Закоксовались кольца как раскоксовать: Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель

Содержание

Залегли маслосъемные кольца что делать » Драйв

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Хороший автомобиль может без нареканий пройти сотни тысяч километров, если за ним следить, регулярно меняя расходные элементы и вовремя ремонтируя близкие к выходу из строя детали. У двигателя нет конкретного срока службы, но после 150 000 километров у большинства моторов возникают различные серьезные проблемы. Одной из таких проблем является залегание поршневых колец. Если ее вовремя заметить и устранить, можно спасти двигатель от необходимости капитального ремонта.

Зачем нужны поршневые кольца

Поршни являются ключевыми элементами в двигателях внутреннего сгорания. Чтобы они могли работать в нормальном режиме, чрезмерно не перегреваясь и не затираясь, их необходимо держать в смазанном состоянии. При этом масло не должно попадать в камеру сгорания, иначе возникнет нагар, который приведет к ухудшению работы двигателя.

Поршневые кольца являются незамкнутыми. Они надеваются на поршень и бывают двух видов – компрессионные и маслосъемные. На современных поршнях чаще всего распределение колец идет следующим образом: 2 компрессионных и 1 маслосъемное.

Задачей компрессионных колец является создание давления в камере сгорания. Между поршнями и цилиндрами имеется небольшой зазор, из-за которого нет возможности создать в камере сгорания нужное давление. Если бы не было колец, через зазор газы из камеры сгорания уходили бы в картер. Кольца выполняются незамкнутыми, чтобы они могли сжиматься и разжиматься в определенных заранее конструкторами пределах, поддерживая необходимое давление.

При этом само наличие компрессионных колец не позволяет полностью избавиться от проблемы с проникновением отработавших газов в картер. Чтобы этого избежать, конструкторы используют ряд других ухищрений, как минимум, разрывы незамкнутых компрессионных колец располагают таким образом, чтобы они находились на 180 градусов относительно друг друга.

Почему происходит залегание поршневых колец

Главная причина залегания поршневых колец – это образование большого количества нагара на элементах мотора. Можно выделить 4 основные причины, которые к этому приводят:

Эксплуатация непрогретого двигателя. Часто водители забывают важность процедуры прогрева мотора, и решают, что можно ею пренебречь, но это не так. Особенно опасны поездки на 5-10 километров на непрогретом двигателе;

Выход из строя маслосъемных колпачков;

Использование масла низкого качества, которое выгорает в двигателе;

Несвоевременная замена масла и масляного фильтра.

Чтобы избежать залегания поршневых колец, нужно максимально исключить образование нагара на элементах двигателя.

Признаки залегания поршневых колец

Симптомы залегания компрессионных и маслосъемных колец следующие:

Большой расход масла;
Из выхлопной трубы автомобиля выходит дым синеватого цвета;
Снизилась компрессия в цилиндрах;
Автомобиль стал медленнее набирать скорость по причине ухудшения качества работы двигателя;
Мотор хуже стартует в холодное время года.

В особо запущенных ситуациях может в салоне чувствовать запах гари при работе двигателя.

Как избавиться от залегания поршневых колец

Чтобы устранить залегание поршневых колец, нужно выполнить раскоксовку двигателя. Данная процедура способна помочь, если проблема не запущена, и образовавшийся нагар не привел к повреждению поршня или камеры сгорания. По сути, процедура раскоксовки позволяет удалить образовавшийся нагар с элементов двигателя, в том числе с поршневых колец.

Выполняется раскоксовка двигателя следующим образом:

Необходимо снять высоковольтные, низковольтные провода и открутить свечи зажигания;

Далее из двигателя сливается масло;

В цилиндры заливается средство для раскоксовки двигателя. Важно: Проводить процедуру рекомендуется одновременно во всех цилиндрах;

После этого закручиваются свечи и «чистящее средство» остается в цилиндрах на 6-12 часов;

Далее выкручиваются свечи, жидкость сливается;

Следом заливается ранее слитое масло, и автомобиль эксплуатируется в течение 10-15 минут;

Завершающим этапом является полная замена масла и масляного фильтра.

Раскоксовка позволит удалить образовавшийся нагар и устранить залегание поршневых колец. Для раскоксовки можно использовать как специализированные средства, так и «народные» варианты, такие как керосин и смесь керосина с ацетоном.

Стоит отметить, что если имеются малейшие подозрения на залегание поршневых колец, нужно как можно скорее выполнить процедуру раскоксовки, иначе может возникнуть более серьезная проблема с мотором.

Интересная тема. После написания ч.1 еще почитал…

Для интересующихся темой про масло — рекомендуется подробно почитать известный многим ресурс bmwservice.livejournal.com/

Коротенько — несколько принципиальных моментов с этого ресурса — простыми словами. Подробнее тоже самое — не ресурсе, и в частности — начать с FAQ-а по маслу — ТУТ и далее.
Итак, тезисно:
1. Каждое масло — это основа + пакет присадок. Своеобразный коктейль.
2. Одна из ОСНОВНЫХ проблем — это — ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ присадок — при нагреве. В таком случае — присадки выпадают в осадок в виде «кокса». Именно этот кокс — забивает посадочные места маслосъемных колец. Кольца — залегают и начинается масложер.

3. От чего может произойти перегрев? Даже на одинаковых моторах — из за разных условий эксплуатации. Например — езда с высокой нагрузкой и сразу — остановка без опостепенного охлаждения.
Второй пример — долгая работа на ХХ. Тут тема такая. Цилиндры смазываются — разбрызгиванием. А при медленной работе мотора, маслообмен в зоне колец — незначительный. А масло -должно еще и охлаждать трущиеся детали.
4. Таким образом — нельзя определенно отделить «хорошие» масла от «плохих». Есть система мотор-масло-условия работы. Поэтому у одного — могут быть проблемы, а у другого водителя — с тем же маслом и мотором — проблем не будет — из за другой манеры езды и эксплуатации.
5. Тем не менее — автор и другие участники — проводят опыт по «жарке» масла, когда масло нагревается до определенной температуры — в колбе. И далее — смотрим на состояние.
ОСНОВНЫМ критерием — является — НАЛИЧИЕ или ОТСУТСТВИЕ полимеризации (т.

е. крупного отложения). Наличие других внежних показателей (более светлый потёк на стенках, менее светлый) -не очень важно.
«…единственно важным критерием является факт образования крайне выраженного неподвижного осадка…».

Проблема усиливается у современных моторов, у которых одно сплошное маслосъемное кольцо с маленькими дырочками. Которые быстро зарастают этим нагаром. Наборное кольцо — как в Мазда — более стойкое но при образовании кокса -все равно залегает в канавках.

По такому признаку — проверены многие масла. например…

Ключевым — является наличие признака —полимеризация что явно говорит о слабой стойкости к перегреву.

испытания разных масел по этому ключевому признаку — собраны в удобном каталоге ТУТ

И еще раз для тех, кто уже побежал за валидолом 🙂 повторюсь. Нет «плохого» масла. Есть связка из масла-двигатель-стиль езды. Что означает — в одних условиях — масло БУДЕТ коксоваться, в других -нет.

При эксплуатации в интенсивных режимах, вероятно — можно рекомендовать — задуматься о более тщательном выборе масла.

