой шрифт, высота и интервал между буквами?
и у всех газелий этот номер в верху рамы у правой задней рессоры наносился, как на фото?

ГАЗ Газель 1995, двигатель бензиновый 2.

5 л., 100 л. с., задний привод, механическая коробка передач — просто так

Машины в продаже

ГАЗ 21 Волга, 1966

ГАЗ 24 Волга, 1990

ГАЗ 3110 Волга, 1997

ГАЗ 2217, 2011

Смотрите также

Комментарии 32

Извените не тому написал.

У меня тоже газель 95 год скиньте пожалуйста и мне контакты завода или доки с завода которые прислали вам в виде ответа. За ранние спасибо.

Это кому комментарий? Мне никто доки не присылал и я никакие запросы на завод ГАЗ не делал.

97 год
вобще вин номера нет

только номер кабины 5 значный на телевизоре выбит

могу ли я раму от 4.2 газели вкорячить?

Хз, скорее всего нет, рама будет удленина а удлинение должно быть прописано в птс если я не ошибаюсь.

У меня 1995 года естественно номер не сохранился, предхоз в 2004 делал экспертизу и указали что рама б/н номер уничтожен коррозией, есть вклейка, поставил на учет без проблем.

Но на всякий случай написал письмо на завод ГАЗ, где мне ответили, и по скану и потом письмо оригинал прислали, что номер наносился краской, сказали в случае чего предъявлять в ГАИ.

Нужны контакты завода напиши в ЛС, дам контакт.

я сегодня слышал такую тему типа если разбил кабину или раму то машину под списание сказали типа рамы или кабину купить нельзя скажите так ли это?

сосед раму менял в гаи переоформил и все стала безномерная

И теперь этот автомобиль он не продаст никому. Вечный учёт или утиль. Такова действительность.

я сегодня слышал такую тему типа если разбил кабину или раму то машину под списание сказали типа рамы или кабину купить нельзя скажите так ли это?

Почти так. При повоеждении номера или номерного агрегата тебе могут отказать в регистрации после их замены.

У меня вообще рама покрыта раптором, ставил на учот без проблем!

Не заморачивайся, номер этот написан в документах! И в тех талона и на кабине он дублируется! И читается по МТ (Метрической Табличке)

Любой номер вписанный в документах должен быть на своем месте, реально отказывают в регистрации если его нет.
И правильно называется Маркировочная табличка.

С 96 по 99 года включительно на раме номер писался краской! Каждый Гаец должен знать об этом! Если же нет то просто пишется заявление на имя начальника ГАИ об не компетенции (не осведомлённости) его подчиненных и машина ставиться на учёт в тот же день! И никаких экспертиз

Должен знать, но не каждый знает, я своему сам все номера показывал, хотя чуть ли не самое центровое гаи в Москве… Я выше написал можно получить с ГАЗа бумажку, тогда никаких вопросов и никуда ходить тратить время не надо…

С 96 по 99 года включительно на раме номер писался краской! Каждый Гаец должен знать об этом! Если же нет то просто пишется заявление на имя начальника ГАИ об не компетенции (не осведомлённости) его подчиненных и машина ставиться на учёт в тот же день! И никаких экспертиз

Утраченный номер = нечитаемый, отсутствующий. Нет возможности индетифицировать агрегат. Откажут в регистрации официально и все.

Машина стоит на учете! К примеру у меня их две, и экспертиза это докажет! Так как завод был, делал, и это есть и по сей день! А законы вы хоть каждый день новые переписывайте!

Вот и написали закон, что все агрегаты без номера вписанные в доки а так же вклейки экспертиз пригодны только нынешнему владельцу. Переоформить такую машину не получится.

Я к примеру специально такую машину искал!

Раньше это было круто. От ГАЗ 53 раму вкорячить можно было или кабины безномерные менять и не париться с индитефикатором. Новый закон обрекает владельцев таких авто на вечное владение ими. Или списание в утиль.

Установлен новый порядок замены проржавевших номеров на машинах — Российская газета

На машинах, у которых уничтожен идентификационный номер VIN, нанесут дополнительную маркировку. Это предусмотрено законом о регистрации, который вступит в силу с 1 января 2020 года. А сейчас опубликовано постановление правительства, которое устанавливает требования к этой маркировке. Оно вступит в силу одновременно с законом.

Родной идентификационный номер может быть уничтожен в следствие разных причин. Он может просто сгнить от времени и дорожных невзгод. Его можно повредить в аварии, а при восстановлении машины и вовсе заменить промаркированную деталь кузова. Машину могут угнать, а угонщики, перед тем как их поймают, могут уничтожить настоящий VIN и набить новый. До сих пор все это было головной болью автовладельцев. Автомобиль с измененной или сгнившей маркировкой невозможно было продать. Возникали сложности при его постановке на учет в ГИБДД.

Способов легализации таких машин было множество. Даже в свидетельства о регистрации делали, так называемые вклейки — фотографии VIN с указанием, что считать за идентификационный номер именно это изображение.

Идея наносить дополнительную маркировку носилась в воздухе. Тем более, что во многих странах это обычная практика.

Наконец, это будет реализовано и у нас. Как это будет проводиться, и кто эту маркировку будет наносить? Инспектор устанавливает факт, что идентификационный номер уничтожен. Машина направляется на экспертизу. Эксперты устанавливают оригинальный VIN и отдают машину обратно в ГИБДД вместе с документами. Если подтверждается, что в ГИБДД с машиной пришел тот, кто имеет все права на этот автомобиль, то начальник подразделения принимает решение о нанесении дополнительной маркировки. Это тот самый VIN, который был установлен в результате экспертизы.

Автомобиль пломбируется. И со всеми сопроводительными документами отправляется в организацию, которая и нанесет эту маркировку.

Наносить ее может либо изготовитель транспортных средств, либо аккредитованные испытательные лаборатории — те самые, которые выдают свидетельства при внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Сколько это будет стоить — пока не сообщается. Дело — новое. Но известно, что счет будет оплачивать владелец автомобиля.

Сама дополнительная маркировка будет наноситься автоматизированным маркиратором на неподвергавшихся демонтажу элементах в непосредственной близости к месту нанесения оригинального номера. Это будет тот самый установленный экспертами номер. Через разделитель будет нанесен код организации, которая наносит маркировку.

На руки автовладельцу выдается свидетельство о нанесении дополнительной маркировки. На оборотной стороне этого документа будут фотографии нанесенного номера.

С этим документом машина снова направляется в Госавтоинспекцию для постановки ее на учет, внесения изменений в документы и выдаче автовладельцу нового свидетельства о регистрации.

Таким образом проблема с допуском автомобилей с нечитаемой или уничтоженной маркировкой на дороги будет решена. Надо сказать, что по данным ГИБДД не так уж много таких автомобилей и выявлялось — около 10 тысяч в год. Теперь владельцам таких машин будет жить легче. Ведь именно эта дополнительная маркировка, после ее нанесения, будет использоваться для идентификации машины.

Можно сказать, что автомобилям продлили жизнь на российских дорогах. Более 60 процентов машин у нас старше 10 лет. Средний возраст парка составляет 12 лет. Это возраст, в который появление ржавчины не является чем-то удивительным.

Стоит напомнить, что закон о регистрации также предусматривает возможность регистрации новых автомобилей при участии дилеров. То есть покупатели новых машин смогут их получать прямо с номерами и документами из ГИБДД.

Что делать если не читается номер рамы автомобиля, коррозия vin-номера и т.д.

В связи с неясностью о порядке применения некоторых положений Административного регламента МВД РФ по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, ГИБДД МВД РФ публикует разъяснения, касающиеся данного регламента. Самый проблемный вопрос, каким образом проводить регистрационные действия с похищенными АМТС, которые были найдены, но с изменёнными маркировочными данными.

Требования Административного регламента п. 41 в приказе Министерства внутренних дел Российской Федерации от 7 августа 2013 г. N 605 гласят:

– cотрудником производится визуальный осмотр транспортного средства на предмет соответствия идентификационной маркировки с представленными документами на транспортное средство, а также для проверки ее подлинности;

– производится осмотр конструкции транспортного средства на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения и сведениям, указанным в представленных документах;
– результатом административной процедуры по осмотру транспортного средства является отметка в заявлении, заверенная подписью с указанием фамилии сотрудника, проводившего осмотр, даты и времени проведения осмотра;
– время выполнения административной процедуры – до 20 минут;
– при расхождении сведений о транспортном средстве с данными, указанным в заявлении, а также при установлении несоответствий и (или) признаков изменения маркировочных обозначений и (или) конструкции транспортного средства, указанные сведения описываются в заявлении;
– срок действия результатов осмотра составляет 30 суток с даты его проведения.

В случаях, когда невозможно достоверно определить маркировку, регистрационные действия в отношении представленного автотранспортного средства не проводятся.

При этом, если первичное маркировочное обозначение, нанесенное организацией–изготовителем, установлено экспертным исследованием, регистрационное действие осуществляется по результатам проверки и принятого процессуального решения.

То есть, всё как в старые добрые времена. Экспертиза – отказ в возбуждении уголовного дела – с постановлением в ГИБДД – регистрация или отказ в регистрации автомобиля.

Полученные результаты экспертизы вносятся в графу «особые отметки» в паспорт транспортного средства, а так же в свидетельство транспортного средства. Если это необходимо, то вклеивается фотография с маркировочными данными.

На данный момент ГИБДД подготавливает список необходимых дополнений в Административный регламент.

Владельцы рамных внедорожников могут вздохнуть с облегчением – коррозия рамы не может являться основанием для отказа регистрации автомобиля. Хотя и криминалистическая экспертиза не из приятных моментов.

Источник: http://www.gibdd.ru/news/federal/725056/

P.S. Приказ МВД РФ от 20.03.2017 № 139 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрации транспортных средств».

Пример из последнего случая:

SsangYong Kyron, при осмотре инспектор обнаружил отсутствие номера рамы. Проведена экспертиза, в ходе проверки было выявлено, что вин номер рамы отсутствует, возможно, была произведена замена рамы автомобиля. В итоге — отказ в постановке на учёт ТС.

