21Янв

Ваз 2114 тюнинг подвески: Запчасти и тюнинг подвески на ВАЗ 2113, 2114, 2115, купить по лучшей цене в интернет магазине CAR-TEAM.RU

21 Янв 1994 alexxlab Комментировать

Содержание

Тюнинг подвески ВАЗ 2108-2109, ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2113-2115 своими руками

Содержание

  • 1 Рассказываем все про тюнинг подвески ВАЗ и других автомобилей
  • 2 Тюнинг подвески в моделях ВАЗ 2101—2107
  • 3 ДИАГНОЗ
  • 4 ПРИСТУПИМ К ТЮНИНГУ ПОДВЕСКИ ВАЗ и не только
  • 5 ЧИП-ТЮНИНГ МОЗГОВ
  • 6 ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧИНАТЬ ТЮНИНГ ПОДВЕСКИ
  • 7 Тюнинг подвески: ШАГ ПЕРВЫЙ
  • 8 Как сделать тюнинг подвески: советы по процессу
  • 9 Тюнинг подвески: КОНСТРУКЦИИ
  • 10 НАСТРОИМ ПОДВЕСКУ ПО СВОЕМУ ВКУСУ
  • 11 РЕЗУЛЬТАТ ТЮНИНГА ПОДВЕСКИ ВАЗ
  • 12 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ТЮНИНГА ПОДВЕСКИ
  • 13 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
  • 14 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
  • 15 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
  • 16 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
  • 17 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Рассказываем все про тюнинг подвески ВАЗ и других автомобилей

Эту группу машин можно совершенствовать по той же схеме, которая описана выше. Или же пойти другим путём — установить своими руками более функциональную подвеску, например, от «Приоры».

Некоторые, правда, наоборот ставят подвеску от ВАЗ 2110 на «Приору»: для разных автолюбителей — разные предпочтения. Невозможно придумать какое-нибудь утверждение, с которым все согласятся на 100%.

Переднеприводные машины ВАЗ 2113, 2114 и 2115 принято снабжать спортивной подвеской. Она улучшает устойчивость и управляемость во время движения:

  • для начала передние стойки дорабатываем, превращая их из маслонаполненных в газомаслянные. Это делается путём закачивания газа в рабочую камеру. Благодаря этому шток после погружения самостоятельно примет первоначальное положение;
  • чтобы уберечь себя от вылета пружины во время движения, выполняем ограничение хода штока;
  • штатные штоки можно заменить на «кайловеры» — спортивные стойки. Они дадут возможность ниже посадить автомобиль. Это придаст ему устойчивости. При этом используются укороченные пружины, что помогает минимизировать уровень крена машины на поворотах;
  • вышеописанные треугольные рычаги. Обеспечат улучшение управляемости автомобиля, точность настройки подвески и увеличение кастора.

Тюнинг подвески в моделях ВАЗ 2101—2107

Недостаток передней и задней подвески ВАЗ 2107 и в автомобилях этой группы в том, что она слишком мягкая. Это создаёт определённые неудобства, особенно при полной загрузке. Колёса цепляют арки, что существенно затрудняет движение.

Хорошим выходом из положения является установка на передней подвеске пружин от автомобиля «Нива 2121» — они хорошо подходят по размеру. Они придадут необходимую жёсткость, и авто при полной загрузке перестанет проседать. Такие пружины могут подойти не только для передней, но и для задней подвески. Кроме того, надо будет заменить резиновые отбойники.

Далее будет необходимо заменить амортизаторы, что также может улучшить ходовые качества авто. Лучше всего выбрать газомаслянные — неподвижность штока придаст больше упругости передней части машины.

Ещё одним средством улучшения своими руками ситуации являются треугольные рычаги. Они используются для более точной настройки. Рычаги дают возможность установки отрицательного развала. При этом вам не потребуется замена нижних болтов, которые осуществляют крепление к балке.

Кроме того, устанавливая треугольные рычаги, вы получаете возможность увеличить кастор – угол продольного наклона оси поворота колеса. Это помогает ощутимо улучшить управляемость вашей машины.Однако, устанавливая рычаги, вы должны будете отрегулировать развал-схождение. Кроме того, вам понадобятся косточки стабилизатора ВАЗ 2110.

Чтобы придать вашей машине большей устойчивости, вы можете обеспечить ей более низкую посадку. Для этого используется задняя поперечная тяга — она позволит вам выполнить регулировку моста относительно кузова.

ДИАГНОЗ

Распознать начало «тюнинг-фобии» достаточно трудно. «Первая ласточка» —  дискомфорт, вроде бы все хорошо, но чего-то не хватает. А дальше все зависит от «иммунитета», одному достаточно установки комбинации приборов с оригинальной подсветкой шкал, другой перетряхнет все узлы и агрегаты первой машины, примется за вторую, и так далее, по нарастающей.

