Замена вакуумного усилителя газель: Как заменить вакуумный усилитель тормозов автомобиля Газель — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Содержание

Как заменить вакуумный усилитель тормозов автомобиля Газель

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя

Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.

Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.

Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки Как снять и поставить главный тормозной цилиндр автомобиля Газель

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

Вынимаем болт из проушины толкателя.

Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

Снимаем усилитель.

Снимаем паронитовую прокладку.

Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт

Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку

Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм. Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

Замена вакуума на газели — Авто журнал

Как заменить вакуумный усилитель тормозов автомобиля Газель

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха.

Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.
3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

Вынимаем болт из проушины толкателя.

Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

Снимаем паронитовую прокладку.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку и,…

Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

Вакуумный усилитель тормозов «Газели»: неисправности и ремонт

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.

Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная — от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

При необходимости очищаем деталь от грязи.
Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.

Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

Замена вакуумного усилителя тормозов | АВТОЧАС

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) облегчает процесс остановки, водителю нет необходимости прикладывать усилие при нажатии на педаль. Неисправности тормозной системы чреваты опасностью дорожного движения. Замена вакуумного усилителя не требует особых технических навыков и познаний в области устройства машины.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Для авто без вакуумного насоса, явный признак — возникновение чрезмерного сопротивления тормозной педали. Это отчётливо проявляется во время движения:

при нажатие во время езды — двигатель начинает троить.
при экстренном торможение — двигатель заглохнет.

Подобное проявление наблюдается у авто, схема которых предполагает особый забор рабочей массы. Для функционирования вакуумного усилителя с впускного коллектора топливо поступает в функциональное пространство. Это происходит из-за подсоса избыточного воздуха через негерметичные трубки или мембраны.
%rtb-4%

Диагностика вакуумного усилителя

Самая частая поломка — порванная мембрана. Устройство и принцип действия подразумевает создание разности давления в основных камерах усилителя. Это и облегчает процесс нажатия на педаль тормоза. Если камера потеряла свою герметичность — всё давление будет уходить в атмосферу, а водителю придётся прилагать лишние усилия.

Для проверки нормального состояния ВУТ необходимо:

Запустить мотор и выжать педаль тормоза до упора. Если появится шипение, то значит — есть подсос из-за утраты герметичности.
Несколько раз энергично выжать педаль тормоза, удерживая её в рабочем положении включить двигатель. Если вакуумный усилитель исправен — после пуска усилие на педали поменяется в меньшую сторону, она частично опустится вниз.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов

Ремонтировать данный узел не целесообразно. Заводская технология предполагает вальцовку для соединения элементов корпуса. В условиях обычной мастерской воспроизвести подобную методику нереально, система будет негерметична. При замене стоит обратить внимание на вакуумный шланг, его герметичность также важна.

При замене вакуумного усилителя не требуется демонтаж и разборка тормозного цилиндра. Поэтому нет необходимости прокачивать тормоза.
%rtb-4%

Замена вакуумного усилителя

Конструктивная схема проста и однотипна. Последовательность операций:

Снимаем разъём датчика тормозной жидкости.

Откручиваем болты крепления цилиндра к усилителю для отвода бачка цилиндра в сторону, магистральную часть разбирать не стоит.
Отсоединяем вакуумный шланг с обратного клапана. В случае исправности клапана, устанавливаем его на новый вакуумный усилитель.

Откручиваем болты, крепящие усилитель к щиту двигателя. Потребуется удлинённая головка, трещотка.
Отключаем датчик запуска тормозной системы.
Извлекаем усилитель, отсоединяя от педали тормоза.
Снимаем пластину оси вращения рычага педали тормоза.
Если ваше авто оснащено толкателем, связанным с рычагом педали, его надо аккуратно снять запомнив на какое число оборотов была закручена гайка. В противном случае — поставить гайку на толкатель нового ВУТ не выйдет.

Откручиваем корпус вакуумного усилителя тормозов от кронштейна.
Приступаем к установке нового вакуумного усилителя тормозов и обратной сборке.

В случае наличия, необходимо проверить техническую точность установки уплотнительной прокладки. Она находится между корпусом и цилиндром для торможения. Если в ходе замены расположение толкателя изменилось, необходимо произвести регулировку свободного хода тормозной педали.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов газель

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части : 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
Снимите главный тормозной цилиндр.
Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.
Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

1. Отверткой ослабляем хомут

2. Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

3. Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

4. Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

5. Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

6. Вынимаем болт из проушины толкателя.

7. Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

8. Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

9. Снимаем усилитель.

10. Снимаем паронитовую прокладку.

11. Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

12. Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

13. Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

14. После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

15. Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм. Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

Газель регулировка вакуумного усилителя тормозов

ГАЗ 31 «Черный Танк» › Бортжурнал › «Волга Next» Читаем мануалы 2.Тормоза-настройка ВУТ. Как заработать первый миллион на волголохах.

Салют, Товарищи!
Снова страдаем многобукофф, и никак иначе.

История началась с появления атрефактов при работе двигателя на ХХ подобных выявленным ранее товарищем Brodyagos на его 105, резкому не воспроизводимому искуствено самоустраняющемуся провалу до 500-400, коллективный разум постановил ВУТ, решено было менять и тут понеслось.

Полный размер

— Я просил бога дать мне тормоза, но бог так не работает, пришлось открывать мануал и работать!
(С)Просвещенный волговод.

Поговорим сегодня о двух больных темах тормозах и немного о волголохах(в очередной раз).
К тормозам, прежде чем читать дальше ответим на несколько вопросов:

1.В каком состоянии колодок?
ответ:Перед при смерти, задние ище паходят.

2.В каком состоянии тормозные механизмы?
ответ:Механизмы сток\завод, суппорта сухие, в барабанах сухо.

3.В каком состоянии магистрали?
ответ:сток сухие.

4.В каком состоянии регулятор тормозных усилий(ака «колдун»).
ответ:исправен тормозят все 4.

5.В каком состоянии ГТЦ?
ответ:исправен, не перепускает, тормозная жидкость в наличии.

Что не смогли? за подготовку 2, идите под машину, или бегом за иновутом)))дальше говорим только с теми кто за машиной следит.

6.В каком состоянии ВУТ?(клапан-шланг, мембраны, настройка)
ответ:шланг новый, клапан исправен, мамбраны живы, настройка=?

Переходим к самой интересной части волговских тормозов к настройке ВУТА.
Для этого открываем ~~древний манускрипт в котором страницы аспидно черны, а буквы писаны золотом~~
руководство по эксплуатации старого образца,да-да, то где еще рисунки агрегатов, в более новых с фотками «министерство по оболваниванию населения» уже отцензурило этот сакральное знание:

Полный размер

и видим следующее:

Полный размер

Прилагаем картинку к своему ВУТ:

Полный размер

Получили результат.Действуем!
если еще не поняли далее поясняю:
— воображаемый зазор между плоскость ВУТ и регулировочным болтом на штоке к ГТЦ, привести в соответствие мануалу (выделенная область 1 ) — регулируем скорость срабатывания связки ГТЦ-ВУТ.
— ухо на штоке к курице сдвинуть до конца по резьбе (выделенная область 2 ) — регулируем работу связки ВУТ-педаль.

Полный размер

Про это молчат древние манускрипты, но так будет лучше))

И, о господи, чудо не иначе, не зря молился, на машине с почти уработанными в круг колодками появились тормоза!)))

И того при соответствии вашей тормозной системы всем 6 условиям, получаем эффект пресловутого ино-вакуумника по стоимости 2 рабочих часов, что все равно дешевле для большинства читающих чем стоимость
всякого нового ВУТА, работ по внедрению, и гадания на кофейной гуще почему мой чудо-нью-ВУТ.

Или идем и заносим на первый миллион продавцу другого вута, даже не побарахтавшись.

Потраченное время 1,5ч вместе с дорогой до гаража и обратно.
В подготовке записи участвовали:
Ключ на 8 1.шт
Ключ на 10 1.шт
Ключ на 13 1.шт
Ключ на 17 1.шт
Ключ на 19 1.шт

и косвенно Славик vicheslav412.
З.Ы.
Просветились?отлично!репостим распространяем тайные знания!

Вакуумный усилитель тормозов «Газели»: неисправности и ремонт

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов “Газели” неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов “Газели” делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов “Газели” обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.

Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов “Газели” нуждается в замене или ремонте.

Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.

Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.

Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов “Газели” не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная – от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Замена детали

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

При необходимости очищаем деталь от грязи.
Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов “Газели”. Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Регулировка усилителя

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов “Газели” также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов “Газели”, можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

Вакуумный усилитель тормозов «Газели»: неисправности и ремонт

Принцип работы усилителя

Как проверить

Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Как устроен механизм

Замена детали

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

При необходимости очищаем деталь от грязи.
Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Регулировка усилителя

Безопасность важнее

ВУТ+ГТЦ Bosch от ГАЗели Бизнес — ГАЗ Соболь, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет! Вот и сбылась очередная моя мечта. Теперь у Баргузина импортный вакуумник. Его я приобрел на авито не помню правда за сколько, давно брал, на Волгу тогда хотел его поставить.

Полный размер

вот он красавец. новенький

На драйве купил переходную пластину, с двумя медными трубками под гтц bosch

Полный размер

По сравнению с ГАЗовским вакуумником, Boschевский вакуумник меньше, легче, и тормозное усилие больше. Не надо давить на педаль чтоб остановиться, к педали прикосаешся машина уже замедляется. В общем оно того стоит.

Полный размер

для сравнения

В установке нет ни чего сложного. Старый снял новый поставил. Но есть одна маленькая деталь. Переходная пластина имеет смещение. Этим смещением надо ставить от двигателя. Из-за этой пластины шток получился короче, и вместо проушины на заводе поставили вилку, к стате поэтому то пластина и имеет смещение. Вилку я ни где не нашел. Изготовил ее сам из пластины, к ней приварил гайку и все готово.

Полный размер

вилка

Полный размер

вилка чуть длинее проушины.

Полный размер

Дальше перемещаемся в моторный отсек.

Полный размер

Т.к трубки медные для машины без АБС (длинные) пришлось их скрутить спиралью.

Полный размер

Передний контур соединил сразу с тройником, а вот задний пришлось соединять с родной трубкой через соединительную муфту.
Теперь заполнение системы жидкостью.
Прокачивал один без помощника, об этом много видео в инете. Для этого взял крышку со второго гтц, все равно ни кто не покупает, врезал в него вентиль от безкамерки.

Полный размер

Притаранил запаску от волги, и соединил все это шлангом.

Полный размер

этим же методом выгнал старую жидкость, и заполнил новой. Вот и видео как прокачивать тормоза без помощника. Способ скажу вам очень хороший и быстрый.
На этом пока все, но не совсем. В дальнейшем в планах выкинуть блок АБС, один хрен он здох, другой покупать смысла нет, а так хоть места будет больше под капотом, для дальнейшего тюнинга.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов автомобиля Газель

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

В противном случае усилитель заменить.
Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

1. Отверткой ослабляем хомут

2. Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

3. Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

4. Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

5. Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

6. Вынимаем болт из проушины толкателя.

7. Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

9. Снимаем усилитель.

10. Снимаем паронитовую прокладку.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

12. Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

14. После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

Тормоза. ВУТ+ГТЦ Газель Бизнес — GAZ 31, 2.4 liter, 2004 year on DRIVE2

Zoom

Сам вакуумник и цилиндры

Доброго дня друзья 👋🏻
Тема избитая, поэтому постараюсь кратко. Сток тормоза меня не устраивали, захотелось улучшить, но при этом далеко не уходить от стока и что то колхозить. Самое популярное пожалуй, это Субару ВУТ, но так как у меня бачек сверху, а я вычитал что бачек тогда не ляжет, да и Субару ВУТы не новые продают, то это для меня не подходит, ещё от скайлайна вариант, и бачек ложиться, даже купил такой ещё давно, но тоже подумал что он не новый и в топку его. Подарил ))
Вообщем решил ставить ВУТ в сборе бошевский от проебизнеса, и обновить всю тормозную систему.
Купил ВУТ + ГТЦ в сборе Бош и переходную пластину заводскую под него, это вышло 8200₽
Новые барабаны по 1450&
Колодки 1100₽
Тормозные цилиндры по ~600₽
Шланги передних суппортов Газель 300₽ -2шт.
И поехал ставить все это дело. Параллельно купил трубку ABS из под газели, и отдал токарю как образец для переходных штуцеров.
Главный заморочь был вот какой:
Наши волговские тормозные трубки с резьбой 1,25, а в ГТЦ бизнеса, резьба под 1.00, и трубки проста напросто не влезут туда. Покупать штуцера и делать развальцовку, тоже для меня оказалось проблемно, не смог найти кто это сделает, такую развальцовку «грибком», решил короче всё поставить, подсоединить на шланги передних тормозных суппортов Газель, ведь те как раз с одной стороны Мама 1,25 а папа 1.00, а потом уже после всех изменений, если все хорошо, поставить штуцера переходные, тем самым и волки сыты, и овцы целы, и ВУТ подсоединил, и не переделывал родные трубки, и в случае чего можно всё вернуть в сток.
После всей установки осталось «уложить» бачек, да так, чтоб он не касался бачка тормозного, и сверху его не придавливало капотом. Возможно на 105 и 3110 такой проблемы не будет, из за другой формы капота. Как «уложил» бачек я, видно будет на фото.

Zoom

Пластина из магазина

Zoom

Воткнули, подсоединили через шланги

Zoom

Штуцера. Основная особенность от покупных из магазина, это верхняя часть, грибком, имитирующая развальцовку тормозной трубу, для максимального уплотнения

Zoom

Подсоединил уже через штуцера

Zoom

С левой стороны приподнят сильнее, обходит тормозной бачек и правая сторона максимально возможно в низу и её не прижимает капотом

Zoom

Другой ракурс )

Zoom

Прям практически лежит на тормозном бачке, зазор миллиметра 2

Zoom

Вот настолько поднял

Zoom

Ну все готово ✅

Итог: Тормоза стали абсолютно другие, слегка нажал, Машина остановилась, и тормозной путь стал короче. Педаль стала в 100 раз информативнее и предсказуемее. Очень доволен результатом. Своих денег действительно стоит.

Замена вакуумного усилителя тормозов автомобиля Газель

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

В противном случае усилитель заменить.
3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

Вынимаем болт из проушины толкателя.

Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

Снимаем усилитель.

Снимаем паронитовую прокладку.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

Проторенными тропами. ВУТ и ГТЦ от Газель Бизнес — ГАЗ 31, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2

Собственно, ничего нового.
Заколебали штатные тормоза.
Купил слегка б\у за 4000 рэ
Плюс трубки от Газель-бизнес, переходная плита от нее же и переходник с M10x1.25 на M10x1.0.
Ну и крышка бачка была куплена новая.

Полный размер

Установка велась по мотивам отчета MADenis
Трубку можно и не менять — но у меня короткая трубка переднего контура внизу подзаржавела.
Если у кого с трубками порядок — хватит просто переходников, я брал WP-137 в Планете Железяк.

Полный размер

Никаких нежданчиков или геморройных моментов при замене нет, но есть пара нюансов.

1. Внимательно снимать и ставить болт крепления штока на переходной рычаг — там в проушину с двух сторон вставляются пластиковые колечки, можно по незнанке и потерять.
2. Перед установкой не помешает рассверлить отверстия в штатном кронштейне — ибо на ED0 может слегка доставать до впускного коллектора. Также не помешает слегка сточить пластиковый выступ воздуховода 3-го цилиндра.

Полный размер

Тормозную жидкость залил Brembo DOT 4
Также заменены все гайки крепления ГТЦ и ВУТ на иномарочные анодированные, мехсоединения штока ВУТ и педали тормоза после сборки залил «медяхой» Wurth CU800.
Попутно подрегулировал зазор в рулевом редукторе, контргайка была зажата крайне слабо.

По ощущениям — небо и земля.
И в самом деле появились «иномарочные» тормоза, выжим легкий, дозирование нажатия на порядок лучше. На дороге улучшившиеся тормоза провоцируют на более агрессивную езду. После установки на сухом асфальте пандуса проверил тормоза в пол — сам чуть в лобаш не улетел ))
В общем — доволен, агрегат работает как надо.

Цена вопроса: 5 100 ₽ Пробег: 200 015 км

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › в очередной раз непонятки с тормозами, прошу помощи…

Всех приветствую!

прошу дочитать до конца.

вот как на протяжении полугода не могу решить загадку, то одно то другое, все в конечном итоге приводит к тому, что тормозов просто нет…

сначало, педаль начинает по тихоньку прибавлять ход, т.е. первую неделю ход в допусках, затем все больше и больше, примерно с месяц педаль просто тупо уходит в пол.

