23Апр

Регулировка ручника ваз 2114: Ручной тормоз на ВАЗ 2114: натяжка и замена своими руками

Содержание

Как подтянуть ручник на ВАЗ 2114: разбираемся в тонкостях

Автор Сергей Жигулин На чтение 4 мин. Опубликовано

Ручник — это один из важнейших элементов в системе обеспечения безопасности во время вождения. Он является не только элементом тормозной системы, который нужен для того, чтобы эффективно предотвратить перекат припаркованного автомобиля, но и для того, чтобы избежать ДТП. Некоторых автомобилистов волнует вопрос о том, как подтянуть ручник на ВАЗ 2114. В статье можно найти развёрнутый ответ на данный вопрос.

Ручник ваз 2114

Ручник ВАЗ 2114

Необходимо следить за исправностью не только этого элемента, но и всей тормозной системы, чтобы ручник мог полноценно выполнять свои функции. Если этот элемент выйдет из строя, то проблемы возникнут именно с тормозной системой. Некоторые водители недоумевают, почему не держит ручник ваз 2114? Для того, чтобы выяснить причину поломки, следует изучить строение ручного тормоза.

Ручной тормоз этого авто состоит из множества элементов. Самые первые из них, которые можно заметить, — рычаг и кнопка для фиксации. Оставшиеся элементы ручного тормоза скрыты от глаза.

Устройство ручника ваз 2114

К ним относятся:

  • защитный чехол;
  • контрольная гайка;
  • тяга для «ручника»;
  • уравнитель;
  • гайка для регулировки;
  • трос.

Также в автомобиле имеется механизм, отвечающий непосредственно за торможение. В его состав входят тормозные колодки, непосредственно контролирующие процесс торможения. Их следует постоянно менять. За состоянием ещё одного элемента системы тоже необходимо следить самым внимательным образом. Речь идёт о барабане.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2114

Поломка «ручника» — это не какое-то редкое событие. Подобная неисправность встречается повсеместно. В некоторых случаях после натяжки ручник всё равно остаётся в нерабочем состоянии. В чём же заключаются основные причины возникновения этой неисправности?

Строение стояночного тормоза достаточно сложное.

Чаще всего проблема заключается в:

  1. Изношенных тормозах.
  2. Разрыве троса или его полной деформации.
  3. Износе барабанов.

Трос стояночного тормоза

Самый быстрый способ отремонтировать «ручник» — это обратиться в сервисный центр. Если же обращаться туда нет никакого желания, то можно попробовать альтернативный вариант. Он заключается в том, чтобы подтянуть ручной тормоз самостоятельно.

Как подтянуть ручник на ВАЗ 2114

Во время эксплуатации многие элементы тормозной системы изнашиваются. Больше всего страдают тросы. Они могут подвергаться деформации. Также со временем они растягиваются. Что нужно сделать и как подтянуть ручник ваз 2114?

Для того, чтобы отремонтировать ручник, следует сделать следующее:

    1. Автомобиль нужно загнать на эстакаду. В качестве альтернативы подойдёт и обычная смотровая яма. Для ремонта следует использовать домкрат.
    2. После того, как это сделано, необходимо установить рычаг коробки передач на 1-ую передачу.
    3. Когда это будет сделано, нужно отпустить ручник.
    4. Теперь пришёл черёд найти самый важный инструмент. Речь идёт о ключе на 13. Понадобится 2 экземпляра.

Ключи на 13

    1. После этого следует отправиться под автомобиль и найти глушитель. Сделать это будет проще, если заранее изучить местонахождение этого агрегата по инструкции.
    2. Следующий этап заключается в том, чтобы как можно аккуратнее снять крепления глушителя. Когда это будет сделано, надо снять и крепления коллектора. Если этого не сделать, то дальнейшие шаги по ремонту будут куда сложнее.

Уравниватель тяг ручника

    1. Необходимо найти уравнитель тросов. Когда этот агрегат будет найден, нужно ослабить контргайку с помощью первого ключа. Второй ключ понадобится для удержания гайки. Если этого не сделать, то возможно прокручивание.
    2. Теперь пришёл черёд регулировки хода рычага. Затягивание гайки позволяет уменьшить ход рычага, а ослабление гайки увеличивает ход рычага. Нормальным считается ход от двух до шести щелчков.

Регулировка стояночного тормоза

  1. После того, как это сделано, остаётся поднять заднюю часть машины с помощью домкрата. Нужно добиться такого положения авто, чтобы колёса висели. После этого можно начать проверку тормозных колодок. Колёса должны быть закреплены как можно надёжнее, иначе возможно возникновение нештатной ситуации.
  2. На последнем этапе надо закрутить гайку обратно. После этого следует проверить ручной тормоз на предмет работоспособности.

Проверка ручного тормоза

Важная информация. Некоторые мастера способны подтянуть «ручник» даже без ослабления крепления глушителя. В качестве инструмента они используют самодельные ключи. Повторять это самостоятельно не рекомендуется, иначе возможны самые неприятные последствия как для механика, так и для автомобиля.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию по данному вопросу вы сможете почерпнуть из видео ниже:


Вывод

Исправная тормозная система — это залог безопасного вождения и отсутствия каких бы то ни было проблем на дороге. От того, насколько эффективно она работает, зависит жизнь не только водителя транспорта, но и всех пассажиров.

Ручной тормоз ВАЗа — это простейший механизм. Его ремонт не может обойтись в большую сумму, поэтому не стоит откладывать ремонт тормозной системы на поздний срок. Для проведения ремонта даже не потребуются сложные инструменты. Починить ВАЗ 2114 можно обычным гаражным инвентарём.

Если заботиться о собственном автомобиле и его тормозной системе должным образом, то он отплатит своему владельцу не только долголетием. В непредвиденной ситуации автомобиль может спасти жизнь, если все его механизмы исправны и нормально функционируют.

Регулировка стояночного тормоза (ручника) ВАЗ 2108, 2109

Необходимость регулировки «ручника» на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 возникает обычно каждые 20-30 тыс. км пробега. Проверять его состояние рекомендуется каждые 15 тыс. км пробега. Показателем его исправности является 2-4 щелчка при подъеме вверх рычага. Если количество щелчков больше – проводим регулировку привода.

Необходимые инструменты и приспособления

— Два рожковых ключа на 13

— Смотровая канава (яма)

Подготовительные работы

— Устанавливаем автомобиль на смотровой канаве, включаем передачу, под колеса ставим упоры

— Снимаем дополнительный глушитель (резонатор) с подушек для улучшения доступа к регулировочной гайке стояночной системы

— Очищаем от грязи резьбовую часть тяги рычага «ручника» с регулировочной и контргайкой, обрабатываем их ВД-40

Проведение регулировки «ручника» автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Придерживая одним ключом регулировочную гайку, другим ослабляем затяжку контргайки

(см. фото выше)

— Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке на несколько оборотов

тем самым уменьшая длину привода и разводя тормозные колодки в задних тормозных механизмах.

— Проверяем работу «ручника»

Поднимаем рычаг и считаем щелчки (если 2-4, регулировку прекращаем, если больше, заворачиваем регулировочную гайку еще на несколько оборотов).

— По окончании регулировки фиксируем регулировочную гайку

Затягиваем контргайку ключом, придерживая регулировочную другим ключом.

Проверка правильности регулировки «ручника»

— Поддомкрачиваем и вывешиваем оба задних колеса автомобиля. Вращаем колеса. Они должны вращаться свободно, не подтормаживаться сильно разведенными в процессе регулировки колодками.

— Ставим автомобиль на подъем (в пределах 23º), поднимаем рычаг «ручника», автомобиль должен надежно удерживаться на подъеме.

Примечания и дополнения

— Нормальному проведению регулировки стояночной тормозной системы могут помешать следующие факторы: сильно изношенные тормозные колодки и (или) барабаны задних тормозных механизмов, вытянувшиеся в процессе эксплуатации тросы привода, поломанные или проржавевшие фиксаторы тросов на кузове автомобиля. При этом резьбы на тяге привода рычага не будет хватать для заворачивания регулировочной гайки. Необходимо проверить степень износа задних тормозных колодок и барабанов, вытянувшиеся торосы заменить новыми, крепления тросов восстановить.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема стояночной тормозной системы («ручника») автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прокачка тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Вибрация и биение при торможении, причины неисправности

— «Лягушка» ручника ВАЗ 2109 (2108, 21099) схема подключения

Регулировка троса ручника на ваз 2101-2107

Добро пожаловать!
Стояночный тормоз – так он называется по научному, но в обществе давно уже закрепилось за ним называние просто как ручник, со временем этот трос вытягивается и при поднятие ручника на верх машина уже не стоит как раньше на месте а катится, всё это происходит из-за двух причин либо же трос вытянулся (Хорошие прочные троса кстати дольше вытягиваются), либо же задние тормозные колодки на вашем автомобиле износились и при поднятии ручника они уже не так сильно прижимаются к барабану, но чтобы не бежать в автомагазин и не покупать новый трос или новые колодки, то можно его просто отрегулировать при помощи подручных средств и тем самым ручник будет держать автомобиль как раньше.

Примечание!
Для регулировки троса, вам нужны будут инструменты, а именно: Два гаечных ключа «на 13», плоскогубцы или вместо них можно так же использовать пассатижами!

Краткое содержание:

Где находится трос ручника?
Он проходит под днищем автомобиля от самого ручника и идёт он к обоим задним тормозным колодкам которые находятся рядом с самими задними колёсами, для наглядности чтобы вы просто понимали где он находится под днищем, смотрите фото на котором он указан красными стрелками и да кстати чтобы у вас не возникло ощущение то что троса два, напомним вам! Трос стояночного тормоза всего лишь один но он длинный и из-за того что он длинный он изгибается в том месте которое указано синей стрелкой и идёт на оба задних колёса.

Примечание!
Хотя если брать во внимание ещё малый трос (Его регулировать не надо он только заменяется на новый), то можно по сути считать уже что троса два, так как малый трос подсоединяется самому ручники и после этого он выходит под днище автомобиля, а уже под днищем в работу вступает основной трос который на фото выше указан красными стрелками!

Когда нужно регулировать трос ручника?
Он нуждается в регулировки (Как уже было сказано ранее), если он вытянулся либо же износились задние колодки, но чтобы это всё проверить придётся лезть под автомобиль, поэтому есть ещё один способ благодаря которому вы можете понять когда трос нужно будет регулировать, для этого просто поставьте свой автомобиль на уклон в 25% как показано на фото ниже и после чего поднимите ручник до самого верху, если трос нормально отрегулирован то он должен будет держать автомобиль и не даст ему скатиться.

Примечание!
В том случае если автомобиль у вас вообще не стоит не на каком уклоне, то в этой ситуации может быть виноват либо порванный задний трос ручника (О том как заменить задний трос, его ещё называют основным, см. в статье под названием: «Замена заднего троса ручника»), либо же порванный передний трос (О том как заменить передний трос, его ещё называют малым тросом, читайте в статье: «Замена переднего троса ручника на автомобиле»), после их замены у вас всё должно будет прийти в норму!

Кстати есть ещё один способ проверить трос на то как он держит автомобиль, для этого встаньте на машине на ровной дороге или какой ни будь площадке и после этого включив нейтральную передачу, выйдите из автомобиля и попробуйте его в одного сдвинуть с места, если сдвинете то вам придётся регулировать трос стояночного тормоза на машине!

Как отрегулировать трос ручника, он же стояночный тормоз на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем взяться за его регулировку, разыщите смотровую канаву или же подъёмник, потому что трос регулируется при условии что вы находитесь под днищем автомобиля!

1) В начале операции вам нужно будет сесть в автомобиль и включить первую передачу, после чего проверьте опущен ли у вас до упора ручник и после проверки выходите из автомобиля и лезьте под днище автомобиля, под днищем разыщите то место где сам трос сходится между собой (Это место ещё было указано синей стрелкой на втором фото которое находится выше), после нахождения возьмите два гаечных ключа и с их помощью ослабьте контргайку которая указана на фото ниже под буквой Б.

Примечание!
Контргайку ослаблять нужно специальным способом, потому что так просто взять и выкрутить вы её не сможете, поэтому если вы решили её отвернуть то вам нужно будет вторым ключом который указан буквой А на фото выше, держать саму регулировочную гайку и в это время выворачивать ту самую контргайку которая указана под буквой Б!

2) Затем приступайте к регулировки самого троса, для этого возьмите в руки плоскогубцы или же пассатижи и с их помощью захватите переднюю часть троса как показано на рисунке ниже, а после того как трос у вас будет захвачен при помощи гаечного ключа начните вращать регулировочную гайку.

Примечание!
Регулировочную гайку вам нужно будет либо отворачивать, либо же заворачивать и посредством этого ещё и проверять сколько щелчков будет выдавать ручник (Он должен будет выдавать около четырёх щелчков)!

3) Теперь когда вы добьётесь чёткой регулировки возвратитесь под днище автомобиля и заверните контр гайку таким образом, чтобы она зацепилась намертво с регулировочной гайкой и не давала ей отворачиваться во время езды, на этом вся регулировка будет закончена.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как отрегулировать трос ручника, а так же ещё кой какие полезные советы, вы сможете увидеть и услышать в видео-ролике который закреплён чуть ниже:

Ручной тормоз. Регулировка ручного тормоза ВАЗ 1111 (ОКА)

Данный материал будет полезен всем владельцам вазовской малолитражки ВАЗ-111 (ОКА). Статья содержит информацию по регулировкам ручного тормоза, а также данные по устройству и диагностике.

Натяжное устройство ручного тормоза (обычно располагается над глушителем 1-й ступени, под днищем автомобиля)


Устройство ручного тормоза ВАЗ 1111 (ОКА)

1 – уравнитель, 2 – тяга, 3 – регулировочная гайка, 4 – тросы, 5 – контргайка

Прежде чем приступить к регулировке ручного тормоза, следует проверить состояние тросов привода. В случае если вы нажали на трос и ощутили, что он не двигается в оболочке — вероятнее всего он просто “закис”. В таком случае регулировка будет просто бесполезной, поскольку необходима замена троса ручного тормоза

.


