4Апр

Расточка блока ваз: Расточка блока цилиндров ВАЗ

Содержание

Расточка блока цилиндров ВАЗ, плюсы и минусы расточки, расточка блока цилиндров своими руками. Как делается расточка блока цилиндров ВАЗ. Расточка блока цилиндров ВАЗ своими руками.

Конечно, каждый автовладелец хотел бы увеличить мощность своего транспортного средства в комбинации с сохранением нормального качества работы. Это осуществимо при помощи расточки блока цилиндров. Машина с мощным силовым агрегатом сразу проявит себя на дороге. На сегодняшний день данное мероприятие довольно популярно и делают его в каждом городе. Однако расточку не так-то просто сделать самостоятельно. Для ее выполнения потребуется наличие специального оборудования и навыков. Об этом далее в статье.

Содержание

  • Износ блока цилиндров, на что влияет износ блока цилиндров
  • Признаки износа блока цилиндров, как определить
  • Расточка блока цилиндров, что дает расточка блока цилиндров
  • Положительные моменты расточки блока цилиндров
  • Отрицательные моменты расточки блока цилиндров
  • Как делают расточку блока цилиндров профессионалы
  • Способы расточки блока цилиндров своими руками
    • 1 способ
    • 2 способ
  • Совет профи

Износ блока цилиндров, на что влияет износ блока цилиндров

В процессе работы силового агрегата на его детали постоянно воздействуют нагрузки. В результате этого происходит постепенный износ элементов. Поскольку нагрузки в моторе меняются, цилиндр начинает приобретать неравномерную форму. Это легко определить при помощи специального оборудования, но не визуально. Поршень в результате отклонений по траектории может двигаться в сторону, а не только вверх. Из-за этого цилиндр имеет форму эллипса (в продольном разрезе). На форму цилиндров также воздействуют и продукты сгорания.

В таком случае замена поршня на новый не поможет. Чтобы обеспечить надежную работу мотора, была придумана такая процедура, как расточка блока цилиндров. Растачивают их по причине существенного износа внутренней поверхности. Чтобы определить износ, была разработана специальная степень оценки. При появлении износа, соответствующего данным оценкам, нужно выполнить расточку.

Из-за того, что цилиндр имеет форму эллипса, поршневые кольца плохо прилегают, что влечет за собой высокий расход моторного масла. Кроме того, силовой агрегат начинает терять компрессию, в результате чего возникает серьезная поломка, устранить которую не получится. Очень сложно произвести расточку самостоятельно. Для проведения всего мероприятия как минимум потребуется станок. Но лучше доверить такую работу механику с соответствующим опытом и квалификацией. Стоит отметить, что качество расточки мотора напрямую зависит от квалификации мастера и наличия требуемого оборудования.

Признаки износа блока цилиндров, как определить

Первый признак износа — изменение изначальных размеров кольца поршня. Если размер меняется даже на пять сотых миллиметра, цилиндр нужно срочно растачивать. Второй признак — изменение размера в точках соприкосновения стенок цилиндра с поршневой юбкой. В таком случае даже наличие отклонений на три десятых миллиметра от нормы чревато последствиями. Как уже было сказано выше, поймать на глаз такие изменения невозможно. Наличие износа блока цилиндров определяется с помощью специального оборудования.

Расточка блока цилиндров, что дает расточка блока цилиндров

Расточка требуется для увеличения мощности мотора. Данное мероприятие дает силовому агрегату возможность получить в блоке одинаковый размер, а также симметричное отношение отверстий в нем. Возникает дополнительный ресурс, повышающий сохранность всех элементов мотора. Помимо этого, снижается трение поршневых колец об стенки цилиндра, что положительно воздействует на работу. В результате этого не появляется усиленный расход масла. Автомобиль лучше ведет себя на дороге, что придает водителю уверенности.

Положительные моменты расточки блока цилиндров

  • Мощность двигателя увеличивается.
  • Повышается компрессия.
  • Автомобиль начинает лучше вести себя на дороге.
  • Появляется дополнительный ресурс.
  • Расход двигательного масла становится оптимальным.

Отрицательные моменты расточки блока цилиндров

  1. Из-за расточки стенки цилиндров становятся немного тоньше. Из-за этого в процессе работы силового агрегата поршневые кольца могут перегреваться.
  2. В результате возрастания рабочего объема мотора падает КПД транспортного средства.
  3. Есть риск, что могут появиться проблемы во время прохождения ТО, что обусловлено расхождениями с заводскими параметрами мотора.

Как делают расточку блока цилиндров профессионалы

Перед всей процедурой осуществляются требуемые измерения с целью установления степени повреждения. При расточке устраняется конусность и эллипсная форма цилиндров. Процедура требует соблюдения всех требуемых условий и особой внимательности. Расточку проводят при капитальном ремонте. Нужно установить мотор ровно без скосов, поскольку это может значительно повлиять на результат. Операцию проводят при помощи особого резца. Для расточки применяют вертикальный станок.

При выполнении работ все контролируется при помощи специальных измерительных приборов. Следом за расточкой идет хонингование. Делают его на другом специальном станке. В итоге поверхность цилиндра получает дополнительное сглаживание.

Способы расточки блока цилиндров своими руками

Существует два способа по самостоятельной расточке блока цилиндров. Способы сложны, поэтому требуют много усилий и свободного времени. Специалисты советуют делать расточку на специальном станке.

1 способ

Для расточки первым способом понадобится обычная мощная дрель. Работать необходимо в такой последовательности:

  • Берем старый ненужный поршень и делаем из него своеобразную насадку на дрель. Однако предварительно сделайте разрез и обмотайте поршень наждачной бумагой.
  • Установите цилиндр на ровную поверхность и закрепите, чтобы он не двигался.
  • Поставьте на дрель получившуюся насадку и включите ее на небольших оборотах.
  • Проводим расточку цилиндра движениями вверх-вниз. Однако следите, чтобы с насадки не слетала наждачная бумага.

2 способ

Данный метод предусматривает расточку с помощью деревянной оправки:

  • Понадобится обращение к специалисту, чтобы изготовить оправку по требуемым размерам.
  • Пропиливаем с помощью пилы либо лобзика надрез глубиной до одного сантиметра для монтажа наждачной бумаги.
  • Нужно предварительно приобрести наждачную бумагу с мелким и крупным зерном.
  • Устанавливаем наждачную бумагу и переходим к процедуре шлифования. Бумагу нужно смачивать смазочным материалом.

Совет профи

Стоит отметить, что не всегда самостоятельная расточка приносит заметные положительные результаты. Поэтому желательно обратиться к профессионалам, что позволит сэкономить ваше время и силы.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

  • Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ВАЗ 2110 своими руками
  • ВАЗ 2114 печка дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ВАЗ 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
  • Как поддомкратить машину. Как правильно ставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
  • Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, старый блок предохранителей ваз 2109, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
  • Катализатора выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на пламегаситель
  • Печка дует холодным воздухом ВАЗ 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
  • Как узнать владельца авто по номеру его машины, проверить авто по номеру машины ГИБДД, проверка авто по гос номеру машины бесплатно
  • Как выбрать подержанные шины, полезные советы
  • Зима автомобиль дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли автомобиль зимой
  • Зимой плохо заводится машина.
    Как правильно заводить машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
  • Экономичные машины по расходу топлива, самая экономичная машина по расходу топлива
  • Марки шин для легковых автомобилей, расшифровка маркировки шин автомобилей, остаточный протектор шин легкового автомобиля, как подобрать шины по марке автомобиля, рисунок протектора шины автомобиля
  • Работа механической коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
  • Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
  • Дизельное топливо зимой, присадка для дизельного топлива зимой, как выбрать лучшее дизельное топливо
  • Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, прогрев дизеля зимой.
  • Японские шины Бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, шины Бриджстоун марки
  • Маркировка шин расшифровка для легковых автомобилей, маркировка колесных дисков, как правильно подобрать шины по дискам
  • Дизельный двигатель зимой, запуск дизельного двигателя зимой, какое масло заливать в дизельный двигатель зимой, полезные советы
  • Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля штраф
  • Восстановленные шины, шина наварка, восстановленный протектор шин, можно ли их использовать
  • Выбираем зимние шины, что представляет из себя зимняя резина, какое давление в зимних шинах должно быть, маркировка зимних шин, как правильно выбрать зимние шины, лучшие зимние шины 2019
  • Рулевая рейка автомобиля, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
  • Бескамерные шины автомобиля, набор для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
  • Шины российского производства, российские шины зимние, российские всесезонные шины, воронежские шины Amtel, шины “Матадор Омск шина”, Кама-шины-это шины мирового уровня
  • Как открыть автомобиль без ключа. Потерял ключ от автомобиля что делать, ключ от автомобиля внутри машины
  • Тихие шины, тихие зимние шины, тихие шипованные шины, какие шины выбрать, обзор шин
  • Шины и безопасность, безопасность движения шины, почему необходимо постоянно следить за автомобильными шинами
  • Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
  • Преобразователь ржавчины какой лучше для авто, преобразователи ржавчины выбрать, как пользоваться преобразователем ржавчины, советы профессионалов
  • Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
  • Долговечность двигателя, срок службы двигателя, как продлить срок службы двигателя
  • Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
  • ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
  • Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
  • Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
  • Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
  • Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
  • Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
  • Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Цены на работы по ремонту, расточке двигателя — Мотор Мастер

Преимущества

Высокое
качество

Профессиональное
оборудование

Более 25 лет
опыта

3 филиала
по городу

Блок цилиндров

Расточка блока цилиндров

Легковые отечественные а/м

Наименование Модель Стоимость (в рублях)
Расточка и хонингование блока цилиндров ВАЗ 2100,00
ВАЗ 76х79 3500,00
ОКА 16000,00
ГАЗ 2100,00
ГАЗ 421 2100,00

Иномарки

Наименование   Стоимость (в рублях)
Расточка и хонингование блока цилиндров 1 цилиндр 800,00
V-образные 1100,00

Грузовые а/м

Наименование Стоимость (в рублях)
Расточка и хонингование блока цилиндров 1100,00

Гильзовка блока цилиндров

Легковые отечественные а/м

Наименование Модель Стоимость (в рублях)
Гильзовка и хонингование блока цилиндров ВАЗ 5000,00
ОКА 2500,00
ГАЗ 5000,00
УАЗ 5000,00

Иномарки

Наименование   Стоимость (в рублях)
Гильзовка и хонингование блока цилиндров 1 цилиндр 1450,00
V-образные 2000,00
алюминиевые (без гарантии) 2500,00
алюминиевые V-образные (без гарантии) 3500,00
Изготовления гильзы от 2000,00

Грузовые а/м

Наименование Стоимость (в рублях)
Гильзовка и хонингование блока цилиндров 1800,00
Изготовление гильзы от 2000,00

Хонингование блока цилиндров

Легковые отечественные а/м

Наименование Стоимость (в рублях)
Хонингование блока цилиндров 600,00
Платохонингование блока цилиндров 100,00

Иномарки

Наименование Модель Стоимость (в рублях)
Хонингование блока цилиндров 1 цилиндр 300,00
V-образные 400,00
Платохонингование блока цилиндров 1 цилиндр 250,00

Грузовые а/м

Наименование Стоимость (в рублях)
Хонингование блока цилиндров 400,00
Платохонингование блока цилиндров 600,00

Расточка постели коленвала

Легковые отечественные а/м

Наименование Модель Стоимость (в рублях)
Расточка постели коленчатого вала ВАЗ/ГАЗ 5600,00
ВАЗ/ГАЗ после напыления +50%

Иномарки

Наименование   Стоимость (в рублях)
Расточка постели коленчатого вала за 1 цилиндр 1500,00
после напыления +50%

Грузовые а/м импортные

Наименование   Стоимость (в рублях)
Расточка постели коленчатого вала за 1 цилиндр 2100,00
после напыления +50%

Грузовые а/м отечественные

Наименование Модель Стоимость (в рублях)
Расточка постели коленчатого вала ЗИЛ, ГАЗ 6000,00
КАМАЗ, ЯМЗ 10500
после напыления +50%

Обработка по плоскости блока цилинров

Легковые отечественные а/м

Наименование   Стоимость (в рублях)
Обработка плоскости блока цилиндров шлифовка, фрезеровка 1200,00
после напыления +50%
съем более 0,2 мм +50%

Иномарки

Наименование   Стоимость (в рублях)
Обработка плоскости блока цилиндров 1 цилиндр 400,00
V-образн. (цена за 1 цилиндр) 700,00
после напыления +50%

Опрессовка блока цилиндров

Легковые отечественные а/м

Наименование Стоимость (в рублях)
Опрессовка блока цилиндров от 1000,00

Иномарки

Наименование   Стоимость (в рублях)
Опрессовка блока цилиндров рядный 2-4 цилиндра 3500,00
рядный 5 цилиндров 4500,00
рядный 6 цилиндров 5200,00
с наклонным основанием  
V-образные 6-8 цилиндров 5700,00
V-образные 12 цилиндров 8000,00

Дополнительные услуги по БЦ

Легковые отечественные а/м

Наименование Стоимость (в рублях)
Дефектовка блока цилиндров 600,00
Мойка блока цилиндров (в зависимости от загрязнённости) 600,00
Изготовление гильзы (чугун) от 2000,00
Замена вкладышей ВПВА ВАЗ 500,00
Замена вкладышей ВПВА ГАЗ 1100,00
Перепрессовка поршней ВАЗ (за комплект) 500,00
Перепрессовка поршней ГАЗ/ВАЗ (на стопорных кольцах) 200,00

Иномарки                                                                                                 

Наименование Стоимость (в рублях)
Замена вкладышей ВПВА (одна опора) 250,00
Снятие форсунок охлаждения поршня (цена за 1 цилиндр) 100,00
Дефектовка блока цилиндров 200,00
Мойка блока цилиндров (в зависимости от загрязнённости) 200,00 – 1000,00
Перепрессовка поршней (1 цилиндр) 500,00
Перепрессовка поршней (1 цилиндр на стопорных кольцах) 200,00

Грузовые а/м

Наименование Стоимость (в рублях)
Дефектовка блока цилиндров 300,00

Головка блока

Ремонт головки блока цилиндров

Легковые отечественные а/м

Наименование Модель Стоимость (в рублях)
Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ-2101 4300,00
ВАЗ-2108-083 4300,00
ВАЗ-2108-083 (с рег. зазоров клапанов) 5300,00
ВАЗ-2112 8050,00
ГАЗ-402 5090,00
ГАЗ-406, 409 7090,00
Мойка ГБЦ (в зависимости от загрязненности)   200,00 – 400,00
Мойка (окончательная)   400,00

