Самостоятельный ремонт: как проверить катушку зажигания

В службу сервиса несколько раз поступал запрос на получение электрической схемы генератора СКАТ. Некоторые владельцы наших генераторов просили схему для того, чтобы самостоятельно проверить катушку зажигания.

Разумеется, в открытом доступе такой информации нет. Получить схему можно, обратившись индивидуально в поддержку компании СКАТ. Для этого должна быть веская причина: например, вы работаете далеко от цивилизации, где нет возможности обратиться в сервисный центр, но есть свои специалисты.

При этом помните, что вы теряете возможность гарантийного обслуживания в дальнейшем, поскольку вскрывали генератор и производили ремонт самостоятельно.

Сегодня мы расскажем, как проверить катушку зажигания.

Если вы «потеряли» искру, то причина может быть в неисправности обмотки катушки. Для проверки вам понадобится омметр.

Проверка катушки зажигания проходит в три этапа:

• Проверка первичной обмотки. Одним концом омметра нужно коснуться клеммы катушки зажигания, другим — стального сердечника катушки. Значение сопротивления первичной обмотки: 0,8-1,0 Ом.
• Проверка вторичной обмотки. Одним концом омметра нужно коснутся высоковольтного провода, вторым — стального сердечника. Значение сопротивления вторичной обмотки катушки зажигания: 5,9-7,1 кОм.
• Для измерения сопротивления наконечника свечи зажигания одним концом омметра коснитесь проволочного вывода наконечника свечи зажигания, вторым — свечи зажигания. Значение должно быть в диапазоне 10,5-12,5 кОм.

Остались вопросы?

• Проконсультируйтесь с инженером СКАТ по номеру 8 (800) 555-36-75
• Напишите в сервисную службу СКАТ [email protected]
• Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Возврат к списку

Диагностика зажигания и освещения Снегоход Тайга

Примечание:
В зависимости от исполнения, элементы системы зажигания могут иметь два варианта расположения (см. тут).

Последовательность проверки системы зажигания

В случае возникновения проблем с зажиганием, выполните следующие проверки:

• проверка искрообразования (состояния свечей)

• проверка электрических соединений

• проверка замка зажигания, выключателя со шнуром, выключателя экстренного останова на руле

• проверка напряжения на зарядной катушке статора

• проверка напряжения на датчике

• проверка напряжения на коммутаторе (для системы РЗП)

• проверка высоковольтного трансформатора (катушки зажигания)

Последовательность проверки системы освещения:

УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ

Измерение напряжения производится при запуске двигателя.

При запущенном двигателе показания будут выше указанных. Проверку следует проводить при комнатной температуре ( 20 ºС), в противном случае возможны искажения.

АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ

Напряжение

При проверке различных компонентов магдино, важно учитывать тот факт, что показания могут меняться в зависимости от силы, прикладываемой к ручному стартеру.

Следовательно, при каждой проверке необходимо прикладывать достаточное усилие к ручному стартеру. При слишком низком значении, деталь считается дефектной и должна быть заменена.

Сопротивление

Установите переключатель мультиметра в положение «» для измерения сопротивления. Показания прибора должны соответствовать указанным. В противном случае деталь считается неисправной и ее следует заменить.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При замерах не допускается запускать двигатель, так как показания могут быть искажены

Работа зажигания с перебоями

Достаточно трудно определить причину неисправности, при работе системы зажигания с перебоями. Например, если возникают проблемы при рабочей температуре двигателя, имеет смысл проверять систему при тех же условиях.

Большинство неисправностей нельзя обнаружить без запуска двигателя.

Фактически неисправными могут быть несколько компонентов. Поэтому при замене одной детали проблема может оставаться. В данном случае проверку следует проводить с самого начала для определения неисправного компонента.

Проверка искрообразования

Во время этой операции важно использовать рабочую свечу снегохода, а не новую. Замкните корпус свечи на массу. Если нет искры, попробуйте новую и проведите операцию еще раз.

Проверка электрических соединений

Убедитесь, что все соединения находятся в исправном состоянии.

ПРОВЕРКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СО ШНУРОМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА РУЛЕ

Отсоедините колодку от двигателя и проверьте сопротивление, как указано в таблице «Проверка системы зажигания».

Если показания приемлемы, переходите к следующему шагу.

Если показания неприемлемы, отдельно проверьте каждый выключатель следующим образом.

Замок зажигания

Отсоедините колодку. При помощи мультиметра проверьте цепь между контактами 1 и 4 (черный и коричневый)

Мультиметр должен показывать замкнутую цепь в положении «1-выключено» и разомкнутую цепь в положении «2-включено».

Проверьте цепь запуска электростартера между контактами 2 и 5 (красный и зеленый). Мультиметр должен показывать замкнутую цепь в положении «3-запуск». Если показания приемлемы, проверьте следующие выключатели.

Выключатель экстренного останова на руле

Разомкните разъем от основного жгута. Подсоедините щупы прибора к черному и коричневому проводам. Мультиметр должен показывать разомкнутую цепь в положении «включено» (кнопка в верхнем положении) и замкнутую цепь в положении «выключено» (кнопка в нижнем положении).

Если показания прибора не соответствуют вышеуказанным – замените выключатель.

Если показания приемлемы, проверьте другие выключатели.

Выключатель аварийного останова со шнуром

Разомкните разъем от основного жгута. Подсоедините щупы прибора к выключателю. Мультиметр должен показывать разомкнутую цепь в положении «включено» (шнур надет) и замкнутую цепь в положении «выключено» (шнур снят). Если показания не соответствуют вышеуказанным, замените выключатель. Если показания приемлемы, проверьте другие выключатели.

Если выключатели исправны, возможно, причина неисправности в жгуте проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения следующего шага все выключатели и двигатель должны быть отсоединены от основного жгута (C41100300). Отключите все разъемы и проверьте мультиметром проводимость каждого провода, руководствуясь схемой соединений.

Отремонтируйте или замените при необходимости.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ РЗП

Проверка напряжения на зарядной катушке статора

Общие положения

При ручном запуске двигатель при вставленной свече имеет тенденцию ускоряться после точки сжатия. В результате этого магдино выдает неравномерные показания.

Условия проверки и анализ показаний см. 06-06-03.

1. Отсоедините разъем коммутатора от жгута магдино.

2. Подсоедините мультиметр к черному и красному проводам магдино, переключите мультиметр на V.

3. Приведите ручной стартер в действие и проверьте показания мультиметра.

4. Повторите операцию 3 раза.

5. Сравните данные с таблицей «Проверка системы зажигания».

Проверка напряжения датчика

1. Отсоедините разъем коммутатора от жгута магдино.

2. Подсоедините одну клемму мультиметра к желтому проводу магдино, вторую клемму белому проводу («масса» двигателя), переключите мультиметр на V.

3. Приведите в действие ручной стартер и проверьте показания мультиметра.

4. Повторите операцию 3 раза.

5. Сравните данные с таблицей «Проверка системы зажигания».

Проверка напряжения на коммутаторе

1. Отсоедините одноконтактные разъемы жгута коммутатора от катушки зажигания.

2. Подсоедините к тем же разъемам жгута коммутатора клеммы мультиметра, переключите мультиметр на V.

3. Приведите ручной стартер в действие и проверьте значение мультиметра.

4. Повторите операцию 3 раза.

5. Сравните показания прибора с таблицей «Проверка системы зажигания».

Проверка катушки зажигания

1. Отсоедините одноконтактные разъемы жгута коммутатора от катушки зажигания

2. Снимите наконечники со свечей.

3. Проверьте сопротивление первичной и вторичной обмоток.

4. Проверьте изоляцию катушки зажигания.

5. Проверьте сопротивление наконечников свечей.

6. Сравните показания с данными таблицы «проверка системы зажигания».

Проверка катушки освещения

ПРИМЕЧАНИЕ: Катушка освещения не является частью системы зажигания. Это отдельная система для обеспечения электропитания осветительных и других устройств переменного тока. Однако и эту систему можно проверить с помощью мультиметра.

1. Отсоедините 4-х контактную колодку основного жгута от магдино.

2. Подсоедините клеммы мультиметра к белым проводам и установите мультиметр в положение V.

3. Приведите в действие ручной стартер и проверьте показания мультиметра.

4. Повторите операцию 3 раза.

5. Сравните показания прибора с таблицей «проверка системы освещения».

