Тюнинг руля своими руками

Рулевое колесо – один из наиболее заметных элементов салона любого транспортного средства. Необычный, читай красивый и удобный, руль не только притягивает заинтересованные взгляды, но и в разы повышает комфорт управления автомобилем.

Тюнинг руля при помощи чехла

Наиболее распространенным и наименее затратным способом тюнинга рулевого колеса (как в плане материальных вложений, так и времени, необходимого на его проведение) является приобретение и установка специального чехла. 

Однако и в этой, казалось бы, элементарной операции, существуют определенные нюансы, благодаря которым она из разряда обычного добавления дополнительного декоративного элемента переходит в категорию тюнинга. Это, в первую очередь, гармоничное сочетание чехла с дизайнерским решением салона. Кроме того, необходимо учитывать материал изготовления чехла и расположенных на нем вставок, а также  его размеры. Неоднозначное отношение у автолюбителей и к наличию в чехле поролона, поскольку оно имеет не только сильные (объемность рулевого колеса), но и слабые (небольшой срок эксплуатации) стороны.

Самыми известными производителями чехлов, пользующимися повышенным спросом у отечественных автолюбителей, являются «Racing», «Isotta», «Momo», «Raid». 

В случае невозможности приобретения чехла, отвечающего вашим персональным требованиям, на помощь придут специалисты тюниг-ателье.

Тюнинг руля посредством замены рулевого колеса

Способ, описанный ниже и характеризующийся заменой важнейшего элемента управления транспортным средством, в силу своей радикальности требует серьезного и взвешенного подхода. Например, наличие в штатном руле подушки безопасности, — важное условие обеспечение безопасности водителя в аварийной ситуации. Выполнив замену такого руля, автолюбитель искусственно снижает уровень своей безопасности. 

Еще одним фактором, требующим должного внимания при проведении тюнинга рулевого колеса, является трансформация эргономических характеристик рабочего места водителя. В силу изменений геометрической формы нового руля может нарушаться удобство чтения показаний приборов, расположенных на панели управления, или усложниться доступ к наиболее важным ее элементам.

Серьезным минусом замены рулевого колеса служит и снятие автомобиля с гарантии. 

Самостоятельное изготовление рулевого колеса 

Существует достаточно много способов создания рулевых колес, однако  наибольшее распространение получила матричная технология изготовления по пластилиновой модели. Основными преимуществами данной технологии стали: возможность повторного использования матрицы и физические свойства пластилина, обуславливающие высокую степень оперативности поиска формы.

 
Специалисты настоятельно рекомендуют не вмешиваться в среднюю часть рулевого колеса, поскольку это может нарушить работоспособность подушки безопасности (при ее наличии). Тюнинг руля – это, как правило, модернизация его обода и спиц (частично).

При разработке дизайна обода можно с успехом использовать не только свои оригинальные фантазии, но и уже реализованные ранее решения. Изменения внешнего контура рулевого колеса предполагают удаление лишней резины с каркаса. Выполняется это посредством ее срезания острым ножом. 

Используя пластилин, формируем обод рулевого колеса, обращая внимание на соблюдение правильности пропорций и удобство конфигурации конструкции. Линии щелей, контуры и ребра переносятся на вторую сторону руля при помощи шаблонов. Эти же шаблоны пригодятся позже для изготовления опалубки, формирующей фланцы разъема матричных полуформ.

Для формирования нового руля применяют стекловолокно, пропитанное полиэфирной смолой, поскольку оно представляет практически неограниченные возможности в производстве объемных форм. Находясь в жидком состоянии этот материал, эффективно обволакивает поверхности независимо от их конфигурации и кривизны.

После полного застывания стеклопластика рулевое колесо подвергают облицовке, используя для этого карбон (углеткань), натуральную кожу и деревянный шпон. Верхний и нижний секторы обода облицовывают твердыми материалами, имеющими лакированную поверхность, а спицы и боковые секторы, как правило, обтягивают кожей.

