ЗАМЕНА ЛОНЖЕРОНА АВТОМОБИЛЯ

Замена лонжерона автомобиля, одна из самых ответственных работ  в кузовном ремонте. Она отвечает, не только за дальнейшую судьбу автомобиля, но и его владельца.

Я вас очень прошу прочесть этот материал до конца,  потому что замена лонжерона автомобиля, является очень серьезной операцией и ошибка здесь недопустима.
С судьбой автомобиля все более менее понятно.
 Заменили лонжерон автомобиля правильно — автомобиль может и дальше называться автомобилем.
Заменили безграмотно — с этого момента, это уже не автомобиль, а опасное для жизни транспортное средство.
Почему я так сгущаю краски, может спросить меня человек, который уже производил на своем автомобиле замену лонжерона???

• Частичная замена от 2.870 руб
• Полная замена от 3.430 руб
• Восстановление лонжерона от 3.690 руб

Вы так же можете возразить: мне поменяли задний лонжерон и ничего страшного не произошло.

 
Соглашусь с Вами тысячу раз. 
Дело в том, что средне статистический водитель, за свою жизнь может столкнуться с ремонтом лонжерона не более 1-2 х раз. А теперь только представьте себе, сколько передних и задних лонжеронов разных автомобилей, нам пришлось заменить или отремонтировать, за 20 летнюю практику. Понимаете, почему я стараюсь так трепетно описать, каждый подводный камень этой работы ???  Потому, что ошибки приносят колоссальный убыток, владельцу иномарки.
С заменой заднего лонжерона автомобиля, сложностей в 10 раз меньше, чем с передним. Поэтому с Вашего разрешения, я не буду тратить Ваше время, а сразу же сфокусирую все внимание на переднем лонжероне. 

Передний и задний лонжероны автомобиля, являются основными несущими конструкциями любого автомобиля. И любая мельчайшая ошибка в замене, приводит к детонациям двигателя, неправильной установки радиаторов охлаждения, подрамника и всей передней или задней подвески. Эти несущие детали автомобиля можно для наглядности сравнить с фундаментом дома.

Кривой, не точный фундамент и какие бы не были «супер материалы» и профессионалы строители, весь дом, с окнами,  дверьми,  стенами,  потолком, лестницей — будут искаженными и не точными.
Такой автомобиль превращается в одну сплошную проблему.
Если на вашем автомобиле не возможно отремонтировать лонжерон, значит я могу предположить что удар по автомобилю, был очень мощным.
Теперь давайте представим, что при таком ударе лонжерон деформируется не только в одном месте, а как правило в двух: в передней части и в задней. Заменить его просто так не получится никогда. Сначала его нужно вытянуть на стапеле, а только потом производить замену. 
С этого момента начинаются серия подготовительных работ:
1. Снять все радиаторы
2. Извлечь двигатель
3. Разобрать переднюю подвеску
4. Отсоединить подрамник, на котором крепится двигатель и ходовая часть автомобиля
Это далеко не полный список подготовительных работ.

Затем требуется: профессионально заменить лонжерон автомобиля, окрасить его, защитить от корозии и все что разобрали аккуратно собрать. Заправить все системы, произвести пробный запуск двигателя, сбросить все ошибки и мы плавно подошли к самой важной контрольной точке. Эта точка, по которой можно определить качественно ли Вам произвели данные работы, называется — сход развал. После всех выше перечисленных работ, обязательно сделать развал схождение колес. Если он стал по заводским нормам, все хорошо, а если нет,  тогда печально. Придется все переделывать заново. Можете себе представить, сколько дополнительного времени и денег придется потратить, если контрольная операция покажет не соответствие стандартам ???

За 20 лет серьезного кузовного ремонта, к нам привозили большое количество автомобилей для исправления брака, допущенного в этой работе. Сейчас я уточню, что я имел в начале, говоря о опасности владельца автомобиля, который отремонтировали с браком. 
 Переделывая за другими их работу, мы невольно стали свидетелями того, что происходит с автомобилем в котором плохо отремонтировали лонжерон.
На передние лонжероны, как на фундамент дома, крепятся основные агрегаты автомобиля, такие как: двигатель, подрамник, передняя подвеска, затем все радиаторы, передняя панель и электро проводка. После неправильно выполненной работы, все вышеперечисленные агрегаты и узлы устанавливаются с небольшим смещением. Этого малейшего смещения достаточно, чтобы двигатель работал с детонацией, радиаторы и шланги охлаждения были бы установлены с натяжкой. Не всегда, но бывают случаи, когда в результате этих не тонкостей, лопается радиатор или отсоединяются патрубки и двигатель закипает. Не успели заметить, перегрели двигатель — дорогостоящий ремонт головки блока обеспечен. Таких ситуаций можно приводить до бесконечности. Я просто не хочу Вас расстраивать. И вроде бы, безобидная на первый взгляд , работа по ремонту лонжерона. А сколько денег, времени потрачено, да какие еще последствия могут «порадовать» владельца. 

Моим профессиональным долгом было раскрыть для Вас крайние точки, возможные при замене лонжерона любого автомобиля.  
Не факт, что с Вашей иномаркой произойдет именно так, но очень важно чтобы Вы были подготовлены к любой ситуации. 
Как говорил наш великий Суворов: «хочешь мира — готовься к войне». 


Поэтому мы не знаем, будете Вы ремонтировать лонжероны своего авто у нас или нет, но очень хочется чтобы для Вас, эту сложную работу выполнили бы качественно.
Если Вы столкнулись с проблемой, звоните нам. Мы поможем Вам, в любой ситуации.
Наш телефон +7 (499) 769-55-88, адрес:г Москва, СЗАО  1 Магистральная 29 Ст. 1

С уважением, основатель компании «Профессионал»Никитин Андрей Владимирович

Отзывы

Кузовной ремонт по маркам автомобилей

Mersedes

BMW

Volkswagen

Audi

Nissan

Toyota

KIA

Chevrolet

Hundai

Opel

Ford

Mitsubishi

Skoda

Land Rover

Mazda

Renault

Honda

Lexus

Volvo

Porsche

Subaru

Jaguar

Peugeot

Infinity

Citroen

Suzuki

Daewoo

Cadillac

Fiat

Mini

Saab

Alfa Romeo

Hummer

Dodge

Наши работы До и После

  Заказывайте на выгодных условиях:

 

1. Ремонт и окраску кузова

2. Т.О, ремонт двигателя и электрики

3. Каско и Осаго, с урегулированием убытков

4. Срочный выкуп, обмен и залог авто.




ФИЛИАЛ 1
М. ПОЛЕЖАЕВСКАЯ

ТЕЛЕФОН: +7(499) 769-55-88
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 2
M. СТРОГИНО

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 3
M. ВЫХИНО

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 4
ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 5
M. СОКОЛЬНИКИ

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов.

У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 6
M. ТЕКСТИЛЬЩИКИ

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 7
Г. ЩEЛКОВО

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 8
M. КУНЦЕВСКАЯ

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 9
M. ТУШИНО

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 10
M. НАГОРНАЯ

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 11
Г.ОДИНЦОВО

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 12
Г.ИСТРА

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 14
М.ПЕРВОМАЙСКАЯ

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 15
М.Ш.ЭНТУЗИАСТОВ

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 16
Ремонт двигателей, АКПП, агрегатов, комп. диагностика

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65


ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 19
М.РУМЯНЦЕВО

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ФИЛИАЛ 20
М.ПУТИЛКОВО

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мобильный филиал:
Диагностика и ремонт на выезде

ТЕЛЕФОН: +7(926) 522-31-65
ПОЧТА: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

АДРЕС: СЗАО, ХОРОШОВО-МНЕВНИКИ, 1 МАГИСТРАЛЬНАЯ 29 СТ. 1

Режим работы: без выходных с 09:00 до 21:00

Контроль качества: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 

С уважением основатель автосервиса «Профессионал»

Андрей Владимирович (обо мне …)

Замена лонжерона заднего правого в Украине. Цены на замена лонжерона заднего правого на Prom.ua

Лонжерон 2108-09 задний правый

Доставка по Украине

1 238 грн

1 176.10 грн

Купить

STOCAR

Лонжерон 2101-07 задний правый рога

Доставка по Украине

2 119 грн

2 013. 05 грн

Купить

STOCAR

Ремонт лонжерона 2108-09 задний правый (перед)

Доставка по Украине

459 грн

436.05 грн

Купить

STOCAR

Усилитель заднего лонжерона 2108-09 правый (3 болта)

Доставка из г. Тернополь

342 грн

324.90 грн

Купить

STOCAR

Ремонтная рем вставка лонжерона заднего правого (под балку) ВАЗ-2108,2109,21099,,2113,2114,2115

На складе

Доставка по Украине

795 грн

Купить

Чп «Авто-сток»

Лонжерон задний усилитель пола правый Газель цельнометалличекая, Соболь 2705 13

Доставка по Украине

890 грн

Купить

Интернет-магазин «Профессионал»

Ремонтная деталь кузова Газель, Соболь Фермер (Дуэт) лонжерон пола заднего правый (усилитель)

Доставка по Украине

850 грн

Купить

Интернет-магазин «Профессионал»

Лонжерон задний правый ВАЗ 2108-2109-21099 (рем часть)

Доставка по Украине

850 грн

Купить

УкрАвтоМаркет

Лонжерон задний правый ВАЗ 2113-2114-2115 (рем часть)

Доставка по Украине

850 грн

Купить

УкрАвтоМаркет

Лонжерон задний правый ВАЗ 2108-2109-21099

Доставка по Украине

2 500 грн

Купить

УкрАвтоМаркет

Лонжерон задний правый ВАЗ 2113-2114-2115

Доставка по Украине

2 500 грн

Купить

УкрАвтоМаркет

Лонжерон задний (рем часть) правый ВАЗ 2108-2109-21099

Доставка по Украине

450 грн

Купить

УкрАвтоМаркет

Лонжерон ВАЗ-2105 задний правый в багажн. , 2105-5101370 (Северодонецк)

Доставка по Украине

413 грн

Купить

«Дешевле всех»

Лонжерон пола задний правый ЗАЗ-1102, Таврия

На складе

Доставка по Украине

1 229 грн

Купить

Чп «Авто-сток»

Ремонтная вставка лонжерона заднего правого или левого (задняя часть) ВАЗ-2108-2115

На складе

Доставка по Украине

640 грн

Купить

Чп «Авто-сток»

Смотрите также

Лонжерон пола задний Дэу Ланос (Daewoo Lanos) ,Sens (Сенс) левый

На складе

Доставка по Украине

7 360 грн

Купить

Чп «Авто-сток»

Лонжерон пола задний левый или правый ВАЗ-2112

На складе

Доставка по Украине

937 — 967 грн

от 2 продавцов

967 грн

Купить

Чп «Авто-сток»

Лонжерон задний Деу Ланос Сенс «Daewoo Lanos Sens»(пр-во АвтоЗАЗ) Левый и Правый

Доставка по Украине

8 000 грн/пара

Купить

Интернет магазин Кузовных деталей «Авто-Ринг 24»

Рем вставка лонжерона заднего правого ВАЗ 2108,2109,21099,2113,2114,2115 (Под балку)

Доставка по Украине

700 грн

Купить

Интернет магазин Кузовных деталей «Авто-Ринг 24»

Лонжерон пола средний правый ВАЗ 2110,2111,2112,2170,2171,2172 Приора (Задний лонжерон под крепление балки)

Доставка по Украине

1 500 грн

Купить

Интернет магазин Кузовных деталей «Авто-Ринг 24»

Лонжерон пола задний левый и правый ЗАЗ 1103 Славута

Доставка по Украине

1 250 грн

Купить

Интернет магазин Кузовных деталей «Авто-Ринг 24»

Зап. части для авто Tesla. Четверть задняя правая лонжерон RWD Tesla model S 1021722-S0-A 1021722-S0-A ASY —

Доставка по Украине

4 368 грн

Купить

Интернет-магазин «Сток-Тесла»

Зап. части для авто Tesla. Четверть задняя правая лонжерон AWD Tesla model S, model S REST 1055952-S0-A

Доставка по Украине

5 657.60 грн

Купить

Интернет-магазин «Сток-Тесла»

Зап. части для авто Tesla. Четверть задняя правая лонжерон Tesla model X 1069500-S0-A 1069500-S0-A Asy, RR

Доставка по Украине

13 104 грн

Купить

Интернет-магазин «Сток-Тесла»

Зап. части для авто Tesla. Четверть задняя правая лонжерон AWD/RWD Tesla model S REST 1055952-S0-A

Доставка по Украине

6 531.20 грн

Купить

Интернет-магазин «Сток-Тесла»

Зап. части для авто Tesla. Четверть задняя правая лонжерон в сборе с силовой аркой и частью порога RWD Tesla

Доставка по Украине

8 736 грн

Купить

Интернет-магазин «Сток-Тесла»

Лонжерон крило четверть задній правий BMW E60 525 універсал

Заканчивается

Доставка по Украине

9 977 грн

Купить

Розборка на Крилова

Лонжерон крило четверть задній правий седан Volkswagen Passat B5 1998-2001

Заканчивается

Доставка по Украине

4 150 грн

Купить

Розборка на Крилова

Лонжерон крило четверть задній правий седан Honda Accord CU8 2008

Заканчивается

Доставка по Украине

11 450 грн

Купить

Розборка на Крилова

Замена заднего крыла 2110 цена

Прейскурант цен на выполняемые работы для автомобилей ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2108-2109, ВАЗ 2110-2112, иномарки.

Для а/м сроком эксплуатации от 3 до 5 лет эффициент-1,05. Для а/м сроком эксплуатации от 5 до 8 лет коэффициент-1,1. Для а/м сроком эксплуатации свыше 8 лет коэффициент-1,2 Для иномарок коэффициент -1,5

Наименование работ

Крыло переднее правое в цвет на ВАЗ 2110-2112

Кронштейн крепления блок-фары правый (нового образца) ТЗТО на ВАЗ 2110

Кронштейн крепления блок-фары левый (нового образца) ТЗТО на ВАЗ 2110

Соединитель порога пола передний левый (поддомкратник) на ВАЗ 2110-2112

Крыло переднее левое в цвет на ВАЗ 2110-2112

Дверь задняя левая в цвет на ВАЗ 2110, 2112, Лада Приора седан, хэтчбек

Соединитель порога пола передний правый на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

Капот в цвет на ВАЗ 2110-2112

Дверь передняя левая на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора в цвет

Дверь передняя правая в цвет на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

Соединитель порога пола передний правый (поддомкратник) на ВАЗ 2110-2112

Лонжерон пола передний левый на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115

Дверь багажника в цвет на ВАЗ 2111

Усилитель порога (длинный) на ВАЗ 2110-2112

Арка колеса заднего внутренняя левая на ВАЗ 2111

Лонжерон пола средний левый (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110-2112

Соединитель порога пола передний левый на ВАЗ 2110, 2111, 2112, Лада Приора

Желобок крыла заднего левый на ВАЗ 2111

Панель багажника (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2112

Рамка радиатора (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110, Лада Приора седан

Панель задней форточки внутренняя левая на ВАЗ 2110

Лючок бензобака в цвет на ВАЗ 2110-2112

Брызговик крыла переднего правого, со шпильками (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

Панель пола задняя левая (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

Дверь задняя правая в цвет на ВАЗ 2111, Лада Приора универсал

Лонжерон передний правый в сборе на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

Панель задка (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2111

Соединитель переднего лонжерона с полом правый (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора седан

Соединитель переднего лонжерона с полом левый (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора седан

Усилитель брызговика верхний левый (стрела) (старого образца) на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

Арка колеса заднего внутренняя правая на ВАЗ 2111

Петля двери задка правая на ВАЗ 2111

Поперечина пола передняя (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110-2112

Желобок крыла заднего правый на ВАЗ 2111

Крыло заднее правое (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2112

Лонжерон пола задний левый (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110

Лонжерон пола задний правый (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110

Щиток передка нового образца (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110

Боковина кузова левая (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110

Усилитель порога правый (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110-2112

Усилитель порога левый (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110-2112

Усилитель передней стойки правый (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110-2112

Панель крыши (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110

Лонжерон пола задний правый (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2112

Боковина кузова левая на ВАЗ 2111

Дверь задняя левая в цвет на ВАЗ 2111, Лада Приора универсал

Панель задней форточки внутренняя правая на ВАЗ 2110

Дверь багажника в цвет на ВАЗ 2112

Дверь задняя правая в цвет на ВАЗ 2110, 2112, Лада Приора седан, хэтчбек

Боковина кузова правая на ВАЗ 2111

Поперечина крыши задняя на ВАЗ 2110, 2111

Брызговик крыла переднего левого, со шпильками (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора седан

Крышка люка бензобака неокрашенная на ВАЗ 2110-2112

Петля двери задка левая на ВАЗ 2111

Надставка пола задняя правая на Ваз 2110-2112, Лада Приора

Задний кронштейн бампера на ВАЗ 2110

Кронштейн крепления блок-фары левый на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Лонжерон передний правый в сборе катафорезное покрытие на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

Поперечина панели задка верхняя катафорезное покрытие на ВАЗ 2110-2112

Стойка боковая центральная правая катафорезное покрытие на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

Лонжерона передний левый в сборе на ВАЗ 2110, 2111, 2112, Лада Приора

Ниша для запасного колеса катафорезное покрытие на ВАЗ 2112

Поперечина рамки радиатора нижняя на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Крыло заднее левое на ВАЗ 21123 купе

Поперечина пола средняя нового образца (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110

Рама ветрового окна (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110

Боковина кузова правая (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110

Поперечина рамки заднего окна (лопух) (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110

Панель боковины внутренняя правая (угловая) на ВАЗ 2111

Панель боковины внутренняя левая (угловая) на ВАЗ 2111

Панель крыши (катафорезное покрытие) ВАЗ 2111

Крыло заднее правое (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2111

Крыло заднее левое (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2111

Лонжерон пола задний левый (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2112

Панель крыши (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2112

Поперечина крыши задняя на ВАЗ 2112

Крыло заднее правое в сборе с рамкой люка наливной горловины на ВАЗ 21123 купе

Усилитель порога (короткий) на ВАЗ 2110-2112

Усилитель брызговика верхний правый (стрела) (старого образца) на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

Желобок заднего крыла правый в сборе на ВАЗ 2112

Желобок заднего крыла левый в сборе на ВАЗ 2112

Крышка багажника в цвет на ВАЗ 2110

Усилитель лонжерона правый внутренний (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора седан

Панель задка с поперечиной в сборе (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110, Лада Приора седан

Лонжерон пола средний правый катафорезное покрытие на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

Усилитель лонжерона левый внутренний (катафорезное покрытие) на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

Звено петли капота правое (подвижное) на ВАЗ 2110-2112

Усилитель щитка передка (пластина) ВИС на ВАЗ 2110-2112

Надставка пола кузова задняя левая (нового образца) на ВАЗ 2110, Лада Приора седан

Панель задка (нижняя) на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

В данной группе предоставлены заводские кузовные детали Ваз 2110, 2111, 2112 для замены пришедших в негодность. Данные детали уже окрашены и готовы к установке на Ваш автомобиль. Здесь Вы найдете капоты, двери, крышки багажника, крылья на автомобили Ваз 2110, 2111, 2112 и их модификации.