раз 5 уже перебирал всю систему, вчера опять полез, открутил к чертям вут(адс) проверил клапан-работает, чуть увеличил проушину( та что к педали). все собрал и опять хреново все, хотя по колам тормозят все 4, но поездив сегодня, понял что все опять повторится…

что было сделано:
1 трубки, шланги все новые
2 гтц (5штук, разных фирм) у всех одно и тоже
3 цилиндрики\колодки зад новые
4 перед, сцппорта завод, манжеты новые, колодки и диски с небольшим пробегом
5 гтц перебирал, манжеты все проверял, менял, менял корпуса самих гтц
6 прокачиваю систему под давлением, намного эффективнее чем педалькой
7 нигде ничего не течет, ни раздувает, жижа не уходит
8 колдун ликвидирован

буквальна два дня назад застопорились передние колеса(оба) да так, что не мог тронуться, отключил передок, чтобы доехать до гаража, прокачал, все работает, просто не пойму

на что я грешу, суппорта передние, когда перебирал, то сами корпуса, где «ходит» цилиндрик были с глубокими рисками, может ли это влиять на такой косяк

перед сбором гтц, «зеркало» полировалось, прокачиваю гтц отдельно, «поливает» все ровно.

прокачиваю всю систему пр.зад\лев.зад\пр.перед\лев.перед под давлением, в-ха просто там нет!

пробывал «поиграть» штоком ВУТа, то увеличивал, то уменьшал, ставил по заводу, первую неделю есть разница, далее все к одному

Полный размер

зеркало гтц

попробую на выходных поменять ВУТы, поставлю на время ГАЗ

два вопроса

1.может что еще проверить? наведите пожалуйста, просто уже запарился
2. на что и как влияет шток(зазор между вут и гтц), уменьшив его(зазор), ход педали становится меньше?

про вут+гтц ино знаю, скоро закажу, но все же интересно, где «свинья » сидит ?

благодарю!

Регулировка вакуумного усилителя тормозов газель

Принцип работы усилителя

Как проверить

Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Как устроен механизм

Замена детали

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

При необходимости очищаем деталь от грязи.
Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Регулировка усилителя

Безопасность важнее

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
Снимите главный тормозной цилиндр.
Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ГАЗЕЛЬ

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части: 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
Снимите главный тормозной цилиндр.
Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

Замена главного тормозного цилиндра и вакуума Газель Некст

Причинами неисправности главного тормозного цилиндра являются износ или потеря эластичности манжет, износ рабочих поверхностей цилиндра и поршней, разбухание манжет (из-за попадания в систему минеральных масел), засорение компенсационного отверстия.

Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра уменьшился, а при осмотре соединений трубопроводов и узлов, включая тормозные механизмы, течь жидкости не обнаружена, то в этом случае утечка тормозной жидкости возможна через наружную манжету в полость вакуумного усилителя.

Если при приложении постоянного усилия 50-100 Н (5-10 кгс) тормозная педаль переместится наполовину хода, а затем постепенно будет перемещаться к полу кабины, повреждены или разбухли главные манжеты.

В случае разбухания манжет и клапана вторичного поршня может происходить нерастормаживание системы.

Для определения этой неисправности необходимо отсоединить трубки от главного цилиндра.

В исправном цилиндре должно наблюдаться каплепадение жидкости (самотек) из обоих отверстий цилиндра и понижение уровня жидкости в бачке.

Для снятия главного цилиндра потребуется ключ на 13, ключ TORX E30, шприц или груша, отвертка с плоским лезвием, специальный ключ на 12 для гаек тормозных трубок.

Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора.

Откачиваем тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра резиновой грушей или шприцом.

Разъединяем колодку проводов датчика уровня тормозной жидкости

Ослабляем затяжку хомута крепления шланга в привод сцепления

Сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг.

После отсоединения шланга не опускайте его вниз, а закрепите в верхнем положении любым доступным способом.

В шланге останется тормозная жидкость, тогда после установки бачка прокачивать гидропривод выключения сцепления не потребуется.

Выкручиваем винт крепления бачка к главному тормозному цилиндру

Снимаем бачок

Если в процессе эксплуатации наблюдалась утечка тормозной жидкости через соединительные втулки, подденьте втулки отверткой и извлеките их из отверстий корпуса цилиндра.

Перед установкой бачка вставьте в отверстия главного тормозного цилиндра новые соединительные втулки.

Для облегчения установки соединительных втулок в цилиндр и патрубков бачка во втулки смочите их свежей тормозной жидкостью.

Выкручиваем гайки крепления трубопроводов

Отводим трубопроводы в сторону

Ставим на трубки подходящие заглушки или обматываем куском целлофановой пленки.

Откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю

Снимаем главный тормозной цилиндр

Перед установкой бачка вставьте в отверстия нового главного тормозного цилиндра новые соединительные втулки.

Установите новое уплотнительное кольцо на главный тормозной цилиндр.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности.

Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем систему тормозов (статья – Замена жидкости и прокачка тормозов Газель Некст).

Снятие и установка вакуумного усилителя

Работоспособность вакуумного усилителя проверяют следующим образом.

При неработающем двигателе необходимо нажать на тормозную педаль 3-4 раза, а затем, удерживая ее нажатой с усилием 300-400 Н (30-40 кгс), пустить двигатель.

При исправном усилителе педаль переместится к полу и будет слышно шипение воздуха, проходящего через фильтр усилителя.

Если педаль не перемещается или перемещение затруднено, причина в неисправности усилителя.

Необходимо убедиться также в герметичности вакуумного усилителя и обратного клапана.

Для этого следует остановить двигатель, подождать 1-2 мин и нажать несколько раз на педаль.

Во время первых трех нажатий должен быть слышен шум воздуха, входящего в усилитель.

Если этого не происходит, вакуумный усилитель или обратный клапан неисправны.

Для снятия вакуумного усилителя потребуется торцовая головка на 13, крестовая отвертка.

Ослабляем хомут крепления и отсоединяем шланг от обратного клапана вакуума

Снимаем главный цилиндр, как описано выше

Главный цилиндр можно отвести, не отсоединяя трубки.

Снимаем нижний декоративный щиток панели приборов

Отсоединяем от педали тормоза толкатель вакуумного усилителя. Сдвигаем вбок пружинный фиксатор пальца

Снимаем фиксатор

Извлекаем палец из отверстий вилки толкателя и педали

Откручиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к щиту передка и снимаем вакуумный усилитель в сторону моторного отсека.

Устанавливаем вакуумный усилитель в обратном порядке.

Если откручивали трубки главного цилиндра, то заливаем тормозную жидкость и прокачиваем систему тормозов.

Замена вакуумного усилителя автомобиля — стоимость замены вакуумного усилителя тормозов в автосервисах Москвы, карта СТО

Информационно-справочная служба сайта «АвтоРешение» предлагает содействие в выборе техцентра для ремонта компонентов тормозной системы автомобиля. Профессиональная замена вакуумного усилителя опытными специалистами обеспечивает сохранение должного уровня безопасности движения. В наших базах данных имеется информация о более чем трехстах СТО в разных районах Москвы.

Диагностика неисправностей вакуумного усилителя тормозной системы

Работоспособность всех узлов системы, которая обеспечивает принудительное замедление и остановку машины, может быть проверена водителем самостоятельно. Диагностика усилителя тормозов проводится в такой последовательности:

Заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль до появления ощутимого усилия.
Продолжая нажим на педаль тормоза, включить мотор.
При исправном усилителе педаль провалится вниз сразу же после запуска силового агрегата.

Одной из основных причин отказа узла является повреждение мембраны, из-за чего идет постоянный подсос воздуха во впускной коллектор. Устранить дефект возможно двумя способами заменить усилитель или порванную деталь с использованием запасных частей из ремкомплекта. Восстановление узла обойдется значительно дешевле, нежели полная его замена.

Возможности портала AutoReshenie по подбору специализированной СТО

Наш онлайн-сервис обеспечивает оперативный поиск нужной вам станции техобслуживания по модели автомобиля с учетом ее местонахождения. Качественная замена усилителя тормозов – главное условие выбора техцентра. Подбор его осуществляется дежурным оператором, который перезвонит вам сразу после обработки заявки.

Портал «АвтоРешение» располагает достоверной информацией о большинстве автосервисов столицы, в том числе о стоимости выполняемых работ. У нас вы может узнать, сколько стоит заменить усилитель вакуумный или отремонтировать его. Цены на услуги станций техобслуживания регулярно проверяются по размещенным ими прайс-листам.

На Газели не работают передние тормоза. Проблемы с тормозом: тугай или педаль софт

В сегодняшней статье я хочу рассказать о педали torkefather , а именно какая она должна быть в идеале, тугая или наоборот мягкая, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза Может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое — которое предусмотрено производителем при нажатии на педаль тормоза Никаких отказов, рывков и особых усилий прилагать не нужно.Есть еще две неприятные для пропуска водителя неприятности, способные вызвать беспокойство у водителя.