Спрос рождает предложение, и вот уже все магазины переполнены соответствующими аксессуарами, автомастерские обзавелись специалистами «по тюнингу любой сложности», прилавки киосков завалены «профильными изданиями».

Наши статьи не будут изобиловать огромными красивыми картинками, мы сделаем ставку на информативность, а не иллюстративность.

ПРИСТУПИМ К ТЮНИНГУ ПОДВЕСКИ ВАЗ и не только

Как говорил классик, «В человеке все должно быть прекрасно: и одежда, и душа, и мысли». Так же и в автомобиле – и двигатель, и ходовая, и облик.

В большинстве случаев тюнинг автомобиля ограничивается лишь установкой «аэродинамических» элементов, спортивных замков, глушителей, рулей, кресел. Ничего страшного и зазорного нет в том, что хочется видеть свой автомобиль не таким, каким он сошел с конвейера.

Есть и другая категория автолюбителей, которые, плюс ко всему, задумываются о форсировке двигателя. И «терзают» силовые агрегаты малолитражек, увеличивая рабочий объем, степень сжатия, дорабатывают кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы, делают чип-тюнинг, устанавливают закись азота и прочее, прочее, прочее.

Как хорошо пульнуть со светофора, показать свой прямоток ребятам, с которыми только что стоял на запрещающий сигнал, а потом прохватить по «Бродвею» с парой симпатичных девчонок на заднем сиденье. Но не тут-то было. Уж если добавил кобылок в табун, будь добр удержать его на дороге и вовремя остановить.

Автомобиль и так является средством повышенной опасности, а когда под его капотом появляется некий «динозавр», сила которого несопоставима с динамикой торможения, тут впору задуматься, как оградить себя и окружающих от возможной беды. Ошибочно предполагать, что человек, решивший форсировать двигатель, будет ездить как пенсионер, скорее всего, он будет выжимать из мотора последнее.

Скорости неизменно будут расти, а серийные агрегаты уже не в силах справляться с нелегкой задачей, поставленной перед ними. Подвеска с ее усредненными характеристиками откажется держать дорогу. Тормозной системе придется работать в режиме, близком к критическому. Штатные шины не смогут обеспечить ту филигранность, которая так необходима при интенсивном рулении на высоких скоростях.

ЧИП-ТЮНИНГ МОЗГОВ

Но все это узлы и механизмы, а хотелось бы поговорить о чувствах: самосохранения, уверенности и, если хотите, собственной значимости.

Выделить свой автомобиль из потока «стандартных» — не значит стать лучшим и единственным водителем на дороге.

Когда в гололед на МКАД поток машин с рокотом обходит глухо затонированное «зубило» с задранной кормой, а через пятнадцать минут наблюдаешь, как спасатели выковыривают его из железобетонных отбойников, невольно задаешься вопросом: «Зачем?». Старая дорожная мудрость «не уверен – не обгоняй» будет актуальна всегда, но к ней можно добавить «считаешь, что умеешь ездить, как все – езди медленнее всех».

Профессионально заточенному инструменту (если он является таковым) потребуется уверенная и твердая рука. Так что подход к целесообразному применению всех мощностных «запасов» экстремального авто должен быть таким же серьезным, как отношение нейрохирургов к своей работе во время операции.

Бесполезен и опасен хороший скальпель в руках двоечника из медучилища. Ведь профессиональные навыки скоростного вождения важны больше, нежели форсированный двигатель, спортивная тюнинг-подвеска и усиленные тормоза. Подчас «раскрутка» заряженного «чумахода» на все 150% происходит из праздного удовольствия человека с нехваткой необходимого опыта вождения в экстремальных условиях, в которые он загоняет и себя, и остальных участников движения.

За барьером из железа и стекла в человеке порой что-то исчезает и растворяется, в него будто вселяются маленькие чертики, которые дергаются внутри и кричат: «Обгони его! Обгони!». Но вот он долгожданный пункт «Б», паруса опущены, весла сушатся, якорь на дне.

Так что же происходит? Что творится с людьми за рулем? Может, в первую очередь сделать чип-тюнинг у себя в голове?

Постараться быть немного спокойнее и терпимее к другим участникам движения. Не распугивать «крякалками» ошарашенных пешеходов и не разгонять их бампером, после того как зажегся зеленый. Не затирать боками бедных чайников, и так вцепившихся в руль до белых пальцев.

Старушки, дети, молодые мамы с колясками – это все наши родные и любимые. Вот только в суете дня часто забывается, что они все существуют, переходят через улицы, гуляют во дворах, крутится только одна мысль: «Быстрее! Быстрее! Быстрее!». Садовое кольцо и Кутузовский не место для гонок, и уж тем более не место для соревнований. Дороги не прощают ошибок, не будем забывать об этом.

