Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

• Главная
• Статьи
• Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Автор: Александр Омеличев

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

 

Конструкция барабанных тормозов

Кардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено.

Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки.

Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади).

В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура.

Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

В процессе внимание на себя обратили бороздки на фрикционных накладках. Точно такие же были и на рабочей поверхности тормозного барабана, а такой износ неминуемо снижает эффективность торможения. Чтобы не рисковать здоровьем и благополучием хозяина авто, барабаны отправили на проточку. Колодки же менять пока рано – они выровняются.

На фотографиях хорошо виден зубчатый венец датчика частоты вращения заднего колеса. В последнее время автопроизводители зачастили вместо зубчатого венца устанавливать обычное кольцо с намагниченными секторами. Все хорошо, но порой грязь, пыль, продукты износа настолько набиваются на кольцо, что его магнетизма начинает не хватать, и система АБС выбивает ошибку «не вижу датчик». Лечится это тщательной очисткой такого кольца и сбросом ошибки. Но мы отвлеклись.

Устанавливаем на колодки распорную стойку – чистую, разработанную и смазанную. Подсоединяем к обеим колодкам верхнюю возвратную пружину. В первую очередь подсоединяем к рычагу на колодке трос стояночного тормоза, затем вешаем колодки на тормозной щиток. Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр. Вкручиваем, но не затягиваем болты его крепления и не забываем про штуцер для прокачки.

Теперь монтируем колодки в прорези на поршнях тормозного цилиндра. Немного отцентрируем колодки относительно тормозного щитка и затягиваем окончательно болты крепления рабочего цилиндра.

После чего выполняем вроде бы несложную, но порой очень хлопотную операцию по установке прижимных пружин колодок. С внутренней стороны ставим палец. Затем, взявшись узкогубцами за крышку пружины, устанавливаем последнюю на колодку, сжимаем и проворачиваем для окончательной фиксации. На словах все выходит просто, на деле же требуется сноровка…Чтобы палец не выпал, его необходимо придерживать, одновременно с этим нужно держать колодку и прицельно устанавливать пружину. Часто или палец выпадает, или пружина, или все вместе.

Справившись с прижимными пружинами, проверяем всю сборку на надежность крепления и ставим нижнюю пружину тормозных колодок. К этому моменту нам как раз принесли отлично проточенные тормозные барабаны – ставим их на место. Остается отрегулировать.

Регулировка стояночного тормоза – предельно простая операция. При незатянутом ручнике нужно провернуть колесо и, пока оно вращается, через сервисное отверстие прокрутить регулировочную гайку на распорке до момента, когда колесо затормозится, потом отвернуть данную гайку на три–пять щелчков в обратную сторону. Каждый производитель дает свои назидания и цифры, потому перед регулировкой неплохо бы ознакомиться с техническими данными.

После регулировки не забываем поставить резиновую заглушку сервисного отверстия на тормозной щиток и прокачать задний правый тормозной механизм.

Внимательный читатель, возможно, заметил, насколько отличались правый и левый тормозные механизмы. Правый был в гораздо более плачевном состоянии. Можно все списать на китайский металл, но первопричина в том, что правая сторона – сторона обочины, там всегда больше луж и выбоин, и она в коррозионном плане нагружена больше. Потому закончим банальным, но неустаревающим советом: следите за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно проводите ТО.

Опрос

А вы ремонтировали когда-нибудь барабанные тормоза?

Ваш голос

Всего голосов:

практика

 

Новые статьи

Статьи / Практика Зри в шкворень: что такое шкворневая подвеска, как ее обслуживать и зачем шприцевать Слово «шкворень» сегодня кому-то кажется таким же архаизмом, как «зипун», «ендова» и «батог». На самом деле это не так: шкворни еще не покинули нас, и вполне вероятно, что некоторым придется… 126 0 0 07.10.2022

Статьи / Авто с пробегом Вдоль по трассе 60: опыт владения BMW 325i E36 Обзавестись автомобилем из культового роуд-муви «Трасса 60» – задача в нашей стране непростая. Это и длительные поиски, и «параллельный импорт», и сложная логистика, и годы мучительного ожид… 1170 6 5 06.10.2022

Статьи / Авто с пробегом Range Rover Evoque I с пробегом: нержавеющий кузов, отсталая мультимедиа и слабая электрика Внедорожники Range Rover традиционно были большими, прожорливыми и даже немного неуклюжими. Выход модели Evoque сломал все стереотипы о том, какой может быть машина этой британской марки. Но… 1754 1 2 05.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов… 12638 7 143 13.09.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть… 11075 10 41 13.08.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з. .. 8011 25 30 10.08.2022

Замена задних тормозных колодок — что нужно знать

Бытует одно обманчивое предположение, что замену тормозных колодок требуется производить в какое-то определённое, установленное (кем-то?) время. И тогда Ваш автомобиль будет функционировать, словно дорогие швейцарские часы да и тормозить идеально, а Вы не будете испытывать никаких проблем. Но разобьём этот домысел о крепкую бетонную стену проверенных фактов. Ведь колодки изнашиваются не в удобное для водителя время, а постепенно и зависит это от множества факторов: будь то погодные или дорожные условия или Ваш стиль вождения.

• Сроки замены тормозных колодок
• Как определить степень износа колодок?
• Когда должна производиться замена тормозных колодок?
• Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах
• Как заменить задние тормозные колодки на дисковых тормозах?