ГАЗ 2705 | Идентификационные номера

Идентификационные номера

Структура VIN

Усовершенствование выпускаемой продукции является непрерывным процессом любого поточного производства. При этом, за исключением случаев крупных изменений конструкции сходящих с конвейера моделей, результаты процесса модификации в руководстве по эксплуатации автомобиля не освещаются. Однако, заводом-изготовителем оформляются номерные списки выпускаемых запчастей, ввиду чего особое значение при покупке последних приобретает информация, закодированная в идентификационных номерах автомобиля. Делая заказ на необходимую запасную деталь, старайтесь предоставить продавцу как можно более полную информацию о своем автомобиле. Обязательно сообщите название модели, год выпуска, а также номера кузова и силового агрегата.
  1. Номер шасси выбит на передней панели кузова автомобиля.
  2. Номер двигателя выбит на блоке цилиндров.
  3. Табличка с номером трансмиссии закреплена сверху картера трансмиссии.
Не путайте номер трансмиссии с номером двигателя.

АВТОМОБИЛИ С 5 ДВЕРНЫМ КУЗОВОМ ХЭТЧБЭК

Номер шасси на передней поперечной балке кузова (над радиатором) отсутствует.

На некоторых модификациях автомобиля номера шасси и двигателя продублированы на табличке, которая прикреплена к переднему щиту кузова.

На других модификациях автомобиля табличка с номером шасси находится на передней поперечине кузова (над радиатором).

Некоторые варианты исполнения автомобиля предусматривают расположение сертификационной таблички на заднем торце водительской двери.

АВТОМОБИЛИ С 5 ДВЕРНЫМ КУЗОВОМ ХЭТЧБЭК

Сертификационная табличка на торце водительской двери отсутствует.

Идентификационный номер автомобиля (VIN)

Данный крайне важный номер выбит на задней переборке двигательного отсека, а также на шильде, закрепленной на панели приборов под ветровым стеклом с водительской стороны автомобиля. VIN также заносится в ПТС и техпаспорт. В номер зашифрована информация о дате/месте выпуска и типе кузова автомобиля (см. сопроводительную иллюстрацию).

Код двигателя и год выпуска модели

Двумя главными составными частями VIN являются код года выпуска модели и код линии сборки/кузова/двигателя.

Считая слева направо, к коду линии сборки/кузова/двигателя относятся 4-я, 5-я и 6-я позиции номера. Так, модели Civic определяются следующими комбинациями:

   EJ6 = 3-дверный/D16Y7
   EJ7 = 2-дверный/D16Y5
   EJ8 = 4-дверный/D16Y8

Для моделей Integra характерны комбинации:

   DВ7 = 4-дверный/В18В1
   DВ8 = 4-дверный/В18С1
   DС2 = 3-дверный/В18С1, В18С5
   DС4 = 3-дверный/В18В1

Десятая позиция VIN определяет год выпуска модели:

   R = 1994
   S = 1995
   Т = 1996
   V = 1997
   W = 1998

Номер двигателя

Номер двигателя, без которого невозможно обойтись при заказе запчастей для силового агрегата расположен справа (с пассажирской стороны автомобиля) на блоке, рядом с выпускным коллектором. Первые пять позиций номера определяют код двигателя. В настоящем Руководстве рассматриваются модели, оборудованные двигателями следующих четырех типов:

Civic

   D16Y5 = 1.6 л, SOHC, 16-клапанный, VTEC-Е
   D16Y7 = 1.6 л, SOHC, 16-клапанный
   D16Y7 = 1.6 л, SOHC, 16-клапанный, VTEC

Integra

   В18В1 = 1.8 л, DOHC, 16-клапанный
   В18С1 = 1.8 л, SOHC, 16-клапанный, VTEC
   В18С5 = 1.8 л, DOHC, 16-клапанный, VTEC

Номер трансмиссии

Данный номер требуется при заказе запчастей для ремонта трансмиссионной линии. На оборудованных РКПП моделях номер трансмиссии выбит на куполе сцепления, рядом со стартером. На моделях с АТ номер расположен справа в передней части картера трансмиссии, возле измерительного щупа. На моделях, оборудованных CVT, номер находится на вертикальной площадке, также вблизи измерительного щупа.

Номер рамы газель где находится фото

Ребята, где находится вин номер рамы Бизнес ГАЗели?

Recommendations

Comments 5

ууу как так не знать вин номара с правой стороны за кабиной до ресор просмотри всю раму найдеш если гбо нету

Безномерные идут на цельнометалических. На грузовых рамы номерные

На сколько мне известно, последнее время рамы идут без номерные. Глянь в ПТСе если он записан, то и находится на привычном месте, справа на раме.

Правильно, справа. запамятовал.

Раньше номер находился слева по ходу движения между бензобаком и передней серьгой рессоры. Если стоит ГБО, то скорее всего он закрыт баллоном.

Где Номера На Газели

Номер рамы у Газели?

Для тебя не подфартило ставилась белоснежной краской на раме.

Что написано в книжках Газель (изд. ЗА РУЛЕМБ 2006 год):

Идентификационный номер шасси выбит снаружи на правом лонжероне рамы в средней части. И примечание: для автомобилей прежних лет выпуска. На части автомобилей на этом месте может быть продублирован VIN

Это на уасе там это гемор неизменный.

А без помощи других его подновлять — вообщем подделка идентификационных номеров, прямо до уголовки.

не существует Газель с фургоном.

то что в птсе номер рамы вероятнее всего по сути — номер кузова, жестянки. На старенькых набит на псевдолонжероне справа от мотора, на новых — наверху где капот прилегает. На газельей раме никогда никакого номера не было в принципе, это не уассс.

Соответственно если глуповатые менты когда-то вписали номер не у ту графу то писать заяву в гаевню, получать визу у начальника и заносить конфигурации в бумаги.

щас проверил на моей старенькой помойке (тоже 98 года, 27057) то же самое — кузов отсутствует зато указан шасси (рама) — тот нумер на лонжероне кузова, не рама. То есть это значит что тогда идиотничали не менты а завод.

1. Паспортные данные автомобиля Газель с двигателем УМЗ-4216

К паспортным данным автомобиля относят идентификационные номера транспортного средства (ТС) и идентификационные номера кабины или цельнометаллического кузова, двигателя и шасси.

Идентификационный номер ТС (VIN) нанесен на автомобилях с цельнометаллическим кузовом на наружной панели передка под капотом с правой стороны по ходу движения автомобиля (см. рис. 1.1, вид по стрелке А).

Рис. 1.1. А — место нанесения VIN автомобилей; В — место нанесения идентификационного номера кабины или кузова (автомобили с цельнометаллическими кузовами)

Идентификационный номер ТС (VIN) на автомобилях с платформой наносится на правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Место нанесения VIN автомобилей с платформой и идентификационного номера шасси:

1 — место нанесения идентификационного номера; 2 — передний кронштейн задней рессоры; 3 — лонжерон рамы правый.

В случае установки второго топливного бака VIN наносится между кронштейнами рессоры на правом лонжероне рамы.

Пример нанесения VIN автомобиля:

Х96330200 ВО 140794, где

Х96 — международный идентификационный код изготовителя,

господа газелисты подскажите как быть если нет номера на раме который наносится краской?
если его нанести трафаретом то какой шрифт, высота и интервал между буквами?
и у всех газелий этот номер в верху рамы у правой задней рессоры наносился, как на фото?

ГАЗ Газель 1995, двигатель бензиновый 2.

5 л., 200 л. с., задний привод, механическая коробка передач — просто так

Машины в продаже

ГАЗ 21 Волга, 1966

ГАЗ 2217, 2003

ГАЗ 24 Волга, 1979

ГАЗ 31105 Волга, 2007

Смотрите также

Комментарии 32

Извените не тому написал.

У меня тоже газель 95 год скиньте пожалуйста и мне контакты завода или доки с завода которые прислали вам в виде ответа. За ранние спасибо.

Это кому комментарий? Мне никто доки не присылал и я никакие запросы на завод ГАЗ не делал.

97 год
вобще вин номера нет

только номер кабины 5 значный на телевизоре выбит

могу ли я раму от 4.2 газели вкорячить?

Хз, скорее всего нет, рама будет удленина а удлинение должно быть прописано в птс если я не ошибаюсь.

У меня 1995 года естественно номер не сохранился, предхоз в 2004 делал экспертизу и указали что рама б/н номер уничтожен коррозией, есть вклейка, поставил на учет без проблем.

Но на всякий случай написал письмо на завод ГАЗ, где мне ответили, и по скану и потом письмо оригинал прислали, что номер наносился краской, сказали в случае чего предъявлять в ГАИ.

Нужны контакты завода напиши в ЛС, дам контакт.

я сегодня слышал такую тему типа если разбил кабину или раму то машину под списание сказали типа рамы или кабину купить нельзя скажите так ли это?

сосед раму менял в гаи переоформил и все стала безномерная

И теперь этот автомобиль он не продаст никому. Вечный учёт или утиль. Такова действительность.

я сегодня слышал такую тему типа если разбил кабину или раму то машину под списание сказали типа рамы или кабину купить нельзя скажите так ли это?

Почти так. При повоеждении номера или номерного агрегата тебе могут отказать в регистрации после их замены.

У меня вообще рама покрыта раптором, ставил на учот без проблем!

Не заморачивайся, номер этот написан в документах! И в тех талона и на кабине он дублируется! И читается по МТ (Метрической Табличке)

Любой номер вписанный в документах должен быть на своем месте, реально отказывают в регистрации если его нет.
И правильно называется Маркировочная табличка.

С 96 по 99 года включительно на раме номер писался краской! Каждый Гаец должен знать об этом! Если же нет то просто пишется заявление на имя начальника ГАИ об не компетенции (не осведомлённости) его подчиненных и машина ставиться на учёт в тот же день! И никаких экспертиз

Должен знать, но не каждый знает, я своему сам все номера показывал, хотя чуть ли не самое центровое гаи в Москве… Я выше написал можно получить с ГАЗа бумажку, тогда никаких вопросов и никуда ходить тратить время не надо…

С 96 по 99 года включительно на раме номер писался краской! Каждый Гаец должен знать об этом! Если же нет то просто пишется заявление на имя начальника ГАИ об не компетенции (не осведомлённости) его подчиненных и машина ставиться на учёт в тот же день! И никаких экспертиз

Утраченный номер = нечитаемый, отсутствующий. Нет возможности индетифицировать агрегат. Откажут в регистрации официально и все.