В ТРЕТЕЙ части FAQа, автор также отвечает на вопрос про «оптимальное» и «лучшее» масло 🙂

«Ничего не хочу читать: скажите проще, ЧТО ЛИТЬ в мой мотор. Какое именно масло мне залить?
Для абсолютного большинства автомобильных двигателей всех типов, режимов движения, пробегов, турбин и пр. подойдет моторное масло «Mobil 1 0W40«. Это дешевое, общедоступное и качественное моторное масло, статистка использования которого в совершенно разных моторах за многие годы у меня не вызывает никаких опасений. Это масло — минимально достаточный выбор для длительной эксплуатации любого (повторюсь — любого — мотора). Еще раз вынужден повторить, основываясь на формулировках сотен (если не тысяч) поступивших вопросов: это масло можно лить в любой двигатель, с любым пробегом, с катализатором или сажевым фильтром, с чем угодно и где угодно. Дешево и сердито. Оптимально.

… Кроме того, это не значит, что не существует масел аналогичного и даже лучшего качества — существуют и много, но рекомендуя именно эту марку, я опираюсь на значительный количественный опыт осмотра двигателей. Другие масла распространены заметно меньше, статистики по ним можно сказать мало, или же она не является репрезентативной. То есть, при наличии минимального бюджета на масло, это масло можно купить повсеместно и эксплуатировать на нем двигатель оптимально длительный промежуток времени.»

«Я хочу масло МАКСИМАЛЬНО возможного качества. Что мне лить, если бюджет не имеет значения?
Любое (разумеется, если оно прошло мои тесты) масло с современным модификатором трения будет лучше именно с точки зрения пользовательских характеристик. Таких масел на рынке немало: например,

Motul 300V, Bardahl XTC, Xenum WRX (или VX) и некоторые другие. На практический выбор, в этом случае, может повлиять практическое же сравнение их эффективности (как, по вашим личным ощущениям, «едет машина» и «работает двигатель»).

Я занимаюсь тщательным анализом и систематизацией опыта эксплуатации двигателей на этих маслах, некоторые результаты периодически публикуются в этом блоге… Еще раз обращаю внимание — эти масла качественно лучше «обычных» за счет наличия в их составе модификатора трения — подробнее механизм его работы рассмотрен в соответствующем разделе блога.»

ps
на указанном в начале ресурсе — много интересной инфы не только про масло. Рекомендуется для изучения 🙂

Зачем нужны поршневые кольца

Почему происходит залегание поршневых колец

Выход из строя маслосъемных колпачков;

Использование масла низкого качества, которое выгорает в двигателе;

Несвоевременная замена масла и масляного фильтра.

Признаки залегания поршневых колец

Симптомы залегания компрессионных и маслосъемных колец следующие:

Большой расход масла;
Из выхлопной трубы автомобиля выходит дым синеватого цвета;
Снизилась компрессия в цилиндрах;
Автомобиль стал медленнее набирать скорость по причине ухудшения качества работы двигателя;
Мотор хуже стартует в холодное время года.

В особо запущенных ситуациях может в салоне чувствовать запах гари при работе двигателя.

Как избавиться от залегания поршневых колец

Выполняется раскоксовка двигателя следующим образом:

Необходимо снять высоковольтные, низковольтные провода и открутить свечи зажигания;

Далее из двигателя сливается масло;

После этого закручиваются свечи и «чистящее средство» остается в цилиндрах на 6-12 часов;

Далее выкручиваются свечи, жидкость сливается;

Следом заливается ранее слитое масло, и автомобиль эксплуатируется в течение 10-15 минут;

Завершающим этапом является полная замена масла и масляного фильтра.

Что делать при залегании колец и масложоре?

В бокс заезжает Audi с двигателем 2.0 TFSI. Причина обращения – масложор, который в разы (!) превышает допустимый производителем 1 литр на 1000 км. Что покажет эндоскопия?

В четвертом цилиндре уже появились небольшие задиры, но это только начало. Верх поршеня должен быть сухой – а масло просачивается – потому и горит. То есть кольца уже залегли. Кокс уже есть – вон он, почти полностью закрывает поршень, форсунка еле видна…

Дальше его будет только больше, сухие куски нагара будут отваливаться, попадать между поршнем и стенкой цилиндра – задиров будет становиться больше, они станут глубже – расход масла увеличится еще больше. Владелец машины уже стоит перед выбором: капитальный ремонт двигателя или его раскоксовка.

Типичная история! На современных бензиновых моторах повышенный расход масла в большинстве случаев вызван залеганием колец. Это происходит, когда в канавках поршней накапливается кокс – несгоревшие частицы масла и сажи. А причин для того может быть много.

Моторное масло

Начнем с моторного масла. Часто это просто неправильный подбор – не по спецификации или без допуска производителя. Но в еще большей степени залегание колец провоцируют большие межсервисные интервалы, что особенно критично в сложных условиях эксплуатации.

Возьмите хотя бы наш климат – с резкими перепадами температур и морозными зимами – соответственно, частыми холодными пусками и периодической работой двигателя в неоптимальных температурных режимах. Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях, то, как правило, это означает короткие поездки, во время которых двигатель толком не прогревается.

С другой стороны, у современных моторов рабочая температура – свыше 100 С, и это также сказывается на сроке службы масла. Все это в конечном итоге ведет к закоксовку мотора. Поршневые кольца теряют подвижность, залегают – увеличивается расход масла. Но это, как вы уже поняли, только вершина айсберга.

Что делать при масложоре?

Что делать, чтобы избежать всех этих проблем или хотя бы отсрочить их появление? Снова идем по вышеназванным пунктам. Надо использовать масло в соответствии с предписаниями производителя, сокращать межсервисные интервалы (максимум в наших условиях – 10 тыс. км, а лучше 7-8 тыс. км), стараться избегать коротких поездок, периодически давать двигателю поработать на больших оборотах – чтобы «продуть» весь тот шлак, который в нем накапливается и нарастает при очень спокойной езде.

Дополнительной – и также очень действенной мерой – является промывка двигателя, в ходе которой очищаются кольца, да и собственно вся масляная система. Последнее тоже очень важно: от эффективности системы подачи масла зависит работа и долговечность гидрокомпенсаторов, фазовращателей, натяжителя цепного привода ГРМ – а это вопрос скорости износа звезд и долговечности цепи.

Тут, казалось бы, все просто: содержите двигатель в чистоте – и он будет служить долго. Собственно, изначально средства, которые у нас в стране применяют для раскоксовки, разрабатывались как раз для промывки двигателя. То есть по задумке они должны использоваться в профилактических целях (чтобы кольца не закоксовывались), а по факту их применяют уже для решения этой проблемы.

Причина этого парадокса, скорее всего, в самом отношении автомобилистов к технике. Делать что-то профилактически, если все и так вроде неплохо работает, у нас не принято. И даже первые тревожные звоночки (хуже тянет, появился расход масла) обычно пропускают. Вот когда масложор возрастает до 1,5-2 литров на тысячу километров, тогда проблему замечают и начинают искать варианты ее решения.

Чем позднее спохватывается владелец, тем дороже может оказаться выход из ситуации. На первом этапе проблема – только в залегании колец и возросшем расходе масла. В этот момент промывка двигателя, раскоксовка, еще помогает.

Но если продолжать ездить, ограничиваясь лишь контролем и доливкой масла, можно довести дело до задиров на зеркале цилиндров. После этого расход масла возрастет еще больше, а очистка двигателя уже не поможет – потребуется ремонт.

