Замена помпы на ваз 2109 пошагово и своими руками

Содержание статьи

Что такое помпа

Водяной насос-агрегат, ответственный за отведение от мотора тепла при помощи антифриза. Его же называют центробежной помпой. Если на автомобиле может использоваться инжектор или впрыск топлива производит карбюратор, то насос всегда одинаков по конструкции. При помощи этого агрегата охлаждающая жидкость циркулирует по системе, отводя тепло от силовой установки автомобиля к радиатору, ответственному за охлаждение.

Менять помпу необходимо после каждых 90 000 километров пробега. Так у вас будет меньше неприятностей с двигателем своего транспорта. Модели ВАЗ-2109 на сегодня уже не выпускаются, так что все они старше семи лет, поэтому следить за автомобилем необходимо тщательнее. Ремень ГРМ у них меняется после 45 000 километров, а помпу стоит менять через одну его установку.

Удобно совершать замену насоса в момент установки нового ремня ГРМ, так как располагается этот насос в кожухе под шестерней распредвала.

Назначение и устройство помпы

Водяной насос — важнейший элемент системы охлаждения двигателя. Его основная функция — принудительная циркуляция охлаждающей жидкости (ОЖ) по двум контурам — малому и большому. На непрогретом двигателе циркуляция антифриза проходит по малому кругу — из водяной рубашки мотора в радиатор салонного отопителя и блок охлаждения карбюратора (или дроссельной заслонки на инжекторе ВАЗ 21099). При достижении рабочей температуры термостат открывает большой контур и ОЖ начинает циркулировать через основной радиатор.

Крыльчатка водяного насоса, приводимая в действие ремнём ГРМ, заставляет антифриз циркулировать по системе охлаждения

При выходе помпы из строя движение охлаждающей жидкости по каналам прекратится, и двигатель неизбежно перегреется. Расширяющиеся в объёме алюминиевые поршни повредят стенки цилиндров, и пропадёт компрессия. В этом случае потребуется капитальный ремонт двигателя, что в несколько раз дороже стоимости нового насоса.

Признаки износа помпы

Что касается последней, то основными проблемами с помпой является подтекание рабочей жидкости из-под корпуса и сильный износ подшипника.

И если наличие подтеков сказывается только на уровне жидкости – при наличии такой неисправности придется постоянно следить за уровнем жидкости и периодически подливать. Причем со временем течь будет увеличиваться.

А вот износ подшипника может привести к более серьезным последствиям. При несильном износе, поначалу только появится увеличенный шум. Если не обратить сразу внимание, износ будет быстро увеличиваться вплоть до разрушения подшипника. При этом помпа будет подклинивать, появится сильный скрежет. Все это может привести к порыву приводного ремня и повреждению клапанов.

Конструкция помпы такова, что она является неремонтируемой, и при возникновении любой неисправности с ней производится замена.

Положительным фактом в конструкции силовой установки данного авто является то, что данный элемент является внешним оборудованием, поэтому замена помпы ВАЗ-2109 — операция не особо сложная и не требует значительной разборки мотора. Практически никакие другие элементы силового агрегата, к примеру, карбюратор или генератор – не затрагиваются.

Необходимое оснащение

Для выполнения работ по замене жидкостного насоса на ВАЗ-2109 потребуется не так уж и много оснащения. Все, что нужно иметь, это:

1. Ключи рожковые и накидные на «10» и «17»;
2. Головки с воротками тех же размеров;
3. Мощная плоская отвертка;
4. Нож;
5. Емкость для слива рабочей жидкости;
6. Ветоши;
7. Герметик;
8. Домкрат;
9. Новый жидкостный насос и прокладка под него;

Также все работы лучше проводить в гараже. Собрав необходимый инструмент и купив новую помпу, можно приступить к замене.

Процесс замены помпы на ваз 2109 пошагово и своими руками

Иногда к нам в руки попадают автомобили довольно архаичной конструкции. В этот раз таким автомобилем оказался ВАЗ-2109 с карбюраторным двигателем и жалобой на подтекающий антифриз. Осмотр показал, что водяной насос (ака помпа) люфтит и течет, а значит подлежит замене. Хотя в интернете полно мануалов на эту тему, мой, очевидно, будет самым лучшим. Поехали.