Сроки замены тормозных колодок

Без всяких сомнений периодичность, с которой Вам следует заменять тормозные колодки в большинстве своём зависит от Вашего стиля вождения, интенсивности экстренных торможений и т. д. Но особняком выделяются некоторые средние нормированные данные. Так, например, на автомобилях отечественного производства замену колодок следует производить каждые 15 тысяч километров а на иномарках – каждые 20 тысяч. В то время на спортивных автомобилях, не столь важно какого производителя, тормозные колодки служат в пределах 5 тысяч километров. Передние тормозные колодки изнашиваются гораздо быстрее задних, так как берут на себя большую нагрузку и их замену приходится производить чаще раза в три. Так же срок износа тормозных колодок различается у дисковых и барабанных тормозов. Пробег барабанных тормозов составляет в среднем 150 тысяч километров, когда дисковых в десять раз меньше – 10-15 тысяч.

Как определить степень износа колодок?

Характерным признаком износа тормозных колодок, является возникновение неприятного писка во время торможения. Этот звук издаётся датчиком износа. Когда тормозные колодки стираются до критического уровня, пластина датчика начинает тереться о диск, чем и способствует возникновению характерного писка. Другой разновидностью датчиков является пластина из мягкого металла, контакт, который вмонтирован глубоко в тормозную колодку. Когда тормозная колодка изношена и требует замены, контакт начинает тереться о диск, сигнализируя об этом через приборную панель миганием определённой лампочки. Если датчик износа не предусмотрен производителем, тогда необходимость замены колодок возникает когда фрикционный материал в толщину составляет не менее 1 миллиметра, не считая размер металлической основы.

Бывают и такие случаи, когда износ колодки происходит неравномерно. Или канавки одной колодки стёрты полностью а другой нет. Зачастую это происходит от некорректной работы суппорта. В данном случае придётся не только заменять обе колодки, но и ремонтировать сам суппорт. Еще одним показателем износа колодок является уровень тормозной жидкости. Когда колодки стираются полностью, поршни суппорта движутся у диску, что существенно увеличивает расход тормозной жидкости. Указывать на износ тормозных колодок могут и другие косвенные факторы, например сниженная эффективность торможения, что особенно замечается при экстренном торможении, увеличенный ход педали тормоза и другие. Явным сигналом к замене колодок служат трещины и разного рода механические повреждения на них.

Когда должна производиться замена тормозных колодок?

Ответ на этот злободневный вопрос можно найти, в первую очередь, нигде иначе как в мануале к Вашему автомобилю. Именно тут Вы найдёте все необходимые параметры, относящиеся к замене тормозных колодок, как задних, так и передних. Этот вопрос должен решаться без излишней самодеятельности и без надежды на то, что замена ещё подождёт. Если толщина тормозных накладок на задних колодках указана 1,5 мм, значит меняйте колодки без промедления по её достижению.

Замена задних тормозных колодок должна быть проведена не на одном из колёс, а на двух задней оси одновременно. Далее необходимо будет производить замену, руководствуясь исключительно инструкцией от производителя, тормозные колодки которого Вы установили на свой автомобиль.

Важно! Для того, чтобы самостоятельно заменить тормозные колодки, Вам понадобиться, конечно же стандартный набор слесарных инструментов и некоторые иные приспособления. Особенно они пригодятся во время замены колодок дисковых тормозов. Описывать все необходимые инструменты не имеет смысла, поэтому рекомендуем воспользоваться мануалом к именно модели Вашего автомобиля или автомобильными форумами, где собираются водители с идентичными Вашему автомобилями. Давайте пробовать вместе заменить задние колодки тормозов на двух системах: барабанной и дисковой. Мы опишем общий процесс замены в плане технологии, а все нюансы разборки и сборки задних тормозов зависят только от их типа.

Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах

Перед заменой задних тормозных колодок, рекомендуется провести диагностику их состояния, не снимая барабана. Для этого предусмотрено смотровое окно в самом механизме. Снимите заглушку и оцените толщину накладки тормозной колодки. Если тормозные колодки действительно требуют замены, тогда приступаем к работе.

1. Первым делом, ослабляем привод ручника (стояночного тормоза системы).

2. Снимаем тормозной барабан, прежде отвернув направляющие штифты. Конечно, руками его снять не так то просто, так как он прикипает, поэтому сначала постучите по нему с торца.

3. После того, как барабаны был Вами успешно снят, вынимаем направляющую пружину, что располагается в зацеплении с колодкой.

4. Далее снимаем переднюю колодку, отсоединив перед этим нижнюю стяжную пружину, а затем снимаем и разжимную планку.

5. Следующим шагом будет отсоединение направляющей пружины от задней колодки тормозов и выведение рычага ручного привода из наконечника троса.

6. Извлекаем направляющую пружину из механизма тормозов. Расшплинтовываем ось рычага ручного тормоза. Снимаем рычаг, шайбу и ось.

7. Переставляем рычаг на приобретённую тормозную колодку и зашплинтовываем ось. Далее проводим установку тормозных колодок в обратном порядке.

Как заменить задние тормозные колодки на дисковых тормозах?

Мы рассмотрели монтаж задних тормозных колодок на барабанных тормозах. Но она диаметрально противоположна аналогичной процедуре на дисковых тормозах. В данном случае не обойтись без специальных съёмников, которые предназначены именно для системы тормозов Вашего автомобиля, не забывая, конечно, же о стандартном наборе инструментов.

1. Ослабляем трос ручника и освобождаем его.

2. Снимаем стопорную пружину, выбив стопорные штифты.

3. Далее можем снимать задние тормозные колодки и прокладки.

4. Проводим очистку поверхности тормозного диска, которая находится в постоянном контакте с задней тормозной колодкой.

5. Также следует проверить в каком состоянии находится грязезащитный чехол. Если на нем будут обнаружены какие-либо механические повреждения, то рекомендуется полностью перебрать весь суппорт.

