Схема задней подвески — виды и устроиство
Главная » Советы по ремонту » Схема задней подвески — виды и устроиствопросмотров 5 833
Простота и жесткость задней подвески.
Задняя подвеска переднеприводных иномарок в последнее время все чаще выполняется зависимой, с торсионной балкой. Такое решение связано, опять же, с вынужденным удешевлением автомобилей и снижением издержек производителей. Задние колеса жестко связаны между собой торсионной балкой, которая работает на «скручивание–раскручивание». Комфорт и управляемость, конечно, снижаются, но это, опять же, проявляется в большей степени на плохих дорогах.
Такая подвеска недорога в обслуживании, однако, как правило, ее ходы очень невелики, что вызывает на выбоинах ощущение «козлящего зада». На грузопассажирских версиях автомобилей вместо пружин часто встречаются рессоры (например, на Toyota Caldina), хотя нередки и амортизаторы (на Nissan Expert). Поскольку амортизаторы работают от полного растяжения до отбойника, они довольно быстро изнашиваются и также требуют внимательного отношения. При загрузке задней части автомобиля такая подвеска мягче.
Мне б такую! Многорычажная подвеска используется на автомобилях среднего и высокого класса с различными формулами привода. «Многорычажка» встречается как спереди, так и сзади. В такой подвеске для крепления ступицы колеса используется не менее четырех рычагов. Такое решение обеспечивает независимую продольную и поперечную регулировки колеса и стабильность углов развала.
В современных конструкциях многорычажных подвесок наряду с поперечными рычагами используются продольные. Подвеска дорога в изготовлении и установке, что ограничивает ее использование на сборочных конвейерах массовых и недорогих моделей автомобилей. Но зато в активе «многорычажки» – высокая плавность хода, низкий уровень шума, лучшая управляемость, меньшая скорость износа элементов. Вариантов решения многорычажной подвески существует великое множество, в отличие от предыдущих схем.
Наши эксперты едины во мнении: для того, чтобы подвеска любого типа не подводила владельца автомобиля, за ней нужен глаз да глаз.
В ней нет элементов, отказ которых не провоцировал бы быстрой деградации других узлов.
«Наши дороги расправляются с элементами подвески довольно быстро, не щадя ни «своих» (отечественные авто), ни «чужих» (иномарки). Владельцы автомобилей должны четко осознавать, что неисправная подвеска – это не просто снижение комфорта, но еще и смертельная опасность. Едва заметный люфт в рулевом наконечнике – это лишние метры задержки реакции авто при резком маневре, особенно на высокой скорости.
«Убитая» стойка может обернуться попаданием в кювет при наезде на препятствие. Неисправные задние амортизаторы приводят к раскачке кузова, и «ваш зад» (то есть задняя часть вашего автомобиля) рано или поздно окажется на встречке, когда вы резко затормозите. Подвеска начинает «умирать» со стоек, потом повышенные усилия прикладываются к опорам, сайлент-блокам, рычагам.
Очень важно проверять состояние ходовой части хотя бы два раза в год. Зима у нас очень плохо влияет на резину и амортизаторы, да и металл в такой холод становится хрупким. Ажиотажный спрос на обслуживание подвесок наблюдается, как правило, весной и осенью, хотя лучше устранить проблемы в сухой период, когда на улицах не так много воды, проникающей во все щели узлов ходовой части.
Восстановление элементов подвески, таких как шаровые соединения, стойки и амортизаторы, вполне оправданно. Ведь на 90–95% японский амортизатор не изнашивается, а значит, может успешно использоваться и дальше. То же и с шаровыми соединениями. При качественном восстановлении изделие получает новый ресурс, порой превышающий изначальный – заводской. Более того, узел становится адаптированным к нашим условиям эксплуатации. Но есть и исключения – однотрубные амортизаторы восстановлению практически не подлежат».
Сезонность в спросе на ремонт задней подвески.
Всплеск обращений регистрируется летом. Однако проверять подвеску необходимо минимум раз в год, и делать это нужно после зимы. Передняя подвеска изнашивается быстрее, чем задняя, – на нее нагрузка больше, да она и сложнее из-за наличия рулевого управления. Отдельный ремонт передней или задней подвески возможен, но целесообразнее делать все в комплексе.
Наиболее часто приходится заменять сайлент-блоки, что непосредственно связано с качеством дорог. Срок службы качественной стойки при аккуратном обращении может достигать трех лет. Если же ездить по принципу «больше скорость – меньше ям, то даже оригинальную стойку можно «убить» за три месяца. Кстати, оригинальные изделия пользуются большим спросом, нежели «дубликатные».
Срок службы «дубликатной» стойки или амортизатора, как правило, 1–1, 5 года, тогда как оригинал может выходить и все три. Получается, переплата за оригинал в данном случае окупается. Касаемо сайлент-блоков… Однозначно следует устанавливать только оригинал, поскольку разница в цене оригинала и «дубля» в большинстве случаев незначительна. Подвеска иномарок лучше и быстрее поддается ремонту, нежели подвеска отечественных автомобилей. Если взять годовой пробег, то в итоге дешевле окажется обслуживание ходовой части иномарки, несмотря на то, что детали для отечественных машин дешевле.
Что касается восстановления шаровых узлов, стоек и амортизаторов, тут все очень сильно зависит от уровня квалификации мастеров и оборудования, где осуществляется восстановление. Если клиент привозит восстановленную шаровую опору, и мы видим, что работа сделана качественно, то без возражений установим узел на автомобиль. Если, например, шаровая опора или стойка эксклюзивная и невозможно купить замену или подобрать аналог, восстановление часто становится единственно возможным вариантом.
Значительное влияние на скорость износа подвески влияют шины автомобиля. Слишком жесткие шины меньше амортизируют удары по элементам подвески, и они изнашиваются быстрее. То же можно сказать и о чрезмерно низкопрофильной резине. Применение таких шин на наших дорогах гарантирует прямые удары по диску, и к ремонту подвески может добавиться необходимость править или менять колесный диск. От того, какой диск установлен на автомобиле – штампованный, кованый или литой, – работа подвески существенно не зависит. Лишь бы размеры были в пределах допусков.
Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…Устройство подвески автомобиля – достоинства и недостатки подвесок
Подвеска автомобиля изначально служила только целям комфортабельной езды – проще говоря, чтобы не трясло и не качало. Но с ростом скоростей на подвеску легла ещё одна очень важная функция – повышение управляемости автомобиля на больших скоростях. Если с первым своим назначением все подвески справляются примерно одинаково, то вторая функция постоянно требует совершенствования – ведь скорости растут. Таким образом, в результате эволюции устройство подвески автомобиля постоянно менялось, и сейчас существует около пятнадцати общих технических решений, не считая вариаций. Мы рассмотрим вкратце устройство подвески автомобиля: как передней, так и задней.
Подвеска автомобиля
Устройство передней подвески автомобиля
В современных автомобилях в качестве передней подвески используются исключительно подвески независимого типа – то есть такие, где движение одного колеса никак не связано с движением второго. Устройство передней подвески, таким образом, несколько сложнее, чем устройство подвески задней.
Мы рассмотрим наиболее распространённые конструкции: подвеску Макферсона и подвеску на двойных поперечных рычагах.
Подвеска типа Макферсон – это наиболее распространённая конструкция подвески для малолитражек и автомобилей среднего класса. Основной элемент конструкции – это амортизационная стойка. Посредством шарнира она связана с рычагом в нижней части, а в верхней посредством подшипника – с кузовом.
Подвеска Макферсона имеет ряд достоинств, среди которых:
- компактность конструкции;
- её простота;
- возможность внесения изменений в конструкцию автомобиля без изменения подвески;
- относительная дешевизна обслуживания.
Естественно, у подвески Макферсона есть и недостатки:
- не лучшие параметры кинематики движения автомобиля;
- амортизаторная стойка загружена, а потому часто выходит из строя;
- больше продольный крен («клевок») при торможении;
- сложность шумоизоляции.
Подвеска на двойных поперечных рычагах дороже, массивнее, а потому менее распространена. Обычно этот тип подвески устанавливают на автомобили выше среднего класса. В этом типе подвески главным конструктивным элементом являются два рычага, внутренняя часть которых крепится к кузову или раме, а внешняя – к стойкам, несущим колёса. Места крепления подвижны, в них используются шаровые опоры или шарниры. Пропорции рычагов этой подвески таковы, что обеспечивают не только плавный ход автомобиля, но и его отличную управляемость, а также устойчивость на дороге.
У подвески на двойных поперечных рычагах масса достоинств:
- подвеска образует единый узел, который для ремонта можно полностью демонтировать;
- подвеска на данный момент позволяет получить наилучшую управляемость автомобиля на больших скоростях.
Впрочем, у подвески на двойных поперечных рычагах есть и недостатки:
- массивность;
- сложность обслуживания и ремонта;
- довольно высокие нагрузки в местах крепления рычагов.
Устройство задней подвески автомобиля
Задняя подвеска современного автомобиля не настолько загружена, как передняя. Поэтому устройство задней подвески обычно более простое, чем у подвески передней.
В автомобилях малого и среднего класса обычно используются торсионные подвески. Основной элемент его конструкции – это торсион, металлический стержень высокой упругости. С одного края торсион закрепляется на раме автомобиля (в отличие от подвески на поперечных рычагах – жёстко), а с другого – соединяется со ступицей колеса посредством рычага.
Основные преимущества торсионных подвесок – это:
- компактность, лёгкость, простота обслуживания и ремонта;
- возможность существенной регулировки дорожного просвета;
- отличная управляемость в крене.
Из минусов обычно отмечают:
- быстрый износ подшипников в месте соединения рычага и торсионной балки;
- возможность излишнего заноса при поворотах;
- высокая стоимость торсионов.
В автомобилях высокого класса обычно используется многорычажная подвеска, которая является усложнённым вариантом подвески на двойных поперечных рычагах. Принцип её работы не отличается от этого типа подвески. Однако за счёт использования большего количества рычагов она имеет больше преимуществ. Кроме уже отмеченных гибкости и управляемости, многорычажная подвеска отличается также:
- особой комфортабельностью движения;
- возможностью максимальной изоляции шума и вибраций.
Недостатки же у многорычажной подвески те же:
- массивность;
- трудоёмкость и дороговизна обслуживания.
Подробнее о видах подвесок легковых автомобилей вы можете прочитать в нашей статье.
Если вам необходим ремонт подвески, ознакомиться с условиями обслуживания авто предлагаем здесь.
Устройство задней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113
Поиск и устранение неисправностей в задней подвеске лада 2114, ремонт задней подвески ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Проверка и ремонт ходовой части ваз 2115 своими руками. Описание устройства ходовой лада 2113. Эксплуатация передней и задней подвески лада 2114.
Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага
Балка задней подвески лада самара 2 состоит из двух продольных рычагов 13 и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.
Подвеска правого заднего колеса: 1 – рычаг подвески; 2 – резинометаллический шарнир; 3 – кронштейн крепления рычага подвески; 4 – соединитель рычагов; 5 – амортизатор
В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 3, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.
Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага
Пружины 11 подвески ваз 2113 опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим, через изолирующую резиновую прокладку 10 в опору, приваренную к внутренней арке кузова.
Крепление амортизатора: 1 – защитный кожух; 2 – буфер хода сжатия; 3 – опорная шайба; 4 – изолирующая прокладка пружины; 5 – верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 – подушки крепления штока амортизатора; 7 – нижняя опорная чашка пружины; 8 – амортизатор; 9 – болт крепления амортизатора; 10 – болт крепления оси ступицы колеса; 11 – тормозной барабан; 12 – подшипник ступицы; 13 – ступица колеса; 14 – ось; 15 – гайка; 16 – стопорное кольцо; 17 – установочный штифт; В – точка для ориентации амортизатора
Амортизатор ваз 2115 задней подвески гидравлический, телескопический, двухстороннего действия. Он крепится болтом 9 к кронштейну продольного рычага подвески. Верхнее крепление амортизатора ваз 2114 штырьевое: шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки и опорную шайбу 3.
Детали амортизатора задней подвески: 1 – гайка клапана отдачи; 2 – пружина клапана отдачи; 3 – тарелка клапана отдачи; 4 – шайба; 5 – диски клапана отдачи; 6 – дроссельный диск клапана отдачи; 7 – поршень; 8 – кольцо поршня; 9 – тарелка перепускного клапана; 10 – пружина перепускного клапана; 11 – ограничительная тарелка; 12 – дистанционная втулка; 13 – резервуар; 14 – шток; 15 – опора буфера сжатия; 16 – гайка; 17 – обойма сальника; 18 – защитное кольцо штока; 19 – сальник; 20 – уплотнительное кольцо резервуара; 21 – направляющая втулка штока; 22 – цилиндр; 23 – обойма клапана сжатия; 24 – пружина впускного клапана; 25 – тарелка клапана сжатия; 26 – дроссельный диск клапана сжатия; 27 – диски клапана сжатия; 28 – корпус клапана сжатия; 29 – резинометаллический шарнир
Детали амортизатора лада самара 2.
В ступице 13 установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшей размерности. В отличие от ступицы переднего колеса, где внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.
5.2. Устройство и работа передней и задней подвески. Советы автомеханика: техобслуживание, диагностика, ремонт
5.2. Устройство и работа передней и задней подвески
Рассмотрим наиболее распространенные виды подвески переднего моста.
1. Двойные поперечные рычаги (рис. 5.3).
Рис. 5.3. Передняя подвеска с двойными поперечными рычагами
Здесь показаны элементы базовой системы независимой подвески с цилиндрическими пружинами и двойными поперечными рычагами. Поперечные рычаги, которые поддерживают поворотные кулаки, имеют разную длину и перемещаются по различным траекториям, благодаря чему при перемещениях подвески колея и развал колес изменяются незначительно.
Преимущество такой компоновки заключается в отсутствии элементов подвески в центре автомобиля. Пространство между колесами можно использовать для размещения других агрегатов, например двигателя, что позволяет опустить линию капота. Недостаток состоит в том, что такая конструкция требует большего количества шарниров и, следовательно, повышается стоимость ее производства.
2. Передняя подвеска с поперечными рычагами и листовыми рессорами (рис. 5.4).
Рис. 5.4. Подвеска с поперечными рычагами и листовыми рессорамиПоперечный рычаг ограничивает перемещение нижнего конца поворотного кулака. Когда автомобиль наезжает на неровность одним колесом, поперечная листовая рессора выгибается наружу, заставляя верхний конец поворотного кулака повернуть верхнюю часть колеса наружу. При этом меняется развал колеса и контакт шины с дорогой, что влияет на колею. Когда оба колеса от толчка перемещаются вверх, возникает колоссальное воздействие на колею колес, что приводит к сильному износу протектора и изменяет характеристику курсовой устойчивости.
При таком варианте конструкции, если автомобиль слегка загружен, подвеска реагирует жестко.
3. Передняя подвеска с поперечным рычагом со стойкой Макферсона (рис. 5.5).
Рис. 5.5. Передняя подвеска с поперечными рычагами со стойкой МакферсонаВ системе независимой подвески со стойками Макферсона пружина, амортизатор, ступица колеса, поворотный кулак и шарниры объединены в единый блок. Это самый распространенный тип независимой передней подвески, применяемой в современных автомобилях. Для поддержания поворотного кулака используется один поперечный рычаг.
Поперечный рычаг закреплен на нижнем конце стойки, и при сжатии цилиндрической пружины колесо сохраняет вертикальное положение. Перемещения подвески сопровождаются лишь незначительным изменением колеи и развалом колес. Преимущество этой конструкции заключается в том, что при большой длине стоек силы, возникающие в шарнирах, невелики. Недостаток – кузов должен обладать повышенной прочностью в месте верхнего крепления стойки подвески, поскольку нагрузки на него возрастают.
4. Передняя подвеска с передними двойными рычагами (рис. 5.6).
Рис. 5.6. Передняя подвеска с передними двойными рычагамиДва продольных рычага поддерживают поворотный кулак в сборе, а поперечные торсионы выполняют функцию рессор и амортизируют толчки. Вертикальные перемещения колес заставляют поперечные торсионы скручиваться, благодаря чему амортизируется перемещение колес. Действие торсиона, возвращающегося в первоначальное состояние, помогает сохранить сцепление колес с дорогой. При перемещении подвески углы продольного наклона осей поворота колес, колея и развал колес не изменяются. Ускорение и торможение приводят к перемещению подвески вверх и вниз, что вызывает изменения в колесной базе.
Если необходимо, узел можно собрать и отрегулировать вне автомобиля. Для этого варианта конструкции требуется обширное пространство в передней части автомобиля и большие затраты на изготовление.
5. Задняя подвеска с жестким мостом типа «треугольный кронштейн» (рис. 5.7).
Рис. 5.7. Задняя подвеска с жестким мостом типа «треугольный кронштейн»На этом рисунке показана компоновка задней подвески, в которой мост поддерживается на кузове автомобиля центральным шарниром и двумя продольными стойками. В этом варианте конструкции применяются цилиндрические пружины, установленные на обеих сторонах моста рядом с колесами. Цилиндрические пружины амортизируют вертикальные перемещения моста. Продольные рычаги передают к шасси движущий момент и поперечные силы, возникающие при торможении и ускорении. При торможении задняя часть автомобиля стремится вниз, что помогает стабилизировать автомобиль. Недостатком этой конструкции является необходимость в больших затратах на изготовление, а также увеличение неподрессоренной массы автомобиля.
6. Задняя подвеска с приварными стойками, работающими на сжатие/растяжение (рис. 5.8).
Рис. 5.8. Задняя подвеска с приварными стойкамиСтойки, работающие на сжатие/растяжение, обеспечивают продольное расположение моста, благодаря чему возрастает устойчивость при торможении и ускорении. Большая нагрузка на одну сторону подвески вызывает скручивание стоек сжатия/растяжения, в результате чего на сварные швы действует избыточное напряжение. Цилиндрические пружины расположены на обеих сторонах моста рядом с колесами. Они изолированы от сил, возникающих при ускорении и торможении, посредством стоек растяжения, и амортизируют вертикальное перемещение моста. Недостатком этих мостов, как и жестких мостов других типов, является большая масса элементов и, следовательно, значительная неподрессоренная масса автомобиля.
7. Торсионный неразрезной мост с продольными рычагами (рис. 5.9).
Рис. 5.9. Торсионный неразрезной мостВ подвеске торсионного неразрезного моста с продольными рычагами предусмотрены стойки, соединенные посредством балки, которая обладает высокой жесткостью при изгибе, но низкой жесткостью при кручении. Балка U-образного сечения помогает цилиндрическим пружинам амортизировать вертикальные перемещения, а стойки передают моменты, возникающие при ускорении и торможении. Колея и развал колес не изменяются. Эта конструкция компактна по размеру, несложна в изготовлении и характеризуется наличием небольшой неподрессоренной массы. Однако вариант с торсионным подрессориванием более дорогой.
8. Торсионный неразрезной мост со штангой Панара (рис. 5.10).
Рис. 5.10. Торсионный неразрезной мост со штангой ПанараДве стойки привариваются к трубе U-образного сечения. Поперечные силы поглощаются диагональной реактивной штангой (штангой Панара), а цилиндрические пружины амортизируют вертикальные перемещения. При использовании этого варианта конструкции отсутствуют нежелательные изменения колеи и развала колес. Узел в сборе просто устанавливается на кузов автомобиля посредством эластичных шарниров. Вариант с торсионами более дорогой, чем вариант с цилиндрическими пружинами в сборе с амортизаторами.
