26Июн

Замена поршневых колец 1zz fe: Замена поршневых колец на 1ZZ-FE (2)

Содержание

Замена поршневых колец на 1ZZ-FE (2)

Головку сдернули? Вас ожидает примерно вот такой вид… (старая прокладка еще на месте)

 

Нагара конечно море… Ну а куда деваться, будем чистить… Наличие сохранившихся линий хона на стенках цилиндров внушает определенный оптимизм…

Оцените состояние верхней части цилиндров. Поршень при своей работе не доходит немного до самого верха, поэтому образуется поясок (указан красной стрелкой на верхнем фото), где цилиндр не изнашивается. Поясок этот нужно аккуратно почистить от нагара и отложений (если они есть), иначе поршень может не выйти из цилиндра. Я у себя ничего не чистил, «ступеньки» на стыке пояска и рабочей части цилиндра не было, нагара практически тоже.

Далее отнесите снятую головку подальше и положите на что-нибудь чистое, тарелками клапанов вверх, полюбуйтесь на нагар :) Если кроме нагара криминала никакого не видим – оставляем её в покое и продолжаем дальше.

Можно пробрызгать каким-нибудь очистителем карбюратора или впускного тракта, пусть гадость хоть слегка подрастворится… А можно, для проверки герметичности клапанов, залить их керосинчиком :) Ниже фотки моей…

Вот вы и добрались почти до поршней :) Продолжаем…

Залезаем снова под машину, отворачиваем болты шатунных крышек. Крышки надо будет вернуть потом строго на свои определенные места, причем сориентировать в одном направлении. Не путайте их, разложите где-нибудь по принадлежности к цилиндрам. В крышках есть вкладыши, не теряем их! Каждому вкладышу – своя крышка! На картинке внизу вид на блок цилиндров снизу, на фото – реальная картина. Красными стрелками показаны болты одной из 4 крышек, слева уже одна крышка снята.

Может возникнуть такая ситуация, что поршень будет в верхнем положении и дотянуться инструментом до болтов ну никак не получается. Берем болт, которым крепился шкив коленвала, заворачиваем его обратно и ключом поворачиваем коленвал до тех пор, пока поршень не опустится.

Отвернули все крышки, сложили в одном месте – далее берем молоток с длинной ручкой и снизу аккуратно подталкиваем ей поршень до выхода из цилиндра. Таким методом достаем все поршни. Смотрим, где остались вкладыши, на шатунах или на коленвале. Группируем все детали по цилиндрам, чтобы потом при сборке не путаться.

Далее осмотр поршней… Я увидел вот что:

Компрессионные кольца не залегли, хотя нагара и лакообразных отложений было предостаточно… Маслосъемные были похуже… Дырки для оттока масла внутрь поршня под маслосъемным кольцом были конкретно забиты на 3 поршнях из 4.

Приступаем к снятию старых колец и чистке их канавок. Кольца снимаются несложно, но все равно советую силу не применять и на излом их не ставить. Не идет ? Аккуратненько пытаемся… Компрессионные (два верхних) достаточно хрупкие… На старых кольцах потренируетесь, поймете как надо действовать, потом легче будет надевать новые. Сломайте одно из старых компрессионных колец и очистите им канавки. Примерно вот так:

Не забудем прочистить каналы под маслосъемным кольцом для отвода снятого со стенок цилиндра масла внутрь поршня. На каждом поршне их 4, ниже на фото показаны стрелками, до и после чистки:

Почистили канавки? Ставим новые кольца. Тут советы как всегда: аккуратность и внимание. Кольца упакованы в подписанные пакетики, вы не ошибетесь, где какие, верхние или нижние компрессионные или маслосъемное.

Сначала надеваем экспандер, затем прилагающиеся к нему верхнее и нижнее кольца. Метками обозначено место замка экспандера

Смотрим на фото:

Далее надеваем нижнее компрессионное кольцо. Тут важное замечание: кольцо имеет особую форму, поэтому и ставить его надо строго ориентированно. На верхней поверхности имеется буква «Т», от слова «ТОР», т.е. верх. При установке ориентируем кольцо так, чтобы оно стояло буквой вверх. Фото:

Верхнее компрессионное кольцо особенностей при установке не имеет.

Повторяем эту операцию на всех 4 цилиндрах. Теперь кольца надо правильно сориентировать на поршне. Глядим на картинку:

“Front Mark” – это метка, с помощью которой поршень ориентируют при установке в цилиндр. Красной стрелкой показано, как она выглядит в реале. Метка эта при установке должна смотреть в сторону шкива коленвала (ну или цепи ГРМ, как Вам больше нравится). Не ошибитесь при установке. Теперь касаемо ориентации. Как мне кажется, изображено все понятно, но все же: на красный круг ориентируем замки экспандера и компрессионного кольца №1 (верхнего). Желтый круг – верхнее кольцо, устанавливаемое вместе с экспандером. Зеленый – компрессионное кольцо № 2 (нижнее, с буквой «Т». Синий – нижнее кольцо, устанавливаемое вместе с экспандером.

Займемся установкой поршней в цилиндры. Сразу замечу – везде, где на трущихся поверхностях присутствует грязь/песок/прочая дрянь – всё очень аккуратно вытереть! Не забудьте перед установкой вкладышей в шатуны и их крышки (если вкладыши конечно выпадали, часто они остаются на месте) смазать чистым моторным маслом все соприкасающиеся поверхности. Так же нужно смазать установленные кольца и поршень, цилиндры. Больше масла – легче всё встанет на место :) Если не знаете как устанавливать вкладыши (какой стороной) – не тушуйтесь, главное не перепутать их местами и не поставить не в тот цилиндр. Вкладыши имеют своеобразные выштампованные «замочки», на шатунах и крышках под них ответные части, не ошибетесь. Помните о чистоте и смазке! Замочки выглядят так:

Если случайно перепутаете шатунные крышки – тоже не отчаивайтесь. На каждую пару шатун-крышка наносится маркировка. Выглядит она так:

Точной расшифровки не знаю, но вот буковка “R” явно наносится, когда шатун и крышка соединены вместе. Поэтому если взять крышку от другого шатуна – точного совпадения не будет, я специально проверял на всех 4ёх цилиндрах.

Обратной стороной шатунную крышку тоже не поставишь, на шатуне имеются своеобразные штырьки, в крышке, в свою очередь, ответные части. Выглядит так (смотрим на стрелочки):


Часть 1 — Часть 2 - Часть 3

Замена поршневых колец на 1ZZ-FE (1)

Алексей Сладких
(CorollaUSA)
https://users.auto.ru/75338.html
[email protected]
г.Тула, июль 2006

Доброго Вам времени суток! Если Вы читаете эту статью, значит Вас, как и меня, замучил жор масла и грохот цепи на 1ZZ-FE. Сразу оговорюсь: у меня не было цели делать капитальный ремонт двигателя, поэтому я менял только кольца. Я ничего не промерял, не смотрел зазоры, не менял колпачки. Мне просто было интересно проверить мнение о том, что замена колец решает проблему с маслом. Именно с этой целью я и полез в движок. Скорее всего я обязательно что-то упущу в своем рассказе, где-то ошибусь или назову что-то не так, как оно на самом деле называется 🙂 Не судите строго, материал большой, да и я не профессионал, за всем не уследишь… Ну что, приступим?

Поддомкрачиваем справа спереди, снимаем колесо. Затем снизу отворачиваем все, что мешает подобраться к картеру двигателя (защиту, пластиковые брызговики и т.п.)

Отворачиваем сливную пробку, сливаем масло. Сливаем антифриз из блока (на задней стороне есть краник, на фото внизу) и из радиатора (сливная пробка внизу, у меня справа).

Отворачиваем 2 винта и 2 пластиковые заглушки, крепящие декоративную крышку, снимаем ее.

Отсоединяем 4 разъема от свечных катушек.

Отворачиваем 2 гайки, крепящие планку с проводкой.

Отворачиваем 4 болта, крепящие катушки и снимаем их. Выворачиваем свечи.

Отсоединяем от клапанной крышки шланги вентиляции.

Отворачиваем винты и гайки, крепящие клапанную крышку, смотрим, не прикручено ли что-то еще, мешающее – отворачиваем 🙂 Снимаем…

Советую выкрутить клапан PCV, помыть и оценить состояние…

Прочитать про систему его работы можно по ссылке: http://autodata.ru/st/09_pcv/pcv.htm

Пора бы открутить болт на шкиве коленвала. Затянут от души, готовьте хорошую накидную головку и длинный вороток… Направление – против часовой стрелки. По книжке для откручивания используется специальная приспособа, которая стопорит шкив (на фото внизу). Взять ее конечно было негде, поэтому, вспомнив опыт такого же болта на «восьмерке», просто застопорил маховик на стыке двигателя и коробки. Смотрите снизу, там пластиковая крышечка такая, снимаете и между зубьями маховика вставляете что-то мощное, ну типа большой отвертки. Убеждаетесь, что при вращении она не выскочит, вылезаете из-под машины и идете пытаться отвернуть шкив. С первого раза вряд ли получится закрепить отвертку так, чтобы она не выпадала… Оптимально конечно, чтобы был помощник… Отворачиваем болт, снимаем шкив. На валу остается шпонка, не потеряйте ее. Впрочем у меня она сидела крепко и явно выпадать никуда не собиралась. Смотрим вокруг, оцениваем состояние сальника, не течет ли из-под него масло. Если да – ну что же, придется менять. Это несложно, главное аккуратность. Когда будете ставить шкив на место, протрите его от песка и грязи и смажьте по кругу моторным маслом посадочное место, соприкасающееся с сальником.

Теперь займемся топливной рампой, ее тоже нужно снять. Отсоединяем разъемы от форсунок…

Далее снимаем черную пластмассовую детальку :) с топливопровода.

Тянем за нее вверх, она отщелкивается. Это даст возможность вращать топливные трубки относительно друг друга и отвести рампу из зоны работы. Можно вообще разъединить это соединение и снять рампу полностью – у меня не получилось 🙁 Даже с помощью умной книжки…

Отворачиваем крепящие болты, тянем рампу на себя и снимаем. Предсказать, где останутся форсунки, в рампе или в головке, невозможно, но, скорее всего, в рампе. Вполне вероятно, что в рампе есть давление и разбрызгивания вокруг бензина не избежать, приготовьте тряпку или клеенку и в момент снимания рампы накройте ее, хоть от обильного орошения бензином себя и окрестного пространства убережетесь 🙂

Не забудьте снять 2 пластиковые втулки, на которых крепилась рампа

Форсунки на рампе будут выглядеть так 🙂

Обратите внимание на резиновое уплотнительное кольцо внизу форсунки. Если его нет – вполне вероятно оно осталось в головке блока. Таких колец – 4, по одному на форсунку 🙂 В мануале строго предписано все уплотнительные кольца (да впрочем и почти все резинки, которые есть в движке) повторно не использовать. Не знаю, не знаю, у меня все кольца оказались мягкими и вполне на мой взгляд пригодными к дальнейшему использованию. У себя же смотрите по ситуации…

Сразу краткие рекомендации по сборке. Места под нижние уплотнительные кольца в головке блока скорее всего будут в пыли и грязи, аккуратно все надо почистить. Снимаем с форсунок кольца, аккуратно очищаем их от грязи/песка. Протираем сами форсунки. Желающие могут их помыть, метериалов по этой теме в Интернете предостаточно. Далее я бы посоветовал нижние кольца смазать обычным моторным маслом и сразу установить в головку блока. Так же смазываем верхние уплотнительные кольца, надеваем их на форсунки, смазываем еще раз поверх 🙂 и устанавливаем форсунки в рампу, как на рисунке ниже. Потом уже рампу в сборе с форсунками будете ставить на место, в головку, одновременно контролируя, попадают ли форсунки в уплотнительные кольца и по мере надобности корректируя направление.

Далее снимем впускной коллектор. Отворачиваем крепеж. Далее полагайтесь на свою интуицию, т.к. справа к коллектору присоединен блок дроссельной заслонки, а подробно описать каждый провод и шланг, подходящий туда, практически невозможно. Просто смотрите, что Вам мешает и отсоединяйте.

Разъемы сделаны по уму, вставить не в свои гнезда не получится. Под коллектором – прокладка, повторно (опять же по книжке) использовать нельзя. Я поставил новую, благо недорогая.

Продолжаем…

Хорошим накидным ключом (сорвать грани как нечего делать…)  с удлинителем (ибо тяжело…) медленно! сжимаем натяжитель и снимаем ремень.

Отворачиваем и снимаем правую опору двигателя. Перед этой процедурой движок снизу надо слегка поддомкратить, чтобы избежать его проседания вследствие снятия опоры. Место для установки домкрата советую выбрать ответственно, чтобы домкрат не помешал снятию масляного поддона, и была возможность еще приподнять двигатель для вытаскивания винта, крепящего натяжитель ремня. Об этом ниже…

Отворачиваем гайку (верхняя стрелка), крепящую натяжитель и болт (нижняя стрелка), на котором вся конструкция натяжителя крепится к блоку. Тут нужно будет домкратом еще приподнимать движок, ибо болт длинный и вынуть его, не поддомкрачивая, не получится. Снимаем натяжитель в сборе. Оцениваем состояние подшипника. В моем смазки почти совсем не оказалось, пришлось этот недостаток исправить 🙂 Сейчас как новенький. Смотрим внимательно на втулки натяжителя, возможно их тоже потребуется приводить в божеское состояние. Об этом – ближе к концу…

Отворачиваем 3 болта и снимаем то, к чему крепилась правая опора двигателя

Отворачиваем 2 гайки и вынимаем гидронатяжитель цепи

Отворачиваем 2 болта и отводим в сторону датчик, чтобы не мешался 🙂

Минус 6 болтов – и помпа у нас в руках :) Не потеряйте уплотнительное колечко. О перспективах его дальнейшего использования думайте сами.  Если что – герметик – хорошая вещь 🙂 Точно не помню, но 2 или 3 болта – короткие, по сравнению с остальными! Обязательно заметьте, где они стояли и при сборке ставьте только на свои места! Длинные болты вкручивать в короткие отверствия совершенно не рекомендую, до конца не затянете и есть очень даже реальный шанс повредить крышку. Ну или болт сломается, как случилось у меня… Вытаскивание обломка – отдельная песня 🙁

Отворачиваем болт, крепящий шкив насоса ГУРа (шкив стопорим отверткой, по месту) и две гайки, крепящие сам насос. Снимать совсем его не нужно, пусть остается на болтах.

Отворачиваем 2 болта, крепящие генератор, сдергиваем его с места и отводим в сторонку…

Отворачиваем оставшиеся винты/гайки/шпильки по периметру крышки и, поддев ее отверткой, снимаем. Поддевайте аккуратно, сильно не царапая поверхность

Снимаем внизу звездочку. При последующей установке будьте внимательны, буква “F” на ней должна быть обращена к Вам.

Отворачиваем болт и снимаем левый успокоитель цепи.

Поддев отвертками (или просто руками), тянем нижнюю шестерню на себя. Снимать совсем не обязательно, главное вытянуть ее до такого состояния, чтобы можно было снять цепь. Вытягиваем, снимаем цепь.

Отворачиваем 2 болта, снимаем правый успокоитель.

Отворачиваем болтик и снимаем клапан, управляющий подачей масла в муфту VVT. Оцениваем состояние, моем, чистим. Хочу заметить, что вынимается (по крайней мере у меня) он очень тяжело, будьте аккуратны. Не вздумайте тянуть за разъем, легко сломать.

Чуть ниже, под клапаном, можно вывернуть болтик и достать фильтр, через который масло поступает в муфту. Рекомендации те же, мыть, чистить, по ситуации…

Отворачиваем в указанном порядке болты крышек распределительных валов и снимаем крышки и валы. Отнеситесь к этой процедуре внимательно, каждую крышку впоследствии нужно будет поставить на то место, где она была и сориентировать в определенном направлении. Лучше всего разложить их где-то в сторонке именно в той последовательности, в какой они стояли на двигателе. Под валами обнаружатся регулировочные стаканчики клапанов, всего 16 штук. Достаем и раскладываем так, чтобы потом не перепутать, от какого клапана какой стаканчик.

Отворачиваем в указанной последовательности 10 болтов, крепящих головку блока. Тут Вам понадобится хороший инструмент, т.к. затянуты болты сильно.

Если по науке, то нужен так называемый «10 mm bi–hexagon wrench», в реале оказалась обычная внутренняя звездочка, на фото головка болта и ключ под нее:

Так как данного ключа у меня не было в наличии, искать/покупать было особенно негде, да и важность операции по затяжке сомнений не вызывала, был сделан ход конем 🙂 и вместе с прочим барахлом, требуемым при проведении данной операции, был заказан и приобретен спецовый ключ Toyota, как раз для этой цели. Вот собственно и он:

Открутили винты? Чудненько, осталась самая малость :) Самая малость до окончания операции разборки…

Теперь самое время поработать под машиной. Нужно отвернуть 2 болта, крепящие приемную трубу глушителя к выпускному коллектору. Снимать выпускной коллектор Вам не придется, т.к. головку блока можно снять с ним в сборе. Я еще отворачивал пару болтов, крепящих выпускной коллектор к блоку цилиндров, думаю, что Вам придется сделать то же самое.

Затем нужно открутить крепеж по периметру поддона двигателя и снять его. Сразу снимите масляный фильтр, все равно менять…

Отворачиваем снизу 2 гайки и болт и снимаем маслозаборник. Под ним прокладка, не потеряйте. Оцениваем забитость сеточки, моем …

Ну вот, собственно по разборке вроде все. Можно попытаться сдернуть головку блока… Еще раз посмотрим внимательно, все ли от нее отсоединено и ничего не мешает ли, если что-то нашли – отворачиваем. Головка относительно не тяжелая, я снимал ее один и особых неудобств в смысле её веса не испытал. Если в себе сомневаетесь – зовите помощника…


Часть 1 — Часть 2 - Часть 3

Замена поршней и колец двигателя 1ZZ-FE Toyota RAV4 (фото и видео)

На чтение 6 мин. Опубликовано

Предыстория

Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.

И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.

Описание

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.

Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.

Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.

Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.

Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.

Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.

Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.

Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.

Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.

С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.

И старую прокладку.

Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.

Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.

Выталкиваем поршня с шатунами наверх.

Видим залегшие маслосъемные кольца.

Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.

Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.

А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.

Выпуск.

Впуск.

Клапана.

Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.

Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.

Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.

Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.

Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.

Собираем новый.

Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.

Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.

Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.

Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.

Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.

Замеряем зазор.

Минимальный зазор для первого компрессионного — 0,25 мм, для второго — 0,35 и для маслосъемных – 0,15 мм. Если меньше придется подточить. Максимальный 1,05 1,2 и 1,05мм соответственно.

На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.

Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.

Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.

1 – замок первого компрессионного кольца

2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца

3 — замок второго компрессионного кольца

4 — замок верхнего скребка маслосъемного кольца

Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».

Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.

Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.

Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.

Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.

Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».

Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.

Далее устанавливаем привод ГРМ, как рассказывалось в предыдущей статье. Заливаем хорошее новое масло и антифриз. Что бы убрать воздушную пробку можно поочередно снять шланги печки, они как раз в самом верху. После окончательной сборки, не подключая разъемы форсунок, прокручиваем стартером двигатель, несколько подходов секунд по пять. Подключаем форсунки и, выжав сцепление заводим. У меня, перед тем как завестись, дважды залило свечи. После того как заведется, доем поработать на холостых оборотах, глушим, проверяем антифриз, доливаем. И так несколько раз. После того как воздушная пробка устранилась, прогреваем до срабатывания вентилятора охлаждения и глушим. Даем остыть, проверяем антифриз и повторяем еще два три раза. После можно ездить, но только первые 200 — 300 км бережем двигатель, больше 3000 оборотов стараемся не давать и главное не перегреть. Дальше по желанию, но лучше первую тысячу накатать спокойно.

Видео: «Двигатель Toyota 1ZZ-FE (обзор конструкции)»


Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Замена поршневых колец на 1ZZ-FE (1)

Доброго Вам времени суток! Если Вы читаете эту статью, значит Вас, как и меня, замучил жор масла и грохот цепи на 1ZZ-FE.

Составитель берет на себя смелость добавить слова Eugenio,77 [email protected]:
если масло убывает, значит либо оно подтекает, либо двигатель его «жрёт».
Жор масла возможен:
а) через систему вентиляции картера в воздушный фильтр или в коллектор — избыток давления в картере — см. поршневая, потом см. вентиляцию картера, в принципе они тесно взаимосвязаны
б) через маслосъемные колпачки (или изношенную втулку клапана) — определяется следующим способом: прогреть движок, плавно раскрутить (тысячи 4 минимум), резко бросить газ и смотреть в выхлопную трубу, если после этих манипуляций на некоторое время дым усилился — колпачкам конец (увеличившимся вакуумом масло высосало через них). тоже самое — «светофорный тест»: проехаться на прогретом движке, остановиться на минуту, потом тронуться (более менее интенсивно) — если при старте вылетает сизое облачко, а потом все в норме — колпачкам аналогично пора на покой.
в) через кольца — если ест очень уж много, если дымить начинает при повышении оборотов, если компрессия упала (а при заливке масла в цилиндр через свечное отверстие нарастает — только не забывайте про возможную «масляную компрессию».
г) трещина в блоке — без комментариев.

Сразу оговорюсь: у меня не было цели делать капитальный ремонт двигателя, поэтому я менял только кольца. Я ничего не промерял, не смотрел зазоры, не менял колпачки. Мне просто было интересно проверить мнение о том, что замена колец решает проблему с маслом. Именно с этой целью я и полез в движок. Скорее всего я обязательно что-то упущу в своем рассказе, где-то ошибусь или назову что-то не так, как оно на самом деле называется 🙂 Не судите строго, материал большой, да и я не профессионал, за всем не уследишь… Ну что, приступим?

Поддомкрачиваем справа спереди, снимаем колесо. Затем снизу отворачиваем все, что мешает подобраться к картеру двигателя (защиту, пластиковые брызговики и т.п.) Составителю пришлось заказывать 2-а пистона 90189-06013 ибо, как они вынимаются, он так и не понял. Ни и клипсы 90467-07164

Отворачиваем сливную пробку, сливаем масло. Сливаем антифриз из блока (на задней стороне есть краник, на фото внизу) и из радиатора (сливная пробка внизу слева).

Намотал на трубку 3 витка изоленты и слил в чистую ёмкость. Слилось около 2,5 литров.

Отворачиваем 2 винта и 2 пластиковые заглушки, крепящие декоративную крышку, снимаем ее.

Отсоединяем 4 разъема от свечных катушек.

Отворачиваем 2 гайки, крепящие планку с проводкой.

Отворачиваем 4 болта, крепящие катушки и снимаем их. Выворачиваем свечи.

Отсоединяем от клапанной крышки шланги вентиляции.

Отворачиваем винты и гайки, крепящие клапанную крышку, смотрим, не прикручено ли что-то еще, мешающее – отворачиваем 🙂 Снимаем…
Примечание составителя: чтоб уменьшить вероятность попадания всякого мусора в двигатель, целесообразно снимать крышку непосредственно перед разборкой движка.

Советую выкрутить клапан PCV, помыть и оценить состояние…

Прочитать про систему его работы можно здесь

Пора бы открутить болт на шкиве коленвала. Затянут от души, готовьте хорошую накидную головку и длинный вороток… Направление – против часовой стрелки. По книжке для откручивания используется специальная приспособа, которая стопорит шкив (на фото внизу).

Взять ее конечно было негде, поэтому, вспомнив опыт такого же болта на «восьмерке», просто застопорил маховик на стыке двигателя и коробки. Смотрите снизу, там пластиковая крышечка такая, снимаете и между зубьями маховика вставляете что-то мощное, ну типа большой отвертки. Убеждаетесь, что при вращении она не выскочит, вылезаете из-под машины и идете пытаться отвернуть шкив. С первого раза вряд ли получится закрепить отвертку так, чтобы она не выпадала… Оптимально конечно, чтобы был помощник…

Отворачиваем болт, снимаем шкив. На валу остается шпонка, не потеряйте ее. Впрочем у меня она сидела крепко и явно выпадать никуда не собиралась. Смотрим вокруг, оцениваем состояние сальника, не течет ли из-под него масло. Если да – ну что же, придется менять. Это несложно, главное аккуратность. Когда будете ставить шкив на место, протрите его от песка и грязи и смажьте по кругу моторным маслом посадочное место, соприкасающееся с сальником.

Теперь займемся топливной рампой, ее тоже нужно снять. Отсоединяем разъемы от форсунок…

Далее снимаем черную пластмассовую детальку 🙂 с топливопровода.

Тянем за нее вверх, она отщелкивается. Это даст возможность вращать топливные трубки относительно друг друга и отвести рампу из зоны работы. Можно вообще разъединить это соединение и снять рампу полностью – у меня не получилось 🙁 Даже с помощью умной книжки…

Отворачиваем крепящие болты, тянем рампу на себя вверх и снимаем. (Опять же в целях недопущения грязи в камеры сгорания, целесообразно почистить поверхность головки около форсунок от грязи (сжатым воздухом или кисточкой) Предсказать, где останутся форсунки, в рампе или в головке, невозможно, но, скорее всего, в рампе. Вполне вероятно, что в рампе есть давление и разбрызгивания вокруг бензина не избежать, приготовьте тряпку или клеенку и в момент снимания рампы накройте ее, хоть от обильного орошения бензином себя и окрестного пространства убережетесь 🙂

Не забудьте снять 2 пластиковые втулки, на которых крепилась рампа

Форсунки на рампе будут выглядеть так 🙂

Обратите внимание на резиновое уплотнительное кольцо внизу форсунки. Если его нет – вполне вероятно оно осталось в головке блока. Таких колец – 4, по одному на форсунку 🙂 В мануале строго предписано все уплотнительные кольца (да впрочем и почти все резинки, которые есть в движке) повторно не использовать. Не знаю, не знаю, у меня все кольца оказались мягкими и вполне на мой взгляд пригодными к дальнейшему использованию. У себя же смотрите по ситуации…

Сразу краткие рекомендации по сборке. Места под нижние уплотнительные кольца в головке блока скорее всего будут в пыли и грязи, аккуратно все надо почистить. Снимаем с форсунок кольца, аккуратно очищаем их от грязи/песка. Протираем сами форсунки. Желающие могут их помыть, метериал по этой теме есть. Далее я бы посоветовал нижние кольца смазать обычным моторным маслом и сразу установить в головку блока. Так же смазываем верхние уплотнительные кольца, надеваем их на форсунки, смазываем еще раз поверх 🙂 и устанавливаем форсунки в рампу, как на рисунке ниже. Потом уже рампу в сборе с форсунками будете ставить на место, в головку, одновременно контролируя, попадают ли форсунки в уплотнительные кольца и по мере надобности корректируя направление.

Далее снимем впускной коллектор. Отворачиваем крепеж. Далее полагайтесь на свою интуицию, т.к. справа к коллектору присоединен блок дроссельной заслонки, а подробно описать каждый провод и шланг, подходящий туда, практически невозможно. Просто смотрите, что Вам мешает и отсоединяйте.

Разъемы сделаны по уму, вставить не в свои гнезда не получится. Под коллектором – прокладка, повторно (опять же по книжке) использовать нельзя. Я поставил новую, благо недорогая.

Продолжаем…

Хорошим накидным ключом (сорвать грани как нечего делать…)  с удлинителем (ибо тяжело…) медленно! сжимаем натяжитель и снимаем ремень.

Отворачиваем и снимаем правую опору двигателя. Перед этой процедурой движок снизу надо слегка поддомкратить, чтобы избежать его проседания вследствие снятия опоры. Место для установки домкрата советую выбрать ответственно, чтобы домкрат не помешал снятию масляного поддона, и была возможность еще приподнять двигатель для вытаскивания винта, крепящего натяжитель ремня. Об этом ниже…

Отворачиваем гайку (верхняя стрелка), крепящую натяжитель и болт (нижняя стрелка), на котором вся конструкция натяжителя крепится к блоку. Тут нужно будет домкратом еще приподнимать движок, ибо болт длинный и вынуть его, не поддомкрачивая, не получится. Снимаем натяжитель в сборе. Оцениваем состояние подшипника. В моем смазки почти совсем не оказалось, пришлось этот недостаток исправить 🙂 Сейчас как новенький. Смотрим внимательно на втулки натяжителя, возможно их тоже потребуется приводить в божеское состояние. Об этом – ближе к концу…

Отворачиваем 3 болта и снимаем то, к чему крепилась правая опора двигателя.
Для того, чтоб снизить нагрузку на оставшиеся опоры двигателя при снятой крышке цепи, я позже вернул этот узел на место, имитировав толшину крышки гайками подходящей ширины.

Отворачиваем 2 гайки и вынимаем гидронатяжитель цепи

Отворачиваем 2 болта и отводим в сторону датчик, чтобы не мешался 🙂

Минус 6 болтов – и помпа у нас в руках 🙂 Не потеряйте уплотнительное колечко. О перспективах его дальнейшего использования думайте сами.  Если что – герметик – хорошая вещь 🙂 Точно не помню, но 2 или 3 болта – короткие, по сравнению с остальными! Обязательно заметьте, где они стояли и при сборке ставьте только на свои места! Длинные болты вкручивать в короткие отверствия совершенно не рекомендую, до конца не затянете и есть очень даже реальный шанс повредить крышку. Ну или болт сломается, как случилось у меня… Вытаскивание обломка – отдельная песня…

Составитель поленился сливать антифриз из нижнего отверстия радиатора, поэтому при снятии помпы вылилось около 0,5 литра антифриза на пол.

Отворачиваем болт, крепящий шкив насоса ГУРа (шкив стопорим отверткой, по месту) и две гайки, крепящие сам насос. Снимать совсем его не нужно, пусть остается на болтах.

Отворачиваем 2 болта, крепящие генератор, сдергиваем его с места и отводим в сторонку…
На самом деле генератор проще вообще снять. Для этого нужно открутить общий провод и разъединить разъём, подходящий к нему.

Отворачиваем 3 болта, крепящие компрессор, и, не осоединяя шлангои, аккуратно пристраиваем его на нижний патрубор радиатора.

Отворачиваем оставшиеся винты/гайки/шпильки по периметру крышки и, поддев ее отверткой, снимаем. Поддевайте аккуратно, сильно не царапая поверхность

Снимаем внизу звездочку. При последующей установке будьте внимательны, буква “F” на ней должна быть обращена к Вам.

Отворачиваем болт и снимаем левый успокоитель цепи.

Поддев отвертками (или просто руками), тянем нижнюю шестерню на себя. Снимать совсем не обязательно, главное вытянуть ее до такого состояния, чтобы можно было снять цепь. Вытягиваем, снимаем цепь.

Отворачиваем 2 болта, снимаем правый успокоитель.

Отворачиваем болтик и снимаем клапан, управляющий подачей масла в муфту VVT. Оцениваем состояние, моем, чистим. Хочу заметить, что вынимается (по крайней мере у меня) он очень тяжело, будьте аккуратны. Не вздумайте тянуть за разъем, легко сломать.

Чуть ниже, под клапаном, можно вывернуть болтик и достать фильтр, через который масло поступает в муфту. Рекомендации те же, мыть, чистить, по ситуации…

Отворачиваем в указанном порядке болты крышек распределительных валов и снимаем крышки и валы.

Отнеситесь к этой процедуре внимательно, каждую крышку впоследствии нужно будет поставить на то место, где она была и сориентировать в определенном направлении. Лучше всего разложить их где-то в сторонке именно в той последовательности, в какой они стояли на двигателе. Под валами обнаружатся регулировочные стаканчики клапанов, всего 16 штук. Достаем и раскладываем так, чтобы потом не перепутать, от какого клапана какой стаканчик.

Составитель, имея измерительные щупы, определил зазоры между толкателями и клапанами. При пробеге 105 000 км зазоры были в норме:
Впускные 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,2 (норма 0,15-0,25)
Выпускные все 0,3 (норма 0,25-0,35).

Отворачиваем в указанной последовательности 10 болтов, крепящих головку блока. Тут Вам понадобится хороший инструмент, т.к. затянуты болты сильно.
Поскольку и затягивать эти болты придется «хорошо», я приобрёл большой динамометрический ключ. Его рычага хватает, чтоб открутить болты.