6. Далее необходимо обязательно проверить фрикционную поверхность суппорта на предмет повреждений и измерить толщину диска тормозов. Прежде уточните в мануале к Вашему автомобилю, какая минимально допустимая толщина заднего тормозного диска. Это нужно для перестраховки того случая, при котором Вы просто можете «попасть» ещё и на замену тормозного диска ближайшие пару дней.

7. После втолкните поршни в тормозной цилиндр.

8. Далее переходим непосредственно к установке тормозных колодок. Прокладку смазываем по обеим сторонам тонким слоем консистентной силиконовой смазки. Затем устанавливаем прокладку на заднюю пластину колодки.

9. Перед тем, как установить колесо, обязательно нанесите антикоррозийный состав на обод направляющей ступицы.

Важно знать! Если при разборке тормозного механизма, возникла необходимость снятия трубки тормозной жидкости с суппорта, тогда следует долить «тормозуху» в бачок и прокачать тормоза. Убедитесь в корректно проведённом монтаже тормозных колодок. Всё ли сделано правильно и нет ли утечки тормозной жидкости. Приступайте к регулированию тормозов.

Лада Веста — замена задних тормозных колодок — журнал За рулем

Замену колодок автомобиля Лада Веста проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса.

Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на правом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Для снятия барабана колодки нужно свести.

2283-14-03-01

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

DSC_9264

Для наглядности операция показана со снятым барабаном. Гайку надо вращать в направлении стрелки.

Для наглядности операция показана со снятым барабаном. Гайку надо вращать в направлении стрелки.

DSC_9383

Молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника барабана.

Молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника барабана.

DSC_9369

Снимаем колпак.

Снимаем колпак.

DSC_9363

Головкой «на 30» отворачиваем гайку подшипника ступицы.

Головкой «на 30» отворачиваем гайку подшипника ступицы.

DSC_9357

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

DSC_9272 (Копировать)

При замене колодок соблюдайте осторожность, чтобы не повредить датчик АBS.

При замене колодок соблюдайте осторожность, чтобы не повредить датчик АBS.

DSC_9307_cr (Копировать)

Поддев отверткой…

Поддев отверткой…

DSC_9309_cr (Копировать)

. ..вынимаем прижимную пружину задней колодки и ее опорную стойку.

…вынимаем прижимную пружину задней колодки и ее опорную стойку.

Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки.

DSC_9347 (Копировать)

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем пружину.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем пружину.

DSC_9339 (Копировать)

Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

DSC_9341 (Копировать)

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем пружину.

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем пружину.

DSC_9343 (Копировать)

Снимаем распорную планку и переднюю колодку.

Снимаем распорную планку и переднюю колодку.

DSC_9318 (Копировать)

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.

DSC_9324

Элементы тормозного механизма заднего колеса.

Элементы тормозного механизма заднего колеса.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном выполнен в виде составной распорной планки.

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками. Эта же система поддерживает стояночный тормоз в постоянно рабочем состоянии без всяких регулировок.

DSC_9301

Распорная планка представляет собой довольно сложный механизм, который при повреждении или значительной коррозии элементов лучше заменить. Если состояние распорной планки удовлетворительное, то ее следует промыть в любом растворителе и нанести на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Распорная планка представляет собой довольно сложный механизм, который при повреждении или значительной коррозии элементов лучше заменить. Если состояние распорной планки удовлетворительное, то ее следует промыть в любом растворителе и нанести на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

DSC_9303

Перед сборкой полностью вворачиваем задний наконечник распорной планки, чтобы ее длина стала минимальной.

Перед сборкой полностью вворачиваем задний наконечник распорной планки, чтобы ее длина стала минимальной.

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок.

DSC_9261 (Копировать)

При очистке тормозного барабана будьте осторожны с задающим кольцом датчика антиблокировочной системы.

При очистке тормозного барабана будьте осторожны с задающим кольцом датчика антиблокировочной системы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку. На левом колесе такое требование более критично, чем на правом.

Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

KUL_4735

Для этого высокой головкой «на 10» можно повернуть гайку наконечника троса, расположенную под рычагом.

Для этого высокой головкой «на 10» можно повернуть гайку наконечника троса, расположенную под рычагом.

Lada Vesta: заменяем колодки тормозных механизмов задних колес

Замену колодок автомобиля Лада Веста проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса.

Lada Vesta: заменяем колодки тормозных механизмов задних колес

Замена задних барабанных тормозных колодок

Вы здесь

Главная | Бесплатные советы по ремонту, советы и руководства | Пошаговые руководства для домашних механиков | Часть 4: Крупные работы – Правильная замена деталей | Замена задних барабанных тормозных колодок

Что такое тормозная колодка?

Барабанные тормоза вышли из моды, но все еще часто используются в задней части небольших недорогих автомобилей и, по иронии судьбы, на больших грузовиках. Закрытая конструкция барабанных тормозов делает их склонными к ухудшению работы тормозов под воздействием тепла, но для больших грузовиков их легче увеличить для увеличения тормозного усилия, чем дисковые тормоза; инженеры могут увеличить как диаметр барабана, так и ширину зоны трения.

В барабанных тормозах тормозная колодка представляет собой изогнутую металлическую опорную пластину, покрытую фрикционным материалом, который трется о барабан, обеспечивая торможение. Небольшой гидравлический цилиндр раздвигает две колодки в стороны и в барабан, а регулировочный винт в нижней части постепенно выдвигается, компенсируя износ колодок. Рычаг с тросовым приводом обеспечивает функции стояночного и аварийного тормоза, механически раздвигая колодки так же, как это делает гидравлика. Со временем фрикционный материал колодок истончается, поэтому периодически их необходимо заменять.