Иномарки

Наименование Стоимость (в рублях)
Ремонт головки блока от 2500,00
Замена вихрекамеры 600,00
Снятие предкамер (МВ ОМ601,602,603) (цена за 1 цилиндр) 850,00
Разобрать/собрать ГБЦ (цена за 1 клапан) 70,00
Дефектовка головки блока цилиндров 400,00
Мойка ГБЦ (в зависимости от загрязненности) 200,00 – 1200,00
Мойка ГБЦ (окончательная) 300,00
Замена МСК (цена за 1 единицу) 70,00

Грузовые а/м

Наименование Стоимость (в рублях)
Дефектовка ГБЦ 300,00

Ремонт постели распредвала

Легковые отечественные а/м

Наименование Модель Стоимость (в рублях)
Расточка постели распредвала ВАЗ/ГАЗ (за 1 ось) 4500,00
после напыления +50%

Иномарки

Наименование   Стоимость (в рублях)
Расточка постели распредвала за 1 ось 4800,00
после напыления 5500

Грузовые а/м

Наименование   Стоимость (в рублях)
Расточка постели распредвала 1 цилиндр 1000,00
Замена вкладышей распредвала 1 опора 700

Проверка на герметичность (опрессовка)

Легковые отечественные а/м

Наименование Модель Стоимость (в рублях)
Опрессовка головки блока цилиндров (ГБЦ) ВАЗ 1500,00
Газ 406 1500,00

Иномарки

Наименование   Стоимость (в рублях)
Опрессовка головки блока цилиндров (ГБЦ) 1 цилиндр 600,00
2-4 цилиндра 1500,00
5 цилиндров 1700,00
6 цилиндров 1800,00

Шлифовка ГБЦ

Легковые отечественные а/м

Наименование Модель Стоимость (в рублях)
Обработка плоскости головки блока цилиндров ВАЗ/АЗЛК 800,00
ГАЗ 800,00
после напыления +50%
съем более 0,3мм +50%

Иномарки

Наименование   Стоимость (в рублях)
Обработка плоскости головки блока цилиндров 1 цилиндр 200,00
непар. плоскость 250,00
после напыления +50%
съем более 0,3мм +50%

Грузовые а/м

Наименование   Стоимость (в рублях)
Обработка плоскости головки блока цилиндров 1 цилиндр 600,00
иномарки крупногабаритные 700,00

Ремонт клапанного механизма

Легковые отечественные а/м

Наименование   Стоимость (в рублях)
Замена направляющией втулки клапана ВАЗ 2101-083 90,00
ВАЗ-2112 90,00
ГАЗ-402 90,00
ГАЗ 406,409 90,00
Правка седел ВАЗ-2101-083 70,00
ВАЗ-2112 70,00
ГАЗ-402 150,00
ГАЗ 406,409 70,00
Притирка клапана 1 клапан 80,00
Замена и изготовления седла клапана стандартное 1000,00
Замена и изготовления седла клапана нестандартное 1500,00
Изготовление седла   600,00
Тарировка направляющей втулки   90,00
Изготовление направляющей втулки   600,00
Восстановление свечной резьбы   500,00
Прогонка свечной резьбы   100,00

Иномарки

Наименование   Стоимость (в рублях)
Замена направляющих втулок клапанов 1 втулка 120,00
Тарировка направляющей втулки 1 втулка 100,00
Правка седел 1 седло 120,00
Изготовление и замена седла клапана   1000,00
Притирка клапана   90,00
Изготовление направляющей втулки   600,00
Правка и чистка старого клапана   125,00
Восстановление свечной резьбы   500,00
Прогонка свечной резьбы   100,00

Грузовые а/м

Наименование   Стоимость (в рублях)
Замена направляющих втулок клапанов 1 единица 150,00
Правка седел 200,00
Притирка клапана 70,00
Замена седла клапана 1000,00
Изготовление седла 600,00
Тарировка направляющей втулки от 150,00

Коленчатый вал

Шлифовка коленвала

Легковые отечественные а/м

Наименование   Стоимость (в рублях)
Шлифовка коленчатого вала ВАЗ 2000,00
ГАЗ/УАЗ 2400,00
АЗЛК 2000,00
ОКА 1500,00
Шлифовка только коренные или шатунные   -30%
Полировка коленчатого вала   350,00

Иномарки

Наименование   Стоимость (в рублях)
Шлифовка коленчатого вала 4 цилиндра 1800,00
5 цилиндров 3300,00
6 цилиндров 3900,00
8 цилиндров 5800,00
12 цилиндров 8000,00
только коренные или шатунные -30%
узкая шейка менее 23мм +30%
Шлифовка сальниковой шейки   250,00

Грузовые а/м

Наименование   Стоимость (в рублях)
Шлифовка коленчатого вала МАЗ (6 цилиндров) 4500,00
КаМАЗ, МАЗ (8 цилиндров) 5500,00
ЗИЛ 4500,00
ЗИЛ (дизель Д240-245) 4500,00
Д-160 4500,00
ГАЗ-51,52,53 4500,00
Шлифовка коленчатого вала иномарки 3 цилиндра 3000,00
4 цилиндра 4500,00
5 цилиндров 9000,00
6 цилиндров 9000,00
8 цилиндров 12000,00
10 цилиндров 16000,00
Шлифовка коленвала от 1200 мм +100%
Шлифовка коленчатого вала только (коренные или шатунные)   -30%

Балансировка коленвала

Легковые отечественные а/м

Наименование Марка Стоимость (в рублях)
Балансировка коленчатого вала ВАЗ 3500,00
ГАЗ 3500,00

Иномарки

Наименование   Стоимость (в рублях)
Балансировка коленчатого вала 4 цилиндра 3500,00
6 цилиндров 4500,00

Грузовые а/м

Наименование   Стоимость (в рублях)
Снятие балансира/шестерни 1 единица 300,00

Дополнительные услуги по коленвалу

Легковые отечественные а/м

Наименование Стоимость (в рублях)
Проточка маховика от 1000,00
Обработка поверхности под упорные полукольца 500,00
Правка коленвала прогиб до 0,3мм (без гарантии) 1000,00
Правка коленвала прогиб более 0,3мм (без гарантии) 1000,00
Мойка коленвала (предварительная) 200,00
Дефектовка коленвала 200,00
Восстановление маслосгонной накатки 400,00

Иномарки

Наименование Стоимость (в рублях)
Проточка маховика от 1000,00
Обработка поверхности под упорные полукольца 200,00
Правка коленвала прогиб до 0,3мм (без гарантии) 1000,00
Правка коленвала прогиб более 0,3мм (без гарантии) 1000,00
Мойка коленвала (предварительная) 200,00
Дефектовка коленвала 200,00
Восстановление маслосгонной накатки 400,00

Грузовые а/м

Наименование Стоимость (в рублях)
Обработка поверхности под упорные полукольца 500,00
Правка коленвала прогиб до 0,3мм (без гарантии) 500,00
Правка коленвала прогиб более 0,3мм (без гарантии) 800,00
Дефектовка коленвала 250,00
Восстановление маслосгонной накатки 400,00

Шатун

Ремонт шатунов, верхней головки шатуна

Иномарки

Наименование Стоимость (в рублях)
Дефектовка шатуна 100,00
Ремонт шатуна (верхней головки) 850,00

Грузовые а/м

Наименование Стоимость (в рублях)
Дефектовка шатуна 200,00
Ремонт верхней головки шатуна (цена за 1 единицу) 1100,00
Ремонт верхней головки шатуна и доработка ВГШ 1500,00

Ремонт нижней головки шатуна

Иномарки

Наименование Стоимость (в рублях)
Дефектовка шатуна 100,00
Ремонт нижней головки шатуна (цена за 1 единицу) 1100,00

 

Грузовые а/м

Наименование Стоимость (в рублях)
Дефектовка шатуна 200,00
Ремонт нижней головки шатуна (цена за 1 единицу) 2500,00

 

Обращаем ваше внимание на то, что информация, размещенная на сайте, носит исключительно информационно-рекламный характер, и не является офертой или публичной офертой в соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанные на сайте цены не являются окончательной ценой договора и могут быть в любое время изменены ООО «Мотор Мастер» без предварительного уведомления.

 

Наше оборудование

Как расточить блок двигателя ваз 2106

Содержание

  1. Как выполнить тюнинг двигателя на Ваз 2106
  2. Есть ли польза от доработок мотора?
  3. Методы тюнинга двигателя шестерки
  4. Что ещё придется дорабатывать?
  5. Сколько стоит расточить блок цилиндров ваз 2106
  6. Варианты тюнинга
  7. Как выполняется расточка блока цилиндров?
  8. Основные характеристики ДВС 21213
  9. Когда нужна хонинговка
  10. Работы с масляным насосом
  11. Алюминиевый блок и гильзы
  12. Ремонтные размеры цилиндров и поршней мотора ВАЗ 21213 при проведении капитального ремонта
  13. Почему изнашивается двигатель
  14. Доработка газораспределительного механизма
  15. Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сделать своими руками + подробное видео
  16. Слабые места силового агрегата ВАЗ 21213
  17. Читать новости о новой Ниве
  18. Для чего делается
  19. Расточка блока «под зеркало»
  20. Лада 2115 Samara 2 Sport › Бортжурнал › Расточка блока цилиндров
  21. Видео

Как выполнить тюнинг двигателя на Ваз 2106

Шестерка для своего времени была настоящим прорывом в автомобильных технологиях. Но сегодня характеристики ее мотора совсем не впечатляют. Его мощность всего 75 лошадиных сил. Максимальный разгон до сотни – аж 16 секунд! А порог скорости – 150 километров в час. Естественно, что современные автолюбители задумываются о том, как выполнить тюнинг двигателя Ваз 2106. Возникают резонные вопросы:

Рассмотрим эти вопросы по порядку.

Есть ли польза от доработок мотора?

Польза, без сомнений, имеется. Даже такие старые модели силовых агрегатов, как двигатель Ваз 2106, хорошо поддаются модификациям. В зависимости от конкретных манипуляций, можно добиться нескольких целей:

Конечно, приходится выбирать, ради чего производится работа: для сокращения расхода топлива или для улучшения ходовых качеств автомобиля. Добиться одновременно и того, и другого не получится. А вот за счет того, что при тюнинге производится чистка деталей двигателя, их замена на более новые и совершенные, срок службы неизбежно увеличивается.

Также нужно оценить, насколько рентабельна для вас планируемая работа. Ведь доработка силового агрегата может потребовать немалых материальных вложений. Не лучше ли в некоторых случаях просто купить себе более новый и совершенный автомобиль? Об этом тоже нужно подумать, прежде чем приступить к работам.

Методы тюнинга двигателя шестерки

Кованные поршни

Завод обычно устанавливает литые поршни. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, можно поставить вместо них кованные. Они имеют меньший вес. Более того, на большой скорости литье начинает работать менее эффективно, чем кованный металл.

Также можно заменить шатуны на H-образные кованные, у которых длина несколько больше, чем у родных. Это позволит улучшить сжатие горючего вещества. Нужно помнить, что при увеличении длины шатуна, необходимо ставить поршни, компрессионная высота которых меньше родной.

На выходе мы получаем более форсированный двигатель.

Процесс расточки

Этот метод позволяет значительно повысить мощность двигателя. В классическом варианте имеется 8 клапанов. Каждый из цилиндров движка имеет 400 см. Для расточки со стенки каждого цилиндра снимается небольшой слой стали. Работа эта выполняется на специальных станках. В-принципе, снять можно столько слоя, сколько это позволят сами цилиндры. Но нужно помнить о том, что это сокращает пробег цилиндров на тысячи километров.

После расточки появляется возможность установить увеличенный по диаметру поршень. В результате мы получаем повышение мощности движка аж на несколько десятков лошадиных сил.

Крутящий момент.

Благодаря установки более совершенного распределительного вала можно значительно увеличить крутящий момент двигателя. Например, можно прибавить к мотору аж до двух тысяч оборотов. В результате автомобиль будет уже на первой скорости разгоняться гораздо лучше, чем при стандартном движке.

Внедрение 16-клапанного блока цилиндров

Естественно, что после этой процедуры не получится использовать классический жигулевский бензонасос. Некоторые ставят на его место насос от «Волги».

Также для двигателя 16V придется устанавливать и более мощный генератор. Например, отлично подойдет генератор, который стоит в «Ниве».

Потребуют замены и другие детали: это ремни и цепи распределительного вала, маховик, коленвал, выжимной цилиндры, ЭБУ, форсунки, камеры сгорания.

Да, работы много. Но без всех этих модификаций вы не сможете ощутить всю мощь двигателя с 16 клапанами.

Что ещё придется дорабатывать?

Автомобиль – это чудо инженерной мысли. Это сложная техническая система, в которой все элементы взаимодействуют друг с другом и зависят друг от друга. А двигатель – это центральное звено этой системы. Любая марка была сконструирована таким образом, что все в ней заточено под работу установленного агрегата. Если же вы меняете характеристики мотора в лучшую сторону, будьте готовы к тому, что нужно будет внести доработки и в другие механизмы для достижения утраченного баланса. Перечислим наиболее важные моменты:

Если не выполнить все эти работы, то автомобиль будет просто не способен справляться с новым резким движком, управление станет опасным, а ходовка может просто рассыпаться на части.

Коленвал. Так как поршни и шатуны стали легче, баланс в системе нарушен. Значит, необходимо восстановить балансировку с корзиной сцепления, со шкивами и с маховиком. Лучшее решение этой задачи – установка полно-противовесного коленчатого вала. Он имеет более тяжелый вес, его прочность значительно выше. Если не произвести замену коленвала, то тюнинг движка не принесет должного результата – ведь все элементы системы должны работать согласованно друг с другом.

Распредвал. Доработки на двигателе неизбежно приводят к замене распределительного вала. Причем можно поставить один из двух видов в зависимости от манеры езды.