Процесс отделки руля не менее важен, чем изготовление его основы, поскольку внешний вид тюнингованного рулевого колеса – главная «фишка» автомобильного салона. Однако такие характеристики, как пластика, пропорции и эргономика всецело зависят от качественного уровня макета, или основы руля.

Видео — Кожаный руль своими руками

Тюнинг руля своими руками — SCTuning.ru

Часть первая:
 

Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.

Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.

 

Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.

01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.

02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.

03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.

04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.

05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина  эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем” удобство руля по руке.

06. Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи ,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.

07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.

08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.

Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.

09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.

10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает  поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда «злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и  армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.

11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).

12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.

13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола «встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).

14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.

15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.

16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.

17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.

Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.

 Часть вторая:

 

     Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы ( в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы. Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.

01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.

02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать «сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.

03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.

04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали  краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.

05. Обработанные корки я примеряю к рулю одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.

06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.

07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом  всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.

08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.

09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.

10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.

11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.

12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.

13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.

14. «Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и сошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.

15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели «бор машинкой”.

16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно  рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга. Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и «прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.

На этом работа макетчика заканчивается и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет  кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.

Статьи о тюнинге: «Стеклянный руль», автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №11, 2007, http://www.tuningauto.ru/

простых шагов, чтобы он выглядел как новый

Одной из самых важных частей салона вашего автомобиля является рулевое колесо. Вы используете его каждый раз, когда ведете машину, и, поскольку он используется так часто, он может сильно загрязниться. Если вы похожи на многих из нас, вы, вероятно, пренебрегали должным уходом за рулевым колесом, используя кондиционер для кожи или просто чистя его. Со временем грязь и жир, скопившиеся с ваших рук, в сочетании с вредными солнечными лучами нанесут ущерб кожаному материалу, вызывая его ухудшение, выцветание или, что еще хуже, растрескивание и разрывы.

Облупившаяся или потрескавшаяся кожа на рулевом колесе может вызвать неприятное ощущение, а также испортить внешний вид качественного или полностью отреставрированного автомобиля.

Итак, когда происходит неизбежный износ, какие у вас есть варианты? Самое логичное решение — выбросить эту старую деталь и купить новое или новое старое стандартное колесо. Однако что, если это редкая коллекционная вещь или вещь, которая давно снята с производства и имеет сентиментальную ценность? Вы можете отправить его специалисту для восстановления, но они часто назначают цены, которые выходят за рамки того, что большинство хочет потратить.

Независимо от того, хотите ли вы изменить свой руль, отреставрировать старый руль, улучшить то, что вам нравится в вашем текущем руле, или просто хотите, чтобы он снова выглядел и чувствовал себя свежим, мы нашли идеальное решение, которое может быть сделано не выходя из собственного гаража. Если вы достаточно талантливы, чтобы исправить вмятины на листовом металле и покрасить одну или две панели, вы достаточно квалифицированы, чтобы самостоятельно отремонтировать рулевое колесо.

Enter Leatherique, популярное решение для реставрации кожи, имеющее долгую проверенную историю, уходящую корнями в 1963. Их продукция выдержала испытание временем и продолжает использоваться автолюбителями по всему миру для восстановления кожи до практически нового состояния.

Leatherique предлагает комплект для восстановления кожаного и винилового рулевого колеса своими руками. Комплект за 25 долларов включает в себя 4 унции. бутылка каждого из следующего: черный краситель, Super Prepping Agent и Klear Kote. Мы также купили их 8 унций. Омолаживающее средство для кожи, Pristine Clean и 2 унции. емкость с составом для заполнения трещин.

Для нашей первой реставрации я вытащил персональный руль из Mitsubishi EVO IX моей жены. Глядя на состояние руля, я был уверен, что царапины и глубокие вмятины на поверхности кожи вызваны повреждением безымянного пальца. Хотя недостатки были относительно незначительными, они были заметны и находились прямо в поле зрения водителя, не говоря уже о том, что они были достаточно большими, чтобы их можно было заметить на ощупь.

Второй руль — винтажный четырехспицевый руль Formuling. Формулировка была популярным брендом в 70-х годах, но компании больше нет. На этом конкретном колесе были обнаружены серьезные повреждения кожи, разрывы и трещины на нескольких участках.