В зависимости от конструкции двигателя это означает расточку цилиндров или перегильзовку блока, как минимум, замену колец, но скорее всего и самих поршней, попутно – ревизию всего двигателя и его систем. Это и есть тот самый капитальный ремонт, который по определению дорог – дешевле покупка и установка б/у двигателя. Вот только это тоже кот в мешке. Даже покупной двигатель по-хорошему следует проверить, заменить все прокладки, сальники, что также увеличивает бюджет.

Вывод очевиден: до таких проблем не стоит доводить, а в идеале стоит просто периодически, каждые 30 тыс. км, промывать двигатель. Если бы владелец делал профилактическую промывку с помощью BG109 хотя бы при каждой третьей-четвертой смене масла, он бы серьезно снизил риск закоксовки – ведь это средство эффективно очищает маслосъемные кольца.

Но вернемся к ситуации, когда задиров нет или они минимальные. Здесь также имеется выбор: разборка двигателя и механическая (плюс химическая) очистка поршней, колец, камер сгорания от загрязнений, или же промывка без разборки – с помощью специальных средств и технологий. Это и есть раскоксовка. И она точно дешевле – ведь в случае разборки стоимость такой операции будет увеличена за счет большего объема работ и цены сопутствующих материалов – прокладок и герметика. А что насчет эффективности?

Опыт работы

Опыт работы с оборудованием и материалами BG показывает: даже если двигатель сильно закоксован, эту проблему все равно можно решить с помощью специальных химических средств. Залить содержимое из банки, дать двигателю поработать 15 минут – и все готово? Нет, в данном случае это так не работает. Все гораздо сложнее – но потому и возможен хороший результат.

Технология BG по раскоксовке двигателя представляет собой комплексный подход по очитке камер сгорания, цилиндро-поршневой группы, а также топливной системы и впускного тракта. В каждой из операций используются разные средства, методики их применения и оборудование. Именно это, а также то, что операции дополняют друг друга, и предопределяет эффективность всей технологии. Весь процесс включает несколько этапов и занимает более суток!

Основные этапы раскоксовки

Как именно все происходит, расскажем в отдельной статье. Здесь же просто приведем основные этапы. Сначала в двигатель через маслозаливную горловину заливается состав BG109, который на работающем моторе очищает маслосъемные и нижние компрессионные кольца.

Затем с помощью специального оборудования через свечные колодцы подается BG211, которая чистит верхние кольца и камеры сгорания. В случае, когда проводится именно раскоксовка, процедура длится 24 часа! При этом по команде специального устройства стартер каждые 5 — 10 минут проворачивает коленвал – за счет этого поршни совершают движения вверх-вниз, кольца восстанавливают подвижность.

Спустя сутки старое масло сливается, заливается промывочное масло, на котором двигатель работает 15 минут. Затем заливается свежее масло, в которое добавляется присадка BG110/BG112 (в зависимости от типа топлива), которая нейтрализует действие промывочных средств и помогает маслу сохранить свои свойства. Также меняется масляный фильтр.

Следующий этап – промывка форсунок. Для этого оборудование подключается к топливной системе, двигатель примерно 20 минут работает на смеси топлива и моющих присадок. После этой процедуры в бак заливается присадка BG 208.

Далее очищается система впуска (коллектора, дроссельной заслонки) с помощью составов BG 211/BG 206. После этого совершается поездка продолжительностью 20-30 минут, при которой двигатель работает в разных режимах нагрузки на средних и высоких оборотах – это позволяет поднять температуру и «прожечь» остатки кокса и химических продуктов.

Результат

Какой эффект в итоге достигается? Чаще всего раскоксовку делают из-за повышенного расхода масла. Сказать, что в этом отношении результат гарантирован на 100% нельзя, ведь есть машины, которым это уже не помогает. Это вопрос не только состояния двигателя, но и его конструктивных особенностей. Именно поэтому перед началом работ проводится исследование камер сгорания с помощью эндоскопа. Если на зеркале цилиндра уже имеются глубокие задиры, раскоксовка не устранит повышенный расход масла, хотя может его снизить.

Но вспомним об изначальном предназначении промывки различных систем двигателя. Например, для дизельных двигателей закоксовка не является проблемой, основные неприятности связаны с накоплением отложений во впускном тракте. А его очистка затрагивает и каналы, и дроссельную заслонку, и систему EGR. Как показывает практика, присадки «достают» даже до сажевого фильтра: после промывки впуска проблем с прожигом фильтра становится меньше, хотя, казалось бы, это разные системы.

То же самое – и с промывкой топливной системы, когда очищаются форсунки. Двигатель от этого не станет мощнее, он просто начинает работать, как должен. Пропадает задумчивость и провалы, возвращается эластичность.

Как результат, двигатель начинает «дышать», улучшается приемистость, часто и расход топлива снижается. На самом деле никаких чудес: двигатель просто начинает работать, как и должен. Ухудшение происходит постепенно потому и не замечается. Но стоит привести все в норму – и эффект налицо. Ну а чтобы его сохранить, всего-то и надо – периодически, в идеале каждые 30 тыс. км, проводить промывку двигателя. Тогда и про проблему залегания колец, «зарастания» впускного коллектора и прочих неприятностях можно надолго забыть.

всегда ли удается вернуть поршневым кольцам натяг

Раскоксовка поршневых колец

Под понятием раскоксовки поршневых колец следует понимать удаление нагара, кокса и других отложений из камеры сгорания. Самостоятельно устранить залегание поршневых колец можно при помощи способа, в основе которого лежит подача в камеру сгорания двигателя специальных жидкостей для очистки.

Наиболее простым и доступным решением является смешивание керосина и ацетона в пропорции 1:1, после чего данная смесь заливается в цилиндры двигателя через свечные колодцы. Также можно использовать для раскоксовки поршневых колец только керосин. Автомобиль оставляется с залитым очистителем на несколько часов. Во время откисания рекомендуется периодически производить несколько проворотов коленвала на 5-15 градусов.

Отметим, что на рынке представлены готовые средства для раскоксовки поршневых колец и двигателя. Наиболее известной на отечественном рынке является продукция Lavr. Принцип использования аналогичен способу очистки при помощи смеси ацетона и керосина. Главным отличием является меньший срок, на который залитый состав нужно оставлять в цилиндрах.

Окончанием процедуры очистки является прокрутка стартером двигателя с выкрученными свечами. Это позволяет удалить остатки очистителя из камеры сгорания. Далее можно закручивать свечи и запускать ДВС. После необходимо дать мотору поработать на холостых, а затем совершить пробную поездку на несколько километров, постепенно нагружая силовой агрегат и поднимая обороты до 2/3 и более от максимальных.
Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло и масляный фильтр, так как часть состава и смытые при раскоксовке отложения неизбежно попадают в систему смазки двигателя.

Добавим, что указанный способ борьбы с залипанием поршневых колец пользуется скептическим отношением со стороны опытных водителей и автомехаников, особенно в отношении изношенных двигателей. Дело в том, что достаточно часто после раскоксовки колец начинают течь резиновые уплотнители и сальники, падает компрессия, мотор не заводится. В таких случаях потребуется произвести не только замену поршневых колец, но и целый ряд других ремонтных работ.