Внимание! Цвет кузовных деталей может не совпадать с цветом кузова, если автомобиль старый, так как краска со временем выцветает.

Чтобы оформить заказ по телефону:

Не нашли нужный товар?

Оформите индивидуальный заказ на него

Сіз Қазақстаннансыз ба?

Вы из Казахстана?

Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на сбор файлов cookie

Цены ремонт кузова действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты, винты и прочее) нормально откручивающиеся без дополнительного нагрева, и применения спец. жидкостей и средств. На автомобили старше 7 лет вводится коэффициент 1.25.

Мы указали цены на основные виды кузовного ремонта автомобилей. Если Вы не нашли в нашем прайс-листе нужную работу, то это не значит, что мы ее не делаем. Наш кузовной цех выполняет весь комплекс работ по кузовному ремонту

Оценка кузовных работ для каждого автомобиля сугубо индивидуальное дело. Пожалуйста позвоните и как можно подробнее опишите поломку или свой вопрос нашему специалисту. Это поможет нам более подробно дать консультацию и понять суть проблемы. Звоните — ЗДЕСЬ БУДЕТ ВАШ ТЕЛЕФОН

Наименование ремонтных работ

1. Окрасочные работы.

Покраска кузова цена

3. Арматурные работы.

4. Замена деталей кузова.

5. Ремонт деталей кузова.

6. Дополнительные кузовные работы

——————————————————-

Покраска переднего крыла автомобиля	от 2 500
Покраска заднего крыла автомобиля	от 2 500
Покраска передней двери автомобиля	от 2 500
Покраска задней двери авто	от 2 500
Покраска капота автомобиля	от 4 000
Покраска заднего бампера автомобиля	от 2 500
Покраска переднего бампера автомобиля	от 2 500
Покраска крышки багажника авто	от 2 500
Покраска крыши автомобиля	от 3 500
Покраска передней панели автомобиля	от 2 500
Покраска задней панели авто	от 2 500
Покраска панели задка автомобиля	от 2 500
Покраска панели пола багажника авто	от 2 500
Покраска наружного зеркала автомобиля (с установкой)	от 1 000
Полная окраска кузова автомобиля	от 30 000
Защитная полировка кузова
Защитная полировка кузова	от 3 000
2. Стапельные работы.
установка автомобиля на стапель	от 3 000
устранение несложного перекоса кузова автомобиля	от 3 000
устранение перекоса кузова авто средней сложности	от 6 000
устранение сложного перекоса кузова иномарок	от 8 000
снятие переднего бампера автомобиля в сборе	от 500
установка переднего бампера автомобиля в сборе	от 500
снятие заднего бампера автомобиля в сборе	от 500
установка заднего бампера автомобиля в сборе	от 500
задний бампер разборка	от 500
бампер автомобиля задний — собрать	от 500
передний бампер разборка	от 500
бампер автомобиля передний — собрать	от 500
дверь автомобиля передняя — разобрать, собрать под окраску	от 1 000
дверь автомобиля задняя — разобрать, собрать под окраску	от 1 000
дверь иномарок передняя, задняя — замена с переборкой арматуры	от 1 500
дверь автомобиля передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему	от 1 500
зеркало иномарок боковое без электропривода — замена	от 500
зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена	от 500
замена передней фары	от 500
замена задней фары	от 500
Замена капота автомобиля	от 1 000
Замена крышки багажника автомобиля	от 1 000
Замена крыла переднего съемного	от 1 000
Замена крыши авто без люка в сборе	от 6 000
Замена крыши автомобиля с люком в сборе	от 7 000
Замена лонжерона переднего с брызговиком	от 3 500
Замена задней панели автомобиля сборе	от 3 500
Замена передней панели авто в сборе	от 2 000
Замена порога боковины авто в сборе	от 3 000
Замена стойки средней с частью порога в сборе	от 6 000
Ремонт №1 боковины автомобиля — седан	7 000
Ремонт №2 боковины автомобиля — седан	8 000
Ремонт №3 боковины автомобиля — седан	9 000
Ремонт №4 боковины автомобиля — седан	договорная
Ремонт боковины автомобиля — универсал №1	7 000
Ремонт боковины автомобиля — универсал №2	8 000
Ремонт боковины автомобиля — универсал №3	9 000
Ремонт боковины автомобиля — универсал №4	договорная
ремонт брызговика автомобиля переднего №1	1 000
ремонт брызговика автомобиля переднего №2	2 000
ремонт брызговика автомобиля переднего №3	2 500
ремонт брызговика автомобиля переднего №4	договорная
ремонт передней двери автомобиля №1	9 00
ремонт задней двери автомобиля №1	9 00
ремонт задней двери автомобиля №2	1 5 00
ремонт передней двери автомобиля №2	1 5 00
ремонт передней двери автомобиля №3	2 500
ремонт задней двери автомобиля №3	2 500
ремонт передней двери автомобиля №4	договорная
ремонт задней двери автомобиля №4	договорная
ремонт капота автомобиля №1	9 00
ремонт капота автомобиля №2	1 5 00
ремонт капота автомобиля №3	2 500
ремонт капота автомобиля №4	договорная
ремонт переднего крыла автомобиля №1	5 00
ремонт переднего крыла автомобиля №2	1 000
ремонт переднего крыла автомобиля №3	1 500
ремонт переднего крыла автомобиля №4	договорная
ремонт панели крыши автомобиля №1	1 0 00
ремонт панели крыши автомобиля №2	2 000
ремонт панели крыши автомобиля №3	3 000
ремонт панели крыши автомобиля №4	договорная
ремонт № 1 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь	9 00
ремонт № 2 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь	1 5 00
ремонт № 3 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь	2 500
ремонт № 4 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь	договорная
ремонт задней панели автомобиля №1	1 500
ремонт задней панели автомобиля №2	2 000
ремонт задней панели автомобиля №3	3 500
ремонт задней панели автомобиля №4	договорная
ремонт порога боковины иномарок	от 1 000
Восстановление помутневших пластиковых фар иномарок	от 1 000
Абразивная полировка кузова автомобиля	от 4 000
Защитная полировка кузова автомобиля	5 000 — 10 000

Замена заднего лонжерона автомобилей ВАЗ 2105/07




Замена заднего лонжерона автомобилей ВАЗ 2105/07

Лонжероны на автомобилях ВАЗ «классика», т.е. ВАЗ с первой по седьмую модель имеют одинаковую конструкцию. Слабыми местами данных лонжеронов являются места крепления рулевого механизма, поперечной балки, крепления стабилизатора поперечной устойчивости и на правой стороне крепления маятника. По конструкции эти места нельзя назвать слабыми, так как именно в этих местах крепления внутри лонжерона установлены усилители, но и они не выдерживают наших дорожных условий и срока эксплуатации названных автомобилей.

С начала этой весны уже несколько автомобилей поступили на ремонт лонжеронов в месте крепления балки и крепления рулевого механизма. В основном, трещины на лонжеронах обнаруживают мастера при диагностике ходовой и отказываются производить регулировку углов установки колес до устранения данных дефектов. Основной причиной возникновенния трещин является ослабление креплений , дорожные условия, а так же, как говорят – усталость металла.

Чаще всего нарушается жесткость крепления рулевого механизма на левом переднем лонжероне и возникает трещина в районе нижнего болта крепления, в результате чего появляется люфт корпуса относительно лонжерона, что значительно влияет на нарушение регулировки схождения колес. В начальной стадии трещины может и не быть, а люфт уже появился, это говорит о том, что имеется трещина на усилителе, внутри лонжерона. Все это я веду к тому, что простой сваркой снаружи лонжерона этот дефект устранить невозможно, да и варить по плоскости крепления нельзя, так как нарушится правильность установки рулевого механизма.

В данной ситуации требуется операция с проникновением во внутреннюю полость лонжерона, о порядке которой мы и ознакомимся.

К внутренним усилителям крепления рулевого механизма можно добраться со стороны брызговика, при этом нужно снять левое переднее колесо и открутить нижний болт крепления рулевого механизма, не отсоединяя его полностью.

Высверливаем несколько точек сварки ( количество точек зависит от нужной величины окна, в нашем случае их 4 ) и вырезаем болгаркой как показано на рисунке 1. Срубываем снизу по ребру. Как видно на рисунке 2, появился второй слой – это усилитель, который так же нужно удалить.

Вокруг отверстия видно три точки, которые так же нужно высверлить – это крепление распорной втулки к внутренней части усилителя и далее открываем. В данном случае распорная втулка уже не держалась на внутренней стенке лонжерона и была извлечена вместе с пластиной усилителя, как видим на рисунке 3.

А вот и трещина, которая обязательно должна была быть и она находится на усилителе , в результате чего и распорная втулка отламалась на сварке в трех точках. Дальше нужно все заварить и установить усилительную накладку своей конструкции.

Для того, чтобы точно установить распорную втулку стягиваем ее тем же болтом крепления, только гайкой со стороны рулевого механизма, который находится на своем месте и не мешает ремонту лонжерона. Привариваем втулку тремя точками.

Далее снимаем болт и завариваем окно теми же накладками и через засверленные отверстия.

Остается обработать места сварки антикоррозионными материалами, установить нижний болт крепления рулевого механизма, переднее левое колесо и ремонт закончен.

В данном случае разрушение лонжерона на начальной стадии, поэтому окно пришлось вырезать минимального размера и откручен был только один болт. Как говорится , любое лечение всегда легче производить на начальной стадии, да и результат всегда лучше.

Есть 1 комментарий. к теме: “Ремонт переднего лонжерона на автомобиле ВАЗ 2101 – 2107”

Как зарабатывать: Советы

Развивайте майнинг-сеть bit.ly/2OOmu60 — CryptoTab – увеличивайте доход

Одинокие волки бывают только в книжках и вестернах, а в жизни мы полагаемся на близких. С браузером CryptoTab вы можете зарабатывать и в одиночку, но выгоднее всего — создать собственную сеть майнеров.

Доход от майнинг-сети

Вы будете получать 15% от объема валюты, которую добудут приглашенные пользователи. Те, кого пригласят они, принесут вам 10% – и так далее до 10-го уровня сети. Если каждый, кто установил браузер по вашей ссылке, пригласит хотя бы пару человек, те приведут других, а другие третьих — ваша сеть разрастется и начнет приносить серьезные доходы. Заработок от майнинг-сети может оказаться больше, чем от вашего основного занятия! Приглашайте людей, и вам даже не придется майнить самостоятельно: мы будем выплачивать проценты до тех пор, пока хотя бы один участник вашей сети использует CryptoTab.

Как привлечь еще майнеров

Среди ваших друзей и подписчиков наверняка окажутся те, кто захочет получать доход, просто пользуясь браузером. Расскажите им о CryptoTab! Поделитесь записью в Facebook, Reddit, LinkedIn, Twitter, Tumblr, Pinterest или другой сети. Опубликуйте промопост на своей странице, в группах и сообществах, или разошлите личное сообщение.

В Facebook можно делиться постами не только в своей хронике, но и в группах — даже тех, в которых вы просто состоите. Найдите сообщества с большой аудиторией, опубликуйте промопосты — и рост вашей майнинг-сети обеспечен! Выберите пункт «Поделиться в группе», наберите первые буквы названия и найдите нужную группу в выпадающем списке.

Ваши контакты в WhatsApp, Telegram, Viber, Line и других мессенджерах могут приносить прибыль! Люди охотнее откликаются на сообщения, адресованные лично им, поэтому рассылка в мессенджерах может сработать лучше, чем посты в соцсетях. Разошлите короткое сообщение, которое объяснит, чем выгоден майнинг в CryptoTab и как он работает. Не старайтесь звучать серьезно и официально, пишите простыми словами: так же, как общаетесь в беседах и чатах. А если не уверены в своих писательских талантах, используйте готовые тексты.

E-meil — проверенный канал продвижения, который не стоит игнорировать. Электронная почта есть у всех, к тому же в письме можно сказать то, что не уместится в короткое сообщение или пост. Используйте в оформлении логотипы, баннеры и другие материалы bit.ly/2OOmu60 — CryptoTab Promo – это сделает письма красочнее и убедительнее. Не забывайте поприветствовать адресатов, старайтесь писать коротко и по делу. Обязательно заполните поле «Тема» — иначе письма попадут в спам!

Используйте разные ссылки

Добавьте несколько реферальных ссылок, чтобы следить за эффективностью разных каналов продвижения. Фокусируйтесь на тех площадках, которые приносят больше посещений и установок; если канал не работает — пробуйте другие подходы.

Исправление неровностей кузова автомобиля с помощью припоя

Вам понадобятся олово и припой, а также серная и соляная кислоты, раствор хлористого цинка или цинк и волосяная кисть. Если нет раствора хлористого цинка, придется самостоятельно приготовить травленую кислоту — для этого нужно в соляной кислоте растворить кусочки цинка до полного насыщения, когда прекратится выделение пузырьков водорода.

Перед лужением поверхность тщательно очищают от грязи и жира. Это делается либо механическим путем — стальными щетками, шкуркой, до металлического блеска, либо химическим — когда металл протравливают в течение получаса слабым, 20—30% раствором серной кислоты. Второй способ надежнее и потому предпочтительнее. Протравленную деталь нужно тщательно промыть холодной водой.

После этого обработанную поверхность при помощи волосяной кисти смазывают раствором хлористого цинка или травленой соляной кислотой и посыпают порошком припоя.

VAZ 2105 (Жигули)

Подборка кузовных размеров, данных по геометрии кузова и контрольным точкам ВАЗ 2105 (Жигули) из заводской документации.

Значительная часть ремонтных работ кузовов приходится на аварийные автомобили, которые в большинстве случаев требуют проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля ВАЗ 2105 (Жигули).

0 – базовая линия; 1 – верхнее крепление радиатора; 2 – крепление картера рулевого механизма и маятникового рычага; 3 – ось педалей тормоза и сцепления; 4 – центр рулевого механизма; 5 – центр колеса; 6 – крепление амортизаторов задней подвески; 7 – центр заднего технологического отверстия центрального усилителя пола багажника; 8 – заднее крепление глушителя выпуска газов; 9 – переднее крепление глушителя; 10 – крепление поперечной штанги задней подвески; 11 – ось задних колес; 12 – оси болтов крепления верхних продольных штанг задней подвески; 13 – оси болтов крепления нижних продольных штанг к кронштейнам кузова; 14 – крепление кронштейнов нижних продольных штанг; 15 – центр заднего технологического отверстия переднего лонжерона; 16 – центр технологического отверстия переднего лонжерона; 17 – центр колеса; 18 – точки крепления поперечины передней подвески; 19 – крепление стабилизатора поперечной устойчивости; 20 – нижнее крепление радиатора; 21 – ось автомобиля; 22 – верхнее крепление радиатора; 23 – ось передних колес; 24 – крепление задней подвески двигателя; 25 – крепление опоры карданного вала; 26 – крепление амортизаторов задней подвески

0 – линия отсчета; 1 – пересечение осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости с поверхностями лонжеронов; 2 – центр осей нижних болтов крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага; 3 – пересечение центров передних технологических отверстий переднего пола с поверхностями лонжеронов; 4 – пересечение задних технологических отверстий лонжеронов переднего пола с поверхностями лонжеронов; 5 – центр осей болтов крепления нижних продольных штанг; 6 – центр осей крепления верхних продольных штанг; 7 – пересечение оси болта крепления поперечной штанги с кронштейном кузова; 8 – пересечение центра заднего технологического отверстия центрального усилителя заднего пола с поверхностью усилителя; 9 – центр осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости; 10 – пересечение центров осей нижних болтов крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага с поверхностями брызговиков лонжеронов; 11 – центры передних технологических отверстий лонжеронов переднего пола; 12 – центры задних технологических отверстий лонжеронов переднего пола; 13 – пересечение осей болтов крепления нижних продольных штанг с наружными поверхностями кронштейнов кузова; 14 – пересечение осей болтов крепления верхних продольных штанг с наружными поверхностями средних лонжеронов; 15 – пересечение оси болта крепления поперечной штанги с кронштейном кузова; 16 – центр заднего технологического отверстия центрального усилителя заднего пола; 17 – продольная ось автомобиля

Повреждения кузова могут быть самими различными. Поэтому правила ремонта в каждом отдельном случае должны быть своими, наиболее подходящими для этих повреждений.