Если по науке, то нужен так называемый «10 mm bi–hexagon wrench», в реале оказалась обычная внутренняя звездочка, на фото головка болта и ключ под нее:

Так как данного ключа у меня не было в наличии, искать/покупать было особенно негде, да и важность операции по затяжке сомнений не вызывала, был сделан ход конем , и вместе с прочим барахлом, требуемым при проведении данной операции, был заказан и приобретен спецовый ключ Toyota, как раз для этой цели. Вот собственно и он:

Открутили винты? Чудненько, осталась самая малость 🙂 Самая малость до окончания операции разборки…

Теперь самое время поработать под машиной. Нужно отвернуть 2 болта, крепящие приемную трубу глушителя к выпускному коллектору

и 3 болта, крепящие кронштейн выпускного коллектора. Снять ГБЦ можно и с ним, но вот ставить без него значительно проще.

Затем нужно открутить крепеж по периметру поддона двигателя и снять его. Без бритвы или ножа эту процедуру сделать сложно.
Сразу снимите масляный фильтр, все равно менять…

Отворачиваем снизу 2 гайки и болт и снимаем маслозаборник. Под ним прокладка, не потеряйте. Оцениваем забитость сеточки, моем …

Ну вот, собственно по разборке вроде все. Можно попытаться сдернуть головку блока… Еще раз посмотрим внимательно, все ли от нее отсоединено и ничего не мешает ли, если что-то нашли – отворачиваем. Головка относительно не тяжелая, я снимал ее один и особых неудобств в смысле её веса не испытал. Если в себе сомневаетесь – зовите помощника…


Замена поршневых колец на 1ZZ-FE (2)

Головку сдернули? Вас ожидает примерно вот такой вид… (старая прокладка еще на месте)

Нагара конечно море… Ну а куда деваться, будем чистить… Наличие сохранившихся линий хона на стенках цилиндров внушает определенный оптимизм…

Оцените состояние верхней части цилиндров. Поршень при своей работе не доходит немного до самого верха, поэтому образуется поясок (указан красной стрелкой на верхнем фото), где цилиндр не изнашивается. Поясок этот нужно аккуратно почистить от нагара и отложений (если они есть), иначе поршень может не выйти из цилиндра. Я у себя ничего не чистил, «ступеньки» на стыке пояска и рабочей части цилиндра не было, нагара практически тоже.

Далее отнесите снятую головку подальше и положите на что-нибудь чистое, тарелками клапанов вверх, полюбуйтесь на нагар 🙂 Если кроме нагара криминала никакого не видим – оставляем её в покое и продолжаем дальше. Можно пробрызгать каким-нибудь очистителем карбюратора или впускного тракта, пусть гадость хоть слегка подрастворится… А можно, для проверки герметичности клапанов, залить их керосинчиком 🙂 Ниже фотки моей…

Вот вы и добрались почти до поршней 🙂 Продолжаем…

Залезаем снова под машину, отворачиваем болты шатунных крышек. Крышки надо будет вернуть потом строго на свои определенные места, причем сориентировать в одном направлении. Не путайте их, разложите где-нибудь по принадлежности к цилиндрам. В крышках есть вкладыши, не теряем их! Каждому вкладышу – своя крышка! На картинке внизу вид на блок цилиндров снизу, на фото – реальная картина. Красными стрелками показаны болты одной из 4 крышек, слева уже одна крышка снята.

Может возникнуть такая ситуация, что поршень будет в верхнем положении и дотянуться инструментом до болтов ну никак не получается. Берем болт, которым крепился шкив коленвала, заворачиваем его обратно и ключом поворачиваем коленвал до тех пор, пока поршень не опустится.

Отвернули все крышки, сложили в одном месте – далее берем молоток с длинной ручкой и снизу аккуратно подталкиваем ей поршень до выхода из цилиндра. Таким методом достаем все поршни. Смотрим, где остались вкладыши, на шатунах или на коленвале. Группируем все детали по цилиндрам, чтобы потом при сборке не путаться.

Далее осмотр поршней… Я увидел вот что:

Компрессионные кольца не залегли, хотя нагара и лакообразных отложений было предостаточно… Маслосъемные были похуже… Дырки для оттока масла внутрь поршня под маслосъемным кольцом были конкретно забиты на 3 поршнях из 4.

Приступаем к снятию старых колец и чистке их канавок. Кольца снимаются несложно, но все равно советую силу не применять и на излом их не ставить. Не идет ? Аккуратненько пытаемся… Компрессионные (два верхних) достаточно хрупкие… На старых кольцах потренируетесь, поймете как надо действовать, потом легче будет надевать новые. Сломайте одно из старых компрессионных колец и очистите им канавки. Примерно вот так:

Не забудем прочистить каналы под маслосъемным кольцом для отвода снятого со стенок цилиндра масла внутрь поршня. На каждом поршне их 4, ниже на фото показаны стрелками, до и после чистки:

Почистили канавки? Ставим новые кольца. Тут советы как всегда: аккуратность и внимание. Кольца упакованы в подписанные пакетики, вы не ошибетесь, где какие, верхние или нижние компрессионные или маслосъемное.

Сначала надеваем экспандер, затем прилагающиеся к нему верхнее и нижнее кольца. Метками обозначено место замка экспандера

Смотрим на фото:

Далее надеваем нижнее компрессионное кольцо. Тут важное замечание: кольцо имеет особую форму, поэтому и ставить его надо строго ориентированно. На верхней поверхности имеется буква «Т», от слова «ТОР», т.е. верх. При установке ориентируем кольцо так, чтобы оно стояло буквой вверх. Фото:

Верхнее компрессионное кольцо особенностей при установке не имеет.

Повторяем эту операцию на всех 4 цилиндрах. Теперь кольца надо правильно сориентировать на поршне. Глядим на картинку:

“Front Mark” – это метка, с помощью которой поршень ориентируют при установке в цилиндр. Красной стрелкой показано, как она выглядит в реале. Метка эта при установке должна смотреть в сторону шкива коленвала (ну или цепи ГРМ, как Вам больше нравится). Не ошибитесь при установке. Теперь касаемо ориентации. Как мне кажется, изображено все понятно, но все же: на красный круг ориентируем замки экспандера и компрессионного кольца №1 (верхнего). Желтый круг – верхнее кольцо, устанавливаемое вместе с экспандером. Зеленый – компрессионное кольцо № 2 (нижнее, с буквой «Т». Синий – нижнее кольцо, устанавливаемое вместе с экспандером.

Займемся установкой поршней в цилиндры. Сразу замечу – везде, где на трущихся поверхностях присутствует грязь/песок/прочая дрянь – всё очень аккуратно вытереть! Не забудьте перед установкой вкладышей в шатуны и их крышки (если вкладыши конечно выпадали, часто они остаются на месте) смазать чистым моторным маслом все соприкасающиеся поверхности. Так же нужно смазать установленные кольца и поршень, цилиндры. Больше масла – легче всё встанет на место 🙂 Если не знаете как устанавливать вкладыши (какой стороной) – не тушуйтесь, главное не перепутать их местами и не поставить не в тот цилиндр. Вкладыши имеют своеобразные выштампованные «замочки», на шатунах и крышках под них ответные части, не ошибетесь. Помните о чистоте и смазке! Замочки выглядят так:

Если случайно перепутаете шатунные крышки – тоже не отчаивайтесь. На каждую пару шатун-крышка наносится маркировка. Выглядит она так:

Точной расшифровки не знаю, но вот буковка “R” явно наносится, когда шатун и крышка соединены вместе. Поэтому если взять крышку от другого шатуна – точного совпадения не будет, я специально проверял на всех 4ёх цилиндрах.

Обратной стороной шатунную крышку тоже не поставишь, на шатуне имеются своеобразные штырьки, в крышке, в свою очередь, ответные части. Выглядит так (смотрим на стрелочки):


Замена поршней на двигателе 1ZZ-FE — описание • DRIVER’S TALK

Заменить кольца и всё остальное необходимое в одиночку в гараже вполне реально и возможно. У меня это получилось! 1ZZ-FE реанимирован и шепчет!

В процессе не было ни одного проблемного места, ни одного сломанного, слизанного, погнутого болта.

Главное условие: хороший инструмент (использовал KABO, для мелочи шел Force), хорошее место для ремонта, подготовка и наличие достаточного времени.

Главный враг это спешка, усталость, неаккуратность. Прошлый раз менял кольца ещё давно на прошлой Королле 4E-FE, (тема: «4E-FE замена колец, кто делал?» в разделе Е9-Е10)

Описывать процесс совсем не буду, в интернете вполне предостаточно, самый лучший источник знаний про замену я считаю ветку форума: http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=993166 (читать очень долго, но этого стоит).

У меня было несколько «книжек» для ремонта: оригинальный Тойотовский мануал на английском (очень четкий, сухой последовательный мануал, прописаны все моменты затяжек, всё четко и по полочкам), русская книжка от одного известного издательства и » мануал Hot_taba», написанный из опыта человечным языком.

Остановлюсь только на сделанных фотках во время ремонта и тонкостях ремонта:

Бензин я добываю вот таким способом:

Снимаю патрубок бензопровода, одеваю на него трубку, поставляю баклашку, ключ на старт и бензин из бака в бачок попадает.

Так как бензонасос включается в положении работы стартера, отсоединяем разъем со стартера перед этим, не за чем стартер насиловать:

Снятая клапанная крышка. Быстрый осмотр показал хорошее состояние. Мазута нет, есть тонкий темный налет масла на корпусе железок.

А вот и вид на цепь ГРМ:

А вот и кулачки распредвала:

Болтики нашли временное пристанище в стаканчиках. Удобно, практично и подписаны.

Если пойти дальше, то стаканчики можно расположить в последовательности разборки, легче собирать будет. У меня ушло 17 стаканчиков.

Читая отчеты в интернете читал про проблему с откручиванием шкива коленвала в одного. Открутил его за минуту за один раз.

Нужно воткнуть отвертку в прорезь маховика, чуть наклонив её против движения откручивания гайки и подпереть снизу.

Пробка от баклашки чудесно подошла:

А вот и процесс откручивания гайки шкива.

Хороший рычаг и откручивается без проблем:

Сняв шестерни, цепь ГРМ я обнаружил их отличное состояние. Цепь не растянута, шестерни не сточены.

Пробег у двигателя 165 тысяч:

Раз уж разбирать мотор, можно и блок щеток генератора поменять:

Регулировочные шайбы клапанов имеют циферки внутри. Это размер в сотых миллиметра.

Шайба 5,38 мм:

Добравшись до поршней обнаружил кучу нагара (не удивлен) и отличное состояние стенок цилиндра.(приятно удивлен). Это хорошо.

Для рассухаривания клапанов применял рассухариватель от 16-ти клапанной десятки. В одного эту процедуру сделать легко, главное делать всё на ровной, чистой поверхности желательно в паре метров от места работы.

Сухарики будут летать. У меня были запасены заранее сухарики, но не пригодились.

Достав поршни я был не удивлен состоянию маслосъемных колец. Они залегли на всех поршнях.

Мотор выпущен осенью 2003 года, соответственно поршни установлены старого типа, не доработанные.

Впускные клапана оказались в хорошем состоянии. Нагар легко удалился, седла ровные, без раковин.

А вот выпускные полная противоположность. Масло в камере сгорании сделало свое подлое дело. Нагар нереально толстый, имеет масляную скоксованную практически в керамику массу, счистить который удалось нелегко и не быстро.

Клапана после отдраивания пришлось притирать. Притерались быстро, ибо раковин не было.

Выбивать и насаживать пальцы поршней хорошо получилось при помощи удлинителя c набора Force.

Пальцы имеют внутри по середине выступ, в который удлинитель хорошо упирается:

Процесс насаживания поршней происходил при помощи жестянки и хомута:

Ответственный момент затяжки болтов головки. Требует динамометрического ключа и хорошего рычага. На фотке как раз процесс доворота болта на 90 градусов.

Сейчас прохожу обкатку, езжу плавно, с минимальным крутящим моментом. Не повышаю обороты выше двух тысяч и не выше 80 по прямой. мотор радует тихим и ровным шелестом работы.

Замена поршневых колец на 1zz-fe


Замена поршневых колец на 1ZZ-FE

Доброго Вам времени суток! Если Вы читаете эту статью, значит Вас, как и меня, замучил жор масла и грохот цепи на 1ZZ-FE. Сразу оговорюсь: у меня не было цели делать капитальный ремонт двигателя, поэтому я менял только кольца. Я ничего не промерял, не смотрел зазоры, не менял колпачки. Мне просто было интересно проверить мнение о том, что замена колец решает проблему с маслом. Именно с этой целью я и полез в движок. Скорее всего я обязательно что-то упущу в своем рассказе, где-то ошибусь или назову что-то не так, как оно на самом деле называется 🙂 Не судите строго, материал большой, да и я не профессионал, за всем не уследишь… Ну что, приступим?

Поддомкрачиваем справа спереди, снимаем колесо. Затем снизу отворачиваем все, что мешает подобраться к картеру двигателя (защиту, пластиковые брызговики и т.п.)

Отворачиваем сливную пробку, сливаем масло. Сливаем антифриз из блока (на задней стороне есть краник, на фото внизу) и из радиатора (сливная пробка внизу, у меня справа).

Отворачиваем 2 винта и 2 пластиковые заглушки, крепящие декоративную крышку, снимаем ее.

Отсоединяем 4 разъема от свечных катушек.

Отворачиваем 2 гайки, крепящие планку с проводкой.

Отворачиваем 4 болта, крепящие катушки и снимаем их. Выворачиваем свечи.

Отсоединяем от клапанной крышки шланги вентиляции.

 

Отворачиваем винты и гайки, крепящие клапанную крышку, смотрим, не прикручено ли что-то еще, мешающее – отворачиваем 🙂 Снимаем…

Советую выкрутить клапан PCV, помыть и оценить состояние…

Прочитать про систему его работы можно по ссылке: http://autodata.ru/st/09_pcv/pcv.htm

Пора бы открутить болт на шкиве коленвала. Затянут от души, готовьте хорошую накидную головку и длинный вороток… Направление – против часовой стрелки. По книжке для откручивания используется специальная приспособа, которая стопорит шкив (на фото внизу). Взять ее конечно было негде, поэтому, вспомнив опыт такого же болта на «восьмерке», просто застопорил маховик на стыке двигателя и коробки. Смотрите снизу, там пластиковая крышечка такая, снимаете и между зубьями маховика вставляете что-то мощное, ну типа большой отвертки. Убеждаетесь, что при вращении она не выскочит, вылезаете из-под машины и идете пытаться отвернуть шкив. С первого раза вряд ли получится закрепить отвертку так, чтобы она не выпадала… Оптимально конечно, чтобы был помощник… Отворачиваем болт, снимаем шкив. На валу остается шпонка, не потеряйте ее. Впрочем у меня она сидела крепко и явно выпадать никуда не собиралась. Смотрим вокруг, оцениваем состояние сальника, не течет ли из-под него масло. Если да – ну что же, придется менять. Это несложно, главное аккуратность. Когда будете ставить шкив на место, протрите его от песка и грязи и смажьте по кругу моторным маслом посадочное место, соприкасающееся с сальником.

Теперь займемся топливной рампой, ее тоже нужно снять. Отсоединяем разъемы от форсунок…

Далее снимаем черную пластмассовую детальку 🙂 с топливопровода.

Тянем за нее вверх, она отщелкивается. Это даст возможность вращать топливные трубки относительно друг друга и отвести рампу из зоны работы. Можно вообще разъединить это соединение и снять рампу полностью – у меня не получилось 🙁 Даже с помощью умной книжки…

Отворачиваем крепящие болты, тянем рампу на себя и снимаем. Предсказать, где останутся форсунки, в рампе или в головке, невозможно, но, скорее всего, в рампе. Вполне вероятно, что в рампе есть давление и разбрызгивания вокруг бензина не избежать, приготовьте тряпку или клеенку и в момент снимания рампы накройте ее, хоть от обильного орошения бензином себя и окрестного пространства убережетесь 🙂

Не забудьте снять 2 пластиковые втулки, на которых крепилась рампа

Форсунки на рампе будут выглядеть так 🙂

Обратите внимание на резиновое уплотнительное кольцо внизу форсунки. Если его нет – вполне вероятно оно осталось в головке блока. Таких колец – 4, по одному на форсунку 🙂 В мануале строго предписано все уплотнительные кольца (да впрочем и почти все резинки, которые есть в движке) повторно не использовать. Не знаю, не знаю, у меня все кольца оказались мягкими ивполне на мой взгляд пригодными к дальнейшему использованию. У себя же смотрите по ситуации…

Сразу краткие рекомендации по сборке. Места под нижние уплотнительные кольца в головке блока скорее всего будут в пыли и грязи, аккуратно все надо почистить. Снимаем с форсунок кольца, аккуратно очищаем их от грязи/песка. Протираем сами форсунки. Желающие могут их помыть, метериалов по этой теме в Интернете предостаточно. Далее я бы посоветовал нижние кольца смазать обычным моторным маслом и сразу установить в головку блока. Так же смазываем верхние уплотнительные кольца, надеваем их на форсунки, смазываем еще раз поверх 🙂 и устанавливаем форсунки в рампу, как на рисунке ниже. Потом уже рампу в сборе с форсунками будете ставить на место, в головку, одновременно контролируя, попадают ли форсунки в уплотнительные кольца и по мере надобности корректируя направление.

Далее снимем впускной коллектор. Отворачиваем крепеж. Далее полагайтесь на свою интуицию, т.к. справа к коллектору присоединен блок дроссельной заслонки, а подробно описать каждый провод и шланг, подходящий туда, практически невозможно. Просто смотрите, что Вам мешает и отсоединяйте.

Разъемы сделаны по уму, вставить не в свои гнезда не получится. Под коллектором – прокладка, повторно (опять же по книжке) использовать нельзя. Я поставил новую, благо недорогая.

Продолжаем…

Хорошим накидным ключом (сорвать грани как нечего делать…)  с удлинителем (ибо тяжело…) медленно! сжимаем натяжитель и снимаем ремень.

Отворачиваем и снимаем правую опору двигателя. Перед этой процедурой движок снизу надо слегка поддомкратить, чтобы избежать его проседания вследствие снятия опоры. Место для установки домкрата советую выбрать ответственно, чтобы домкрат не помешал снятию масляного поддона, и была возможность еще приподнять двигатель для вытаскивания винта, крепящего натяжитель ремня. Об этом ниже…

Отворачиваем гайку (верхняя стрелка), крепящую натяжитель и болт (нижняя стрелка), на котором вся конструкция натяжителя крепится к блоку. Тут нужно будет домкратом еще приподнимать движок, ибо болт длинный и вынуть его, не поддомкрачивая, не получится. Снимаем натяжитель в сборе. Оцениваем состояние подшипника. В моем смазки почти совсем не оказалось, пришлось этот недостаток исправить 🙂 Сейчас как новенький. Смотрим внимательно на втулки натяжителя, возможно их тоже потребуется приводить в божеское состояние. Об этом – ближе к концу…

Отворачиваем 3 болта и снимаем то, к чему крепилась правая опора двигателя

Отворачиваем 2 гайки и вынимаем гидронатяжитель цепи

Отворачиваем 2 болта и отводим в сторону датчик, чтобы не мешался 🙂

Минус 6 болтов – и помпа у нас в руках 🙂 Не потеряйте уплотнительное колечко. О перспективах его дальнейшего использования думайте сами.  Если что – герметик – хорошая вещь 🙂 Точно не помню, но 2 или 3 болта – короткие, по сравнению с остальными! Обязательно заметьте, где они стояли и при сборке ставьте только на свои места! Длинные болты вкручивать в короткие отверствия совершенно не рекомендую, до конца не затянете и есть очень даже реальный шанс повредить крышку. Ну или болт сломается, как случилось у меня… Вытаскивание обломка – отдельная песня 🙁

Отворачиваем болт, крепящий шкив насоса ГУРа (шкив стопорим отверткой, по месту) и две гайки, крепящие сам насос. Снимать совсем его не нужно, пусть остается на болтах.

Отворачиваем 2 болта, крепящие генератор, сдергиваем его с места и отводим в сторонку…

Отворачиваем оставшиеся винты/гайки/шпильки по периметру крышки и, поддев ее отверткой, снимаем. Поддевайте аккуратно, сильно не царапая поверхность

Снимаем внизу звездочку. При последующей установке будьте внимательны, буква “F” на ней должна быть обращена к Вам.

Отворачиваем болт и снимаем левый успокоитель цепи.

Поддев отвертками (или просто руками), тянем нижнюю шестерню на себя. Снимать совсем не обязательно, главное вытянуть ее до такого состояния, чтобы можно было снять цепь. Вытягиваем, снимаем цепь.

Отворачиваем 2 болта, снимаем правый успокоитель.

Отворачиваем болтик и снимаем клапан, управляющий подачей масла в муфту VVT. Оцениваем состояние, моем, чистим. Хочу заметить, что вынимается (по крайней мере у меня) он очень тяжело, будьте аккуратны. Не вздумайте тянуть за разъем, легко сломать.

Чуть ниже, под клапаном, можно вывернуть болтик и достать фильтр, через который масло поступает в муфту. Рекомендации те же, мыть, чистить, по ситуации…

Отворачиваем в указанном порядке болты крышек распределительных валов и снимаем крышки и валы. Отнеситесь к этой процедуре внимательно, каждую крышку впоследствии нужно будет поставить на то место, где она была и сориентировать в определенном направлении. Лучше всего разложить их где-то в сторонке именно в той последовательности, в какой они стояли на двигателе. Под валами обнаружатся регулировочные стаканчики клапанов, всего 16 штук. Достаем и раскладываем так, чтобы потом не перепутать, от какого клапана какой стаканчик.

Отворачиваем в указанной последовательности 10 болтов, крепящих головку блока. Тут Вам понадобится хороший инструмент, т.к. затянуты болты сильно.

Если по науке, то нужен так называемый «10 mm bi–hexagon wrench», в реале оказалась обычная внутренняя звездочка, на фото головка болта и ключ под нее:

  

Так как данного ключа у меня не было в наличии, искать/покупать было особенно негде, да и важность операции по затяжке сомнений не вызывала, был сделан ход конем 🙂 и вместе с прочимбарахлом, требуемым при проведении данной операции, был заказан и приобретен спецовый ключ Toyota, как раз для этой цели. Вот собственно и он:

Открутили винты? Чудненько, осталась самая малость 🙂 Самая малость до окончания операции разборки…

Теперь самое время поработать под машиной. Нужно отвернуть 2 болта, крепящие приемную трубу глушителя к выпускному коллектору. Снимать выпускной коллектор Вам не придется, т.к. головку блока можно снять с ним в сборе. Я еще отворачивал пару болтов, крепящих выпускной коллектор к блоку цилиндров, думаю, что Вам придется сделать то же самое.

Затем нужно открутить крепеж по периметру поддона двигателя и снять его. Сразу снимите масляный фильтр, все равно менять…

Отворачиваем снизу 2 гайки и болт и снимаем маслозаборник. Под ним прокладка, не потеряйте. Оцениваем забитость сеточки, моем …

Ну вот, собственно по разборке вроде все. Можно попытаться сдернуть головку блока… Еще раз посмотрим внимательно, все ли от нее отсоединено и ничего не мешает ли, если что-то нашли – отворачиваем. Головка относительно не тяжелая, я снимал ее один и особых неудобств в смысле её веса не испытал. Если в себе сомневаетесь – зовите помощника…

Головку сдернули? Вас ожидает примерно вот такой вид… (старая прокладка еще на месте)

 

 

Нагара конечно море… Ну а куда деваться, будем чистить… Наличие сохранившихся линий хона на стенках цилиндров внушает определенный оптимизм…

 

Оцените состояние верхней части цилиндров. Поршень при своей работе не доходит немного до самого верха, поэтому образуется поясок (указан красной стрелкой на верхнем фото), где цилиндр не изнашивается. Поясок этот нужно аккуратно почистить от нагара и отложений (если они есть), иначе поршень может не выйти из цилиндра. Я у себя ничего не чистил, «ступеньки» на стыке пояска и рабочей части цилиндра не было, нагара практически тоже.

Далее отнесите снятую головку подальше и положите на что-нибудь чистое, тарелками клапанов вверх, полюбуйтесь на нагар 🙂 Если кроме нагара криминала никакого не видим – оставляем её в покое и продолжаем дальше. Можно пробрызгать каким-нибудь очистителем карбюратора или впускного тракта, пусть гадость хоть слегка подрастворится… А можно, для проверки герметичности клапанов, залить их керосинчиком 🙂 Ниже фотки моей…

 

Вот вы и добрались почти до поршней 🙂 Продолжаем…

Залезаем снова под машину, отворачиваем болты шатунных крышек. Крышки надо будет вернуть потом строго на свои определенные места, причем сориентировать в одном направлении. Не путайте их, разложите где-нибудь по принадлежности к цилиндрам. В крышках есть вкладыши, не теряем их! Каждому вкладышу – своя крышка! На картинке внизу вид на блок цилиндров снизу, на фото – реальная картина. Красными стрелками показаны болты одной из 4 крышек, слева уже одна крышка снята.

 

Может возникнуть такая ситуация, что поршень будет в верхнем положении и дотянуться инструментом до болтов ну никак не получается. Берем болт, которым крепился шкив коленвала, заворачиваем его обратно и ключом поворачиваем коленвал до тех пор, пока поршень не опустится.

Отвернули все крышки, сложили в одном месте – далее берем молоток с длинной ручкой и снизу аккуратно подталкиваем ей поршень до выхода из цилиндра. Таким методом достаем все поршни. Смотрим, где остались вкладыши, на шатунах или на коленвале. Группируем все детали по цилиндрам, чтобы потом при сборке не путаться.

Далее осмотр поршней… Я увидел вот что:

 

Компрессионные кольца не залегли, хотя нагара и лакообразных отложений было предостаточно… Маслосъемные были похуже… Дырки для оттока масла внутрь поршня под маслосъемным кольцом были конкретно забиты на 3 поршнях из 4.

Приступаем к снятию старых колец и чистке их канавок. Кольца снимаются несложно, но все равно советую силу не применять и на излом их не ставить. Не идет ? Аккуратненько пытаемся… Компрессионные (два верхних) достаточно хрупкие… На старых кольцах потренируетесь, поймете как надо действовать, потом легче будет надевать новые. Сломайте одно из старых компрессионных колец и очистите им канавки. Примерно вот так:

 

Не забудем прочистить каналы под маслосъемным кольцом для отвода снятого со стенок цилиндра масла внутрь поршня. На каждом поршне их 4, ниже на фото показаны стрелками, до и после чистки:

 

Почистили канавки? Ставим новые кольца. Тут советы как всегда: аккуратность и внимание. Кольца упакованы в подписанные пакетики, вы не ошибетесь, где какие, верхние или нижние компрессионные или маслосъемное.

Сначала надеваем экспандер, затем прилагающиеся к нему верхнее и нижнее кольца. Метками обозначено место замка экспандера

Смотрим на фото:

 

Далее надеваем нижнее компрессионное кольцо. Тут важное замечание: кольцо имеет особую форму, поэтому и ставить его надо строго ориентированно. На верхней поверхности имеется буква «Т», от слова «ТОР», т.е. верх. При установке ориентируем кольцо так, чтобы оно стояло буквой вверх. Фото:

 

Верхнее компрессионное кольцо особенностей при установке не имеет.

Повторяем эту операцию на всех 4 цилиндрах. Теперь кольца надо правильно сориентировать на поршне. Глядим на картинку:

 

“Front Mark” – это метка, с помощью которой поршень ориентируют при установке в цилиндр. Красной стрелкой показано, как она выглядит в реале. Метка эта при установке должна смотреть в сторону шкива коленвала (ну или цепи ГРМ, как Вам больше нравится). Не ошибитесь при установке. Теперь касаемо ориентации. Как мне кажется, изображено все понятно, но все же: на красный круг ориентируем замки экспандера и компрессионного кольца №1 (верхнего). Желтый круг – верхнее кольцо, устанавливаемое вместе с экспандером. Зеленый – компрессионное кольцо № 2 (нижнее, с буквой «Т». Синий – нижнее кольцо, устанавливаемое вместе с экспандером.

Займемся установкой поршней в цилиндры. Сразу замечу – везде, где на трущихся поверхностях присутствует грязь/песок/прочая дрянь – всё очень аккуратно вытереть! Не забудьте перед установкой вкладышей в шатуны и их крышки (если вкладыши конечно выпадали, часто они остаются на месте) смазать чистым моторным маслом все соприкасающиеся поверхности. Так же нужно смазать установленные кольца и поршень, цилиндры. Больше масла – легче всё встанет на место 🙂 Если не знаете как устанавливать вкладыши (какой стороной) – не тушуйтесь, главное не перепутать их местами и не поставить не в тот цилиндр. Вкладыши имеют своеобразные выштампованные «замочки», на шатунах и крышках под них ответные части, не ошибетесь. Помните о чистоте и смазке! Замочки выглядят так:

Если случайно перепутаете шатунные крышки – тоже не отчаивайтесь. На каждую пару шатун-крышка наносится маркировка. Выглядит она так:

Точной расшифровки не знаю, но вот буковка “R” явно наносится, когда шатун и крышка соединены вместе. Поэтому если взять крышку от другого шатуна – точного совпадения не будет, я специально проверял на всех 4ёх цилиндрах.

Обратной стороной шатунную крышку тоже не поставишь, на шатуне имеются своеобразные штырьки, в крышке, в свою очередь, ответные части. Выглядит так (смотрим на стрелочки):

Далее про установку. Надо сжать кольца и опустить поршни в цилиндры. Легко сказать, да сложно сделать 🙂 По науке, как всегда, имеется специальное приспособление, но где б его взять… Поэтому по мотивам публикации в журнале «За рулем» было изготовлено свое, самодельное… Дел на 5 минут, жестяная банка из под кофе и хомут большого диаметра. Смазываем банку изнутри моторным маслом, опоясываем ею поршень с установленными кольцами, сверху хомут и затягиваем. Не сильно, чтобы обеспечить поршню возможность движения внутри этого приспособления. Силу затяжки определите опытным путем, это легко. Выглядит так:

 

Дешево и сердито 🙂 Берем всю эту конструкцию (помните о том, из какого цилиндра поршень, туда и вставляем, не забывая про точку, указывающую направление!) и аккуратно, постукивая ручкой молотка сверху, опускаем поршень в сборе с кольцами в цилиндр. Не идет? Только не применяйте силу! Сначала разберитесь, устраните проблему и попытайтесь снова. Если кольца сжаты слабо – в цилиндр они не пойдут, сколько вы не стучите, зато появляется реальный шанс что-нибудь сломать. Будьте внимательны! Процесс установки:

 

Я бы посоветовал действовать в такой последовательности: сначала, вращая коленвал за болт, выставляем его в такое положение, в котором два из четырех поршней при установке оказались бы в верхнем положении. Устанавливаем на место эти два поршня. Затем их надо будет опустить вниз по цилиндру, иначе Вы не достанете до шатунов, чтобы закрутить крышки. Понемногу проворачиваем коленвал, а затем постукиваем по поршням сверху, чтобы выбрать зазор между ними и коленвалом. Слегка повернули – постучали. Повторили. И так до того момента, пока поршни не опустятся в НМТ (нижнюю мертвую точку). Ставим шатунные крышки, закручиваем болты. Нужно ли тут использовать динамометрический ключ или нет – решайте сами. Я использовал, благо момент затяжки известен. Процесс проходит в 2 стадии. На первой болты затягиваются усилием 20 Нм, а затем каждый болт еще доворачивается на 90 градусов. Картинки:

 

Повторяем вышеописанную процедуру для второй пары поршней. Все, поршни на месте.

Фуух ! Устали? А кто сказал, что будет легко? 🙂 Надо собирать дальше, вы же хотите ездить ? 🙂

Далее буду менее подробен, но на основных моментах все же остановлюсь.