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ (РЗП)
Деталь	Что необходимо проверить	Цвет провода	Подсоединение мультиметра	Сопротивление 	Напряжение V	Примечание
				Ом	Вольт
Выключатели останова	Цепь в положении. «включено»	Черный и коричневый		мах		Все выключатели в положении «включено»
	Цепь в положении. «выключено»
				0		По крайней мере один выключатель в положении «выключено»
Зарядная катушка статора	Сопротивление Напряжение	Черный и красный		550 — 600	25 — 35	Все выключатели останова выключены
	Изоляция с массой	Черный и двигатель		мах		Термин «двигатель» относится ко всем металлическим деталям, соединенным с магдино
	Изоляция с массой	Красный и двигатель		мах
Датчик	Сопротивление Напряжение	Желтый или зеленый и двигатель		3,5 — 4,5	0,3 — 0,5
Коммутатор	Напряжение на выходе	Белый и голубой			20 — 25	При работающем двигателе не измерять
Катушка зажигания	Сопротивление первичной обмотки		Между одноконтактными штыревыми разъемами	0,3 — 0,5
	Сопротивление вторичной обмотки без наконечников свечи		Между свечными проводами	8к — 9к
	Изоляция с массой		Между свечным проводом и двигателем	мах
Наконечник свечи	Сопротивление		Со стороны свечи и со стороны провода	4к — 6к

ПРИМЕЧАНИЕ: Термин выключателей останова двигателя «выключено», означает, отсутствие напряжения поступающего с зарядной катушки на коммутатор (следовательно, отсутствие искрового разряда на свечах) вследствие замыкания этими выключателями обмоток данной катушки.

Проверка системы освещения (РЗП)
Деталь	Что проверить	Цвет провода	Подсоединение клемм мультиметра	Сопротивление	Напряжение V	Примечание
				Ом	Вольт
Обмотка освещения	Сопротивление Напряжение	Белый и белый		0,12-0,15	3,0-7,0
	Изоляция	Белый и двигатель		мах		Термин «двигатель» относится ко всем металлическим деталям, соединенным с магдино
		Белый и двигатель		мах

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ DUCATI

Проверка напряжения на зарядной катушке статора

Общие положения

При ручном запуске двигатель при вставленной свече имеет тенденцию ускоряться после точки сжатия. В результате этого магдино выдает неравномерные показания.

Условия проверки и анализ показаний см. 06-06-03.

1. Отсоедините разъем коммутатора от жгута магдино.

2. Подсоедините мультиметр к зеленому и белому проводам магдино, переключите мультиметр на V.

3. Приведите ручной стартер в действие и проверьте показания мультиметра.

4. Повторите операцию 3 раза.

5. Сравните данные с таблицей «Проверка системы зажигания».

Проверка напряжения датчика

1. Отсоедините разъем коммутатора от жгута магдино.

2. Подсоедините одну клемму мультиметра к проводу голубой/желтый магдино, вторую клемму к двигателю (масса), переключите мультиметр на V.

3. Приведите в действие ручной стартер и проверьте показания мультиметра.

4. Повторите операцию 3 раза.

5. Сравните данные с таблицей «Проверка системы зажигания».

Проверка катушки освещения

ПРИМЕЧАНИЕ: Катушка освещения не является частью системы зажигания. Это отдельная система для обеспечения электропитания осветительных и других устройств переменного тока. Однако и эту систему можно проверить с помощью мультиметра.

1. Отсоедините 4-х контактную колодку основного жгута от магдино.

2. Подсоедините клеммы мультиметра к проводам магдино желтый и желтый/черный и установите мультиметр в положение V.

3. Приведите в действие ручной стартер и проверьте показания мультиметра.

4. Повторите операцию 3 раза.

5. Сравните показания прибора с таблицей «проверка системы освещения».

Проверка системы зажигания (DUCATI)
Деталь	Что необходимо проверить	Цвет провода	Подсоединение мультиметра	Сопротивление	Напряжение V	Примечание
				Ом	Вольт
Выключатели останова	Цепь в положении. «включено»	Черный и коричневый		мах		Все выключатели в положении «включено»
	Цепь в положении. «выключено»
				0 — 0,5		По крайней мере один выключатель в положении «выключено»
Зарядная катушка статора	Сопротивление Напряжение	Белый и зеленый		230 — 330	30 — 60	Все выключатели останова выключены
	Изоляция с массой	Белый и двигатель		0 — 0,5		Термин «двигатель» относится ко всем металлическим деталям, соединенным с магдино
	Изоляция с массой	Коричневый и двигатель		0 — 0,5
Датчик	Сопротивление Напряжение	Голубой /желтый и двигатель		140 — 180	2 — 9
Коммутатор со встроенным трансформатором	Сопротивление вторичной обмотки без наконечников свечи	Между высоковольтными проводами		5,1к — 6,3к		Наконечники свечей и свечи должны быть отсоединены
	Напряжение на вторичной обмотке трансформатора					При работающем двигателе не измерять
Наконечник свечи	Сопротивление		Со стороны свечи и со стороны провода	4к — 6к

ПРИМЕЧАНИЕ: Термин выключателей останова двигателя «выключено», означает, отсутствие напряжения поступающего с зарядной катушки на коммутатор (следовательно, отсутствие искрового разряда на свечах) вследствие замыкания этими выключателями обмоток данной катушки.

Проверка системы освещения (DUCATI)
Деталь	Что проверить	Цвет провода	Подсоединение клемм мультиметра	Сопротивление 	Напряжение V	Примечание
				Ом	Вольт
Обмотка освещения на статоре	Сопротивление Напряжение	Желтый и желтый /черный		0,05-0,6	2,5-7,0
	Изоляция	Желтый и двигатель		мах		Термин «двигатель» относится ко всем металлическим деталям, соединенным с магдино
		Желтый /черный и двигатель		мах

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатели останова включают в себя замок зажигания, выключатель аварийного останова двигателя со шнуром и выключатель экстренного останова двигателя на руле.

Необходимо заметить, что измерение напряжения следует проводить при запуске двигателя ручным стартером. Напряжение, полученное при запуске, пропорционально силе, приложенной к ручному стартеру.

Вследствие этого низкое напряжение является нормой.

Проводите проверку в указанном порядке и заменяйте любую деталь, если она не соответствует спецификации.

Важно возобновить все операции проверки при замене какого-либо компонента.

Если не указано иначе, последовательность проверки присоединений важной роли не играет.

Проверка изоляции цепи переменного тока

Все модели с электростартером

Если цепь переменного тока не изолирована от массы, дальний свет горит слабо.

Осмотр

1. Отсоедините регулятор напряжения.

2. Подсоедините одну клемму цифрового омметра (стрелочный омметр не дает достаточной точности) к раме, а другой последовательно к желтому и белому проводам основного жгута.

3. Измеряемое сопротивление должно быть бесконечным. Если нет, то имеет место замыкание цепей переменного тока и постоянного тока.

4. Отсоедините каждую цепь по очереди и устраните неисправность.

Проверка нагревательных элементов

1. Отсоедините разъем нагревателей от основного жгута

2. Установите переключатель мультиметра в положение «w» для измерения сопротивления.

3. Подсоедините щупы прибора к белому и голубому проводам

4. Показания прибора должны соответствовать указанным. Если показания прибора показывают разрыв цепи нагревателя (сопротивление = мах), то нагреватель следует заменить.

Замер сопротивления

Нагревательный элемент рукояток руля	Номера контактов разъема 2-5 и 3-6	9,6 Ом
Нагревательный элемент рычага газа	Номера контактов разъема 1-4	46 Ом

Видео

Почему нет искры? Проверяем катушку зажигания

Признаками неисправности катушки зажигания являются слышимые пропуски зажигания, проблемы с запуском двигателя или плохое ускорение. Мы покажем, на что нужно обращать внимание при диагностике.

 

Если автомобиль не заводится, в двигателе слышны пропуски зажигания или автомобиль плохо ускоряется, может быть неисправна катушка зажигания. То же самое происходит, если загорается контрольная лампа двигателя, блок управления двигателем переходит в аварийный режим или отображает код ошибки. Катушки зажигания незаменимы для правильного функционирования свечей зажигания. Когда зажигание включено, ток течет через первичную обмотку катушки зажигания, создавая магнитное поле вокруг катушки. Блок управления двигателем (ЭБУ) теперь отправляет команду возбуждения на отдельные катушки, после чего внутренняя электроника обеспечивает прерывание тока в первичной цепи и возникновение высокого напряжения во вторичной, которое образует искру на свече зажигания, чтобы в нужное время воспламенить топливно-воздушную смесь в цилиндре бензинового двигателя. Для обеспечения правильной работы катушек зажигания также используется конденсатор.

Проверьте периферийные устройства

К сожалению, ошибка «Пропуски воспламенения в цилиндрах» не обязательно указывает на неисправность катушки зажигания, а скорее указывает на проблему в системе зажигания. Но как распознать правильную работу катушки зажигания? На примере Ford Focus III с 1,0-литровым двигателем Ecoboost с тремя цилиндрами (код двигателя: M1DA) мы объясним, где находятся катушки зажигания и как их можно правильно диагностировать.