Для выполнения работ по регулировке вам понадобится два ключа «на 13»
Перед тем как начать работу, произведите регулировку зазоров между тормозным барабаном и колодками.
Важно!
На автомобилях 1995 г. выпуска конструкция рычага стояночного тормоза немного изменена — сдвоен первый зубец сектора.
Согласно руководству по эксплуатации, рабочий стояночный тормоз должен удерживать транспортное средство на уклоне 25%. В автомобилях 1995 года выпуска считается допустимым перемещение ручника на 3-8 щелчков, а в моделях 1995 г. – на 4-7.
Когда при торможении автомобиля с использованием стояночного тормоза рычаг удается поднять больше чем на 8 щелчков (7 – для моделей 1995 года выпуска), он не сможет удерживать автомобиль на уклоне. В случае если ход рычага будет меньше чем 2 щелчка (4 – для моделей 1995 года выпуска), при движении транспортного средства возможна частичная блокировка колес или проще говоря подтормаживание. Одинаково для обоих случаев стояночный тормоз нуждается в регулировке.

Последовательность действий при регулировке ручного тормоза


  1. Опустите ручник максимально вниз до упора (в моделях 1995 года выпуска поднимите рычаг на 1–2 щелчка).
  2. Немного отпустите (ослабьте) контргайку натяжного устройства, помогая при этом другим ключом, удерживайте гайку регулировки, с целью недопущения проворачивания.
  3. Затяните регулировочную гайку таким образом, чтобы трос привода стояночного тормоза натянулся.
  4. Затем произведите проверку: рабочий ход рычага стояночного тормоза составляет 2-4 щелчка (в моделях 1995 года выпуска не более 4–5).
  5. Проверив рабочий ход, произведите затяжку контргайки уравнителя, придерживая вторым ключом гайку регулировки.
  6. После этого, до упора опустите рычаг стояночного тормоза и попробуйте руками провернуть задние колеса, их вращение должно быть равномерным, без трений и заеданий.

Ключевые слова: Ручной тормоз,трос ручного тормоза, замена ручного тормоза, регулировка ручного тормоза

Подтяжка ручника ВАЗ 2107. Регулировка ручного тормоза

Как подтянуть ручник ВАЗ 2107. Регулируем ручной тормоз

Блокировка колес при стоянке автомобиля – задача стояночного или ручного тормоза. Более часто он используется на ухабистых участках дороги.

Хорошо отрегулированный ручник должен фиксировать машину на одном месте при затяжке на 4-6 зубцов с уклоном поверхности в 25%. Если этого не происходит, требуется регулировать или ремонтировать стояночный тормоз.

Поломка ручного тормоза – явление часто встречающееся, так как для этого достаточно лишь начать движение автомобиля, не сняв его с ручника. При этом колодки сотрутся и перестанут доставать тормозной барабан.

Причины выхода из строя ручника ВАЗ 2107

Скорее всего, причина поломки кроется в растянувшемся или неотрегулированном тросе ручника. Подтяжку следует выполнять, если автомобиль не фиксируется даже на 5-7 щелчков. Эту процедуру на ВАЗ 2107 можно делать не более 4 раз, после этого уже требуется замена тормозных колодок.

Еще одним источником неисправности ручного тормоза может оказаться зацикливание троса из-за влаги, ржавчины, грязи, попадающей на трос при движении. Устранить это можно очисткой троса и его смазкой. Если спустя какое-то количество времени снова происходит поломка, требуется замена троса ручного тормоза 2107.

Также ознакомьтесь

Кроме этого, для исправления поломки нужно убрать заклинивающий дефект рычага ручника, а может быть и храпового механизма трещотки.

Поэтому перед ремонтом ручного тормоза стоит удостовериться, что он отрегулирован правильно и причина неполадок не в тросе. При этом техническое состояние задних тормозных, троса, а также привода ручника должно быть хорошим.

Необходимые инструменты:

  • 2 ключа на «13»;
  • плоскогубцы;
  • домкрат.

Как самостоятельно подтянуть ручник ВАЗ 2107

  1. Установить автомобиль на смотровую яму или подъемник.
  2. Поддомкратить заднюю часть автомобиля, вывесить задние колеса (они должны свободно вращаться).
  3. Затянуть ручник в положение блокировки (на 5-7 щелчков).
  4. Удалить грязь с регулировочного болта, гаек ручного тормоза.
  5. Ключами на «13» затянуть (или ослабить) гайку, которой регулируется натяжка ручника. Тянуть стоит до момента прекращения свободного вращения колес (при этом можно удостовериться в отсутствии люфта и трения).

Как подтянуть ручник ВАЗ 2107. Регулируем ручной тормоз

  1. После подтяжки регулировочной гайки и блокировки колес нужно затянуть до конца регулировочную гайку. При этом уменьшится свободный ход ручника.
  2. Убедиться, что колеса тормозятся, затем затянуть контргайку.

Как подтянуть ручник ВАЗ 2107. Регулируем ручной тормоз

  1. Смазать резьбовые отверстия (как вариант, смазка «Литолом»).
  2. Убедиться, что защитная оболочка ручного троса не имеет повреждений.

На этом подтяжка ручника ВАЗ 2107 завершена. Осталось опустить машину с домкрата, проверить ручник в действии.

Стоит ознакомиться:

Рекомендуем почитать

Регулировка ручного тормоза своими силами

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Ручник это неотъемлемая часть машины, как и многие ее детали он нуждается в своевременной регулировке.

В сегодняшней статье мы рассмотрим регулировку ручного или стояночного тормоза на примере ВАЗ 2107.

Ручной тормоз

Сразу хочется отметить, что принцип подтяжки ручника на моделях российского автопрома одинаков и не важно, какое у вас авто, старенький ВАЗ 2101 или ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 или ВАЗ 2115 весь процесс работ одинаков и совсем не сложен.

Регулировка ручного тормоза не требует каких то серьезных знаний и чтобы подтянуть трос ручника не обязательно ехать на СТО вполне можно справится своими силами в собственном гараже. Так советуем прочитать статью, как заменить шаровую опору своими руками.

Первым делом нужно понять какие виды работ вам нужно проделать и определить неисправность, ведь не всегда можно обойтись регулировкой ручника, возможно вам понадобиться замена троса ручного тормоза или тормозных колодок.

Возможные причины и неисправности:

  1. Не держит ручник на уклонах.
  2. Обрыв троса стояночного тормоза.
  3. Заедание троса в кожухе (оболочке).
  4. Износ тормозных колодок.

Итак, если не держит стояночный тормоз по причине обрыва троса, или износа накладок, то без дальнейшей замены этих деталей здесь просто не как не обойтись.

Но, а если вы уверены, что у вас колодки в порядке или не давно вы их меняли и трос ручника не порван и не заедает в кожухе, то можно смело приступать к регулировке.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2107

Итак, пред тем как подтянуть ручной тормоз нам понадобиться два ключа на тринадцать, пассатижи, щетка по металлу, домкрат.

Проще всего подтяжку производить на подъемнике, но если такого не имеется заезжаем на яму поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, что бы задние колеса свободно вращались. Так же заодно можно проверить подшипники на полуосях.

Это делается для того что бы в процессе регулировки проверять не зажали ли мы слишком сильно тормозные колодки, колеса должны вращаться свободно при отпущенном ручнике, не должно быть не каких заеданий.

Внимание! Перетянутый ручник может привести быстрому износу колодок, а также их перегреву.

После того как вы подвесили заднюю часть машины залазим под нее при помощи щетки очищаем резьбовую часть регулировочного болта от грязи, ели таковая имеется.

При помощи рожковых ключей отпускаем контргайку регулировочного болта фото 1, дальше пассатижами держим болт троса ручника, а при помощи ключа на тринадцать затягиваем гайку фото 2.

После, того как немного подтянули гайку проверяем регулировку стояночного тормоза, тянем вверх рычаг ручника в салоне автомобиля, при этом  должно составлять от трех до пяти щелчков, это так сказать самый оптимальный результат.

Но на самом деле не столь важно сколько у вас будет щелчков, главное, что бы ручной тормоз хорошо держал и машина не катилась на уклонах, ведь это же его основная функция.

Но главный момент, при отпускании рычага ручника колеса должны свободно вращаться, то есть при вращении они не должны быть зажаты и даже не подклинивать, когда вы их проворачиваете рукой.

После того как вы отрегулировали ручной тормоз не забудьте затянуть контргайку и желательно все резьбовое соединение обработать мовилью.

Это в дальнейшем позволит вам без особых усилий производить регулировку ручника, так как мовиль отлично защищает резьбовые соединения от ржавчины.

На последок хочется дать небольшой совет, старайтесь не ставить на ручной тормоз автомобиль в зимнее время года, так как это может привести к примерзанию задних колодок к барабану и вы не сможете продолжить дальнейшее движение.

Если такое все таки произошло и колодки примерзли к тормозному барабану, полейте на барабан горячей водой до полного их отмерзания.

Как подтянуть ручник на ВАЗ 2107 – ВАЗ-2106. Регулируем ручной тормоз на ВАЗ классике

Стояночный или ручной тормоз (ручник) на любом автомобиле предназначен для полной блокировки колес во время стоянки автомобиля. Отметим, что на классике далеко не всегда можно «безболезненно» использовать ручник, например зимой колодки за ночь могут хорошо примерзнуть и с утра сдвинуть машину с места будет ой как не просто, и тогда лучше оставлять автомобиль на передаче, но это уже тема для другой дискуссии. По регламенту исправный и хорошо отрегулированный ручник  должен удерживать классику на месте при поднятии ручки на 5-6 щелчков, на участке с уклоном до 25%. Если же ручник не держит, вот тут и придется повозиться с его регулировкой или ремонтом. Поскольку ручник на классике не «самоподтягивающийся» как на многих современных авто, то периодически регулировать его все же придется. Итак, симптомы, рычаг защелкнут до упора, а машина как катилась так и катится на нейтралке.  

Почему не работает ручник на ВАЗ 2107, ВАЗ-2106 или на любой классике?

Причиной неработоспособности ручника чаще всего является растянувшийся трос. Или необходимость подтянуть ручник в связи с выработкой колодок.

Часто трос просто клинит, этому способствует его расположение под днищем и попавдвние влаги и реагентов, как следствие — ржавчина, а также грязь, которая проникает под оплетку троса при эксплуатации автомобиля. Трос не ремонтопригоден, поэтому поможет тут только  замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2107 да и на любой другой классике.

Обязательно проверьте состояние защитной оплетки троса – если на ней обнаружите трещины или порезы – меняйте незамедлительно.

Как же подтянуть ручник ВАЗ 2107, 2106 или любой классике своими руками?

Для того, что бы произвести регулировку ручника нам нужно два ключа на «13» и плоскогубцы.

Регулировка производится на яме, эстакаде или подъемнике. Можно и в полевых условиях, но не нужно.

Поднимите ручник на 4-5 щелчков

Лезем  под машину. Чистим болт и регулировочные гайки ручного тормоза от грязи металлической щеткой.

 Берем два ключа на «13» и ослабляем контргайку. После этого начинаем второй гайкой натягивать трос, при этом держим шток плоскогубцами. Натягиваем пока задние колеса не «заблокируются», то есть перестанут свободно вращаться.

 Если колеса заблокировались и машину путем «толкания» с места уже не сдвинуть затягиваем контргайку.

Опускаем ручку ручника и проверяем свободно ли крутятся колеса.

В идеале нужно смазать резьбу на регулировочном штоке графитовой смазкой – при следующей регулировке вы сами себе скажете спасибо!

Регулировка троса ручника на ВАЗ 2114-2115

Поскольку задние барабаны и колодки имеют свойство изнашиваться, со временем эффективность ручного тормоза снижается и приходится подтягивать его все сильнее. В конечном итоге даже при максимальном натяжении рычага задние колеса не блокируются до необходимого момента, и приходится прибегать к регулировке механизма.

Для выполнения этой работы на ВАЗ 2114-2115 нужно всего два ключа на 13, один можно обычный, а вторым удобно пользоваться трещоткой, так как места для поворота гайки довольно много.

Так вот, эту работу удобнее всего выполнять на яме, или когда задняя часть автомобиля сильно поднята домкратом. Первым делом необходимо найти сам механизм регулировки. Он находится под днищем автомобиля ближе к его задней части:

Теперь удерживая ключом одну гайку, вторую нужно подтянуть до тех пор, пока эффективность ручника не станет нормальной. Затем затяните стопорную гайку до упора. Конечно, операцию придется повторить несколько раз, но ничего сложного в этом нет.

Необходимо добиться такого результата, чтобы за 4 щелчка задние колеса блокировались и удерживали автомобиль на достаточно высоком уклоне. Некоторые владельцы проверяют его в действии на лету, подняв рычаг и убедившись, что колеса полностью заблокированы.

Обратите внимание, что не следует перетягивать трос, так как колодки могут подойти слишком близко к барабанам, что может привести к чрезмерному износу как самих барабанов, так и колодок, а также к нагреву тормозов, повышенному расходу топлива и другие негативные последствия.

Видео инструкция по регулировке троса ручника на ВАЗ 2114-2115

Это видео наглядно показывает весь процесс работы и снято для данной статьи и вложено с моего канала на YouTube.

 

Если у вас есть вопросы, вы можете задавать вопросы на канале и в комментариях я постараюсь на них ответить. Удачного ремонта.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Не держит ручник, как вытянуть ручник ваз 2114, 2115, 2113.Как подтянуть самодельный тормоз ваз 2114, 2115, 2114. Не держит стояночный тормоз ваз 2114, 2115, 2113. Как подтянуть?

Тормоз стояночный (тормоз ручной работы) еще называют «ручным». Это постоянный тормоз, который используется при парковке на склоне, в процессе парковки автомобиля, а также используется мастерами для выполнения сложных трюков. Ручной тормоз блокирует самопроизвольное движение автомобиля. Стояночный тормоз активируется с помощью специального рычага, установленного на торпеде с коробкой передач.Ручник – достаточно важная и незаменимая вещь, но им все же пользуются далеко не все водители. Дело в том, что если поставить машину на трансмиссию, то она никуда не поедет. Однако если склон довольно крутой, то коробка уже не поможет. Вообще большинство начинающих водителей не представляют нормального движения без ручника. Об этом далее в статье.