Почти во всех случаях повреждений необходимо снимать некоторые детали, чтобы обнаружить повреждения, выправить и выверить остов. В случаях серьезных повреждений убирают все легкосъемные внутренние обивочные части, чтобы облегчить измерения, контроль и установку гидравлических или винтовых домкратов для устранения перекосов и прогибов.

Правкой необходимо восстановить первоначальные линейные размеры остова кузова.

Диагональные размеры проемов окон должны составлять для ветрового окна 1375±4 мм, для заднего – 1322 4 (1322–2) мм. Расстояния между фланцами проемов окон по оси автомобиля должны быть равными соответственно для ветрового окна 537 3 мм, для заднего – 509 3 мм.

Разница диагональных размеров проема ветрового окна, а также проемов заднего окна, капота, крышки багажника одного кузова не должна превышать 2 мм.

Наиболее часто при ремонте остова требуется замена крыльев, панелей крыши, передка и задка. Методы замены и ремонта этих деталей можно взять за основу при ремонте и других деталей каркаса. Необходимо также знать расположение сварных швов.

Кузовной ремонт авто VAZ Lada 2107 в автомастерских города Москва

15 компании по ремонту автомобилей

• Afto-сервисе
• ул. Поликарпова, д. 27, стр. 3
• +7 (495) 99… показать все
• сайт компании
• Стомобил
• ул. Енисейская, домовладение 36 стр.12
• +7 (495) 20… показать все
• сайт компании
• Аполло моторс
• улица улица Генерала Дорохова, дом 10Д
• +7 (495) 50… показать все
• сайт компании
• ежедневно, 10:00–21:00
• Хонда
• улица Домостроительная улица, дом 4, стр. 1
• +7 (495) 41… показать все
• сайт компании
• Dvs
• Алтуфьевское шоссе 27А
• +7 (495) 92… показать все
• сайт компании
• Лондон-авто
• улица Дмитровское шоссе, дом 9, стр. 4
• +7 (985) 45… показать все
• сайт компании
• Tiger box
• Большая Филёвская ул. , вл. 1
• +7 (915) 12… показать все
• сайт компании
• Рф-моторс
• Ул. Малая Юшуньская, д.1, стр.1
• +7 (499) 13… показать все
• сайт компании
• Автоэлит-сервис
• ул. Енисейская, дом 7, к3
• +7 (495) 96… показать все
• сайт компании
• Gag-auto
• 65 км МКАД внешняя сторона, м. Строгино
• +7 (495) 54… показать все
• сайт компании
• Tigerboxru
• улица Большая Филёвская улица, дом вл1
• +7 (926) 33… показать все
• сайт компании
• вт-сб 10:00–20:00
• Аполло моторс
• улица улица Генерала Дорохова, дом 10Д
• +7 (495) 50… показать все
• сайт компании
• ежедневно, 10:00–21:00

Популярные компании

Правильная замена лонжерона ВАЗ 2107

Это и есть лонжерон

У лонжерона ВАЗ 2107 есть проблемы:

• с местом фиксации механизма руля,
• с поперечной балкой,
• с креплениями стабилизатора поперечной устойчивости.

В вышеперечисленных местах смонтированы усилители. Но они не способны выдержать нагрузку, создаваемую существующими дорожными покрытиями, и отработать весь эксплуатационный срок, характерный для данного автомобиля. Зачастую трещины на лонжероне автомеханики выявляют при ремонте ходовой. В этом случае углы монтажа колес не регулируются до тех пор, пока не будет устранен указанный дефект. Главными причинами появления трещин являются слабое крепление, плохие дорожные условия и «усталость» используемого металла.


Преимущества конструкции

У каждой конструкции есть преимущества. Так, «угловые» лонжероны позволяют колесу поворачиваться на больший угол, а устройства с вертикальным изгибом — приспустить центр тяжести авто и снизить уровень днища.

Детали с горизонтальным изгибом — конструктивные элементы, также дают возможность снизить уровень днища, повысив безопасность при ударе сбоку.

Для роста жесткости лонжероны укрепляются поперечинами. Последние бывают различного профиля — в виде буквы К, Х или быть прямолинейными.

Такой тип поперечин изготовлен из особого профиля, выполненного из надежного и устойчивого к деформациям металла.

Для повышения надежности в грузовом транспорте поперечины и лонжероны объединены специальными клепками, а в легковом транспорте — сваркой.

Немаловажный момент — фиксация кузова на раме, которая происходит с помощью специальных кронштейнов.

Основные работы при ремонте детали

При нарушении жесткости фиксации механизма рулевой системы на левом переднем лонжероне образуется трещина в области нижнего болта фиксации. В итоге возникает люфт корпуса по отношению к данной конструкции, что оказывает отрицательное влияние на регулировки схождения колес. Если трещины нет, но люфт появился, тогда можно говорить о наличии дефекта на усилителе, внутри лонжерона ВАЗ 2107. Устранить проблему при помощи обычной сварки невозможно. Запрещено варить по плоскости фиксации, так как нарушится правильность установки механизма руля.

Автомеханики рекомендуют добраться до внутренней плоскости лонжерона ВАЗ 2107. Для этого потребуются следующие инструменты: ключи, сварка, болгарка, шуруповерт, карандаш, линейка. Подступиться к механизму можно со стороны брызговика. Сначала демонтируется переднее левое колесо, для чего откручивают нижний болт фиксации рулевого механизма.

Дальнейший ремонт предусматривает высверливание нескольких точек сварки. Точное количество зависит от параметров окна, которое вырезается с помощью болгарки. Аналогичным образом удаляется усилитель.

Вокруг отверстия появляются 3 точки, которые высверливаются. С их помощью крепится распорная втулка усилителя. Зачастую данный элемент уже не держится на внутренней стенке лонжерона ВАЗ 2107, поэтому она извлекается вместе с пластиной усилителя.

Теперь можно увидеть трещину, возникшую на самом усилителе. Устраняется такой дефект с помощью сварки и монтажа усилительной накладки. Для установки распорной втулки используется тот же болт крепления. При этом гайка накручивается со стороны рулевого механизма, находящегося на своем месте (он не должен мешать проводить ремонтные работы лонжерона ВАЗ). Втулка приваривается 3 точками. После снятия болта окно заваривается с помощью тех же накладок. Все места сварки обрабатываются специальными антикоррозионными материалами.

Заключительный этап — монтаж нижнего болта фиксации механизма руля и установка колеса. Проводить ремонт лонжерона легче на начальной стадии возникновения проблем, так как нужно будет вырезать окно минимального размера и открутить только 1 болт.

Установка силового элемента и регулировки

Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.

Наладка и ремонт перекошенных частей кузова

Вначале кузов диагностируется на соответствие общим требованиям:

• Осматриваются точки крепления мотора, подвески и КПП. Базовые точки – так они называются. Если они в порядке или другими словами, их местонахождение соответствует заводским нормам, управляемость и устойчивость машины будет хорошей;

Все размеры геометрии кузова ваз 2107

• Далее внимание надо перенести на каркас, состоящий из отдельных составляющих. Именно к нему (каркасу) крепятся детали под названием оперение.

Правильно отцентрированным кузовом считается тот, на котором все заводские размеры и формы восстановлены идеально. Другими словами, проверяется целостность геометрии кузова, диагностируемая следующим образом:

• Проверяются параметры зазоров остова и навесных деталей;
• Проверяются на соответствие конструкция проемов окон;
• Проверяется обоюдное расположение заводских точек на основании.

Замена заднего лонжерона ваз 21099 цена работы — АвтоТоп

Прайс-лист на кузовной ремонт и окраску автомобилей.

1.Стапельные работы

установка автомобиля на стапель	1000
устранение несложного перекоса кузова	от 5000
устранение перекоса средней сложности	от 10000
устранение сложного перекоса кузова	от 20000

1. Арматурные работы.

бампер передний, задний — су	1000
брызговик — су	200
дверь передняя, задняя — замена с подгонкой по проему	1000
зеркало боковое -замена	от 500
молдинг двери клееный — замена	от 500
молдинг двери на пистонах — замена	от 200
подкрылок — су	500
фара передняя — замена	от 300
фонарь задний — замена	от 300
вклейка стекла ветрового	3500
разборка/сборка салона	от 4000

1. Замена деталей кузова.

боковина (крыло заднее) — замена	12000
брызговик передний — замена	4000
капот или крышка багажника — замена с подгонкой по проему	1500
крыло переднее съемное — замена	от 800
крыша — замена	от 10000
лонжерон передний с брызговиком — замена	10000
панель задка — замена	6000
панель передняя (телевизор) — замена	8000
стойка средняя с частью порога — замена	6000

1. Ремонт деталей кузова (кузовной)

боковина седан — ремонт	от 2000
боковина универсал — ремонт	от 2500
брызговик передний — ремонт	от 2000
дверь передняя, задняя — ремонт	от 2000
капот –ремонт	от 2000
крыло переднее — ремонт	от 1000
панель крыши — ремонт	от 5000
крышка багажника, 5-я дверь — ремонт	от 2000
панель задняя — ремонт	от 2000
порог — ремонт	от 2000
стойка средняя — ремонт	от 2000

1. Окраска. *

окраска бампера	6000-10000
окраска бокового элемента(дверь, крыло, бампер)	от 6000
окраска капота, панели крыши	от 8000
окраска крышки багажника, 5-й двери	от 6000
окраска автомобиля наружная**	от 70000
окраска капота с двух сторон	От 10000
окраска двери с двух сторон	10000
окраска молдинга двери	1500
окраска зеркала (без разбора, без с/у)	2500
окраска зеркала (с разбором, без с/у)	3000
окраска переходом	3000
окраска мотоцикла	от 20000
окраска дисков ***	От 2000/шт

1. Полировка.

полировка легкового авто (светлый)	5000-8000
полировка легкового авто (темный)	7000-10000
полировка кроссовера без крыши (светлый)	5000-8000
полировка кроссовера без крыши (темный)	9000- 15000
полировка фар	пара 500
удаление битума	1000

* — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска и расходные материалы, а так же стоимость окраски зависит от типа краски, состояния детали и класса автомобиля

** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска, расходные материалы и разборка автомобиля для окраски

*** окраска лицевой стороны диска после обработки пескоструйным аппаратом (шиномонтаж и пескоструйная обработка в стоимость не входят).

Замена переднего крыла (со сваркой)

Замена переднего крыла (на саморезах)

Замена двери без переборки

Замена двери с переборкой

Замена арки (заднего крыла)

Капот новый (с двух сторон) подготовка и покраска

Капот б/у (с двух сторон) подготовка и покраска

Капот б/у (одна сторона) подготовка и покраска

Крыша подготовка и покраска

Крыша багажника (с двух сторон) подготовка и покраска

Крыша багажника (одна сторона) подготовка и покраска

Крыло переднее подготовка и покраска

Крыло заднее подготовка и покраска

Дверь передняя (с двух сторон) подготовка и покраска

Дверь передняя (одна сторона) подготовка и покраска

Дверь задняя (с двух сторон) подготовка и покраска

Дверь задняя (одна сторона) подготовка и покраска

Бампер передний новый подготовка и покраска

Бампер передний б/у подготовка и покраска

Бампер задний новый подготовка и покраска

Бампер задний б/у подготовка и покраска

Порог + стойка (одна сторона) подготовка и покраска

Производим все виды работ по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей всех марок и моделей:

Наименование ремонтных работ

Устранение несложного перекоса кузова автомобиля

Устранение перекоса кузова авто средней сложности

Устранение сложного перекоса кузова иномарок

Снятие установка переднего бампера автомобиля в сборе

Снятие установка заднего бампера автомобиля в сборе

Бампер автомобиля задний — разобрать, собрать

Бампер автомобиля передний — разобрать, собрать

Брызговик автомобиля пластик. — снятие установка

Дверь автомобиля передняя, задняя — разобрать, собрать под окраску

Дверь иномарок передняя, задняя — замена с переборкой арматуры

Дверь автомобиля передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему

Зеркало иномарок боковое без электропривода — замена

Зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена

Молдинг двери автомобиля клееный — замена

Молдинг двери автомобиля на пистонах — замена

Решетка радиатора автомобиля — замена

Подкрылок кузова автомобиля — снятие установка

Фара автомобиля передняя — замена

Фонарь автомобиля задний — замена

Замена деталей кузова.

Замена капота автомобиля

Замена крышки багажника автомобиля

Замена капота автомобиля с подгонкой по проему

Замена крышки багажника автомобиля с подгонкой по проему

Замена крыла переднего съемного

Замена крыши авто без люка в сборе

Замена крыши автомобиля с люком в сборе

Замена лонжерона переднего с брызговиком

Замена лонжерона переднего с брызговиком частично

Замена задней панели автомобиля сборе

Замена панели задней частично

Замена передней панели авто в сборе

Частичная замена передней панели автомобиля

Замена порога боковины авто в сборе

Частичная замена порога боковины автомобили

Замена стойки средней с частью порога в сборе

Частичная замена стойки авто средней с частью порога

Ремонт деталей кузова.

Ремонт брызговика автомобиля переднего

Ремонт передней двери автомобиля

Ремонт задней двери автомобиля

Ремонт капота автомобиля

Ремонт переднего крыла автомобиля

Ремонт №1 крышки багажника автомобиля

Ремонт задней панели автомобиля

Дополнительные кузовные работы

Восстановление помутневших пластиковых фар иномарок

Восстановление помутневших пластиковых фонарей автомобиля

Абразивная полировка кузова автомобиля

Защитная полировка кузова автомобиля

данная стоимость указана для автомобилей среднего класса

Прайс лист (сварочные работы)*

Замена порога, внешняя часть

Замена усилителя порога

Замена салонного участка порога

Замена участка пола – стык с порогом

Замена внешней части ремкомплекта арки

Замена внутренней части арки

Удаление ржавчины на участке ремонта

Замена сгнивших участков пола

Прайс лист (малярные работы)

Покрытие внешней/ внутренней части порога/ арки эпоксидным грунтом/ акриловым грунтом/ кислотным (фосфатирующим) грунтом

Антикоррозионная обработка скрытых полостей

Антикоррозионная обработка дна и внутренних арок

Шпатлевание сварных участков порога/ арки (без финишной подготовки под окраску)

Нанесение антикоррозионного мастичного покрытия, на внутреннюю часть арки

Нанесение антигравия на внутреннюю часть арки

Нанесение шовного герметика

Покрытие грунтом других участков автомобиля

Антикор сварных швов и точек с внутренней стороны кузовного элемента

Прайс лист (изготовление порогов)

Изготовление порогов для частичного ремонта, сталь 1 мм

Изготовление целых порогов, сталь 1 мм

* Внимание! окончательная стоимость сварочных работ определяется только после вскрытия поврежденных участков автомобиля.

Последовательность замены деталей и узлов автомобиля

Вытяжка вмятин на авто Вытяжка вмятин своими руками (метод стержневой вытяжки)

Технология замены узлов и деталей кузова. Технологический процесс замены узлов и деталей кузова более подробно рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ.

Замена переднего крыла. Передние крылья должны быть заменены при значительной деформации, разрывах, а также сквозной коррозии. Незначительные повреждения (вмятины, царапины и т. п.) правят непосредственно на автомобиле с обязательной последующей грунтовкой и окраской.

Замену переднего крыла необходимо выполнять в следующем порядке.

1. Снять передний бампер, капот, антенну, переднюю дверь и осветительные приборы.

2.  Срубить зубилом или срезать механизированным инструментом соединения крыла с панелью передка и кожухом фары, отступив от линии соединения на 2–3 мм; соединения крыла с передней стойкой боковины остова кузова – отступив на 2–3 мм от линии изгиба вертикального усилителя.

Технология сварки автомобиля Сварка автомобиля своими руками

3. Высверлить металл в точках контактной сварки соединения сточного желобка с брызговиком и отсоединить крыло вместе со сточным желобком от панели брызговика и рамы ветрового окна. Отогнув крыло, срубить его на горизонтальном участке в месте соединения с нижней частью боковой панели передка.

4. Удалить оставшиеся полоски металла с помощью торцевых кусачек и тонкого зубила. Деформированные кромки панелей передка, брызговика и передней стойки по посадочным местам подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом, тщательно промыть водой, обдуть сжатым воздухом, обезжирить и на участки, зачищенные до металла, нанести грунт типа ГФ-073.

