основные поломки электрической рейки, диагностика и ремонт электро рулевой рейки, преимущества нашего сервиса по обслуживанию авто с эл рулевой рейки

Электрические усилители руля сегодня постепенно вытесняют ГУРы. Особенно отчетливо эта тенденция просматривается в классе легковых автомобилей. Соответственно, возрастает спрос на обслуживание и ремонт электроусилителей. Наша сеть автосервисов готова предложить свои услуги по ремонту электрических усилителей руля любых отечественных и зарубежных автомобилей.

Рейки с электроусилителем и их частые неисправности

Первые рейки с электрическим усилителем руля оказались не самым удачным проектом. Частые выходы из строя и в целом малый срок службы создали первое негативное впечатление об этих устройствах.

Но прогресс не стоит на месте. Современные ЭУРы по своей надежности не уступают гидравлическим моделям усилителей руля, а в некоторых случаях и существенно опережают их по отдельно взятым параметрам.

Важно! Не стоит путать ЭУР с ЭГУРом. В электронном усилителе руля момент, создаваемый электродвигателем, воздействует непосредственно на рулевой механизм. В электронном гидравлическом усилителе руля реализована классическая схема работы обычного ГУРа. Разница заключается в том, что энергию гидравлический насос берет не от коленчатого вала, а от собственного электродвигателя.

Рассмотрим наиболее распространенные типы рулевых реек с электроусилителями:

1. Рейка с установленным на рулевой колонке ЭУРом. Распространенный тип среди бюджетных моделей. Устанавливается под приборной панелью. В общем случае представляет собой электродвигатель, воздействующий через зубчатую передачу на рулевой вал. Момент включения, направление и величину подачи усилия контролирует электронный блок управления. Входные данные для установки рабочих параметров поступают от датчика крутящего момента. На некоторых моделях учитывается скорость движения, информация с датчиков ABS и угла наклона автомобиля, а также другая информация, позволяющая создавать оптимальное усилие.
2. Двухвальная рейка с ЭУР. Электроусилитель руля здесь крепится непосредственно к рейке. Электродвигатель имеет шестерню, которая входит в зацепление с валом рейки. В зависимости от вектора прилагаемого водителем усилия электродвигатель помогает продвинуть вал в том же направлении.
3. Рейка, работающая по принципу винт-шариковой передачи. Здесь специальный механизм прогоняет шарики через пазы на винтовой рейке, тем самым создавая поступательное движущее усилие. Одна из самых перспективных конструкций.

Все конструкции ЭУРов в целом работают одинаково. Меняется лишь место расположения электродвигателя, алгоритмы работы блока управления и способ передачи усилия. Рассмотрим частые неисправности электроусилителей и их причины:

1. Выработка в кинематической паре, через которую передается усилие. Эта неисправность может появиться при обеднении смазки или попадании внутрь ЭУРа абразивов.
2. Некорректная работа датчика крутящего момента или его полный выход из строя. Самая частая причина – проникновение влаги. Датчик окисляется, корродирует и в итоге отказывается работать. Проявляется в непредсказуемом поведении руля и даже его самопроизвольном повороте.
3. Отказ электронного блока управления. Как правило, если ЭБУ выходит из строя, работа электроусилителя останавливается.

Важно! Вышедший из строя электрический усилитель руля не влияет на работоспособность рейки в целом. Отказ ЭУРа скажется только на увеличении усилия, которое необходимо будет приложить к рулевому колесу для осуществления поворота.

4. Выход из строя электродвигателя. Довольно редкая неисправность. Часто бывает вызвана попаданием внутрь корпуса электродвигателя влаги или абразивных частиц, что вызывает ускоренный износ подшипников. Также от перегрева может сгореть обмотка статора или ротора.
5. Выработка в самой рейке. Критический износ направляющих или рулевого механизма приводит к появлению люфтов или подклиниваний. Причиной этого чаще всего выступает поврежденный пыльник.

На электро рулевой рейке почти всегда поломка проявляется резко и внезапно. Поэтому не будет лишним периодически проверять ее состояние.

Профессиональный ремонт электрической рулевой рейки в сети автосервисов

Важно! Наш автосервис профессионально занимается ремонтом всех известных модификаций реек с электрическим усилителем руля. Мы располагаем специализированным диагностическим оборудованием, работающим с самыми последними версиями рулевых реек с электроусилителями.

Перечень основных ремонтных работ, которые выполняются в наших автосервисах:

• детальная диагностика состояния ЭУРа;
• восстановление и замена датчика крутящего момента и датчика угла поворота рулевого колеса;
• ремонт и замена электродвигателя ЭУРа;
• ремонт и регулировка рулевого механизма;
• замена уплотнителей и направляющих;
• восстановление работоспособности электронного блока управления;
• полная или частичная замена рулевой рейки с ЭУРом.

Также мы работаем с нестандартными и редкими поломками. Благодаря большому опыту и профессионализму, который наработан за годы успешной практики, в нашем автосервисе ремонтируются даже сложные неисправности, от ремонта которых отказываются в других автосервисах.

 Ремонт электро рулевой рейки: наши преимущества

Есть несколько причин, почему наши клиенты не ищут других мест обслуживания своих автомобилей:

1. Работа только на профессиональном оборудовании с использованием качественных материалов и запасных частей. Эл. рулевая рейка – узел относительно простой, но в то же время требовательный. В наших автосервисах не применяются дешевые запчасти и расходные материалы. Практика показала, что гораздо эффективнее и экономически целесообразнее осуществлять ремонт с использованием качественных запчастей от производителей, проверенных временем.
2. Справедливое ценообразование. Перед началом работ мы создаем предварительную калькуляцию, в которой детально расписаны все операции и применяемые в ремонте материалы.
   Если впоследствии выясняется, что не все было учтено в первичной калькуляции – дополнительный объем работ в обязательном порядке согласовывается с заказчиком.
3. Реально работающая гарантия. Гарантийный возврат — для нас редкость. Но если по какой-либо причине после ремонта возникли осложнения – мы вне очереди поставим ваш автомобиль на постгарантийное обслуживание.

Те автовладельцы, кто однажды ремонтировался у нас, как правило, становятся нашими постоянными клиентами. Стабильно высокое качество обслуживания и четкое исполнение условий и сроков работ по достоинству оцениваются клиентами нашей сети автосервисов.

Ремонт рулевой рейки с электроусилителем 🦈 avtoshark.com

Ремонт электрических рулевых реек – это сложный ответственный процесс, ведь от его результата будет зависеть комфортной и безопасной езды на автомобиле. Поэтому качественно отремонтировать электрическую рулевую рейку может лишь специалист, работающий в хорошем автосервисе.

Ремонт электрических рулевых реек – это сложная многоступенчатая операция, поэтому выполнять его должны лишь те, кто действительно понимает, что делает. Ведь любая ошибка приведет к тому, что электронное рулевое управление или рейка с электроусилителем руля (ЭУР) начнет работать неправильно, а значит, водитель не сможет эффективно управлять автомобилем и, может попасть в аварию.

Как работают рейки с ЭУР

Основу механизма электрического усилителя составляют 5 устройств:

• зубчатый редуктор;
• электродвигатель;
• торсион;
• датчик усилия;
• датчик положения рулевой рейки;
• блок управления.

Зубчатый редуктор в рулевых рейках с электронным усилителем ничем не отличается от любых других типов этого механизма, он состоит из штока и ведущего вала, который по непонятной причине, называют «червяком», хотя, принцип его действия совершенно иной. Электродвигатель, он же мотор или моторчик, через свой собственный редуктор, так или иначе, влияет либо на вал, либо на шток, в зависимости от конструкции рейки. Торсион установлен между рулем и зубчатым редуктором и, является наиболее важной частью ЭУР, когда водитель поворачивает руль (баранку, рулевое колесо), ему приходится преодолевать сопротивление всей сложной системы рулевого управления и подвески.

Причем, чем сильней он поворачивает руль, тем выше это сопротивление. Во время поворота руля торсион, установленный между баранкой и рейкой, скручивается, из-за чего руль и вал, идущий к рейке, поворачиваются на разный угол. Датчик усилия определяет разницу (дельту) углов и передает информацию на блок управления (БУ, контроллер), который включает электродвигатель, заставляя моторчик крутится в нужную сторону. Как только дельта доходит до нуля, блок управления электроусилителя отключает электродвигатель и мотор прекращает свое влияние на рулевой механизм.

