Ремонт одинарного рубанка и немного теории

Ремонт одинарного рубанка и немного теории

elrond1_2eleven

April 26th, 2019

Рубаночек старинный, немало поработавший на своём веку, и поработавший не зря: железка приятная и хорошо точится, клин крепко держит и легко выбивается, удобная колодка из скользкой древесины, причём цельнодеревок, а не с накладной подошвой. Да вот беда — рожок отклеился.

А под ним — толстенный и бестолковый слой столярного клея с опилками.

Проблема этого узла в том, что подавляющее большинство сопрягающихся поверхностей тут с примыканием торцев к пластям. Всего прочнее приклеивается пласть к пласти вдоль волокон, как при сплачивании досок в щит, затем — пласть к пласти при направлении волкон под углом, как в угловых шипах и фанере, а торцы не клеятся, и заливать их классическим клеем совершенно бесполезно. Сами по себе толстые слои клея, даже загущенные опилками, тоже бестолковы, ибо животный клей на воде — не эпоксидка, он даёт огромную усадку и отрывается от поверхностей. Оптимальный слой клея — одна десятая миллиметра и менее, то есть шипы должны входить в проушки усилием рук или лёгким поколачиванием, а кромки должны быть сфугованы без видимых просветов.

Соответственно, в этом узле имеет смысл приклеивать только узенькие щёчки наградного паза в колодке и „ласточкина хвоста“ рожка. К счастью, рожок не испытывает больших усилий ни вперёд, ни вверх. Старый клей, однако, обязательно следует очистить, для чего не вредно употребить непременный инструмент любой мастерской — чайник.

Небольшое количество кипятку отлично размачивает животный клей, который затем счищается ковырялками.
Раз уж занялся рубанком, имеет смысл не останавливаться на вклейке рожка, ибо подошва весьма изношена:


Только вот незадача: рубанок-двойничок я в мастерскую с зимнего хранения ещё не довёз, не было в нём нужды пока, поэтому выравнивать приходится шлифмашинкой, да и то не на ходу, а используя её как плоскую колодку для шкурки.

Начальное пятно шлифовки отлично показывает, насколько подошва выгнулась. Постепенно пятно разрастается и в конце концов занимает почти всю площадь подошвы.

Главное — следить за тем, чтобы не повести винтом и не перешлифовать в середине, потому что при провисе у летка рубанок не будет чисто строгать.
Здесь нужно сделать отступление и поговорить о летке рубанка. В диаметральном сечении возможные конструкции летка выглядят так:

При устройстве летка по варианту A, с вертикальной передней стенкой, после перестрожки подошвы размер ротика от переднего ребра летка до жала железки изменяется умеренно. У варианта B наклон передней стенки вперёд очень облегчает выход длинных завивающихся стружек, поэтому вариант B чрезвычайно хорош для обработки сосны, но ротик его при ремонтах сильно расширяется, что нежелательно, и потому ремонтируют такие рубанки не простой перестрожкой, а более сложным методом, при помощи вставки в подошву с прорезкой летка заново. Мой же рубанок устроен по варианту C, когда передняя стенка летка сначала почти параллельна опорной плоскости железки, и лишь потом отклоняется вперёд, и при таком устройстве размер ротика при перестрожках не изменяется вовсе, что хорошо. Правда, такой рубанок куда более склонен забиваться стружками, что не очень хорошо, но конструкций с достоинствами и без недостаков не бывает.

Итак, подошва выровнена, проверена на прямизну и отсутствие винта, рожок вклеивается на место (внимательные могут разглядеть клинышек, уплотняющий разболтанное наградное соединение), и инструмент снова в строю.

На подошве, кстати, при работе мгновенно наводится снятый шкуркой глянец, а что это за порода дерева, я не знаю.