Перед проверкой катушек зажигания систему зажигания следует визуально осмотреть, чтобы исключить ошибки на периферии. Его следует проверить на наличие механических повреждений или трещин. Необходимо проверить кабели зажигания, чтобы убедиться, что проводка и разъемы не повреждены, проложены без перегибов и не подвержены коррозии. Проблемы с зажиганием также могут быть вызваны разряженной батареей. Кроме того, следует проверить целостность уплотнения на крышке клапана.

Сначала снимите катушку зажигания

Если можно исключить причины поломки на периферии, следующий вариант — измерить сопротивление катушек зажигания омметром. Обычные катушки зажигания для транзисторных и электронных систем зажигания можно проверить в снятом состоянии, используя электрическое сопротивление в первичной и вторичной обмотках. Двигатель EcoBoost оборудован тремя отдельными катушками, по одной на цилиндр. Нумерация цилиндров на стороне ремня ГРМ двигателя может использоваться для идентификации. Снять и переустановить катушки очень просто, нужно удалить всего два винта и разъем. Ford не требует никаких специальных инструментов или специальных процедур для снятия катушек. Однако для других двигателей и производителей все может быть иначе.

Проверьте напряжение и «массу»

Прежде всего, следует провести важные измерения для проверки работоспособности катушки зажигания: проверка напряжения питания, проверка вывода массы и проверка сигнала возбуждения от блока управления.  Измерения можно производить с помощью мультиметра и осциллографа. В нашем примере Ford Focus III с двигателем Ecoboost есть три электрических соединения с отдельными катушками: Контакт номер один принимает команды от блока управления двигателем (ECU). Второй контакт — это масса, а третий — питание через реле R14 и предохранитель F33 (моторный отсек). 

Первое, что следует сделать, это проверка напряжения питания. Правильный источник питания можно измерить с помощью мультиметра, подключенного к третьему контакту. Напряжение аккумулятора здесь должно быть не менее 11,5 вольт. В нашем примере на Ford Focus III с двигателем Ecoboost напряжение составляет 12,24 В, что соответствует норме. Если проверка источника питания успешно завершена, следует выполнить проверку клеммы заземления (второй контакт). Для этого необходимо измерить напряжение между заземляющим зажимом относительно плюса. В этом случае тоже должно отображаться напряжение батареи, но с минусом. В нашем случае значение минус 12,28 вольт. Это значение тоже нормально.

Проверка сигнала управления от блока управления двигателем

После успешной проверки подачи напряжения и проверки клеммы заземления следует проверить сигнал возбуждения от блока управления двигателем (ЭБУ). Это можно сделать с помощью осциллографа, подключенного к первому контакту. Теперь будет неплохо взглянуть на команду, которая отправляется блоком управления двигателем на отдельные катушки. Катушка получает не классическую команду «массового измерения», а сигнал прямоугольного импульса. На основе этого входного сигнала внутренняя электроника генерирует скачок напряжения в первичной катушке, а затем — вторичное напряжение посредством электромагнитной индукции.

Форма сигнала представляет собой всего лишь импульс. Однако длительность импульса можно наблюдать в деталях. В нашем примере это 2,8 миллисекунды в режиме ожидания. Время срабатывания катушек не является постоянным в большинстве двигателей, но в зависимости от множества факторов (например, нагрузки и скорости двигателя, а также давления наддува) изменяется ЭБУ.

Управляющий входной сигнал сообщает, что блок управления двигателем посылает импульс на отдельные катушки. Однако это не служит доказательством того, что происходит фактическое преобразование напряжения между внутренней электроникой катушки и первичной или вторичной обмотками катушки и что впоследствии возникает искра для зажигания. Чтобы убедиться, что вторичная обмотка запитана напряжением (и что катушка срабатывает), необходимо использовать специальное высоковольтное испытательное устройство для измерений высокого напряжения (может достигать 35 000 вольт).

Процедура диагностики

При диагностике катушек зажигания мастерские должны действовать в следующем порядке:

Предварительная проверка: сначала следует проверить, составляет ли напряжение аккумуляторной батареи не менее 11,5 вольт. Также следует проверить, исправен ли датчик оборотов двигателя. Также следует проверить работу предохранителя блока управления двигателем.

Проверка источника питания: необходимо снять первичный разъем с катушки. Когда зажигание включено, напряжение между выводом 1 (отрицательный полюс) и 15 (положительный полюс) должно быть не менее 11,5 вольт.

Измерьте сопротивление вторичной обмотки: сопротивление вторичной обмотки на выходе катушки следует измерить омметром. Заданные значения должны быть в диапазоне, указанном в руководстве по ремонту автомобиля (при температуре 20 градусов Цельсия).

Как проверить катушку зажигания, пошаговое руководство

На чтение 6 мин. Просмотров 2.7k. Опубликовано 12.03.2021

Принцип работы катушки зажигания

Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена ​​из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной —  5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Читайте также: Катушка зажигания — виды, принцип работы.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

• Внутренние короткие замыкания. Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
• Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
• Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
• Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Теперь заведите машину и дайте ей поработать несколько минут. Если катушка зажигания действительно была неисправна, то теперь вы увидите код ошибки «P0302. Пропуски зажигания во 2 цилиндре», поскольку неисправная катушка из цилиндра 3 была установлена на цилиндр 2. Теперь нужно снять неисправную катушку с цилиндра 2 и заменить на новую.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

• Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
• Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Далее, отключаем питающий разъем с катушки зажигания. Берем канцелярскую скрепку, делаем из нее два проводника и вставляем в фишку питающего разъема. Подключаем мультиметр, лучше использовать зажимы типа «крокодил». Мультиметр в режиме постоянное напряжение (DC).

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

 

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Как проверить катушку зажигания: два простых способа

Понять, что в автомобиле возникли проблемы с зажиганием несложно. Это можно услышать по звуку работающего двигателя, когда слышны явные сбои, «неровности», и посторонние шумы в двигателе. Есть два способа проверить зажигание. Самостоятельно, и при помощи специальных измерительных приборов, тестеров.

На самом деле, чтобы самому провести диагностику зажигания, не надо обладать специальными знаниями.

Проверка искры

Итак, первым делом, необходимо отделить крышку с трамблера и провернуть коленвал до момента, когда контакты замкнутся. Затем надо включить зажигание, а провод высокого напряжения, который идет от катушки зажигания, поднести к «массе».

При этом, зазор не должен превышать 5-6 миллиметров, иначе искра не проскочит. Контакты необходимо размыкать вручную, при этом следить за искрой. Если зажигание исправное, то искра будет крупная и обязательно синего цвета.

Этот метод проверки очень прост и основан исключительно на принципе работы системы зажигания. По своей сути, катушка является трансформатором, и при размыкании контактов, возникающая при этом индукция, попросту пробивает воздушную прослойку между электродами.

Очень удобно, если автомобильная панель оснащена амперметром. Если он присутствует, то в момент отключения катушки, стрелка должна «упасть» в нулевое значение. Если искра слабая, или её нет совсем, то катушка зажигания подлежит исключительно замене, и никак не ремонту.

Проверка катушки с помощь тестера

Второй способ диагностики зажигания, это применение контрольной лампы, или тестера. Для этого необходимо подсоединить один из применяемых приборов к «массе» двигателя автомобиля и к выводу катушки клеммой №1. Получится, что коммутатор работает в режиме вольтметра, и при его исправном состоянии, стрелка прибора придет в движение, а если используется контрольная лампа, то она загорится.

Если все в порядке, но двигатель все равно работает неровно, или не запускается совсем, необходимо проверить наличие искры. Для этого следует отсоединить главный, он же центральный провод с распределителя и поднести на расстояние 5-7 миллиметров к «массе». Это следует делать в резиновых перчатках, иначе ударит током высокого напряжения.

Затем необходимо включить стартер и посмотреть, какая и каким цветом идет искра. Либо констатировать ее отсутствие. Если искры нет, то самое логичное, что можно предположить — это выход из строя катушки зажигания. Следует помнить, что она не подлежит ремонту, только замене.

Вот самые простые способы для самостоятельной проверки исправности в системе зажигания автомобиля.

Проверка катушки зажигания Ξ Ремонт модуля зажигания для Киеве ➤ VipGaz Center

Проверка катушки зажигания – работа для профессионалов

По принципу работы деталь напоминает трансформатор с двумя обмотками. Задача устройства повысить номинальное напряжение 12 V до появления искры в свече. Дальше действие развивается по принципу домино: бензиновая смесь воспламеняется, импульс запускает поршни, коленвал начинает вращение, и авто едет.

Без этого элемента не обходится ни один из блоков зажигания:

• электронный;
• контактный;
• бесконтактный.

