Шлифовка подошвы рубанка: Притирка подошвы рубанка — Столярная школа Rubankov — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Содержание

Ремонт одинарного рубанка и немного теории

Ремонт одинарного рубанка и немного теории

: elrond1_2eleven; April 26th, 2019

Рубаночек старинный, немало поработавший на своём веку, и поработавший не зря: железка приятная и хорошо точится, клин крепко держит и легко выбивается, удобная колодка из скользкой древесины, причём цельнодеревок, а не с накладной подошвой. Да вот беда — рожок отклеился.

А под ним — толстенный и бестолковый слой столярного клея с опилками.

Проблема этого узла в том, что подавляющее большинство сопрягающихся поверхностей тут с примыканием торцев к пластям. Всего прочнее приклеивается пласть к пласти вдоль волокон, как при сплачивании досок в щит, затем — пласть к пласти при направлении волкон под углом, как в угловых шипах и фанере, а торцы не клеятся, и заливать их классическим клеем совершенно бесполезно. Сами по себе толстые слои клея, даже загущенные опилками, тоже бестолковы, ибо животный клей на воде — не эпоксидка, он даёт огромную усадку и отрывается от поверхностей. Оптимальный слой клея — одна десятая миллиметра и менее, то есть шипы должны входить в проушки усилием рук или лёгким поколачиванием, а кромки должны быть сфугованы без видимых просветов.

Соответственно, в этом узле имеет смысл приклеивать только узенькие щёчки наградного паза в колодке и „ласточкина хвоста“ рожка. К счастью, рожок не испытывает больших усилий ни вперёд, ни вверх. Старый клей, однако, обязательно следует очистить, для чего не вредно употребить непременный инструмент любой мастерской — чайник.

Небольшое количество кипятку отлично размачивает животный клей, который затем счищается ковырялками.
Раз уж занялся рубанком, имеет смысл не останавливаться на вклейке рожка, ибо подошва весьма изношена:

Только вот незадача: рубанок-двойничок я в мастерскую с зимнего хранения ещё не довёз, не было в нём нужды пока, поэтому выравнивать приходится шлифмашинкой, да и то не на ходу, а используя её как плоскую колодку для шкурки.

Начальное пятно шлифовки отлично показывает, насколько подошва выгнулась. Постепенно пятно разрастается и в конце концов занимает почти всю площадь подошвы.

Главное — следить за тем, чтобы не повести винтом и не перешлифовать в середине, потому что при провисе у летка рубанок не будет чисто строгать.
Здесь нужно сделать отступление и поговорить о летке рубанка. В диаметральном сечении возможные конструкции летка выглядят так:

При устройстве летка по варианту A, с вертикальной передней стенкой, после перестрожки подошвы размер ротика от переднего ребра летка до жала железки изменяется умеренно. У варианта B наклон передней стенки вперёд очень облегчает выход длинных завивающихся стружек, поэтому вариант B чрезвычайно хорош для обработки сосны, но ротик его при ремонтах сильно расширяется, что нежелательно, и потому ремонтируют такие рубанки не простой перестрожкой, а более сложным методом, при помощи вставки в подошву с прорезкой летка заново. Мой же рубанок устроен по варианту C, когда передняя стенка летка сначала почти параллельна опорной плоскости железки, и лишь потом отклоняется вперёд, и при таком устройстве размер ротика при перестрожках не изменяется вовсе, что хорошо.

Правда, такой рубанок куда более склонен забиваться стружками, что не очень хорошо, но конструкций с достоинствами и без недостаков не бывает.

Итак, подошва выровнена, проверена на прямизну и отсутствие винта, рожок вклеивается на место (внимательные могут разглядеть клинышек, уплотняющий разболтанное наградное соединение), и инструмент снова в строю.

На подошве, кстати, при работе мгновенно наводится снятый шкуркой глянец, а что это за порода дерева, я не знаю.