6. Прошить в новом крыле отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм по усилителю передней стойки, сточному желобку, по кромкам соединения крыла с кожухом фары и боковой панелью. Прошить отверстия в панели передка по кромке вертикальной отбортовки ниже кожуха фары.

7. Подогнать новое крыло по месту посадки и быстро прихватить его зажимными клещами. При этом дверь и капот должны быть установлены на место, проверены равномерность зазоров по сопрягаемым деталям, а также допустимые размеры по выступающим и западающим частям лицевых поверхностей.

8. Прихватить латунным припоем Л63 крыло в соединениях: с рамой ветрового окна и верхней поперечиной передка – в трех точках; с панелью передка – в трех точках; с порогом – в двух точках; с усилителем передней стойки – в двух точках.

9. Приварить крыло к сопрягаемым деталям передка кузова: к брызговику переднего лонжерона – по сточному желобку; к кожуху фары; к панели передка ниже кожуха фары, через отверстие в панели передка; к боковой панели остова кузова – по нижней горизонтальной части крыла; к передней стойке – по вертикальному усилителю.

Сварка – точечная, электродуговая, в защитном газе, по предварительно прошитым отверстиям. Допускается ацетилено-кислородная (газовая) сварка с применением в качестве присадочного материала проволоки Св-08 диаметром 1,5–3 мм, проволоки ЛКМЦ или латунного припоя Л63 диаметром 2–3 мм.

10. После сварки зачистить швы шлифовальной машинкой заподлицо с основным материалом и загрунтовать. На отдельные места при необходимости нанести шпаклевку и зашлифовать поверхности.

Как ремонтировать пороги автомобиля Если будете варить пороги, обязательно снимайте двери

Замена порогов. Пороги заменяют при их значительной деформации или сквозных коррозионных разрушениях. Порядок выполнения работ следующий.

1. Двери, передние и задние крылья должны быть сняты. Порог срубить. Накладку и соединитель при наличии сквозной коррозии заменить. В случаях аварийного повреждения эти детали должны быть выправлены.

2. Удалить полоски оставшегося металла срубленной детали кусачками и зубилом, затем деформированные кромки накладки, соединителя и пола подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

3. Полости, закрываемые порогом, и внутреннюю поверхность порога обработать цинкохроматным грунтом ГФ-073.

4. По линиям сопряжения порога с накладкой (по всей длине верхней и нижней кромок) прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм. Затем порог установить на место и закрепить быстрозажимными клещами.

Для контроля правильности сборки порога в проемы устанавливают двери и проверяют зазоры с сопрягаемыми деталями. Зазоры в сопряжении порога с дверями должны быть не более 5±2 мм. Допускается выдвижение дверей относительно лицевой неподвижной поверхности порога не более чем на 3 мм. Затем двери снимают.

5. Приварить порог к сопрягаемым деталям: по стыкам с боковиной кузова спереди и сзади сплошным швом; по кромкам, прилегающим к накладке, – электрозаклепками через отверстия, прошитые в кромках порога; по месту сопряжения с центральной стойкой – сплошным швом.

6. Места сварки порога с сопрягаемыми деталями независимо от вида сварного шва зачистить заподлицо с основным металлом шлифовальной машинкой и загрунтовать.

бамперы, щитки, решетка радиатора, капот, крышка багажника, двери и крылья

Замена передка кузова. Передок кузова заменяют в тех случаях, когда основные детали передка (панель передка с кожухом фар, передние крылья, силовые поперечины и особенно передние лонжероны с брызговиками) восстановить методами растяжки-правки невозможно. Порядок замены следующий.

1. Снять передний бампер, капот, аккумуляторную батарею и осветительные приборы.

2. Снять двигатель с коробкой передач и передней подвеской, а также навесные узлы, приборы и электропроводку, размещенные в моторном отсеке.

3. Срубить передние крылья.

4. Срубить брызговики и передние лонжероны от щитка передка и лонжеронов пола. Операцию выполняют острым зубилом по панели брызговиков на расстоянии 10–15 мм от щитка передка. Передние лонжероны отделяют от лонжеронов пола в местах их сопряжения по точкам контактной сварки.

5. Удалить оставшиеся полоски металла кусачками и тонким острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

6. Выставить кузов на установку БС-123.000 по базовым точкам, зафиксировать в специальных кронштейнах и закрепить выдвижными стойками за ребра жесткости порогов кузова с двух сторон.

7. Прошить отверстия диаметром 5 мм в кромках брызговиков по месту их сопряжения со щитком передка. Шаг 30–40 мм.

8. Подогнать новые лонжероны с брызговиками по местам, сопрягаемым со щитком передка и лонжеронами пола. Закрепить лонжероны в кронштейнах крепления поперечины передней подвески и стабилизатора поперечной устойчивости. Прихватить газовой сваркой латунным припоем Л63 брызговики с лонжеронами к щитку передка и лонжеронам пола.

9. Прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 30–40 мм в кромках нижней поперечины передка.

10. Выставить нижнюю поперечину передка по передним концам лонжеронов и приварить ее по сопрягаемым поверхностям в защитном газе.

11. Прошить отверстия в отбортовке щитков радиатора, выставить их по месту и прихватить латунным припоем. К щиткам радиатора приварить верхнюю поперечину рамки радиатора.

12. Прошить отверстия с шагом 30–40 мм в кромках панели передка по местам сопряжения со щитками радиатора и по отбортовке в местах сопряжения с передними крыльями (ниже кожуха фары), выставить и прихватить ее латунным припоем.

13. Навесить крылья и капот, выполнить предварительный контроль передка кузова по зазорам и плотности прилегания к сопрягаемым деталям. При соответствии требованиям детали передка кузова сварить окончательно.

Брызговики к щитку передка приваривают точками по прошитым отверстиям в отбортовке:

а) передние лонжероны по отбортовке приваривают к щитку передка прерывистым швом длиной примерно 30 мм через каждые 40 мм; сварку в местах стыковки передних лонжеронов с лонжеронами пола выполняют сплошным швом;

б) щитки радиатора к нижней поперечине передка и к брызговику приваривают точками по прошитым отверстиям;

в) панель передка с кожухами фар и верхней поперечиной приваривают точками к щиткам радиатора через прошитые отверстия; нижнюю поперечину передка приваривают точками к панели передка по отверстиям, прошитым в ее кромках, а в верхней части сваривают по сопрягаемым местам с брызговиками передка.

Рихтовка крыши автомобиля Устранение деформации крыши, рихтовка крыши, замена остова кузова.

Замена крыши. Крышу заменяют в случае опрокидывания автомобиля или при значительной деформации крыши. Порядок выполнения работ следующий.

1. Снять ветровое и заднее стекла, принадлежности и обивку крыши, накладки сточных желобков.

2. Выполнить разметку левой и правой боковых панелей и срубить крышу по разметке в соединениях с этими панелями.

3. Высверлить в крыше точки для контактной сварки в соединениях: с панелью рамы ветрового окна; с поперечиной рамы заднего окна; со сточными желобками.

4. Отсоединить панель крыши от кузова и удалить оставшиеся полоски металла от панели рамы ветрового окна, сточных желобков и поперечины рамы заднего окна.

5. Отрихтовать посадочные места элементов кузова и зачистить их шлифовальной машинкой.

6. Обезжирить и установить на усилители крыши прокладки типа «Келлер» размерами 200х60х2 мм, 9 шт.

7. Прошить по периметру кромок крыши отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм.

8. Подогнать по месту новую панель крыши и прихватить ее газовой сваркой латунным припоем: к панели рамы ветрового окна по передним стойкам; к боковинам крыши в двух точках с двух сторон.

9. Проверить насадку панели крыши по месту, проконтролировать размеры проемов переднего и заднего окон.

10. Приварить панель крыши сплошным швом к боковым панелям и точечной сваркой к панели рамы ветрового окна, сточным желобкам и к поперечине рамы заднего окна (в верхней части).

Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе по предварительно прошитым отверстиям. Допускается газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала латунной или стальной проволоки диаметром 2–3 мм.

11. Сварные швы, соединяющие крышу с сопрягаемыми деталями, зачистить заподлицо с основным металлом и загрунтовать цинкохроматным грунтом.

Замена заднего крыла. Заднее крыло заменяют при значительной деформации, разрывах, а также в случаях сквозной коррозии. Небольшие вмятины, царапины устраняют методами правки и рихтовки. Порядок работ при замене крыла следующий.

1. Освободить багажник от запасного колеса и инструмента, снять бампер, фонари, топливный бак, резиновый уплотнитель и коврик багажника.

2. Снять заднее крыло тонким острым зубилом или каким-либо механизированным инструментом по соединениям: крыла с аркой заднего колеса по изгибу, отступив от кромки крыла на 12–15 мм; крыла с полом для запасного колеса (или топливного бака), отступив от кромки крыла на 2–3 мм; крыла с панелью задка кузова, отступив от линии на 2–3 мм; крыла с боковиной кузова по проему задней двери, отступив от кромки изгиба крыла на 2–3 мм; крыла с задней частью боковины крыши, отступив от кромки крыла на 15–20 мм.

3. Высверлить точки для контактной сварки в соединениях крыла с поперечиной рамы заднего окна и задней боковой панелью, после чего отсоединить крыло от кузова.

4. Удалить оставшиеся полоски металла торцевыми кусачками и острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом над аркой заднего колеса, промыть, продуть сжатым воздухом и обезжирить. На участки, зачищенные до металла, нанести цинкохроматный грунт ГФ-073.

6. Подогнать новое крыло по месту посадки и прихватить его ручной газовой сваркой латунным припоем Л63 к сопрягаемым деталям: к порогу кузова в двух точках; к боковой панели в двух точках; к поперечине рамы заднего окна и панели задка в трех точках.

7. Проверить посадку крыла в сопряжениях с деталями задка кузова и приварить его точками по прошитым отверстиям: к панели задка; к поперечине рамы заднего окна; к наружной арке; к боковине по проему задней двери; к боковой панели; к полу для топливного бака. К полу для топливного бака крыло приваривают прерывистым швом длиной 10–15 мм через каждые 30 мм. Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе. Допускается ручная газовая сварка с применением в качестве присадочного материала сварочной проволоки: стальной диаметром 1,5–3 мм или латунной диаметром 2–3 мм.

Замена задка кузова. Задок кузова заменяют в тех случаях, когда основные его детали (панель задка, пол багажника, пол для бензобака, пол для запасного колеса и задние лонжероны) восстановить методами растяжки-правки не удается. Порядок разборки следующий.

1. Снять крышку багажника, инструментальные сумки, коврик багажника, задний бампер, осветительные приборы, электропроводку, запасное колесо и топливный бак.

2. Срубить задние крылья; панель задка от усилителя панели, пола для топливного бака и пола для запасного колеса; пол для топливного бака от заднего лонжерона и внутренней арки заднего колеса; пол для запасного колеса от внутренней арки заднего колеса и заднего лонжерона; пол багажника от соединителя и задних лонжеронов; задние лонжероны от внутренних арок заднего колеса и соединителя.

3. Удалить полоски оставшегося металла, отрихтовать деформированные кромки и зачистить их шлифовальной машинкой.

Порядок работ при сборке следующий.

1. Установить на место задние лонжероны и прихватить газовой сваркой латунным припоем.

2. К низу пола багажника приварить центральный усилитель, держатель с асбестовой прокладкой, кронштейн крепления глушителя (40–50 мм – шаг сварки в защитном газе).

3. Установить на место пол багажника и прихватить латунным припоем.

4. К задним лонжеронам и аркам задних колес установить по месту пол для топливного бака и пол для запасного колеса и прихватить латунным припоем.

5. Панель задка выставить по окнам кронштейнов крепления заднего бампера, подвести к ней усилитель и прихватить латунным припоем.

6. Навесить задние крылья, установить крышку багажника и произвести предварительный контроль сопрягаемых деталей.

7. Выполнить сварку установленных деталей прерывистым швом (длина шва 10 мм, шаг 40–50 мм). Усилитель панели задка приварить к задней панели точечной сваркой, к задним лонжеронам – сплошным швом по длине отбортовки.

Сварку ведут в режиме: сила тока 50–90 А; напряжение 17–23 В. Проволока стальная омедненная Св-08ГС или Св-08Г2С, диаметр 0,8 мм. Сварка может быть выполнена полуавтоматами типов А-547У, А-825М, А-1230М, ПДГ-302, ПДГ-305 и др.

Возможна ручная газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала стальной или латунной проволоки диаметром 2–3 мм.

Сварные швы на лицевых поверхностях кузовных деталей должны быть зачищены шлифовальной машинкой заподлицо с основным металлом.

Сварные швы на днище кузова автомобиля, внутри салона на полу кузова, в моторном отсеке и багажнике, т. е. расположенные не на лицевых поверхностях, должны быть зачищены в местах некачественных швов, а также по местам точечных выплесков сварного металла.

Все сварные швы независимо от их месторасположения должны быть обработаны цинкохроматным грунтом ГФ-073.

В целях надежной герметизации и защиты кузова от преждевременной коррозии на стыки и сварные швы при ремонте всего кузова, а также при замене его отдельных элементов должны быть нанесены уплотняющие мастики.{jcomments on}

Ваз 2110 ремонт днища своими руками

Подробно: ремонт днища ваз 2110 своими руками от настоящего мастера для сайта ru.icndoit.com/35.

Никакой тюнинг не спасет ваш автомобиль, если кузов оставляет желать лучшего. Вы за бесценок ВАЗ-2110 с хорошим двигателем продадите, если кузов в плачевном состоянии. Кому нужна машина, например, с гнилым днищем? Как долго он будет путешествовать? Здесь однозначно нет положительного ответа.

Отремонтировать днище ВАЗ-2110 можно своими руками, если есть некоторый опыт подобных работ. Скорее всего, без сварки не обойтись, ведь все детали должны быть закреплены максимально прочно. Сейчас даже починить гнилое днище — решаемая проблема, особенно в автомастерских.

Как известно, зачем ремонтировать слишком гнилое днище, если с этим можно затянуться. Для этого необходимо соблюдать профилактические меры. Конечно, если причина коррозии в возрасте, то никакая профилактика не поможет. Однако есть факторы, которые следует учитывать, чтобы свести к минимуму риск повреждения днища:

• избегать аварий и водить машину, соблюдая все правила дорожного движения;
• отдавайте свой автомобиль в ремонт только проверенному специалисту, способному выполнить работу качественно;
• зимой смывать налипший снег;
• избегать помещений с повышенным уровнем влажности воздуха;
• старайтесь ездить по хорошим дорогам;
• исключают возможность попадания влаги в салон, т.к. в противном случае не избежать гниения днища непосредственно изнутри салона.

Не менее важно обработать днище специальными антикоррозийными средствами – они также помогут вашему кузову прослужить без ремонта еще несколько лет. Когда профилактические меры не приняты, а на днище уже появилась ржавчина, пора приступать к ремонту.

В первую очередь стоит отметить, что вам придется потратить много времени и терпения на ремонт, подготовить большой набор инструментов и заручиться помощью еще пары человек. Самое главное иметь под рукой:

• проставки для вашего ВАЗ-2110;
сварочный аппарат
• ;
• шлифовальная машина, которая поможет удалить всю ржавчину;
• краска, грунтовка, антикоррозийные средства, набор ключей, домкрат и т.д.

После того, как у вас есть под рукой нужные инструменты, самое время заняться полной разборкой салона, что займет у вас немало времени. Особое внимание уделите проводке, соберите ее в жгуты, чтобы потом можно было легко все сложить обратно. В зависимости от того, насколько серьезное повреждение, вам придется либо просто удалить ржавчину и наварить заплатки, либо заменить нижний элемент, а то и вовсе заменить его целиком. Чаще всего возникает ситуация, когда нужно приварить только заплатку. Здесь важно очистить металл от ржавчины, и просто приварить небольшую заплатку. Затем идет обработка металла и сборка салона.

Реже придется менять целые элементы. В этом случае поврежденный элемент вырезается, а на его место приваривается новый. Полная замена днища производится крайне редко, потому что проводится при очень больших повреждениях, когда днище просто превратилось в пыль – такую ​​работу уже лучше делать в автомастерской.

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Кузов автомобиля с годами подвергается коррозии, особенно быстро он начинает ржаветь, если за ним не ухаживать, не делать антикоррозийное покрытие. Как скоро кузовные детали начнут ржаветь, так же во многом зависит от качества железа, заводской обработки, со временем автомобилю требуется ремонт днища, порогов, лонжеронов, колесных арок и так далее.

Ржавые пороги и гнилое днище – достаточно распространенная проблема на автомобиле ВАЗ-2110, а так как такая работа в автосервисе довольно дорогая, то многие автовладельцы пытаются отремонтировать машину своими руками. Можно залатать дыры на кузов и привести автомобиль в нормальный вид различными методами, есть бессварочные методы, но в основном все автовладельцы стараются производить ремонт с помощью сварки.

При любом кузовном ремонте в первую очередь необходимо произвести внешний осмотр железа, выявить и отметить для себя, какие участки находятся в плачевном состоянии, нуждаются в ремонте или замене. Состояние металла днища определяют разными способами:

• с помощью молотка и коронки — если вы считаете, что на определенном участке есть ржавчина, нужно слегка ударить по металлу, проверить нет ли под ним гнилого железа антикоррозийное покрытие;
• попробуй поднять машину на домкрате с каждой стороны — если упорные площадки прогнили, это будет заметно при попытке поддомкратить машину;
• надавить в разных местах на пол вагона — слабое, гнилое железо прогнется под ногами;
• попробуйте подвигать передние сиденья вперед-назад в салоне — проблемные движения сидений также часто указывают на плохое состояние металла.