9. Задняя подвеска с продольными рычагами (рис. 5.11).
Рис. 5.11. Задняя подвеска заднеприводного автомобиляНа рисунке изображена подвеска заднеприводного автомобиля. Продольные рычаги установлены вдоль оси автомобиля, а шарниры расположены перпендикулярно направлению движения. Продольные рычаги передают момент, а цилиндрические пружины способствуют амортизации вертикальных перемещений колес. При торможении задняя часть автомобиля стремится вниз (т. н. эффект «клевка»), благодаря чему обеспечивается устойчивая управляемость.
При использовании этого варианта конструкции отсутствуют нежелательные изменения колеи и развала колес, конструкция очень компактна по размеру. Чтобы обеспечить вращение в изменяющихся плоскостях, необходимо наличие двух карданных шарниров на полуосях. При сжатии подвески происходит очень незначительное изменение колесной базы.
10. Диагональные рычаги (рис. 5.12).
Рис. 5.12. Диагональные рычагиДиагональные рычаги устанавливаются под углом к кузову автомобиля. Они передают момент, а цилиндрические пружины способствуют амортизации вертикальных перемещений колес. Требуется только один карданный шарнир для каждой ведущей полуоси, поскольку, когда подвеска сжата, радиус поворота рычага подвески равен радиусу поворота полуоси. При сжатии подвески возникают очень резкие изменения колеи колес, вследствие чего возрастает износ шин, но «клевок» при торможении небольшой. На поворотах водитель сталкивается с небольшой избыточной поворачиваемостью. Себестоимость этого варианта ниже, чем себестоимость варианта с полуосями переменной длины.
11. Диагональные рычаги с ведущими полуосями переменной длины (рис. 5.13).
Рис. 5.13. Диагональные рычаги с ведущими полуосями переменной длиныПо принципу действия эта подвеска сходна с подвеской, в которой применяются диагональные рычаги с полуосями фиксированной длины, однако полуоси снабжены дополнительным карданным шарниром, чтобы улучшить отслеживание изменения колеи колес. В этом случае сжатие подвески приводит к незначительным изменениям колеи и существенно изменяет развал колес. Недостатком является высокая себестоимость из-за сложной конструкции полуосей, обеспечивающей перемещение подвески.
Из-за инерции на поворотах автомобиль стремится двигаться в прямом направлении. Центробежная сила воздействует на кузов автомобиля и вызывает его крен, что может быть некомфортно для пассажиров. Под действием массы автомобиля сжимаются пружины на внешней стороне поворота и растягиваются пружины на внутренней стороне. Из-за ограничений, имеющихся в рычажных механизмах подвески, трудно поддерживать правильную геометрию колес на сложных поворотах и в сложных дорожных условиях. Для устранения этого недостатка автомобили оборудуют стабилизаторами поперечной устойчивости (рис. 5.14).
Рис. 5.14. Стабилизатор поперечной устойчивостиСтабилизатор поперечной устойчивости (или просто стабилизатор) – это металлическая упругая штанга, соединяющая противоположные стороны подвески. Штанга работает в качестве торсиона и уменьшает крен кузова автомобиля на поворотах. Стабилизатор закреплен на шасси посредством резиновых опор, позволяющих торсиону поворачиваться относительно шасси. Если подвеска сжимается одновременно на обеих сторонах автомобиля, стабилизатор полностью поворачивается в своих опорах и не оказывает никакого действия.
На повороте кузов автомобиля сжимает подвеску внешнего колеса. Шасси автомобиля также испытывает крен, и внешний конец стабилизатора поворачивается вверх. На стабилизатор действует скручивающая нагрузка. Посредством шарнирных опор стабилизатор передает часть скручивающей силы на противоположное колесо, оттягивая его вверх, внутрь колесной арки. Из-за этого подвеска внутреннего колеса сжимается и значительно уменьшает крен кузова. Такое взаимодействие элементов подвески на двух бортах автомобиля делает движение более жестким. При движении по ухабам обязательно возникает влияние на противоположное колесо, в результате чего автомобиль двигается менее плавно.
Стабилизатор можно устанавливать и на передний, и на задний мост. Передние колеса автомобиля устанавливаются не вертикально и не параллельно друг к другу. Они имеют небольшой развал внутри и некоторое схождение вперед или назад в зависимости от типа привода автомобиля.
Схождение колес – это разница в расстояниях между бортами ободьев колес перед мостом и позади него, измеренная при прямолинейном положении колес. Если расстояние впереди и позади моста одинаковое, схождение колес нулевое. Как правило, у колес бывает положительное схождение (или просто схождение) или отрицательное схождение (или расхождение). Если схождение положительное, расстояние между бортами ободьев перед мостом меньше, чем позади моста. Если схождение отрицательное, расстояние между фланцами ободьев перед мостом больше, чем позади моста.
Нулевое схождение колес желательно для уменьшения напряжений, воздействующих на элементы рулевого управления, однако моменты, возникающие при движении, в переднеприводном автомобиле стремятся сдвинуть передние колеса в направлении друг друга спереди (положительное схождение), а в заднеприводном автомобиле – раздвинуть колеса (отрицательное схождение). Нежелательному отрицательному схождению противодействует положительное схождение и наоборот. На рис. 5.15, 5.16 и 5.17 изображены нулевое, положительное и отрицательное схождение соответственно.
Рис. 5.15. Нулевое схождениеРис. 5.16. Положительное схождение
Рис. 5.17. Отрицательное схождение
Развал – это угол между плоскостью колеса и перпендикуляром к плоскости дорожного полотна, измеренный в момент, когда колеса направлены прямо вперед (рис. 5.18). В этой конструкции осевая линия колеса вертикальна.
Рис. 5.18. Нулевой развалРазвал колес определяется при взгляде на автомобиль спереди или сзади. На рис. 5.19 изображен положительный развал колес – верхняя часть колеса наклонена наружу. На рис. 5.20 изображен отрицательный развал колес – верхняя часть колеса наклонена внутрь.
Рис. 5.19. Положительный развалРис. 5.20. Отрицательный развал
Усилие, прикладываемое водителем к рулевому колесу, должно преодолевать сопротивление шин для обеспечения поворота по плечу обкатки (рис. 5.21).
Рис. 5.21. Плечо обкатки при нулевом развалеПри положительном развале, когда верхняя часть колеса наклонена наружу, плечо обкатки укорачивается, благодаря чему уменьшается влияние сил, воздействующих на колеса, на рулевое управление (рис. 5.22).
Рис. 5.22. Плечо обкатки при положительном развалеПри отрицательном развале, когда верхняя часть колеса наклонена внутрь, плечо обкатки удлиняется, из-за чего возрастает влияние сил, воздействующих на колеса, на рулевое управление (рис. 5.23).
Рис. 5.23. Плечо обкатки при отрицательном развалеДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРесУстройство задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива, ВАЗ-21214 Лада
Задняя подвеска ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 зависимая. Включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. С винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами. Две нижние и две верхние продольные штанги задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 препятствуют продольному перемещению балки и ее вращению вокруг оси под действием тяговых и тормозных сил на задних колесах.
Устройство задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4, конструкция, тяги, пружины, амортизаторы, проверка состояния.
Передние концы нижних продольных штанг автомобилей ВАЗ-21214 Лада 4х4 выпуска с 2009 года, по сравнению со штангами автомобилей выпуска до 2009 года, сведены к продольной оси на 11 градусов.
Поперечная штанга (тяга Панара) задней подвески ограничивает перемещение балки в поперечном направлении. В проушины на концах штанг запрессованы резинометаллические шарниры. Они могут заменяться отдельно. При условии, что не изношены сами проушины.
Узлы и детали задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 выпуска с 2009 года.
Узлы и детали задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 выпуска до 2009 года.
Наименование и каталожные номера узлов и деталей задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.
Амортизатор задней подвески крепится нижней частью к кронштейну на балке заднего моста. Верхней частью — к проушине в арке заднего колеса через резиновые и стальные дистанционные втулки. Затягивать болты крепления штанг и амортизаторов можно только в положении «автомобиль на колесах».
Пружина задней подвески опирается торцами на нижнюю и верхнюю чашки. В нижней опорной чашке, приваренной к балке заднего моста, установлена пластмассовая прокладка. Верхний торец пружины опирается через резиновую прокладку на верхнюю опорную чашку, приваренную к кузову.
К верхней опорной чашке также приварен кронштейн буфера сжатия. При полном ходе подвески буфер сжатия упирается в нижнюю опорную чашку пружины. При замене пружин убедитесь, что они одного класса с пружинами передней подвески.
Проверка технического состояния деталей задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.
Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.
На резиновых деталях подвески не допускаются:
— Признаки старения резины.
— Механические повреждения.
На резинометаллических шарнирах не допускаются:
— Признаки старения.
— Трещины.
— Одностороннее выпучивание резинового массива.
Дефектные детали замените. Дополнительно проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески, особенно штанг подвески и кронштейна поперечной штанги на кузове.
Похожие статьи:
- Антикоры Dinitrol ML и Dinitrol 482, применение для антикоррозийной обработки днища, рамы и арок автомобиля, характеристики, свойства и недостатки, способ нанесения.
- Как правильно прикурить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля, схема соединения проводов для пуска двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором.
- Проверка работоспособности автомобильного аккумулятора, плотность электролита, измерение ЭДС, проверка разрядом на нагрузочную вилку-пробник.
- Покупка нового автомобильного аккумулятора, критерии выбора, можно ли покупать аккумуляторную батарею большей емкости, чем штатная.
- Как обнаружить дефекты автомобильного аккумулятора, режимы тестирования, приборы для ухода за автомобильным аккумулятором во время эксплуатации.
- Дефекты от нарушения условий эксплуатации автомобильного аккумулятора, причины глубокого разряда и потери работоспособности автомобильного аккумулятора.
Устройство задней подвески ВАЗ-2107 | Автолюбители
Задняя подвеска
1 – распорная втулка;
2 – резиновая втулка;
3 – нижняя продольная штанга;
4 – нижняя изолирующая прокладка пружины;
5 – нижняя опорная чашка пружины;
6 – буфер хода сжатия;
7 – болт крепления верхней продольной штанги;
8 – кронштейн крепления верхней продольной
штанги;
9 – пружина подвески;
10 – верхняя чашка пружины;
11 – верхняя изолирующая прокладка пружины;
12 – опорная чашка пружины;
13 – тяга рычага привода регулятора давления
задних тормозов;
14 – резиновая втулка проушины амортизатора;
15 – кронштейн крепления
амортизатора;
16 – дополнительный буфер хода
сжатия;
17 – верхняя продольная штанга;
18 – кронштейн крепления нижней
продольной штанги;
19 – кронштейн крепления
поперечной штанги к кузову;
20 – регулятор давления задних
тормозов;
21 – рычаг привода регулятора
давления;
22 – обойма опорной втулки
рычага;
23 – опорная втулка рычага;
24 – поперечная штанга;
25 – амортизатор
Задняя подвеска автомобиля зависимая, включает в себя направляющее устройство,
упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова.
Направляющее устройство. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи
реактивных штанг: двух нижних 3 и двух верхних 17 продольных и одной поперечной
штангой 24. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих
колес через балку заднего моста на кузов. Поперечная штанга удерживает кузов от
боковых смещений. Реактивные штанги крепятся к кронштейнам кузова и балке заднего
моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены
одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки 2,
установленной в проушине штанги, распорной втулки 1, которая проходит через
отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги.
Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин 9, двух основных
буферов 6 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 16. Пружины под статической
нагрузкой 295 кгс сортируются на две группы А и Б. Группы маркируются аналогично
группам пружин передней подвески, т. е. группа А – желтой полосой, группа Б – зеленой.
Установленная на подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку 10
через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной
штампованной чашке 12 кузова. Нижний конец пружины опирается в чашку 5 балки
заднего моста через изолирующую пластмассовую прокладку 4. Основные буферы 6
установлены внутри пружин и закреплены грибовидным соском в отверстиях верхних
опор 10. Дополнительный буфер 16 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к
днищу кузова.
Похожие статьи
Задняя подвеска ока устройство — Авто журнал КарЛазарт
Особенности устройства задней подвески
Задняя подвеска независимая с продольными, жестко связанными между собой рычагами, с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Продольные рычаги 9 (рис. 110) изготовлены из электро-сварной трубы. Они связаны между собой через усилители соединителем 3 U-образного сечения, который податлив на кручение и жесток на изгиб. В задней части рычагов приварены кронштейны с чашками 8, на которые опираются пружины 5, и фланцы с резьбовыми отверстиями для болтового соединения оси ступицы колеса с рычагом. Спереди кронштейнов в трубу рычагов приварены втулки для крепления нижних концов амортизаторов 4. В передней части рычагов приварены втулки для установки резинометаллических шарниров 1. Через эти шарниры рычаги соединяются с двумя кронштейнами 2, из которых левый крепится к лонжерону кузова болтами, а правый приваривается к лонжерону.
Пружины 5 подвески установлены под полом кузова, нижней частью опираются на чашки 8 рычагов, а верхней — через резиновые изолирующие прокладки 6 в верхнюю опору, приваренные к аркам колес и полу кузова. Ход сжатия подвески ограничивается буфером 7.
Амортизатор 4 устанавливается перед пружиной, в верхней части имеет штырьевое крепление через резиновые подушки с кронштейном, приваренным к арке колеса. Детали амортизатора показаны на рис. 112.
Рис. 112. Детали амортизатора задней подвески: 1 — гайка клапана отдачи; 2 — пружина клапана отдачи; 3 — тарелка клапана отдачи; 4 — шайба гайки клапана отдачи; 5 — диски клапана отдачи; 6 — дроссельный диск клапана отдачи; 7 — поршень; 8 — кольцо поршня; 9 — тарелка перепускного клапана; 10 — пружина перепускного клапана; 11 — ограничительная тарелка; 12 — цилиндр; 13 — шайба подушки; 14 — подушки амортизатора; 15 — распорная втулка; 16 — крышка защитного кожуха; 17 — шток; 18 — защитный кожух; 19 — гайка резервуара; 20 — защитное кольцо штока; 21 — прокладка защитного кольца; 22 — обойма сальника; 23 — сальник; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — направляющая втулка штока; 26 — обойма клапана сжатия; 27 — пружина клапана сжатия; 28 — тарелка клапана сжатия; 29 — дроссельный диск клапана сжатия; 30 — диски клапана сжатия; 31 — корпус клапана сжатия; 32 — резинометаллический шарнир амортизатора.
Ступица 4 (рис. 111) заднего колеса отлита заодно с тормозным барабаном. В ступице установлены роликовые конические подшипники 5, регулируемые гайкой, которая фиксируется шплинтом.
5.2. Задняя подвеска
- ключи «на 13», «на 19», специальный ключ для удерживания штока амортизатора или рожковый ключ «на 8»
- стяжка пружины подвески
1. Установите стяжку на пружину задней подвески со стороны заменяемого амортизатора и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.
2. Откройте дверь задка, в багажном отделении снимите резиновый защитный колпачок с конца штока амортизатора.
3. Удерживая вторым ключом от проворачивания шток за лыски, отверните гайку верхнего крепления амортизатора.
4. Снимите со штока пружинную шайбу.
6. . верхнюю резиновую подушку.
7. Выверните болт крепления нижнего конца амортизатора к рычагу подвески.
8. . выньте болт вместе с шайбами из отверстия рычага и.
9. . снимите амортизатор.
10. Снимите со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку и.
11. . дистанционную втулку.
12. Осмотрите снятые детали крепления амортизатора. Резиновые подушки не должны иметь трещин и надрывов. Поврежденные или сильно обжатые подушки замените. чашка и дистанционная втулка не должны быть деформированы, а гайка не должна иметь смятых граней и повреждений резьбы.
13. Осмотрите шток. Резьба не должна иметь повреждений, а сам шток не должен быть изогнут.
14. Резиновая втулка нижнего шарнира не должна проворачиваться в проушине амортизатора, а ее распорная втулка – перемещаться при нажатии.
15. Проверьте работу амортизатора, перемещая руками его шток в обе стороны до упора. Шток должен перемещаться плавно, без заедания и провалов, причем усилие хода отдачи должно быть значительно выше, чем усилие хода сжатия.
Задняя подвеска — с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия.
Задняя подвеска: 1 — тормозной барабан; 2 — рычаг задней подвески; 3 — кронштейн крепления рычага подвески; 4 — резиновая втулка шарнира колеса; 5 — болт крепления рычага подвески; 6 — распорная втулка шарнира рычага; 7 — лонжерон кузова; 8 — амортизатор: 9 — распорная втулка; 10 — подушки крепления амортизатора; 11 — шток амортизатора: 12 — шайбы крепления амортизатора; 13 — соединитель рычагов; 14 — резинометаллический шарнир задней подвески: 15 — фланец рычага подвески; 16 — резинометаллический шарнир нижней опоры амортизатора; 17-болт крепления амортизатора; 18 — втулка рычага подвески; 19 — верхняя опорная чашка пружины подвески; 20 — изолирующая прокладка пружины подвески; 21 — стойка обоймы буфера хода сжатия; 22 — обойма буфера хода сжатия; 23 — буфер хода сжатия: 24 — пружина; 25 — кронштейн рычага подвески; 26 — шпилька крепления колеса; 27 — уплотнительная манжета (сальник) ступицы колеса; 28 — подшипники ступицы заднего колеса; 29 — грязеотражательные кольца; 30 — ось колеса; 31 — регулировочная гайка; 32 — шплинт; 33 — колпак ступицы колеса; 34 — заглушка; 35 — болт крепления оси ступицы колеса: 36 — опорный щит тормозного механизма.
Основной несущий элемент подвески — балка, состоящая из продольных рычагов и соединителя, сваренных между собой через усилители. Соединитель -U-образного сечения, что обеспечивает его податливость на кручение и жесткость на изгиб. К рычагам подвески приварены нижние чашки пружин и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. В трубы рычагов вварены втулки для крепления нижних концов амортизаторов. В передней части рычагов приварены втулки для установки сайлент-блоков (резино-металлических шарниров). Через втулки сайлент-блоков проходят болты, соединяющие рычаги с кронштейнами. Правый кронштейн приварен к кузову, а левый — прикреплен к лонжерону гайками.
Пружины подвески опираются нижним концом на чашки рычагов, а верхним — через резиновую прокладку — на опоры, приваренные изнутри к колесным аркам. Ход сжатия подвески ограничен буфером.
Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к рычагу подвески, а его шток прикреплен через две резиновые подушки к кронштейну (чашечке), приваренному сверху к арке колеса. Подушки прижимаются гайкой через опорную шайбу. Для ограничения деформации между опорной шайбой и амортизатором установлена распорная втулка.
Ступица заднего колеса выполнена заодно с барабаном и вращается на двух конических роликовых подшипниках. Наружные кольца подшипников установлены в ступице с небольшим натягом, внутренние на оси — с небольшим зазором.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Патент США на модульную структуру топливного устройства и задней подвески Патент (Патент № 9,290,091 от 22 марта 2016 г.)
ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЗАЯВКУНастоящая заявка испрашивает приоритет корейской патентной заявки № 10-2013-166424, поданной 30 декабря 2013 г., полное содержание которой включено сюда для всех целей посредством этой ссылки.