Машина стоит на учете! К примеру у меня их две, и экспертиза это докажет! Так как завод был, делал, и это есть и по сей день! А законы вы хоть каждый день новые переписывайте!

Вот и написали закон, что все агрегаты без номера вписанные в доки а так же вклейки экспертиз пригодны только нынешнему владельцу. Переоформить такую машину не получится.

Я к примеру специально такую машину искал!

Раньше это было круто. От ГАЗ 53 раму вкорячить можно было или кабины безномерные менять и не париться с индитефикатором. Новый закон обрекает владельцев таких авто на вечное владение ими. Или списание в утиль.

Инструкция по удлинению рамы ГАЗ 3302 ГАЗЕЛЬ

Как удлинить раму ГАЗ 3302 «ГАЗЕЛЬ» своими руками.

 

Подготовка

 

Автомобиль без кузова (будки) поддомкрачивают, колеса блокируют, под раму – сразу за кабиной – ставят металлические упоры. Под рамой – в районе двигателя – ставят упоры: автомобиль должен быть полностью неподвижный, без возможности раскачивания. Упоры в районе заднего моста не делают – только блокируют колеса.

 

Необходимо демонтировать топливный бак (или газовый баллон) и глушитель. После этого – подготовительный этап:

  1. Снять кардан: в дальнейшем он не понадобится – только крепежные болты.
  2.  Отсоединить вспомогательные системы – осторожность проявлять не стоит, так как в дальнейшем будут устанавливаться новые (имеют большую длину, чем прежние):
  • топливный трубопровод;
  • проводку;
  • трубопровод тормозной системы.

 

Основной этап

 

На раме с двух сторон – в районе крепления глушителя – есть заводские отверстия: они предусмотрены на ГАЗелях всех годов выпуска. Отверстия (их два) имеют самый большой диаметр. Выбирают левое отверстие, от его края отмеряют 135 мм. и делают разметку для резки (использовать столярный или слесарный угольник).

Разрезание рамы ГАзель.

Начинают с нижних ребер на обеих балках, потом – режут боковые стороны на обеих балках, заканчивают разрезанием верхних частей.

Установка средних удлинителей рамы (вставок).

Они незначительно шире балок рамы и надеваются сверху (надвигаются сбоку) на 15-20 см без усилия. Пластины имеют готовые отверстия для заклепок (рекомендации производителя) или болтов (прочность конструкции не меняется, но работа выполняется быстрее).

 

Если у пластин есть углы наклона, они должны быть направлены в сторону заднего моста. Отверстия в пластинах можно корректировать с помощью сверла и дрели (если есть незначительные несовпадения).

 

Установка пластин:

  • Предварительная фиксация: каждую пластину крепят на 2 заклепки (болта) к раме в районе кабины – в верхнем и боковом ребрах.
  • Закатывают задний мост с рамой в удлинитель: пластины выступают в роли направляющих. Задний мост не подают до упора (потребуется установка кардана) и не фиксируется.
  • Перемещают и крепят траверсу под кардан в новом месте (отверстия есть).
  • Устанавливают новый кардан.
  • Фиксируют раму заднего моста на удлинительных пластинах, добавляют заклепки (болты) на раме с кабиной.

Важно: конец пластин не должен перекрывать номер на раме. Если длинна ваших вставок больше, необходимо сделать вырез под номер.

 

Установка удлинителей заднего свеса.

Установку начинают с демонтажа задней поперечины, отрезают заклепки и выбивают их молотком. На место снятой поперечины крепят швеллер с помощью болтов, в нем уже есть готовые отверстия. На задний край удлинителя крепят снятую поперечину.

 

После этого можно восстанавливать тормозную систему (подключить трубопроводы), электропроводку, крепить топливный бак (баллон) и топливопровод.

оригинальная ГАЗель Чемпион Мондиал

Номера рам

Номер рамы вашего Champion Mondial можно найти под кареткой.

До 1974 года Champion Mondials , судя по всему, были пронумерованы вместе с «обычными» велосипедами Gazelle, как показано на этом графике. В 1974 году Champion Mondial продолжает эту последовательность, в то время как другие велосипеды принимают новую схему нумерации. Номера кадров до 1974 года в таблице ниже являются приблизительными, взятыми из специального выпуска журнала de oude fiets.Номера рам, начиная с 1974 г., являются фактическими номерами из архивов завода «Газель».

номеров кадров
год дополнительная информация
1985001 — 2096000
1966
ГАЗель ‘Race’ модель
2096001 — 2213000
1967
2213001–2335000 1968
2335001 — 2463000 1969 Название «Чемпион Мондиаль» появляется после того, как Харм Оттенброс выиграл чемпионат мира 1969 года на трассе Золдер на гонке Газель
2463001 — 2597000 1970
2597001 — 2737000 1971
2737001 — 2885000 1972
2885001–3040000 1973
3040001 — 3172301 1974 Самая ранняя регистрация, которая все еще хранится на заводе, датируется 20 августа 1974 года: №3170693
3172302 — 3177611 1975
3177612-3186884 1976
3186885–3201295 1977
3201296-32 16704 1978
3216705-3242099 1979
3242100-3259884 1980
3259885-3271845 1981
3271846-3276827 1982
3276828-3281506 1983
3281507-3285387 1984
3285388-3293780 1985
3293781-3298623 1986
3298624-3314981 1987
3314982 — 3322041 1988
3322042 — 33… 1989
0 ……… 1990 Газель 1990 года изменила систему нумерации, первая цифра номера кадра относится к последней цифре года
1 ……… 1991
2 ……… 1992
3 ……… 1993 Номера рамы, начинающиеся с ‘3’, также могут датироваться до 1990-х годов, проверьте детали рамы, чтобы узнать правильный год постройки
4 ……… 1994
5 ……… 1995 Последний год, когда на верхней трубе оправы нанесено название Champion Mondial
6 ……… 1996
7 ……… 1997 последний год упоминания названия Champion Mondial в брошюре
1998 с 1998 г. , комбинация номера рамы и типа определяет год постройки *
1999
2000
2001
2002 последний год, когда Газель имела в своем модельном ряду стальную гоночную раму
* Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу брошюр на этом сайте или свяжитесь с «Газель» по адресу info @ gazelle.нл


Определение номера кадра

Номер рамы Gazelle Champion Mondial указан на нижней стороне каркаса каретки, как видно на этой раме, датируемой 1979 годом.

Рамка на первом снимке исключительно четко обозначена. Чаще всего одна или несколько цифр едва видны. Кадры середины семидесятых печально известны почти невидимой второй цифрой «1». Кадры 1975 года на этих двух фотографиях демонстрируют этот недостаток.

Мои декали и окраска не соответствуют номеру кадра!

Если у вашего Champion Mondial номер рамы более ранний, чем указано на наклейках и окраске, то, вероятно, он когда-то был перекрашен. Еще в 1980-х, начале 90-х было обычной практикой перекрашивать раму на заводе «Газель» после нескольких лет эксплуатации. Иногда использовали возможность добавить некоторые припайки, которые не были доступны во время первоначальной покупки, такие как ограничители троса или выступ переднего переключателя.

ГАЗель


1892: Виллем Кллинг, работает Агент почтового отделения в голландской деревне Дирен уходит в отставку и начинает торговлю велосипедами. заказав один байк в Англии. Его торговля процветает. Кллинг начинает сотрудничество с продавцом оборудования и печей Рудольфом Арентценом из Дирена.

1902: Arentzen and Klling купить новый помещения на территории нынешнего завода, и начать производство велосипедов. в В этом же году продается первый комплектный велосипед под брендом «Газель».

1903: Газель представляет свой первый мотоцикл, который, однако, не производила сама «Газель».

1905: Несмотря на благополучие торговля Арентцен уходит из компании. Его место занимает Хендрик Кллинг, брат Виллема Кллинга.

1912: С большим расширением свои оригинальные помещения, а также современное специализированное оборудование, собственное производство. планы могут быть реализованы полностью.Они специализируются на производстве велосипедов в сборе. Между тем, оптовые продажи Газели приобретают все большее значение.

1915: Кллинги и их племянник Ян Брекинг переименовал компанию в «N.V. Gazelle Rijwielfabriek v / h Arentzen» en Klling «.

В следующие двадцать пять лет компания стабильно растет. Рост внутреннего и международного спроса существенно. Это также связано с растущим рынком велосипедов Gazelle в Индонезии, на в то время голландская колония. Помимо стандартных велосипедов, есть несколько видов моторизованных велосипедов, Разгрузочные велосипеды и трехколесные велосипеды выпускались для различных отраслей промышленности.

1930-1931: представляет Газель модели с поперечной рамой 9X и 8V.

Газель поперечная рама

1931: В качестве ценностной разновидности Марка Invicta фигурирует в каталоге Газели. Тем временем представлен бренд Gelria, тоже.

1935: Газель представляет Первый тандем, чрезвычайно популярный в годы перед Второй мировой войной. в Год его введения в продажу мгновенно продается 600 тандемов.

1937: Электрический велосипед питается от аккумулятора 12 В и разработан Philips, идет в производство с пять известных голландских производителей велосипедов. Среди них Газель самая важная и они производят 117 таких велосипедов.Однако они так и не стали очень популярными.

Как и многие другие голландские компании, война для Газели тяжелый период. Большая часть оборудования завода демонтируется немецкими оккупационными войсками и доставлен в Германию. Остальная техника взорван незадолго до прибытия союзников. Кроме того, фабрика Виллема Кллинг сильно пострадал в результате боевых действий.

В августе 1946 г. состоялась первая послевоенная Доступны велосипеды Газель, а в 1950 году — первая Газель с пристегивающимся мотором.В продолжается производство несущих велосипедов и трициклов.

1954: Бывшая частная компания Газель превращается в инкорпорацию. В том же году Газель выпускает 1000000 велосипед.

1963: Начало 1963 года, Газель слияния с Batavus из Херенвена. Это сотрудничество не могло выполнить основную ожидания и распался через два года.

1964: Газель — первая голландская Производитель велосипедов представляет складной велосипед под названием «Квикстеп». В В отличие от практически любой другой распространенной конструкции складных велосипедов, Kwikstep складывается вокруг горизонтальной оси под кареткой вместо вертикальной оси.