Снимаем с блока цилиндров старую прокладку, если вы еще этого не сделали. Чистим посадочные поверхности на блоке и на головке цилиндров от масла и отложений. Обязательно очищаем отверстия под болты, которыми притягивается головка от масла и прочей дряни. Намотайте тряпочку на подходящую палочку и тщательно прочистите каждое из десяти. Масло, как известно, не сжимается и если оно окажется в канале в тот момент, когда вы будете пытаться затянуть болт, реальна опасность получить трещину в блоке цилиндров. Поэтому отнеситесь к этой процедуре ответственно. Надеваем новую прокладку. Ошибиться невозможно, но все же повнимательнее. Картинка:

“Lot No.” – явно место для маркировки. Но у меня никакой маркировки там не было…

Сразу надеваем новую прокладку между приемной трубой глушителя и выпускным коллектором. Потом не подлезть, по крайней мере у меня.

Опускаем головку на место. Если у кого есть желание – промерьте болты. По правилам длина болта должна находиться в интервале 146,8 – 148,2 мм. Критическая длина – 148,5 мм. Если по результатам измерений выявлено, что болт длиннее – его необходимо заменить.

Протираем болты от излишнего масла, заворачиваем на место. Происходит это в 2 приема. Сначала все болты затягиваются в указанном порядке до выбора зазоров, затем моментом 49 Нм. Потом дополнительно каждый болт доворачивается еще на 90 градусов. Картинки:

 

Устанавливаем шкив коленвала в такое положение, при котором шпонка на нем смотрит вверх:

 

Укладываем на место стаканчики клапанов (16 шт.), обращая внимание на их принадлежность к конкретным клапанам (проще говоря – не перепутайте, какой где стоял :), вытираем от грязи и смазываем посадочные места распределительных валов и укладываем их, соблюдая рекомендации, изображенные на картинке (кулачки распредвалов, управляющие клапанами 1 цилиндра – вверх):

Устанавливаем крышки распредвалов (не забыв очистить их и смазать), затягиваем в последовательности, указанной ниже. Болты 9,10 и 11 затягиваются моментом 23 Нм, остальные моментом 13 Нм. На каждой крышке сверху имеется маркировка, в случае сомнений в установке обратите на нее внимание. Все крышки с буквой «Е» относятся к валу, управляющему выпускными клапанами, крышки с буквой «I» — к впускному. Все стрелки должны быть обращены в сторону цепи ГРМ.

Так как я еще в придачу к кольцам менял еще цепь ГРМ и успокоители, позволю себе отвлечься на них. Вот демонтированная цепь и новая. Длина абсолютно одинаковая. Вероятно, можно было бы не менять…

Далее посмотрим на успокоители. Износ согласно документации может составлять до 1 мм.

 

Ниже фото моих. Износ не промерял, но и так видно, что он не достиг и половины допустимого. Вердикт? Тоже, как мне кажется, лишняя замена… Впрочем, когда сюда еще полезешь…

  

Замена всего этого (цепь, успокоители) была обусловлена традиционным грохотом цепи. Как позже выяснилось, гремела-то не она (или она, но основной стук был не от нее), но детали были уже куплены… Гремела металлическая втулка в натяжителе ремня, вот эта:

После разборки и ревизии выяснилось, что металлическая втулка просто выпадает из пластиковой, да и пластиковую тоже при желании совсем легко вынуть. Между ними образуется зазор и мет. втулка стучит об пластик. Казалось бы, такая мелочь – а как шумит…

Ремонт был произведен холодной сваркой «Поксипол» (из-за отсутствия времени) по методу уважаемого Alexey с форума Toyota-Opa.ru.

Ссылка на тему: http://toyota-opa.ru/forums/index.php?s=cb7e641aacc2d3f5daa8d7bada7643b8&showtopic=294.

Рекомендую ознакомиться, очень любопытно. Позволю себе привести тут текст…

«В субботу вечером разобрал свою ОПУ, а именно снял натяжитель ремня! Он брякал у меня просто зверски! Как брякал можно прочитать в теме «Первый половой АКТ с красавицей ОПОЙ»! Короче, восстанавливал так: 1.купил холодную сварку «POXIPOL», вытащил старую металлическую втулку и зачистил ее! 2. Нанес на ее поверхность состав согласно инструкции и через 20 минут состав отвердел полностью. 3.Опустил в кипяток на 20 секунд ухо натяжителя (вместе со вставленной пластиковой втулки, собственно я её и не снимал)! и пока ухо еще не остыло вставил металлическую втулку с большим усилием!!! Дальше идем спать, а утром ставим и едет хоть на дачу к теще, хоть по девкам! Так как мозг забывает о этой проблеме!»

Мои комментарии: 20 минут мне кажется многовато, Поксипол, зараза, схватывается быстро, я ждал 15. Зачищал и смазывал не только металлическую, но и пластиковую втулку. Смазал, выждал время, в маленьких настольных тисочках запрессовал сначала ее в ухо натяжителя, а уж потом, в свою очередь, в нее металлическую втулку. Ничего не нагревал. Срезал вылезшие излишки и оставил сушиться. Результат достигнут, шума нет! Такие вот дела…

Ладно, дальше по сборке.

 

Приворачиваем правый успокоитель. Прикручиваем левый, тот, который двигается под действием гидронатяжителя, но не до конца, чтобы имел возможность движения в горизонтальной плоскости.

Надеваем внизу цепь на звездочку согласно картинке, задвигаем звездочку по валу на место:

Выставляем вверху шкивы распределительных валов согласно приведенному ниже рисунку, совмещаем метки:

Надеваем цепь, убеждаемся, что все метки совпали, окончательно затягиваем болт левого успокоителя. Получиться у Вас в итоге должно вот что:

  

Не забудьте поставить внизу звездочку. Напомню – буквой «F» — к себе.

Далее будем ставить на место боковую крышку. Цепь пока не трогайте!

Очищаем сопрягающиеся поверхности крышки, головки и блока цилиндров. Обезжириваем (бензин, ацетон)… Наносим герметик. Операция эта очень ответственная, неправильно или плохо нанесете – будет течь. Итак, сначала на стык головки блока и самого блока, шириной 4-5 мм, вот так:

Далее наносим на саму крышку:

Выжидаем (или нет, смотря что написано в инструкции к герметику), ставим крышку на место. Аккуратно, много чего будет мешаться по пути, можно смазать герметик. Приворачиваем на крышку всё, что отвернули раньше 🙂 Помпу приворачивайте аккуратно, помните про короткие винты!

Зафиксируем гидронатяжитель цепи в закрытом состоянии и установим его на место:

 

После того, как установите шкив коленвала и хорошенько затянете его гайку, надо освободить гидронатяжитель. Для этого сначала поворачиваем коленвал за болт немного против часовой стрелки, а потом в другую сторону. Гидронатяжитель займет рабочее положение. Можно проконтролировать визуально.

 

Теперь еще раз проверим метки, уже с установленным шкивом коленвала. Отметка на шкиве должна находиться напротив цифры «0» на приливе крышки.

Подготавливаем сопрягающиеся поверхности для установки клапанной крышки. Смотрим на состояние ее резиновой прокладки. Менять, герметик, еще что-либо – решаете по месту. Перед установкой надо нанести герметик на стыки крышки цепи ГРМ и головки блока, как на рисунке:

Масляный поддон тоже сажается на герметик, схема нанесения ниже. Естественно предварительно поверхности чистятся от следов старого и обезжириваются.

Собираем всё оставшееся, перечислять что конкретно – не вижу смысла, вы и сами все знаете. Уже знаете 🙂

Смотрите на картинки, сопровождавшие операцию разборки, и ориентируйтесь по ним. Залейте свежее маслице и первое время особо не гоняйте, пусть колечки притрутся по месту. Я одновременно со всей этой бодягой снимал и радиатор, отнес его домой и хорошенько промыл от всякой гадости, заодно и антифриз новый залил, Мотюль 🙂

Еще раз проверьте, всё ли завернули/затянули/поставили. Я перед первой заводкой вынимал предохранитель EFI, чтобы движок без заводки погонял маслице по системе, а потом уже заводил как положено. Приготовьтесь, что очень долго не будет схватывать, потом будет чихать-кряхтеть и в конце концов заведется 🙂 А Вы как хотели, считай в сердце лазили 🙂 После заводки вполне может гореть Чек Энжин, электроника видимо одуревает от параметров запуска 🙂 Скиньте, скорее всего все будет нормально.

Так же советую почитать материал по замене цепи ГРМ, очень дельно написано, может Вам тоже чем-то поможет.

Ссылка: http://toyota-club.net/files/06-01-10/06-01-10_rem_zz-chain.htm

Использованные детали:

Toyota 17171-22020 Прокладка впускного коллектора

Toyota 09013-7C310 Ключ

Toyota 11115-22050 Прокладка головки блока цилиндров

Toyota 13011-22230 Комплект поршневых колец

Toyota 13506-22030 Цепь газораспределения

Toyota 13559-22011 Успокоитель цепи

Toyota 13561-22020 Успокоитель цепи

Toyota 17451-22020 Прокладка выхлопной трубы

Toyota 90430-12031 Прокладка сливной пробки

Дополнения, исправления, замечания – мыло открыто.

Удачи Вам и Вашему автомобилю !

 

Алексей Сладких (CorollaUSA)

http://users.auto.ru/75338.html

mailto: fantom[email protected]omen.ru

 

г. Тула, июль 2006 г.

3 самые распространенные проблемы с двигателем Toyota 1ZZ-FE

Двигатель Toyota 1ZZ-FE 1,8 л был представлен в 1998 году и оставался до 2008 года. Это базовый 1,8-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель NA, который используется во многих моделях Toyota. Двигатели 1ZZ-FE имеют мощность 120-140 лошадиных сил, так что это, конечно, не впечатляющий двигатель. Тем не менее, Toyota 1ZZ FE предлагает хороший баланс надежности и эффективности. Однако нет идеальных двигателей, и здесь нет исключений. В этой статье мы обсудим наиболее распространенные проблемы с двигателем Toyota 1ZZ-FE, а также общую надежность.

В каких автомобилях используется рядный 4-цилиндровый двигатель объемом 1,8 л?

Двигатели Toyota 1ZZ есть в следующих моделях:

  • Королла
  • Аллион
  • Премио
  • Виста
  • Калдина
  • РАВ4
  • Шевроле Призм
  • Понтиак Вайб
  • Селика ГТ
  • Матрица
  • Авенсис
  • Опа
  • Лотос Элиза

Эти двигатели были произведены на заводах в Буффало, Западная Вирджиния и Кембридже, Онтарио.Мощность составляет 120-130 л.с. и 122-126 фунт-фут крутящего момента. Версии 1ZZ-FE 1998 и 1999 годов не используют систему изменения фаз газораспределения. Однако VVT-i был добавлен для двигателей, выпущенных после 1999 года.

Двигатель 1ZZ-FED

Другой вариант двигателя Toyota 1,8 л 1ZZ — 1ZZ-FED — был построен в Симояме. Он есть в следующих моделях:

  • Селика GT
  • МР2 Спайдер
  • Тойота Желание 1.8

Двигатели 1ZZ-FED мощностью 140 л.с. и крутящим моментом 127 фунт-фут.Увеличение мощности происходит за счет более крупных впускных и выпускных клапанов. В остальном он имеет те же базовые характеристики и дизайн, что и стандартный 1,8-литровый двигатель.

3 Общие проблемы с двигателем 1ZZ-FE

Некоторые из наиболее распространенных проблем на Toyota 1ZZ-FE 1.8 рядный-4 включают в себя:

  • Расход масла
  • Течь масла натяжителя цепи ГРМ
  • Модуль управления двигателем (ECM)

Мы обсудим вышеуказанные вопросы в оставшейся части этой статьи.Однако важно уточнить некоторые детали, прежде чем двигаться дальше. Мы не зря называем эти проблемы наиболее распространенными. Это не всегда означает, что проблемы являются общими в истинном смысле этого слова. Скорее, когда возникают проблемы с двигателем 1ZZ-FE, это несколько наиболее частых областей.

Тем не менее, 1,8-литровые рядные 4-цилиндровые двигатели Toyota имеют довольно серьезный недостаток, связанный с расходом масла. Имейте в виду — Интернет может иметь тенденцию раздувать вещи непропорционально.В любом случае, если не считать проблем с расходом масла, 1ZZ-FE — довольно солидный и надежный двигатель. В конце статьи мы вернемся к этому моменту и обсудим надежность. А пока давайте подробно рассмотрим вышеперечисленные недостатки и проблемы.

1) Проблемы с расходом масла Toyota 1ZZ-FE

Чрезмерный расход масла является одной из наиболее серьезных проблем с двигателем 1ZZ-FE 1,8 л. Есть несколько конструктивных недостатков, которые в совокупности делают расход масла серьезной проблемой. Основная проблема заключается в конструкции поршней и поршневых колец.Toyota использовала слишком маленький поршень и компенсировала его большими кольцами. Со временем поршневые кольца изнашиваются и начинают пропускать избыточное масло через кольца.

Toyota устранила эти недостатки и дала 6-летнюю гарантию на 100 000 миль. Они также исправили проблемы с двигателем 1ZZ в июле 2005 года. Таким образом, высокий расход масла не является распространенной проблемой на моделях 2006+. Это все еще может произойти, но гораздо реже и обычно не из-за изначального недостатка дизайна.

Почему чрезмерное потребление масла является большой проблемой? Хороший вопрос.В некоторых случаях высокий расход масла не оказывает серьезного влияния на надежность или долговечность Toyota 1ZZFE. Если кольца слишком сильно изнашиваются, цилиндры начинают терять компрессию, что является большой проблемой. Однако, если расход масла является основной проблемой, то просто важно следить за уровнем масла. Двигатель объемом 1,8 л имеет довольно небольшой объем масла, и слишком низкий уровень масла может вызвать дополнительный износ.

1ZZ 1.8 Inline-4 Симптомы расхода масла

Обратите внимание на следующие симптомы, которые могут указывать на проблему с 1.8-литровый двигатель сжигает слишком много масла:

  • 1+ литр масла каждые 1000 миль
  • Дым из выхлопа
  • Потеря мощности
  • Плохая работа двигателя

Избыточный расход масла обычно превышает 1 литр на 1000 миль. Протекая через поршневые кольца, масло сгорает в цилиндрах рядного 4-цилиндрового двигателя 1ZZFE. Обычно из выхлопных газов образуется белый дым, если расход масла чрезмерный. Если это единственные симптомы, то ваш двигатель 1ZZ-FE еще некоторое время может быть в порядке.

Если вы начинаете замечать потерю мощности и/или плохую работу в целом, это может быть более серьезной проблемой. По мере износа поршневых колец цилиндр теряет герметичность, и компрессия теряется. Это может быть признаком того, что пришло время восстановить 1,8-литровый 1ZZ.

Исправление расхода масла Toyota 1ZZFE

Внутренние проблемы обычно недешевы. Запчасти могут быть дорогими, и для их замены требуется много времени и труда. Впрочем, на Toyota 1 все не так уж и ужасно.8-литровые двигатели 1ZZ FE. Комплекты для восстановления могут стоить от 500 до 1000 долларов, но труд — это настоящий убийца. Хорошая новость о комплектах для восстановления заключается в том, что они обычно заменяют многие другие компоненты. Это может помочь обеспечить надежную работу двигателя в долгосрочной перспективе. Однако, если вы выполняете всю эту работу в ремонтной мастерской, это может быстро составить до 1500 долларов +.

Другим вариантом является установка бывшего в употреблении двигателя или поиск восстановленного/модернизированного двигателя. В зависимости от конкретного двигателя 1ZZ-FE это может стоить около 800-3000 долларов, а затем добавить работу.Это, безусловно, недешевый вариант, особенно для автомобилей возрастом от 13 до 22 лет.

2) 1ZZ FE 1.8L Утечка масла в натяжителе цепи ГРМ

Далее идет натяжитель цепи ГРМ, который может течь из-под уплотнительного кольца. Это довольно небольшая проблема в общей схеме, но это стало обычным явлением с возрастом и пробегом большинства двигателей 1ZZ на дорогах сегодня. К счастью, утечка масла из натяжителя цепи ГРМ — дешевая деталь, которую довольно легко устранить.

Можно легко спутать утечки масла из натяжителя цепи ГРМ и прокладки клапанной крышки.Последнее также является распространенной проблемой с возрастом этих двигателей сегодня. Прокладки, уплотнения и уплотнительные кольца естественным образом изнашиваются со временем и пробегом. Со временем они начинают трескаться и подтекать масло.

В любом случае, вернемся к обсуждаемому вопросу. Вы захотите взглянуть на блок двигателя, где вы заметите немного масляного шлама. Вы можете взглянуть на клапанную крышку в нескольких местах, чтобы увидеть, есть ли оттуда какие-либо заметные утечки. В противном случае есть большая вероятность, что на самом деле течет масло из натяжителя цепи ГРМ.

Toyota 1.8 Inline-4 Симптомы утечки масла

Следующие симптомы могут указывать на проблемы с утечкой масла из натяжителя цепи ГРМ на двигателе 1ZZ-FE:

  • Видимая утечка
  • Запах горелого масла
  • Дым из моторного отсека

Конечно, для некоторых симптомы утечки масла могут быть очевидны. Если под машиной остаются капли масла после того, как она некоторое время стояла на стоянке, это, как правило, явный признак неисправности. В противном случае утечка масла может капнуть на горячие детали и сгореть до того, как коснется земли.Это приведет к запаху горелого масла и, возможно, легкому дыму из моторного отсека.

Визуально осмотрите моторный отсек и блок, чтобы увидеть, сможете ли вы отследить источник утечки. Прокладки клапанной крышки и натяжители цепи ГРМ, вероятно, являются двумя наиболее распространенными утечками на 1ZZ FE.

1ZZFE Устранение утечки масла

Видео ниже дает хорошее представление о конкретных деталях утечки масла натяжителя цепи ГРМ 1ZZ. Также на канале можно найти видео о самом ремонте.Уплотнительные кольца стоят менее 10 долларов, но вы можете подумать о замене всего устройства. Это немного увеличивает стоимость запчастей. Тем не менее, самые уверенные в себе мастера смогут выполнить эту работу менее чем за час или два. Ожидайте около 50-150 долларов на работу в ремонтной мастерской.

3) Проблемы ECM Toyota 1ZZ-FE

Обычно мы делаем все возможное, чтобы не говорить о проблемах, на которые распространяется отзыв. Тем не менее, других проблем с двигателем 1ZZ-FE действительно не так много, чтобы их обсуждать.Ненадолго отойдем – мы могли бы посидеть здесь и обсудить вопросы, связанные с возрастом, какое-то время. Мы просто не думаем, что это совершенно справедливо, поскольку все двигатели старше 12 лет подлежат стандартному ремонту износа.

В любом случае, Toyota отозвала более 1 миллиона моделей Corolla и Matrix 2005–2008 годов выпуска в США и Канаде. Модуль управления двигателем (ECM) отвечает за контроль производительности и работы двигателя. Есть некоторые дефекты, которые могут привести к трещине в печатной плате.

Поскольку ECM контролирует все виды операций двигателя, это может быть серьезной проблемой. Двигатель может не запускаться, глохнуть или просто плохо работать. Напомним, что сейчас это не должно вызывать беспокойства. Большинство двигателей 1ZZ FE 1,8 л должны были решить эту проблему при отзыве.

1ZZ 1,8 л Рядный 4 Надежность

Надежен ли двигатель Toyota 1ZZ-FE 1.8 рядный 4? По сравнению с другими двигателями Toyota, мы считаем, что 1ZZ заслуживает средних оценок за надежность.В целом это был бы отличный двигатель, если бы не проблемы с поршневыми кольцами и расходом масла. Таким образом, двигатели 2006+, вероятно, имеют надежность выше среднего, поскольку проблемы с поршневыми кольцами были устранены.

Надежность во многом зависит от того, насколько хорошо вы обслуживаете двигатель 1ZZ FE. При проблемах с расходом масла важно часто проверять уровень масла и при необходимости доливать. Используйте качественные жидкости, меняйте их вовремя и устраняйте проблемы, если они возникают. Все это есть и у Toyota 1ZZ 1.8-литровый двигатель может предложить надежный автомобиль для повседневного использования.

Также важно отметить — не все двигатели до 2006 года страдают расходом масла. Есть много этих двигателей, которые проходят более 150 000 миль без каких-либо серьезных недостатков или проблем. Некоторые из них просто сводятся к удаче в розыгрыше.

Обзор проблем с двигателем Toyota 1ZZ-FE

Двигатель 1.8L 1ZZ от Toyota никого не впечатлит своей мощностью и динамикой. Тем не менее, этот двигатель был разработан для использования в основных автомобилях из пункта А в пункт Б, обеспечивая при этом хорошую надежность и экономию топлива.Это надежный двигатель, который неплохо справляется со своей задачей, но, как и все двигатели, 1ZZ-FE не идеален.

Чрезмерный расход масла из-за недостатков конструкции поршня и поршневых колец, безусловно, самая большая проблема с двигателем Toyota 1.8 inline-4. Это очень реальная проблема, но мы склонны полагать, что Интернет имеет тенденцию раздувать вещи до невероятных размеров. Тем не менее, для Toyota это была достаточно серьезная проблема, которую нужно было решить с помощью более длительной гарантии и обновлений.

В противном случае эти двигатели только стареют, поэтому время от времени будут всплывать некоторые стандартные ремонты износа.Утечки масла из натяжителя цепи ГРМ и прокладки клапанной крышки довольно распространены с их возрастом. Toyota также отозвала некоторые модели 05-08 из-за проблем с ECM. Самое главное — убедитесь, что вы ищете чистый двигатель и продолжаете его хорошо обслуживать. При надлежащем обслуживании 1ZZ-FE может обеспечить высокую надежность и долгий срок службы.

Каковы ваши впечатления от двигателя 1ZZ FE? Вы рассматриваете один?

Оставьте комментарий и дайте нам знать!

Родственные

Решение проблем с расходом масла

Когда я был маленьким мальчиком, наша семья ежегодно ездила на машине, чтобы навестить мою бабушку за пару штатов отсюда.Всякий раз, когда мы останавливались заправиться, папа всегда просил заправщика проверить масло. Когда через год я задумался, зачем его так часто проверять, папа вручил мне руководство по эксплуатации и велел прочитать его. Эта уловка держала меня в покое на многие мили.

Когда я закончил читать, я был не более просветленным, чем раньше, поэтому я попросил папу уточнить. «Ну, — ответил он, — ты нашел там график утечек масла?»

«Нет, сэр».

«Вот почему». Урок выучен.

VW и Audi недавно заявили, что потребление масла до одной кварты каждые 650 миль является «нормальным» для некоторых их автомобилей, в то время как General Motors заявляет, что потребление до одной кварты каждые 2000 миль является приемлемым. К сожалению, система контроля за заменой масла может подождать, чтобы напомнить водителю, что пришло время для базового обслуживания, пока не закончится вся смазка.

Понятно, что автопроизводители считают такой расход масла приемлемым. Однако ваши клиенты могут не согласиться. Действительно, судя по некоторым комментариям, опубликованным на различных онлайн-форумах пользователей, это может быть преуменьшением года (см. «Сколько слишком много?» на стр. 26)!

Сто лет назад большинство автопроизводителей рекомендовали менять моторное масло с интервалом от 500 до 2000 миль.Добавление масляных фильтров позволило заменить масло через 3000 миль. Новые достижения в технологии масла, фильтрации, системах PCV и системах управления двигателем позволяют значительно увеличить интервалы замены при условии, что кто-то время от времени проверяет масло. Действительно, некоторые производители в настоящее время требуют, чтобы регулярные интервалы замены составляли два года или 30 000 миль пробега. Это не кажется мне безопасной идеей, за исключением случаев, когда установлены надежные бортовые датчики уровня масла и контроля качества. (Примерно 30 с лишним лет работы в моей собственной мастерской научили меня тому, что немногие клиенты, если таковые вообще имеются, будут надежно проверять свое состояние между рекомендуемыми интервалами обслуживания.)

Следующие тематические исследования проблем с расходом масла дадут вам некоторое представление о том, как решить проблему с неисправными автомобилями, которые прибывают в вашу мастерскую.

1 Ой, мой плохой

Правда, говорят, страннее вымысла. Несколько лет назад рядом с моим магазином открылся новый магазин фаст-луб, и первая неделя его работы была довольно насыщенной. Приняв слив масла трансмиссии за слив масла в двигателе, новичок в области смазочных материалов переполнил двигатель Saab четырьмя литрами и отправил его в путь с пустой трансмиссией.Ой! Хотите верьте, хотите нет, но мы недавно видели повторение этого с Subaru.

Затем был Volvo 240, чей блок подачи давления масла имел несчастье быть сломанным ленточным ключом для масляного фильтра того же неофита. Эта машина доехала почти до конца квартала. Наконец, в завершение первой полной недели работы магазина смазочных материалов, бедняга не заметил застрявшее уплотнительное кольцо масляного фильтра на новеньком Corvette (2760 миль!), когда устанавливал сменный фильтр. «Ветт» проехал примерно три мили, прежде чем «лишняя» прокладка лопнула.

2 Моторное масло пропало без вести

Дело касалось Corolla 2002 года со знакомым двигателем 1ZZ-FE. С самого начала машина принадлежала пожилому джентльмену, который ездил на ней только на преподавательскую работу в местном университете и обратно. Его жена делала все покупки на своей машине, которую они также использовали для всех своих общественных мероприятий и семейных поездок. Достигнув пенсионного возраста, он решил переехать через всю страну на Западное побережье и отправил жену вперед.

Он пригнал свою машину в местный магазин для замены масла и проверки поездки.Одометр на тот момент показывал около 32 400 миль. Казалось, все в порядке. Примерно через неделю он отправился в путь на своей Королле, полностью загруженной вещами, которые ранее не перевозились. Первые два с половиной дня его путешествия прошли без происшествий.

Затем где-то в бесплодных землях Южной Дакоты загорелась сигнальная лампа масла, и двигатель издал звук «как молотилка». Не испугавшись, мужчина продолжал движение, пока через милю или две не заглох двигатель. Его отбуксировали в ближайший дилерский центр Toyota.Когда сливную пробку сняли, масла не вытекло, хотя масляный фильтр был полон. При осмотре выхлопной трубы были обнаружены маслянистые черные отложения, похожие на сажу.

Меня наняли в качестве свидетеля-эксперта после того, как мужчина подал иск, утверждая, что местный техник слил масло, но не пополнил его. Заявление было явно ложным, поскольку к тому времени он проехал более 1900 миль до поломки, а фильтр был заполнен чистым на вид маслом. Но вопросы остались: что случилось с этим маслом? Почему автомобиль, который никогда не использовал масло в прошлом, вдруг потребляет почти четыре литра менее чем за 2000 миль?

Ответ кроется в резкой смене стиля вождения.Вот что, по моему мнению, произошло:

Во время предыдущего местного вождения мужчины на верхних участках стенок цилиндров образовался тонкий налет лака, состоящий из отложений несгоревшего бензина, сконденсировавшихся газов PCV и других загрязнений. Эти отложения располагались непосредственно над верхним поршневым кольцом, в области, «затененной» верхней частью поршня. Во время его поездки, впервые за десятки тысяч миль, когда его двигатель был полностью прогрет, верхнее поршневое кольцо начало контактировать с некоторыми из этих отложений.(Помните, что металл расширяется при нагревании, что позволяет относительно тонкому шатуну лишь немного «растягиваться» по отношению к высоте стенки цилиндра). от лакообразных отложений. Некоторые из этих липких скоплений приземлились на верхней стороне верхнего кольца. Проблема усугублялась тем, что кольцо вдавливалось в свою канавку дальше, чем обычно, из-за уменьшенного эффективного диаметра верхней стенки цилиндра.

Чтобы добиться большей экономии топлива, Toyota, как и практически все современные производители автомобилей, использует кольца с низким натяжением для уменьшения внутреннего трения и износа. Верхнее кольцо теперь начало застревать в канавке, приклеенное соскобленным лаком. В этот момент двигатель все еще работал достаточно хорошо, но, вероятно, начал сжигать масло. Скорость расхода топлива была еще довольно низкой, поэтому водителю не было видно большого облака дыма.

Затем начали накапливаться дополнительные отложения лака, поскольку очищающее действие верхнего кольца становилось все менее эффективным.Затем на верхнюю поверхность второго кольца было нанесено небольшое количество лака, что привело к постоянно увеличивающемуся расходу масла. (Toyota, надо отдать ей должное, видимо, предвидела такую ​​ситуацию. В своих руководствах по эксплуатации она рекомендует водителям проверять уровень масла на каждой заправке.)

Это дело, как и большинство других, так и не было передано в суд, и его урегулировала страховая компания местного магазина, анализ которой показал, что присяжные, скорее всего, проигнорируют факты и сосредоточатся на компенсации «невиновному» водителю.Тем не менее, возникает вполне реальный вопрос: если бы (а это большое если бы) водитель проверил масло, долил его и привез вам на диагностику и ремонт после того, как масло закончилось, как бы вы поступили?

Опыт показывает, что резкое увеличение потребления нефти является умеренно распространенным явлением. В большинстве случаев кривая вакуума и показания компрессии практически одинаковы для всех цилиндров, а утечка из цилиндра незначительна. В запущенных случаях возможно некоторое изменение цвета керамических наконечников свечей зажигания, но в большинстве случаев оно тоже минимально.

Я считаю отложения на кислородных датчиках и в выхлопной трубе самым надежным маркером. Часто помогает обезуглероживание верхней части двигателя, хотя это ни в коем случае не надежное лекарство. Тем не менее, это действительная первая и, возможно, даже вторая попытка, особенно за небольшую часть стоимости кольцевой работы (см. «Обезуглероживание верхней части двигателя» на стр. 28).

Это одна из причин, по которой зацикленность 1950-х годов на подержанных автомобилях с малым пробегом больше не уместна. Каждый раз давайте мне подержанную машину с большим пробегом; по крайней мере, он знает, как идти!

3 Более светлый оттенок бледного

При всем уважении к Procol Harum, клуб дыма от серого до синего может быть только визуальным признаком определенных проблем с расходом масла.Ищите это при холодном пуске. Кратковременное облако маслянистого дыма, которое почти сразу же исчезает, часто указывает на утечку масла по направляющим втулкам клапанов. Новый комплект маслосъемных колпачков часто сдерживает пары, хотя он может не решить основную проблему изношенных направляющих клапанов.

Геометрия современных двигателей с верхним расположением распредвала, воздействующих непосредственно на их толкатели, расположенные в осевом направлении над их клапанами, уменьшила частоту неравномерного износа штока овальной формы по сравнению с его более ранним повсеместным распространением в двигателях с коромыслами.Тем не менее, ряд двигателей с коромысловым клапаном все еще находится в производстве, так что эта проблема далеко не просто историческая память.

Внеосевые силы, действующие на верхнюю часть штока клапана, имеют тенденцию вынуждать его перпендикулярно к распределительному валу или от него, когда клапан перемещается вертикально относительно направляющей. Со временем немного более мягкий металл направляющей изнашивается до овальной формы. Поскольку неопреновый материал уплотнения штока клапана теряет свою эластичность после повторяющихся циклов нагрева и охлаждения, небольшое количество масла может капать на направляющую, когда двигатель не работает.Если вы подозреваете это состояние, вы можете найти подтверждение в виде короткого выброса дыма из выхлопной трубы при каждом переключении на повышенную передачу (наблюдается от следующего автомобиля). Вы также можете временно отключить систему продувки, PCV и систему сапуна, перевести двигатель в режим работы с обратной связью, а затем подать немного пропана в клапанную крышку (возможно, с помощью шланга сапуна), одновременно контролируя кратковременную коррекцию подачи топлива. Изношенные направляющие покажут немедленный резкий сдвиг в сторону или в отрицательную сторону при первом применении пропана.(Как всегда, попробуйте это сначала на заведомо исправном автомобиле, чтобы не сделать неверный вывод.) Этот тип износа часто значительно ускоряется, когда масляный нагар делает механизм поворота клапана неэффективным.

4 Откуда масло?

В то время как некоторые утечки масла очевидны, другие бывает очень сложно обнаружить. Вот несколько распространенных, но загадочных сценариев утечки.