Если автолюбитель предпочитает двигаться на высоких оборотах, то машина нуждается в установке верхового вала. Он позволяет увеличить обороты в красной зоне, давая возможность двигателю получить наилучший крутящий момент в этой зоне. Этот эффект возможен благодаря тому, что используются широкие и более мощные кулачки. Они более эффективно толкают клапана, процесс их открытия длится дольше и открываются на они больше. Однако возникают проблемы в работе на холостых оборотах. Приходится обновить программу контроллера системы зажигания. Да и сама система зажигания должна быть заменена на более современную.

Если же владелец авто предпочитает двигаться на средних и низких оборотах, то лучше всего подойдет низовый вал. На низких оборотах он дает увеличенный крутящий момент, что улучшает проходимость авто на сложных дорожных участках. Также это обеспечивает сокращение расхода топлива.

Ходовая часть. Невозможно выполнить доработку двигателя и получить хороший результат, не внеся изменений в ходовку. Ходовая часть должна быть приведена в соответствие с новыми характеристиками мотора.

В первую очередь усовершенствования затрагивают тормозную систему. На передние колеса следует поставить вентилируемые диски. А на задние колеса вместо барабанов устанавливают дисковые тормоза. Суппорт теперь должен быть установлен с ваз 2108. При этом нужно помнить, что придется подгонять полуось под новый посадочный диаметр тормозного диска. Суппорт ставится также, как он установлен на передних тормозах. Также меняется подшипник полуоси на SKF. Необходимо заменить и главный тормозной цилиндр на более надежный, иностранного производства.

Не обойтись и без установки амортизаторов повышенной жесткости и усиленных пружин.

Для повышения жесткости кузова, придется поставить новые распорки. Одну из них устанавливают под капотом, что повышает жесткость места между лонжеронами и местами крепления передних стоек. Вторая распорка крепится в багажном отделении, что позволяет зафиксировать расположение мест крепления амортизаторов и пружин.

Рулевая система. Более резвый мотор в комплексе со штатным рулем – не самая лучшая идея: автомобиль становится практически неуправляемым на дороге. Придется делать руль более жестким. Для этого нужно будет поработать над усилением стабилизатора поперечной устойчивости. Для этого укорачивают стандартный стабилизатор и изготавливают индивидуальные крепления. Процедура эта долгая и неприятная, зато позволяет улучшить поведение автомобиля на трассе.

Итак, если вы хотите получить более динамичный разгон, сократить расход топлива, улучшить проходимость по сложным участкам дороги и сделать поведение ваз 2106 более управляемым, то тюнинг движка вам в этом поможет. Однако помните о том, что для достижения баланса вам придется внести модификации и во многие другие элементы системы.

Источник

Сколько стоит расточить блок цилиндров ваз 2106

Варианты тюнинга

Во время доработки двигателя Нивы чаще всего производят установку нового коленвала, цилиндров и поршневой системы. В результате машина получает отличные скоростные характеристики и проходимость.
Тюнинг двигателя Нивы бывает двух видов. К первому относится чип-тюнинг, а ко второму — механическая доработка элемента. Чип тюнинг включает в себя программную модернизацию, и его проводят только на новых, инжекторных внедорожниках. Он включает в себя перепрошивку настроек блока управления. Выполняется специалистами достаточно быстро — в течение получаса, однако требует знаний программного обеспечения и дополнительного электронного оборудования.

Механическая доработка возможна на любой Ниве, и это самый популярный вид тюнинга силовой установки автомобиля. С его помощью можно значительно улучшить технические характеристики транспорта, а основывается он на внесении некоторых изменений в системы автомобиля.

Как выполняется расточка блока цилиндров?

Операция по восстановлению нужного зазора между стенками цилиндра и поршнями не такая уж и сложная. Достаточно проточить на расточном станке цилиндр до нужного размера, и зазор получается сам собой. Потом останется лишь установить новый поршень.
Обычно для этих операций используют вертикально-расточной станок для расточки блока цилиндров. И правильность расточки зависит от состояния оборудования и квалификации станочника. Однако, это не сложная технологическая операция.

А вот для того, чтобы убрать эффект эллипса, придется повозиться. Восстановление формы цилиндра – вот самая сложная часть процесса. Причина в том, что выработка внутренних поверхностей цилиндра может быть самой разной в различных местах цилиндра. Поэтому перед тем как приступать к расточке, проводят несколько измерений при помощи микрометрических стрелочных приборов. И только после этого выносится решение, как именно нужно протачивать цилиндр, чтобы добиться нужной геометрии поверхности.

Помимо устранения эллипсности расточка блока цилиндров преследует цель убрать и конусность цилиндра. И этот параметр должен быть не более 0,01 мм. На всей длине цилиндра. Подобные операции с такой минимальной погрешность можно делать только на расточных станках, у которых точность проточки еще ниже, чем 0,01 мм.

Помимо этого при растачивании цилиндра должны выдерживаться высокие требования к получаемой чистоте обрабатываемых поверхностей. Чем чище будет обработана поверхность при расточке, тем меньше времени понадобится на притирку новых деталей.

Если чистота обработки будет недостаточной, возникнут проблемы с преждевременным износом колец поршня, с перерасходом масла, перерасходом топлива. Плюс ко всему увеличивается трение, особенно в процессе обкатки, это всегда связано с лишним количеством металлической пыли в масле.

Основные характеристики ДВС 21213

Объём, в см31690
Основное топливо:бензин АИ-92
Макс. мощность, л. с.83 (при 5200 об/мин)
Макс. крутящий момент, Н·м127 (при 3000 об/мин)
Конфигурация блока цилиндров:в один ряд
Количество цилиндров4
Количество клапанов8
Макс. скорость, км/ч153
Время разгона до 100 км/ч, сек.17
Расход топлива при смешанном цикле11,5
ЭконормаРоссия-83
Диаметр цилиндра, мм82 с отклонением до 0.05
Ход поршня, мм80
Ремонтные размеры поршней и цилиндров, мм:
первого ремонта (маркировка на поршне — треугольник, на кольцах — 40)82.4
второго ремонта (маркировка на поршне — квадрат, на кольцах — 80)82.8
Ремонтный замер по диаметру (для расточки) опор коленвала54.52 с отклонением до 0.013
Степень сжатия9,4
Система питаниядвухкамерный карбюратор
Охлаждениежидкостное
Клапанной механизмSOHC
Материал блока цилиндровчугун
Наличие гильз в цилиндрахконструкцией не предусмотрено
Материал головкисплав алюминия
Ресурс до капитального ремонта, км80 000 (фактический ≈ 120 000 км)
Количество тактовчетыре
Очередность работы цилиндров1-3-4-2
Макс. обороты, об/мин8000
Вес, кг:117

А еще интересно: Турбонаддув на инжекторный двигатель Нивы

Когда нужна хонинговка

Невозможно точно сказать, когда мотору понадобится расточка и хонинговка блока цилиндров – все очень индивидуально. Степень износа зависит от ряда факторов: качества бензина и моторного масла, стиля езды, работы охлаждающей системы и других параметров. Как правило, подобный ремонт требуется моторам с пробегом от 100 000 км.

Профессиональные автослесари-мотористы достаточно точно определяют, когда появились задиры, и мотору требуется хонинговка. Если вы заметите какой-либо из нижеперечисленных признаков, значит, нужно показать автомобиль специалисту:

Сизый дым появляется, когда поршневое кольцо не может полностью собрать масло с поверхности цилиндра, и оно сгорает вместе с бензином. Это следствие изменившейся геометрии внутреннего канала, по которому двигается поршень. Расход смазки увеличивается по этой же причине.

Провалы на холостом ходу и потеря мощности тоже обусловлены нарушением геометрии изношенного цилиндра. Поршневые кольца уже не так плотно прилегают к стенкам цилиндра блока, появляются микроскопические зазоры, через которые газы прорываются в картер. В камере сгорания падает компрессия, что и становится причиной падения мощности.

Проскальзывающие мимо поршня продукты сгорания, не выполняют полезную работу, просто пролетают в картер. При одинаковой работе такой двигатель расходует больше горючего, чем полностью исправный агрегат. Отсюда повышенный расход топлива.

Работы с масляным насосом

Из-за низких показателей КПД двигателя и малой износостойкости, механический тюнинг двигателя Нивы 4х4 является почти обязательным. Такие работы называются работами по изменению геометрии силовой установки. Начать дорабатывать силовую установку стоит с модернизации карбюратора. Делаем следующее:

Если в карбюраторе имеется грязь или нагар, производим чистку вручную. Для этого нам понадобится тряпка, бензин и физическая сила. Если грязь сильно въелась, поможет аппарат высокого давления или другое устройство, предназначенное для мойки машины. Также можно использовать специальные «ванны» для удаления присохшей грязи с деталей. Таким способом можно значительно улучшить подачу топлива в газораспределительный механизм.

Если вы являетесь обладателем инжекторной Нивы, то самостоятельная доработка инжектора недопустима. Только профессионал, обладающий знаниями в программном обеспечении, сможет выполнить такой тюнинг двигателя Нивы.

Смазка, поступая через масляный насос, продлевает срок службы двигателя. Чтобы улучшить производительность масляного насоса при тюнинге двигателя нивы, необходимо взять ещё один насос и отрезать от него часть корпуса с плоскостью разъёма. Толщина этого «блина» должна быть около 11 см. С помощью фрезеровки срезаем лишнее и оставляем толщину 10 мм.

Далее делаем следующее, чтобы убрать фаски на краях зубьев:

Приступаем к работе над корпусом. Для этого делаем следующее:

Такая последовательность позволит избежать проворота шестерней относительно друг друга. Можно усовершенствовать и маслоприемник Ваза, обрезав его на сантиметр снизу. После этого подгоняем торцевой зазор и соединяем всю конструкцию болтами.

Алюминиевый блок и гильзы

Ребята это ОЧЕНЬ обширная тема, возможно, я напишу про нее чуть позже. А пока дам вам понять несколько основных постулатов.

Алюминиевые варианты, действительно зачастую не рекомендуется растачивать (хотя не все) и дело тут вот в чем. Для начала разберем технологию изготовления современных блоков:

«Сухие гильзы» и SILUMAL достаточно ремонтнопригодны, то есть если у вас упала компрессия в виду износа от большого пробега, то вы легко можете снять 0,5 – 1 мм поставить ремонтную поршневую группу и кататься дальше. ТАКЖЕ для некоторых вариантов SILUMAL производители выпускают ОРИГИНАЛЬНЫЕ алюминиевые гильзы, нужны они, когда расточка будет больше 1мм. Правда стоимость их просто зашкаливает до 200 ЕВРО за одну, зато исключительное соотношение металлов и возможность полного восстановления (также в некоторых случаях можно купить одну штуку в один цилиндр). ИСКЛЮЧЕНИЕМ может быть только то, что стенка блока очень сильно повреждена, на глубину большую, чем возможна ремонтная расточка. Однако такие блоки бывает уже ничем не спасти, бывают фатальные повреждения, например повернуло поршень.

NICASIL – восстановить фактически не возможно! То есть как заверяет производитель это фактически одноразовый мотор. Как писал — выше у него нет одобренных заводом-изготовителем запчастей. Но в какой стане мы живем, есть куча компаний которая делает именно для Nicasil гильзы, причем чугунные с малой стенкой (2 – 3 мм), есть и мастера которые могут все это дело совместить! Правда при этом нужно помнить о тепловых расширениях и различных металлах. Скорее всего, дядя Вася в гараже сделать качественно, это не сможет. Однако цены на новые блоки, если взять топовые BMW могут доходить до 5000 – 7000 ЕВРО, заставляют искать таких мастеров.

Ремонтные размеры цилиндров и поршней мотора ВАЗ 21213 при проведении капитального ремонта

Ремонтный размер цилиндра, ммКласс поршня и цилиндраДиаметр поршня, ммДиаметр цилиндра после расточки, ммДиаметр цилиндра после хонингования, мм
1 ремонт
82,4A82,34-82,3582,37-82,3882,40-82,41
B82,35-82,3682,38-82,3982,41-82,42
C82,36-82,3782,39-82,4082,42-82,43
D82,37-82,3882,40-82,4182,43-82,44
E82,38-82,3982,41-82,4282,44-82,45
2 ремонт
82,8A82,74-82,7582,77-82,7882,80-82,81
B82,75-82,7682,78-82,7982,81-82,82
C82,76-82,7782,79-82,8082,82-82,83
D82,77-82,7882,80-82,8182,83-82,84
E82,78-82,7982,81-82,8282,84-82,85

А еще интересно: Замена масла в переднем и заднем мостах ВАЗ Нива

Почему изнашивается двигатель

Причин для этого масса, среди них и качество топлива, масла, фильтров, и стиль езды водителя, и несвоевременная замена комплектующих. По сути, если придерживаться всех правил эксплуатации, то двигатель пройдет заявленный ресурс. При условии, что качество его сборки было достойным. Но, как бы то ни было, проведение капитального ремонта близится с каждым пройденным километром.

Не стоит забывать, что решающий фактор всегда – это сам водитель. Если у вас мотор всегда работает на предельных оборотах, испытывает колоссальные нагрузки, да еще вы за ним и не следите, льете в него некачественное масло и топливо, то ресурс его уменьшается во много раз. Например, при использовании некоторых типов турбонаддувов необходимость в капитальном ремонте возникает каждые 20-30 тысяч километров пробега. И за уровнем масла нужно следить чуть ли не ежедневно. Поэтому следует знать, что такое расточка блока цилиндров, и как она правильно проводится.

Доработка газораспределительного механизма

После замены жиклёров и ускорительного насоса, можно переходить ко второму этапу тюнинга двигателя ВАЗ-2121. Он включает в себя доработку газораспределительного механизма (ГРМ), а именно — увеличение диаметра клапанов с их последующей герметизацией. Такой тюнинг двигателя Нивы 2121 увеличит мощность силовой установки практически на десять процентов.

Имеет смысл во время доработки двигателя Нивы заменить толкатель (на новый с диаметром не менее 1 мм). Работа проводится над увеличением колодцев толкателя каналов впускных и выпускных. Особенно хороший результат такой доработки будет для Нивы 4×4.

Последующие работы касаются замены форсунок и самого блока управления. Тюнинг двигателя ВАЗ-2121 будет неполным, если не произвести замену штатного коленвала на продвинутую модификацию, что значительно увеличит мощность силовой установки. Это связано с увеличением хода поршней. Поршневые кольца также рекомендуется заменить на новые.

