2Мар

Стук дизеля на холоде л200 – Mitsubishi 4D56 цокот на холодном — Сообщество «Diesel Power (Дизельные ДВС)» на DRIVE2

Какой-то стук из области двигателя или КПП 🙁 — Mitsubishi L200, 2.5 л., 2007 года на DRIVE2

Утро не задалось.
Ехал себе ехал не спеша.
После очередного лежачего полицейского сквозь радио услышал какой-то лишний звук. Убавил громкость и услышал какие-то непериодические, скорее металлические, стуки. Поддал газку, скинул газку. Зависимости от оборотов двигателя и колес не уловил. Потом вроде и звуки пропали. Еду слушаю. Подъехал к парковке, припарковался. КПП на паркинг. Кажется вибрация как-то больше стала. Или кажется? Или мотор ещё не прогрелся до конца (поездка около 5-6 км до электрички без светофоров)? Погазовал пару раз — тихо. Погазовал до 3000, туда-сюда, опять стуки. С открытой дверью хорошо слышно, откуда-то спереди или снизу. Заглушил. Завел. Всё норм.
Надо было бежать на электрон, поэтому отложил разбирательства на вечер. В электроне еду, а на душе кошки скребутся. 🙁
Времени поанализировать, послушать не было. Поэтому в голову лезет всё что только можно, от самого простого, до самого страшного.
1. Звук вроде непериодический. Прямой связи с оборотами двигателя или колеса нет.
2. Звук скорее похож на перекатывающееся, пережевывающее, как ведро с щебнем. Но т.к. не постоянный и проявился в двух эпизодах, то трудно описать более точно и конкретно.

3. Проявился и при езде и при стоянке одинаково. Значит это что-то до первичного вала АКПП включительно.

Что лезет в голову:
1. Провернуло вкладыши. Но это под впечатлением от вчерашнего поста Немодного. Как-то совсем не похоже.
2. Ремень балансиров. Какие симптомы умирающего ремня? Думал лохмотья бьют по крышке. Но звук скорее металлический.
3. Какой-то подшипник из навесного (помпа, насос ГУР, генератор, вентилятор, кондей, их ролики). Пока это одна из наиболее похожих версий и с менее затратными последствиями. Ну и звук хаотичной частоты и перекатывающего характера тоже к этому подталкивает.
4. Какой-то подшипник из валов, роликов ГРМ. Аналогично с п.3, но более затратно.
5. Что-то в АКПП. Бублик, подшипники, разрушение в пакетах, ещё хрень какая-нибудь. Ну это пипец. Успел переключиться наверное не далее третьй и задняя когда парковался. Ничего необычного не заметил. Не хочется пока верить, надеюсь отделаться малой кровью (тьфу-тьфу-тьфу)
6. Что-то с турбиной. Не знаю что с ними бывает в плане звуков, кроме бешеного свиста.

7. Ещё что-то. Ну тут понятно, что ничего не понятно.

Понимаю, что информации крайне мало, но может выскажете правильные мысли по опыту и куда и как копать. А то совсем грустно, пока я тут на работе, а машинка стоит на станции одинокая. 🙁

Пробег: 155000 км

www.drive2.ru

ХХ на холодную — Mitsubishi L200, 2.5 л., 2005 года на DRIVE2

Обращаюсь к опытным эльководам за советом. Подскажите по алгоритму работы двигателя после запуска. Сейчас около нуля градусов за бортом, когда завожу на холодную схватывает сразу, но движок колбасит, обороты по тахометру около 500 об/мин. Через несколько минут щелкает какое то реле и обороты поднимаются до 800-900, и уже нормально работает. Это нормальное поведение или что-то надо смотреть, просто привык что на холодную у машины обороты высокие и падают по мере прогрева, а тут как то наоборот. Свечи менял пару месяцев назад. Лампочка "спиралька" загорается при включенном зажигании вместе со всеми, но при запуске и работе никогда не горит. Напряжение на самих свечах ещё не щупал. Что переключает обороты (какое реле, по какому алгоритму)? Если это проблема, то хотелось бы решить её до морозов. Всем спасибо!