Конструкция рейки с ЭУР

Датчик положения электрической рулевой рейки отслеживает, когда она приближается к крайним положениям. Такая функция электроусилителя полезна в любое время, ведь на парковке она исключает повреждение механизма, а на трассе позволяет более точно дозировать создаваемое электродвигателем усилие.

Чем сильней водитель старается повернуть баранку, тем дольше работает моторчик электронного привода, помогая ему совершать маневр. При этом он не теряет обратной связи с дорогой, а значит, поворот получается такими же безопасными, как и на автомобилях с гидроусилителем руля (ГУР) (устройство рулевой рейки с гидроусилителем) или вообще без усилителя (рулевая рейка как устроена).

На некоторых автомобилях БУ электроусилителя учитывает не только дельту углов, но и скорость движения, меняя таким образом коэффициент передачи рейки – чем медленней едет машина, тем меньше разница углов поворота руля и колес. Такая функция очень полезна – она облегчает управление машиной на парковке и делает более комфортным руление на трассе.

Почему электрика ломается чаще гидравлики

Гидроусилитель руля (ГУР) – это замкнутая система, в которой могут выйти из строя только уплотнители гидроцилиндра или какие-то детали насоса. Благодаря тому, что все они изготовлены из прочных материалов, и в системе нет ни моторчика, ни боящихся коррозии контактов, до первой поломки может пройти 10–20 лет, что обеспечивает максимальную надежность ГУР.

Проверка состояния рулевой рейки

С ЭУР ситуация иная, ведь у него совсем другой принцип работы. ЭБУ по проводам не только получает сигналы от датчиков, но  управляет работой моторчика, а такой способ связи сильно уязвим перед вибрациями и повышенной влажностью. Если вы часто ездите через лужи, или в автомобиле подтекает система охлаждения, а также когда забиты сливные отверстия, через которые стекающая по лобовому стеклу жидкость уходит на землю, вероятность поломок резко возрастает.

Ведь чем выше влажность, тем сильней влияние воды (Н₂О) на металл, из которого изготовлены контактные дорожки, клеммы или провода электроусилителя.

Коррозия металла резко снижает его электрическую проводимость, а значит, нарушает передачу сигналов к БУ, что вызывает неправильную работу последнего.

Такая же ситуация в цепи управления электродвигателем – клеммы моторчика тоже подвержены появлению ржавчины и окислов, что увеличивает электрическое сопротивление, а значит, мотор уже не может нормально реагировать на команды блока управления.

Еще одна проблема электрорейки связана с не слишком удачным расположением контроллера электроусилителя и воздействующими на него вибрациями. Если БУ установлен возле рейки, то высока вероятность, что в него будут попадать отлетающие от колес камни, а такие удары вкупе с вибрациями кузова, не приносят пользы нежной электронной начинке блока управления. Поэтому надежность рулевого управления с ЭУР гораздо ниже, чем с ГУР, а значит, они чаще требуют ремонта.

Еще одна проблема встречается на тех машинах, электродвигатель которых установлен возле рейки и вращает гайку, перемещающую червяк штока. Эта часть закрыта пыльником, защищающим ее не только от пыли или мелких камней, но и от влаги. Когда пыльник рвется, влага из луж попадает внутрь механизма и все его элементы покрываются ржавчиной.

Коррозия на валу рулевой рейки

Это приводит к увеличению нагрузки на электродвигатель, из-за чего обмотки моторчика перегреваются (это быстрей происходит при активном маневрировании, например, во время парковки) и перегорают или в них появляется межвитковое замыкание.

Самые частые неисправности

Вот наиболее частые проблемы электроусилителя рулевой рейки:

• окисление контактов;
• обрыв провода;
• перегорание или межвитковое замыкание обмотки электродвигателя;
• неисправность или нарушение калибровки датчика положения рейки;
• коррозия механической части.

Также одним из проявлений неисправности системы электрического усиления является перегорание предохранителя, но, его замена не устранит проблему, ведь он перегорает, когда ток сильно превышает тот, что потребляет моторчик.

Кроме того, любой дефект ЭУР приводит к тому, что водитель уже не может рулить с прежним комфортом, ему приходится прикладывать большее усилие для поворота автомобиля.

Причины и признаки поломки

Как мы уже говорили выше, основными причинами поломки электроусилителя руля являются высокая влажность и вибрации, которые могут повредить как электрическую или электронную составляющую, так и механизм редуктора. За состоянием электрической и электронной части следит контроллер, который, в случае появления каких-либо поломок, подает сигнал тревоги и, на панели приборов загорается соответствующий индикатор. Чтобы более точно определить причину поломки, а значит, определить оптимальный ремонт, необходим обычный сканер, совместимый с этой моделью автомобиля. Оценить состояние механической части сложней, но, порванный или пробитый пыльник говорит о том, что этому узлу, как минимум, требуется обслуживание.

Автомобильный сканер

Еще одним признаком поломки электрического усилителя является резкое увеличение сопротивления повороту руля. На отечественных «Ладах» предусмотрено отключение моторчика ЭУР во время движения по трассе, но при снижении скорости усилитель включается, благодаря чему водителю не приходится напрягаться, чтобы заставить машину совершить поворот. Если ЭУР сбоит, то руль становится тугим и приходится прикладывать серьезные усилия для изменения траектории движения транспортного средства. Если ремонт электрических рулевых реек проведен правильно, то есть устранена причина дефекта, то признаки неисправности исчезнут.

Этапы восстановления системы

Чтобы восстановить систему ЭУР после любой поломки, делают следующее:

• проводят диагностику электроусилителя, чтобы установить причину повреждений и локализовать их;
• разбирают и снимают рулевой механизм в сборе с усилителем руля или извлекают только последний;
• разбирают;
• очищают от грязи и проводят дефектовку, в том числе оценивают состояние моторчика;
• заменяют поврежденные элементы;
• собирают всю систему;
• устанавливают на автомобиль;
• калибруют;
• регулируют развал-схождение.

Чтобы провести диагностику электроусилителя, не только используют сканер, но и внимательно осматривают все элементы рулевого управления, такая операция проводится на яме или подъемнике, ведь не ко всем узлам рулевого управления есть доступ сверху. Затем рулевую рейку с ЭУР снимают, разбирают и устраняют дефекты.

Ремонт считается законченным только после того, как мастер откалибрует электроусилитель руля, отрегулирует развал-схождение, а также проведет тест-драйв, чтобы убедиться в нормальной работе системы.

Ремонт мотора рулевой рейки

Раньше электродвигатели перематывали, но сегодня такой способ ремонта моторчика не применяют. Вне зависимости от пробега машины, сгоревший или подгоревший мотор ЭУР просто меняют на аналогичный или подбирают более-менее похожий электродвигатель.

Моторчик электрорейки

Второй способ применяют тогда, когда невозможно подобрать полностью соответствующий моторчик, но, ни один признанный мастер не станет делать с электроусилителем подобного, ведь не сможет дать гарантию. Пока будут ремонтировать электродвигатель рейки, можно проверить дроссель и заменить воздушный фильтр, чтобы улучшить впуск воздуха.

Ремонт датчика рулевой рейки

Полноценный ремонт любого датчика системы электроусилителя руля невозможен, единственное, что доступно – очистка контактов от коррозии. Для этого можно залить контакты специальным препаратом или применить любой другой способ, который восстановит электрическую проводимость поверхности, а значит, повысит уровень сигнала. Если повреждение серьезней, то его меняют, устанавливая новый элемент. Помните, выполнять такую работу можно только когда ключ зажигания находится в положении «выключено», а аккумулятор отключен.

Замена проводки рулевой рейки

Поводом для замены какого-то провода является несколько причин:

• перелом проводника;
• разрушенная изоляция;
• перегнивание жилы возле клеммы.

Автоэлектрик, в процессе диагностики, проводит визуальный осмотр проводки, затем определяет лучший способ устранения проблемы – ремонт или замену проводника. Иногда проще восстановить изоляцию, чем распускать жгут проводов, менять поврежденный элемент и заплетать жгут обратно. В любом случае, для осуществления грамотного воздействия на проводку необходимы познания не только в электротехнике, но и особенностях электропроводки автомобиля.

