ALFA — будь уверен в тормозах

Спешим поделиться отличной новостью: в арсенале современного оборудования «НижегородАВТО» прибавление — профессианальная итальянская установка для прокачки тормозов ALFA.

Установка ALFA — современной пневматическое трехкамерное устройство для прокачки тормозной системы. Рабочее давление 8-10 бар.

Спешите воспользоваться современными технологиями

ALFA способна прокачать тормозную систему и сцепление ЛЮБОГО автомобиля. Отличная прокачка гарантирована!

Профессиональные возможности установки:

Несколько прокачек сразу без перезарядки установки — благодаря камере запаса сжатого воздуха. Экономия времени!

С помощью ALFA возможна прокачка систем с АБС и систем с регулятором торможения (максимальное давление 1 бар).

 

Как действует установка?

После наполнения маслобака тормозов с помощью быстрого разъема быстродействующего соединения, устанавливается соединительная пробка, выбранная в соответствии с бачком, соединяя его таким образом с устройством удаления воздуха.

Тормозная система подвергается давлению примерно в 2 бара, после чего можете приступать к прокачке тормозов (для автомобилей с АБС макс. давление 1 бар).
Очень важно начинать операцию удаления воздуха с задних колес, особенно когда машина комплектуется регулятором торможения.

Трехкамерная система

Никакого риска эмульсии (вспенивания)! Устройство оснащено внутренней эластичной диафрагмой, которая герметически отделяет тормозную жидкость от воздуха, что исключает риск образования эмульсии, которая негативно влияет на свойства тормозной жидкости.

Кроме того, устройство ALFA оснащено третьим резервуаром для воздуха запаса. Воздух под высоким давлением 8-10 бар распределяется при помощи регулятора давления, что позволяет выполнить прокачивание несколько раз при постоянном давлении, не перезаряжая устройство.

Работает чётко, как часы: индикатор запаса, которым оснащена пробка заливки тормозной жидкости, оповещает, если жидкость почти закончилась. Клапан выпуска воздуха синхронизирован с запуском устройства.

Нужна профессиональная прокачка тормозов? Безопасное и уверенное торможение несомненно важно на любой дороге, особенно при плохих погодных условиях. Приезжайте в «НижегородАВТО» и будьте уверены в тормозах своего авто!

Как прокачать тормоза с АБС в домашних условиях |

Прокачка тормозов никогда не была чем-то очень сложным и проблематичным для автомобилистов, выполнение этой работы отнимало в среднем 1,5-2 часа. Однако с появлением автомобилей с системой ABS задача существенно усложнилась, и на вопрос как прокачать тормоза с АБС большинство водителей не смогут ответить.

Процесс прокачки тормозной системы с АБС нельзя назвать трудоемким или через чур сложным, вся проблема заключается в том, что нужно знать последовательность выполнения этой работы и тогда все получится. Сегодня я расскажу вам как прокачать тормоза с системой ABS в домашних условиях без чьей-либо помощи.

Как прокачать тормоза с АБС — пошаговая инструкция

Существуют два типа систем АБС, которые прокачиваются по-разному. Их отличия заключаются в расположении узлов и принципе действий.

Первый тип ABS включает в себя: насос, блок гидроклапанов и гидроаккумулятор. Такая схема АБС считается самой простой, поэтому и прокачивается она  почти как обыкновенная тормозная система.

Для того чтобы прокачать тормозную систему с АБС выполните следующие пункты:

1. Произведите визуальный осмотр основного блока системы.
2. Найдите предохранитель, который отвечает за работу всей системы ABS и извлеките из гнезда. Тем самым вы отключите систему полностью.
3. Найдите штуцер и прокачивающий РТЦ. Открутите его и приступайте к прокачке.
4. Прокачка тормозов с АБС производится при выжатой педали, чтобы проверить действие включите зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности ABS.
5. Включите насос и дождитесь пока воздух полностью не выйдет из системы.
6. Когда лампочка погаснет — это будет означать, что система прокачана правильно.

Тормоза с ABS второго типа, в которой основные узлы (насос, гидроаккумулятор и гидроклапан) расположены в разных местах прокачивается по-другому.

Для того чтобы прокачать тормоза с АБС такого типа вам необходимо иметь специальный сканер, который считывает данные компьютера, идущие с блока ABS. Учитывая стоимость этого прибора, вряд ли будет дешевле выполнять эту работу в домашних условиях, пожалуй выгоднее будет съездить на СТО. К тому же, такие системы нередко имеют доп. модули (ESP, SBC), которые так или иначе нужно будет протестировать, а сделать это можно только в сервисе.

Тормоза с ABS такого типа прокачиваются следующим образом:

!!! Примечание: Данная инструкция как прокачать тормоза с АБС содержит общие правила и рекомендации, для каждой модели авто эта процедуры может несущественно отличаться.

Прежде всего вам необходимо найти напарника и сбросить давление в системе, которое нередко доходит до 180 и более атмосфер. С таким давлением работать с системой не рекомендуется. Для того чтобы сбросить давление вам нужно выключить зажигание и нажать на тормоза примерно раз 10-20 раз. Отключите разъемы на бачке с ТЖ (тормозная жидкость).

Сначала прокачиваем тормоза передних колес:

1. Выключите зажигание.
2. Оденьте шланг на штуцер прокачки.
3. Откройте штуцер на пол-оборота.
4. Полностью выжмите педаль тормоза и зафиксируйте в таком положении. При этом вы будете увидите как выходить ТЖ с пузырьками.
5. Когда пузырьки закончатся закрутите штуцер и отпустите педаль.

Далее прокачиваем тормоза заднего правого колеса:

1. Оденьте шланг на штуцер прокачки, открутить его на полный оборот.
2. Выжмите педаль тормоза «в пол».
3. Включите зажигание, педаль тормоза не отпускаете.
4. Насос выгонит из тормозной системы весь воздух, как только вы увидите что «пузырьков» нет и жидкость идет без воздуха перекройте штуцер и отпустите педаль.

Теперь пришла очередь прокачать тормоза заднего левого колеса:

1. Опять оденьте шланг на штуцер и открутите его на полный оборот.
2. На этот раз педаль тормоза не нажимаем.
3. Включенный насос выкачивает «завоздушенную» ТЖ.
4. Далее нажмите педаль до половины и закрутите штуцер.
5. Отожмите педаль тормоза и дождитесь, когда насос полностью остановится.
6. Выключите зажигание, подключите разъемы к бачку ТЖ.

По завершению проверьте нет ли подтеканий, убедитесь в герметичности тормозной системы. Долейте тормозную жидкость в бачок до необходимого уровня. На этом прокачка тормозов с АБС может считаться законченной. Соберите инструмент, помойте руки и проверьте работу тормозов в движении. Будьте осторожны, не разгоняйтесь сильно, сначала проверьте тормоза на небольшой скорости.

Читайте также:

Источник

Прокачка тормозов автомобиля

Прокачка тормозов используется для удаления попавшего в систему воздуха. Если этого не сделать, тормозные механизмы начинают слабее реагировать на нажатие педали, эффективность торможения снижается, управление машиной становится более сложным и небезопасным. Частичная и полная прокачка тормозов Далеко не всегда необходимо прокачивать все тормоза. Если воздух присутствует только в части системы, достаточно прокачать один или два тормозных узла. В этом случае цена прокачки тормозов автомобиля будет значительно ниже. Если во время ремонта тормозов возникла необходимость отделить тормозную трубку только у колеса, надо прокачать один суппорт и рабочий цилиндр. Если отделение тормозной трубки было выполнено в промежутке между главным цилиндром и каким-нибудь одним из тормозов, надо прокачать только часть системы, которую обслуживает разъединенная трубка. Если воздух оказался в системе из-за того, что уровень находящейся в бачке рабочей жидкости резко понизился, или если от основного цилиндра были отделены все тормозные трубки, нужно прокачивать все тормоза. При замене тормозной жидкости также придется прокачивать всю систему. Сколько стоит прокачка тормозов авто? С необходимостью прокачки тормозов сталкиваются, рано или поздно, все автомобилисты. Поэтому многих интересует, сколько стоит прокачать тормоза авто. На дилерских СТО прокачка тормозов стоит недорого, так как операция действительно простая. Но найти, где прокачать тормоза автомобиля по цене, которая еще ниже, чем там, довольно сложно. Кроме того, в мастерских, где стоимость прокачки тормозов ниже, чем у дилеров, качество выполнения данной операции тоже не очень высокое. Лучше прокачивать тормоза в официальном сервисе. Как прокачать тормоза? Чтобы прокачать тормоза, потребуется кусок прозрачной пластиковой трубки, чистый сосуд, кольцевой ключ, регламентированная тормозная жидкость. Сначала надо заглушить двигатель и 6-7 раз нажать на тормоз (это нужно, чтобы сбросить вакуум в блоке усилителя). Снять крышку и залить в бачок главного цилиндра свежую (обязательно подходящую) рабочую жидкость. Чтобы потом контролировать уровень жидкости, на бачке можно сделать отметку. Кольцевым ключом слегка ослабить штуцер прокачки колеса и снова затянуть его. Натянуть на ниппель один конец трубки, а другой поместить в сосуд, куда предварительно надо налить немного рабочей жидкости. После этого помощник должен 6-7 нажать на педальный узел (это создаст в системе нужное давление) и удерживать его в нижнем положении. Немного отвернуть тормозной штуцер. Когда по шлангу пойдет рабочая жидкость, надо следить за выходящими из системы пузырьками воздуха. Когда поток тормозной жидкости замедлится, надо зажать штуцер, отпустить педальный узел, завернуть штуцер. Процедуру нужно повторять, пока воздушные пузырьки не перестанут выходить из системы. Если же выполняется замена рабочей жидкости (например, при плановом обслуживании тормозов), работу нужно закончить, когда ее цвет изменится (станет светлее). В процессе прокачки тормозов важно не забывать подливать рабочую жидкость, иначе воздух снова окажется в системе, и работу придется начинать сначала. Если нужна прокачка одного тормозного узла, можно затянуть штуцер и закончить работу. Если же нужна прокачка тормозной системы, то процедура выполняется в следующем порядке: сначала прокачать правый задний узел (он дальний по цепи), потом левый задний узел, правый передний и, наконец, левый передний. Особенности прокачки тормозов с ABS Прежде, чем разъединить магистрали у любой тормозной системы с ABS, надо разрядить аккумулятор давления. Для этого нужно раз 30 нажать на педальный узел при включенном зажигании. Иначе может произойти сильный выброс рабочей жидкости. После прокачки нужно выполнить проверку ABS. Если в системе с ABS гидроаккумулятор и гидромодуль с клапанами разнесены по разным узлам, для прокачки тормозов потребуется диагностический сканер, снимающий информацию с блока управления антиблокировочной системы. Прокачать тормоза с ABS и с дополнительной электронной системой активации можно лишь в условиях крупного сервиса.

Замена тормозной жидкости и аппаратная прокачка тормозов, Екатеринбург

Безопасное вождение автомобиля не может быть достигнуто без правильно работающей системы тормозов. В СТО «Автоимпульс» в Екатеринбурге вы можете продиагностировать и произвести ремонт тормозной системы, а также выполнить её плановое обслуживание.

Второй по важности после двигателя является тормозная система. Хорошие тормоза- это слаженная работа всех узлов и механизмов тормозной системы. А тормозная жидкость как раз обеспечивает это взаимодействие, передавая гидравлическое усилие от педали тормоза в салоне автомобиля до всех тормозных колодок на всех 4-х колесах. Мало кто знает, что без качественной тормозной жидкости не будет работать система ABS , система курсовой устойчивости ESP и т д. Поэтому нужно постоянно следить за уровнем (в любом автомобиле для этого даже есть лампа на панели приборов (!)), состоянием тормозной жидкости и менять ее согласно техническому регламенту.

Наши мастера меняют тормозную жидкость и производят прокачку тормозов с помощью итальянского аппарата, который под давлением подает тормозную жидкость в систему. Этот современный метод позволяет произвести замену жидкости и прокачку тормозов быстро, надежно и недорого т.к. всю операцию выполняет мастер в одиночку и не требуется просить коллегу понажимать на тормоз для прокачки как это делалось раньше.