Перед тем как сесть за штурвал «заряженного» автомобиля, стоит подумать и реально оценить следующее: сдержит ли «прокладка между рулем и сиденьем» мощность, с которой справляется прокладка головки блока? Если уверенности в этом нет, то лучше не использовать весь потенциал транспортного средства сразу.

Ну а ежели амбиции не дают спокойно спать, есть смысл посетить занятия школы экстремального вождения. Учитывая ситуацию на российских (а особенно на московских) дорогах, это не пустые слова. После прохождения обучения мало кто будет бездумно жать на гашетку. Ведь человек приобретает не только определенные навыки, у него меняется отношение к вождению как к таковому.

Однако вернемся к теме тюнинга.подвески ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и других автомобилей

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧИНАТЬ ТЮНИНГ ПОДВЕСКИ

Наиболее популярным элементом, широко применяемым многими обладателями российских авто, является передняя поперечная распорка.

Её установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стаканами стоек.

Основное предназначение этой детали состоит в увеличении угловой жесткости кузова и улучшении качества управляемости транспортного средства.

Помимо этого, наличие распорки способствует устранению «уплывания» геометрии рычагов подвески, возникающей в результате сильных ударов о дорожные ямы или неровности.

Главная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят подобные доработки, заключаются в недостаточной жесткости кузова, способствующей ухудшению управляемости, возникновению ощущения «вялого» руля и проявлению излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Обнаруживается это исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным трассам.

Те водители, которые большинство времени проводят в пределах города и привыкли к спокойной неторопливой езде, данных недостатков могут и не замечать.

Распорка представляет собой достаточно толстую металлическую штангу, либо фиксированной длины, предназначающейся для конкретных моделей авто, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, способствующей установке элемента на разные автомобили.

Её монтаж производится при постановке машины на ровной поверхности путем прикручивания нескольких гаек на верхние шпильки амортизаторных опор.

Если по каким-либо причинам происходит несовпадение монтажных отверстий, кузов авто необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

Установка поперечной штанги имеет определенный смысл. Вы не только значительно повысите управляемость авто, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенной сопротивляемости на кручение.

Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.

Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.

Нюанс применения подобного элемента состоит в том, что он способствует улучшению езды на ровных асфальтированных участках, однако если вам предстоит поездка по кочковатой проселочной дороге, вибрации рулевого колеса станут сущим наказанием.

Даже минимальное ударное воздействие будет полностью передаваться на руль, чем значительно усложнит жизнь водителю.

Усиленный стабилизатор стоит достаточно дорого, а необходимость его установки мы посчитаем сомнительной.

В ней, пожалуй, нуждаются лишь спортивные модели машин, участвующие в шоссейных соревнованиях. Рядовому автолюбителю данная доработка не нужна, особенно это будет лишним при тюнинге подвески ВАЗ.

Приступая к доработке автомобиля, надо точно знать, каким он будет, как далеко должны зайти изменения, и что они за собой повлекут. Поставить накладки на педали, хромированную рукоятку на рычаг КПП, спортивные сиденья, руль и украсить крыло «шашечками» – это одно.

Не менее важно и то, какой автомобиль станет очередной «жертвой». Сделать из 21-й «Волги» или первых ВАЗ современный автомобиль со «спортивным» поведением можно, но стоит ли? Впихнуть в раритетное авто мощный двигатель — только полдела, чтобы реализовать его возможности без ущерба для себя и окружающих, придется пересмотреть конструкцию автомобиля в целом.

Тюнинг подвески: ШАГ ПЕРВЫЙ

Человек всегда мечтал о свободе и независимости, манили его «неведомые дали», привлекала романтика дальних путешествий. Но на «своих двоих» многого не повидаешь, поэтому пришлось оседлать лошадь. Странствовать в одиночку оказалось опасно и скучно, а бедное парнокопытное не могло нести на себе сразу нескольких путешественников и весь дорожный скарб в придачу – это заставило задуматься и изобрести повозку.

Долины, поля, прерии несколько отличались от нынешних автобанов, и езда по ним доставляла мало удовольствия. В перерывах между созерцанием красот окружающего мира все больше и больше терзали людей мысли хоть о каком-то комфорте, что и привело в конечном итоге к появлению между колесом и повозкой первого демпфирующего элемента – кожаного ремня.

Прошли годы, лошадей заменили паровые машины и первые двигатели внутреннего сгорания. Скорость передвижения неумолимо возрастала, а вместе с ней и требования к безопасности, управляемости, плавности хода, комфорту и долговечности. Пришлось полностью пересматривать не только конструкцию подвески, но и «средства передвижения» в целом.