Такой тюнинговый ремонт способен:

Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сделать своими руками + подробное видео

Ко мне на блог часто приходят вопросы касательно силового агрегата, а именно его расточки. Новичкам не совсем понятно — зачем вообще происходит этот процесс, что он дает и сколько раз можно делать. Лично я, когда то сам лично перебирал мотор, нам приходилось точить блок и после этого «гильзовать», все это было на моем МОСКВИЧЕ 2140. В современных же реалиях при совершенно другом уровне смазывающих и охлаждающих жидкостей, такие ремонты ОЧЕНЬ редки, сейчас это делается больше для тюнинга, однако все по порядку …

Для начала небольшое определение

Расточка блока – это процесс физической проточки стенок цилиндров двигателя (на специальных станках) для восстановления правильной (почти идеальной) геометрической формы.

Делается при капитальных ремонтах мотора, либо для тюнинга в основном для увеличения мощности.

Слабые места силового агрегата ВАЗ 21213

Водяной насос (помпа) отмечается частыми выходами из строя на новых автомобилях после 2 000 км.

Сальники в следствие низкого качества требуют более частой замены, чем это требуется согласно руководству по эксплуатации.

Генератор имеет высокую вероятность отказа. Как правило, он сгорает даже на новых авто не достигших пробега 4 000-10 000 км.

Стартер имеет низкий ресурс работы без ремонта.

На коробке передач, одним из частых дефектов является вылет пятой передачи. Кроме того, появляется не полное включение передач.

Прокладка клапанной крышки со временем теряет свойства, и пропускает масло наружу.

А еще интересно: Форсированный двигатель для нивы || Форсированный двигатель нива

Соединения патрубков системы охлаждения в местах установки хомутов не надежные и очень рано теряют герметичность, что чревато потерей тосола.

Радиатор течет. Проблема происходит по причине появления трещин в трубном пакете радиатора сопровождающихся потерей охлаждающей жидкости. Данный дефект принял массовый характер.

Термостат не обеспечивает тепловой режим охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя. Проявление данной проблемы не является исключением. Причина дефекта в отказе клапанного механизма внутри термостата. Для проверки исправной работы термостата достаточно после запуска мотора опустить ладонь на нижний (отводящий) шланг, по которому горячий тосол циркулирует в радиатор для охлаждения. При исправной работе термостата через некоторое время шланг должен стать горячим, если шланг остался холодным термостат подлежит замене.

Расширительный бачок трескается и вытекает тосол. Появление трещин происходит по причине отказа паровоздушного клапана в пробке бачка вследствие повышения давления.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Проявляется тугостью педали тормоза. Возможно плавание оборотов при выжиме педали тормоза, а также шипение. Проблема решается заменой вышедших из строя резинотехнических изделий, заменой хомутов в соединениях.

PS. Уважаемые Нивоводы! Жду ваших комментариев, вопросов и отзывов по возникшим проблемам, слабым местам и недостаткам в процессе эксплуатации, обслуживании и ремонте движка ВАЗ 21213.

Читать новости о новой Ниве

Для чего делается

Как я писал раньше (лет так 20 – 30 назад), основная задача это был ремонт. Стоит отметить, что силовой агрегат и все его основные части испытывают постоянные нагрузки, это – цилиндры, поршни, кольца, коленвал, распределительный вал (валы), клапана, вкладыши и т.д.

Особенно сильные нагрузки у поршня, он трется об цилиндр блока, причем этот процесс повторяется сотни — тысячи раз всего за одну минуту. Здесь идет максимальный износ, металл стенок стачивается, блок начинает терять свою первоначальную круглую форму. Если утрировать он становится — овальный, а не круглый. Прилегание поршней (а именно его колец) к стенкам начинает ухудшаться, соответственно горючая смесь или отработанные газы начинают поступать в картер, а масло наоборот в рабочую камеру – падает мощность, силовой агрегат начинает «жрать масло»! Из глушителя начинает лететь сизый (синеватый) дым. Это первые звоночки.

Справедливости ради, иногда залегают компрессионные кольца, тут также упадет компрессия и повалит дым, однозначно нужно будет вскрывать мотор и разбираться

Раньше не было нормальных масел, зимой они дико густели, летом пригорали, смазывающие способности были низкие — моторы приходилось «капитались» уже через 30 – 50 000 пробега, а грузовые итого чаще. Зимой (как ни странно) агрегаты перегревались, все потому что опять же не было нормальных ТОСОЛОВ или антифризов, лили воду которая замерзала, образовывала пробки тут и до перегрева недалеко, пусть локального, пусть не на долго – НО ЭТОГО ХВАТАЛО.

Сейчас технологии шагнули ДАЛЕКО вперед. Есть различные полусинтетические или синтетические составы, не только масел, но и охлаждающих жидкостей. Поэтому сейчас двигатель ходит долго! Ресурс от ремонтов увеличился в разы, если не в десятки раз.

Конечно через 250 000 (в среднем) километров все равно предстоит ремонт, но просто вдумайтесь какой это пробег! В средних городах редко когда наезжают 15 000 в год, таким образом 250 000 хватит примерно на 15 лет.

Первая причина – как вы догадались ремонт, если есть возможность (про это чуть ниже) овальную форму или задиры внутри цилиндра убирают путем расточки, ставят больше поршни и мотор живет еще долгие тысячи километров.

Вторая причина – это банально увеличения объема. Опять же если позволяет блок (а точнее его стенки) происходит расточка, устанавливаются поршни больше диаметра, они имеют большую способность засасывать воздушно-топливную смесь. Если утрировать поршень диаметром в 79,8 мм, засосет гораздо меньше, чем с диаметром в 82 мм. Топливо сгорает больше, а соответственно давление воспламененной смеси на поршень выше, вот вам и увеличение мощности. ДЕЛАЮТ в основном тюнеры для прокачки своих «железных» коней.

Расточка блока «под зеркало»

Это один из видов расточки, который является наиболее популярным. Во-первых, эта процедура простая и не требует значительных затрат времени. Во-вторых, обеспечивается идеальное прилегание поршневых колец, вследствие чего сила трения практически равна нулю. Но не забывайте о том, что расточка блока цилиндров ВАЗ, например, производится при капитальном ремонте двигателя. А это значит, что, кроме данной процедуры, необходимо заменить и все агрегаты, имеющие прямое или косвенное отношение к гильзе.

Обязательно нужно заменять поршни с диаметром, равным тому, который будет у гильзы после расточки. На поршнях устанавливаются кольца. Их диаметр тоже должен быть иным. Все эти новые размеры называются «ремонтные». Текущий номер запчасти можно узнать, посмотрев на ее корпус. Например, на блоке двигателя он наносится, а также он есть на поршнях. Ремонт может затянуться на неопределенное время, да и все его этапы сделать самостоятельно не получится, придется обращаться к специалистам.

Лада 2115 Samara 2 Sport › Бортжурнал › Расточка блока цилиндров

Перед тем как растачивать блок, было прочитано не мало информации по технологии расточки блоков и вдобавок я плотно общался с опытными в этом деле людьми. Так как сам я по образованию инженер-технолог в машиностроении, то сверх нового из всей добытой информации я не нашел. Самым главным условием для меня в этой операции, явилось то, что расточку цилиндров необходимо выполнить так, что бы оси цилиндров, были перпендикулярны оси вращения коленчатого вала, настолько точно, на сколько это возможно выполнить в моих условиях.

В большинстве статей, упоминается универсальная «скалка», на которой базируется блок цилиндров по коренным шейкам коленчатого вала, и производиться расточка блока. Так же в этой статье было сказано, что иные методы расточки подобным способом (базирования по коренным шейкам

) никаким образом не дадут высокой точности. Но я вам скажу одно, не бывает единственной технологии изготовления изделий, для того и учат инженеров-технологов, что бы они разрабатывали технологические процессы обработки, и применяли наивыгоднейший из множества возможных. Но у меня здесь не завод с серийным производством или какая нибудь мастерская по расточке блоков, для которой нужна только лишь прибыль, а индивидуальная работа, которую нужно выполнить с максимальной точностью, любыми возможными путями.

Возможности изготовления данной «скалки» у меня не было, да и для одного раза изготавливать довольно точное приспособление не рационально, поэтому я пошел другим путём.

Выставив на своем станке блок, базируя его по плоскости прилегания ГБЦ, с помощью измерительного индикатора я выявил непараллельность пастели коленчатого вала относительно плоскости установки масляного поддона (именно на него базируют блок при расточке на заводе и на СТО

) равную 0,08 мм. Это недопустимый показатель для высокофорсированного мотора! В итоге, с помощью некоторых манипуляций, мне удалось выставить блок на шлифовальном станке, так, что пастель коленчатого вала лежала ровно в плоскости горизонта, и при этом установе выровнять все остальные плоскости блока (
плоскость прилегания ГБЦ, плоскость установки поддона картера
). После проверки, допуск непараллельности плоскостей составил не более 0,01 мм. Это достаточно точный допуск. После этого, я спокойно установил блок на обрабатывающий центр по плоскости установки масляного поддона, и приступил к расточке цилиндров. К этому времени был приобретён комплект поршней СТИ модели 219.09М.

Минимальный зазор поршень-цилиндр для данных поршней составляет 0,06 мм. После расточки, я планировал отдать блок на хонинговку, так как сам данную операция выполнить не мог. Договорился с хорошими знакомыми, которые в этом деле не первый десяток лет. И что вы думаете?! Мне испортили блок! После хонинговки форма цилиндра имела «седлообразную» поверхность. Скажем так, верх — зазор 0,06 мм., середина — зазор 0,04 мм., низ — зазор 0,06 мм. Поршень мог бы спокойно заклинить в середине цилиндра.

Тут было два варианта, первое — это новый блок, но как известно старые блоки менее подвержены деформации в последующей эксплуатации, так как металл уже прошел цикл естественного старения, а покупать старый с разборки не особо то хотелось, тем более нужно было бы переделывать документы по смене агрегата. Второе — это новый комплект поршней, самой последней группы, что конечно же повлияет на величину зазора в замке поршневых колец. В итоге был принят второй вариант. Часть затрат мне компенсировали на этой самой бракодельной СТО, которые ещё и смеялись надомной, утверждая, что расточка цилиндров в строгой перпендикулярности оси коленчатого вала это вообще не на что не влияет. Я не спорил, просто молчал и всё, оставаясь при своем мнении.

После того как пришел новый комплект поршней, я расточил блок заново сразу в размер, и провались она пропадом эта хонинговка. В моём городе качественно её никто не сможет выполнить. Зато я получил «идеальную» геометрию цилиндра, без эллипса, «бочкообразности» и «седлообразности»! Замечу ещё один не маловажный на мой взгляд момент. При правке блока на шлифовальном станке, и последующей расточки, я использовал имитатор КПП. Стальная плита, толщиной около 10 мм. прикрученная четырьмя болтами, с необходимым моментом, к местам крепления КПП на блоке цилиндров. По некоторым утверждениям, она создаёт напряжения в блоке цилиндров, из-за которых после расточки без неё, якобы «вытягивается» четвертый цилиндр, и приобретает форму эллипса, из-за этого пропадает компрессия, отмечается повышенный расход масла и т.д. Проверим, думаю вреда она не принесёт.

Источник

Видео

О максимальной расточке блока ВАЗ 2103 | Дневник Моториста

ДВС ВАЗ 2106

Расточка 2106 блока из 1.6 в 1.7.

Можно ли точить блок 2106 на 82 мм.

ВАЗ 2105 ГИЛЬЗОВКА под поршни 82мм

Забрал блок ваз с расточки (ч.6)

Расточка блока своими руками!!!

Расточка блока

Расточка блока цилиндров ВАЗ

Расточка блока ВАЗ 2103

Как поставить вкладыши на ваз 2103.

Растачивать коленвал или нет. Нужно отбалансировать коленвал после его расточки

Ремонт коленвала или как говорят в народе коленвал , многие наши стараются делать сами. Но так как самодельщики знают общее представление о ремонте двигателя автомобиля и не учитывают некоторые нюансы, приведу простые тесты для проверки коленчатого вала.

Первое, на что следует обратить внимание при визуальном осмотре коленчатого вала, это на шейки и необходимо определить необходимость притирки коленвал , это можно сделать визуально и наощупь без всяких приборов. Также нужно определить есть ли еще место для расточки коленвала, проще всего это определить по вкладышам.

Сразу поясню, коленвалы ВАЗ можно растачивать 4 раза, ремонтный размер вкладышей увеличивается на 0,25 мм, первая расточка коленвала будет под вкладыши 0,25, вторая расточка будет под вкладыши 0,50, третья расточка под вкладыши 0,75, а последняя под вкладыши 1,00. Коленчатые валы ГАЗ и УАЗ можно растачивать до 6 раз и размер вкладышей так же увеличится на 0,25мм, первая расточка вкладышей 0,25, вторая расточка вкладышей 0,50, третья 0,75, четвертая 1,00, пятая 1,25, а последний 1,50.

Поэтому, когда вы сняли коленвал с блока цилиндров, сразу посмотрите на размер вкладышей, чтобы можно было определить, есть ли еще возможность расточки коленвала. На фото показан лайнер и место нанесения размера лайнера.

Стандартный коленвал (заводской коленвал, который еще не расточен) будет иметь вкладыши с номерами и без.

Фото. Вкладыш коленчатого вала, стрелка 1 обозначает значок вкладыша, а стрелка 2 — размер вкладыша 0,25.

Растачивать коленвал или нет

Теперь необходимо определить нужно расточить коленвал или нет, обратите внимание на шейки коленвала, на шейках видны риски и волнистые канавки, проведите пальцем по шейке , если на шейке видны риски, канавки, а при проведении пальцем чувствуется малейшая волнистость, даже не думайте об этом, берите на расточку коленвала. Но вкладыши под коленвал не покупайте сразу, после растачивания растачиватель подскажет, какие вкладыши покупать, так как бывает, что из-за высокого износа шеек коленвала их растачивают на два размера больше.


Фото. Сильно изношенная шейка коленвала Волга

Бывает редко, а так шейки коленвала выглядят хорошо, обратите внимание на коренные вкладыши и если вы видите блестящий износ на вкладышах, это говорит о том, что коленвал разболтался и имеет большой зазор , и болтающиеся во вкладышах начинки блестящие полоски.


