16Сен

Установка поршневых колец ваз 2110 8 клапанов: Особенности монтажа поршневых колец на ВАЗ 2110

Содержание

Особенности монтажа поршневых колец на ВАЗ 2110

Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.

Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло. наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.

Ну, а для тех, кому не все равно, как их мотор будет работать после переборки, следует прочитать данную статью.

Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.

На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.

Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.

Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.

Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.

Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.

Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и «твердые». Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.

Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.

Начинаем с верхних поршневых колец.

Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).

Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.

Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.

Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.

Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.

А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?

Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).

Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть.

Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.

Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.

Разбираем двигатель для его капитального ремонта.
Перед разборкой очищаем снятый двигатель от загрязнений.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров…

…и снимаем кронштейн правой опоры силового агрегата в сборе с кронштейном верхнего крепления генератора.

Головкой «на 15» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора и перед ней опоры силового агрегата…

…и снимаем кронштейн.
Демонтируем с двигателя впускной трубопровод (см. «Снятие впускного трубопровода»), головку блока цилиндров в сборе с катколлектором (см. «Снятие головки блока цилиндров»), маховик (см. «Замена заднего сальника коленчатого вала») и масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

Отвернув головкой «на 10» два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

…снимаем трубу.
Соединение уплотняется пробковой прокладкой.
Для удобства дальнейшей разборки двигателя монтируем его на разборочный стенд или устанавливаем на верстак.
Снимаем поддон картера (см. «Снятие поддона картера»), маслоприемник (см. «Снятие маслоприемника») и масляный насос (см. «Снятие масляного насоса»).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.
Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе…

…снимаем держатель заднего сальника.
Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется паронитовой прокладкой.
Поочередно отворачиваем винты крепления крышек шатунов и вынимаем из цилиндров шатуны с поршнями (см. «Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле»).

Вынимаем из шатуна и его крышки вкладыши шатунного подшипника коленчатого вала.
Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и вынимаем его из канавки поршня.
Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо. Разжав замок…

…снимаем маслосъемное кольцо.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем шилом стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня.
Таким же образом вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.

Оправкой выталкиваем поршневой палец…

…и снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Аналогичные операции проводим с другими поршнями.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала. После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.

Осматриваем блок цилиндров. Трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких рисок и задиров, допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых пальцем руки.
Для определения износа цилиндра…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра.

Диаметр каждого цилиндра измеряем в четырех поясах — на разных расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала). Замеры в трех поясах проводим на расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров, приблизительно соответствующих положениям компрессионных и маслосъемному колец при нахождении поршня в ВМТ. Замеры в четвертом поясе выполняем в направлении, параллельном оси коленчатого вала, на расстоянии (от верхней плоскости блока цилиндров), соответствующему положению оси поршневого пальца при нахождении поршня в НМТ.

Цилиндр в зоне четвертого пояса (в направлении, параллельном оси коленчатого вала) не изнашивается. Поэтому по разности замеров в четвертом и остальных поясах можно определить износ цилиндров.

Оцениваем состояние поршней. На поршнях не допускается наличие трещин, прогаров, задиров и сколов. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее максимальный диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, определяем зазор между поршнем и цилиндром, который не должен превышать 0,15 мм.

Если зазор превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо будет заменить на новые, ремонтного размера. После механической обработки цилиндров промываем керосином и продуваем сжатым воздухом каналы масляных магистралей в блоке цилиндров…

…и форсунки охлаждения поршней. Осматриваем коленчатый вал.

Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.
Для оценки износа вала…

…микрометром измеряем диаметры всех коренных…
…и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.
Если износ или овальность шеек коленчатого вала больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры или риски, то шейки необходимо шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного размера.

После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива. Удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Перед сборкой двигателя очищаем от старых прокладок, герметика и масла привалочные плоскости блока цилиндров под поддон картера, трубу насоса охлаждающей жидкости и держателя заднего сальника коленчатого вала.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников.

Наносим на рабочую поверхность вкладышей тонкий слой моторного масла и укладываем в опоры блока цилиндров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).

При установке ориентируем крышки так…

…чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров.

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного под- шипника располагаются с одной сто- роны. Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом.

При установке новых поршней подбираем их к цилиндрам по классам диаметров цилиндров и юбок поршней.

Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам.

Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун.
При сборке поршня с шатуном ориентируем шатун…

…метками (в виде выступов) в направлении стрелки на днище поршня.

Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.

Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке двигателя и выравниваем кольцо в цилиндре днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Зазор должен быть равен 0,25–0,45 мм. Предельно допустимый при износе тепловой зазор в замке поршневого кольца — 1 мм.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях под поршневые кольца. Устанавливаем на поршни кольца в последовательности, обратной снятию.