Зачем менять тормозные колодки

Со временем фрикционный материал колодок изнашивается, и их необходимо периодически заменять. Тормозная колодка должна быть изнашиваемым элементом тормозной системы. Он мягче железного барабана, поэтому внутренняя поверхность барабана не изнашивается. Если оставить их слишком длинными, колодки будут изнашиваться неравномерно, пока металлическая основа или заклепки, удерживающие фрикционный материал, не начнут контактировать с барабаном, вызывая ужасный шум и износ барабана.

Тормозные колодки также могут быть загрязнены смазкой или маслом, например, из-за выхода из строя ступичного подшипника. Случайное вождение с включенным стояночным тормозом также может привести к обледенению или перегреву поверхности обуви, что потребует ее замены, равно как и буксировка тяжелого груза или буксировка.

Предупреждение

Если оставить слишком долго, колодки будут изнашиваться до тех пор, пока металлическая основа или заклепки, удерживающие фрикционный материал, не соприкоснутся с барабаном, вызывая ужасный шум и повреждение барабана.

Когда менять тормозные колодки

Рекомендуется снимать барабан и проверять задние тормозные колодки всякий раз, когда задние колеса выключены. При необходимости замените их. Осматривайте тормозные колодки не реже одного раза в год, но можно ожидать, что они прослужат более 50 000 миль при нормальном использовании, меньше при буксировке и перевозке.

Всегда проверяйте остальную часть тормозной системы при замене колодок — если барабаны в плохом состоянии, рассмотрите возможность их замены или восстановления поверхности. Если на барабане есть какие-либо признаки растрескивания или деформации, его необходимо заменить.

Все автомобили немного отличаются друг от друга, поэтому, если пришло время заменить тормозные колодки, воспользуйтесь нашим контрольным списком перед началом работы и найдите свой автомобиль для получения конкретных инструкций.

Найди свою машину

Каждый автомобиль уникален, так что найдите свой и получите подробные инструкции…

Как заменить задние тормозные колодки

Этот ролик представляет собой лишь образец видеороликов для конкретных автомобилей, включенных в наши онлайн-руководства. Все автомобили разные, но вот общий обзор того, как менять задние тормозные колодки:

1. Работайте только с одним колесом за раз, чтобы другая сторона могла предоставить руководство по повторной сборке.
2. Ослабьте зажимные гайки на задних колесах.
3. Заблокируйте передние колеса, затем поднимите заднюю часть автомобиля и установите на домкраты.
4. Снимите задние колеса и тормозной барабан. Если барабан не соскальзывает легко, вручную отпустите регулятор тормоза.
5. Снимите резиновую заглушку на задней стороне пылезащитной крышки и с помощью отвертки поверните регулировочное колесо.
6. Очистите тормоза аэрозольным очистителем тормозов.
7. Отсоедините трос стояночного тормоза.
8. Нажмите и поверните прижимные пружины колодок и снимите их.
9. Отсоедините нижнюю пружину между тормозными колодками, и во многих случаях вы сможете снять колодки, регулятор и другие механизмы как единое целое.
10. Если нет, снимите верхнюю пружину и регулятор и снимите колодки.
11. Замените повторно используемые пружины и крепеж на новую обувь.
12. Нанесите небольшое количество высокотемпературной смазки на любой металл на поверхности трения металла и на регулятор.
13. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Прежде чем начать

Инструменты, которые вам понадобятся

Для этой работы потребуются только основные инструменты, хотя мы предполагаем, что у вас есть напольный домкрат (а не домкрат для запасного колеса вашего автомобиля) и домкраты.

• Домкрат напольный и подставки
• Гаечный ключ
• Аэрозольный очиститель тормозов
• плоскогубцы
• Тиски
• Плоская отвертка
• Высокотемпературная смазка

Детали, которые могут вам понадобиться

• Тормозные колодки
• Тормозные пружины/крепления
• Тормозная жидкость

Сколько стоят задние тормозные колодки?

• 20-150 долларов США (в зависимости от автомобиля)
• 100-200 долларов экономии на рабочей силе!

Тип

Легковые/грузовые автомобили/внедорожники

Мотоциклы/вездеходы

Прочее

Год Year20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119

9198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953

Make Марка

Модель Модель

Важность замены оборудования барабанного тормоза

Подавляющее большинство автомобилей на дорогах имеют дисковые тормоза. Некоторые автомобили имеют барабанные тормоза вдоль задней оси, и большинство людей с удивлением узнают, что эти задние барабанные тормоза также служат стояночными тормозами. Стояночные тормоза соединены с барабанными тормозами сзади тросами стояночного тормоза. В конечном счете, барабанные тормоза необходимо будет заменить, а вместе с ними потребуется замена барабанного тормозного оборудования каждого автомобиля.

Срок службы оборудования барабанного тормоза

Обычно барабанные тормоза на реальной оси служат около 150 000 миль. Однако существует несколько различных факторов, определяющих срок службы барабанных тормозов и момент, когда они требуют замены. Производители автомобилей не указывают точные интервалы замены барабанных тормозов, но рекомендуют водителям регулярно проверять тормоза своего автомобиля. Большинство проверок тормозов происходит при перестановке шин. Барабанные тормоза расположены позади барабанов, что означает, что барабаны должны быть сняты для проведения проверки.