Любой ремонт порогов и днища бессварочным методом не является профессиональным, а мастера считают лишь временной мерой, чтобы восстановить состояние кузова по-хорошему, без сварочного аппарата не обойтись. При ремонте днища без сварки заплатки и новые кузовные элементы не привариваются, а устанавливаются на заклепки или саморезы (болты), подготовка и все остальные работы производятся так же, как и при традиционном кузовном ремонте с использованием сварочного аппарата.

Перед тем, как приступить к восстановлению кузова традиционным способом (с помощью сварки), необходимо подготовить все необходимое, из необходимых инструментов:

• сварочный аппарат;
• болгарский;
электродрель
• со сверлами;
отвертки
• ;
молоток
• .

Для снятия старой шумоизоляции может понадобиться зубило, быстро и качественно удалить «шум» можно с помощью перфоратора. Для очистки металла необходима наждачная бумага различной зернистости; для повышения производительности рекомендуется использовать шлифовальный станок. Без материалов при ремонте днища не обойтись, здесь многое зависит от объема восстановительных работ. Чаще всего приходится использовать:

• заплатки (куски нового железа) или готовые запчасти типа лонжеронов пола, панелей, усилителей порогов и т.д.;
• грунтовка;
преобразователь ржавчины
• ;
• антикоррозийные и шумоизоляционные материалы (можно использовать Мовиль, Тектил, битумную мастику, Динитрол, Прим Антишум и др.).

Так как тормозные, топливные трубки под днищем часто корродируют основательно, залипают и не отворачиваются, во многих случаях их тоже нужно заменить.

Перед тем, как установить новые оклады на днище или приварить элементы кузова, необходимо произвести подготовку, частично разобрать автомобиль:

• снять сиденья;
• снять ковер;
• демонтируем старую шумоизоляцию;
• отодвинуть электропроводку в тех местах, где будет производиться ремонт.

Перед заменой отдельных элементов, установкой заплат всю металлическую поверхность освобождают от старой шумоизоляции, тщательно промывают и протирают, зачищают болгаркой, стриппером или наждачной бумагой. Затем металл следует обезжирить и обработать преобразователем ржавчины, только после этого можно приступать к работе непосредственно с железом.

Чаще всего при замене отдельных деталей днища или установке заплат используется сварка; лучше всего для такого ремонта подходит сварочный полуавтомат. Если меняется комплектная отдельная деталь, например, поперечина, здесь можно просверлить заклепки и демонтировать элемент без сварки.

При одновременной замене днища и порогов последние снимаются с автомобиля в первую очередь, а при замене порогов важно контролировать геометрию кузова. При замене панелей пола нижние части всегда монтируется снизу, затем приваривается или приклепывается. При наличии множества дыр и очагов коррозии в полу кузова днище лучше заменить полностью, тем более, что оно стоит относительно недорого в сборе на Десятку.

После проведения работ по восстановлению днища кузова необходимо обработать поверхность антикоррозийными составами, лучше всего сначала загрунтовать железо, а потом уже наносить антикор. Перед нанесением защитного слоя металл необходимо тщательно промыть и высушить, лучший вариант – обезжирить его уайт-спиритом, ацетоном, растворителем или специальным химическим составом после промывки. Также не стоит забывать об обработке швов, их смазывают мастикой.

При значительных повреждениях днище часто меняется целиком, замена в этом случае выгоднее ремонта:

• покупка одной большой составной части в итоге дешевле, чем покупка всех запчастей по отдельности;
• объем работ в целом по замене днища меньше, чем по его ремонту;
• не нужно тратить время на тщательную очистку металла от ржавчины, снятие старой шумоизоляции;
• полностью заменить днище можно достаточно просто, без сварки, высверливая заклепки, а потом устанавливая новые крепления.

Если вы собираетесь использовать сварочный автомат, то при замене пола кузова обязательно нужно демонтировать топливный бак, несоблюдение техники безопасности может привести к пожару или даже взрыву. И хотя работа по замене неразъемного элемента кузова на первый взгляд кажется довольно простой, здесь есть свои нюансы — на новом заводском полу отсутствуют шпильки, скоба для троса стояночного тормоза и другие крепежи, которые потребуются переставить со старого пола.

1. При подготовке железа к заплатам необходимо учитывать его толщину — слишком тонкий металл будет хрупким, а толстый лист плохо сваривается и труднее обрабатывается.
2. Хотя электросварка дешевле в применении, но сваривать металл лучше полуавтоматом — он проще в обращении, а шов получается ровнее и аккуратнее.
3. При вырезании кусков металла и установке заплат устанавливаемая деталь должна точно подходить по размеру.
4. При замене днища сварной шов не может быть сплошным, так как он имеет высокую жесткость, а недостаточная эластичность отрицательно сказывается на прочности кузова.

А если беретесь за ремонт кузова своими руками, то следует набраться терпения, аккуратно, не торопясь выполнять все необходимые операции, не жалея сил и времени на обработку металла, очистку его от ржавчины. Плохая подготовка и плохая антикоррозийная обработка приводит к быстрому появлению коррозии, что негативно сказывается на сроке службы элементов кузова.


Генератор ВАЗ 2110 прилагается. Замена генератора: снятие и установка

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком спешат при первой неисправности генератора и предпочитают заменить его новым, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и исправить это. В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а лишь рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки блока.

Итак, чтобы без проблем его демонтировать, нам понадобится такой инструмент, как:

1. Головки торцевые на 10 и 13
2. Рукоятки с храповым механизмом или кривошипы

Перед началом ремонта необходимо обязательно отключить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео по замене

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы понятно и понятно все объяснить.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже все будет представлено в привычном формате.

Фотоотчет по ремонту

Сразу хочу предупредить, что в данном примере моего ВАЗ 2110 генератор немного зажат кронштейном крепления, так как он отломился во время аварии, поэтому процедуру снятия в все тонкости. Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая ниже показана стрелкой:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится шпилькой с гайкой, а другой заглушка просто фиксируется разъемом:

Далее можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно подлезть под машину и снять защиту двигателя (если установлена) :

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукоятью молотка:

После этого с обратной стороны пытаемся вынуть этот самый болт до конца :

Если менять собранное устройство, то установка проводится в обратном порядке. Но учтите, что модель генератора, по возможности, должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь смотрите на применимость конкретно к вашему авто, а потом уже на показатель силы тока в Амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если брать модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей. Хотя, китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле. Правда, за дешевизной гнаться не стоит, так как срок службы этих деталей может быть достаточно низким.

При снятии генератора 37.3701 с автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 автомобиля, выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. в разделе 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снять болт крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините разъем с проводом от провода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку нижнего крепления генератора.

6. Переместите генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Отверните болт крепления регулировочной пластины генератора.

8. Снизу моторного отсека откручиваем два болта крепления кронштейна, удерживающего генератор.

9. Снять генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установить генератор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратном порядке.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливается ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулировать натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701»).

Идея замены генератора на классике древняя, как и история самого автомобиля, ведь всем, кто ставит на свою машину больше наворотов, чем слабая китайская магнитола, родная 42А Г-221 , на всех уже не хватит.

Правда, даже тех, кто пренебрегает хлопотами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и слабый заряд аккумулятора.
Как-то раз знакомый, подогнал ко мне шаровой, 55А-й генератор и возникла мысль как то подсказать как его установить в нашу классику. Полазив по просторам интернета, чтобы найти хоть что-то про его установку и подключение к авто, ничего путного не нашел, куча комментариев типа «Воткнул и забыл» или долгие обсуждения профессиональных электриков, но говорили на таком язык, который простому русскому человеку, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать понятную для обывателей статью, чтобы помочь своими руками, без особых заморочек и особых навыков работы с электрикой, но своими руками проделать эту простую процедуру по замене генератора .
Приступим:
Стандартный генератор имеет массу альтернатив, так как генератор, при соответствующих навыках, средствах и желании, разрешается ставить хоть какой. Рассматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их исправления и их поиском.
в) Менять их проще — не нужно искать и делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

С особенностями генераторов ВАЗ вы можете ознакомиться из приведенных ниже схем:
42А:

Теоретически видно, что даже более мощный 47А генератор Г-225 от ВАЗ род уже намного лучше стандартного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42А-му Г-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, использующего в основном штатное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам к установке и направлял ваш интерес к более новым моделям. Хотя, если пользоваться, чисто «Магнитола плюс противотуманки», вполне хватает. По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что тут проблем возникнуть не должно — снять старый 42-й и поставить свежий, главное не забудьте сбросить клемму с аккумулятора и подтянуть ремень перед этим после установки.

Трудности начинаются с включением — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на шпильке и 2 вставлены отдельно, и один провод вставлен в 55А. Объясняется это уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Поэтому темные провода от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не нужны. Два провода от контакта А необходимо прикрутить к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод В подключить к штекеру 2.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «Двенашке»

Для начала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию генерации магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половина этой обмотки установлена ​​в специальных полюсных частях, а ток подается на обмотку благодаря токосъемным кольцам. Вращение ротора осуществляется благодаря ременной передаче, от привода.

Другим не менее важным компонентом является статор, который состоит из сердечника и обмотки. Этот механизм генерирует переменный ток, проходящий по электрической сети через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополнена специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое вырабатывает устройство. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться разные схемы соединения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в заданных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле являются одновременно и контроллерами, и исполнительными элементами. Назначение этих компонентов — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. В случае выхода из строя реле на аккумулятор будет подаваться нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемые в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам блок позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при давлении на него около 10 килограмм прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал В гараже Сандро) .

Особенности обслуживания

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы агрегат не пришлось ремонтировать, его необходимо правильно обслуживать. В целом данный агрегат имеет достаточно высокий запас прочности.

Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ремонт:

1. Необходимо помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
2. При проведении технического обслуживания также необходимо проверять качество крепления узла — он должен быть надежно зафиксирован в месте установки.
3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения; для этого используется мультиметр.
4. То же самое касается диагностики ремня. Как было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение – ремень не должен быть слишком натянут, но и его ослабление также не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тыс. км пробега – на нем не должно быть следов повреждений, трещин, ремень не должен расслаиваться.
5. Еще одним пунктом технического обслуживания является проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор блока прокрутить вручную. Если при вращении вы чувствуете люфт или даже небольшой задир, то подшипниковые устройства нуждаются в замене. То же касается и появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта генераторного агрегата может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, самые распространенные из них – поломанные щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

1. В первую очередь необходимо отжать три защелки на корпусе устройства, по бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
2. Саму крышку можно снять и убрать. Это позволит вам получить доступ к регулятору.
3. На регуляторе есть два болта, которые фиксируют устройство — их нужно открутить. Затем потяните за регулятор и снимите его.
4. Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас два варианта — либо ремонтировать путем замены щеток , либо менять сборку. Если производится ремонт, то понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала нужно отпаять провода, подсоединенные к щеткам, а затем демонтировать блок, заменив его новым и надежно припаяв к контактам реле. Либо просто меняешь реле, а потом собираешь устройство в обратном порядке (автор видео канал ИЗО))) ЛЕНТА).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

1. На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, а затем открутите шкив.
2. Далее, оттянув защелки, нужно снять корпус устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем при помощи отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
3. Затем нужно будет выбить подшипник из посадочного места, для этого нужно будет направить его на более подходящий предмет. Как вариант, можно использовать голову на 27.
4. После этого можно взять новый подшипниковый узел и заполнить его смазкой. Этот элемент следует прогнать через старый. Чтобы устройство было более надежно зафиксировано в месте установки, можно развальцевать края стамеской.
5. Теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, и несколько раз ударить сверху молотком, параллельно двигая отвертку в обратном направлении. Демонтировать устройство можно с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене представлена ​​в видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

Поломка может произойти через несколько лет после покупки машины. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы нужно:

• удалить устройство;
• разобрать, найти ошибку, починить или купить новый генератор;
• установить работающее устройство.

Генератор

Чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены. Итак, генератор – это конструкция, которая предназначена для обеспечения электроэнергией всех частей за счет преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается во время работы двигателя.

Краткая информация:

• генератор расположен в передней части двигателя;
• с помощью коленвала начинается работа.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные отличия, например, разное расположение вентиляторов, дизайн корпуса и т. д. Но основные детали остаются прежними. Поэтому, если владелец автомобиля хотя бы раз самостоятельно разбирался в деталях, то при разборке устройств другого типа он без труда сможет работать. Составные части — ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора к ваз 2112

Ваз 2112 крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически на всех марках отечественных автомобилей установка аналогична. Но чтобы выполненная своими руками работа не вызывала недовольства, необходимо помнить обо всех нюансах.

1. Перед тем, как монтировать генератор, на ВАЗ 21124 нужно убедиться, что минусовая клемма аккумулятора была отключена. Это один из важных моментов в работе, так как в обратном случае может произойти короткое замыкание.
2. Далее необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. С помощью ключа №13 затяните болты, как показано на фото ниже.
3. Установите натяжную планку.
4. С помощью специального накидного ключа № 10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
5. Правильно натяните ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было обрывов.
6. Ключом №10 накрутить гайку крепления проводов к приводу генератора с положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
7. Подключить провод возбуждения устройства.
8. Установите брызговик двигателя.
9. Включите отрицательную клемму, чтобы возобновить работу. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует демонтаж устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того чтобы снять конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблема с генератором. Проверять устройство необходимо после пробега 15 000 км. Диагностика определяет состояние и в случае каких-либо неполадок необходимо срочно исправить ситуацию не откладывая на потом. Ремонт всегда включает разбор детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же поломку определить не удалось, нужно продолжить разбор до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку. Например, из-за втулки вся конструкция с трудом помещается, натяжение ремня происходит только после затяжки специального натяжного болта с помощью ключа №10. Гайки (№ 13) следует затягивать после проверки ремня, причем затягивать его следует одновременно с затягиванием гаек сверху.

В том случае, если конструкция была натянута намного больше, чем положено, произойдет быстрый износ деталей (таких как ремень, шкив, подшипники), а, следовательно, и быстрая поломка. Слабое натяжение приведет к порче запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и в последствии к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор служил долго, необходимо определить положение ремня.

1. Деталь должна слегка прогибаться — примерно 10 мм, в процессе действия усилия 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то корректировку лучше сделать сразу. В первую очередь нужно ослабить гайки верхнего, а также нижнего генератора.
2. Затем определить всю конструкцию до блока цилиндров, поворачивая, справа налево (чтобы был ощутимый спуск ремня). Поэтому, чтобы затянуть, нужно сделать шаги в обратном направлении – отвести устройство от цилиндра, повернуть болт в направлении слева направо, то есть по часовой стрелке.
3. С помощью гаечного ключа поверните коленчатый вал два раза по часовой стрелке, используя болт шкива.
4. Далее необходимо перепроверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
5. Затяните две оставшиеся гайки.

Есть и второй вариант проверки. Удобнее и лучше работать внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части. Болт, предназначенный для регулировки, выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень. После осмотра имеющегося ремня можно приступать к установке нового. Изначально лучше поставить на него шкив коленвала, а потом уже сам генератор.

кронштейн

Чаще всего причина плохой работы автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как выполнен не из металла. При неправильной установке деталей происходит перекос крепления всех рядом стоящих устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех автомобилей чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлическую скобу самостоятельно или заказать ее у мастера.

Необходимо помнить, что сломанный кронштейн является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня. Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет понять структуру и этапы установки деталей. Но чтобы лучше понять последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в приложенном видео. Исходя из того, что работу необходимо выполнить самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

Последовательные шаги по снятию и установке позволят новичкам лучше понять внутреннюю структуру машины. Главный девиз в такой работе – внимательность, так как при неправильном креплении или незначительном скосе, отклонении, в дальнейшем многие детали могут сломаться, что приведет к затратам.

Ремонт днища ваз 2110, ремонт порогов, причины поломки днища ваз 2110. Как самостоятельно отремонтировать днище ваз 2110. Ремонт днища ваз 2110 своими руками .

Благодаря анализу кузова можно оценить текущее состояние автомобиля многими способами. Замене подлежат самые разные расходники, подвеску можно разобрать, заменив изношенные и вышедшие из строя детали, также ремонтируется силовой агрегат либо заменяется навесное оборудование, в крайнем случае производится капитальный ремонт или его полная замена. Ну а что касается восстановления полностью разбитого кузова, то это бессмысленно и дорого. Никто не будет дорабатывать, тюнинговать, вкладывать большие средства в машину, кузов которой живет последними годами. В этом случае стоимость транспортного средства значительно падает, даже если двигатель находится в отличном состоянии. Поэтому очень важно следить за кузовом и систематически проводить профилактические и ремонтные кузовные работы, которые направлены на борьбу с ржавчиной. Об этом далее в статье.