Перед ремонтом обоих рулей я нанес большое количество Rejuvenator Oil. Омолаживающее масло Leatherique восстанавливает масла и протеины, которые естественным образом содержатся в коже, чтобы смягчить даже самую жесткую кожу.

При нанесении омолаживающего средства мы сразу заметили, что сухая кожа быстро впитывает масло, о чем свидетельствуют матовые участки, показанные на фото.

Омолаживающее масло работает лучше всего, если ему дать проникнуть и впитаться в кожу на срок до 48 часов, в идеале в жару. Кожаная поверхность обоих рулей была твердой как камень и требовала более агрессивного подхода к восстановлению. Чтобы решить эту проблему, мы завернули оба колеса в полиэтиленовые пакеты и оставили их лежать на солнце. Это не только подняло температуру, но и заставило кожу потеть.

Пробыв на улице три дня, мы развернули колеса и вытерли излишки средства Pristine Clean. Тщательное соблюдение этого процесса до окончательного окрашивания важно, чтобы продлить срок службы кожи на рулевом колесе и удалить все загрязнения, которые там оседают.

Посмотрите, сколько масла и грязи мы сняли с рулевого колеса в процессе очистки! Как только колесо полностью высохнет, внимательно осмотрите поверхность и проверьте наличие любых дефектов, таких как зазубрины или трещины для ремонта.

В зависимости от состояния вашего рулевого колеса и количества глазури, масла и старой краски, покрывающих поверхность, может потребоваться более абразивный процесс удаления. Используйте влажную/сухую наждачную бумагу зернистостью 600, смоченную в Leatherique Super Prepping Agent, прежде чем слегка протереть поверхность. Это биоразлагаемое средство используется для подготовки кожи перед окрашиванием или интенсивной очисткой, для удаления силиконовых герметиков, нефтяных дистиллятов, воска и жира.

Если на вашем рулевом колесе имеется зернистая текстура, сосредоточьте процесс шлифования на поврежденных участках. Перейдите к наждачной бумаге с зернистостью 600, затем к наждачной бумаге с зернистостью 1000, затем к наждачной бумаге с зернистостью 1500, чтобы сгладить поверхность.

Нанесите шпатлевку на поврежденные участки с помощью пластикового аппликатора для шпаклевки кузова и дайте ей высохнуть в течение одного-двух часов. Уникальный состав заполнителя трещин предлагает гибкое, постоянное решение для трещин, ожогов от сигарет, царапин и потертостей. Представители Leatherique заявляют, что заполнитель трещин также можно смешать с небольшим количеством их красителя, чтобы он соответствовал оригинальному цвету рулевого колеса, если это необходимо.

Заполнитель трещин также может быть использован для ремонта выбоин или разрывов кожи, как показано на нашем персональном рулевом колесе.

После того, как шпатлевка полностью затвердеет, используйте наждачную бумагу с зернистостью 1000, смоченную в воде, чтобы аккуратно отшлифовать участок до гладкости. Заполните поврежденную область наполнителем по мере необходимости, чтобы выровнять любые области, на которых видны повреждения.

Дайте отшлифованному участку высохнуть, прежде чем маскировать центральную втулку и другие области, в которые вы не хотите, чтобы краска проникала.

Мы также замаскировали красную строчку на руле Personal с помощью малярной ленты.

В соответствии с указаниями Leatherique краску можно протирать, но мы решили распылить краску для более стойкого профессионального результата.

Если у вас нет пистолета-распылителя, можно использовать технику протирания/промакивания, но имейте в виду, что вы хотите использовать очень тонкие слои, так как краска очень быстро накапливается и оставляет неприятные полосы. Откуда нам это знать? Мы учились на горьком опыте. Слишком толстый слой краски может создать проблемы для рулевых колес с зернистой текстурой.