Пошаговая инструкция по проведению работ

Процедура раскоксовки обычно не представляет трудностей для автолюбителя с опытом и осуществляется в следующем порядке:

Авто прогревается до рабочего значения температуры с обязательной установкой в горизонтальную позицию.
Выкручиваются свечи зажигания (когда двигатель на бензине) или форсунки, или свечи накала (когда мотор дизельный).
При поворачивании коленвала с помощью храповика по часовой стрелке выставляется каждый поршень в среднюю позицию.
Состав для раскоксовки заливается внутрь камеры сгорания на некоторое время (указано в инструкции). Следует выждать от одного до двух часов либо оставить состав в моторе на всю ночь. Во избежание испарения в отверстия наживляются форсунки либо свечи.
После истечения необходимого времени выкручиваются свечи либо форсунки, отверстия накрываются ветошью. Затем проворачиваются с помощью стартера коленвал на протяжении пяти-семи секунд. Таким образом удаляются остатки состава и размягчённый нагар.
Потом свечи либо форсунки устанавливаются обратно, мотор запускается и работает при холостых оборотах в течение пяти-десяти минут.
Заменяются фильтр и масло.
При необходимости процедура может быть повторена после преодоления 50-100 километров.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

Залегли маслосъемные кольца.
Задубели колпачки.
Износились направляющие втулки клапанов.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Диагностика неисправности масляных колец двигателя

Как было указано выше, если двигатель дымит черным цветом, значит вся проблема в том, что масляные кольца поршня изношены, и смазочные материалы попадают в камеру сгорания.

Игнорирование данной проблемы может привести к тому, что кольца не будут убирать смазку, в связи с чем, ее постоянно нужно будет доливать. Кроме этого, могут залегти кольца, и их нужно будет раскоксовывать. Как раскоксовывать кольца, которые залегли, можно узнать из других публикаций. Но делать это лучше на специализированном СТО.

Теперь перейдем к рассмотрению вопроса, как диагностировать данную проблему.

Второй, это диагностика при работающем силовом агрегате.

Для того чтобы определить проблему с кольцами, нужно, в обязательном порядке разогреть мотор до рабочей температуры, так как эта проблема появляется только при работе силового агрегата на горячую.

Затем давить на педаль газа, давая стандартные или повышенные обороты. Если с выхлопной трубы будет идти черный дым, значит проблема в кольцах, и их нужно менять.

Как заменить поршневые кольца в данном случае. Тут придется разобрать головку цилиндров, извлечь поршни, купить новый набор колец и заменить их. Если автомобиль иностранного производства, то лучше доверить такую работу специалистам, поскольку сделать это не снимая двигатель, будет проблематично.

Почему залегают кольца

Чтобы разобраться с причинами залегания, следует вспомнить, как они работают. Поршневые кольца располагаются в канавках поршня. Сами канавки достаточно широки, чтобы кольца могли достаточно свободно двигаться. Надетые на поршень кольца не прилегают к нему вплотную, а наоборот, разжимаются. Таким образом, разжимающая сила заставляет их плотно прилегать к стенкам цилиндра, обеспечивая высокое давление внутри камеры сгорания в конце такта сжатия.

Это влечет за собой все обозначенные в начале статьи симптомы: затрудненный запуск двигателя, особенно в мороз и падение мощности из-за залегания компрессионных колец, а также повышенный расход масла и топлива и густой синий дым из выхлопной трубы, в чем виноваты маслосъемные кольца.

Причин появления отложений в канавках несколько:

Как недопустить этого в будущем? Профилактика — лучше лечения!

Следует соблюдать ряд простых правил, которые позволят избежать подобного явления в будущем.

Прежде всего следует прогреть двигатель хотя бы несколько минут, а после начала движения стараться двигаться с минимальной скоростью до тех пор, пока мотор не наберет нужную температуру.
Не скупитесь и заливайте только качественное масло в двигатель. Хорошее масло — залог успеха любого механизма. Используя хорошее масло, вы сможете избежать проблем с двигателем, а также избежать появления нагара, отложений и прочих неприятностей.
Проводите промежуточные осмотры. По возможности делайте профилактические осмотры у специалистов, измеряйте компрессию в цилиндрах, проверяйте состояние свечей, следите за чистотой выхлопа, а также проводите комплексную компьютерную диагностику силового агрегата и всех его систем.

Только такой подход позволит вам обезопасить себя и избежать возможных проблем с поршневыми кольцами и ЦПГ. Однако если даже вам пришлось столкнуться с проблемой залегания поршневых колец, не стоит сильно расстраиваться, любая поломка поддается ремонту, а машина это прежде всего железо, которое ломается несмотря на бренды и цены. Главное, чтобы было здоровье и желание все это чинить. Берегите себя и спасибо за то, что дочитали до конца.

Достойный уход способствует значительному повышению срока безотказной эксплуатации автомобиля. Его же гарантирует регулярное техническое обслуживание, неусыпный контроль над состоянием расходных элементов и своевременная замена изношенных или деформированных деталей, грозящих приближающимся выходом из строя.

Независимо от времени использования силового агрегата, пробег более 150 тыс.км обычно отражается на его работоспособности, вызывая существенные проблемы. В их числе можно отметить неприятную ситуацию с залеганием поршневых колец.

Своевременное обнаружение и незамедлительное устранение подобной неисправности способно уберечь кошелек владельца автомобиля от ощутимых затрат на незапланированный капитальный ремонт мотора.

Двигатель дымит — кольца это или колпачки?

Появление цветного дыма из выхлопной трубы автомобиля способно вызвать панику у неопытного водителя. И действительно – за исключением редких случаев, такой симптом предупреждает о серьезной поломке. Опытный автолюбитель сразу ограничит круг проблем до износа колпачков или колец. Но здесь нужно знать несколько нюансов.

Когда волноваться не стоит?

На самом деле есть только один вид дыма, увидев который, можно расслабиться и выдохнуть. Речь идет о появлении густого дыма белого цвета в момент включения зажигания на непрогретой машине. Во время охлаждение двигателя после работы, происходит преобразование водного пара, появившегося в процессе работы, в конденсат. Параллельно с прогревом мотора, конденсат начинает выпариваться. На фоне холодного воздуха, горячий пар приобретает густой и яркий белый окрас, что и может напугать новичка. Это естественный процесс, так что здесь боятся нечего.

Когда беда уже пришла?

А вот если дым из выхлопной трубы рвется синим заревом, это уже признак серьезной проблемы. Он говорит о том, что масло начинает просачиваться в камеру сгорания вместе с топливом. Поэтому, такой проблеме больше подвержены владельцы подержанных, старых автомобилей. Медлить в этой ситуации не стоит – и без того недешевый ремонт с каждой неделей может стать еще более дорогим и глобальным. Но для начала нужно сделать диагностику, чтобы правильно определить область ремонта.

Способы диагностики

Итак, если у вас дымит двигатель, как же понять, что неисправно – кольца или колпачки? Не обязательно прибегать к методам компьютерной диагностики. Есть два несложных теста, позволяющих выявить источник проблемы:

Износ маслосъемных колпачков несложно выявить, наблюдая за автомобилем в движении с помощью зеркал заднего вида. Набрав скорость, отпустите педаль газа, позволив машине замедлиться естественным способом. Затем, резко нажмите на газ, наблюдая при этом за задней частью автомобиля в зеркало. Если с нажатием газа из трубы повалил синий, или синевато белый дым, значит виной тому одеревеневшие колпачки клапанов, переставшие справляться со своей функцией. Для второго способа вам потребуется дождаться охлаждения двигателя. Затем, на нейтральной передаче начать набирать обороты двигателя. Синий дым из трубы = замена колпачков. Наименее болезненный вариант для кошелька.
Неисправность колец можно распознать только на горячую. Как правило, они выдают себя при увеличении нагрузки на двигатель. Например, при движении в гору или резком наборе скорости при выполнении обгона. Если при выполнении этих действий за вами остается стойкий маслянистый след черного или синеватого цвета – все очень плохо. В лучшем случае, при неисправности поршневых колец, вы будете чаще обычного подливать моторное масло. Затем уже кольца могут залечь и ремонт такого рода соразмерен капитальному ремонту мотора. Косвенным признаком износа колец является ослабление мощности двигателя, когда машина начинает «тяжело идти».