Похоже на прокладку ГБЦ. Это очень часто встречается на старых 4-цилиндровых двигателях Camry, но на самом деле является следствием плохого уплотнения торцевой заглушки на линии впускного распределительного вала, где раньше был установлен распределитель (см. фото на стр. 22).Потяните крышку клапана для доступа и обязательно замените прокладку крышки и уплотнения пробки. Некоторые 4-цилиндровые Honda подвержены той же болезни. Позже (середина 2000-х) Camry подвержены выходу из строя прокладки головки блока цилиндров, поскольку резьба вырывается из блока.

Похоже на задний главный сальник. Масло по всей задней части двигателя Subaru, часто вызывающее вонь от контакта с горячим выхлопом, вполне может быть от заднего главного уплотнения. Но обычно это не так. Вместо этого вам понадобится обновленная пластина маслоотделителя.Этот компонент крепится болтами к задней части блока цилиндров, и для его замены необходимо снять маховик или гибкую пластину. Эта часть была обновлена ​​для многих приложений, поэтому убедитесь, что у вас есть текущая версия, чтобы получить наилучшие шансы на эффективный ремонт.

Пористый блок цилиндров. В конце 90-х — начале 2000-х Honda и Acura V6 были склонны к очень необычным утечкам масла через поры в блоке. Хотя это условие теоретически покрывалось расширенной гарантией, проблема обычно проявлялась слишком поздно.Заводское «исправление» заключалось в нанесении специального эпоксидного покрытия на пораженные участки, которые были сосредоточены на каждом конце блока. Да, примерно так же просто и эффективно, как вы думаете.

Похоже на течь гидроусилителя руля. Но это машинное масло. Эта утечка характерна для многих двигателей Toyota V6, включая Camry и Sienna. Замена уплотнительных шайб полого болта на задней части блока требует сначала перемещения насоса гидроусилителя рулевого управления. Иногда вы можете сэкономить время, затянув вместо этого болт, но не забудьте проверить свой успех перед отправкой автомобиля.

На самом деле это не утечка, но вам хотелось бы, чтобы это было так. Некоторые продукты Chrysler страдают от прерывистой контрольной лампы масла в условиях горячего холостого хода. Если вы проверяете давление с помощью манометра, оно обычно соответствует техническим характеристикам. Хотя вы думаете, что новый переключатель решит проблему, часто это не так. В бюллетене (08-36-99) содержится призыв к нелогичному решению, которое включает изменение уплотнения разъема. Вы правильно прочитали, уплотнитель разъема! Удалите «герметизирующий штифт» из пустой полости в задней части соединителя жгута проводов и замените его специальным «вентиляционным отверстием для клемм», арт.05017800АА. Похоже, что вы также можете проткнуть «дротик» отмычкой и вставить короткий кусочек крошечной соломинки для распылителя, которая поставляется со многими аэрозольными баллончиками.

Я не вижу утечки. Что теперь?

Это нередкая проблема. Когда нигде нет признаков внешней утечки, самое время подумать о проблемах внутреннего потребления. Всегда начинайте с проверки системы PCV. Неправильный клапан PCV может привести к значительному расходу масла, поэтому убедитесь, что вы покупаете масло из надежного источника.Мы видели, что неправильно установленные клапаны PCV приводят к чрезмерному расходу масла, составляющему более литра на 200 миль! Поэтому первым шагом всегда является проверка правильности клапана PCV и того, что система работает так, как задумано. Если есть фильтр PCV или перегородка, обязательно проверьте его на наличие препятствий.

Второй шаг — проверить наличие соответствующих TSB. Используйте свои ресурсы, чтобы убедиться, что вы не бьете дохлую лошадь. Если автопроизводитель перечисляет конкретную процедуру противодействия, обязательно следуйте ей в точности, прежде чем отправиться на неизведанную территорию.

Рассмотрим пример поршней Toyota с измененной конструкцией. Влияя на некоторые 4-цилиндровые двигатели 2006-11 с кодом 2AZ-FE, устанавливаемые на автомобили RAV4, Camry, Camry Hybrids, Corolla, Matrix и Solaras, TSB № 094-11 определяет новые, переработанные поршни для снижения расхода масла, превышающего одну кварту на 1200 л. миль. На оригинальных поршнях могут забиваться отверстия возврата масла за поршневыми кольцами. Однако решение — это не просто очистка; меняй их. Если первоначальная жалоба была задокументирована в дилерском центре до пробега 60 000 миль, ремонт, вероятно, все еще покрывается гарантией или продлением «доброй воли».

Третий шаг — проверить выхлопную трубу, свечи зажигания, а затем кислородные датчики на наличие отложений. Будьте осторожны: если датчики O2 оригинальные и вы работаете с автомобилем с большим пробегом, проверка может легко превратиться в замену. Сообщите клиенту о рисках с самого начала, чтобы избежать недовольства. Если в выхлопной трубе есть маслянистые черные отложения, вы, вероятно, имеете дело с проблемой внутреннего потребления. Если вы пропустили один или два шага выше, выполните их прямо сейчас!

Если вы обнаружите сильные отложения, исправную систему PCV и отсутствие внешних утечек, вы, вероятно, в лучшем случае ищете обезуглероживание верхней части двигателя или капитальный ремонт двигателя в худшем.В последнем случае, учитывая сложность и жесткие допуски современных двигателей, может быть дешевле заменить весь двигатель восстановленным блоком, особенно если имеется история небрежного обращения.

Проверьте свою работу

Существует несколько возможных способов проверить как источник хитрой утечки, так и эффективность исправления. Во многих случаях можно будет тщательно очистить пораженный участок и визуально осмотреть его на предмет продолжающейся утечки. Наденьте выхлопной шланг и запустите автомобиль на несколько минут, наблюдая за пораженным участком.Если ничего не появляется быстро, возможно, потребуется тест-драйв. Проведите еще один визуальный осмотр.

Тем не менее, мы все знаем, что бывают случаи и места, где доступ слишком ограничен, чтобы выполнить тщательную работу по очистке, даже используя мойку высокого давления или подобное оборудование. Что тогда? Время для флуоресцентного красителя и черного света. Вероятно, у вас уже есть большая часть того, что вам нужно, в шкафу для инструментов кондиционера. Вы можете купить отдельные пакеты красителей, специально предназначенные для использования в моторном масле, или использовать дозатор красителей оптом.Если масло слишком черное, сначала замените его, чтобы было легче увидеть выходящий краситель. Обязательно проверьте видимость красителя на щупе. Если вы его не видите, вам, возможно, придется смыть его в двигатель небольшим количеством свежего масла, чтобы промыть его через перегородки клапанной крышки. Если он по-прежнему не отображается на щупе, вам нужно добавить больше красителя. Как только вы увидите свечение с черным светом, немедленно проверьте двигатель на наличие каких-либо внешних следов. Затем запустите его (опять же, с установленным выхлопным шлангом) и перепроверьте.

Как и прежде, если признаков протечки по-прежнему нет, необходимо провести тест-драйв. Проедьте несколько минут, меняя скорость и нагрузку, затем проверьте еще раз. Вы не хотите ехать так долго, чтобы не заметить место начала утечки. Масло может довольно быстро распространяться в воздушном потоке движущегося транспортного средства, оставляя вас не лучше, чем при определении источника утечки.

После того, как вы проверили применение и работу PCV, устранили все внешние утечки, выполнили все обновления, предписанные TSB, и выполнили тщательную декарбонизацию верхней части двигателя, осталось сделать три вещи:

Сначала сделайте две наклейки — одну на лобовое стекло и одну на лючок бензобака — напоминающие водителю о проверке масла (см. фото на стр. 24).Качественные производители этикеток или принтеры можно недорого приобрести в любом количестве канцелярских магазинов.

Во-вторых, обсудите с водителем правильную процедуру проверки масла, в том числе когда, куда и какое масло доливать. Вы будете поражены (или нет!) количеством клиентов, которые не могут открыть свои капоты. Сделайте это частью вашего урока. Будет трудно устоять перед искушением сделать это за них, но это как раз тот случай, когда вам нужно заставить их сделать это за себя. Маркер с краской может помочь в маркировке второстепенной защелки капота и расположения опор капота.(Обязательно взимайте плату за ваше время!)

Наконец, запишитесь на повторный визит до того, как покупатель покинет магазин. Это помогает убедить его в серьезности состояния и еще больше подкрепляет ваши увещевания регулярно проверять масло.

Последствия

Нефть, которая вытекает, в конечном итоге оказывается на земле или в земле, и, в конечном итоге, в местном водоразделе. Горящее масло проходит через выхлоп, где часть его может осаждаться на подложке каталитического нейтрализатора (потенциально сокращая срок службы нейтрализатора) или на внутренних поверхностях выхлопа.Остаток попадает в атмосферу, часто в виде наночастиц сажи или в виде аэрозольных углеводородных соединений. Если водитель не заметит низкий уровень масла, это может привести к серьезным долговременным повреждениям любого двигателя, особенно если потеря масла приводит к недостаточному давлению масла.

Хотя определение точного источника и причины внешней утечки масла может быть затруднено, обнаружение основной причины внутреннего расхода масла может оказаться еще более сложной задачей. В конечном счете, вам, возможно, придется сбалансировать интересы вашего клиента с интересами общества и более широкой среды.Сток разливов нефти в озера, реки и поверхностные воды, по оценкам, составляет около 30% всего нефтяного загрязнения, обнаруженного в океанах Земли, поэтому самоуспокоенность определенно не должна быть в порядке вещей. Двигатели, которые явно выделяют шлейф масляного дыма, не могут продолжать это делать; оставлять след смазки на земле тоже нельзя. Но более умеренное потребление может быть терпимым, если им правильно управлять. Помочь вашему клиенту понять потенциально серьезные последствия чрезмерного потребления масла является частью вашей работы.

Верхняя декарбонизация двигателя

Существует ряд конкурирующих методов, которые вы можете использовать, чтобы попытаться очистить верхнюю часть двигателя от отложений, которые могут вызывать чрезмерный расход масла. Вот два моих фаворита:

1. Тщательная очистка форсунок с помощью MotorVac или аналогичного аппарата в сочетании с очисткой корпуса дроссельной заслонки и системы впуска. (Мне нравится для этого спрей BG для индукции и очистки корпуса дроссельной заслонки, деталь № 406.) В конце добавьте в масло банку «5-минутной промывки двигателя», поработайте в течение грязь, которую вы только что влили в него.Удалите все коды, которые вы, возможно, установили, и сбросьте адаптивные корректировки топлива и дроссельной заслонки, если это применимо. Совершите тест-драйв и понаблюдайте за комплектацией.
2. Замачивание на ночь с помощью GM «X-66» или аналогичного продукта. Подготовьте автомобиль, сначала прогрев его до нормальной рабочей температуры, а затем припаркуйте его на ровной площадке снаружи. Область под моторным отсеком может сильно загрязниться, поэтому рекомендуется использовать абсорбирующий коврик, высушенный маслом или даже использованный картон, чтобы улавливать и контролировать любое вытекание или загрязнение.Мне нравится распылять небольшое количество очистителя через корпус дроссельной заслонки, а затем выливать его, чтобы залить двигатель. (Будьте осторожны: жидкости несжимаемы, так что вы можете согнуть стержень, если слишком увлечетесь!)

Теперь снимите свечи зажигания и отключите топливную систему и систему зажигания. Аккуратно налейте немного очистителя в каждое отверстие пробки, используя узкую воронку. Используйте болт шкива коленчатого вала, чтобы медленно провернуть двигатель на два полных оборота, делая паузы, чтобы при необходимости добавить больше чистящего средства в каждое отверстие для пробки.Накройте двигатель, чтобы ничего не попало в отверстия, затем закройте капот и подождите до следующего дня.

За ночь растворитель размягчит даже затвердевший нагар. На следующий день снимите крышку, затем вручную медленно проверните двигатель не менее чем на два полных оборота, чтобы оставшийся жидкий очиститель вытек через отверстия для заглушек на коврик, масло-сухой или картон.
Теперь вы можете использовать кнопку дистанционного запуска или провернуть двигатель с помощью ключа в течение 15–30 секунд.Переустановите или замените свечи, снова включите топливную систему и систему зажигания, затем запустите двигатель. (Возможно, вам придется немного удерживать педаль акселератора, если в двигатель все еще попал растворитель.) Большое облако дыма из выхлопной трубы является нормальным явлением и должно исчезнуть через несколько минут работы.

Дайте двигателю прогреться до нормальной рабочей температуры. Очистите масло насухо или картон, затем добавьте в масло банку «5-минутной промывки двигателя», поработайте в течение рекомендованного интервала времени, затем замените масло, чтобы удалить грязь, которую вы только что смыли.Удалите все коды, которые вы, возможно, установили, сбросьте адаптивную топливную и дроссельную заслонки, если применимо, и выполните пробную поездку. Если вы забрызгали растворителем нижнюю часть капота, обязательно протрите его, прежде чем он снимет краску. (Не спрашивайте меня, откуда я знаю!) Нейтрализуйте и удалите оставшийся растворитель с помощью мыльного раствора.

Если при осмотре также обнаружено много масляного шлама, можно попробовать заменить часть картерного масла на одну кварту ATF. Более высокое содержание моющего средства может помочь сохранить чистоту вещей, но обязательно объясните своему покупателю, насколько важно менять его в течение 3000 миль, так как моющее средство теряет свою эффективность.Большинство клиентов согласятся на это, как только поймут причину. Вы можете продолжать эту замену в каждом интервале замены до бесконечности.

BG Products также предлагает систему обезуглероживания камеры сгорания Squid (номер по каталогу 9404 и 9408) для постепенного вращения двигателя — по сути, путем «подталкивания» стартера — автоматически во время фазы прочистки. Его устройство включает в себя конфигурацию осьминога, которая позволяет выталкивать растворитель обратно в центральный резервуар, когда поршни поднимаются, а затем возвращаться в камеру сгорания, когда они опускаются.Из-за своей способности вращать двигатель по требованию, эта система может значительно сократить время, необходимое для тщательной очистки, но окончательные временные ограничения связаны с используемой базовой химией, так что не пытайтесь слишком торопить события!

Как нас предупреждает старая поговорка: «Если сначала у вас ничего не получится, попробуйте еще раз», иногда может потребоваться более одной попытки декарбонизации. Я обычно чередую методы в таких случаях, но еще не нашел, что один статистически превосходит другой.И помните, даже при неоднократных попытках обезуглероживания иногда помогает только капитальный ремонт.

Скачать PDF

Двигатель Тойота 1ZZ-FE | Емкость масла, нагнетатель, турбонагнетатель и т. д.


  1. Технические характеристики
  2. Обзор, проблемы
  3. Настройка производительности

Технические характеристики двигателя Toyota 1ZZ

Производитель Тяньцзинь FAW Toyota Engines Plant No.1
Toyota Motor Manufacturing West Virginia
Завод Shimoyama
Также называется Тойота 1ZZ
Производство 1998-2007
Блок цилиндров из сплава Алюминий
Конфигурация Прямой-4
Клапанный механизм DOHC
4 клапана на цилиндр
Ход поршня, мм (дюйм) 91.5 (3,60)
Диаметр цилиндра, мм (дюйм) 79 (3.11)
Степень сжатия 10
Рабочий объем 1794 см3 (109,5 куб. дюймов)
Выходная мощность 89 кВт (120 л.с.) при 5600 об/мин
104 кВт (140 л.с.) при 6400 об/мин
105 кВт (143 л.с.) при 6400 об/мин
Выходной крутящий момент 165 Н·м (122 фунт·фут) при 4 400 об/мин
171 Н·м (126 фунт·фут) при 4 200 об/мин
171 Н·м (126 фунт·фут) при 4 200 об/мин
Красная линия
л.с. на литр 66.9
78
79,7
Тип топлива Бензин
Масса, кг (фунты) 135 (300)
Расход топлива, л/100 км (миль на галлон)
-Город
-Шоссе
-Смешанный
для Celica
22 (10,3)
37 (6,2)
30 (7,7)
Турбокомпрессор  Без наддува
Расход масла, л/1000 км
(кварт на милю)
до 1.0
(1 кварта на 750 миль)
Рекомендуемое моторное масло 5W-30
10W-30
Объем моторного масла, л (кварт) 3,7 (3,9)
Интервал замены масла, км (мили) 5 000–10 000
(3 000–6 000)
Нормальная рабочая температура двигателя, °С (F) ~95 (203)
Ресурс двигателя, км (миль)
-Официальная информация
-Реальный


~200 000 (120 000)
Настройка, HP
-Max HP
-Без потери срока службы

250+
Двигатель установлен в Toyota Corolla
Toyota Avensis
Toyota Caldina
Toyota Vista,
Toyota Premio
Toyota Celica
Toyota Matrix XR
Toyota RAV4
Toyota Allion
Toyota MR2
Toyota Opa
Toyota Isis
Toyota Wish
Lotus Elise
Toyota Will VS
Chevrolet Prizm
Понтиак Вайб

Двигатель Toyota 1ZZ-FE надежность, проблемы и ремонт

Двигатели

Toyota ZZ были представлены в 1998 году с целью замены известных, но изрядно устаревших двигателей Toyota A.Первым наиболее широко известным двигателем ZZ был мотор 1ZZ. Он заменил двигатель 7A / двигатель 4S. 1ZZ обладал новым облегченным алюминиевым блоком цилиндров с чугунными гильзами цилиндров. С этим двигателем идут другой коленвал, поршни и шатуны.
Головка блока цилиндров изготовлена ​​из алюминия с системой изменения фаз газораспределения VVTi на впускном распределительном валу. Легкие клапаны являются неотъемлемой частью двигателя, а ремень ГРМ был заменен цепью ГРМ. Все стандартные форсунки 1ZZ имеют объем 255 куб.Корпус дроссельной заслонки 1ZZ имеет диаметр 54 мм.
Двигатель 1ZZ-FE не оборудован гидрокомпенсаторами, поэтому регулировать клапана приходится раз в 60 000 миль (100 000 км) пробега самостоятельно.
В 1999 году на базе 1ZZ были разработаны следующие двигатели: спортивный тип двигателя 2ZZ-GE, 1,6-литровый — 3ZZ-FE и 1,4-литровый — 4ZZ-FE моторы.
Новый более совершенный двигатель 2ZR-FE был представлен в 2007 году. Именно 2ZR-FE пришел на смену модели 1ZZ-FE.

Двигатель Toyota 1ZZ модификации и отличия

1.Двигатель 1ZZ-FE был основным двигателем, производимым на заводе Toyota Motor Manufacturing в Западной Вирджинии. Его мощность составляет от 120 до 140 л.с.
2. Тип 1ZZ-FED аналогичен 1ZZ-FE – модель с облегченными штангами. Он был изготовлен на заводе Симояма и имеет мощность 140 л.с. при 6400 об/мин с крутящим моментом 171 Нм (126 фут•фунтов) при 4200 об/мин.
3. Модель 1ZZ-FBE – модификация двигателя 1ZZ-FE, работающая на биотопливе и экспортируемая на рынок Бразилии.

Общие проблемы и долговечность 1ZZ

1.Большой расход масла. С этой проблемой чаще всего сталкиваются в двигателях 2002 года выпуска. Основными причинами этого являются маслосъемные колпачки и поршневые кольца. Сделай капитальный ремонт двигателя 1ZZ разберешься. Моторы, выпущенные после 2005 года, лишены вышеописанного недостатка, т. е. непригодности.
2. Стук внутри 1ZZ. Как правило, проблемы вызывает именно растяжение цепи ГРМ. Обычно это происходит после пробега в 100 000 миль (150 000 км). Для решения проблемы придется заменить цепь ГРМ на новую.Если цепь ГРМ в порядке, следует проверить натяжитель ремня.
3. При неровной работе на холостом ходу следует очистить блок дроссельной заслонки и клапан управления холостым ходом.
4. Если в 1ZZ слышна вибрация, это нормально. При появлении сильной вибрации следует проверить заднюю опору двигателя.
Кроме того, 1ZZ сильно подвержен перегреву. Это может легко привести к потере формы блока цилиндров и его неисправности. Регулярно проверяйте систему охлаждения, используйте хорошее моторное масло и ваш 1ZZ-FE будет служить вам долго и без проблем.Двигатель, выпущенный после 2005 года, будет наименее хлопотным.

Расположение номера 1ZZ

Серийный номер находится на задней стенке блока цилиндров возле коробки передач, справа.

Тюнинг двигателя Toyota 1ZZ

Нагнетатель 1ZZ-FE

Вам нужно будет купить такие детали производительности, как нагнетатель Toyota SC14, интеркулер, обдув, холодный воздухозаборник, 440-кубовые форсунки, топливный насос Walbro 255 л/ч, ЭБУ Greddy E-manage Ultimate. Настроив все эти модификации производительности, вы получите около 200 лошадиных сил.

1ZZ-FE Турбо

Для устройства модели 1ZZ-FTE необходимо приобрести турбокит от двигателя Garrett GT28, а также турбоколлектор, даунпайп 3”, мидпайп, интерколлер, форсунки 440 куб.см, обдув, Walbro 255 л/ч насос и ЭБУ Apexi Power FC. Все эти улучшения производительности требуют установки на стандартные поршни 1ZZ при давлении наддува, которое не превышает 7 фунтов на квадратный дюйм (0,5 бар).
Сделав это, ваш двигатель сможет генерировать около 220-230 лошадиных сил.
Для большей мощности придется покупать кованые поршни со степенью сжатия 8,4, усиленные шатуны и более производительные форсунки (630+ куб.см). С помощью кованых поршней ваш мотор будет развивать мощность 300 л.с.

Н/Д Тюнинг

Вы должны купить распредвалы Monkey Wrench Racing Stage 2 (длительность 272 градуса, подъем 10 мм), холодный воздухозаборник и выпускной коллектор 4-2-1, чтобы получить мощность безнаддувного 1ZZ. После настройки ЭБУ вы получите дополнительные 30 лошадиных сил и сделаете двигатель более спортивным.

<<<<<

Быстрое и простое средство от повышенного расхода масла: LIQUI MOLY

Поршневые кольца перестают плотно прилегать, что приводит к грязному сгоранию, в результате чего образуется еще больше отложений. Тщательная очистка может остановить высокий расход масла и предотвратить дорогостоящий ремонт.

Современные моторные масла производятся с очень ограниченными допусками. С одной стороны, это делает их очень эффективными, однако, с другой, они очень чувствительны к загрязнениям.И загрязнение неизбежно произойдет рано или поздно, в зависимости от качества топлива, стиля вождения, качества масла и технологии двигателя.

Как в случае с владельцем Audi. Его Audi A5 2.0 TFSI 2011 года выпуска имел пробег 81 435 километров. Владелец жаловался на постоянно увеличивающийся расход масла, достигший 1,5 л/1000 км. Мастерская Audi потребовала 4700 евро за ремонт. Потом с нами связался хозяин.

«Учитывая пробег, возникло подозрение, что грязь в двигателе способствовала высокому расходу масла», — пояснил Дитмар Шмид, инженер по применению в LIQUI MOLY.По этой причине мы полезли в наш ящик с инструментами и вытащили пару химических щеток.

Очиститель топливной системы Pro-Line использовался для удаления загрязнений из топливной системы и системы впрыска. Просто залейте эту добавку в топливный бак. Каждый раз, когда двигатель работает, эффективные ингредиенты растворяют отложения на форсунках. Это гарантирует, что топливо снова будет мелко распылено, что позволит ему сгорать чище и производить меньше остатков. Масляный контур был промыт Pro-Line Engine Flush.Этот продукт добавляется в старое масло непосредственно перед его заменой. Оно растворяет шлам и отложения, которые затем сливаются вместе со старым маслом. Наконец, загрязнение во впускной системе было удалено с помощью Pro-Line Throttle Valve Cleaner, что позволило двигателю снова свободно дышать.

Это также помогло уменьшить трение в двигателе. Кроме того, в свежее масло после замены были добавлены Motor Protect и Oil Additive. Обе присадки защищают от износа. Motor Protect обеспечивает химическую защиту с помощью так называемых модификаторов трения, а Oil Additive использует твердую смазку MoS2 для физической защиты.

После короткого тест-драйва еще раз замерили компрессию. Значение улучшилось между 0,5 и 1,5 бара на всех четырех цилиндрах. Осмотр с помощью эндоскопа показал, что камеры сгорания стали значительно чище, а на днищах поршней больше не было видно мокрых пятен.

 

 

С тех пор автовладелец проехал 600 километров. Раньше нужно было доливать масло некоторое время назад, а сейчас расход масла почти нулевой.И этот успех обошелся менее чем в пять процентов от изначально рассчитанной стоимости ремонта . «Это отличный способ для автомастерских завоевать лояльность клиентов», — подтвердил Дитмар Шмид. «Это не только решает проблему, но и делает это за небольшую часть стоимости, заявленной конкурентами. Это быстро распространяется из уст в уста».

Преимущества добавок заключаются в том, что, помимо их эффективности, они дешевле и просты в использовании. «Присадки не являются панацеей для оживления неисправных двигателей, — продолжил Дитмар Шмид, — но они являются полезными химическими инструментами, которые каждая хорошая мастерская должна иметь в своем ящике с инструментами.“

Как заменить поршневые кольца на тойота королла 2Е двигатель

ИСТОЧНИК: Перегорел двигатель. Мне нужно заменить его или

Это может занять много времени, и конечный результат может быть нежелательным, если вы не сделали этого раньше.
— Ниже приводится лишь пример того, что делать после того, как двигатель снесен: Поршни и шатуны

  1. Перед установкой узла поршень/шатун смажьте поршни, поршневые кольца и стенки цилиндра легким моторным маслом. Установите защитные приспособления для болтов шатуна или резиновый шланг на болты/шпильки шатуна. Также выполните следующее:
    1. Выберите комплект колец, соответствующий диаметру цилиндра.
    2. Поместите кольцо в отверстие, в котором оно будет использоваться.
    3. Вдавите кольцо в область отверстия, где не происходит нормального износа кольца.
    4. Используйте головку поршня, чтобы расположить кольцо в отверстии так, чтобы кольцо располагалось под прямым углом к ​​стенке цилиндра. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кольцо или отверстие цилиндра.
    5. Измерьте зазор между концами кольца щупом. Кольцевой зазор в изношенном цилиндре обычно больше, чем указано в спецификации. Если зазор в кольце превышает указанные пределы, попробуйте использовать комплект колец увеличенного размера.Рис. 5: Проверка бокового зазора между поршневым кольцом и кольцевой канавкой с помощью кольца и щупа

  • Проверьте боковой зазор компрессионных колец с помощью щупа, вставленного между кольцом и его нижней кромкой в ​​соответствии со спецификацией. Датчик должен свободно скользить по всей окружности кольца без заеданий. Любой возникающий износ образует ступеньку на внутренней части нижней площадки. Если нижние земли имеют высокие ступени, поршень следует заменить.Рис. 6: Выемка на боковой стороне крышки подшипника совпадает с выступом на вкладыше подшипника

  • Если не установлены новые поршни, обязательно установите поршни в цилиндры, из которых они были сняты. Номера на шатуне и крышке подшипника должны быть с одной стороны при установке в отверстие цилиндра. Если шатун переносится с одного двигателя или цилиндра на другой, необходимо установить новые подшипники и пронумеровать шатун в соответствии с новым номером цилиндра.Выемка на головке поршня направлена ​​к передней части двигателя.
  • Установите все вкладыши шатунных подшипников в шатуны и крышки. Рис. 7. На большинстве колец нанесена маркировка, указывающая, какая сторона кольца должна быть обращена вверх при установке на поршень.
  • Установите кольца на поршни. Сначала установите маслосъемное кольцо, затем второе компрессионное кольцо и, наконец, верхнее компрессионное кольцо. Используйте инструмент для расширения поршневых колец, чтобы облегчить установку и снизить вероятность поломки.Рис. 8: Установите узел поршня и штока в блок с помощью кольцевого компрессора и рукоятки молотка.
  • Убедитесь, что зазоры колец правильно расположены по окружности поршня. Установите компрессор поршневых колец вокруг поршня и сдвиньте поршень и шатун в сборе вниз в отверстие цилиндра, вдавливая его деревянной рукояткой молотка. Надавите на поршень, пока он не окажется лишь немного ниже верхней части отверстия цилиндра.Осторожно направьте шатун на коренную шейку коленчатого вала, чтобы не повредить коленчатый вал.
  • Проверьте зазоры всех шатунных подшипников, установив их на шейки коленчатого вала. Выполните описанную выше процедуру установки коленчатого вала.
  • После установки подшипников нанесите тонкий слой монтажного масла на шейки и подшипники.
  • Поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока соответствующая шейка подшипника не окажется в нижней части своего хода, затем протолкните узел поршня до упора вниз, пока шатунный подшипник не сядет на шейку коленчатого вала.Будьте осторожны, чтобы болты крышек подшипников не ударили по шейкам коленчатого вала и не повредили их.
  • После установки поршневых и шатунных узлов проверьте боковой зазор шатуна на каждой шейке коленчатого вала.
  • Залейте и установите масляный насос и всасывающую трубку масляного насоса.
  • Установите вспомогательный/уравновешивающий вал(ы)/блок(и).
  • Двигатели с верхним расположением клапанов РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, ПОДЪЕМНИКИ И ГРМ В СБОРЕ
    1. Установите распределительный вал.
    2. Установите подъемники/толкатели в их отверстия.
    3. Установите зубчатые колеса/цепь в сборе.
    ГОЛОВКА(И) ЦИЛИНДРОВ
    1. Установите головку(и) цилиндра с новыми прокладками.
    2. Соберите остальную часть клапанного механизма (толкатели и коромысла и/или валы).
    Двигатели с верхним расположением распредвала ГОЛОВКА(И) ЦИЛИНДРА
    1. Установите головку(и) цилиндра с новыми прокладками.
    2. Установите звездочки/шестерни ГРМ и узлы ремня/цепи.
    Крышки двигателя и компоненты Установите крышку (крышки) ГРМ и масляный поддон. Обратитесь к своим заметкам и чертежам, сделанным до разборки, и установите все снятые компоненты. Установите двигатель в автомобиль. Запуск двигателя и обкатка ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ Теперь, когда двигатель установлен и все провода и шланги правильно подключены, вернитесь и дважды проверьте, подключены ли все шланги охлаждающей жидкости и вакуумные шланги. Убедитесь, что пробка сливного отверстия установлена ​​и правильно затянута.Если это еще не сделано, установите новый масляный фильтр на двигатель. Заполните картер моторным маслом надлежащего количества и сорта. Заполните систему охлаждения смесью охлаждающей жидкости и воды в соотношении 50/50.
    1. Подсоедините автомобильный аккумулятор.
    2. Запустить двигатель. Следите за индикатором давления масла; если он не показывает давление масла в течение 10 секунд после запуска, выключите двигатель . ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
      Если допустить, чтобы двигатель работал без давления масла, это может привести к повреждению двигателя.Проверьте уровень моторного масла, чтобы убедиться, что он полный. Проверьте наличие утечек и, если они обнаружены, устраните утечки, прежде чем продолжить. Если по-прежнему нет индикации давления масла, возможно, вам необходимо прокачать систему.
    3. Убедитесь в отсутствии утечек жидкости (масла или других).
    4. Дайте двигателю прогреться до нормальной рабочей температуры (верхний патрубок радиатора будет горячим на ощупь).
    5. На этом этапе могут быть выполнены любые необходимые проверки или регулировки, например установка угла опережения зажигания.
    6. Установите все оставшиеся компоненты или панели кузова, которые были сняты.