Производитель устройства

Рычаг привода (1), рычаг кулачковой тяги (2), пружина тяги (3), кнопка рычага (4), ось переднего троса (5), болт М6х14 (6), шайба 6, пружина (7), шайба приводная (8 ) , шайба 6 стопорная (9), крышка защитная (10), уравнитель троса (11), шайба 8 (12), гайка М8 (13), гайка М8 низкая (14), ось рычага (15), шайба 10 (16 ), палец 2х20 (17), рычаг правый (18), рычаг левый (19), планка выдвинутая правая (20), планка спиральная левая (21), гайка М6 (22), шайба 6 стопорная (23), скоба троса ( 24).

Причины неисправности ручного тормоза

Поломка ручника не такое редкое явление, где натяжение троса не является исключительной проблемой. Бывает, что ручник на ВАЗ 2114, 2115, 2113 не держит и после растяжки. Разберем наиболее распространенные причины этого явления более подробно.

Ручник имеет простенькое устройство, но иногда в нем встречаются. На это есть несколько причин:

  1. Барабанная одежда.
  2. Деформация или разрыв кабеля.
  3. Износ тормозных колодок.

Также возможно механическое повреждение или износ каких-либо элементов стояночной тормозной системы. Проблема в таких случаях диагностируется на глаз или сто. Кроме того, ручник не сработает, если с рычага упадет трос. В этом случае можно использовать любой качественный герметик, способный предотвратить проскальзывание, или просто натянуть трос ручника.

Выбор рабочего места

Прогреваем машину на эстакаде или яме.При отсутствии гаража и эстакады достаточно поднять заднюю часть автомобиля на домкрате. Если домкрата нет, машину можно загнать на бордюр.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Джек.
  2. Ключи на «13» (два).

Растяжка ручного тормоза своими руками (поэтапная работа)

  1. В первую очередь следует поставить на первую передачу рычаг переключения передач.
  2. Далее необходимо рассчитать количество нажатий ручного тормоза.Если меньше двух, ослабьте натяжение троса, больше пяти – наоборот, усилите натяжение.
  3. Затем полностью отпустите ручной тормоз.
  4. Теперь берем два ключа на 13 и лезем под машину.
  5. Для удлинения троса необходимо открутить контргайку, соответственно для его уменьшения контргайку следует подтянуть.
  6. Находим глушитель и снимаем крепления глушителя и коллектора, что существенно упростит процесс.
  7. Далее находим уравнитель троса, а также гайку и контргайку.
  8. С помощью первого ключа ослабляем стопорную гайку, а с помощью второго — удерживаем во избежание прокручивания.
  9. Отрегулируйте и систематически проверяйте курс. Приемлемое количество кликов — от двух до пяти.
  10. При получении требуемого результата необходимо поднять домкрат задней части автомобиля для вывешивания колес. Далее проверяем, не мешают ли тормозные колодки вращению.
  11. Теперь поднимите рычаг, после чего колеса должны быть натянуты.
  12. Закрутите стопорную гайку.

Некоторые умельцы умеют тянуть стояночный тормоз, не ослабляя крепления глушителя. При этом используют пресловутые самодельные ключи. В связи с тем, что растяжку проводят довольно часто, такие приспособления очень актуальны.

Советы проф.

Если вы не хотите тратить свои силы и время на освоение достаточно простой схемы устройства ручного тормоза и подтяжку ручника самостоятельно, вы можете обратиться в автосервис.Цена вопроса не менее 400 рублей в зависимости от региона страны, но акция не одноразовая. Через определенное время вам нужно будет снова отрегулировать трос ручного тормоза, для чего придется ехать в автосервис. Стоит отметить, что стоимость процедуры будет увеличиваться с каждым новым посещением.

После подвески не редко бывает, что появляется сильный треск. Возможно во время подвески был проложен трос или два троса. Убедитесь, что кабель не цепляется за крепления или что-либо еще.Болты, на которых крепится трос, можно открутить и посмотреть, в каком они состоянии. При наличии следов протирания необходимо правильно уложить кабель. Кроме того, трос может треснуть от того, что его тянут (даже при укладке тормозов укладки в нужном интервале).

Подтягивать ручник приходится достаточно часто. Это связано с конструкцией стояночного тормоза. Кроме того, регулировать стояночный тормоз придется при замене тормозных колодок, ремонте ручника, ремонте троса, а также замене заднего тормозного цилиндра.

Задние тормозные колодки ВАЗ 2114 своими руками

На большинстве автомобилей ВАЗ используется классическая тормозная схема. Диски впереди, барабаны сзади. Они приводятся в действие гидравлическим давлением. По такому же принципу устроены и тормоза на 14-й Жигули. Как известно, колодки являются расходным материалом. И если с заменой передних можно справиться за 10-15 минут, то с «барабанами» придется помучиться. Итак, давайте рассмотрим, как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. Фото и описание этого процесса смотрите в нашей сегодняшней статье.

Симптомы, Ресурс

С передними колодками все просто — их износ можно определить визуально, сняв штампованный диск. А если машина «литая», то и без демонтажа колеса. С барабанными пэдами все намного сложнее. Они спрятаны под крышкой. Не каждый автовладелец возьмет его напрокат в надежде обнаружить скорый износ. Что касается ресурса, то конкретных цифр никто не приводит. Все зависит от стиля вождения. Но в любом случае задние колодки служат дольше передних.Ресурс этих элементов обычно составляет от 100 до 170 тысяч километров.



Характерных особенностей всего две. Первое — слабый ручник. Многие подумают, что трос растянулся (ведь пробег уже не маленький) и, натянув его, продолжат эксплуатировать машину. Но кабель не всегда является причиной неисправности. Если толщина колодок минимальна, то увеличится ход рычага стояночного тормоза, так как для их сжатия требуется большее усилие.

Еще одним признаком является отзывчивость автомобиля на педаль тормоза. Так, при износе задних колодок машина будет тормозить медленнее. А если колодки стерты до металлической основы, то проблема будет сопровождаться скрипом и перегревом барабана. Последний фактор может привести к заклиниванию тормозов, что крайне опасно.

Производитель отмечает, что минимальная толщина колодок на задних барабанах должна быть 1,5 миллиметра.

Цена

Стоит отметить, что конструкция тормозов на 14-х Ладах идентична Восьмеркам и Девяткам.



Поэтому колодки от ВАЗ-2108-099 будут на 14-й «как родные». Что касается стоимости, то комплект из четырех накладок можно купить за 615 рублей. А это оригинальные колодки, от АвтоВАЗа.

Инструменты

Для того, чтобы замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 прошла быстро и успешно, нам понадобится набор ключей, молоток с ручкой, шлицевая отвертка, домкрат, бочонок и пассатижи. Так как элементы системы могут закиснуть или заржаветь, используем «жидкий ключ» типа ВД-40 или его аналоги.Итак, как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Подробная инструкция будет описана позже.



Приступаем к работе

Для выполнения этой операции нам не нужна ни яма, ни подъемник. Достаточно ровное и твердое покрытие. Итак, ослабляем колесные болты на одном из колес и домкратим заднюю часть автомобиля. Сначала ставим упоры под передние колеса, либо ставим машину на первую передачу (чтобы машина самопроизвольно не катилась). Далее снимаем колесо и вынимаем глушитель из подушек.Оставляем самое крайнее, что под бампером, чтобы выхлоп не болтался в воздухе.

Зачем нужен глушитель? Рядом с ним находятся гайки натяжителя стояночного тормоза, которые необходимо ослабить. Это сделано для того, чтобы не испытывать дополнительных сложностей при установке. Ослабьте орехи до максимума. Для этого нам понадобится ключ «13». Как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Затем перейдите к самому барабану. Откручиваем на нем направляющие болты и прокручиваем крышку градусов на 30-40.Так что мы можем получить его.



Но иногда барабан может закиснуть. Для этого берем ручку (или короткую деревянную балку), молоток и начинаем наносить небольшие удары по крышке. Прикладываем их из разных плоскостей, пока элемент не начнет прокручиваться. Брус будет своеобразным демпфером, так как молоток легко может повредить элемент.

Что дальше

Теперь смело снимаем крышку. Вы увидите перед собой тормозной цилиндр, пружины и две изношенные колодки. Для снятия последнего необходимо предварительно отсоединить направляющие пружины.Делается это плоскогубцами. Из цельной проволоки можно сделать самодельные крючки. Далее снимаем колодки с рычагом. Последний не выбрасываем — он нам тоже пригодится при установке новых блоков. Но на этом замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 не заканчивается. Инструкции по установке будут описаны позже.

Установка

После демонтажа старых элементов сжимаем боковые части тормозного цилиндра шлицевой отверткой. Будьте внимательны — следите за тем, чтобы новые колодки точно вошли в пазы цилиндра, а планка попала в разъем.После этого нужно зацепить пружины на место. Такую операцию производят как с нижними, так и с верхними накладками. Как заменить задние тормозные колодки своими руками? ВАЗ-2114 продолжает стоять на месте, а мы в это время занимаемся ручником. Трос стояночного тормоза должен быть зацеплен за рычаг на блоке.



Затем еще раз проверяем правильность установки элементов и монтируем крышку барабана. Обратите внимание — вход может быть затруднен. В этом случае нужно проверить, полностью ли зажат тормозной цилиндр и ослаблен ли ручник.Возможно, кабель заклинило и из-за этого крышка не встает на место.

После устранения неполадок установите барабан и колесо на место. Прежде чем спускать машину с домкрата, проверьте, насколько легко она вращается. Колесо должно вращаться без заеданий и перетирания колодок. Далее производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 с противоположной стороны. Помните, что элементы меняются парами, даже если износ соседнего колеса менее значителен. Процедура выполняется аналогично.Но это еще не все. Завершающим этапом будет регулировка ручника.

Настройка стояночного тормоза на ВАЗ-2114 — пошаговая инструкция

Замена задних тормозных колодок требует регулировки стояночного тормоза. Для этого нам понадобятся два ключа «13». Регулировка производится на тросе уравнителя, который спрятан под «банкой» глушителя. Итак, одним ключом откручиваем контргайку, а другим — фиксируем болт от проворачивания. Затем крутим гайку в ту или иную сторону (в зависимости от того, что нам нужно — затягивать или ослаблять трос).При завинчивании снижается стояночный тормоз и, соответственно, трос.

Какая должна быть норма? При установке следите за ходом рычага стояночного тормоза. Колодки должны быть заблокированы после 3-4 щелчков. Разрешено не более 6 кликов. Все, что больше, является свидетельством увеличения кредитного плеча. При этом машину следует держать на уклоне 16 градусов.



Также следите за вращением колес. Они должны свободно двигаться от силы рук в подвешенном состоянии. Если они трутся о новые колодки, то ручник затянут слишком туго.Выставив оптимальный диапазон, затягиваем контргайку и опускаем автомобиль с домкрата. На этом процедура замены колодки завершена. Нет необходимости в накачивании или других действиях. Все, что от вас потребуется после замены, это просто переустановить стояночный тормоз.

Заключение

Итак, мы выяснили, как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2114 самостоятельно. По времени эта процедура занимает около двух часов. При установке барабана некоторые шлифуют колодки наждачной бумагой, чтобы крышка легче подошла.Но сделать это совершенно невозможно. Это снижает срок службы накладок и приводит к их перекосу.

Регулировка клапанов ваз 2114 8 кл своими руками. Зачем нужна регулировка клапанов и как от нее избавиться? Основные признаки поломки

Если на ВАЗ- 2114 1.5 как его еще называют 1.6 на восемь клапанов «стучали» клапана, это говорит о том что комплектующие надо быстрее регулировать.К сожалению, не все автомобилисты сразу приступают к устранению такой неисправности, что приводит к более тяжелым последствиям. Ведь если вовремя регулировка не удастся, то мощность мотора значительно снизится, прогорят клапана , а распредвал вообще может быть разбалансирован. Не понимаю как правильно отрегулировать зазоры клапанов на ВАЗ- 2114 8 клапанов? Тогда советуем изучить информацию, которая будет далее представлена.

Самостоятельно отрегулировать клапаны несложно, если точно следовать аннотации и выполнять работу поэтапно.Предварительно следует проверить размеры зазора, если они не соответствуют утвержденному значению, а при работающем двигателе будет слышен характерный стук, значит, клапаны непременно нужно отрегулировать. Чтобы точно проверить величину зазора, нужно дождаться полного остывания мотора.

Читать так же

Не следует забывать, что если измерительный прибор установить на горячую железную поверхность, то выявить четкий размер зазора невозможно из-за не исключенной погрешности при расширении металла.

Размер зазора как для газа, так и для бензина должен соответствовать следующим показателям:

  • впускной клапан — от 0,05 до 0,2,7 мм;
  • выпускной выпускной клапан — от 0,05 до 0,35 мм

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

  • ключи рожковые и свечные, лучше иметь комплект таких ключей;
  • приспособление, помогающее утопить толкатель клапана, его цена не превышает 150 рублей;
  • набор специальных щупов;
  • шайбы для регулировки с 3 на 4.шириной 5 мм;
  • устройство с именем микрометр.

Читать то же

Осмотр и регулировка клапанов — несложная работа, каждый будет занят, если точно будет следовать аннотации:

  • толкатели утоплены и закреплены в самой высокой или самой высокой точке;
  • снимается шайба для регулировки зазора и микрометром измеряется ее толщина;
  • Определившись с подходящей шириной шайбы, нужно взять из комплекта подходящий элемент и установить его в толкатель.При этом принципиально смотреть, чтобы шайба входила в толкатель другой стороной, на занятой указана ее толщина;
  • повторно проверяются размеры зазора.
  1. Остальные клапана регулируются по такой же схеме, при этом каждый раз необходимо проворачивать коленчатый вал на пол-оборота, и последовательность регулировки должна происходить в таком порядке:
  • 2-й вход и 5-й выход;
  • 6-й вход и 8-й выход;
  • 7-й впуск и 4-й выпуск.

ВАЗ-2114 оснащен 4-цилиндровым двигателем с верхним расположением газораспределительного механизма (ГРМ). 8-клапанная система впрыска этой модели машин расположена в головке блока с ременным приводом на ремне ГРМ.

Кроме звуков, шумов, исходящих от двигателя, есть специфический, который отличается особым цоканием. Стук клапанов или нарушение теплового зазора возникает в результате изменения расстояния между кулачками и рычагами распределительных валов.И чем больше зазор, тем громче звук. Этот параметр является регулируемой величиной и должен строго соблюдаться.