Имеется в виду состояние педали, когда она слишком тугая или противоположная, сильно мягкая. И одно, и второе явление одинаково недопустимы и указывают на неисправности и необходимость срочного ремонта тормозной системы.

Туго педальные тормоза Это может стать по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов.Тем не менее, я все же предлагаю рассмотреть наиболее распространенные из них, а также постараюсь дать конкретные советы по их устранению.

2. Пение гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решено заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Его следует заменить наконечником;

5. Поющий или обратный клапан в усилителе вакуума. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6.Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Необходимо заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослабление на штуцере крепления шланга. Лечится заменой шланга, а если есть возможность — притяжением хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это касается холодного времени года.Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако уже через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили жгутов — пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Подметание уплотнительных колец рабочих колесных цилиндров, нередко это происходит в результате попадания на поверхность горюче-смазочных материалов или в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь для того, чтобы система разряжалась в системе. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо указать неисправность, для этого нажмите на педаль.Если он все же жесткий — скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе нужно несколько раз выжать педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, нужно запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормозов, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе.Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление еще называют выходом из строя педали тормоза.

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Его неисправность или некорректная работа приводит к невозможности эксплуатации станка. Транспортные средства с неработающими тормозами по закону запрещается сдавать в аренду на дорогах — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как неисправность проявляет себя на конкретной машине: вибрирует ли руль, ведет ли машина в сторону торможения или из шланга, тормозной жидкостью становится.Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, требующих срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, я разберусь, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют автомобиль. Когда педаль тормоза нажата, водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, перемещаясь по сети, приводит в движение колесные тормозные цилиндры.Тот, в свою очередь, прижимает колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — машина начинает тормозить. Также в систему входит вакуумный усилитель тормозов, позволяющий минимизировать давление на педаль, и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.

10 наиболее частых проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены.В системе дискового тормоза колодки блокируются в среднем до 40 тысяч км, после чего комплект меняют на новые. Это связано с дизайнерским оформлением. Башмак представляет собой металлическую пластину с абразивным покрытием. Последний со временем стирается от соприкосновения с чугунным диском, превращаясь в пыль. Часто он также разрушается от перегрева или просто отслаивания от основания. Характерной особенностью неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет при торможении.Это явно намекает на то, что колодки требуют замены.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем вдвое больше, чем обувь. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новую. Предельный износ этих деталей указывается производителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярный сервис тормозных дисков можно отнести к выгрузке относительно честной депрессии денег у автомобилистов — как правило, это медвежья услуга.Другие признаки необходимости замены дисков — вибрация руля при торможении и ходовой цвет, свидетельствующий о сильном перегреве. Последнее приводит к короблению и ухудшению торможения, а то и вовсе к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одна из самых опасных поломок тормозов — разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется это довольно просто: при нажатии на педаль последняя почти без сопротивления уходит в пол, при этом ощутимого торможения автомобиля не происходит.Если это произошло с вашим автомобилем, немедленно прекратите использование торможения двигателем или механическим стояночным тормозом и соблюдайте максимальную осторожность. Устраните утечку и замените поврежденную трубку или шланг, после чего откачайте систему. Ездить на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заклинивание направляющих суппортов, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и скобы суппорта окислены и могут начать перекручиваться. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности.Проявляется это впрыском автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Часто подмигивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема сильно влияет на безопасность и требует скорейшего устранения. Особенно опасен зимой и в дождливую погоду — он может вызвать резкий разворот вашего автомобиля.

5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно отливают из чугуна.А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Будьте осторожны и не допускайте их перегрева, особенно когда вы переезжаете через горных змей или буксируете тяжелый прицеп. Не рекомендуется форсировать броды сильно нагретыми дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали — это вибрации руля при замедлении, увеличение пути торможения и преждевременное срабатывание системы ABS.

6. Слабое замедление

Слабое торможение обычно происходит из-за сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины. Это может быть следствием перегрева и заклинивания тормозной жидкости. В этом случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или перекачки главного тормозного цилиндра.Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Дым и запах Гэри от тормозов

Дым или сильный запах, исходящий от тормозов, являются верным признаком перегрева и превышения скорости тормозной системы. Перегрев приводит к образованию накипи на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым может возникнуть из-за попадания в тормозные механизмы технических жидкостей и смазок.Все это требует немедленной проверки и устранения причины неисправности.

8. Неисправность лампочки на приборной панели

Значок неисправности тормозной системы загорается на приборной панели, если уровень тормозной жидкости упал в расширительном бачке до критически низкого уровня. Обычно проблема устраняется доливом жидкости до нормы, но это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок и дисков или вообще свидетельствовать о протечках магистралей и шлангов.Также на приборной панели загорается специальная пиктограмма при включении стояночного тормоза.

9. Разрыв или тормозной шланг

Самая опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги выполняются из резины и согласовываются со временем — теряют эластичность, трескаются, растягиваются, повторно нагреваются или растягиваются. Это приводит к утечке, разгерметизации и недавней гидравлической системе, и, как следствие, ухудшению торможения или полному выходу из строя тормозов.Проводите периодический аудит этих частей и своевременно заменяйте их любым из признаков, описанных выше.

10. Неоткрытый рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей периодически забывает вернуть ручку стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения автомобиля. Это приводит к повышенному износу трения и дисков, а также к перегреву тормозов. И даже вовсе не на отслоение накладок от тормозных колодок.При наличии задних барабанных тормозных механизмов неработающий стояночный тормоз указывает на необходимость регулировки — это означает, что механизм автоматического протока амортизаторов сломался. Замедление на такой машине будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Тормозная система автомобильных газопроводов двухконтурная с гидроприводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»).Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за некачественной работы отдельных узлов и нерегулярных действий водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.

Одна из «болезней» тормозов Газели — срабатывание исполнительного механизма тормозов со второй качки. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Они из-за невысокого качества изготовления при эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего пружины колодки смещают их вместе с поршнем к середине цилиндра.В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и при одном нажатии на педаль тормоза не хватает колодок, прижатых к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать педаль тормоза во второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, речь будет идти не о герметичности гидропривода, а о том месте, где тормозная жидкость забирает воздух. Перед тем, как начать прокачку гидропривода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее.Необходимо начать удаление воздуха из системы с правого заднего тормозного цилиндра, затем с левого заднего, правого переднего и в конце переднего левого.

Если вы не первый автовладелец Газели, и при попадании воздуха в гидропривод откачать его никак нельзя. Вот обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Не исключено, что при ремонте тормозной системы суппорты поменяли местами, поставив вместо левого правый, а вместо правого левый.В этом случае клапан, с помощью которого удаляется воздух, будет располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не удастся. Для устранения этой неисправности придется переставить суппорты так, чтобы клапаны располагались вверху.

Виновником отказа тормозной системы может быть главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его работы можно следующим образом. Чтобы выявить его неисправность, вам понадобится еще один человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А в это время вы должны отвинтить крышку бачка с питательным веществом, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не попадает ли она на педаль тормоза.Если это так, то необходимо заменить главный тормозной цилиндр.

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза, когда какая-то проблема уже возникла, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не подвергались своевременному осмотру.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, это может привести к очень серьезным последствиям.Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки неисправный компонент необходимо заменить новым. На машине нельзя кататься, пока не будет произведен ремонт, так как протечка может привести к полному выходу из строя тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти на барабанных тормозах, если регуляторы заклинивают, компенсируя нормальный износ колодок рабочего материала. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, но проблема будет возвращена по мере дальнейшего износа колодки.Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Также причиной низкой педали тормоза могут быть изношенные тормозные шланги или утечки тормозной жидкости.

Педаль тормоза Soft или Watch

Это означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, которые попадают туда при неправильном течении тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предусмотрена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большая свободная педаль

Возможные причины: Изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль падает в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом уплотнений в главном тормозном цилиндре или утечкой в гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Торке биение педали

Указывает на кривизну диска — его необходимо заменить или намочить.Рабочие поверхности должны быть плоскими (не более 0,05 мм) и параллельными (для большинства автомобилей в пределах 0,0127 мм). Также не стоит забывать о ступичных подшипниках — если они обслуживаются, их необходимо почистить, проверить и сбросить смазку. Вам также понадобятся новые корабли с колесными подшипниками.

Шум царапанья

Обычно указывает на то, что металл бегает по металлу и у вас серьезный внеплановый ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и / или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов).На некоторых колодках для дисковых тормозов установлены специальные индикаторы износа металла, издающие такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже подлежат замене.