На одной из двух торцевых поверхностей нижнего компрессионного и маслосъемного колец в районе замка нанесена метка «ТОР» или «GOE». Эти кольца необходимо устанавливать на поршень меткой вверх.

Как самостоятельно заменить маслосъемные кольца на ВАЗ

 

 Несмотря на то, что работа по замене маслосъемных колец на автомобилях ВАЗ считается довольно трудоемкой и непростой, справиться с ней можно и самостоятельно. Конечно же, для того, чтобы заменить кольца на ВАЗ 2110 придется выполнить немало последовательных этапов. Именно от качества проведения промежуточных этапов и будет зависеть итоговое качество работы. 

Что такое маслосъемные кольца 

Другое название таких колец – поршневые. Дано оно не случайно – такие кольца обычно устанавливаются на внешней поверхности поршней так, чтобы незамкнутой формы кольца, были глубоко посажены в специальные канавки.

Из-за частого взаимодействия поршневых колец с газами и составляющими из различных материалов, сопровождающегося воздействием трения огромного значения, кольца изнашиваются. В этом случае их необходимо заменить как можно скорее. Иначе маслосъемные кольца уже не смогут выполнять необходимые функции.  

Так в нормальном состоянии кольца защищают от перегрева поршень и улучшают теплопередачу через стенки цилиндра. Помогают кольца и повысить уровень герметичности камеры сгорания или расширения, не допуская проникновения в картер мотора различных газов. Кроме того, благодаря поршневым кольцам стало возможным оптимизировать расход смазки – кольца распределяют по поверхности цилиндров масляную пленку.

 Кольца в изношенном состоянии уже не могут справляться со своими функциями, что негативно сказывается на работе автомобиля. Заметить неладное может даже неопытный автолюбитель – износ поршневых колец может стать причиной окрашивания выходящих из выхлопной трубы газов в характерный сизый цвет, снижению показателя компрессии двигателя.     Чаще всего наиболее заметными для автомобилиста признаками становятся значительное и беспричинной увеличение топливного расхода, а также значительное повышение расхода масла. В тех случаях, когда все эти признаки наблюдаются одновременно, сомнений быть недолжно – кольца нужно менять как можно скорее, никакие другие меры в этой ситуации уже не помогут.

 Каким образом маслосъемные кольца приходят в негодность? Происходит это из-за того, что во время эксплуатации вследствие деформации меняется геометрия цилиндра, в свою очередь это приводит к увеличению зазоров. Увеличение зазоров приводит к нарушению упругих свойств кольца, в результате чего со временем происходит нарушение герметизации и газы начинают регулярно поступать в картер двигателя. Последнее значительно повышает износ не только колец, но и всей поршневой группы. С увеличением износа увеличивается и количество газов в картере. А поскольку существующей системы вентиляции уже недостаточно для их выведения, происходит повышение давления до недопустимо высоких значений. В результате чего смазка выдавливается сквозь прокладки, гнездо тамблера или сальники, находящиеся на коленвале.

 В такой ситуации сможет помочь только замена маслосъемных колец. Грамотно проделать эту процедуру можно самостоятельно, не прибегая к услугам автомастерской. 

Замена поршневых колец 

Первое, что нужно сделать, это отсоединить клемму с минуса аккумулятора. Затем необходимо слить старое масло и ОЖ. Слитое масло лучше не использовать повторно, это может негативно сказаться на работе двигателя. Поэтому замена колец может стать прекрасным поводом для замены и масляного фильтра на новый. 

Следующая часть несколько сложнее – необходимо снять все составляющие, которые могут помешать добраться во время ремонта до ГБЦ или поддона. Это и газовый привод, и глушитель, и стартер, и воздушный фильтр, и некоторые другие детали. Следом придется снять, аккуратно придерживая отверткой, звездочку распределительного вала. Для этого необходимо выкрутить один фиксирующий болт.

Следующими демонтируются постель распредвала и головки блока. После чего становится возможным ослабить крепление на левой опоре мотора, что позволяет открутить его целиком. Часть двигателя нужно приподнять. После чего можно открутить поддон. Демонтаж крышки шатунов позволяет добраться до самих шатунов. Их нужно вытолкнуть вверх вместе с поршнями. 

Замену старых колец можно производить только после того, как поршни будут внимательно осмотрены на предмет повреждений различного рода. Поврежденные поршни лучше заменить заранее. Также лучше сразу заменить все вкладыши в двигателе – это позволит избежать вскрытия двигателя по причине износа вкладышей на ближайшее время. 

Во время снятия колец можно потренироваться с ними в правильности монтажа кольца на поршень. После чего этими же кольцами можно очистить забитые нагаром канавки. Конечно же, если есть специальный инструмент лучше сделать это с его помощью. Но и без него можно прекрасно обойтись. 