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Область изобретения
Настоящее изобретение относится к модульной конструкции задней подвески, а более конкретно, к модульной конструкции задней подвески водородного транспортного средства (транспортного средства, использующего водородный двигатель). в качестве топлива), в котором два водородных бака установлены в нижней части панели пола или транспортного средства, использующего аккумуляторную батарею в качестве топливного устройства, при этом модульная конструкция задней подвески изобретена таким образом, что задняя подвеска может состоять из нескольких типа звена, вместо обычного типа CTBA (спаренная ось торсионной балки), количество собираемых модулей может быть уменьшено для дальнейшего повышения эффективности процесса сборки, а также могут быть увеличены долговечность и характеристики NVH (шум, вибрация и резкость). дальнейшее улучшение.
2. Описание предшествующего уровня техники
Экологически чистые автомобили (водородные автомобили, электромобили, HEV и т.п.), которые в последнее время активно разрабатываются, оснащены топливной системой другой формы, такой как водородный бак и аккумуляторная батарея. , в отличие от обычных автомобилей, которые используют бензин и дизельное топливо в качестве топлива.
Обычно такая топливная система размещается рядом с задней подвеской на задней стороне транспортного средства, но топливная система занимает объем больше, чем объем топливного бака бензиновых и дизельных транспортных средств (для обеспечения того же запаса хода как обычные автомобили) и может иметь больший вес.
По этой причине топливная система экологически чистого автомобиля не монтируется непосредственно на кузове автомобиля, а устанавливается на кузове транспортного средства после того, как отдельная монтажная рама кузова автомобиля соединяется с топливной системой.
При этом, помимо топливной системы, рядом с подвеской заднего колеса расположена выхлопная система, аналогичная транспортному средству, работающему на ископаемом топливе. Выхлопная система водородного транспортного средства в экологически чистых автомобилях сконфигурирована для выпуска водяного пара (чистой воды), который образуется при производстве электроэнергии в результате реакции водорода.
РИС. 1A представляет собой вид снизу, показывающий аспект, в котором два бака для водорода 2 , задняя подвеска и выхлопная труба 4 (которые являются основными компонентами топливной системы) установлены в нижней части панели пола 1 . водородного транспортного средства.
Как показано на фиг. 1A, в случае водородного транспортного средства, когда установлены два водородных бака 2 , имеющих большой объем, при использовании задней подвески могли возникнуть условия ограничения.То есть, поскольку резервуары с водородом 2 занимают пространство в непосредственной близости от заднего колеса, монтажное пространство задней подвески для амортизации удара заднего колеса ограничено в зависимости от размещения и размера резервуаров с водородом 2 . Таким образом, подвеска типа CTBA применяется вместо подвески многорычажного типа, требующей относительно большого монтажного пространства.
Система подвески CTBA 3 представляет собой тип, в котором торсионная балка 3 a с продольными рычагами 3 b , каждый из которых соединяется с обоих концов, расположена в направлении ширины транспортного средства и соединена с ступица 5 соединена с задним колесом и имеет преимущества в том, что вес автомобиля относительно уменьшен, расход топлива улучшен, а монтажное пространство уменьшено, можно увеличить грузовое пространство за счет уменьшения монтажное пространство, и можно обеспечить безопасность во время заднего столкновения.Однако возникла проблема, заключающаяся в том, что по характеристикам комфорта езды и управляемости система подвески CTBA 3 отстает от подвески многорычажного типа из-за ее конструктивных ограничений, и ее трудно применять, особенно автомобиль, имеющий большой вес.
В то же время, как показано на фиг. 1B, обычная сборочная конструкция выполняется таким образом, что после предварительной сборки резервуаров для водорода 2 к нижней части панели пола 1 последовательно крепятся выхлопная труба 4 и подвеска CTBA 3 .Такой процесс сборки имел структуру, в которой несколько модулей большого размера независимо монтируются на панели пола 1 , и имел проблему, заключающуюся в том, что процесс усложнялся, производительность и качество сборки снижались во время массового производства, а также производственные затраты могут быть увеличены.
Информация, раскрытая в этом разделе «Предпосылки изобретения», предназначена только для улучшения понимания общей предпосылки изобретения и не должна восприниматься как подтверждение или любая форма предположения, что эта информация составляет предшествующий уровень техники, уже известный человеку. квалифицированный в данной области техники.
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕРазличные аспекты настоящего изобретения направлены на создание модульной конструкции задней подвески (для электромобилей, автомобилей с водородным двигателем или транспортных средств с тяжелым двигателем), которая может использовать заднюю подвеску многорычажного типа, способную обеспечение улучшенного комфорта езды и управляемости вместо подвески CTBA для решения вышеописанных проблем, а также возможность упрощения процесса сборки, тем самым дополнительно повышая производительность и качество сборки.
В одном из аспектов настоящего изобретения модульная конструкция топливного устройства и задней подвески, установленных на панели пола транспортного средства, использующего водород или электричество в качестве топлива, может включать поперечный элемент, который соединен с топливным устройством и расположен в поперечном направлении транспортного средства, причем оба его конца соединены для поддержки ступицы колеса, соответственно, при этом поперечный элемент установлен на панели пола в состоянии, когда она заранее прикреплена к топливному устройству.
Топливные устройства представляют собой два бака с водородом, расположенные под панелью пола, которые должны быть разнесены в направлении спереди назад, а поперечный элемент расположен в направлении ширины транспортного средства, чтобы пересекать резервуары с водородом.
Модульная конструкция задней подвески может дополнительно включать выхлопную трубу, которая простирается от передней стороны к задней стороне панели пола и имеет изогнутую форму для прохождения между резервуарами с водородом, при этом выхлопная труба монтируется к панели пола в состоянии предварительного крепления к поперечине.
Баки с водородом соединены с рамой и установлены на панели пола, рама имеет соединительную часть, пересекающую поперечину, для соединения между собой баков с водородом, а соединительная часть прикреплена к поперечине.
Несколько отверстий для болтов проделываются в раме для крепления с помощью болтов, часть отверстий для болтов прикрепляется к поперечине с помощью части болтов, а оставшиеся отверстия для болтов прикрепляются к панели пола оставшимися болтами.
Рама включает кольцевую часть, внутри которой заключены резервуары с водородом, а оба конца поперечины имеют изогнутую форму для дополнительного соединения с кольцевой рамой.
Поскольку поперечина устанавливается на панели пола заранее в состоянии крепления с резервуарами для водорода и выхлопной трубой, настоящее изобретение, сконфигурированное, как описано выше, имеет преимущество, заключающееся в возможности сократить процесс сборки.
В то же время, поскольку поперечный элемент настоящего изобретения соединен со ступицей колеса через рычаги (то есть нижний рычаг или верхний рычаг, в котором одна сторона соединена со ступицей колеса, а другая сторона соединена к кузову транспортного средства для поддержки поведения ступицы колеса), составляющих заднюю подвеску, будучи установленной на панели пола, составляющей кузов транспортного средства, между водородными баками, возникает эффект возможности формирования задней подвески в многорычажной подвеске. тип.
В примерном варианте осуществления настоящего изобретения, поскольку рама, на которой установлен только резервуар с водородом на панели пола, дополнительно поддерживает поперечину, нагрузка, подводимая с бокового направления колес, может распределяться в каждой точке, в которой рама установлена так же, как и поперечина, есть преимущество в возможности дальнейшего улучшения ходовых характеристик транспортного средства.
Способы и устройства по настоящему изобретению имеют другие особенности и преимущества, которые будут очевидны или изложены более подробно на прилагаемых чертежах, которые включены в данный документ, и в следующем подробном описании, которые вместе служат для объяснения определенных принципов. настоящего изобретения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙРИС. 1A — вид снизу, показывающий аспект, в котором обычная подвеска CTBA, водородные баки и выхлопная труба установлены под панелью пола кузова транспортного средства.
РИС. 1B представляет собой схему, показывающую аспект, в котором резервуары для водорода, выхлопная труба и подвеска CTBA последовательно устанавливаются под панелью пола в соответствии с обычной процедурой сборки.
РИС. 2 представляет собой схему, показывающую аспект, в котором поперечина монтируется как одно целое под панелью пола в состоянии, когда она заранее прикреплена к резервуарам с водородом, выхлопной трубе и рычагу подвески согласно предпочтительному примерному варианту осуществления настоящего изобретения. .
РИС. 3 представляет собой схему, показывающую вид снизу, иллюстрирующий аспект, в котором поперечная балка, резервуары для водорода, выхлопная труба и рычаг подвески установлены под панелью пола, и вид сбоку, иллюстрирующий аспект, в котором выхлопная труба, поперечина, и нижний рычаг соединен.
РИС. 4 представляет собой схему, показывающую точку, где рама, прикрепленная к водородным бакам, соединяется с кузовом транспортного средства, и точку, где соединяются рама и поперечина.
РИС. 5 — схема, показывающая аспект, в котором нагрузка распределяется и поддерживается на раме, соединенной с поперечиной, когда поперечная нагрузка прикладывается к заднему колесу в соответствии с движением транспортного средства.
Следует понимать, что прилагаемые чертежи не обязательно выполнены в масштабе, представляя несколько упрощенное представление различных признаков, иллюстрирующих основные принципы изобретения. Конкретные конструктивные особенности настоящего изобретения, раскрытые в данном документе, включая, например, конкретные размеры, ориентацию, местоположения и формы, будут частично определяться конкретным предполагаемым применением и средой использования.
На чертежах ссылочные позиции относятся к одним и тем же или эквивалентным частям настоящего изобретения на нескольких чертежах чертежа.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕТеперь будет сделана подробная ссылка на различные варианты осуществления настоящего изобретения (-ий), примеры которых проиллюстрированы на сопроводительных чертежах и описаны ниже. Хотя изобретение (я) будет описано в связи с примерными вариантами осуществления, следует понимать, что настоящее описание не предназначено для ограничения изобретения (-ий) этими примерными вариантами осуществления.Напротив, изобретение (я) предназначены для охвата не только примерных вариантов осуществления, но также различных альтернатив, модификаций, эквивалентов и других вариантов осуществления, которые могут быть включены в сущность и объем изобретения, как это определено прилагаемыми претензии.
Примерные варианты осуществления наружной ручки двери для транспортного средства согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения будут подробно описаны ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи.
В дальнейшем модульная конструкция задней подвески согласно предпочтительному примерному варианту осуществления настоящего изобретения будет описана более подробно со ссылкой на чертежи.
Настоящее изобретение представляет собой модульную конструкцию задней подвески, в которой два резервуара с водородом 20 установлены в нижней части панели пола 50 , которые должны быть расположены на расстоянии друг от друга в направлении спереди назад, модульная конструкция включает поперечину 10 и поперечины 10 , резервуары с водородом 20 и выхлопную трубу 40 , встроенные в панель пола 50 в состоянии предварительного крепления, так как показанный на фиг.2.
Как более ясно показано на фиг. 3 поперечный элемент , 10, расположен в направлении ширины транспортного средства и пересекает два водородных бака 20 , расположенных в направлении спереди назад. Кроме того, поперечина 10 соединена со ступицей 33 колеса на обоих концах через рычаги, которые составляют многорычажную подвеску 30 .
Для справки, в многорычажной подвеске, примененной к конструкции, показанной на фиг. 3, поведение в поперечном направлении ступицы колеса 33 связано с поддержкой через нижний рычаг 31 для соединения поперечины 10 и ступицы колеса 33 и верхнего рычага (который соединяет ступица колеса к поперечине или другому подрамнику, установленному на кузове транспортного средства), поведение ступицы колеса 33 в направлении спереди назад поддерживается с помощью продольного рычага 32 , расположенного в передней части ступица колеса 33 , а поведение ступицы колеса 33 в вертикальном направлении буферизируется амортизатором 34 .В то же время поперечина 10 настоящего изобретения соединяется так, чтобы можно было установить стабилизатор 35 , соединенный с обоими нижними рычагами 31 для поддержки качения кузова транспортного средства.
Между тем, в конструкции настоящего изобретения выхлопная труба 40 (которая выпускает водяной пар или воду, образовавшуюся после реакции водорода) закреплена и установлена на поперечине 10 . Выхлопная труба 40 предназначена для соединения с задней частью от передней части панели пола 50 и имеет изогнутую форму для прохода между резервуарами с водородом 20 .Чтобы иметь такую конструкцию, выхлопная труба 40 сконфигурирована так, чтобы включать в себя переднюю боковую трубу 43 прямой формы, заднюю боковую трубу 41 изогнутой формы для закрепления на поперечине 10 и трубка 42 из гибкого материала.
Кронштейн 44 , который можно затягивать болтами, присоединен к задним боковым трубам 41 и прикреплен к поперечине 10 болтовым креплением, а труба 42 прикреплена к каждому из передние боковые и задние боковые трубы 41 и 43 через известные зажимы и т.п.
В конструкции согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения, в состоянии, в котором нижний рычаг 31 прикреплен к поперечине 10 (более конкретно, состояние, в котором соответствующие компоненты задней подвески соединены с поперечиной в соединенном и модульном состоянии) выполняется соединение с задней боковой трубкой 43 и каждым из баков с водородом 20 , а при установке на панель пола 50 выполняется в состоянии неразъемного соединения (модуля задней подвески и задней боковой трубы с поперечиной) задняя боковая труба 41 соединена с передней боковой трубкой 43 через трубку 42 .
В то же время, как показано на фиг. 4, водородные баки 20 настоящего изобретения соединены с рамой 21 и установлены на панели пола 50 , рама 21 имеет соединительную часть 21 и , которая пересекает крест элемент для соединения резервуаров с водородом 20 друг с другом, а соединительная часть 21 a прикреплена болтами к поперечине 10 (или с помощью сварки и т.п.).
Кроме того, несколько отверстий для болтов (в точках, обозначенных кружками на фиг. 4) пробиваются в раме 21 , чтобы их можно было закрепить болтами, часть отверстий для болтов прикреплена к поперечине 10 болтами (четыре точки на фиг. 4), а оставшаяся часть (шесть точек на фиг. 4) крепится к панели пола 50 болтами.
Кроме того, в конструкции настоящего изобретения рама 21 включает в себя кольцевую часть 21 b , которая содержит резервуары для водорода 20 внутри, оба конца поперечных элементов имеют изогнутую часть 11 который имеет изогнутую форму, чтобы его можно было дополнительно соединить с кольцевой частью 21 b.
В примерном варианте осуществления настоящего изобретения, поскольку нет необходимости в отдельном монтажном устройстве для установки поперечины 10 на панели пола 50 с помощью конструкции крепления, как описано выше, можно уменьшить размер и вес поперечин 10 .
В то же время, поскольку поперечина 10 настоящего изобретения имеет конструкцию, прикрепленную к раме 21 для поддержки резервуаров с водородом 20 , рама 21 может распределять нагрузку, передаваемую на поперечина 10 .
То есть, как показано на фиг. 5, нагрузка на заднее колесо передается на поперечину 10 через ступицу колеса и нижний рычаг 31 , а также благодаря конструкции, в которой поперечина 10 прикреплена к панели пола 50 через раму 21 , входная нагрузка колеса распределяется и поддерживается в каждой из точек, где рама 21 прикреплена к панели пола 50 .
Поскольку настоящее изобретение, сконфигурированное, как описано выше, может уменьшить количество модулей, которые должны быть собраны под панелью пола 50 (с трех до одного по сравнению с традиционной структурой), существует эффект возможности простой конфигурации сборки процесс.Таким образом, можно повысить производительность, характеристики сборки и качество сборки, а также снизить производственные затраты.
Кроме того, как рама 21 для крепления бака с водородом 20 к панели пола 50 жестко крепится к поперечинам 10 , так как можно получить эффект удлинения крепления кузова автомобиля пролета поперечины 10 , можно распределить нагрузку, приложенную к колесу и передаваемую на кузов транспортного средства, тем самым улучшая характеристики долговечности и характеристики NVH.
Кроме того, благодаря конструкции, в которой поперечина 10 крепится к раме 21 , поскольку нет необходимости в отдельном кронштейне или монтажном приспособлении (для установки поперечины на панели пола), она можно уменьшить размер и вес поперечины.
Между тем, модульная конструкция задней подвески по настоящему изобретению также может быть применена к транспортным средствам (таким как электромобили и HEV), в которых вместо бака с водородом используется аккумуляторная батарея.Таким образом, настоящее изобретение также может быть применено к различным автомобилям, не влияющим на эхо, в которых аккумуляторная батарея установлена в качестве топливного устройства (в качестве топлива используется только электричество, или как электричество, так и ископаемое топливо используются в качестве топлива) под панелью пола. (установка выполняется аналогично баку с водородом) вместо бака с водородом, без использования бензина или дизельного топлива в качестве топлива.
Для удобства объяснения и точного определения в прилагаемой формуле изобретения термины «верхний», «нижний», «внутренний» и «внешний» используются для описания признаков примерных вариантов осуществления со ссылкой на положение таких признаков, как показано. в цифрах.
Вышеупомянутые описания конкретных примерных вариантов осуществления настоящего изобретения были представлены в целях иллюстрации и описания. Они не предназначены для того, чтобы быть исчерпывающими или ограничивать изобретение точными раскрытыми формами, и, очевидно, возможны многие модификации и вариации в свете приведенных выше идей. Примерные варианты осуществления были выбраны и описаны для объяснения определенных принципов изобретения и их практического применения, чтобы тем самым дать возможность другим специалистам в данной области техники создавать и использовать различные примерные варианты осуществления настоящего изобретения, а также различные его альтернативы и модификации.Предполагается, что объем изобретения определяется прилагаемой формулой изобретения и ее эквивалентами.
Велоспорт Велосипед KS Мягкий задний амортизатор MTB Велосипед Задняя подвеска Амортизатор Спортивные товары Задние амортизаторы
Велоспорт Велосипед KS Мягкий задний амортизатор Задний амортизатор для велосипеда MTB Амортизаторы задней подвески для спортивных товаровKS Велосипед Мягкий задний амортизатор Задний амортизатор велосипеда MTB Амортизатор задней подвески велосипеда Амортизатор задней подвески велосипеда KS Велосипед Мягкий задний амортизатор MTB, Амортизатор амортизатора KS Велосипед Мягкий задний Устройство амортизатора Задний велосипед MTB, бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на KS Bicycle Мягкое устройство заднего амортизатора MTB Bike Rear Suspension Shock по лучшим онлайн-ценам на Best Trade in Price, Обслуживание клиентов 24/7, быстрая доставка до двери, 100% безопасная онлайн-оплата, скидка 60% — получите прямо сейчас! Не пропустите..
- Дом
- Спортивные товары
- Велоспорт
- Компоненты и детали велосипеда
- Задние амортизаторы
- Мягкий задний амортизатор велосипеда KS Амортизатор задней подвески велосипеда MTB
(если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерызничную упаковку.закрытый, неиспользованный, Найдите много новых и подержанных отличных опций и получите лучшие предложения на Велосипед KS Мягкий задний амортизатор Амортизатор задней подвески велосипеда MTB по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новое, например, в коробке без надписи или в полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Бренд: без марочного обозначения , MPN: : Не применяется : Тип детали: : Задние амортизаторы , Комплектация: : * 1x амортизатор (с винтами) : Материал: : Алюминиевый сплав , Тип удара: : Воздушный удар : В комплект входят: : амортизатор , Тип совместимого велосипеда: : Складной велосипед , 。.
Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы дать вам наиболее релевантный опыт, запоминая ваши предпочтения и повторные посещения. Нажимая «Принять все», вы соглашаетесь на использование ВСЕХ файлов cookie. Однако вы можете посетить «Настройки файлов cookie», чтобы предоставить контролируемое согласие.