Почему зажигание выходит из строя

Производители определяют ресурс катушки километражом. Стандартный показатель 50-80 тысяч километров. Но четких правил нет: на одних авто элемент безотказно работает и с большим пробегом, другим проверка модуля зажигания требуется раньше 50 тысяч.

Распространенные причины неисправности катушки:

• естественный износ детали;
• серьезная перегрузка элемента;
• перегрев;
• попадание влаги на корпус или внутрь устройства.

Как определить поломку, не заглядывая под капот

Чтобы понять, что зажигание «барахлит», не требуется профессиональный опыт в автосервисе. Типичные «симптомы» заметит даже начинающий водитель.

Как проявляется неисправность:

• стартер работает, аккумулятор заряжен, а мотор не запускается;
• жмете на газ, а «движок» работает неравномерно, «захлебывается»;
• не все цилиндры работают или запускаются с перебоями – мотор «троит». Проблема проявляется сильнее, когда на улице влажно или дождь;
• скорость набрана, переключаетесь на повышенную передачу и ощущаете рывки;
• в холодную погоду ощущаются перепады в работе двигателя. Когда мотор прогрелся, неполадки становятся меньше, но не исчезают;
• появляется ощущение, что машина разгоняется с трудом, как будто кто-то придерживает авто сзади;
• на передней панели загорается сигнальное сообщение Check engine.

Чем опасно неподготовленное вмешательство

Первое желание при появлении проблем – поднять капот и разобраться, что не так. Но, если вы не профессиональный автомастер – не горячитесь.

Чтобы определить точную причину, нужна специальная диагностика катушки зажигания. Названные «симптомы» характерны для других элементов блока зажигания, например распределителя. Выяснить, что дело именно в катушке, поможет тестирование в сервисе.

К тому же, самостоятельное отсоединение контактов от свечи зажигания грозит двумя серьезными проблемами: риск получить удар током и сжечь катушку, увеличив напряжение на вторичной обмотке.

Как проверяют искру на СТО

Электроника, установленная на современных авто – дело тонкое, и разобраться в тонкостях работы сможет только профессионал. «На глазок» проблему не определишь, нужна точная диагностика.

Для этого в VipGaz Center используется:

1. автоматическое тестирование модуля зажигания;
2. диагностика тестером;
3. проверка на стенде.

Плюс профессиональной диагностики: комплексное изучение проблемы, которое выявляет состояние с каждого элемента. Специальная аппаратура поможет определить характер неисправности и произвести ремонт катушки зажигания или заменить сломанную деталь на новую.

Одна неисправность влечет за собой поломку других элементов зажигания, и в результате приводит к потере ходовых качеств автомобиля. Не ждите, пока машина заглохнет «намертво» и потребуется вызывать эвакуатор. Приезжайте в автосервис сами, и мастера на месте приведут систему зажигания «в чувство».

Стоимость проверки системы зажигания от 200 грн.

 

Проверка системы зажигания автомобиля

Основным назначением системы зажигания автомобильного мотора является подача в строго определенный момент импульса высокого напряжения на свечи, что вызывает управляемое сгорание рабочей смеси в цилиндрах. В зависимости от того, как на авто осуществляется управление процессом искрообразования, различают три системы. Но, несмотря на конструктивные различия, принцип и этапы их работы сводятся к следующему:

• накопление энергии,
• ее преобразование,
• распределение по свечам и искрообразование,
• воспламенение смеси.

Неисправности и проверка системы

При проверке системы зажигания автомобиля обычно выявляются отказы таких ее элементов:

• свечей зажигания,
• катушек зажигания,
• обрыв проводов, плохой контакт или полное его отсутствие
• неисправность БЭУ и дефекты датчиков в электронной системе.

Зачастую часть из перечисленных отказов может устраниться через простую замену катушки зажигания или замену контактной группы замка зажигания. Но иногда только определение причины отказа требует проведения кропотливой работы, что естественно отражается на цене проверки зажигания.

Проверка зажигания автомобиля обычно начинается по внешним признакам, но многие из них напоминают неисправности системы питания и впрыска. Поэтому диагностика упомянутых систем должна проводиться в комплексе.

Последовательность проверки

Если Вы приняли продуманное до мелочей решение выполнить проверку зажигания авто самостоятельно, Вы должны четко представлять, что по высоковольтным проводам (ВП) подается энергия напряжением порой более 40 тыс. вольт. При несоблюдении простейших правил электробезопасности удар током может привести к самым неожиданным результатам.

Итак, начинаем с проверки состояния ВП и правильности их размещения в модуле зажигания. Проверку выполняем при отключенном зажигании. Если замечаний нет – тестером проверяем исправность низковольтной цепи. При отсутствии замечаний в цепи низкого напряжения проверим наличие искры на любом из высоковольтных проводов. Для этого достаточно в наконечник ВП вставить запасную исправную свечу, металлическую ее часть прижать к массе и провернуть коленвал стартером.

Если искры все еще нет, меняем высоковольтные провода и продолжаем проверять систему зажигания авто. Появилась, но двигатель не запускается – меняем свечи. Устойчивое отсутствие искры на их электродах при исправном состоянии низковольтной цепи говорит о необходимости замены распределителя зажигания в обычной системе или о возможном отказе модуля в электронной.

Как видно из описания, проверить зажигание автомобиля не так-то просто. Необходимы навыки, знание принципиальной схемы электрооборудования и наличие хоть самых простых приборов. Кроме того после комплекса проверок вполне возможно, что понадобится регулировка зажигания. Поэтому, не смотря на цены, проверку лучше доверить надежному сервису. А уж где проверить зажигание – решайте сами.

Проверка системы зажигания | Как работает автомобиль

Осмотрите система зажигания всякий раз, когда вы делаете общую проверку под капотом. Это занимает всего пару минут и защищает от частой причины поломки.

Убедитесь, что соединения низкого напряжения затянуты и не подвержены коррозии, и что все провода LT имеют звук. изоляция и никаких трещин, перегибов и разрывов.

Вставьте провода и заглушки. Провода должны быть чистыми, сухими, без трещин и перегибов.

Если есть специальные направляющие зажимы, провода должны проходить внутри них: зажимы должны держать их подальше друг от друга и от горячих поверхностей.

Очистите провода мягкой тканью. Замените их, если они повреждены или когда-то устанавливались не того типа. Высоковольтные провода следует заменять каждые два или три года для поддержания максимальной производительности (см. Установка новых высоковольтных проводов ).

Убедитесь, что колпачки вилок надежно закреплены на выводах и что выводы правильно подключены к распределитель .

Следите за тем, чтобы соединения не перепутались — при необходимости пометьте их липкой лентой.

Выводы могут ввинчиваться в распределитель вертикально с помощью резьбовых хомутов; вставлен вертикально и удерживается гофрированным терминалы ; или вставляется сбоку и удерживается маленькими винтами.

Проверить распределитель и крышки пробок на предмет трещин. Снимайте заглушки вилок по одной — потянув за заглушку, а не за легко повреждаемый провод — и протрите фарфоровые верхние части вилки.

Снимите крышка распределителя .Он может иметь пару пружинных зажимов, которые вы можете рычаг наружу или двумя маленькими винтами — не уроните их.

Проверьте внутреннюю часть колпачка на предмет трещин. Присмотритесь к контактам.

Если есть пружина углерод щетка вверху он должен свободно скользить вверх и вниз; или может быть пружинный контакт в верхней части рычага ротора, который упирается в неподвижную угольную щетку в крышке. Контакт пружины ротора с рычагом не должен иметь износа или повреждений.

Наконечник ротора и контакты вокруг внутренней стороны крышки не должны иметь более чем небольшую ямку, а зазор между наконечником и контактами не должен изменяться.

Если кончик рычага ротора загрязнен, снимите рычаг (у некоторых типов есть винты) и очистите его, удалив следы точечной коррозии, осторожно опилив или соскоблив соскоб.

Удалите коррозию с контактов внутри крышки, аккуратно соскоблив их.

Узкая труба или трубы вакуумное продвижение механизм бега от трамблера к впуску многообразие . Старые автомобили имеют металлическую трубу с резьбовым соединением или вставную резину. рукав разъем.

Большинство из них имеют пластиковую трубу, которая надвигается. соответствовать .

Убедитесь, что труба не повреждена и соединения надежны. Пластиковую трубу необходимо проложить вдали от источников тепла.

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно прочности трубы или соединений, только стробоскопический временной тест (см. Стробоскопическое время ) могу в этом убедиться.

Посмотрите на катушка . Самый обычный тип имеет толстый HT-вывод, выходящий из конца, между двумя меньшими LT-выводами.