1966: Газель вновь представляет Тандемная модель, на этот раз в более современной, менее тяжелой версии. В том же году 2 000 000 Построен велосипед Газель.

1968: Gazelle приобретает Juncker, Simplex и Бренды Locomotief, а также известный бренд мопедов Berini.

В дополнение к марке Газель передняя ступица барабанного тормоза, производимая до сих пор, Газель также строит трехступенчатая задняя ступица без и (в большинстве случаев) с барабанным тормозом в шестидесятые годы. После построив порядка 45 000 — 50 000 единиц, производство прекращено к концу шестидесятники из-за дороговизны.

1971: Газель приобретает Инвестиции в трубы (TI). Фирма теперь называется «Gazelle Rijwielfabriek B. В. «, частная компания с ограниченной ответственностью.

1987: TI продает велосипед подразделение Derby Cycles Corp. Это многонациональная корпорация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В настоящее время Йорк также владеет производителем велосипедов Raleigh и производителем велосипедных хабов Sturmey-Archer as. а также известные немецкие велосипедные бренды Kalkhoff, Rixe, Winora и Staiger.

1992: Газель отмечает 100-летие лет юбилей. В том же году совокупный объем производства достигает 8 млн. единицы измерения.

1999: В апреле Газель достигает новая веха: с завода покидает 10-миллионный велосипед. В Газели сейчас работают 550 человек и производят более 300 000 велосипедов в год. Газель — один из немногих велосипедов производители такого размера, которые до сих пор сами производят большую часть рам. 20% от вся продукция экспортируется в Бельгию и соседние регионы Германии.

2001: Derby Cycles Corporation продает Газель голландскому инвестиционному фонду Gilde Buy Out Fund. Газель очень хорошо делает, но у Дерби большие финансовые проблемы. Годовой объем производства составляет около 380 000 единиц, в то время как доля рынка Газели составляет около тридцати процентов.

Сегодня ГАЗель по-прежнему остается номинальным лицом голландской велосипедной индустрии. Велосипеды Газель производятся в большом количестве и сейчас Известный как очень добротный и удобный — Mercedes Benz голландских велосипедных брендов.

Складной авианосец Газель (впервые построен в 1930 г.) со складным переносным ящиком и трансформируемым шасси;
и современная Газель Cabby (2008 г.) со складным и отстегивающимся ящиком для детский транспорт.