Мы рекомендуем производить замену тормозной жидкости каждые 40000км для того чтобы тормоза не теряли свою эффективность. Выработавшая свой ресурс жидкость уже не обладает необходимыми свойствами, поэтому появляются нарекания на работу всей системы.

Замена и прокачка тормозной жидкости происходит путём добавления новой в контур под давлением с помощью итальянского аппарата. Параллельно мастер стравливает старую жидкость из каждого тормозного цилиндра через специальный штуцер, как только специалист обнаруживает, что идёт чистая жидкость, переходит к другому колесу. После этого сливные отверстия герметично закручиваются, и тормозная система функционирует долго и безотказно.

Прокачка тормозов в Екатеринбурге

В СТО «Автоимпульс» в Екатеринбурге мы производим обслуживание и ремонт любых систем современного автомобиля, в том числе и тормозной системы. Наши мастера проведут замену тормозной жидкости быстро, качественно и недорого благодаря огромному опыту, наработанному за долгие годы работы.

Порядок прокачки тормозов — возможные проблемы

Порядок прокачки тормозов автомобиля служит для полного удаления воздуха из системы.В процессе эксплуатации автомобиля мы начинаем замечать что педаль тормоза при нажатии на неё ведет себя не как обычно. Она становится вялой, то есть нет четкого упора на педаль. Она проваливается, а иногда даже до соприкосновения с поликом. И торможения не происходит. И для того чтобы затормозить приходится несколько раз нажимать на педаль. Есть несколько причин подобного поведения педали тормоза.

Содержание статьи:

Как удалить воздух из тормозной системы

При ремонте тормозной системы был соблюдён Порядок прокачки тормозов автомобиля. В системе остался воздух. Как правило, не было произведено достаточное количество циклов покачивания. И воздух не был полностью удален. Либо нарушена периодичность прокачивали колес. Прокачивать цилиндры необходимо от самого дальнего относительно главного тормозного цилиндра. Последовательно прокачивается  каждый цилиндр, постепенно приближаясь к ГТЦ.

Может быть, ремонт был произведен не качественно и  наблюдается утечка тормозной жидкости. В месте утечки воздух и поступает в систему. Не докрученный штуцер для прокачки, манжеты при сборке повреждены. Так или и наче систему необходимо проверять на герметичность. Не должно быть утечки тормозной жидкости. Если все нормально, то систему необходимо прокачивать заново.

Порядок прокачки тормозов

Порядок прокачки тормозов основана на том. что воздух вытесняется постепенно. Начиная с самого дальнего от ГТЦ контура. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до его упругого состояния и непрерывно давим на неё. Затем помощник должен открутить штуцер на самом дальнем от ГТЦ рабочем цилиндре. При этом жидкость выходит из штуцера под давлением. Педаль должна провалиться до упора в пол. Её необходимо удерживать в нажатом положении до тех пор пока помощник не закрутит штуцер для прокачки. Удобнее всего на штуцер одеть шланг второй конец которого размести в прозрачную ёмкость (стакан) с налитой в него тормозной жидкостью для того чтобы видеть пузырьки воздуха выходящие из шланга. Цилиндр необходимо прокачивать несколько раз. До тех пор пока не перестанет выходить воздух.

После чего штуцер плотно закручиваем и подобную процедуру продолжаем со следующим цилиндром расположенным ближе к ГТЦ. Как правило прокачка начинается с заднего правого колес (если руль расположен с лева по ходу движения автомобиля). Следующим прокачиваем заднее левое колесо. Затем регулятор тормозных сил. Он расположен над задним мостом. Переднее правое колесо затем переднее левое. Если на каждой стороне переднего моста расположены по два тормозных цилиндра. Сначала прокачиваем дальний цилиндр от ГТЦ как правило это нижний.

Как прокачать тормозную систему с АБС

На современных автомобилях установлена система АБС. Порядок прокачивания тормозов с с абс и без АБС производится одинаково.  Гидравлический блок АБС герметичен и в нем тоже может скопиться воздух. И выгнать его можно таким же образом прокачивая поочерёдно рабочие цилиндры. То есть воздух, находящийся в гидравлическом блоке выйдет через штуцера рабочих цилиндров. Система АБС включается в работу в процессе движения автомобиля. В зависимости от сигналов, поступающих  от электромагнитных датчиков, электронный блок управления электромагнитными клапанами в гидравлическом блоке АБС. Клапана осуществляют снятии блокировки колеса. В случае если колесо заблокировалось и пошло на юз. При выключенном зажигании и отсутствии движения автомобиля клапана в гидравлическом блоке открыты и не препятствуют прохождению жидкости.

Влага в тормозной системе

Следующим источником образования воздушных пробок это наличие в системе влаги. Как правило при длительной эксплуатации автомобиля без замены тормозной жидкости, она впитывает в себя влагу. В процессе работы тормозная система нагревается, и влага скопившаяся в тормозной жидкости превращается в пар. В результате образуются воздушные пробки В этом случае необходимо полностью заменить тормозную жидкость и прокачать систему.

Нарушение герметичности тормозных цилиндров.

Воздух может попасть в систему через уплотнительные кольца или манжета , в зависимости от конструкции цилиндров. Происходит износ манжет через которые начинает выходить тормозная жидкость. В этих местах воздух и попадает в систему. Как правило, когда цилиндр изношен, простая замена резинок ни к чему не приводит. Необходимо менять цилиндр целиком. Помимо манжет изнашиваются поршня и гильзы цилиндров. И давление жидкости которое образуется от нажатия на педаль тормоза, даже если установлена новая манжета, проходит мимо поршня в силу образовавшегося эллипса, а резиновая манжете с этим давлением не справляется. Поэтому  в случае утечки жидкости из цилиндров их необходимо поменять полностью.

Проблемы при прокачке тормозов

Не прокачивается ГТЦ

При прокачке могут возникнуть некоторые проблемы, например: Вы полностью удалили жидкость из системы или заменили ГТЦ на новый. Начинаешь прокачивать, а педаль движется без усилия. И как не пытаешься,  жидкость из бачка не поступает в цилиндр. Для избежания этого, необходимо открутить трубки от ГТЦ, и дать жидкость произвольно вытечь из цилиндра. Но если жидкость и в этом случае не вытекает , необходимо закрутить трубки обратно, надавить несколько раз на педаль, снова открутить хотя бы одну трубку, при этом педаль тормоз держать в нажатом состоянии. Закрутить трубки. Эту операцию необходимо проделать несколько раз аналогично прокачки рабочих тормозных цилиндров. Чтобы протолкнуть воздушную пробку образовавшеюся внутри ГТЦ. Но и это не всегда помогает. Можно подать давление воздуха через крышку заливной горловины расширительного бачка, компрессором. При этом открутив штуцера. После того как жидкость начнет вытекать из ГТЦ можно начинать процедуру прокачки всей системы как описано выше.

После прокачки педаль со второго качка.

Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.

Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой  то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.

Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.

 В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.

Последовательность прокачки тормозной системы на автомобилях Урал 4320, 43206 и 5557

В том случае, если вам придётся прокачивать тормоза на автомобиле Урал 4320, Урал 43206 или Урал 5557, это может означать лишь одно – у Вас была поломка тормозной системы, либо Вы заменили тормозные колодки из-за их износа. Вне зависимости от причин, по которым вам пришлось приступить к самостоятельной прокачке тормозов, первое, в чём нужно убедиться – работоспособность тормозной системы вашего автомобиля.

Первый шаг – проверка системы.

В первую очередь стоит обратить внимание на давление образующееся при выходе из обоих отделов тормозного крана. Также, стоит уделить внимание работоспособности защитного клапана. Осуществляется данная процедура достаточно просто, вам потребуется контрольный манометр. Данный прибор необходимо соединить с линией, идущей от пневмоусилителя  к тормозному крану. После запуска двигателя, поднимите давление в тормозной системе автомобиля до 6,5-8 кгс/см2, после чего, надавите на педаль тормоза до максимума.

В исправной и верно отрегулированной тормозной системе, данные отображаемые контрольным манометром, должны совпадать с давлением в системе. В случае если этого не произошло, необходимо обратить внимание на свободный и полный ход педали, при необходимости отрегулировать его.

Выполнив первую операцию и убедившись в том, что педаль тормоза отрегулирована, переходим к следующему шагу по прокачке тормозов:

Повышаем давление в тормозной системе до 8 кгс/см2, после срабатывания регулятора давления, необходимо заглушить двигатель автомобиля и сбросить до ноля давление из баллонов тормозного контура переднего моста. После нажатия на педаль тормоза, давление в системе и давление на контрольном манометре должно совпасть, второй манометр должен показывать ноль.

При помощи педали тормоза, снижаем давление в системе до 5 кгс/см2 (показания смотрим на контрольном манометре). Заводим двигатель. Давление воздуха в системе должно начать подниматься при достижении отметки 5,6-6 кгс/см2, в контуре тормозов переднего моста.

Повторите то же действие с тормозными контурами среднего и заднего моста.

Следующим этапом по покачиванию тормозной системы автомобиля Урал 4320 будет проверка давления на головках, для того, чтобы произвести данную проверку, вам необходимо подсоединить манометр к третей головке. Воздух должен заполнять тормозную систему до момента отключения компрессора, если всё сделано верно и тормозная система исправна, на контрольном манометре должна отображаться цифра в 5-5,2 кгс/см2. После того, как вы надавите на педаль тормоза, давление воздуха должно равняться нолю.

Второй шаг – проверяем на работоспособность одинарный защитный клапан

Для начал проверки вам необходимо выпустить весь воздух из системы и баллонов, после чего, присоединяем к баллону наш контрольный манометр. Заводим двигатель и наполняем баллоны, сравнивая показатели контрольного датчика и двух стрелочного. Стрелка на контрольном манометре начнёт шевелиться после достижения 5,5 кгс/см2, в системе.

Обратите внимание, что для стабильной работы пневмопривода необходимо сливать конденсат с баллонов. В зимний период, когда температура окружающей среды имеет отрицательные цифры, стоит помнить, что вода имеет свойство застывать, для того, чтобы слить конденсат в таких условиях, необходимо использовать горячую воду и ни в коем случае не открытый огонь.

К прокачиванию тормозной системы автомобилей Урал и заливке тормозной жидкости в систему, стоит приступать лишь в случае, когда давление воздуха в пневмосистеме составляет не менее 7,5 кгс/см2.

Используйте тормозную жидкость, рекомендованную в карте смазки автомобиля. Не рекомендуется смешивать тормозные жидкости разных производителей – это может повлечь за собой отложение осадка в тормозной системе и вследствие чего – отказ тормозов.

Прокачивание тормозной системы.

Итак, мы проверили на работоспособность узлы пневмосистемы, от которых зависят наши тормоза. Время перейти непосредственно к прокачиванию тормозов на автомобилей Урал.

Первое, что нам необходимо сделать – снять заглушку из резины с перепускного клапана, расположенного на основном цилиндре, предварительно очистив последний от грязи. На клапан одевается резиновая трубка, второй конец которой, погружается в ёмкость с тормозной жидкостью.

Следующий шагом будет открытие на 3⁄4 перепускного клапана и прокачивание (нажал/отпустил) педали тормоза (педаль нажимается быстро и медленно отпускается). Производится данная манипуляция до тех пор, пока из трубки выходит воздух. Также, не стоит забывать о доливке тормозной жидкости в бачки. Не следует допускать попадания воздуха в тормозную систему.

После проведения вышеописанной операции, необходимо затянуть перепускной клапан, одновременно с этим нажимая на педаль тормоза.

 

Кaк прaвильно прокaчaть торнозную систeму с ABS своими руками

Прокачка тормозной системы тормозной системы с АБС своими руками

Следует учесть, что после каждого ремонта тормозной системы, ее вскрытия, в тормозных трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае тормозную систему обязательно необходимо прокачать.

Как узнать есть ли в тормозной системе воздух?

Если при нажатии педали тормоза давление плавает, это говорит о возможных повреждениях герметичности системы. В таком случае необходимо устранить неисправность и прокачать тормозную систему.

Удаление воздуха из тормозной системы реализуется прокачиванием педалью тормоза. Работы по прокачке тормозов следует проводить с помощником. Для прокачки всей тормозной системы, необходимо прокачать каждый цилиндр отдельно.

Последовательность прокачки тормозной системы с АБС:

1 — задний правый колесный цилиндр;
2 — задний левый колесный цилиндр;
3 — передний правый суппорт тормоза;
4 — передний левый суппорт тормоза;

«Если проводился ремонт или замена одного суппорта, достаточно удалить воздух только из него».