Содержание

• Ржавчина днища ваз 2110, причины появления ржавчины
• Как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, меры профилактики
• Как увеличить срок службы днища автомобиля
• Как найти ржавчину на днище, обратить внимание на осмотр днища автомобиля
• Выбор рабочего места
• Безопасность труда
• Инструменты, приспособления, расходные материалы
• Подготовительные работы (подробно о демонтаже)
• Элементы кузова ВАЗ 2110, которые чаще всего меняются полностью
• Сварочные работы при ремонте днища
• Замена порогов, приварка наконечников
• Защита обновленного днища от коррозии (последовательность работ)
• Наконечники Плюсы: обратная сборка, как все запомнить и восстановить без проблем

Ржавчина днища ваз 2110, причины появления ржавчины

К основным причинам возникновения коррозии днища можно отнести:

• Возраст .
• Некачественный ремонт .
• Авария .
• Влажность в гараже .
• Погода (Снег, дождь).
• Влага в салоне .
• Езда по гравию. .

Как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, меры профилактики

• Возраст. Уже через 5-7 лет на днище и кузове могут появиться следы коррозии. К сожалению, против возраста нет средств.
• Некачественный ремонт. Не экономьте на ремонте кузова, так как неквалифицированный специалист толком ничего не сделает, только отнимет ваши деньги и время. Выбирайте проверенную СТО и опытных мастеров.
• Несчастный случай. Избегайте несчастных случаев. Это единственная рекомендация в данном случае.
• Влажность в гараже. Защищайте помещение от влаги, зимой регулярно включайте тепловентилятор в гараже, обогреватель.
  
• Погода. Попробуйте отмыть и постучаться по снегу, который налип под днищем. Особенно, если вам часто приходится ездить по дорогам, посыпанным реагентами или солью для таяния льда и снега.
• Влага в салоне. Влага попадает в салон через мокрую обувь. Из-за этого днище гниет изнутри. Зимой обязательно деформируйте резиновые коврики, имеющие борт, и следите, чтобы вода не попала в салон во время дождя или мойки.
• Езда по гравию. Таких дорог следует избегать, так как мелкие камни способны разрушить антинарастающее покрытие, после чего на кузове появляется коррозия.
Штрафные пороги

Как увеличить срок службы днища автомобиля

Для увеличения срока службы вашего автомобиля необходимо систематически проводить антикоррозийную обработку. При этом важно уделить особое внимание скрытым полостям порогов и лонжеронов.

Как найти ржавчину на днище, на что обратить внимание осмотр днища автомобиля

Определить наличие коррозии на днище несложно. Хотя если вы купили транспортное средство с рук, то эти проблемы можно хорошо замаскировать.

1. Осмотрите корпус снизу. Ржавчина может скрываться за слоем шпаклевки или антигравийного покрытия. Воспользуйтесь подборкой или молотком, применяя разлочки из этих мест. Если есть ржавчина, вы это заметите.
2. Проверить состояние кузова в салоне в районе ног водителя и переднего пассажира, а также вдоль порогов. На ВАЗ 2110 именно эти места считаются самыми слабыми.
3. Если днище сгнило, это можно отметить по тому, как прогибается пол под ногами в условиях нагрузок.
4. Если водительское сиденье невозможно сдвинуть или ломает его, это также может говорить о гнилом кузове.
5. Одной из самых неприятных ситуаций являются гнилые площадки, которые предназначены для подъема автомобиля на домкрате.

Выбор рабочего места

Все роботы хранятся в гараже или другом оборудованном помещении. Поставьте автомобиль на подставку.

Безопасность на работе

Получите это место в машине, чтобы работать под ним удобно и безопасно. Обязательно отключите аккумулятор.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

При выполнении ремонтных работ вам потребуются такие инструменты:

• Угловой шлифовальный станок . Потребуется подгонка заплат и элементов, зачистка поверхностей и швов, а также необходимость удаления ржавчины с пола.
• Сварочный аппарат. При ремонте днища автомобиля желательно использовать полуавтомат с углекислотой и проволокой. Это надежнее, эффективнее и лучше электродов и газа.
  
• Подставки для автомобиля. Здесь можно использовать разные предметы.
• Остальные инструменты и материалы стандартные и включают в себя следующие позиции: краска , шумоизоляционные листы, грунтовка, наждачная бумага, сварочная проволока, шовная мастика, антикоррозийный раствор.

Подготовительные работы (подробно о демонтаже)

Подъемная машина
1. Первым делом демонтируем двери. В этом случае специалисты рекомендуют предусмотреть распорки дверных проемов, чтобы сохранить геометрию кузова и его жесткость.
2. Так как ремонт днища необходим не только под машиной, но и изнутри, то придется полностью разобрать салон. Эта задача сложная и занимает много времени. Придется демонтировать: ковер, кресла, воздуховоды, обшивку тоннеля пола, шумоизоляционный слой.
3. Аккуратно соберите всю проводку и объедините в жгуты, чтобы не было проблем со сборкой. Важно собрать весь крепеж, распределить по коробкам и подписать.
4. Если планируется приварка панели к полу или полная замена днища, то придется снимать торпеду и бороду для создания открытого доступа к моторному щиту.

Кузовные элементы ВАЗ 2110, которые чаще всего меняют полностью

К элементам кузова ВАЗ 2110, которые часто меняются полностью, относятся:

• Поддержка сайтов.
• Наружные панели.
• Отказ от лонжерона.
• Порог.
• Соединители.
• Крест.

Сварочные работы при ремонте днища

1. Для замены старой детали необходимо просверлить ее в местах сварки или просто отрезать с помощью болгарки.
2. Не забывайте, что под днищем находятся трубопроводы топливной и тормозной системы. Их крайне сложно демонтировать, поэтому проще разрезать, а при сборке установить новые компоненты трубопроводов.
3. Всегда начинайте дно снизу, а потом хватайтесь.
   
4. Если панели пола находятся в критическом состоянии, необходимо полностью заменить днище. Однако в этом случае необходимо демонтировать выхлопную систему.
5. Не производить базовую сварку сплошным швом. Важно соблюдать шаг примерно в четыре-пять сантиметров.

Замена порогов, сварочных наконечников

1. Если нужно поменять пороги, то нужно их демонтировать и поочередно устанавливать новые. Важно контролировать геометрию.
2. Если замена порогов и пола производится одновременно, то сначала меняются пороги, а потом панели пола.
3. Без помощника не обойтись.
4. Аккуратно проведите разметку деталей под сварку. Старые элементы должны точно соответствовать новым.

Защита обновленных днищ от коррозии (последовательность работ)

1. Удаление окалины, чистим металл до блеска.
2. Смажьте поверхность шовной мастикой.
3. Приступаем к грунтовке металлических элементов.
4. Нанесите слой краски.
5. Снаружи обрабатываем дно с помощью антиагвинового состава и мастики.
6. Аккуратно отмерьте и отрежьте ножницами листовой утеплитель. Его нужно нагреть промышленным феном и положить на дно (если это битумная шумка).
Обновленный корпус

Советы Плюсы: обратная сборка, как без проблем все запомнить и восстановить

Если правильно разобрать салон и демонтировать элементы днища, проблем с их сборкой возникнуть не должно. Каждый этап желательно прописать и записать на видео, а также подписать каждую коробку с элементами крепления.

Сопутствующие материалы

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками
• печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолете
• Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно
• Как выбрать б/у шины, Полезные советы
• Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой
• Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля
• Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины
• Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой.
• Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун
• Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски
• Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
• Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать
• Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине нужно маркировать на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019
• Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины «Матадор Омск Шина», Кама-шины автобус мирового класса
• Как открыть машину без ключа. Потерял ключ от машины что делать, ключ от машины в машине
• Бесшумные шины, тихая зимняя резина, тихий шипованный автобус, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность автобуса, почему необходимо постоянно следить за шинами автомобиля
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для автомобилей, преобразователи ржавчины выбрать как использовать преобразователь ржавчины, профессионалы
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, ресурс двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в машине. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука.
• Автомобиль с АБС, что такое автомобиль с АБС, неисправность системы АБС, диагностика АБС
• Обгон автомобиля когда можно начинать обгон автомобиля, правила ПДД
• Топливный насос ваз 2110, схема азс ваз 2110, устройство бензонасоса ваз 2110, ремонт азс ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, автомобильное антенное устройство, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калины, ремонт передней подвески Калины
• Масло амортизатора, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, задевает сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Что такое лонжерон в машине | vseznayko.

com.ua

Термин «лонжерон» время от времени встречается при разговоре с работниками автомастерских. Что такое лонжерон в машине и куда он может «деться»? В автомобиле это основной конструктивный элемент, проходящий по всей его длине. Два лонжерона соединены с рамой с помощью поперечин. Кузов и другие части автомобиля крепятся к раме. Другими словами, лонжерон — это металлическая труба, имеющая прямоугольное сечение, чаще всего это парная деталь — для задней и передней части.

В зависимости от модели автомобиля может быть реализована идея установки лонжеронов сзади и спереди, либо проходить вдоль всего кузова.

строительная

Конструкция состоит из самых продольных балок и перемычек, установленных между ними. Он напоминает лестницу, соответственно, в кругах автолюбителей этот каркас часто называют лестницей.

Каркас автомобиля

Внешний вид напоминает сетчатый ящик. Предмет необычайной ударопрочности, способный выдержать огромный вес — иначе и быть не может, ведь на него давит весь вагон вместе с багажом и пассажирами. Вариант конструкции в виде уложенной боком буквы «П» чаще встречается у тяжелых внедорожников и грузовиков. На автомобили обычно устанавливаются нелестничные лонжероны.

Сам термин произошел от французского слова «длиннее» — глагола, обозначающего движение вдоль. Соответственно, «лонжерон» можно буквально перевести как движение по длине конструкции автомобиля. Этот же термин используется для обозначения соответствующей части самолета, вагона, корабля, мостика.

Рама автомобиля

Зачем нужен лонжерон?

Задний и передний лонжероны являются силовым агрегатом любой системы, где он установлен. В грузовиках и тяжелых внедорожниках становится частью рамы, в бескаркасном автомобиле предназначен для усиления днища кузова. Вес двигателя, кузова, водителя с пассажирами, тяжёлого багажа в сумме могут быть колоссальными, и всё это выдерживает лонжерон.

Еще одной особенностью этого элемента являются амортизаторы для передней части автомобиля. Если кузов слишком жесткий, удар по ним не может быть полностью амортизирован и передается пассажирам. Лонжероны участвуют в поглощении деформационных перекосов, из-за чего часть кузова, где размещаются пассажиры, слегка деформируется.

Как снять передний и задний бамперы на автомобилях Ваз 2110, 2111 и 2112
Конструкция передней части автомобиля

Для обеспечения этой функции в кузове сзади и спереди созданы деформируемые зоны, в которых действует продольная сила структура ослаблена. Ослабление лонжеронов может происходить несколькими способами:

• уменьшение толщины стенки;
• уменьшение сечения;
• отверстий в деталях, подвергающихся минимальным нагрузкам;
• образующие складки, обеспечивающие снятие детали в своеобразной гармошке при ДТП. При лобовом или заднем ударе эти места разрушаются, но поглощение максимальной энергии удара достигается при уменьшении силы удара, направленной на кабину.

Что такое лонжероны

Положение таких деталей в автомобиле несколько вариантов, относительно кузова и друг друга, в зависимости от модели самой машины:

1. параллельно или под углом в горизонтальном направлении;
2. вертикально или горизонтально, в согнутом виде.

Первый вариант используется на грузовых автомобилях, следующие три – на рамных внедорожниках. Размещение под углом друг к другу дает возможность повернуть колеса на максимальный угол. Когда элементы изогнуты в вертикальном направлении, центр тяжести автомобиля снижается, а пол в салоне находится на более низком уровне. При горизонтально изогнутых элементах также снижается уровень пола, и повышается пассивная безопасность машины при боковом ударе.

Схема лонжерона

Траверсы, находящиеся в соединении с продольным профилем, обеспечивают конструкции фундамента машины большую жесткость. Бывают прямолинейными или в виде буквы К или Х. Сами ригели представляют собой изогнутый металлический профиль. В грузовых автомобилях для их соединения используются заклепки, в легковых автомобилях поперечины привариваются. Кронштейны используются для крепления деталей автомобиля к раме.

неисправности лонжерона

Что такое лонжерон?? Это тяжелонагруженный элемент автомобиля, на который приходится масса кузова, двигателя и всего, что находится в салоне и багажнике автомобиля.

Под таким воздействием со временем может деформироваться. При длительной интенсивной эксплуатации может треснуть, из-за чего могут серьезно измениться важнейшие характеристики автомобиля. Детали машины могут изменить положение. Это касается двигателя, подвески, крыла, которые из-за изменения параметров лонжерона меняют свое положение. При аварии изменение геометрии лонжерона — частый случай. При этом конструкция кузова автомобиля нарушается, теряет целостность, габариты.

Обработка порогов автомобиля внутри и снаружи

При деформации лонжерона в результате ДТП может нарушаться геометрия подвески, появляются трещины снаружи автомобиля, неустранимые. Нарушается управляемость, увеличивается износ шин.

деформация лонжерона

При появлении таких признаков можно с достаточной уверенностью говорить о деформации лонжерона, поэтому специалисты автомастерских, осматривая автомобиль после столкновения, обязательно проверяют состояние и положение этой детали .

Лонжерон может полностью лопнуть при колоссальной ударной нагрузке, а это приводит к полному разрушению конструкции кузова. Именно поэтому так важно проверить его состояние после даже незначительного ДТП.

ремонт

В подавляющем большинстве случаев ремонт касается передних лонжеронов, задние деформируются реже. Для исправления деформации требуется специальная каролайнерная подставка. Необходимо разобрать значительную часть автомобиля. Но даже самым опытным мастерам выполнить задачу по исправлению деформированного лонжерона очень сложно. Замена, как и ремонт лонжерона — процедура длительная, очень сложная и дорогая.

При сохранении основных частей этой детали в нормальном состоянии возможна частичная замена с помощью газовой сварки. Но не надейтесь, что сварка поврежденного лонжерона восстановит в нем заводские качества. Его прочность значительно уменьшится, соответственно, свои важные функции он будет выполнять гораздо хуже. С лестничной рамой проще заменить лонжерон. Но если эта деталь плохо вошла в несущий кузов автомобиля, то замена лонжерона становится бессмысленной и часто приходится менять кузов полностью.

Если есть возможность ремонта или замены, необходимо, чтобы новая деталь имела те же размеры, что и деформированная, не превышала их.

Стремясь повысить прочность лонжерона, вы рискуете потерять его амортизирующие характеристики, а при частых ударах в этом случае могут быть серьезные последствия.

Лонжерон — самая важная часть автомобиля, которая остается невидимой и поэтому рядовой автовладелец мало о ней задумывается. Тем не менее, от этой детали во многом зависит состояние автомобиля и безопасность его эксплуатации. При подозрении на деформацию этого элемента немедленно обращайтесь в автосервис, это поможет избежать очень дорогого ремонта в будущем и повышенного риска при вождении.

снятие и установка.

Возможные негативные последствия

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от штекера «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снять болт крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините разъем с проводом от выхода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от вывода «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю крепежную гайку генератора.

6. Переместите генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Отверните болт крепления регулировочной планки генератора.

8. Внизу моторного отсека открутите два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снять генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установить генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратном порядке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт крепится ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулировать натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701»).

Идея замены генератора на классике древняя, как и история самого автомобиля, потому что всем, кто ставит на свою машину больше наворотов, чем слабая китайская магнитола, всем родная 42А Г-221 — уже недостаточно.

Правда, даже тех, кто пренебрегает хлопотами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый ближний свет на ХХ и слабый заряд аккумулятора.
Однажды мой знакомый подогнал мне на шару генератор на 55А и возникла мысль рассказать как его установить в нашу классику. Полазив по интернету, чтобы найти хоть что-то про его установку и подключение к авто, ничего путного не нашел, куча комментариев типа «Воткнул и забыл» или долгие обсуждения профессиональных электриков, но говорили на таком языке что простой русский человеку, это как китайская песня, ничего не понятно. ..))

В связи с этим было решено написать понятную для обывателей статью, чтобы помочь себе, без особых заморочек и особых навыков работы с электрикой, но своими руками проделать эту простую процедуру по замене генератора.
Начнем:
Альтернатив стандартному генератору множество, так как при наличии нужных навыков, средств и желания можно установить любой генератор. В предоставленной статье я рассматриваю только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их исправления и их поиском.
в) Их проще поменять — не нужно искать или делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

С особенностями генераторов ВАЗ вы можете ознакомиться из приведенных ниже схем:
42А:

В теории видно, что даже более мощный генератор 47А Г222 от типа ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По навеске и включению вполне подходит к 42А-му Г-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, использующего в основном штатное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы ни в коем случае не рекомендовал вам его устанавливать и направлять свой интерес на более новые модели. Хотя, если использовать, чисто «Ленту плюс противотуманки», вполне достаточно. По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что тут проблем возникнуть не должно — снять старый 42-й и поставить свежий, главное не забыть сбросить клемму с аккумулятора и подтянуть ремень перед этим после установки.

Трудности начинаются с включением — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на штырек и 2 вставлены отдельно, причем один провод уже вставлен на 55А. Объясняется это уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Поэтому темные провода от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не понадобятся. Два провода от контакта А необходимо прикрутить к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод В подключить к штекеру 2.