Читайте также: Нужно ли после замены рулевой рейки делать развал-схождение и почему

Калибровка после ремонта

В процессе калибровки выставляют нулевую точку руля, соответствующую положению колес строго вдоль центральной линии кузова автомобиля. Для этого сначала выставляют в нулевую точку колеса, после чего поворачивают руль также в ноль и скидывают настройки, прописанные в блоке управления. После обнуления в программе БУ прописывают показания датчика положения рулевой рейки, ведь датчик усилия реагирует лишь на поворот руля. Такая калибровка системы обеспечивает эффективную работу ЭУР и безопасную езду на автомобиле.

Заключение

Ремонт электрических рулевых реек – это сложный ответственный процесс, ведь от его результата будет зависеть комфортной и безопасной езды на автомобиле. Поэтому качественно отремонтировать электрическую рулевую рейку может лишь специалист, работающий в хорошем автосервисе.

Принцип работы рулевой рейки с электроусилителем лада калина

Автор admin На чтение 16 мин. Опубликовано 17.09.2021

Содержание

1. Рулевой механизм Лада Калина
2. Характеристики рулевого механизма разных модификаций Калины
3. Принцип работы и конструкция реечного рулевого механизма
4. Неисправности РМ Калины и способы их устранения
5. Подтяжка и регулировка рейки
6. Меняем ЭУР на Лада Калине
7. Ремонт электроусилителя руля на Калине — своими руками при стуке и других проблемах
8. Рулевое управление Лады Гранта
9. Неисправности рулевого механизма и их устранение
10. Основные неисправности рулевой рейки
11. Замена рулевой рейки своими руками
12. Электрический усилитель
13. Регулировка рулевой рейки
14. Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?
15. Тюнинг руля на Ладе Гранта

Рулевой механизм Лада Калина

Разработка конструкции Лада Калина началась на АвтоВАЗ в 90-х годах. Была задумана линейка автомобилей, включающая седан 1119, хэтчбек 1118 и минивэн. Последнюю модель так и не реализовали, вместо нее разработали авто с кузовом универсал 1117. В 1999 году был продемонстрирован прототип хэтчбека и в 2000 году будущая модель седана. Первое поколение автомобилей продержалось на рынке около десяти лет, с 2014 года АвтоВаз выпускает обновленную серию, включая авто повышенной проходимости Калина Кросс отличавшуюся большим комфортом, новым двигателем и дизайном.

На всех моделях Лада Калина устанавливался рулевой механизм только с реечным приводом, в зависимости от комплектации оснащенным электрическим усилителем руля (ЭУР) или без него. Гидравлические усилители руля (ГУР) устанавливались только на Лада Приора и внедорожник Нива.

Характеристики рулевого механизма разных модификаций Калины

Рулевой механизм (РМ) относится к наиболее важным элементам автомобиля и предназначен для изменения траектории его движения. Управление осуществляется путем поворачивания рулевого колеса, и чем больше угол его поворота, тем больше разворачивается машина. Среди многообразия РМ наибольшее распространение получили реечные механизмы из-за простоты конструкции, небольшого веса и размера, высокой надежности и низкой себестоимости.

Все модели и модификации автомобиля Лада Калина имеют штатный травмобезопасный реечный механизм, который оснащен электрическим усилителем.

Колонка руля может менять угол наклона в зависимости от роста водителя, обеспечивая комфортное вождение. В настоящее время есть три производителя, поставляющих комплектующие для ЭУР: это завод «Авиаагрегат», Махачкала, «Авиаэлектроника» в Калуге и компания «Mando», Корея. Все электроусилители доступны в свободной продаже и выбрать можно любой, но опытные водители отдают предпочтение корейскому устройству.

Принцип работы и конструкция реечного рулевого механизма

При вращении руля крутящий момент передается посредством вала колонки через косозубую шестерню к рейке, с которой связаны тяги, изменяющие угол поворота ступицы колеса. Рабочей парой в реечном механизме является косозубая шестерня, находящаяся на вале колонки, и рейка РМ.

Рулевая рейка Калины помещена в алюминиевый корпус (картер), в него входит косозубая шестерня, соединяющаяся с валом колонки. Косозубая ведущая шестерня находится в зацеплении с рейкой, опирается на два подшипника и втулку на картере. Рейка также имеет косой зуб с переменным шагом, причем на периферийной части шаг меньше. В результате характер управления автомобилем становится более естественным и удобным, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются. В машине с рейкой, имеющей переменное передаточное отношение, диапазон поворота руля составляет 720°. При этом водитель, поворачивая колесо на один оборот, достигает правого или левого упора. При прямолинейном движении вал-шестерня находится в зоне прямых зубьев. На поворотах или при маневрировании рулевое управление реагирует более динамично. В зоне рейки, имеющей косые зубья, передаточное число интенсивно уменьшается при увеличении угла поворота руля.

Для любителей быстрой езды может быть поставлена рулевая рейка Калина спорт, имеющая передаточное число 3,1, в отличие от других моделей, у которых этот показатель составляет 4,02. Такой укороченный вариант позволяет лучше чувствовать автомобиль, но повышает риск при вождении на высоких скоростях.

Неисправности РМ Калины и способы их устранения

Даже самые надежные механизмы изнашиваются, особенно если не защищены от воздействия пыли, грязи, воды и агрессивных сред. Хотя рулевая рейка Лада Калина находится под капотом автомобиля и снизу защищена поддоном, все же в процессе эксплуатации, особенно в условиях бездорожья, она подвергается воздействию всех перечисленных факторов. Основные неисправности РМ можно объединить в три группы:

• большой свободный ход рулевого колеса;
• стук, шумы и скрип в механизме;
• тугой руль.

Повышенный люфт, скрипы и стук РМ Калины могут быть вызваны:

• ослаблением гаек крепления рулевых тяг,
• износом их наконечников и сайлентблоков,
• ослаблением гаек крепления РМ,
• большим зазором между рейкой и регулировочной гайкой.

Эти неисправности легко устранить: нужно подтянуть гайки и зашплинтовать их, где это необходимо, а сайлентблоки заменить на новые.

Затрудненное вращение руля Лада Калина могут вызвать более серьезные причины:

• износ подшипников верхней опоры стойки верхнего кардана рулевой колонки,
• повреждение опорной втулки рейки,
• выход из строя телескопической стойки передней подвески,
• неисправность электроусилителя руля или низкое давление в шинах.

Если с последней причиной можно справиться достаточно легко, накачав колеса до уровня, указанного в руководстве по эксплуатации автомобиля, то для устранения остальных потребуется замена деталей и агрегатов на новые.

Многих владельцев Лада Калина интересует, можно ли заменить штатную рейку на механизм другой конструкции. Можно, но не нужно. Заводом-изготовителем замена реечного рулевого механизма на другие виды конструктивно не предусмотрена. Червячные или винтовые РМ просто не подойдут. Для облегчения вращения рулевого колеса на все модели Калины устанавливается электроусилитель.

Подтяжка и регулировка рейки

В процессе эксплуатации автомобиля происходит естественный износ соприкасающихся деталей, в том числе и рейки РМ. О наличии такого износа легко узнать по характерному стуку механизма на малых скоростях по неровной дороге. Этот звук также дает вибрацию, которую вы можете почувствовать через руль. Начальную стадию износа легко ликвидировать, для этого необходима регулировка рулевой рейки Калины, что несложно сделать своими руками.

Прежде всего необходимо ослабить три хомутика на патрубке воздуховода:

• на датчике массового расхода воздуха,
• на патрубке вентиляции картерных газов,
• на дроссельном узле.

После снятия патрубка воздуховода открывается достаточно большое пространство, чтобы можно было просунуть руку со специальным ключом для регулировки рейки и подтянуть гайку на торце картера РМ. Повернув регулировочную гайку на четверть оборота по часовой стрелке, можно приступить к установке разобранного патрубка и тесту машины. Если стук исчез и при движении авто руль самостоятельно возвращается из крайнего положения, значит, регулировка была осуществлена правильно. Если рулевое колесо не возвращается, вы немного перетянули рейку. Придется выполнив все процедуры заново и несколько ослабить ее, а затем опять провести проверку. Если стук не исчезает при полном завинчивании гайки, то замена рулевой рейки на Калине неизбежна.