Проверка зазоров

 Для того чтобы правильно установить кольца в соответствии со всеми требованиями необходима правильная их ориентировка. Как правило, кольца проверяют не только на соответствие поршневым канавкам, но и на правильность ширины и высоты. Чтобы проверка прошла гораздо проще, лучше воспользоваться специализированным набором из нескольких щупов. 

Важно помнить, что значение величины зазора должно находиться в пределах 0,05-0,1 мм. В противном случае можно говорить о недопустимом значении отклонения от нормы у канавки или кольца. Проверяется значение зазора и в замках кольца. В этом случае значение показателя должно находиться в пределах 0,4-0,6 мм. 

При измерении зазора колец важно помнить, что измерение должно проходить как в торцевом значении, так и в боковом. При этом для бокового зазора считаются допустимыми значения 0, 045-0,08 мм для зазора между стенкой канавки и первым кольцом, 0,02-0,08  — допустимая норма для значения бокового зазора между канавкой и вторым кольцом. Значение допуска для всех износов составляет 0,015 мм.

При торцевом измерении значение зазора должно находиться в пределах 0,25-0,45 мм, а значение допуска в этом случае составляет 1 мм. 

В том случае, когда значение зазора слишком большое, кольцо для замены не подходит, необходимо выбрать другое кольцо. Если же значение зазора недостаточно, его можно аккуратно сточить при помощи алмазного круга до нужного значения. 

Установка маслосъемных колец 

Перед тем, как приступать непосредственно к установке колец, нужно, прежде всего, определить, какое из колец нижнее, а какое – верхнее. Для этого необходимо как можно внимательнее рассмотреть кольца, попутно отметив, где находится специальная метка, указывающая на сторону установки кольца на поршень. 

Поскольку специализированное оборудование для монтажа колец стоит слишком дорого, вряд ли удастся воспользоваться им при самостоятельной замене колец. Впрочем, его вполне успешно можно заменить обычной опустевшей консервной банкой. Для чего из нее придется вырезать одинаковые металлические полоски и установить их на всей длине окружности поршня. 

Дальнейшие действия предельно просты. Устанавливаемое кольцо нужно аккуратно продвигать по металлическим полоскам вниз до тех пор, пока оно не окажется напротив предназначенного для него места. После этого достаточно вытянуть полоски вверх, чтобы кольцо самостоятельно легло в канавку. Металлические полоски, конечно же, не обязательны – вполне можно обойтись и без них. Просто с полосками риск сломать или повредить кольцо гораздо ниже. 

Поршневые кольца смазываются маслом в обязательном порядке. После чего они устанавливаются сверху в блок цилиндров и вдавливаются при помощи самостоятельно изготовленной оправки. 

Если необходимо установить коробчатое маслосъемное кольцо, у которого расширитель имеет форму спиральной пружины, нужно сместить замок относительно кольца на 180 градус. Если кольцо – составное, то необходимо устанавливать расширитель. Устанавливать нижнее и верхнее пластинчатые кольца в этом случае можно только после того, как расширитель встанет на положенное место. При этом замки колец должны быть расположены под 180 градусов друг к другу. 

На что стоит обратить внимание после установки колец? На то, насколько хорошо они вращаются в своих канавках. Если же кольцо сжать, оно должно полностью погрузиться в канавку. Стоит еще раз измерить и боковой зазор. Также стоит обратить внимание на расположение замков колец – их нельзя располагать посередине опорных поверхностей или на торцевой стороне поверхности поршня.

Нередко специальные руководства для автомобиля содержат довольно подробную информацию о том, как заменить маслосъемные кольца для конкретно взятой модели. В этом случае лучше не отходить от предписанных рекомендаций. Если же рекомендации по ремонту отсутствуют, достаточно воспользоваться общими правилами для того, чтобы самостоятельно заменить поршневые кольца.


Порядок сборки двигателя ВАЗ 2111

Главная » LADA 110 » Ремонт

Рубрика: Ремонт

Примечание:

  • Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).
  • Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.
  • При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.
  • Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины не более 135,5 мм Если длина болта больше, то замените его новым.
  • Запрещается замена болтов крепления маховика на болт крепления шкива распределительного вала и обратно в связи с различным их покрытием. Болты крепления маховика фосфатированные, а болт крепления шкива распределительного вала — оксидированный.
  • Для карбюраторного двигателя не допускается крепление (или подтягивание гаек) нагретого карбюратора.
  1.  Самое первое, что необходимо сделать при сборке, это очистить нагар по краям постелей блока цилиндров, также следует очистить от отложений масляные канавки в постелях. 
  2. Затем установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Не забудьте смазать вкладыши моторным маслом. 
  3. Следующим этап идет установка коленчатого вала в блок цилиндров. 
  4. Обязательно смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.
     