Нарушение теплового зазора клапанов может вызвать стук

Откуда стук?

  • Еще одной причиной стука считается малый зазор … В процессе эксплуатации падение мощности со всеми вытекающими, в т.ч. Желательно регулировать не позднее 15 тысяч пробега.
  • Причиной стука в блоке ГРМ может быть явление детонации … Это связано с неполным воспламенением горючей смеси внутри камеры сгорания.
  • Часто причина кроется в низком давлении масла на высоких оборотах … Запуск холодного двигателя также вызывает детонацию, особенно если толкатель перегружен. Ситуация влияет на подачу масла (обедненного) к клапанам.
  • Дефицит смазки также становится причиной специфического металлического стука с последующим прогаром клапанов, снижением мощности, дисбалансом распредвала.Появление стука обязывает проверить систему ГРМ даже при меньшем пробеге, но после выявления данных о разрыве.
  • Причина этого низкое качество бензина (ниже Au 92). Исправить ситуацию можно заливая в бак максимальное количество бензина, например АИ 95.
  • Мотив так же неисправность распределителя зажигания …Если позже, то это приводит к нагреву и потере мощности двигателя. При раннем угле опережения начинает слышен стук, особенно на холодном двигателе.

Порядок регулировки на 8 клапане

Процедура несложная и легко выполняется водителем при наличии:

  • Гаечные ключи, гаечные ключи, свечи зажигания, торцевые ключи.
  • Набор щупов.
  • Отжим клапана с калиброванным фиксатором.
  • Прокладки (желательно комплект).
  • Тряпки.

Алгоритм

В перечень обязательных работ входят:

  1. Остановите автомобиль на площадке (желательно в гараже), дайте двигателю остыть, желательно ниже 25°С.
  2. Отсоединить шланги, кронштейны, кожух, ремень привода распредвала от клапанной крышки . Проводится визуальный осмотр на наличие изношенных мест или других дефектов.

    Снимите крышку клапана

  3. Выкрутите свечи , что облегчит проворачивание коленчатого вала и установку первого цилиндра в ВМТ. Этот процесс выполняется путем подъема (подвешивания) передней части машины и последующего вращения переднего колеса или шестерни коленчатого вала. Делается это после установки 4 передачи КПП.

    Выкрутить свечи зажигания

  4. в районе выпускного коллектора. Измерьте зазор между круглой поверхностью кулачка и толкателем. Тепловой фактор считается чисто фиксированным параметром, составляющим 0,2 мм на входе и 0,35 мм на выходе с погрешностью 0,05 мм.

    Совмещаем метку шестерни распредвала с чертой на головке блока

  5. Проверка правильности зазора выполняется с помощью щупа. … На первом клапане щуп вставляется в промежуток между кулачком и регулировочной шайбой, толщина которой варьируется в пределах 3÷4,5 мм. Инструментальная вставка должна двигаться с небольшим усилием. Это считается нормальным. Свободный вход или неспособность протолкнуться считается свидетельством необходимости корректировки. Если щуп не подходит, используйте более тонкую пластину. Действие повторяется до поры до времени, пока оно не пройдет с легким трением. Разница в номинальном зазоре и толщине иглы даст требуемую толщину шайбы.

    Проверка зазора щупом

  6. Процесс заключается в сжатии клапана, для чего приспособление (подручное) устанавливается на штифты головки блока. Рычаг должен располагаться между кулачком и плоскостью шайбы … Нажимая на ручку устройства, рычаг давит на толкатель. В образовавшийся зазор вставляется калиброванный фиксатор, который удерживает клапан, оставляя шайбу свободной. Эта часть удаляется пинцетом или чем-то заостренным.

    С помощью рычага нажмите на толкатель и вставьте калиброванный фиксатор

  7. Установка новой детали осуществляется на основании лазерной метки , на нижней стороне снятой детали, например 3.5 мм. При отсутствии отметки измерение проводят микрометром. Проверка показывает зазор выпускного клапана, например 0,44 мм. Зазор превышает фиксированный на 0,09 мм. Следовательно, вам понадобится шайба толщиной 3,94 мм. Комплекта такого размера может не быть в наличии. В этом случае подбираем размер, близкий к необходимой фигуре.

    Устанавливаем новую регулировочную шайбу клапана ВАЗ-2114

  8. Новая шайба устанавливается меткой вниз. , чтобы избежать истирания.Фиксатор снимается после нажатия на клапан. Операция переходит к следующему этапу.

Знание порядка работы цилиндров остается важным элементом регулировки.

По окончании первого этапа распредвал поворачивают на 180° (пол-оборота) для проверки впуска 2 и выпуска 5. Повернув еще на 180°, проверяются 6, 8.

Таким же способом выполняются работы с 4 входом и 7 выходом.

Процедура завершается переустановкой всех снятых деталей. Прокладка крышки является одноразовой деталью и подлежит замене .

Видео о регулировке клапанов на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2114

Резюме

  • Исключить заправку бензином ниже АИ-92, чем уберечь автомобиль от детонационных явлений.
  • Периодически проверяйте угол опережения зажигания.
  • Постоянно контролируйте давление масла в двигателе.
  • Произвести регулировку в соответствии с инструкцией к автомобилю.

Газораспределительный механизм двигателя на автомобиле ВАЗ-2115 имеет регулируемую конструкцию, а это значит, что периодически необходимо устанавливать требуемый зазор клапанов с помощью регулировочных шайб.Проводить эту процедуру необходимо при малейшем стуке в ГБЦ или каждые 45 тысяч километров.

Периодичность регулировки клапанов на ВАЗ-2115

Производитель регламентирует проводить данные работы каждые 45 тысяч пробега.

Но довольно часто возникает необходимость настроить их гораздо раньше, по многим причинам.

Этот показатель обусловлен в первую очередь качеством отечественных запчастей, которые при идеальных условиях эксплуатации довольно быстро изнашиваются.

Регулировка клапанов

Появление металлического стука в верхней части работающего двигателя, очень похожего на звук швейной машины, будет свидетельствовать об увеличенном зазоре между кулачком распределительного вала и толкателем клапана. Это вызвано повышенным износом установленной прокладки или кулачка распределительного вала. … При появлении такого звука необходимо как можно скорее отрегулировать клапана, что позволит избежать больших проблем.

Многое зависит от качества моторного масла , что оказывает существенное влияние на степень износа деталей силового агрегата.

Использование высококачественного масла гарантирует хорошую смазывающую способность деталей, что значительно продлит срок службы распределительного вала и других узлов двигателя.

В этом случае необходимость регулировки клапанов возникает при пробеге 30-35 тысяч километров, и вполне возможно, что потребуется только измерение значений зазоров толкателей клапанов.

Зачем нужна регулировка клапана

Правильный зазор толкателя клапана обеспечит стабильную работу силового агрегата на полную мощность.Клапаны делятся на два типа:


Видео о регулировке клапанов на ВАЗ-2115

Заключение

Многие владельцы автомобиля ВАЗ-2115 не проявляют должного внимания к состоянию зазоров толкателей клапанов, в результате чего подвергаются повышенному износу внутренних деталей, что, как минимум, приведет к дорогостоящему ремонту ГБЦ ремонт.

Своевременная регулировка позволит силовому агрегату работать правильно и продлить срок его службы.

Процедура регулировки клапана включает регулировку зазора между кулачком распределительного вала и боковой поверхностью штока клапана.При этом каждый производитель того или иного ТС определяет его необходимое значение, которое называется «тепловым зазором» и призвано обеспечить плотное закрытие клапанов при любой температуре двигателя.

В этой статье мы рассмотрим «тепловой зазор» клапанов на ВАЗ 2114, а точнее технологию их регулировки.

Инструменты, необходимые для регулировки клапанов:

  • Набор прокладок.
  • Набор щупов для измерения зазоров клапанов.
  • Микрометр.
  • Зажим для пружин толкателя.
  • Специалист. инструмент: головки и ключи размером 8-13 мм.

Инструкция по регулировке клапанов ВАЗ 2114

  1. Сначала разберите воздушный фильтр до корпуса.
  1. Отсоедините трубки между клапанной крышкой и фильтром и выхлопную трубу картера.
  2. Снимите клапанную крышку головки блока цилиндров.

    Снимите переднюю крышку ремня ГРМ, за которой находится шестерня распредвала, а на ней ремень ГРМ.

5. Снимите свечи зажигания.

  1. Затем за болт крепления шкива генератора провернуть коленчатый вал по часовой стрелке — так, чтобы метки на задней крышке зубчатого ремня и шкиве совпали. А потом еще немного, примерно 3 зуба шестерни распредвала.

  1. С помощью набора щупов проверьте зазоры между толкателем первого впускного и третьего выпускного клапанов (считая от ведущего шкива) и их концами.Первый должен быть около 0,2 мм (+/- 0,05 мм, не более), второй — 0,35 (погрешность та же).
  2. В случае, когда реальный размер зазора не совпадает с названным значением, его необходимо скорректировать. Для этого утопить толкатель, зафиксировать его в нижнем положении, а затем вынуть оттуда регулировочную шайбу и заменить ее на подходящую.

    Затем, последовательно прокручивая коленчатый вал на пол-оборота, поочередно измерить и при необходимости отрегулировать зазоры пятого выпускного и второго выпускного, восьмого выпускного и шестого выпускного, четвертого выпускного и седьмого выпускного клапанов.

    По окончании регулировки клапанов ВАЗ 2114 установить снятые детали на нужные места в обратном порядке.

В наши дни любой современный автомобиль, кроме электрического, имеет двигатель внутреннего сгорания с газораспределительным механизмом. От правильной работы этой системы зависит очень много параметров. И к ним относятся расход топлива, приемистость двигателя, экологические показатели и другие не менее важные показатели. Нормальная работа газораспределительного механизма обеспечивается правильной регулировкой зазоров между клапаном и его толкателем.

При слишком большом зазоре кулачок распредвала будет с силой ударяться о пластину толкателя, и все это приведет к серьезному повреждению узлов и механизмов двигателя. Кроме того, клапан не открывается полностью, когда это необходимо, тем самым блокируя движение выхлопных газов или топливно-воздушной смеси, в зависимости от типа клапана. Впускной – отвечает за подачу топлива, выпускной – за выхлопные газы, направляемые в выпускной коллектор.

Принцип работы клапанного механизма

Наоборот, если клапан туго зажат, то механические повреждения деталей двигателя будут меньше, чем при слишком большом зазоре.А вот сама работа двигателя будет намного хуже. Именно для хорошей работы двигателя необходимо тщательно регулировать клапана на автомобилях ВАЗ. Эта процедура проводится несколькими способами. Сначала толкатель перемещается под действием гайки на штоке. Второй – подбор шайб проставок необходимой толщины. Третий – автоматический, он регулируется под давлением моторного масла в гидрокомпенсаторы.

Выставляем зазор на ВАЗ 2114

В нашем случае на автомобиле ВАЗ 2114 данная процедура выполняется вторым способом, с использованием регулировочных шайб и специального инструмента.

Во-первых, нужно понимать, что правильная регулировка на ВАЗ 2114 может производиться только при температуре окружающего воздуха 20 градусов Цельсия, когда металл находится в состоянии покоя и не подвержен тепловому расширению как на прогретом двигателе.

Во-вторых, для каждого конкретного автомобиля есть таблица с размерами зазоров при поднятых распредвалах.

Для четырнадцатой модели используются следующие размеры:

  • Для впускных клапанов — 0,2 мм с погрешностью считывания 0.05 мм;
  • Для выпускных клапанов — 0,35 мм с погрешностью считывания 0,05 мм.

Охладить подкапотное пространство перед регулировкой можно с помощью обычного вентилятора. После этого демонтируем клапанную крышку, патрубки, хомуты крепления, боковую защитную крышку ремня ГРМ. Открутив гайку крепления троса педали акселератора, осторожно отсоединяем его. Для удобства работы снимите крышку воздушного фильтра в сборе. Перед демонтажем обязательно подложите под колеса клинья и включите нейтраль.Ручной стояночный тормоз также должен быть включен.

Необходимый инструмент

Инструмент, необходимый для полноценной работы:

  1. 1. Ключи рожковые и концевые;
  2. 2. Приспособление для опускания клапанных тарелок — стоит чуть больше ста рублей;
  3. 3. Набор специализированных щупов для измерения зазоров в механизме;
  4. 4. Микрометр для определения толщины регулировочной шайбы;
  5. 5. Прокладки – толщиной от 3 до 4,5 мм.На рынок они поставляются с шагом 0,05 мм. То есть можно найти шайбы размером 3,05мм, 3,1мм и так далее до 4,5мм. (одна шайба стоит около двадцати рублей).

Толкатель клапана с регулировочной шайбой

Процесс регулировки

Проверить совпадение меток на шестернях ГРМ и на крышке ГБЦ ВАЗ 2115. На шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса должны совпасть одинаковые метки. Далее выкручиваем свечи зажигания, чтобы сбросить давление в цилиндрах блока.

Поместите новый уплотнительный герметик в канавки под клапанной крышкой при сборке.

Заказ клапанов ВАЗ 2114

При регулировке учитывать, какой клапан впускной, а какой выпускной. Порядок действий следующий:

5 — выход и 2 — вход; 8 — выпуск и 6 — впуск ;4 — выпуск и 7 — впуск .

Двигаясь от шкива распредвала, измеряем зазоры между толкателем и кулачком вала.В местах, где зазор правильный, оставляем все без изменений. В месте, где щуп соответствующего размера легко вставляется в щель, прижимают пластину приспособлением для опускания толкателя и вставляют флажок для фиксации толкателя. Затем специальным пинцетом вынимаем регулировочную шайбу и смотрим на ее маркировку. При необходимости измерьте толщину микрометром. Далее подбираем шайбу потолще, ставим на место и предварительно проверяем зазор нужным щупом.

Клапанные зазоры

Если не подходит, то берем щуп меньшей толщины, и так до тех пор, пока щуп не подойдет. Исходя из разницы между номинальным размером и размером щупа, который легко помещается, рассчитываем необходимую толщину регулировочной шайбы. Повторяем процедуру до тех пор, пока зонд не начнет вставляться с легким защемлением.