ЗЫ. Update

Сегодня с утра надо было ехать в поликлинику, поэтому прогрел вебастой, движок немного потупил, но поскольку сразу поехал он быстро прогрелся. После того как вернулся машина простояла на улице часа три-четыре, ну думаю остыл, надо пойти посмотреть. Завел машину и как ни странно обороты повышенные, около 900, доехал до гаража. Там скинул аккум, больше ничего не мешает. Вот что вижу:

Как видно на фото шток термостата почти весь внутри, газ немного поддавлен, отсюда и обороты повыше. Включил вебасту, чтобы антифриз побыстрее нагрелся и шток начал вылезать из термостата. Наконец рычажок перестал давить на газ, он уперся в регулировочный болт, но термостат открылся ещё немного. Полностью прогревать не стал. Побрызгал немного это место почистил сверху, смыл. Пока чистил термостат он быстро остыл и практически на глазах втянулся. После этого я сел в машину и покатался пока двигатель не прогрелся полностью, вот как это выглядело.

Двигатель прогрет, шток вылез максимально, акселератор уже не подпирается, но планка автомата ушла дальше, регулируя тем самым опережение впрыска уже на горячую (тут я согласен с doktormoto — покрутив болтик мы собъем регулировку на горячую). Все должно работать и так.

Кстати за пружину у меня тоже задевает. Насколько это мешает не понятно, поскольку регулировка все таки осуществляется.

Таким образом, я так и не понял что произошло ))) Автомат продемонстрировал, что вроде как работает, и даже поднимает обороты. Что же было тогда не ясно. Возможно иногда закусывает шток термостата и он не уходит внутрь, тогда акселератор не поддавливается и обороты просаживаются пока работают свечи. Как только свечи выключаются обороты становятся как на прогретом двигателе. Либо подкусывает планка, задевающая пружину, хотя если честно думаю, что она тут не причем, ведь они с пружиной двигаются в одном направлении. Снимать ничего не стал, тем более что уплотнителя нет. В общем планирую подождать пока все остынет, поймать момент когда опять упадут обороты и тут же посмотреть в каком состоянии автомат. Тут то и будет понятно кто виноват и что делать.

www.drive2.ru

7 причин, почему дизель плохо заводится «на холодную» (и меры борьбы)

Категория: Полезная информация.

Многие владельцы дизелей после длительной ночной стоянки сталкиваются с тем, что машина отказывается заводится, или двигатель заводится плохо - вибрирует, глохнет. В чем причины и что делать, чтобы облегчить холодный пуск дизеля? 

Почему дизель трудно запустить "на холодную"

В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.

Причин, по которым двигатель плохо заводится на холодную, много. Перечислим некоторые распространенные.

  • низкая компрессия в цилиндрах
  • замерзли топливные магистрали и топливо в них
  • моторное масло загустело
  • низкий уровень заряда АКБ, неисправный стартер
  • вышли из строя свечи накала
  • завоздушина в топливной системе
  • неисправен ТНВД и форсунки

 низкая компрессия в цилиндрах 

Если двигатель достаточно возрастной, причиной, почему его сложно завести в холод, может являться низкая компрессия в цилиндрах.

Проблема в таком случае будет проявляться в основном после длительного простоя. А повторный пуск уже прогретого мотора будет даваться с трудом. После запуска такой мотор будет «троить», обороты на нем будут плавать в процессе езды. На холостом ходу дизель сильно вибрирует и даже может заглохнуть.

Причина такой неустойчивой работы дизеля заключается в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. В итоге топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, то есть не может воспламениться.

А после выхода дизеля на рабочую температуру под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, компрессия повышается и работа двигателя становится более стабильной.

 замерзло топливо 

Самая распространенная и общеизвестная причина, по которой бывает сложно запустить дизельный мотор зимой. После ночной стоянки дизельное топливо может загустевать и превращаться в парафинизированный гель. Особенно если с приходом холодов владелец не перешел на «зимнее» дизтопливо.

Когда в ДТ образуются кристаллы парафина, они забивают топливный фильтр. Поэтому главная рекомендация всем владельцам дизеля - менять топливный фильтр перед холодным сезоном ежегодно.