В заключении

Наконец, многие забывают о такой проблеме, как некачественное топливо. Бензин, залитый на безымянной заправке на отшибе, способен окрасить ваши выхлопы во все цвета радуги, в зависимости от добавленной в него химии.

Что такое поршневые кольца?

Поршневыми называются незамкнутые кольца, находящиеся в канавках в поверхностях поршней силовых установок.

Поршневая система

При проектировании мотора конструкторам постоянно приходится решать одну и ту же проблему — диаметр дна поршня и цилиндра должным быть разных размеров. И при этом смазка никоим образом не должна оказаться в камере, где происходит сгорание топлива. Применение тяжелого поршня может привести к заклиниванию его в цилиндре, невзирая даже на то, что его диаметр будет немного меньше. Но применение узкого гибкого кольца, которое располагает подвижным замком, позволит ему свободно двигаться. Этот вариант и до сих пор считается лучшим.

Кольца делятся на два типа – компрессионные и маслосъемные. Основное предназначение первых это создания давления в камере.

Поршневые кольца двух типов

В конструкции мотора имеется маленький зазор меж цилиндрами и поршнями, не дающий возможности создавать в камере нужное давление. Газы при расширении непременно проникали бы в картер силовой установки. Решить эту проблему получилось только установкой дополнительных компрессионных колец, которые представляют собой тонкие кольца с разрезом. Разрез это замок, который дает возможность тугому кольцу сжиматься и разжиматься в заданных пределах, при этом не позволяя, соскочить с поршня. Для того чтобы кольца имели возможность свободного сжатия, на наружной поверхности корпуса цилиндра имеются канавки.

Предпосылки залегания колец

При долговременной эксплуатации двигателя на его элементах образуется большой слой нагара. Именно это считается главной причиной, вызывающей залегание колец. А основными предпосылками образования чрезмерного количества нагара являются:

непродолжительная езда на недостаточно прогретом двигателе. Особенно опасными считаются небольшие расстояния в 5-10 км;
различные повреждения маслосъемных колпачков, вплоть до полного выхода из строя;
смазочные вещества недостаточно высокого качества, заливаемые в силовой агрегат. Следует отметить, что масло, обладающее свойствами должного уровня, не выгорает в моторе, сохраняя заданные первоначальные характеристики;
последней причиной чрезмерного нагарообразования является несвоевременная замена смазки. Следует тщательно соблюдать рекомендации производителя, ограничивающего срок использования нефтепродукта. Также не стоит забывать регулярно и вовремя менять масляный фильтр.

Каждая из перечисленных предпосылок способна вызвать нежелательное нагарообразование. А это, в свою очередь, приводит к залеганию колец. Коксование канавок отрицательно сказывается на качестве уплотнения, ограничивая требуемую подвижность элементов.

Почему залегают поршневые кольца

Продолжительная эксплуатация ДВС, несвоевременная замена масла, использование смазочных материалов низкого качества, а также определенные неполадки двигателя могут привести к частой и распространенной проблеме — залеганию поршневых колец. Основной причиной залегания колец является активное нагарообразование и коксование в камере сгорания двигателя.

Параллельно с образованием нагара происходит закоксовка канавок поршневых колец, в результате чего указанные кольца теряют свою подвижность и не способны обеспечить должного уплотнения. Зачастую коксование камеры сгорания исправного двигателя, в результате чего поршневые кольца залегают без других видимых причин, происходит в таких случаях:

если автомобиль постоянно эксплуатируется без предварительного прогрева двигателя в тяжелых условиях. К таковым можно отнести кратковременные городские поездки на низких оборотах, двигатель не успевает выйти на рабочие температуры и быстро коксуется.
в мотор заливается отличное от рекомендуемого по допускам или низкосортное масло, а также постоянно продлевается интервал его рекомендуемой замены и т.д.

В первом случае неподходящая по свойствам или низкокачественная смазка обильно попадает в камеры сгорания, сильно расходуется на угар и вызывает закоксовку двигателя. Во втором случае рекомендуемое к использованию в данном типе двигателя масло просто теряет свои свойства от продолжительного использования. Далее мы рассмотрим основные признаки, по которым можно определить залегание поршневых колец, а также поговорим о доступных способах устранения подобной неисправности своими руками.

Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель: последовательность действий

Процедура раскоксовки поршневых колец имеет стандартный для всех автомобилей алгоритм действий за исключением самих применяемых средств и количества жидкости:

Отключить разъем (разъемы) управления катушек зажигания, снять высоковольтные провода (для бензиновых двигателей).
Демонтировать свечи зажигания (форсунки) автомобиля.
С помощью стартера или поворотом шкива коленвала переместить коленвал так, чтобы поршни по возможности находились в среднем положении цилиндра.
Слить масло из картера двигателя, после чего вновь закрутить пробку слива.
Залить средство для раскоксовки во все цилиндры (из расчета около 100 мл жидкого средства или тюбика в цилиндр) последовательно, сразу устанавливая свечи (форсунки) на прежнее место, чтобы средство не испарялось. Для V-образных двигателей объем средства, заливаемого с цилиндр, следует увеличить на 20%.
Оптимальный срок раскоксовки – не менее 12 часов.
Открутить свечи.
Открутить пробку картера, чтобы полностью слить средство, попавшее в картер.
Проверить остаток средства в цилиндре.
Освободить цилиндры от остатков средства в цилиндрах прокруткой стартером двигателя в течение 10 секунд (ни в коем случае перед этим не подключать разъемы катушек зажигания). Детали двигателя при этом следует прикрыть ветошью, чтобы остатки средства не попали на него.
Закрутить пробку картера, Закрутить свечи, залить масло.
Соединить разъемы катушек зажигания, подсоединить высоковольтные провода.
Проверить правильность сборки.
Совершить контрольную поездку (не выезжая на дороги общего пользования) в течение 15 – 20 минут, периодически поднимая обороты до 4.000 об./минуту.

Видео — как раскоксовать маслосъемные кольца не разбирая двигатель с помощью жидкости LAVR ML202:

Положительный эффект считается достигнутым, если:

уменьшится потребление топлива и масла;
выровняется компрессия по цилиндрам;
увеличится приемистость двигателя.

Данный эффект может быть ощутим спустя 200 – 300 км пробега.

Исправляем ситуацию

Если проблема выявлена своевременно, и до разрушения поршней с гильзами еще не дошло, тогда нужно очистить от нагара кольца, одним из трех предложенных способов – механическим, химическим или присадками.

Механический

Самый надежный способ – механический, он требует частичной разборки мотора (снятие головки и поддона, вынимание поршней с шатунами). Очистку колец и поршней выполняют вручную, с использованием ацетона или керосина и мягкой щетки или ветоши. Труднодоступные места прочищают кусочками ветоши или ваты, пропитанными растворителем. Используются пинцеты и специальные мягкие проволоки.