3. Для прокачки тормозной системы открутите крышку компенсационного бачка и заполните его тормозной жидкостью до максимальной отметки.

Во время прокачки внимательно наблюдайте за уровнем тормозной жидкости в бачке. Следите за тем, чтобы уровень жидкости не опустился слишком низко, это может привести к попаданию воздуха в систему через бачок. Для заливки в тормозную систему всегда пользуйтесь только свежей тормозной жидкостью.

5. Только тормозная система с ABS:

1. Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 — 5 раз.
2. Залить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки.
3. Зажигание оставьте во включенном положение (при открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление).

6. Снять пыльник 1- болта удаления воздуха колесного цилиндра. Болт тщательно прочистите, наденьте чистый шланг, другой конец шланга опустите в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку.

7. Помощник должен понажимать педаль тормоза для создания давления в тормозной системе, которое должно чувствоваться по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.

8. Когда давление повысилось, полностью выжмите педаль тормоза и удерживайте в этом положении.

9. Откройте болт удаления воздуха на суппорте на пол оборота с помощью накидного ключа. Соберите вытекающую жидкость в бутылку. Следите, за тем чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную жидкость.
10. Когда давление станет ниже, закройте клапан. На автомобилях с ABS давление тормозной жидкости снизится незначительно из-за включенного насоса, в таком случае закройте вентиль прокачки через 2 секунды, во избежание повреждения гидравлического насоса.

11. Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль и зафиксировать в данном положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.

12. Процесс должен повторяться на каждом цилиндре до тех пор, пока в бутылке с тормозной жидкостью не исчезнут пузырьки воздуха.
13. При выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм.
14. Снять шланг, надеть пыльник на вентиль.

15. Таким же образом прокачать остальные цилиндры.

16. После прокачки закрутить крышку расширительного бачка. Долейте тормозную жидкость до отметки «МАХ».

Что значит прокачать тормоза? > Columbia Auto Care & Car Wash

Возможно, вы слышали эту фразу, но что означает «прокачать тормоза»? Конечно, вы не хотите выжимать из них каждую копейку, которая у них есть. Вы также не сочувственно чувствуете их боль. И вы не пытаетесь высосать из них жизненную силу, верно? Ну, может немного.

Прокачка тормозов — это обычная процедура, направленная на удаление воздуха из гидравлической тормозной системы вашего автомобиля.Процесс включает в себя открытие клапана, позволяющего воздуху (и некоторому количеству тормозной жидкости) выходить под давлением.

Но почему воздух в тормозной системе вообще? А зачем прокачивать тормоза?

Как работают ваши тормоза

Чтобы понять, почему может потребоваться, чтобы технический специалист прокачал ваши тормоза, полезно знать самые основы тормозов, компоненты и то, что они делают.

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, гидравлический насос (главный цилиндр) оказывает давление на гидравлическое масло (тормозную жидкость) внутри сети трубок и шлангов (тормозных магистралей).Поскольку жидкость не сжимается легко, сила, приложенная к жидкости на одном конце тормозной магистрали, ощущается на другом конце. Эффект подобен тому, что произошло бы, если бы вы держались за один конец длинного шеста или палки. Если бы вы толкнули палку своим концом, человек, держащий другой конец, почувствовал бы давление.

Вот что происходит с вашими тормозами. Вы нажимаете на педаль, и давление подается через главный цилиндр, через тормозные магистрали к зажимному механизму на другом конце, называемому суппортом.Суппорт подвешивает пару тормозных колодок по обеим сторонам тяжелого металлического диска (тормозной диск ), который прикреплен к колесу и шине и вращается вместе с ними. Суппорт сжимает ротор и вызывает трение, замедляющее и останавливающее ваш автомобиль. На автомобиле, оснащенном дисковой тормозной системой (сегодня это большинство автомобилей), на каждое колесо приходится ротор, суппорт и пара тормозных колодок.

Откуда поступает воздух

Есть ряд вещей, которые со временем могут выйти из строя с вашими тормозами.Ваши тормозные колодки изнашиваются — так и должно быть. Ваши роторы тоже изнашиваются. Они не должны, но они делают. Суппорты могут подвергаться коррозии и застревать. Тормозные магистрали могут ржаветь. Главный цилиндр может выйти из строя. Поскольку ваши тормоза необходимы для вашей безопасности и безопасности ваших пассажиров (не говоря уже о всех остальных на дороге или рядом с ней), важно регулярно обслуживать тормоза.

Часть этой услуги может включать прокачку тормозов. Но как воздух попадает в систему, и в чем проблема, если это так?

Воздух может попасть в гидравлическую тормозную систему несколькими способами.Во-первых, всякий раз, когда необходимо «открыть» систему, т. е. отсоединить разъем, что приведет к утечке тормозной жидкости, внутрь может попасть воздух. Если установлена ​​новая тормозная магистраль или суппорт, воздух внутри новых компонентов должен быть удален. быть обескровленным. Это одна из причин, по которой неразумно выбирать дешевое обслуживание тормозов, где выполняется только частичная работа или выполняется кем-то менее квалифицированным (извините, дядя Ларри). Полный ремонт тормозной системы включает в себя не только замену тормозных колодок, но и обслуживание роторов, суппортов и других компонентов системы, включая прокачку тормозов при необходимости.

Еще один способ попадания воздуха в тормозную систему — это когда ваши тормозные колодки чрезмерно изнашиваются — когда вы слишком долго откладываете замену тормозных колодок. Ваши тормозные колодки скажут вам, когда пора их менять. Вы можете заметить световой индикатор на приборной панели. В противном случае вы услышите пронзительный визг, когда нажмете на тормоза, поскольку индикаторы износа тормозных колодок касаются ротора и поют песню, напоминая вам о необходимости их замены. Подождите еще немного, и тонкие колодки позволят значительно снизить уровень тормозной жидкости и пропустить воздух.(Если вы хотите, чтобы ваши тормоза прослужили дольше, спросите о керамических или полуметаллических тормозных колодках).

Утечка жидкости где-то в тормозной системе также может привести к попаданию воздуха. Утечки возникают при коррозии или повреждении тормозных магистралей. Плохой суппорт или колесный цилиндр также могут быть виновниками.

Часто воздух в тормозных магистралях возникает из-за перегрева. Высокие температуры возникают, если вы склонны ездить на тормозах или тормозить агрессивно. На самом деле, ваши тормоза в любом случае сильно нагреваются, но эти привычки усугубляют ситуацию.Когда компоненты тормозной системы нагреваются, жидкость закипает. Тормозная жидкость гигроскопична, она впитывает влагу. Когда жидкость закипает, влага превращается в пар — эквивалент воздуха в магистралях.

В чем проблема с воздухом в линиях? Гидравлическая тормозная жидкость не будет сжиматься в вашей тормозной системе. Он передает давление от педали на суппорты. С другой стороны, воздух (или пар) легко сжимается. Это дает. Он хлюпает. Он поглощает силу. Таким образом, когда вы нажимаете на педаль, вместо жидкости, вызывающей сжатие суппортов, воздух просто сжимается в своем пространстве и предотвращает приложение силы через линии.

,

Что вы почувствуете на своем конце, так это мягкую, мягкую педаль или педаль, которая проваливается в пол.

Как прокачиваются тормоза?

Чтобы удалить воздух из тормозной системы, техник систематически открывает штуцер (клапан) для выпуска воздуха на каждом суппорте (или на колесных цилиндрах в барабанной тормозной системе) и выпускает воздух (и некоторое количество жидкости). Это делается с помощью кого-то внутри автомобиля, нажимающего на педаль тормоза, или с помощью прокачки мощности, подключенной к резервуару главного цилиндра (это устройство создает давление в системе при добавлении свежей жидкости).Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать всасывания большего количества воздуха в систему. При подходе двух человек действия обоих техников должны быть скоординированы, чтобы штуцер для выпуска воздуха никогда не открывался при отпускании педали. Бачок главного цилиндра также не должен работать всухую.

Прокачка тормозов не обязательно является очень сложной процедурой. Но это очень важно. Это также представляет определенный риск. Прежде всего, автомобиль необходимо поднять над землей и установить на домкраты или автомобильный подъемник.Неосторожное обращение со штуцером для удаления воздуха может привести к повреждению суппорта. Тормозная жидкость относительно едкая и может вызвать ожоги кожи и глаз, а также краски и других поверхностей автомобиля. Что еще более важно, если все сделано неправильно, ваши тормоза не будут работать должным образом.

Внимание к тормозной жидкости вашего автомобиля является одним из наиболее важных элементов обслуживания тормозов. Убедитесь, что ваши тормоза находятся в надлежащем рабочем состоянии, и при первых признаках неисправности обратитесь в ремонт тормозов.

Columbia Auto Care & Car Wash | Автор: Майк Алес | Авторское право
Эта статья предназначена только в качестве общего руководящего документа, и вы полагаетесь на ее материалы на свой страх и риск. Используя это общее руководство, вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и ограждать Columbia Auto Care & Car Wash и ее филиалы от любых и всех претензий, убытков, затрат и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих в связи с вашим использования этого руководящего документа.Насколько это разрешено применимым законодательством, Columbia Auto Care & Car Wash не делает никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении информации, содержимого или материалов, включенных в этот документ. Это резервирование прав должно быть настолько широким и всеобъемлющим, насколько это разрешено законами вашего государства проживания.

Написано в четверг, 9 июля 2020 г., Alexa Постоянная ссылка |

Как прокачать тормоза в одиночку или с другом – ECS Tuning

Тормозная система – неотъемлемая часть владения любым автомобилем.Нам не нужно объяснять вам, почему тормоза и их состояние важны для функционирования автомобиля. Тем не менее, одна часть тормозной системы, которую часто упускают из виду, — это жидкость и тормозные магистрали. С тормозными магистралями и жидкостью большую часть их состояния легче диагностировать на ощупь, а не на вид, поскольку вы не можете визуально увидеть их ухудшение, за исключением редких случаев с сильно потрескавшимися, изношенными и протекающими шлангами. Несмотря на забывчивость тормозной жидкости и линейного обслуживания, это не менее важно.Фактически, вы должны промывать и заменять тормозную жидкость каждые два года. Сегодня мы собираемся объяснить, что вам нужно сделать, чтобы отремонтировать тормозную жидкость, как вы можете сделать это самостоятельно дома, и дадим вам несколько вариантов сделать некоторые обновления, пока вы там, что не будет не дороже, чем замена деталей и жидкости неэффективными версиями.

Так почему же необходимо менять тормозную жидкость каждые два года? Тормозная жидкость, особенно при длительном воздействии на открытый воздух, связывается с кислородом и превращается в воду.Чем старше ваша тормозная жидкость, тем больше она превратилась из гидравлической жидкости в воду. Если вы не в курсе, вода имеет гораздо более низкую температуру кипения, чем гидравлическая жидкость, а это значит, что она быстрее набирает тепло и сохраняет его дольше, чем тормозная жидкость. Когда ваша точка кипения снижается, ваши тормозные характеристики ухудшаются. Вот почему ваша педаль становится мягкой, губчатой ​​и неэффективной для остановки в тяжелых условиях вождения. Вот почему обслуживание тормозной жидкости каждые два года имеет решающее значение.

Кроме того, вы можете не заметить, что ваша педаль со временем стала мягче, так как это постепенное изменение.Вот почему так легко забыть о важном обслуживании тормозной жидкости. В то же время вам следует подумать о переходе на линии с точной посадкой из нержавеющей стали. Со временем ваши резиновые тормозные магистрали разбухают внутри, что ограничивает поток и может уменьшить прижимную силу ваших тормозных суппортов. Они также расширяются под давлением, что еще больше способствует мягкому и губчатому ощущению педали тормоза. С линиями из нержавеющей стали они почти не расширяются и дают более твердое ощущение педали. Поскольку вам нужно прокачать тормоза после снятия магистралей, идеальное время для обновления — это когда вы планируете промывать тормозную жидкость.