Меняем ЭУР на Лада Калине

Электроусилитель руля крепится на рулевой колонке и снимается вместе с ней. Для начала необходимо обесточить автомобиль, сняв клемму аккумулятора, и расположить передние колеса прямо. Для демонтажа рулевого колеса Калины следует снять нижнюю поперечину панели приборов, отсоединить провода от блока управления ЭУР и переключателей, расположенных на колонке, после чего опустить руль на пол.

Теперь удобно отворачивать гайку болта крепления нижнего карданьчика к валу-шестерне рулевого механизма. Затем разжимаем соединение шарнира, плоской отверткой снимаем промежуточный карданчик с вала-шестерни РМ Калины и демонтируем колонку вместе с электроусилителем руля. После замены ЭУР на новый монтаж осуществляем в порядке, обратном описанному выше.

В целях безопасности замену различных узлов и механизмов следует осуществлять только на те, что разрешены производителем Калины. Есть РМ требует ремонта, его нужно проводить незамедлительно, иначе повышается риск создания опасных ситуаций на дороге. При обнаружении повреждений или наличии неустранимых неисправностей механизм подлежит замене.

Источник

Ремонт электроусилителя руля на Калине — своими руками при стуке и других проблемах

Лада Гранта изначально создавалась как недорогой автомобиль. Собственно, поэтому она и стала одной из самых популярных машиной на дорогах. Производитель постарался внести в конструкцию как проверенные, так и новые элементы. Но у них есть свои недостатки. Рулевая рейка Лады Гранта в процессе эксплуатации может преподнести разные сюрпризы. Владельцу отечественного автомобиля полезно разбираться в устройстве многих узлов.

Рулевое управление Лады Гранта

Оно предназначено для того, чтобы управлять автомобилем во время движения. Конструктивно состоит из таких основных элементов:

Работа механической части заключается в том, что водитель воздействует на руль, импульс через рулевой механизм и рейку передаёт усилие на передние колёса через рычаги, автомобиль поворачивает в нужную сторону. Характерная особенность руля легкового автомобиля – в его меньшем диаметре (по сравнению с грузовиком). Различается и конструкция механизма. Рулевое управление Лады Гранты дополняется электроусилителем. Руль может регулироваться по высоте. По вылету, к сожалению, настройки нет.

Рулевой механизм Лады Гранты реечного типа, самый простой и недорогой вариант.

Привод механический, конструктивно состоит из рычагов, тяг и шарниров. Для более эффективного и удобного управления Лада Гранта оснащается электрическим усилителем. Это сложный механизм, обеспечивающий усилие благодаря использованию электроэнергии. Электроусилитель, или просто ЭУР, применяется для улучшения динамических характеристик, управляемости. И, по некоторым данным, позволяет сэкономить топливо за счёт повышения маневренности автомобиля.

Неисправности рулевого механизма и их устранение

Рулевой механизм Лады Гранты достаточно надёжен и проблемы владельцу доставляет нечасто. Однако это не значит, что неполадки вовсе не встречаются. Проблемы есть. И нужно знать, как их устранять.

Причина неполадок	Устранение
Большой люфт рулевого колеса
Крепёжные гайки на тягах шаровых ослабли.	Возможно, утерян шплинт. Подтянуть крепление и при необходимости установить шплинт.
Зазор в тягах шаровых опор слишком большой.	Замена рулевых наконечников Лада Гранта.
Сайлентблоки шарниров изношены.	Заменить тяги.
Между рейкой и гайкой слишком большой зазор.	Изношенные элементы подлежат замене, после замены нужно отрегулировать механизм.
При поворотах руля доносится стук
Гайки рулевых тяг ослабли.	Подтянуть крепёжные гайки.
Между рейкой и гайкой большой зазор.	Заменить изношенные элементы, после замены механизм следует отрегулировать.
Крепёж рулевого управления ослаб.	Затянуть крепёжные гайки, удерживающие механизм.
Рулевое колесо вращается слишком туго
Неисправен опорный подшипник амортизационной стойки.	Опорный подшипник заменить.
Опорная втулка изношена, износ упора рейки.	Изношенные элементы надо менять.
Давление в колёсах слишком низкое.	Подкачать шины до оптимального давления.
Детали шаровых опор изношены или повреждены.	Заменить элементы.
Амортизационные стойки или их элементы отработали свой срок.	Ремонт амортизационной стойки или ее замена.
Подшипники вала износились.	Подшипники вала нужно заменить.
Электроусилитель управления неисправен.	Замена ЭУР вместе с валом.

Как и тормозную систему, работу двигателя и другие важные узлы и агрегаты, рулевое управление необходимо периодически осматривать на предмет неисправностей. Если признаков нет, осмотру подлежат защитные пыльники и другие, более мелкие детали конструкции. Рулевая рейка Лады Гранты является ключевым механизмом управления. Именно благодаря этому осуществляется управление автомобилем за счёт поворотов колеса.

От исправности рулевого механизма зависит не только комфорт управления, но и безопасность водителя и его пассажиров. Неполадки узла нужно уметь вовремя диагностировать и устранить.

Основные неисправности рулевой рейки

Главный признак поломки – это стук при поворотах. Сначала он практически незаметен и проявляется при наезде на ямы. Если игнорировать первые симптомы, шум никуда не исчезнет и будет постоянно усиливаться. Дальше стук будет передаваться на руль. Если и этот симптом игнорировать, рейку попросту заклинит, а это чревато попаданием в ДТП из-за потери управления. Стучит рейка из-за износа шарниров, зубьев или резинометаллических втулок (демпфера).

Также к неисправностям рулевой рейки можно отнести следующие симптомы.

1. Руль туго вращается (дополняется небольшим свистом).
2. Тугое вращение прекращается при повышении скорости.
3. При прямом руле отсутствует усиление.
4. Рулевое колесо при повороте не поворачивает должным образом колёса спереди (машину начинает бросать влево/вправо на ходу).
5. Вибрация, биение, скрежет руль начинает дребезжать.
6. Руль не возвращается в начальное положение.
7. Рулевое колесо вращается самопроизвольно.

Причин неисправностей рулевой рейки много. Но эти встречаются чаще всего. Если возникает хотя бы один из них, Лада Гранта должна отправиться на ремонт в ближайшее время.

Замена рулевой рейки своими руками

Для начинающих автомобилистов это может показаться слишком сложной процедурой. Но на деле всё проще. Алгоритм действий таков.

1. Отсоединить АКБ, ослабить болты передних колёс, вывесить перёд на домкратах и снять колёса.
2. В салоне автомобиля нужно открутить болт, с помощью которого клемма рулевого механизма соединяется с промежуточным валом. При этом рулевое колесо должно находиться в прямолинейном положении (колёса строго прямо).
3. Отсоединить тяги от поворотных рычагов.
4. Через зазоры в арках колёс открутить гайки крепления рулевого механизма.
5. Демонтировать хомут и снять рулевой механизм в сборе.
6. Далее снимаются все пыльники и их крепления.

Теперь можно устанавливать новую рулевую рейку (если не использовался ремкомплект для ремонта). Собирается узел в обратной последовательности. Положение рейки следует отрегулировать так, чтобы метки на картере совпали с метками на защитном пыльнике. Последняя операция при замене узла – это регулировка развал схождения передних колёс.

Если производился ремонт рейки, все детали обильно смазываются специальной смазкой (недостаток смазки сокращает срок службы рулевой рейки).

В большинстве случаев причиной поломки рейки является игнорирование автомобилистами осмотра автомобиля на предмет наличия неисправностей. Тщательная диагностика всех узлов и агрегатов проводится минимум раз в год.

Электрический усилитель

Пружина требует регулировки в связи с ее естественной склонностью растягиваться с течением времени. Подтяжку следует производить после отсоединения вала рулевого узла. Действие не предполагает необходимости снятия всего механизма с автомобиля.

Ремонт рулевой рейки заключается в правильной установке величины зазора, наблюдаемого между шестеренкой вала и непосредственно рейкой.

1. Для этого реечный узел потребуется выставить в центральное положение и зафиксировать от самопроизвольных смещений.
2. Извлекаем резиновую заглушку.
3. Внутрь открывшегося отверстия заводим щуп индикатора и добиваемся его соприкосновения с упором (вплотную).
4. Совершаем повороты вала-шестерни, с помощью которого происходит выталкивание упора. Замеряем индикатором длину его перемещения, которая должна находиться в пределах 0,05 мм.