Как сделать тюнинг подвески: советы по процессу

Прежде всего тюнинг подвески нужно начинать с выбора самих деталей, но следует учитывать и то, что потребуется менять пружины и амортизаторы. Залог успеха – правильно подобрать все компоненты и обеспечить их стабильную правильную работу в собранном механизме.

Если вы хотите сделать автомобиль ниже, то потребуется не простая обрезка пружин, а покупка специальных укороченных газовых амортизаторов, имеющих низкое давление. Подвеска с такими амортизаторами будет хорошо работать на плохих дорогах. Масло не будет перегреваться, однако, если вы собираетесь ездить на большой скорости, лучше всего установить газо-гидравлические амортизаторы с высоким давлением.

Благодаря таким деталям машина будет лучше входить в повороты и держать дорогу на большой скорости, однако подвеска станет более жёсткой. Стоит установить пружины с прогрессивной характеристикой: так можно будет добиться плавности хода и хорошей управляемости на плохой дороге.

Прежде чем начинать тюнинг автомобиля, нужно решить, что вы хотите: повысить комфорт машины или получить высокую управляемость на большой скорости. Как уже говорилось выше, при тюнинге подвески следует менять и стандартные рычаги на треугольные, а сзади установить стабилизаторы поперечной устойчивости.

Следует усилить и передние стабилизаторы. Для верхних опор колёс лучше всего использовать шарнирные соединения: это поможет избежать неправильного угла расположения колеса, и , как следствие, машина будет лучше слушаться в поворотах и на высокой скорости.

Упругие элементы подвески

  • Основные
    Подразделяются на стальные (рессоры, пружины, торсионы, стабилизаторы), пневматические (газовые) и гидропневматические, резиновые, пластмассовые и пенополиуретановые. Их функцией является удерживание кузова на определенном уровне и обеспечение упругой связи автомобиля с дорогой.
  • Дополнительные
    Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) соединяют все подвижные элементы в подвеске с кузовом. Они отвечают за подавление высокочастотных колебаний и вибраций. В этот раз мы рассмотрим самые массовые основные упругие элементы – пружины. Они могут быть:
  • С линейной характеристикой (жесткость пружины изменяется пропорционально изменению длины).

    Это обыкновенные винтовые пружины с постоянным шагом навивки и толщиной прутка. Они рассчитаны на обеспечение безопасности и приемлемого комфорта при нормальной езде по дорогам с ровным покрытием.
  • С прогрессивной характеристикой (жесткость пружины изменяется непропорционально изменению длины).
    Могут быть цилиндрическими с переменными шагом навивки и толщиной прутка, бочкообразными, типа «мини-блок». «Прогрессивность» заключается в значительном увеличении жесткости при деформации (сжатии), это свойство позволяет избежать пробоя подвески и улучшить управляемость автомобиля.

Стоит упомянуть и о составных упругих элементах. Они состоят из двух пружин разной жесткости, разделенных специальной эластичной или жесткой шайбой. Данное решение позволяет снизить вибрации от малых колебаний, за счет работы упругого элемента с маленьким диаметром прутка и шагом витка.

Тюнинг подвески: Демпфирующие элементы (амортизаторы)

Предназначены для гашения колебаний кузова, вызванных неровностями дорожного полотна и инерционными силами. А также для предотвращения колебаний неподрессоренных масс (колеса, шины, колесные тормозные механизмы, оси, мосты, балки, ступицы, рычаги) относительно кузова (а в подвеске типа МакФерсон, амортизатор играет еще и роль направляющего элемента).

Именно от эффективности его работы зависит комфорт и безопасность, ведь помимо снижения вибраций в его задачу входит обеспечение надежного контакта колеса с дорогой.

Наибольшее распространение в современных подвесках получили гидравлические и гидропневматические телескопические амортизаторы, как наиболее надежные, эффективные и технологичные.

Их работа заключается в преобразовании определенного количества кинетической энергии колебаний в тепловую и рассеивании тепла в окружающую среду. Количество этой энергии будет зависеть от массы автомобиля, жесткости упругого элемента (пружины) и частоты колебаний. А принцип работы основывается на основных свойствах жидкости: ее вязкости и несжимаемости.

Все семейство амортизаторов можно разделить на три вида:

  • Двухтрубные гидравлические.
  • Двухтрубные гидропневматические.
  • Однотрубные гидропневматические.

Двухтрубные пневматические амортизаторы – «классические» представители рода гидравлических демпфирующих элементов.

Две «трубы» — это соосные цилиндры, один из которых (наружный) называют резервуаром, а второй (внутренний) цилиндром. В нем перемещается поршень, на котором установлены перепускной клапан, работающий на ходе сжатия, и клапан отбоя. В нижней части цилиндра расположены клапан сжатия и перепускной клапан (работает на отбой), оба смонтированные в отдельном корпусе.