Через несколько лет после покупки автомобиля может произойти поломка. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы нужно:

• снять устройство;
• разобрать, найти ошибку, починить или купить новый генератор;
• установить рабочее устройство.

Генератор

Для того, чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены. Итак, генератор – это конструкция, которая предназначена для обеспечения электроэнергией всех частей за счет преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается при работающем двигателе.

Краткая информация:

• генератор расположен перед двигателем;
• с помощью коленчатого вала начинается работа.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные отличия, например, разная компоновка вентиляторов, тип корпуса и так далее. Но основные детали остаются прежними. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разбирался в деталях самостоятельно, то при разборке устройств легко может сработать другой тип. Комплектующие — ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора на ВАЗ 2112

ВАЗ 2112 монтаж генератора не должен вызвать затруднений, так как практически на всех марках отечественных автомобилей установка аналогична. Но чтобы работа, сделанная своими руками, не вызвала недовольства, необходимо помнить обо всех нюансах.

1. Перед монтажом генератора на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что минусовая клемма аккумуляторной батареи отсоединена. Это один из важных моментов в работе, так как в противном случае может произойти короткое замыкание.
2. Далее нужно правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Ключом №13 затяните болты, как показано на фото ниже.
3. Установите натяжную планку.
4. С помощью специального накидного ключа № 10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
5. Правильно натяните ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было обрывов.
6. Ключом №10 наверните гайку, предназначенную для крепления проводов к приводу генератора с положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
7. Подключить провод возбуждения устройства.
8. Установите брызговик двигателя.
9. Включите клемму отрицательной полярности, чтобы возобновить работу. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует демонтаж устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того чтобы снять конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблемы с генератором. Проверять устройство необходимо после пробега в 15 000 км. Диагностика определяет состояние и в случае каких-либо неполадок необходимо срочно исправить ситуацию без промедления. Ремонт всегда включает разбор детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же поломку определить не удалось, нужно продолжить анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку. Например, из-за втулки вся конструкция трудно входит, ремень натягивается только после затяжки специального натяжного болта с помощью ключа №10. Гайки (№13) необходимо затягивать после проверки ремня, при этом его натяжение также должно происходить при затягивании гаек, расположенных сверху.

В том случае, если конструкция была натянута намного больше, чем предполагалось, произойдет быстрый износ деталей (таких как ремень, шкив, подшипники), а, следовательно, и скорая поломка. Слабое натяжение приведет к порче запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и в последствии к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор служил долго необходимо определить положение ремня.

1. Деталь должна немного прогибаться — примерно 10 мм, в процессе действия усилия 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу сделать корректировку. В первую очередь нужно ослабить гайки верхнего и нижнего генератора.
2. Затем определите всю конструкцию до блока цилиндров, поворачивая справа налево (чтобы ремень ощутимо освободился). Поэтому, чтобы затянуть, нужно сделать шаги в обратном направлении – отвести устройство от цилиндра, повернуть болт в направлении слева направо, то есть по часовой стрелке.
3. Провернуть ключом коленчатый вал два раза по часовой стрелке с помощью болта шкива.
4. Далее необходимо перепроверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
5. Затяните оставшиеся две гайки.

Есть и второй вариант проверки. Удобнее и лучше работать внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части. Болт, предназначенный для регулировки, выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень. После осмотра имеющегося ремня можно переходить к установке нового. Изначально на него лучше поставить шкив коленвала, а потом уже сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохой работы автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как выполнен не из металла. При неправильной установке деталей крепление всех рядом стоящих устройств будет скошено, что, в свою очередь, приведет к растрескиванию кронштейна.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлическую скобу самостоятельно или заказать у мастера.

Необходимо помнить, что обрыв кронштейна является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня. Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет понять структуру и этапы установки деталей. Но чтобы лучше понять последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в приложенном видео. Исходя из того, что работу необходимо выполнить самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

При последовательных действиях снятие и установка позволит новичкам лучше понять внутреннее устройство авто. Главный девиз в такой работе – внимательность, так как при неправильном креплении или незначительном скосе, отклонении многие запчасти могут в дальнейшем сломаться, что приведет к затратам.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[ Скрыть ]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на Двенашке

Для начала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию генерации магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки установлены в специальных полюсных частях, а ток подается на обмотку благодаря токосъемным кольцам. Вращение ротора производится ременной передачей, от привода.

Другой, не менее важной деталью является статор, который состоит из сердечника и обмотки. Этот механизм производит переменный ток, проходящий по сети через токосъемные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополнена специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое вырабатывает устройство. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться различные схемы соединения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в заданных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные элементы. Назначение этих составных частей — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. Если реле выйдет из строя, будет подано нестабильное напряжение батареи.

Что касается технических характеристик, которые имеет генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемые в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам узел позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при давлении на него весом около 10 килограмм прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал Сандро в гараже).

Особенности обслуживания

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но чтобы узел не ремонтировался, его необходимо правильно обслуживать. В целом данный агрегат имеет достаточно высокий запас прочности.

Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать, чтобы не допустить ремонта:

1. Необходимо помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
2. При проведении технического обслуживания также необходимо проверять качество крепления узла — он должен быть надежно зафиксирован в месте установки.
3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
4. То же самое относится и к диагностике ремня. Как было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение — ремень не должен быть слишком натянут, но и не должен быть ослаблен. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тысяч километров – на нем не должно быть следов повреждений, трещин, а ремень не должен расслаиваться.
5. Еще одним моментом технического обслуживания является проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор узла прокрутить руками. Если при вращении вы чувствуете люфт или даже легкое заедание, то подшипниковые устройства нужно менять. То же касается и появления нехарактерных для них звуков нормальной работы.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта генераторного агрегата может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, чаще всего из них выходят из строя щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

1. В первую очередь необходимо нажать на три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
2. Саму крышку можно снять и убрать в сторону. Это даст вам доступ к контроллеру.
3. На регуляторе есть два болта, которые фиксируют устройство — их нужно открутить. Затем потяните регулятор и снимите его.
4. Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. Если их размер меньше, то у вас два варианта — либо ремонтировать заменой щеток, либо менять устройство в сборе. Если проводится ремонт, то понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Сначала нужно отпаять провода, подсоединенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаяв к контактам реле. Либо просто меняешь реле, а потом собираешь устройство в обратном порядке (автор видео — ИЗО))) канал ЛЕНТА).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

1. На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, а затем открутите шкив.
2. Далее, потянув за защелки, нужно снять корпус устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем при помощи отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
3. Затем нужно будет выбить подшипник из посадочного места, для этого его нужно будет направить на более подходящий предмет. Как вариант, можно использовать головку на 27.
4. После этого можно взять новый подшипниковый узел и заполнить его смазкой. Этот элемент следует забить через старый. Чтобы устройство было более надежно закреплено в месте установки, можно стамеской развальцевать края.
5. Теперь займемся задним подшипником. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, и несколько раз ударить по ней молотком сверху, параллельно двигая отверткой в ​​обратном направлении. Демонтировать устройство можно с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене дана в видео ниже (автор — канал Сандро в гараже).

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком спешат при первой же неисправности генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее. В данном случае мы не будем рассматривать ремонт этого устройства, а просто рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки блока.

Итак, чтобы его без проблем демонтировать, нам понадобится такой инструмент, как:

1. Головки на 10 и 13
2. Рукоятки или ручки с храповым механизмом

Перед началом ремонта обязательно отсоедините автомобильный аккумулятор, сняв отрицательную клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео замены

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы понятно и понятно все объяснить.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем YouTube-канале. Ниже все будет представлено в привычном формате.

Фото отчет о ремонте

Сразу хочу предупредить, что данный экземпляр мой ВАЗ 2110, генератор немного зажат кронштейном крепления, так как он был отломан во время аварии, поэтому не могу во всех подробностях показать процедуру снятия. Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая ниже показана стрелкой:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно подлезть под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерного усилия выбить рукоятью молотка:

После чего обратной стороной пытаемся выкрутить этот самый болт до конца:

Если менять комплектацию устройства, то установка производится в обратном порядке. Но обратите внимание на то, что модель генератора, по возможности, должна быть той, что была установлена ​​на заводе. То есть в первую очередь смотрите на применимость конкретно к вашему авто, а потом уже на показатель силы тока в Амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может меняться в зависимости от типа и производителя. А вот если брать модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей. Хотя, китайские варианты можно достать чуть ли не в два раза дешевле. Правда, не стоит гнаться за дешевизной, так как срок службы этих деталей может быть достаточно низким.

Устройство переключения передач Daewoo Matiz. Снятие, замена, установка коробки передач. Варианты замены коробки передач

Отсоединение тросов селектора и переключения передач: 1 — палец троса; 2 — шайбы; 3 — трос выбора и переключения передач; 4 — Е-образный фиксатор.

Механизм управления переключением коробки передач Daewoo Matiz

Снимите воздушную трубку, соединяющую корпус воздушного фильтра и дроссельный узел. Извлеките аккумулятор и поддержите аккумулятор. Отсоедините трос выбора и переключения передач в следующем порядке: снимите палец троса; снять шайбы; отсоедините трос выбора и переключения передач; снимите Е-образный кабельный зажим; Отсоедините кабели от монтажного кронштейна кабеля.

Расположение болта крепления рычага селектора Daewoo Matiz

Выверните болты и снимите рычаг селектора. Выверните болт блокировки переключения. Обязательно снимите болт блокировки переключения передач. В противном случае механизм управления переключением не может быть удален.

Расположение крепежного болта и прокладки механизма переключения передач

Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Выверните болты и снимите механизм переключения передач в сборе и прокладку. Снимите рычаг переключения передач в следующем порядке: закрепите блок управления переключением передач в тисках с мягкими губками;

С помощью выколотки и молотка снимите штифт рычага переключения передач Matiz, рычаг переключения передач и пыльник

С помощью выколотки и молотка снимите штифт рычага; снимите рычаг переключения передач; снимите пыльник.

Расположение направляющего болта и направление снятия вала выбора/переключения.

Отвернуть направляющий болт и снять вал выбора передач Daewoo Matiz.

Расположение болтов крепления пластины выбора передач

Выверните болты и снимите пластину с механизма управления переключением передач.

Контрольные точки на предмет износа или повреждения кулачка 5-й передачи/заднего хода, пластины блокировки переключения, рычага выбора/переключения и вала выбора/переключения

Проверка кулачка 5-й передачи/заднего хода, стопорной пластины переключения, выберите/переключите вал на предмет износа или повреждения.

Установите механизм управления переключением коробки передач Daewoo Matiz в порядке, обратном снятию. Вверните болт направляющей переключения и затяните его моментом 18-28 Нм. Установите механизм переключения передач и селектор передач и затяните болты моментом 18-28 Нм. Вверните болт блокировки КПП и затяните его моментом 18-28 Нм.

Шестерня и трос привода спидометра Daewoo Matiz снятие и установка

Снимите шестерню привода спидометра в сборе в следующем порядке:

Снятие шестерни привода спидометра в сборе Matiz: 1 — гайка; 2 — кабель; 3 — болт; 4 — шестерня привода спидометра в сборе.

Ослабьте гайку; отсоедините кабель; отверните болт и снимите узел шестерни привода спидометра.

Расположение разъема датчика скорости автомобиля Daewoo Matiz.

Отсоедините разъем датчика скорости автомобиля и снимите аккумулятор. Отсоедините кабель боковой панели инструментов.

Расположение уплотнительной втулки и направление извлечения троса спидометра Матиз.

Снимите втулку троса спидометра и отсоедините трос спидометра от приборной панели. Снимите уплотнительное кольцо с корпуса шестерни привода спидометра.

Снятие штифта ведущей шестерни спидометра и проверка уплотнительного кольца и зубьев ведущей шестерни.

Снимите штифт ведущей шестерни и отсоедините ведомую шестерню. Проверьте на наличие повреждений или сломанных уплотнительных колец. Проверьте зубья ведущей шестерни на наличие износа или повреждений.

Установите трос спидометра Matiz в порядке, обратном снятию. Установите ведущую шестерню спидометра в картер коробки передач. Затяните болт крепления шестерни привода спидометра моментом 4-7 Нм.

Трос управления переключением Daewoo Matiz снятие и установка

Механизм переключения передач Matiz: 1 — рукоятка рычага переключения передач; 2 — кронштейн троса переключения передач; 3 — трос выбора передач; 4 — трос переключения передач; 5 — коромысло переключения передач; 6 — рычаг переключения передач; 7 — направляющая скоба рычага переключения передач.

Снимите воздушную трубку, соединяющую корпус воздушного фильтра и блок дроссельной заслонки. Снимите аккумулятор и опору аккумулятора. Отсоедините трос выбора и переключения передач в следующем порядке: снимите палец троса; снять шайбы; отсоедините трос выбора и переключения передач; снимите Е-образный кабельный зажим; Отсоедините кабели от монтажного кронштейна кабеля. Снимите центральную консоль внутри автомобиля. Отодвиньте напольный коврик в сторону, чтобы осмотреть трос переключения передач. Отсоедините тросы выбора и переключения передач от рычага в следующем порядке:

Отсоединение тросов выбора и переключения передач от рычага Daewoo Matiz: 1 — зажим троса; 2 — серьга; 3 — Е-образный замок троса выбора передач; 4 — трос выбора передач; 5 — палец троса переключения передач; 6 — Е-образный замок троса переключения передач; 7 — трос переключения.

Снимите зажим троса переключения передач; снимите серьгу; снимите Е-образный фиксатор троса выбора передач; отсоедините трос выбора передач; снимите штифт троса переключения передач; снимите Е-образный фиксатор троса переключения передач; снимите трос переключения передач.

Расположение гаек и протягивание троса из салона Матиз

Отворачиваем гайки и вытаскиваем тросик из салона автомобиля. Установка тросов управления переключением Daewoo Matiz производится в порядке, обратном снятию. Осторожно вставьте тросы вперед в отверстие в приборной панели. Расположите тросы на рычаге выбора передач. Подсоедините тросы выбора и переключения передач к коробке передач. Подсоедините трос переключения передач к рычагу в следующем порядке:

Соединение троса переключения передач с рычагом Матиза: 1 — серьга троса выбора передач; 2 — хомут; 3 — отвертка, установленная в регулировочном отверстии рычага переключения передач.

Вставьте скобу троса переключения передач в штифт рычага переключения передач; Установите хомут оболочки троса управления переключением передач; закрепите трос управления селектором передач на кронштейне рычага переключения передач с помощью Е-образного зажима; вставьте отвертку в регулировочное отверстие рычага переключения передач, чтобы предотвратить перемещение рычага переключения передач в нейтральное положение. Затяните регулировочную гайку троса выбора передач моментом 8-12 Нм.

Рычаг переключения передач Daewoo Matiz снятие и установка

Для замены рычага переключения передач на Matiz снимите центральную консоль и отсоедините тросы селектора и переключения передач.

Расположение болтов крепления рычага управления переключением передач в сборе

Выверните болты и снимите рычаг управления переключением передач в сборе. Установите рычаг переключения передач в порядке, обратном снятию. Затяните болты крепления рычага моментом 4-7 Нм. Отрегулируйте длину троса выбора передач на Матизе.

Хозяину можно сказать «повезло», вовремя заметили течь масла из-под машины…. Подняли машину на подъемнике, снизу, в районе дифференциала , мы сразу заметили трещину. И не от внешнего воздействия, а от внутреннего. Хозяин утверждал, что предпосылок (шумов, стуков….) неисправности МКПП в период эксплуатации не было…. просто отремонтировали стартер….

Двигатель объемом 0,8 литра, процесс снятия МКПП не вызвал затруднений — откручиваем все что мешает….

Разборка коробки немного сложнее ВАЗ-2110, главное не торопиться и помнить последовательность действий. Снимаем крышку 5-й скорости, штифт, фиксирующий вилку переключения передач, выбивается подходящей выколоткой, посадка плотная, поэтому необходимо несколько точных ударов более тяжелым молотком. …. стопорный штифт…

Отключаем механизм выбора передач….и замки тяг выбора….

Половина КПП….

Зачищаем сломанную половину картера, с валов, вилок…..

Трещина в одной половине картера длиной 6 см…..

А вот и «виновник торжества» — болт…

После сравнительного анализа всего крепежа МКПП моторного отсека стало ясно, что этот болт крепил стартер. И открутить его можно только при снятом механизме выбора передач….желаем электрику приятного разговора с владельцем автомобиля….

С уф. технический центр Омега — Авто Тула.

Схема коробки передач Матиз

Одним из важнейших элементов любого автомобиля является коробка передач. Эта деталь позволяет изменять направление движения машины, скорость движения, позволяет на длительное время отключить двигатель от трансмиссии.

Для комфортных поездок необходимо регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля, заменять изношенные детали

Каждый водитель знает, что для того, чтобы автомобиль обеспечивал безопасность, нужно постоянно следить за его состоянием.




Трансмиссия разомкнута

Автомобиль Daewoo Matiz производится в Узбекистане, производитель учитывает местные климатические условия, рассчитан на экономичное и практичное передвижение. Автомобиль семейного типа имеет кузов типа хэтчбек.

Этот автомобиль отличается повышенной выносливостью, предназначен для длительных поездок. При езде в городском цикле большое скопление машин, приходится постоянно останавливаться. В таких условиях страдает коробка передач, водитель слышит хруст, возникают трудности при переключении передач.