Справиться с проблемой поможет подогрев топливной системы (паяльной лампой, например) и добавление присадок-антигеля в топливо. В запущенных случаях придется промывать, а то и ремонтировать топливную дизельную аппаратуру.

Другая причина, по которой топливо не прокачивается по магистралям - в него попала вода и замерзла в фильтре.

Вода может попасть в топливный бак как результат конденсата на его стенках или выпасть осадком в баке, если топливо низкого качества. Для профилактики проблемы бак нужно держать в холода максимально полным, а в топливо можно добавить дегидрирующую присадку.

 загустело моторное масло 

Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.

Поэтому полезно вытащить щуп и оценить состояние масла. Если оно не течет, нужно поменять моторное масло, понизив его вязкость.

О том, как выбрать подходящее моторное масло, мы писали здесь.

 АКБ разрядилась, стартер клинит 

Аккумулятор в холодное время справляется с экстремальными нагрузками.

Если он старый или уровень его заряда после ночной стоянки упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, а свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива-воздушной смеси в цилиндрах.

Стартеру сложнее прокручивать коленвал на морозе из-за загустевающего на холоде моторного масла. Если он изношен, его может клинить - и тогда стартер крутит, щелкает, но не запускает двигатель.

 вышли из строя свечи накаливания 

Свечи накаливания облегчают пуск дизельного ДВС, подогервая солярку в цилиндрах. Свечи питаются через реле, а нагревом их управляет блок управления с учетом заданного времени, после которого реле перестает передавать напряжение на свечи накала.

Неисправность свечей накала непросто определить: даже при выходе из строя 1 или 2 свечей, двигатель может с трудом, но запускаться, даже если на улице -5.

Некачественные свечи накала выходят из строя буквально за один сезон, поэтому на качестве свечей экономить нельзя.

Проверяют свечи накала, выкручивая из и замеряя сопротивление. О том, что проблема именно со свечами накала, владельцу подскажет запаздывание в момент схватывания мотора. А еще холодный ДВС будет «троить» в момент пуска и требовать поддержки стартером.

Признаком неисправности реле или блока управления случит отсутствие характерного звука (тихий щелчок) в момент поворота ключа в зажигании перед пуском дизеля.

 завоздушина в топливной системе 

Отличие конструкции дизельного мотора - воздух и топливо попадают в цилиндры отдельно. Если в топливной системе образуется воздушная пробка, мотор будет глохнуть.

Воздух попадает в топливные магистрали через участки нарушения их герметичности. Чтобы удалить пробку, ТНВД и магистрали прокачиваются.

 неисправен ТНВД, форсунки 

Форсунки дизельного двигателя со временем забиваются отложениями примесей из топлива, частичками ржавчины и металлостружки.

Изношенные и загрязненные форсунки не могут нормально прокачивать и распылять топливо в камеру сгорания. В результате дизель теряет мощность, троит на холостом ходу, работает неустойчиво и глохнет.

Если же дизельный ДВС нормально заводится в холод, но после прогрева и выхода на рабочую температуру отказывается заводиться «на горячую», проблему стоит искать в плунжерной паре ТНВД. Решение - ремонт или замена топливной аппаратуры.

Помочь установить причину, почему дизельный мотор плохо заводится в холод и работает неустойчиво, поможет и цвет выхлопа. Подробно мы писали о том, как установить проблемы с дизелем по цвету выхлопа, мы писали здесь.

Итого

Как видим, причин, по которым дизельный двигатель не заводится в мороз, предостаточно.

Для того, чтобы успешно запускать дизель в холодное время года, к наступлениям холодов нужно подготовиться:

  • подзаряжать АКБ (заменить на новый), удостовериться в исправности генератора
  • поменять моторное масло и фильтр
  • проверить исправность свечей накаливания
  • поменять топливный фильтр
  • перейти на «зимнюю» солярку
  • ездить с полным баком

В большинстве случаев, уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля на холодную не возникнет.

Но если двигатель на холодную не запустился, попробуйте добавить в бак теплое топливо или разогреть ДТ в магистралях, направив строительный (бытовой) фун на топливный фильтр и бензобак.  Затем прогрейте дизель на ХХ минут 10-15, пока теплое топливо не стечет обратно в бак, и отправляйтесь в дорогу.