Если ни один из щупов не подходит, то клапан перетянут!! Согласно описанной выше операции снимите регулировочную шайбу и замените ее на меньший размер.

Гидравлический тип тормозной системы. Средние цены на стоимость и ремонт тормозной системы по России и странам СНГ. Классификация тормозных механизмов.

Тормозная система предназначен для снижения скорости движения и остановки автомобиля (рабочая тормозная система ). Также позволяет удержать автомобиль от самопроизвольного движения при парковке (стояночный тормоз система ).

Общая схема тормозной системы
1 — тормоз передний; 2 — педаль тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидротормоза; 5 — трубопровод контура привода переднего тормоза; 6 — защитный кожух переднего тормоза; 7 — передний тормозной суппорт; 8 — вакуумный трубопровод; 9 — бак главного цилиндра; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга рычага защелки; 13 — защелка рычага; 14 — плечо рычага стояночного тормоза; 15 — возвратный рычаг; 16 — трубопровод привода заднего тормоза; 17 — фланец наконечника оболочки троса; 18 — задний тормоз; 19 — регулятор давления задних тормозов; 20 — рычаг привода регулятора давления; 21 — задние тормозные колодки; 22 — рычаг ручного привода колодок; 23 — тяга рычага привода регулятора давления; 24 — скоба крепления наконечника оболочки троса; 25 — задний трос; 26 — контргайка; 27 — регулировочная гайка; 28 — втулка; 29 — задняя направляющая троса; 30 — направляющий ролик; 31 — передний трос; 32 — выключатель контрольной лампы останова стояночного тормоза; 33 — выключатель стоп-сигналов

Рабочий тормозной система активируется нажатием на педаль тормоза, которая находится в салоне автомобиля.Усилие ноги водителя передается на тормоза всех четырех колес.

Недостатком таких решений является сложность всей системы и более высокая стоимость. Тормозной диск крепится к ступице колеса с помощью небольших стопорных винтов или штифта, фиксирующего колесо. Однако даже после откручивания большинство из них не могут снять щиток. Обычно стопорная опора с фрикционными элементами также должна быть удалена.

Индикатор тормозного диска

Большинство индикаторов износа обычно располагаются на тормозном диске.Чаще всего это специальные бороздки на периферии. Если тормозная колодка достигает указанного места, диск необходимо заменить. Если индикаторов нет, толщину циферблата можно измерить штангенциркулем.

Стояночный тормоз система нужен не только на стоянке, он нужен и для предотвращения отката автомобиля при трогании в гору. С помощью рычага стояночного тормоза, расположенного между передними сиденьями автомобиля, водитель может рукой затормозить задние колеса.

Рабочая тормозная Система включает из:

В некоторых автомобилях тормозной суппорт дополнялся механизмом экстренного торможения. Эту систему можно узнать по выступающему рычагу аварийного тормоза, и другому штоку поршня дизайн. Прежде чем мы начнем копаться в конструкции ручного тормоза, нам нужно проверить его правильную работу. Сначала поднимаемся в гору и останавливаемся. Следим за тем, чтобы за нами никого не было. Если дорога пуста, мы можем пройти тест.Давайте проверим ручной тормоз и выясним, где защелки заперты, чтобы наша машина не упала.

  • тормозной привод,
  • тормозные диски.

    Тормозной привод служит для передачи усилия ноги водителя от педали тормоза на тормозные приводы колес автомобиля. На современных легковых автомобилях применяется гидравлический привод тормозов, в котором используется специальная тормозная жидкость .

    Схема гидропривода тормозов
    1 — тормозные цилиндры передних колес; 2 — передний тормозной трубопровод; 3 — задний тормозной трубопровод; 4 — тормозные цилиндры задних колес; 5 — бачок главного тормозного цилиндра; 6 — главный тормозной цилиндр; 7 — поршень главного тормозного цилиндра; 8 — шток; 9 — педаль тормоза

    Гидравлический привод тормозов состоит из из:

    Во многих случаях рука должна полностью блокировать колеса на третьем или четвертом фиксаторе.Что отвечает за блокировку колес и возможно изменение фиксатора, на котором полностью блокируются колеса? В случае изношенных фрикционных накладок рычаг тормоза имеет увеличенный ход, а значит, нужно приложить большее усилие, чтобы полная блокировка колес была только после пятой и даже шестой защелки. Ручной тормоз в большинстве автомобилей воздействует на два задних колеса. В некоторых автомобилях мы также находим вспомогательную направляющую, которая тормозит передние колеса.

  • педали тормоза,
  • главный тормозной цилиндр,
  • рабочие тормозные цилиндры,
  • тормозные трубки,
  • вакуумный усилитель.

    При нажатии ногой водителя на педаль тормоза ее усилие передается через шток на поршень главного тормозного цилиндра. Давление жидкости, на которое давит поршень, передается от главного цилиндра по трубкам ко всем колесным тормозным цилиндрам, заставляя их поршни двигаться. Ну а они, в свою очередь, передают усилие на тормозные колодки, выполняющие основную работу тормозной системы.

    Принцип работы ручного тормоза очень прост. Когда мы поднимаем рычаг вверх, галстук, который находится чуть ниже рычага, движется вперед.Наряду с прямым приводом они скользят в сторону задней тормозной системы. Ручной тормоз всегда находится в барабане, где — благодаря использованию тормозных колодок — он может нормально работать и выполнять свою работу.

    Наиболее распространенные неисправности ручного тормоза

    Одной из наиболее частых неисправностей ручного тормоза является неравномерное торможение двух задних колес. В этом случае необходимо настроить. Перед началом работы убедитесь, что рычаг стояночного тормоза отпущен. Затем вклиним клинья под передние колеса машины, чтобы избежать качения.

    Современная гидравлическая тормозная система состоит из двух независимых контуров, соединяющих пару колес. При выходе из строя одного из контуров срабатывает второй, что обеспечивает хоть и не очень эффективное, но все же торможение автомобиля.

    Для уменьшения усилия при нажатии на педаль тормоза и более эффективной работы системы используется вакуумный усилитель. Усилитель явно облегчает работу водителя, так как использование педали тормоза при езде в городском цикле постоянно и достаточно быстро утомляет.

    Когда машина закреплена, мы можем продолжить ее подъем. Для такого лечения лучше всего использовать т. н. лягушка. Нам предстоит снять накладку, которая сделана из пластика и находится сразу за рычагом тормоза. После того, как кадр будет сделан, мы увидим регулировочный винт. Когда у нас все будет готово, мы потянем рычаг ручного тормоза до упора в другую защелку. Затем затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока задние колеса не начнут тормозить. В этот момент потяните рычаг на третьей защелке.

    Если все сделано правильно, задние колеса должны быть заблокированы.Хорошей практикой является нанесение небольшого количества смазки на точку крепления рычага. После установки необходимо установить крышку. Если они повреждены, то даже профессиональная настройка не поможет. Замена тормозной колодки требует снятия задних колес и задней тормозной системы. В зависимости от системы также тормозной барабан или тормозной диск. Не забудьте поменять местами. Недопустим обмен только с одной стороной.


    Цепь вакуумного усилителя
    1 — главный тормозной цилиндр; 2 — корпус вакуумного усилителя; 3 — диафрагма; 4 — пружина; 5 — педаль тормоза

    Вакуумный усилитель конструктивно связан с главным тормозным цилиндром.Основным элементом усилителя является камера, разделенная резиновой перегородкой (диафрагмой) на два объема. Один объем соединен с впускным коллектором двигателя, где создается разрежение около 0,8 кг/см2, а другой с атмосферой (1 кг/см2). Из-за перепада давления 0,2 кг/см2, из-за большой площади диафрагмы «помощь» при работе педалью тормоза может достигать 30 — 40 кг и более. Это значительно облегчает работу водителя при торможении и позволяет ему сохранять работоспособность длительное время.

    После замены обычно рекомендуется сделать регулировку тормоза максимально эффективной. Ремонт ручного тормоза требует большого терпения, а также мастерства, поэтому перед началом работы мы должны подумать, достаточно ли наших навыков, чтобы произвести ремонт своими руками.

    Неисправность тормозной системы. Из всех строительных систем транспортного средства наиболее важной является тормозная система, от которой зависит безопасность нашего и других участников дорожного движения. Основная функция тормозной системы заключается в снижении скорости транспортного средства, остановке транспортного средства и его неподвижном движении.

    Механизм тормозной предназначен для снижения скорости вращения колеса, за счет сил трения, возникающих между накладками тормозных колодок и тормозным барабаном или диском. Тормоза делятся на барабанные и дисковые. На отечественных автомобилях на задних колесах используются барабанные тормоза, на передних – дисковые. Хотя в зависимости от модели автомобиля только барабанные или только дисковые тормоза на всех четырех колесах.

    Процесс торможения включает использование трения между фрикционной накладкой и поверхностным тормозным диском или дорожкой барабанного тормоза.В стандартной комплектации автомобилей среднего класса — нажатием на педаль тормоза мы активируем поршень тормозного насоса, создавая гидравлическое давление.

    Движению поршня главного цилиндра помогает вспомогательное вакуумное устройство. Тормозная жидкость под давлением течет по тормозным магистралям к каждому колесу. В дисковых тормозах давление активирует зажим, в котором поршни прижимаются к колодкам к тормозному диску.

    Схема работы тормоза барабанного
    1 — барабан тормозной; 2 — тормозной щит; 3 — рабочий тормозной цилиндр; 4 — поршни рабочего тормозного цилиндра; 5 — прижимная пружина; 6 — фрикционные накладки; 7 — тормозные колодки

    Барабанный тормоз состоит из из:

  • тормозной щит,
  • тормозной цилиндр,
  • две тормозные колодки,
  • пружины растяжения,
  • 90

    Тормозной щит жестко крепится к балке заднего моста автомобиля, а на щите, в свою очередь, закреплен рабочий тормозной цилиндр. При нажатии на педаль тормоза поршни в цилиндре расходятся и начинают давить на верхние концы тормозных колодок. Колодки в виде полуколец прижаты своими накладками к внутренней поверхности круглого тормозного барабана, который при движении автомобиля вращается вместе с прикрепленным к нему колесом.

    В барабанных тормозах давление приводит в действие поршни плунжерного поршня, которые расширяют губки, прижимая их к внутренней части тормозного барабана.Типичная неисправность тормозной системы. Неравномерное торможение. Машину тянет в одну сторону. Изношенные, поврежденные, поврежденные передние или задние тормозные колодки с одной стороны автомобиля. Частично забит или частично изношен передний или задний тормозной хомут или конический плунжер в задних барабанных тормозных цилиндрах. Ослабление винтов зажимной планки. утечка тормозной жидкости из цилиндра. Коррозионные тормозные шланги.

    • Использование разного трения с обеих сторон автомобиля.
    • Недостаточная подача тормозной жидкости в цилиндры.
    • Масляные фрикционные накладки или губки.
    Шумный тормоз.

    Торможение колес происходит за счет сил трения между колодками и барабаном. Когда воздействие на педаль тормоза прекращается, пружины сжатия возвращают колодки в исходное положение.


    Схема дискового тормозного механизма
    1 — наружный рабочий цилиндр (левый) тормоза; 2 — поршень; 3 — соединительная трубка; 4 — тормозной диск переднего (левого) колеса; 5 — тормозные колодки с фрикционными накладками; 6 — поршень; 7 — внутренний рабочий цилиндр переднего (левого) тормоза

    Дисковый тормоз состоит из из:

    Коррозия тормозного диска или барабана — чаще всего при длительном простое автомобиля фрикционная накладка выходит из строя .

    • Фрикционные вкладыши для металлических пластин.
    • Овальный тормозной барабан.
    Педаль тормоза не работает при нажатии на педаль тормоза.

    Вздувшиеся прокладки поршня главного цилиндра из-за неправильной тормозной жидкости.

    • Износ поршня в тормозном насосе.
    • Педаль сцепления находится на втулке педали.
    Педаль тормоза не сопротивляется «мягко».
    • Тормозной воздух.
    • Повреждено резиновое кольцо на плунжере в тормозном насосе.
    • Утечка тормозной жидкости из системы.
    • Слишком мало тормозной жидкости в бачке.
    • Чрезмерная педаль тормоза на холостом ходу.
    Вибрация педали тормоза или руля при торможении.
  • суппорт,
  • один или два тормозных цилиндра,
  • две тормозные колодки,
  • тормозной диск.

    Суппорт крепится к поворотному кулаку переднего колеса автомобиля. Он содержит два тормозных цилиндра и две тормозные колодки. Колодки с обеих сторон «обнимают» тормозной диск, который вращается вместе с прикрепленным к нему колесом.

    При нажатии на педаль тормоза поршни начинают выходить из цилиндров и прижимают тормозные колодки к диску. После того как водитель отпускает педаль, колодки и поршни возвращаются в исходное положение за счет легкого биения диска. Дисковые тормоза очень эффективны и просты в обслуживании. Даже для любителя замена тормозных колодок в этих механизмах доставляет мало хлопот.

    Чрезмерное биение или коробление диска или тормозного барабана. изношены тормозные накладки или тормозные кулачки тумблера.ослабление болтов крепления тормозного суппорта. Абразивные тормозные колодки на дисках или барабанах.

    • Забитый зажим или поршень в тормозном цилиндре.
    • Повреждение главного цилиндра.
    • Неправильно настроен вспомогательный тормоз.
    Блокировка задних колес при нормальном торможении.
    • Промытый поршень в тормозном цилиндре или суппорте.
    • Неисправен корректор тормозного усилия.
    • Заморозить армированный трос стояночного тормоза.
    Вспомогательный тормоз не работает.Неадекватная эффективность торможения, несмотря на сильное нажатие на педаль.
    • Масло, неправильные фрикционные накладки.
    • Повреждение устройства или пористого вакуумного шланга.
    Тормоза горячие во время движения.

    Стояночный тормоз приводится в действие поднятием рычага стояночного тормоза (в простонародье — стояночный тормоз) в верхнее положение. Это натягивает два металлических троса, последний из которых заставляет тормозные колодки заднего колеса прижиматься к барабанам. И как следствие этого автомобиль удерживается на месте в неподвижном состоянии.При поднятии рычаг стояночного тормоза автоматически блокируется. Это необходимо для предотвращения самопроизвольного отпускания тормоза и неуправляемого движения автомобиля в отсутствие водителя.