Tags: reparare, summa tecnologiae, производство стружек и опилок, фото

Поварённая книга реставратора

Замечательное наваристое первое блюдо можно приготовить из старых, жирных, щедро покрашенных дверных ручек. Найдите ручки примерно в таком состоянии:…
Дистиллятор, том II

В моё отсутствие дистиллятор, который мы с m.s.b. починили 7 лет тому назад, включили без воды и распаяли бачок. Сняв его с полочки, я прямо лужицы…
Никого не трогаю, починяю лазер

Дифракцию демонстрировать с проекционным фонарём — дело гиблое, потому что спектр нам на первых порах не нужен — теоретизировать будем в…

Ремонт старого рубанка своими руками

Потребуется немного физических усилий и средств, имеющихся в любой мастерской, чтобы вернуть этому видавшему виды инструменту его прежнюю рабочую форму.

У большинства из нас есть один или несколько старых рубанков, которые годами пылятся на полках. Недавно эксперт в области ручных инструментов Джон Олсон взялся привести в порядок один из таких рубанков — модель Stanley No. 5, выпущенный около века назад. Он занимает промежуточное положение между чистовым рубанком (шлифтиком) и фуганком и служит для первичной обработки досок. «Пятерка» до сих пор остается одной из самых распространенных моделей, и запасные летали не являются дефицитными. Даже если ваш рубанок отличается от этого, его также можно улучшить с помощью показанных далее операций.

Сначала определите, стоит ли овчинка выделки

У рубанка, который Джон выбрал для восстановления, имелись незначительные внешние дефекты, однако он имел заметные следы интенсивного использования — явное доказательство выдающихся рабочих качеств этого рубанка (фото А).

Собираясь привести в порядок свой рубанок, полностью разберите его и внимательно осмотрите.

Ржавчина. Не стоит уделять ей слишком много внимания, так как ее можно легко удалить. Но если мелкие детали сильно изъедены ржавчиной или в результате коррозии заклинило винты, рычаги и другие элементы регулировки, а на подошве образовались глубокие раковины, лучше воздержаться от реставрации. у ротика или сломанный рычаг, забудьте о ремонте.

Отсутствие деталей. Запасные детали для большинства верстачных рубанков удается найти, приобретая новые по каталогам специализированных компаний или старые на интернет-аукционах (рассмотрите рисунок внизу, чтобы выяснить название летали). Но если цена замены детали превышает стоимость нового рубанка, имеет смысл задуматься о целесообразности ремонта.

Из чего состоит рубанок?

Чистка, полировка, грязь, пот… и электролиз?

Всего этого не удастся избежать — чтобы очистить ржавый рубанок, придется попотеть. Джон предпочитает метод очистки с помощью тонкой стальной ваты и фирменного средства Work Rust Free, проникающего во все уголки (фото В).

Дайте средству для удаления ржавчины впитаться в течение 30 секунд, прежде чем соскоблить налет тампоном из стальной ваты. Затем протрите поверхности уайт-спиритом.

Бормашина с полировальной насадкой поможет быстро очистить латунные гайки до блеска.

Для борьбы с трудноудаляемой ржавчиной и следами краски лучше использовать мелкозернистую наждачную бумагу или бормашину с абразивными, щеточными и полирующими насадками (фото С).

Если эти методы кажутся вам слишком медленными, попробуйте применить электролиз.

Краска не даст вернуться ржавчине

Малярный скотч закрывает участки, не подлежащие окрашиванию. Аккуратно обрежьте излишки скотча ножом, начиная рез от середины и ведя лезвие вдоль ребра.

В старые времена большинство изготовителей рубанков защищали металлические детали от коррозии с помощью специальных красок, составы которых хранились в тайне и были утеряны. Вместо них Джон использует современные краски с антикоррозионными свойствами, например, Rustoleum Black.

Прежде всего, следует защитить малярным скотчем подошву, щечки корпуса и контактную площадку для установки «лягушки» (фото D). Заклейте плоские участки, где лезвие соприкасается с «лягушкой» и корпусом, а также низ прижима, контактирующий со стружколомом. Затем нанесите методом распыления два-три слоя краски на все открытые поверхности корпуса, «лягушки» и прижима. Дайте краске полностью высохнуть и удалите малярный скотч.

Коррекция анатомии «лягушки»

Поверните «лягушку», чтобы рычаг не мешал работе, и отшлифуйте часть плоскости. Затем отведите рычаг в другую сторону и отшлифуйте остальное.