Если проблема в разряженном АКБ, попробуйте «прикурить» двигатель, а лучше - снимите, отогрейте и зарядите аккумулятор.

  • О том, как правильно запускать дизельный ДВС зимой, мы писали здесь 

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

www.dieselkraft.by

Стучит дизельный двигатель: возможные причины

Появление посторонних звуков в процессе работы дизельного двигателя является признаком неисправностей. Дизель может стучать по разным причинам, начиная от вышедших из строя подшипников привода навесного оборудования до проявления детонационных взрывов топлива в цилиндрах. Перед началом ремонта дизельного двигателя  можно попытаться самостоятельно диагностировать причину стуков и шумов для более точного определения поломки.

Читайте в этой статье

В дизеле застучали шатуны или коленвал

Стук шатунов является признаком серьезной поломки, которая означает необходимость капитального ремонта дизельного мотора. Такой «шатунный стук» дизеля отличается от аналогичной неисправности бензинового мотора.

Поршни в дизельных агрегатах во время совершения возвратно-поступательного движения почти вплотную приближаются к ГБЦ. Появление стука означает, что произошло увеличение зазора в шатунной шейке коленчатого вала, в результате чего верх поршня слегка «утыкается» в головку блока цилиндров. Второй причиной стука может быть раскрутившаяся гайка шатуна. По своей природе звук напоминает глухие металлические удары, которые также возникают при неправильно выставленном ремне ГРМ, который проскочил на один «зуб».

Диагностировать неисправность путем поочередного отключения питания на каждый цилиндр (применяется при диагностике аналогичных неисправностей на бензиновых агрегатах) не получится. Коленвал все равно будет вращаться, а поршень продолжит касаться ГБЦ. Ездить на дизельном моторе, в котором стучит шатун, категорически запрещено. Автомобиль необходимо доставить в сервис на буксире или эвакуаторе для расточки коленвала, замены вкладышей и т.д.

Стуки коленвала дизеля наиболее отчетливо проявляются «на холодную», когда моторное масло еще не успело в полной мере добраться до подшипников по масляным каналам. С прогревом проблема немного маскируется, коленвал может стучать менее интенсивно на определенных оборотах. На холодном моторе звук металлический, ритмичный и приглушенный в режиме холостого хода. С набором оборотов ритмичность возрастает, стук становится более звонким.

Застучать коленвал может по причине возникновения слишком больших зазоров, которые появляются в коренных или шатунных подшипниках. Стучать коленчатый вал начинает в результате изношенных шеек и/или вкладышей.

К увеличению зазоров и износу приводит эксплуатация мотора на грязном масле или смазке низкого качества, несвоевременная замена моторного масла в дизеле. Стучать коленчатый вал может после попадания в масло излишнего количества топлива в результате повреждений БЦ или ГБЦ, а также рабочей жидкости из системы охлаждения двигателя.

Также распространенной причиной стука дизеля является засорение масляного фильтра, так как частицы металла и мусор вместе с маслом попадают в подшипники колневала.  Исправный фильтрующий элемент хорошо очищает масло, но при снижении пропускной способности открывается клапан и грязное масло свободно идет в двигатель без фильтрации.

Стук коленвала дизельного двигателя может появиться в результате падения давления масла и нехватки смазки, которая подается к подшипникам. К такой неисправности может привести неправильная работа маслонасоса системы смазки двигателя, забитый масляный фильтр, который конструктивно не имеет клапана для прямой подачи масла в обход фильтрующего элемента.

Изредка бывает забит масляный канал. Застучать коленчатый вал может даже после непродолжительной езды с критически низким уровнем масла в картере двигателя. В таких случаях стук коленвала сопровождается загоранием сигнальной аварийной лампы давления масла на панели приборов (при условии исправности датчика давления масла и указателя на приборной панели)

Наличие царапин или шершавой поверхности в области шейки вала после проведения ремонтных работ также может являться причиной стуков дизеля после сборки. Если шейки вала или постели вкладышей стали овальными сверх нормы, тогда  колневал будет стучать.