Фото. Подшипники, показывающие значительный износ коленвала

Но не перепутайте, также блестящие полосы на вкладышах могут появляться при установке коленвала при закручивании подушки с вкладышем, когда коленвал оказывается заклиненным и еле прокручивается или клинит. При этом первая болгарка ошиблась при шлифовке коленчатого вала, у второй попал мусор под вкладыш, поэтому при установке вкладышей тщательно протрите постели (место установки вкладыша называется станиной).

Если просто заменить вкладыши без шлифовки изношенного коленвала, то это как выбросить деньги на ветер, эффект будет нулевой. Также, если перед ремонтом в двигателе было очень слабое давление масла (горит лампочка давления на холостом ходу), это уже говорит о том, что необходимо расточить коленчатый вал под ремонтные вкладыши.

Лучше не полениться и разобрать коленвал до расточки, и переплатить немного денег, чем просто заменить вкладыши.

Железо не обманешь!

С помощью этих советов вы без микрометра легко определите, нужно ли шлифовать коленвал или нет.

Как правильно ставить подушки коленвала

Помните об этом, подушки коленвала нельзя поменять местами, с какого места подушка снималась там и должна быть установлена, а замок на вкладыше должен быть поставлен на замок другого вкладыша . И лучше это сделать, перед тем как открутить коленвал, набивайте на подушки точки сердечника, первая подушка одна точка, вторая подушка две точки и т.д. Я использую набор цифр, но у вас может не быть набор чисел, затем используйте ядро. Также, когда будете набивать метки на подушках, набивайте их так, чтобы вы понимали, где перед, а где зад подушки, наносите метки ближе к краю передней части подушки, тогда при сборке, если вы отвлечетесь, взглянув на подложенную подушку, поймете, что не ошиблись. Подушки двигателя ВАЗ имеют заводские риски на подушках, их можно не ставить, но очертить будет не хуже.


Фото. Номер 2 у меня набился на вторую подушку, верх номера смотрит спереди

У меня был случай, попросили посмотреть двигатель, только заменили вкладыши и не растачивали коленвал. Вот и оказался заклинен коленвал, меня сразу удивило, как может быть заклинен коленвал, когда просто заменили старые вкладыши на новые.

Все оказалось очень просто, другой мастер подсказал этому мастеру, что подушки надо прикручивать не к замку на вкладышах, а наоборот. Выкрутил подушки, как положено, замок к замку, и коленвал закрутился. Но глядя на этот коленвал, я сразу понял, что весь их труд был напрасен, даже с первого взгляда он был весь в канавках, я ему сказал, что толку от работы не будет. Но он решил, что все будет хорошо.

Долго не ездил, так как не было давления масла в двигателе, хотя вкладыши новые поставил.

Коленчатый вал зажимает вал на вкладышах

Коленвалы я растачивал из проверенных растачивателей и без проблем собираю двигатель. Но если вы расточили коленвал и ошибся растачиватель, и коленвал зажат вкладышами, или наоборот очень слабо, то есть проблема установки коленвала на двигатель.

Расскажу, как исправить, если коленвал зажат вкладышами, как на коренных шейках, так и на шатуне.

Но сначала нужно правильно установить вкладыши в постель блока цилиндров, так как при неправильной установке вкладышей двигатель заклинит, на фото видно как правильно должны располагаться вкладыши на двигателе ВАЗ. Но и на других двигателях вкладыши устанавливаются.


Фото. Показано, как правильно установить вкладыши в блок двигателя.

После установки вкладышей в блок двигателя необходимо правильно установить и подобрать упорные полукольца или кольца (в зависимости от двигателя), короче, упорные полукольца желательно установить или отрегулировать так, чтобы было отсутствует продольное перемещение коленчатого вала.

Теперь ставим коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, подушки надо поставить на свои места и замок вкладыша поставить на другой замок вкладыша. Слегка наживляем подушки, после того, как все подушки на месте, начинаем подтягивать подушки одну за другой, и после того, как подушка будет затянута, обязательно пробуем провернуть коленвал.


Фото. Вид фольги перед прокладкой между подушками.

Если после затяжки подушки коленвал зажат и он не вращается, необходимо обязательно расслабить зажатую шейку коленвала. Это можно сделать с помощью простой шоколадной фольги, на фото показано, как правильно разрезать фольгу и как ее положить, чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной подкладки из фольги недостаточно, поэтому добавляйте дополнительную фольгу, пока коленвал не начнет проворачиваться. Этот способ подходит как для коренных, так и для шатунных подушек. Подхватив и затянув фольгу, ножом отрезаем излишки, фольга кладется на одну сторону подушки, где нет накладных замков.


Фото. Показывает, как правильно вставлять фольгу между подушками.

Люфт коленвала

Расточник коленвала может ошибиться и ослабить коленвал, тогда в двигателе не будет хорошего давления масла, и из-за этого двигатель может быстро застучать.


Фото. Так ключом можно провернуть коленвал на двигателе ВАЗ.

Проверить люфт коленвала можно вот так. Подтяните подушку и проверните коленвал, если он крутится очень легко, то не мешает проверить, шатается коленвал или нет.

Обычно коленвал после хорошей расточки не зажимается и легко проворачивается. Снимаем подушку, вытаскиваем вкладыш и кладем шоколадную фольгу под вкладыш, закручиваем вкладыш, если коленвал сжимается или начинает крутиться заметно тяжелее, значит эта шейка коленвала расточена идеально, убираем фольгу из под вкладыша вставьте и проверьте следующую подушку.


Фото. Показано, как подложить фольгу под вкладыш, и обязательно кончиком ножа отрезать лишнюю фольгу, здесь показано, что с одной стороны фольга обрезана, а с другой нет.

Если после того, как подложили фольгу под вкладыш, коленвал не стал крутиться труднее, значит эта шейка коленвала ослаблена, подкладывайте еще фольги под эту подушку между вкладышами до тех пор, пока коленвал не будет крутиться труднее. После того, как были проверены и ослаблены все подушки, и если под вкладыш нужно было подкладывать не одну фольгу, то коленвал пришлось бы полностью снимать и под те шейки, которые приходилось подкладывать не по одной фольге, надо было бы полоски фольги разделить на две и положить половину фольги под вкладыш в блоке. Ставим коленвал, затягиваем, все, вы идеально подогнали вкладыши, и коленвал будет отлично работать в двигателе.

Обязательно сделать отверстие в фольге под вкладыш, через отверстия во вкладыше сделать гвоздем отверстие для прохода масла.

Восстановление коленчатых валов

Можно также воспользоваться мастерской по восстановлению коленвалов, но восстанавливать и отдавать коленвал под сварку не советую. Много слышал неодобрительных отзывов о восстановленных коленчатых валах, у первых эти коленвалы ломаются, у вторых быстро изнашиваются.


Фото. Разбитый коленвал ВАЗ-2103, последняя расточка коленвала (размер вкладыша 1.00)

На фото вы можете видеть сломанный коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель, до поломки он проехал 45000 км. правда хозяин этой шестерки двигателя много не пожалел и дал ему газ.

Поэтому, если на вашем автомобиле коленвал последней расточки, то не ездите, езда на таком автомобиле должна быть спокойной.

Необходимо отбалансировать коленчатый вал после растачивания?

Нет, балансировку коленчатого вала после расточки не требуется. Смело ставьте надоевший коленвал и катайтесь, все будет хорошо.

Отверстие коленчатого вала стачивает все шейки или нет?

При растачивании коленчатого вала мастер-расточник измеряет коленчатый вал и может проткнуть только коренные шейки, не касаясь шатунов, или наоборот. А по мне, если отдам коленвал на шлифовку, то прошу проточить колесо полностью, мне так спокойнее.

Как промыть коленчатый вал после расточки?

Очень легко промыть коленчатый вал после растачивания, залить насос бензином, и прижать шланг от насоса к отверстиям коленвала, нажать на насос и бензин под давлением промоет коленвал внутри. Обычно отверстия на шейках коленчатого вала сквозные, поэтому заткните противоположное отверстие пальцем, и бензин потечет по каналу в шатунную шейку и промывает весь канал.

Но не промывайте соляркой, так как она очень терпкая, и при сборке коленвала остатки солярки вылезут из отверстий коленвала на вкладыши и она может заклинить.

Что делать, если пробки коленчатого вала попали в коленчатый вал?

После того, как заглушки коленвала попали в коленвал, их необходимо просверлить, вставив сверло в это отверстие, причем сверло желательно подобрать с диаметром отверстия. И скорее всего вы пытались выбить свечи по совету расточника коленвала.

Один раз расточил коленвал и растачиватель мне говорит, теперь надо выбить свечи, почистить канал и забить новые. Я ему говорю, я сейчас принесу тебе новые свечи, выбью и почищу, и забью новые, чтобы ты мог дать стопроцентную гарантию, что забитые тобой свечи не выпадут под давлением масла. На что он мне сказал, это работа моториста, пусть делает, говорю ему, раз ты не умеешь, то и советовать нечего, моторист сам знает, что делать с коленвалом.

дам совет, без большой надобности не трогайте заводские заглушки коленвала, так как они на заводе запрессованы специальным станком, а забив вручную, есть опасность, что они вылетят под давлением масла .

А вот если вы выбивали вилки из коленвала, то правильно их забивать так, не бейте по центру вилки, так как вилка вытянется и ослабнет, возьмите оправку по диаметру вилки или чуть больше, и вбить, сняв заглушки по краям.

Промыли коленвал как описано выше, и этого достаточно, а когда начнешь ездить на хорошем масле, то даже если в коленвале есть небольшой черный нагар, он будет постепенно смываться без вреда для двигателя.

Однажды у меня был случай, собрал двигатель ВАЗ 2109, начал промывать коленвал, а одна шейка была очень сильно забита, что бензин при промывке из коренной шейки еле проходил в шатун. Потом подумал, что придется выбивать пробку коленвала и высверливать нагар, но решил попробовать продуть компрессором, деревянным чопиком, забитым с одной стороны от коренной шейки, и шлангом, намертво прикрепленным к другому отверстию в коренной шейке высокого давления от компрессора выстрелом вылетела пробка от нагара из шатунной шейки, и канал продуло. Итак, я продул забитый коленвал.

Если у вас нет компрессора, то можно заехать на любой шиномонтаж и там продуть коленвал.

Итог, только в очень крайних случаях выбивайте заводские заглушки из коленвала, если канал полностью забился и продувка не помогает, пробку тоже попробуйте забить, чтобы она не выдавливалась давлением масла.

Как снять коленвал не снимая двигатель?

Можно снять коленчатый вал, не снимая двигатель, но проще снять двигатель, а затем снять коленчатый вал.

Для снятия коленчатого вала без снятия двигателя необходимо снять поддон, коробку передач, маховик, заднюю крышку с сальником, переднюю крышку, снять цепь или ремень ГРМ, зависит от модели двигателя, крепления шатунов, и опоры коленчатого вала.

Как видите не так просто снять коленвал, если не снимать двигатель, проще снять двигатель, чем снимать все вышеописанное и лезть под машину.

Если купить в магазине новый коленвал, нужно его шлифовать или нет?

Новый коленчатый вал шлифовать не нужно, он уже отшлифован под стандартные втулки.

Менять или не менять гайки шатуна?

Если резьба на шатунных болтах и ​​гайках хорошая, то их менять не надо, а если плохая, то бот надо менять вместе с гайкой.

Как вручную отшлифовать шейку коленчатого вала?

Был у меня на практике один такой случай, когда я отшлифовал шатунную шейку вручную без станка. Как-то родственники приехали к моему другу за 1200 км. Так как двигатель в их ВАЗ 2114 застучал уже в гостях из-за того что когда выезжали на природу ударились поддоном о камень. Погнулся поддон и вмятина перекрыла подачу масла в маслоприемник, масло текло, но очень слабо, из-за чего тарахтел второй шатун.

Привезли мне эту машину в пятницу вечером, и друг просит, Сергей, я тебе помогу, но родственники обязательно должны уехать в воскресенье. Я ему говорю, завтра суббота и мастерская не работает по расточке коленчатых валов, он просит меня придумать как можно без станка, я ему говорю вечером подумаю а завтра попробую сделать это. За вечер придумал 10 вариантов, но остановился на одном, как мне показалось самым быстрым и удобным.

Вот так отполировал шейку коленвала.

Снял поддон не снимая двигатель с машины, открутил стучащий шатун, посмотрел вкладыши, они оказались стандартные, залез в свою кучу металлолома и нашел хорошие вкладыши 0,25. Заткнул тряпкой отверстия в шейках коленвала, вставил вкладыши в шатун и хорошенько намазал их притирочным порошком для клапанов, немного натянул шатун на шейке коленвала. Выкрутил все свечи и стал гонять коленвал стартером, проехал минуты две с перерывами, снова снял подушку с шатуна и снова намазал притирочным порошком, снова вытащил подушку шатуна, и тоже начал гонять с стартер. Я делал это до тех пор, пока подушка шатуна не села полностью на шатун, затем снял подушку и тряпкой в ​​бензине удалил весь притирочный порошок с коленчатого вала и вкладышей шатуна, вытащил тряпку из шейки коленвала, смазал вкладыши чистым маслом, выкрутил шатун как положено, проверил, стартер крутит. Выровнял поддон и маслоприемник, поставил все на свои места, завел двигатель, все отлично заработало.

На следующий день родственники друга поехали домой, а машина их не подвела, и ездили они на ней пол года, а потом продали, а коленвал не ремонтировали.

Если ставить новый коленвал, нужно ли менять шатуны?

Если шатуны не стучали и вкладыши в них не проворачивались, смело оставляйте старые шатуны. Шатун нужно менять в том случае, если в нем проворачивается вкладыш, если шатун стучит, а вкладыш не проворачивается, можно смело ставить этот шатун обратно. Когда вкладыш в шатуне проворачивается, он выгрызает часть металла, тогда шатун необходимо выкинуть и заменить новым. А если вкладыш в шатуне не провернулся, его размер остается в норме, и его можно смело ставить обратно. Это мой личный опыт за более чем 20-летний опыт ремонта двигателей.

Почему нет отверстия в одной коренной шейке коленчатого вала ВАЗ?

Отверстия в коленвале для подачи масла от коренных шеек к шатунам. Поскольку в двигателе четыре шатуна, в коренных шейках имеется четыре отверстия. Поэтому центральная шейка без отверстий, подача масла идет только по этой шейке.

Почему после 90 градусов горит лампа давления форсунки ВАЗ после капиталки?