Чтобы «лягушка» надежно удерживала лезвие под определенным углом, она должна иметь плотный контакт и с лезвием, и с корпусом. Поставьте «лягушку» на контактную площадку в корпусе — она должна плотно прилегать и оставаться абсолютно устойчивой. Недопустимо даже малейшее покачивание. Если вы ощутили некоторую неустойчивость, нанесите на нижнюю сторону «лягушки» немного пасты для притирки клапанов автомобильного двигателя (продается в автомагазинах). Закрепив корпус в тисках, передвигайте «лягушку» вперед-назад по контактной площадке до тех пор, пока она не будет стоять устойчиво. Смойте все загрязнения и остатки пасты уайт-спиритом. Затем сделайте плоской верхнюю сторону «лягушки», к которой прилегает лезвие. Положите на ровный кусок стекла лист наждачной бумаги зернистостью 120 единиц и слегка закрепите стекло с помощью верстачных тисков, упоров и деревянных брусков. Отведите в сторону регулировочный рычаг и шлифуйте переднюю плоскость «лягушки» на краю листа наждачной бумаги (фото Е). Чаще проверяйте результат. Когда вся поверхность станет блестящей, переходите к наждачной бумаге № 220, чтобы удалить все грубые риски.

Теперь пора заняться стружколомом и лезвием

Неровности на переднем крае стружколома создают зазоры, в которых застревает стружка, и это ухудшает качество строгания.

Стружколом (как свидетельствует его название) ломает стружку в определенной точке, препятствуя тем самым возникновению трещины в древесине под расклинивающим действием лезвия. Поврежденный или изношенный стружколом (фото F) затрудняет процесс строгания, препятствуя правильному удалению стружки и получению гладкой поверхности. Аккуратно исправьте форму переднего края стружколома, выполнив шаги, показанные на (фото G и Н).

Используя для удержания стружколома под углом край верстака, отшлифуйте передний край изнутри при помощи наждачной бумаги № 120 и 220.

Зафиксируйте стружколом в заточном приспособлении под углом, чтобы плоскость заточки была касательной к линии изгиба, и отшлифуйте передний край наждачной бумагой зернистостью 120 и 220 единиц.

Затем приступайте к заточке лезвия (старого или нового), используя привычный для вас метод. Имея под рукой наждачную бумагу различных номеров, Джон с ее помощью сделал на лезвии фаску под углом 25°, последовательно используя абразивы зернистостью 120; 220 и 320 единиц, а затем отшлифовал на режущей кромке микрофаску пол углом 30° наждачной бумагой № 2000 (фото I и J).

Отполируйте обратную сторону на абразивной бумаге № 220; 320 и 2000. Лист мелкозернистой бумаги удерживается на месте силой трения.

Производите заточку на бумаге № 120 до образования сплошной фаски. Затем сделайте последовательно несколько движений на абразивах зернистостью 220; 320 и 2000 единиц.

Завершение работы: корпус и подошва

Направляйте напильник под небольшим углом, удаляя больше материала со стороны летка, чтобы не увеличить ширину ротика.

В рубанках подобной конструкции выпуклость на переднем крае стружколома способствует плотному контакту с лезвием, повышая его стабильность во время работы. Но она частично закрывает просвет летка, затрудняя выход стружки. Джон решает эту проблему, расширяя щель в подошве (ротик). С помощью угольника проведите линию параллельно переднему краю ротика. Зажмите корпус в тиски и напильником сточите немного металла с переднего края (фото К). Линия служит ориентиром, позволяющим сохранить края ротика прямыми.

Чтобы выровнять плоскость поло- швы рубанка, напряжения в его корпусе должны быть такими же, как и во время процесса строгания. Поэтому нужно полностью собрать рубанок, не выдвигая лезвие за подошву, и опять заняться шлифовкой с помощью наждачной бумаги.