Управление согласием
KS Велосипедный мягкий задний амортизатор MTB Велосипед Задний амортизатор
KS Велосипед Мягкий задний амортизатор Устройство MTB Велосипед Задний амортизатор
Велосипед KS Мягкий задний амортизатор Задний амортизатор велосипеда MTB Амортизатор задней подвески велосипеда, мягкий задний амортизатор Задний амортизатор велосипеда MTB Амортизатор задней подвески велосипеда KS, амортизатор Задний амортизатор велосипеда MTB Амортизатор задней подвески велосипеда KS Мягкий задний.
Подвеска— Как работают горные велосипеды
Сегодня многие велосипеды имеют как переднюю, так и заднюю подвески . Подвеска позволяет колесам двигаться вверх и вниз, поглощая небольшие неровности, при этом шины остаются в контакте с землей для лучшего контроля. Это также помогает гонщику и байку поглощать сильные удары при приземлении.
И передняя, и задняя подвески содержат два основных элемента: пружину и демпфер .Иногда эти компоненты вместе именуются амортизатором .
Пружина
Пружина позволяет подвеске двигаться вверх, когда колесо сталкивается с неровностью, и быстро опускаться, когда колесо проходит через неровность.
Пружина может быть стальной спиралью, как большинство известных нам пружин, или цилиндром, содержащим сжатый воздух. В любом случае, чем сильнее сжимается пружина, тем большее усилие требуется для ее сжатия, а это именно то, что нам нужно для подвески горного велосипеда.Вы же не хотите, чтобы пружина достигла дна, когда вы приземляетесь в большом прыжке.
Вверху демпфер амортизатора горного велосипеда. Он прокачивает масло через небольшие отверстия, когда поршень движется вверх и вниз.
Амортизатор
Если бы подвеска была оснащена только пружиной, она бы подпрыгивала вверх и вниз несколько раз после каждого удара. При сжатии неровностями система подвески нуждается в способе рассеивания энергии, хранящейся в пружине. Амортизатор — это устройство, которое рассеивает энергию и удерживает подвеску от неконтролируемого отскока.
Самый распространенный тип демпфера — маслонаполненный . Этот тип амортизатора используется как в подвеске автомобилей, так и в подвесках велосипедов. Когда амортизатор сжимается, поршень внутри него заставляет масло проходить через небольшое отверстие, называемое отверстием . Требуется энергия, чтобы заставить жидкость пройти через отверстие, и эта энергия преобразуется в масло в тепло. Отличительной особенностью масляных амортизаторов является то, что они рассеивают больше энергии и обеспечивают большее сопротивление движению, чем быстрее вы пытаетесь сжать амортизатор.
Когда амортизатор сжимается быстрее, больший объем жидкости должен проходить через отверстие, поэтому требуется большее давление, чтобы протолкнуть жидкость. Этот увеличенный поток делает две вещи: он увеличивает жесткость подвески (потому что давление сопротивляется движению амортизатора), и он рассеивает больше энергии .
Проектирование хорошего амортизатора частично связано с нахождением наилучшего баланса между жесткостью пружины (жесткостью пружины) и демпфированием.По этой причине многие амортизаторы имеют регулируемую жесткость пружины и демпфирование. Некоторые пневматические пружины можно регулировать, увеличивая или уменьшая давление воздуха.
Теперь посмотрим, как амортизатор встроен в подвеску горного велосипеда.
Передняя подвеска
Преобладающим типом передней подвески является амортизационная вилка . Работает как передняя подвеска на мотоцикле.
Нижняя часть вилки, которая удерживает колесо, надевается на трубки , соединяющие вилку с рамой.Внутри каждой трубки на вилке находится амортизатор, подобный тому, что мы видели ранее. Когда вилка движется вверх (когда байк ударяется о неровность), пружина сжимается, и поршень выталкивает жидкость через отверстие.
Задняя подвеска
Существует столько же различных конструкций задней подвески, сколько производителей велосипедов. В большинстве из них используется амортизатор, аналогичный показанному на нашей схеме, иногда с более крупной цилиндрической пружиной. В основном, конструкция рамы и рычажного механизма отличает один велосипед от другого.
Для задней подвески обычно требуются пружины большего размера, поскольку рычажный механизм дает колесу механическое преимущество перед пружиной. Заднему колесу, возможно, придется переместиться на 3 дюйма (7,62 см), чтобы пружина и амортизатор сжались на 1 дюйм (2,54 см). Это означает, что сила удара в три раза превышает силу, действующую на шину. Спереди установлены два амортизатора, и сила, действующая на каждый амортизатор, составляет половину силы, действующей на шину.
Развитие подвески идет рука об руку с разработкой конструкции рамы.
WP Подвеска |
Марка велосипедаBMWGASGASHondaHusqvarnaKTMKawasakiShercoSuzukiYamaha
Год велосипеда2010201120122013201420152016201720182019202020212022
Модель велосипеда690 Enduro1290 Super Duke R690 Enduro1290 Super Duke R1290 Super Adventure S1290 Super Adventure R1290 Super Adventure R701 Supermoto701 Enduro701 Supermoto450 SMR1290 Super Duke RFreeride E-XCSX-E 5Vitpilen 401Svartpilen 401125701 Duke Duke Adventure250 Duke Adventure 2 герцог RFX 450EE 5EE 5EE 5Freeride Е-XCFC 450FX 450FX 450GSX-R1000GSX-R1000RMT-09MT-09YZF-R1M701 SupermotoYZ250FGSX-R1000RRM-Z250RM-Z450RM-Z250YZ450FMT-09Tracer 900XSR 900RC8RC8RC8RC81290 Super Duke RRC81290 Super Duke R1290 Super Duke R1290 Super Duke РНЦ 3
Duke1290 Супер Duke R690 Enduro / R1090 Adventure1090 Adventure R1290 Super Adventure S1290 Super Adventure R1290 Super Adventure TRC 3 Adventure R790 Duke1290 Super Duke R690 Enduro R690 SMC RRC 125RC 200RC 2501090 Adventure1090 Adventure1090 Adventure 1090 Adventure R1290 Super Adventure S1290 Super Adventure R1290 R1290 Super Adventure 3 Duke Adventure 3 Super Adventure R1290 R1290 Super Adventure 39090 R1290 Super Adventure re R890 Duke R690 Enduro R690 SMC R250 Adventure390 AdventureRC 125RC 200RC 2501290 Super Adventure S1290 Super Adventure R1290 Super Adventure T790 Adventure890 Adventure890 Adventure R690 SMC R690 Enduro R890 Duke890 Duke R1290 Super-Duke R701 Supermo701 Enduro701 Supermoto70YF-Duke R701 Supermo701 Enduro1701 Enduro1701 -R1MMT-09Tracer 900XSR900YZF-R6YZF-R1YZF-R1MMT-09MT-09 R1YZF-R1MMT-09MT-09 SPTracer 900XSR900YZF-R6YZF-R1YZF-R1MMT-09MT-09 SPTracer 900XSR900YZF-R6YZF-R1000 300EXF-R6YZF-250F-R1000 300EXF-R6YZF-250F-R1000 300EXF-R6YZF-R1000 250F-R6YZF-R1000 1000 RRBMW S 1000 RCBR600RRCBR600RRCBR600RRCBR600RRCBR600RRCBR600RRCBR600RRZX-6RZX-6RZX-6RZX-6RZX-6RZX-10RZX-6RZX-10RZX-6RZX-10RZX-10RRZX-6RZX-10RZX-10RRZX-6RZX-10RZX-10RRZX-10RZX-10RRGSX-R1000GSX-R1000RGSX-R1000GSX- R1000RGSX-R1000GSX-R1000RGSX-R1000GSX-R1000RKX 450FKX 450FKX 450FKX 450FKX 250FKX 450FRM-Z250RM-Z250RM-Z250RM-Z450RM-Z250RM-Z450RM-Z250RM-Z450YZ125YZ250YZ125YZ250YZ125YZ250YZ125YZ250YZ125YZ250YZ450FYZ125YZ250YZ250 FYZ450FYZ250FYZ450F250 SE-R300 SE-R250 SEF-R300 SEF-R450 SEF-R250 SE-R300 SE-R250 SEF-R300 SEF-R450 SEF-R250 SE-R300 SE-R250 SEF-R300 SEF-R450 SEF-R250 SE-R300 SE -R250 SEF-R300 SEF-R450 SEF-R125 SE-R250 SE-R300 SE-R250 SEF-R300 SEF-R450 SEF-R125 SE-R250 SE-R300 SE-R250 SEF-R300 SEF-R450 SEF-RMC-E 5MC 50MC 65MC 85MC 125EX 300MC 250FEX 250FEX 350FMC 450FEX 450FEC 250EC 300EC 250FEC 350FMC-E 5MC 50MC 65MC 85MC 125FC 350FC 450FC 450 Rockstar EditionTX 300FX 350FX 450TE 150TE 250TE 250iTE 300TE 300iFE 250FE 350FE 450FE 501TX 125EFC 125XFC 250X 300 450TE 150TE 250TE 250iTE 300TE 300iFE 250FE 350FE 450FE 501EE 5CRF250RCRF250RCRF250RKX 450FFC 250FC 350FC 450FC 450 Rockstar EditionTX 300FX 350FX 450TE 150TE 250TE250iTE 300TE300iFE 250FE 350FE 450FE 501TX 12 TPTC2 EXTC250 EXC250 EXC 501TX 12 TPTC250 EXC 50 EXC 50 EXTC250 EXTC250 XC-W250 XC-W TPI300 EXC300 EXC Шесть дней300 EXC TPI300 EXC Шесть дней TPI300 XC-W TPI300 XC-W TPI Шесть Days350 EXC-F350 EXC-F Шесть дней 450 EXC-F450 EXC-F Шесть дней 500 EXC-F500 EXC-F Шесть дней350 XCF-W500 XCF-WFreeride E-XCSX-E 5SX-E 550 SX65 SX85 SX125 SX150 SX250 SX250 SX -F450 SX-F250 XC250 XC-F300 XC350 XC-F450 XC-F125 XC-W150 XC-W150 EXC TPI 250 EXC TPI250 EXC Шесть дней TPI250 EXC-F250 EXC-F Шесть дней250 XC-W250 XC-EX TPCI Six300 EXC300 EXC TPI300 EXC Шесть дней TPI300 XC-W TPI300 XC-W TPI Шесть дней 350 EXC-F350 EXC-F Шесть дней 450 EXC-F450 EXC-F Шесть дней 500 EXC-F500 EXC-F Шесть дней 350 XCF-W500 XCF-WTC 85TC 125TC 250FC 250FC 350FC 450TC 50TC 65TC 85TC 125TC 250FC 250FC 350FC 450TE 150TE 250TE 300FE 250FE 350FE 450FE 501TX 125TX 300FX 350FX 450TC 50TC 65TC 85TC 125TC 250FC 250FC 350FC 450FC 450 Rockstar EditionTE 150TE 250TE250iTE 300TE300iFE 250FE 350FE 450TC 501TX 125TX 450FFC 250TC 501TX 125TX 300FFC 300FX 450FC 450 Rockstar EditionTE 150TE 250TE250iTE 300TE300iFE 250FE 350FE 450FE 501TX 125TX 300FX 350FX 450TC 50TC 65TC 85TC 125TC 25065 SX85 SX125 SX150 S X250 SX250 SX-F350 SX-F450 SX-F450 SX-F Заводская версия 125 XC-W150 XC-W250 EXC TPI250 EXC Шесть дней TPI250 EXC-F250 EXC-F Шесть дней 250 XC250 XC-W250 XC-W TPI EX250 XC300 EXC-F300 Дней300 EXC TPI300 EXC Шесть дней TPI300 XC300 XC-W TPI300 XC-W TPI Шесть дней 350 EXC-F350 EXC-F Шесть дней 350 XC-F450 EXC-F450 EXC-F Шесть дней 450 XC-F500 EXC-F500 EXC-F Шесть днейFreeride E- XCFreeride 250 F50 SX65 SX85 SX125 SX150 SX250 SX250 SX-F350 SX-F450 SX-F450 SX-F Заводская версия250 XC250 XC-F300 XC350 XC-F450 XC-F125 XC-W150 TPC-W250 EXC Дней F250 EXC-F Шесть дней 250 XC-W250 XC-W TPI300 EXC300 EXC Шесть дней 300 EXC TPI300 EXC Шесть дней TPI300 XC-W TPI300 XC-W TPI Шесть дней 350 EXC-F350 EXC-F Шесть дней 450 EXC-F450 EXC-F Шесть дней 500 EXC -F500 EXC-F Шесть дней350 XCF-W500 XCF-WFreeride E-XCFreeride 250 FSX-E 550 SX65 SX85 SX125 SX150 SX250 SX250 SX-F350 SX-F450 SX-F450 SX-F Factory Edition250 XC250 XC350-F3 -F125 XC-W150 XC-W150 EXC TPI 300 EXC TPI300 EXC TPI Шесть дней 300 XC300 XC-W300 XC-W Шесть дней 350 EXC-F350 EXC-F Шесть дней 350 XC-F450 EXC-F450 EXC-F Шесть дней 450 XC-F500 EXC-F500 EXC-F Шесть дней Freeride E-XCFreeride 250 F50 SX65 SX50 SX65 SX250 SX F Factory Edition450 SX-F Factory Edition50 SX65 SX85 SX125 SX150 SX250 SX250 SX-F250 SX-F Заводская версия350 SX-F450 SX-F450 SX-F Factory Edition250 XC300 XC250 XC-F350 XC-F450 XC EX-F125 EXC5 ШЕСТЬ ДНЕЙ300 EXC ШЕСТЬ ДНЕЙ300 EXC250 EXC-F ШЕСТЬ ДНЕЙ 250 EXC-F350 EXC-F ШЕСТЬ ДНЕЙ 350 EXC-F450 EXC ШЕСТЬ ДНЕЙ450 EXC500 EXC ШЕСТЬ ДНЕЙ 500 EXC50 SX65 SX85 SX125 SX150 SX250-SX85 SX125 F350 SX250-SX-85 SX125 F350 SX250 SX250 -F450 SX-F Заводская версия 125 EXC125 EXC Шесть дней 125 XC-W150 XC-W250 EXC250 EXC Шесть дней 250 EXC-F250 EXC-F Шесть дней250 XC250 XC-F250 XC-W300 EXC300 EXC Шесть дней300 XC300 XC-W300 XC-W Шесть дней350 XC-W Шесть дней -F350 EXC-F Шесть дней 350 XC-F450 EXC-F450 EXC-F Шесть дней 450 XC-F500 EXC-F500 EXC-F Шесть дней 50 SX65 SX85 SX125 SX150 SX250 SX250 SX-F250 SX-F Заводская версия 350 SX-F450 SX-F450 -F Фабрика Editi on125 XC-W150 XC-W250 EXC250 EXC Шесть дней 250 EXC TPI250 EXC TPI Шесть дней 250 EXC-F250 EXC-F Шесть дней 250 XC250 XC-F250 XC-W250 XC-W TPI300 EXC50 SX50 SX ПоискЧто такое задняя подвеска? | Келли Синяя книга
Подвеска была важным компонентом автомобилей, пока они производились.Задняя подвеска транспортного средства выполняет те же общие функции, что и передняя подвеска, но ее конкретная конструкция обычно сильно отличается. Идеальная подвеска для автомобиля во многом зависит от типа кузова и требований к характеристикам.
Основное назначение системы подвески — предотвратить удар кузова транспортного средства о землю и удерживать шины в контакте с дорогой.
Подвеска механически более сложна для пары колес, которая получает мощность от двигателя.Подвеска должна эффективно справляться с передачей крутящего момента двигателя на колеса, одновременно сопротивляясь силе вращения карданного вала. В автомобилях с задним приводом задняя подвеска обычно имеет больше компонентов, чем передняя подвеска.
Подвеска первых автомобилей была аналогична подвеске конных экипажей. Эти ранние системы подвески быстро оказались непригодными для более высоких скоростей, которые были возможны с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.Одним из первых значительных усовершенствований подвески этих автомобилей стали самозатухающие амортизаторы, которые рассеивали силы, вызванные неровностями дорожного покрытия.
Современные автомобили имеют систему задней подвески, состоящую из нескольких различных компонентов, включая рычаги, амортизаторы и пружины. Эти компоненты должны выполнять разные функции, которые часто требуют, чтобы задняя подвеска имела разные свойства. Таким образом, система подвески автомобиля — это компромисс между противоречивыми требованиями.
Подвеска автомобиля напрямую влияет на такие характеристики, как комфорт для пассажиров и управляемость. Задняя подвеска роскошного купе разработана для максимального комфорта и будет иметь более мягкую подвеску, поглощающую больше движений. Для спортивного автомобиля с задним приводом потребуется более жесткая подвеска, которая позволяет более эффективно передавать мощность от ведущего вала на задние колеса.
Подвесные системы обычно подразделяются на зависимые и независимые. Колеса в зависимой системе перпендикулярны оси и параллельны друг другу.Наиболее распространенной подвеской этого типа является задняя рессорная подвеска, которая состоит из нескольких металлических стержней или листов, связанных вместе. Это более старая конструкция, но все еще наиболее распространенная на грузовиках и других тяжелых транспортных средствах.
Независимая система подвески позволяет колесам одной оси двигаться вертикально, не затрагивая другое колесо. Очень распространенный тип независимой подвески для задних колес легковых автомобилей — это подвеска «на двойных поперечных рычагах». В этом типе задней подвески используется пара рычагов в форме поперечных рычагов.Основным преимуществом подвески на двойных поперечных рычагах является то, что она легко регулируется для обеспечения желаемых характеристик езды.
Задняя подвеска оказывает сильное влияние на поведение автомобиля, особенно на поворотах или движении по неровной дороге. В настоящее время доступно множество конкретных типов подвески, поэтому автомобильные инженеры должны тщательно выбирать лучшую подвеску для каждого автомобиля.
Настройка задней подвески — Bike Magic
Когда-то горные велосипеды были простыми устройствами.Однако добавьте в смесь подвеску, и все станет еще сложнее. Многие люди не умеют пользоваться велосипедами с полной подвеской, и иногда это просто потому, что они неправильно настроены. Но не бойтесь, это не черное искусство … Мы уже покрывали переднюю подвеску, а здесь мы переживаем задние амортизаторы.
Как и во многих других случаях, настройка подвески часто является компромиссом. У вас довольно много противоречивых требований — вам нужна подвеска, которая будет поглощать небольшие неровности, не перегружаясь на больших, гибкая, но не мягкая, управляемая, но активная.Но затратив несколько минут, вы сможете добраться до цели.
Нет жестких правил настройки подвески. То, что подходит для одной комбинации велосипеда, райдера и трассы, не обязательно сработает для остальных. У разных производителей разные представления о лучшем подходе. Всадники любят разные вещи. Здесь мы дадим вам краткое руководство по созданию хорошей базовой настройки, которое даст вам уверенность в том, что вы сможете более точно настраивать вещи в соответствии с вашими предпочтениями. Если вы знаете, что можете вернуться к тому, что работает, нет ничего плохого в том, чтобы попытаться улучшить это…
Это спиральный амортизатор — у вас может быть воздушный амортизатор, который по сути тот же, за исключением того, что он использует воздух вместо стальной винтовой пружины.Во-первых, вот кусочки шока, которые нас интересуют:
Настройка провеса
Как и вилки, большинство конструкций полной подвески предназначены для работы с некоторым прогибом. То есть при езде по гладкой поверхности подвеска слегка сжимается. Это позволяет колесам проваливаться в выемки на тропе, удерживая шины в контакте с землей и улучшая сцепление с дорогой и управляемость. Провисание регулируется жесткостью пружины. Чем жестче пружина, тем меньше будет прогиб. Разные велосипеды и стили езды поддерживают разную степень провисания, но обычно от четверти до трети доступного хода.Меньшее провисание дает более тугое и быстрое ощущение, большее провисание — более мягкое, но может быть более мягким.