Мы предлагаем вам сначала собрать материалы. Есть два способа прокачать тормоза. Один из них требует использования специального инструмента для прокачки, такого как наш весьма эффективный комплект для прокачки тормозного давления Schwaben . Другой не нуждается в специальных инструментах, но потребует от вас нанять друга для помощи. Мы рассмотрим оба метода шаг за шагом здесь. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем использовать инструмент для прокачки тормозов, чтобы облегчить себе жизнь и сократить время прокачки. После использования одного вы не захотите прокачивать тормоза каким-либо другим способом.

Для обслуживания тормозной жидкости вам понадобится:

Schwaben Устройство для прокачки тормозного давления

Гаечные ключи (обычно 7 мм или 8 мм в зависимости от вашего автомобиля)

Бутыли/шланги для улавливания

Чистые полотенца

Джек

Подставки домкрата (X4)

Тормозная жидкость на ваш выбор (мы любим ATE и MOTUL)

Тормозные магистрали ECS из нержавеющей стали с точной посадкой (дополнительно)

Шаг первый:

Безопасно поднимите автомобиль с помощью предусмотренных заводом-изготовителем точек домкрата и поместите все четыре домкрата в указанные места, чтобы поднять все четыре колеса с земли.Если у вас нет удара, способного открутить колесные болты/гайки, когда автомобиль находится в воздухе, обязательно ослабьте колесные болты/гайки, прежде чем поднимать автомобиль на подставки или на подъемник.

Шаг второй:

Снимите все четыре колеса и откройте капот.

Шаг третий:

Заполните бачок Schwaben Brake Bleeder и соберите шланг с заглушкой, которая будет установлена ​​на бачке тормозной жидкости, расположенном сверху главного тормозного цилиндра.Обычно это прямо перед водителем, на усилителе тормозов, который крепится к брандмауэру.

Шаг 3.1 (необязательно):

Если вы заменяете все тормозные магистрали на оригинальные или из нержавеющей стали, сделайте это сейчас. Вам понадобится гаечный ключ на 11 мм и фитинги мягкой линии любого размера, обычно 13 мм или 14 мм, в зависимости от автомобиля.

Шаг 3.2 (необязательно):

Замените OEM-линии на новые OEM-трубки или модернизированные магистрали Exact-Fit к передним суппортам, задним суппортам и средним точкам, если это необходимо.

Шаг четвертый:

Снимите крышку бачка с тормозной жидкостью и замените ее прилагаемой крышкой, подсоединенной к резиновому шлангу, прикрепленному к приспособлению для прокачки тормозов, и несколько раз качните его, чтобы создать давление в системе. Вы увидите, как тормозная жидкость течет из контейнера вверх по магистрали к бачку. Это нужно только для повышения давления примерно до 10-15 фунтов на квадратный дюйм.

Шаг пятый:

Перейти к самому дальнему колесу от главного цилиндра. Это пассажирское заднее колесо, если в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля не указано иное.

Прикрепите улавливающую бутылку и резиновый шланг к сливному ниппелю и повесьте его с помощью прилагаемой проволоки в удобном месте.

Ослабьте прокачной винт. Вы должны увидеть, как жидкость начинает двигаться из суппорта в приемную емкость.

Шаг шестой:

Повторите эту процедуру для каждого колеса, двигаясь от самого дальнего колеса от главного цилиндра к ближайшему. В автомобиле с левым рулем это правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее. Убедитесь, что вы проверяете каждый суппорт на наличие нескольких прокачных винтов.Некоторые производители и тормозные суппорты имеют несколько прокачных винтов, которые также необходимо прокачать.

Шаг седьмой:

Полезно использовать цветную тормозную жидкость, которая отличается от той, что уже находится в вашем автомобиле. Как только вы увидите, что жидкость меняет цвет при прокачке системы в приемные емкости, вы будете знать, что вся жидкость была успешно заменена.

Шаг восьмой:

Проверьте давление педали. Если вы все сделали правильно, теперь у вас должно быть давление на педаль при включенной и выключенной машине, которое кажется нормальным или лучше, чем когда-либо, если вы переходите на нержавеющие линии.Теперь вы должны быть готовы к тест-драйву. Убедитесь, что в ваших новых линиях нет утечек, и все винты для выпуска воздуха затянуты правильно, переустановите колеса и отправляйтесь на тест-драйв. Если вы обнаружите, что тормоза все еще кажутся губчатыми, вам нужно повторить процедуру прокачки.

БЕЗ УСТРОЙСТВА СЛИВА ТОРМОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ SCHWABEN

Если вы не используете устройство для сброса давления, процесс аналогичен, но требуется помощь друга.

Шаг первый:

Безопасно поднимите автомобиль с помощью предусмотренных заводом-изготовителем точек домкрата и поместите все четыре домкрата в указанные места, чтобы поднять все четыре колеса с земли.Если у вас нет удара, способного открутить колесные болты/гайки, когда автомобиль находится в воздухе, обязательно ослабьте колесные болты/гайки, прежде чем поднимать автомобиль на подставки или на подъемник.

Шаг второй:

Пусть ваш друг сядет на водительское место и положит ногу на педаль тормоза, пока вы идете к самому дальнему суппорту от главного цилиндра.

Шаг третий:

Попросите друга несколько раз нажать на педаль тормоза. Обязательно подчеркните, что они не должны нажимать на педаль больше, чем наполовину и очень легко.После того, как они прокачают его, они должны сказать «Готово».

Шаг четвертый:

Когда вы услышите, как ваш друг сказал «готово», открутите этот штуцер для выпуска воздуха. Ваш друг вдавит педаль тормоза в пол, и из штуцера для выпуска воздуха потечет жидкость. Чтобы предотвратить беспорядок, вы можете использовать резиновый вакуумный шланг и бутылку с водой с отверстием в крышке в качестве ловушки, которую вы прикрепите к сливному винту.

Шаг пятый:

Когда нога вашего друга касается педалью пола, пусть он скажет «пол».Перед тем, как педаль вернется в исходное положение, закройте стравливающий винт, чтобы в систему не попал воздух. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока из самого дальнего от мастера спускного винта не перестанут выходить пузырьки или старая жидкость. Убедитесь, что вы постоянно заполняете бачок главного цилиндра, чтобы он не опустился ниже уровня пустого и не попал в систему воздухом.

Шаг шестой:

Повторите процесс на оставшихся трех колесах, двигаясь к главному цилиндру. Задняя часть пассажира, задняя часть водителя, передняя часть пассажира, передняя часть водителя должны быть в порядке на всех автомобилях, если производителем не указано иное.

Шаг седьмой:

Убедитесь, что уровень жидкости доведен до нужного уровня, все затянуто, и установите колеса на место. Проверьте чувствительность педали тормоза. Если она все еще мягкая, возможно, вам придется продолжить кровотечение. Если он кажется твердым, вы готовы к тест-драйву. Возможно, вам придется повторить процедуру еще раз, если ваши тормоза не работают.

Как видите, процесс обновления тормозных магистралей и промывки тормозной жидкости не сложен.С помощью друга этот метод займет немного больше времени, но так же эффективен, как и использование устройства для сброса давления, если вы будете осторожны. Однако, если вы не хотите ни о чем беспокоиться и хотите получить наиболее эффективное кровотечение с наименьшими головными болями, вам лучше всего подойдет устройство для прокачки давления Schwaben. Если вам нужна дополнительная помощь, обязательно посмотрите наше видео «Сделай сам» о том, как использовать Schwaben Brake Pressure Bleeder для получения дополнительных инструкций. При этом вы должны знать, как прокачать тормоза на любом транспортном средстве!

Истечение кровью | Додж Гараж

Как удалить воздух из тормозной системы.

Когда выполняется стандартная работа тормозной системы (колодки и/или колодки и, возможно, роторы/барабаны заменены), Тормозная система должна быть прокачана для удаления остаточного воздуха в тормозной системе. линии. В большинстве случаев воздуха будет очень мало, если он вообще будет. Это вероятно, означает, что гидравлическая система не открыта для доступа воздуха. войти в него.

Когда ремонт тормозной системы требует гидравлическая система будет открыта, воздух попадет в систему. Этот воздух должен быть очищен. Примеры таких ремонтов включают замену суппорта и/или колесного цилиндра, установка новой мастер-системы и замена аккумулятора АБС.Неспособность продуть или стравить этот воздух из гидравлической системы может привести к мягкому, мягкое ощущение педали тормоза и снижение эффективности торможения.

При нормальных условиях торможения (сухая дорога, нормальная скорости), ABS (антиблокировочная тормозная система) работает так же, как стандартная базовая тормозная система с диагонально разделенным главным цилиндром и обычный вакуумный усилитель (также известный как силовые тормоза). тормоз педаль нажата, и гидравлическое давление применяется одинаково на каждом колесо, чтобы остановить автомобиль.

Режим ABS включается при тенденции к блокировке для одно или несколько колес обнаруживаются во время применения тормозов (что означает одно или несколько колес блокируются при торможении на льду или снегу). Во время АБС торможение, гидравлическое давление не то же самое; скорее регулируется для предотвращения блокировки любого колеса. Гидравлический блок управления (HCU) контролирует поток тормозной жидкости с помощью ряда клапанов и аккумуляторы. Давление регулируется встроенной системой управления. Отделение (ОИТ). (HCU широко известен как аккумулятор и является частью отделения интенсивной терапии.)

Система может создавать и сбрасывать гидравлическое давление на каждом колесе, в зависимости от сигналов, генерируемых Wheel Speed Датчик (WSS) на каждом колесе и полученный от модуля антиблокировочной тормозной системы. (АВМ). В дни, предшествовавшие АБС, это накопление и выпуск гидравлического давление было достигнуто водителем, яростно качающим насос педали тормоза и неоднократно. ABS делает то же самое (прокачивает тормоза педали), за исключением того, что это делается намного быстрее, чем это возможно.

В двух словах, так работает ABS.И, как есть случае с базовой тормозной системой (без ABS) воздух в HCU не позволит правильное и безопасное торможение. Однако следует отметить, когда замена HCU, необходимо прокачать всю тормозную систему, т.к. теперь тормозная система открыта и в нее впущен воздух.

Тормозные системы с АБС необходимо прокачивать как две независимые тормозные системы. Часть тормоза без ABS система (базовая система) с АБС должна быть прокачана так же, как и любая тормозная система без АБС.Часть ABS тормозной системы должна быть прокачана. отдельно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время прокачки тормозов обязательно что уровень тормозной жидкости остается близким к ПОЛНОМУ уровню в главном резервуар для жидкости цилиндра; периодически проверяйте уровень жидкости во время процедура кровотечения; при необходимости добавьте тормозную жидкость Mopar _® DOT 3.

При прокачке АБС следующая последовательность необходимо выполнить шаги, чтобы обеспечить полное и адекватное кровотечение. Во-первых, убедитесь, что все линии гидравлической жидкости установлены и правильно закручен.Затем подключите сканер к разъему диагностики (OBDII). Убедитесь, что для ABM не сохранены коды неисправностей. Далее прикрепите прозрачную трубку (1) к штуцеру для выпуска воздуха на первом колесе истекал кровью. Погрузите конец трубки в прозрачный контейнер (2). заполненный чистой тормозной жидкостью, как показано на  Рисунок 1 .

Рисунок 1 – Трубка, подсоединенная к прокачной винт

Прокачать базовую тормозную систему. Рекомендуется выпускать воздух под давлением, чтобы убедиться, что весь воздух удален из системы.Также можно использовать ручное кровотечение, но для этого потребуется дополнительное время. Прокачивать тормоза нужно в следующей последовательности:

1. Слева заднее колесо
2. Правое переднее колесо
3. Правое заднее колесо
4. Левое переднее колесо

Если при прокачке базовой системы создается давление, подсоедините шланг подачи жидкости к штуцер для сброса давления (2) к специальной заглушке (1) на главном цилиндре (3) (см. Рисунок 2 ). Откройте прокачной винт хотя бы на один полный оборот. для получения постоянного потока тормозной жидкости.Примерно через 4-8 унций тормозной жидкости слили, закройте штуцер для выпуска воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что в потоке тормозной жидкости нет воздуха, прежде чем закрыть прокачной штуцер. винт.

Рисунок 2 – Клапан сброса давления

Проверьте и отрегулируйте уровень тормозной жидкости до отметки FULL на бачке, прежде чем приступать к прокачке следующего колеса. Прокачайте все четыре колеса, затем проверьте чувствительность педали тормоза. Он должен быть твердым. Если ощущение губчатое или мягкое, воздух все еще присутствует.