газель чемпион мондиаль рейнольдс 531

Построен из стальных труб Reynolds 531 и дропаутов Campagnolo. Рамы Champion Mondial были топовыми моделями Gazelle. Информация о доставке! GIANNI MOTTA PERSONAL 2001 FLY винтажная итальянская стальная дорожная рама CAMPAGNOLO. Рамы Champion Mondial были топовыми моделями Gazelle. 610,40 австралийских долларов … Gazelle Champion AA Special Reynolds 531 Frame / 56 см / 2,852 г / Campagnolo. Рейнольдс 531.На верхней трубе есть неприятные пятна краски, пожалуйста, посмотрите фотографии. $ 1,40 1 ставка 9д 17ч. 34,99 фунтов стерлингов + P&P + P&P + P&P. Газель Чемпион Mondial Super AA Reynolds 531 Campagnolo Nuovo Record. Toptube Центр-Центр 55,5см. Набор фреймов Top-End Gazelle 1980 года. Мы хотели бы показать вам описание здесь, но сайт не позволяет. Газель Чемпион Мондиаль. Размер рамы 64, центральная верхняя часть с центральной центральной верхней трубкой 58. На продажу ’85 Gazelle Champion Mondial 59ST 57TT Рама трубы Reynolds 531c дропауты Campagnolo Вилочные шланги Reynolds 531 дропауты Campagnolo Цена:… Этот автомобиль оборудован деталями Campagnolo Nuovo Record высшего класса.Я купил этот набор фреймов 2 января, после, казалось бы, бесконечных поисков высококачественного винтажного набора фреймов для велокросса. Он в отличном состоянии, за исключением небольшой вмятины на правой стороне подседельной трубы, где ось колеса «зазвала» раму при транспортировке. Как ни странно, он поддается сварке, а обычный 531 — нет. Газель Чемпион Мондиаль. Длина рулевой трубы 14 см. Рама и вилка легкого шоссейного велосипеда Puch 1970-х годов 21,5 дюйма. Газель Чемпион Mondial AB-Frame Team Amstel 58ct. Размер: подседельная труба 58 карат, верхняя труба 57 куб. См. Состояние: **** Особенности: Трубка рамы: Reynolds 531 Вилка: Reynolds 531 Цвет: красный.Этот профессиональный шоссейный велосипед почти в отличном состоянии. Рама сделана из трубки Reynolds 531 цвета Brussel blauw и имеет подседельную трубу 59 см и верхнюю трубу 57 см. В продажу поступила прекрасная рама Gazelle Champion Mondial. ГАРНИТУРА И BB АНГЛИЙСКИЙ, ЗАДНЕЕ ПРОСТРАНСТВО 126 ММ В КОМПЛЕКТАЦИИ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ BB SUGINO И ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ГОЛОВКА SPEEDER ROAD CHAMPION НАБОРЫ В ПРИБЫТИЕ В БЕЗУПРЕЧНО. Тормоза от группы Shimano 600. Найдите отличные предложения на eBay для газель мондиаль. Gazelle — Champion Mondial — è³½è »Š — 1983 ¥ ¥ ½ — è» 55 55: 55 см Эта красивая брюссельская голубая газель, созданная примерно в 1983 году, является абсолютной необходимостью для поклонников классических мотоциклов.Одной из их моделей рамы высшего класса была легендарная Gazelle Champion Mondial AA, которую мы здесь представляем. Champion Mondial AA Special — это топовые профессиональные мотоциклы для соревнований Gazelle. Все ровно, без вмятин, без подкраски. Комплектная Gazelle Champion Mondial AA, 1980-е, Reynolds 531, трубки Campagnolo, дропауты Gazelle 531, хромированная вилка. Делаем Газель гоночную электрическую. Посмотрите, пожалуйста, оригинальные картинки. 317,90 € 317,90 €. 6ч назад — Рама Pinarello Carbon X-Track 55см. Gazelle — Champion Mondial — Гоночный велосипед — 1983 г. Очень хорошо — Размер рамы: 55 см. Эта красивая голубая Брюссельская Газель, созданная примерно в 1983 г., является абсолютной необходимостью для поклонников классических мотоциклов.Numéro Siren, chiffre d’affaires, résultat net, Effectifs . .. Получите бесплатные финансовые услуги более 10 миллионов французских предприятий. Свяжитесь с нами! Шатуны / педали. Шоссейный велосипед Team Vredestein AB-Frame 1983. НКТ Reynolds 531 с двойным баттингом. Доставка рам и колес (до 10 кг) по всему миру: A. Добро пожаловать на страницы Gazelle Champion Mondial. Этот сайт предназначен для предоставления информации о старинных стальных гоночных велосипедах Gazelle, особенно о моделях Champion Mondial 1970-х и 1980-х годов.Б / у, но в хорошем состоянии, но со значительным повреждением краски на верхней трубе (выступах). Dit example verkeert in een zeer… Я получил их оба от продавца в Нидерландах, который участвовал в гонках и также имел магазин кастомных велосипедов, расположенный недалеко от Газели. Тормозной мост «бабочка» и цепной мост X-типа. Информация о доставке! Ступица / обод. Gazelle hat primär Dutch City Cycles produziert, ist aber auch bekannt für ihre Rennradserie (Чемпион Мондиаль). Верхняя труба: 56 см — c.t.c.8 月 ま で の 「例会 等 の 活動 中止」 の お 知 ら せ. Рама модели AB, 1982/1983 годов, серийный номер 3277069. Трубка Reynolds 531 1983 года, размер 52 см с / т (50 см с / с) верхняя труба 53 см с / с подседельная труба 27.2. … Модель Газель: superlicht met reynolds 531. Gazelle Champion Mondial Semi Race mt 53 Vintage 1986 NIEUW. Professional Frameset 1983 года выпуска. H 型 の PC パ イ ル (20 см × 20 см) を 油 圧 式 ・ 超 高周波 型 打 設 機 で 支持 地盤 ま で 圧 す る 工 法 で。 Помимо ряда других моделей, они также производили дороги профессионального уровня. велосипедный диапазон. Газель Чемпион Мондиаль AA-Размер рамы 64ct.Рама шоссейного велосипеда включает оригинальную вилку. 45,00 EUR de envío. Модель AA Special, их топовая модель, рама, датированная 1985 годом, с серийным номером # 32. Количество: — + Итого: 317,90 €. Винтажная газель Champion Mondial Reynolds 531, стальная рама Campagnolo, набор рам 55. Трубки Reynolds 531. Рама и вилка изготовлены из легких профессиональных стальных труб Reynolds 531. новый. Рама изготовлена ​​из трубки Reynolds 531. От 1 до 25 за 3 секунды. Kostenlose Lieferung für viele Artikel! Небольшие отметины на краске, хром отличный.Полная хромированная рама и красная краска Team Amstel. Reynolds 531 Tubing.お 知 ら せ. Все началось с нескольких моих собственных отсканированных каталогов 1980-х и 1990-х годов, но с тех пор несколько человек предоставили дополнительную информацию, такую ​​как старые отсканированные изображения и обзор номеров кадров … Британская резьба. Офален. Finden Sie Top-Angebote für Vintage Gazelle Champion Mondial Reynolds 531 Stahl Campagnolo Frameset 57 на eBay. Пьянящая смесь компонентов Передняя часть Shimano 300EX с кольцами Biopace (52/40) Передний переключатель Campagnolo Задний переключатель Shimano RX100 Рычаги переключения передач Shimano SiS Weinmann… Я ищу € 300.00 или 225,00 фунтов стерлингов за комплект фреймов, включая доставку в любую страну Европы. Во всем оригинальном и отличном состоянии. Газель Чемпион Mondial — Team TVM, Campagnolo Mirage, Reynolds 531 Tubing. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на раму 56 Campagnolo из стали Campagnolo Vintage Gazelle Champion Mondial Reynolds 531 на «Gazelle Tour de l’Avenir» (односкоростной) за 459,00 евро. они дешевле… Вилки и задний треугольник хромированы, а выступы имеют белую тонкую полоску.Он имеет полный набор групп Sachs New Success 8spd (эквивалент Campag Record) в отличном состоянии. Подробная информация о Vintage Gazelle Champion Mondial Reynolds 531, стальная рама Campagnolo Посмотреть исходный список Champion Mondial, как известно, является одной из самых известных профессиональных дорожных рам в Европе 70-х и 80-х годов, она была изготовлена ​​вручную с красивой проушиной и изготовлена ​​только из трубок Reynolds 531 и получить некоторые изменения в дизайне за 30 лет производства, в результате чего было выпущено пять различных моделей. Можно снабдить набор наклеек дополнительным защитным слоем.Небольшие отметины на краске, хром отличный. Зарядное устройство от Morgan Senan Дата вылета: 30 января 2019 г. Издатель: Hachette Образование Количество страниц: 128 страниц Вы можете снабдить свой набор наклеек дополнительным защитным слоем. Смотрите подробности. 1979 57см Gazelle Champion Mondial рама трубки Reynolds 531, мост-бабочка с дропаутами Campagnolo и направляющими для кабелей. 5 月 ま で の 「例会 等 の 活動 中止」 の お 知 ら せ Велосипед используется, и признаков возраста почти нет. Рама была построена из стальных труб Reynolds 531.Эта надежная зенитная рама была построена с использованием классических проушин Bocama, дропаутов Campagnolo и патрубков Reynolds 531 с баттингом. 45,00 EUR de envío. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Vintage Gazelle Champion Mondial Reynolds 531, стальной комплект рамы Campagnolo 56 на… Длина подседельной трубы составляет 55,5 см (C-C) и 57 см (C-T). Шоссейный велосипед Team Vredestein AB-Frame 1980. Finden Sie Top-Angebote für Vintage Gazelle Champion Mondial Reynolds 531 Stahl Campagnolo Frameset 57 на eBay. 565,00 евро.добавить в избранное этот пост 4 июня Очень красивая винтажная стальная рама Dutch Gazelle Champion Mondial конца 1980-х годов. Винтажный велосипед Gazelle Champion Mondial. 16 января, июнь — Чемпионат мира по футболу, мондиаль в рамке, выходящая на рынок, Локале на улице — Да еще! Reynolds 531 Трубки для рамы и вил. De Tour Special werd in 1980 for het eerst geintroduceerd als het broertje van de Champion Mondial. Модель AA, их лучшая модель, рама, датированная 1978 годом, с серийным номером # 3203212.Газель Champion Mondial сделана из стальных труб Reynolds 531. Верхняя труба: 55 см — c.t.c. Gazelle Champion Mondial — Нидерланды — 1978. Длина верхней трубы 56 см (C-C). 531 Trapezi — это разновидность модели 531C, которая имеет увеличенные верхнюю, подседельную и нижнюю трубы и шире по направлению к BB. Oberrohr / верхняя труба: 55,0 см (Mitte-Mitte / центр-центр). Лучшие предложения для чемпионов Gazelle Mondial Reynolds 531 Campagnolo Rekord vintage retro Old School на eBay Compara Precios y características de productos nuevos y usados ​​Muchos artículos con envío gratis! эй, все детали c-record, которые я получил для восстановления моей газели, я купил в Нидерландах.Он оборудован деталями высшего класса Campagnolo Nuovo Record. Трубка Reynolds 531. Доставка по всему миру (до 10 кг): Нидерланды: 16 евро Европа ЕС: 30 евро Европа не ЕС: 40 евро По всему миру: 85 евро Прочтите внимательно! Рорзац / набор трубок: Reynolds 531c. Владелец мотоцикла (сын) сказал, что его отец купил его новым (к сожалению, в него не входил счет купли-продажи) и что у него было много радостных миль на Champion Mondial. Стальная рама Puch Columbus с дропаутом Gipiemme 58 см — • Champion Mondial AA Special — это лучшие профессиональные велосипеды для соревнований Gazelle.Рейнольдс 753 приобрел почти трансцендентный статус. Zustand: технический окей / optischer Zustand: siehe Fotos. 50,00 EUR de envío. 2021/02/09. Полный групсет Shimano 600. Смонтирована полная группа Campagnol Nuevo Record. ВОЗРАСТ / ЦЕННОСТЬ: Motobecane le Champion — 1976 год. Корона вилки: микроплавление Bocama с логотипом Gazelle. Изготовлено из стальных труб Reynolds 531 Competition и с дропаутом Campagnolo. Никаких вмятин и вылетов нет. Прочтите внимательно! Свяжитесь с нами! Einbaubreite hinten / расстояние между задними частями: 126 мм.Эта Gazelle Champion Mondial, как всегда, сделана из трубок Reynolds 531, поставляется со ступицами Pelissier, ободами Mavic, шестернями Suntour, шатунами Sugino Super Mighty, подседельным штырем SR, выносом руля и рулем, а также тормозами Weinmann. Этот вариант часто выбирают в тот момент, когда на декали не добавлен прозрачный лак. Размеры Верхняя труба (куб. См): 58 см Подседельная труба: (куб. См): 61 см, 63 см (куб. См) Головная труба: 19 см. вещь 3 23 ”Reynolds 531 Vintage Bike Frame Crown Comet 2 — 23” Reynolds 531 Vintage Bike Frame Crown Comet £ 75,00 вещь 4 Рама Vintage Gazelle AA — Reynolds 531 — Оригинальная окраска 3 — Рамка Vintage Gazelle AA — Reynolds 531 — Оригинальная окраска Доставка по всему миру для велосипедов: Нидерланды: 20 евро Европа Зона 1: 80 евро Европа Зона 2: 120 евро По всему миру: 185 евро Защитный слой защищает от ультрафиолетовых лучей и повышает устойчивость к царапинам.Дом; Брошюры; Модели; Цвета; Номера кадров; Размер оправы 95,00 £ + 47,50 £ P&P. 273 531 245 € 301: 908 742 € 425 050 € Создание: 267 457 711 € 2 804: 95 384 € 20 000 € Экономическое и развитие экономических мутаций: 221 525 559 € 1 279: 173 202 € 15 000 € Politique de la ville: 141 625 920 € 8 583: 16 501 € 6 389 € Jeunesse et vie associative: 107 289 641 € 9 433: 11 374 € 4 000 € Sport Top End Gazelle Frame 1978 года выпуска. Покупайте с уверенностью. Газель Чемпион Mondial A-Frame Размер 60ct.С множеством прекрасных деталей и красивых выступов. Газель Чемпион Mondial AB-Frame Team Amstel 58ct. Некоторые другие, помимо моего первого полностью оборудованного Colnago, такие как Gazelle Champion Mondial AA с Campagnolo Nuovo Record, полностью и еще один, также полностью собранный с компонентами Nuovo Record. Возможно, в ближайшем будущем я модернизирую оба мотоцикла до Super Записывать. Винтажный велосипед Gazelle Champion Mondial. Построен из стальных труб Reynolds 531 и дропаутов Campagnolo. Отличное состояние Vintage Dawes Reynolds 531 Steel Bicycle $ 560 (raleigh) рис скрыть эту публикацию восстановить восстановить эту публикацию.