Демпфирование осуществляется за счет гидравлического сопротивления, оказываемого жидкостью при проходе через клапанную систему. Сила сопротивления (а значит, и жесткость амортизатора) регулируется клапанами сжатия и отбоя, в то время как перепускные клапаны позволяют перетекать жидкости только в определенном направлении.

На ходе сжатия амортизатора жидкость перетекает из подпоршневой в надпоршневую область, а объем жидкости, вытесненный частью вошедшего в цилиндр штока, попадает в наружный резервуар. При отбое процесс идет в обратном порядке.

Рассмотрим однотрубный гидропневматический амортизатор, именуемый в народе «газовым».

Принцип его работы такой же, как и у двухтрубного собрата: эффект демпфирования достигается за счет прохождения жидкости через калиброванные клапаны сжатия и отбоя. Причем оба клапана расположены на поршне, а единственная «труба» исполняет роль корпуса и цилиндра, поэтому никакой компенсационной емкости (т.е.

резервуара) в однотрубном амортизаторе нет. Теперь вспомним физику. Жидкость, как известно, несжимаема, зато газ очень даже охотно поддается сжатию. Этим свойством и воспользовались конструкторы при разработке гидропневматических демпфирующих элементов, разместив в нижней части цилиндра «газовый подпор» — разделительный поршень, и закачали в образовавшийся объем нейтральный азот под давлением 15ѕ20 бар.

В настоящий момент внедряются, а на некоторых моделях уже серийно применяются электронно-управляемые амортизаторы (активное приспособление к условиям эксплуатации), а также применяются системы с полуактивным типом управления, при котором амортизатор регулируется в зависимости от скорости автомобиля.

Тюнинг подвески: КОНСТРУКЦИИ

Совершенству нет предела, поэтому все новые и новые технические решения удивляют своей сложностью или, наоборот, простотой, но и те и другие нацелены в первую очередь на улучшение ездовых качеств автомобилей. Рассмотреть все существующие модели подвесок нам, конечно же, не удастся, поэтому остановимся на основных. Тем более что все новое — это хорошо доработанное старое (законы физики и кинематики пока, слава богу, вещи постоянные).

Вспомним сначала о том, что существует три основных вида подвесок: зависимые и независимые. Удел зависимой – грузовики и «серьезные» внедорожники, посему нас это не интересует. Ну а два последних нашли наибольшее применение в легковых автомобилях.

Основные конструкции независимых подвесок задних мостов (при переднем или заднем приводе колес) — на продольных, поперечных и косых рычагах.

На передних и задних мостах могут применяться (при переднем или заднем приводе колес) стойки МакФерсона, верхние и нижние А-образные поперечные рычаги и косые рычаги.

Все они обладают различными кинематическими возможностями, а также достоинствами и недостатками, на которых мы не будем останавливаться подробно. А вот об общих требованиях к системе подрессоривания лучше все же не забывать.

Все знают, что свойства самой подвески зависят от различных параметров отдельных деталей и их взаимодействия. Производители серийных автомобилей всегда выбирают нечто «среднее», и их можно понять. Снижать безопасность в погоне за комфортом им никто не позволит, да и репутацию можно основательно «подмочить» (вспомним скандал с Mercedes A-class).

Так вот, говорить о требованиях, предъявляемых к «обыкновенным» машинам, мы не будем и обратимся сразу к теме тюнинга подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей

НАСТРОИМ ПОДВЕСКУ ПО СВОЕМУ ВКУСУ

Что же реально нужно изменить в подвеске, дабы добиться требуемой отдачи? А менять придется характеристики упругих и демпфирующих элементов. Начнем с первых.

Мягкие пружины и большой ход подвески являются предпосылками высокой плавности хода, достаточной свободы продольных колебаний кузова (т.е. склонности к «клевкам» при торможении и разгоне) и хорошего контакта шин с дорогой. Все бы хорошо, но есть существенный недостаток.

Именно эта «мягкость» приводит к большим кренам кузова на поворотах и снижению способности шин воспринимать боковые силы. Другими словами, в повороте машину будет уводить от заданной траектории, что сделает весьма проблематичным скоростное прохождение виражей.

Делаем выводы: для «гонок» нужна жесткая короткоходная подвеска.

Как этого добиться?

Ответ прост – установкой пружин и амортизаторов с измененными характеристиками. Причем есть смысл подобрать занижающие «прогрессивные» пружины, чтобы уменьшить клиренс (т.е. снизить центр тяжести автомобиля).

Теперь о демпфирующих элементах. «Жесткие» амортизаторы способствуют хорошему контакту колес с дорогой, с некоторой потерей в плавности хода.