Требуется срочная замена всего элемента, необходимого для безопасной эксплуатации автомобиля Daewoo. Автолюбителей пугают масштабы ремонта и его стоимость. Однако все не так страшно, как кажется.

Варианты трансмиссии

Автомобили Матиз являются достаточно популярными моделями, поэтому, как правило, сложностей с приобретением запчастей не возникает. Доступно несколько вариантов:

1. Автосалон. У нас в наличии большой выбор запчастей для автомобилей Daewoo. Вам нужно прийти в такой центр, купить или заказать деталь.
2. Авторазборка предлагает приобрести бывшие в употреблении запчасти, снятые со списанного автомобиля. Возможна договоренность об установке купленного элемента, предназначенного для переключения передач.
3. Покупка в интернет-магазине. Вы можете сделать заказ, находясь дома или на работе. На сайте постоянно находятся менеджеры со специальным образованием. Они готовы проконсультировать, объяснить отличия той или иной модели.

С приобретением специальной детали, используемой для переключения передач, проблем не возникает. Вы можете выбрать наиболее удобный вариант. Безопасность должна быть во главе угла, поэтому специалисты рекомендуют покупать модели, демонстрирующие высокое качество.

Что лучше: новая или б/у деталь

Каждый автолюбитель мечтает о долгой и надежной службе автомобиля. Приобретая новые детали, вы получаете гарантию качества. Однако стоят такие детали достаточно дорого.

Предмет, предназначенный для переключения передач, имеет смысл приобрести в интернет-магазине. В каталогах представлены модели известных производителей. Консультант всегда готов помочь с выбором.




Продам коробку на разборе

Для того, чтобы заказать основной элемент трансмиссии Матиз, Вам необходимо указать точные технические параметры Вашего автомобиля. Весь комплект предлагается в собранном виде, предназначен для легкой замены.

Покупка в интернете сэкономит время, вам не придется отпрашиваться с работы, стоять в очереди. Если данной запчасти нет в наличии, то можно заказать необходимый механизм матиз . Доставка осуществляется в кратчайшие сроки.


Реклама на популярном сайте

Б/у запчасти тоже имеют свои преимущества. Элемент снят с рабочей машины, поэтому в хорошем состоянии. На авторазборных площадках обычно есть своя служба, поэтому вы можете договориться об установке снятой детали на свой автомобиль Daewoo.

Конечно, бывшая в употреблении деталь имеет меньший срок службы, но отличается дешевизной, качеством и надежностью.

Варианты замены коробки передач

Автомобиль Матиз легко ремонтировать, поэтому заменить коробку можно самостоятельно. Для такого ремонта не нужно приобретать специальный набор инструментов. Однако этот тип установки лучше доверить профессионалам.

В специализированных автосервисах работают специалисты с соответствующим образованием. Они знают все нюансы и особенности замены важного механизма, предназначенного для переключения передач.

Преимущества обращения к специалисту:

1. Качественный монтаж, обеспечивающий долгий срок службы.
2. Оперативные сроки.
3. Профессиональное оборудование, будет проверено и протестировано компетентными работниками.
4. Фиксированная стоимость работ, доступная любому автолюбителю.

Автосервис несет ответственность за свои действия, каждый этап ремонта подлежит строгому контролю. Вы можете быть уверены в правильности установки купленного механизма.

Обновленный автомобиль позволит совершать комфортные семейные поездки, подарит радость и свободу передвижения.

Симптомы: хруст при переключении передач, переключение передач происходит с затруднением.

Возможная причина: неисправна коробка передач.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, плоская отвертка, крестовая отвертка.

Примечание. Работы выполняются на смотровой яме или эстакаде. Также рекомендуется прибегнуть к помощи другого человека.

2. Извлеките аккумулятор.

3. Слейте охлаждающую жидкость.

4. Установите регулируемый упор под картер редуктора.

5. Открутите два болта крепления силового агрегата левой опоры к кузову с помощью удлинительной головки.

6. Снимите стопор, оставив блок питания прикрепленным к оставшимся трем ножкам.

7. Головкой «на 12» открутите четыре болта крепления аккумуляторной платформы.

8. Снимите панель аккумулятора.

9. Нажмите на зажим провода блока жгута проводов управления двигателем.

10. Отдельная колодка жгута проводов и колодка проводов датчика положения коленчатого вала.

11. Снимите колодку проводов датчика положения коленчатого вала с держателя пружины, расположенного на картере коробки передач.

12. Разрежьте пластиковую стяжку, скрепляющую жгуты датчика положения коленчатого вала и датчика концентрации кислорода.

13. Снимите крепежный болт датчика положения коленчатого вала с помощью 10-дюймовой головки с удлинителем.

14. Снимите датчик положения коленчатого вала с гнезда в картере сцепления.

Примечание. Соединение между датчиком и картером сцепления уплотнено резиновым кольцом.

15. Отсоедините колодку проводов от выключателя фонарей заднего хода.

16. Отсоедините колодку от датчика скорости.

17. Отвинтите датчик скорости ключом на 27.

18. Снимите датчик скорости.

Примечание. Для автомобиля с гибким приводным валом спидометра вместо шагов 9–18 сделать 19–20.

19. Отвернуть накидную гайку гибкого вала привода спидометра плоскогубцами.

20. Выньте гибкий вал привода спидометра.

21. Отвернуть гайку крепления наконечника силового кабеля стартера с помощью головки 12″ с удлинителем.

22. Отсоединить наконечник провода от вывода тягового реле.

23. Головкой «на 10» с удлинителем отвернуть гайку крепления наконечника провода управления тягового реле.

24. Отсоедините наконечник провода от вывода тягового реле.

25. Головкой «на 12» открутить нижний болт крепления стартера.

26. Снимите болт и кронштейн крепления жгута.

27. Снимите болт верхнего крепления стартера с помощью 12-дюймовой головки с удлинителем.

28. Снимите стартер.

29. Отсоедините колодку проводов датчика концентрации кислорода.

30. Снимите колодку проводов датчика концентрации кислорода с кронштейна.

31. Удалите масло из коробки передач.

32. Снимите колодку проводов с датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

33. Снимите колодку проводов с датчика температуры охлаждающей жидкости.

34. Сожмите фиксирующий хомут выпускного шланга радиатора и соединительной трубки пассатижами.

35. Разделите шланг и соединительную трубку.

36. Сожмите пассатижами фиксирующий хомут шланга подвода рабочей жидкости к радиатору отопителя.

37. Разъедините шланг и патрубок, расположенный на корпусе термостата.

38. Снимите тросы выбора и включения передач с рычагов механизма переключения передач.

39. Снимите оболочку троса выбора передачи с кронштейна троса на коробке передач.

40. Открутите два верхних болта крепления коробки передач к БК, используя головку «на 14» с удлинителем.

41. Отодвиньте соединительную трубку со шлангом.

42. Отверните два болта крепления кронштейна тросов выбора и переключения, используя головку «на 12» с удлинителем.

43. Отодвиньте кронштейн с кабелями в сторону.

44. Отверните болт крепления удлинителя левого лонжерона с помощью ключа на 10.

45. Головкой «на 14» отверните заднюю гайку крепления удлинителя лонжерона.

46. Отверните два передних болта крепления удлинителя левого лонжерона, используя головку «на 14».

47. Отогните шплинт крепления гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к левому рычагу с помощью отвертки.

48. Снимите шплинт.

49. Головкой «на 17» отвернуть гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

50. Снимите внешнюю сферическую шайбу.

51. Снимите внешнюю резиновую втулку с отверстия в рычаге передней подвески.

52. Повторите шаги 44-51 для правой стороны автомобиля.

53. Демонтируйте стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля вместе с удлинителями лонжеронов, предварительно сняв оба конца стабилизатора поперечной устойчивости с рычагов подвески.

54. Отверните гайки подшипников ступицы переднего колеса.

55. Снимите колесо со стороны привода, который необходимо снять.

56. Ослабьте контргайку наружного наконечника рулевой тяги с помощью ключа на 17″, зафиксируйте конец поперечной рулевой тяги от проворачивания вторым ключом того же размера.

58. Снимите шплинт, фиксирующий контргайку пальца шаровой опоры

59. Отверните гайку крепления пальца к рычагу

60. Не полностью отверните гайку пальца

61. Вставьте монтажный шпатель между внешним наконечником и нижним концом стойки амортизатора.

62. Нажмите на рулевую тягу, ударив молотком по концу рычага поворотного кулака (это должно привести к выдавливанию оси шарнира).

63. Полностью отверните контргайку.

64. Выньте палец из отверстия в рычаге поворотного кулака.

65. Отвинтить наконечник рулевой тяги с помощью ключа на 17; предотвратить проворачивание рулевой тяги, удерживая ее за шестигранник с помощью ключа на 12.

66. Демонтируйте наружный наконечник поперечной рулевой тяги, считая количество оборотов откручивания.

67. Разъедините шаровую опору рычага передней подвески и поворотного кулака.

68. Отведите в сторону поворотный кулак и стойку амортизатора.

69. Снимите шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира привода со ступицы колеса; если извлечение хвостовика вручную вызывает затруднения, слегка постучите молотком с пластиковым наконечником по концу хвостовика.

Примечание. Избегайте значительных осевых и угловых смещений приводного вала относительно корпуса внешней петли.

70. Удерживайте приводной вал.

71. Вытолкнуть хвостовик внутреннего картера ШРУСа из шлицевого отверстия ведущей шестерни, для чего следует опереть монтажную лопатку на картер коробки передач.

72. Снимите привод колеса.

73. С помощью ключа открутите три болта крепления защиты картера коробки передач.

74. Снимите защиту картера коробки передач.

75. Ослабьте гайку стяжного болта рычага выключения сцепления с помощью гаечного ключа; чтобы болт не проворачивался вместе с головкой.

76. Отсоедините рычаг от вала.

77. Снимите два болта крепления кронштейна с помощью головки.

78. Отведите трос выключения сцепления от картера сцепления.

79. Отверните с помощью ключа верхний болт крепления левого опорного кронштейна силового агрегата к картеру коробки передач.

80. Снимите три болта крепления нижнего опорного кронштейна с помощью головки.

81. Сожмите концы хомута шланга и фитинга крышки термостата, затем сдвиньте хомут вдоль шланга (используйте плоскогубцы с длинными губками).

82. Отсоедините шланг от патрубка крышки термостата.

83. Снимите левую опору силового агрегата вместе с кронштейном.

84. Головкой отвернуть болт на редукторе (под этим болтом закреплен наконечник провода массы).

85. Снимите три болта крепления брызговика картера сцепления, используя головку с удлинителем.

86. Снимите защитный экран.

87. Подоприте картер редуктора снизу регулируемым упором.

88. Открутите нижний болт крепления коробки передач к блоку цилиндров с помощью головки.

89. Снимите первичный вал с маховика и диска сцепления, переместив коробку передач влево от двигателя.

Примечание. При демонтаже и установке первичного вала не допускайте его воздействия на лепестки нажимной пружины картера сцепления.

90. Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки на шлицы первичного вала.

91. Установите коробку передач в обратном порядке.

92. При установке рычага выключения сцепления на вал совместите метку на конце вала с меткой на рычаге.

94. Залейте жидкость в систему охлаждения двигателя.

РЕМОНТ КПП ДЭУ Матиз
МЕХАН КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ DAEWOO Matiz
установка замена купить все модификации
ремонт и восстановление валов аргонная сварка картера МКПП
г. Москва

Артем 8 965 126 13 83 Вадим 8 925 675 78 75

Полная диагностика автомобиля при ремонте — бесплатно!

Обладая высоким уровнем профессионализма, большим опытом ремонта МКПП, и собственным складом запчастей, мы осуществляем диагностику, продажу, замену и ремонт всех видов МКПП на автомобиль Daewoo matiz. Ремонт коробок начинается с первичной, обязательной бесплатной диагностики.

Стоимость работ при ремонте КПП ДЭУ Матиз:

Комплекс услуг по ремонту МКПП ДЭУ Матиз:

• консультация мастера /по телефону бесплатно/
• подача автомобиля в ремонт /по Москве 3000 руб. Из Московской области и других регионов РФ — по договоренности/
• комплексная диагностика автомобиля/определение наличия неисправности двигателя, МКПП, АБС, тормозной системы; проверка электрических цепей автомобиля на наличие коррозии, проверка кинематического разрушения агрегата, проверка уровня трансмиссионного масла, проверка работоспособности гидросистемы сцепления / — бесплатно при ремонте
• визуальный осмотр, проверка целостности корпуса
• проверка содержания трансмиссионного масла на наличие стальной, алюминиевой или бронзовой стружки
• открывание поддона /при необходимости/
• снятие с автомобиля
• разборка, мойка деталей и узлов
• Устранение неисправности / присутствие автовладельца обязательно /
• согласование с автовладельцем стоимости полного ремонта и даты окончания ремонта
• Поступление со склада запчастей/рем. комплект, расходники, узлы/
• ремонт/аргонная сварка/корпус коробки передач при необходимости
• в сборе
• замена сцепления /по желанию автовладельца/
• автомобильная установка
• заливка трансмиссионного масла
• выходная диагностика и пробный запуск автомобиля

Гарантия от 3 до 24 месяцев или 60 000 км. бегать.

У нас есть фонд восстановленные и б/у коробки передач МКПП Daewoo Matiz г. /см. замену артикула/ . При желании автовладельца мы можем заменить неисправный на взятый из обменного фонда, что зачастую экономически более целесообразно.

Цены на доп работы




Запчасти для ремонта МКПП:

• эконом — от 3000 до 8000 руб. /использование по желанию автовладельца только бывших в употреблении деталей для снижения стоимости ремонта/
• бизнес — от 8 000 до 28 000 руб. /заменять только непосредственно поврежденные детали в агрегате/
представитель
• — от 28 000 до 60 000 руб. /замена, независимо от повреждений, комплектом: сальники, подшипники, игольчатые подшипники, синхронизаторы, стопоры, замки ступицы сцепления — плюс непосредственно затронутые детали/

Собственный склад запасных частей, необходимых для ремонта механических трансмиссий. Подшипники, сальники, шестерни, синхронизаторы, зубчатые муфты, валы, дифференциалы, картеры МКПП в наличии и под заказ на все марки автомобилей.

На фотографиях ниже показана разборка — сборка коробки передач ДЭУ Матиз. Автовладелец жаловался на характерный шум подшипников и неработающий спидометр. Меняем комплект подшипников КПП, сальники и привод спидометра КПП:

Вторая коробка передач ДЭУ Матиз. Аналогичная проблема – характерный шум подшипников коробки передач. Мы меняем три подшипника, масляные уплотнения, новое зубчатое масло, промывая корпус Nefras из стальных чипсов:

А короткое видео из WWW. youtube.com, чтобы отвлечься от проблемы ремонта автомобиля:

Мастерская по ремонту коробок передач готова к выполнению следующих работ:

• замена и ремонт коробки передач Daewoo Matiz
• замена и ремонт МКПП Daewoo Matiz
• Замена и ремонт коробки передач ДЭУ Матиз
• замена трансмиссионного масла ДЭУ Матиз
Замена сцепления
• Daewoo Matiz
• замена выжимного подшипника ДЭУ Матиз
• замена заднего сальника и подшипника коленвала ДЭУ Матиз
• замена сальника первичного вала и сальников привода ДЭУ Матиз
• замена первичного вала МКПП ДЭУ Матиз
• замена вторичного вала МКПП ДЭУ Матиз
• ремонт кулисы КПП ДЭУ Матиз
• ремонт (аргонная сварка) корпуса МКПП ДЭУ Матиз
• ремонт вторичного вала КПП ДЭУ Матиз
• замена пятой передачи МКПП (без снятия коробки передач с автомобиля) Daewoo Matiz
• ремонт 1 и 2 передачи ДЭУ Матиз
• ремонт 3 и 4 передачи ДЭУ Матиз
• ремонт 5 передачи ДЭУ Матиз
• купить КПП ДЭУ Матиз
• купить МКПП Daewoo Matiz
• купить КПП Daewoo Matiz

Позвоните нам, чтобы записаться на диагностику и ремонт механической коробки передач в мастерской по ремонту коробок передач. Предварительная запись позволит найти наиболее удобное решение, мы всегда готовы пойти навстречу пожеланиям клиента.

В наших специализированных мастерских по ремонту коробок передач МКПП ДЭУ Матиз проводится качественное техническое обслуживание, диагностика и ремонт всех видов коробок передач. Мы предлагаем честный сервис для вашего ремонта. Ваше присутствие обязательно на всех этапах диагностики и ремонта КПП ДЭУ Матиз; все работы и аксессуары согласованы. Срок капитального ремонта коробки передач от 0,5 до 1 рабочего дня (при наличии необходимых деталей).

Мы работаем семь дней в неделю.

У нас работает круглосуточная линия консультация по ремонту МКПП (8 965 126 13 83) и доставка на ремонт эвакуатором (8 926 167 15 40). Эвакуатор при ремонте МКПП предоставляется за отдельную плату (в пределах МКАД — 3000, за МКАД по договоренности).

Стоимость работ по капитальному ремонту КПП ДЭУ Матиз — 10000 рублей (входная и выходная диагностика, снятие и установка коробки передач, разборка и сборка, тест-драйв, выезд выходного дня) + стоимость комплектующих.