Если прокачка тормозов выполняется вручную, помощник три-четыре раза нажимает на педаль тормоза, затем удерживает педаль тормоза. Откройте спускной винт. Когда педаль тормоза капель, закройте винт для выпуска воздуха. Отпустите педаль тормоза. Повторите это шаг, пока весь воздух не будет удален из этого контура колеса. Проверить и отрегулируйте уровень тормозной жидкости. Прокачайте оставшиеся три колеса таким же образом. Проверьте ощущение педали тормоза. Он должен быть твердым. Если ощущение губчатое или мягкое, воздух все еще присутствует.

После прокачайте базовую тормозную систему, прокачайте часть ABS тормозной системы. В целях обсуждения конкретный автомобиль, на который ссылаются, – это 2012 года. минивэн. Обратитесь к руководству по обслуживанию ремонтируемого автомобиля на предмет наличия отображаются определенные сканеры. Используя диагностический прибор, выберите ECU VIEW, затем выберите ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ ABS, чтобы получить доступ к процедурам прокачки. Следуйте инструкциям, отображаемым на сканере. Когда закончилось кровотечение системы ABS, отсоедините диагностический прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Секция АБС тормозной системы не может быть прокачана без использования инструмент сканирования; нет ручных процедур прокачки HCU.

С прокачка АБС завершена, прокачайте базовую тормозную систему еще раз используя те же процедуры, которые были описаны для прокачки базового тормоза система с первого раза. Еще раз проверьте уровень жидкости в мастере цилиндр и убедитесь, что он находится на ПОЛНОМ уровне.

Кому завершите процедуры прокачки тормозов, совершите пробную поездку на автомобиле, чтобы проверить производительность тормоза. Тормоза должны работать правильно, а тормоз педаль должна быть твердой, а не мягкой или губчатой.Если некоторая губчатость обнаружено, повторите процедуру прокачки.

Когда нужно прокачивать тормоза?

Что касается важнейших компонентов, то ваша тормозная система находится на первом месте в списке. Как бы быстро вы ни ехали, вы должны уметь останавливаться по требованию. Тормозные системы транспортных средств являются гидравлическими, что означает, что они работают, толкая жидкость под давлением. Если в системе есть воздушный пузырь, давление будет меньше, тормоза будут ватными, а остановки — более длительными. Но это только начало. Оставленная без присмотра машина может вообще не остановиться.

Это можно исправить, но есть и способ предотвратить это. Давайте посмотрим, когда и как прокачивать тормоза.

Когда прокачивать тормоза

Во-первых, вы на самом деле не прокачиваете тормоза — вы прокачиваете жидкость и воздух из тормозной системы, избавляясь от пузырьков воздуха, которые могли образоваться до добавления свежей тормозной жидкости.

Вот когда вам следует прокачать тормоза:

• Когда ваши тормоза начинают казаться губчатыми.
• Когда остановки занимают больше времени и вы чувствуете себя менее уверенно.
• Если вы обнаружите утечку. Утечки могут не только пропускать жидкость, но и пропускать воздух. Единственный способ убедиться, что в вашей системе нет пузырьков воздуха, — это прокачать тормоза после устранения утечки.
• Если вы заменяете изношенные тормозные колодки, что может привести к попаданию воздуха в главный цилиндр. Для торможения с изношенными колодками требуется больше тормозной жидкости, которая осушает резервуар и создает пространство для воздуха.
• Если вы меняете роторы или колодки. Любая работа с тормозами должна включать прокачку тормозов в целях безопасности.
• Один раз в год в рамках профилактического обслуживания.

Как прокачать тормоза

Для всех четырех способов прокачки тормозов вам понадобится отвертка для винтов Torx (их можно узнать по шестиконечной канавке на их головке), сколько бы ни было свежей тормозной жидкости вашему автомобилю требуется и контейнер для хранения старой жидкости.

Вот четыре метода прокачки тормозов:

• Сила тяжести : Поместите контейнер под винт для выпуска воздуха, откройте винт и дайте силе силы втянуть старую жидкость в контейнер.Будьте готовы к некоторой уборке после этого. Эта жидкость не будет падать по прямой; вместо этого он будет стекать по частям между винтом для выпуска воздуха и контейнером.
• Руководство :Поместите контейнер под штуцер для выпуска воздуха и откройте его, пока другой человек медленно нажимает и отпускает педаль тормоза, выталкивая жидкость и воздух. Тормозите плавно, чтобы не образовалось больше пузырьков воздуха, которые могут задерживаться и загрязнять новую жидкость. Внимательно следите за тем, чтобы вытекающая жидкость не была пенистой — это признак образования новых пузырьков воздуха.
• Давление :Снова поставьте емкость под штуцер для выпуска воздуха и откройте его. Затем используйте бачок с тормозной жидкостью под давлением на главном цилиндре, чтобы протолкнуть жидкость и воздух через систему в контейнер.
• Вакуумный :Для этого метода прикрепите вакуумный штуцер к винту штуцера после его открытия. Он вытягивает жидкость и воздух наружу и в прикрепленный контейнер.

Куда бы вы ни отправились, прокачка тормозов при возникновении проблемы или в рамках регулярного технического обслуживания помогает обеспечить максимальную эффективность тормозной системы и обеспечить безопасность вас и ваших пассажиров.

Ознакомьтесь со всеми тормозными жидкостями, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о прокачке тормозов поговорите со знающим специалистом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотографии предоставлены Майком Хагерти.

Майк Хагерти — автомобильный журналист, чьи работы с 1997 года освещаются на радио, телевидении, в печати и в Интернете. Он является издателем и редактором сайта MikeHagertyCars.com, а также пишет обзоры автомобилей для Los Altos Town Crier и losaltosonline.ком. Предыдущие выпуски включали KFBK и KFBK.com в Сакраменто, Калифорния, филиалы телевидения ABC и радиостанции Hearst-Argyle и Emmis в Фениксе, Аризона; Журналы AAA для Аризоны, Оклахомы, Северо-Западного Огайо, Южной Дакоты и Маунтин-Уэст и BBCCars.com.

Прокачка тормозов — Интернет-райдеры BMW

Прокачка тормозов / ABS и стандарт

bt Стивен Карлан (Дали Мяу) — [email protected]

---

 

Сборник процедур кровотечения

Ежегодное техническое обслуживание R1100 и R850 требует замены (путем прокачки) тормозной жидкости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тормозная жидкость немедленно разрушает (разъедает) краску и НЕ ДОЛЖНА контактировать с какой-либо частью вашего велосипеда. Держите его внутри тормозного бачка и тормозных магистралей. Вы не можете счистить его достаточно быстро, чтобы сохранить краску, к которой он прикасается; Быстрая очистка только предотвратит поедание дополнительной краски. Держите под рукой влажное полотенце и воду, чтобы растворить любые разливы.

Все работы производить при выключенном двигателе; поместите велосипед на центральную подставку для облегчения доступа. Бачок переднего тормоза расположен на правом руле и является частью корпуса тормоза.Верхняя часть резервуара имеет размеры 2 дюйма x 1 7/8 дюйма и крепится четырьмя винтами; поверните и закрепите руль так, чтобы верхняя часть была ровной. Защитите велосипед большим пластиковым мешком для мусора под передним резервуаром и правой передней частью велосипеда; положите бумажные полотенца или тряпки поверх пластика, чтобы собрать вытекающую тормозную жидкость. Задний резервуар представляет собой прозрачную пластиковую бутылку, расположенную в правой задней части велосипеда; Вы должны снять боковую часть обтекателя, чтобы увидеть ее. При работе с задним бачком необходимо снять правые пластмассовые детали обтекателя, а пластиковый пакет можно закрепить лентой так, чтобы он держался за бачком и опускался вниз, чтобы защитить место, где может вытекать жидкость из заднего бачка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда поддерживайте жидкость в бачке (не допускайте попадания воздуха в тормозные магистрали).

Задача: Слейте старую тормозную жидкость из системы, одновременно добавляя новую жидкость. Причина этого ежегодного технического обслуживания заключается в том, что старая тормозная жидкость потенциально может быть загрязнена водой; тормозная жидкость предназначена для поглощения воды. Новая жидкость будет более сухой и, следовательно, будет иметь более высокую температуру кипения. Прокачка тормозов также удалит любые пузырьки воздуха, которые могут быть в системе. Прочтите первый метод независимо от того, какой метод вы используете; остальные методы являются вариациями первого метода.Третий и четвертый методы предназначены для опытных гаечных ключей.

Способ первый:

Инструмент для вакуумного насоса Mityvac(r) предназначен для прокачки тормозов; прочитайте информацию Mityvac, которую вы получаете с помощью инструмента. Если вы не используете Mityvac или аналогичный инструмент, разница будет объяснена в параграфах, посвященных методу 2 и методу 3. Все методы при правильном выполнении дадут один и тот же отличный результат.

Этот абзац является необязательным, и вы можете следовать ему или нет. Если вы не понимаете, почему вам может захотеться попробовать это, то пропустите этот абзац и перейдите к следующему.Необязательно: замените жидкость в резервуаре, установленном на руле, с помощью насадки для индейки или другого устройства, чтобы удалить старую жидкость, а затем заполнить новой жидкостью, и сделайте то же самое с резервуаром под сиденьем с правой стороны велосипеда. [Защитите свою краску и используйте что-нибудь (чашку/бумагу/тряпку), чтобы собрать капли из смазочного средства для индейки, потому что смазочное средство для индейки будет капать.] Заполните резервуары одной из рекомендованных жидкостей. Теперь следуйте циклу из четырех основных шагов.

Цикл из четырех основных шагов: (1) Создать всасывание через стравливающий ниппель, который находится на калипере, (2) Слить большую часть жидкости из резервуара, открыв стравливающий ниппель, (3) Закрыть стравливающий ниппель, пока жидкость НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. ВЫХОДЯ и ДО того, как резервуар будет пуст, (4) Добавьте больше жидкости в резервуар и снова запустите этот цикл.Запомните шаг №3.

Тормозной ниппель расположен на корпусе суппорта. Встаньте слева от велосипеда и посмотрите на переднее колесо. Шина устанавливается на обод. Тормозной диск (ротор) меньше обода, сделан из блестящего металла с просверленными в нем отверстиями. В положении «1 час» находится черный металлический суппорт с металлическим рельефным словом «BREMBO» на корпусе. Резиновый шланг, содержащий тормозную жидкость, прикреплен к верхней части суппорта. Также в верхней части этого черного суппорта находится резиновый колпачок, закрывающий металлический ниппель.Ниппель торчит вверх, имеет отверстие в центре, гладкий и круглый наверху, а основание представляет собой шестигранный болт. Снимите резиновый колпачок и очистите ниппель перед его использованием. При вращении болта ниппеля (если смотреть вниз) против часовой стрелки он ослабевает, и тормозная жидкость может вытекать из тормозной системы через центральное отверстие.

Расположите велосипед и закрепите руль так, чтобы бачок руля был на одном уровне с землей или был слегка наклонен, чтобы соединение шланга находилось в самой нижней точке.Использование накидного ключа или торцевой головки на 11 мм для открытия ниппеля может помочь предотвратить проблемы, если он очень тугой. Начните с левого переднего суппорта (самого дальнего от бачка). Откройте верхнюю часть резервуара.

Шаг первый: Подсоедините всасывающий шланг Mityvac к ниппелю и прокачайте инструмент, чтобы создать всасывание. Убедитесь, что резервуар на инструменте присоединен и инструмент работает; и вы можете даже попробовать прочитать руководство для инструмента. Прокачайте инструмент, чтобы создать вакуум. [Обратите внимание на следующее ]: Вы можете загерметизировать область соединения ниппеля и шланга смазкой, чтобы окружающий воздух не всасывался в шланг.Таким образом, если в тормозной системе не было воздуха, то и в стакане отработанной жидкости воздуха не будет. (Предложение Стива ВанТвуйвера ). Многие механики не герметизируют соединение ниппель-шланг смазкой, потому что воздух в отработанной жидкости не влияет на процедуру прокачки, они не против увидеть пузырьки воздуха, потому что отработанная жидкость будет выброшена, и они не проверяют ее на наличие пузырьков, и поэтому они считают смазывание ниппеля лишней заморочкой.