Замена оборудования барабанного тормоза

Замена барабанного тормоза требует замены как тормозных колодок, так и барабанов и соответствующего оборудования. Если какой-либо из компонентов оборудования барабанного тормоза не проходит проверку, его необходимо заменить. Например, есть вероятность, что колесный цилиндр не будет работать должным образом или даст течь, что потребует замены. В качестве меры предосторожности следует заменить все крепежные детали вместе с тормозными колодками и барабанами.

Барабаны сконструированы таким образом, что допускают машинную шлифовку. Тем не менее, замена барабанных тормозов, как правило, является лучшим решением, поскольку механическая обработка приводит к тому, что барабаны становятся намного тоньше и подвержены перегреву. В большинстве случаев на барабанах для удобства указан максимальный диаметр. Диаметр является основным фактором, определяющим необходимость замены барабанного тормоза.

При необходимости замены барабанный тормоз необходимо отрегулировать. Также есть вероятность, что механизм стояночного тормоза также потребует регулировки. Замена барабанных тормозов вдоль задней оси, включая барабаны, колодки и оборудование в типичном автомобиле, доступна по цене. В целом, этот проект замены обычно стоит от 400 до 800 долларов за ось. Однако заменить оборудование барабанного тормоза можно самостоятельно, не прибегая к помощи опытного механика. Если вы решили заменить барабанные тормоза самостоятельно, обязательно соблюдайте инструкции производителя, а также меры предосторожности, чтобы выполнить работу тщательно и безопасно. Этот проект требует точности, так как барабаны состоят из нескольких компонентов, собранных с учетом нюансов.

Оборудование барабанного тормоза имеет важное значение для безопасности водителя и водителя

Когда водитель автомобиля нажимает на педаль тормоза, гидравлическое давление в главном тормозном цилиндре перемещается по гидравлической тормозной системе, выталкивая поршни из колесного тормозного цилиндра. Эти поршни выталкивают тормозные колодки. В результате накладка контактирует с тормозным барабаном. Этот контакт замедляет тормозной барабан. Барабан поглощает выделяемое тепло, помогая уменьшить это тепло для обеспечения оптимальной функциональности и безопасности тормозной системы. Барабанные тормоза с двумя сервоприводами имеют некоторую внутреннюю активирующую способность, при которой вращающийся барабан тянет тормозные колодки вдоль якоря. В результате тормозные колодки прижимаются к барабану с гораздо большей силой.

После отпускания педали тормоза возвратные пружины отводят тормозные колодки от тормозного барабана. Регулятор создает положение покоя для тормозных колодок. Регулятор играет важную роль в обеспечении достаточного зазора между барабаном и башмаками. Современные автомобили оснащены автоматическим регулятором, позволяющим осуществлять саморегулировку при износе тормозных колодок. Однако существует вероятность того, что автоматический регулятор заклинит и перестанет работать. Если это произойдет, тормозное оборудование потребует немедленного обслуживания и возможной замены.

Оборудование барабанного тормоза не выдерживает очень больших нагрузок

Оборудование, используемое в барабанных тормозных системах, выдерживает значительные нагрузки. Если это оборудование не заменить, есть вероятность, что оно выйдет из строя, что приведет к проблемам с задними тормозами. Именно поэтому целесообразно заменять крепеж барабанного тормоза при выполнении работ по ремонту заднего тормоза. Выполнение этого действия в превентивной манере экономит много времени и энергии в будущем. Однако большинство водителей не знают о том, что тормозная фурнитура обычно не меняется при установке новых тормозных колодок и тормозных дисков.

Имейте в виду, что когда автомобиль останавливается при движении задним ходом, колодка прижимается к барабану. Если этот зазор продолжает увеличиваться, регулировочный рычаг будет качаться, перемещая регулировочную шестерню. Износ вдоль ботинок вызывает гораздо большее продвижение регулятора. Возможно, что барабан перестанет работать должным образом, если колодки сместятся слишком далеко, что в конечном итоге поставит под угрозу функциональность тормозной системы. Суть в том, что оборудование барабанного тормоза подвергается значительному нагреву, коррозии и воздействию влаги, что приводит к постепенному износу. Если вовремя не заменить это оборудование, функциональность тормозной системы будет нарушена или, по крайней мере, будет издавать раздражающий шум при каждом нажатии на педаль тормоза.

Как заменить задние тормозные колодки и барабаны

Мы — команда сертифицированных механиков ASE, которые создали это руководство по обслуживанию. Узнайте, что не так с задними тормозами вашего автомобиля и как заменить тормоз обувь и барабаны. У нас также есть ссылка, которая покажет вам, как заменить колесо цилиндры, если у вас текут или если вы хотите заменить их в качестве профилактического обслуживания.

Как это работает?

Некоторые транспортные средства оснащены тормозной системой, которая называется дисково-барабанной вверх. Это относится к стилю тормозов спереди и сзади автомобиля. Задний барабанные тормоза уже много лет являются стандартом в автомобильной промышленности. Барабан производство тормозов обычно дешевле, чем дисковых тормозных систем, но они менее эффективны. чем их аналог задних дисковых тормозов. Вот почему на задней панели только транспортного средства. Тормозные колодки приобретаются комплектами из четырех штук, по две с каждой стороны. С каждой стороны может быть две разные тормозные колодки. У основной обуви немного меньше фрикционный материал. Этот башмак идет к передней части автомобиля, а вторичный ботинок, у которого немного больше материала, обращенного к задней части автомобиля. Некоторые автомобили используйте тормозные колодки с таким же количеством фрикционного материала, и в этом случае независимо от того, как они установлены.