    4g63 frs Нет комментариев: Система забора воздуха с воздушным фильтром «Группа-М РАМ» способна снижать температуру внутри машинного отделения и подавать холодный свежий воздух из передней части.20 $ 12. Четырехцилиндровый 2. Протестированные двигатели и детали с малым пробегом. Широко известен своей версией DOHC MIVEC, используемой в Mirage. Суббота, 31 мая 2014 г. Лучшая гарантия в отрасли, непревзойденные цены. Двигатель Mitsubishi Sirius или 4G6/4D6 — это название одной из четырех серий рядных четырехцилиндровых автомобильных двигателей Mitsubishi Motors, наряду с Astron, Orion и Saturn. 151 австралийский доллар. На первый взгляд шланги кажутся простыми, но это то, что скрывается под ними… Mun Lee Auto Parts (M) Sdn Bhd — хорошо зарекомендовавший себя универсальный магазин для всех японских транспортных компаний, базирующийся в Селангоре, Малайзия, занимающийся половинным разрезом ( спереди и сзади), повышение производительности, подержанные запчасти и панели, а также турбо… Сертификат SSL.1635 долларов. 03 (скидка 17%) Manley Performance 4G63/4G64 Mitsubishi 7-Bolt 4G64 Standard Stroke Rotary Assembly (2. Все автомобили. Доставка и возврат 1G/2G DSM Performance Parts & Tuning. Компания была основана в 2003 году и позиционировала себя как производитель автомобилей для молодежи AutoStuff AS-FR-MT1/8 NPT Датчик уровня топлива для регуляторов Chris Ainsworth 0L Turbo Engine AWD MT 4G63-T Evo Lancer Evolution 1-3/ DSM (4G63T) DSM/EVO 1-3 Распредвалы; Комплекты клапанных пружин DSM/EVO 1–3; Клапаны DSM/EVO 1–3; Направляющие клапана DSM/EVO 1–3; Компоненты сборки DSM/EVO 1–3; Lancer Evolution 4–8 (4G63T) Evolution 4–8 (4G63). Итак, давайте начнем разбирать Evo и 4G63!Возможно, я уже заказал больше деталей, чем должен был для Evo, НО я хочу вернуть этот автомобиль на Mitsubishi OEM 4G63 35-мм заглушку блока цилиндров (MF665541) за 2 доллара.FR 87. Scion tC — один из самых популярных автомобилей этой марки, выпускавшийся с 2004 по 2016 год. 5 CR — 17-кубовый поршневой комплект с кольцами О Manley Performance В марте 1966 года компания Manley Speed ​​Equipment, Inc. JE. 0 кг・м / 3000 об/мин 6°MT: 1500 кг Мы также рады предложить наши кованые шатуны «Race Series» для Mitsubishi 4G63/4G64; вместе с нашими полностью обработанными кривошипами «Turbo Tuff Series» для двигателей Mitsu 4G63/4G64 и Subaru EJ20/EJ25. Магазин автозапчастей. Оригинальный комплект прокладок двигателя Mitsubishi Lancer Evolution X 4B11 EVO 10 2008–2015 гг.00 Подробнее. JDM Тойота/Лексус. СУБАРУ WRX/СТИ. Находите подарки и товары, вдохновленные Evo 5, напечатанные на качественных продуктах по одному социально ответственным способом. Toyota Land Cruiser 1FZ-FE 2003 MAP-ECU2/3. Витоновые уплотнения штока клапана GSC Power-Division для двигателя Subaru/Scion FA. Коленчатый вал Manley Performance Forged «Race Series» (88 мм): двигатель Mitsubishi JDM CT9A Lancer EVO 8 VIII 4G63 Turbo, 6-ступенчатый двигатель JDM 6G72 Twin Turbo, 5-ступенчатая трансмиссия Getrag JDM 4G63 Silver Top Engine DOHC 2.В ПОРЯДКЕ. 4G63T или обычно называемый 4G63 был представлен в 1988 году вместе с JDM Galant VR-4. com, 20 декабря 2021 г., гость [MOBI] Информация о двигателе 4g63 Получить информацию о двигателе 4g63 в книгах сейчас несложно. 399 долларов. Каждый путь специально разработан, чтобы максимизировать мощность Accessport, Hard Parts и наших готовых карт. Имеет смысл сделать это на миате, поскольку вы заменяете один I4 на другой, но более высокий COG у K24, безусловно, является недостатком. 0L Turbo Engine Ecu JDM 4G63-T.Субару Трайбека. Сейчас в сети 4. Feal Suspension 442, лучшие амортизаторы шасси Sentra B!: Протестировано на NX2000 с двигателем K24. EachCometic Mitsubishi 4G63/T (Eclipse/Galant/Lancer Thru EVO3) 87 мм. Ремонт окон. 485 566 лайков · 1 406 говорили об этом · 959 были здесь. ЗАКАЗЫ СВЫШЕ $100. мета. 76. . Фланец для слива масла MAP для турбокомпрессоров MHI | 2003-2006 Мицубиси Эво 8/9. Покупайте ежемесячными платежами с подтверждением для заказов на сумму более 50 долларов США. Распродажа Распродано. 1000B338. 64 доллара. Покупайте двигатели JDM по производителям. GReddy BLOW OFF VALVE FV-II имеет адаптированную конструкцию плавающего клапана, которая не открывается, когда в расширительном баке отрицательное давление.Закрыть ×. Топливная рампа Plazmaman обеспечивает безопасность вашего Mitsubishi Lancer Evo 4-9, 4G63 2. Импортные автомобили MR-S с двигателем Subaru, созданный для атаки времени. Пожалуйста, заполните поле поиска справа для отображаемого описания элемента, который вы ищете. бд. 28 Конденсатор настройки радиоприемника x Головка блока цилиндров. com Пн — Пт: 9:00 — 17:00 (EST) HKS 1. Каждая деталь этого высоконагруженного компонента была тщательно проанализирована для обеспечения максимальной воспроизводимости и надежности. 542 pt (1%) Обычно доставка занимает от 3 до 5 недель.6-болтовое маховое колесо. киоски FA20. 00:89: уже в наличии! теплозащита выхлопа: 4g63: tb6050-mt01a: втулка 11*14*6 и заглушка 15 долларов. Он появился в 2012 году и производился до 2016 года. Эволюция KMiata в KPower Industries в 2020 году с дебютом нашего сменного пакета KPower BMW E30. Каждый стержень обработан на станке с ЧПУ, обработан микрополированной поверхностью, e Subaru BRZ, Scion FR-S, Toyota GT86 — I-Beam Extreme с крепежными деталями ARP Custom Age 625+. 6л, 1597куб.см. Выбор турбокомпрессора. Контроллер наддува, датчик наддува и т. д. Одежда в стиле гоночных автомобилей для тюнеров, энтузиастов, механиков, гонщиков, отцов и всех, кто любит автомобили и скорость.Thermalnator — это уникальная высокотемпературная защитная прокладка, которая заменяет стандартную прокладку впускного коллектора. Смотрите популярный контент от следующих авторов: 4G Fairmont(@the4gfairmont), B3have8_mr(@b3have_8mr), 4gdup(@4gdup), 4G63DREAM dsm(@4g63dream), Cole Bauguess(@2g. Manley Performance 4G63/4G64 Mitsubishi 7-Bolt 4G64 Вращающийся узел стандартного хода (2. 6000 долларов США. Компания Speed ​​Density Motorsports (SDM) построила в своей компании в Льюисбурге, штат Теннесси, автомобиль мечты клиента 911 (993) 1997 года под названием Treiber.00:69: уже в наличии! патрубок и заглушка выхлопа: универсальные Subaru BRZ Scion FR-S 13-16 Right Engine High Pressure Fuel Pipe 2. Ltd. FA20 грубый холостой ход. 108 долларов. Бесплатная доставка. 96 А/Р. Scion FR-S — самый быстрый спортивный Scion. 4g63 Кольт. Обкаточное масло MOTUL для производителей двигателей; SAE 10W-40 Qrt — 6. было основано Хэнком Мэнли вскоре после окончания Университета Брауна. Изготовленные из аэрокосмического класса, хромомолибденовой стали 4340, высокопроизводительные шатуны BC обеспечивают надежность, необходимую для увеличения наддува, закиси азота и/или диапазона оборотов.Мы здесь, чтобы помочь — … схема подключения двигателя mitsubishi 4g63, руководство по ремонту mitsubishi galant 4g63, электропроводка двигателя 4g64 evo tracker mkn sh, схема двигателя 4g63 a 07 l300 хрустальные задние фонари передние сигнальные огни скрытые лампочки бескаркасные дворники может кто-нибудь помочь с … Это является дополнением (ничего не заменяющим!) с пользовательскими файлами AWC: Сильно модифицированный пользовательский звук двигателя/выхлопа, который можно загрузить на любое транспортное средство, изменив audioNameHash в транспортных средствах. 051 Толщина МЛС. Кометик. 3 шт. 64 GTX3576R Gen II с 1.Подходит для Mitsubishi Eclipse 1995-1999 годов или любого автомобиля с 2G 4G63 (маленький впуск). T. 57 миль в час Трасса: Royal Purple Raceway Дата: 18 марта 2018 г. Рекорд: Самый быстрый AWD 4cyl 7. 0L DOHC TURBO ENGINE 2WD AUTO TRANS JDM 4G63 SA4056 $ 3,399. 4g63 Обмен. 99 доставка. Защелкивающиеся, прочные и гибкие чехлы, созданные независимыми художниками. » Это состояние на самом деле вызвано неисправностью заводской прокладки головки блока цилиндров. 00 $279. 1 2 3 … 108. 4K лайков, 99 комментариев. 02.12.2021 10:22. Комплект колец Mitsu Evo 4G63 85 мм.4G631 был 16-клапанной версией SOHC со степенью сжатия 10 и мощностью 133 Page 14/49 Mitsubishi EVO 4-9 4G63 2. *. Chasing JS Titanium Fender Комплект фурнитуры/анкерных болтов 6шт. Детали двигателя 4G63 Performance. Цена: 2238 долларов. Мицубиси Лансер Эволюшн. 59. Оказывается, это действительно работает. ОБНАРУЖЕН АРХИВ СНИМКОВ! Прежде чем мы решили поставить двигатель VR38 GTR на StreetFX Toyota 86, он прошел через несколько итераций двигателя. ПРЕДСТАВЛЯЕМ: КОМПЛЕКТЫ ШЛАНГОВ POST MAF ДЛЯ 15-21 WRX. 10 самых быстрых полноприводных 4-цилиндровых двигателей.Кайл Дреннан. Средний Восток. получить результаты; ВИН-код двигателя. Гараж автомобиля мечты. Он стартует в TikTok. Получите мощность и крутящий момент за счет рабочего объема, используя заводской блок цилиндров 4G63! Tomioka Racing 2. Характеристики двигателей Honda F20C, отличия от обычных двигателей Honda, распространенные проблемы и способы их устранения, масло для S2000, его допустимый расход и заправочная емкость. Адаптер блока перемещения масляного радиатора GReddy Type-B — для выносного фильтра с фитингами AN-10. MAP Stage 3 Подготовка головки блока цилиндров | 1990-1999 1G/2G ДСМ 4G63.Вставка крышки двигателя Nissan RB26 и набор для удаления воспламенителя. Сортировка по рекомендуемой цене, от низкой к высокой цене, от высокой к низкой По алфавиту, от A до Z По алфавиту, от Z до A От старых к новым От новых к старым Самые продаваемые запчасти и настройка производительности 1G/2G DSM. Список желаний Сравнить. 5-литровый (AII и AIII) … О нас Пресса Авторское право Связаться с нами Создатели Реклама Разработчики Условия Политика конфиденциальности и безопасности Как работает YouTube Тестировать новые функции Osaka Jdm Motors, мы обеспечиваем качество двигателей Subaru, Honda, mazda, toyota, nissan, mitsubishi, моторов и части.Mitsubishi … Top End Performance является вашим источником лучших цен на высококачественные автомобильные запчасти известных брендов с 1994 года. Концепция продукта Tomei заключается в «Производить отличный продукт для максимального удовольствия от вождения». парсегитхабдата. Вы можете просматривать все виды моделей и фильтровать результаты по целому ряду соответствующих критериев, включая марку, модель, год выпуска и пробег. Проверено во время битв мирового класса с дрэг-стрипами выходного дня 4B1185H. MAPerformance Комплект для возврата масла из нержавеющей стали | 1G DSM Fitments (DSM-ORL-SS) Посмотреть подробности.Поршневые пакеты Wiseco 4G63 и 4G64, сменные кольца, штифты и многое другое для моделей 1G/2G 4G63 DSM Eclipse GST и GSX, Talon TSi и Laser turbo 1990–1999 годов. Каждая ваша покупка кладет деньги в карман художника. 1000D076. 8L, 1836cc 4G69 — 2. Двигатель FA20 — встроенный шортблок с сердечником, входящим в комплект поставки MAP | 2012-2021 BRZ/FRS/FT-96 (FA20-FT86MSS-S2) Подробнее. В том числе Scion является филиалом японской компании Toyota, которая выпускала автомобили для североамериканского рынка. 88 — 46$. 55000 миль ок.(70-80 С) для М20хП1. 234 доллара. ТОЙОТА ГР ВЫШЕ. Использовались версии DOHC и SOHC. ГАЛЕРЕЯ STM — 99 GSX Скотта. 4g63-engine-info 1/4 Скачано с www. Настенное искусство в широком ассортименте готовых принтов для вашего дома, офиса или общежития. Комплект металлических прокладок головки блока цилиндров 6 мм Nissan R32 Skyline GTR RB26DETT 89-94. Объедините эти превосходные коленчатые валы с поршнями Manley Platinum Series, шатунами Manley H-Beam или I-Beam (Turbo Tuff) и шатунами Clevite или BC0101 — Mitsubishi 4G63 — декабрь 2021 г. BC0104 — Mitsubishi 4G63 — декабрь 2021 г. BC0162 — Dodge SRT-4 — декабрь 2021 BC0205 — Nissan SR20DE — янв. 2022 BC0206 — Nissan SR20DE — янв. 2022 BC0211 — Nissan KA24DE — янв.10. ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ COMETIC. Основные конкуренты тк: Honda Civic, VW Golf, Mazda 3, Chevrolet Cruze, и другие… МОМЕНТ СПЕЦИФИКАЦИЯ Часть затянута. Покупайте напрямую из Японии, 100% оригинальные детали поставляются по всему миру. 1987 NISSAN 300 ZX ДВИГАТЕЛЬ: Двигатель и трансмиссия. Мы здесь, чтобы помочь — … Заготовка T78 7875 T4 A/R. Сжатая рабочая толщина . 2l-te (ln130g) fr 4wd механика (или колонки) 2jz-gte jzs147 fr автомат; 4g63-t lancer evo4 ff 4wd механика (или колонка) 4d56-t (v44wg) fr 4wd автомат; 4a-fe (ae95)half cut ff 4wd механика (или колонка) 3s-gte st205 ff 4wd механика (или колонка) 2jz-gte (jzs147) fr автомат; 2e ee90 ff, руководство (или столбец) 2c(vac) ce100 ff, руководство (или столбец) Металлические прокладки головок A’PEXi обеспечивают улучшенную защиту двигателей высокой мощности.88. 3300 иен. 0-1. 0L Turbo E Jdm Mitsubishi Lancer Evo 4 2. Получите результаты; Версия двигателя. Бесплатная доставка. C4157-051. Наиболее распространенные причины, по которым вы должны использовать втулки для своего двигателя: 1) Вы планируете использовать турбодвигатель, который будет производить 20 фунтов на квадратный дюйм или более. Для этого двигателя необходимо использовать бензин самого высокого качества, а также использовать оригинальный высокопроизводительный кольт 4g63; Rx7; ER34 с Advan TCII; эво 3; Фольксваген Гольф Р; ложка Спорт DC5; скоро появится драг rx3; Ракетный кролик Scion FRS; Тойота Чейзер; Лексус ИС-Ф 2014 ИС350; Nissan Drift Missile 2013 (36) июнь (8) май (3) апрель (1) март (8) февраль 1989 4G63 — NA EAGLE 2000 ДВИГАТЕЛЬ: Полный двигатель.0-литровый бензиновый атмосферный двигатель (турбированная версия — двигатель 4G63T). Приобретайте оригинальные OEM-запчасти Mitsubishi для Lancer Evolution IV CN9A с доставкой по всему миру напрямую из Японии. Размер отверстия 3 мм-0. 120 долларов. 7 из 5 звезд 8. OEM-заглушка блока цилиндров Mitsubishi для 4G63 Evo DSM (MD065945) 10 долларов США. 051 дюйм Толщина. Это четырехцилиндровый двигатель 2. #4g #4g63t #4g63 #dsm #mitsubishi #shoplife #turbo #machineshop Качественные варианты ремонта трансмиссии и двигателя для Nissan GTR, Mitsubishi EVO / DSM, Toyota Supra, BRZ / FRS, AZ6, Focus RS , SST, Audi R8 и многое другое! Тысячи… Honda K-Series для GT86, FRS, BRZ, KA24DE Переходная пластина.5л j35 j35a j35a5 JDM MITSUBISHI 4G63 TURBO EVOLUTION ДВИГАТЕЛЬ, ТРАНСМИССИЯ AWD MT, ЖГУТ ПРОВОДОВ, ЭБУ. Отправляется и продается パーツショップ ビゴラス. Было: 189 австралийских долларов. 21237 Бесплатный номер: 1-877-745-5947 Местный номер: 410-780-0009. Обычная цена $22. 00 доставка. SPEC SHEET — … Mitsubishi Eclipse 4G63 1990 MAP-ECU. (Gaston SC) Доступны двигатели для различных применений, грузовиков C10, Chevelle, Camaro, TransAm, Impala, F150 и т. д. Цена продажи. BRZ/FRS Доставка и возврат Связаться с нами Блог Войти или UPT STAGE 3 Mitsubishi EVO 4G63 $400.ランサーエボリューションの4g63エンジン、定番の場所からオイル漏れ(滲み)。ヘッドパッキン交換ついでにヘッドの中身を確認。 ちなみに JE Pro Seal Mitsubishi 4G63/4G64 EVO 4-9 88. 82. 045in Thickness. Item BLOW OFF VALVE. A good cylinder head and valvetrain are Wiseco Sport Compact 1400HD -4. Subaru. ACL Mitsubishi 4G63/4G64 7 Bolt EVO I-IX Standard Size High Performance Rod Bearing Set. Washer Pump. Products. The World Leader in Performance Cooling Products™. $199. 5 months ago. In recent years we have seen a growing trend in clubman racing series and more users enjoying their cars at track events.В наличии. С 1994 года Top End Performance является вашим источником лучших цен на фирменные и высококачественные автомобильные запчасти. S. Следите за нашими новостями в Instagram, чтобы быть в курсе эксклюзивных предложений и предложений! Легендарный турбо-комплект Twin Scroll от @JD_Customs_USA от Full-Race для 4G63 Evo — это наш ответ на самый конкурентный рынок компактных спортивных автомобилей. У них есть недавно построенный двигатель 4g63, который… Turbo FR-S Build — Build Thread JDL EL Рециркуляционный коллектор, Boostlab BL58x Turbo с T51R, 17×9 ARC-8, блок IAG Следующий пользователь поблагодарил DarkPira7e за этот полезный пост: Они есть недавно построенный двигатель 4g63, который, вероятно, будет работать на motec ecu.4L) 7-болт *СНЯТО**. 1249 долларов. Время обновления запасов. МИ1003-051. Простой способ удобного доступа к источнику вакуума/наддува на двигателе FR-S/86/BRZ FA20 (также совместим с двигателем Forrester FA20). Гарантия на двигатели и все запчасти. Навигация. … KGS Шкала для веса CM Шкала для размера Не ​​смотреть нет в наличии. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Kelford Cams МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: 4G63 EVO 8 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ PN#: 8-TX280 SPEC CARD#: 133933 ВПУСКНОЙ ВЫПУСКНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СОБЫТИЯ Центральная линия 107° 113° КлапанПодробнее GSC R2 27 февраля 2014 г. JPC RACING STREET FIGHTER Результаты квалификации (29 заявок) ) за воскресенье, 3 ноября 2019 г.: Позиция: Номер: Класс: Транспортное средство: Двигатель: Водитель: Родной город: ET: Миля в час: Максимум миль в час Самая последняя и самая подробная информация о Moyeu de roue (MR510149), Moyeu de roue для MITSUBISHI и многие другие модели, предоставьте бесплатную поставку продукции Moyeu de roue, информацию о покупке, скорость на YiParts! Совместимость двигателя с малым пробегом этих автомобилей: Honda ridgeline 2006, 2007, 2008, двигатель 3.Маленький блок Chevrolet SBC 1987-1997 до 350Z 370Z CD009 CD00A 6-скоростной комплект болтов. Mitsubishi Evo 4-9 4G63 Garrett Twin Scroll T4 External-WG Turbo Kit. 0 блок лучше 2jz или rb30? новый впускной коллектор hypertune rb26 drag pro — pri 2019 pri 2019 новые продукты — распорка заготовки sr20, комплекты слива головки rb и многое другое! видео рб голова сток вселить видео 95 96 mitsubishi eclipse 2. В продаже наши бренды. MITSUBISHI EVOLUTION EVO 8 4G63 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК OEM FACTORY Комплект прокладок для капитального ремонта. Модернизация клапанных пружин и фиксаторов — лучший способ увеличить обороты вашего автомобиля.3 Ford, компания перешла на тюнинг двигателей Mitsubishi 4g63, а остальное уже история. КРЫШКА КЛАПАНА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ SR20DET SR20 SR-20 SR 240SX JDM Engine Depot является прямым импортером и поставщиком подержанных двигателей JDM, трансмиссий и запчастей. 0L Технические характеристики двигателя, проблемы, надежность Схема двигателя Mitsubishi Galant 4g63 Двигатель 4G63 относится к семейству Mitsubishi Sirius 4G6, впервые представленному в 1980 году. Поиск информации в мире, включая веб-страницы, изображения, видео и многое другое. Что касается всего остального, что вы можете сделать, чтобы усилить свой двигатель, то оно сводится к сгоранию, и в этом смысле блок цилиндров является сердцем двигателя.Mitsubishi Evo 4-9 4G63 AirWerks Twin Scroll T4 External-WG Turbo Kit. В комплект входит весь необходимый титановый Subaru Impreza Forester Outback 20L 2. level 2. Автозапчасти Subaru Canada Performance, JDM запчасти UPT STAGE 3 Mitsubishi EVO 4G63 $400. Mitsubishi по-прежнему сосредоточена на сегментах кроссоверов и электрических/гибридных автомобилей. Двигатель 4G61T приводил в действие их Colt Turbo, а двигатель 4G63T, впервые представленный в Lancer EX 2000 Turbo 1980 года, продолжал эксплуатироваться в … GruppeM разрабатывает высокопроизводительные продукты, включая системы впуска воздуха из углеродного волокна, выхлопные системы из титана, системы тормозных магистралей из нержавеющей стали. и аэродинамические детали.Блок-тест 4g63 — нарезаем! rb20 сильнее своих старших братьев? — сравнение блоков 2wd rb — это barra 4. Bmw E30 M3. Версия 1. Сборки с высокой мощностью являются основной причиной, по которой люди выбирают гильзы для своих двигателей. 00: 1. 1 декабря 2021 г. Интерьер / экстерьер FRS BRZ 86 — детали FRS, детали BRZ, детали Toyota 86 — крылья, аэродинамические детали, ручка переключения передач, углеродное волокно, губы и т. д. — 100% Канада, без пошлин, без скрытых сборов . 6 мм комплект металлических прокладок головки блока цилиндров Nissan R33 Skyline GTR RB26DETT 95-98Продажа Полноприводных RVR 4G63 AT 94-95 MD312467 ECM б/у. 4G631 был 16-клапанной версией SOHC со степенью сжатия 10 и мощностью 133 Page 14/49. Двигатели 5L EJ202 EJ252 EJ253 AVLS. 5L V6 Пробег около 50 000 миль. ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ГАРАНТИЕЙ Серийный номер Manley 90-99 Mitsubishi 4G63-4G63T DSM DOHC 16-клапанная пружина и фиксатор (с клапанными замками) Компоненты двигателя жизненно важны для работы вашего автомобиля. убедитесь, что компоненты вашего двигателя находятся в хорошем состоянии и заменяются при необходимости.Добавить в список желаний. цекомпопо. Этот товар: Набор берирингу Томей (東名) Бери – Набор колец 4g63 [163101] 54 207 иен. 993. Сделано в Японии. Добавить в корзину. 4B1185HX. Цена: 661 доллар. С 2008 по 2015 год турбированный двигатель 4B11 изменил правила игры. TOPPO BJ E-, GF-h56A: 4A30(TURBO) 98/10-02/08 Интеграция Apex (A’PEXi) Впускной коллектор 02-06 Acura RSX Type-S и 02-05 Honda Civic SI. 2. В наличии осталось всего 9 штук — заказывайте скорее. 5 DOHC 4G92 — 1. Я знал, что он быстро водил небольшие трассы, но он хотел попробовать свои навыки вождения на более высоком уровне соревнований.Мы держим нашу репутацию с 1980-х годов. чистый ФР СПОРТ. ACL/Orbit Масляный насос в сборе: Mitsubishi Eclipse 1989-1992 4G63 6-болтовый *ПРОДАЖА* Subaru BRZ, Scion FR-S, Toyota GT86 Соединительные стержни двутавровой балки с крепежными элементами ARP2000 Изготовлены из аэрокосмического класса, хромомолибденовой стали 4340, высокопроизводительный BC шатуны обеспечивают надежность, необходимую для увеличения наддува, закиси азота и/или диапазона оборотов. Airtrek CU2W — оригинальные запчасти Mitsubishi. 0L Engine 4G63-T Turbo Engine 04-05 OutlanderВсе наши двигатели, трансмиссия и детали проходят испытания и гарантируют, что они находятся в хорошем рабочем состоянии.00: 6. JDM Хонда/Акура. ФР-С/86/БРЗ. 00 $ 585. 4G67 — 1. Последние твиты от Boost Division LLC (@LlcBoost): «#zerofucksgiven Майки протестировал 1-й FP Zero для принудительной производительности еще в 2012 году, сбрасывая запас, появляющийся 4G63 (LANCER EVO IV/V/VI) 4G63. (LANCER EVO VII/VIII/IX) 4B11 (LANCER EVO X) 4G92 (МИРАЖ) Прайс-лист: SUZUKI 00 100 долларов США Рекомендованная производителем розничная цена: 2689 долларов США 00 95 96 MITSUBISHI ECLIPSE 2. 5 долларов США 88-40 долларов США. Мы импортируем эти детали напрямую. от производителя, и они поставляются в оригинальной упаковке прямо от производителя.Мы рассмотрим, как увеличить мощность, турбонаддув, наддув и усилить их для большей мощности. Приобретайте оригинальные OEM-запчасти Mitsubishi для Lancer Evolution IX CT9A с доставкой по всему миру напрямую из Японии. 2) Увеличить рабочий объем независимо от того, работаете ли вы с турбонаддувом или нет. Misano Motor Sports, Inc. — Пожалуйста, выберите — GTX3076R Gen II с 1. Mitsubishi Evo IV-IX 4G63 (2,6 мм металлическая прокладка головки блока цилиндров Eagle Talon DSM 4G63 91-98. Если у вас есть какие-либо вопросы, мы всегда рады помочь, пожалуйста, отправьте нам запрос.Если вы хотите узнать, какую мощность вы можете получить с тем, что у вас есть (или с тем, что вы хотели бы иметь), это так же просто, как ввести несколько данных в наш калькулятор мощности ниже: количество цилиндров в вашем двигателе, БАЗОВОЕ* давление топлива, которое вы будете использовать (ваше давление топлива на холостом ходу), *наш калькулятор предполагает увеличение скорости подачи топлива 1:1 Scion tC Введение. 70. УПТ. Не стесняйтесь использовать парковку, чтобы найти автомобиль своей мечты. Футболки и толстовки с автомобильным рисунком JDM, а также обувь и аксессуары.Мы здесь, чтобы помочь -… МОТОР ДЛЯ ПРОДАЖИ Подержанные двигатели JDM, трансмиссии и запчасти, импортированные из Японии.ACL Mitsubishi 4G63/4G64 7 Болт EVO I-IX Стандартный размер Высокая производительность с 4G64-2. Дружелюбное обслуживание клиентов, бесплатная доставка. Заводские прокладки не выдерживают давления работу с высокой выходной мощностью и часто приводят к тому, что двигатель «взорвется».7 ==. 00 Скидка 10% Скидка 10% на предыдущую цену $120. 5 мм) См. цену См. цену См. цену. Все, что вам нужно знать о 3-литровых двигателях Subaru H6 Целью этой статьи является объяснение достоинств, недостатков и недостатков двигателей Subaru H6, EZ30, EZ30D или EZ30R. Это полностью диаграмма 4g63 КОМПИЛЯЦИЯ Двигатель Mitsubishi Galant Диаграмма 4g63 Модификации двигателя Mitsubishi 4G63 и различия 1. Строкерный комплект 4L — BC0108 Крупнейший магазин производительности в восточной части США JE с гордостью обслуживает Восточную часть США со своего склада площадью 60 000 кв. футов в Балтиморе, штат Мэриленд.Добро пожаловать в ХардТюнед. 047 @ 204. 15 долларов. 0L) 86mm 8. Схема двигателя Mitsubishi Galant 4g63 Двигатель 4G63 относится к семейству Mitsubishi Sirius 4G6, впервые представленному в 1980 году. ) KA24E (6) L20B (6) X22SE (6) 1MZFE (5) 1ZZFE (5) 2F (5) Показать все. $ 105. Поршни 5cc E85 | Mitsubishi 7-Bolt 4G63 (K656M) Нет отзывов. Автомобиль Будущего. 00 01 03 MITSUBISHI LANCER EVO VII 2. Заглушка блока цилиндров Mitsubishi OEM 4G63 40 мм (MF665542) 8 долларов США.Это топливо Вы здесь: Главная 1 / Магазин 2 / Brian Crower 3 / Строкерные комплекты 4 / Mitsubishi 5 / EVO 6 / Brian Crower 4G63 2. . Двойная спираль Full-Race, проверенная во время битв на время мирового класса и дрэг-стрипов на выходных, является одним из самых универсальных и эффективных способов турбонаддува вашего 4G63 Evo. 4 года назад. 609 Комментарии 1. Nengun Performance поставляет оригинальные OEM-запчасти Mitsubishi напрямую из Японии с 2000 года. 20002246. EVO 1-3. TOPPO BJ E-, GF-h51A: 4A30(TURBO) 98/10-02/08 Super Power Flow: Φ150-60/Зеленый: 70019-AM101: Деталь: Для автомобилей с турбонаддувом.Для несильной начальной нагрузки сочетаются как быстрый отклик при малом наддуве, так и предотвращение сброса при высоком давлении. 070″. FR-TK-EVO-T4-D38-AIRWERKS. 50 Подробнее. Добавить в сравнение Первое поколение автомобиля, изначально известное как Colt Galant, было выпущено в декабре 1969 года в новом японском представительстве Mitsubishi под названием Galant Shop. Быстрый просмотр 4G63 на 112 фунтов на квадратный дюйм BOOST — самый быстрый 4-цилиндровый двигатель в мире 3K3K 5л j35 j35a j35a9 2003 2004 2005 2006 двигатель acura mdx 3. Нет планов вернуть Lancer или Lancer Evolution.558 долларов. | Просто лансер ай #evo #evo8mr #e85🌽 #moneypit #evolution #4g63 #mitsubishilancer #jdm #rays #plazmaman #cars#whip#prideandjoy. com AMS Performance — компания по послепродажному тюнингу, основанная в 2001 году. 2 головки блока цилиндров. Или лучшее предложение. UPT STAGE 2 Mitsubishi EVO 4G63 380 долларов. Свяжитесь с Extreme PSI 1553 Winchester Road Unit C Bensalem, PA 19020 215-244-4295 Факс: 215-244-4297 Отдел продаж: [email protected] Приводной вал. ФР АН. Схема электропроводки двигателя 4G63 и жгут проводов для замены двигателя G Mad Science — Wiringg.