Правильно удерживая рубанок, как при строгании, и перемещая его вперед- назад, вы невольно совершаете маятниковые движения. Это полезно при настоящей работе, но при шлифовке на подошве образуется выпуклость в средней части, а носок и пятка стачиваются быстрее. Джон предпочитает все время поворачивать рубанок, чтобы подошва оставалась плоской. Для выравнивания подошвы и щечек корпуса выполните шаги, показанные на фото L—O.

Теперь осталось еще раз очистить все летали мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом. Нанесите на только что отшлифованную поло- шву и щечки тонкий слой восковой пасты, чтобы защитить их от коррозии и настроить восстановленный рубанок для строгания. Поздравляем! Вы стали владельцем превосходного инструмента, который прослужит долгие голы.

Чаще проверяйте результат шлифовки. После нескольких движений блестящие пятна покажут степень износа подошвы

Полностью выровняв подошву, заканчивайте шлифовку удалением всех рисок с помощью наждачной бумаги № 220 и № 320.

Чтобы щечки корпуса были перпендикулярны подошве, шлифуйте их, прижимая подошву к грани бруска из твердой древесины.

Шлифовка подошвы самолета [Архив]

Sawmill Creek Woodworking Community > Ручная обработка дерева и специальности > Неандертальская гавань > Шлифовка подошвы самолета

PDA

Просмотр полной версии : Шлифовка подошвы самолета

Дуэйн Ламбриггер

22-12-2008, 18:53

Все,

Прошу прощения, если об этом уже спрашивали. Я отношу старый рубанок в механический цех, потому что у него глубокая канавка на подошве. Я попрошу их отшлифовать подошву идеально ровно, и 90 градусов в стороны (щеки?) Это ошибка? Я слышал об использовании наждачной бумаги, но я шлифовал ее в течение 30 минут, используя зернистость 100, но безрезультатно.

Я подумал, что если они смогут сделать его идеально ровным и квадратным, я буду в порядке. Пожалуйста, дай мне знать, что ты думаешь.

Заранее спасибо за помощь. Этот новичок действительно ценит это.

Alex Shanku

22-12-2008, 19:04

Насколько глубокая/плохая канавка? Я бы беспокоился о том, чтобы слишком сильно открыть рот самолета в результате механической обработки подошвы.

Майк Хендерсон

22-12-2008, 19:07

Самолеты производителя удилищ имели канавку на подошве. Если это так, то это ничему не повредит и является «дополнительной функцией». Посмотрите на сайте LN плоскости блока, и они говорят о обработке канавки на плоскости блока для изготовления стержня. Это вариант за дополнительную плату.

Майк

Рэй Гардинер

22-12-2008, 19:57

Привет, Дуэйн,

Канавка не влияет на поведение самолета, это скорее случай плоскостности. (В плане того, как самолет сидит на работе.)

Всегда можно добавить дополнительные канавки и поставить букву «С» после номера модели.:D

Конечно, при условии, что канавка идет по длине плоскости.

Тем не менее, если вы хотите выровнять его и переточить подошву, я бы поискал механическую мастерскую с хорошим плоскошлифовальным станком. И просто снять минимальную сумму.

Есть ли у него регулируемая горловина? Если нет, как сказал Алекс, недостатком того, что вы предлагаете, является то, что отверстие рта будет больше, и это может повлиять на производительность гораздо больше, чем любая выгода, которую вы могли бы получить от удаления канавки..

С уважением
Рэй

Дуэйн Ламбриггер

23-12-2008, 1:02

У меня нет способа измерить глубину канавки, однако при использовании он оставляет следы на древесине. У него нет регулируемой горловины, а длина канавки (царапины) составляет около полутора дюймов или около того… ,

Заранее спасибо за помощь. Этот новичок действительно ценит это.