Машину домкратим, скидываем правое переднее колесо, открываем капот. Кожух ремня ГРМ уже был скинут в процессе диагностики, поэтому его демонтаж не рассматриваем. Видно, кстати, что ремень стоит на шестерне кривовато. Видать, некоторая несоосность уже присутствует:

Нам надо снять ремень ГРМ, так как помпа приводится им. Прежде, чем снимать ремень, надо выставить по меткам распредвал и коленвал. Вот метка распредвала:

С меткой коленвала сложнее. В принципе, можно смотреть метку на маховике через окошко на коробке передач. Но в нашем случае там метка как-то явно не попадала «в такт» с меткой на распредвалу, и было решено ориентироваться по метке на шестерне коленвала. Для доступа к ней надо снять ремень генератора (на фотографии, увы, не попало, но как это сделать, тоже много где описано). После этого надо открутить болт и снять шкив с коленвала. У нас был читкод в виде пневмогайковерта, но если такового нет, то самое простое — включить пятую передачу и зажать тормоз в то время, как второй участник процесса откручивает болт. Еще один вариант — застопорить маховик через то самое окошко, о котором уже говорилось.

После снятия шкива надо убедиться, что метка на шестерне коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе (точка на шестерне в верхней части напротив выреза):

Если метка не совпадает, можно вкрутить на место болт (не ставя шкив), и вращать коленвал за него.

После этого можно ослаблять натяжитель. Для этого надо немного (буквально оборот-два) открутить гайку, обведенную красным (ключ на 17):

Все, ремень можно отводить:

Казалось бы, вот она, помпа под роликом натяжителя, снимай ее — и вперед. Увы, все сложнее. Корпус помпы закрыт металлической пластиной сложной формы. Эта пластина препятствует снятию помпы. А для снятия пластины нужно снять шестерню распредвала.

Зачем так сделано — достоверно неизвестно, но назвать это решение правильным я не могу. Итак, фиксируем чем-нибудь шестерню (надо вставить в прорези на шестерне какую-нибудь отвертку, а в идеале — специальный фиксатор шкивов), и откручиваем болт.

Шестерня в нашем случае сошла с вала достаточно легко. Если сходит с трудом — можно попробовать пропустить через эти же отверстия веревку/провод и попробовать дернуть на себя — как правило, помогает облегчить демонтаж. Главное — не потерять шпонку. Вот так выглядит вал со снятой шестерней (видно, что сальник распредвала подтекает, при следующей замене ремня рекомендуется поменять):

Сама шестерня (видна выемка под шпонку):

Теперь надо открутить пластину. Она крепится на шпильке (надо открутить одну гайку рядом с распредвалом), на одном болте недалеко, и еще тремя болтами крепления помпы. Все их надо открутить, а потом попытаться вытащить пластину:

Увы, нам ее снять без затей не удалось. Пришлось откручивать одну опору двигателя:

После этого — домкратить мотор, и играть в головоломку, выворачивая пластину подходящим образом. После этого аналогичным образом надо снять помпу. Держится она на тех же трех болтах, а также на прикипевшей за годы прокладке, поэтому чтобы стронуть ее с места, понадобится вмешательство отвертки. При этом выльется около трех литров антифриза, рекомендуется подставить тазик. Вытаскивать ее не легче, чем пластину, но вот каков будет итог:

Сальник распредвала под другим ракурсом:

Старая помпа (совершенно неинформативное фото):

После этого остается:

1) Зачистить посадочное место помпы.
2) Проявить чудеса изворотливости, поставив ее и пластину на место.
3) Собрать все в обратном порядке.
4) Натянуть ремень с правильным усилием (мы с непривычки перетянули, разумеется). Критерий правильности натяга — ремень достаточно свободно прожимается пальцем на длинной ветви (прямой между распредвалом и коленвалом).
5) Собрать все окончательно, залить антифриз, завести мотор с открытой крышкой расширительного бачка, убедиться в отсутствии воздушных пробок в системе (термостат открывается, радиатор прогревается, вентилятор включается).
6) Радостно ехать по своим делам.

Такой вот экскурс в историю. А ведь еще лет пятнадцать-двадцать назад эту процедуру без всяких инструкций умел делать среднестатистический автовладелец! Такая вот смена эпохи. Лет через пятнадцать будем составлять инструкции о том, что такое автомобиль без автопилота и как управлять им вручную.

 

Почти ретро. Замена помпы на ВАЗ-2109: service_193 — LiveJournal

Иногда к нам в руки попадают автомобили довольно архаичной конструкции. В этот раз таким автомобилем оказался ВАЗ-2109 с карбюраторным двигателем и жалобой на подтекающий антифриз. Осмотр показал, что водяной насос (ака помпа) люфтит и течет, а значит подлежит замене. Хотя в интернете полно мануалов на эту тему, мой, очевидно, будет самым лучшим 😉 Поехали.