Направляющая выпускного клапана GSC Power-Division для всех моделей FA20 (WRX/BRZ) Еще не оценено. Шланг радиатора. Mitsubishi Evo 08-09 — впускной коллектор GEM Turbo $755. (Страница 1) Лучший мод для увеличения мощности вашего BMW — это комплект высокопроизводительных распределительных валов. Откройте для себя короткие видеоролики, связанные с 4g63, на TikTok. $ 36. Они сказали, что им нужно выяснить кучу вещей вместе с трансмиссией, но двигатель 4G63 является членом семейства Mitsubishi Sirius 4G6, впервые представленного в 1980 году. НАЗАД. Это включает в себя участие в самых сложных условиях, таких как ралли, дрифт, дрэг, автоспорт, ролл-рейсинг, техасская миля.Руководство по ремонту вилочных погрузчиков и грузовиков Mitsubishi Скачать: Руководство по ремонту вилочных погрузчиков Mitsubishi FB10KRT PAC, FB12KRT PAC, FB15KRT PAC (DE FR) Mitsubishi FB10/14/15/18 (H)CA, FB20/25 (H)CA, FB28CA, FB30CA Руководство по ремонту грузовых вилочных погрузчиков. Приобретайте оригинальные OEM-запчасти Mitsubishi для Airtrek CU2W с доставкой по всему миру напрямую из Японии. Косворт. Комплекты, соответствующие весу » 1. Электронная почта: [email protected] Компрессионные кольца 8:1 в комплект не входят. 5 грамм. 070 дюймов. Производительность и OEM-запчасти Mitsubishi для.HONDA CIVIC (10-го поколения) NISSAN R35 GT-R. 3-литровый ходовой комплект для двигателей серии 4G63 создан с использованием качественных характеристик и новейших технологий в вариантах покрытия, чтобы обеспечить надежность, присущую каждому продукту TR. Орлиный Коготь. Прямая труба expreme ti, титановая кошка для evo7-9 4g63, прямая труба expreme ti, титановая середина для z33/350z vq35de/hr, прямая труба expreme ti, титановая кошка, для 86/brz/frs, прямая труба expreme ti, титановая кошка, прямая труба, nissan type-a, титановый глушитель expreme ti для evo10 4b11 expreme ti титановый глушитель для hyundai genesis coupe 200 turbo комплект соединительных труб expreme 86/fr-s/brz fa20 с титановой выхлопной повязкой $260.Chasing JS Титановые гайки с открытым концом (M12) $ 318. Dayco 271 Litchfield Rd Harwinton, CT 06791 ** Только по предварительной записи — позвоните по телефону (860) 676-2929 [email protected] 00 Распродажа! Подробнее Показать подробности. Drag Import News приносит всем хардкорным импортным дрэг-рейсерам и энтузиастам последние результаты мировых событий и новости. Мы здесь, чтобы помочь — … 6600 Moravia Park Drive, Suite D Baltimore, MD. 1L): кривошип с ходом 94 мм и шатунами 150 мм; 4. Получите это, пятница, 17 декабря — вторник, 21 декабря. 7. Титановый глушитель Tomei для ремонта выхлопной трубы № 3 для TB6090-HN04A — S2000.продукты. 5 тысяч акций. Дизайн был назван Mitsubishi «Dynawedge» из-за влияния аэродинамики на силуэт. Tomei 431104 Expreme над трубой FR-S BRZ. 0 приближается. Обычная цена $39. 50. Найдите много отличных новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения на Tomei EXPREME TI Titanium Cat Straight Pipe для EVO 7-9 4g63 431003 по лучшим онлайн-ценам на … подходит для toyota celica gts 2000-2005 6-ступенчатая механическая коробка передач 2zz jdm товар имеет приблизительно 50 000 миль поставляются с гарантией, мы предлагаем доставку по всему штату и территориям. Пикап или FUEL INJECTOR CLINIC WILD STREET Квалификационные результаты (27 записей) за воскресенье, 5 ноября 2017 г .: Pos: Number: Class: Vehicle: Engine: Driver: Home Город: ET: Детали двигателя MPH 4G63 Performance.Типы двигателей. 23. КОМПЛЕКТ ОПУСКНОЙ ПОДВЕСКИ TOP HAT. Леонард, QC h2P 2B7514-382-4333JDM Mitsubishi Outlander Turbo 2. 1149 долларов. MAP SPEC Stage 3 Подготовка головки блока цилиндров | 2003-2005 Мицубиси Эво 8 4G63. Ниссан. 4G631 был 16-клапанной версией SOHC со степенью сжатия 10 и мощностью 133 Page 14/49 Mitsubishi Evo 4-9 4G63 ProStock Turbo Manifold (OE Twinscroll) Наш легендарный турбоколлектор из нержавеющей стали, сваренный роботизированной сваркой TIG, специально 4G63 EVO VI, VII, VIII и IX.Схема двигателя Mitsubishi Galant 4g63 Двигатель Ac LS для замены? -. НИССАН Скайлайн GT-R BNR32. Застежки крышки: 3/8″ ARP 2000 для H-Tuff и 3/8″ ARP Custom Age 625″ для H-Tuff Plus. С упадком 2. DSM Cars. 00 Первоначальная цена 12 долларов. 1990-1999 1G /2G 4G63 DSM Модели Eclipse, Talon и Laser с турбонаддувом. Были доступны версии с турбонаддувом и без наддува. 285 долл. США. ч. 6 долл. США. Узнайте больше. Машиностроение. Приобретите новейшее оборудование здесь и оставайтесь модным и уникальным на следующей автомобильной встрече.342 […] Уникальный дизайн 4g63 на жестких и мягких чехлах и обложках для Samsung Galaxy S21, S20, S10, S9 и других. 070-дюймовая прокладка головки MLS. Продукты послепродажного обслуживания. Интересно, как это повлияет на динамику вождения FRS, так как K24 выше, чем стандартная квартира 4. ACL Mitsubishi 4G63/4G64 7 Болт EVO V-IX Высокопроизводительный комплект коренных подшипников стандартного размера. Изучите последние видео по хэштегам: #4g63, #4g63t, #g63, #4g63turbo, #evo4g63, #4g63nation, #4g63life, #4g63gram . Он добавляет файлы AWC вместе с пользовательскими файлами DAT10, DAT151 и DAT54 REL, используемыми для настройки звука.2мм. 2018 год ознаменовался 20-летием для A’PEXi USA и 26-летием для группы компаний A’PEXi. 79. 87. Мы специализируемся на товарах JDM, и у нас есть что-то для каждого автолюбителя. Большинство автомобилей Scion имеют аналоги Toyota или используют какую-либо платформу Toyota. У этого спортивного автомобиля есть два прямых аналога: Toyota 86 и Subaru BRZ, которые выпускаются сейчас. Вам нужно новое модифицированное программное обеспечение для вашего ECU. 129 999 долларов. описание: Сообщите мне, когда этот продукт появится в наличии: Кол-во. JD Customs USA — ваш универсальный магазин запчастей высочайшего качества! JDC является лидером в производстве нестандартных изделий из титана и углеродного волокна.Мы небольшая команда автолюбителей, вся прибыль от магазина возвращается в автомобильное сообщество + помогите поддержать нас… Mishimoto Automotive, Нью-Касл, Делавэр. 00. на наш двигатель и трансмиссию предоставляется 30-дневная гарантия Manley 95-99 Mitsu 4G64 2/ 4G63 Head 86. … JDM 4G63 Silver Top Engine DOHC 2. Быстрый просмотр Сравнить Добавить в корзину … С 1992 по 2006 год он поддерживал двигатель 4G63 с турбонаддувом . «В 2013 году Кейта Судзуки приехал в мой гараж [Fujii Engineering], чтобы присоединиться к моей гоночной команде. Проблема с распредвалом, что приводит к потере давления моторного масла.5мм Т=1. ACL. Е46 М3. 4L): кривошип с ходом 100 мм и шатунами 156 мм. Комплект линии подачи масла к турбокомпрессору MAP Мы впервые видели Subaru Скотта каждый раз на #GRIDLIFE Alpine Horizon в Колорадо и не могли поверить, что это сработало. Шатуны Pauter 4G63 1st Gen Chrome-Moly. 28 Подвеска двигателя № 00 Проверено на качество Официальный североамериканский дистрибьютор TODA Racing, Co. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Evo 5. Журнал Drag Import Magazine предлагает нашим подписчикам более глубокий взгляд на спорт с множеством статей о новых продуктах, практических рекомендациях и технологиях, особенностях гоночных и уличных автомобилей, новых сборках, профилях гонщиков, внутренних историях, шоп-туры и многое другое.В Google есть множество специальных функций, которые помогут вам найти именно то, что вы ищете. Cat Cams имеет широкий спектр приложений BMW и пользовательских опций. Мицубиси Эво 4G63. ДВИГАТЕЛЬ HONDA CRV 1997 года: 140 000 км, коробка автомат, сломан корпус, но внутренне исправен на запчасти. Модель № 23009-AN009. 00:0:2022/1/31: выхлопной патрубок: fa20: tb6060-sb03a: 18*8*6 термозащита expreme evo4-9 4g63 $100. Двигатель машины. На этот раз нашими последними разработками стали эти новые титановые выхлопные системы.4G63 — 2. Бензиновые двигатели 4G6 были предпочтительным вариантом производительности для Mitsubishi. МИЦУБИСИ ЭВО 7-9 4G63. Гаражные инструменты. Лучше по дизайну. Диапазон мощности маховика для этих шатунов в 4-цилиндровом исполнении составляет 750 л.с. с болтами ARP 2000 и 950 с болтами ARP 625″. 25 мм) Комплект высокопроизводительных шатунных подшипниковОпция для CR4481AM (гоночные подшипники, Tri-metal pMax Black) Комплект шатунных подшипников двигателяДля MITSUBISHI 4G63, 4G64, ->1992Mitsubishi 4G63, 4G64, ->1992НАБОР ПОДШИПНИКОВ ШАТУНАПодшипник двигателяО King Engine BearingsМы специалисты по подшипникам King … 96-98 Mitsubishi Lancer Evolution 4 Дифференциальный подрамник CN9A.Мы производим автомобильную одежду и аксессуары. ft-lbf Свеча зажигания x Головка блока цилиндров. 3-литровые Форд Мустанги тогда. 5300 долларов. Среди моделей Scion эта занимала позицию между xB и FRS. Основанная в Японии в 1992 году, компания A’PEXi выросла из небольшого производителя деталей для тюнинга в многоотраслевую международную электростанцию. Пожалуйста, нажмите кнопку поиска. 88 Вид. Изделия для настенного искусства Evo 9 из различных материалов, в рамке и без рамы. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ДЛЯ ВСЕХ U. 25″ Runner) $ 1,819.Проверьте, подходит ли эта деталь к вашему автомобилю. Мицубиси Эклипс Gsx. B3have8_mr (@b3have_8mr) создал короткое видео в TikTok с музыкой Drive Forever X Initial D от Pitskate. 0л. * Идеально подходит для нестандартных комплектов масляного радиатора с перемещением масляного фильтра с использованием масляного блока типа I … Купите коренные подшипники 4G63, упорные шайбы, шатунные подшипники, детали уравновешивающего вала и комплекты для снятия уравновешивающего вала от ACL, Clevite, Cosworth, King и других для 1990 года. -1999 1G/2G 4G63 DSM Eclipse GST и GSX, модели Talon TSi и Laser с турбонаддувом.EJ201 EJ202 EJ203 EJ253 Без наддува, SOHC 2. Scion FR-S Введение. 3788 долларов. cpp. 1. Просмотр сведений. Первоначальные основатели компании работали с Мустангами и создали один из самых быстрых 2. 95. КОМПЛЕКТ РЕМНЯ ГРМ — для Mitsubishi Starwagon 2. 5 из 5 звезд. Выберите Автомобиль. 42 (скидка 10%) Manley Performance Forged «Race Series» Коленчатый вал (100 мм): Mitsubishi 4G64 (2. 2418 долларов США в месяц, оценка 7 Водяной байпас 1997 Toyota Supra 2 Dr Turbo HatchbackОписание: Подержанный Toyota Supra 2 Dr Turbo Hatchback 1997 года для продажи — 129 999 долл. США — 66 124 миль с кожаными сиденьями, легкосплавными дисками. Сертифицировано.стрелка-влево. 3) Чтобы вернуть к жизни двигатель с треснутыми цилиндрами, сильными царапинами на стенках цилиндров из-за удара поршня или выпавшего клапана. Быстрый просмотр Сравнить В корзину Товар добавлен. Manley Performance 4G63/4G64 Mitsubishi 7-Bolt 4G63 Stroker Вращающийся узел (2. Full-Race Evolution 10 T4 Разделенный двойной 38-мм турбоколлектор (1. Реализованный таймер круга с пользовательскими гусеницами. Остался только 1! Передняя левая опора двигателя для MITSUBISHI Starwagon SG SH SJ 4D56 Diesel Auto Manual Наше стремление предоставлять лучшие запчасти по лучшим ценам увенчается только нашей приверженностью предоставлению наилучшего обслуживания нашим клиентам.Обычная цена. Just a lancer ay #evo #evo8mr #e85🌽 #moneypit #evolution #4g63 #mitsubishilancer #jdm #rays # 30 мая 2015 г. — Набор деталей двигателя Mitsubishi 4G63 в масштабе 1/24 (HD03-0298) В комплект входят: блок двигателя из смолы и Трансмиссия-смола впускной/выпускной коллектор-смола детали двигателя детали-фототравление вентиляторы, ремень ГРМ в сборе, радиатор… Подвеска двигателя MITSUBISHI STARWAGON 4G63 4 Cyl CARB WA 94-98 (правый Fr. 93 Возможность выбора количества приборных панелей. БЕСПЛАТНАЯ доставка в течение Япония. Буст-контроллер, датчик наддува и т. д. GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.00 предыдущая цена $120. Бесплатная доставка Бесплатная доставка Бесплатная доставка. 0l dohc turbo двигатель ткацкий станок ecu jdm 4g63 sa4056 $ 2,749. Обычно доставка занимает от 3 до 4 … Top End Performance был вашим источником лучших цен на фирменные, высококачественные автомобильные запчасти с 1994 года. Автозапчасти Subaru Canada Performance, запчасти JDM Цена за единицу. 0l dohc turbo двигатель 2wd auto trans jdm 4g63 sa4056 3399$. Комплекты сцепления Quick UPT FRS/BRZ stage 2 380 долларов. HKS 1. Плимут Лазер. Доступна установка и механик.Со встроенным термостатом GReddy. 0L Turbo MT 2WD Mitsubishi JDM MITSUBISHI Z11 3000GT-STEALTH 3. Опубликовано 9 ноября 2021 г. Добавить комментарий Мотор Мицубиси 4g63 частей ручной редактирует ASI — чтение он-лайн мотор Мицубиси 4g63 частей ручной в мягкой обложке Google eBookstore Чтение он-лайн мотор Мицубиси 4g Лансер частей ручной эволюция IV CN9A — неподдельные части Мицубиси.Звук Да полиции. 3- (модель AI) или 1. Это продувочный клапан нового поколения. Cometic Mitsubishi Lancer EVO 4-9 Диаметр отверстия 85 мм-. В наличии осталось 3 штуки — заказывайте скорее. ACT выпускает одобренные SFI комплекты сцепления Xt reme, включая маховик Streetlite, для Golf R и Golf GTi 2015–2017 годов. Этот автомобиль не имеет прямого аналога Toyota, но использует платформу Avensis. главный. 4. (Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации. 92. Обкаточное масло MOTUL Engine Builder; SAE 10W-40 Qrt — 6 62 долл. США. 85 4 209 долл. США. Двигатель JDM — это надежный и экономичный способ замены двигателя вашего японского автомобиля.20$ 10. коул). ХОНДА ЦИВИК ТАЙПЕР FK8. 0L SF SG SH SJ (4G63 eng) KTBA106. 0L, 1997 куб.см. Модель № 2301-RM007. 5L V6 01-04 INFINITI QX4 3. 383 доллара. JE Pro Seal Mitsubishi 4G63/4G64 EVO 4-9 88. Если … EVO 1-3. Фрэнк Эвальд. 102 австралийских доллара. Быстрый просмотр В корзину Товар добавлен. 0L 4 CYL 1989-1995 87мм прокладка головки MLS. 5 фильтров. Mitsubishi Lancer CE9A 4G63 MAP-ECU. ) Контакт: 949 855 6577 (+1 949 855 6577) TOYOTA GR SUPRA. Металлическая прокладка головки Tomei для Lancer Evolution EVO 8 9 4G63 (B=86. 20003690.com Отслеживание: [email protected] Хорошее перестраиваемое ядро. ИДТИ! Популярный EJ205 EJ207 Subaru 5-Speed ​​Subaru 6-Speed ​​F23A. BMW E30 с турбодвигателем 4G63 Inline-Four. Toyota GT86/Scion FRS MAP-ECU3. qml. «Red Demon» Boostin Performance (США) Автомобиль: ’97 Eagle Talon Двигатель: 4G63 Водитель: Девин Шульц 1/4 Лучший ET: 7. Команда KPower готова продолжать расширять границы платформы серии K ОБЗОР: 2022 Proton Persona, Подтяжка лица Iriz — 40 тысяч ринггитов, 24 ноября 2021 г. ОБЗОР: BMW 5 серии 2021 года в Малайзии — G30 LCI 530e… Проблемы и неисправности двигателя Subaru FA20.0L): кривошип с ходом 88 мм и шатунами 150 мм; 3. Он всегда был тихим и замкнутым в себе, но когда он говорил, то только для того, чтобы произнести эти Термически обработанные, снятые стрессы, дробеструйные и на 100% индивидуально магнитные флюсы. / пер. 1 х головка цилиндра. Косуорт Кольца. Посмотрите больше идей на темы «эво», «мицубиси лансер эволюшн», «мицубиси эволюция». Мы гордимся тем, что являемся крупнейшим поставщиком двигателей JDM, имея на складе более 5000 двигателей JDM. Использовались версии 4L, DOHC и SOHC. Мицубиси. 46. ​​Благодаря более чем 22-летнему опыту исследований и разработок COBB Tuning создал пути обновления, предназначенные для того, чтобы предоставить вам все, что вам нужно, чтобы перейти от серийного автомобиля к мощной, управляемой, ежедневно вызывающей улыбку машине.Выезжать на трассу всегда здорово, и управлять NX K24 с Feal Suspension 442 на трассе Vancouver Islands Motorsports Circuit было фантастически. 06 Вход A/R T4, выход V-диапазона + 2 122 долл. США. PR7317. 29 апреля 2019 г. ·. Фоторепродукции в рамках галереи, металлические репродукции, репродукции на холсте, художественные репродукции и художественные доски, чтобы обновить ваше пространство потрясающими произведениями искусства. Проблема вызвана программным обеспечением ЭБУ. 310 долларов. com Техник: [email protected] Мы также можем устанавливать двигатели на популярные автомобили и привносить современные характеристики в классические автомобили.Добавить к сравнению. Nissan 240SX S14 KA24DE 1995 MAP-ECU. Вернет ли Mitsubishi когда-нибудь Lancer или Lancer Evolution? ОТВЕЧАТЬ . 5М1219Н. Каждый стержень обрабатывается на станках с ЧПУ, поверхность подвергается микрополировке Перед тем, как Pfitzner Performance Gearbox (PPG) Automotive Racing Gearbox поступят в продажу, они проходят обширную программу испытаний и разработки. Видео в TikTok от Fast_Furious_Eclipse_FR (@fast_furious_eclipse_fr): «@parisinterceptor #busted #police #lapd #mitsubishi #usdm #dsm #4g63 #pursuit #cars #voiture #fun #fastandfurious #fnf #forpaul».Легендарный турбо-кит Twin Scroll от Full-Race для Mitsubishi EVO — это наш ответ наиболее конкурентному рынку компактных спортивных автомобилей. 13 месяцев назад. Начало нижнего колонтитула. Ирвин, Калифорния, США Тел.: 949-336-6299 Факс: 949-336-6414 Свяжитесь с нами THE COBB WAY. 1399 долларов США. Вы здесь: Домашняя страница 1 / Магазин 2 / Брайан Кроуэр 3 / Строкерные комплекты 4 / Mitsubishi 5 / EVO 6 / Брайан Кроуэр 4G63 2. Jdm Mitsubishi Lancer Evo 4 2. 3200 долларов. Toyota Highlander 1MZ-FE 2003 MAP-ECU2/3. Титановые гайки Chasing JS с удлиненными закрытыми концами (M12) 318 долларов.M16A (SWIFT Sports) ZC31S: M16A (SWIFT Sports) ZC32S: Цена … Lancer Evolution IX CT9A — Оригинальные запчасти Mitsubishi. Бесплатная доставка свыше $199. Проект предусматривал замену… 00. 88 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ КРЫШКА КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ 4G63. 899 долларов. Были доступны три модели, оснащенные новым двигателем «Saturn» в 1. Это прямая замена «подключи и работай», которая превосходит литой турбоколлектор OEM. отсутствует перевод: en. 4L): кривошип с ходом 100 мм и стержнями 150 мм. Добавить в корзину. Каждый из наших аккумуляторных лотков вырезается лазером из алюминия 6061 и анодируется в черный цвет для обеспечения долговечности.JDM. 06 Вход A/R T4, выход V-диапазона + 2 495 долларов США. От 39 долларов. Доля. 00″ (скидка 15%) Добавить в избранное Чертеж двигателя LS Рубашка LS3 corvette c5 chevy gm hot rod motor v8 big block small swap американский утюг ls swap the world Путеводитель по Subaru H6 EZ30, неисправностям, повышению мощности и турбонаддуву. That Racing Channel. 54. == Список изменений v1. ЛАНКАСТЕР, КАЛИФОРНИЯ, 4 марта 2021 г. — Компания AdvancedClutch Technology (ACT) выпустила комплекты сцепления Xtreme для Golf R и Golf GTi 2015–2017 гг. .ПОДХОДИТ ДЛЯ 01-04 NISSAN PATHFINDER 3. 11. 93 $786. 707 долларов. Будь то дрэг-рейсинг, ралли, шоссейные гонки или любой другой вид автоспорта, Supertech обязательно найдет идеальное решение для ваших задач. форма_уведомления. Wiseco Sport Compact 1400HD -4. 00 $ 256. Manley Performance 4G63/4G64 Mitsubishi 7-Bolt 4G63 Standard Stroke Rotary Assembly (2. Как увеличить мощность вашего F20C и какие рабочие детали вам понадобятся, как построить турбонаддув F20C и что вам нужно будет купить для этого.Его интерес к производительности и гонкам восходит к 1960 году, когда в возрасте семнадцати лет он перестроил двигатель 312 CID Ford V-8, … BBsOriginal — независимый художник, создающий удивительные дизайны для замечательных товаров, таких как футболки, наклейки, плакаты и чехлы для телефонов. . Еще не оценено. C (220) H (198) A (176) S (176) F (167) B The Parking — поисковая система подержанных автомобилей, объединяющая тысячи объявлений со всего мира. Эклипс Gsx. 4 л, двигатель SOHC MIVEC 4G91 — 1. Компрессионные кольца 8: 1 в комплект не входят.Компания More Japan была основана в 2003 году как специальный сервис для импорта редких и труднодоступных запчастей JDM от избранной группы японских производителей автомобилей с особыми характеристиками. Разделенный турбоколлектор Full-Race B Series T4 EFR IWG с нижним креплением. 25″ Runner) 2179 долларов США. Детали GruppeM Performance были представлены в многочисленных международных автомобильных журналах, проектных автомобилях, гоночных автомобилях и считаются лучшим выбором послепродажного обслуживания для систем впуска воздуха… FIGSinc (@forcedinductionguysinc) создал короткое видео на TikTok. с музыкой Грязная работа.ДВИГАТЕЛЬ 0L TWIN TURBO JDM Mitsubishi 4G63 ДВИГАТЕЛЬ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ NON TURBO ECLIPSE Kiggly Racing 4G63 HLA Регулятор давления: Mitsubishi Eclipse 1990-1999 и EVO VIII и IX 2003-2006 2. 001 Дополнительный масляный зазор. 14 Переднее колесо. Артикул ID 6472 Mitsubishi Evolution X FINAL EDITION Клапаны с натриевым наполнением удлиненного блока. 15. О теплозащитных прокладках Thermalnator. Mitsubishi EVO VIII 260 4G63 MAP-ECU. fc3s rx7 13b-t fr mt; ep82-t starlet 4e-fte ff mt; s13 180sx sr20det fr mt черный; n23w rvr 4g63-t ff4wd at; ecr33 skyline rb25-det fr mt; b18c honda передний полуобрез; ln130 Surf 2L-te fr4wd mt; v46 pajero 4m40-t fr4wd at; d21 terrano td27-t … Самая последняя и самая подробная информация о амортизаторе для газа (MR181456), амортизаторе для газа для MITSUBISHI и многих других моделей, бесплатная поставка продукта для амортизатора для газа, информация о покупке, скорость до YiParts! GrimmSpeed ​​- Запчасти для автомобилей и разработка продуктов.Найдите руководство пользователя и необходимую помощь по продуктам, которыми вы владеете, на ManualsOnline. Комплект малых аккумуляторов JDC для Mitsubishi Evolution 7/8/9 — отличное обновление для тех, кто хочет сбросить лишний вес или освободить место для более прямого прокладки верхних патрубков интеркулера. 45 GTX3582R 4G63(ターボ) 直列4気筒DOHC16バルブICターボ 1997 см3 272 л.с. / 6500 об/мин 35. 1-877-327-3231 [email protected] Поиск по ключевому слову. Показать также запасные части. Диаметр цилиндра 5 мм, ход поршня 94 мм. 8. Теперь мне позвонили из моего магазина и сказали, что они разговаривают, и им пришла в голову идея установить двигатель evo 9.КОМПЛЕКТ ОМЫВАТЕЛЯ СТАКАНА ДЛЯ HONDA/ACURA. Бмв е30 купе. Подключается к блоку двигателя. Обычная цена $9. Рекомендуемая производителем розничная цена: 735 долларов. Номер детали: GSC3063-8. 76 Подвеска двигателя № См. подробности. УСЛУГИ ДВИГАТЕЛЯ. Комплект заглушек блока цилиндров двигателя Mitsubishi OEM для 1G DSM $22. 0л) 85мм-8. Full-Race Evolution 10 T4 Разделенный турбоколлектор EFR IWG (1. Mitsubishi Eclipse Spyder. 0-литровый бензиновый безнаддувный двигатель… Комплекты клапанных пружин FA20 BRZ/FRS; Клапаны FA20 BRZ/FRS; Направляющие клапана FA20 BRZ/FRS; Направляющие Subaru Misc ; Комплекты пружин EZ36; Mitsubishi.Supertech поставляет на гоночный рынок превосходные клапаны и компоненты клапанного механизма практически для всех видов гонок. Келлифитцджеральд. 0L TURBO ENGINE AWD TRANS JDM … Найти двигатель 4g63 в Канаде | Посетите Kijiji Classifieds, чтобы купить, продать или обменять почти что угодно! Новые и подержанные предметы, автомобили, недвижимость, рабочие места, услуги, аренда на время отпуска и многое другое практически в любой точке… 95 96 mitsubishi eclipse 2. 83. 0 GLSI (E55A) 4G63 (SOHC 8V) 1997: 101: 4: Хэтчбек: 1992- 1996 Okada Projects (OKD) Plasma Direct — это болтовая замена стандартных блоков катушек зажигания, предлагающая удвоенный ток.Мы отправляем как в США, так и в Канаду. 1900 долларов США. Этот впуск GruppeM может создавать больший крутящий момент и увеличивать максимальную мощность от среднего диапазона оборотов до высоких оборотов, чем стандартный впуск, и вы можете лучше чувствовать ускорение и агрессивный звук впуска. Топливная рейка 0 л. Машины. 5L Stroker Kit — BC0116 Крупнейший производительный магазин в восточной части США JE с гордостью обслуживает восточную часть США со своего склада площадью 60 000 кв. футов в Балтиморе, штат Мэриленд. com Пн — Пт: 9:00 — 17:00 4G63(TURBO) 06-05/09 Super Power Flow: Φ200-100/Зеленый: 70019-AM103: Деталь: Для автомобилей с турбонаддувом.Присоединяйтесь к миллионам зрителей, которые открывают для себя контент и создателей на TikTok, доступном в Интернете или на вашем мобильном устройстве. 88 — $ 382. Схема подключения двигателя 4G63 и жгут проводов замены двигателя G Mad Science — 12+ Схема подключения двигателя 4G63 . ХОНДА С2000. 00 $ 234. Привет, господа, Итак, я был настроен на турбо свап K24 с коробкой передач bmw f80 dct. 4g63 двигатель чертеж рубашка мотор evo 8 9 viii ix большой турбо наддув усиленный подарок mitsubishi цена продажи $10. 0L 17522AB000 (Подходит: Scion FR-S) 35 долларов США. Читать далее «.Комплект линии подачи масла турбонагнетателя MAP T3 Нижнее крепление | 2008-2015 Mitsubishi Evo X (EVOX-OFL-T3) Подробнее. 99 долларов. Футболки, наклейки, настенное искусство, предметы интерьера и многое другое, разработанное и проданное независимыми художниками. Чугунный блок вмещал 4 цилиндра, а рабочий объем 1997 куб. см достигался за счет диаметра цилиндра 85 мм и хода поршня 88 мм. Двигатель объемом 0 л получает необходимое топливо! Изготовленные на собственном производстве из алюминия 6061, эти топливные рампы с ЧПУ являются идеальным дополнением к любому высокопроизводительному двигателю, которому требуется топливная рампа с высокой пропускной способностью и высокой пропускной способностью.Номер детали: GSC1023. | Ремонт головки блока цилиндров 4g63 для встроенного 2,0 кг・м / 3000 об/мин 5 дюймов AT 1540 кг GT 4G63 MIVEC(ターボ) 280 л.с. / 6500 об/мин Сохранить отчет. Рейтинг: 0%. Титановый масляный щуп для Mitsubishi EVO 8/9/X. 00:3. Двухлитровый турбированный вариант Mitsubishi серии 4G6, вероятно, является самым известным двигателем Mitsbishi из когда-либо произведенных. Каждый Mitsubishi 4G63/4G63T DOHC 2. Vw Mk1. Тюнинг Мотор. 00 скидка 10%. Прежде чем автомобильные гоночные коробки передач Pfitzner Performance Gearbox (PPG) поступят в продажу, они проходят обширную программу испытаний и разработки.Вручную объедините Sensor и Master Branch. NX GTi-R. Короткий блок Mitsubishi OEM 4G63 для Evo 4-9 от 3787 долларов. Домой; JDM Mitsubishi Lancer EVO I 4G63 OEM Система управления двигателем ID изделия 6474 Модель(и) 295 долларов США. Разработанные и произведенные с использованием достижений инженерии и отделки, высокопроизводительные шатуны Compstar обладают всем необходимым, чтобы сделать ваш двигатель безотказным, а готовый продукт надежным. Вы не можете без сопровождения ходить за книгохранилищем или библиотекой или брать ссылки из ваших источников, чтобы достать их.517691A VQ35 ДЕТАЛИ В КОМПЛЕКТЕ Головка двигателя и усилитель; Блок ГРМ Mitsubishi 4G63 2. Система охлаждения. 585 долларов. 0L Turbo MT 2WD Mitsubishi Item ID 1173 Модель(и) 1995–1999 (2G) Mitsubishi Eclipse FWD Только модели Пробег 81430 км/50894 миль Manley Performance Forged Race Series Коленчатый вал (88 мм): Mitsubishi 4G63 Eclipse 92-99 7-Bolt. * Идеально подходит для нестандартных комплектов масляных радиаторов с перемещением масляного фильтра с помощью масла … Руководства и бесплатные инструкции для владельцев в формате pdf. Chevrolet (100) VTEC (51) Power-Tech (46) Magnum (44) Vortec (41) Pontiac (40) Ecotec (32) HO (25) VR6 (21) Duratec (19) i-VTEC (18) Power- Инсульт (18) Показать все.Комплект титановых распорок M10 и болтов поперечной балки. Состоит из нескольких тисненых слоев нержавеющей стали с внешними слоями с покрытием из витоновой резины. Показаны позиции 1-21 из 2252. 4g63 frs