Просеивание или подбор

Обычно возникает из-за вибрации между колодками диска и суппортом. Лечится заменой или перетеканием тормозных дисков, установкой новых колодок или специальным антисетевым составом на заднюю поверхность блока.

Погремушка

Обычно возникает из-за установки некорректно текущих дисков.

Маркировка тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызывать «зажатие» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Также могут потребоваться бочки или диски с глубокими царапинами или замена.

Двойные тормоза

Это может привести к увеличению движения автомобиля в одном направлении и / или увеличению расхода топлива. Это может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин в барабанных тормозах, ржавой сдвоенной или изношенной направляющей в суппорте, цилиндром под суппортом в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заклиниванием или замерзанием тросов ручного тормоза.Проводить переборку суппортов нужно каждые 60000 км (сигналом к такой переборке может быть неравномерный износ внутреннего и внешнего блока).

Отвод автомобиля в сторону при торможении

Это может быть вызвано: загрязнением колодок, неправильным управлением тормозами, поломкой цилиндра или всего суппорта, заеданием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по бокам автомобиля или изношенной ступицей. подшипники.

Жесткая («Дубовая») педаль тормоза

Недостаточность вакуумного усиления может быть вызвана низким вакуумом в коллекторе, утечкой в вакуумной трубке тормозного усилителя или моющим средством усилителя.Иногда веломб обратного клапана приводит к утечке вакуума из усилителя тормоза и это приводит к тугой педали тормоза. Процедура диагностики: Снимите разрежение с системы на выключенном двигателе, запустите двигатель педалью тормоза — если педаль «влево», значит усилитель в порядке. Если при запуске двигателя педаль остается жесткой, необходимо обратить внимание на усилитель, вакуумную лампу усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оборудованных системой усиления «Hydroboost», жесткая педаль может возникнуть в результате растяжения ремня гидросистемы, низкого уровня жидкости, протечек в форсунках гидросистемы или поломки клапана в самом устройстве Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащено системой ABS. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которая не выдерживает проникновения влаги или образования коррозии.

Жидкость тормозная

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, это означает, что она легко впитывает воду (влагу). Когда влага впитывается, температура кипения жидкости значительно снижается, она повышается намного раньше, и тормозная система выходит из строя.Жидкость нужно менять каждые 2 года или 60000 км.

Газель

бизнес, не работают тормоза. Проблемы с тормозом: тугая или мягкая педаль

Помните о важности регулярных проверок тормозной системы … Большинство водителей проверяют тормоза, когда уже есть проблема, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не были своевременно проверены.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, которая может привести к очень серьезным последствиям.Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубопроводы, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки неисправный компонент необходимо заменить новым. Запрещается управлять автомобилем до тех пор, пока он не будет отремонтирован, так как протечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти с барабанными тормозами, если регуляторы заклинивают, чтобы компенсировать нормальный износ рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, но проблема будет повторяться по мере дальнейшего износа колодок.Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Также изношенные тормозные шланги или протечки могут быть причиной низкой педали тормоза. тормозная жидкость.

Мягкая или ватная педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, которые попали в них из-за неправильной прокачки тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предусмотрена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль падает в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном тормозном цилиндре или утечкой в гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Обозначает изогнутый диск — необходимо заменить или повторно обработать.Рабочие поверхности должны быть плоскими (биение не более 0,05 мм) и параллельными (для большинства автомобилей в пределах 0,0127 мм). Также не забывайте о ступичных подшипниках — если они исправны, их необходимо очистить, проверить и снова загерметизировать смазкой. Вам также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Шум царапанья

Обычно указывает на трение металла о металл и серьезный внеплановый ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и / или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шланги, направляющие суппорта).На некоторых колодках дисковых тормозов есть специальные металлические индикаторы износа, издающие этот звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визг или писк

Обычно вызывается вибрацией между колодками диска и суппортом. Лечится заменой или протачиванием тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением специального противошумного состава на задние поверхности колодок.

Гремящий

Обычно возникает из-за установки неправильно проложенных дисков.

Заедание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызвать «заедание» тормозов.Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Также может подбирать барабаны или диски с глубокими царапинами, канавкой или может потребоваться замена.

Тормоза клиновые

Может вызвать занос автомобиля в сторону и / или увеличить расход топлива. Это может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин в барабанных тормозах, заклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах, заклиниванием или замерзанием тросов ручного тормоза… Нужно через каждые 60 000 км восстанавливать суппорты (сигналом для такой переборки может служить неравномерный износ внутренних и внешних колодок).

Отвод автомобиля в сторону при торможении

Может быть вызвано: грязными колодками, неправильной регулировкой тормозов, поломкой цилиндра или всего суппорта, заклиниванием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по бокам автомобиля или износом ступичных подшипников.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточное повышение вакуума может быть вызвано низким вакуумом в коллекторе, утечкой в вакуумной трубке усилителя тормозов или неисправностью самого усилителя.Иногда из-за поломки обратного клапана происходит утечка вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткости педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «пропала», значит, усилитель в порядке. Если педаль остается жесткой при запуске двигателя, обратите внимание на усилитель, вакуумную лампу усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оснащенных системой Hydroboost, жесткость педали может быть результатом растяжения ремня гидроусилителя рулевого управления, низкого уровня жидкости, утечек в гидравлических трубопроводах или поломки клапанов в самом Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечки тормозной жидкости, особенно актуальны в наши дни, поскольку подавляющее большинство современных автомобилей оснащено системой ABS … Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которая не выдерживает воздействия влаги или коррозии.

Жидкость тормозная

Тормозная жидкость очень гигроскопична, что означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно, какой она должна быть, в идеале, тугой или наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — это состояние, предоставленное производителем, при нажатии на педаль тормоза не происходит сбоев, рывков и особых усилий не требуется.Есть также два других неприятных состояния педалирования для водителя, которые могут вызвать беспокойство у водителя.

Это относится к состоянию педали, когда она слишком туго затянута или, наоборот, очень мягкая. И то и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Прижатие педали тормоза может быть по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов.Однако все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также попытаться дать дельные советы, как их устранить.

2. Заедание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный вакуумный усилитель наконечника. Наконечник следует заменить;

5. Заклинивание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе.Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном необходимо заменить;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг плохо закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, а по возможности затягиванием зажима крепления.За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили отслоений, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздутие уплотнительных колец рабочих колесных цилиндров, часто это происходит в результате попадания на их поверхность ГСМ или в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего, сделайте это для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, тормоза не нажимайте.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль.Если все же жестко — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. На неработающем двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Педаль мягкого тормоза, как правило, указывает на несколько поломок в тормозной системе одновременно.Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда это явление еще называют отказом педали тормоза.

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух тормозных механизмов барабанных тормозов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за некачественной работы отдельных узлов и неправильных действий водителя при проведении ремонтных работ тормозной системы.

Одна из «болезней» тормозов Газели — это срабатывание тормозного привода со второй тяги. Виновник данной неисправности — упорные кольца поршней, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Из-за невысокого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия педали тормоза недостаточно, чтобы колодки прижались к тормозному барабану… Следовательно, водитель должен нажать на педаль тормоза второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Перед тем, как начать прокачку гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Вам нужно начать удаление воздуха из системы с правого заднего тормозного цилиндра, затем с левого заднего, правого переднего и закончить с переднего левого.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и если в гидропривод попал воздух, то его никак нельзя прокачивать. Затем обратите внимание на передние тормозные суппорты. Не исключено, что при ремонте тормозной системы суппорта поменяли местами, установив вместо левого правый, а вместо правого левый. В этом случае клапаны, с помощью которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится.Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорты так, чтобы клапаны располагались вверху.

Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его работы можно следующим образом. Чтобы выявить его неисправность, нужен другой человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку бачка подачи, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не льется ли она при нажатии на педаль тормоза.В таком случае необходимо заменить главный тормозной цилиндр.

На газелях не работают передние тормоза. Общие проблемы с тормозами. Мягкая или ватная педаль тормоза

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за некачественной работы отдельных узлов и некорректных действий водителя при проведении ремонтных работ тормозной системы.

Одна из «болезней» тормозов Газели — это срабатывание тормозного привода со второй тяги. Виновник данной неисправности — упорные кольца поршней, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Из-за невысокого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия педали тормоза недостаточно, чтобы колодки прижались к тормозному барабану.Поэтому водителю приходится нажимать педаль тормоза второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это будет свидетельствовать не о герметичности гидропривода, а место стекающей из него тормозной жидкости забирает воздух. Перед тем, как начать прокачку гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Вам нужно начать удаление воздуха из системы с правого заднего тормозного цилиндра, затем с левого заднего, правого переднего и в конце с передним левым.