Tags: reparare, summa tecnologiae, производство стружек и опилок, фото

• О тумблерах

  Эта настольная лампа изначально была с самым гадким однополюсным кнопочным выключателем, какой только можно себе вообразить, и, может быть, даже в…

• Поварённая книга реставратора

  Замечательное наваристое первое блюдо можно приготовить из старых, жирных, щедро покрашенных дверных ручек. Найдите ручки примерно в таком состоянии:…

• Дистиллятор, том II

  В моё отсутствие дистиллятор, который мы с m.s.b. починили 7 лет тому назад, включили без воды и распаяли бачок. Сняв его с полочки, я прямо лужицы…

Ремонт старого рубанка своими руками – Строительство коттеджей и новые проекты домов

Потребуется немного физических усилий и средств, имеющихся в любой мастерской, чтобы вернуть этому видавшему виды инструменту его прежнюю рабочую форму.

У большинства из нас есть один или несколько старых рубанков, которые годами пылятся на полках. Недавно эксперт в области ручных инструментов Джон Олсон взялся привести в порядок один из таких рубанков — модель Stanley No. 5, выпущенный около века назад. Он занимает промежуточное положение между чистовым рубанком (шлифтиком) и фуганком и служит для первичной обработки досок. «Пятерка» до сих пор остается одной из самых распространенных моделей, и запасные летали не являются дефицитными. Даже если ваш рубанок отличается от этого, его также можно улучшить с помощью показанных далее операций.

Сначала определите, стоит ли овчинка выделки

У рубанка, который Джон выбрал для восстановления, имелись незначительные внешние дефекты, однако он имел заметные следы интенсивного использования — явное доказательство выдающихся рабочих качеств этого рубанка (фото А).

Собираясь привести в порядок свой рубанок, полностью разберите его и внимательно осмотрите.

• Ржавчина. Не стоит уделять ей слишком много внимания, так как ее можно легко удалить. Но если мелкие детали сильно изъедены ржавчиной или в результате коррозии заклинило винты, рычаги и другие элементы регулировки, а на подошве образовались глубокие раковины, лучше воздержаться от реставрации. у ротика или сломанный рычаг, забудьте о ремонте.
• Отсутствие деталей. Запасные детали для большинства верстачных рубанков удается найти, приобретая новые по каталогам специализированных компаний или старые на интернет-аукционах (рассмотрите рисунок внизу, чтобы выяснить название летали). Но если цена замены детали превышает стоимость нового рубанка, имеет смысл задуматься о целесообразности ремонта.

Из чего состоит рубанок?

Чистка, полировка, грязь, пот… и электролиз?

Всего этого не удастся избежать — чтобы очистить ржавый рубанок, придется попотеть. Джон предпочитает метод очистки с помощью тонкой стальной ваты и фирменного средства Work Rust Free, проникающего во все уголки (фото В).

Дайте средству для удаления ржавчины впитаться в течение 30 секунд, прежде чем соскоблить налет тампоном из стальной ваты. Затем протрите поверхности уайт-спиритом.

Бормашина с полировальной насадкой поможет быстро очистить латунные гайки до блеска.

Для борьбы с трудноудаляемой ржавчиной и следами краски лучше использовать мелкозернистую наждачную бумагу или бормашину с абразивными, щеточными и полирующими насадками (фото С).

Если эти методы кажутся вам слишком медленными, попробуйте применить электролиз.

Краска не даст вернуться ржавчине

Малярный скотч закрывает участки, не подлежащие окрашиванию. Аккуратно обрежьте излишки скотча ножом, начиная рез от середины и ведя лезвие вдоль ребра.

В старые времена большинство изготовителей рубанков защищали металлические детали от коррозии с помощью специальных красок, составы которых хранились в тайне и были утеряны. Вместо них Джон использует современные краски с антикоррозионными свойствами, например, Rustoleum Black.

Прежде всего, следует защитить малярным скотчем подошву, щечки корпуса и контактную площадку для установки «лягушки» (фото D). Заклейте плоские участки, где лезвие соприкасается с «лягушкой» и корпусом, а также низ прижима, контактирующий со стружколомом. Затем нанесите методом распыления два-три слоя краски на все открытые поверхности корпуса, «лягушки» и прижима. Дайте краске полностью высохнуть и удалите малярный скотч.