Наблюдая превышение измеренной величины сверх обозначенного предела, прибегаем к устранению с помощью вращения регулирующей гайки. После выполнения процедуры проверяем, легко ли вращается рейка рулевая с электроусилителем в картере путем вращения руля до упора в обе стороны.

Заметим, что вращать регулировочную гайку следует специальным ключом. Не стремитесь затягивать эту гайку с большим усилием, ведь это может вызвать затруднение вращения руля, особенно в крайних положениях. Регулировку целесообразно производить поэтапно. Сначала выполняем поворот ключа на 20-25 градусов и проверяем узел на предмет отсутствия стука во время хода рейки.

Регулировкой данного узла в Лада Калина лучше заняться после того, как демонтирована рейка рулевая с электроусилителем. Однако существует способ, позволяющий осуществить это действие, не прибегая к снятию указанного механизма.

1. Устанавливаем автомобиль над ямой для обеспечения доступа к крепежу лобовой части усилителя.
2. Производим подтяжку зажимной гайки. Если это делаем снизу, то вращаем по ходу стрелки часом, а если действуем сверху, то, естественно, наоборот.
3. В профилактических целях проверяем целостность сальника. Заметим, что сильный и частый выворот руля приводит к преждевременному износу этого уплотняющего элемента.

Регулировка рулевой рейки

Узел стучит по разным причинам. На самом деле это настоящая болезнь механизма управления, доставшаяся по наследству от Лады Калины, т. к. узлы идентичны на этих автомобилях. Отрегулировать рейку можно своими руками.

Для этого понадобится минимум инструмента:

• ключ для калибровки рулевой рейки;
• торцевые головки на 10 и 13;
• фигурная отвёртка.

Для подтяжки рейки можно воспользоваться двумя способами. Первый подразумевает использование специального ключа, который можно просунуть в зазор арки с левой стороны. Второй способ более трудоемкий и подходит в том случае, если нет возможности просовывать руку в зазор. Для этого понадобится демонтировать АКБ и его площадку, только так можно добраться до гайки для подтягивания редуктора. С первым способом всё просто, поэтому лучше рассмотреть второй вариант.

Для этого нужно отсоединить клеммы аккумулятора и снять его, после чего демонтировать площадку под ним. Теперь можно добраться до гайки, расположенной на внутренней стороне корпуса редуктора. Ключ для подтяжки можно купить комбинированный, с одной стороны – для подтяжки рейки, с другой – для натяжения ремня ГРМ.

Для подтягивания гайку нужно поворачивать по часовой стрелке.

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно. После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Тюнинг руля на Ладе Гранта

Вариантов модернизации рулевого колеса на Ладе Гранта немного. Самый популярный из них – это установка спортивного варианта. Такой руль не только сделает интерьер более привлекательным, но и повысит комфорт управления, особенно если будет подобран грамотно. Мультируль установить можно, но только если комплектация максимальная, в остальных случаях с его помощью нечем будет управлять.

Спортивный вариант должен быть травмобезопасным, т. е. при ДТП он должен деформироваться без нанесения повреждений водителю. Из недостатков можно отметить, что при наличии подушки безопасности в стандартном руле, спортивный ее не имеет. Также можно доработать руль, установив оплетку. Более продвинутые устанавливают под нее нить подогрева.

Для установки спортивного рулевого колеса понадобится провести следующие операции.

1. Выровнять прямо передние колёса (можно проехать немного вперёд и обратно, чтобы траектория движения была прямолинейная).
2. Отсоединить клеммы аккумулятора обесточив бортовую сеть автомобиля.
3. Модуль управления подушкой безопасности нужно отключить (если комплектация Гранты оснащена ей). Если не произвести отключение во время демонтажа заводского руля, она может выстрелить.
4. Демонтировать руль и установить на адаптер звуковой сигнал. Проводка должна быть сохранена в адаптере, для этого следует внимательно осмотреть все контакты.
5. Подсоединить адаптер к валу, но не фиксировать его гайкой.
6. На адаптер устанавливается спортивный руль и закрепляется специальными винтами.

Выбрасывать или продавать заводское изделие нельзя, спортивный вариант вызовет вопросы при прохождении техосмотра.

Источник

Утечки жидкостей и ремонт автомобилей

Усилитель руля — замечательное изобретение, особенно для тех, у кого не хватает силы верхней части тела или у кого слабые руки. Несколько лет назад это считалось роскошным вариантом в основном для пожилых людей, которые водили большие Бьюики, Кадиллаки, Линкольны и Империалы. Но сегодня все хотят легкого рулевого управления, будь то экономкар или трехтонный внедорожник. Следовательно, практически все автомобили теперь серийно оснащаются гидроусилителем руля.

Когда жидкость под высоким давлением из насоса гидроусилителя руля попадает в рулевую рейку, она направляется через «золотниковые клапаны», соединенные с рулевой колонкой. Когда водитель поворачивает руль, золотниковые клапаны открывают порты, которые направляют давление в гидравлическую камеру вокруг стойки. Поршень на рейке делит камеру на две половины, и давление направляется в одну или другую сторону в зависимости от того, в какую сторону поворачивается водитель. Это обеспечивает усиление и помогает толкать штангу в нужном направлении.

Нормальное рабочее давление в силовой раме обычно не превышает 150 фунтов на квадратный дюйм, когда колеса движутся прямо. В свою очередь, давление может подняться до 700 фунтов на квадратный дюйм или выше в зависимости от того, какая помощь требуется. Поэтому уплотнения должны быть герметичными.

КОГДА НАЧИНАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ
Первым признаком утечки может быть контрольное пятно на подъездной дорожке. Или владелец транспортного средства может заметить, что жидкость в бачке насоса гидроусилителя руля продолжает исчезать. Если уровень жидкости становится слишком низким, насос может всасывать воздух, вызывая шум и потерю мощности.

В нормальных условиях система рулевого управления с усилителем не должна использовать жидкость. Уровень должен оставаться одинаковым независимо от возраста автомобиля или количества миль на одометре, если, конечно, система не протекает.

Регулярная проверка бачка жидкости гидроусилителя рулевого управления (например, при замене масла или выполнении другого обслуживания под капотом) — хороший способ выявить утечки на ранней стадии, прежде чем они вызовут дополнительные проблемы. Уровень следует всегда проверять каждый раз, когда замечается неисправность рулевого управления.

Если уровень жидкости низкий, необходимо провести полную и тщательную визуальную проверку всей системы рулевого управления с усилителем, чтобы определить, куда уходит жидкость.

Силовые рейки обычно имеют течь с одного или обоих концов, где стержень рейки проходит через торцевые уплотнения, на уплотнении входного вала шестерни и/или внутри корпуса золотникового клапана. Негерметичные торцевые уплотнения могут оставлять или не оставлять контрольные пятна на внешней стороне резиновых или пластиковых сильфонов. Если утечка действительно сильная, а сильфоны треснуты или ослаблены, вы, вероятно, увидите, как жидкость капает из рейки, а сильфоны будут влажными. Но если сильфоны все еще целы и затянуты, вы можете не увидеть явных признаков утечки.

ПРОВЕРКА НА УТЕЧКУ
Обычно концевые сильфоны на рулевой рейке не должны содержать жидкости для гидроусилителя рулевого управления или в небольшом количестве. Их назначение – защита внутренних гнезд рулевых тяг от пыли и влаги. Несколько чайных ложек жидкости в сильфонах автомобиля с большим пробегом не являются чем-то необычным и не являются уважительной причиной для замены уплотнений или рейки. Но если в сильфоне много жидкости, значит, рейка негерметична и требует ремонта.

На автомобилях с мягкими резиновыми сильфонами вы можете сжать или сжать сильфоны, чтобы нащупать жидкость внутри. На автомобилях с жесткими пластиковыми сильфонами вам придется ослабить хомут сильфона и сдвинуть сильфон назад, чтобы проверить наличие жидкости внутри.

Если вы не уверены в протечке торцевых уплотнений стойки или хотите проверить утечку до того, как будет рекомендован ремонт, вот еще одна процедура, которую вы можете использовать:

Поднимите автомобиль так, чтобы передние колеса оторвались от земли.

Ослабьте и задвиньте оба сильфона на концах стойки, чтобы хорошо видеть уплотнения на обоих концах стойки.