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

2. Заедание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя … Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг плохо закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, а по возможности затягиванием зажима крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года.Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили отслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. Когда двигатель не работает, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает немного спускаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза, когда уже есть проблема, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не были своевременно проверены.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти с барабанными тормозами, если регуляторы заклинивают, чтобы компенсировать нормальный износ рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, но проблема будет повторяться по мере дальнейшего износа колодок.Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Низкая педаль тормоза также может быть вызвана изношенными тормозными шлангами или утечкой тормозной жидкости.

Мягкая или ватная педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, которые попали в них при неправильном прокачке тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предусмотрена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Педаль падает в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном цилиндре или утечкой в гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Обозначает изогнутый диск — необходимо заменить или повторно обработать.Рабочие поверхности должны быть плоскими (биение не более 0,05 мм) и параллельными (для большинства автомобилей в пределах 0,0127 мм). Также не стоит забывать о ступичных подшипниках — если они исправны, то их необходимо почистить, проверить и снова залить смазкой. Вам также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Шум царапанья

Обычно указывает на трение металла о металл и серьезный внеплановый ремонт тормозной системы. Скорее всего, вам потребуется заменить тормозные диски и / или барабаны, а также отремонтировать или заменить другие детали тормозной системы (шланги, направляющие суппорта).На некоторых колодках дисковых тормозов есть специальные металлические индикаторы износа, издающие этот звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визг или писк

Гремящий

Обычно возникает из-за установки неправильно проложенных дисков.

Заедание тормозов

Тормоза клиновые

Может вызвать занос автомобиля в сторону и / или увеличить расход топлива. Это может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин в барабанных тормозах, заклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заеданием или замерзанием тросов ручного тормоза.Ремонтировать суппорты необходимо каждые 60000 км (неравномерный износ внутренней и внешней колодок может служить сигналом для такой переборки).

Отвод автомобиля в сторону при торможении

Причиной этого могут быть: грязные колодки, неправильная регулировка тормозов, поломка цилиндра или всего суппорта, заклинивание тормоза с одной стороны, неравномерный износ тормозных дисков по бокам автомобиля или износ ступичных подшипников.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

На автомобилях, оснащенных системой Hydroboost, жесткая педаль может возникнуть в результате натяжения ремня гидроусилителя рулевого управления, низкого уровня жидкости, утечек в гидравлических линиях или поломки клапанов в самом Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наше время, поскольку подавляющее большинство современных автомобилей оснащено системой ABS … Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, не выдерживающую воздействия влаги или коррозии.

Жидкость тормозная

Тормозная система — одна из ключевых в машине. Его неисправность или неправильная работа приводит к невозможности эксплуатации станка. Транспортным средствам с неработающими тормозами законом запрещено движение по дорогам — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляется неисправность на вашем конкретном автомобиле: вибрирует ли руль, тянет ли автомобиль в сторону при торможении, или из шланга сочится тормозная жидкость.Мы собрали 10 явных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, давайте сначала разберемся, как она работает. Во всех современных автомобилях эта сборка включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют автомобиль … При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, перемещаясь по линиям, активируется колесные тормозные цилиндры.Тот, в свою очередь, прижимает колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — машина начинает тормозить. Система также включает вакуумный усилитель тормозов для минимизации давления на педали и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.

10 наиболее частых проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены.В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают в среднем до 40 тыс. Км, после чего заменяются комплектом новых. Это связано с дизайном детали. Подушечка представляет собой металлическую пластину с абразивной подушечкой. Последний со временем изнашивается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Часто он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрипы и хрипы при торможении.Это явно намекает на необходимость замены колодок.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем вдвое дольше колодок. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего его необходимо заменить на новый. Предел износа этих деталей указывается производителем в документации и не должен быть превышен потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду относительно честного отнимания денег у автомобилистов — как правило, это медвежья услуга.Другими признаками необходимости замены дисков являются вибрации руля при торможении и блеклый цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве. Последнее приводит к короблению и ухудшению замедления или даже к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется это довольно просто: при нажатии на педаль последняя почти без сопротивления уходит в пол, при этом ощутимого торможения автомобиля нет.Если это произойдет с вашим автомобилем, немедленно прекратите использование торможения двигателем или механического стояночного тормоза и с максимальной осторожностью. Найдите утечку и замените поврежденную трубку или шланг, затем прокачайте систему. С такой неисправностью водить машину смертельно опасно!

4. Износ и заклинивание направляющих суппорта, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие суппорта со временем окисляются и могут начать заклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности.Это проявляется в отведении автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Часто заклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема оказывает значительное влияние на безопасность, и ее необходимо решить как можно скорее. Вождение автомобиля особенно опасно зимой и в дождливую погоду — это может привести к резкому повороту автомобиля.

5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно чугунные.А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Будьте осторожны, чтобы не допустить их перегрева, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа. Не рекомендуется форсировать броды с очень горячими дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали — это вибрации руля при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы ABS.

6. Слабое торможение

Плохое замедление обычно происходит из-за сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины. Это может быть связано с перегревом и кипением тормозной жидкости. В этом случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или заклинивания главного тормозного цилиндра.Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Дым и запах гари от тормозов

Дым или сильный запах, исходящий от тормозов, является верным признаком перегрева и неминуемого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию окалины на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникнуть из-за попадания технических жидкостей и смазок на тормоза.Все это требует немедленного устранения и устранения причины неисправности.

8. Индикатор неисправности на приборной панели.

Значок неисправности тормозной системы загорается на приборной панели, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критически низкого уровня. Обычно проблема устраняется добавлением жидкости до нормального значения, но это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок и дисков или даже указывать на утечки в магистралях и шлангах.Также на приборной панели загорается специальная пиктограмма при включении стояночного тормоза.

9. Сломаны или перекручены тормозные шланги

Самая опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют — теряют эластичность, трескаются, растягиваются, ломаются или растягиваются. Это приводит к утечкам, разгерметизации и образованию воздушных карманов. гидравлической системы, и, как следствие, ухудшение замедления или полный отказ тормозов.Выполняйте периодическую проверку этих частей и своевременно заменяйте их при появлении признаков, описанных выше.

10. Откинуть рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей иногда забывают вернуть рычаг стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения. Это приводит к повышенному износу сцеплений и дисков, а также к перегреву тормозов. Или даже с отсоединением накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозов неработающий стояночный тормоз указывает на необходимость регулировки — это означает, что механизм автоматической подачи колодок закисал или сломался.Торможение на такой машине будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Gazelle Trading Универсальный регулируемый велосипед Велоспорт Держатель для бутылок с водой Клетка Прочные стеллажи для улицы Отдых на свежем воздухе Велоспорт kmotors.co.th

: Gazelle Trading Универсальный регулируемый велосипед Велоспорт Держатель для бутылок с водой Клетка Прочные напольные стойки (красные): Спорт и отдых. : Gazelle Trading Универсальный регулируемый велосипед Велоспорт Держатель для бутылок с водой Клетка Прочные уличные стойки (красные): Спорт и туризм.Универсальный прочный велосипедный держатель для бутылки с водой. 。 Диаметр флягодержателя можно регулировать, поэтому он подходит для бутылки с водой, банки из-под кокса, бутылки с минеральной водой и т. Д.。 На дне есть пластиковый регулируемый винт для легкой регулировки. 。 Простой и практичный дизайн, легкий вес и прочный в использовании. 。 Изготовлен из высокопрочного инженерного пластика。 Описание。 Изделие представляет собой универсальный велосипедный держатель для бутылки с водой, изготовленный из высокопрочного инженерного пластика, диаметр которого можно регулировать для некоторых бутылок с водой различных размеров во время езды.Благодаря легкому весу и простоте установки, это действительно прекрасный велосипедный помощник для выбора. Особенности。 — Цвет: черный / красный / желтый. — Материал: прочный твердый пластик. — Диаметр: 4 мм для регулировки. — Тип элемента : универсальный прочный держатель для клетки для бутылки с водой для велосипеда. — Подходит для различных типов велосипедов, включая горный велосипед, шоссейный велосипед и складной велосипед. — Диаметр клетки для бутылок можно регулировать, поэтому она подходит для хранения бутылки с водой. , канистра из-под кокса, бутылка минеральной воды и т. д. — На дне есть регулируемый пластиковый винт для легкой регулировки.。 — Простой и практичный дизайн, легкий и прочный в использовании. Упаковочный лист。 1 * Регулируемый пластиковый держатель для велосипедной бутылки с водой。