Скорее всего здесь капиталом не пахнет, и на изношенный коленвал поставили новые вкладыши. Этот двигатель нужно переделывать, расточив коленвал. Если коленвал точил, то растачиватель ошибся в допусках, снял лишний металл, тем самым ослабив шейки коленвала, поэтому давление масла загорается при температуре 90 градусов.

Почему раньше на вкладышах Жигулей были дырки, а сейчас нет?

Потому что отверстия на втором вкладыше не нужны. Смазка вкладыша и шейки коленчатого вала поступает через сквозное отверстие в шейках коленчатого вала. В верхней втулке имеется отверстие с проточкой, масло под давлением поступает в отверстие коренной шейки, смазывая шатунную шейку и нижнюю втулку без отверстий через сквозное отверстие коренной шейки.

А вот почему в нижних вкладышах Волги в 402 двигателе не сделали проточку, не знаю, коренная шейка коленвала в этих двигателях не сквозная, отверстие только с одной стороны. Получается, что подача масла к шейке коленчатого вала импульсная, когда отверстие шейки проходит по верхнему вкладышу с отверстиями. Нижний вкладыш без проточки, смазывается маслом шейка коленвала, которая тащит за собой, что, естественно, вызывает легкое масляное голодание нижнего вкладыша.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 21213

Для коленчатых валов двигателей 21213 диаметр коренных шеек (мм) составляет:

нормальный размер ………………….. ………. 50, 799 — 50, 819

ремонт (-0, 25) …………………… ………… 50, 549 — 50, 569

ремонт (-0, 50) …………………. …………… 50, 299-50, 319

ремонт (0, 75) ……. .. ……………… 50, 049-50, 069

ремонт (-1, 00) ……………. ………………. 49, 799-49, 819

Диаметр шатунных шеек (мм):

нормальный размер ……………………. …… 47, 83 — 47, 85

ремонт (-0, 25) ………………………. ………. 47, 58 — 47 , 60

ремонт (-0, 50) . ………………….. …………… 47, 33 — 47, 35

ремонт (0, 75) …………………. ………………. 47, 08-47, 10

ремонт (-1, 00) …………… …………………. 46, 83 — 46 , 85

Номинальный расчетный зазор в шатунных подшипниках составляет 0,02-0,07 мм, а в коренные подшипники это 0,026-0,073мм. Предельные зазоры (износ) составляют 0,1 мм для шатуна и 0,15 мм для коренных шеек.

Распредвал и его привод

Распредвал двигателя 21213 отличается от 2121 иным угловым расположением кулачков, так как двигатель 21213 имеет другие фазы газораспределения.

В приводе распредвала есть особенности ремонта натяжителя цепи. Его плунжер удерживается от выпадения из корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а пробиванием корпуса в трех точках. Чтобы разобрать натяжитель, подпилите края корпуса в точках перфорации. После установки плунжерного натяжителя в корпус необходимо расточить корпус в трех точках. При этом выступы от штамповки не должны касаться поверхности при движении плунжера.

Коленвал ВАЗ классик


Рис. Основные размеры шатунных и коренных шеек коленчатого вала и их галтелей ВАЗ 2103


Рис. Допустимое биение основных поверхностей коленчатого вала

ДИАМЕТР ШАТУНОВ, мм

Номинал

Уменьшенный

ДИАМЕТР ШЕИ, мм

Номинал

Уменьшенный

Вал коленчатый ВАЗ 08-09


Рис. Основные размеры коленчатого вала ВАЗ 08-09

ДИАМЕТР ШАТУНОВ, мм

Номинал

Уменьшенный

ДИАМЕТР ШЕИ, мм

Номинал

Уменьшенный

Как снять подшипник с коленвала ваз 2109?

В коленвале ВАЗ 2109 нет подшипника.

Шлифовка коленчатого вала в домашних условиях. Видео.

Горобинский С.В.

Алгоритм работ, выполняемых на автомобиле ВАЗ по демонтажу и установке коленчатого вала при замене изношенных вкладышей.

Симптомы:

резкое снижение давления масла в двигателе;

приглушенный металлический стук и гул.

Изложение причин: изношены вкладыши или поврежден коленчатый вал силовой установки.

Инструменты, необходимые для ремонтных работ: набор накидных и торцевых ключей, измерительный инструмент (желательно электронный), набор отверток.


Выполнение работ необходимо производить на эстакаде (смотровой яме), предварительно обесточив автомобиль, разорвав связь аккумулятора с кузовом (сбросив минус с аккумулятора).

1. Поддон демонтируется (с соблюдением экологических требований) картера силового агрегата.

2. Демонтаж детали: Держатель сальника, выполненный в виде сальника, расположенного сзади коленчатого вала.


3. Отвинтить крышку распределительного вала и снять прокладку. За этой операцией следует снятие соединительной конструкции с шестерни шкива коленчатого вала.
4. На данном этапе необходимо установить метки для фиксации расположения шатунов и их крышек, а также зафиксировать взаиморасположение крышек (К — в дальнейшем используется в значении коренной) подшипников относительно блока цилиндров.
5. Свинчивание двух гаек крепления крышки шатуна с помощью торцевого ключа на 14.
6. Демонтаж крышки шатуна в сборе с вкладышем.


7. Все последующие шатуны отсоединяем от вала, а затем, двигая их в вертикальном направлении, извлекаем вкладыши из-под крышек шатунов.

8. Ослабляем затяжку болтов крепления крышек подшипников (К) с помощью торцового ключа 17

9. Производим свинчивание двух шпилек крепления с наружной резьбой и снимаем крышку заднего (К) подшипника вала . Особое внимание уделяем двум упорным полукольцам, установленным в пазах задней опоры коленчатого вала. Кольцо из сплава (металл + алюминий) первое, а второе из металлокерамики. Снятие этих колец производится путем сдавливания краев маленькой отверткой.


Свинчивание шатунов с наружной резьбой с последующими крышками (К) подшипников, исключающее возможность повреждения вала двигателя. Проводим хронологический демонтаж крышек и извлечение вала из пазов картера.

Обращаем внимание на расположение всех вкладышей крышки (кроме 3-й) в «постели» (К) подшипников вала с ответными канавками.

Особое внимание следует уделить пометке, оставленной на крышке подшипника, обозначающей ее нумерацию (выполняется от «носа» вала, метки обращены влево). Исключение — в пятой крышке две ноты расходятся к краям

Для замены гильзы на ремонтную гильзу сначала снимают с шатуна и только потом гильзу снимают с блока цилиндров (К).

Осмотр и устранение неисправностей

Производим тщательный осмотр коленчатого вала: повреждений щек и «шеек» быть не должно. Выявление дефектов диктует его замену на новый.
Использование микрометра и таблиц в техническом описании автомобиля позволяет сравнить фактические размеры диаметров крышек коренных (К) и шатунных (Ш) крышек с их табличными значениями. Утончение или изменение конфигурации в пользу овала более чем на 0,03 мм предписывают подвергнуть шейки шлифовке в авторемонтной организации.

Шлифованный коленчатый вал повторно измеряется для определения точного размера ремонтных вкладышей.


Коленчатый вал тщательно промывается в керосине и продувается компрессором. После этого устанавливаются вкладыши коренных (К) подшипников ремонтного или типоразмера.

Примечание: важно знать, что внешняя цилиндрическая сторона гильз промаркирована цифрами. Ставят ремонтный размер: 0,25 — первая цифра, идущая под «шейку» коленчатого вала, которая уменьшилась в диаметре на 0,25 мм. В этой условности цифрам будут соответствовать следующие ремонтные размеры: 0,5; 0,75; один.

Нельзя перепутать коренные (K) и шатунные (W) подшипники. Кольцевые бороздки относятся к внутренним корневым вкладышам (кроме среднего). Кроме того, втулки средней опоры отличаются от остальных увеличенной шириной.

Втулки шатунные универсальны, так как изготавливаются в одном размере. Отличие их от коренных легко определить визуально: они значительно меньше в диаметре и не имеют кольцевых канавок.

Установить в пазы «ложа» (К) подшипника (5-й) полукольцо для упора, направляя пазы к коленчатому валу. Эти полукольца (полумесяцы) бывают:

утолщенные — 2,437-2,487 мм;

стандарт — 2310-2360 мм.

Проверка межцентровых зазоров между упорной поверхностью коленчатого вала и серпом. Диапазон зазоров составляет 0,06-0,26 мм. Полукольца стандартной толщины подлежат замене при зазоре более 0,35 мм. Замененные полумесяцы на 0,127 мм толще предыдущих. Далее устанавливается коленчатый вал с предварительно смазанными моторным маслом шатунными и коренными «шейками» в блоке. После этого, начиная от меток, устанавливаются крышки коренных подшипников, после чего затягиваются и крепятся болты (затяжка 68,4-84,3 Нм). Убедитесь, что вал не сталкивается с препятствиями или чрезмерным сопротивлением во время вращения.

Следующим этапом будет установка шатунов вместе с крышками и втулками на коленчатый вал и затяжка гаек крепления (затяжка 43,4-53,5 Нм), после чего устанавливаем масляный поддон. Далее фиксируем держатель вместе с задним сальником к блоку цилиндров и далее в обратной хронологии осуществляется сборка. Система заполнена моторным маслом.
Пользуясь технической документацией, отрегулируйте натяжение цепи привода ГРМ (ГРМ) и приводного ремня генератора, вырабатывающего электрическую энергию.
При необходимости производится точная регулировка угла опережения зажигания (опережения зажигания).

1. Очистите нагар с краев постелей блоков цилиндров. Очистите отложения из масляных канавок в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в станину блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средняя вставка 1 без паза. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы станин. Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец — этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.

5. Установить сталеалюминиевое полукольцо (белое) с лицевой стороны средней станины (со стороны привода распредвала) …

6. … металлокерамика (желтое) — с другой стороны кровати.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы оказались на одном уровне с торцами станины.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом удерживающие усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.

9. Установите крышки в соответствии с метками. Крышки имеют маркировку (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая обложка, на которую наносят две отметки, как и на вторую. Вторая крышка имеет два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров отсчитывают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками 1 в сторону кронштейна генератора 2.

10. Смажьте резьбу и концы болтов крышки моторным маслом.

11. Затяните болты и затяните их требуемым моментом (см. Приложение 1) в следующем порядке: сначала затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, затем первой 4 и пятое 5. После затяжки болтов провернуть коленчатый вал на 2-3 оборота — он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Для облегчения установки смажьте прокладку тонким слоем смазки. масляный насос и «приклейте» его к блоку. Удалите лишнюю смазку.

14. Для удобства установки смажьте прокладку держателя заднего сальника тонким слоем смазки и «приклейте» ее к блоку. Удалите лишнюю смазку.

4.14. Устройство для запрессовки поршневого пальца: 1 — ролик; 2 — поршневой палец; 3 — направляющая втулка; 4 — винт; 5 — распорное кольцо

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее нанесенными метками с номером детали 1 на шатуне, обращенным от бобышки 2 на бобышке поршня.

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше использовать специальный инструмент (). Если его нет в наличии, можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 на вал 1 приспособления для установки поршневого пальца с установленным на нем распорным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры проставочного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний диаметр 15 мм, толщина 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240°С в духовке в течение 15 минут. Зажмите шатун в тиски, установите на него поршень так, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте инструмент с пальцем в отверстия поршня и шатуна до упора. Для правильной установки пальца поршень должен быть прижат бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

19. После того, как шатун остынет, смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон штифта. При этом обратите внимание, что кольца должны четко устанавливаться в канавках поршня.

21. Установите пружину растяжения маслосъемного кольца на поршень.

23. Порядок установки колец: первым устанавливается маслосъемное кольцо (при этом стопорное кольцо должно быть с противоположной стороны от стопорной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхний.

24. При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ТОР» или «ТОР». При такой надписи кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). При отсутствии надписи маслосъемное и верхнее компрессионные кольца можно устанавливать в любом положении.

25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего, кроме толщины, наличием канавки и этой канавкой устанавливается вниз.

26. После проворачивания колец в канавках поршня убедитесь, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не вращается или заедает, его необходимо заменить.

27. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки находились под углом 120° друг к другу.

28. Тщательно протрите чистой тканью шатунные шейки коленчатого вала.

29. Тщательно протрите чистой ветошью зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

30. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы выступ вкладыша вошел в канавку в шатуне. Затем смажьте гильзу и поршень моторным маслом.

31. Наденьте на поршень специальную оправку. поршневые кольца и осторожно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы установленный поршень находился в НМТ. В этом случае стрелка на днище поршня должна быть направлена ​​в сторону передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

32. Плотно прижмите оправку к блоку и с помощью рукоятки молотка втолкните поршень в цилиндр. Если оправка не будет плотно прилегать к блоку цилиндров, поршневые кольца могут сломаться.

33. Установите нижний конец шатуна на шейку коленчатого вала.

34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы вкладыш вкладыша вошел в паз в крышке. Затем смажьте вкладыш моторным маслом.

Сколько весит двигатель ваз 2103. Заднеприводные двигатели ВАЗ: Тридцать пять лет на службе. Другие модификации двигателя: впускной и выпускной

Известные в СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах на сегодняшний день еще сильно устарели, однако, учитывая их распространенность, желающих доработать указанные много.

С учетом того, что сами двигатели достаточно простые, их нет, такой тюнинг двигателя ВАЗ классический можно сделать даже самому в условиях гаража. Главное иметь под рукой все необходимые инструменты для разборки ДВС, необходимые запчасти, а также наличие знаний и навыков.

Также важно учитывать, что после установки другого коленчатого вала и увеличения хода поршня происходит увеличение, что потребует применения бензина с более высоким октановым числом. Возможно, вам также потребуется дополнительно отрегулировать степень сжатия. Главное правильно подобрать укороченные поршни, шатуны и т.д.

Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку для ремонта поршней. Однако даже если блок расточить до последнего ремонтного размера, объем увеличивается не более чем на 30 «кубиков». Иными словами, на значительный прирост мощности в этом случае рассчитывать не стоит.

Другие модификации двигателя: впуск и выпуск

Если учесть рекомендации специалистов, то для того, чтобы двигатель получился оборотистым, не следует стремиться увеличить его объем за отметку в 1,6 литра. Увеличение объема выше этого показателя будет означать, что двигатель «тяжелее» и менее интенсивно раскручивается.