Залитый маслом поршень и поршневые кольца

Этот способ требует от вас знания устройства мотора, и правил его сборки и разборки. Без этих знаний, лучше заплатить за ремонт специалистам на СТО.

Химический

Этот способ годится, когда времени и денег на механический способ нет, и разобрать мотор самостоятельно вы не можете. Тогда покупаете химию для очистки, прогреваете мотор, отсоединяете бронепровода и выкручиваете все свечи. Вывешиваете на домкратах или подъемнике ведущий мост машины. Рычаг на коробке передач переключите на самую большую скорость.

Нужно провернуть коленчатый вал, чтобы поршни заняли средние положения в цилиндрах. После этого заливаете в каждый цилиндр по 40 мл химической промывки. Так машина должна простоять час, каждые 10 минут слегка поворачиваете ведущие колеса вперед-назад. Через час, когда жидкость уйдет из цилиндров, запускаете двигатель на час, на холостых оборотах. После этого замените масло в моторе и масляный фильтр.

Присадками

Этот способ более простой и безопасный для мотора. Вам достаточно просто добавить в топливный бак, если присадка топливная (или в масло заливную горловину, если присадка для масла) нужное количество и все. Нет нужды что – либо выкручивать или разбирать. Есть дорогие импортные присадки, где требования к качеству жесткие, и эффект гарантирован. Однако на нашем рынке появился товар, не уступающий импортному в качестве – «Супротек».

Она не только удаляет уже возникшие отложения, но и продолжительно не дает образовываться новым. Добавляется топливный «Супротек» в бак, при первых симптомах залегания колец. Однако, для более качественного и длительного эффекта рекомендуется масляная присадка этой же фирмы. Преимущество – безвредность для сальников и уплотнителей мотора, а так же других деталей. После применения масляной промывки, следует сменить масло через 200 км пробега.

Как заменить поршневые кольца своими силами

Когда попытка раскоксовать поршневые кольца оказалась неудачной, но осталась уверенность в том, что причина неисправности в именно в них, то придется выполнить замену.

Поршневые кольца имеют разомкнутую конструкцию и устанавливаются комплектом из трех штук, где два из них являются компрессионными и одно маслосъемным. Материалом для их изготовления служит чугун с добавками меди, никеля и молибдена. Изделия покрываются хромом для обеспечения износостойкости.

Ремонт можно провести своими руками, если приготовить все необходимое:

Инструкция по проведению раскоксовки

Новые комплекты поршневых колец;
Щипцы для их установки;
Инструкцию по установке с указанием расположения деталей и последовательности операций;
Новая прокладка ГБЦ, потому что она теряет герметичность после сборки-разборки.

Начать следует с демонтажа головки с блока цилиндров. Потом изучить ее состояние и проверить на наличие трещин. Выявленные дефекты необходимо устранить. Слить в чистую емкость имеющееся масло и открыть поддон картера. Потом открутить масляный насос и осмотреть. Верхнюю часть цилиндров освободить от нагара. Крышки с шатунов снять путем выталкивания их наверх. Достать старые поршневые кольца.

Поршни почистить от имеющегося нагара. После этого можно устанавливать новые комплекты колец в посадочные гнезда с помощью щипцов

Действовать нужно осторожно, без резких движений, потому что кольца хрупкие. Собрать двигатель в обратной последовательности и установить новую прокладку ГБЦ

Итого

Цель проведения раскоксовочных мероприятий – очистить камеру сгорания от нагара. Актуальны при пониженной компрессии, повышенном потреблении масла и увеличенном расходе топлива. Суть процедур – залить состав в цилиндры и дать ему время на растворение отложений.

Химический способ чистки предпочтителен, поскольку не требует разборки двигателя. Можно воспользоваться как фирменными раскоксовками, так и самодельными. В числе народных методов числится декарбонизация сольвентом, керосином и ацетоном и димексидом. Наиболее агрессивными свойствами обладает диметилсульфоксид.

Опции темы

Поиск по теме

💧 Декоксование двигателя (декарбонизация) — сущность и методы выполнения процедуры

Декарбонизация двигателя — популярный термин, которым обозначают процедуру удаления нагара, в первую очередь приводящего к залеганию поршневых колец. Тем не менее, есть и другие проблемы, которые возникают на этом пути. В этой статье Авто без СТО подробно описана суть раскоксовки, симптомы мотора, который в ней нуждается, а также основные методы проведения. Написана пошаговая инструкция, как раскоксовать двигатель без разборки.

Сущность и назначение раскоксовки

Раскоксовка двигателя позволяет решить ряд проблем

Основная задача раскоксовки двигателя — освободить заклинившие поршневые кольца. Происходит это по многим причинам – из-за перегрева, масляного голодания, некачественного моторного масла, несвоевременной замены. При неправильной эксплуатации двигателя в поршневых канавках постепенно образуется нагар, который среди автомобилистов принято называть нагаром. Со временем становится настолько много, что кольца блокируются в своих канавках, то есть лежат.

Мертвые кольца — это холостые кольца. Компрессия не подходит к цилиндру, что приводит к потере компрессии. В бензиновом двигателе топливовоздушная смесь не может нормально сжиматься и при ее сгорании теряется много энергии. В дизеле еще хуже — из-за плохой компрессии не сжимается воздух, в котором должно воспламениться впрыскиваемое форсункой топливо. Когда маслосъемные кольца ложатся, они перестают удалять моторное масло со стенок цилиндра, и оно поступает в камеру сгорания в больших количествах.

От так называемого нагара страдают не только поршневые кольца. Сам поршень тоже покрывается нагаром, в результате чего уменьшается объем камеры сгорания и качество смешения топливовоздушной смеси. Они же прикрывают клапана и их седла, из-за чего падает компрессия со всеми вытекающими последствиями.

Целью раскоксовки двигателя является удаление всех описанных выше нагаров и, в первую очередь, освобождение прикипевших поршневых колец. Попутно очищается рабочая сторона поршней, клапанов и их седел. Суть раскоксовки двигателя без разборки заключается в растворении этого самого нагара.

Признаки двигателя, нуждающегося в раскоксовке

Почерневшее свежее масло – один из сигналов

Ни в коем случае нельзя считать раскоксовку обязательной процедурой, с которой рано или поздно придется столкнуться каждому автовладельцу. Если двигатель правильно эксплуатировать и своевременно обслуживать, то проблем с нагаром в нем не будет до полной выработки ресурса и капитального ремонта. Однако если автомобиль «мучился», перегревался, долго не менял масло в двигателе и пренебрегал при этом промывкой, проблемы с нагаром обеспечены.

Нагар на форсунках

О раскоксовке стоит задуматься, если:

Наблюдается дикий расход моторного масла.
Ненормально увеличился расход топлива.
Машина постоянно дымит сизым или голубоватым дымом.
Потеря мощности.
Двигатель стал с трудом запускаться на холодную.
Нестабильный холостой ход.
Свежее моторное масло быстро чернеет.

Первое, что нужно сделать при появлении этих симптомов, это проверить состояние свечей зажигания или форсунок. Если они полны маслянистого нагара, то велика вероятность того, что кольца прикипели. Так как нагар может свидетельствовать и о слишком богатой топливной смеси, дополнительно стоит измерить компрессию. Если он неадекватно низкий, проблема в кольцах или клапанах.