Шаг второй: Медленно и осторожно откройте ниппель и внимательно следите за уровнем жидкости в бачке велосипеда.Когда вы посмотрите на шланг, прикрепленный к ниппелю, вы увидите пузырьки в шланге. Пузырьки возникают из-за всасывания воздуха в линию вокруг области ниппеля, а также из-за любого воздуха, который может быть в системе. Шаг третий: Когда количество жидкости в резервуаре уменьшится на 50%, перекройте поток, затянув ниппель (по часовой стрелке). Когда вы затягиваете ниппель, в Mityvac все еще должен быть некоторый вакуум, должен иметь место некоторый поток жидкости, чтобы воздух не мог попасть в систему, а в резервуаре должно быть некоторое количество жидкости.Шаг четвертый: Долейте тормозную жидкость, когда из бачка велосипеда будет отсосано (слито, отсосано) 50% или более жидкости. Повторяйте эти четыре шага до тех пор, пока жидкость не станет прозрачной в трубке, ведущей к кувшину резервуара Mityvac. Когда жидкость станет прозрачной, затяните ниппель и установите на место резиновый колпачок. Перейдите к правой стороне велосипеда и повторите четыре шага, пока жидкость снова не станет прозрачной. Закончив с правой стороной, наполните резервуар велосипеда и установите на место крышку и винты. Иногда используются несколько маневров для удаления пузырьков, например, постукивание по бачку рукояткой отвертки или толкание руля вперед и назад, чтобы любой пузырек в системе вышел из тормозной магистрали в верхнюю часть бачка.Перейдите к заднему диску и прокачайте задний резервуар через ниппель на заднем суппорте, пока жидкость не станет прозрачной. Замените резиновый колпачок на ниппеле, пополните резервуар и замените колпачок сзади.

После полной замены жидкости и затяжки всех ниппелей проверьте, чтобы передний и задний резервуары были заполнены и были закреплены. Убедитесь, что они безопасны. Медленно нажимайте на рычаг тормоза, затем нажимайте на педаль, пока не почувствуете твердость. Продолжайте качать тормоза в течение нескольких минут, затем снова проверьте уровень в бачке и при необходимости долейте.Вы должны прокачать передние и задние тормоза, чтобы убедиться, что они реагируют с твердым ощущением, ДО того, как вы поедете на велосипеде.

Примечание по уровню тормозной жидкости: Перед заменой тормозных колодок слейте тормозную жидкость, чтобы она была НЕ на максимальном уровне. Новые тормозные колодки займут часть пространства тормозной жидкости в системе; если тормозная жидкость находится на максимальном уровне, она, вероятно, переполнит бачок.

Метод второй:

Во втором методе Mityvac не используется. Этот метод используется многими автомеханиками, которые используют главный тормозной цилиндр для создания давления, необходимого для проталкивания жидкости через тормозные магистрали.Вы не будете использовать всасывание, создаваемое Mityvac.

Этот абзац является необязательным, и вы можете следовать ему или нет. Если вы не понимаете, почему вам может захотеться попробовать это, то пропустите этот абзац и перейдите к следующему. Необязательно: замените жидкость в резервуаре, установленном на руле, с помощью насадки для индейки или другого устройства, чтобы удалить старую жидкость, а затем заполнить новой жидкостью, и сделайте то же самое с резервуаром под сиденьем с правой стороны велосипеда. [Защитите свою краску и используйте что-нибудь (чашку/бумагу/тряпки), чтобы собрать капли из индюшачьей смазки, потому что индюшиная смазка будет капать.] Заполните резервуары одной из рекомендуемых жидкостей. Теперь следуйте циклу из четырех основных шагов.

Во втором методе по-прежнему четыре основных шага, но первый изменен. Шаги теперь гласят: (1) Держите крышку резервуара на месте, чтобы предотвратить разбрызгивание жидкости (что приведет к хаосу с вашей краской), и прикрепите трубку и банку к ниппелю суппорта, чтобы собрать любую жидкость, которая будет слита из ниппеля. . Прокачайте рычаг тормоза, чтобы убедиться, что система может создавать давление.Теперь осторожно потяните рычаг (как при нажатии на тормоз), выполняя следующие два шага. Не позволяйте рычагу вернуться в открытое положение, пока не будут выполнены следующие два шага. (2) Дайте стечь 50% или более тормозной жидкости из бачка, постепенно открывая штуцер для прокачки на дисковом суппорте, (3) Закройте штуцер для прокачки, пока жидкость ЕЩЕ ВЫХОДИТ и ДО того, как бачок будет пуст, (4) ниппель суппорта закрыт, а крышка резервуара все еще на месте, отпустите рычаг. Теперь добавьте больше жидкости в резервуар.Теперь вы готовы снова начать Шаг 1. Поймите и запомните шаг № 3.

Будьте предельно осторожны с тормозной жидкостью велосипеда в бачке, установленном на руле.

Выполните ту же процедуру, которая описана в первом способе. Начните с левой передней части и стравливайте жидкость, пока она не станет прозрачной. Вы должны закрыть выпускной ниппель, чтобы перекрыть поток, затянув ниппель, пока жидкость все еще выходит, а это означает, что нужно поддерживать небольшое давление на рычаг тормоза и поддерживать некоторый поток жидкости.Если вы уменьшите давление на рычаг тормоза, когда жидкость все еще выходит, вы можете попасть воздухом в тормозную систему, а это плохо. Прочтите «Воздух в системе» ниже. [Возможно, вы сможете найти «One Man Brake Bleeder», который представляет собой односторонний клапан, который присоединяется к штуцеру для выпуска воздуха и предотвращает попадание воздуха через штуцер для выпуска воздуха. При использовании этого, вместо того, чтобы открывать и закрывать выпускной клапан, вы просто качаете главный цилиндр, пока жидкость не станет чистой, и следите за тем, чтобы тормозная жидкость оставалась в резервуаре.Не допускайте пересыхания резервуара; это накачает воздух в систему.] Вы закончите с той стороной, когда выходящая жидкость станет прозрачной, а ниппель суппорта затянут. Повторите эту процедуру с передним правым. Убедитесь, что передние тормоза готовы, передние ниппели затянуты, а крышка переднего бачка закреплена четырьмя винтами. Теперь пришло время прокачать задние тормоза, используя те же процедуры. Присоедините трубку и банку к ниппелю заднего суппорта и повторите четыре шага с задними тормозами.Аккуратно и осторожно нажмите на задний тормоз, отпуская ниппель на заднем тормозе. Внимательно следите за задним резервуаром и пополняйте его по мере необходимости. Прекратите откачку, когда жидкость станет прозрачной; закройте соску, поскольку жидкость постепенно вытекает.

После полной замены жидкости и затяжки всех ниппелей проверьте, чтобы передний и задний резервуары были заполнены и были закреплены. Убедитесь, что они безопасны. Медленно нажимайте на рычаг тормоза, затем нажимайте на педаль, пока не почувствуете твердость.Продолжайте качать тормоза в течение нескольких минут, затем снова проверьте уровень в бачке и при необходимости долейте. Вы должны прокачать тормоза и убедиться, что тормоза реагируют четко, ДО того, как вы поедете на велосипеде.

Метод третий:

По крайней мере, один водитель BMW предположил, что тормозная жидкость будет стекать под действием силы тяжести. Я не пробовал этого, но если вы присоедините трубку к ниппелю суппорта с банкой на конце трубки, чтобы собирать старую тормозную жидкость по мере ее выталкивания, можно использовать те же четыре шага, что и в первом методе.Откройте ниппель и дайте тормозной жидкости медленно стечь. Закройте ниппель и пополните тормозной бачок велосипеда по мере необходимости. Хотя это может работать на передних тормозах, задние могут представлять проблему, потому что расстояние от вертикального резервуара до суппорта недостаточно велико, чтобы создавать большое давление.

После полной замены жидкости и затяжки всех ниппелей проверьте, чтобы передний и задний резервуары были заполнены и были закреплены. Убедитесь, что они безопасны. Медленно нажимайте на рычаг тормоза, затем нажимайте на педаль, пока не почувствуете твердость.Продолжайте качать тормоза в течение нескольких минут, затем снова проверьте уровень в бачке и при необходимости долейте. Вы должны прокачать тормоза и убедиться, что тормоза реагируют четко, ДО того, как вы поедете на велосипеде.

Метод четвертый:

Не для новичков. Этот метод быстрый и хорошо работает для экспертов. Как только вы поймете принципы прокачки тормозов, вместо использования вакуума на ниппелях вы сможете использовать давление на главном цилиндре. Подготовьте полулитровую пластиковую бутылку большого размера с завинчивающейся крышкой и двумя трубками, прикрепленными к верхней части.Одна трубка будет трубкой подачи тормозной жидкости, которая будет идти до дна бачка. Вторая трубка, которая станет «источником питания», будет выступать менее чем на 1/2 дюйма в пластиковую бутылку и будет находиться в верхнем воздушном пространстве пластиковой бутылки. Купите запасную верхнюю часть для главного цилиндра и подготовьте ее, вставив трубку подачи пластиковой бутылки, продетую через (и запечатанную) верхнюю часть главного цилиндра и выступающую примерно на дюйм в бачок главного цилиндра.

Трубка «электропитания» будет оснащена вентилем на конце, так что при применении пневматического устройства для накачивания шин воздух будет наполнять ее под давлением.Все соединения труб должны быть герметичными. Для использования налейте новую тормозную жидкость в пластиковую бутылку, установите модифицированную верхнюю часть цилиндра и создайте давление в пластиковой бутылке, используя шину с давлением не более 5 фунтов на квадратный дюйм. Когда вы открываете штуцер, старая тормозная жидкость выдавливается, и вы можете легко выпустить весь воздух из системы. Следите за уровнем в бутылке подачи и убедитесь, что он не падает слишком низко. Закройте выпускной клапан, если он подойдет близко, иначе вы нагнетете воздух в систему и вам придется полностью заправить систему новой жидкостью.

После полной замены жидкости и затяжки всех ниппелей проверьте, чтобы передний и задний резервуары были заполнены, а также убедитесь, что верхние части надежно закреплены. Медленно нажимайте на рычаг тормоза, затем нажимайте на педаль, пока не почувствуете твердость. Продолжайте качать тормоза в течение нескольких минут, затем снова проверьте уровень в бачке и при необходимости долейте. Вы должны прокачать тормоза и убедиться, что тормоза реагируют четко, ДО того, как вы поедете на велосипеде.

Метод пятый:

Этот метод представлен в интересах полноты; это только для специалистов.Если имеется большой вертикальный перепад между бачком и ниппелем и кажется невозможным удалить воздух из системы, альтернативой является подача под давлением в обратном направлении, заставляя жидкость подниматься от суппорта к главному цилиндру. Это крайняя мера, и она опасна из-за вероятности вытекания жидкости из главного цилиндра. Никаких шагов или инструкций здесь не дается. Если вы точно не понимаете, что делать, не пытайтесь выполнить эту процедуру. Эндрю Грант предоставил информацию для четвертого и пятого методов.

Рекомендуемые жидкости

Используйте только жидкости из нового, никогда не открывавшегося контейнера. Используйте только жидкости из нового, никогда не открывавшегося контейнера. Руководство требует: BMW DOT4, Castrol Disc Brake, DOW ET 504 Shell Donax DOT 4, Hydraulan DOT 4. Ни одно из них не является синтетическим. Используйте рекомендованные жидкости. Синтетика (DOT 5) не одобрена и может быть несовместима с R1100. Перечисленные причины отказа от использования синтетики включают пенообразование с ABS, несовместимость с уплотнениями и несовместимость с другими жидкостями (мы не проверяли это и не собираемся).DOT 5.1 был рекомендован, но также не тестировался.

 

 

Воздух в системе:

— Тормозная система работает на тормозной жидкости. Вы нажимаете на рычаг тормоза, и это усилие передается на тормозной поршень на дисках и заставляет колодки сжимать диски. Чем сильнее вы нажимаете на рычаг тормоза, тем сильнее давите на диски и тем быстрее останавливаетесь. В тормозных магистралях, передающих это усилие, есть жидкость; вы не можете сжать эту жидкую жидкость.Но если в тормозных магистралях есть воздух, пусть даже немного, то это вызовет проблемы, потому что воздух сжимается. Если вы нажмете на рычаг тормоза, а в тормозной магистрали есть воздух, воздух будет сжиматься, и на тормозные колодки будет передаваться меньшее усилие.