Что касается улучшений, то особое внимание стоит уделить не только блоку, но и . Доработка заключается в шлифовке каналов ГБЦ, по которым поступает топливо из впускного коллектора. Важно добиться не только большего сечения канала, но и плавного перехода, а также чтобы все каналы заканчивались одинаково.

Следующим шагом будет модернизация выхлопных каналов и. Каналы полируются, а клапана даже можно заменить. Например, подбирается подходящий вариант (можно и от иномарки), после чего стержни клапанов обрабатываются под размеры под двигатель ВАЗ.

Параллельно следует обработать клапанные тарелки. Важно отрегулировать все клапана по весу. Отдельно стоит подойти к вопросу установки. Чтобы двигатель хорошо тянул с низов и на высоких оборотах, оптимально подобрать распределительный вал, обеспечивающий высокий подъем клапанов. Параллельно для тонкой настройки нужна еще и разрезная шестерня.

Что в результате

Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном автомобиле.

  • Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки карбюраторной системы впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.
  • Характеристики двигателя 2103

    Годы выпуска — (1972 — наше время)
    Материал блока цилиндров — чугун
    Система питания — карбюратор/инжектор
    Тип — рядный
    Количество цилиндров — 4
    Клапанов на цилиндр — 2
    Ход поршня — 80 мм
    Диаметр цилиндра — 76 мм
    Степень сжатия — 8,5
    Объем двигателя 2103 — 1452 см3
    Мощность двигателя 2103 — 71 л.с./5600 об/мин
    Крутящий момент — 104 Нм/3400 об/мин
    Топливо — АИ93
    Расход топлива — город 9,4л. | трасса 6,9 л. | смешанный 8,9 л/100 км
    Расход масла — 700 гр на 1000 км
    Масса двигателя ваз 2103 — 121кг
    Габаритные размеры двигателя ваз 2103 (ДхШхВ), мм — 565х541х665
    Масло для двигателя ваз 2103:
    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40
    Сколько масла в двигателе 2103: 3,75 л.
    При замене заливаем около 3,5л.

    Ресурс двигателя ваз 2103:
    1. По заводу — 125 тыс. км
    2. На практике — до 250 тыс. км

    тюнинг
    Потенциал — 200 л.с.
    Без потери ресурса — 80 л.с.

    Двигатель был устанавливался на:
    ВАЗ 21023
    ВАЗ 2103
    ВАЗ 21043
    ВАЗ 21053
    ВАЗ 21061
    ВАЗ 2107

    Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

    3 Двигатель ВАЗ 2103

    3 л. карбюратор рядный 4-цилиндровый с верхним расположением распредвала, ГРМ двигатель 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ВАЗ 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103 при бережной эксплуатации, своевременном обслуживании превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км.


    Основные отличия двигателя 2103 увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленчатого вала с увеличенным ходом поршня, за счет чего объем двигателя увеличился до 1,5 литров.
    Как отмечалось в предыдущих статьях, в двигателях Лада существует проблема износа распредвалов. В связи с тем, что цепной привод не имеет натяжителя, необходимо подтянуть цепь, двигатель также нуждается в постоянной (каждые 10 тыс. км) регулировке зазоров клапанов, об этом будет свидетельствовать громкий стук в двигателе ВАЗ 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышно с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — мощность снизится, расход топлива увеличится, клапана прогорят и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ВАЗ 2103 должна производиться либо мастером, либо своими руками. Что касается других проблем, карбюраторы Weber и Ozone постоянно требуют регулировки и очистки CO. Часто бывает, что греется двигатель ВАЗ 2103, ищите проблему в помпе, 99% это все. Зачастую, когда двигатель троит на 2103, причин может быть очень много, чаще всего прогорает клапан, в любом случае надо мерить компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ВАЗ 2103 повторяют проблемы 2101, ввиду их близкой родственности. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, читайте о .
    Однако, по распространенному мнению, двигатель 2103 является самым надежным и неприхотливым среди двигателей классической линейки, а учитывая цены на запчасти для двигателя ВАЗ 2103, не стоит удивляться, почему классика до сих пор ездит по нашим улицы.

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2103


    Буст двигателя 2103

    Методов доработки двигателя ВАЗ 2103, как и всей классики, очень много, от расточки до компрессора с турбинами, но начнем по порядку. Как форсировать двигатель ваз 2103, самым дешевым и простым тюнингом двигателя ваз 2103 был и остается диаметр цилиндра 3 мм под поршень 79 мм от ваз 21011 или от ваз 2106, на выходе имеем 1,6 литра. Заточить дальше, под 82 мм не получится из-за слишком тонких стенок блока.
    Для дальнейшего увеличения объема необходимо увеличить ход поршня до 84 мм. Увеличение объема таким способом снижает максимальные рабочие обороты, нижний двигатель не лучший выбор для гонок, но все же. Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2103 с ходом поршня ставят коленчатый вал ВАЗ 2130, а также используют поршневую ТРТ, шатуны усаживаются до 134 мм. Недостатками поршней ТРТ являются меньшая прочность по сравнению со стандартными, термическая нагрузка на кольцо и вероятность прогара поршня.

    Диаметр двигателя 2103


    1,6 л. 79×80 ~75 л.с.
    Максимальный крутящий момент ~115Нм при 3000об/мин
    При такой комплектации получаем именно мотор 2106.
    — поршень большего диаметра, ход стандартный
    1,7 л. 79×84 ~ 80 л.с. Моментный двигатель
    , негоночная комплектация.

    Как форсировать двигатель ВАЗ 2103 доводкой ГБЦ

    На трехмоторном моторе используется ГБЦ ВАЗ 2101, основной недостаток которой в том, что она разрабатывалась для малообъемных агрегатов. Соответственно проходные сечения каналов не соответствуют увеличенному объему, это необходимо исправить путем растачивания и полировки каналов.
    Полировка и растачивание каналов ГБЦ ВАЗ 2103 и коллектора значительно снизит сопротивление впуску, мощность двигателя во всем диапазоне увеличена на 10%. Как отполировать и какие валы выбрать описано в статье «Тюнинг ВАЗ 2101», по причине идентичности моторов все это относится к двигателю Лада тройка. На этом доработка двигателя 2103 не заканчивается, правильно подобранный распредвал на 2103, а также доработанная головка могут показать более 100 л.с.

    Распредвал на ВАЗ 2103

    Правило выбора распредвала простое, на нисходящей комплектации, когда ход поршня большой и он больше диаметра цилиндра, нужно брать вторичный вал с фазой до 270, подъем клапана больше. Такой двигатель получится достаточно тяговитым, городским и будет ехать намного лучше штатного, при этом пропадут высокие обороты. Какой распредвал выбрать для низов, подойдет эстонский 1, нивовский вал 213 или что-то похожее по параметрам. При ездовой конфигурации соответственно подбираем широкофазный ведомый вал с большим подъемом клапанов. Распредвал Мастермотор 48, ОКБ Двигатель 480 и им подобные влезут в штатную головку без доработок. Более широкая фаза потребует дополнительной работы. Недостатки валов с широкой фазой — тяга на низах, чем вал середнее, тем хуже идет снизу и неравномерный холостой ход, но теряя низы, мы приобретаем большую мощность на верхах. В каком направлении двигаться и стоит ли вообще двигаться, решать вам, основные и самые популярные принципы форсировки двигателя 2103 были представлены вам максимально просто и доступно.

    Компрессор на классику

    Компрессор на ваз 2103 отличный вариант накачать жигули недорого, в магазинах есть готовые установочные комплекты на давление 0,5 и 0,7 бар от автотурбо. Установка компрессора на 0,5 бар на классику достаточно проста и требует минимум доработок; в паре с измененной ГБЦ двигатель выдает более 125 л.с. Против этого метода стоит цена всей деятельности.

    Классический турбо

    Это, без сомнения, самый дорогой и невыгодный способ форсировки двигателя ВАЗ 2103. Первым пунктом ваших затрат будет перевод двигателя на инжектор. Потом получаем турбо кит для классики, цены от 1,5 тысячи долларов. Большинство китов построено на базе турбины Garrett GT17, они выдерживают без доработки поршня, но дуют до 0,5 бар. В этом случае более рациональным является классический компрессор. В случае тотальной доработки двигателя 2103, с заменой поршня, установкой правильного турбо вала (фаза 270-280, максимальный подъем) этот комплект будет выдавать до 1,2 бара при мощности более более 140 л.с. Стоимость таких переделок будет стоить дороже самого автомобиля, даже без учета ходовой, коробки передач, тормозной системы и прочего 😀

    Технические характеристики двигателей ВАЗ и способы их настройки для увеличения мощности. Все описано простым языком. Вот несколько практических советов. Нашел эту информацию в закромах. Пусть лежит здесь.

    1. Двигатель 2101.

    Это первый жигулевский двигатель производства FIAT-124. Изначально он устанавливался на «копейку» и является прародителем всех вазовских двигателей.

    Технические характеристики двигателя ВАЗ 2101:

    Рабочий объем: 1197 см3
    Диаметр цилиндра: 76 мм
    Ход поршня: 66 мм.
    Мощность: 59 л.с.
    Устанавливался на: ВАЗ-2101, 21013, 21035.

    2. Двигатель 21011.

    Двигатель «одиннадцатой» модели Жигули. Отличается от 2101 увеличенным объемом, соответственно цилиндрами большего диаметра.

    Технические характеристики двигателя ВАЗ 21011:

    Рабочий объем: 1294 куб.см
    Диаметр отверстия: 77 мм
    Ход: 66 мм.
    Мощность: 64 л.с.
    Устанавливался на: ВАЗ-21011, 21021, 21033, 21063.

    Его вариация — двигатель 2105, основное отличие которого — ременной привод ГРМ. Устанавливался на ВАЗ-2105, 21072. Мощность 64 л.с.

    3. Двигатель 2103.

    Технические характеристики двигателя ВАЗ 2103:

    Рабочий объем: 1452 куб.см
    Диаметр цилиндра: 76мм
    Ход поршня: 80 мм.
    Мощность: 71 лошадиная сила.
    Степень сжатия: 8,5

    Устанавливается на модели: ВАЗ-2103, 21043, 21053, 21061 и 2107.


    4. Двигатель 2106.

    Отличается от «тройного» двигателя увеличенным на три миллиметра диаметром цилиндров , большой объем и мощность.

    Технические характеристики двигателя ВАЗ 2106:

    Рабочий объем: 1569 куб.см
    Диаметр цилиндра: 79мм
    Ход поршня: 80 мм.
    Мощность: 75 лошадиных сил.
    Степень сжатия: 8,5
    Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин: 104 Hm
    Октановое число бензина не менее: 91-93
    Устанавливался на: ВАЗ-2106, 21074 и 2121 Нива.

    5. Двигатель 21213.

    Отличается от «шестерки» еще большим диаметром цилиндров.

    Технические характеристики двигателя ВАЗ 21213:

    Рабочий объем: 1690 куб.см
    Диаметр цилиндра: 82 мм
    Ход поршня: 80 мм.
    Мощность: 80 лошадиных сил.
    Степень сжатия: 9,3
    Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин: 127 Hm

    Устанавливался на: ВАЗ-21213 и 21214 «Нива» .

    Отличается от других двигателей конструкцией ГБЦ, карбюратора и электронной системой зажигания. Этот двигатель имеет множество модификаций. До модификации 21128i с инжектором, доведенным до объема 1,8 литра и мощностью 105 лошадиных сил. Но эта модификация не является серийным ВАЗовским двигателем.

    6. Двигатель 2130.

    По сравнению с двигателем 21213 увеличена высота блока цилиндров и, соответственно, ход поршня за счет применения другого коленчатого вала.

    Технические характеристики двигателя ВАЗ 2130:

    Рабочий объем: 1790 куб. см
    Диаметр цилиндра: 82 мм
    Ход поршня: 84 мм.
    Мощность: 82 лошадиные силы.
    Степень сжатия: 9,3
    Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин: 135 Нм
    Октановое число бензина не менее: 91-93
    Устанавливался на: ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131 «Нива»; 2120 «Надежда» и их модификации.

    Вместо эпилога: Как прокачать двигатель ВАЗ.

    1. Если брать «копеечный» двигатель объемом 1197 куб. см., то в первую очередь можно увеличить объем путем расточки до 79 миллиметров цилиндров. При таком размере цилиндров появляется возможность установки поршней от 21011. Получаем объем 1294 куб.м. см.

    Если использовать блок двигателя 21011 как экспериментальный, то цилиндры можно смело затачивать до 82 миллиметров, увеличивать ход поршня (как описано выше) и получать объем 1690 куб. см.

    2. Если тюнинговать мотор «тройка» или «шестерка», то в этом случае цилиндры лучше растачивать на 3 миллиметра, до диаметра 82 миллиметра. Без замены поршней установить коленчатый вал с ходом 84 миллиметра и получить объем около 1774 куб. см.

    Удачи в настройке.

    И напоследок видео: Двигатель ВАЗ 2101 — конструкция, сборка…

    Причиной такой неприятной ситуации, как перегрев двигателя, в 99 случаях из 100 является помпа. Ну а если вдруг мотор
    затроил, то поиск источника проблемы может затянуться. Есть много причин для этого. Опытные автолюбители советуют в процессе поиска перебирать все варианты по порядку, руководствуясь правилом «от простого к сложному». Тем не менее, двигатель ВАЗ-2103, несмотря на перечисленные выше недостатки, считается не только одним из самых неприхотливых среди «классического» жигулевского семейства — он еще и самый надежный. Такой вывод можно сделать на основании многочисленных отзывов — как владельцев ВАЗ-2103, так и других моделей, на которые он устанавливался.

    Нередко владельцы «троек», желая добавить своей машине мощности и резвости, форсировали двигатель. Тут сразу несколько вариантов — начиная от расточки и заканчивая установкой компрессора с турбинами. Однако самый простой и, соответственно, самый дешевый тюнинг – это расточка цилиндров на 3 миллиметра. После этого устанавливается 79-мм поршень от «шестерки» или ВАЗ-21011, и на выходе мы получаем двигатель объемом 1,6 литра. Однако на тот момент базовый 72-сильный двигатель, разгонявший машину до 100 километров в час за 16 секунд, был вполне сравним с зарубежными аналогами. При этом «тройка» на момент начала своего серийного производства была одним из самых динамичных представителей советского автопрома. Эта «тройка» сегодня кажется тихоходной, тогда как для своего времени ее скоростные характеристики считались вполне приличными.