Коррекция анатомии «лягушки»

Поверните «лягушку», чтобы рычаг не мешал работе, и отшлифуйте часть плоскости. Затем отведите рычаг в другую сторону и отшлифуйте остальное.

Чтобы «лягушка» надежно удерживала лезвие под определенным углом, она должна иметь плотный контакт и с лезвием, и с корпусом. Поставьте «лягушку» на контактную площадку в корпусе — она должна плотно прилегать и оставаться абсолютно устойчивой. Недопустимо даже малейшее покачивание. Если вы ощутили некоторую неустойчивость, нанесите на нижнюю сторону «лягушки» немного пасты для притирки клапанов автомобильного двигателя (продается в автомагазинах). Закрепив корпус в тисках, передвигайте «лягушку» вперед-назад по контактной площадке до тех пор, пока она не будет стоять устойчиво. Смойте все загрязнения и остатки пасты уайт-спиритом. Затем сделайте плоской верхнюю сторону «лягушки», к которой прилегает лезвие. Положите на ровный кусок стекла лист наждачной бумаги зернистостью 120 единиц и слегка закрепите стекло с помощью верстачных тисков, упоров и деревянных брусков. Отведите в сторону регулировочный рычаг и шлифуйте переднюю плоскость «лягушки» на краю листа наждачной бумаги (фото Е). Чаще проверяйте результат. Когда вся поверхность станет блестящей, переходите к наждачной бумаге № 220, чтобы удалить все грубые риски.

Теперь пора заняться стружколомом и лезвием

Неровности на переднем крае стружколома создают зазоры, в которых застревает стружка, и это ухудшает качество строгания.

Стружколом (как свидетельствует его название) ломает стружку в определенной точке, препятствуя тем самым возникновению трещины в древесине под расклинивающим действием лезвия. Поврежденный или изношенный стружколом (фото F) затрудняет процесс строгания, препятствуя правильному удалению стружки и получению гладкой поверхности. Аккуратно исправьте форму переднего края стружколома, выполнив шаги, показанные на (фото G и Н).

Используя для удержания стружколома под углом край верстака, отшлифуйте передний край изнутри при помощи наждачной бумаги № 120 и 220.

Зафиксируйте стружколом в заточном приспособлении под углом, чтобы плоскость заточки была касательной к линии изгиба, и отшлифуйте передний край наждачной бумагой зернистостью 120 и 220 единиц.

Затем приступайте к заточке лезвия (старого или нового), используя привычный для вас метод. Имея под рукой наждачную бумагу различных номеров, Джон с ее помощью сделал на лезвии фаску под углом 25°, последовательно используя абразивы зернистостью 120; 220 и 320 единиц, а затем отшлифовал на режущей кромке микрофаску пол углом 30° наждачной бумагой № 2000 (фото I и J).

Отполируйте обратную сторону на абразивной бумаге № 220; 320 и 2000. Лист мелкозернистой бумаги удерживается на месте силой трения.

Производите заточку на бумаге № 120 до образования сплошной фаски. Затем сделайте последовательно несколько движений на абразивах зернистостью 220; 320 и 2000 единиц.

Завершение работы: корпус и подошва

Направляйте напильник под небольшим углом, удаляя больше материала со стороны летка, чтобы не увеличить ширину ротика.

В рубанках подобной конструкции выпуклость на переднем крае стружколома способствует плотному контакту с лезвием, повышая его стабильность во время работы. Но она частично закрывает просвет летка, затрудняя выход стружки. Джон решает эту проблему, расширяя щель в подошве (ротик). С помощью угольника проведите линию параллельно переднему краю ротика. Зажмите корпус в тиски и напильником сточите немного металла с переднего края (фото К). Линия служит ориентиром, позволяющим сохранить края ротика прямыми.