Вывод HT может быть вставным или иметь резьбовую втулку. Убедитесь, что он надежно закреплен как на змеевике, так и на распределителе, и что все резиновые уплотнения по концам подходят правильно.

У проводов LT есть лопаточные соединители или винты на старых автомобилях. Убедитесь, что они надежно закреплены, а провода подключены правильно: катушка, подключенная назад, все еще работает, но может вызвать пропуски зажигания.

На современной машине с отрицательной землей положительный клемма, помеченная +, подключена к выключатель зажигания ; отрицательный, отмеченный знаком -, к точкам прерывателя контакта в распределителе.

Для автомобилей с положительным заземлением — обычно более ранних моделей — они подключаются в обратном порядке.

Некоторые клеммы имеют маркировку «SW» ( выключатель ) и CB (выключатель контактов) обычно на более ранних автомобилях.

Убедитесь, что катушка надежно закреплена в своих креплениях.

Большинство катушек имеют балластный резистор — небольшой фарфоровый блок, содержащий катушку с проволокой и соединенный с помощью лопатки или винтовых клемм с выводом LT на выключателе.

Есть два вывода от переключателя к катушке; один для нормального бега, проходящего через резистор ; другой для запуска, который обходы резистор для обеспечения дополнительных зажигание сила.

Резистор часто крепится к одному из болтов крепления катушки. Убедитесь, что на нем нет трещин, а разъемы затянуты. В некоторых автомобилях вместо отдельного резистора есть резистивный провод от замка зажигания к катушке.

Последняя часть теста не является обязательной, потому что вы можете проводить ее только в темноте, но это того стоит. Начать двигатель и ищи ‘ отслеживание ‘- утечка электричества высокого напряжения из катушки, распределителя, выводов HT или вилок, вызванная повреждением или влажной изоляцией.Он отображается как синий искры .

Проверки системы зажигания — топливный насос U

Если ваш автомобиль не заводится, это может быть связано с рядом причин, одной из которых может быть проблема с системой зажигания. Чтобы диагностировать проблемы в системе зажигания, важно разбить ее на следующие части: свеча зажигания, катушка, провода свечи зажигания, распределитель и модуль зажигания, а затем проверить каждый компонент.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ: Если свечи зажигания корродированы, загрязнены или имеют неправильный зазор, это может привести к отказу зажигания.Начните с искрового теста, чтобы проверить работу системы зажигания в целом. Если на проводе не появляется искра, проверьте катушку и систему зажигания.

COIL: Чтобы проверить катушку, отсоедините провод катушки к распределителю от распределителя, подключите его к тестеру свечи зажигания, а затем проверьте наличие искры, проворачивая двигатель. Если на катушке появляется искра, проблема не в катушке. Также можно проверить катушку с помощью вольтметра. Он должен быть в пределах 0.Напряжение аккумуляторной батареи 5 вольт.

ПРОВОДА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ: Если провод свечи зажигания между катушкой и распределителем выходит из строя, вы потеряете искру на всех цилиндрах, и это приведет к полному отказу зажигания. Самый простой способ проверить провода свечей зажигания — это надеть на них цифровой омметр и проверить сопротивление.

ДИСТРИБЬЮТОР: Поскольку крышка и ротор могут изнашиваться, сначала проверьте их, прежде чем смотреть на дистрибьютора. Если они в хорошем состоянии, проверьте своего дистрибьютора с помощью омметра.Также проверьте состояние приемной катушки внутри распределителя. Проверьте это, используя служебную информацию для вашего автомобиля.

МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ: Если дистрибьютор проверяет, последний шаг — проверить модуль зажигания или провода, которые соединяют его с другими частями системы. Убедитесь, что провода не порваны, а соединительные клеммы не корродированы. Вы также можете использовать измеритель для проверки целостности.

Если проверены все части системы зажигания, но проблема не устранена, скорее всего, проблема связана с топливной системой.

Посетите раздел «Загрузки» на сайте fuelpumpu.com для диагностики топливной системы и устранения неисправностей.

Как проверить катушки зажигания

Катушка зажигания отвечает за подачу электричества на свечи зажигания, важный компонент системы зажигания. Когда автомобиль часто глохнет, не заводится или вообще не заводится, может потребоваться замена катушки зажигания. Хорошей новостью является то, что относительно простой тест может определить, есть ли проблема с катушкой зажигания.Тестирование своими руками с помощью одного из следующих инструментов поможет вам избежать дорогостоящего посещения автомагазина. Если вам все-таки понадобится заменить катушки зажигания, вы можете купить их в Интернете, посетив сайт www.araparts.com.

Мультиметр

Это испытательное устройство может сказать вам, если сопротивление выходит за пределы спецификации или катушка полностью разряжена. Хотя мультиметр не очень эффективен для катушки, которая иногда дает пропуски зажигания, это определенно может помочь. Эпоксидная смола (черный или белый материал, который окружает катушку) может иметь внутреннюю волосную трещину, которая может расширяться, когда катушка горячая.Это может привести к тому, что катушка будет нормально проверяться, но иногда возникают пропуски зажигания во время езды, буксировки и т. Д. Вы можете купить стандартный мультиметр практически в любом месте, включая Walmart.

OBDII

Обычный сканер OBDII (бортовая диагностика 2 — подходит для всех автомобилей США с 1996 года и новее) — отличный инструмент для тестирования. Вы можете найти цилиндр с пропуском зажигания с помощью OBDII, и должен гореть индикатор двигателя. Один из надежных способов узнать, есть ли проблемы в катушке, — это заменить катушку с цилиндра пропусков зажигания на другой цилиндр и перезагрузить компьютер автомобиля (это можно сделать с помощью сканера или просто отсоединив аккумулятор на 60 секунд).Если пропуски зажигания следуют за катушкой, вы знаете, что это катушка. В противном случае проблема не в катушке. Эти сканеры начинаются от 5 долларов на Amazon за дешевые версии Bluetooth для Android или iPhone и, скорее всего, будут стоить вам около 60 долларов в местном магазине автозапчастей.

Режим 6, диагностика.

Это более продвинутый сканер ODBII с режимом 6 (прерывистый мониторинг). Не все автомобили имеют одинаковый «идентификатор теста», поэтому каждому владельцу придется узнать свой собственный идентификатор теста.Диагностический сканер с режимом 6 — очень полезный инструмент, чтобы узнать, что происходит с вашим автомобилем, особенно если нет контрольной лампы двигателя. Данные в режиме 6 могут помочь сократить трудоемкие догадки за счет исключения систем и компонентов как проблем. Они также могут определить причину периодических пропусков зажигания. Тем не менее, чтобы получить максимальную отдачу от диагностических данных режима 6, полезно иметь некоторые знания о том, как работает двигатель. Они начинаются примерно от 100 долларов в Интернете и от 150 до 200 долларов и выше в местном магазине автозапчастей.

Альтернативный способ проверки катушек зажигания — использование «искрового тестера». Вы сможете найти недорогие тестеры искры на таких сайтах, как Ebay, Walmart или в местных магазинах автозапчастей, по цене от 5 долларов.

Встроенный прибор для проверки искры

Это инструмент, который соединяет катушку и свечу зажигания и имеет окно, которое позволяет вам физически видеть искру. За считанные секунды вы сможете устранить искры и другие проблемы, включая грязные соединения свечей зажигания, дефектные точки и плохие соединения или кабели.

Штатный искробезопасный прибор

Этот тестер в основном выполняет те же функции, что и встроенный искровой тестер, за исключением того, что он подключается не к свече зажигания, а к любой точке заземления на транспортном средстве.

Тестирование катушки зажигания своими руками

Это метод тестирования свободной катушки зажигания, который работает только в том случае, если катушка неисправна на 100%. Вот что вам нужно сделать — при работающем двигателе отсоединить разъем. Если пропуски зажигания ухудшаются, то катушка в порядке.Если изменений нет, значит катушка плохая. Совершенно необходимо, чтобы при проведении этого теста отсоединялся только разъем жгута проводов, а катушка не снималась. Если катушка снимается / отсоединяется от свечи зажигания при подключении к жгуту проводов, а двигатель работает, высокому напряжению некуда идти, кроме как обратно в катушку и в электронную систему автомобиля. Это может повредить катушку и даже главный компьютер автомобиля. Любая катушка, которая отделена от свечи зажигания при работающем двигателе, должна быть где-то заземлена.

Лучший метод проверки катушек зажигания

Лучше всего проверять катушки зажигания, когда они находятся в автомобиле. Самая важная вещь, о которой следует помнить, — это не отсоединять выходной провод высокого напряжения катушки или провод вилки для проверки наличия искры. Помимо риска получить серьезный шок, провод катушки или провод с разомкнутой вилкой увеличит требования к напряжению на катушке до точки, где это может повредить катушку. Самый безопасный способ проверить наличие искры — использовать один из перечисленных здесь инструментов.