Лучший способ измерить прогиб — это измерить вертикально от земли до фиксированной точки на велосипеде, например, под седлом или что-то в этом роде. Вы также можете измерить его на амортизаторе, но не обязательно линейная зависимость между ходом колеса и ходом амортизатора, поэтому она может быть немного отклонена. Однако легче измерить ударную нагрузку — вам действительно нужны два человека, чтобы измерить от места до земли.
Сначала вам нужно отработать целевой прогиб. Вам нужно знать общий ход вашего велосипеда. Если у вас 100 мм хода и вы хотите прогиб на 25%, это 25 мм сжатия под вашим весом. Измерьте расстояние от сиденья до земли, когда вы не на велосипеде, затем сядьте на него и измерьте снова. Второе измерение должно быть на 25 мм (или другое значение, которое вы придумали) меньше первого. Если он слишком сильно провисает, затяните хомут предварительной нагрузки или, если у вас воздушный амортизатор, добавьте еще воздуха. Если он недостаточно провисает, снимите хомут предварительной нагрузки или выпустите немного воздуха.Повторяйте, пока не попадете в цель.
Если вы намного легче или тяжелее среднего и у вас есть амортизатор катушки, вы можете обнаружить, что не можете добиться правильного прогиба, просто повернув хомут предварительного натяга. В этом случае вам может потребоваться заменить пружину на более легкую или более тяжелую. Воздушные удары не имеют этой проблемы.
Демпфирование отбоя
При правильной настройке прогиба обратите внимание на демпфирование. Демпфирование отскока — это то, что предотвращает неконтролируемый отскок подвески при ударе о неровности, но его необходимо правильно отрегулировать — слишком большое демпфирование отскока и амортизатор не растянутся достаточно быстро, чтобы поглощать последовательные удары, что приводит к явлению, известному как «уплотнение». вниз », где амортизатор сильнее сжимается с каждым ударом, пока не исчерпает свой ход.
Для начала поверните регулятор отбоя (часто красный диск, иногда обозначаемый R) против часовой стрелки до упора. Если у вас есть регулятор демпфирования сжатия (часто синий), сделайте то же самое. Он полностью открыт, то есть минимальное демпфирование и быстрое ударное воздействие. Катитесь по гладкой поверхности (дорога будет в порядке), встаньте и дайте подвеске подпрыгнуть. Просто встаньте прямо, а затем быстро нажмите на руль и педали. Подвеска должна сжаться, немного выдвинуться за пределы положения «покоя» и затем вернуться в исходное положение.Поверните регулятор отбоя по часовой стрелке на щелчок за раз, пока он не начнет вести себя так.
Когда почувствуете себя хорошо, отправляйтесь в поездку по бездорожью и обратите внимание на то, как ведет себя задняя часть. Если он кажется слишком упругим и имеет тенденцию выходить из-под контроля или кажется, что он бросает вас вперед при больших ударах, добавьте больше демпфирования отскока. Если он сжимается на последующих ударах, уменьшите демпфирование отбоя. В конце концов вы найдете настройку, которая вам понравится. Запомните, где он находится (подсчитайте количество щелчков, чтобы полностью открыть).
Демпфирование сжатия
Большинство амортизаторов не имеют регулируемого демпфирования сжатия. Если у вас это так, оставьте его полностью открытым, если вы не обнаружите, что опускаете нижнюю часть подвески, даже если жесткость пружины правильная.
Идите и играйте
Это должно дать вам довольно приличную заднюю подвеску. Отсюда вопрос о настройке вещей в соответствии с вашими трассами и стилем катания. Если вам нравится быстрый, плотный велосипед, бегите меньше провисаний. Если вам нравятся большие падения, попробуйте более демпфировать отскок.Просто запишите свои базовые настройки, поиграйте, узнайте, что к чему, и если все пойдет не так, у вас есть кое-что, к чему можно прибегнуть …
Руководство по подвеске мотоцикла— Superbike-Coach — Школа мотоциклетной езды в Калифорнии
Приведенный здесь процесс настройки подвески представляет собой «Базовое» методическое руководство, которое позволяет обновить текущую подвеску в соответствии со стилем езды, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Когда подвеска работает правильно, ездить на велосипеде будет намного приятнее.Мы в Superbike-Coach знаем о ценности, и мы готовы поделиться этими знаниями с этим руководством и на наших курсах «Мастерская подвески и отслеживание времени».
Одним из основных ключей к успешной настройке подвески является состояние компонентов. Прежде чем пытаться изменить какие-либо настройки, убедитесь, что вилка и амортизатор вашего велосипеда находятся в хорошем рабочем состоянии. Это включает в себя замену негерметичных уплотнений, смазку липких втулок рычагов и замену старого масла в вилке или амортизаторе. Если на ваших текущих компонентах пробег более 15 000 миль, вы можете поспорить, что пришло время для восстановления.Проверьте подшипники рулевой колонки на предмет зазубрин и затяжек и при необходимости замените их. И что наиболее важно, квадратные или изношенные шины скроют практически любое изменение подвески, которое вы сделаете.
Ниже приводится краткое изложение основных шагов, которые необходимо предпринять для того, чтобы привести ваш велосипед в хорошую настройку для езды, которая поможет вам получить удовольствие от езды.
Обратите внимание на типы верховой езды Легкий тур улица Трек / Гонка Отрегулируйте натяжение цепи Регулировка углов установки колес Установить давление воздуха в шинах Отрегулируйте ручное управление Настройка передаточного числа зубчатого колеса / звездочки Установить давление воздуха в шинах Знайте доступный диапазон настроек для велосипеда Установить статический прогиб С включенной передачей Задний амортизатор Передняя вилка Получить начальную точку настроек Восстановить заводские настройки или получить предыдущие настройки или начать с нуля Диапазон для велосипеда Настроить сжатие Настроить отскок Поездка по известной дорожной петле или треку Поездка, чтобы согреть шины Прокомментируйте, где видите проблемы Просмотр корректировки для облегчения Обратите внимание на ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ и ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ эффекты от корректировок. Повторяйте настройки до тех пор, пока не будете полностью удовлетворены
Шаги игры
В следующих разделах этой статьи рассматривается динамика того, что происходит при внесении изменений в приостановку.Я утверждаю, что процесс корректировки — это игра, поскольку приходится идти на компромиссы. При каждой настройке велосипеда можно делать компромиссы. Эти компромиссы должны быть сбалансированы с выгодами, которые дает конкретная корректировка для улучшения вашей подвески.
ТИПЫ ЕЗДЫ
Типы катания определяют ваши ожидаемые настройки. Поскольку уличный гонщик обычно ожидает более послушную и мягкую подвеску, которая должна выдерживать более грубые дороги и быть более комфортной во время езды.Эта более расслабленная устойчивая установка действительно поможет в длительной уличной езде из-за меньшей утомляемости райдера с конюшней. Езда по треку преследует разные цели — толкать байк, поэтому он обеспечивает оптимальную эффективность для трека. Трасса не превращается непосредственно в хороший уличный велосипед, и наоборот.
Определение стиля райдера также влияет на то, как ваша установка реагирует на конкретного человека. У гладкого райдера будет другая настройка по сравнению со стилем катания «наведи и стреляй».Все зависит от вас и вашего велосипеда.
Важно делать хорошие заметки — и много их, особенно для трека. Наряду с вашими начальными настройками вы также должны записать некоторые базовые цифры для таких вещей, как вес и количество масла в вилке, высота дорожного просвета, жесткость пружины и так далее. Запишите все внесенные вами изменения, чтобы к ним можно было обратиться позже. Кроме того, делайте заметки для различных типов уличных гонок, туров, треков — так как ваша установка будет меняться в зависимости от того, где вы находитесь, и от условий.Как только вы найдете эту «волшебную» схему, не бойтесь отклоняться от нее и экспериментировать; вы можете улучшить то, что у вас есть, и вы всегда можете вернуться к тому, что записали в своих заметках.
НАСТРОЙКА УЛИЦЫ
Первым шагом к хорошей настройке является установка статического прогиба . Для уличных целей прогиб спереди обычно должен составлять от 30 до 35 мм, а прогиб сзади от 25 до 30 мм. Не отклоняйтесь от этих цифр, если вы тяжелее или легче — в этом вся идея измерения прогиба во время езды на велосипеде.Простой способ проверить, соответствует ли жесткость пружины вашего амортизатора примерному, — это измерить «свободный» прогиб задней части, то есть прогиб без вашего веса на байке. Это число должно быть от 0 до 5 мм — когда велосипед находится отдельно от стойки, вы должны иметь возможность слегка приподнять заднюю часть и довести до верха подвеску. Если в состоянии покоя ваш велосипед заправлен доливом, вам понадобится более жесткая пружина, потому что для достижения правильного статического прогиба у вас есть большой предварительный натяг. В качестве альтернативы, если у вашего велосипеда много свободного прогиба (вы можете приподнять заднюю часть, прежде чем она разовьется), вам понадобится более мягкая пружина.
Демпфирование сжатия может быть изначально установлено следующим образом. : Трудно установить демпфирование сжатия, не катаясь на мотоцикле и не чувствуя, как работает его подвеска. То, что кажется приятным и мягким в неподвижном состоянии, может оказаться слишком резким на скорости, а демпфирование сжатия иногда устанавливается личными предпочтениями, а не определенным оптимумом. Начните с регуляторов компрессии в середине их диапазона регулировки и прокатитесь на велосипеде. Работая с передней и задней частью по отдельности, смягчите регулировку демпфирования и снова попробуйте свой велосипед на той же дороге.Ваша управляемость лучше? Худший? Одинаковый? Попробуйте еще раз, на этот раз с более жестким демпфированием, чем вы начали. Продолжайте экспериментировать, внося соответствующие корректировки. Как и в случае с демпфированием отскока, всегда лучше ошибаться в сторону света при сжатии, и по тем же причинам.
Демпфирование отскока может быть изначально установлено следующим образом: Правильно отрегулировав прогиб, и велосипед находится в состоянии покоя и не на подставке, сильно надавите на тройной зажим (не держитесь за тормоз и не нажимайте на руль) или на сиденье.Когда вы отпускаете, подвеска должна быстро вернуться в исходное положение, но не дальше. Если для возврата подвески в исходное положение требуется более одной секунды, необходимо меньшее демпфирование отбоя. Если вилка или амортизатор выходит за пределы своего свободного прогиба, а затем снова сжимается, требуется большее демпфирование отскока. Уличная езда влечет за собой множество различных характеристик дорожного покрытия, и дорога, как правило, ухабистая по сравнению с гоночной трассой, поэтому лучше ошибиться в сторону мягкости, если вы не уверены.Это также даст вам дополнительное преимущество плавной езды при повседневном использовании; вы всегда можете набрать чуть больше отскока, когда доберетесь до любимой дороги, где поверхность более известна.
Последняя проверка — не снимая велосипед со стоек, положите руки около задней части бака и надавите вниз. В хорошо сбалансированной установке оба конца велосипеда будут сжиматься и возвращаться примерно с одинаковой скоростью при этом толчке. Если передняя часть сжимается или отскакивает иначе, чем задняя, попытайтесь сопоставить их, соблюдая параметры, установленные индивидуально.
НАСТРОЙКА ГУСЕНИЦ
Как и в случае с уличной настройкой, сначала убедитесь, что компоненты подвески вашего велосипеда находятся в хорошем рабочем состоянии, а у вас установлены относительно новые шины. Одно предостережение относительно настройки и шин: не отвлекайтесь на настройку подвески с учетом износа шин в течение трек-дня, не делая заметок. Вы будете поражены тем, как плохо управляется ваш велосипед, если вы снова установите новые шины и сохраните настройки подвески с оборванными шинами.
В целом, гусеничный велосипед жестче, чем стритбайк, из-за повышенных сил ускорения, торможения и прохождения поворотов. Статический прогиб трековых велосипедов должен быть в диапазоне от 25 до 30 мм, что на вилке несколько меньше, чем у уличных велосипедов. Точно так же демпфирование сжатия и отбоя должно быть несколько более жестким. Избегайте произвольного затягивания отскока; вы по-прежнему хотите, чтобы подвеска вернулась в статическое положение в течение одной секунды после нажатия на байк, но не перескакивала.
Высота посадки может быть изначально установлена следующим образом: : Если у вас есть регулятор высоты посадки на амортизатор послепродажного обслуживания, установите его для начала на ту же длину, что и у стандартной единицы. Точно так же начните с вилки на высоте ложа в тройных зажимах. Используйте сценарии управления и таблицу, чтобы определить, нужно ли вам изменить положение велосипеда. Как правило, для трекового велосипеда с рулевым демпфером вам нужно максимально ускорить рулевое управление, опуская переднюю часть или поднимая заднюю часть, сохраняя при этом стабильность и не жертвуя тяговым усилием задней части.
Перед внесением изменений в подвеску
Есть несколько настроек настройки вашего велосипеда, которые необходимо выполнить до внесения изменений в подвеску. Эти настройки могут в определенной степени повлиять на управляемость и помешать получению надлежащей обратной связи. Как было сказано ранее в этой статье, важно, чтобы ваш велосипед был в надлежащем рабочем состоянии.
Заполните контрольный лист
Проверьте соосность цепи. В противном случае износ звездочки увеличивается.
Правильный баланс и давление в шинах.В случае нарушения баланса будет вибрация любого колеса.
Подшипники рулевой головки и характеристики крутящего момента. Если слишком ослабить, головка будет трястись на высоких скоростях.
Выравнивание переднего конца. Проверьте соосность колес с помощью тройных фиксаторов. В случае несоосности геометрия вилки будет неправильной, и рулевое управление пострадает.
Регулировка цепи:
Правильная регулировка цепи минимально влияет на общую длину заднего маятника. Хотя это несущественно, это фактор, потому что правильное натяжение цепи может повлиять на реакцию подвески.Этот негативный эффект стал менее выраженным с новыми моделями мотоциклов из-за того, что ось подвески расположена так близко к промежуточному валу.
МАКСИМАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ. Проверяйте натяжение цепи, когда велосипед стоит на колесах, и желательно, когда кто-то сидит на нем. Вы хотите, чтобы цепь была максимально вытянутой — или чтобы передняя звездочка, маятник и задняя звездочка были на одной линии.
Возможно, он не будет идеально выстроен в линию, но сесть в седло и использовать свой собственный вес (или вес друга) — хорошее начало.Покачивайте нижнюю часть цепи как можно ближе к середине. У вас должно быть около 15-20 мм провисания вверх и вниз.
ПОЧЕМУ ДРУГАЯ? Хороший вопрос. Натянутая цепь создает излишнюю нагрузку на себя, звездочки и даже подшипники коробки передач. Если держать цепи слишком туго натянутыми, вы можете нанести большой ущерб. Если он слишком ослаблен, вы рискуете, что цепь будет раскачиваться и вызывать повышенный износ звездочки или, в худшем случае, вообще соскочить со звездочек и вызвать аварию.
Хорошо отрегулированная и смазанная цепь плавно передает мощность (вы действительно можете увидеть разницу на динамометрическом стенде), продлевает срок службы, плавно переключает передачи и делает езду на велосипеде более комфортной.
Регулировка углов установки колес:
Если у вас обычный велосипед с цепным приводом, вы увидите, что положение заднего колеса можно изменить с помощью регуляторов. Всякий раз, когда вы натягиваете цепь или перемещаете колесо по какой-либо причине, вы обычно просто выравниваете его по отметкам совмещения, нанесенным на маятник.Если ось имеет три с половиной выемки с одной стороны, убедитесь, что она сзади на три с половиной паза с другой. Простой.
Уловка состоит в том, чтобы получить клубок шпагата, или вы можете выполнить это упражнение, если каким-то образом найдете две прямые кромки, которые длиннее велосипеда. Последнее — важный вызов, поэтому мы будем придерживаться строкового метода — да, это старая «строковая строчка», о которой вы, возможно, слышали, что говорили ваши товарищи.
Обычно это проще всего, когда велосипед находится на боковой подножке (центральная подножка обычно мешает) и приподнят как можно ближе к вертикали.Стенд для соревнований часто является хорошим вариантом.
Оберните шнур вокруг передней части переднего колеса как можно выше, не задевая обтекатели и связанное с ним оборудование под велосипед, когда вы пропустите каждый конец шпагата под машиной. Фотографии дадут вам представление.
Далее план состоит в том, чтобы выровнять переднее колесо, а затем отрегулировать заднее колесо, чтобы оно стало прямым. В итоге вы хотите получить то, что мы показали на основной диаграмме — где расстояния «А» (промежуток между струной и краем шины) и «В» (то же самое) на задней кромке шины передние колеса равны между собой; И расстояния «А» и «В» по задней кромке заднего колеса равны друг другу.(Примечание: A / B спереди не обязательно должно совпадать с A / B сзади.)
Часто лучше всего это делать с двумя людьми, по одному с каждой стороны велосипеда. Наличие канистр / кирпичей / подставок для масла, чтобы удерживать свободные концы веревки для вас, пока вы играете на скрипке, очень помогает.
Выровнять все это будет непросто, но достаточно просто, если байк прямой. Точный метод не имеет значения, если вы получите результат, похожий на нашу диаграмму.
Если вы не можете заставить их выровняться, вероятно, рама не прямая, или велосипед мог быть спроектирован со смещением заднего колеса относительно переднего.
Давление в шинах:
Вы услышите множество мнений о том, какое давление в шинах использовать, но правильное давление в шинах для вас — это не вопрос опроса мнения других гонщиков. Вот основы, которые вам нужно решить для себя. «Деннис Смит из Dunlop’s Sport Tire Services рекомендует увеличить на два-четыре фунта передние шины и шесть-восемь — задние (sportsrider.com)». Хотя наиболее научным способом определения того или иного давления является использование пирометра для оценки того, достигла ли резина рекомендованной производителем температуры, нанесение на карту повышения давления в шине после тренировок на треке даст хорошее представление о том, насколько твердой является шина. работающий.
На внешней стороне многих ваших шин выбито рекомендуемый диапазон давления в шинах. (По крайней мере, верхний предел.) Для продления срока службы шин я рекомендую вам стараться поддерживать их на верхнем пределе этих рекомендаций (независимо от того, что в руководстве владельца мотоцикла говорится об обратном). Кроме того, это давление должно быть равным. определяется, пока шины холодные, то есть не использовались пару часов.
Начните с рекомендации производителя велосипеда в руководстве по эксплуатации или наклейке под сиденьем.Это число они считают лучшим балансом между управляемостью, сцеплением и износом шин. Кроме того, если вы используете легкосплавные диски на плохом асфальте, подумайте о том, чтобы добавить 2 фунта на квадратный дюйм к рекомендуемому давлению в шинах, чтобы снизить вероятность повреждения на выбоинах. Как и в случае с автомобилем, увеличьте давление на 2 фунта на квадратный дюйм или около того для продолжительной работы на высокой скорости (или езды вдвоем), чтобы уменьшить трение качения, увеличить срок службы шин и прогиб картера.