Амортизаторы и пружины – это хорошо, но неплохо бы снизить неподрессоренные массы. Легкосплавные и кованые колеса предназначены именно для этого, если оставить в стороне «эстетику». Не стоит забывать и о шинах. Высокопрофильная резина сведет на нет фактически все преобразования в подвеске, какой бы жесткой она не была. «Подламываясь» в крутом повороте, она будет «уводить» кузов все дальше и дальше от внутреннего радиуса.

РЕЗУЛЬТАТ ТЮНИНГА ПОДВЕСКИ ВАЗ

Во-первых, уменьшаются крены кузова при прохождении поворотов, практически исчезают продольные и поперечные раскачки, «клевки» при разгонах и торможениях. Улучшается устойчивость, уменьшается «валкость автомобиля». Во-вторых, автомобиль будет быстрее реагировать на повороты руля, потеряет присущую серийным экземплярам задумчивость при перестроениях, в его поведении появятся резкие нотки. Наконец уменьшенный клиренс придает автомобилю спортивный вид

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ТЮНИНГА ПОДВЕСКИ

Но нужно не забывать, что повышенная жесткость элементов тюнинг-подвески не лучшим образом сказывается на самом кузове: увеличиваются динамические нагрузки, воспринимаемые силовыми элементами, кузов становится более вибронагруженным. Ведь при наезде на неровности происходит гашение того же количества энергии, что и при наличии мягких серийных пружин и амортизаторов в длинноходных подвесках, но за меньший ход, а это снижает ресурс кузова, способствует преждевременному разрушению шаровых опор, сайлентблоков, подушек двигателя.

Кроме того, ездить по «паркету» придется не всегда. Несколько «отнятых» сантиметров могут надолго посадить машину на брюхо в каком-нибудь заснеженном московском дворике. При сильно уменьшенном дорожном просвете уже не сунешься на разбитый проселок.

Шутки шутками, а вопрос стоит о функциональности транспортного средства, которое в большинстве российских семей одно. Есть ли выход? На самом деле есть.

Многие фирмы, занимающиеся выпуском элементов для тюнинга подвески, делают комплекты, состоящие из амортизаторов и пружин с уже подобранными характеристиками. Мало того, существуют разработки, позволяющие быстро и в достаточно широких пределах регулировать дорожный просвет и жесткость.

Материла по тюнингу подвески подготовил Иван БАТЮКЕВИЧ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Назначение: Самые разные автомобили, но в России фары Pro-Sport получили особое распространение для ВАЗ.

Цена: в среднем 6000 р.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Почти каждый, кто задумывается о тюнинге фар своего ВАЗ-а или другого автомобиля, наверняка слышал такое название – оптика Pro Sport. На российском сайте компании, написано деликатно – «корни и технологии уходят в страну восходящего солнца». Однако в своих отзывах автовладельцы называют фары Pro-Sport не так утонченно, а просто «катайское барахло». Причина, по которой эта продукция, тем не менее, пользуется спросом, проста – это «красиво», автомобиль с фарами Pro-Sport уже принадлежит к разряду тюнингованных, и это легко заметно всем окружающим.

Однако даже не надейтесь улучшить качество света штатных фар. Из-за некачественного пластика, фары не только светят хуже штатных, но и гораздо быстрее изнашиваются – тускнеют при использовании с галогеновыми лампами.

Одна из возможных проблем эксплуатации фар Pro Sport — это оплавление крепежных мест габаритных огней.

Если вы все же «купились» на красоту или «ангельские глазки» Про-Спорт будьте готовы к тому, что техосмотр с такими фарами не пройти.

Если же в фары Pro-Sport вставить ксеноновые лампы, ситуация несколько исправится.

На фото слева модули Hella, лампы Osram

Справо модули Pro Sport ксенон 6000 к

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Производство: Россия
Средняя цена: 2000 р (комплект).
Область применения данного фонаря Osvar: ВАЗ 2109 и аналоги

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Автомобильное сообщество делится примерно пополам – кто-то считает эти фонари верхом дизайнерской мысли, кому-то они не по душе. Главный аргумент вторых – это слишком круглые формы фонарей, которые не подходят под угловатый кузов ВАЗ 2109, кроме того, с такими фонарями сзади автомобиль становится похожим на ИЖ Ода.

Что касается технических данных, то тут придраться не к чему – фонари светят настолько ярко, что некоторые даже задумываются об их тонировке. Стоп-сигналы при этом не слепят. Вот только габариты уж слишком слабые на фоне поворотников и тормозных сигналов. Неудивительно, ведь на в фонарях Osram стоит 5-ваттная лампа габаритов. Яркость сигнала заднего хода на высоте.