Необходимо заменить катушки зажигания? Посетите сайт www.araparts.com (оптовые цены, бесплатная доставка и 1 год гарантии на все детали). Есть вопрос? Позвоните специалистам по телефону (916) 585-6835 сегодня.

Как проверить переключатель зажигания — два разных метода

Неисправный выключатель зажигания может доставить массу неприятностей. Это может привести к тому, что некоторые электрические компоненты перестают работать, автомобиль не заводится или умирает сразу после запуска. Вам может потребоваться заменить выключатель, если проблема станет серьезной или автомобиль вообще не реагирует.Но вы должны знать , как проверить выключатель зажигания , чтобы определить, что он действительно сломан и требует ремонта.

Признаки неисправности переключателя зажигания

Узнайте о симптомах, прежде чем делать вывод о том, что вам необходимо заменить компонент, или изучите , как проверить переключатель зажигания . Неисправный переключатель показывает эти признаки, чтобы предупредить о потенциальной проблеме.

Внезапная остановка автомобиля

Это основной признак того, что ключ зажигания выходит из строя.Если отказ происходит при работающем двигателе, это может привести к отключению питания системы зажигания и подачи топлива, что приведет к остановке автомобиля.

Автомобильные стоянки после пуска

Это происходит, когда переключатель выходит из строя в положении «ВКЛ». Он может подавать питание на топливную систему и систему зажигания при запуске двигателя, но сразу после этого перестает работать.

Неисправная система зажигания подает различные признаки. (Источник фото: honda-tech)

>> Покупайте подержанный автомобиль у надежных японских продавцов здесь <<

Проблемы с включением аксессуаров

Поворот ключа в положение «acc» может привести к включению питания аксессуаров.Когда этого не происходит, значит, проблема в этом.

Как проверить переключатель зажигания: процедура

Этот компонент предназначен для подачи напряжения на модуль управления зажиганием и катушку зажигания. Система зажигания имеет два провода, подключенных к клемме работы переключателя. Один входит в модуль, а другой устанавливает соединение с первичным резистором и катушкой. Пусковой терминал переключателя также имеет проводное соединение с модулем.

Чтобы проверить выключатель зажигания, вы должны вынуть его из гнезда и проверить сопротивление и обрыв на всех выводах.Перед снятием необходимо проверить, исправны ли подключения к переключателю.
Напряжение переключателя можно проверить с помощью двух инструментов — контрольной лампы на 12 В или цифрового мультиметра.

Как проверить выключатель зажигания с помощью контрольной лампы

Шаг 1 : Отсоедините разъем провода модуля после выключения зажигания. Также отключите клемму S. соленоида стартера. Это остановит запуск двигателя, несмотря на поворот ключа зажигания в положение работы.

Шаг 2 : поверните ключ зажигания и переведите его в рабочее положение. Проверьте соединение красного провода, чтобы проверить напряжение. Проделайте то же самое с клеммой аккумулятора катушки зажигания.

Шаг 3 : Затем поверните переключатель в начальное положение и проверьте разъем белого провода модуля и клемму батареи катушки зажигания, чтобы проверить напряжение.

Цепь и выключатель неисправны, если нет напряжения.

Использование мультиметра не составляет труда.(Источник фото: mightyguide)

ПОДРОБНЕЕ:

Как проверить выключатель зажигания с помощью мультиметра

Поверните ключ зажигания в положение выключения. Используйте положительный вывод мультиметра, чтобы проверить провод питания модуля. Отрицательный провод должен входить в надежное заземление базы распределителя.

Теперь ключ должен перейти в рабочее положение, и вы должны измерить напряжение с помощью измерителя. Если напряжение аккумулятора ниже 90%, это указывает на неисправность системы зажигания.

Magneto Timing — Выполнение проверок системы зажигания и проверки переключателя зажигания

Проверки системы зажигания

Система зажигания проверяет ее во время обкатки авиационного двигателя, то есть проверки двигателя перед каждым полетом. Проверка магнето, как ее обычно называют, выполняется во время контрольной проверки двигателя при пуске.

Еще одна проверка выполняется перед остановкой двигателя. Проверка системы зажигания используется для проверки отдельных магнето, жгутов и свечей зажигания.После достижения частоты вращения двигателя, указанной для проверки системы зажигания, дайте частоте вращения стабилизироваться. Установите переключатель зажигания в правильное положение и отметьте падение оборотов на тахометре. Верните переключатель в оба положения. Оставьте переключатель в обоих положениях на несколько секунд, чтобы скорость снова стабилизировалась. Установите переключатель зажигания в левое положение и снова обратите внимание на падение оборотов. Верните выключатель зажигания в оба положения. Обратите внимание на общее падение оборотов, которое происходит для каждого положения магнето.Падение магнето должно быть равномерным для обоих магнето и обычно находится в области падения на 25–75 об / мин для каждого магнето. Для получения конкретной информации всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации самолета. Это падение скорости связано с тем, что работа на одном магнето сгорании не так эффективна, как при двух магнето, создающих искры в цилиндре.

Помните, что при этом проверяются не только магнето, но также провода зажигания и свечи зажигания. Если какой-либо из магнето имеет чрезмерное падение оборотов при работе самостоятельно, необходимо проверить систему зажигания на наличие проблем.Если только одно магнето имеет высокое падение магнито, проблему можно изолировать и исправить, воздействуя на это магнето. Эта проверка системы зажигания обычно выполняется в начале разгона двигателя, поскольку падение оборотов, выходящее за пределы предписанных пределов, влияет на последующие проверки.

Проверки переключателя зажигания

Проверка переключателя зажигания выполняется, чтобы убедиться, что все провода заземления магнето имеют электрическое заземление. Проверка замка зажигания обычно производится при 700 об / мин. На тех установках авиационных двигателей, которые не работают на холостом ходу при этих низких оборотах, установите минимально возможное значение частоты вращения двигателя для выполнения этой проверки.Когда будет достигнута скорость для выполнения этой проверки, на мгновение поверните ключ зажигания в положение выключения. Двигатель должен полностью перестать работать. После того, как наблюдается падение на 200–300 об / мин, как можно быстрее верните переключатель в оба положения. Делайте это быстро, чтобы исключить возможность возникновения вторичного и обратного воспламенения при возврате ключа зажигания в оба положения.

Если ключ зажигания не возвращается в исходное положение достаточно быстро, обороты двигателя полностью падают и двигатель останавливается. В этом случае оставьте переключатель зажигания в выключенном положении и установите регулятор смеси в положение отключения холостого хода, чтобы избежать перегрузки цилиндров и системы выпуска отработанного топлива.Когда двигатель полностью остановится, дайте ему немного не работать перед повторным запуском.

Если двигатель не прекращает работу в выключенном состоянии, провод заземления магнето, обычно называемый проводом P, разомкнут, и неисправность необходимо устранить. Это означает, что один или несколько магнето не выключаются, даже когда ключ зажигания находится в выключенном положении. Вращение гребного винта этого двигателя может привести к травмам или смерти персонала. Если винт повернут в этом состоянии, двигатель может запуститься, если персонал находится в дуге гребного винта.

Бортовой механик рекомендует

Устранение неисправностей зажигания

MGA With An Attitude
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ С ЗАЖИГАНИЕМ — IG-106

Есть старая поговорка: «90% всех проблем с карбюраторами — электрические». Чтобы сэкономить время и избавиться от лишних забот, если двигатель не работает или пропускает зажигание, проверьте систему зажигания, прежде чем возиться с карбюраторами. Большая часть этой статьи должна относиться к разделу «Общие знания» или «Универсальная технология», но «Руководство по ремонту» было написано, по крайней мере, для минимально опытного механика.Так как я получаю много вопросов о проблемах с искрами, это стоит опубликовать в интересах обычного Джо, домашнего мастера по ремонту.

В 08:26 27.07.05 -0500, Дэн Альбрех писал:
«Автомобиль не заводится. Я распыляю пусковую жидкость в карбюраторы и пробовал залить топливо в горло, но все равно ничего».

Проблема с искрой.

«Похоже, это слабая искра и не кажется стабильной на 100%. Кажется, пропустил несколько раз. Эд из Just Brits, кажется, думает, что у меня слабое заземление катушки.»

Это, вероятно, неверное толкование. Катушку не нужно заземлять, по крайней мере, не на корпусе. Она будет работать только с двумя маленькими проводами и подключенным проводом HT, даже если вы не держите ее в руке. Прикосновение к шасси.Цепи требуется питание от замка зажигания, возврат заземления на другой небольшой провод через точки контакта в распределителе и вывод HT, идущий к свече зажигания через крышку распределителя и ротор.