Этот действительно летит как ракета. Еще до того, как я купил его, я знал, что велика вероятность, что он будет слишком мал для меня. Рейнольдс не приводит никакой информации на своих страницах. Велосипед используется, но есть небольшие подкраски. Лезвия вилки: Reynolds 531, изогнутые РАМА И ВИЛКИ GAZELLE Champion Mondial. Это РАМА типа AA. Газель Чемпион Мондиаль 58см Рейнольдс 531 Кампаньоло. Подседельная труба c-c 57см. Димен Вандааг. Специальная рама AA была построена с использованием Reynolds 531 Competition. Карбоновый комплект Eddy Merckx CXM, черный / красный, фиксированная рама Track Pista.250 долларов. Дом; Брошюры; Модели; Цвета; Номера кадров; Декали с размерами рамки: … Campagnolo 1010B ×. КОМПОНЕНТЫ — Трубка Reynolds 531 — Размер рамы подседельная труба 56ct — Размер рамы верхней трубы 56cc — Дропауты Campagnolo — Full Campagnolo ATHENA — Цепные кольца 52-42 — Шатуны 170 мм — Обгонная муфта Campagnolo — Обода ванны Campagnolo — Покрышки Vittoria Типичное лакокрасочное покрытие Gazelle. Превосходно подходит для создания классического односкоростного или шоссейного велосипеда. * — Основные товары отмечены красным цветом. Лучшая модель GAZELLE классической эпохи 1980 года. Сделано вручную в Голландии из трубок Reynolds 531, дропаутов Campagnolo и концов передней вилки. Небольшие пятна ржавчины вокруг направляющих кабеля верхней трубки и на нижней стороне нижнего кронштейна; можно подкрасить. GAZELLE Champion Mondial framenumber Эра: 1970-е годы. Добавление в корзину. Unser Fokus sind Teile aus den 70er, und 80er Jahren, im Idealfall neuer «alter» Warenbestand (NOS), idealerweise noch original verpackt (NIB Недавно установлен набор классических шин Michelin 700c 25 мм, тормозные тросы и кожухи рычагов, bartape и седло NOS Selle Royal. De Tour Special встретил zijn Reynolds 531 frame en Campagnolo dropouts doet niets onder voor de topmodellen van Gazelle uit die periode.1208 подписчиков, 299 подписок, 11 сообщений — Смотрите фото и видео из Instagram abdou прямо сейчас онлайн ( @abdoualittlebit) Gazelle wurde 1892 in den Niederlanden gegründet.Str 60 см. Эта газель ручной сборки сделана из стальных труб Reynolds 531. Noch unbehandelt, aber der Zustand dieser Gazelle ist erstklassig, sodass eine Probefahrt natürlich …, Gazelle Rennrad «Primavera», 59 см в Гамбурге — Гамбург Eppendorf VINTAGE GAZELLE CHAMPION MONDIAL 53 CM CC REYNOLDS 531 CROAMPPAGNOLDS продается на аукционе ручная сборка и винтажная газель Champion Mondial Reynolds 531 в первоначальном состоянии. Он изготовлен из легкой стали Reynolds 531 с выпадающими элементами Campagnolo и оснащен гайками для гарнитуры Campagnolo и кареткой неизвестного производителя.Рама и вилка изготовлены из легких стальных труб Reynolds 531. Очень красивая винтажная стальная рама Dutch Gazelle Champion Mondial начала 1980-х годов.お 知 ら せ. Борис Джонсон «рассматривает возможность отмены правила шести на Рождество». Источник сообщил, что премьер-министр не желает оставаться в первоначальном и справедливом состоянии. Винтажная газель Champion Mondial Reynolds 531, комплект рам Campagnolo из стали 55 | eBay Campagnolo Record / Mavic Monthlery Pro. Свяжитесь с нами! Рама и вилка оснащены трубками Reynolds 531.380,00 EUR. Профессиональный набор фреймов 1983 года выпуска. Рама выпущена в 1983 году и имеет серийный номер # 3281116. прокрутите историю ~ ПОДРОБНЕЕ ~ НЬЮ-ЙОРК: Fox News отменила шоу Лу Доббса, правого ведущего с историей безосновательных трансляций. Построен из стальных труб Reynolds 531 Competition и с отсеками Campagnolo. 499,00 евро.ラ ン デ ス H 型 PC パ イ ル 工 法 と は. В этом наборе наклеек вы получаете один тип индикации на набор. Очень красивая винтажная голландская стальная рама Gazelle Champion Mondial. Рама датируется 1976 годом, заводской номер 3185740.Каретка ROTO. € 250,00 Vandaag Dagtopper. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ST ct 58 см TT cc 57 см полностью Reynolds 521 F-F Дропауты Huret Этот вариант часто выбирают в тот момент, когда на декали не добавлен прозрачный лак. Матен: c / t 60, c / c 58 cm en bovenbuis c / t 58 cm nog origineel en opgebouwd met de stur. Специальная рама AA была построена с использованием Reynolds 531 Competition. Campagnolo Record / Campagnolo Record Superleggeri. 2-mei-2014 — velosaloon.com Gazelle Champion Mondial 57,5 ​​см (ct) / 56 см (cc) Reynolds 531 — Односкоростные — Велосипеды Эта Gazelle Champion Mondial, как всегда, сделана из трубок Reynolds 531, поставляется со ступицами Pelissier, Обода Mavic, шестерни Suntour, шатуны Sugino Super Mighty, подседельный штырь SR, вынос руля и руля, а также тормоза Weinmann. В очень редкой цветовой гамме шампанского / бронзы с хромированной передней и задней вилками !! Gazelle Champion Mondial Reynolds 531 Steel — Steel Vintage кажется, что их так легко найти в Голландии. $ 1,40 1 ставка 9д 17ч. Рамы Gazelle Champion Mondial были профессиональной линией этого голландского производителя. Во всем оригинальном и отличном состоянии. смена… 2021.04.26. Очень красивый винтажный стальной каркас голландской Gazelle Champion Mondial середины 1980-х годов. Gazelle champion mondial Reynolds 531 Рама AB Размер рамы 52см 2×8 скоростей Тормоза Dura Ace Br-7402 Тормоз Shimano 105 Рычаги Задний переключатель Shimano 105 Передний переключатель Shimano 600 Mavic SUP, диски DPX Dura Ace headset Подседельный штырь Campagnolo Седло San marco Rolls.Газель Чемпион Мондиаль 1995 г.в. модель Критериум. Винтажная газель Champion Mondial Reynolds 531, комплект рам Campagnolo из стали 56 | Рама eBay Gazelle Champion Mondial £ 475,00 1979 Рама Gazelle Champion Mondial 57 см Трубка Reynolds 531, мост-бабочка, обертка вокруг сиденья с дропаутами Campagnolo и направляющими для кабелей. Газель Champion Mondial AB-Размер рамы 59ct. 1976 Gazelle Champion Mondial Campagnolo полностью оригинал Потрясающий оранжевый цвет Рама и вилки Reynolds 531 Campagnolo дропауты ST ct 52.5 см TT cc 54 см … Reynolds 531 было выпущено не так много, так что это хороший пример и хороший ник. В 1998 году появляется 531 Трапези. Услуги языкового перевода … Объявление должно носить коммерческий характер. Продвижение товаров и услуг через систему P.O.Box. Винтаж конца 1970-х гг., Голландский стальной каркас Gazelle Champion Mondial. Построен из стальных труб Reynolds 531 и дропаутов Campagnolo. То, что мы видим здесь, на Газели Роджера: его вилка с трубкой Reynolds 531, вероятно, предложит гораздо больше комфорта на мощеной классике Северной Франции и Бельгии.Этот очень красивый винтажный велосипед был сделан в 1970-х годах из очень легких и прочных стальных труб Reynolds 531. настоящая супер винтажная газель чемпион мондиаль в специальном наборе рам. Изготовлен из легких трубок Reynolds 531. 250 долларов. Б / у и, как правило, в хорошем состоянии, но с небольшими пятнами ржавчины на краске в целом на раме. Хорошая окраска и красивая отделка. Превосходный шоссейный гонщик 1980-х годов — это… Рама в очень хорошем состоянии, без вмятин, изгибов и т. Д. ТАМОЖЕННЫЕ: Зубчатая передача U0-8.Майярд 700 / KMC Z8. Gazelle Champion Mondial AB-Frame 1982 года. Группа / Компоненты: Тормоза: Campagnolo gran sport Тормозные рычаги: Campagnolo gran sport * новые капоты Шатуны: Campagnolo gran sport Задний переключатель: Campagnolo gran sport Построен из стальных труб Reynolds 531 и с задними колодками Campagnolo. Он был специально нарисован для Газели, но о нем мало что можно узнать. Смонтирована полная группа Campagnol Nuevo Record. Een Gazelle Tour Special uit 1981 в 100% оригинальном состоянии. Полный групсет Campagnolo Super Record 1982 года.КОМПОНЕНТЫ — Трубки Reynolds 531 — Размер рамы подседельная труба 56ct — Размер рамы верхней трубы 56cc — Дропауты Campagnolo — Full Campagnolo ATHENA — Цепные кольца 52-42 — Шатуны 170 мм — Обгонная муфта Campagnolo — Колесные диски Campagnolo — Камерные шины Vittoria Gazelle Champion Mondial. Вы делаете ставку на винтажный голландский комплект рам Gazelle Champion Mondial AA Special. Велосипед, который идеально подходит для Lâ € ™ Eroica, находится в очень хорошем состоянии, у него есть рама и вилка Reynolds 531. Выбранный вами товар не был добавлен в корзину.Газель Champion Mondial AB-Размер рамы 50ct. GAZELLE — Champion Mondial 531 Competition Эпоха: 1980-е Размер: подседельная труба 52 ct, верхняя труба 54cc Состояние: **** Особенности: Трубка рамы: Reynolds 531c Вилка: Reynolds 531 Цвет: красный металлик Group / Compâ € Gazelle Champion Mondial $ 1 000 рис скрыть это сообщение восстановить восстановить это сообщение. Домой> GAZELLE Champion mondial рама и вилка Reynolds 531 Vintage размер 56см. Этот аукцион предназначен для подержанных винтажных автомобилей GAZELLE Champion Mondial. Домен 0.top 00.top 002.top 003.top 004.top 005.top 006.top 008.top 009.top 01.top 011.top 012.top 013.top 014.top 015.top 016.top 017.top 018.top 019.top 02.top Год: 1984 Модель : Champion Mondial (модель Piet de wit) Размер: подседельная труба 56 см (от центра к центру), верхняя труба 56 см (от центра к центру) Рама: Reynolds 531 Вынос и руль: Medallion 1000 Гарнитура Kusuki: Campagnolo Record Шатуны: Campagnolo Record 165 мм 48 зуб. Нижний кронштейн: Campagnolo Record (1,370×24 зуб.) Подседельный штырь: Campagnolo Athena (27,2) Седло: Selle Italia Mundialita • ВОЗРАСТ / ЦЕННОСТЬ: Univega Grand Tourismo.8-ноя-2014 — 1981 Gazelle Champion Mondial AB — Reynolds 531 Gazelle Champion Mondial -1986 — Трубки Reynolds 531 — Подседельная труба размером 57 куб. Шатуны 170 мм — шестиступенчатая муфта Regina НОВИНКА — Диски для ванны Mavic — Покрышки Vittoria НОВИНКА — Седло San Marco Rolls — Зажимы для пальцев Campagnolo НОВИНКА — Ремни Campagnolo ТАМОЖЕННЫЕ: SChwinn Tempo. Набор наклеек Gazelle Champion Mondial. Gazelle также сделала некоторые рамы из Reynolds 753, которые назывались просто Reynolds 753 Frame, без наклеек CHAMPION MONDIAL или других маркировок на верхних трубах.Войдите, чтобы проверить Выезд в качестве гостя. НКТ Reynolds 531 с двойным баттингом. лезвия вилки: Reynolds 531, изогнутые ×. А с новым беспроводным пультом дистанционного управления Zehus вы можете управлять задним концентратором. Набор наклеек Gazelle Champion Mondial. НА ПРОДАЖУ: 1955 Raleigh Super Lenton 531 на продажу Gazelle Champion Mondial AB Frame Set Reynolds 531 Steel Rare Race Team из 70-х годов Нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенное изображение Хорошая старинная стальная велосипедная рама от Gazelle. В этом наборе наклеек вы получаете один тип индикации на набор.Слово? Дом; Брошюры; Модели; Цвета; Номера кадров; Наклейки с размерами рамки: двойная радуга, CM блочным шрифтом … Campagnolo 1010B ×. Post Diemen. Все ровно, без вмятин, без подкраски. Все оригинальные краски и декали. Gazelle Champion Mondial Reynolds 531 Vintage Rennrad, 59er RH Guten Tag, ich verkaufe meine heißgeliebte Gazelle. Недавно были установлены комплект из 25-миллиметровых шин Michelin classic 700c, тормозные тросы и кожухи рычагов, бартап и седло NOS Selle Royal. В настоящее время у нас есть 301 424 полных загрузки, включая такие категории, как: программное обеспечение, фильмы, игры, телевидение, фильмы для взрослых, музыка, электронные книги, приложения и многое другое. 21-05-2016 — Удфорск принял участие «Gazelle Champion Mondial» перед Troels Aagaard на Pinterest. Доставка велосипедов по всему миру: Нидерланды: 20 евро Европа Зона 1: 80 евро Европа Зона 2: 120 евро По всему миру: 185 евро Защитный слой защищает от воздействия ультрафиолета и повышает устойчивость к царапинам. 71,00 £ + 47,50 £ P&P + 47,50 £ P&P + 47,50 £ P&P. ВАУ, это не нормально! Шаг сзади 130 мм. Красивая и редкая голландская рамка ручной работы из недоучки Campagnolo. Zedload.com обеспечивает круглосуточный доступ для быстрой загрузки самых последних выпусков.Stel, Gazelle Champion Mondial Reynolds 531 60 см, Fin ramme i Reynolds 531 stål med Campagnolo gaffelender. 0,73 фунта стерлингов + 72,83 фунта стерлингов P&P. Во всем оригинальном и отличном состоянии. 6 часов назад — Vintage 1977 Colnago Super Columbus, стальная рама, комплект 55 см Campagnolo. Рамка. Этот очень красивый винтажный велосипед был сделан в 1970-х годах из очень легких и прочных стальных труб Reynolds 531. Механизм свободного хода / Цепь. Gazelle Champion Mondial AB-Frame Size 54ct … Professional AB-Frame 1983 года выпуска в цвете Gazelle Blue. Ваша идеальная поездка на L’Eroica.Построен из стальных труб Reynolds 531 Competition и с отсеками Campagnolo. Рамка Gazelle Champion Mondial AB в 58 см (c-t) / 56,5 см (c-c) Reynolds 531c. Торговая марка Hersteller Gazelle. ПРОДАЕТСЯ: 1948 Schwinn Continental. Газель Чемпион Мондиаль. Полный групсет Shimano 600. 6ч назад — Vintage Gazelle Champion Mondial Reynolds 531, стальная рама Campagnolo 57.