Закоксовывание колец или клапанов – не единственная причина низкой компрессии. Возможно, клапана не притерты, а кольца просто изношены или полностью разрушены. В таких случаях после раскоксовки, как правило, мотор ведет себя еще хуже, чем до нее.

Способы обезуглероживания

Заклинившие поршневые кольца

Существует 5 способов очистки двигателя от нагара:

Механический, с разборкой . С одной стороны, это самый надежный и эффективный способ, но сложный и не всегда обязательный, с другой. Он заключается в том, что после частичной разборки с деталей двигателя удаляют нагар. Большой плюс этого метода в том, что можно визуально оценить состояние поршневых колец и выяснить точную причину снижения компрессии.
Присадки к топливу . В бензин или дизельное топливо добавляют специальные продукты, способствующие растворению нагара на клапанах, их седлах, поршнях и кольцах. Такие присадки действуют не быстро, а иногда и вовсе не справляются с заклинившими кольцами. Обычно процедура затягивается на 200-400 км. Если за это время улучшения не наблюдается, то либо проблема не в нагаре, либо выбранная присадка не может его растворить.
Присадки к моторному маслу . Худший способ обезуглероживания, так как залитое в картер вещество «доберется» только до маслосъемных колец. При их обезуглероживании присадка больше никуда не попадет, а на поршнях и клапанах останется нагар.
Вода . Довольно амбициозный, но, надо признать, действенный метод раскоксовки двигателя без разборки. Он заключается в том, что тонко распыленная вода небольшими дозами подается во впускной коллектор при работающем двигателе. При этом кашляет, дергается и глохнет. Но после нескольких попыток сажа все же может поддаться и раствориться паром, образовавшимся в результате испарения воды.
Специальные средства без разборки . Суть метода заключается в том, что через отверстия для свечей или форсунок в камеры сгорания заливается растворяющее агрессивное вещество.

Поскольку последний из перечисленных способов обезуглероживания является наиболее популярным, остановимся на нем подробнее.

Раскоксовка двигателя без разборки

Клапана до и после

Все, что нужно для раскоксовки двигателя таким способом, это специальное средство из автомобильного магазина или любой растворитель для ЛКМ, а также медицинский шприц с трубкой-капельницей. Процедура следующая:

Если двигатель запустился, запустите его и прогрейте до рабочей температуры на холостом ходу.
Снимите свечи зажигания или форсунки.
Осмотрите их, как описано выше.
Поддомкратьте одно из ведущих колес.
Включите прямую передачу (самую высокую) на КПП.
Вращением колеса попытаться установить все поршни в среднее положение между ВМТ и НМТ, контролируя это длинной отверткой, вставленной в отверстия для свечей или форсунок.
Если двигатель одноцилиндровый, установите поршень в ВМТ между тактами выпуска и впуска.
С помощью шприца с трубкой залить во все баллоны по 30 мл специального средства или растворителя.
Теперь немного покачайте вывешенное колесо в обе стороны, но не поворачивайте его более чем на 20 градусов.
Отверстия для свечей или форсунок закройте ветошью или заверните, чтобы внутрь не попала пыль.
Оставьте двигатель в таком состоянии на пару часов.
Открыть отверстия для свечей или форсунок.
Накройте их чистой тканью.
Несколько раз провернуть коленчатый вал при помощи подвешенного колеса или стартером.
Вкрутите свечи (форсунки), снимите домкрат и попробуйте запустить двигатель.

Скорее всего, двигатель не заведется с первого раза. Если не реагирует после нескольких запусков, то причина не в прозвонах. Если двигатель запустить, то он поначалу будет работать нестабильно, а из выхлопной будет идти густой черный дым и резкий запах. Через несколько секунд, если раскоксовка прошла успешно и дала результат, мотор заработает в штатном режиме.

Такой дым после раскоксовки — норма

Сразу после раскоксовки двигателя описанным способом не следует подвергать его серьезным нагрузкам. Помните, что большая часть того, что вы залили в цилиндры, оказалась в моторном масле. Поэтому, убедившись, что двигатель работает нормально, смените масло на свежее и при необходимости промойте, как описано в этой статье об Авто без СТО.

ВИДЕО: обезуглероживание двигателя

Итог

Раскоксовка — не миф

Раскоксовка двигателя без разборки — не миф, а вполне эффективная процедура, позволяющая решить проблему с закисшими кольцами и нагаром в камере сгорания. Чтобы понять, что это удалось, достаточно измерить компрессию. Если кольца действительно застряли, а сейчас их нет, то по показаниям компрессометра это точно будет видно.

Как очистить серебро кока-колой? – Лейлунские украшения

Как почистить серебро кока-колой? – Ювелирные изделия Лейлуна перейти к содержанию

Да, вы не ослышались.

Чистка серебра с помощью Coca Cola .

Если вы хотите, чтобы ваши серебряные украшения снова сияли , тогда поможет старая добрая кока-кола. Окуните украшение в кока-колу и оставьте на один час.

Сильно потускневшие детали можно оставить на более длительный срок, но не более чем на три часа.

При необходимости потрите зубной щеткой с мягкой щетиной.

Ваши украшения теперь так же хороши, как новых ! 👍

Теперь вы знаете, как просто почистить серебро коксом с помощью этой техники.

Вернуться к информации {% конец%}

{%, если box.template.elements содержит ‘saleLabel’ и first_available_variant.compare_at_price > first_available_variant. price %} {{перевод.продажа}} {% конец%} {% если только продукт.доступен %} {{translation.sold_out}} {% бесконечный %} {{продукт.название}} {% присвоить варианты_размера = продукт.варианты | размер %}
{% для варианта в product.variants %} {{variant.title}}{%, если только вариант.доступен %} — {{translation.sold_out}}{% endunless %} {% конец для %}
{%, если box.template.elements содержит ‘цену’ %} first_available_variant.price %} ga-product_have_oldprice {% endif %}»>{{first_available_variant.price | деньги}} {% if first_available_variant.compare_at_price > first_available_variant.price %} ~~{{first_available_variant.compare_at_price | деньги}}~~ {% конец%} {% конец%} {%, если box. template.elements содержит ‘addToCartBtn’ %} {% конец%}

{% elsif box.template.id == 2 или box.template.id == ‘2’ %}

{% if box.title и box.title.text и box.title.text != » %}

{% endif %} {% if box.subtitle и box.subtitle.text и box.subtitle.text != » %}

{% endif %} {% присвоить total_price = 0 %}

{% для продукта в продуктах %} {% присвоить first_available_variant = false %} {% для варианта в product.variants %} {% if first_available_variant == false and variant.available %}{% assign first_available_variant = variant %}{% endif %} {% конец для %} {% if first_available_variant == false %}{% assign first_available_variant = product. variants[0] %}{% endif %} {%, если first_available_variant.available и box.template.selected %} {% присвоить total_price = total_price | плюс: first_available_variant.price %} {% конец%} {% если product.images[0] %} {% assign feature_image = product.images[0] | img_url: ‘350x’ %} {% еще %} {% присвоить Featured_image = no_image_url | img_url: ‘350x’ %} {% конец%}