На барабанных тормозах функция экстренного торможения выполняется задними тормозными колодками. механический система активации экстренного торможения использует тот же принцип принудительного башмаки направлены наружу против барабана, помогая удерживать автомобиль на месте. Автомобили с задней дисковые тормоза будут использовать меньший барабанный тормоз в центре ротора для аварийной ситуации. тормоз.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Что пошло не так?

При нормальных условиях движения трение между колодкой и барабаном устраняется тормозной материал из колодки. Когда тормозной материал изнашивается сверх своих пределов педаль тормоза опустится ниже, чем должна, что приведет к падению тормоза тоже не работают. Как правило, если стояночный тормоз автомобиля не удержание или педаль тормоза доходит до конца, задние тормозные колодки нужны проверить на замену. Утечки тормозной жидкости также могут быть проблемой, поскольку колесо уплотнения цилиндров могут протекать, покрывая тормозные колодки тормозной жидкостью. Также, если подтекает сальник заднего моста, он может покрыть тормозные колодки трансмиссионным маслом, из-за чего колодки схватить и запереть. Кажется странным, что масло и тормозная жидкость сделали бы тормоза заблокировать, потому что можно подумать, что это может позволить тормозам проскальзывать и скользить их действие еще меньше, но это не так.

Задние барабанные тормоза имеют свойство схватываться и блокироваться даже без введения тормозной жидкости или трансмиссионного масла. Это происходит из-за того, что изношенная обувь соприкасается со слишком большой поверхностью. площадь внутри барабана. Блокировка может быть вызвана подпружиниванием тормозной колодки, которая позволяет верхней и нижней части обуви соприкасаться с барабаном. Центр башмак должен быть единственной частью, которая соприкасается с барабаном.

Сколько это стоит?

При замене тормозных колодок и барабанов мы всегда думаем о стоимости, но это действительно не место, чтобы экономить на качестве. Новый OEM (оригинальное оборудование Производитель) колодки изготовлены из лучшего материала и превзойдут более дешевые тормоза. в долгосрочной перспективе. Еще одним отличием обуви будет то, как фрикционный материал крепится к каркасу обуви или металлической подложке. Обычно есть два метода которые используются; клееные (клееные) или клепаные. Обувь меньшего размера, как правило, склеивается во время обувь большего размера, как правило, заклепывается. Размер обуви во многом определяет стоимость Например; комплект обуви меньшего размера для компактного автомобиля может стоить от 14 до 28 долларов. (США), в то время как большие комплекты обуви могут стоить от 35 до 65 долларов (США). Барабаны будут обычно стоят от 16 до 35 долларов США. Если вы выполняете работу в в местном гараже или дилерском центре он может стоить от 220 до 360 долларов (США). Вы можете видите, разница в цене между тем, чтобы сделать это и сделать это самостоятельно, довольно существенна. На более старых автомобилях также можно приобрести комплект пружинного оборудования, который работает примерно 15 долларов США.

Как долго служат тормозные колодки?

Тормозные колодки служат в два раза дольше, чем передние колодки, из-за тормозное смещение (соотношение между передними и задними колесами). Вы можете ожидать, что обувь и барабан прослужат 30 000 и 40 000 миль в зависимости от манеры вождения и конструкции тормозов система.

Должен ли я регулировать тормозные колодки?

Барабанные тормоза имеют механизм автоматической регулировки, но иногда он может не работают должным образом и замерзают делают из-за сильной жары или воды они автомобиль выдержать нормальное использование. Некоторые автомобили имеют окно или прорезь в опорной пластине. где вы можете получить доступ к регулятору, чтобы вручную отрегулировать тормоза. Если нет слота доступа видно, что колесо и барабан необходимо снять, чтобы отрегулировать башмаки.

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

Начало работы

Если вы решите заменить барабанные тормоза самостоятельно, есть несколько специальных инструментов. это значительно облегчит работу. Инструменты для анкерных штифтов и пружинные инструменты сохранят вы, возможно, навредите себе, пытаясь оторвать их. Как и в любом транспортном средстве ремонт носите надлежащую защитную одежду (маску, перчатки и защитные очки), чтобы избежать проглатывание пыли, создаваемой тормозами.

Перед началом работ поставьте автомобиль на ровной площадке с блокировкой (четыре блока) передние колеса для предотвращения скатывания колес в любом направлении. Стояночный тормоз должен быть вышел. Разбирайте только одну сторону за раз, чтобы вы могли иметь представление о том, как это вернутся вместе. Это также помогает использовать телефон и делать быстрые снимки. тормозов.

Используйте домкрат и поднимите автомобиль, подперев его подставками для безопасности. Так же шины должны быть удалены перед работой, а затем повторно установлены после завершения работы.

Шаг 1

Снимите тормозной барабан: После снятия колеса используйте маленькое долото. молотком, чтобы снять пылезащитный колпачок подшипника. На некоторых автомобилях барабан просто скользит. или удерживаться тонкими зажимами из листового металла, которые необходимо предварительно удалить. Если барабан застрял, продолжайте читать это руководство, чтобы получить инструкции по снятию.

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

Снимите пылезащитный колпачок подшипника, и гайка фиксатора осевого подшипника будет видна.

Выберите головку правильного размера, обычно от 22 мм до 24 мм, и снимите осевой подшипник. стопорная гайка. Это можно сделать с помощью брелка.

Вздохните барабан и крутящим и тянущим движением извлеките его из автомобиля. Поворот барабана помогает освободить агрегат от оси и тормозных колодок.

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

Для тормозов без подшипника есть два способа снять барабан. Обычно тормозной барабан просто отрывается от фланца оси, но иногда может появиться ржавчина. заставить барабан застрять. Чтобы удалить застрявший барабан, используйте WD40 и распылите его между осями. фланец, шпильки проушин и барабан и оставьте на 15 минут.