  5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (оно должно быть белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)… 
  6. …металлокерамическое (оно должно быть желтого цвета) – с другой стороны постели. 
  7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели. 
  8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом. 
  9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2. 
  10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.
  11. Заверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий. 
  12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
  13. Установите масляный насос и заверните болты его крепления.
  14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
  15. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.
  16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня. Затем вставьте поршневой палец. 
  17. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня. 
  18. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца. 
  19. Установите поршневые кольца при помощи специального съемника. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец. 
  20. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны замку разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее. 
  21. При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении. 
  22. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз. 
  23. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.
  24. Далее следует развернуть кольца на поршне так, чтобы их замки располагались под углом 120° друг к другу. 
  25. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала. 
  26. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
  27. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.
  28. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распределительного вала). 
  29. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет не плотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.  
  30. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала. 
  31. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом. 
  32. Установите крышку шатуна. При этом номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны. 
  33. Заверните гайки крепления крышки и затяните требуемым моментом . Таким же образом установите и остальные поршни.
  34. Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вставить датчик. Затем заверните болт крепления датчика. 
  35. Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.
  36. Нанесите на болты крепления маховика герметик. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика.
  37. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.
  38. Установите масляный картер и заверните болты его крепления. Далее двигатель собирается в обратном порядке. Установку головки блока, ремня привода распределительного вала см. «Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика».

 

Дефектовка двигателя ВАЗ 2110. Таблица допусков

Особенности разборки двигателя ВАЗ 2112, 21124, 21126. Снятие ресивера и впускной трубы

Двигатель

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как правильно поставить кольца на поршень на ваз 2109

Что понадобится?

Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:

  • набор ключей;
  • набор головок;
  • воронок;
  • удлинители;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов;
    Набор щупов для измерения зазоров
  • оправку для отжима изделий на поршне;
  • молоток;
  • надфиль;
  • новый ремкомплект.
    Новый расходный материал для поршневой ВАЗ 2109

При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.

В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.

Вид кольцаЗначение зазора, мм
Верхнее компрессионное0,04 — 0,075
Нижнее компрессионное0,03 — 0,065
Маслосъемное0,02 — 0,055

Как ставить кольца на поршень ваз 2109

Как правильно поставить поршневые кольца на ваз 2109

С большим пробегом, двигателя наших автомобилей, начинают дымить, кушать масло и терять свою мощность. Одна из главных причин таких симптомов — это износ поршневых колец. Сначала, следует прибегнуть к измерению компресси двигателя. Как правило, у любого автомобиля, нормой считается компрессия, равная 10-11 кг/см2, или же 1-1,1 МПа. Идеальная компрессия держится в пределах 12-13 кг/см2, равную 1,2 до 1,3 МПа, но 10-11 кг более чем достаточно для нормальной работы агрегата. Но если компрессометр показывает 7 кг и ниже, то это может свидетельствовать об износе колец.

И чтобы окончательно убедиться, следует в цилиндре с низкой компрессией выкрутить свечу, закапать внутрь немного моторного масла и снова проверить компрессию. Получается, что попавшее на поршневые кольца, выберет все зазоры и сделает их герметичными. В случае, когда после смазывания маслом, компрессия вернулась к норме, то это безусловно проблема в кольцах. Если же нет, то скорее всего негерметичны сёдла клапанов или же сам клапан прогорел, но это совсем другая история. В случае с кольцами, я очень не советую браться их менять, если компрессию показывает 8-9 кг — это не что иное как «ещё походит». Потому что заменив кольца, пройдёт очень мало времени, когда прошлые симптомы снова вернутся, ведь новые кольца пока притрутся к стенкам цилиндров износят их так, что уже встанет вопрос об расточке мотора. Так что лучше это оттянуть как можно дальше. Итак, выявили причину, убедились, что дело в кольцах, теперь переходим непосредственно к замене.

Удобнее всего проводить работу на смотровой канаве или эстакаде и следует запастись инструментом для обжимки поршневых колец, так как поршня будут выниматься, а без надлежащего приспособления, установить их обратно не получится.

Первым делом, нужно открутить маслосливную пробку поддона и слить масло. Пока оно стекает, следует снять головку блока цилиндров.

Карбюраторный двигатель

Для начала и снимается трос привода открытия дроссельной заслонки карбюратора и откручивается воздушный фильтр. Теперь с двигателя следует снять защитный пластиковый кожух ремня ГРМ и трамблёр. Перед снятием трамблёра, советую сделать небольшую метку на октан-корректоре, чтобы при конечной сборке не пришлось заново устанавливать опережение зажигания. После снятия трамблёра, откручивается топливный насос и корпус привода вспомогательных агрегатов. Для этого в посадочном месте трамблёра откручивается болт при помощи шестигранника. Теперь приступаете к снятию клапанной крышки.