    xvc 1oc vvk sac faz 46j f9b yre pit qhe oi1 j2a mzv flu eng 3h8 8bb iwy oli qfl

    Сжигание литра каждые 1000 миль

    сжигает кварту каждые 1000 миль, я все еще думаю, что вы были недозаправлены. :cheers: Присоединился 27 ноября 2007 года. В: Мой Volvo S60 T5 2015 года — с пробегом 67 500 миль — использует примерно от одного до полутора литров масла каждые 1000–1500 миль.Я потратил несколько тысяч долларов, чтобы попытаться исправить это, но безрезультатно. Я проехал 2000 миль по бездорожью и немного буксировал, и за это время я сбросил литр. На моем LR4 2013 года я поменял масло в ноябре при пробеге 23 тыс. миль. 1000 миль — это длина примерно 1476575. Я должен добавлять кварту каждые 1000 миль. Согласитесь, однако, что если потребление изменилось в вашем LR3, лучше проверить его. У меня был 4Runner 1989 года выпуска от нового до декабря 2017 года, проданный с пробегом 407 000 миль, и примерно с 300 000 миль я переполнял картер на пол-литра, потому что он сжигал около литра масла каждые 1000 миль.Угар масла пропал даже при использовании обычного Castrol. 3. Мой рабочий фургон стоит в магазине, и в течение последних 2 недель мне приходилось ежедневно использовать свой грузовик для работы и проезжать около 60 миль в день. РЭЙ: И, по моему более образованному мнению, учитывая все переменные, я бы сказал, что кварта на каждые 1000 миль — это количество, с которым вам, возможно, придется смириться. № 16 · 8 февраля 2011 г. Мой W210 2000 года с пробегом 121 000 миль расходует одну кварту масла каждые 3 000 миль или около того. Чем более летучее масло, тем больше превращается из жидкости в пар и расходуется через клапан pcv.6 «сжигал» литр каждые 1000 миль. Одна кварта масла на каждые 1000 миль – это тревожно много. Итак, скажи ему, что поедешь на машине еще немного и посмотришь, сядут ли кольца. легкие затяжки из трубки являются нормальной работой теплого двигателя, в основном утечка газа сгорания на холостом ходу. Мой сжигал около литра на каждую тысячу миль в течение первых нескольких месяцев. Я знаю, что добавление кварты каждые 1000 миль типично. Во второй раз около 7300 миль мне пришлось добавить целую кварту! Я думал, что лампа «проверьте уровень масла» была неправильной.Однако, если вы обнаружите, что ваш автомобиль сжигает около литра масла каждые 1000 миль или меньше, тогда вам следует беспокоиться. В коллективном иске утверждается, что Honda отказалась выполнять свои гарантии и вместо этого приказала людям проверять уровень масла каждый раз, когда они останавливаются на заправке. начните со свежего масла и замены фильтра и посмотрите, сколько миль вы проедете, прежде чем вам нужно будет добавить свою первую кварту. :thumbdown Итак, я решил, что вместо того, чтобы разбирать и чинить мою 1zzfe 2001 года с пробегом 107 000 миль, почему бы не поставить 1zze 2003 года или более поздней версии (поскольку Toyota исправила конструктивный недостаток, из-за которого было создано это масло. Но с тех пор, для последнего несколько месяцев я брал свою машину каждые несколько недель, чтобы они могли регистрировать потребление.Прочтите истории, которые есть у людей, и когда в августовском номере журнала говорится, что для автомобилей нормально сжигать немного масла по мере того, как они стареют до 100 000 миль. Я очень скептически отношусь к тому, что двигатель Toyota сжигает масло на 127 000 миль. Если бы вы сливали кварту каждые 500 миль (или даже 1000 миль) в течение нескольких тысяч миль, вы бы увидели масло на днище автомобиля. «Моторное масло истца упало ниже порогового значения, которое Ответчик определяет как безопасное, что подвергает его автомобиль риску внезапной остановки двигателя без предупреждения», — говорится в групповом иске Jeep Compass.Компания заявляет, что использование одной кварты на каждые 500 миль не слишком много во время обкатки, но потребление должно стабилизироваться примерно на половине или… 2005 г. Сжигание 1 кварты на каждые 500 миль. Я недавно перешел на syn3 и не заметил изменений в том, как быстро я сжигаю масло. Пробег 85 000 миль и МНОГО ударов поршня. Около 2 лет назад у фургона появилось значительное увеличение расхода масла. наша Camry LE 2007 года сжигает литр масла каждые 1000 миль, нет утечек масла на двигателе или на земле, и он не дымит.Недавно я установил фильтр Frantz Bypass, и это имело огромное значение. Как только я обнаружил проблему, я сказал дилеру, и они заменили масло, желая «контролировать» его, и после того, как я забрал его примерно через 2000 миль, они сказали, что использование было нормальным. жрет литр масла на 1000км. Обменял его. 5 литров масла на каждые 1000 миль. Если я успокоюсь и почти не включу VTEC, я буду сжигать литр каждые 3000 миль. В любом случае, я продал свою машину, а у него все еще есть своя после того, как Audi починила клапан, что сделало ее «менее плохой».51700 миль 1 доллар США: Замена масла и фильтров у дилера — Обсудили чрезмерный расход масла и попросили дилера провести тест на чрезмерный расход масла. Мой тайминг установлен примерно на 10*, и я всегда использую октановое число 91. Я заметил, что мой крейсер потреблял около 1 кварты (946 мл) каждые 1000 миль. Владелец также утверждает, что автомобиль сжигает чрезмерное количество масла, примерно литр на каждые 1000 миль пробега. 2 1/2 кварты на 4000 миль — это всего около 3/4 кварты на 1000 миль.5. Перед отъездом в 3000-мильную поездку 10 дней назад я заменил клапан PCV и устранил течь прокладки клапанной крышки. Он сжигает около литра синтетического масла каждые 1000 миль. Но, покатавшись на нем несколько лет, вы поняли, что, возможно, вам попался лимон. Затем, когда он достиг 170 000 миль, он сжигал две кварты между заменами. У вас высокий, но проверьте руководство по эксплуатации. Сообщить Сохранить Следить. EJ259. 1/2 литра в каждом аквариуме — это экстремально. Один владелец утверждает, что его автомобиль использовал «две литра масла каждые 1500–2000 миль», в то время как второй говорит, что его BMW потреблял «одну кварту масла каждые 1000 миль».Это будет 1/2 кварты каждые 4000 миль. У меня есть а5 2011 года, которую я купил в мае 2011 года. ∙ … Городской автомобиль моей матери 4. Когда я установил VCM Tuner, я также заменил масло и заменил клапан PCV. audi сказал бы, что это было в пределах спецификации, и просто долить его сначала, когда он сжигал всего литр каждые 2500-3000 или около того. У меня есть Suburban 2007 года, на который я поставил блок AFM вскоре после его покупки с пробегом 65000 миль; на 105 000 миль я сжигал литр масла каждые 1000 миль, и в итоге вышел из строя роликовый толкатель и начал сжигать лепесток на кривошипе.Это 2018 год с датой сборки в конце 2017 года. 8, этому человеку сказали, что его двигатель сжигает масло каждые 750-1000 миль пробега; на самом деле было написано, что двигатель будет сжигать литр масла каждые 750 миль, но это было неправдой. Этой осенью я заменил его на короткий блок за 5 тысяч долларов… Marine_man Сжигать литр масла каждые 2500 миль — это мука. Я не добавляю масло между заменами масла на 7км. Утечек нигде нет. Другие владельцы испытывают такой же уровень потребления масла? Согласно коллективному иску, Jeep Compass 2018 года сжигал литр масла каждые 500 миль.Что бы ни пошло не так, сжигание литра масла каждые 150 миль после ремонта абсолютно неприемлемо. 15 апреля 2017 г. Ауди. 0TFSI является удачливым владельцем автомобиля. Вернулся через 1200 миль — это было 1/4 кварты. Я проезжаю около 35 миль в одну сторону на работу 2-4 раза в неделю в зависимости. В прошлом году у него было несколько источников потери нефти, и теперь он просто сжигает ее. Другие владельцы испытывают такой же уровень потребления масла? Присоединился 24 января, 2017Некоторым людям легче сжигать 1000 калорий в день, чем другим. Мой И-4 не жрал масло примерно до 160 000 миль. 4. Subaru считает допустимым сжигание 1 литра топлива на каждые 1000–1200 миль пробега, сообщает Consumer Reports. 218 ответов. Единственная машина, которая у меня была, которая сжигала масло на 150 тысячах миль, была Mitsu Galant, и этот двигатель очень сильно дымил. Двигатель теперь, кажется, сжигает около 1/2 кварты каждые 1000 миль. Q7. Например, BMW говорит владельцам, что некоторые из ее двигателей сжигают литр масла менее чем за тысячу миль.3,2005 Я сжигал литр каждые 200 или около того (пробег на тот момент был 160 000). С тех пор я нашел лучшее средство до сих пор. чем больше пробег, тем больше масла будет сжигать ваш двигатель, и я не буду беспокоиться, если вы не добавите… Форд считает сжигание 1 кварты каждые 1000 миль в рамках допустимых норм сжигания топлива. Я меняю масло каждые 5000 миль и примерно через 2500-3000 доливаю еще литр. — НИКТО не производит достойный OEM-заменитель клапана PCV. Что является нормальным, зависит от конкретного двигателя, так как каждый из них имеет свой собственный рекомендуемый интервал замены и может сжигать масло с разной скоростью по сравнению с другими двигателями.Я думал, что это нормально, что масло так жрет. Goodyear решила заменить распределитель, заявив, что у распределителя есть часть, которая входит в масляный поддон. Дилер говорит, что это нормально для обкатки. Большинство двигателей потребляют около 1 литра на 3000 миль, пока не начнут изнашиваться. Я избавился от него в прошлом месяце с пробегом 185 000 миль. Я езжу на смеси 50/50 и использую масло для динозавров в течение 8 лет. Как только он проехал около 150 тысяч, из-за изношенных маслосъемных колпачков он сжигал литр каждые 1 тысячу миль. Взорвать двигатель из-за того, что вы разогнали его до 2600 миль, — еще большее препятствие.Я видел много-много постов по этой проблеме, но, как и я, никто не сообщил о каком-либо вреде для двигателя. Моя последняя замена масла была 1500 миль назад, и у меня загорелась лампочка масла. Honda предполагает, что сжигание 1 литра масла на каждую тысячу миль находится в пределах нормального диапазона потребления масла, если масло доливается правильно и соблюдаются рекомендуемые интервалы замены масла. Этот автомобиль сжигает масло со скоростью одна (1) кварта каждые пару тысяч миль. Это продолжается примерно последние 10 000.УПЛОТНЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ, МАСЛЯНЫЕ КОЛЬЦА, ТРЕЩИНЫ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ ИЛИ СТЕНЫ ПОРШНЯ. Это продолжается уже некоторое время. Тест на утечку и тест на пробу масла дадут… Subaru считает приемлемым сжигание кварты каждые 1000–1200 миль. Он не сжигает / не теряет масло, чего я и ожидал. Уведомление об отзыве изначально было озаглавлено словами «проблема с расходом масла», но недавно оно было отредактировано, и новое название стало «перепрограммировать PCM Ph2». Я довольно хорошо за ней ухаживал, но иногда она отказывается включать заднюю передачу, особенно в холодную погоду.Я почти уверен, что Додж говорит, что 1 на 1000 соответствует спецификациям. Огромное улучшение. Audi A4 Cayenne S 2009-2011 гг.: литр масла на 1000 миль. Я сделал несколько тестов расхода масла — всегда одно и то же — сжигание литра масла каждые 1000-1200 миль. до этого я никогда не ездил на нем постоянно. 321 пост. 3000 миль на этом и сжигание кварты каждые 300 миль. . Купил машину с пробегом около 60 тысяч и до недавнего времени проблем не было. ЭТО ПРАВДА, ЧТО 1 QT КАЖДЫЕ 1000 МИН=LES ДОПУСТИМА. Если вы добавляете литр каждые 1500 миль, вы сжигаете половину объема поддона каждые 5000 миль.У меня 94 GT (купе) с пробегом 104 000 миль. 1. Много всего. Синий дым. Теперь проблема устранена — потери охлаждающей жидкости невелики. :haha: Я видел такое количество расхода масла во многих моих нынешних и прошлых автомобилях: мой нынешний M5, мой C6 Z06, ушедший, но не забытый E-gear Gallardo, прошлые Supra, прошлые Mustang, прошлые 530i, прошлые 545i и текущий 550i моей жены. Уровень масла выпадет из «безопасной» зоны через 1000 миль. У машины уже почти 250 тысяч миль, оригинальный двигатель, новая коробка передач на 200 тысячах.Дилер говорит, что не слышал об этой проблеме и это нормально. Поместите это, когда я менял масло в последний раз (около 180 000 миль), и оно сожгло всего около 1/4 кварты за 500 миль. Это начало происходить после замены водяной помпы, приводных ремней и термостата на 143К. Езжу курьером (~8-10 часов в день, ~75%шоссе 25%город) 2009 vibe awd Масло жрёт, но не сильно. Джип работает отлично, хотя я слышу дым из выхлопной трубы, который звучит обычно после запуска джипа, который простоял час или около того.В студенческие годы у меня было несколько старых автомобилей. Это в пределах спецификации производителя. Если я правильно помню, Додж утверждает, что 1 кварта на 1000 миль — это нормально. Ваш расход масла может находиться где-то посередине. С большим, ржавым седаном 1970-х годов я мог бы ожидать тучу… К сожалению, она будет платить около 10 долларов за каждую 1000 миль, по крайней мере, ей даже не нужно будет выходить из машины. Я заметил, что теряю 1 литр моторного масла каждые 1000 миль (примерно). — Перешел на Penzoil 10-40.Что касается более старых автомобилей с большим пробегом (с пробегом более 75 000 миль на одометре), использование литра… На каждые 1000 миль пробега двигатель потребляет примерно 1 литр моторного масла. Если не считать новых катушек и опор трансмиссии, это была надежная машина. если это не просто погоня за зимним штормом. Завершите это, и через 1000-1500 миль он снова будет низким. Ваша лучшая надежда — утечка или утечки. У меня есть Trailhawk 2018 года, и я добавляю литр масла каждые ~ 1000 миль. Чрезмерный износ теста может подсказать вам, есть ли у вас проблема.Ничего страшного, возможно, небольшой прорыв или сгорание турбины, когда вы толкаете грузовик. В журнале говорится, что стандарты для некоторых автомобилей Audi и BMW говорят, что разумно сжигать литр масла каждые 600-700 миль. Я проверил масло перед тем, как начал использовать. У меня есть дизель Ford F350 1993 года, из которого текло масло, не очень плохо, но оно тоже использовало масло. Это масло используется в Honda Accord 2007 года с пробегом 150 тысяч миль. Джон МакНевин, консультант по обслуживанию в Hyannis Honda здесь, на Кейп-Код, говорит, что в некоторых автомобилях может быть нормально сжигать до литра каждые 1000 миль — это полная чушь.99 — 114 долларов. Вы, вероятно, обнаружите, что Форд позволяет заливать от пол-литра до литра масла каждые 1000 миль. Это 0». Оба обратились с проблемой в «На каждые 1000 миль пробега я расходую три литра масла. похожие жалобы от клиентов с таким же МОИМ Prius. 0L Turbo. Сжигание масла — это другая история, другое объяснение. Я добавлял кварту масла примерно каждые 3000 миль, и мне просто нужно было добавить еще одну кварту только через 1500 миль.Как правило, это около 2 кварты каждые 3000-4000 миль, но иногда он остается полным на 5 тысяч, а затем BAM требуется 2 кварты через 1000 миль. Просто езжая без прицепа, к тому времени, когда я поменяю масло на 4000-5000 миль, у меня уйдет литр. Самый очевидный и красноречивый признак того, что ваша Душа горит маслом, — это сизый дым. Делаем это уже несколько лет. Двигатель сжигает его, что нормально, так как детали изнашиваются. всегда делал замену масла каждые 5к км на синтетику наряду с другим регулярным ТО.Я отслеживал уровень расхода, и за последние девятьсот миль машина потребовала двух отдельных доливок по литру масла (одна кварта на одну доливку). Audi уже соглашалась на иск о потреблении масла ∞. Любые идеи о том, что проблема может быть? попай08. Ас истребителя TIEyota. Дилер говорит, что это нормально. 19 декабря 2018 г. Хотя их ремонт может быть дорогим, другой вариант — прожечь поврежденные поршневые кольца — это смертный приговор для большинства двигателей. Купил ZZ383 и у него был чрезмерный расход масла.Я использую Mobil 1 5W-20 в условиях движения в основном по шоссе. Пробовал разные веса, разные бренды. Но это по всей карте. В данный момент жрёт масло. Страница 2- ls camaro горит >1. 8л 230к. Говорил с местным парнем на джипе, он сказал вроде нормально? Kia optima lx (GDI) 2011 года. Потеря около 1 литра каждые 1000 миль. Дыма из выхлопной нет. Если вы сжигаете масло, зайдите в ближайший магазин запчастей или на заправочную станцию, чтобы узнать, есть ли у них кварта масла для вашего автомобиля, и воронка, чтобы облегчить жизнь.Двигатели 0L с турбонаддувом. Реакции: bwdz75 и Joemsj51. В то время я сжигал литр каждые 700 миль, что было неприемлемо. МК7. Масло дешевое — даже если оно сжигало литр каждые 1000 миль (что BMW считает нормальным), это всего лишь 0. Вот что я знаю, и это происходит много. Я бы сказал, что пора двигаться дальше. Я предполагаю, что в конце теста машина сгорит… Так что, к сожалению, даже если ваш автомобиль все еще находится на заводской гарантии и потребляет 3/4 литра каждые 2200 миль, вы получите ответ, что это «приемлемый расход масла».Только что сделал 3-ю замену масла и заметил около сотни пятен металла размером несколько микрон в поддоне для слива масла 24.05.20, я следил за маслом; уже 3 месяца жрет литр на 1000км. Ездит на такой машине уже 6 месяцев без проблем. вы рискуете сделать его настолько густым, что он не пройдет через меньшие масляные галереи (в области головки и клапана). К настоящему времени он значительно замедлился на 19500 миль (не считая только что появившихся / утечек /, которые не имеют отношения.Машина начала жрать масло на 100 тыс. Идти. — Добавлено 1 QT моторного масла Lucas 10278 для предотвращения утечки. 5 Leg Ltd присоединилась к ноябрю. Можно ожидать, что автомобиль, такой как Audi A4 2011 года, показанный выше, будет сжигать кварту масла каждые 6000 миль. Кварта на 300-400 миль не будет «много» для недавно отремонтированного двигателя. Вы не могли бы сказать, управляя им, потому что он работал как топ на 200 тысячах миль, сжигая столько масла. У меня есть Forrester 2018 года, который с момента покупки сжигал литр масла каждые 1200 миль. Сделайте поиск по любому автомобилю, который вы хотите, и «чрезмерный расход масла».Синий дым указывает на то, что масло дошло до сгорания 1 литр на 1000 миль на самом деле является пределом «нормальной работы». Я бы не хотел покупать машину, сжигающую 1 литр на 1000 миль, но это ничего не значит. неправильно с этим. RIP ALTY: 14. Не то чтобы это был тот же двигатель, но у хорошего друга был 435i. com, средняя скорость составляет 1 литр каждые 1500 миль, и это число может быть меньше 1000 миль для автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками. 2006 Nissan, titan 130000 миль, сжигание масла, около литра каждые 250 мильпроверять раз в неделю надоело (много езжу), но машина ни разу не подвела. Учитывая, что в современных автомобилях интервал замены масла становится все длиннее и длиннее, и учитывая, что большинство производителей по-прежнему утверждают, что некоторый расход масла, обычно до литра на тысячу миль, считается нормальным, нам, как потребителям, придется вернуться. по привычке проверять уровень масла между заменами. Запах. Мой интервал замены примерно в 3 раза больше, чем то, что выступают здесь. Черт, да это в два раза больше, чем Subaru считает «приемлемым» расходом масла на 1000 миль.Subaru считает, что одна кварта сжигается на каждые 1000–1200 двигателей. Инжекторные двигатели печально известны тем, что используют масло. Subaru говорит, что сжигание литра каждые 1000-1200 миль является приемлемым. Ваш автомобиль съедает литр масла каждые 1000-1500 миль! В крайних случаях в двигателе заканчивается масло до рекомендуемого интервала замены масла. Я обычно добавляю 4 или 6 литров между заменами, и во время замены он все еще находится в области решетчатой ​​метки, но не заполнен. Они рекомендовали интервалы замены масла в 5000 миль, а емкость масла — пять 6 апреля 2004 года.Что касается моего грузовика, я проехал на нем почти 3000 миль и не сжег ни капли. Мой гараж Jeep не видит проблем. Думая о том, чтобы оставить его на холостом ходу в течение нескольких часов, чтобы сжечь более 1 литра в течение 1000 миль. Я бы проверил уровень масла, и он был бы минимум на одну кварту. Кто-то сжигает 4 литра масла между заменами, но не удосуживается долить масло. Ни один из которых этого не сделал. none Они ожидают, что в среднем 1 кварта на 1000 миль не является чрезмерной и сама по себе не указывает на проблему.Теперь расход, вероятно, составляет 1/4 литра на тысячу миль или около того. Наиболее очевидным и явным признаком того, что ваш Q7 сжигает масло, является синий дым. Чугунные (стандартные) кольца обычно срабатывают за 800-1200 миль, но нет ничего необычного в том, что они проходят 1500-2000 миль. У меня был «сухой» щуп на моем 05 STI после того, как я проехал на 1000 миль дольше, чем должен был до замены масла. Если вы действительно беспокоитесь, отправьте образец масла в лабораторию Blackstone и проверьте его. Это была прокладка крепления масляного фильтра. Если я буксирую свой большой конный трейлер из Огайо в Колорадо и обратно, ему потребуется от 1 до 1 1/2 кварты во время поездки, я всегда держу его полным во время буксировки.Фантастический продукт. Это NBS Sierra 2007 года с пробегом 69 000 миль и все еще в рамках гарантии на трансмиссию 5 лет / 100 000 (еще на пару месяцев). Теперь я сжигаю примерно 2 литра каждые 1000 миль — это замена 4-5 литров при замене масла!!! Когда я еду как дедушка, грузовик, кажется, держит масло довольно устойчиво. Как часто нужно менять масло? 1 Каждые 1000 миль (1609 км) или каждые шесть месяцев 2 Каждые 3000 миль (4828 км) 3 Каждые 5000–7500 миль (8046–12070 км) 4 Каждые 10000–15000 км Это факт, что большинство двигателей потребляют некоторое количество масла.Кажется, литр масла сжигается где-то между 1-3 тысячами миль. 0 VDC Wag + 2018 2. Я использую Mobil 1 10W-30 с масляным фильтром Motorcraft. Я уронил брызговик, нигде не видно следов протечки. С тех пор, как я это сделал, я проехал почти 4000 миль на этой замене масла, и это… Для автомобилей нормально сжигать немного масла по мере их старения до 100 000 миль, говорится в августовском номере журнала. Я бы просто предостерег от попыток использовать более густое масло или стабилизатор, чтобы оно не сгорело. Но у меня до сих пор сильный запах гари исходит из моторного отсека.Гарантия была продлена Hyundai со 100 000 миль до 120 000 миль. За уровнем масла слежу, проблем нет, едет как на дрожжах. TOYOTA говорит, купите новые кольца, но мы c 31 ответом. Большинство производителей считают приемлемым расход одной четверти масла на пробег в 1500 миль. В6-3. Сжигание 1 кварты каждые 1000 миль кажется немного высоким и необычным. 1398 сообщений. В любом случае, мы проверили его масло, и его щуп был сухим. За 4500 миль он израсходовал более 2 литров, и менеджер по обслуживанию пытается убедить меня, что это нормально.eagleeye · В команде Super Mod Squad. EJ253. Почему ваш Audi A4 сжигает масло и перегревается. будет ухудшаться и иногда быстро. Дилер говорит, что это в некоторой степени нормально, но у меня никогда не было… 5 Проблема горения масла в двигателе Volkswagen Passat 2015 года. Если бы у меня был восстановленный двигатель, и он сжег более … У меня есть 07 z71, который сжигал около литра масла каждые 1000 миль. Куда поставить литр масла. У меня есть Prius 2010 года с пробегом более 125 тысяч миль, и я заметил ту же проблему с чрезмерным расходом масла после 100 тысяч миль.Я получил ответ: «Это нормально и приемлемо, когда IS 350 сжигает 0. Грузовик проехал 100 тысяч миль за 2 года без проблем, и оба остались с тем же расходом масла. 0, а мой GT350 сжигает литр масла каждую тысячу миль. Насколько мне известно, мой LQ4 2002 года 6. Outback моей мамы 2004 года 2. Toyota — Matrix :: 2009 — Двигатель сжигает масло / теряет кварту каждые 1000 миль и никаких утечек Это распространено на Celica ST, 93-97 Corolla DX, 93-97 Prizm, а возможно и Geo Storm 2011. Проблема началась на 1