Перед установкой нового вала (или после восстановления старого) необходимо в обязательном порядке обмерять каждую шейку микрометром. Это делается для того, чтобы проверить нахождение показателя овальности в допустимых пределах до максимум 0,005 мм.

Стуки распределительного вала дизельного мотора

Распредвал дизеля имеет приглушенный стук, который различается на начальной стадии в момент запуска холодного мотора. Стук распредвала по ритмичности ровно в два раза меньше по частоте сравнительно с аналогичной частотой стуков коленчатого вала. В тот момент, когда моторное масло дойдет до подшипников, стук исчезает. Обычно это занимает около 3 секунд.

Причиной такого стука распредвала являются его изношенные подшипники. Причины износа по своей природе аналогичны факторам, которые приводят к стуку коленчатого вала дизельного двигателя: нехватка смазки, грязное моторное масло, недостаточное давление в системе смазки, царапины на распредвале. По мере увеличения износа распредвал будет стучать и на прогретом дизельном моторе.

Эксплуатировать двигатель с такой неисправностью определенное время можно, но только при условии того, что конструктивно в ГРМ отсутствуют гидрокомпенсаторы. Наличие компенсаторов приведет к ускоренному износу и дальнейшим поломкам в результате езды со стуками распредвала.

Дело в том, что стучащий распредвал будет немного перемещаться. Смещение вала вверх и вниз приведет к тому, что в зоне работы гидрокомпенсатора и сопряженных с ним деталей образуется  выработка, нарушаются зазоры. Итогом станет то, что гидрокомпенсатор без должного зазора будет приоткрывать клапан.

Результатом станет падение компрессии, возникнут сложности с запуском ДВС, у дизеля пропадет мощность, повысится расхода дизельного топлива. Низкая компрессия понизит температуру в цилиндрах, двигатель будет работать неустойчиво, что вызовет активное нагарообразование и локальные перегревы, а также может привести к прогару поршня и клапанов.

Клапана ГРМ могут стучать в результате увеличенных зазоров. На моторах с гидрокомпенсаторами стук может быть вызван также износом самих компенсаторов или возникать в результате их недостаточного наполнения моторным маслом. Стук звонкий, частота стука аналогична стуку распредвала. Если фазы газораспределения не выставлены, тогда поршень может доставать до  клапана.

 Детонационные стуки

Ранний топливный впрыск на дизельных двигателях вызывает детонационное сгорание рабочей топливно-воздушной смеси. Детонация приводит к стукам, грубой и жесткой работе дизеля. Под понятием детонации понимается нарушение нормального процесса горения солярки в камере сгорания.

Детонация означает не сгорание топлива, а взрыв. Вся порция топливной смеси сгорает моментально. Давление на поршень, который еще не добрался до верхней мертвой точки, резко возрастает. Также в результате детонации образуется ударная волна, которая отражается от поршня, разрушает сам поршень и кольца.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве дизельных топливных форсунок. Из этой статьи вы сможете узнать о конструктивных особенностях и разновидностях инжекторов, которые используются в системах питания дизельного мотора.

Взрывы в цилиндрах вызывают характерные детонационные звуки дизельного двигателя. Главными признаками детонации в дизеле выступает металлический (относительно звонкий) стук в цилиндрах, двигатель троит, перегревается ГБЦ, снижается мощность. Еще одной причиной детонации дизеля может быть неисправность дизельных форсунок, ТНВД (топливный насос высокого давления). Излишнее обеднение смеси приводит к подобным взрывам в камере сгорания.

Суммируем возможные причины

Как видно, в дизеле могут стучать клапаны газораспределительного механизма или шкивы на коленчатом валу. Если дизель стучит  после ремонта, в результате которого менялась прокладка ГБЦ, тогда может появиться звук, похожий на стук клапанов. Дело в том, что после обтяжки головки отверстие под поршень в прокладке может стать меньше в диаметре. Стук возникает от того, что поршень доходит до ВМТ и касается выступающей части прокладки своей головкой. Результатом может стать то, что прокладка головки блока цилиндров дизельного двигателя окажется пробита.