Однако выбор месторасположения указателей поворота фонарей Osram настораживает – зачем их смещать к центру, чтобы их не видели автомобили и пешеходы сбоку?

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

орни и технологии уходят в страну восходящего солнца

Однако даже не надейтесь улучшить качество света штатных фар. Из-за некачественного пластика, фары не только светят хуже штатных, но и гораздо быстрее изнашиваются – тускнеют при использовании с галогеновыми лампами.

Одна из возможных проблем эксплуатации фар Pro Sport — это оплавление крепежных мест габаритных огней.

Если вы все же «купились» на красоту или «ангельские глазки» Про-Спорт будьте готовы к тому, что техосмотр с такими фарами не пройти.

Если же в фары Pro-Sport вставить ксеноновые лампы, ситуация несколько исправится.

На фото слева модули Hella, лампы Osram

Справо модули Pro Sport ксенон 6000 к

Автомобильное сообщество делится примерно пополам – кто-то считает эти фонари верхом дизайнерской мысли, кому-то они не по душе. Главный аргумент вторых – это слишком круглые формы фонарей, которые не подходят под угловатый кузов ВАЗ 2109, кроме того, с такими фонарями сзади автомобиль становится похожим на ИЖ Ода.

Что касается технических данных, то тут придраться не к чему – фонари светят настолько ярко, что некоторые даже задумываются об их тонировке. Стоп-сигналы при этом не слепят. Вот только габариты уж слишком слабые на фоне поворотников и тормозных сигналов. Неудивительно, ведь на в фонарях Osram стоит 5-ваттная лампа габаритов. Яркость сигнала заднего хода на высоте.

Однако выбор месторасположения указателей поворота фонарей Osram настораживает – зачем их смещать к центру, чтобы их не видели автомобили и пешеходы сбоку?

Тюнинг подвески ВАЗ 2113

Тюнинг подвески

Автор: Владислав

Ни для кого не секрет, что тюнинг позволяет существенно улучшить не только внешний вид автомобиля, но и его заводские характеристики. Модель ВАЗ 2113 является достаточно удачной разработкой отечественных производителей, но, несмотря на это, в ней присутствуют некоторые недостатки, которые автовладельцы пытаются исправить самостоятельно.

В данной статье рассматриваются наиболее популярные варианты тюнинга, способствующие усовершенствованию некоторых узлов.

Содержание

  • Стальные кронштейны растяжек

  • Проставки под амортизаторы

  • Стабилизатор поперечной устойчивости системы подрессоривания

Стальные кронштейны растяжек

Наиболее слабым местом системы подрессоривания Самары второго поколения считаются кронштейны, предназначенные для крепления растяжек к рамке радиатора. Эта проблема наблюдалась ещё у авто первого поколения, но должного внимания модернизации данного узла специалисты ВАЗ так и не уделили. Именно поэтому силуминовый кронштейн можно запросто повредить при парковке машины около бордюра или в процессе преодоления неровностей дорог.

Улучшенный кронштейн изготовлен из стали

Даже несильный удар может повредить хрупкий силумин, отчего передний конец растяжки повиснет в воздухе и она перестанет выполнять свои функции (удержание колеса в заданном положении). Следовательно, автомобиль не сможет передвигаться самостоятельно. С заменой неисправной детали в дороге могут возникнуть некоторые трудности. Исходя из этого, многие владельцы ВАЗ 2113 давно решают эту проблему установкой кронштейнов, отлитых из стали. Они более прочные, а их сайлент-блоки обладают высокой жёсткостью. Высота стального кронштейна меньше силуминового, что сводит к минимуму возможность задеть им какое-либо препятствие.

Последовательность выполнения данного вида тюнинга:

  • вначале головкой на 24 мм следует отвернуть гайку, фиксирующую крепление растяжки и кронштейна. При этом растяжку ВАЗ 2113 нужно удерживать рожковым ключом такой же размерности, как и головка;
  • далее потребуется снять шайбу;
  • при помощи головки на 17 мм стоит отвернуть три болта, посредством которых кронштейн крепится к рамке радиатора, и снять заменяемую деталь;
  • на растяжку необходимо дополнительно надеть регулировочные шайбы, так как у стального кронштейна меньше не только высота, но и длина;
  • перед установкой левого кронштейна на нём придётся наждаком или напильником сделать небольшую выборку, чтобы буксирная проушина не мешала монтажу;
  • теперь можно установить кронштейн на место и прикрепить его болтами к поперечине радиаторной рамки;
  • затем на передний конец растяжки следует установить такую же шайбу;
  • после выполнения всех действий нужно установить гайку и затянуть её моментом 160-176 Нм.
Установленный кронштейн

Проставки под амортизаторы

Ещё одной часто встречающейся проблемой является затрагивание задними колёсами подкрылок. Это характерно для частичной и полной загрузки багажника ВАЗ 2113. Устранить эту недоработку можно посредством установки специальной проставки между проушинами балки системы подрессоривания и нижними концами задних амортизаторов. Кроме того, такая модернизация позволит увеличить клиренс.