С помощью техники промокания можно имитировать оригинальную текстуру кожи. Мы попробовали это на нашем рулевом колесе Formuling, но обнаружили, что текстура больше похожа на отделку попкорна, которую вы обычно видите на потолке своей спальни. Мы не говорим, что это невозможно сделать, но это требует практики и большого опыта, которого у нас нет.

Если вы облажались, не волнуйтесь. Вы всегда можете снова отшлифовать отделку и начать сначала. Если при вытирании краски на колесе появляются полосы, Leatherique рекомендует использовать наждачную бумагу с зернистостью 1500, чтобы сгладить поверхность.

Мы нанесли три тонких слоя красителя с помощью распылителя HVLP и были приятно удивлены результатами. Если у вас нет краскопульта, можно использовать аэрограф. Неприглядные следы и ремонт наполнителя на обоих наших рулевых колесах были легко скрыты, и их было трудно отличить от плохого к хорошему.

Оставьте свежеокрашенный руль на 24 часа, прежде чем наносить последний продукт Klear Kote с помощью мягкой акриловой кисти или (чистой/безворсовой) футболки. Будьте осторожны, чтобы сделать это равномерно, чтобы уменьшить накопление и полосы.

Klear Kote обеспечивает дополнительную защиту от износа, грязи, ультрафиолетовых лучей и может наноситься поверх любого покрытия. Единственным недостатком Klear Kote является то, что он затвердевает с глянцевой поверхностью, что некоторым может не понравиться. Мы решили не наносить покрытие, чтобы сохранить первоначальный матовый вид обоих наших рулевых колес.

Вот сравнение до и после процесса восстановления.

Поскольку оба наших рулевых колеса были полностью восстановлены и выглядели совершенно новыми, мы сосредоточили свое внимание на подготовке комплекта забытых сидений EVO в качестве дополнительного бонуса.

Благодаря плохому обслуживанию в течение многих лет кожаные части сидений стали сухими и жесткими на ощупь, как картон. Мы также заметили ряд складок как на валике, так и на поясничной опоре. Складки были не только неприглядными, но и явным признаком того, что кожа на самом деле изгибалась и изгибалась под всем давлением, которое ваше тело оказывает на кожаное сиденье. Если кожа остается необработанной, со временем давление отделяет оплетки из кожаных волокон до точки разрыва и, в конечном итоге, растрескивания, что нехорошо.

Мы нанесли масло Rejuvenator, затем накрыли оба сиденья полиэтиленовым пакетом и припарковали машину на улице, чтобы она запекалась под солнцем в течение трех дней.

В процессе запекания мы повторно наносили масло каждые 24 часа, чтобы закалить кожу. После завершения мы сняли пластиковые крышки и очистили все остатки с помощью Pristine Clean.

Обратите внимание на наши сравнительные фотографии обработанного водительского сиденья и необработанного пассажирского сиденья, на которых я проверял давление пальцем. Сравнение показывает, насколько мягче и податливее стала кожа со стороны водителя. Что еще более важно, при нажатии на кожу вмятины теперь не повторяют изгибы линий сгиба, и это определенно хорошо.

Мы уверены, что при периодической обработке и обслуживании кожа начнет возвращаться к своему первоначальному состоянию, а линии сгиба начнут исчезать. Итак, вот наши мудрые слова: не ждите, пока не станет слишком поздно, чтобы восстановить рулевое колесо или обивку салона. При надлежащем обслуживании вы можете предотвратить страшное время, когда они не подлежат ремонту, что вынуждает вас жить с повреждением или покупать новые предметы.

6 причин, почему руль туго поворачивается и решения

Рулевое колесо является важной частью механизма управления транспортным средством. Без него вы не сможете повернуть, перестроиться, объехать выбоину или маневрировать на парковочном месте. Такая проблема, как туго крутится руль , очень опасна как для вас, так и для других автомобилей на дорогах, так как может привести к авариям. Представьте себе, что вам нужно перестроиться в другую полосу или повернуть на шоссе или оживленной улице, но руль заедает или поворачивается слишком медленно. Это так же смертельно, если вы едете по коварной горной дороге.