Машину домкратим, скидываем правое переднее колесо, открываем капот. Кожух ремня ГРМ уже был скинут в процессе диагностики, поэтому его демонтаж не рассматриваем. Видно, кстати, что ремень стоит на шестерне кривовато. Видать, некоторая несоосность уже присутствует:

Нам надо снять ремень ГРМ, так как помпа приводится им. Прежде, чем снимать ремень, надо выставить по меткам распредвал и коленвал. Вот метка распредвала:

С меткой коленвала сложнее. В принципе, можно смотреть метку на маховике через окошко на коробке передач. Но в нашем случае там метка как-то явно не попадала «в такт» с меткой на распредвалу, и было решено ориентироваться по метке на шестерне коленвала. Для доступа к ней надо снять ремень генератора (на фотографии, увы, не попало, но как это сделать, тоже много где описано). После этого надо открутить болт и снять шкив с коленвала. У нас был читкод в виде пневмогайковерта, но если такового нет, то самое простое — включить пятую передачу и зажать тормоз в то время, как второй участник процесса откручивает болт. Еще один вариант — застопорить маховик через то самое окошко, о котором уже говорилось.

После снятия шкива надо убедиться, что метка на шестерне коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе (точка на шестерне в верхней части напротив выреза):

Если метка не совпадает, можно вкрутить на место болт (не ставя шкив), и вращать коленвал за него.

После этого можно ослаблять натяжитель. Для этого надо немного (буквально оборот-два) открутить гайку, обведенную красным (ключ на 17):

Все, ремень можно отводить:

Казалось бы, вот она, помпа под роликом натяжителя, снимай ее — и вперед. Увы, все сложнее. Корпус помпы закрыт металлической пластиной сложной формы. Эта пластина препятствует снятию помпы. А для снятия пластины нужно снять шестерню распредвала. Зачем так сделано — достоверно неизвестно, но назвать это решение правильным я не могу. Итак, фиксируем чем-нибудь шестерню (надо вставить в прорези на шестерне какую-нибудь отвертку, а в идеале — специальный фиксатор шкивов), и откручиваем болт. Шестерня в нашем случае сошла с вала достаточно легко. Если сходит с трудом — можно попробовать пропустить через эти же отверстия веревку/провод и попробовать дернуть на себя — как правило, помогает облегчить демонтаж. Главное — не потерять шпонку. Вот так выглядит вал со снятой шестерней (видно, что сальник распредвала подтекает, при следующей замене ремня рекомендуется поменять):

Сама шестерня (видна выемка под шпонку):

Теперь надо открутить пластину. Она крепится на шпильке (надо открутить одну гайку рядом с распредвалом), на одном болте недалеко, и еще тремя болтами крепления помпы. Все их надо открутить, а потом попытаться вытащить пластину:

Увы, нам ее снять без затей не удалось. Пришлось откручивать одну опору двигателя:

После этого — домкратить мотор, и играть в головоломку, выворачивая пластину подходящим образом. После этого аналогичным образом надо снять помпу. Держится она на тех же трех болтах, а также на прикипевшей за годы прокладке, поэтому чтобы стронуть ее с места, понадобится вмешательство отвертки. При этом выльется около трех литров антифриза, рекомендуется подставить тазик. Вытаскивать ее не легче, чем пластину, но вот каков будет итог:

Сальник распредвала под другим ракурсом:

Старая помпа (совершенно неинформативное фото):

После этого остается:
1) Зачистить посадочное место помпы.
2) Проявить чудеса изворотливости, поставив ее и пластину на место.
3) Собрать все в обратном порядке.
4) Натянуть ремень с правильным усилием (мы с непривычки перетянули, разумеется). Критерий правильности натяга — ремень достаточно свободно прожимается пальцем на длинной ветви (прямой между распредвалом и коленвалом).
5) Собрать все окончательно, залить антифриз, завести мотор с открытой крышкой расширительного бачка, убедиться в отсутствии воздушных пробок в системе (термостат открывается, радиатор прогревается, вентилятор включается).
6) Радостно ехать по своим делам.

Такой вот экскурс в историю. А ведь еще лет пятнадцать-двадцать назад эту процедуру без всяких инструкций умел делать среднестатистический автовладелец! Такая вот смена эпохи. Лет через пятнадцать будем составлять инструкции о том, что такое автомобиль без автопилота и как управлять им вручную.