Gazelle Trading Универсальный регулируемый велосипед Велоспорт Велосипед Держатель для бутылок с водой Клетка Прочные наружные стойки

Santic Cycling Bibs Брюки Мужские длинные колготки 3D мягкие велосипедные леггинсы, игрушки для детей Мальчики Девочки 15 Пластиковая сумка и сумка для переноски MABUA Ring Toss Game Set 25 веревок Крытый Открытый Hookem Horseshoe Yard Дети Взрослые с 10 Quoits.Пуховая альтернативная куртка для женщин Стеганое легкое пакуемое пальто со съемным капюшоном. Женщины Pearl iZUMi W Select Jersey Pearl Izumi Ride. Мужская женская подарочная фляга NCAA College из нержавеющей стали с вакуумной изоляцией Простая современная бутылка для воды Houston Cougars на 32 унции Summit с соломенной крышкой. NCAA North Carolina Tar Heels Trek Jacket Женская, prAna High sea Short, FICELLO Footed Tights Dance Ballet Stretchable Ultra Soft Leggings для женщин. WSBCMLAC25390O4 Mini Logo A-Cut 2 Hybrid • 53 мм X 90A • Оранжевый.Подростковая уличная маска для мужчин и женщин, защитные 5-слойные фильтры с активированным углем для взрослых детей, детская бандана для мальчиков и девочек, женские эластичные спортивные шорты с высокой талией Cadmus с карманом.

Передние тормоза не работают на газелях. Проблемы с тормозом: тугая или мягкая педаль

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных сил («колдун»).Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за некачественной работы отдельных узлов и неправильных действий водителя при выполнении ремонтных работ на тормозной системе.

Одна из «болезней» тормозов Газели — это срабатывание тормозного привода со второй тяги. Виновник этой неисправности — поршневые упорные кольца, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Из-за невысокого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра.В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия педали тормоза недостаточно, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать педаль тормоза второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее.Вам нужно начать удаление воздуха из системы с правого заднего тормозного цилиндра, затем с левого заднего, правого переднего и закончить с переднего левого.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и если в гидропривод попадает воздух, то его никак нельзя прокачать. Затем обратите внимание на передние тормозные суппорты. Не исключено, что при ремонте тормозной системы суппорта поменяли местами, установив вместо левого правый, а вместо правого левый.В этом случае клапаны, с помощью которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится. Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорты так, чтобы клапаны располагались вверху.

Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его работы можно следующим образом. Чтобы выявить его неисправность, нужен другой человек, который будет нажимать на педаль тормоза.А вы в это время должны открутить крышку бачка подачи, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не льется ли она при нажатии на педаль тормоза. В таком случае необходимо заменить главный тормозной цилиндр.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, которая может иметь очень серьезные последствия.Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубопроводы, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки неисправный компонент необходимо заменить новым. Запрещается управлять автомобилем до тех пор, пока он не будет отремонтирован, так как протечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти с барабанными тормозами, если регуляторы заклинивают, чтобы компенсировать нормальный износ материала рабочих колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, но проблема будет повторяться по мере дальнейшего износа колодок.Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Низкая педаль тормоза также может быть вызвана изношенными тормозными шлангами или утечкой тормозной жидкости.

Мягкая или ватная педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, которые попали в них из-за неправильной прокачки тормозов, утечки или очень низкого уровня тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предусмотрена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Педаль падает в пол

Биение педали тормоза

Обозначает изогнутый диск — необходимо заменить или повторно обработать.Рабочие поверхности должны быть плоскими (биение не более 0,05 мм) и параллельными (для большинства автомобилей в пределах 0,0127 мм). Также не стоит забывать о ступичных подшипниках — если они исправны, то их необходимо почистить, проверить и снова залить смазкой. Вам также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Шум царапанья

Визг или писк

Гремящий

Обычно возникает из-за установки неправильно проложенных дисков.

Заедание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызвать «заедание» тормозов.Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Барабаны или диски с глубокими царапинами также могут поддеться и потребовать проточки или замены.

Тормоза клиновые

Может привести к заносу автомобиля в сторону и / или увеличению расхода топлива. Это может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин в барабанных тормозах, заклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах, заклиниванием или замерзанием тросов ручного тормоза.Ремонтировать суппорты необходимо каждые 60000 км (неравномерный износ внутренней и внешней колодок может служить сигналом для такой переборки).

Отвод автомобиля в сторону при торможении

Причиной этого могут быть: грязные колодки, неправильная регулировка тормозов, поломка цилиндра или всего суппорта, заклинивание тормозов с одной стороны, неравномерный износ тормозных дисков по бокам автомобиля или износ ступичных подшипников.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточное повышение вакуума может быть вызвано низким вакуумом в коллекторе, утечкой в вакуумной трубке усилителя тормозов или неисправностью самого усилителя.Иногда из-за сломанного обратного клапана происходит утечка вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткости педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «пропала», значит, усилитель в порядке. Если педаль остается жесткой при запуске двигателя, обратите внимание на усилитель, вакуумную лампу усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оборудованных системой Hydroboost, жесткость педали может быть результатом натяжения ремня гидроусилителя рулевого управления, низкого уровня жидкости, утечек в гидравлических линиях или поломки клапанов в самом Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наши дни, поскольку подавляющее большинство современных автомобилей оснащено АБС. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают влажности и коррозии.

Жидкость тормозная

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — это состояние, предусмотренное производителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит сбоев, рывков и не требуется особых усилий.Есть также два других неприятных состояния педалирования для водителя, которые могут вызвать беспокойство у водителя.

2. Заедание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Заменить вакуумный усилитель обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг плохо закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, а по возможности — затяжкой хомутов. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это актуально в холодное время года.Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили отслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздутие уплотнительных колец рабочих колесных цилиндров, часто это происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов или в результате использования некачественной тормозной жидкости.Для исправления данной ситуации необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего, выполнить, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, тормоза не нажимайте.

Есть еще один тест. Когда двигатель не работает, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться — усилитель в порядке.

Причина мягкого тормоза

Педаль мягкого тормоза обычно указывает на несколько поломок в тормозной системе одновременно.Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда это явление еще называют отказом педали тормоза.

8 лучших бюджетных ламповых усилителей и как не быть сорванным

Ничто так не кричит авторитет аудиофилов, как ламповый (или ламповый) усилитель. Но эти великолепные, теплые, светящиеся предметы экипировки не обязательно должны быть не из вашей лиги. В то время как «бюджет» относительно ламповых усилителей, Пол Ригби приводит восемь лучших доступных моделей на рынке, и на что следует обращать внимание при покупке по дешевке.

Клапаны. Разве они не питают электронику ланкастерских бомбардировщиков, хрустальных радиоприемников и лабораторий сумасшедших профессоров, стремящихся реанимировать зашитые, оставшиеся части тела? Конечно, есть, но они также лежат в основе какой-то прекрасно звучащей Hi-Fi аппаратуры.

Известные в США как лампы, а в дорогом ол’Блайти — клапаны, эти древние технологии герметичного стекла использовались для питания усилителей и других устройств еще в 50-х и 60-х годах, а затем в значительной степени вышли из моды, но затем снова вошли в моду. в течение последних 20 лет или около того.Текущий спрос таков, что новые клапаны фактически снова производятся, в то время как обнаруженные тайники оригинальных клапанов могут иметь высокие цены.

Используемый в качестве альтернативы современным полупроводниковым технологиям, клапан сначала кажется анахронизмом, но причины его популярности включают: он красиво выглядит, он создает ощущение ретро, это тема для разговоров на вечеринках и, что наиболее важно, все, звучит здорово.

«Отлично звучит» требует пояснения. В общем, ламповым усилителям, как правило, не хватает глубоких, ревущих басов (есть усилители с большими лампами, известные как 845, которые решают эту проблему, заметьте), но они действительно предлагают изысканные средние и высокие частоты.Они также отличаются детализацией, ясностью и прозрачностью.

Клапаны

также имеют репутацию, которая гласит, что срок их службы ограничен, а замена может быть дорогостоящей, клапаны перегреваются и могут угрожать заменой центрального отопления в вашем доме, а клапаны покрывают акустику теплом, похожим на сепию. Все это правда. Иногда. Многие клапаны служат дольше, чем другие, и многие из них прослужат дольше самого изделия. Многие клапаны работают довольно круто, и вы никогда не узнаете, что они есть, а многие клапаны вообще не окрашивают звук.