    Сломанные тормоза. ослабление пружин, отсоединяющих кулачки барабанного тормоза.

    • Компенсационное отверстие в тормозном насосе получено.
    • Слишком маленький зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра.
    Наиболее износостойкие детали тормозной системы, требующие периодической замены.

    Это металлический элемент, от которого зависит наша безопасность. Уже к качеству формовки тормозных дисков, а затем механической обработки должны быть обеспечены высокие требования, то есть стойкость к высоким температурам, трещинам, деформации и истиранию. Прецизионная обработка обеспечивает необходимые размеры и производительность для правильной установки колес. Как и в случае с блоками, всегда следует заменять оба диска на одной оси. Тогда торможение будет равномерным.


    Основные неисправности тормозных систем

    Увеличенный ход педали или «мягкая» педаль тормоза возникает из-за сильного износа тормозных колодок, наличия воздуха в гидравлической системе, утечки тормозной жидкости.

    Для устранения неисправности необходимо заменить тормозные колодки, устранить утечку тормозной жидкости заменой поврежденных деталей, прокачать систему гидропривода для удаления воздуха.

    Наиболее распространенные неисправности тормозных дисков. Перегрев — при превышении теплоемкости лезвия и его способности рассеивать тепло. Чрезмерный износ тормозной силы задней оси приводит к тому, что весь тормозной вес приходится на передние колеса, что приводит к более быстрому износу колес. Вибрация из-за опрокидывания колеса при торможении…. Чтобы измерить толщину тормозного диска, измерьте его в самой тонкой точке, указанной стрелкой на рисунке.

    Используется для измерения специальным тестом или микрометром. Имейте в виду, что по мере износа лезвия выемка не достигнет края лезвия. При наличии больших трещин или впадин глубиной более 0,4 см заменить тормозные диски.

    • Если достигнут предел одного привода, замените оба обода колеса одной оси.
    • Боковое перемещение поверхности диска не должно превышать 0.05.
    Гарантирует плавность хода и отсутствие вибрации.

    Увод в сторону (при торможении) возможен из-за выхода из строя одного из колесных тормозных цилиндров, чрезмерного износа или замасливания тормозных колодок одного из колесных тормозных механизмов.

    Для устранения неисправности необходимо заменить неисправный цилиндр и тормозные колодки, а загрязненные колодки промыть.

    Основной функцией тормозных колодок является создание тормозного усилия на дисковых тормозах путем двойного нажатия на тормозной диск.Технология строительных блоков и их состав являются секретом каждой компании-производителя. Сегодняшние экологически чистые блоки, эффективность торможения и долговечность — имеют фрикционные заготовки, полностью свободные от тяжелых металлов и других вредных веществ. Например, в процессе производства используется керал и битумный каучук. Кевлар — обеспечивает очень высокую прочность.

    Важнейшим параметром каждой тормозной колодки является долговечность и термостойкость, т.е. постоянный коэффициент трения при повышении температуры.Коэффициент трения тормозной колодки уменьшается, увеличивая тормозной путь.

    Шум при нажатии на педаль тормоза или вибрации возникают из-за загрязнения тормозных механизмов, чрезмерного износа тормозных колодок, ослабления или обрыва пружин растяжения задних тормозных колодок, неравномерного износа тормозных барабанов или дисков.

    Для устранения неисправности загрязненные колодки следует промыть, а изношенные и поврежденные колодки, барабаны, диски и пружины заменить новыми.


    Работа тормозной системы

    Любая неисправность в тормозной системе может привести к очень неприятным последствиям.Поэтому при эксплуатации автомобиля следует внимательно отнестись к работе тормозов своего автомобиля.

    Конечно, водителю легче заметить изменения в эффективности торможения своего автомобиля во время движения, сидя в салоне. Но бывает и смешно и грустно, когда «шофер-водитель» теряет тормоза только потому, что вовремя не обратил внимание на постоянно снижающийся уровень жидкости в тормозном бачке. И ему было лень открывать капот машины и осматривать там какие-то танки.В результате уровень тормозной жидкости упал до нуля и при повторном нажатии на педаль тормоза водитель «нажал» уже не на тормоза, а на воздух. Надеюсь меня уговорили, и вы проконтролируете уровень тормозной жидкости. И вам будет спокойнее и нам, остальным, будет безопаснее.

    `Куда делся уровень? — Законный вопрос с вашей стороны. К сожалению, «ничто не вечно под луной» и детали тормозной системы тоже. Со временем изнашиваются уплотнительные манжеты поршней цилиндров, трубки и шланги гидропривода тормозов теряют герметичность от вибраций и ржавчины, да и вообще любая жидкость может немного испаряться.

    Если вы заметили протечки на колесах или мокрые следы на сухом асфальте, совпадающие с расположением элементов тормозной системы, то следует отказаться от поездки и устранить неисправность. Автомобиль без тормозов — убийца (как бы жестко это ни звучало).

    При работе тормозов все части рабочих механизмов и пространство вокруг них сильно нагреваются. Это естественный процесс, так как торможение автомобиля есть не что иное, как переход кинетической энергии движущегося автомобиля в тепловую, за счет сил трения в механизмах торможения.

    А что происходит с тормозной жидкостью, которая находится рядом в цилиндрах и трубках? Он заметно нагревается и может наступить момент, когда жидкость закипит. Ну, а дальше — школьная физика. Пузырьки воздуха, в отличие от жидкости, сжимаются, а не передают давление ноги водителя с педали тормоза на тормозные приводы. И пока вы не сожмете весь воздух в трубках, шлангах и цилиндрах, многократно и быстро нажимая на педаль тормоза, до тех пор — у вас не будет тормозов (известное выражение — `тормоза работают с третьего тона’)! Ну а когда вы все-таки остановите свою машину, то стоит разобраться, как все произошло и как теперь избавиться от пузырьков воздуха в системе.

    Во избежание вышеописанной «неприятности» следует чаще использовать торможение двигателем, а на крутых и длинных спусках — это вообще единственный разумный вариант торможения! В противном случае приходится часто нажимать на педаль тормоза, увеличивая нагрев деталей, а к чему это может привести, вы уже знаете.

    После закипания тормозной жидкости или в результате протечки гидропривода в системе появляются пузырьки воздуха. Как это определить?

    Явные признаки наличия воздуха в гидроприводе тормозов следующие:

  • педаль тормоза становится «мягкой» и снижается эффективность торможения,
  • при «надувании педали» многократным и быстрым нажатием на нее она становится более жесткой .

    Как избавиться от этого воздуха? И это не очень сложно, но вам понадобится помощник. Он «надувает педаль», а вы сливаете порции тормозной жидкости с пузырьками воздуха поочередно из каждого крыльчатого цилиндра. Операция проводится до полного удаления воздуха из системы, только не забывайте периодически доливать жидкость в тормозной бачок в процессе «прокачки».

    В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть другие проблемы с тормозной системой.

    Внезапно педаль тормоза становится жесткой, и для ее нажатия требуется большое усилие.Причин может быть несколько. Вот их два:

  • при выключенном двигателе, так и должно быть, так как теперь не работает усилитель тормозов
  • — будьте осторожны при буксировке,
  • при работающем двигателе такого быть не должно — усилитель неисправен и нуждается в ремонте.

    Если стояночный тормоз не держит автомобиль на подъеме, то необходимо его отрегулировать или заменить тросы, а может пора менять задние тормозные колодки. Отрегулированный ручник, тремя-четырьмя щелчками блокировки рычага, должен обеспечивать удержание автомобиля на уклоне до 23%.

    Молоков В.А., Зеленин С.Ф.


    Неисправности тормозной системы, при которых ПДД запрещают эксплуатацию транспорт средства .
    1.1. При дорожных испытаниях не соблюдаются следующие нормативы эффективности торможения с рабочей тормозной системой (для легковых автомобилей):

    пробег не более 12,2 метра.
    Установившееся замедление не менее 6,8 м/с2.

    Примечание: Испытания проводят на горизонтальном участке дороги с ровным, сухим, чистым цементным или асфальтобетонным покрытием при скорости 40 км/ч в начале торможения.Транспортные средства проверяются на ходу с участием водителя однократным воздействием на орган управления рабочей тормозной системой.

    На вооружении ГИБДД имеется устройство, которое при проверке тормозов жестко крепится к кузову автомобиля. Он отображает скорость торможения, которая измеряется в тех же единицах, что и обычное ускорение и замедление. При проведении так называемого инструментального контроля технического состояния транспорта оба вышеуказанных параметра снимаются с показаний испытательного тормозного стенда.


    1.2. Нарушена герметичность гидропривода тормозов.

    Негерметичность трубок, шлангов и цилиндров – одна из причин появления пузырьков воздуха в системе, и вы уже знаете, чем это грозит. Кроме того, изначально незначительная утечка может привести к «прорыву плотины» в конкретной точке гидропривода тормозов. Обычно это происходит, когда педаль тормоза сильно и сильно нажимается. Педаль «падает в пол», и тогда неизвестно кто или что поможет остановить машину.


    1.5 Стояночный тормоз система не обеспечивает стационарное состояние:
    — автомобили с полной загрузкой — на уклоне до 16% включительно, — автомобили на ходу — на уклоне до 23% включительно.

    Зачем нужен стояночный тормоз, вы недавно узнали. От его работоспособности зависит безопасность как автомобиля, так и его пассажиров, а также безопасность других участников дорожного движения.

    Представьте себе массу около тонны, которая без участия водителя начинает самопроизвольно двигаться.Вероятно, будет много проблем! Именно поэтому при остановке на склоне водитель должен включать стояночный тормоз. А при длительной стоянке автомобиля с выключенным двигателем грамотный водитель дополнительно включает первую (или заднюю) передачу. Неработающий двигатель через подключенные агрегаты трансмиссии надежно удерживает колеса и сам автомобиль от самопроизвольного движения в отсутствие хозяина.

  • В данной статье пойдет речь о схеме тормозной системы легкового автомобиля… Вы также научитесь правильно прокачивать систему. Мы рассмотрим конструкции с антиблокировочной системой торможения. На данный момент без них не обходится качественный автомобиль. Речь идет, конечно же, об автомобилях средней ценовой категории и выше. Бюджетные автомобили могут комплектоваться такой конструкцией, но она идет как дополнительная опция. В целом тормозные системы у всех автомобилей одинаковые, состоят из одинаковых элементов.

    Немного теории о тормозной системе

    Как вы понимаете, это необходимо для того, чтобы изменить скорость автомобиля.Об этом может сигнализировать либо действие водителя, либо управление электронной системой. Также необходимо удерживать автомобиль в неподвижном состоянии во время стоянки.

    Существует три типа тормозных систем. Первый, конечно, рабочий. Это необходимо для нормальной работы машины. С его помощью осуществляется торможение на высоких или малых скоростях. Особенности тормозной системы «Нивы-2121», схема которой является классической, будут рассмотрены ниже.

    Второй тип — парковка. Более известен как ручник, если нужно поставить машину на долгий срок… В частности, если дорожное покрытие имеет уклон, эта система просто необходима. Ручной тормоз можно использовать во время экстренной остановки. А есть и системы запасного типа. В последнее время их стали использовать на автомобилях. Чаще всего их можно встретить на тех автомобилях, которые имеют электрический ручник. Его основная цель — дать возможность водителю остановить машину, если она откажется. рабочая система. Устанавливается на автомобили с электрическим ручным тормозом по одной причине: стояночный тормоз нельзя задействовать, если скорость автомобиля больше нуля.

    Принцип действия


    Мы привыкли, что при нажатии на педаль тормоза машина начинает тормозить. Но не все вдаются в подробности того, какие процессы происходят при этом. Не все знают, как работает тормозная система ВАЗ-2109, схема которой приведена в этой статье. Проще говоря, автомобиль останавливается только за счет сжатия жидкости в трубках и шлангах. Давление создается главным тормозным цилиндром, который является основным узлом системы.

    К тормозной жидкости предъявляются определенные требования. Он не должен терять своих свойств при сжатии и нагреве, испытывает колоссальные перегрузки при торможении, как и другие элементы. Какие требования предъявляются к жидкости, будет рассмотрено ниже. Давление в трубках приводит в действие суппорты, которые, в свою очередь, перемещают колодки. Последние трутся о поверхность барабана или диска, замедляя движение колеса вокруг своей оси. Таким образом, машина постепенно останавливается.

    Главный тормозной цилиндр

    Необходимо немного рассказать о конструкции главного тормозного цилиндра.Это основной элемент системы, и неважно, есть АБС или нет. Он необходим для одной цели — для преобразования усилия, прилагаемого к педали, в давление жидкости. Он также распределяет последние на суппорты.

    Например, тормозная система ВАЗ-2109, схема которой представлена ​​в статье, оснащена главным цилиндром, установленным в моторном отсеке (крепится двумя штифтами к вакуумному усилителю). Сверху закрепляется расширительный бачок.В последний выбрасывается лишняя жидкость при полном отпускании педали. Жидкость вытягивается из него при нажатии на педаль. Главный тормозной цилиндр внутри полый. В нем движутся поршни, которые создают давление в системе. Ремонт необходимо проводить время от времени. В его процессе полностью заменяются все резиновые элементы.

    Регулятор давления


    Прикрепляется к задней части автомобиля, так как имеет особое назначение. Стоит отметить, что примерно 75 процентов торможения приходится на передние колеса.Оставшиеся 25 процентов вернулись. Следует иметь в виду, что нельзя допускать блокировки задних колес, так как возникает сила, стремящаяся опрокинуть автомобиль. Следовательно, тормозная система ВАЗ-2110, схема которой рассматривается в статье, содержит регулятор давления.

    Способен снизить нагрузку на механизмы заднего привода. Причем изменение этого показателя зависит от того, насколько загружена задняя ось. Дело в том, что при остановке без регулятора передняя часть автомобиля начинает провисать, а задняя – подниматься.В результате блокируются задние колеса и происходит неуправляемый занос. Регулятор позволяет избежать блокировки полностью или сделать ее позже.