Для обеспечения оптимальной управляемости шина должна прогреться до оптимальной температуры, которая различается для каждой марки шин и разных областей применения.У большинства из нас нет оборудования, необходимого для прямого измерения температуры в шинах, поэтому мы измеряем ее косвенно, проверяя давление в шинах, поскольку давление в шинах увеличивается с увеличением температуры в шинах. Температуру шин важно знать, потому что слишком большой прогиб каркаса недостаточно накачанной шины для данного стиля езды и дороги приведет к перегреву, что приведет к неоптимальному сцеплению. Избыточное давление в шине уменьшит изгиб каркаса и не даст шине разогреться до оптимальной рабочей температуры, что снова ухудшит рабочие характеристики.
Street
Метод для тех, кто хочет максимально использовать свои шины на УЛИЦЕ, — это использовать правило 10/20%.
Сначала проверьте давление в шине, когда шина холодная. Затем совершите 30-40 минутную поездку по любимому извилистому участку дороги, чтобы повысить температуру в шинах, а затем измерьте давление в шинах сразу после остановки.
Если давление поднялось менее чем на 10% в передней части или менее чем на 20% в задней части, гонщик должен удалить воздух из шины (для увеличения теплового эффекта изгиба каркаса).Так, например, начав с давления в передних шинах 32,5 фунтов на квадратный дюйм, вы должны нагреться до 36 фунтов на квадратный дюйм. Как только вы получите это повышение давления для данного гонщика, велосипеда, шины, дороги и комбинации температуры дороги, проверьте давление в шинах еще раз в холодном состоянии и запишите его для использования в будущем.
Каждый производитель индивидуален. Каждая модель шин индивидуальна.
- Шина, работающая при более низкой температуре, должна работать при более низком давлении (2–3 фунта на квадратный дюйм спереди) для достижения оптимальной температуры. Помните, что каркас изгибается, чтобы генерировать дополнительное тепло.
- Заднее колесо нагревается сильнее, чем переднее, как на дороге, так и на гусенице. Таким образом, увеличение температуры заднего колеса при переходе от холода к горячему больше.
- Падение давления воздуха имеет дополнительный побочный эффект, заключающийся в очистке большей площади резины, и может дополнительно добавить больше сцепления за счет небольшой стабильности.
В качестве примера для Aprilia RSV Mille 2004 года рекомендуемые начальные температуры для использования STREET равны.
- Шина передняя 34,8 град. Холод, который в свою очередь должен быть примерно 37.5 -38,5 градуса горячего (увеличение на 3-4 фунта на квадратный дюйм)
- Задняя шина 39,4 градуса холода, что, в свою очередь, должно быть примерно 45-47 градусов тепла (увеличение на 7-9 фунтов на квадратный дюйм)
- Обратите внимание, что эти числа, как правило, слишком высоки для максимальная тяга, но, в свою очередь, увеличивает срок службы шины.
Гусеница
Давление в шинах гусеницы — это совсем другое дело. С учетом требований к треку, давление в шинах составляет +/- , цель которого — достичь надлежащей температуры и давления для максимального сцепления, ощущения и стабильности.
- Слишком большое давление приводит к меньшему пятну контакта и снижению сцепления
- Большее давление дает большую стабильность (меньше покачивания сзади)
- Слишком большое давление приводит к неоптимальному сцеплению шин (но с покачиванием шины)
- Слишком мало давление приводит к перенапряжению каркаса и чрезмерному нагреву (посинение шины)
- Слишком низкое или слишком большое давление ведет к неоптимальной температуре в шинах
Для трека вам придется снизить давление в холодных шинах еще на 10-20% .При работе гусеницы шины нагреваются (увеличивая диапазон давления от холодного до горячего), поэтому, начиная, скажем, с 32/30 фунтов на квадратный дюйм, вы должны достичь надлежащей рабочей температуры и создать достаточное давление в шинах, чтобы максимизировать пятно контакта И создать достаточное ощущение и стабильность. для трека. С учетом этих целей давление в шине должно составлять приблизительно 35/36 фунтов на квадратный дюйм при полном нагреве (при оптимальной температуре шины).
Поскольку езда по треку создает огромные нагрузки на «УЛИЧНУЮ» шину, она нагревается сильнее, чем если бы она была на улице.«Гоночные» шины будут иметь разные тепловые характеристики и способны противостоять более высоким нагрузкам на трассе лучше (то есть более прохладной), чем уличные шины. Чем ниже давление в шине, тем сильнее деформируется шина. Чем сильнее деформируется шина, тем больше трение между шиной и дорожным покрытием. Чем больше трение, тем больше тепла. Чем больше тепла, тем больше у шины возможностей для самовосстановления, сбрасывая «использованные» слои резины (до определенной точки). Эта деформация шины также создает большее пятно контакта за счет небольшой стабильности (например, покачивание задней части).
У разных гонщиков разное стартовое давление. У вас есть два гонщика, «супербыстрый Джон» и «средний Джо», которые выходят на рекомендованное давление 31 фунт / кв. ) Вы можете поспорить, что, поскольку этот «сверхбыстрый Джон» будет работать с шиной сильнее, раскручивая ее больше, и его шина может иметь значение 37 фунтов на квадратный дюйм.
Это будет означать, что для достижения целевого давления в 34 фунта на квадратный дюйм, которое является давлением, а также температурой, при которой шина работает наилучшим образом, «сверхбыстрому Джону» нужно будет снять 3 фунта на квадратный дюйм из своих шин и начать с 28 фунтов на квадратный дюйм в холодном состоянии.
Циклы нагрева шин
Еще одна хорошая идея — отслеживать количество циклов нагрева шин. Каждый раз, когда шины TRACK нагреваются, они выделяют химические вещества из глубины резины. Когда химикаты высвобождаются, шины частично теряют сцепление с дорогой. Вы можете увидеть, что изношенные шины теряют сцепление с дорогой из-за тепловых циклов. Подсчитайте количество циклов нагрева, которые проходят ваши шины, и вы можете найти повторяющийся рисунок, который позволит вам узнать, когда получить этот новый комплект.Уличные шины специально разработаны для того, чтобы иметь много циклов нагрева, тогда как шины Race будут иметь меньше доступных тепловых циклов, прежде чем шина станет жесткой. Хорошим признаком того, что шины имеют слишком много циклов нагрева, является то, что они выглядят нормально, если шины не изношены чрезмерно, но имеют синий / фиолетовый цвет по краю шины. Это не означает, что вы больше не можете их использовать, но вам просто нужно быть готовым к тому, что они будут иметь немного меньший захват, чем раньше.
В: Что такое тепловой цикл гоночных шин? Как это влияет на износ и сцепление шины с дорогой?
A: Цикл нагрева шины «ГОНКА» — это когда шину нагревают до рабочей температуры и пробегают несколько кругов, а затем дают остыть.Прохождение шины через тепловой цикл меняет ее химический состав. В большинстве случаев он стабилизирует состав шины, уменьшая тепловыделение. Но этот процесс также немного увеличивает твердость шины по дюрометру. Таким образом, чистка шин (один цикл нагрева) поможет шинам немного охладиться и износится немного лучше. Последовательные циклы нагрева продолжат этот процесс отверждения. В конце концов, шины не будут обеспечивать достаточного сцепления, потому что они стали слишком жесткими, но они будут изнашиваться, как железо.Каждый тепловой цикл отверждает резину шины больше и делает ее более твердой. Ведите записи о каждой из ваших шин, чтобы знать, сколько использования — и сколько циклов нагрева — имеет каждая из ваших шин.
Циклы нагрева: нагрев шин для практики и последующее включение грелок между тренировками сохраняет циклы нагрева (количество раз, когда шина нагревается, а затем остывает), которые состаривают ваши шины (шина отключается, что означает лучшее сцепление с дорогой. ушел). Если правильная рабочая температура для вашей шины составляет 180 ° F (просто цифра, которую я вытащил из воздуха), а с новой шиной требуется 2 круга, чтобы прогреть шины до рабочей температуры, то на следующий день (я интервал между ними больше, чем сеанс) это может занять 3 круга, затем 4 круга и т. д.при определенной температуре состав шины вступает в химическую реакцию, которая делает шину липкой и улучшает сцепление с дорогой. После каждого цикла нагрева шина затвердевает, и затем требуется больше времени, чтобы достичь этой температуры. Каждый цикл нагрева приводит к упрочнению шины (как объяснялось ранее), если охладить шину очень медленно, вероятность ее затвердения меньше, как если бы вы съехали с трассы, припарковали байк на подставке и позволили температуре окружающей среды охладить шины. Вот почему многие райдеры / гонщики надевают свои грелки, но не подключают их к электросети, теплоизолированное одеяло замедлит охлаждающий эффект.У нагревателей шин Chickenhawk также есть настройка низкой температуры, при которой вы можете почти весь день держать нагреватели на низкой настройке.
Уход за шинами
Когда вы учитываете свой стиль езды и то, как разные дни, улицы, трассы могут быть учтены. Все велосипеды будут иметь разные характеристики, а это значит, что моя начальная температура для езды отличается от вашей.
Кроме того, в холодные месяцы года давление в шинах и влияние температуры могут значительно повлиять на общее давление.
Время и внешняя температура влияют на давление в ваших шинах. Это НОРМАЛЬНО, когда шина теряет около 1 фунта на квадратный дюйм (psi) в месяц. Однако внешняя температура влияет на давление в шинах гораздо сильнее. Давление в шине может изменяться на 1 фунт / дюйм2 на каждые 10 градусов по Фаренгейту изменения температуры. Как температура, так и давление.
Например, если давление в шине составляет 38 фунтов на квадратный дюйм в середине лета с температурой 80 градусов, она может потерять достаточно воздуха, чтобы иметь внутреннее давление 26 фунтов на квадратный дюйм в день с температурой 20 градусов шесть месяцев спустя.Это представляет собой потерю на 6 фунтов на квадратный дюйм за шесть месяцев и дополнительную потерю на 6 фунтов на квадратный дюйм из-за снижения температуры на 60 градусов.
При давлении 26 фунтов на квадратный дюйм ваша шина сильно недокачана и опасна!
Здесь показано, что вы ДОЛЖНЫ проверять давление в шинах на регулярной основе (разумно примерно раз в неделю) и особенно обращать на это внимание в холодные дни.
В качестве дополнительного предостережения: новые шины имеют тенденцию быть очень скользкими при первой поездке.Рекомендуется легкая чистка на протяжении более чем 20-50 миль езды. Это позволит шине избавиться от катилиста формы, используемого для снятия шины, и обеспечить начальный нагрев, который высвобождает слой резины для обеспечения оптимального сцепления.
Ссылка Джеймса Р. Дэвиса, sportsrider.com, Ларри Келли mad-ducati.com, Кларки
Ход подвески
Спортбайк обычно не должен использовать полный ход подвески, хотя на некоторых трассах есть одна или две большие неровности или выбоины. может привести к падению подвески.Кроме того, посадка переднего колеса после задних колес может вызвать чрезмерное использование хода передней вилки. Если подвеска упирается в большую неровность или ямку, это не должно автоматически означать, что подвеска должна быть установлена более жесткой. Однако, если нижняя часть подвески находится в том месте, где необходимо максимальное сцепление с дорогой, шина не может обеспечить наилучшее сцепление с дорогой, потому что она также должна работать как пружина. Необходимо отрегулировать настройку. Во время каждой поездки следует тщательно проверять ход подвески. Когда сцепление шины с дорогой и время прохождения круга улучшаются, подвеске становится сложнее.Таким образом, настройки должны быть установлены более жестко. Напротив, когда начинается дождь, сцепление шин с дорогой и время круга сокращаются, в этом случае следует применить более мягкую настройку.
Давайте займемся настройкой подвески
Типы регулировки
На большинстве вилок
Демпфирование отскока (1) — регулировка винтами вверху (демпфирование отскока (не путать с регулятором предварительного натяга пружины большего размера)
Регулятор предварительного натяга (3) — Находится ли большая гайка в верхней части передней вилки (не путать с меньшим демпфером отбоя).Перемещение вилок в тройных зажимах может быть заменено регулятором предварительного натяга.
Демпфирование сжатия (2) — тот, что внизу возле оси, демпфирует сжатие.
Задний амортизатор
Регулятор предварительного натяга (3 и 4) — Регулируется с помощью С-образного гаечного ключа или соответствующего гаечного ключа.
Демпфирование сжатия (2) — регулятор на резервуаре, обычно ручка или винт.
Демпфирование отбоя (1) — ручка регулятора на валу.
Предварительная нагрузка пружины — Ослабьте кольцевую гайку (4) с помощью соответствующего гаечного ключа. Отрегулируйте (B) с помощью регулировочной кольцевой гайки (3) После регулировки затяните кольцевую гайку (4).
Демпфирование отбоя — Затяните кольцевую гайку (1), чтобы настроить демпфирование отбоя амортизатора.
Демпфирование сжатия — Регулировка осуществляется поворотом ручки или винта (2) в зависимости от типа модели.
Регулировка задней дорожной высоты , действуйте следующим образом:
Слегка ослабьте стопорную гайку (5).
Поверните регулятор (6), чтобы изменить общую длину амортизатора задней подвески (A) (расстояние между центрами).
Удерживая регулятор (6) соответствующим гаечным ключом, затяните контргайку (5) (априлия 40 Нм)
Разное
В отличие от элементов управления вилкой, демпфирование отбоя задней части изменяется снизу амортизатора.
Измените демпфирование сжатия амортизатора на резервуаре
Регулятор отбоя вилки, как и все органы управления демпфированием, вкручивается для большей жесткости и выкручивается для более мягкой.
Регулятор демпфирования сжатия обычно находится в нижней части вилки.
Независимо от того, какой у вас амортизатор или вилка, все они требуют правильной регулировки для работы с максимальным потенциалом. Настройка подвески — это не ракетостроение, и если вы будете следовать пошаговым инструкциям, вы сможете значительно улучшить управляемость своего велосипеда.
Первый шаг к настройке любого велосипеда — установить прогиб пружины и определить, есть ли у вас пружины с правильной регулировкой.Провисание пружины — это величина, на которую пружины сжимаются между полностью поднятым верхом и полностью загруженным, когда райдер находится на борту в положении для катания. Это также называется статическим дорожным просветом или статическим прогибом.
Если вы когда-либо раньше измеряли прогиб, вы могли заметить, что если вы проверите его три или четыре раза, вы можете получить три или четыре раза, вы можете получить три или четыре разных числа без каких-либо изменений. Мы расскажем, почему это происходит и как с этим справиться.
Инструмент для снятия прогиба велосипеда BikeMaster
ЗАДНИЙ КОНЕЦ
Шаг 1: Полностью выдвиньте подвеску и произведите измерения. Отрывая колесо от земли. Когда рядом есть несколько друзей, это помогает. На велосипедах с боковыми подножками велосипед обычно можно осторожно поднять на стойке, чтобы разгрузить подвеску. Большинство гоночных трибун не будут работать, потому что подвеска будет по-прежнему нагружена маятником, а не колесом. Измерьте расстояние от оси по вертикали до некоторой точки на шасси (метрические числа проще и точнее; отметьте эту контрольную точку, потому что вам нужно будет снова к ней обратиться.Это измерение L1. Если измерение не совсем вертикальное, значения прогиба будут неточными (слишком низкими).
Что вы собираетесь сделать, так это получить среднее сжатие с райдером на велосипеде в двух разных направлениях
Шаг 2: Подвеска сжатия вниз с райдером на велосипеде и измерить . Снимите велосипед со стенда и поместите райдера на борт в положение для езды. Попросите третьего человека балансировать на велосипеде спереди. Если для вас важна точность, вы должны учитывать трение рычажного механизма.Здесь наша процедура отличается: мы делаем два дополнительных измерения. Сначала надавите на задний конец примерно на 25 мм (1 дюйм) и дайте ему очень медленно выдвинуться.
В месте остановки снова измерьте расстояние между осью и меткой на шасси. Если бы в рычажном механизме не было сопротивления, байк продвинулся бы немного дальше. Важно, чтобы вы не отскакивали от ! Это измерение L2.
Шаг 3: Сжатие вверх подвески с райдером на велосипеде и измерение .Попросите вашего помощника приподнять заднюю часть велосипеда примерно на 25 мм и очень медленно опустить его. Там, где он останавливается, измерьте его. Если бы не было перетаскивания, он бы опустился немного дальше. Помните, не подпрыгивайте! Это измерение это L3.
Шаг 4: Выполните числовое сжатие: Провисание пружины находится в середине этих двух измерений. Фактически, если бы в соединении не было перетаскивания, L2 и L3 были бы одинаковыми. Чтобы получить фактическое значение прогиба, вы найдете среднюю точку путем усреднения двух чисел и вычитания их из полностью развернутого измерения L1: статический прогиб пружины = L1 — [(L2 + L3) / 2].
Шаг 5: Отрегулируйте предварительную нагрузку любым методом, применимым к вашему велосипеду. Пружинные хомуты являются обычным явлением, и для некоторых можно использовать специальные инструменты. В крайнем случае можно использовать тупое зубило, чтобы разблокировать хомуты и повернуть основную регулировочную втулку. Если у вас слишком большой прогиб, вам нужно больше предварительного натяга; если у вас слишком маленький прогиб, вам понадобится меньшая предварительная нагрузка. Для шоссейных гоночных велосипедов прогиб задней части обычно составляет от 25 до 30 мм. Уличные райдеры обычно используют от 30 до 35 мм. Велосипеды, настроенные для трека, являются компромиссом при езде по улице.Более жесткие настройки, обычно используемые на тракте, обычно не рекомендуются (или нежелательны) для дорожных работ.
На изображениях можно заметить измерительный инструмент Sag Master (доступный в Race Tech). Это специальный инструмент, созданный, чтобы помочь вам измерить провисание, позволяя вам считывать его непосредственно без вычитания. Его также можно использовать как стандартную рулетку.
Измерение прогиба передней части очень похоже на измерение задней. Однако гораздо важнее учитывать сопротивление уплотнения на передней части, потому что оно более выражено.
ПЕРЕДНЯЯ КОНЦЕВАЯ ПРОСВЯЗКА
Шаг 1: Полностью выдвиньте подвеску и произведите измерения. Полностью выдвиньте вилку, оторвав велосипед от земли, и измерьте расстояние от дворника (пылезащитное уплотнение на слайдере) до нижней части тройного зажима (или нижней части вилки перевернутой вилки; Рисунок 2). Это измерение L1.
Шаг 2: Компрессионная подвеска вниз с райдером на велосипеде и размер . Снимите велосипед с боковой подножки и поместите водителя на борт в положение для езды.Возьмите с собой помощника, чтобы сбалансировать велосипед сзади, затем надавите на переднюю часть и дайте ему очень медленно выдвинуться.
В месте остановки снова измерьте расстояние между грязесъемником и нижней частью тройного зажима. Не подпрыгивайте. Это измерение L2.
Шаг 3: Сжатие вверх подвески с райдером на велосипеде и измерение . Поднимите переднюю часть и дайте ей очень медленно опуститься. На месте остановки измерьте еще раз. Не подпрыгивайте. Это измерение L3. И снова L2 и L3 различаются из-за залипания или торможения в уплотнениях и втулках, что особенно велико для телескопических передних концов.
Шаг 4: Выполните числовой кран: Как и в случае с передней частью, на полпути между L2 и L3 будет прогиб без сопротивления или заедания. Следовательно, L2 и L3 должны быть усреднены и вычтены из L1 для расчета истинного прогиба пружины: статический прогиб пружины = L1 — [l2 + l3) / 2].