Вытрите всю грязь или масло со стойки.

Запустите двигатель и, работая на холостом ходу примерно при 1000 об/мин, проверните рулевое колесо до упора вправо и удерживайте под небольшим давлением около пяти секунд. Не прижимайте колесо к упору так сильно, чтобы не сработал предохранительный клапан! Затем проверните руль до упора влево и удерживайте в течение пяти секунд. Повторите это от 8 до 10 раз.

Теперь проверьте стойку на герметичность. Если вы видите, что из стойки капает жидкость, торцевые уплотнения негерметичны и требуется ремонт. Если на торцевых уплотнениях не обнаружено утечек, проверьте уплотнение входного вала шестерни, шланги и насос.

Если соединение шланга протекает, вы можете исправить это, заменив уплотнения или уплотнительные кольца. Но не пытайтесь устранить утечку, просто затянув шланг или трубное соединение. На некоторых стойках (например, Ford) соединения должны быть гибкими. Если вы попытаетесь остановить утечку, перетянув соединение, вы можете сорвать резьбу.

ВНУТРЕННИЕ УТЕЧКИ
Если уплотнения вокруг золотниковых клапанов внутри рейки негерметичны, рулевое управление может стать тугим или вялым, особенно при первом запуске холодного автомобиля. Это состояние часто называют «утренней тошнотой» и не имеет ничего общего с рождением ребенка. Но у вашего клиента может быть корова, когда вы говорите ему, что ему нужна новая стойка и сколько она будет стоить!

Новые уплотнения сами по себе не устранят большинство внутренних утечек, потому что старые уплотнения золотникового клапана обычно имеют изношенные канавки внутри корпуса регулирующего клапана. Это больше проблема в стойках с алюминиевыми корпусами регулирующих клапанов, чем в стойках с чугунными корпусами регулирующих клапанов. Единственным лекарством от такой утечки является замена рейки на рейку с новым корпусом регулирующего клапана или с гильзой.

ВАРИАНТЫ РЕМОНТА РЕЙКИ
Замена комплекта прохудившихся уплотнений на новые представляется наиболее логичным и простым способом ремонта прохудившейся рулевой рейки. Но комплекты уплотнений очень трудно найти, и часто они стоят почти столько же, сколько восстановленная стойка. При подготовке этой статьи мы обзвонили полдюжины магазинов автозапчастей, чтобы узнать, есть ли у кого-нибудь комплекты уплотнений для стоек. Ни один не сделал.

Одна из причин, по которой в магазинах автозапчастей нет комплектов уплотнений, заключается в том, что немногие магазины пытаются самостоятельно восстановить стойки. Стойки с большим пробегом обычно имеют множество проблем, таких как изношенные стержни и шестерни. Коррозия или царапины на рейке быстро испортят новое уплотнение. Попытка отшлифовать или отполировать неровное место на стержне только усугубляет ситуацию, создавая углубление, которое еще больше протекает, когда оно скользит вперед и назад под уплотнением. Вот почему быстрее, проще и менее рискованно просто заменить стойку, если она протекает или изношена.

Качественная восстановленная стойка должна быть проверена под давлением, чтобы убедиться в отсутствии утечек, и иметь гарантию, которая защитит вас в случае возврата.

УТЕЧКИ В ШЛАНГАХ
Если вы обнаружите протекающий шланг или шланги, которые потрескались, затвердели от старости, изношены и размякли или повреждены каким-либо иным образом, замена является единственным выходом.

Системы рулевого управления с усилителем имеют два типа шлангов: шланг подачи высокого давления, по которому жидкость под давлением подается от насоса к рулевому механизму, и обратный шланг, по которому жидкость под низким давлением направляется обратно в бачок насоса. Шланги подачи высокого давления изготавливаются из армированного материала, способного выдерживать высокое рабочее давление (до 1300 фунтов на кв. дюйм) и высокие температуры (от 250 до 300 градусов по Фаренгейту). С другой стороны, возвратные шланги работают при гораздо более низком давлении (обычно менее 50 фунтов на квадратный дюйм). Если необходимо заменить шланг, используйте правильный тип для применения.

Иногда резиновые шланги гидроусилителя руля изнашиваются изнутри. Небольшие кусочки резины отслаиваются и застревают в клапанах насоса или рулевого механизма. Это может привести к тому, что насос будет работать с большей нагрузкой, пытаясь преодолеть засор, что приведет к повышенному шуму и усилию рулевого управления. Старые шланги следует заменить, чтобы предотвратить повреждение дорогостоящего насоса и/или рулевого механизма.

ПРОМЫВКИ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ
При замене шлангов, рейки или насоса гидроусилителя всегда следует промывать всю систему, чтобы удалить всю старую грязную жидкость. Жидкость гидроусилителя руля со временем портится, в ней накапливаются загрязнения, которые могут повредить только что установленные детали. По мере старения жидкости ее вязкость увеличивается, что может увеличить усилие рулевого управления, когда жидкость холодная. Жидкость также может оставлять лаковые отложения, которые могут повлиять на работу насоса и золотниковых клапанов в рейке.

Некоторые специалисты рекомендуют менять жидкость гидроусилителя руля каждые 50 000 миль для профилактического обслуживания. Этот тип обслуживания может продлить срок службы насоса гидроусилителя рулевого управления и рейки, а также внутренних уплотнений.

Всегда используйте тип жидкости для гидроусилителя рулевого управления, указанный изготовителем автомобиля, поскольку требования к жидкости варьируются от одного автомобиля к другому. Использование неподходящего типа жидкости может привести к вздутию уплотнения и утечке, а также к аннулированию гарантии на новую или восстановленную сменную стойку.

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ С РЕЙКОЙ
Конечно, протечки — не единственная проблема, которая может повлиять на рулевую рейку. По мере увеличения пробега постоянные удары, вибрация и трение изнашивают внутренние гнезда поперечной рулевой тяги и увеличивают люфт между реечной и шестернями. Изношенные наконечники рулевой тяги будут иметь тот же эффект, что и изношенные наконечники поперечной рулевой тяги, создавая люфт в рулевом управлении и вызывая изменение схождения, что ускорит износ шин.

Износ внутренней рулевой тяги также можно проверить, поставив колеса на землю и попросив помощника раскачивать руль вперед-назад, пока вы смотрите и чувствуете ослабление соединения и гнезд. С мягкими резиновыми сильфонами вы можете зажать сильфоны, чтобы почувствовать гнезда рулевой тяги внутри. Но с жесткими пластиковыми сильфонами вам придется сдвинуть сильфоны назад, чтобы увидеть гнезда.

Износ центра — еще одна распространенная проблема, которая может поразить стойку с большим пробегом. Рулевое управление больше всего изнашивается в прямолинейном положении, потому что это направление движения большую часть времени. Износ между ведущей шестерней и зубьями рейки создает люфт, который может способствовать отклонению рулевого управления и усилению обратной связи (например, шум или резкость при наезде на неровности).

Большинство стоек имеют регулировку предварительного натяга шестерни. Но если регулировка выполняется с рейкой в ​​центральном положении прямо вперед, это может привести к заклиниванию рейки при повороте руля в любую сторону. Поэтому, если вы пытаетесь выполнить регулировку для компенсации износа, убедитесь, что рейка повернута в одну сторону, прежде чем затягивать регулировочную гайку. Кроме того, после регулировки убедитесь, что рулевое управление поворачивается от упора до упора без заедания.

Если рулевое управление кажется ослабленным, перед регулировкой или заменой чего-либо следует также осмотреть наконечники наружных рулевых тяг, муфту первичного вала рулевого управления, опоры рейки и подшипники передних колес.

ШУМ
Некоторые системы рулевого управления с усилителем шумны по своей природе, и с этим ничего нельзя поделать. Некоторое шипение во время обычных маневров на низкой скорости является нормальным явлением. Но необычный шум обычно означает неприятности.

Знакомый пронзительный визг или чириканье, возникающее при повороте рулевого колеса в одну или другую сторону, обычно указывает на ослабление или пропитание ремнем. Проверьте натяжение ремня и автоматический натяжитель, если двигатель оснащен поликлиновым ремнем.

Если ремень пропитан маслом, никакое затягивание не восстановит его сцепление. Но не просто замените ремень и считайте проблему исправленной. Также нужно устранить течь масла, иначе та же участь постигнет сменный ремень.