    Рабочие контуры


    Итак, теперь о том, что собой представляет тормозная система ВАЗ-2110, схема которой есть в статье. Имеется рабочий тормозной контур, который, в свою очередь, состоит из вспомогательного и основного. В случае отсутствия неисправностей вспомогательный и основной работают вместе. Но если произойдет разгерметизация какого-либо контура, то второй продолжит работу как аварийный.Существует несколько схем разделения цепей: тормоза подключены параллельно — передний плюс задний. Механизмы могут подключаться по диагонали, например, правый задний и левый передний находятся в одной цепи. Возможна схема, в которой один из контуров содержит все приводные механизмы. А второй — только цепь, к которой подключены только механизмы передних колес. Говорить о преимуществах или недостатках этих схем сложно, так как аварийная ситуация может возникнуть по разным причинам.И все контуры могут быть повреждены, а не только один.

    Антиблокировочная система тормозов

    Разумеется, тормозная система ВАЗ-2106, схема которой классическая, как и сам автомобиль, не содержит АБС. Но говорить о такой системе все же необходимо, так как за этими конструкциями будущее. Имеет несколько датчиков, центральный блок управления, модуляторы. Когда автомобиль останавливается, блок управления активируется. Его микропроцессор начинает следить за показаниями всех датчиков.Он анализирует сигналы датчика скорости автомобиля. Он также контролирует угловую скорость каждого колеса. Ничто не ускользает от внимания микроконтроллерной системы управления тормозами.

    Конечно, тормозная система 2110 не имеет таких устройств, ее схема намного проще. Специальные модуляторы являются исполнительными устройствами. С их помощью регулируется давление тормозной жидкости во всех контурах. Другими словами, каждое колесо тормозит по-разному. Многое зависит от качества дорожного покрытия, от скорости автомобиля.Но в любом случае система ABS не даст полностью заблокироваться ни одному колесу, если вы произведете экстренное торможение. А именно блокировка опасна, когда асфальт мокрый или на льду. Это обезопасит вас, так как вероятность заноса крайне мала.

    Дисковые тормоза


    Это один из наиболее распространенных типов тормозных приводов. Например, тормозная схема 2106 включает в себя два дисковых тормоза на передней оси. Задние колеса останавливаются барабанными колесами, о них речь пойдет чуть ниже.Не думайте, что дисковые механизмы одинаковы. Их опора может быть как неподвижной, так и подвижной. Но последние встречаются в автомобилях гораздо чаще. Для водителя главное надежность. А подвижный суппорт имеет конструкцию, полностью исключающую неравномерный износ тормозных колодок. Но есть еще одна особенность механизмов, в которых суппорт подвижен.

    Расстояние от тормозного диска до внешней кромки суппорта постоянно меняется в зависимости от степени износа колодок.Кроме того, можно сказать о главном преимуществе дисковых тормозов. Они более эффективны, чем барабаны, и могут работать при высоких температурах. Также часто используются вентилируемые диски. Увеличение толщины дает возможность установить несколько ребер жесткости. Они могут обеспечить приток воздуха к металлу. Более того, при вращении колеса центробежная сила всасывает воздух и распределяет его равномерно от центра к краям. Именно за счет этого происходит охлаждение металла.

    Барабанные тормоза


    У большинства бюджетных автомобилей они установлены на задней оси.Но если взять, к примеру, 21-ю «Волгу», то у всех четырех колес барабанные тормоза.

    Существуют схемы, полностью состоящие из дисковых механизмов. Такие конструкции все чаще используются в тюнинге. отечественные автомобили, так как при увеличении мощности двигателя и крутящего момента необходимо проводить полную модернизацию всех остальных систем. И в первую очередь, конечно же, тормоз. А вот схема тормозной системы ВАЗ-2121 такая же, как и у «десятки», и «девятки», и других моделей этого производителя.Отличаются только качеством и надежностью. «Нива» — автомобиль повышенной проходимости, а потому подвергается гораздо большим нагрузкам, чем обычная легковушка.


    Барабанные механизмы менее эффективны, но все же способны выполнять свое основное предназначение — останавливать автомобиль. Правда, со временем колодки изнашиваются, увеличивается зазор между барабаном и его рабочей поверхностью. В этом случае используйте специальные регуляторы механического типа. С их помощью колодки поставляются. Это происходит при резком нажатии на педаль тормоза.Обратите внимание, что собой представляет тормозная система ВАЗ-2114, ее схема приведена в статье. На задней оси колодки можно открыть ручным тормозом. В конструкциях с дисковыми механизмами сзади в схему включен дополнительный цилиндр, шток которого приводится в движение ручником стояночного тормоза.

    Тормозные приводы


    Если посмотреть какая схема тормозной системы УАЗ, то можно увидеть, что в ней несколько типов приводов. Речь, конечно же, о колодках.Системы могут содержать дисковые и барабанные механизмы. Они имеют существенные отличия. Например, дисковые тормоза работают со специально разработанными суппортами. А вот барабанные механизмы снабжены цилиндрами. Жидкость подается в середину этого цилиндра. По обоим краям расположены поршни, которые приводят в движение колодки, расширяя их.

    Суппорты передних колес отечественных автомобилей ВАЗ расположены с обеих сторон диска. Одна половина суппорта рабочая, в ней находится тормозная жидкость под давлением. Он также имеет стальной поршень, который под давлением выдавливается из корпуса и прижимает колодку к диску.Одновременно этой тыльной стороной диск прижимается ко второму блоку. Следовательно, диск зажимается с обеих сторон. И колодки изнашиваются максимально равномерно. Также стоит отметить, что схема тормозной системы «Нивы» содержит те же элементы, что и «шестерка», но они более прочные и долговечные.

    Как прокачать тормоза


    Отдельно стоит сказать о такой процедуре, как прокачка тормозов. Без этого вы не сможете нормально управлять автомобилем, так как будет много воздушных пробок… Это значительно снижает эффективность торможения.

    Чтобы избавиться от воздушных карманов, необходимо заполнить все трубки и суппорты жидкостью. Всю работу лучше делать вдвоем. Педаль должен нажимать один человек. Второй момент времени открывает и закрывает насосную арматуру. И они встречаются на всех суппортах. Правда, вам нужно будет постоянно поднимать все стороны автомобиля, снимать колеса по одному. Гораздо проще выполнить эту процедуру на смотровой яме. Прокачку необходимо проводить по определенной схеме.И его нужно придерживаться, иначе останется воздух и никакой эффективности от тормозов не добиться.

    Так прокачивается тормозная система ВАЗ, схема достаточно простая. Начинать необходимо с того механизма, который находится на максимальном расстоянии от ГТЦ. Это правое заднее колесо… После него можно делать только левое заднее, потом идет правое переднее. И последнее, что у вас останется, это колесо, которое находится возле водительской двери… Вы даже можете сделать всю процедуру самостоятельно.Но для этого нужно сделать из автомобильной камеры подобие ресивера для хранения воздуха. Необходимо обеспечить тормозную систему давлением. Поэтому камеру необходимо соединить при помощи штуцера с расширительным бачком. Используя приведенную выше схему, вы избавитесь от воздушных пробок во всех контурах. При этом не забывайте следить за тем, чтобы в расширительном бачке был необходимый уровень жидкости.

    Заключение


    В этой статье вы узнали о том, из чего состоит тормозная система.современный автомобиль… Также было немного рассказано о современных средствах обеспечения безопасности. В частности, это система ABS. Используется как дополнительная опция, но все чаще ее можно увидеть даже на бюджетных автомобилях стандартной комплектации. Кроме того, тормозная система включает в себя круиз-контроль, различные усилители экстренного торможения, механизмы курсовой устойчивости, противобуксовочную систему. конструкция, блокировка дифференциала.

    Все привыкли видеть гидравлические тормоза, но есть конструкции, в которых используется сжатый воздух, а не давление жидкости.Они идентичны гидравлическим, только их надежность значительно выше. Детали, используемые в пневматических тормозах, должны выдерживать очень большое давление. Правда, оно сравнимо с таковым в гидравлическом приводе. Нужно только врезать накопительный ресивер сжатого воздуха. Есть и электромеханические тормоза. Они приводятся в движение электродвигателями и специальными тросами.

    Хемпстед, Техас | Регулировка стояночного тормоза в Barry Fleet Service

    Прибл.Время: 30 минут  | Диапазон цен: Узнать цену

    Основные сведения об услугах по регулировке стояночного тормоза в Barry Fleet Service

    Независимо от того, есть ли у вас дисковая тормозная система или барабанная тормозная система, у вас есть стояночный тормоз, который отвечает за блокировку вашего автомобиля в припаркованном положении. Стояночный тормоз, также известный как аварийный тормоз, задействуется независимо от обычных тормозов и включается либо нажатием на рычаг стояночного тормоза, либо нажатием специальной педали.Большинство автомобилистов используют стояночный тормоз при парковке на крутом склоне. Однако стояночный тормоз также можно использовать для внезапной остановки и предотвращения аварии. Существует три типа стояночных тормозов, в которых используется храповой механизм блокировки: рычаг, центральный уровень и педальный. Каждый тип стояночного тормоза зависит от стиля сиденья водителя, и каждый из них работает по-разному в зависимости от тормозной системы. Вы всегда должны обращаться к руководству пользователя, чтобы определить правильное положение отключенного стояночного тормоза и нуждается ли ваш стояночный тормоз в регулировке.

    Почему вам следует заказать услуги по регулировке стояночного тормоза в Barry Fleet Service?

    Правильно работающий стояночный тормоз имеет решающее значение для вашей безопасности и безопасности ваших пассажиров. В какой-то момент жизни вашей тормозной системы может потребоваться регулировка стояночного тормоза по нескольким причинам. В стояночных тормозах используются тросы для передачи движения рычага, и эти тросы растягиваются в процессе эксплуатации и по мере старения. Правильно натянутый трос является важной частью надежного включения стояночного тормоза.Стояночный тормоз, который больше не схватывает, как раньше, или не заедает, является еще одной причиной поиска регулировки стояночного тормоза. Решения некоторых проблем со стояночным тормозом можно найти в замене деталей или дополнительной смазке движущихся компонентов. Наши сотрудники определят правильную процедуру ремонта или регулировки стояночного тормоза после осмотра вашего стояночного тормоза и сопутствующих компонентов.

    Мы с гордостью обслуживаем потребности клиентов в регулировке стояночного тормоза в Хемпстеде, штат Техас, Прери-Вью, штат Техас, Пайн-Айленд, штат Техас, и прилегающих районах.

    обслуживаемых территорий: Хемпстед, Техас | Прери-Вью, Техас | Пайн-Айленд, Техас | и прилегающие районы

    Регулировка клапанов ваз 2114 инжектор своими руками. Причины стука клапанов автомобилей ВАЗ

    Если на ВАЗ-2114 клапана 1,5 или 1,6 на восьми клапанах, это говорит о том, что комплектующие нужно отрегулировать как можно быстрее. К сожалению, не все автовладельцы сразу приступают к устранению такой неисправности, что приводит к более серьезным последствиям.Ведь если вовремя не произвести регулировку, то мощность двигателя значительно снизится, клапана прогорят, а распределительный вал и вовсе может выйти из равновесия. Не знаете, как правильно отрегулировать зазоры клапанов на ВАЗ-2114 8 клапанов? Тогда рекомендуем ознакомиться с информацией, которая будет далее изложена.

    Размер зазора измеряется

    Самостоятельная регулировка клапанов может быть достаточно простой, если точно следовать инструкции и выполнять работу поэтапно.Перед запуском следует проверить размеры зазора, и если они не соответствуют утвержденному значению, а при работающем двигателе будет слышен своеобразный стук, то клапана необходимо отрегулировать. Чтобы точно проверить величину зазора, необходимо дождаться полного остывания двигателя.

    Следует помнить, что если измерительный прибор установить на горячую металлическую поверхность, определить точный размер зазора не получится из-за погрешности, возникающей при расширении металла.

    Размер зазора как для газа, так и для бензина должен соответствовать следующим показателям:

    • Клапан впускной — от 0,05 до 0,2 мм;
    • выпускной клапан — от 0,05 до 0,35 мм


    Для работы вам потребуются следующие инструменты:

    • ключи рожковые и свечные, набор таких ключей лучше иметь под рукой;
    • приспособление, помогающее утопить толкатель клапана, его стоимость не превышает 150 рублей;
    • комплект специальных щупов;
    • Шайбы
    • для регулировки с 3 на 4.толщиной 5 мм;
    • устройство, называемое микрометром.

    Пошаговая регулировка

    Проверка и регулировка клапанов — несложная работа, с которой справится каждый без исключения, если будет точно следовать инструкции:


    • толкатели утоплены и закреплены в самой нижней точке;
    • снимается шайба для регулировки зазора и измеряется ее толщина с помощью микрометра;
    • Определившись с необходимой толщиной шайбы, нужно взять из комплекта подходящий элемент и установить его в толкатель.При этом важно следить за тем, чтобы шайба входила в толкатель той стороной, на которой указана ее толщина;
    • повторно проверяются размеры зазора.
    1. Остальные клапана регулируются по той же схеме, при этом каждый раз нужно проворачивать коленвал на пол-оборота, и последовательность регулировки должна происходить в таком порядке:
    • 2-й вход и 5-й выход;
    • 6-й вход и 8-й выход;
    • 7-й впуск и 4-й выпуск.

    Процедура регулировки клапана включает регулировку зазора между кулачком распределительного вала и боковой поверхностью штока клапана. При этом каждый производитель конкретного автомобиля определяет его необходимое значение, которое называется «тепловым зазором» и призвано обеспечить плотное закрытие клапанов при любой температуре двигателя.

    В этой статье мы рассмотрим «тепловой зазор» клапанов на ВАЗ 2114, а точнее технологию их регулировки.

    Инструменты, необходимые для регулировки клапанов:

    • Набор прокладок.
    • Набор щупов для измерения зазоров клапанов.
    • Микрометр.
    • Зажим для пружин толкателя.
    • Специалист. инструмент: головки и ключи размером 8-13 мм.

    Инструкция по регулировке клапанов ВАЗ 2114

    1. Сначала разберите воздушный фильтр до корпуса.
    1. Отсоедините трубки между клапанной крышкой и фильтром и выхлопную трубу картера.
    2. Снимите клапанную крышку головки блока цилиндров.

      Снимите переднюю крышку ремня ГРМ, за которой находится шестерня распредвала, а на ней ремень ГРМ.

    5. Снимите свечи зажигания.