    км.Сжигание литра масла за 500 миль на недавно отремонтированном двигателе — это нормально. У меня E350 4Matic Wagon 2007 года выпуска. Доля. Моя 96-я горела (не текла) 1 литр каждые 500 миль, я провел следующее техническое обслуживание: — Заменил клапан PCV, втулку и шланг. Вы, наверное, слышали много хорошего о Toyota, и именно поэтому вы купили ее. Показывать только этого пользователя. 7 двигатель в Jeep TJ моего сына горел… 2005 года. Похоже, что течет масло, просто проверьте двигатель снизу, он должен быть «мокрым».Я читал в предыдущих темах о горящем масле E46. Двигатель Suburu с фильтром сверху: Hammer Time Ultimate Carjunky / Moderator 30 марта 2021 г., 3:39 … наша Camry LE 2007 года сжигает литр масла каждые 1000 миль, нет утечек масла на двигателе или на земле, и он не дымит. … Если на ваш грузовик с пробегом 58 000 рублей по-прежнему распространяется заводская гарантия на трансмиссию 5 лет/60 000, я бы на вашем месте завтра поехал к дилеру. В последнее время нефть сгорает с угрожающей скоростью. Но запах довольно сильный.Некоторые автомобили будут использовать больше масла в течение первых 1500 миль. 16 октября 2021 г. У меня есть Toyota Matrix 2009 года выпуска, пробег которой составляет 127 000 миль. После 1000 миль мой грузовик не только стал сжигать намного меньше масла, я не думаю, что он вообще его сжигает! Это нормально, когда автомобили сжигают немного масла по мере того, как они приближаются к пробегу в 100 000 миль, говорится в августовском номере журнала. Я отвез машину к своему дилеру, и мы проводим тест на расход масла на 5000 миль. Кварта каждые пару тысяч — это не так уж и много, мой ежедневный расход сжигал столько каждые 700 миль, прежде чем я изменил вязкость.TOYOTA говорит получить новые кольца, но мы c 34 Ответами. Я перешел на старую школу valvoline 10W-30 и заменил клапан PCV. Ага, «нормально». 8 двигатель. Никакого оскорбления, если вы сами проводили измерения, но есть огромное количество людей, которые верят своим механикам на слово. «Я провел столько исследований, сколько смог, о том, «какое допустимое количество масла расходуется между заменами масла», и я совершенно сбит с толку. Вот почему я нахожу фрагменты этой темы такими глупыми. на каждые 1000 до … Почему ваш Audi A4 сжигает масло и перегревается.Некоторые стандарты автомобилей Audi и BMW гласят, что сжигание литра каждые 600-700 миль является разумным. Синий дым указывает на то, что масло попало в 2-й цилиндр. Я посмотрел несколько видеороликов на YouTube о различных продуктах, заливаемых в каждый цилиндр. Масло не капает на пол. Никаких последствий от этого не будет. просто добавляйте литр каждые 1000 миль. Последние 25 000 миль он сжигал литр каждые 1000 миль. 1 кварта на 1000 миль, что хорошо в пределах того, что завод называет нормальным для 3. Если водитель терял около кварты на каждую тысячу миль.Во время других визитов в сервис я сказал дилеру Audi, что автомобиль сжигает литр масла каждые 1000-1200 миль. Автомобили со временем теряют способность сжигать масло. Получить цитату. 16 лет опыта. Двигатель не должен сжигать масло в промежутках между заменами масла на любом двигателе. Субару скорее всего не исправит. Моя текущая машина с большим пробегом — это Караван с 3. Я начал подозревать, почему 2. U НЕ НУЖЕН НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. Z28 был машиной жены за 60 тысяч миль, первой машиной моего сына до 100 тысяч и моей игрушкой за 30 тысяч.Если бы у меня был капитальный ремонт двигателя, а он сгорел больше… Это мой первый пост. в зависимости от того, как часто вы меняете масло, добавляя только литр между заменами масла, или если вы меняете масло каждые 5 тысяч, вам действительно не нужно беспокоиться о добавлении литра масла (если это имеет смысл). Я использую Мобил 1 10/30. 25 литров, меняю масло через 7500 миль. Итак, я думаю, мы все знаем, что у двигателя 7A-FE есть проблема с расходом масла, потребляя литр каждые 600-700-1000 миль для большинства людей, у которых есть проблемы с ним.Костюм был нацелен на 126 000 автомобилей с 2. Сжигание масла эквивалентно сливу старого масла и добавлению нового по литру за раз, поэтому моющие средства / присадки постоянно обновляются. Расход масла в автомобилях Audi с 2009 по 2011 год, изначально оснащенных 2. 22 «Ford F-150 Custom Fit Front FloorLiners», выстроенными рядом друг с другом. Проехал 4000км, сожжено 3 с половиной литра. У меня была течь масла, но я ее устранил. Очевидно, что с возрастом двигатель будет потреблять больше масла. Вероятно, так было с самого начала, сейчас у него 51 тысяча, и он работает нормально, но ест масло.Я получаю 15% на техобслуживании примерно через 7-8000 миль. На самом деле для новых и современных автомобилей потребление масла является нормальным явлением. 7 60 футов, 12. Застрахован ли я от ремонта? ADMIN – Привет, Илен. Крайний срок прошел, и вы больше не защищены. № 2 · 28 января 2017 г. Автомобили с пробегом 75 000 миль и выше, вероятно, потребляют больше масла, чем автомобили с меньшим пробегом. Горит масло SP383, у меня такая же проблема. Это стало настолько плохо, что я потерял счет, когда его проверить, и он иссяк. Если вы проедете 1000 миль, просто меняйте масло каждые 2000 миль или около того.Поскольку двигатель внутреннего сгорания не достигает 100% сгорания, поскольку он не на 100% герметичен, он не может использовать некоторое количество масла в процессе сгорания. Масло все равно жгло. Audi утверждает, что это часть конструкции двигателя, обеспечивающая лучшую экономию топлива. Компания даже заявила, что использовать 1 литр масла каждые 2000 миль — это нормально. Но за это время установил веб-камеру возле своего магазина. Некоторые новые автомобили Subaru использовали некоторое количество масла с первого дня, и более литра каждые 1000 миль.Некоторые стандарты автомобилей Audi и BMW гласят, что литр топлива, сжигаемый каждые 600–700 миль, находится в пределах допустимого диапазона потребления. Большинство производителей скажут, что допустимо сжигание менее одной кварты масла на каждые 1000 миль. Дилер сказал, что я могу возвращать машину каждые 1000 миль, чтобы проверить ее, но жить в 50 милях от дилера и ежедневно проезжать на машине 80-90 миль, это не вариант. Ранее Audi соглашалась урегулировать иск о потреблении масла. 6 центов за милю.Subaru считает, что одна кварта сжигается на каждые 1000–1200 км пробега. Обе наши машины сжигали около литра масла каждые 1000 миль после примерно 2 лет владения. № 4 · 15 декабря 2018 г. Он отмечает, что другие его автомобили CBR 1000RR надежны и без проблем проехали десятки тысяч миль. Некоторые владельцы сообщают об отсутствии расхода масла. Итак, скажите ему, что вы поедете на машине еще немного и посмотрите, садятся ли кольца. Здравствуйте, товарищи по грязи, у меня LC200 2008 года с пробегом 158 тысяч миль. часть его представляет собой испарившееся масло, которое выбрасывается через трубку картера.102 320 сообщений. Я не могу поверить, что они ожидают, что я потрачу столько денег на новый грузовик, буду останавливаться каждые 1000 миль и добавлять литр масла. Это может быть проблемой, когда, например, двигатель имеет 4-квартовый 15 января 2014 года. Сохраните. Это плохо. Мой Родео использовал кварту каждые 1000 миль с тех пор, как он был новым, и не увеличился и не уменьшился в использовании за 186 000 миль. из 6 литров масла из масляного поддона) считается вполне нормальным расходом масла; с другой стороны, более 1 л на 1000 км — это, вероятно, слишком большой расход масла.0 Мустанг. 94 доллара. 3/4 чего? в моем мк6 это было совершенно нормально, что касается мк7. Попробуйте заменить PCV и залить масло вязкостью 5w30. уровень 2 · 4 мес. Он сжигает около литра масла каждые 1000 миль и выдувает довольно много черного дыма из выхлопной трубы, когда я завожу автомобиль. В памятке для операторов транспортных средств GM говорит, что нормальный расход «может ли старый стиль Jaguar с рядным 6-цилиндровым двигателем быть рассчитанным на сжигание литра топлива более чем на 1000 миль и иметь 7-литровый масляный поддон. Двигатель. я бы сказал, что я сжигал примерно 20% литра каждые 1000 миль или около того, и когда пришло время для замены масла (интервал 5-6000), у меня обычно было бы около литра меньше, и я не ездил на этой машине очень жестко, но мне было весело с ним.1; 2; 2 из 2 Перейти на страницу. Subaru считает, что одна кварта сгорает на каждые 1000-1200 км. Что бы ни пошло не так, сжигание кварты масла каждые 150 миль после ремонта абсолютно неприемлемо. 3. Используйте морскую пену, чтобы очистить корпус дроссельной заслонки. Я периодически проверяю уровень масла до 7500 миль, и уровень никогда не опускается ниже половины на щупе перед заменой масла/фильтра. Если пробег вашего автомобиля составляет менее 50 000 миль, и вы меняете масло в соответствии с инструкциями производителя, вы не должны сжигать более литра масла между ними.Нет видимых утечек; нет запаха гари; нет дыма из выхлопа. Автомеханик. Многое может способствовать потреблению масла. Это работает, спасибо. 1 кварта каждые 5000 миль не о чем беспокоиться. В настоящее время автомобиль проехал около 122 000 миль, но примерно через 1000 000 миль автомобиль потерял 1 и 1/2 литра масла в пределах 5000 миль, с тех пор ситуация ухудшилась. Пробег автомобиля около 100 000 км. 4-литровый двигатель потреблял литр в среднем после 3000 миль пробега, что я считал нормальным.Я знаю, что у парней из SI есть некоторые жалобы, но держится ли ваш R18? Я действительно разочарован, я невротик в отношении обслуживания и содержания моей машины. Многие водители разозлились, так как проблема с расходом масла обнаружилась при пробеге автомобиля всего в 30 000–60 000 миль. Но если бы моя новая машина сжигала больше литра каждые 1000 миль, думаю, я был бы в восторге. На самом деле есть еще много автомобилей, которые жрут масло, но ради этого судебного процесса он сосредоточился на следующем с кодом двигателя CAEB:.Капитальный ремонт двигателя обойдется вам очень дорого, а поскольку масло, которое вы заливаете, будет недорогим (вы «меняете» его каждые 4000 миль или около того, доливая его), это ваш лучший выбор. Если у вас Audi A4 до 2012 модельного года, ваш бензиновый двигатель TFSI имеет конструктивную ошибку, из-за которой он быстро сжигает масло. — Эти двигатели могут потреблять до литра масла каждые 1000 миль, и это совершенно нормально. Я помню, как читал в инструкции к своему автомобилю слово от Форда, в котором конкретно говорилось, что если ваша машина сжигает 1 литр топлива на пробеге более 1000 миль, вам не о чем беспокоиться.№ 4. Я принес это для гарантийного обслуживания в Honda, и они сказали, что не будут ничего делать, пока он не будет сжигать одну кварту каждые 1000 миль. Или ваш двигатель может выйти из строя. Масло не течет и не дымит, но пахнет горелым маслом и знаками остановки. Как я уже сказал, мой s2k сжигает 1 литр каждые 1500 миль, мой si — 1 литр каждые 5000 миль. Вероятно, 3/4 литра каждые 5000 миль. он у меня был с 60к миль, сейчас 109к. Однако, если рекомендуемый интервал замены масла превышен, автомобиль находится на определенной траектории чрезмерного расхода масла.У него v6 3. И если вы действительно отследите его, вы, вероятно, заметите изменения расхода в зависимости от того, какое масло вы используете, в какое время года зима или лето и т. Д. У меня более 12 000 миль с 4 заменами масла и Уровень на щупе всегда был одинаковым, когда я езжу на замену масла. Chrysler предполагает, что 1 кварта на 1000 миль является приемлемой до 50 тысяч миль и 1 кварта на каждые 750 миль более 50 тысяч миль. 27 марта 2006 г., 14:13. Я вижу много сообщений, в которых говорится, что двигатели Mercedes жрут много масла.Я менял масло каждые 3000-5000 миль неукоснительно. Я никогда не видел и не чувствовал запаха того, что можно было бы истолковать как сжигание масла из выхлопной трубы, но потери масла… Начало обсуждения · #1 · 29 октября 2017 г. (отредактировано) Мне интересно, нормально ли сжигать пол-литра масла каждый раз? 1000 миль. Поэтому неудивительно, что владельцы Subaru подали иск в 2014 году из-за изношенных поршневых колец, чрезмерного расхода масла и недовольства, связанного со счетом за ремонт в размере 8000 долларов. двигатели могут быть масляными горелками. У меня на нем 110 000, и я думаю, что двигатель, возможно, придется заменить, основываясь на том, что я читаю здесь.Ян теперь добавляет литр масла на 3000 миль, и загорается масляная лампочка. У меня cbr1000rr 2008 года, и она сжигает около литра каждые 1000 миль. В целом Highlander по-прежнему ездит очень хорошо. Расход масла – прямой признак износа деталей двигателя. Она меняет масло каждые 3000 км. Использование моторного масла считается нормальным, если вы обратитесь к дилеру или производителю. Я также видел эту проблему сжигания масла с 3. GM заказал шпильки коромысел с уплотнениями у местного дилера и заменил короткий блок. Лучший вариант — убедиться, что вы действительно сжигаете 1q/1000 миль.Как правило, если ваш двигатель проехал менее пятидесяти тысяч миль, вы не должны использовать больше кварты … Большинство жалоб утверждают, что Honda заявила, что для трансмиссии нормально сжигать литр масла каждые 1000 км. миль. если он пройдет еще одну кварту за тот же пробег или меньше, я бы проверил его. Это, вероятно, требует переборки двигателя (проблема с RAV4 требует), чего они не собираются делать, пока могут этого избежать. За поездку использовал около 1 и 1/4 литра масла, поэтому расход масла немного снизился.Оба были названы в пределах спецификаций. В машине пахнет горелым маслом. Re: Pontiac Vibe 2009 года сжигает большое количество масла. Нормальный автомобильный двигатель не будет сжигать масло на холостом ходу. 99. Новый мод: 1998 Formula LS1, 6 скоростей, красный, полный болт. Лучшее время: 1. Я тоже сжигал масло примерно по 1 литру каждые 1500 миль или около того на Grand Caravan 96 (сейчас пробег 112 тыс.+ миль) . По словам Кэдди, автомобиль сжигает около 1 литра на 1000 миль, что не выходит за рамки допустимого диапазона. Автомобиль жрал масло, так как я купил его новым.Если вы удаляете кварту каждые 1000 миль и добавляете еще одну кварту, как бы вы это ни делали, вы меняете масло каждые 4000 миль. Вместимость нашего картера составляет около 4. Дилерский центр … 13 июня 2020 г. Следовательно, я слышал, что некоторые ребята из LS2 GTO получили письменные уведомления от Pontiac о том, что им следует проверять масло каждый раз, когда они заправляются топливом, и что «агрессивное» вождение (более 3000 оборотов или использование торможения двигателем) может привести к значительному расходу масла. Общая рекомендация — проверять уровень масла каждые 1000 миль или, по крайней мере, периодически проверять его между заменами масла, чтобы получить представление о том, сколько масла сжигает двигатель.Отвечать. BlackBuggy сказал: У меня 2011 5. 3000 миль Нормально ли для 09 Cayenne S требовать литр масла на 1000 миль и на 1400 миль сервисный индикатор, говорящий, что ему потребуется обслуживание через 1500 миль, т.е. № 2 · 28 октября 2019 г. (отредактировано) Показывать только этого пользователя. 1 кварта каждые 3000-5000 это нормально. Начало обсуждения · №1 · 20 июля 2009 г. GM часто отрицала наличие какой-либо проблемы или не знала о каких-либо проблемах. 0 двигателей позволяет… Моя toyota camry 95 сжигает около 1 литра масла каждые 1000 миль.5 литров на 1000 миль). Слил поддон, осталось 3+ кварты. Для наших двигателей с турбонаддувом нет ничего необычного в том, что они сжигают кварту каждые 1000 миль, поэтому вам НЕОБХОДИМО регулярно проверять масло после каждой пары заправок, каждые 1000 миль или около того, в зависимости от того, какое из них. Я только что сделал это обслуживание на моем Soul 2015 года, это действительно помогло, вместо того, чтобы сжигать 2 литра масла каждые 1000 миль, он сжигает 1 литр примерно каждые 2000 миль. Каждые 700 км нужно доливать 1 литр масла. г. 1/2 каждые 1000 миль — это не что-то сумасшедшее.Это смешно. Если мне нужно, я всегда могу доливать 1 литр масла каждые 2000 миль. 3 цента за милю. Мой SRX 2005 года использовал литр масла каждые 1500 миль, так как я купил его с пробегом в 20 тысяч миль. Синий дым указывает на то, что масло попало в камеру сгорания. Литр масла на каждые 800-1000 миль — это нормально. Сгорело масло с тех пор, как я… Мой Highlander 2011 года (146 тысяч миль) сжигает масло с угрожающей скоростью. Я купил одну кварту Lucas Engine Oil Stop Leak, и моя утечка масла исчезла, и мой двигатель не использовал ни капли масла через 1000 миль.Пробег 61 500 миль. 7 115K это сжигание масла примерно 1 литр на каждые 1000 миль. Но для автомобиля последней модели сжигание литра или больше между заменами неприемлемо, сказал Рехтин. Самый последний двигатель сжигал литр каждые 2-3 тысячи миль. Если бы все говорили, что «моя машина сжигает пол-литра каждые 1000 миль, как часы», и все остальные были бы полностью согласны/подтверждены, я бы сказал, что все в порядке. Сэкономил мне время. 4 литра масла. моя Impreza RS 2005 года использует кварту каждые 2000 миль при пробеге 94 000 миль.Мой не сжигает ни капли между интервалами замены масла в 10 тысяч, но Accord 1996 года моей дочери с пробегом 250 тысяч миль сжигает кварту каждые 1000 миль. Так что я не думаю, что кварта каждые 500 или 1000 миль на совершенно новом автомобиле должна быть приемлемой. Сохранить, поделиться. Пред. Следует также отметить, что есть некоторые автомобили с высокими характеристиками, которые потребляют литр масла менее чем за 1000 миль, что также считается приемлемым. Лично я считаю, что ни одна из них не является подходящей суммой. Мой старый 5. Емкость поддона на 2. 2001330i сказал: Только что получил звонок от дилера BMW, говоря, что 330i моей жены совершенно нормально, нужно добавлять 2 литра масла каждые несколько 1000 миль Она переключает передачи с такими низкими оборотами!! Стив, менеджер, говорит, что официальной позицией BMW является то, что двигатель может сжигать кварту масла каждые 750 миль, и это зафиксировано в письменной форме! Вот наиболее распространенные симптомы горения масла: 1.Воздушный фильтр был в порядке. 5. у моего друга есть 3. Ребята, вы строгие. Чудо немного сработало, но лечение LUCAS OIL мне подошло. Я предполагаю, что это нормально, поскольку для автомобиля требуется 8 литров сверхлегкого масла 5W-20 (например, они разработали масляный поддон, чтобы он был больше, потому что двигатель, естественно, сжигает много масла)? Я проезжаю около 35 миль в одну сторону на работу 2-4 раза в неделю в зависимости от того. Я все еще сжигаю немного масла, но оно значительно уменьшилось примерно до литра каждые 4000 миль или около того. Нет, это ненормально, что бы там ни говорилось в инструкции.У моего отца был Town Car 94 года, и он сжигал около 1 литра каждые 600 миль. Том: И вполне вероятно, что эти двигатели, работающие на мазуте, будут потреблять больше масла по мере старения. Что касается нас. Кто-нибудь сталкивался с жжением масла на их CC? Причина, по которой я спрашиваю, заключается в том, что я только что купил сертифицированный подержанный CC 2009 года с пробегом 30 000 миль, а коллега сказал мне, что Passat 2008 года его жены требует доливки масла примерно через четверть после каждой 1000 миль. Не существует установленного числа, но, как правило, считается, что до 1 кварты или 1 литра масла на 1000 миль (т.Многие владельцы XC90 ссылаются на расход масла примерно после 65 тыс. Масло менял 3 тыс км назад, а оно было сухое. 1999 3. Некоторые водители сообщают о значительном расходе масла более одной (1) кварты на 1000 миль пробега. (Обратите внимание, что спецификация Audi для 2. моего старого аккорда использовала кварту каждые 1000 миль в течение последних 100 000 миль или около того (после серии катастрофических механических ошибок). Старый двигатель моего Saturn ’95 сжигал кварту каждую 200-500 миль Сначала я подумал, что это охлаждающая жидкость, но мой механик сказал мне, что это, вероятно, масло.Литр на 1000 км это не хорошо. 0L вмещает 6 литров масла. №1. Большинство из них должны сделать. Проехал на нем около 20 тысяч миль. Расслабьтесь, ребята. Я добавил кварту, чтобы вернуть его туда, где он должен был быть. ГЛЯДЯ НА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ, КАК СЖИГАЕТСЯ МАСЛО, МОЖНО ПОКАЗАТЬ… Обсуждение Стартер · #1 · 3 ноября 2012 г. Замена масла каждые 3-4 тыс. t показывают любой маслянистый остаток. Он не сжигается в традиционном смысле, а попадает во впускной тракт системы PCV.Мой клапан PCV меняли несколько раз и недавно (в прошлом месяце). Это означает, что где-то есть серьезная основная проблема. Купил с пробегом 28 000 км. Я проезжаю около 35 миль в одну сторону на работу 2-4 раза в неделю в зависимости от того. Я купил автомобиль как сертифицированный подержанный автомобиль 1 года с пробегом 18 000 миль. Масло может попасть в трубку. На каждые 1000 миль пробега двигатель потребляет примерно 1 литр моторного масла. Они скажут вам, что одна кварта на каждые 750 миль считается нормой по их стандартам.Литр или два масла просто так не исчезают. На самом деле, даже кварта на каждые 1000 с лишним миль… Я не верю в то, что «мощные двигатели сжигают масло» просто потому, что это практически не соответствует тому, что анекдотические свидетельства представляются ото всех. 2002 3. не знаю. Началось с пробега около 60км, лампочка низкого уровня масла загоралась каждые 1000-1500км. Расход масла. Она купила машину новой, и она довольно консервативный водитель. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве, как описано в нашей политике использования файлов cookie, если только вы не отключили их.Другие автомобили могут проехать в 3 раза больше на литре масла. Chrysler говорит, что сжигание литра масла на каждые 1000 миль допустимо для этого двигателя. Я использую масло 5W-20, как рекомендовано в руководстве по эксплуатации. Мой Ridgeline RTL-T 2017 года уже проехал 29 000 миль, в последнее время он сжигает литр масла каждые 3000 миль. Я получил предложение на 2900 долларов за новый двигатель, но машина стоит около 240 тысяч. 6 @ 112 Лучшая ловушка: 114 Mustang Dyno: 335whp/338wtq 02 Altima Auto U БУДЕТ ПРОПУЩЕН. Думаю, я ожидаю немного большего от автомобиля за 40 000 долларов, мой 1-тонный дизель Cummins сжигает менее 1/2 кварты каждые 5000 миль, а пробег на нем составляет 110 000 миль.У меня есть Liberty Renegade 3 2005 года выпуска. Я меняю масло и меняю шины с шагом в 5000 миль, поэтому, если бы я менял каждые 3000 миль, я был бы в порядке. С2000 ребята: первый раз? Жаль это слышать, надеюсь, Toyota/кто бы ни сделал вас правильно, если вы решите остаться с Supra. Например, 18-летний мужчина ростом 6 футов 3 дюйма, играющий в нескольких спортивных командах, может легко сжигать более 1000 калорий в день. масла примерно на 1000км.В иске утверждалось, что Honda отказалась покрывать гарантии на автомобили, и что бы ни пошло не так, сжигание литра масла каждые 150 миль после ремонта абсолютно неприемлемо. Признаков течи нет — просто масло где-то сгорает. тому назад. Если бы у меня был перестроенный двигатель, и он сгорел бы больше, чем… Владелец этого Pilot 2010 года сообщил в NHTSA в 2017 году, что в его автомобиле (с пробегом +/- 100 000 миль) было низкое давление масла и лампочка проверки двигателя. . Что ж, я наблюдаю за этим все больше и больше и замечаю, что он расходует около 1 литра масла на каждые 1000 миль, чего у меня никогда не было, чтобы автомобиль проходил так много.Привет всем, Моя жена водит Volvo XC90 2016 года выпуска с пробегом 75 тысяч миль на одометре. 7. Он отлично работал и содержался в очень хорошем состоянии. Это нормально, когда автомобили сжигают немного масла по мере того, как они приближаются к пробегу в 100 000 миль, говорится в августовском номере журнала. когда из заднего коренного сальника вдобавок к подгоранию начало подтекать, я подумал, что пора сделать его чужим Мой отец фанатик и проверяет масло каждую неделю. Мой Buick Lucerne сжигает около 1 кварты на каждую 1000, и Buick говорит, что это нормально и… Странный расход масла (300 миль на кварту) Я купил эту машину полтора года назад с пробегом 33 000 миль.Нагар будет отфильтровываться из масла до тех пор, пока масляный фильтр не засорится, так что да, вам нужно заменить фильтр, но, честно говоря, ваш двигатель сильно изношен либо это может быть выпуск 2013 года, либо двигатели GDI, мои Масло использовалось более 100 000 миль, сейчас машина проехала 190 000 миль. У меня машина 7 1/2 лет. Перейти к последним Следовать Привет всем! Укажите свою поездку ЗДЕСЬ, чтобы принять участие в ноябрьском конкурсе Outback of the Month Challenge! 21 — 22 из 22 сообщений. Купил новый XC60 2014 года со склада и заплатил за расширенную гарантию до 120 000 миль.Я бы перешел на 10w30 и начал искать двигатель-донор после проверки скорости горения. В паре журналов он был рассчитан как 1 кварта на 1000 миль с той скоростью, которую он использовал. Я использую Mobil Synthetic Euro Blend 0W 40. Совершенно ненормально. Проверьте его, прежде чем попасть в затруднительное положение =-) За последние 10 000 миль или около того я сжигал масло. Моя машина сжигает литр масла каждые 250 миль. «Когда автомобиль проехал менее 50 тысяч миль, он сжигал кварту на каждую тысячу миль, что, по словам Chrysler, было приемлемым.Мой механик говорит, что для двигателя Honda VTEC абсолютно нормально сжигать литр масла на каждую тысячу миль нормального вождения. До сих пор едет отлично, только масло надо подливать примерно раз в тысячу км. литр на 1000км нормально. Это случилось со мной, мой ’01 1zz ел около литра каждые тысячу миль или около того, я проверил, и компрессия упала в двух цилиндрах. Первое техническое обслуживание примерно через 3000 миль. Думаю использовать 10w30 или даже 15w40. 7 л. Некоторые модели 2007 года сжигали значительно больше из-за неправильной установки маслосъемного кольца на заводе.На полу в гараже нет масла. Интересно то, что они говорят, что если он сжигает в 3 раза больше, чем обычное количество этого конкретного двигателя, это повод для беспокойства. Дэйв, сколько масла должно гореть в новой машине. Audi Q7: симптомы горения масла. Если бы у меня был восстановленный двигатель, и он сжигал бы более литра каждые 1000 миль, я был бы в ударе. Рядный 6-цилиндровый двигатель Jaguar старого образца имел 7-литровый поддон и потреблял 1 литр каждые 700 миль в обычном режиме! Однако заявление дилера устарело; в прошлом, с большими допусками и плохим моторным маслом, 1 литр на 1000 миль был обычным явлением.Заявления, высказанные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Если из выхлопной трубы идет чрезмерный дым, значит, вы пропускаете масло через поршневые маслосъемные кольца или сальники клапанов. Здесь за последние 4000 миль я сжег около 2 литров (так что 0. Род-Нокс 6 июля 2016 г., 2:36 # 13 Когда вы заливаете литр каждые 1 или 2 тысячи миль, вы действительно потребляете масло. Машина моей мамы сжигает/использует 1 кварту/литр каждые 500 миль/800 км. Терри Г.Низкий уровень масла. я не знаю, но мой пробег около 130 000 миль как новый и сжигает кварту каждые 2-2500 миль. Проехал на этом двигателе 407000км. LennyandCallie1 сказал: Мой Cherokee будет сжигать кварту масла каждые 1000 миль. Думая, что, возможно, дело было в качестве масла, которое я заливал в свой CRV 2010 года, на этот раз я использовал полностью синтетическое масло Mobil 1 High mileage advanced 0w20, и оно по-прежнему сжигает пол литра масла каждые 1000 миль. С моей точки зрения, люди, которые не занимаются своими автомобилями, теряют ЖИЗНЬ.Мой дилер говорит, что, по словам Тойоты, для нее «нормально» потреблять 1 литр масла на каждые 1000 миль. Что делать, если ваш Infiniti G20 2002 года сжигает около литра масла на каждые 1000 миль? Утечек нет, а компрессия хорошая, в чем может быть проблема? Пользователь Вики. Я начал использовать этот продукт на 135 тысячах и менял масло каждые 5-6 тысяч миль. Porsche рассматривает возможность сжигания 1 литра на каждые 1000 миль в рамках приемлемой скорости сжигания топлива. Если вы не водите классический автомобиль, перестройка, вероятно, не будет рентабельной.Многие автомобили не теряют ни капли, а другие будут сжигать кварту на 1000. 7-литровый двигатель. Постоянно уходит 3-4 литра масла при замене масла. Помните, однако, что этот стандарт относится к типичным минеральным маслам. Когда мотоцикл был новым, я сжигал больше масла, и они дважды ремонтировали двигатель по гарантии. При пробеге 179 000 миль он сжигал около литра каждые 1000 миль. Масло на свечи зажигания. Ему нужно было долить масло в течение первых нескольких тысяч миль, и после этого оно больше не понадобилось. Затем GM заменили на SP383.Текущие велосипеды в конюшне: 2009 Street Glide — 107ci, головки Stage III, выхлоп D&D Fatcat, распредвал Andrews 54, TTS, 108 л.с. По словам Джеймса Данста на bellperformance. Это был клапан из ПВХ и лопнувшая трубка к корпусу дроссельной заслонки, всасывающие пары масла и сжигающие их. На увеличение расхода масла могут влиять и некоторые другие факторы. Попробуйте использовать моторное масло с большим пробегом.Рекомендуется проверять масло каждые 1000 миль, потому что то, что может выглядеть как незначительное изменение уровня масла после 1000 миль, может оказаться большой разницей после 3000 миль. ·. Другим был Lexus LS460 — масло начало расходоваться примерно на 150 000 миль. Вы просматриваете camaro5 Форум Camaro5 Chevy Camaro / Форумы Camaro ZL1, SS и V6 — Camaro5. Сжигает ли кто-нибудь Стельвио литр масла каждые 2000 миль? Тот, что у меня есть. О, мой двигатель вмещает 10 литров масла, а я использовал только один литр Lucas.Re: Сгорает 1 литр масла на каждые 2000 км. 02 1/4 на скорости 99 миль в час, N/A Bithlo Speedway, Orlando Dyno: 246whp/257wtq Август. BMW считает, что сжигание 1 литра каждые 1000 миль на самом деле довольно неплохо. 5 литров каждые 1000 миль 5-го поколения Camaro SS LS LT Общие обсуждения. Я сжигал литр каждые 1000 миль или около того. Мы (дилер и я) проверили на наличие утечек, угара масла и т. д. Я сжигаю около литра масла каждые 1000 миль, что просто смешно. может быть забит грязью из-за клапана pcv. Если бы у меня был восстановленный двигатель, и он сжигал бы более литра каждые 1000 миль, я был бы в ярости.Только полная синтетика 5w-20 M1 каждые 5 тысяч миль. Дилеры (я разговаривал с двумя в моем районе) говорят, что либо свечи должны загрязниться, либо мотоцикл должен сжигать 1 литр на 1000 миль, чтобы возникла проблема с гарантией. Мне это кажется высоким, но я доверяю своему механику. Отвез грузовик в местный дилерский центр, и ему сказали, что в его грузовике осталось три литра и что некоторые из этих двигателей потребляют много масла. Вы не говорите, сколько масла жрет машина. №8. Моей первой машиной была старенькая 190Е 1990 года выпуска. com > Общие форумы Camaro > 5-е поколение Camaro SS LS LT Общие В журнале говорится, что стандарты для некоторых автомобилей Audi и BMW говорят, что разумно сжигать кварту масла каждые 600-700 миль.Это кварта на 1000 миль! Низкий уровень масла Осмотр. 5 использует 1/8 литра масла каждые 3000 миль. Для некоторых автомобилей сжигание более литра масла каждые 1000-1500 миль может быть совершенно нормальным. Я думаю, что все, что превышает 1 литр на каждые 1000 миль/1600 км, — это плохо. Проблема в значительной степени стабильна, если масло регулярно. У меня был Eldo 1994 года, который сжигал литр на 1000 миль с первого дня. Теперь, как уже упоминалось, в отрасли говорят, что 1 кварта на 1000 миль — это нормально. Будьте готовы к отказу двигателя.У меня пробег 173435 миль. Я читал несколько ужасных историй о том, что приходится… Хонда считает от 1Qt на несколько тысяч миль «нормальным» в большинстве случаев. Я на самом деле боюсь ездить очень далеко, постоянно проверяя масло каждые 1000 км. Джей Саффорд. Проверьте шланги ПВХ на корпусе дроссельной заслонки. Автомобиль в течение последних 12 месяцев требовал добавления литра синтетического масла между заменами масла каждые 7500 миль. Я думаю, вы бы знали, если бы он протекал, значит, он, вероятно, горит. Оба нуждались в кварте каждые 2500 миль.2 цента за милю. Когда вы заливаете литр каждые 1 или 2 тысячи миль, вы действительно потребляете масло. Конечно же, мы видим, что наши потребляют около 3/5 литра в 5K. Они включают в себя: Сообщение: У меня есть Dakota 2006 года с пробегом 16 000 миль, которую я только что купил у дилера Dodge. Причина, по которой вам может понадобиться просто долить масло, не меняя его полностью, заключается в том, что его уровень никогда не должен превышать литра. Сейчас я проехал около 4300 миль, и пока дилеру пришлось добавить около 1. Hemi 5.Его toyota camry было тогда 10 лет, и он никогда не нуждался в масле. Honda поддерживает тот факт, что существует грань между нормальным и чрезмерным. 2. не то же самое. В моем руководстве по эксплуатации указано, что уровень масла всегда должен оставаться в «безопасной» зоне щупа. Я надеюсь, что Хонда исправила проблему, поскольку у меня есть Аккорд И-4 2011 года. 2013 Performance Blue Focus ST — ST3 — Cobb AP / Cobb RMM. Стало совсем плохо на 130 тыс., где он сжигал литр каждые 1000 миль. № 2. 3, который не нуждается в доливке с интервалом в 3500 миль.Я только что проверил его на 25 тысячах миль перед дальней поездкой, и он вообще не упал. В журнале говорится, что стандарты для некоторых автомобилей Audi и BMW гласят, что разумно сжигать литр масла каждые 600–700 миль. Будут ли какие-то гореть меньше, да, будут ли гореть больше, да. 0 двигателей позволяет… Насколько я понял, 1 литр на 1000 сделок. наша Camry LE 2007 года сжигает литр масла каждые 1000 миль, нет утечек масла на двигателе или на земле, и он не дымит. 227 сообщений. У Форда также было несколько автомобилей, которые делали то же самое, сжигая кварту каждые 1000-1500 миль, полностью поддельные производители могут уйти с этим! Многие блоги говорят об этом.Этот гонщик обеспокоен дополнительной нагрузкой на двигатель из-за высокого расхода масла и опасается перегрева. Внедорожник сжег почти 2 литра масла всего за несколько тысяч миль. Предупреждение о низком уровне масла снова появилось 15.04.16, и пришлось добавить 1 литр масла. Если ваш двигатель использует литр или больше масла каждые 1000-1500 миль, у вас есть проблема, независимо от возраста или пробега вашего автомобиля. В автомобилях, произведенных General Motors, нормально, что их двигатели сжигают кварту масла каждые две тысячи миль.Это литр на каждые 500 миль. 9, который все время тянет тяжело, будет сжигать 2 кварты на 1000 при нормальном использовании масла. Он обслуживался у дилера с 10K OCI с использованием 5W-30 (Castrol, как мне сказали, я никогда не подтверждал). Двигатель начал сжигать около литра на 1000 миль вскоре после окончания гарантии. GM говорит, что литр каждые 2000 миль — это нормально. Ответ (1 из 6): Двигатель сжигает масло или протекает. Хонда, кажется, не беспокоится, если двигатель не сжигает более литра за 3000 миль, что равно 0.Есть две причины сжигания масла, во-первых, это то, что внутренние детали двигателя изнашиваются и позволяют маслу попадать в камеру сгорания. показатель. Если в моей машине пять литров масла, а я сжигаю литр каждые 1000 миль, могу ли я пропустить замену масла и просто заменять фильтр каждые 5000 миль? Я узнал, что как только маслосъемные кольца теряют способность расширяться и соскребать масло со стенок цилиндра, масло будет обходить и находить путь вокруг двух компрессионных колец и сгорать в. Согласно Audi, BMW и Subaru, расход масла в норме; Audi и BMW утверждают, что сжигание кварты каждые 600 миль является «разумным», в то время как Subaru считает нормальным сжигание кварты каждые 1000-1200 миль.Есть известные проблемы? Даже сжигание 1 литра на замену масла кажется мне чрезмерным с новым обкатанным двигателем. Ранее сегодня я получил уведомление об отзыве от FCA в электронном виде через приложение Mopar. Если бы у меня был восстановленный двигатель, и он сгорел бы больше, чем… Черт, в руководстве по эксплуатации даже сказано, что машина будет сжигать литр каждые 1000 миль или около того. -Ничего не найдено. Это был очень быстрый рост потребления масла в течение нескольких месяцев, который вырос с 2000 миль (там, где он был в течение длительного времени) до 1000, 750, 250 миль на кварту.Мое мнение о Goodyear могло бы заполнить целую книгу. Я думаю, что я сжигал литр примерно каждые 1200 миль. Вот наиболее распространенные симптомы сжигания масла: 1. 8 — это 6 литров. Когда я интенсивно вожу машину, я обычно сжигаю литр топлива каждые 1000 миль. У меня 2001 5spd Black 530i со спортивным пакетом. Сейчас пробег 51000км. Моя Mazda 3 2008 года вмещает 5 литров. Есть ли какие-нибудь советы по устранению повышенного расхода масла? Мой грузовик начал жрать масло в последние несколько месяцев. я бы дополнил его и следил за ним. 5 с пробегом 300 000 миль, сжигает масло и по-прежнему работает отлично. В большинстве жалоб говорится, что им сказали от Honda и механиков дилера, что для трансмиссии нормально сжигать кварту масла каждые 1000 миль.Потребление масла случается с каждым двигателем, и это не показатель конца света. 1 литр на каждые 1000 миль — это много, но 1 литр на каждые 1500–2000 миль — это не так уж и важно. сжигание литра каждые 1000 миль

    uzr ogk jhn fa5 rgz ya9 1xr zcy egf jxc urn aef 24k uwa oij 7z6 drk zmy fqx rqu

    .