Первый способ снять тормозной барабан — вставить два болта, которые обычно 8 мм x 1,25, а затем затяните их одинаково, что вытолкнет барабан наружу для снятия.

Второй способ используется, если нет отверстий под болты или если вы не есть болты. Используйте молоток и ударьте по барабану между шпильками. Это будет «ударить» барабан по фланцу оси. Будьте осторожны при использовании молотка, чтобы не заденьте колесные шпильки. Это лучший способ снять заклинивший тормоз. барабан.

Смотри видео!

В этом видео показано, как снять застрявший барабан.

Шаг 2

Очистка тормозов: Повесьте ведро на ось, которая будет использоваться для захвата бассейн. Этот шаг сведет тормозную пыль к минимуму и сделает работу чище. и более приятным.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Используйте обычную воду, чтобы смыть вредные частицы пыли и дать высохнуть. Вытирать удалить воду с оси. Если вы используете садовый шланг для этого шага, будьте осторожны. не выдувать тормозную пыль в воздух, когда давление из шланга попадает на колодки. Используйте функцию вентилятора насадки, которая поможет удерживать тормозную пыль.

Шаг 3

Осмотр тормозных колодок: Осмотрите толщину тормозных колодок до нового тормоза туфли. Каждая обувь может немного отличаться и требует сравнения.

При перегреве тормозных колодок тормозная накладка колодки может треснуть что указывает на неисправность, требующую замены. Когда тормозная колодка находится в этом состоянии большой кусок подкладки может отсоединиться и застрять между обувью и барабан, приводящий к блокировке колеса.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Шаг 4

Проверка рабочего цилиндра: Для проверки рабочего цилиндра используйте плоскую лопатку. (стандартная) отвертка и оттяните резиновые колпачки, чтобы проверить наличие тормозной жидкости, что является признаком неисправности. Некоторые люди любят заменять колесные цилиндры каждый раз, когда выполняется тормозная работа, что является предпочтительным человек, выполняющий работу. Если машина относительно новая, вы можете оставить их, если они не утечка. Если на автомобиле много миль или автомобиль используется для экстремальных условий эксплуатации вы должны заменить их.

Этап 5

Снятие тормозных колодок: Начните снятие тормозных колодок с определения основной пружина или пружины тормозных колодок. (Примечание: в некоторых тормозах используются две первичные пружины.) В нижней части этой статьи есть два видеоролика, в которых показаны различные конструкции тормозные колодки, пожалуйста, посмотрите их, чтобы получить представление о различных типах, доступных на автомобили, легкие грузовики и внедорожники.

Используйте пару бокорезов, возьмитесь за пружину и потяните ее к тормозу обувь, пока она не будет освобождена. Это может занять некоторое время, так что держитесь там.

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

Как только пружина будет освобождена, противоположная сторона будет легко удалена.

Используйте пару острогубцев, чтобы освободить прижимные зажимы тормозных колодок будет по одному на каждый ботинок. На некоторых типах тормозов вы хотите использовать тормозной инструмент. для этого.

После того, как обе колодки прижаты или анкерные зажимы отпущены, возьмитесь за оба тормоза прочно и слегка потяните наружу, что позволит обуви отделиться от опорная пластина и колесный цилиндр.

Когда тормозные колодки отсоединены от опорной пластины, потяните за стояночный тормоз. пружиной вниз и отсоедините трос от рычага стояночного тормоза.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Комплект тормозных колодок освободится от опорной пластины. Держите комплект обуви вместе, потому что он захочет прийти часть.

Смотри видео!

Вот видео по замене тормозных колодок, барабанов и колесных цилиндров на обычном легковом автомобиле. Мы будущее внедорожник и первичная и вторичная пружина модель ниже в этой статье.

Шаг 6

Замена колесного цилиндра: Как мы делали перед колесным цилиндром должны быть в хорошем состоянии, иначе они протекут и испортят новые тормозные колодки. Если машина довольно новый, вы можете оставить его до следующей тормозной операции, но если рулевое колесо Цилиндр старый или негерметичный, его необходимо заменить. Если колесный цилиндр вышел из строя вы потеряете часть давления в тормозной системе, что может привести к аварии. Также рекомендуется заменять колесные цилиндры комплектом (обе стороны), если один из них течет другая сторона не может быть далеко позади.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Шаг 7

Установите новые тормозные колодки: Используйте плоскую поверхность среднего размера для начала пружина и рычаг электронного выпекания меняются на новые колодки. Обратите внимание, как пружины и обувь находится. Сейчас самое время сделать еще один снимок с помощью телефона. На этом этапе можно использовать новый комплект тормозной пружины (комбинированный комплект), если тормоза автомобиля перегрелись или автомобиль проехал более 80 000 миль; Это. Пружины могут стать хрупкими и потерять свою прочность при нагревании, а затем охлажденный.

После распаковки новых тормозных колодок подгоните предупредительные тормозные колодки к новый комплект тормозов. В большинстве случаев они должны быть идентичными. Иногда производитель будет обновление, которое может сделать обувь немного другой, но не очень часто.

Совместите новые тормозные колодки со старым комплектом на плоском столе или скамье и начните снятие тормозных пружин и замена их на новый комплект колодок. Старайтесь не получить подкладки нового комплекта колодок загрязнены, так как это может ухудшить их тормозную способность. Если грязь или жир попали на накладки попробуйте использовать небольшое количество очистителя тормозов чтобы помочь удалить его.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Также снимите рычаг стояночного тормоза и саморегулирующийся механизм со старого комплекта колодок. Если саморегулировка резьбового типа, то при разборке можно очистить резьбу. добавление небольшого количества тормозной смазки, чтобы облегчить ее работу.