übersetzer Slowakisch Englisch, Unfall Schaumburg Heute, Fußballstadion Budapest, Krka Wasserfälle Anfahrt Mit Auto, Polizei Dreieich Telefon, Horoskop 2021 Schütze Frau, Musikkonservatorium Deutschland, Фотокалендер Selbst Gestalten A3 Quer, Brela Kroatien Ferienhaus, RTX 3090 Paperwork Edition,

Электровелосипед Gazelle Ultimate C8 HMB

Электровелосипед Gazelle Ultimate C8

Бензиновая матовая тема

Что «Газель» говорит о Ultimate C8

Gazelle Ultimate C8 HMB умело сочетает в себе спортивный вид с комфортом при езде. Модель Ultimate, отличающаяся инновационным и динамичным дизайном, радует глаз и радует тело. Gazelle Ultimate C8 HMB обеспечивает уверенную устойчивость на дороге благодаря низкому центру тяжести и исключительной жесткости рамы, а также расслабляющей и вертикальной позе. Это идеальный велосипед для гонщиков любого уровня подготовки и опыта.

Характеристики

  • Надежная помощь благодаря двигателю Bosch Active Line Plus с крутящим моментом 50 Нм (20 миль / ч) и встроенной батарее на 500 Втч
  • Сверхстабильная и жесткая рама обеспечивает оптимальное управление.
  • Высококачественные дисковые тормоза Shimano для оптимального торможения
  • Долговечная, не требующая особого обслуживания ступица Nexus 8 и ременной привод Gates

Ремни с преимуществами

Ременный привод

A Gates, первый в нашем парке автомобилей в Северной Америке, обеспечивает плавное, почти бесшумное переключение передач, превосходную долговечность и неприхотливость в обслуживании.

Продуманные детали

Широкие, устойчивые к проколам шины, подседельный штырь и гарнитура, а также эргономичные ручки из роскошной кожи улучшают качество езды на любой неровной дороге.

Дизайн, отмеченный наградами

Изящная сквозная рама с красиво встроенной батареей в трубке обеспечивает стабильность, доступность и элегантный вид.Этот электровелосипед просто ошеломляет!

Двигатель среднего привода Bosch

Наслаждайтесь ездой на велосипеде без усилий с мощным и надежным средним двигателем Bosch. Благодаря низкому расположению среднего двигателя каждая Газель Гибрид со средним двигателем Bosch имеет отличную маневренность и управляемость. Мощный и надежный средний двигатель Bosch идеально подходит как для коротких поездок, так и для дальних приключений. Электровелосипеды Gazelle с двигателями Bosch eBike Systems производительны и надежны.

Технические характеристики

Максимальный диапазон 70 миль
Ватт-час 500 Втч
Вместимость 13,4 Ач
Eco диапазон 70 миль
Диапазон хода 45 миль
Спортивный диапазон 35 миль
Диапазон турбины 30 миль
Форма рамы Низкая ступень
Описание рамы Стабильная алюминиевая рама с углом наклона гарнитуры 70,5 ° и углом седла 71,5 ° для спортивных характеристик велосипеда.Аккумулятор, мотор и кабели гармонично интегрированы в раму. Качественная отделка с вниманием к деталям.
Материал рамы Алюминий
Размер 46, 53, 57
Масса (фунты) 53,8
Тип батареи Литий-ионный
Максимальная скорость 20 миль / ч
Положение аккумулятора Встраивается в раму
Количество режимов помощника 4
Дисплей Есть
Модель дисплея ЖК-дисплей Bosch Purion
Помощник при ходьбе Есть
Шины Schwalbe Energizer Plus
Цвет шины Черный
Диски Райд Датч
Модель двигателя Bosch Active Line Plus 3. 0 (50 Нм)
Датчики Датчик вращения, датчик скорости, датчик усилия на педали
Тормозная система Гидравлические тормоза, 2 поршня
Передний тормоз Дисковый тормоз с гидравлическим управлением
Задний тормоз Дисковый тормоз с гидравлическим управлением
Зубчатая передача 8-ступенчатая Shimano Nexus
Тип шестерни концентратор
Передняя звездочка 55
Материал вилки Алюминий
Тип подвески вилки Внутри гарнитуры
Вилка перемещения 40 мм
Задний держатель Газель пригородная, алюминий
Руль Алюминий, слегка изогнутая модель
Седло Selle Royal Loire
Цепь Алюминий
Замок Кольцевой замок с возможностью подключения кабеля для крепления велосипеда к неподвижному объекту для дополнительной защиты от кражи
Тип замка Axa Защитник
Уровень безопасности замка ART ** Сертифицировано
Регулируемый шток Есть
Тип ручки Германн DD36
Захваты Роскошные кожаные ручки для изысканного ощущения и дополнительного комфорта
Передний фонарь Axa Blue Line 50
Подставка откидная задняя стойка

ГАЗель Таблица размеров

Модель велосипеда Высота Размер рамы
Ultimate T10 / T10 +, Medeo T9 Classic, Arroyo, Arroyo Elite, CityZen T9 и T10
4’10 — 5’6 « 46
5’6 «- 5’10» 53
5’10 «- 6’3» 57
Медео T9 / T10 / T10 +
4’10 «- 5’6» 45
5’6 «- 5’10» 50
5’10 «- 6’3» 55
EasyFlow
4’10 «- 5’5» 45
5’5 «- 5’9» 51
5’9 «- 6’2» 57
NL
4’10 «- 5’4» 46
5’4 «- 5’6» 49
5’6 «- 5’11» 54
5’11 «- 6’3» 59

Газель Геометрия рамы

Ultimate T10 HMB, C8 HMB и C380 HMB
Размер рамы S (46) м (53) л (57)
А Размер (мм) 460 530 570
Б Эффективная длина верхней трубы (мм) 593 593 613
К Угол наклона рулевой трубы ( °) 70. 5
Д Эффективный угол подседельной трубы ( °) 71,5
E Длина перья (мм) 494
Ф. BB Падение (мм) 55
G Длина рулевой трубы (мм) 145 165
H Длина вил (мм) 485
Я Вылет вилки (мм) 50
Дж Колесная база (мм) 1131 1151
К Размер стопки (мм) 635 653
л Радиус действия (мм) 381 394

Google Glass: теперь с линзами по рецепту

Google представил будущее Google Glass: версии устройства, совместимые с линзами по рецепту. Новая бета-версия технологически продвинутых очков также будет представлена ​​в стильной оправе, сообщает Sky News.

Линзы по рецепту первого порядка приоритета

Линзы

по рецепту были наиболее востребованной функцией бета-версии средств защиты лица Google. «Если бы у нас была монета за каждый раз, когда кто-то спрашивал о линзах для очков для Glass. . . ну, у нас было бы много пятаков », — поясняет блог Google Glass.

Критики не слишком привлекательного дизайна первых очков также будут рады услышать, что новая версия будет доступна в четырех корпусах, сообщает CNN.Новая линия будет сделана из титана с четырьмя вариантами внутренних цветовых оттенков и будет иметь формы с названиями Bold, Split, Curve и Thin. Солнцезащитные очки тоже в картах.

Аппаратное обеспечение Google Glass, которое может выполнять ряд задач, включая съемку видео, фотосъемку и проецирование интернет-контента, как ожидается, останется прежним, без каких-либо обновлений в ближайшем будущем. Аппаратное обеспечение Glass имеет модульную конструкцию, поэтому более модные оправы будут совместимы с уже используемыми парами очков Google.Ожидается, что новые оправы будут выпущены в конце 2014 года.

Страховая сделка, чтобы помочь с расходами

Google заключил сделку со страховой компанией Vision Service Plan, чтобы снизить цену на линзы по рецепту. Однако страховое возмещение компенсирует стоимость только линз и оправ, а не самого устройства Google Glass, которое по-прежнему будет стоить 1500 долларов. Оправы будут стоить 225 долларов, а солнцезащитные очки — 150 долларов.

Очки

Google еще не везде принимаются, и пользователи сталкиваются с проблемами из-за того, что они носят очки во время вождения или в кинотеатрах, сообщает CNN.Добавление линз по рецепту может усложнить это, поскольку пользователи не смогут снимать очки, не ограничивая свое зрение. Google, кажется, уверен, что эти проблемы решатся сами собой, и представитель Google Glass Крис Дейл прокомментировал: «Я думаю, вам нужно дать технологиям шанс дышать и развиваться».