Когда точки открываются при отключении заземления вы получаете мгновенную искру.Конденсатор служит для усиления искры за счет значительного увеличения напряжения на входе катушки. Он делает это за счет внезапного электрического скачка и высокочастотного эффекта звонка, в результате чего напряжение на входе в катушку достигает 300 вольт сразу после разрыва точек. См. Функционирование и проверка катушки зажигания.

Отсоедините небольшой провод на стороне распределителя. Подключите омметр между этой клеммой и блоком двигателя. С разомкнутыми точками у вас должно быть сопротивление 50 МОм или разомкнутая цепь.При закрытых точках сопротивление должно быть не более 1/4 Ом (макс. 250 мОм). Если у вас есть хорошее заземление через точки, возможно, у вас плохой конденсатор. Слабая искра часто возникает из-за плохого конденсатора (а его замена стоит недорого). Если вы видите здесь более высокое сопротивление, то вам необходимо очистить и проверить соединения и путь цепи к земле через точки. Начните с проверки сопротивления в точках контакта. При необходимости очистите точки. Также проверьте сопротивление между корпусом распределителя и блоком двигателя.При необходимости очистите пластину зажима и подстилающую поверхность на креплении утюга.

Внутри распределителя есть два небольших гибких провода. Один идет от бокового терминала к точкам. Другой идет от движущейся пластины подачи вакуума к телу головокружения. Этот второй провод может быть под движущейся пластиной, где вы не сможете его увидеть, пока не удалите пластину. Если первый провод сломан внутри изоляции, вы можете полностью потерять искру, когда пластина подачи вакуума перемещается с изменениями в настройке дроссельной заслонки.Если второй провод оборван внутри изоляции, это может означать прерывистое заземление при перемещении пластины подачи вакуума и, следовательно, прерывистую искру. Без второго провода путь заземления должен проходить через центральную втулку подвижной пластины, что не является надежным контактом с массой. Чтобы проверить эти гибкие провода, подключите омметр или контрольную лампу от боковой клеммы к корпусу распределителя, когда точки замкнуты. Подайте вакуум на устройство подачи вакуума, чтобы заставить его вращать пластину выключателя на полную мощность (обычно от 7 до 10 градусов).Если контрольная лампа или омметр будет мигать или потерять соединение, один из гибких проводов может быть поврежден внутри изоляции. Если пластина прерывателя не двигается, возможно, в вакуумном блоке протекает утечка, и в этом случае его необходимо заменить.

Входной провод и провод конденсатора подключаются к пружинному рычагу, изолированному от стойки.

Следующий пункт — «пнуть себя», если вы ошиблись. При замене контактных точек и / или конденсатора, соединения провода конденсатора и входного гибкого провода должны быть выполнены с пружинным рычагом набора точек, и эти провода не должны быть заземлены на винтовой стойке.Если точки разомкнуты, но боковая клемма все еще заземлена, скорее всего, это неправильно. Правильный порядок сборки: нижняя изолирующая втулка, концевой зажим провода конденсатора, пружинный рычаг, входной концевой зажим гибкого провода, верхний изолирующий вкладыш, плоская шайба и шестигранная гайка. Для удобства вы можете поместить клеммы как входного провода, так и провода конденсатора перед пружинным рычагом (под изолирующей втулкой), все они электрически соединены и все изолированы от стойки. Эти провода следует располагать так, чтобы они не касались вала ротора или корпуса и не терлись о них во время работы.Некоторые комплекты точек замены могут иметь нейлоновый винтовой столб, чтобы избежать заземления на стойке, и / или могут иметь плоскую изолирующую шайбу внизу, а не вторую ступенчатую втулку. В любом случае вам все равно придется привести провода в контакт с пружинным рычагом и изолировать их от металлической стойки. Мне лично не нравится нейлоновый винтовой штифт, так как его сложно затянуть, не сломав (и он может стать хрупким с возрастом и циклическим воздействием тепла).

Если вы сделаете это правильно, входная клемма на стороне распределителя будет иметь короткое замыкание на массу, когда точки замкнуты, и разомкнутую цепь, когда точки разомкнуты.Искра должна прыгать примерно на 1/4 дюйма на открытом воздухе, синяя искра лучше оранжевой. Вытяните штекерный разъем и наденьте его на конец отвертки с пластиковой или деревянной ручкой. При включенном зажигании держите отвертку за головку блока цилиндров и проверните двигатель. Если у вас слабая искра, которая прыгает только на короткий промежуток, вы можете сначала попробовать заменить конденсатор (дешевый компонент). Если это не даст вам горячей искры, катушка может быть на последнем издыхании.

Осторожно: Не потеряйте специальные винты распределителя. Те, которые удерживают пластину выключателя и конденсатор, — это BA4 (рядом с № 6-38). Набор точек контакта — это BA2 (близко к # 10-31). Вы не найдете их в местном хозяйственном магазине.

Катушка может нагреваться во время работы, но если она становится очень горячей на ощупь, скорее всего, в спешке она испортится. Катушка зажигания MGA должна иметь сопротивление между клеммами первичной обмотки около 3,3 Ом или немного ниже (возможно, 2,7 Ом) для катушки с высоким выходом (3 Ом +/- 10%). Если вы найдете около 1.Сопротивление 6 Ом, у вас не та катушка. Катушка с низким сопротивлением предназначена для использования с балластной системой зажигания (резистор зажигания), которой нет в MGA. Такое низкое сопротивление заставит катушку потреблять вдвое больший ток, чем обычно, что приведет к ее перегреву и, возможно, сгоранию, и / или может вызвать ожоги точек контакта или расплавить трущуюся ножку во время работы. Если оставить зажигание включенным при неработающем двигателе (и закрытых точках) на длительное время, катушка также может сгореть.

Одним из побочных эффектов низкого сопротивления катушки и высокого тока является перегрев точек контакта. Этот сильный ток может обжечь точки контакта или расплавить пластиковую ножку на точках контакта. Оригинальные контактные точки, вероятно, имели фенольный термоусадочный блок, который был очень прочным и термостойким. В точках замены часто используется пластиковая трущаяся ножка, которая изнашивается быстрее и может плавиться при чрезмерном нагревании. По мере износа натирающей стопы расстояние между точками уменьшается.По мере плавления пластика зазор между остриями может уменьшаться или увеличиваться (обычно меньше) в зависимости от того, где он плавится. После нескольких повторных регулировок он может выйти за пределы диапазона регулировки. Если вы не можете открыть наконечники достаточно широко, в крайнем случае вы можете отшлифовать конец прорези или использовать тяжелый боковой резак, чтобы отрезать металл, чтобы удлинить прорезь для большего диапазона регулировки.

Если кажется, что двигатель работает не на всех четырех цилиндрах, можно вытаскивать провода из разъемов по одному. Отсоединение провода от разъема должно привести к спотыканию двигателя и плохой работе (или даже к остановке).Если вы отсоединяете провод от вилки, и он не работает, это плохой цилиндр. Попробуйте заменить свечи зажигания на исправный цилиндр. Если проблема переходит в другой цилиндр вместе со свечой зажигания, это плохая свеча. В противном случае вы можете попробовать переключить провода вилки. Если проблема переходит в другой цилиндр вместе с проводом свечи, это плохой провод.

Если переключение вилок и проводов не решает загадки, пора проверить компрессию. Показание компрессии менее 100 фунтов на квадратный дюйм при скорости вращения коленчатого вала может вызвать пропуски зажигания.Если вы обнаружите, что в одном цилиндре низкая компрессия, снимите клапанную крышку и проверьте клапанные зазоры. Если одно коромысло не имеет зазора, клапан может не закрыться. Это может быть результатом рецессии клапана, вызванной износом седла клапана или головки клапана. Если повторная регулировка зазора клапана решает проблему сжатия, возможно, все в порядке, но периодически проверяйте это снова, чтобы видеть, уменьшается ли зазор с накопленным пробегом. Если клапаны закрываются должным образом и имеют правильный зазор коромысел, но все еще имеет низкую степень сжатия, то вам необходимо провести тест на продувку, чтобы увидеть, где происходит утечка сжатия.

Если компрессия выглядит хорошо на всех цилиндрах, и вы исключили заглушки и провода, а в одном цилиндре по-прежнему не хватает компрессии, тогда вы должны подозревать, что крышка распределителя плохая. Посмотрите внутри колпачка на наличие каких-либо признаков трещин или «трекинга» (тонкие линии на внутренней поверхности между выводами как следы искрения). Проверьте сопротивление цепи каждого провода высокого напряжения и клеммы крышки с помощью омметра. Сопротивление от клеммы внутри колпачка до конца клеммы вилки должно быть около нуля Ом для одножильных проводов.Провода с углеродным сердечником (резистивный провод) должны иметь сопротивление от 5000 до 6000 Ом на фут. Если вы получаете 20000 Ом в одном проводе, это плохой провод или плохие концевые соединения. Штекерные соединители резистивного типа могут иметь сопротивление в несколько тысяч Ом, и я бы предпочел никогда их не использовать.