На дизельных моторах отчетливо слышны стуки ТНВД. Для дизельных  агрегатов эти стуки различимы в режиме холостого хода, характерным  является стук плунжерных пар ТНВД. Диагностику насоса необходимо осуществлять силами специалистов, которые проверяют устройство на специальном стенде.

Дизель, оборудованный гидрокомпенсаторами клапанных зазоров, может стучать по причине неисправности указанных гидрокомпенсаторов. К такому стуку приводят  неполадки системы смазки, езда на застаревшем или некачественном моторном масле. Если стук гидрокомпенсаторов сильный только «на холодную», но уходит с прогревом, тогда это указывает на необходимость скорой замены компенсаторов и чистки ДВС.

Еще одной причиной стука дизельного двигателя может выступать слабое натяжение зубчатого приводного ремня или цепи ГРМ. Неисправность чаще проявляется с ростом оборотов, когда возникают вибрации. Ременной привод может касаться защитного кожуха, создавая громкий звук. Вибрации цепи приводят к повышенному шуму в процессе работы мотора.

Стук может проявиться тогда, когда поршень достает до клапанов в  результате нарушенных фаз газораспределения. Поршень также может вызывать характерные металлические стуки и в результате касания головки блока цилиндров. Это может происходить после установки прокладки несоответствующей толщины, которая еще дополнительно продавливается после обтяжки.

Читайте также

  • Стук в двигателе на холодную

    Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

krutimotor.ru

Проблема холодного пуска c 4D56T — Mitsubishi L200, 2.5 л., 2005 года на DRIVE2

В общем вчера было видимо недостаточно сыро и дождливо в Перми))
Сегодня утром пришел. Вроде выждал немного перед запуском, и опять дрым бым бым. Улыбаемся и копаем дальше…)) Проблема только с холодным пуском. Проверять электрику буду. На горячу заводится с полтыка и обороты не плавают, не дымит и не коптит. Все четко.

ПС. Волей случая надо было сегодня заехать на территорию ГИБДД (Авторадио). Это пипец… Столпотворение людей и машин было в лучших традиция видеоотчетов про поездки во Вьетнам и Индию. Люди с бульвара перли туда в два ряда. И вся эта толпа стояла на техосмотр… Я еле выехал оттуда на своем линкоре. КАК в таких условиях человек должен сдать на права, если даже из гаи хрен выедешь без божъей помощи… Все в лучших традициях: "Я так люблю свою страну и ненавижу государство".

UDP 07.09.2016.
Видимых глазом повреждений и трещин на плавкой вставке предохранителя нет. Своим мультиметром еще не обзавелся, так что жду Стаса из командировки.

UDP 16.09.2016.
В общем проблема с тяжелым холодным пуском локализована. Система предпускового подогрева на моей машине полностью исправна. Чтоб все было по фэншую, ломаную свечку поменял на новую.

Баг был в автомате холодного пуска на ТНВД. Как верно подметили на одном из форумов дрым бым бым по утрам не обязательно означает кончину свечей накаливания. Причина лежит в более тонких материях, имя которым — Угол опережения впрыска.

Так вот по-идее автомат холодного пуска при остывании антифриза должен втягивать регулировочный шток в цилиндр, в котором то ли парафин то ли что-то подобное. При этом угол опережения впрыска выставляется на по-раньше, а обороты чуток на по-больше. У меня этого возврата не происходило и движок на холодную заводился в режиме прогретого. На сколько я понял, при этом получалась хреновая компрессия в некоторых цилиндрах и, в итоге, расколбас.

Автомат нужно перебирать. Пока это не сделано. Пока проблему запуска решаю в ручную. Утром открыл капот и пальцем додавил шток в нужное положение. Машин начал заводится от первого прикосновения к ключу без всяких плясок. Так же правильно пошли обороты на прогреве. Сначала держит чуть больше 1000 и по мере прогрева снижает до оборотов холостого хода.

Попутно было сделано:
— Поменяли топливный фильтр
— Прочищен клапан обратки на ТНВД
— Продули и почистили радиатор и воздушный фильтр
— Проверено состояние ремня ГРМ и ремней балансиров

Огромное спасибо Алексею Мотодоктору (doktormoto) за помощь и консультации. Без него разобраться было тяжело.

www.drive2.ru