Нет ранних признаков того, что рулевое колесо туго поворачивается. Обычно, когда вы оказываетесь в такой ситуации посреди пробки, бывает уже слишком поздно. Узнайте распространенные причины того, что руль плохо поворачивается, как решить проблемы и как предотвратить их появление.

Вы можете столкнуться с тем, что рулевое колесо трудно поворачивать на низких скоростях , а затем проблема чудесным образом несколько облегчается, когда вы ускоряетесь, просто потому, что вы, скорее всего, замедляетесь при повороте. Это не означает, что вы должны игнорировать проблему тугого поворота руля, так как она точно не исчезнет сама по себе.

Когда возникает эта проблема, вы можете быть уверены, что в вашей системе рулевого управления с усилителем есть сбой. Это может быть жидкость, насос или поликлиновой ремень. Все эти вещи работают вместе, чтобы уменьшить сопротивление колеса во время поворота. Когда какая-либо из этих вещей или все они не работают должным образом, вам будет трудно поворачивать руль из-за высокого уровня сопротивления.

Пропуск планового обслуживания в сочетании с естественным износом некоторых компонентов являются наиболее распространенными причинами жесткий руль . Поэтому лучше всего не отставать от регламентного обслуживания, иначе как только вы окажетесь с залипшим рулем посреди оживленной дороги или на трассе, вы ничего не сможете сделать.

Жидкость гидроусилителя рулевого управления утечка Достаточное количество жидкости гидроусилителя рулевого управления имеет решающее значение для работы системы гидроусилителя рулевого управления. Предоставлено: Auto Exhausts & Tyres

Для работы системы гидроусилителя руля вам необходимо достаточное количество специальной жидкости, называемой жидкостью для гидроусилителя руля. Эта жидкость служит каналом, через который мощность передается от рулевого колеса к рулевому механизму автомобиля для поворота колес. Он также служит для смазки и защиты движущихся частей системы от перегрева и коррозии.

Наиболее распространенная причина того, что рулевое колесо туго поворачивается, — это недостаточное количество жидкости гидроусилителя руля в системе. Скорее всего, это произойдет, если из трещины в области шланга под давлением вытечет жидкость или если эта область ослабнет.

Жидкость просачивается через эту трещину, тем самым снижая давление в системе и заставляя насос гидроусилителя руля работать с большей нагрузкой, чтобы компенсировать потерю давления. В результате руль не получает достаточного запаса жидкости для свободного поворота, и вам придется прикладывать гораздо больше усилий, чем обычно.

Долив жидкости в бачок гидроусилителя руля решит проблему на некоторое время, и автомобиль может некоторое время двигаться, но утечку необходимо устранить. В противном случае это в конечном итоге приведет к выходу из строя насоса гидроусилителя руля, что может стать дорогостоящей заменой.

      ПОДРОБНЕЕ

• Простой способ снять подушку безопасности с рулевого колеса
• Почему руль шумит при повороте?

Утолщение Жидкость для гидроусилителя руля 

Если при осмотре вы обнаружите, что жидкость для гидроусилителя руля заполнена, но по-прежнему с трудом поворачивается, , то следующим вероятным виновником является загустевшая жидкость для гидроусилителя руля. Это неизбежная проблема, которая возникает со временем.

Как и все другие типы жидкостей в автомобиле, жидкость для гидроусилителя руля не имеет бесконечного срока службы, и со временем она собирает грязь и мусор. Поэтому крайне важно регулярно менять его в соответствии с рекомендованными производителем интервалами. Невыполнение замены в течение указанного периода означает, что жидкость загустеет и потеряет способность должным образом смазывать систему.

Загущенная жидкость гидроусилителя руля все еще может позволить вам повернуть руль, но для этого вам придется приложить гораздо больше усилий, а рулевое колесо, которое трудно поворачивать в авариях, требующих мгновенного рулевого управления, может поставить под угрозу вашу безопасность. Единственное решение — вымыть старую жидкость из системы и залить новую, свежую жидкость для гидроусилителя руля.