Dwain,
Если вы в конечном итоге отнесете его к механику для шлифовки поверхности, компетентный оператор этого станка обеспечит:-
1) Закрепление рубанка на магнитном столе таким образом, чтобы он не деформировался. любым чрезмерным усилием зажима. Это нормально держать работу в прецизионных тисках (не то же самое, что тиски сверлильного станка), и тиски сидят на магнитном столе, также известном как патрон.
2) Первая поверхность, которую нужно сделать, это подошва, которая затем используется для привязки к этим тискам, когда плоскость поворачивается на 90 градусов, чтобы сделать первую сторону.
3) После того, как первая сторона отшлифована, рубанок устанавливается непосредственно на магнитный стол, и станок выровняет его точно под прямым углом к подошве и параллельно первой стороне, если машина точна.
4) Он всегда будет снимать наименьшее количество материала, чтобы получить однородную поверхность.
Некоторые другие примечания:-
а) Из этого не всегда следует, что шлифовка подошвы будет увеличивать ротовую щель — это зависит от формы рта: если передний и задний края «ступенчаты» под углом 90 градусов, прежде чем сужаться до наклона и открывания рта, будет нет эффекта. В любом случае, отшлифовка, скажем, 5 тысяч с подошвы не окажет существенного влияния на открывание рта.
б) Плоское шлифование такого маленького рубанка доходит до крайностей — вы должны легко и быстро притирать такой небольшой участок чугуна — но это уже другая тема….
c) Если вы решите пойти к слесарю, будет полезно, если вы сможете посмотреть, чтобы увидеть, какой эффект произвели ваши попытки с наждачной бумагой (;).
Philip Marcou www.marcouplanes.co.nz

Jim Koepke

23-12-2008, 1:17 AM

Филип дал хорошую информацию.

Я думаю, что эта работа может стоить машинисту больше, чем стоимость замены самолета. Если рассматриваемый самолет не является чем-то особенным, экскурсия по этому старому аукциону может сэкономить здесь деньги.

джим

Фрэнк Дрю

23-12-2008, 2:19

Я согласен с Джимом, что это может стоить приличной суммы денег; машинисты справедливо берут хорошую плату за свое время и оборудование.

Ben Fleis

23-12-2008, 10:30

Вы также можете рассмотреть возможность притирки подошвы «достаточно плоско», чтобы избавиться от царапающих заусенцев, а затем отшлифовать канавку, чтобы убедиться, что она никогда не опять царапины. Как уже упоминалось, это имеет значение только в том случае, если поверхность полностью стабильна и что плоская передняя часть имеет контакт с деревом по всей своей длине.

Кроме того, я полагаю, что канавку также можно заполнить эпоксидной смолой, хотя я понятия не имею, насколько липкой будет эпоксидная смола… если вы должным образом натерли воском подошву самолета при использовании, это не должно иметь значения…

Чак Никерсон

23-12-2008, 14:26

Здесь, в Южной Калифорнии, сделать это в правильном магазине стоит 25 долларов. Для меня это того стоит.

Джоэл Гудман

23-12-2008, 15:53

Не захламлять резьбу — я тоже в таком состоянии и хотел бы узнать название механического цеха по шлифованию поверхностей, который Крикер использовал.

Johnny Kleso

23-12-2008, 19:23

Что касается канавок в днище, то они делают плоскости скамейки с рифленым дном, и за это нужно доплачивать…

Что касается шлифовки, если получится сделано бесплатно, дерзайте, но если вам нужно найти магазин и заплатить, вы потратите больше времени на поездку в магазин, держу пари, что потребуется, чтобы сплющить подошву. .. все еще в состоянии работать 40 часов в неделю, и для больших самолетов это благословение, но для блочного самолета это не должно занять много времени, если немного смазать локоть..

Роб Ли

23-12-2008, 22:20

Привет —

Когда мы «перетачиваем» поцарапанные подошвы на самолетах — мы просто меняем кузов… это дешевле… .:) 🙂

Роб
(никому не говори…..)

philip marcou

24-12-2008, 4:34

Привет —

Когда мы «перетачиваем» поцарапанные подошвы на самолетах — мы просто меняем кузов… дешевле сделать…. 🙂 🙂

Роб
(никому не говори…..)

Вы имеете в виду, что их нельзя просто расплавить и отлить заново?;)

Чак Никерсон

24-12-2008, 13:57

В Южной Калифорнии: RO-LA Grinding, Culver Город, 310-397-9718.
Никакого финансового интереса, просто очень довольная вечеринка.

Джоэл Гудман

24-12-2008, 14:20

Спасибо за рекомендацию — я не слишком далеко от них.