Чтобы выровнять плоскость поло- швы рубанка, напряжения в его корпусе должны быть такими же, как и во время процесса строгания. Поэтому нужно полностью собрать рубанок, не выдвигая лезвие за подошву, и опять заняться шлифовкой с помощью наждачной бумаги.

Правильно удерживая рубанок, как при строгании, и перемещая его вперед- назад, вы невольно совершаете маятниковые движения. Это полезно при настоящей работе, но при шлифовке на подошве образуется выпуклость в средней части, а носок и пятка стачиваются быстрее. Джон предпочитает все время поворачивать рубанок, чтобы подошва оставалась плоской. Для выравнивания подошвы и щечек корпуса выполните шаги, показанные на фото L—O.

Теперь осталось еще раз очистить все летали мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом. Нанесите на только что отшлифованную поло- шву и щечки тонкий слой восковой пасты, чтобы защитить их от коррозии и настроить восстановленный рубанок для строгания. Поздравляем! Вы стали владельцем превосходного инструмента, который прослужит долгие голы.

Чаще проверяйте результат шлифовки. После нескольких движений блестящие пятна покажут степень износа подошвы

Полностью выровняв подошву, заканчивайте шлифовку удалением всех рисок с помощью наждачной бумаги № 220 и № 320.

Чтобы щечки корпуса были перпендикулярны подошве, шлифуйте их, прижимая подошву к грани бруска из твердой древесины.

Выравнивание плоской подошвы финишными пленками из оксида алюминия ума нет. 4 сглаживающая плоскость имела слегка вогнутую подошву и во время строгания столкнулась с куском металла у ее переднего левого края (см. изображение). Образовавшаяся вмятина на передней части привела к небольшой выпуклости на нижнем крае. Это дало возможность использовать нашу новую отделочную пленку Alox для отделки подошвы.

Мы выбрали лист отделочной пленки Alox с размером частиц 100 мкм (около P 150) для первоначального выравнивания и лист с размером частиц 40 мкм (около P 400) для удаления бороздок, оставленных более грубым листом. Листы имеют размер 230 x 280 мм и сопоставимы по размеру с обычными шлифовальными листами. Поскольку подходящей стеклянной пластины под рукой не оказалось, мы решили использовать гранитную измерительную пластину размером 457 х 152 х 51 мм. Это также позволило нам одновременно прикрепить к поверхности обе шлифовальные пластины. Так как поверхность гранитной плиты немного меньше площади двух абразивных листов, мы обрезали черновой лист до 150 х 280 мм, а тонкий лист до 150 х 170 мм и прикрепили оба к плите. Отделочные листы Alox имеют самоклеящуюся основу. Убедитесь, что поверхность, на которую крепятся листы, абсолютно ровная и не содержит жира.

Капнув несколько капель воды на финишную пленку, мы были готовы к работе. Мы перемещали плоскость круговыми движениями по пурпурной шлифовальной поверхности с размером зерна 100 мкм.

Примерно через 15 минут подошва самолета выглядела так. Темная полоса вдоль подошвы показывает, где абразив истирает поверхность, а где нет. Предстояло еще многое сделать, тем более что в районе устья рубанка нужно было зашлифовать всю ширину подошвы.

Стоит отметить, что прогресс имеет тенденцию замедляться. Этому есть две причины: во-первых, увеличивается поверхность, соприкасающаяся с абразивом; и во-вторых, абразивный песок стерся. Пришло время для свежего шлифовального листа.

Отработанный лист было легко удалить; небольшие остатки клея удалялись шпателем и спиртом.