Шаг 5: Отрегулируйте предварительный натяг . Чтобы отрегулировать прогиб, используйте регуляторы предварительного натяга, если они есть, или измените длину промежутков предварительного натяга внутри вилки.
Уличные велосипеды проходят от 25 до 33 процентов от общего пути, что составляет от 30 до 35 мм.Велосипеды для шоссейных гонок обычно имеют длину от 25 до 30 мм.
Этот метод проверки провисания и учета прилипания также позволяет проверить сопротивление сцепления и уплотнений. Отсюда следует, что чем больше разница между измерениями (отталкивание и оттягивание), тем хуже прилипание. У хорошего рычага (заднего прогиба) разница составляет менее 3 мм (0,12 дюйма), а у плохого — более 10 мм (0,39 дюйма). У хороших вилок разница составляет менее 15 мм, а мы видели вилки с разницей более 50 мм. (Интересно, почему они резкие?)
Важно подчеркнуть, что магического числа не существует.Если вам нравится ощущение велосипеда с меньшим или большим прогибом, чем эти рекомендации, отлично. Ваше личное провисание и перекос спереди назад будет зависеть от геометрии шасси, трассы или дорожных условий, выбора шин, веса водителя и предпочтений вождения.
Использование различного прогиба спереди и сзади сильно повлияет на характеристики рулевого управления. Больше прогиба спереди или меньше прогиба сзади заставит байк поворачиваться медленнее. Увеличение прогиба также снизит сопротивление дну, хотя жесткость пружины имеет больший эффект, чем прогиб.Гонщики часто используют меньший прогиб, чтобы сохранить зазор велосипеда, а поскольку дорожные гонки работают лучше, чем мы видим на улице, им требуется более жесткая настройка. Конечно, настройка прогиба пружины — это только первый шаг в настройке вашей подвески, поэтому следите за обновлениями в будущих статьях о жесткости пружины и демпфировании.
Типовая установка для Sag
| Тип велосипеда | Передний% | Передний мм | Задний% | Задний мм | ЗаднийУличные велосипеды | 28-33% | 30-35 мм | 28-33% | 30-35 мм | 0-5 мм | |
| Road Race Bikes | 23-27% | 25-30 мм | 23-27% | 25-30 мм | 0-5 мм |
Coach Can Akkaya, Superbike-Coach Corp
СИМПТОМЫ ДЕМПФИРОВАНИЯ ПОДВЕСКИ
Вот некоторые основные симптомы демпфирования подвески. находка влияет на ваш велосипед.Помните, что это крайние примеры; ваши симптомы могут быть более тонкими. Возможно, вам также придется найти приемлемый компромисс на любом конце диапазона регулировки. Все зависит от того, как вам «кажется» управляемость мотоцикла.
Передняя вилка
ОТСУТСТВИЕ ДЕМПФИРОВАНИЯ ВОЗВРАТА (ВИЛКА)
Вилка обеспечивает в высшей степени комфортный ход, особенно при движении прямо вверх. Однако, когда темп увеличивается, чувство контроля теряется. Вилка мягкая, сцепление плохое.После наезда на неровности на скорости переднее колесо имеет тенденцию вибрировать или подпрыгивать. При повороте мотоцикла на скорости переднее колесо начинает дребезжать и теряет сцепление с дорогой. Это приводит к нестабильности на клипсах. По мере того, как скорость увеличивается и рулевое управление становится более агрессивным, начинает проявляться нехватка контроля. Положение шасси и уклон становятся реальной проблемой, поскольку передняя часть отказывается стабилизироваться после того, как байк резко поворачивается в поворот.
— Недостаточная поворачиваемость!
— Передняя часть может казаться нестабильной.
Симптомы: Вилы мягкие, но увеличение скорости приводит к потере контроля и сцепления с дорогой.
Мотоцикл кувыркается и имеет тенденцию разбегаться на выходе из поворота, что приводит к ухудшению сцепления с дорогой и потере контроля.
При прохождении поворота на скорости вы ощущаете вибрацию передней части, потерю сцепления с дорогой и управляемость.
Агрессивный ввод при обучении скорости, управление и отношение шасси.
Передняя часть не восстанавливается после агрессивного воздействия на неровную поверхность.
Решение: недостаточный отскок.Увеличивайте отскок «постепенно» до тех пор, пока контроль и сцепление не будут оптимизированы, а дребезжание не исчезнет.
СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ ОТКАТА (ВИЛКА)
Поездка довольно резкая — полная противоположность мягкому ощущению слишком небольшого отскока. На неровном асфальте вилка выглядит так, как будто она цепляется из-за трения и резкости. При резком ускорении на выходе из ухабистых поворотов передняя часть чувствует себя так, как будто хочет «покачиваться» или «хлопать по танку». Кажется, что шина не соприкасается с дорожным покрытием при нажатии на педаль газа.Суровая, неумолимая езда затрудняет управление мотоциклом при езде по уклонам и неровностям на высокой скорости. Нежелание подвески поддерживать сцепление шины с дорогой на этих участках подрывает уверенность водителя.
— Перегрузка!
— Это ухудшит сцепление переднего колеса с дорогой.
— Такое ощущение, что передние колеса проворачиваются в поворотах.
Симптомы: Передняя часть сильно ныряет, иногда опускается на дно на тяжелых неровностях или во время агрессивного торможения.
Передняя часть кажется мягкой или расплывчатой, как при отсутствии отскока.
При заходе на дно слышен лязг. Это связано с достижением нижней точки хода вилки.
Решение: недостаточное сжатие. Увеличивайте «постепенно» до тех пор, пока контроль и тяга не будут оптимизированы.
ОТСУТСТВИЕ ДЕМПФИРОВАНИЯ СЖАТИЯ (ВИЛКА)
Погружение передней части при нажатии на тормоза становится чрезмерным. Задняя часть мотоцикла хочет «уйти» при агрессивном использовании передних тормозов. Передняя подвеска «выходит из строя» при сильном ударе при резком торможении и после наезда на неровности.Передняя часть имеет мягкое и полутемное ощущение, подобное отсутствию демпфирования отскока.
— Сильный пикировщик фронта.
Рекомендации по регулировке: Демпфирование сжатия следует регулировать вместе с уровнем масла в передней вилке.
Симптомы: Передняя часть сильно ныряет, иногда опускается на дно на тяжелых неровностях или во время агрессивного торможения.
Передняя часть кажется мягкой или расплывчатой, как при отсутствии отскока.
При заходе на дно слышен лязг. Это связано с достижением нижней точки хода вилки.
Решение: недостаточное сжатие. Увеличивайте «постепенно» до тех пор, пока контроль и тяга не будут оптимизированы.
СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ СЖАТИЯ (ВИЛКА)
Поездка слишком резкая, особенно в том месте, где переднее колесо соприкасается с неровностями и волнами. Прямо ощущаются неровности и рябь; Первоначальный «удар» проходит через шасси мгновенно, с большими неровностями, отскакивающими шину от тротуара. Высота посадки мотоцикла отрицательно сказывается — передняя часть скручивается слишком высоко в поворотах.Резко сокращается кренинг тормозной системы, хотя шасси сильно расстраивается из-за неровностей, возникающих при торможении.
— Хороший результат при торможении.
— На кочках кажется резким.
Симптом: Передняя часть проезжает высоко в поворотах, заставляя мотоцикл поворачиваться широко. Он должен поддерживать заданный прогиб, который позволит геометрии рулевого управления оставаться постоянной.
Решение: Уменьшайте компрессию «постепенно» до тех пор, пока велосипед не перестанет опускаться и не поднимется высоко.
Признак: передняя часть стучит или трясется при входе в поворот.Это происходит из-за неправильной высоты масла и / или слишком сильного демпфирования сжатия на низких оборотах.
Решение: сначала убедитесь, что высота масла правильная. Если все в порядке, уменьшайте сжатие «постепенно», пока не прекратятся вибрации и тряски.
Признак: неровности и рябь ощущаются непосредственно в тройных зажимах и через шасси. Это заставляет переднее колесо подпрыгивать на неровностях.
Решение: Уменьшайте сжатие «постепенно», пока не восстановите контроль.
Симптом: Езда, как правило, тяжелая и становится еще тяжелее при торможении или входе в поворот.
Решение: Уменьшайте сжатие «постепенно», пока не восстановите контроль.
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
ОТСУТСТВИЕ ДЕМПФИРОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ (ЗАДНИЙ УДАР)
На крейсерских скоростях поездка приятная, но по мере того, как скорость увеличивается, шасси начинает катиться по ухабистым поворотам. Это вызывает плохое сцепление с ухабами при резком ускорении; заднее колесо начинает дребезжать из-за отсутствия контроля колес. Чрезмерный уклон шасси из-за больших неровностей и провалов на скорости, а задняя часть отскакивает слишком быстро, опрокидывая шасси из-за действия рычага управления.
— Задняя часть слишком быстро «выскакивает» при торможении, в результате чего заднее колесо подпрыгивает.
— Велосипед чувствует себя нестабильно.
Симптомы: поездка будет мягкой или неопределенной, а по мере увеличения скорости задняя часть будет валяться и / или плыть по неровной поверхности, и тяга ухудшается.
Потеря сцепления вызовет вибрацию задней части или вибрацию из-за слишком быстрого возврата ударов при выходе из поворота.
Решение: Недостаточный отскок: увеличивайте отскок до тех пор, пока не исчезнет раскачивание и переплетение, а контроль и тяга не будут оптимизированы.
СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ (ЗАДНИЙ УДАР)
Это создает неравномерную езду. Податливость задней подвески оставляет желать лучшего, а «ощущения» расплывчаты. Слабое сцепление на кочках при резком разгоне (из-за недостаточной податливости подвески). Мотоцикл хочет выезжать на поворотах, так как задняя часть «забивается»; это заставляет шасси располагаться высоко носом, что замедляет рулевое управление. Задняя часть хочет подпрыгивать и подпрыгивать, когда дроссельная заслонка резко снижается во время агрессивных входов в поворот.
— Задняя часть «прыгает» на неровностях вместо того, чтобы следовать по поверхности.
— Задняя часть «дёргается» при торможении.
— Он удерживает заднюю часть вниз, что приводит к недостаточной поворачиваемости мотоцикла!
— Это может вызвать перегрев гидравлической системы амортизатора
и привести к его исчезновению, другими словами, он потеряет демпфирование.
в горячем состоянии.
Признаки: жесткая езда, ограниченное управление подвеской и потеря сцепления.
Задняя часть будет складываться, заставляя байк расширяться в поворотах из-за приседаний сзади.Это замедлит рулевое управление, потому что передняя часть едет высоко.
Когда задняя часть складывается, шины обычно перегреваются и пропускают неровности.
При резке дроссельной заслонки задняя часть будет прыгать или подпрыгивать при входе.
Решение: слишком сильный отскок. Уменьшайте отскок «постепенно» до тех пор, пока не исчезнет резкая езда и не восстановится сцепление с дорогой. Уменьшите отскок, чтобы не допустить уплотнения задней части.
ОТСУТСТВИЕ ДЕМПФИРОВАНИЯ СЖАТИЯ (ЗАДНИЙ УДАР)
Слишком сильное «приседание» задней части при ускорении; байк хочет поворачивать на широких выходных поворотах (поскольку шасси едет низко сзади / высоко).При столкновении с неровностями на скорости задняя часть опускается до дна, что приводит к опрокидыванию шасси. На положение шасси слишком сильно влияют большие провалы и перегибы. Рулевое управление и контроль становятся затруднительными из-за чрезмерного движения подвески.
— Заднее колесо начинает натыкаться на бок при ускорении на выходе из поворота.
— Велосипед будет слишком сильно двигаться (задняя часть слишком низка), что приведет к ослаблению сцепления передней части.
Симптомы: Велосипед не поворачивается при входе в поворот.
При опускании на дно теряются контроль и тяга.
Из-за чрезмерного приседания задним концом при ускорении на выходе из поворотов байк будет широко поворачиваться.
Решение: недостаточное сжатие. Увеличивайте компрессию постепенно, пока сцепление и контроль не будут оптимизированы и / или не исчезнут чрезмерные приседания сзади.
СЛИШКОМ СИЛЬНОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ КОМПРЕССИИ (ЗАДНИЙ УДАР)
Поездка резкая, хотя и не такая плохая, как слишком большой отскок; Однако чем быстрее вы идете, тем хуже становится. Резкость ухудшает сцепление задних шин с неровностями, особенно при замедлении.При ускорении возникает небольшое «приседание» задних конечностей. Неровности от среднего до большого ощущаются непосредственно через шасси; при ударе на скорости задняя часть вздымается.
— Заднее колесо скользит при ускорении.
— Может жестко преодолевать неровности.
Признаки: езда резкая, но не такая плохая, как слишком большой отскок. По мере увеличения скорости увеличивается и резкость.
Приседания сзади очень маленькие. Это приведет к потере сцепления / скольжению. Шина перегреется.
Задняя часть будет пытаться ударить по неровностям среднего и большого размера.
Решение: Уменьшайте сжатие до тех пор, пока резкость не исчезнет. Уменьшайте сжатие до тех пор, пока скольжение не прекратится и сцепление не восстановится.
Передаточное отношение пружины
Заднее
Слишком жесткое передаточное отношение пружины:
— Обеспечивает легкий поворот в поворотах.
— Задняя часть становится жесткой.
— Создает плохое сцепление с дорогой задними колесами.
Слишком мягкое передаточное отношение пружины:
— Обеспечивает хорошее сцепление с дорогой при разгоне.
— Создает недостаточную поворачиваемость при входе в поворот.
— Делает слишком большой ход подвески, из-за чего трудно «перебросить» байк с одной стороны на другую в шикане.
— Придаст ощущение легкости спереди.
Передняя часть
Слишком жесткое передаточное отношение пружины:
— Хорошее торможение.
— Создает недостаточную поворачиваемость.
— В поворотах ощущается резкость.
Слишком мягкое передаточное отношение пружины:
— Обеспечивает легкий поворот в поворотах.
— Создает избыточную поворачиваемость.
— Может вызвать подгибание передней части.
— Плохое торможение (ныряние).
Уровень масла в передней вилке
Сначала см. Руководство. Современная передняя вилка картриджного типа очень чувствительна к изменениям уровня масла из-за небольшого объема воздуха. Воздух внутри передней вилки работает как пружина.Различный уровень масла влияет на соотношение пружины с середины хода и имеет очень сильный эффект в конце хода.
Когда уровень масла повышен: пневматическая рессора на более поздней половине хода сильнее, и поэтому передняя вилка сжимается сильнее.
При понижении уровня масла: пневматическая рессора на последней половине хода ослабевает, и, таким образом, передние вилки становятся более мягкими. Уровень масла наиболее эффективно работает в конце хода вилки.
Руководство по настройке подвески — Обработка Как это получить
Ограничения настройки стоковой
Заводы планируют разработать велосипед, который будет достаточно хорошо работать для большой группы гонщиков и пользователей.Чтобы сделать это как можно более экономичным, производители устанавливают клапаны с очень маленькими Вентури. Затем они сопоставляются с очень простым набором прокладок, который создает кривую демпфирования для данного компонента подвески. На более низких скоростях эта конструкция может работать умеренно хорошо, но на более высоких скоростях, когда подвеска должна реагировать быстрее, подвеска не будет пропускать достаточно масла и будет испытывать гидравлическую блокировку. С гидравлической блокировкой вилка и / или амортизатор не могут должным образом амортизироваться, что ухудшает управляемость.Решение состоит в том, чтобы повторно распределить активные компоненты, чтобы получить правильную кривую демпфирования. Неважно, какие компоненты у вас есть (Ohlins, Fox, KYB, Showa), их соответствие вашему предполагаемому использованию и весу значительно улучшит их действие. Кроме того, если вы можете получить необходимую кривую демпфирования, не имеет значения, какой бренд указан на компоненте. Часто со стандартными компонентами, когда вы полностью или полностью выкручиваете регуляторы, вы не замечаете разницы. Частично это связано с тем, что производитель поместил кривую демпфирования за пределы вашего идеального диапазона.Кроме того, из-за того, что клапаны имеют такие маленькие Вентури, изменение регулятора не имеет большого значения. После перенастройки клапанов будут задействованы регуляторы, и когда вы произведете регулировку, вы сможете заметить, что это влияет на работу вилки или амортизатора.
Попытка решить проблему с обращением может быть сложной задачей. Достаточно сложно справиться с тонкостями предварительного натяга пружины, демпфирования отбоя и т. Д., Но когда определенная проблема заставляет вас отказаться от газа и обратить внимание, попытка определить основную причину проблемы с управлением может быть совершенно непонятной.Причина — передняя или задняя? И как мне узнать, помогут ли регулировки демпфирования отбоя или сжатия?
В этом разделе мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных жалоб при управлении автомобилем, с которыми сталкивается средний гонщик. Некоторые из этих проблем возникают при входе в угол, некоторые из них возникают в середине угла, а другие могут даже вызвать трудности при выходе из угла. Внимательно посмотрите на различные сценарии проблем, которые мы перечислили, и посмотрите, не похож ли один из них на дилемму, с которой вы боретесь.Затем попробуйте наши предлагаемые решения, чтобы увидеть, улучшают ли они. Помните, делайте это шаг за шагом, совершайте пробную поездку после каждого изменения и записывайте, повлияло ли это изменение на разницу.
TANKSLAPPER
Проблема: мотоцикл, бьющий по танку, кажется нестабильным, особенно при входе в повороты. Стержни кажутся чрезмерно «дергающимися» всякий раз, когда встречается неровность в середине угла. Рукоятки часто сильно раскачиваются вперед и назад несколько раз (или больше), когда мотоцикл с ударами танка агрессивно ускоряется на неровностях при выходе из поворота — другими словами, «танковый удар».«Мотоцикл управляется очень легко, хотя иногда сзади заметно отсутствие тяги, когда он пытается ускориться при умеренных углах наклона. Байк также кажется опущенным, «нос опущен, зад — высоко» во время езды.
Причина : Если велосипед ощущается таким образом, то, вероятно, имеется слишком большой перекос переднего веса
Решение: Самым большим отличительным фактором в этом случае является шасси «нос-низкий / задний-высокий» чувство отношения.. Это не только ухудшает сцепление с дорогой сзади, но также влияет на геометрию рулевого управления (более крутой угол наклона / меньший след) и может вызвать проблемы с устойчивостью. Если у велосипеда правильно установлены уровни статического прогиба подвески, первым делом нужно попробовать уменьшить предварительную нагрузку на заднюю пружину и / или увеличить предварительную нагрузку на переднюю до точки, непосредственно перед тем, как они начнут отрицательно влиять на управляемость; Вы должны не забыть отрегулировать его демпфирование отскока, если это необходимо (фактически, он должен проверить, помогает ли уменьшение переднего демпфирования отскока небольшими приращениями; вилки могут быть слишком жесткими, что затрудняет сцепление с дорогой).Если бы только частичный успех, более радикальным шагом было бы изменение дорожного просвета шасси; для этого потребуется поднять переднюю часть за счет опускания трубок вилки в тройные зажимы (если над верхним зажимом выступает достаточно материала для обеспечения структурной целостности передней вилки) и / или опускание задней части путем укорочения заднего амортизатора (если возможно) .