В данном случае рассматривается установка проставки, за счёт которой задняя часть автомобиля поднимается в три разных положения.

Прежде чем перейти к осуществлению непосредственно самого тюнинга, следует отметить, что при подъёме будут изменены такие параметры, как положение регулятора давления тормозной системы, направление света фар, а также кастор. И если первые два показателя можно отрегулировать самостоятельно, то для третьего понадобится помощь специалистов СТО.

Для установки проставки на правую сторону ВАЗ 2113 понадобится:

  1. вывесить заднюю часть автомобиля;
  2. отвернуть гайку болта крепления амортизатора, используя ключ на 19 мм. При этом болт следует удерживать в неподвижном положении при помощи головки такого же размера;

    Демонтаж амортизатора

  3. извлечь болт;
  4. аналогично отсоединить нижнее крепление второго амортизатора;
  5. сориентировать проставку одной из сторон относительно продольной оси авто;
  6. выполнить монтаж данной детали. Для этого линия, которая проходит через центры отверстий проставки к нижнему концу амортизатора, должна совпадать с продольной осью самого амортизатора. При этом для крепления используется только одно отверстие.

Существует ещё один вариант установки проставки – на левую сторону Лады Самара 2. При этом будет использовано одно отверстие из двух других. Алгоритм необходимых работ:

  1. установить на проушины балки проставку;
  2. расположить между проушинами распорную втулку;
  3. вставить болт;
  4. наживить на болт гайку и затянуть её моментом 70–85 Нм. В этом положении проставки заднюю часть машины можно поднять на минимальную либо на максимальную величину;
  5. в отверстия проставки и втулки амортизатора вставить болт, после чего наживить на него гайку;

    Установки амортизатора в проставку

  6. между нижним концом амортизатора и проушинами балки подвески установить проставку;
  7. затянуть гайки крепления моментом 70–85 Нм.

После выполнения вышеперечисленных действий следует выполнить регулировку изменённых параметров.

Стабилизатор поперечной устойчивости системы подрессоривания

Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески позволяет увеличить угловую жёсткость задней балки, свести к минимуму боковой крен автомобиля и увеличить сцепление колёс с дорожным покрытием на поворотах. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки на два амортизатора при преодолении неровностей дорог хотя бы одним из колёс.

Стабилизатор состоит из штанги и съёмных и боковых кронштейнов, а также скоб.

Порядок работ при таком усовершенствовании ВАЗ 2113:

  1. установка машины на эстакаду либо смотровую канаву;
  2. вывешивание задней части;
  3. отворачивание гайки нижнего крепления амортизатора при помощи ключа на 19 мм при удержании болта головкой того же размера;
  4. установка регулируемого упора под участок балки, где производится отсоединение амортизатора;
  5. извлечение болта и повторная его установка уже сквозь отверстие бокового кронштейна;
  6. наживление гайки и её затягивание, после чего упор из-под балки можно убрать;
  7. кернение (образование точечных углублений) через отверстия кронштейна балки для последующего выполнения необходимых отверстий;

    Место крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости

  8. сверление двух отверстий в балке под болты 8,5 мм;
  9. установка болтов через отверстие, находящееся в торце балки;
  10. наживление гаек с последующей их затяжкой посредством головки на 13 мм. Удерживание болтов необходимо производить всё через то же отверстие в торце балки при помощи накидного ключа;
  11. установка кронштейна аналогичным образом с другой стороны балки;
  12. зацепление несъёмных кронштейнов штанги за нижнее ребро балки и установка штанги на балку таким образом, чтобы подушки, размещённые на концах штанги, были расположены между шпильками боковых кронштейнов;
  13. зацепление съёмных кронштейнов штанги за ребро балки и совмещение кронштейнов;
  14. вставление болта в отверстия кронштейнов и наживление на него гайки;
  15. аналогичная фиксация кронштейнов с другой стороны балки;
  16. установка скобы на подушку штанги стабилизатора, которую следует надеть на шпильки бокового кронштейна;
  17. наживление на шпильки гаек и последующее их затягивание головкой на 13 мм;
  18. такая же установка скобы для другого конца балки;
  19. окончательная затяжка всех болтов.

    Стабилизатор поперечной устойчивости системы подрессоривания

Приложив усилия и затратив немного свободного времени, можно значительно преобразовать автомобиль ВАЗ 2113: улучшить технические характеристики и сделать его более комфортабельным.

  • Автор: Владислав