Жужжание обычно вызвано неисправностью регулирующего клапана в насосе. Замена клапана может быть всем, что необходимо для устранения проблемы. Но если помпа сама скулит, то подшипники вала помпы расстреляны и пора менять помпу.

Хрипящие звуки могут быть вызваны ограничениями, низким уровнем жидкости или наличием воздуха в системе.

Дребезжание обычно указывает на механическую вибрацию. Проверьте кронштейны крепления насоса на двигателе, а также контакт между напорным шлангом и шасси или другими деталями.

Рычание может быть результатом заедания в рулевом механизме или шланге, либо результатом износа кулачкового кольца насоса, либо износа нажимного диска, упорного диска или ротора насоса.

Признак неисправности и проблем с рулевой рейкой

Сертифицированный механик ByHila ASE Обновлено: 3 сентября 2022 г.

Хотите узнать, неисправна ли у вас рулевая рейка и шестерня? Прочтите руководство ниже, чтобы узнать о распространенных неисправностях рулевой рейки и шестерни. Сегодня во многих автомобилях используется так называемая рулевая рейка и шестерня. Это система, которая соединяет ваш руль с передними колесами автомобиля.

Симптомы

Один из  наиболее распространенных симптомов неисправности рулевой рейки с усилителем – это ощущение ослабления рулевого управления и чрезмерного люфта.

Когда рейка и шестерня гидроусилителя изнашиваются, вы можете заметить другие симптомы, такие как:

1. Ослабление рулевого управления
2. Рулевое колесо трясется
3. Стук
4. Колеса не возвращаются в центр.
5. Чрезмерный провис
6. Люфт в рулевом колесе
7. Автомобиль неустойчив на шоссе

Распространенные проблемы

Чрезмерный люфт рулевого управления / ослабление рулевого управления

Если ваша рулевая рейка и шестерня изношены, рулевое управление будет ощущаться ослабленным. Вы также заметите, что машина бродит на большой скорости, и удержать ее в полосе тяжело. Кроме того, любое несовершенство дороги заставляет вашу машину легко двигаться слева направо вместо того, чтобы оставаться на прямой.

Вы также можете заметить, что рулевое управление становится труднее на низких скоростях. Помимо всех этих симптомов, вы также заметите, что колеса не возвращаются в прямое положение после поворота.

Онемение

Часто можно услышать термин онемение. Это относится к вашей игре с рулевым колесом, когда вы двигаете его. Руль крутится, а переднее колесо не двигается.

Неравномерный износ шин

Хотя неравномерный износ шин часто может быть вызван плохой развал-схождением или другими компонентами рулевого управления, плохая рулевая рейка также может вызывать необычный износ шин. Проверьте свои шины. Вы видите больший износ с одной стороны?

Утечка гидроусилителя руля

Неисправная рулевая рейка может привести к утечке жидкости гидроусилителя рулевого управления из уплотнительных колец и пыльников. Ваша рулевая рейка с гидроусилителем может быть неисправна. Обратите внимание, что другие компоненты, такие как насос гидроусилителя рулевого управления, бачок или магистрали, могут вызывать утечки.

Шум при повороте

Другой плохой системой рулевого управления и рейки является лязг или стук при повороте или повороте рулевого колеса. Вы также можете заметить скрежет при рулевом управлении из-за металлического контакта рулевой рейки или отсутствия смазки.

Как правило, вы можете услышать глухой стук при повороте, например, выходя из дома или выезжая на проезжую часть. По мере износа рулевой рейки компоненты начинают расшатываться. При повороте руля вы услышите лязг или стук.

Как проверить рулевую рейку и шестерню

Вам может быть интересно, как определить, что рейка и шестерня неисправны и нуждаются в замене. Существует простой способ проверить признаки неисправности рулевой рейки. Проверьте чрезмерный люфт рулевого колеса. Следующие примеры показывают, какой люфт должен быть у хорошей рулевой рейки (новый автомобиль с пробегом 4750 миль) по сравнению с плохой рулевой рейкой (автомобиль с большим пробегом). В одном случае у нас была плохая рулевая рейка. Величина свободного хода рулевого колеса зависит от производителя. Позвоните своему дилеру и узнайте, какой люфт разрешен для вашей конкретной марки и модели.

Прежде чем сделать вывод о том, что проблема в рулевой рейке, обязательно проверьте внутренние и внешние рулевые тяги на наличие чрезмерного люфта. Изношенные рулевые тяги также вызывают подобные симптомы.

Неправильный диагноз неисправной рулевой рейки

Другие компоненты также могут вызывать симптомы, сходные с симптомами неисправной рулевой рейки с усилителем: твой руль. Рулевые тяги напрямую соединены с рулевой рейкой. Они часто изнашиваются и подлежат замене примерно через 75 000–100 000 миль пробега.

Автомобили имеют внутренние рулевые тяги и внешние рулевые тяги. Проверьте оба на наличие чрезмерного износа. Часто вы обнаружите, что внешние рулевые тяги изношены. Владельцы часто думают, что у них плохая рулевая рейка, когда на самом деле проблема заключается в рулевых тягах.

Плохая развал-схождение

Плохая развал-схождение может привести к уводу автомобиля в сторону или к тому, что рулевое управление не вернется в центральное положение. Проведите выравнивание. Многие автосервисы, предлагающие услуги по развал-схождении, проводят бесплатную проверку развала-схождения.

Насос гидроусилителя руля

Если рулевое колесо не возвращается в центральное положение, проблема может заключаться в неисправном насосе гидроусилителя руля. Как правило, насос гидроусилителя рулевого управления не создает достаточного давления.

Это может быть сложно диагностировать, потому что плохая развал-схождение или изношенные компоненты рулевого управления проявляют схожие симптомы. Чтобы проверить, не является ли проблема в насосе гидроусилителя рулевого управления, вы можете подключить манометр , встроенный в трубопровод , между насосом гидроусилителя рулевого управления и рулевой рейкой.

Бестселлер №1

Переключатель датчика давления гидроусилителя руля NewYall

$15,99

Это позволит вам проверить давление, создаваемое насосом гидроусилителя руля. Если давление соответствует спецификациям, рекомендованным производителем, насос гидроусилителя руля (PS) исправен.

Давление насоса гидроусилителя рулевого управления может варьироваться от 200 до 1000 фунтов на квадратный дюйм. Замените насос гидроусилителя руля, если он не создает требуемого давления. Другие компоненты подвески, такие как опоры стоек или изношенные шаровые шарниры, могут иметь аналогичные симптомы, включая ослабление рулевого управления.

Заключение

Если вы подозреваете, что рулевая рейка неисправна, проверьте компоненты рулевого управления и подвески, упомянутые в этой статье. Перед заменой рулевой рейки исключите менее дорогие детали, такие как рулевые тяги. Выход из строя рулевой рейки может привести к катастрофическим последствиям. Ваша компания автострахования может или не может покрыть ваш автомобиль, если вы попали в аварию, потому что вы пренебрегли проблемой.

Важно получить второе мнение сертифицированного автомеханика, прежде чем вы начнете забрасывать машину новыми деталями. Даже если вы планируете ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, всегда прислушивайтесь к другому мнению. Остановитесь в местном гараже и попросите механика быстро отвезти вашу машину.

Хороший механик должен сразу сказать, что не так с вашей машиной. В некоторых новых автомобилях вместо рулевого управления с гидравлическим усилителем используется электроусилитель руля.

Мы надеемся, что руководство «Признаки неисправности рулевой рейки и проблемы» окажется для вас полезным. Ознакомьтесь с этими руководствами по устранению неполадок и ремонту, чтобы получить дополнительную помощь по вашему автомобилю.

Похожие сообщения

Восстановление рулевой рейки с усилителем

Восстановление рулевой рейки с усилителем

STEER-03, Ремонт рулевой рейки с усилителем

Версия для печати Acrobat Введение

Следующая процедура восстановления рулевой рейки была написана Карлом «Док» Виленом. Я хотел бы поблагодарить Дока за то, что он нашел время, чтобы написать эту процедуру и сфотографировать ее.