Примечание. Мы также наблюдали тенденцию к ударам танка из-за слишком большого смещения веса назад. Велосипед может попытаться работать в противоположном направлении от решения в предыдущем абзаце или проверить сценарий проблемы недостаточной поворачиваемости / отсутствия переднего сцепления для получения дополнительных предложений.
FLOATING RIDE
Проблема: несмотря на то, что байк может очень плавно ездить по ухабам и т.п. в городе, в каньонах кажется, что байк «плывет» по тротуару, как роскошный автомобиль. с небольшой обратной связью с дорожным покрытием или без нее. Когда он начинает агрессивно ездить, байк чрезмерно раскачивается взад и вперед, особенно при переключениях между тормозом и газом, и ощущение «плавающего» становится еще более выраженным. В крутых поворотах мотоцикл кажется болтающимся, как будто у него есть шарнир посередине.Шины Майка могут начать стучать в середине поворота при столкновении с неровностями, и при ускорении на этих неровностях мотоцикл начинает раскачиваться или раскачиваться.
Причина: Проблема здесь, как правило, в недостаточном демпфировании отбоя.
Решение : Поездка плавная и эластичная на низких скоростях, но более высокие скорости генерируют большее количество энергии, которая не может быть рассеяна при небольшом доступном демпфировании. Как правило, если какой-либо из концов нажимается рукой сильно и быстро, подвеска должна возвращаться плавно, контролируемым образом, без «отскока» один или два раза, прежде чем успокоиться.Попробуйте усилить амортизацию отскока небольшими шагами и не забудьте делать переднюю и заднюю части по отдельности, а не одновременно; таким образом он может легко увидеть, имеет ли то или иное значение. Если демпфирование отбоя увеличено до максимума, а мотоцикл по-прежнему кажется мягким и разбитым, вам может потребоваться восстановить компоненты подвески.
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
Проблема: когда Ричард агрессивно тормозит при приближении к повороту, задняя часть мотоцикла начинает качаться из стороны в сторону, и кажется, что он хочет повернуться вокруг передней части.
Причина: Причина — слишком большая передача веса передней части при торможении. Передняя часть сжимается так низко, что вес мотоцикла пытается повернуться вокруг рулевой колонки, вызывая движение из стороны в сторону.
Решение : самые быстрые решения здесь — увеличить предварительную нагрузку пружины передней вилки и / или поднять переднюю высоту дорожного просвета путем опускания трубок вилки в тройные зажимы, или уменьшить заднюю высоту дорожного просвета путем укорочения амортизатора (если возможно) .Попробуйте сначала увеличить предварительную нагрузку пружины вилки и постепенно увеличивать ее до тех пор, пока не начнется негативное влияние на управляемость (не забудьте следить за демпфированием отскока при увеличении предварительной нагрузки пружины). Если это не сработает, попробуйте изменить высоту дорожного просвета; при этом следите за нежелательными реакциями при управлении в других местах, поскольку изменение дорожного просвета резко влияет на поворот велосипеда. Другие решения, которые стоит попробовать, хотя и менее эффективные, — это увеличить демпфирование сжатия в вилках (если возможно) или уменьшить демпфирование отбоя в задней части (чтобы задняя шина быстрее следовала за тротуаром).Опять же, во время тестовой езды обратите внимание на нежелательные реакции при маневрировании в других ситуациях.
ШИРОКАЯ ЕЗДА
Проблема: Велосипед неудобен, и он чувствует каждую неровность дороги. У него нет уверенности, потому что его велосипед нервничает и дергается, особенно на неровных участках, где он не поглощает неровности, а его шины легко теряют сцепление с дорогой. Погружаясь в повороты во время трек-дней, байк нестабилен и прыгает через каждую неровность и трещину на асфальте.
Причина: Неровная езда, скорее всего, из-за слишком жесткой настройки — слишком сильного сжатия и демпфирования отскока.
Решение : Во-первых, регуляторы отбоя, как описано в разделе настройки, и верните регуляторы сжатия не более чем на середину их диапазона. Это даст вам отправную точку для работы и позволит примерно оценить демпфирование отскока. Более точного набора скорости отскока можно добиться, проехав на велосипеде по неровному участку тротуара; подвеска не должна сжиматься (слишком жесткая), и байк не должен быть вялым, как Cadillac (слишком мягким).Многократная езда на велосипеде по одной и той же дороге после внесения небольших изменений в регуляторы демпфирования — хороший способ различить характеристики и определить правильную настройку. После того, как отскок установлен правильно, демпфирование сжатия можно настроить в соответствии с разделом настройки. Еще раз, внесите небольшие изменения между тестовыми сессиями на одной и той же дороге, чтобы почувствовать и сравнить разные настройки.
НИЖНЕЕ
Проблема: При резком торможении на приближении к повороту передняя вилка сильно выскакивает вниз, особенно на неровностях.Тем не менее, действие вилки и общая управляемость велосипеда хороши во всем остальном.
Причина : Проблема здесь в том, что дорожный просвет настроен правильно для его стиля езды, но действие вилки явно слишком мягкое, когда вес переносится на переднюю часть (например, при резком торможении).
Решение : ранее усиливалось предварительное натяжение пружины вилки, и, хотя это помогло с проблемой опускания, к сожалению, сделало положение его мотоцикла слишком высоко передним, что отрицательно сказалось на управляемости.Решением здесь было бы поднять трубки вилки в тройных зажимах (начиная с шагом 4 мм), что опускает переднюю часть; тогда вы можете увеличить предварительную нагрузку пружины вилки, не вызывая упомянутых ранее проблем с дорожным просветом. Необходимо следить за тем, чтобы переднее колесо / крыло не приближалось слишком близко к нижнему тройному зажиму или радиатору при опускании переднего колеса или подъеме труб вилки. Если регулятор предварительного натяга исчерпал себя во время тестирования и настройки, может потребоваться набор более тяжелых пружин или более крупная проставка предварительного натяга (внутри вилки).
ТЯЖЕЛОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Проблема : рулевое управление мотоцикла кажется очень тяжелым на низких скоростях, и как только он заставляет свой байк поворачивать, используя много мускулов, он практически попадает в повороты.
Причина : Эти характеристики могут быть результатом прямоугольной задней шины (слишком прямолинейная езда) или зазубренных или слишком тугих подшипников рулевой колонки;
Решение : если на велосипеде установлен демпфер рулевого управления, он может быть отрегулирован слишком туго.С точки зрения подвески, тяжелое рулевое управление является типичным результатом слишком низкой заданной высоты дорожного просвета, из-за которой шасси сгребает, как чоппер.
Если такие же проблемы возникают после испытания этого велосипеда с выключенным демпфером рулевого управления, проверки его шины и регулировки подшипников рулевой колонки, проблема, скорее всего, связана с отношением шасси велосипеда. Передний и задний прогиб необходимо проверить и правильно отрегулировать, а затем еще раз заехать на предмет изменений в управляемости. Если изменений мало или нет, постепенно измените геометрию, либо поднимая трубы вилки в тройных зажимах, либо — и имеет задний регулятор дорожного просвета — поднимая заднюю часть велосипеда.При опускании передней части велосипеда путем регулировки высоты вилки рекомендуется следить за зазором между передним колесом и радиатором, а также — на обычной вилке — чтобы ползунки не опускались до нижнего предела. тройной зажим.
ПОД РУЛЕВОМ
Проблема: проблемы с передней частью велосипеда, особенно на выходе из поворотов, когда передняя шина теряет сцепление с дорогой и толкается до точки, где она размывается. Рулевое управление немного тяжелое, а на неровных участках дороги передняя шина проскакивает неровности и грозит сложиться при слишком сильном нажатии.
Причина : Проблема, вероятно, связана с комбинацией настроек прогиба и дорожного просвета, из-за которых мотоцикл едет высоко впереди.
Решение : проскакивание передней шины через неровности на выходе из поворота является признаком того, что вилка вышла за верхнюю часть — без достаточного количества мешка, чтобы подвеска провалилась в выемки на дороге.
Проверьте настройки прогиба передней и задней части велосипеда, чтобы убедиться в правильности предварительной нагрузки пружины. Установив предварительную нагрузку, покатайтесь на велосипеде, чтобы определить, есть ли какие-либо изменения в его поведении.Если проблема не исчезнет, то при уменьшении переднего предварительного натяга передняя часть мотоцикла немного опускается, что ускоряет рулевое управление и позволяет колесу более эффективно преодолевать неровности. Если, однако, вилка начинает опускаться при торможении с уменьшенным предварительным натягом, трубки вилки можно поднять с помощью тройных зажимов, чтобы заточить рулевое управление при сохранении исходной настройки предварительного натяга.
| Регулировка | Настройка | Эффект | ||||
Уровень масла 8 | ||||||
| Слишком высокий уровень масла | Проскакивает переднее колесо на неровностях | |||||
| Демпфирование сжатия | 0 0 | Велосипед трудно поворачивать, и он будет широко рулить в повороте Переднее колесо проскакивает на неровностях Вилка дрожит при торможении на прямой Передняя часть кажется жесткой на небольших ухабах | ||||
| Недостаточно | Вилка пикирует слишком быстро , возможно, достигнет дна Задняя часть хочет развернуться в течение га торможение передним колесом Передняя часть имеет мягкое и полутонное ощущение, подобное отсутствию демпфирования отбоя | |||||
| Демпфирование отбоя | Слишком много | Передняя часть дребезжит на поворотах Вилка опущена быстрое ухабистое покрытие покачивание передней части или удары танка при резком ускорении из ухабистых поворотов Жесткая езда из-за забивания вилок | ||||
| Недостаточно | Чрезмерное движение пого не через шиканы ) в поворотах Передняя часть слишком быстро взлетает после торможения Чувствуется плюшевой при езде по прямой, но мягкая в поворотах и плохое сцепление с дорогой При входе в поворот на скорости байк будет вертеться или немного валяться перед тем, как успокоиться | |||||
| Клиренс | Слишком низкий | Отсутствие устойчивости на высоких скоростях Легкость поворота внутри o углы | ||||
| Слишком высокий | Медленное или высокое усилие вхождение в углы | |||||
| Жесткость пружины | Слишком мягкое | Слишком плавное сжатие 912 вылет снизу во время резкого торможения или больших неровностей Создает избыточную поворачиваемость Может вызвать подгибание передней части под Легко поворачивает в повороты | ||||
| Слишком жесткий | Создает недостаточную поворачиваемость Теряет переднюю часть при входе в угол Резкость переднего колеса концевой дребезжание выходит из поворотов Велосипед трудно поворачивать Хорошо себя чувствует при торможении Переднее колесо проскакивает на неровностях | |||||
Задний амортизатор | ||||||
| Демпфирование сжатия | Амортизатор жесткий и резкий, но не такой плохой, как слишком сильное демпфирование отскока Проскакивает заднее колесо при торможении на неровном асфальте Очень мало приседаний задним концом при ускорении | |||||
| Недостаточно | Удары снижаются на неровностях среднего размера Задние приседания при ускорении Возможны низы амортизаторов Велосипед поворачивает широко на выходе из поворотов (задний низкий, высокий нос) | |||||
| Демпфирование отбоя | Слишком много | Заднее колесо подпрыгивает на поворотах с небольшими неровностями, особенно стиральной доской Проскакивает заднее колесо при торможении на неровном асфальте Задняя часть складывается из-за серии неровностей Задняя часть кажется жесткой Велосипед поворачивает на широких выходных углах (задний низкий, нос высокий) | ||||
| Недостаточно | Слишком сильный толчок при резком торможении Велосипед кувыркается, когда на выходе из поворотов или в длинных уклонах на подметально-уборочных машинах Заднее колесо стучит при резком ускорении на неровностях Слишком много шасси p Зуд / пого-джойстик | |||||
| Высота посадки | Слишком низкая поворачиваемость | Мотоцикл недостаточная поворачиваемость на выходных поворотах Трудно изменить направление Плохое сцепление с передней шиной на выходных углах 90 | Отсутствие устойчивости на высоких скоростях Плохое сцепление со стороны задней шины Нестабильное при резком торможении | |||
| Скорость пружины | Слишком мягкая | Езда мягкая при ускорении Приседания с задней частью ”Ощущение на передних колесах | ||||
| Слишком жестко | Легкое прохождение поворотов Жесткая езда Плохое сцепление с задними колесами | |||||
свой собственный язык.Иногда кажется, что освоение нового навыка требует масштабирования кривой лингвистического обучения, поэтому покорение Эвереста кажется дневным походом. Непосвященным — не то чтобы в этом можно было обвинить любого читателя Sport Rider — язык мотоциклистов может показаться столь же устрашающим. Итак, чтобы убедиться, что мы все стоим на вершине одного холма, внимательно изучите приведенную ниже терминологию, чтобы ускорить свое движение к просветлению подвески.
Дно (также называется выходом за нижнюю границу) — когда компонент подвески достигает конца своего хода при сжатии.Дно — это противоположность долива. Вилка с картриджем — сложный тип вилки, которая проталкивает масло через изгибные прокладки, установленные на поверхности демпфирующих поршней, находящихся внутри корпуса вилки. Основное преимущество вилок с картриджами в том, что они менее прогрессивны, чем вилки с демпфирующими стержнями. Прокладки позволяют управлять демпфированием на очень низких скоростях подвески, в то время как высокие скорости отклоняют прокладки в большей степени, вызывая меньшее демпфирование на высоких скоростях, чем у демпфирующих стержней с фиксированными отверстиями. В результате поездка становится более устойчивой, с меньшим клеванием при торможении, одновременно уменьшая силу, передаваемую на шасси с прямоугольными неровностями.
Демпфирование Общее — вязкое трение. Это вызвано тем, что жидкости подвергаются каким-либо ограничениям. Главное, что нужно помнить о демпфировании, это то, что оно зависит от движения жидкости. Это означает, что амортизатор не создает демпфирующую силу, если только не происходит движение-движение демпфера при сжатии или отскоке, в отличие от движения велосипеда. Демпфирование заботится о вертикальной скорости колеса, а не о скорости велосипеда.
Compression Damping — контролирует начальный ход подвески.Когда колесо толкается вверх из-за неровностей, контур сжатия регулирует скорость, с которой сжимается подвеска, помогая удерживать пружину от чрезмерного перемещения или опускания подвески. Демпфирование — вязкое трение, вызванное пропусканием жидкости через какое-либо ограничение. Демпфирующая сила определяется скоростью движения жидкости, а не расстоянием перемещения подвески. Это DAMPENING
Вилка с амортизирующей штангой — простой тип вилки, в которой используется трубка с отверстиями для создания демпфирования сжатия и отбоя, обеспечивая чрезвычайно прогрессивную кривую демпфирования.Чем быстрее колесо движется по вертикали, тем больше масла проталкивается через отверстия. Обычно вилки демпфирующего стержня имеют очень слабое демпфирование на низких скоростях и большое демпфирование на высоких скоростях. Поездка характеризуется чрезмерным клеванием вилки при торможении и гидравлической блокировкой при столкновении с неровностями с прямоугольными краями. Любые изменения в системе демпфирующих стержней, такие как изменение размера отверстий или изменение вязкости масла, влияют на весь диапазон скоростей.
High-Speed Damping –демпфирование для управления быстрыми вертикальными перемещениями компонентов подвески, вызванными характеристиками дороги, такими как неровности с прямоугольными краями.Амортизация на высоких скоростях не зависит от скорости мотоцикла.
Демпфирование на низких скоростях — демпфирование для управления медленными вертикальными движениями подвески, например, вызванными рябью на дорожном покрытии. (Это также не зависит от скорости мотоцикла.)
Демпфирование отскока — контролирует удлинение вилки или амортизатора после того, как она сжимается на неровности — отсюда и термин «отскок».
Уровень масла в вилке — уровень масла в вилке, измеренный при полном сжатии без установленной пружины.Он используется для настройки количества воздуха, содержащегося внутри вилки. Поскольку сжатый воздух заставляет его действовать как пружина, повышение уровня масла оставляет меньше места для воздуха, что приводит к увеличению скорости на протяжении всего хода вилки. Снижение уровня масла уменьшает силу внизу, обеспечивая более линейную скорость.
Free Sag — величина оседания велосипеда под собственным весом. И для уличных, и для гоночных велосипедов требуется свободное провисание задней части от 0 до 5 мм. Велосипед не должен сильно перегружаться.
Уплотнение — явление, вызванное чрезмерным демпфированием отскока.Когда встречается серия неровностей, таких как рябь, подвеска не отскакивает полностью между неровностями и сжимается (уплотняется) ниже на каждой последующей неровности. Это может резко изменить геометрию рулевого управления, если уплотнение происходит только на одном конце мотоцикла.
Предварительный натяг — расстояние, на которое пружина сжимается от своей свободной длины, когда она установлена с полностью выдвинутой подвеской. Регулятор преднатяга — метод внешней регулировки преднатяга компонентов подвески.Они могут быть наклонными или резьбовыми.
Прокладка предварительного натяга — материал, используемый для внутренней регулировки предварительного натяга вилки. Обычно используются тонкостенные алюминиевые или поливинилхлоридные трубки.
Грабли — угол наклона рулевой колонки (не угол вилки) относительно вертикали, который изменяется с изменением дорожного просвета. Например, передний угол уменьшается, когда передняя часть сжимается или опускается. Изменение диаметра шины также может повлиять на угол наклона колес за счет изменения дорожного просвета.
Ride Heigh t — регулировка подвески (подъем или опускание вилки, удлинение или укорочение амортизатора) для изменения положения шасси мотоцикла.
Предварительный натяг амортизатора можно изменить с помощью гаечного ключа или проверенного временем молотка и пробойника.
Sag — величина сжатия передней или задней части велосипеда между полностью загруженным и полностью загруженным райдером (и всем его снаряжением) на борту в положении для езды. Провисание также может повлиять на геометрию рулевого управления. Дополнительный прогиб передней части уменьшит эффективный угол поворота рулевой колонки, ускоряя рулевое управление, в то время как слишком небольшой прогиб передней части замедлит рулевое управление. Однако слишком большой прогиб передней части в сочетании со слишком маленьким прогибом задней части может сделать байк нестабильным.Как настроить прогиб
Пружина — механическое устройство, обычно в виде спирали, которое накапливает энергию. При сжатии сохраняется больше энергии. Пружины чувствительны к положению, заботясь только о том, насколько они были сжаты, а не о том, как быстро (как с демпфированием).
Suspension Fluid — используется внутри амортизатора для создания демпфирования при прохождении через отверстия или клапаны. Жидкость также используется для смазки и должна быть несжимаемой.
Topping Ou t — происходит, когда приостановка достигает своего предела.Амортизатор с установленной пружиной соответствующей нормы должен обладать достаточной силой, чтобы достичь максимума без всадника на борту.
Trail — расстояние по горизонтали между точкой вращения переднего конца (т.е. там, где линия, проведенная через рулевую головку, пересекала бы землю) и пятном контакта шины. Поскольку след зависит от угла наклона, это переменный размер, который изменяется пропорционально изменению угла наклона во время действия подвески. Например, след резко обрывается, когда байк достигает полного пикирования при торможении, что дает водителю больше возможностей для включения рулевого управления.
Смещение тройного зажима — расстояние от центра трубок вилки до центра рулевого штока. Чем больше смещение, тем меньше размер следа.
Вес без рессоры — вес каждой части мотоцикла, находящейся между дорогой и подвеской (например, колеса, тормоза, компоненты подвески под рессорами и т. Д.).
Клапан — механическое оборудование, создающее демпфирование. Клапан — это комбинация обратных клапанов, отверстий, портов, прокладок, пружин и т. Д.