    Двигатель ВАЗ 2103 — классический силовой агрегат, входящий в линейку двигателей, разработанных и выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ».

    Подводя итог, можно сказать, что все это семейство (2101 — 2130) разработано на базе глубоко модернизированного двигателя FIAT-124. Изменения, внесенные отечественными конструкторами, касались верхнего распределительного вала и межцентровых расстояний цилиндров.

    Именно эти изменения позволили не раз модернизировать двигатели без остановки их серийного производства. Двигатель 2103 отличается от остальных силовых агрегатов этого модельного ряда (кроме «») тем, что вал ГРМ приводится в движение стальной цепью.

    Технические характеристики

    ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
    Объем цилиндра (рабочий), см3 1452
    Максимальная мощность, л. из. (при 5600 об/мин) 71,4
    Максимальный крутящий момент, Н·м (при 3400 об/мин) 104
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов на цилиндр 2
    Общее количество клапанов 8
    Диаметр цилиндра, мм 76
    Ход поршня, мм 80
    Подача топлива Карбюратор или инжектор
    Степень сжатия 8,5
    Тип топлива АИ-92
    Расход топлива, л. / 100 км (город/трасса/смешанный режим) 9,4/6,9/8,9
    Система смазки Комбинированный (под давлением + распыление)
    Масло б/у 5W-30, 5W-40, 10w-40, 15W-40
    Объем масла в картере, л 3,75
    Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией
    Габаритные размеры, мм 565х541х665
    Масса, кг 120,7
    Моторесурс, тыс. моточасов. (завод/практика) 125/200

    Силовой агрегат устанавливался на автомобили ВАЗ: 21023, 2103, 21043, 21053, 21061, 2121. ), что позволило увеличить его рабочий объем до 1,5 л и установить коленчатый вал с увеличенным ходом поршня.

    Агрегат представляет собой классический вариант двигателя с верхним газораспределительным механизмом.

    Распредвал приводится в движение цепной передачей, натяжитель цепи не предусмотрен. Поэтому натяжение цепи необходимо регулярно проверять и регулировать. Кроме того, необходимо регулировать и зазоры клапанов, так как газораспределительный механизм не имеет гидрокомпенсаторов.

    • Блок цилиндров изготовлен из чугуна, а его головка отлита из алюминиевого сплава. Распредвал изготовлен из стали и отличается от других моделей наличием одной сырой шейки, имеющей форму шестигранника.
    • Карбюратор, который устанавливается на двигатель ВАЗ 2103, оснащен трамблером с вакуумным регулятором опережения зажигания. После появления инжекторных силовых агрегатов на мотор стали устанавливать модифицированную ГБЦ с соответствующим газораспределительным механизмом.
    • Для работы водяного насоса (помпы) используется привод с клиновым ремнем сечением 10х8 мм.
    • Подача масла из картера во внутренние каналы блока цилиндров и к парам трения осуществляется с помощью масляного насоса, расположенного в картере силового агрегата.
    • Двигатель 2103 комплектовался как классической, так и бесконтактной системой зажигания.

    Техническое обслуживание

    Двигатель ВАЗ 2103 имеет высокую степень унификации на уровне деталей и сборочных единиц, в связи с чем его ремонт, связанный с заменой комплектующих, не вызывает затруднений.

    Как и все силовые агрегаты ВАЗ того времени, двигатели ВАЗ 2103 требуют достаточно сложного и трудоемкого обслуживания. При проведении регламентных работ необходимо:

    1. Каждые 10-15 тыс. км пробега проверяйте и при необходимости регулируйте: натяжение цепного привода ГРМ; зазоры клапанов в головке блока цилиндров;
    2. Регулярно очищайте и регулируйте карбюратор.
    3. Замена моторного масла через каждые 10 000 км.
    4. Регулярно проверяйте двигатель на наличие утечек охлаждающей жидкости и моторного масла.

    По отзывам многочисленных владельцев автомобилей с двигателями ВАЗ 2103, этот силовой агрегат является одним из самых неприхотливых и надежных среди всех двигателей классического семейства двигателей.

    Единственное условие – тщательное регулярное техническое обслуживание и эксплуатация в режимах, рекомендованных руководством по эксплуатации автомобиля. При соблюдении этого требования моторесурс двигателя 2103 может достигать 300 тыс. км.

    Неисправности

    Для двигателя 2103 характерны те же неисправности, что и для других классических двигателей ВАЗ. Наиболее часто встречающиеся:

    НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЯ
    Двигатель не запускается. 1. Топливо не поступает в карбюратор.
    2. Сильное загрязнение топливного фильтра.
    3. Неисправен топливный насос.
    4. При запуске двигателя электромагнитный клапан карбюратора не открывается.
    Ÿ Промойте и/или продуйте топливопроводы и топливный фильтр.
    Замените топливный фильтр.
    Очистите или замените топливный насос.
    Проверить целостность проводки.
    Двигатель «глохнет» на холостом ходу или его обороты «плавают». 1. Нарушена регулировка холостого хода.
    2. Сломан карбюратор.
    3. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распредвалов.
    Ÿ Отрегулируйте скорость холостого хода.
    Очистите каналы и жиклеры карбюратора.
    Заменить диафрагму стартера карбюратора.
    Отрегулировать зазоры между деталями газораспределительного механизма.
    Повышенный расход моторного масла. 1. Утечки масла через уплотнения.
    2. Износ поршневых колец или цилиндров.
    3. Изношенные или поврежденные маслосъемные колпачки.
    ŸПроверьте и при необходимости замените прокладки и уплотнения.
    Замените кольца и/или поршни.
    Разверните цилиндры.
    Ÿ Заменить сальники.

    Возможны и другие неисправности при эксплуатации двигателей ВАЗ 2103. В общем случае диагностировать неисправности двигателя лучше на специализированном СТО.

    тюнинг

    Придать мощности мотору 2103 можно разными способами:

    Самый простой способ — расточить цилиндры до диаметра 79 мм. Это позволит увеличить их общий объем до 1,6 литра. Установка поршней диаметром 79мм позволяет увеличить мощность до 75 л.с. из. При этом крутящий момент составит 115 Нм при 3000 об/мин.

    1. Дальнейшее увеличение мощности может быть достигнуто за счет увеличения хода поршня до 84 мм. Для этого используются поршни ТРТ и коленвал от ВАЗ 2130. Такой коленчатый вал обычно используют в тех случаях, когда хотят увеличить мощность и крутящий момент на низких и средних оборотах. При этом мощность двигателя увеличится до 80-85 л. с. из.
    2. Есть более сложный вариант тюнинга, при котором: растачивают и полируют каналы ГБЦ и впускного коллектора; выбрать подходящий распределительный вал. Правильно подобранные детали позволяют увеличить мощность двигателя до 100 л.с. из.
    3. Установка компрессора на 0,5 бар вместе с доработанной ГБЦ позволяет увеличить мощность силовой установки до 125 л.с. из.
    4. Возможны и более дорогие способы увеличения мощности мотора 2103, однако цена комплектующих и оплата работ, связанных с доработкой деталей, сборкой двигателя и его регулировкой, может превышать стоимость как двигателя, так и автомобиля в целом.

    Ремонт двигателя ВАЗ-2123

    Сняв двигатель с автомобиля, устанавливаем его на стенд.

     

    Накидным ключом или головкой на 17 откручиваем гайку крепления опоры силового агрегата к кронштейну.

    Снимаем опору

    Ключом на 13 откручиваем болт крепления щитка стартера к кронштейну

    Откручиваем четыре гайки крепления кронштейна к блоку цилиндров.

    Снимите кронштейн со шпилек блока цилиндров. Откручиваем четыре гайки и снимаем левый кронштейн опоры двигателя.

    Отвинтить ключом на 13 две гайки крепления щитка стартера к выпускному коллектору и снять щиток

    Снять модуль зажигания; Датчик детонации; генератор;

    — кронштейн генератора; кронштейн масляного фильтра; маслоотделитель вентиляции картера;

    — насос масляный; насос охлаждающей жидкости; крышка маховика и картера сцепления;

    — головка блока цилиндров в сборе с ресивером, впускным патрубком и выпускным коллектором;

    — Цепь ГРМ, башмак натяжителя цепи, звездочка коленчатого вала; ролик привода масляного насоса.

    Головкой на 10 откручиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленвала к блоку цилиндров

    Поддеваем отверткой приливы держателя и снимаем его в сборе с сальником.

    Вынимаем два болта с квадратными головками из крышки сальника. Снимите прокладку.

    Ключом на 10 откручиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя и снимаем кронштейн

    Головкой на 14 откручиваем две гайки крепления крышки шатуна

    Пластмассовым молотком стучим по поверхностям крышки шатуна

    Снимаем крышку шатуна

    Вынимаем нижнюю втулку шатуна

    Опираясь на концы шатунов шатунных болтов, отодвигаем нижнюю головку шатуна от шейки коленчатого вала

    Деревянной ручкой молотка упираемся в нижнюю головку шатуна и продавливаем поршень в цилиндр

    Вынимаем поршень с шатуном из цилиндра. Также вынимаем поршни из других цилиндров.

    Открытие замка верхнего компрессионного кольца

    Снимите верхнее компрессионное кольцо.

    Также снимите нижнее компрессионное кольцо.

    Вынимаем два диска маслосъемного кольца.

    Снять расширитель маслосъемного кольца

    Для снятия поршня с шатуна поддеть стопорное кольцо поршневого пальца отверткой

    Извлекаем кольцо из канавки бобышки поршня. Таким же образом выньте второе стопорное кольцо.

    Сдвинув поршневой палец, извлеките его из отверстий в поршне и в головке шатуна

    Снимите поршень с шатуна

    Если детали подлежат повторному использованию, то необходимо их пометить.

    Головкой на 17 отвернуть два болта крепления крышки коренных подшипников коленчатого вала.

    Снимите крышку коренного подшипника

    Вынимаем вкладыши коренных подшипников из крышки. Также снимаем остальные крышки коренных подшипников.

    Снимаем коленвал с блока.

    Вынимаем полукольца из пазов задней опоры блока цилиндров.

    Вынимаем верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из опор блока цилиндров.

    Дефектовка деталей двигателя

    После разборки двигателя необходимо тщательно промыть все детали бензином и удалить нагар.

    Измеряем диаметр цилиндров нутромером в четырех ремнях (на расстоянии 8, 15, 50, 90 мм от верхней плоскости блока) и в двух направлениях (параллельно и перпендикулярно коленчатому валу ось).

    При износе более 0,15 мм блок необходимо расточить до ремонтного размера на 0,4 или 0,8 мм.

    Для определения износа юбки поршня измеряем диаметр микрометром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

    Измеряем микрометром диаметры шатунных шеек коленчатого вала

    Измеряем диаметры коренных шеек коленчатого вала ну как если на журналах есть изъятия и риски.

    После шлифовки снимите заглушки с масляных каналов и удалите остатки абразива и отложений.

    Установка новых заглушек

    Сборка двигателя

    Собираем двигатель в обратном порядке. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала в размер.

    В первый, второй, четвертый и пятый подшипники блока устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору вкладыши без проточки на внутренней поверхности.

    Нанесите тонкий слой моторного масла на рабочие поверхности вкладышей коренных подшипников и уложите вал.

    Вставляем упорные полукольца, смазанные моторным маслом, в пазы пятой опоры.

    С лицевой стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с тыльной стороны металлокерамику (желтого цвета).

    Рабочие поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены канавки) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

    Крышки коренных подшипников с вкладышами устанавливаем в соответствии с метками на наружной поверхности крышек (отсчет ведется со стороны привода распредвала).

    Замки вкладыша должны быть с одной стороны.

    Затягиваем болты крышек коренных подшипников моментом 68,31-84,38 Нм (6,97-8,61 кгс.м).

    Поршни для цилиндров подбираются по классам. Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, выбит на нижней плоскости блока.

    Классы диаметра юбки поршня и отверстия под поршневой палец указаны на днище поршня.

    Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена ​​в сторону привода ГРМ.

    С помощью набора плоских щупов проверяем зазор в замке поршневых колец и смазываем канавки на поршнях моторным маслом. Устанавливаем кольца на поршни

    Перед сборкой шатунно-поршневой группы необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам.

    На новых деталях класс отверстия под палец в шатуне и поршне должен соответствовать классу отверстия под палец.

    Для деталей б/у, для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, с усилием руки входил в отверстие поршня или шатуна и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

    Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставьте кольцо в цилиндр и совместите его с дном поршня.

    Если на кольце рядом с замком есть метка TOP или TOP, то устанавливайте кольцо меткой вверх. Кольца должны свободно вращаться в пазах, без заеданий.

    Кольца располагаем следующим образом:

    • замок верхнего компрессионного кольца ориентирован под углом 45° к оси поршневого кольца;

    • замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

    • маслосъемное кольцо стопорное — под углом 90° к оси верхнего компрессионного кольца замка (расширительное соединение расположено на стороне, противоположной замку).

    Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

    Установите нижнее компрессионное кольцо канавкой вниз.

    Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку и затягиваем оправку, сжимаем кольца.

    Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр, ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ.

    Используя рукоятку молотка, вставьте поршень в цилиндр. Сняв оправку, рукояткой молотка отправляем поршень в цилиндр.

    Смотрим с другой стороны блока, чтобы подошла нижняя головка шатуна с вкладышем на шейке коленвала.

    При установке крышек шатунов номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться на одной стороне шатуна.

    Затянуть гайки шатунов моментом 43,32–53,51 Нм (4,42–5,4 кгс.м)

    Обкатка двигателя после ремонта

    Отремонтированный двигатель подвергается стендовым испытаниям (обкатке) без нагрузки в соответствии с следующий цикл:

    750-800 мин. 1 — 2 мин.

    1000 минут 1 — 3 минуты

    1500 минут 1 — 4 минуты

    2000 минут 1 — 5 минут

    После установки на стенд проверьте и запустите двигатель:0005

    — нет ли утечки охлаждающей жидкости или топлива между сопрягаемыми деталями, из соединений трубопроводов и через прокладки;

    — давление масла и нет ли течи масла через прокладки;

    — холостой ход;

    — нет ли посторонних стуков.