Свечи зажигания резистивного типа могут иметь сопротивление от концевого разъема до центрального электрода от 3000 до 4000 Ом. Если вы обнаружите сопротивление свечи зажигания более 10 000 Ом, посмотрите, как далеко вы можете ее выбросить.В последние годы я обнаружил, что штекеры резисторов марки Champion имеют, в частности, высокую частоту отказов (иногда до 10% деталей), показывающую до 30 000 Ом в новом состоянии. В оригинальном оборудовании MGA в цепях высокого напряжения не использовались резисторы. Резистивные провода, штекеры или штекерные соединители используются для подавления радиочастотных помех, которые могут мешать приему радиосигнала (статические помехи на вашем радиодинамике).

Если вы получаете сопротивление более 1/4 Ом на самой клеммной колодке изнутри наружу от крышки распределителя, это означает, что клемма корродирована.Крышки распределителей оригинального выпуска имели медные клеммы и прослужили долго. Многие новые сменные крышки имеют алюминиевые клеммные колодки. Алюминиевые клеммы со временем будут подвергаться поверхностной коррозии, что является прямым следствием нормальной передачи искры. Поверхность алюминия постепенно превращается в оксид алюминия, который является изолятором. Если омметр показывает очень высокое сопротивление на поверхности вывода (или отсутствие соединения), вам необходимо заменить колпачок. Верным признаком этой проблемы является высокое сопротивление на лицевой стороне клеммы (обращенной к ротору) и почти нулевое сопротивление на боковой или задней поверхности клеммы.

Проверьте центральный контакт в крышке распределителя, который представляет собой подпружиненную угольную кнопку. Он должен легко нажиматься и возвращаться назад одним прикосновением пальца. Если нет или центральный контакт отсутствует, замените колпачок.

Проверить ротор на предмет коррозии. Проверив омметром, сопротивление от центральной точки контакта до внешнего наконечника должно быть около нуля Ом. Если у него высокое сопротивление, вы можете попробовать немного отпилить наконечник для экстренного ремонта. В противном случае замените ротор.В пластике ротора также может образоваться трещина. Если есть микротрещина, искра может быть потеряна с верхней части ротора через трещину на вал и на землю через основание распределителя. Такая трещина иногда может быть практически незаметной, поэтому переключение роторов может быть единственной надежной проверкой.

Если двигатель работает плохо, и вы слышите резкий щелчок или треск, вы можете подозревать, что где-то возникает искра. Если это не так очевидно при дневном свете, вы можете снова взглянуть ночью или в темный гараж.Если вы видите искры, идущие через верхнюю часть крышки распределителя, возможно, у вас плохая крышка или плохие резиновые сапоги на проводах высокого напряжения. Если вы видите искры, идущие через конец катушки, возможно, в опоре катушки есть трещина, но, скорее всего, это плохой резиновый чехол на проводе высокого напряжения. Если вы видите искры, идущие от провода вилки к другому проводу или к любой точке заземления, скорее всего, это неисправный провод с нарушенной изоляцией. Если вы видите искры, идущие по стороне свечи зажигания, вероятно, свеча неисправна.На разъемах свечей зажигания оригинального типа на MGA даже не было резиновых чехлов.

Если у вас есть хорошая сильная искра со всеми четырьмя проводами свечи, но она все еще работает плохо, вы можете проверить угол опережения зажигания. Если у вас сильная искра, но пропуски зажигания на №1 и №2, возможно, в переднем карбюраторе не хватает топлива (или, возможно, он залит). При пропуске зажигания на № 3 и № 4 задний карбюратор может испытывать нехватку топлива (или может быть залит). Ситуация затопления может проявиться в виде очень влажных свечей зажигания. При пропуске зажигания на № 2 и № 3 у вас может быть взорвавшаяся прокладка головки между цилиндрами, что проявится как очень низкое давление на № 2 и № 3 при испытании на сжатие.

Как проверить и настроить базовое время зажигания

Этот шаг выполняется после того, как вы убедились, что ваши базовые настройки зажигания верны и машина завелась, но до того, как вы фактически возьмете машину на прогулку или приложите нагрузку на двигатель. Это первый шаг в собственном процессе настройки после завершения процесса установки. В статье мы используем ЭБУ MS2, загруженный с прошивкой серии MS2 / Extra 3.0.3 и программой настройки TunerStudio. Этот шаг также требует использования таймера.

Почему мы это делаем? Мы проверяем, что заданное время зажигания совпадает с фактическим моментом зажигания. Это необходимо для того, чтобы ваша кривая опережения возникла так, как мы ввели ее в нашу таблицу зажигания. Если мы опережаем или недооцениваем события воспламенения, мы можем повредить двигатель. Это чрезвычайно важный шаг, который нельзя пропускать.

Примечание. Данное руководство применимо к большинству декодеров колес, но не относится к режиму «Зубчатое колесо». Это связано с тем, что в режиме зубчатого колеса смещение не требуется.Если ваше фактическое время в зубчатом колесе не совпадает с вашим заданным временем, есть проблема с настройками вашего спускового колеса, скорее всего, с вашим углом зуба №1.

Шаг 1.

Следуя всем инструкциям производителя, осторожно установите индикатор времени на провод свечи зажигания цилиндра №1. Соблюдайте все необходимые меры предосторожности, поскольку вторичное напряжение зажигания может достигать 100 000 вольт и более. Также убедитесь, что шнуры индикатора времени не могут запутаться в движущемся двигателе или обжечься на горячих компонентах.

Шаг 2.

Убедитесь, что ваш тюнинговый ноутбук подключен к MegaSquirt, и заведите автомобиль. Если вы еще этого не сделали, откройте программу настройки TunerStudio MS или TunerStudio Lite, которую вы уже загрузили и установили на свой ноутбук. Убедитесь, что ваш ноутбук подключен к MegaSquirt и вы в сети.

Шаг 3.

Перейдите на вкладку «Основные настройки» и нажмите «Дополнительные параметры зажигания».Это откроет меню дополнительных опций зажигания. Если для параметра «Фиксированное продвижение» установлено значение «Использовать таблицу», выберите значение «Фиксированное время». Это скажет MegaSquirt игнорировать нашу Таблицу зажигания и удерживать фиксированное продвижение. Затем нам нужно будет ввести значение в Timing for Fixed Advance (градусы). Введенное здесь значение будет статическим значением, которое наш MegaSquirt будет использовать для управления моментом зажигания. 10.0 — это значение по умолчанию, и оно будет работать для большинства автомобилей. Для других транспортных средств может потребоваться немного больше времени. Например, для большинства роторных двигателей и двигателей Ford TFI мы предпочитаем устанавливать фиксированный угол равным 20.0 градусов. Ключевым моментом здесь является ввод разумного опережения по времени для вашего двигателя, пока мы проверяем, что заданное нами время совпадает с нашим фактическим временем. Запомните значение, которое вы здесь установили. В этом примере я устанавливаю фиксированный угол на 10,0 градуса. Запишите эти изменения и закройте это меню.

Шаг 4.

Теперь перейдите в меню «Инструменты» и откройте мастер триггеров. Откроется диалоговое окно Trigger Wizard.

Шаг 5.

А теперь пора проверить ваше время. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что заданное время зажигания, статическое значение, которое вы ввели ранее, совпадает с фактическим временем зажигания. Если вы не знаете, как проверить время для вашего автомобиля, вам, возможно, придется проконсультироваться с заводским руководством магазина или найти прогулку в Интернете.

Точно ли ваше текущее время совпадает с заданным фиксированным углом, который вы установили ранее? Если это так, вы можете перейти к шагу 7. Скорее всего, он не совпадает точно, и если это так, перейдите к шагу 6.

Шаг 6.

Выполните этот шаг, если есть ошибка между фактическим и управляемым событиями зажигания. Мастер триггеров все еще должен быть открыт на вашем тюнинговом ноутбуке. Мы воспользуемся мастером, чтобы удалить эту ошибку. В мастере триггеров есть 2 кнопки: красная — и зеленая +. Эти кнопки будут регулировать угол смещения зажигания. С помощью мыши нажимайте кнопку «-» или «+», пока время зажигания не станет равным заранее установленному фиксированному значению опережения. Этот шаг является самым простым, если у вас есть приятель, проверяющий время зажигания с помощью светового индикатора, пока вы управляете ноутбуком (или наоборот), однако это также можно сделать в одиночку, используя метод предположения и проверки.Не забудьте внести небольшие изменения и проверить.