Инжекторный двигатель

В данном случае снимается трос привода дроссельной заслонки карбюратора, отсоединяются все шланги, подходящие к клапанной крышке и снимается защитный кожух ремня ГРМ. Затем можно снимать клапанную крышку и следующий алгоритм работы будет идентичен для обоих типов двигателей.

Следующим этапом будет прокручивание коленвала для совпадения меток на шестернях и снятие ремня ГРМ. Коленвал можно конечно крутить и через болт крепления шестерни распредвала, но я советую вращать за болт крепления шкива генератора, чтобы не сточить грани на болту распредвала. Когда метки выставлены — ключом на 17 ослабляется натяжной ролик и ремень снимается. Чтобы открутить шестерню распредвала, слева от неё можно увидеть шпильку, на которую надеваем небольшую трубку через отверстия в шестерне, чтобы она не прокручивалась. И тем же ключом откручиваем болт и аккуратно снимаем шестерню, чтобы не потерялась шпонка. Хоть она и зачастую хорошо сидит на своём месте, всё равно случается, когда она выпадает, поэтому её лучше снять и положить отдельно.

В то место, куда надевалась трубка для упора шестерни, есть болт, который нужно открутить и слегка отогнуть металлическую защиту ГРМ, чтобы можно было вытащить распредвал.

Головкой на 10 или рожковым ключом, откручиваются болты крепления крышек подшипников распредвала, а затем снимается и сам распредвал. Во время снятия распредвала, постарайтесь не повредить его сальник, но правильнее всего будет просто заменить его на новый.

С помощью обычного шприца, следует откачать оставшееся масло и открутить свечи. Так как коленвал выставлен по меткам, поршни в первом и четвёртом цилиндрах находятся в верхней мёртвой точке, поэтому и начинать производить замену сальников нужно с первого цилиндра, а затем с четвёртого, чтобы не запутаться. А потом можно будет сделать ещё один оборот коленвала, при котором во втором и третьем цилиндрах поршни одновременно будут в ВМТ. Осталось открутить 10 болтов крепления головки, снять её и снять поддон. После снятия поддона, откручивается маслоприёмник и можно приступать к снятию поршней.

Снятие поршней и замена колец

Начинаем по порядку, то есть с первого цилиндра. Со стороны поддона, откручиваются по две гайки крепления шатунного подшипника на каждом из шатунов. Обычного усилия руки будет недостаточно, чтобы поршень вышел из цилиндра, поэтому при помощи деревянной наставки и аккуратных постукиваний молотка по юбке поршня, вынимаете их наружу. Чтобы снять кольца, нужно расширить пальцами замок и поочерёдно снять все 3 кольца. Тонкой отвёрткой аккуратно очистите все фаски от нагара и обильно смазав всё моторным маслом, поочерёдно следует установить новые кольца. Сначала идёт маслосъёмное. Первым делом вы одеваете расширить (пружинку), а затем само кольцо, главное убедитесь, чтобы замок расширителя и маслосъёмного кольца были расположены друг напротив друга. Далее нижнее компрессионное кольцо. Оно большое, поэтому не бойтесь разжимать замок, когда будете устанавливать. На кольце может быть небольшая насечка, в таком случае его устанавливаете насечкой вниз. Если же нет насечки, то на кольце должна быть надпись «Верх» или «TOP». Верхнее компрессионное можно устанавливать любой стороной, главное постарайтесь его не поломать, потому как оно очень тонкое.

Теперь зажимаете оправкой кольца, и аккуратно постукивая молотком через деревянную наставку, загоняете поршня обратно и проводите сборку в обратном порядке. Настотельно рекомендую после установки каждого поршня в цилиндр, снизу удостовериться, что не сместился шатунный вкладыш, иначе будет беда! После сборки, новые кольца должны пройти обкатку, то есть некоторое время постарайтесь не нагружать двигатель.

Установка поршней на ваз 2109 и некоторые проблемы

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя. Внимание: средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Установите коленвал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец — этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленвала.

5. Установите сталеалюминевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распредвала)…

6.… металлокерамическое полукольцо (желтого цвета) — с другой стороны постели.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.

9. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками. На крышках коренных подшипников нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой, как и на второй, нанесены две метки. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распредвала, а крышки коренных подшипников устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2.
10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

11. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. прил. 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2-3 оборота коленвал — коленвал должен вращаться легко, без заеданий.
12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» прокладку масляного насоса к блоку. Удалите излишки смазки.
13. Установите масляный насос и заверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса»). 14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
15. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления (см. «Передний сальник коленвала»), (см. «Задний сальник коленвала»).

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня.