    1. Затем за болт крепления шкива генератора провернуть коленчатый вал по часовой стрелке — так, чтобы метки на задней крышке зубчатого ремня и шкиве совпали. А потом еще немного, примерно 3 зуба шестерни распредвала.

    1. С помощью набора щупов проверьте зазоры между толкателем первого впускного и третьего выпускного клапанов (считая от ведущего шкива) и их концами.Первый должен быть около 0,2 мм (+/- 0,05 мм, не более), второй — 0,35 (погрешность та же).
    2. В случае, когда реальный размер зазора не совпадает с названным значением, его необходимо скорректировать. Для этого утопить толкатель, зафиксировать его в нижнем положении, а затем вынуть оттуда регулировочную шайбу и заменить ее на подходящую.

      Затем, последовательно прокручивая коленчатый вал на пол-оборота, поочередно измерить и при необходимости отрегулировать зазоры пятого выпускного и второго выпускного, восьмого выпускного и шестого выпускного, четвертого выпускного и седьмого выпускного клапанов.

      По окончании регулировки клапанов ВАЗ 2114 установить снятые детали на нужные места в обратном порядке.


    1 — головка блока цилиндров
    2 — клапан
    3 — толкатель
    4 — корпус подшипника распределительного вала
    5 — распределительный вал
    6 — регулировочная шайба
    7 — маслоотражательный колпачок

    — А — регулировочная шайба

    Зазор А между кулачками распределительных валов и регулировочными шайбами ​​на холодном двигателе должен быть 0.2 ± 0,05 мм для впускных клапанов и 0,35 ± 0,05 мм для выпускных клапанов.

    Зазор регулируется подбором толщины регулировочной шайбы 6 для каждого клапана.
    Толщина шайбы указана на ее поверхности.
    Имеются прокладки толщиной от 3 до 4,5 мм с шагом 0,05 мм.

    Процедура регулировки

    1. Снимите передний кожух зубчатого ремня и клапанную крышку;

    2. Снимите свечи зажигания

    3.Осмотрите поверхность кулачков распределительного вала: на них не должно быть задиров, ямок, износа и глубоких царапин;

    4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ. Для этого провернуть коленчатый вал до совмещения установочных меток на шкиве и задней крышке зубчатого ремня и повернуть его еще на 40-50° (2,5-3 зуба на шкиве распределительного вала)

    1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
    2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;
    3 — ролик натяжной;
    4 — задняя крышка привода ГРМ;
    5 — зубчатый шкив распределительного вала;
    6 — зубчатый ремень;
    А — установочный выступ на задней крышке привода ГРМ;
    Б — метка на шкиве распределительного вала;
    С — метка на крышке масляного насоса;
    D — метка на шкиве коленчатого вала.

    5. Установите приспособление (номер детали 67.7800.9503) на штифты крепления крышки головки блока цилиндров для углубления толкателей клапанов;

    1 — приспособление специальное 67.7800.9503
    2 — толкатель

    6. Проверить зазоры на 1-м и 3-м кулачках распредвала

    Если зазор отличается от нормы, то указанным приспособлением 67.7800.95002. толкатель и зафиксировать его в нижнем положении, установив фиксатор 67.7800.9504 между краем толкателя и распределительным валом

    1 — фиксатор 67.7800.9504
    2 — Шайба регулировочная

    7. При помощи приспособления 67.7800.9505 снимите шайбу регулировочную и измерьте ее толщину микрометром;

    Определить толщину новой шайбы по формуле:
    Н = В + (А-С),
    где А — измеренный зазор, мм;
    Б — толщина снимаемой шайбы, мм;
    С — номинальный зазор, мм;
    H — толщина новой шайбы, мм.

    8. Установите новую регулировочную шайбу в толкатель клапана маркировкой в ​​сторону толкателя, снимите фиксатор 67.7800.9504 и еще раз проверьте зазор.

    Если зазор отрегулирован правильно, то игла толщиной 0,2 или 0,35 мм должна входить с легким защемлением;

    8. Последовательно поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, что соответствует повороту метки на шкиве распределительного вала на 90°, отрегулируйте зазоры остальных клапанов, соблюдая последовательность, указанную в таблице:

    Соберите все крышки после корректирование.

    В настоящее время любой современный автомобиль, кроме электрических, имеет двигатель внутреннего сгорания с газораспределительным механизмом.От правильной работы этой системы зависит очень много параметров. И к ним относятся расход топлива, приемистость двигателя, экологические показатели и другие не менее важные показатели. Нормальная работа газораспределительного механизма обеспечивается правильной регулировкой зазоров между клапаном и его толкателем.

    При слишком большом зазоре кулачок распредвала будет с силой ударяться о пластину толкателя, и все это приведет к серьезному повреждению узлов и механизмов двигателя.Кроме того, клапан не открывается полностью, когда это необходимо, тем самым блокируя движение выхлопных газов или топливно-воздушной смеси, в зависимости от типа клапана. Впускной – отвечает за подачу топлива, выпускной – за выхлопные газы, направляемые в выпускной коллектор.

    Принцип работы клапанного механизма

    Наоборот, если клапан туго зажат, то механические повреждения деталей двигателя будут меньше, чем при слишком большом зазоре. А вот сама работа двигателя будет намного хуже.Именно для хорошей работы двигателя необходимо тщательно регулировать клапана на автомобилях ВАЗ. Эта процедура проводится несколькими способами. Сначала толкатель перемещается под действием гайки на штоке. Второй – подбор шайб проставок необходимой толщины. Третий — автоматический, регулируемый под давлением моторного масла в гидрокомпенсаторах.

    Выставляем зазор на ВАЗ 2114

    В нашем случае на автомобиле ВАЗ 2114 данная процедура выполняется вторым способом, с использованием регулировочных шайб и специального инструмента.

    Во-первых, нужно понимать, что правильная регулировка на ВАЗ 2114 может производиться только при температуре окружающего воздуха 20 градусов Цельсия, когда металл находится в состоянии покоя и не подвержен тепловому расширению как на прогретом двигателе.

    Во-вторых, для каждого конкретного автомобиля есть таблица с размерами зазоров при поднятых распредвалах.

    Для четырнадцатой модели используются следующие размеры:

    • Для впускных клапанов — 0,2 мм с погрешностью считывания 0.05 мм;
    • Для выпускных клапанов — 0,35 мм с погрешностью считывания 0,05 мм.

    Охладить подкапотное пространство перед регулировкой можно с помощью обычного вентилятора. После этого демонтируйте клапанную крышку, патрубки, хомуты крепления, боковой защитный кожух ремня ГРМ. Открутив гайку крепления троса педали акселератора, осторожно отсоединяем его. Для облегчения работы снимите крышку воздушного фильтра в сборе. Перед демонтажем обязательно подложите под колеса клинья и включите нейтраль.Ручной стояночный тормоз также должен быть включен.

    Необходимый инструмент

    Инструмент, необходимый для полноценной работы:

    1. 1. Ключи рожковые и концевые;
    2. 2. Приспособление для опускания клапанных тарелок — стоит чуть больше ста рублей;
    3. 3. Набор специализированных щупов для измерения зазоров в механизме;
    4. 4. Микрометр для определения толщины регулировочной шайбы;
    5. 5. Прокладки – толщиной от 3 до 4,5 мм.На рынок они поставляются с шагом 0,05 мм. То есть можно найти шайбы размером 3,05мм, 3,1мм и так далее до 4,5мм. (одна шайба стоит около двадцати рублей).

    Толкатель клапана с регулировочной шайбой

    Процесс регулировки

    Проверить совпадение меток на шестернях ГРМ и на крышке ГБЦ ВАЗ 2115. На шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса должны совпасть одинаковые метки. Далее выкручиваем свечи зажигания, чтобы сбросить давление в цилиндрах блока.

    Поместите новый уплотнительный герметик в канавки под клапанной крышкой при сборке.

    Заказ клапанов ВАЗ 2114

    При регулировке учитывать, какой клапан впускной, а какой выпускной. Порядок действий следующий:

    5 — выход и 2 — вход; 8 — выпуск и 6 — впуск ;4 — выпуск и 7 — впуск .

    Двигаясь от шкива распредвала, измеряем зазоры между толкателем и кулачком вала.В местах, где зазор правильный, оставляем все без изменений. В месте, где щуп соответствующего размера легко вставляется в щель, прижимают пластину приспособлением для опускания толкателя и вставляют флажок для фиксации толкателя. Затем специальным пинцетом вынимаем регулировочную шайбу и смотрим на ее маркировку. При необходимости измерьте толщину микрометром. Далее подбираем шайбу потолще, ставим на место и предварительно проверяем зазор нужным щупом.

    Клапанные зазоры

    Если не подходит, то берем щуп меньшей толщины, и так до тех пор, пока щуп не подойдет. Исходя из разницы между номинальным размером и размером щупа, который легко помещается, рассчитываем необходимую толщину регулировочной шайбы. Повторяем процедуру до тех пор, пока зонд не начнет вставляться с легким защемлением.

    Если ни один из щупов не подходит, то клапан перетянут!! Согласно описанной выше операции снимите регулировочную шайбу и замените ее на меньший размер.

    При работе ДВС на клапанах постепенно вырабатываются рабочие кромки. Следовательно, все клапаны со временем перемещаются вверх. Именно по этой причине необходимо регулировать клапана ВАЗ-2114. Конструкция и привод на этом автомобиле намного надежнее, чем на автомобилях классической серии.

    Но все равно периодичность проверки зазоров в клапанном механизме от 15 до 30 тысяч километров. Если вовремя не проверить, то может уменьшиться тепловой зазор, что приведет к неработоспособности двигателя.Регулировку необходимо проводить и при замене клапанов ВАЗ-2114.

    Основные признаки поломки

    По мере уменьшения или увеличения тепловых зазоров водитель может испытывать различные симптомы. Машина может даже заглохнуть после прогрева до рабочей температуры (ведь металл при нагревании расширяется). Регулировка ВАЗ-2114 необходима в следующих случаях:

    1. Появляется посторонний шум со стороны клапана
    2. При значительном снижении мощности, что особенно заметно при высокой нагрузке.
    3. Двигатель работает нестабильно.
    4. Иногда стреляет и врезается в глушитель.
    5. Значительно увеличивается расход бензина, несмотря на то, что все датчики исправны и система питания работает нормально.

    Если вы заметили один или несколько признаков, то обязательно проверьте состояние клапанов.

    Подготовка к регулировке

    Перед началом работ необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность и затем отпустить ручник.Также желательно включить более высокую скорость, чтобы автомобиль не откатился. Затем нужно сделать следующее:

    1. Поднять любое переднее колесо домкратом. И поставить надежную опору под кузов автомобиля.
    2. Отсоедините шланг сапуна.
    3. Отсоедините трос привода от дроссельной заслонки. Для этого нужно снять скобу.

    Но после этого нужно измерить зазоры впускных и выпускных клапанов между кулачками распредвалов.На восьмиклапанных двигателях эта работа очень проста.

    Какие должны быть зазоры

    На автомобилях ВАЗ-2114 зазоры клапанов должны быть следующие:

    • выпуск — 0,35 мм;
    • вход — 0,2 мм.

    Допустимое отклонение не более 0,5 мм. Обратите внимание, что измерение зазора следует проводить только на холодном двигателе.

    Все проверяемые клапаны должны быть закрыты. Для того, чтобы понять, что клапан закрыт, нужно посмотреть на распредвал.Кулачок, расположенный на нем, будет направлен вверх. Все выпускные клапаны расположены напротив выпускного коллектора. Впускные клапаны немного больше в диаметре, чем выпускные.

    Проверка зазоров

    Для проверки зазоров необходимо установить первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Проверку следует проводить по следующей схеме:

    Сначала нужно проверить величину зазора в 6-м и 8-м клапанах, они расположены на третьем и четвертом цилиндрах.Щупы должны двигаться с небольшим сопротивлением между кулачком и толкателем. В том случае, если щуп не входит или свободно входит в зазор, необходимо произвести регулировку. Делается это с помощью шайб разной толщины.

    Как производится регулировка

    Для снятия шайб необходим съемник специальной конструкции. Он продается в любом магазине. Стоимость его не очень высока, поэтому его легко можно приобрести в любом магазине. Процедура регулировки следующая:

    1. Накрутите трубку съемника на шпильки крепления клапанной крышки.
    2. Вставьте серповидную часть рычага в зазор между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой.
    3. Нажмите на рычаг съемника и промойте клапан.
    4. Установите коробку, входящую в комплект съемника, между распределительным валом и стаканом.
    5. Подняв рычаг вверх, снимите шайбу.

    Его можно вытащить двумя плоскими отвертками или тонким пинцетом. Второй инструмент гораздо удобнее в использовании. Учтите, нежелательно проводить регулировку клапанов ВАЗ 2114, если у вас нет достаточного опыта.

    Подбор шайб

    Самым сложным этапом в этой работе является расчет толщины новых шайб. Согласно методике регулировки клапанов ВАЗ-2114 необходимо снять шайбы и отрегулировать зазор подбором новых. Выбор выглядит примерно так (данные взяты ориентировочные, у вас будут другие):

    1. Измерьте межклапанный зазор. Например, на выпуске было 0,2 мм. А должно быть 0.35 мм.
    2. А шайба, которая установлена ​​в этом приводе клапана, имеет толщину 3,4 мм. Вы узнали это, сняв его и посмотрев на дно.
    3. Необходимо увеличить зазор на 0,15 мм. Поэтому необходимо установить новую шайбу, толщина которой будет на 0,15 мм меньше, чем у старой.
    4. Новая шайба должна быть толщиной 3,25 мм.

    При получении значения, не кратного 5, необходимо выбрать шайбу, размер которой наиболее близок по значению к расчетному.По такому же принципу подбираются шайбы на остальных клапанах. Но стоит ли делать регулировку клапанов ВАЗ-2114 самостоятельно? Если у вас есть большой набор прокладок, то вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

    Если таких шайб у вас нет, то лучше доверить эту работу профессионалам. Стоимость регулировки клапанов около 800 руб. Набор шайб разной толщины обойдется вам не менее чем в 2000 рублей. Причем не факт, что одного комплекта будет достаточно.Но если в вашем городе с хорошими мастерами проблема, или вы привыкли доверять только себе, то можно приобрести несколько комплектов и долгие годы не знать проблем с настройкой клапанов.

    .