Форсунка

как работает. Замена и техосмотр

Необходимо учитывать особенности, которыми обладает топливный насос ВАЗ 2109. Форсунка, если система впрыска топлива, насос представляет собой электронасос. Его применение связано с тем, что возникает необходимость регулирования подачи топлива в камеру сгорания. Но, как известно, бензин сначала подается на специальную рампу, где происходит смешивание с воздухом в определенном соотношении (14 к 1). В нем поддерживается постоянное давление, которое представляет собой поступление смеси в камеру сгорания через отверстия в электромагнитных форсунках. Это устройства, которые превращают топливно-воздушную смесь в очень мелкие капли. Фактически в камере сгорания воспламеняется туман, представляющий собой бензин во взвешенном состоянии.

Как работает топливный насос

Ничего сложного в системе подачи топлива нет. Обычный насос, который приводится в движение ротором электродвигателя. Для защиты всей топливной системы от попадания мелких частиц используется фильтр. Но это не лишнее, стоит отметить, что необходимо поддерживать на одном уровне давление в рампе. Топливный насос от ВАЗ 2109 (инжектор без него просто не может работать), при условии, что будет постоянно качать дизель, будет качать давление все выше и выше. И эта система будет разрушена.

Поэтому необходимо контролировать давление. Это касается специального устройства, называемого регулятором давления. Он установлен в топливной рампе и соединяется с трубкой, которая служит для сброса излишков бензина в бак. При включении зажигания происходит опрос датчика давления в рампе, после чего включается привод топливного насоса. После того, как давление в рампе увеличилось до требуемого значения, топливный насос отключается. Поэтому он не работал постоянно.

Рекомендовано

«ИЖ 350 Планета Спорт» — резвый советский байк

Считается, что из всей линейки советских мотоциклов «ИЖ» по-настоящему спортивным является только один. Несложно догадаться, что это был «ИЖ 350 Планета Спорт». История мотоцикла В 1973 году на заводе «Ижмаш» был совершен настоящий прорыв: линейка пошла по еловой…

Как устроена задняя втулка переднего рычага и сколько это служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом существует множество . ..

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе…

Как снять топливный насос

Расположен под задним сиденьем топливный насос ваз 2109. Форсунка предполагает его установку непосредственно в танк. Все дело в том, что насос погружного типа. Одним узлом с ним является датчик уровня топлива поплавкового типа. Работает за счет того, что поплавок перемещает ползунок на переменном сопротивлении. При этом в цепи питания меняется ток. Величина изменений определяется количеством бензина, оставшегося в баке. Для снятия насоса вам понадобятся плоскогубцы, отвертки и ключ на 8.

Возможно, что причиной отсутствия подачи топлива, холостого хода является реле топливного насоса 2109. Из него состоит форсунка, а также предохранитель, который легко мог сгореть. Перед проведением работ тщательно очистите всю крышку, чтобы после снятия пыль не попала внутрь бака. Затем с помощью отвертки ослабьте хомуты, которые стягивают шланги. Снимите их, если не руками, то попробуйте аккуратно обжать пассатижами и повращать. Затем ключом на 8 закручиваем все гайки, которыми крышка крепится к корпусу бака. Обратите внимание, что есть шайбы. Не теряйте их. Все, теперь помпу можно легко снять для замены или ремонта.

Проверка работоспособности насоса

Проверить несложно даже без специальных инструментов ТНВД ВАЗ 2109. Форсунка не сможет работать без давления в топливной рампе. Следовательно, нужно, чтобы двигатель насоса вращался. Проверить это достаточно просто, чтобы соединить свои идеи с батареей. Если боитесь, включите в разрыв одного провода лампы накаливания. Это поможет определить исправность обмотки двигателя. Обратите внимание, что фильтр должен быть максимально чистым. Если он засорен, пожалуйста, измените его. В противном случае насос не сможет создать достаточное давление.

Установка

Обратите внимание на состояние проводов при замене бензонасоса 2109. Форсунка означает питание мотора от бортовой сети, поэтому обрывов и разрушения изоляции быть не должно. Установка топливного насоса производится в порядке, обратном снятию. Сначала вставляем корпус в бак, заходя на шпильки. Затем нужно закрутить все гайки, затем поставить шланги и соединить штекер с проводами.