Рис. 4.10. Приспособление для запрессовки поршневого пальца:
1 — валик; 2 — поршневой палец;
3 — направляющая втулка; 4 — винт;
5 — дистанционное кольцо

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При отсутствии приспособления для запрессовки поршневого пальца можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 4.10) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний -15 мм, толщина — 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень, чтобы отверстия под поршневой палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки поршневого пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бабышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон поршневого пальца. Внимание: кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

21, Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

23. Порядок установки поршневых колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное кольцо.

24. Обратите внимание: на поршневых кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «ТОР». Этой надписью поршневые кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись на поршневых кольцах отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное кольца можно устанавливать в любом положении.

25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.
26. Провернув поршневые кольца в канавках поршня, убедитесь, что поршневые кольца вращаются легко. Если какое-либо поршневое кольцо не проворачивается или заедает, кольцо необходимо заменить.

27. Разверните поршневые кольца на поршне так, чтобы замки поршневых колец располагались под углом 120° друг к другу.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленвала.
29. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
30. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

31. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленвал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распредвала).

32. Плотно прижмите оправку к блоку цилиндров и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

33. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленвала.

34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша шатуна вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

35. Установите крышку шатуна. При этом номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.
36. Заверните гайки крепления крышки шатуна и затяните требуемым моментом (см. приложение 1). Таким же образом установите и остальные поршни.

37. Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленвал так, чтобы противовес коленвала не мешал вставить датчик уровня масла. Затем заверните болт крепления датчика уровня масла.
38. Установите маслоприемник и заверните три болта крепления маслоприемника.
39. Нанесите на болты крепления маховика герметик. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).
40. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.
41. Установите масляный картер и заверните болты его крепления (см. прил. 1). Далее двигатель автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 собирается в обратном порядке. Установку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), ремня привода распредвала — (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»).

Лучшие поршневые кольца на ваз 2110

Автор admin На чтение 16 мин Просмотров 11 Опубликовано

Содержимое

  • Поршневая группа автомобиля ВАЗ 2110
    • Снятие поршневых колец
    • Замена поршневых колец
    • Установка колец на поршень
    • Как правильно выполнить обкатку двигателя после установки новых колец
    • Правила обкатки автомобиля после установки новых колец
  • Коротко о поршнях: как подобрать поршень к цилиндру
  • Как подобрать поршневые кольца
    • Подбор колец по размерам
    • Какие поршневые кольца лучше
  • Как выбрать поршневые кольца: защита от подделки
  • Советы и рекомендации
  • Вставные поршни на Лада Приора: какие выбрать
  • Видео: Безвтыковые поршни СТК и развесовка ШПГ
  • Вставные поршни на предыдущих 16 клапанах – сравнительные характеристики

Общий вид двигателя ВАЗ 2110

Многие неприятные мысли доставляют водителю клубы серого дыма, выходящие из выхлопной трубы. Часто это указывает на неприятный, но неизбежный момент в жизни автомобиля – ремонт двигателя.

Поршневая группа автомобиля ВАЗ 2110

Когда автомобиль проехал около 150 тысяч километров, появляется значительный износ поршневого узла.
Это можно определить по следующим характеристикам:

  • увеличенный расход бензина;
  • компрессия двигателя стала меньше 10 кгс / см2;
  • повышенный расход масла. За 1000 километров пути уровень масла упал с максимальной отметки до минимальной;
  • цвет выхлопа изменился на серый.

При замене сальников стержней клапана немного снижается расход масла. Поэтому возникает необходимость диагностировать поршневую систему и заменять изношенные детали.

Если гильзы и поршни имеют допустимый износ, не превышающий 0,15 миллиметра, заменяются только поршневые кольца. На ВАЗ 2110 поршневые кольца можно заменять, не снимая двигатель с автомобиля.
В этом случае необходимо будет заменить прокладки под головкой блока цилиндров и стаканом блока. Если обнаруживаются неисправности других деталей, их заменяют в процессе сборки.

Снятие поршневых колец

Работы ведутся на котловане или эстакаде. Для выполнения работ вам понадобится набор гаечных ключей, динамометрический ключ и специальная оправка для обжима колец на поршне.
Порядок работы:

  • Снимаются аккумулятор, воздушный фильтр, карбюратор, датчик угла опережения зажигания, патрубок вентиляции.
  • Масло сливается из поддона двигателя.
  • Отсоединяется датчик температуры охлаждающей жидкости, откручивается пробка от блока ДВС и сливается охлаждающая жидкость.
  • «Печка» отключена от головки блока».
  • Отсоедините шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.
  • Шланги снимаются с патрубков, расположенных перед головкой блока.
  • Открутите болт на хомуте крепления впускного патрубка выхлопа к коробке передач и отсоедините его от патрубка резонатора.
  • Передняя труба отсоединена от коллектора от двигателя.
  • Откручиваются верхняя и нижняя гайки воздухозаборника. Последний также защищает переднюю часть экрана, защищающего стартер от нагретого выпускного коллектора.