Как видите, несмотря на их репутацию, обобщать с помощью клапана опасно.

Большинство людей, читающих эти слова, ничего не знакомы с клапанами. Таким образом, цель этого изделия — предложить начальное сочетание качества и цены. Вы также узнаете, что «бюджет» в мире качественных ламповых усилителей намного выше, чем, например, в мире проигрывателей винила.

Да, хорошо, рынок наводнен недорогими клапанами, но то, что вы видите коробку с клапаном, не означает, что она хороша.Чтобы произвести высококачественный ламповый усилитель, требуются деньги, навыки и глубокое знание породы. На самом деле, есть слишком много сторонников прыгуна, которые видят в клапанах вкусный способ получить быструю прибыль и полагаются на фактор новизны и тот факт, что у некоторых людей слабеют колени (и кошелек), когда они видят свечение. стеклянные трубки.

Просто потому, что вы видите человека, высовывающегося из коробки или сияющего светом в окне, не следует автоматически считать, что он представляет собой врата в аудио рай.Относитесь к нему, как к любому другому устройству hi-fi, и, в идеале, дайте ему основательную демонстрацию, прежде чем отдавать свои деньги. По этой причине вы не увидите здесь перечисленных новых ламповых усилителей, например, за пару сотен фунтов.

Нельзя сказать, что такой зверь автоматически будет звучать противно. Но, тем не менее, относитесь к нему с осторожностью, которой он заслуживает.

Точно так же, любой, кто видит сложные, впечатляюще стильные ламповые усилители, которые продаются прямо из Китая через Интернет… будьте осторожны. Большинство китайских разработчиков ламповых усилителей полны энтузиазма, преданны своему делу и, без сомнения, уважаемые люди.Опыт также говорит о том, что многим не хватает опыта в проектировании вентильных усилителей, или они используют менее надежное производственное оборудование, или слишком пренебрежительно относятся к мерам безопасности. Не ходи туда. Но иди сюда…

FATMAN iTUBE 182 & iTUBE DOCK
Цена: от 100 фунтов стерлингов
www.ebay.co.uk

Я не люблю Fatman. Вот, я это сказал. Он представляет собой одну из наиболее известных перемычек с клапанами и, по большей части, производит великолепно выглядящую установку, причудливую и довольно заводную, которая звучит явно посредственно.На самом деле не плохо. Просто посредственно. А вот этот… Что ж, неплохо. Совсем неплохо. Однако вы можете найти его только из вторых рук, так как теперь он исключен из списка.

ICON AUDIO MP3
Цена: 450 фунтов стерлингов
www.iconaudio.com

Этот усилитель, созданный очень уважаемой британской компанией из Лестера, игнорируется большинством средств массовой информации (преступно), но он представляет собой отличное, компактное (во всяком случае для компании) устройство с клапанным приводом, которое включает в себя гнездо для наушников. спереди с аккуратным двухпозиционным переключателем входов и регулятором громкости.Это позволяет подключать проигрыватель компакт-дисков и цифровое аудиоустройство к разъемам на задней панели и динамикам. Отличный дизайн для небольшой квартиры или дома или вторая система для офиса или спальни.

LEAK STEREO 20
Цена: от 700 фунтов стерлингов
www.ebay.co.uk

Один из настоящих классических усилителей от легендарной британской Hi-Fi системы. Эти усилители были построены в 50-х (да, в 1950-х), но до сих пор их можно найти в полностью рабочем состоянии. Не для новичков, но если вы уверены в обращении с комплектом клапанов, это принесет много часов радости.Клапанные усилители — сложные звери, я рекомендую покупать подержанные только в полностью отремонтированном / восстановленном состоянии: цена здесь отражает это. Обратите внимание на другие винтажные британские модели от Quad, Armstrong и Rogers.

ICON AUDIO STEREO 20 PP
Цена: 750 фунтов стерлингов
www.iconaudio.com

Предлагая гнездо для наушников, эта конструкция в основном представляет собой современное воплощение вышеупомянутой классической конструкции усилителя Leak’s Stereo 20 с мощностью всего 15 Вт.Предлагая небольшой бас, хотя доступные низкие частоты характерны и так хорошо воспроизводятся, что вы склонны забывать об этой проблеме, этот усилитель в высшей степени прозрачен с красивой четкостью. Усилитель, который легко вписывается в бюджетную или высококачественную систему.

MING DA PICCOLO B902
Цена: 995 фунтов стерлингов
www.mingda.co.uk

Клапанный усилитель с китайским наследием, которому можно доверять! Как и дизайн Icon Audio, это устройство было собрано вручную и использует точечную проводку, что в основном означает, что на расстоянии 30 футов от объекта не было роботов.Настоящие люди построили его с нуля. Поставляется с дистанционным регулятором громкости и разъемом для наушников.

PEACHTREE AUDIO iDECCO
Цена: 1000 фунтов стерлингов
www.unlimited.com

Это немного странно, потому что это гибридная машина. То есть это частично клапан и частично твердотельный элемент, и вы можете подключать и отключать элемент клапана, если хотите. По правде говоря, я предпочитаю клапанную сторону в цепи. Он полон опций и служит своего рода концентратором с входами для наушников, а также полноценным ЦАП и док-станцией для iPod.

JOLIDA JD1501BRC
Цена: 1050 фунтов стерлингов
www.jolida.com

В отличие от Icon Audio и Ming Da, которые гордо демонстрируют свои клапаны, и гибрида Peachtree, который отображает свои клапаны через герметичное окно, гибрид Jolida выглядит как базовый твердотельный усилитель и идеально подходит, если это тот форм-фактор, который вам нужен. в вашей системе. Этот гибрид на самом деле звучит не как твердотельный или ламповый усилитель, а где-то посередине. Этот тяжелый кусок металла с мини-разъемом 3,5 мм для MP3-плееров предлагает хорошее соотношение цены и качества.

CAYIN AUDIO A-55T
Цена: 1460 фунтов стерлингов
cayin.com

Этот усилитель изобилует клапанами и имеет классический дизайн с клапанами, расположенными спереди, с тяжелыми трансформаторами сзади. Как и во многих усилителях этого класса, басам немного не хватает крайностей, высокие частоты довольно приятные, а детализация отличная. В целом усилитель очень музыкальный. То есть музыка течет легко, без усилий и заставляет слушателя совершать серию движений ног и пальцев.Слей это.

Как снять двигатель с газели

Необходимость снятия двигателя возникает при капитальном или другом сложном ремонте силового агрегата, а также при замене двигателя. Как правило, срок на капитальный ремонт или замену двигателя наступает при пробеге 200-250 тыс. Км

Вам понадобится

— смотровая яма или эстакада с общим или переносным освещением;
— механизм подъемный (лебедка, подъемник, подъемник), рассчитанный на нагрузку не менее 300 кг.

Инструкция по эксплуатации

Чтобы снять двигатель с автомобиля, установите его на эстакаде или смотровой яме. Позаботьтесь об освещении рабочего места. При снятии двигателя обязательно использовать подъемник, лебедку или подъемник с грузоподъемностью не менее 300 кг.

Открыть капот, открутить крепящие болты и снять. Снимите крышку расширительного бачка, откройте крышку радиатора и краны на блоке цилиндров и нагревателе, чтобы слить охлаждающую жидкость.Чтобы слить масло из картера, откройте сливные пробки. После слива масла поставить на место пробки и затянуть. Снимите аккумулятор.

Отсоедините провода от катушек зажигания, стартера, генератора, датчиков приборов, датчиков детонации и ГРМ. Снимаем шланги радиатора, водяного насоса и термостата. Отсоедините заземляющий провод. Отверните болт крепления левой подушки к двигателю.

Снимите шланг воздушного фильтра, крышку и фильтрующий элемент самого воздушного фильтра.Затем снимите корпус воздушного фильтра, чтобы гайки и шайбы не смогли закрепить его в двигателе. Отсоедините от карбюратора все тросы, стержни, топливопроводы и шланги, накрыв трубы чистыми салфетками. Отсоедините шланги отопителя, шланги вакуумного усилителя и датчика абсолютного давления. Отсоедините шланг фильтра тонкой очистки топлива. Отверните крепление правой подушки к двигателю.

Сняв трос замка капота, снимите облицовку решетки радиатора. Отсоедините шланги расширительного бачка.Снимаем радиатор. Зацепите двигатель за подъемные проушины и натяните цепи грузоподъемного устройства.

В салоне автомобиля снимите резиновое уплотнение пола с рычага переключения передач и с крышки горловины кузова. Выньте рычаг переключения передач. Закройте отверстие чистой тканью.