Как отшлифовать и выровнять подошву фальцевого рубанка Stanley

Cuando me regalaron este cepillo de carpintero y me fijé en la base, lo primero en lo que pensé es en que un rectificado le vendría bien. Diría Que normalmente los cepillos para madera de carpintero que son asequibles suelen pedir a gritos que les rectifiquen la base, pero no esperaba que la base de este cepillo de Stanley necesitase tanto trabajo.

Хотя это одна из тех профессий, куда сложнее всего попасть.

Возможно, это самолет со скидкой, который они сделали некоторое время назад и который пролежал в строительном магазине несколько лет, так как я могу поклясться, что большинство новых самолетов Stanley продаются с более гладкой основой, чем этот. В целом, я должен сказать, что я очень доволен своим новым рубанком и с нетерпением жду возможности использовать его в некоторых проектах по деревообработке, которые я показываю в этом блоге и на моем канале по деревообработке и DIY на YouTube.

Для выравнивания подошвы фальцевого рубанка или также фуганка идеально было бы купить каменную или металлическую основу с сертификатом калибровки, который гарантирует нам, что поверхность идеально ровная. Я соглашаюсь использовать доску, которая была у меня в магазине, которая выглядела довольно плоской, когда я проверил ее с помощью металлической линейки.

Я подумал об использовании водостойкой наждачной бумаги 4-х различных зернистостей, начиная с зернистости 80, затем зернистостью 120, затем зернистостью 240 и заканчивая зернистостью 400. Первое, что я сделал, это нарисовал фломастером несколько линий на подошве фальцевой плоскости. Это нужно для того, чтобы понять, где изнашивается подошва, когда я ее шлифую. С парой проходов всухую я вижу, где начинает изнашиваться подошва этого фальшборта.

Я налил немного воды на первую наждачную бумагу, зернистость 80, и начал шлифовать подошву рубанка, стараясь прижимать рубанок ровно, двигая его в том направлении, в котором он будет строгать дерево. Я шлифовал подошву самолета понемногу, но когда я уже использовал 3 листа наждачной бумаги, я понял, что этой наждачной бумаги с зернистостью 80 недостаточно. Проблема в том, что по мере того, как я уменьшаю «более глубокую» область, до которой не доходит наждачная бумага, необходимо снимать все больше и больше металла (наждачная бумага шлифует все большую и большую поверхность).

Я быстро сходил в хозяйственный магазин и принес несколько листов наждачной бумаги, которую они называют наждачной бумагой. С таким названием я ожидал, что эффект на металл будет сильным. И я не был разочарован. Эта наждачная шкурка используется всухую, но в остальном процедура у меня такая же, хотя теперь я продвигаюсь гораздо быстрее, выравнивая подошву рубанка.

Я окончательно решаю прекратить шлифовку, когда небольшая поверхность подошвы остается нетронутой, так как она кажется очень глубокой. И если я захочу удалить его полностью, мне потребуется слишком много времени, чтобы отшлифовать подошву этого металлического фальцевого рубанка.

В этот момент я намеревался попытаться сделать подошву этого рубанка Stanley похожей на зеркало, поэтому я вернулся к влажной наждачной бумаге с зернистостью 80, пока не удалил все следы наждачной бумаги. Я продолжил с влажной наждачной бумагой с зернистостью 120, затем с зернистостью 240 и, наконец, с зернистостью 400, всегда шлифуя до тех пор, пока следы на металлической подошве, оставленные предыдущей наждачной бумагой, не будут удалены. Это не заняло у меня много времени, и в итоге получилась очень красивая, почти зеркальная поверхность.

Очень гладкая основа значительно снижает трение подошвы рубанка о дерево, облегчая строгание. Но я полагаю, что для того, чтобы получить хорошую опору на строгаемую древесину и оставить поверхность древесины как можно более плоской, важно, чтобы поверхность подошвы рубанка была как можно более плоской. Конечный результат, который я получил, не был идеальным, но я нахожу огромное улучшение в простоте использования этой плоскости скидки и в результате, который я получаю, когда использую ее.

Шлифовка подошвы рубанка: Притирка подошвы рубанка — Столярная школа Rubankov