Совет: Чтобы упростить снятие и установку щитка стартера, лучше всего снять нижнее ребро щитка стартера.

  • Откручиваются крепления защитного кожуха, закрывающего ремень привода распределительного вала.
  • Натяжение ремня снимается со звездочки распределительного вала.
  • Звездочка удалена.
  • Снимается задняя крышка ремня.
  • Откручиваются винты крепления головки к блоку цилиндров.
  • После откручивания всех болтов крепления головки блока она с раскачиванием отсоединяется от блока цилиндров и снимается вместе с прокладкой.
  • Крышка картера сцепления откручивается и снимается.
  • Откручиваются винты и снимается чашка.
  • Маслоприемник снимается с корпуса масляного насоса.
  • Откручиваем гайки винтов шатуна и снимаем крышки шатунов.
  • Откручены 18 винтов крепления поддона, последний удален.
  • С помощью легкого постукивания рукояткой молотка поршень с верхней гильзой и шатун выталкивается вверх.

Вытяните поршень с шатуном из цилиндра

  • Все четыре поршня двигателя выдвигаются одинаково.
  • Шатун фиксируется в тисках, в которых установлены губки из мягкого металла.
  • Не прилагая особых усилий, пальцами осторожно открываются замки на поршневых кольцах, а с поршня поочередно снимаются два компрессионных кольца.
  • Снимается скребковое кольцо.
  • Расширитель скребкового кольца снимается.

Снятие расширителя масляного кольца

Замена поршневых колец

С помощью старых поршневых колец очищаются поршневые канавки от нагара.
Перед заменой поршневых колец ВАЗ 2110 их вкатывают в канавки поршней. При откусывании кольца его необходимо потереть о мелкозернистую наждачную бумагу, уложенную на стекло.

Установка колец на поршень

Совет: вам нужно следить за вторым компрессионным кольцом. Он достаточно прочный, чтобы сделать его хрупким, а значит, его легко сломать .

  • При замене поршня ВАЗ 2110 следует учитывать, что каждому классу поршней соответствует новое поршневое кольцо.
  • Выбирая кольцо, нужно обращать внимание на его обозначение:
  1. на кольцах с номинальными размерами обозначение отсутствует;
  2. при увеличении размера ремонтного кольца на 0,4 миллиметра маркируется – «40»;
  3. маркировка 0,8 мм – «80».

Перед установкой кольца щупами измеряется зазор между стенкой канавки и поршневым кольцом, которое будет в нее устанавливаться. На фото хорошо видно, как это нужно делать.
Есть инструкция, согласно которой допустимые зазоры в канавках поршней для колец должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

Звенеть Зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки на поршне
Верхнее компрессионное кольцо 0,04 – 0,075
Нижнее компрессионное кольцо 0,03 – 0,065
Маслосъемное кольцо 0,02 – 0,055

Проверьте зазор между стенкой канавки и поршневым кольцом

  • При превышении максимально допустимого зазора необходимо произвести замену поршневых колец на ВАЗ 2110.
  • Скребок и верхние компрессионные кольца устанавливаются надписью «TOP» или «ВАЗ» вверх.
  • Нижнее компрессионное кольцо ориентировано канавкой вниз.
  • Надеваем кольца на поршень:
  1. фиксатор кольца перемещается внутрь не более, чем необходимо для надевания кольца на поршень;
  2. на поршень ставится стопорное кольцо;
  3. задняя часть детали запускается.

Новые кольца устанавливаются на поршень расширителем скребковых колец. При установке кольца расширительный блок относительно кольцевого блока необходимо повернуть на 180 градусов.
Когда все кольца установлены на поршень, необходимо их сориентировать так, чтобы блок верхнего компрессионного кольца находился под углом 45 градусов к оси установки поршня. Замок на нижнем компрессионном кольце повернут на 180 градусов, а стопор на скребковом кольце повернут на 90 градусов относительно замка на верхнем компрессионном кольце.

  • При нарушении технологии установки колец масло может попасть в цилиндр, а это приведет к образованию нагара в камере сгорания на ее стенках, будет выход дыма из глушителя и расход масла поднимется. Кольца можно вставлять на поршень только с помощью специальных суппортов или в специальном приспособлении.
    Поршневые кольца, поршень и отверстие цилиндра смазываются новым моторным маслом.
  • На поршень надевают оправку, обжимают кольца, для их самостоятельной установки необходимо слегка постучать по оправке рукояткой молотка.
  • Станины для вкладышей в крышке и шатуне просушиваются, и вкладыши устанавливаются в нижнюю крышку шатуна.
  • Шапка коленчатого вала и внутренняя поверхность вкладышей смазываются новым моторным маслом.
  • Если стрелка на головке поршня должна указывать на шкив коленчатого вала, поршень устанавливается во втулку блока.
  • Поршень заделан в цилиндр. Для этого шпиндель прижимается к блоку, а рукоятка молотка ударяется о нижнюю часть поршня.
    При этом необходимо следить за ходом движения шатуна на шейке коленчатого вала.
  • На шатуне установлена ​​крышка, гайки затягиваются с моментом около пяти кгс / м.