Неисправный насос гидроусилителя руля

Система гидроусилителя руля состоит из двух основных частей: реечной передачи и, во-вторых, насоса гидроусилителя руля. Насос гидроусилителя руля перекачивает жидкость системы рулевого управления к реечному механизму. Когда вы поворачиваете руль, регулирующий клапан в системе пропускает жидкость к шестерне, что позволяет вам поворачивать руль без особых физических усилий. Когда руль поворачивается, шестерня движется против рулевой рейки, которая приводит в движение четыре колеса в том направлении, в котором вы движетесь.

Кроме того, основная роль насоса гидроусилителя рулевого управления заключается в поддержании оптимального уровня давления в системе, чтобы рулевое колесо можно было поворачивать плавно, не прикладывая больших усилий. Если по какой-либо причине насос выйдет из строя, «силовая» часть вашей системы рулевого управления также выйдет из строя, и вам будет трудно поворачивать рулевое колесо.

Неисправный насос не заблокирует колесо полностью, но для этого потребуется гораздо большее усилие, что может быть опасно при резком повороте в экстренной ситуации.

Насос гидроусилителя руля рассчитан на тысячи миль пробега, хотя иногда он может преждевременно выйти из строя. Прежде чем выйти из строя, неисправный насос гидроусилителя руля часто будет издавать скулящий или стонущий звук, особенно во время резкого поворота. Так как помпа приводится в действие ремнем, по мере увеличения оборотов двигателя этот звук также будет громче и чрезмернее.

Тем не менее, насос может выйти из строя из-за ослабленных или поврежденных разъемов насоса. Поэтому, прежде чем сразу же заменить насос гидроусилителя руля, проверьте, не виноват ли он. Замена помпы будет стоить вам от 100 до 200 долларов, если вы сделаете это самостоятельно, и около 500 долларов, если вы обратитесь за профессиональной помощью.

Плохая рулевая рейка

Рулевая рейка является важной частью реечной передачи. Роль рулевой рейки заключается в том, чтобы прикрепить руль к механизмам, которые поворачивают колеса в нужном вам направлении. Рулевая рейка соединена с рулевым колесом через ряд валов и U-образных шарниров. Эти детали и сама стойка просто изнашиваются после длительной езды.

Если вы обнаружите, что руль с трудом поворачивается после того, как вы только что завели автомобиль, но постепенно руль будет поворачиваться более плавно по мере того, как вы продолжаете движение, проблема определенно связана с рулевой рейкой. Это происходит из-за того, что рейка нагревается во время работы двигателя, позволяя смазке осесть. Вы можете продолжать движение в этом состоянии, но если оставить изношенную рейку как есть, проблема усугубится.

Вы заплатите от 650 до 1200 долларов за замену рулевой рейки, детали которой будут стоить от 350 до 830 долларов, а работа — от 280 до 360 долларов. Цены на запчасти сильно различаются в зависимости от конкретной марки и модели вашего автомобиля.

Поврежденный поликлиновой ремень

>> Поиск дешевых подержанных автомобилей у надежных японских продавцов? Щелкните здесь <<

Другой распространенной причиной того, что руль трудно поворачивать, является треснувший или оборванный поликлиновой ремень. Этот ремень отвечает за многие важные функции в двигателе, в том числе за работу насоса гидроусилителя руля. Ремень стареет и изнашивается со временем, потому что он работает все время, пока вы ведете машину.

По мере ослабления, растрескивания и износа руль начинает проявлять признаки жесткости. Промедление с ремонтом или заменой приведет к обрыву ремня, что приведет к выходу из строя рулевого колеса.

Ослабление или обрыв поликлинового ремня может привести к тому, что другие компоненты, которые зависят от него, также перестанут работать, например, водяной насос, генератор переменного тока и компрессор кондиционера. Неисправный ремень также приведет к повреждению шкива, и автомобиль обязательно перегреется, что губительно.

Средняя стоимость замены поликлинового ремня составляет от 110 до 130 долларов США, стоимость деталей обычно составляет около 60 долларов США, а затраты на оплату труда — от 50 до 70 долларов США.

Давление в шинах

Удивительно, но плохое давление воздуха может быть причиной затрудненного поворота рулевого колеса.