Если вы чувствуете воздух в тормозных магистралях (мягкие тормоза), НЕОБХОДИМО прокачать тормоза до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Если воздух останется в магистрали, он будет сжиматься при срабатывании тормозов и не будет оказывать твердого и постоянного давления на поршни и колодки.Это приведет к неравномерному и опасному торможению. Мягкие или губчатые тормоза кажутся неработающими, потому что они не работают. Лучше всего работать так, чтобы в систему не попал воздух. Если он все-таки попал в систему, необходимо выгнать весь воздух из системы.

Воздух в задней тормозной системе

При попадании воздуха в тормозную систему, особенно в заднюю тормозную систему, необходимо начать процесс исправления путем прокачки штуцера АБС под бачком. Сделайте это, потому что пузырьки воздуха, которые поднимаются вверх, могут попасть в более высокую область ABS.Затем продолжайте либо с первым, либо со вторым методом. См.: ДВА ВАРИАНТА.

Неотвечающие тормоза

Если тормозная система по-прежнему не отвечает после прокачки тормозов и выполнения рекомендованных здесь процедур, возможно, в системе есть вода или проблема с АБС. Не катайтесь на велосипеде. Обратитесь за профессиональным советом.

Скрип тормозов, визг

Очистка диска и колодок может устранить скрип тормозов, визг. Использование колодок сторонних производителей может вызвать скрип тормозов, визг.Если ваши правильно установленные новые тормозные колодки издают шум, попробуйте несколько раз надавить на жучки (очень резкое торможение).

Стальные плетеные лески

Резиновые шланги имеют тенденцию к расширению и могут стать губчатыми на ощупь после продолжительного использования. Сколько ? Я не знаю. Плетеные стальные магистрали не расширяются так сильно и часто используются для придания тормозной системе большей прочности.

Два варианта

Система ABS имеет штуцер для прокачки под бензобаком. У вас НЕ должно быть кровотечения из этого соска.Старая тормозная жидкость будет полностью смыта при прокачке из переднего и заднего ниппелей суппорта. Прокачка из-под бака не повредит и не поможет вашей тормозной системе. Ниппель на блоке АБС под баком можно прокачать перед началом с передних ниппелей на суппортах. Некоторые магазины прокачивают АБС под баком, некоторые нет. Руководство BMW рекомендует прокачку под баком. Тем не менее, вам следует прокачать из-под бака, если у вашего велосипеда возникают проблемы, описанные в параграфах: «ВОЗДУХ В ЗАДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ» или «НЕОТВЕТСТВЕННЫЕ ТОРМОЗА».Если вы решите прокачать штуцер ABS под баком, вы можете запланировать замену топливного фильтра одновременно, чтобы вы могли выполнять обе работы при выключенном баке. Также не забывайте проверять аккумулятор и воздушный фильтр при выключенном баке.

Тормозные колодки могут быть втянуты (втянуты) во время прокачки тормозов. При этом маневре будет извлечено незначительное количество тормозной жидкости. Существуют противоположные мнения о том, полезна ли эта процедура. Примечание. Колодки могут быть втянуты всасыванием, если для прокачки тормозов используется первый метод.Втягивание тормозных колодок не является частью процедуры прокачки, рекомендованной в руководстве BMW.

Глоссарий:

Тормозные колодки
Композитный материал, контактирующий с диском (или колесом) и создающий трение. Этот материал предназначен для износа и защиты диска (или колеса) от износа. Колодки являются заменяемыми элементами технического обслуживания и должны периодически проверяться.
Тормозная колодка
См. тормозные колодки. Обычно называется башмаком при использовании в барабанной системе, в которой башмак (или колодка) контактирует с внутренней частью колеса, создавая трение и останавливая транспортное средство.
Тормоза
Вся система (бачок, жидкости, цилиндры, колодки, диски и т. д.)
Крепления
Мотоциклетный термин для тормозов. Использование: я попал в связующие.
Суппорт
Корпус, удерживающий поршень(и) и тормозные колодки и прикрепленный к вилке.
Цилиндр
Обычно располагается рядом с тормозным рычагом или педалью тормоза и используется для создания гидравлического давления, которое передается на поршни. Называется «главный цилиндр».
Диск
Также называется ротором. Он крепится к ободу колеса. Когда тормозные колодки сжимаются с обеих сторон этого диска и создают трение, он останавливает велосипед. Когда этот диск встроен в тормозную систему, система называется «дисковыми тормозами».
Ниппель
Выпускной клапан для слива жидкости из системы. Также известен как «кровопускатель». Отсюда и термин «прокачка тормозов». Кровотечение происходит из соска, который открывается и закрывается путем его вращения.
Поршень
Круглый металлический чашеобразный элемент, который выталкивается из корпуса тормоза под действием гидравлического давления. Поршень оказывает давление на тормозной материал, который затем контактирует с диском и создает трение.
Резервуар
Место, где хранится тормозная жидкость для использования и где жидкость пополняется в процессе прокачки (после снятия верхней части). Один расположен на правом руле, другой под правым задним обтекателем.

Инструменты для покупки

Mityvac(r) представляет собой ручной вакуумный насос, который присоединяется к выпускному клапану на суппорте и всасывает тормозную жидкость из бачка через тормозную магистраль и ниппель в пластиковую магистраль и подает жидкость в чашу, встроенную в суппорт. инструмент. Есть пластиковая модель (Арт. № 7000) и металлическая модель. Пластиковая версия доступна в некоторых магазинах WalMart по цене прибл. 25 долларов. Металлические модели стоят около 60 долларов и доступны в Mac Tools (номер по каталогу MV4000) и Snap-On Tools (частные продавцы, которые продают в автомастерские, и их можно найти в телефонной книге), а также в Imparts по телефону 1-800-325- 9043, номер детали 29900.Sears также продает вакуумный насос (около 35 долларов) и комплект для прокачки тормозов (около 10 долларов), которые хорошо работают.

Вот список тех, кто добавил идеи, комментарии и исправления. (в алфавитном порядке по имени).

Аарон Бернс в Тотонто, Канада
Энтони Манс в Делфте, Голландия
Брайан Карри в Честер-Спрингс, Пенсильвания
Карл Кулоу возле Блумингтона , IN
Дэвид Р. Нортон в Финиксе, Аризона
Дрю Грант в Великобритании (северо-восточная граница Англии)
Мик Маккиннон в Сими-Вэлли, Калифорния
Роб Лентини в Тусоне, Аризона
Росс Элкинс в Сан Рафаэль, Калифорния
Стивен Пауэрс в Сиэтле, Вашингтон

Не для протокола:
Я долго разговаривал с сертифицированным инструктором BMW, который сертифицирует механиков BMW, и он сказал, что нажатие на суппорт удалит из системы почти все до последней капли старой жидкости.Еще сказал, что на своем байке не втягивает тормозные поршни и не удосуживается прокачать из-под бензобака (замену жидкости произведут без этого шага по ходу от главного цилиндра к ниппелю суппорта ). Он считает, что инженеры переборщили и усложнили в остальном простую процедуру технического обслуживания.

Чему он учит? Он учит прокачивать из-под бака и втягивать поршни. «Если я не буду учить этому таким образом, меня уволят.«Это предлагается для того, чтобы вы могли принять собственное решение для своего велосипеда.

Спускной клапан скорости

Этот новый продукт представляет собой односторонний клапан, который похож на стандартный штуцер для выпуска воздуха на суппорте, но заменяет его. Он работает как стандартный штуцер для выпуска воздуха, открываясь при повороте против часовой стрелки и позволяя тормозной жидкости вытекать из ниппеля на суппорт. Преимущество Speed ​​Bleed в том, что он изготовлен с обратным клапаном, который предотвращает попадание воздуха в тормозную систему через ниппель.Поворот Speed ​​Bleeder по часовой стрелке закрывает его, как стандартный тормозной ниппель. Это упростит прокачку тормозов, потому что вам не придется открывать и закрывать ниппель каждый раз, когда вы откачиваете тормозную жидкость, и из ниппеля в систему не будет попадать воздух.

Каждый Speed ​​Bleeder стоит примерно $8.00. Производитель точно определил правильный размер резьбы; если вы не уверены в размерах, спросите его. Вам понадобится один Speed ​​​​Bleeder для каждого тормозного суппорта и один для ниппеля под баком, если у вас есть кровотечение из этого места ABS.

Контактная информация:
Speed ​​Bleeder Products,
13140 APAKESHA RD,
Newark, IL 60541,
TOLL Free 888 879 7016
Телефон 815 736 6296
Факс 815 736 6297
Em15 736 6297
Email: [email protected] или нажмите здесь для их веб-сайта по адресу http://www.speedbleeder.com

Устройство Speed ​​Bleeder работало так, как было заявлено в наших ограниченных испытаниях. Несколько гонщиков BMW используют этот продукт, и все заявленные результаты были положительными. У этого автора отличные результаты.При их использовании убедитесь, что (1) воздух не попадает в систему через обратный клапан спускного клапана, что (2) воздух не попадает в тормозную магистраль через область резьбы между суппортом и спускным устройством, и что (3) прокачной клапан закрыт и не позволит жидкости вытекать по завершении прокачки тормозов. Твердый тормозной рычаг после прокачки обычно означает, что Speed ​​Bleeder работает правильно. Примите те же меры предосторожности и проведите тот же тест на «твердый тормозной рычаг», что и при использовании стандартного ниппеля.Предупреждение: при установке не вставляйте их слишком глубоко в суппорт. Они должны быть установлены настолько далеко, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. У меня есть отчет об одном человеке, который сломал Speed ​​Bleeder в суппорте.

Автор сделал все возможное, чтобы предоставить точную информацию. Однако мы не несем никакой ответственности за любой ущерб или травмы, вызванные ошибками или упущениями в этой статье. Убедитесь, что вы понимаете, что описано и почему это делается. Используйте на свой риск.

Комментарии, исправления и вопросы можно направлять Стивену Карлану
(Dali Meeow) по телефону (305) 255-1010
или по электронной почте [email protected].
Обновлено 23 ноября 2004 г.

Техническое обслуживание самолетов: прокачка тормозов — AOPA

Последняя часть нашей «тормозной одиссеи» включает в себя прокачку тормозов. Каждый раз, когда вы заменяете компонент или устраняете утечку в системе, вы должны полностью очистить систему от воздуха. Этот процесс называется «прокачка тормозов».

Прокачка тормозов влечет за собой прокачку новой гидравлической жидкости через систему с удалением всего воздуха.К сожалению, это не всегда так просто, как может показаться. Во-первых, авиаконструкторы не славятся своим вниманием к доступу к техническому обслуживанию. По этой причине вам может понадобиться один человек под панелью у педалей тормоза и еще один у тормозного суппорта. Если у вас есть выбор, выберите быть тем, кто находится вне самолета. Парень под панелью часто выходит капризным и весь в тормозной жидкости!

Поскольку воздух поднимается вверх, наиболее эффективным способом вытеснения воздуха из системы является нагнетание жидкости под давлением из суппорта через магистрали в главный цилиндр.Этот процесс обычно выполняется путем прикрепления «бачка давления» к штуцеру для выпуска воздуха на каждом суппорте. Конечно, вам понадобится место для лишней жидкости. Если у вас есть главные цилиндры со встроенными резервуарами, вам нужно будет прикрепить шланг к верхней части цилиндра у заливного отверстия. Если вы используете прозрачный шланг, вы можете наблюдать за выходящей жидкостью и видеть, когда из системы больше не будет выходить пузырьков. Если в вашей системе есть внешний резервуар, вы не сможете увидеть, когда вышел воздух. Вам нужно будет прокачать немного жидкости через систему, закрыть выпускной клапан на суппорте и проверить тормоза на твердость педали.Вам также нужно будет внимательно следить за уровнем в бачке, откачивая лишнюю жидкость до того, как она выльется из бачка. Весь этот процесс придется проделать как для левого, так и для правого колеса.

После удаления воздуха из линий снова закройте винт выпуска воздуха и снимите нагнетательный бак. Затем, прежде чем все убрать, несколько раз проверьте тормоза, чтобы убедиться, что они прочные и в системе не осталось воздуха. Иногда вам может потребоваться прокачать систему более одного раза, чтобы удалить весь воздух.Если при повторных попытках в системе остается воздух, возможно, вам потребуется стравить жидкость из многих точек системы. Эту задачу можно выполнить путем прокачки шланговых фитингов по одному, пока система находится под давлением. Осторожно ослабляйте каждый фитинг до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать, дайте жидкости вытечь достаточному количеству воздуха из соединения и снова затяните фитинг. Высокие точки тормозной системы часто являются наиболее сложными для полной очистки.