{% если только продукт.доступен %} {{translation.sold_out}} {% бесконечный %}

{% конец для %}

{%, если box.template.elements содержит ‘цену’ %}

{% конец%} {%, если box.template.elements содержит ‘addToCartBtn’ %} {% конец%}

{% if product.id == cur_product_id %} {{translation.this_item}} {% endif %}{{product.title}}{%, если только product.available %} — {{translation.sold_out}}{% бесконечный %} {% присвоить варианты_размера = продукт.варианты | размер %}
{% для варианта в product.variants %} {{variant.title}}{%, если только вариант.доступен %} — {{translation.sold_out}}{% endunless %} {% конец для %}
{%, если box. template.elements содержит ‘цену’ %} first_available_variant.price %} ga-product_have_oldprice {% endif %}»>{{first_available_variant.price | деньги}} {% if first_available_variant.compare_at_price > first_available_variant.price %} ~~{{первый_доступный_вариант.compare_at_price | деньги}}~~ {% конец%} {% конец%}

{% elsif box.template.id == 3 или box.template.id == ‘3’ %}

{% if box.title и box.title.text и box.title.text != » %}

{% endif %} {% if box.subtitle и box.subtitle.text и box.subtitle.text != » %}

{% endif %} {% присвоить total_price = 0 %}

{% если только продукт.доступен %} {{translation.sold_out}} {% бесконечный %}
{% if product.id == cur_product_id %} {{translation. this_item}} {% endif %}{{product.title}}{%, если product.available %} — {{translation.sold_out}} {% бесконечный%}
{% присвоить варианты_размера = продукт.варианты | размер %}
{% для варианта в product.variants %} {{variant.title}}{%, если только вариант.доступен %} — {{translation.sold_out}}{% endunless %} {% конец для %}
{%, если box.template.elements содержит ‘цену’ %} first_available_variant.price %} ga-product_have_oldprice {% endif %}»>{{first_available_variant.price | деньги}} {% if first_available_variant.compare_at_price > first_available_variant.price %} ~~{{first_available_variant.compare_at_price | деньги}}~~ {% конец%} {% конец%}

{%, если box.template.elements содержит ‘цену’ %}

{% конец%} {%, если box.template.elements содержит ‘addToCartBtn’ %} {% конец%}

{% конец%}

Как очистить золото кока-колой – Leyloon Jewelry

Задумывались ли вы, как почистить золото кокаином?

Тогда прочитайте все это.

Банка кока-колы сотворит чудеса с вашими драгоценностями.

Это простой и легкий метод, который каждый может использовать дома.

Я был в шоке, когда впервые услышал, что кокаином можно очищать вещи.

Потом, когда я увидел свое потускневшее золото, мне вдруг пришла в голову идея.

Думал «как очистить золото коксом?».

Итак, я быстро провел исследование и попробовал.

Это действительно работает.

Так что я подумал, что должен поделиться им и с вами, ребята.

Как вы понимаете, это не очень сложно.

Начнем!

Это все, что вам нужно сделать:

Окуните свое золото в маленькую миску с колой, убедитесь, что оно полностью покрыто.
Оставьте золото в коле на 10 минут.
Протрите мягкой тканью и смойте.

Время от времени чистите свои золотые изделия, чтобы украшения всегда оставались чистыми.

Это очень дешево, просто и работает.

Надеюсь, вам понравился мой способ очистки золота коксом.

Не забудьте поделиться со мной своими мыслями в разделе комментариев.

Я также поделюсь с вами другими замечательными способами.

Нажмите на наиболее удобный для вас.

2 комментария

Вернуться к информации

{% if box. title и box.title.text и box.title.text != » %}

{% конец%} {% if box.subtitle и box.subtitle.text и box.subtitle.text != » %}

{% endif %} {% присвоить total_price = 0 %}

{% для продукта в продуктах %} {% присвоить first_available_variant = false %} {% для варианта в product.variants %} {% if first_available_variant == false and variant.available %}{% assign first_available_variant = variant %}{% endif %} {% конец для %} {% if first_available_variant == false %}{% assign first_available_variant = product.variants[0] %}{% endif %} {%, если first_available_variant.available и box.template.selected %} {% присвоить total_price = total_price | плюс: first_available_variant.price %} {% конец%} {% если product.images[0] %} {% assign feature_image = product. images[0] | img_url: ‘350x’ %} {% еще %} {% присвоить Featured_image = no_image_url | img_url: ‘350x’ %} {% конец%}

{% если только продукт.доступен %} {{translation.sold_out}} {% бесконечный %}

{% конец для %}

{%, если box.template.elements содержит ‘цену’ %}

{% конец%} {%, если box.template.elements содержит ‘addToCartBtn’ %} {% конец%}

{% if product.id == cur_product_id %} {{translation.this_item}} {% endif %}{{product.title}}{%, если только product.available %} — {{translation.sold_out}}{% бесконечный %} {% присвоить варианты_размера = продукт.варианты | размер %}
{% для варианта в product.variants %} {{variant.title}}{%, если только вариант.доступен %} — {{translation.sold_out}}{% endunless %} {% конец для %}
{%, если box.template.elements содержит ‘цену’ %} first_available_variant.price %} ga-product_have_oldprice {% endif %}»>{{first_available_variant.price | деньги}} {% if first_available_variant. compare_at_price > first_available_variant.price %} ~~{{первый_доступный_вариант.compare_at_price | деньги}}~~ {% конец%} {% конец%}

{% if box.title и box.title.text и box.title.text != » %}

{% endif %} {% if box.subtitle и box.subtitle.text и box.subtitle.text != » %}

{% endif %} {% присвоить total_price = 0 %}

{% если только продукт.доступен %} {{translation.sold_out}} {% бесконечный %}
{% if product.id == cur_product_id %} {{translation.this_item}} {% endif %}{{product.title}}{%, если product.available %} — {{translation.sold_out}} {% бесконечный%}
{% присвоить варианты_размера = продукт.варианты | размер %}
{% для варианта в product.variants %} {{variant.title}}{%, если только вариант.

Залегли маслосъемные кольца что делать » Драйв

Причины масложора

Определяем без разборки

Как раскоксовать?

Что купить?

Зачем нужны поршневые кольца

Почему происходит залегание поршневых колец

Признаки залегания поршневых колец

Как избавиться от залегания поршневых колец

Зачем нужны поршневые кольца

Почему происходит залегание поршневых колец

Признаки залегания поршневых колец

Как избавиться от залегания поршневых колец

Что делать при залегании колец и масложоре?

Моторное масло

Что делать при масложоре?

Опыт работы

Основные этапы раскоксовки

Результат

всегда ли удается вернуть поршневым кольцам натяг

Раскоксовка поршневых колец

Пошаговая инструкция по проведению работ

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

Диагностика неисправности масляных колец двигателя

Почему залегают кольца

Как недопустить этого в будущем? Профилактика — лучше лечения!

Двигатель дымит — кольца это или колпачки?

Когда волноваться не стоит?

Когда беда уже пришла?

Способы диагностики

В заключении

Что такое поршневые кольца?

Предпосылки залегания колец

Почему залегают поршневые кольца

Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель: последовательность действий

Исправляем ситуацию

Механический

Химический

Присадками

Как заменить поршневые кольца своими силами

Итого

Опции темы

Поиск по теме

💧 Декоксование двигателя (декарбонизация) — сущность и методы выполнения процедуры

Сущность и назначение раскоксовки

Признаки двигателя, нуждающегося в раскоксовке

Способы обезуглероживания

Раскоксовка двигателя без разборки

ВИДЕО: обезуглероживание двигателя

Итог

Как очистить серебро кока-колой? – Лейлунские украшения

{{box.title.text}}

{{box.title.text}}

Как очистить золото кока-колой – Leyloon Jewelry

2 комментария

{{box.title.text}}

{{box.title.text}}