Установите регулятор в исходное положение, сдвинув колесико регулятора со штифта, и установите на новую колодку вместе с монтажной пружиной, или намотать резьбу внутрь сделать регулятор как можно короче.

После замены всех необходимых компонентов тормоза новый комплект колодок готовы к установке.

Перед установкой новых тормозных колодок используйте пару бокорезов (дайков) для захвата пружина стояночного тормоза, удерживающая его на месте вдали от конца троса. Это будет помогите прикрепить уровень стояночного тормоза с небольшим усилием.

 Переместите комплект колодок на опорную пластину и на колесный цилиндр. удерживая обувь на месте. Здесь механик может использовать три руки.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Удерживая тормозные колодки на месте, установите фиксатор тормозных колодок клипы.

После установки фиксаторов переместите и прикрепите нижний тормоз весной с помощью пары бокорезов (дайков).

Для завершения переустановки нового комплекта тормозных колодок подсоедините одну сторону пружины к тормозной колодке. Прикрепите его к той стороне, с которой вам проще всего получить рычаги на противоположной стороне.

Используя пару бокорезов, зажмите пружину и потяните в сторону вторичного башмак при подключении. На этом этап сборки обуви в вашем ремонте завершен.

Для всех тормозных колодок требуется саморегулирующийся регулятор, который необходимо сбрасывать и затем повторно отрегулировать при замене тормозных колодок, а затем отрегулировать, как только барабан переустанавливается.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Шаг 8

Переустановка или замена тормозного барабана: Прежде чем тормозной барабан можно будет после повторной установки его необходимо заменить или заново обработать, чтобы обеспечить квадратную поверхность для новая колодка для контакта при торможении. Вот пример неравномерного износа (кромки), который повлияет на тормозную способность новых тормозных колодок, которые идеально плоские.

Установите заново обработанный или новый тормозной барабан. Установка и снятие барабана при его вращении. Затем каждый раз слегка перемещайте саморегулятор колодки наружу до тех пор, пока вы слышите, как ботинок мягко касается барабана. Этот процесс может потребоваться выполнить несколько раз для точной настройки саморегулировки. Барабан должен свободно вращаться с легкий контакт с тормозными колодками.

При замене тормозного барабана сопоставьте новый барабан со старым, они должны быть идентичный матч. Все тормозные барабаны имеют максимальный диаметр, который является пределом что его можно переделать тоже. Чем больше металла удаляется, тем менее эффективен барабан будет отводить тепло. Это избыточное тепло может привести к износу тормозов и заставить барабан деформироваться и стать некруглым. Это состояние приведет к тому, что автомобиль тормозить неравномерно, что небезопасно.

Используйте чистое хозяйственное полотенце и средство для чистки тормозов или карбюратора, чтобы протереть поверхность колодки. Раньше эти поверхности покрывались Cosmoline, но больше нет. Это все еще хорошо идея очистить поверхность от грязи и жира.

После установки барабана вручную вставьте стопорную гайку подшипника барабана. чтобы избежать перекрестной резьбы. Некоторые барабаны просто надвигаются на ось без гайки.

После навинчивания стопорной гайки на ось затяните ее в соответствии со спецификациями производителя. обычно от 170 до 240 футов крутящего момента. В этот момент тормозной барабан должен свободно вращаться с минимальным контактом с тормозными колодками. Если тормозной барабан не вращается, башмаки слишком тугие, и барабан необходимо снять, чтобы отрегулировать обувь внутрь. Не думайте, что обувь просто изнашивается. Это ошибка, потому что тормоз будет нагреваться и расширяться, что усугубит проблему до тех пор, пока колесо вообще перестало вращаться.

Установите на место пылезащитный колпачок подшипника, осторожно постукивая по нему молотком. Эти колпачки изготовлены из тонкого листового металла и могут погнуться и деформироваться, если их ударить молотком. слишком сильно, в этом случае они потеряют способность держаться за барабан и должны быть заменены. После соревнования с обеих сторон следуйте инструкциям на как установить колесо и снять автомобиль с домкрата.

Шаг 9

Проверьте тормозную жидкость: Поднимите капот автомобиля и найдите главный тормоз резервуар для жидкости цилиндра. Очистите верхнюю часть главного тормозного цилиндра в магазине. полотенце, затем ослабьте и снимите крышку.

Если уровень жидкости низкий, долейте тормозную жидкость из герметичной емкости до уровня достигает линии заполнения. Уровень жидкости может быть или не быть низким.

Установите на место и затяните крышку резервуара.

Шаг 10

Установите задние тормозные колодки: автомобиль снова стоит на земле, тормозные колодки готовы к установке на барабан. Используй свой ногу и удерживайте педаль тормоза.

Несколько раз включите рычаг стояночного тормоза. Эта операция даст Тормозные колодки окончательной регулировки автоматически с помощью саморегулировки. Это будет также помогает положение педали тормоза (повышенная жесткость).

Каждая замена тормозных колодок различается, и в некоторых случаях требуется снятие пружины инструмент. Барабанные тормоза более восприимчивы к влаге (воде), что может снизить тормозная способность.

При замене тормозных колодок проверьте пружинное оборудование (возвратное и монтажное) и замените если поврежден или сломан. На более крупных транспортных средствах необходима замена пружинного оборудования. при каждой замене тормозов. Некоторые тормозные системы требуют регулировки после сборки. Эти системы обычно имеют регулировочный слот, который используется для ручного поворота. регулировочное колесо для получения надлежащего зазора между башмаком и барабаном.