Наклеив новый лист, мы продолжили. Как видите, мы временно удалили крестовину (стальные винты), чтобы предотвратить попадание воды между крестовиной и остальными из-за капиллярного эффекта. Это было сделано для того, чтобы избежать последующего ржавления. Посмотрите на яркие пятна по обе стороны от устья рубанка и на более крупные светлые полосы посередине спинки, где абразив еще не стер с поверхности. То, что выглядит на передней части подошвы яркими пятнами, — это рассеянный свет, который показывает, что здесь абразив сделал свое дело. Черная полоса по краю — это стружка (шлифовальный шлам). Понятно, что мы уже делаем действительно хорошие успехи, но мы еще не закончили.

Это был этап, когда прогресс снова замедлился, и все стало даже немного сложнее. Время еще раз для свежего шлифовального листа.

Как только абразивное воздействие достигло самой глубокой точки около горловины рубанка, мы переключились с кругового шлифования — даже на грубых пурпурных листах — на движение вперед и назад для получения равномерного шлифовального рисунка. Затем плоскость отодвинули чуть правее и теми же движениями вперед-назад продолжили чистовую шлифовку на листах с зернистостью 40 мкм (около Р 400).

Готовый самолет: сзади еще видна темная полоса. Вот где абразив не поцарапал подошву. Внутренний изгиб больше невозможно измерить имеющимися в нашем распоряжении средствами, поскольку он составляет менее 1/50 мм, а большая часть подошвы имеет очень хорошую отделку. Мы решили на этом остановиться, потому что любая дополнительная работа не приведет к значительному улучшению производительности. В этот момент самолет не будет испытывать каких-либо ограничений в отношении его функциональности.

Конечно, можно и последнюю зону сзади сгладить, стремление к совершенству не знает границ. После того, как вы разровняете рубанок, хорошо его высушите и смажьте, чтобы в дальнейшем не образовалась ржавчина. Весь процесс, как показано на рисунке, занял около 60 минут. Вам решать, сколько времени вы хотите потратить на работу. Если вы хотите ускорить процесс, чаще меняйте на свежие шлифовальные листы. Но тогда процесс станет немного дороже.

Вы находитесь здесь:   Главная страница  ›  Инструменты для заточки / Абразивы, отделочные материалы  ›  Алоксовая финишная пленка  ›  Выравнивание плоской подошвы финишной пленкой из оксида алюминия

Цена Алоксовая финишная пленка

Акция июня

Набор столяров

Красивый набор как для начинающих, так и для опытных столяров. С комбинированным камнем от King и MKII ваши долота всегда будут готовы к использованию.

Вместо 229,70 € всего по 180 € за штуку
Только до конца месяца

Прижимной зажим Juuma

Совместим с Т-образными направляющими Juuma
Также совместим с Т-образными направляющими Aweso 9000 5 Также совместим с Incra T -гусеницы

Вместо 11,10 € только 6,- €
Только до конца месяца

JUUMA Low Angle Jack Plane no. 62

Корпус самолета изготовлен из серого чугуна со снятыми напряжениями. Лягушка изготовлена ​​из латуни.

Вместо 209,90 € только 160,- €
Только до конца месяца

Блок-плоскости Lie-Nielsen Toolworks

Наш выставочный зал открыт с понедельника по пятницу, 9-4 EST.

Блок-плоскости Lie-Nielsen Toolworks Вернуться на домашнюю страницу

• Моя учетная запись

• Моя корзина 0

Поиск

1. org/Breadcrumb»> Дом
2. Ручной инструмент
3. Ручные самолеты
4. Блочные плоскости

Блок-самолеты

Блок-самолеты — рабочие лошадки мастерской. Как и наши рубанки с малым углом наклона, все эти рубанки имеют скос лезвия вверх.

Все наши рубанки Block имеют лезвие, установленное под углом 12°, за исключением рубанка № 101 Violin Maker’s, у которого угол прилегания составляет 20°. Мы делаем фаску 25° на лезвиях рубанка, делая угол резания 37°. Это хорошо работает в плоскостях с малым углом для торцевой шероховатости и работы общего назначения.

Более высокие углы резания дадут превосходные результаты при обработке сложных пород дерева или древесины с большим рисунком.