БЫТЬ: https://tostpost.com/be/a-tamab-l/2517-benzapompa-vaz-2109-nzhektar-yak-pracue-zamena-praverka.html

Германия: https://tostpost.com/de/autos/2515-kraftstoffpumpe-vaz-2109-wie-funktioniert-ein-injektor-austauschen-und.html

ES: https://tostpost.com/es/coches/2520-la-bomba-de-gasolina-de-los-floreros-2109-el-inyector-de-c-mo-funciona.html

КК: https://tostpost.com/kk/avtomobil-der/2518-benzonasos-vaz-2109-inzhektor-ret-nde-zh-mys-steyd-auystyru-zh-ne-teks.html

PL: https://tostpost.com/pl/samochody/2521-pomp-paliwa-wazony-2109-wtryskiwacz-jak-dzia-a-wymiana-i-sprawdzanie.

html

ПТ: https://tostpost.com/pt/carros/2518-uma-bomba-de-gasolina-vaz-2109-o-injector-como-funciona-substitui-o-e-.html

TR: https://tostpost.com/tr/arabalar/2523-benzin-pompas-vaz-2109-enjekt-r-olarak-al-yor-yedek-ve-denetleme.html

Великобритания: https://tostpost.com/uk/avtomob-l/2520-benzonasos-vaz-2109-nzhektor-yak-pracyu-zam-na-perev-rka.html

Ускорительный насос карбюратора ваз 2109(солекс) для

Карбюраторный ускорительный насос ВАЗ 2109, (в данном случае Солекс), представляет собой дополнительную механическую систему подачи топлива, обеспечивающую принудительную подачу бензина во время открытия дроссельных заслонок. Работа ускорительного насоса карбюратора ВАЗ 2109 не зависит от расхода воздуха через диффузоры.

Для чего нужна вспомогательная система подачи топлива? Все дело в том, что в первую секунду после резкого нажатия на педаль газа до цилиндров доходит только часть топливной смеси, подаваемой карбюратором. Ускорительный насос карбюратор ВАЗ 2109обеспечивает необходимое количество горючей смеси в цилиндрах уже в первую секунду разгона.

1. Мембранный ускорительный насос;
2. Рычажный привод ускорительного насоса;
3. кулачок на оси дроссельной заслонки основной камеры;
4. Всасывающий клапан ускорительного насоса;
5. выпускной клапан ускорительного насоса;
6. распылители ускорительного насоса;
7. Пружина хода всасывания;
8. диафрагма головки;
9. Демпфирующая пружина.

Устройство ускорительного насоса карбюратора ВАЗ 2109 (Солекс) показано на фото выше. Подпружиненная диафрагма № 1 соединена через рычаг № 2 с кулачком № 3 на оси дроссельной заслонки первичной камеры, а также с шаровым всасывающим клапаном № 4, свободно пропускающим бензин из поплавковой камеры в полость, расположенную под диафрагмы при закрытии дроссельной заслонки и предотвращает ее выход обратно при открытии дроссельной заслонки.

Также важен шаровой нагнетательный клапан под номером 5, который предотвращает подсос воздуха в полость насоса при всасывании, а в период нагнетания пропускает топливо к форсункам под номером 6.

Такт всасывания осуществляется за счет упругости пружины 7 диафрагмы, ход нагнетания происходит за счет силового воздействия приводного рычага на торец головки диафрагмы 8.

Рекомендуемый артикул: Кривошипный механизм и двигатель безызлучательные

Жесткая пружина № 9 установлена ​​в головке 8 диафрагмы между упорным подшипником, контактирующим с рычагом, и пластиной.

При резком открытии дроссельной заслонки диафрагма ускорительного насоса, удерживаемая удаляемым топливом относительно медленно, не имеет возможности быстро перемещаться на длину, определяемую ходом рычага, пружиной 9сжимается, а за счет обеспечения защиты диафрагмы от разрыва огромным давлением топлива; а также увеличить время впрыска на 1-2 секунды, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.

Топливо, которое подается карбюраторным ускорительным насосом ВАЗ 2109 Солекс, поступает к двум форсункам — жиклерам №6 по длинным трубкам, которые выведены в две камеры карбюратора и закреплены на держателе №10 (на фото 2). В нем также имеется шаровой нагнетательный клапан под номером 5 (фото 1).

Карбюратор Солекс с разъединенными компонентами (вид справа)

10 — Держатель распылителя, который находится внутри нагнетательного клапана.

Под держателем форсунки всасывающий клапан ускорительного насоса запрессован в дно вертикального канала 1 (рис. 3).

Карбюратор «Солекс» (вид сверху)

1. отверстие всасывающего клапана, а также корпус патрубков ускорительного насоса карбюратора;
2. отверстие топливозаборника ускорительного насоса карбюратора.

Забор топлива из поплавковой камеры карбюратора осуществляется через отверстие, переходящее в горизонтальный канал с торцевой крышкой у нижнего правого винта крепления крышки ускорительного насоса карбюратора, который соединен с вертикальным каналом в перед всасывающим клапаном.