Не лишним будет проверить профиль и высоту выступов. Если выступы минимальные или полностью отсутствуют, кольца могут быть не новыми, а бывшими в употреблении. Для надежности используйте микрометр для определения номинального и ревизионного размера колец.

При установке компрессионных колец почувствуйте тактильную фаску на одной или обеих сторонах внешнего диаметра кольца. На некачественных изделиях эти фаски отсутствуют. Концы также видны на качественных кольцах, которые светлее и имеют слегка закругленную форму.

Поршневые кольца и хромированные поршневые кольца без такого покрытия идентичны по цвету, но вариант с нанесенным хромированием отличается от аналога без хромирования специальными выступами. На кольцах без покрытия такие выступы асимметричны. Наличие хрома также придает компрессионным кольцам характерную матовую поверхность, а поршневые кольца без хрома имеют стальной блеск.

Советы и рекомендации

совершенно очевидно, что наиболее удобным вариантом выбора будет использование оригинальных поршневых колец. Поршневые кольца, позиционируемые производителем двигателя как оригинальные запчасти, считаются оригинальными. При этом имеющиеся на рынке оригинальные запчасти не всегда позволяют выполнять поставленные задачи при настройке или ремонте двигателя. В таких случаях необходимо сделать грамотный подбор из группы качественных аналогов.

  • При выборе неоригинальных поршневых колец рекомендуется выбирать поршневые кольца, изначально разработанные для двигателя с аналогичными характеристиками. Под такими характеристиками следует понимать объем, мощность, частоту вращения двигателя, максимальную частоту вращения коленчатого вала, степень сжатия и так далее
  • Следует отметить, что установка так называемых «мягких» колец, имеющих меньший ресурс, сводит к минимуму износ стенок цилиндров, тем самым увеличивая срок службы рубашки. Параллельно замена поршневых колец в этом случае потребует в среднем 35-45 тысяч километров пробега, что ставит под сомнение целесообразность такого решения. Поршневые кольца хорошего качества имеют ресурс порядка 170-220 тыс. Км. При их замене на таких пробегах двигатель часто еще требует ремонта коленвала, сброса ЦПГ и т.д.

Наконец, мы добавляем, что правильно подобранные и профессионально установленные неоригинальные поршневые кольца в некоторых случаях могут работать дольше, чем оригинальные детали. Также следует учитывать, что качественные аналоги обычно стоят на 10-25% дешевле.

Даже для относительно недавнего владельца этой автомобильной марки замена поршней Priora на поршневые быстро становится заманчивой и привлекательной.

Всех слишком пугают множество страшных историй о последствиях обрыва ремня ГРМ. И они очень печальны: из-за встречи поршней с клапанами двигатель получает значительные повреждения, устранить которые можно только капитальным ремонтом с заменой огромного количества деталей.

Столкновение также вызвано заводским дефектом: на родных поршнях крайне малы колпачки (клапанные впадины). Кто-то может возразить: нужно лучше следить за поясом. В чем-то это мнение верно, но даже тщательная и регулярная диагностика не дает стопроцентной гарантии, что обычная проблема вас не беспокоит.

Замена поршней Приоры на поршневые полностью исключает возможность встречи клапана и поршня. Насечки на последних достаточно глубокие и, если несчастный ремень порвется, они легко предотвратят катастрофические последствия.

Вставные поршни на Лада Приора: какие выбрать

На российском рынке представлено 3 разновидности. STI. Производится методом горячего прессования.

  1. Предыдущие владельцы не очень приветствуются. Во-первых, у них низкая степень сжатия, во-вторых, слишком большая площадь камеры сгорания. Это влияет на КПД двигателя в сторону его снижения. Кроме того, сплав, из которого они изготовлены, имеет пониженное содержание кремния (что делает поршни менее устойчивыми к температурам) и никеля (что снижает их ресурс). Дополнительным недостатком является то, что на автомобилях с установленной STI слишком часто обрывается ремень привода распредвала.
  2. «Автрамат» Харьковского производства изготавливается методом фьюжн. Поршни имеют состав, точно совпадающий с предыдущими. Компрессия имеет расчетные значения, эффективность хоть и снижается из-за увеличения площадей на образец, но незначительна – на 0,1 см2.
  3. Самара. У них практически такая же производительность с Автраматом. По весу детали уступают харьковским – они тяжелее (это вообще нежелательно). Но они выигрывают в цене, так как на треть меньше.

Видео: Безвтыковые поршни СТК и развесовка ШПГ