Предисловие автора

Ниже подробно описано, как я запечатывал свою рейку с гидроусилителем руля. Комплект уплотнений можно приобрести у Трэвиса на сайте www.rennbay.com примерно за 70 баксов. Восстановленную стойку можно приобрести за 225-250 с заменой сердечника, поэтому, если вы хотите попробовать перепечатать самостоятельно и сэкономить немного денег, вы можете найти инструкции здесь, на сайте Rennbay, а также на www.arnnworx.com.

Док Вилен

Инструменты

• Хороший выбор метрических головок и несколько длинных удлинителей для снятия и замены грязесъемных уплотнений.
• Небольшой медиатор (идеально подойдет зубной)
• Молоток, пробойник
• Комплект повторных уплотнений
• Плоскогубцы с иглами
• Шестигранный ключ для удаления жестких линий (6 мм)

Другие необходимые процедуры

• STEER-01, Замена рулевой рейки с усилителем

Процедура

1. Используя STEER-01, снимите рулевую рейку с автомобиля.
2. Имейте большое ЧИСТОЕ рабочее место с большим количеством чистых тряпок или рулоном бумажных полотенец, или и тем, и другим. Разложите комплект уплотнений на полоске бумажных полотенец, чтобы вы могли легко совместить уплотнения, снимая их со стойки. Я обнаружил, что проще всего снимать по одной пломбе за раз, подгонять ее, ставить новую на стойку и переходить к следующей. Когда вы снимаете старую прокладку и подбираете ее, отложите ее в сторону, где она не будет перепутана с новой прокладкой. На некоторых уплотнительных кольцах трудно отличить старые от новых, если не быть осторожным.
3. Установив стойку на верстак, удалите жесткие линии с помощью шестигранного ключа. (Мне пришлось использовать тиски для 1 болта, потому что он был сорван. Они могут быть довольно тугими. Их нужно снять, потому что на фитинг приходится 2 резиновых уплотнительных кольца, которые необходимо заменить, в общей сложности из 8 резиновых уплотнительных колец.
4. С помощью пробойника и молотка снимите стопорное кольцо, скрепляющее две половины стойки. Просто открутится. На картинке ниже вы можете видеть, что воротник снят и надет на бронзовую трубку. Затем бронзовая труба (рулевая втулка) отделится от серой диспетчерской вышки. Обратите внимание, что жесткие линии еще не были удалены, когда был сделан этот снимок.
5. Снимите резиновый чехол с верхней части башни управления, которая окружает шпиндель, затем открутите три 10-мм болта. Затем вы можете осторожно приподнять верхнюю часть диспетчерской вышки. В верхней части будет 1 грязесъемное уплотнение и уплотнительное кольцо, как показано ниже. Обратите внимание на ориентацию уплотнения грязесъемника, прежде чем снимать его. Сторона с канавкой будет находиться внутри башни, а плоская сторона будет направлена ​​наружу.
6. Возьмитесь за рулевой механизм там, где обычно крепится рулевой вал, и поверните механизм против часовой стрелки, потянув за механизм вверх, основной блок выскользнет из диспетчерской вышки, что также позволит вытащить рулевую тягу из блока управления башня тоже. На следующей картинке показаны все части отдельно.

   Желтая стрелка — шаттл
   Красная стрелка — рулевая тяга
   Фиолетовая стрелка — рулевой механизм
   Синяя стрелка — диспетчерская вышка
   Серая стрелка, которую трудно разглядеть, — рулевая втулка
   Вероятно, это не официальные имена.

7. Рулевой механизм. После снятия с диспетчерской вышки убедитесь, что прокладки и подшипники выровнены в правильной ориентации. На самой шестерне 4 жестких пластиковых кольца (белых). Под каждым из них находится стандартное резиновое черное уплотнительное кольцо. Удалите их с помощью отмычки и замените новыми уплотнениями. Левое изображение показывает, что они были раньше, а правое изображение показывает, что они заменены. Новые жесткие пластиковые кольца синего цвета.
8. Диспетчерская вышка: После того, как вы сняли рулевой механизм, внизу есть уплотнительное кольцо, которое необходимо снять. Это настоящая боль в прикладе, чтобы удалить, потому что вы не можете получить гнездо позади него, чтобы ударить его. Разрушение может быть единственным способом избавиться от него, просто следите за тем, чтобы не поцарапать края диспетчерской вышки. Канавка снова направлена ​​вверх, если смотреть на уплотнение сверху. Это САМОЕ СЛОЖНОЕ уплотнение, чтобы выйти из стойки. И это очень важный уплотнитель, так как он не дает вытекать жидкости из багажника со стороны водителя. Скорее всего, вы порежете металлический корпус при попытке снять уплотнение, и если вы это сделаете, стойка, скорее всего, протечет, когда вы вернете ее в машину. Затем вы можете отказаться от 250 для восстановленной стойки.
9. Со стороны пассажира на диспетчерской вышке в канавке находится большое уплотнительное кольцо, которое необходимо заменить. Меньший, который вы видите, на самом деле оторвался от конца челнока и находится рядом с белой прокладкой, которая находится снаружи челнока.
10. Рулевой вал и челнок. На самом рулевом валу есть челнок, который скользит вперед-назад. Внутри челнока находится уплотнительное кольцо и прокладка из жесткой белой резины. Чтобы снять челнок с рулевого вала, необходимо снять 2 стопорных кольца, пару шайб и еще один уплотнительный механизм. Опять же, снаружи уплотнительного механизма имеется твердое белое резиновое кольцо, а под ним резиновое уплотнительное кольцо. Кроме того, когда вы снимаете шайбы с вала, под ними будут еще 2 резиновых уплотнительных кольца. Как только все это будет удалено, шаттл можно будет убрать. Вы также можете сдвинуть челнок через зубья на рулевом валу, но вы не захотите надевать челнок в этом направлении из-за возможного повреждения нового уплотнения грязесъемника. На рисунке ниже правый рисунок показывает механизм уплотнения и челнок на месте на валу. Челнок полностью прижимается к механизму уплотнения. На левом рисунке половина уплотнительного механизма снята (на валу все еще есть 1 шайба и 1 стопорное кольцо), а под ним видны 2 уплотнительных кольца. Опять же, эта синяя пластиковая пломба заменяет белую пломбу, которая изначально была на устройстве.
11. Шаттл. Снимите челнок с рулевого вала. Внутри уплотнитель грязесъемника и под ним жесткая пластиковая прокладка. Используя головку соответствующего размера, выбейте уплотнение из челнока и установите новую прокладку и уплотнение. Опять же, канавка в уплотнителе стеклоочистителя будет обращена наружу или в сторону пассажира автомобиля.
12. На внешней стороне челнока находится твердое пластиковое кольцо и резиновое уплотнительное кольцо, которое удерживает кольцо на валу. На следующем рисунке пластиковое кольцо надето, но уплотнительное кольцо в настоящее время снято (на самом деле оно видно на предыдущем изображении, если вы читаете описание). Уплотнительное кольцо будет находиться на внешней стороне пластикового кольца ( на фото справа).
13. Втулка рулевая бронзовая. Внутри находится уплотнительное кольцо, пластиковая прокладка и пластиковое направляющее кольцо. Сначала снимается пластиковое направляющее кольцо с помощью тонкой отмычки и острогубцев. Когда я снял его, я думал, что сломаю его, но он, казалось, довольно легко согнулся и вышел.
14. Затем возьмите головку соответствующего размера и выбейте уплотнительное кольцо и прокладку. Обратите внимание, что размер трубы уменьшается по мере приближения к уплотнению, поэтому, если вы вставите самое плотное гнездо в конец втулки и попытаетесь выбить уплотнение, вы ударите по самой втулке, и уплотнение победит. не двигаться. Я использовал розетку, которая была немного меньше. Печать вышла примерно за 3 удара.

    Опять же, канавка на уплотнителе стеклоочистителя будет обращена к диспетчерской вышке или стороне водителя транспортного средства. Это смотрит с длинного конца трубы. Печать будет поражена с противоположного конца и выйдет к вам (как будто вы смотрите на эту текущую картинку). Вы можете увидеть канавку в уплотнении. Белая резиновая прокладка находится за уплотнителем стеклоочистителя.

15. Приведенное выше изображение вводит в заблуждение (не то, как оно выйдет из втулки), так как уплотнение грязесъемника повернуто не в ту сторону, его следует перевернуть так, чтобы вы смотрели на заднюю часть уплотнения ( плоская сторона).