Помните: безопасно остановить самолет так же важно, как и поднять его в воздух.При хорошей дозе профилактического обслуживания тормозная система может стать одной из самых надежных систем вашего самолета. Счастливого полета!

Заинтересованы в обслуживании самолетов? Просмотрите архивы серии «Техническое обслуживание самолетов» Джеффа Саймона.

Джефф Саймон — механик A&P, пилот и владелец самолета. Последние 14 лет он продвигал техническое обслуживание самолетов с помощью владельца в качестве обозревателя нескольких крупных авиационных изданий и своей серии обучающих DVD: The Educated Owner.Он также является создателем SocialFlight, бесплатного мобильного приложения и веб-сайта, на котором представлены более 20 000 авиационных событий, рестораны в аэропортах и ​​обучающие видеоролики об авиации, в том числе множество видеороликов с практическими рекомендациями по темам этих статей. Бесплатные приложения доступны для iPhone, iPad и Android по телефону www.SocialFlight.com .

Джефф Саймон

Джефф Саймон — пилот A&P, IA, владелец самолета. Он провел последние 22 года, продвигая техническое обслуживание самолетов с помощью владельца, и недавно сертифицировал многофункциональный сигнализатор в кабине экипажа FlexAlert.Джефф также является создателем SocialFlight, бесплатного мобильного приложения и веб-сайта, на котором представлены более 20 000 авиационных событий, гамбургеры за 100 долларов и обучающие видео об авиации www.SocialFlight.com.

Прокачка тормозов | Как работает автомобиль

Большинство производителей автомобилей рекомендуют обновлять гидравлический тормозная жидкость каждые 18-24 мес.

Прокачка двойной тормозной системы

Передние и задние тормоза двойной тормозной системы имеют отдельные гидравлические контуры.Конфигурация может варьироваться в зависимости от производителя. Тормозные магистрали также проходят через уравновешивающий блок, который ограничивает давление на задние тормоза, чтобы предотвратить блокировку задних колес, когда вес автомобиля переносится вперед во время торможения. На некоторых автомобилях нельзя прокачать задние тормоза, если вес с колес снят, и работа должна выполняться на автомобиле, стоящем на земле.

Жидкость гигроскопичный , что означает, что в течение определенного периода времени он поглощает воду из атмосферы, и его температура кипения снижается.

Трение из-за постоянного резкого торможения нагревает жидкость в диске штангенциркуль или колесные цилиндры , а содержащаяся в нем вода превращается в пар. Педаль тормоза кажется «мягкой», когда вы нажимаете ее, а в тяжелых случаях тормоза полностью отказывают.

Утечка воздуха в гидравлическая система делает педали губчатыми, потому что, в отличие от тормозной жидкости, она может сжиматься.

Если педаль кажется губчатой ​​до того, как жидкость должна быть заменена, проверьте систему на наличие утечек. Воздух может попасть внутрь через утечку уплотнения или неисправные тормозные трубки (см. Ищем течи в тормозной системе ).

Расположение штуцеров для выпуска воздуха

При обнаружении утечки сначала замените неисправные компоненты, а затем обновите тормозную жидкость, прокачав всю гидравлическую систему.

Слив жидкости из системы путем открытия истекать кровью соски — какие маленькие клапаны — на каждый суппорт или колесо цилиндр по очереди и нажимая на педаль тормоза.

В то же время главный цилиндр резервуар необходимо часто доливать новую жидкость, так как ее уровень падает по мере слива старой жидкости.

Если резервуар опустеет, в систему попадет воздух, и весь процесс придется повторять до тех пор, пока не будет удален весь воздух.

Держите его заправленным как можно ближе к отметке уровня сбоку — вам понадобится помощник, если только у вас нет выпускной трубы с обратным клапаном (см. Прокачка сцепления ).

Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие – она начнет проникать через несколько секунд. Если есть брызги, шланг немедленно снимите его и протрите область чистой тряпкой.Тщательно вымойте руки, если он попал на пальцы.

На многих автомобилях вы можете добраться до штуцера для прокачки с установленным опорным катком. Но обычно проще снять колесо (см. Проверка, снятие и установка опорных катков ).

В двухконтурных тормозных системах прокачка обычно начинается с тормоза переднего колеса, который находится ближе всего к главному цилиндру — обычно со стороны водителя.

Прокачайте другое переднее колесо, а затем задние колеса, заканчивая самым дальним от главного цилиндра.

Автомобили с сервоприводом тормозов (см. Замена главного цилиндра и сервоблока ) может иметь кровоточащий сосок на сервопривод Блок. Если да, то начните с этого.

Принцип работы одноконтурной системы

Единственная гидравлическая тормозная трубка подает тормозную жидкость на каждое колесо. Утечка влияет на все тормоза. Прокачка одноконтурной системы: начните с колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра, и закончите на ближайшем.

Прокачка четырехпоршневой системы

Существует две последовательности прокачки четырехпоршневой системы, включающие один ниппель сзади и два спереди.

Вариант двухконтурной системы имеет передние дисковые тормозные суппорты с двумя поршни и цилиндров в каждом суппорте.

Каждый цилиндр имеет штуцер для прокачки, так что на каждом суппорте должно быть не менее двух штуцеров.

Одна половина главного цилиндра подает жидкость к задним тормозам и к одному из поршней в каждом суппорте; вторая половина питает два других поршня.

Типичная последовательность прокачки состоит в том, чтобы начать с заднего тормоза, а затем прокачать два ниппеля переднего суппорта на той же стороне автомобиля.Повторите последовательность с другой стороны.

Существует две последовательности прокачки четырехпоршневой системы, включающие один ниппель сзади и два спереди.

Удаление воздуха из тормозной системы

Метод обескровливания барабанные тормоза , дисковые тормоза и комбинированные системы одинаковы. Различные типы тормозов на одном и том же автомобиле могут иметь разные размеры ниппелей, и вы должны использовать накидной ключ правильного размера для каждого из них.

Если необходимо снять опорное колесо, поддержите автомобиль ось стоит и заблокировать другие колеса.

Очистите грязь и коррозию вокруг ниппеля проволочной щеткой. Протрите соску куском тряпки.

Удалите грязь и ржавчину со штуцера для удаления воздуха с помощью проволоки. щетка , снять пылезащитный колпачок (если есть) и наденьте на ниппель накидной ключ точно нужного размера.

Оставьте гаечный ключ на месте и прикрепите к ниппелю кусок прозрачной пластиковой трубки. Трубка должна быть длиной около 2 футов (600 мм) и быть герметичной. соответствовать на соске.

Поместите чистую стеклянную емкость, например банку из-под варенья, под соску и вставьте в нее свободный конец трубки. Налейте достаточно свежей тормозной жидкости в банку, чтобы покрыть конец трубки.

Будьте осторожны при открытии штуцера для выпуска воздуха. Их часто трудно поворачивать, и они достаточно хрупкие, чтобы сломаться при чрезмерном вращении. сила используется.

Ниппель изготовлен из мягкого металла и может быть легко поврежден, если гаечный ключ будет слишком большим.

Заржавевший ниппель может легко сломаться; если это произойдет, останки могут выйти с экстрактор винта .В противном случае вам, возможно, придется купить новый тормозной суппорт или колесный цилиндр.

Если ниппель не поворачивается с разумным усилием, капните каплю проникающее масло на резьбе и подождите несколько минут, пока масло впитается.

Ослабьте выпускной ниппель примерно на пол-оборота и оставьте ключ на месте. Тормозная жидкость должна начать сочиться из ниппеля и стекать по трубке в банку. Если это не так, соска может быть заблокирована, и вы должны открыть ее (см. вверху справа).

Когда тормозная жидкость течет, попросите помощника насос педаль тормоза, пока вы наблюдаете, как жидкость течет по прозрачной трубке.Больше, чем несколько удары может опустошить резервуар главного цилиндра, поэтому не забывайте проверять его и при необходимости доливать.

После прокачки не забудьте снова затянуть ниппель, прежде чем снимать прокачную трубку.

Если вы видите пузырьки — они могут быть совсем маленькими, как пена — в системе есть воздух. Продолжайте качать (и доливать), пока не закончится.

Скажите помощнику, чтобы он прокачал еще дважды, затем держите педаль нажатой. Закройте ниппель, затянув его гаечным ключом.Снимите трубку и гаечный ключ, замените опорное колесо и перейдите к следующему ниппелю.

Наденьте накидной ключ правильного размера на ниппель, затем подсоедините сливную трубку. Ослабьте ниппель примерно на пол-оборота – жидкость должна поступать в банку. Убедитесь, что конец трубки находится ниже уровня жидкости в банке.

Прокачка тормозов с помощью трубки с обратным клапаном (см. Прокачка сцепления ) включает в себя точно такую ​​же процедуру, но вам не нужен помощник.Необходимо часто проверять, не проходят ли пузырьки воздуха через трубку.

Те же методы используются, если вы прокачиваете систему просто для замены жидкости, а не для удаления воздуха.

Шесть нажатий педали тормоза с поочередным открытием каждого ниппеля должны откачать старую жидкость и заменить ее новой в каждой части системы. Убедитесь, что вы снова затянули каждый сосок, прежде чем переходить к следующему.

Последовательность прокачки может различаться в зависимости от типа главного цилиндра.

Когда вы обескровите все соски, приложите жесткую ступню давление к педали тормоза. Он больше не должен быть губчатым. Если да, то в системе все еще есть воздух. Повторяйте процесс прокачки, возможно, в другой последовательности, пока педаль не станет твердой. Он должен оставаться одинаково твердым при сильном и длительном давлении, не опускаясь на пол.

Чтобы проверить тормоза на дороге, подождите, пока не остановится движение, медленно проедьте небольшое расстояние и нажмите педаль тормоза, как обычно.

Автомобиль должен двигаться вверх быстро и по прямой, педаль не должна быть мягкой.

Продолжайте движение с нормальной скоростью и резко затормозите. Опять же, машина должна остановиться быстро, по прямой и примерно на том же расстоянии.

Попробуйте еще несколько применений — если пористость вернется, в системе все еще есть воздух. Повторяйте процесс прокачки, пока не убедитесь, что тормоза работают правильно.

Если ваши ниппели для прокачки не снабжены пылезащитными колпачками, купите их и установите их после прокачки.

Открытие заблокированных сосков

Хомут тормозного шланга

Если кровотечение не начинается, когда вы открываете сосок, возможно, он заблокирован. Использовать тормозной шланг зажим (см. Ищем течи в тормозной системе ) для герметизации гибкого шланга, ведущего к этому тормозу, снимите трубку и полностью отвинтите штуцер для выпуска воздуха.

Аккуратно проткните соску тонкой проволокой.

Осторожно проткните соску куском жесткой тонкой проволоки.

Плотно замените ниппель, прикрепите к нему гибкую трубку и снимите зажим шланга . Не пытайтесь очистить заблокированный сосок, не сняв его; смещенная грязь может попасть в рабочий цилиндр . Ослабьте спускной штуцер на пол-оборота, и жидкость должна начать течь.

Правильная прокачка для разных главных цилиндров

Главный цилиндр с центральным клапаном (CV) в алюминиевом корпусе (одноконтурного типа).

Существует два типа главных цилиндров: с центральным клапаном в алюминиевом корпусе (CV) и с цилиндрическим цилиндром из чугуна (CB).

Каждый из них требует разного действия насоса на педали тормоза при прокачке. Это применимо независимо от того, являются ли они односистемными или двухсистемными.

Для модели CV полностью нажмите на педаль, затем сделайте три коротких быстрых нажатия в нижней части ее хода и полностью отпустите.

Чугунный главный цилиндр сжатия (CB) (двухконтурный тип)

Повторите сразу и продолжайте последовательность до тех пор, пока из штуцера для выпуска воздуха не перестанет выходить воздух.

Для модели CB полностью нажмите на педаль до пола, затем дайте ей медленно подняться. Подождите три-четыре секунды, затем повторите процесс, пока весь воздух не будет удален.