В будущем есть шанс, что Google будет сотрудничать с различными производителями очков для производства линз и оправ, совместимых со стеклом, так что у пользователей будет еще более широкий выбор стилей.

Не могли бы вы купить Google Glass с новым стилем рамки?

Изображение любезно предоставлено Wikimedia Commons

[cf] skyword_tracking_tag [/ cf]

Комментарии

комментария

Старая школа: Байк Газель

В 1892 году Виллем Коллинг, который работал агентом деревенского почтового отделения в Нидерландах по имени Дирен, ушел в отставку и начал торговлю велосипедами, заказав велосипед в Великобритании. Расширять свой торговый бизнес — это очень хорошо.Затем Коллинг начал работать с розничными торговцами чугуном и печкой Рудольфом Арентценом из Дирена.

В 1902 году Арентцен и Коллинг покупают землю и строят на месте новый завод, и начинают производство велосипедов. В этом же году впервые в продаже появился брендовый байк Газель.
В 1903 году «Газель» представляет первый серийный мотоцикл, но не собственного производства.

В 1905 году Арентцен ушел из компании, несмотря на хорошие успехи в развитии. Его заменил Хендрик Коллинг, брат Виллема Коллинга.
год 1912 год С масштабным расширением земель и началом их строительства, а также с современным оборудованием и специализированной техникой, собственные производственные планы могут быть реализованы в полной мере. Они специализируются на производстве велосипеда в сборе. Между тем, оптово-торговая деятельность Газели приобретает все большее значение.

В 1915 году семья Коллинг и их племянник Январь Брекинг изменили свое название на «Gazelle Rijwielfabriek NV v / h Arentzen en Kolling». В ближайшие двадцать пять лет компания будет уверенно расти.
Спрос со стороны местных торговых точек и международный спрос значительно выросли. Это также связано с растущим рынком велосипедов Gazelle в Индонезии, которая в то время была колонией Нидерландов. Помимо стандартных велосипедов, некоторые мотоциклы, велосипеды и трехколесные велосипеды Carrier Delivery (трехколесные грузовые велосипеды) производятся для различных отраслей промышленности.
1930-1931Газель представляет модельный ряд кроссоверов 9Х и 8В

В 1931 году вариации бренда Invicta появляются в каталоге Газель, при этом также представлена ​​марка Гельрия.

В 1935 году «Газель» представила первый тандем, очень популярный в годы перед Второй мировой войной. На момент его появления было продано 600 тандемных единиц.

В 1937 году электрический велосипед с приводом от аккумулятора 12 В, разработанный Philips и произведенный пятью известными производителями велосипедов в Нидерландах. Среди них Газель — самая важная, и они производят 117 мотоциклов этого типа.
Но этот вид мотоциклов никогда не пользовался большой популярностью. Как и для многих других голландских компаний, для «Газели» война — тяжелое время, часть заводского оборудования была демонтирована немецкими солдатами-оккупантами и перевезена в Германию. Оставшиеся машины были взорваны незадолго до прибытия союзников.
Кроме того, завод Виллема Коллинга сильно пострадал в результате войны. В августе 1946 года после первой войны 1950 года в продаже появились мотоциклы Газель, а мотоциклы Газель стали доступны с моторами Clip-on. Производство и продажа трехколесных велосипедов Carrier Bicycle Carrier.

В 1954 году компании «Газель», которые ранее были преобразованы в частную компанию In-corporation. В том же году «Газель» выпускает миллион велосипедов.

В 1963 г. С 1963 г. произошло слияние с Batavus Gazelle из Херенвена. Это сотрудничество не оправдало ожиданий и распалось через два года.

Год 1964 «Газель» — первая компания-производитель, представившая голландский велосипед, складной велосипед (складной велосипед) с динамической динамикой «kwikstep». В отличие от других распространенных складных велосипедов, сложенный kwikstep на горизонтальной оси под кареткой (скоба ботинка) находится на вертикальной оси.
Год 1966Газели вновь вводят тандемные модели, этот тип современности не такой уж и тяжелый.2 миллиона в том же году произведено мотоциклов Газель.

Год 1968 Принял марки Газель Юнкер, Симплекс и Локомотив и мопед известных марок Берини. Помимо ступицы (оси) переднего тормозного барабана (барабанного тормоза передней ступицы) марки Газель, которая выпускается до сих пор. Газель
также выпускает трехступенчатую заднюю ступицу (с трехскоростной задней осью) и тормозной барабан шестидесятых годов. произведя около 45000-50000 единиц, производство прекратилось в конце шестидесятых годов из-за его высокой стоимости.

Год 1971 «Газель» была приобретена компанией Tube Investments (TI). Эта компания теперь называется «Gazelle Rijwielfabriek BV», частная компания с ограниченной ответственностью (private limited company). Год 1987:
Продает ИТ-подразделение компании Derby Cycles Bike Corp. Многонациональные компании со штаб-квартирой в Нью-Йорке теперь также имеют производителя велосипедов Raleigh, Sturmey. -Archer производители велосипедов и известные немецкие велосипедные бренды Kalkhoff, Rixe, Winora и Staiger.

Год 1992 Газель отмечает 100-летний юбилей.В том же году общий объем производства достиг 8 миллионов единиц комулатифня.

1999 год В апреле «Газель» вышла на новый рубеж: производитель выпустил 10 миллионов велосипедов. Сейчас «Газель» насчитывает 550 сотрудников и производит более 300 000 мотоциклов в год.
Gazelle — один из немногих крупных производителей велосипедов, которые до сих пор делают все возможное. 20% от общего объема продукции экспортируется в Бельгию и прилегающие к Германии территории.

Год 2001Derby Cycles Gazelle Corporation продает голландский инвестиционный фонд Gilde Buy Out Fund.Газель развивалась неплохо, но у Дерби были серьезные финансовые проблемы. Годовой объем производства составляет около 380 000 единиц, при этом доля рынка Газели достигла около тридцати процентов.
Сегодня Gazelle по-прежнему является лидером голландской велосипедной индустрии. Велосипеды Газель производятся в больших количествах и известны как очень удобный и мощный мотоцикл Mercedes Benz своей голландской велосипедной марки.
(Байк Газель заряжаемый, складывающийся (Впервые выпущен в 1930 году), грузовой ящик можно складывать и часисня тоже менять.Байк Газель год выпуска проследить очень легко. Приведен перечень номеров кадров за период 1916-1950 гг., Взятый из архивов архивов Газели.
Газель использует прямой номер рамы до 1974 года. Первая цифра относится к последней цифре производителя. С 1981 года Газель использует рамку с семизначным номером. (Источник: Тео Маттейс и Герберт Кунер, 1999-2006 гг.)

R82 Газель Стендер | Стендер Gazelle PS

Медицинские преимущества стоячей рамы

R82 Стендер Gazelle PS сочетает в себе черты стойки лежа и лежа.Это означает, что Газель ПС может использоваться детьми как в заднем, так и в переднем положении. Обладая множеством возможностей регулировки и широким набором аксессуаров, Газель подходит для многих людей с ограниченными возможностями. Положение стоя очень важно как для физического, так и для психологического благополучия. Когда пользователь находится в положении лежа, достигается максимальное растяжение бедер и колен. Газель ПС доступна в трех размерах и подходит для пользователей весом до 176 фунтов. и 74 дюйма в высоту.

Стендер Gazelle PS в стандартной комплектации:

  • Ремень безопасности багажника
  • Ручное отведение ног
  • Отведение бедра до 30 °
  • Лежа, вертикальное положение и регулировка лежа — все в одном устройстве
  • подножки и коленные опоры (двусторонние)
  • Фиксирующие ролики
  • Съемная опора для спины
  • Регулируемая опора для туловища или груди
  • Складной кронштейн для опоры спины
  • Наклон с помощью газовой пружины из вертикального в горизонтальное (положение дренажа)

Характеристики ГАЗель ПС:

Наклон вертикально-горизонтальный:
Газель ПС наклоняется от вертикали до 15 ° относительно горизонтали. Это отличное положение для респираторной терапии и постурального дренажа.

Складная:
Газель PS легко складывается из вертикального положения. Ослабив только один винт, отведя ноги и слегка приподняв его, Gazelle PS складывается для хранения или транспортировки

Отведение ноги вручную:
Движение анатомически правильное. чтобы помочь посадить головку бедра в вертлужную впадину.Вы можете отрегулировать одну или обе ноги под оптимальным углом
Многофункциональные регулируемые опоры для ног:
Шаровые шарниры в пластинах для ног позволяют позиционировать и поддерживать практически любое положение голеностопного сустава / стопы

R82 Inc. гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления на всю свою продукцию в соответствии с приведенным ниже графиком:

  • Пятилетняя гарантия: Металлический каркас
  • Годовая гарантия: Все Прочие компоненты
  • Гарантия 30 дней: Все ткани, шины и трубки
  • Производитель не дает гарантии на детали, поврежденные в результате неправильной установки и / или ремонта со стороны отдельного владельца или нормального износа.
  • Производитель не дает гарантий на детали, поврежденные в результате небрежного обращения, несчастного случая или неправильного использования, а также детали, измененные или обслуживаемые агентством, не уполномоченным R82 Inc.
  • Стандартные положения и условия производителя применяются для гарантии этого продукта.

Пожалуйста, позвоните нам для уточнения деталей.

  • Возврат не принимается после 30 дней с даты отгрузки
  • Все возвраты подлежат 20% комиссии за возврат
  • Все возвраты должны иметь номер RGA (номер разрешения на возврат товаров) несанкционированный возврат не будет принято
  • Продукты должны быть в новом, неиспользованном состоянии, без вскрытия, в оригинальной упаковке и возвращены за счет покупателя в оригинальной упаковке
  • Если ваш возврат не связан с производственным браком, тогда первоначальная стоимость доставки и комиссия за обработку кредитной карты / PayPal будет вычтена из общей суммы возмещения
  • Мы не можем принимать возврат или обмен автокресел из-за правил безопасности и ограничений
  • Товары для гигиены и ванны не возвращаются из-за проблем со здоровьем
  • Индивидуальные заказы не подлежат возврату и возврату
  • Standard Manufactu rer Положения и условия Подать заявку на возврат данного продукта

Пожалуйста, позвоните нам для уточнения деталей

.