7Фев

Признаки износа сайлентблоков задней балки: Последствия износа сайлентблоков

Содержание

Последствия износа сайлентблоков

Проходя диагностику в автосервисе или в какой-то частной мастерской, мы рано или поздно сталкиваемся с таким термином как сайлентблок.

Сайлентблок или по-другому резинометаллический шарнир в большинстве случаев состоит из 2 металлических втулок, разделяют которые специальная резиновая вставка.

Основным назначением этой детали является состыковка элементов подвески, таким образом, происходит гашение колебаний передаваемые от одного узла подвески к другому.

Относятся сайлентблоки к расходным материалам автомобиля, которые не подлежат ремонту и при износе, повреждении просто заменяются. В автомобиле они расположены в передней и задней части подвески, они служат для крепления рычагов, амортизаторов, реактивных тяг и т.д.

Износ сайлентблоков – симптомы

Как правило, деталь вполне способна эксплуатироваться до 80 -120 тысяч километров пробега, однако всегда стоит учитывать, что этот показатель подходит при передвижении по ровному дорожному полотну.

В условиях российских дорог, чтобы не угодить в яму, дорожный ухаб необходимо очень сильно постараться, соответственно диагностику подвески нужно проводить, как можно чаще для выявления дефектов.

Определить износ сайлентблоков можно по ощущениям при вождении транспортного средства, автомобиль хуже управляется, на скоростях мотает в стороны, а поворот руля стал реагировать на действия с задержкой.

Следует произвести визуальный осмотр чистого от грязи сайлентблока на предмет трещин и разрывов, но для большей уверенности стоит обратиться в надёжный автосервис.

Последствия несвоевременной замены сайлентблоков

При сильном износе можно заметить неравномерный износ покрышек (нарушается геометрия колёс), это самое меньшее, что может произойти.

Когда сайлентблок совсем изношен, люфт руля значительно завышен и со временем может привести к повреждениям крепёжных болтов или элементов подвески, что грозит дорогостоящим ремонтом.

Такие неисправности автомобиля могут привести к потере управления, что чревато серьезным ДТП, особенно на больших скоростях.

Замена сайлентблоков?

Весьма распространённый вопрос, главное понимать, что количество сайлентблоков в автомобиле обычно больше двадцати и самостоятельная замена этих деталей подвески весьма непроста, выпрессовка и запрессовка без специального оборудования очень затруднительна.

Конечно, можно попробовать самостоятельно, с помощью кувалды, подручными инструментами, но при ненадлежащей установке вы можете не только повредить сам сайлентблок, но и нанести вред другим узлам автомобиля.

Качественная запрессовка, полная диагностика подвески и обязательно развал-схождения колёс, только после всех этих процедур можно быть уверенным, что сайлентблоки вашего автомобиля не подведут вас.

Где купить сайлентблок?

Записавшись на диагностику, замену сайлентблоков или приобретая данную деталь в интернет-магазине «Makk», вы можете быть уверены в её качестве и надлежащей, квалифицированной установке.

Автосервис «Makk» - это сплоченная команда профессионалов своего дела, наши мастера прошли все необходимое обучение и имеют большой опыт.

Ассортимент сайлентблоков представлен только качественными производителями, с которыми наша компания имеет прямые контакты, такими как: Jikiu, Lynx, CTR и т.д.

Следите за состоянием сайлентблоков своего транспортного средства, проводите диагностику, как можно чаще и берегите себя.

Признаки неисправности сайлентблоков задней балки

Что такое сайлент-блок? Это резинометаллический шарнир, посредством которого рычаги подвески автомобиля крепятся к нему (например, к кузову или балке передней подвески). В процессе эксплуатации (даже в процессе стоянки в гараже) автомобиля последние подвергаются воздействию сил. Направление которых почти постоянно. Это приводит вначале к упругой деформации. Упругая — это такой вид деформация, когда в случае прекращения действия сил, крутящих моментов она ликвидируется, деформированные детали возвращаются к своему прежнему состоянию, предшествовавшему ей. Однако, если сайлент-блоки уже проработали какое-то время и/или изготовлены некачественно, деформация их может стать неупругой . Это такой ее вид, когда после снятия внешних воздействий детали НЕ до конца или вовсе не возвращаются в исходное положение, т.е. появляется остаточная деформация.

Пример из "жизни", так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте ее немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только отпустите изгибаемый конец, он тут же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если же пробовать гнуть дальше, то проволока останется в изогнутом состоянии, а то и обломится. Это уже — неупругая деформация. Правда, если проволока обладает пружинящими свойствами, согнуть ее можно будет достаточно сильно — до момента, пока не появится остаточная деформация. Но, тем не менее.

Резина — материал упругий (до определенной степени, конечно), причем степень ее упругой деформации весьма высока: вследствие так называемой высокоэластичности, присущей полимерам, к числу которых относится резина, степень их относительной упругой деформации может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже более. У металлов, не говоря уже о керамике, стекле — она гораздо ниже. Именно потому сайлент-блоки выполняют с резиновыми вставками: в настоящее время на земле неизвестен иной материал, обладающий столь высокой степенью упругой деформации. Правда, отдельного разговора стоят монокристаллические металлы, а также газы и жидкости, но их обсуждать здесь не будем.

Однако, в процессе эксплуатации, в условиях действия внешних силовых воздействий, а также под действие иных факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, идущее от солнца) внутренняя структура резины (как, в прочем, и любого полимера) начинает "портиться". Если конкретнее, в ней начинают появляться незаметные микротрещины, поры. Хотя, технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве прямо, что называется, "с рождения". Просто со временем их число и размеры увеличиваются.

Рано или поздно, это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает разрываться, появляются уже такие трещины, которые явно видны невооруженным глазом — и именно тогда сайлент-блоки бракуют, делая вывод, что они неисправны. Последние начинают трескаться, крошиться на куски, выпучиваться. Наличие подобных проявления является сигналом к замене сайлент-блоков.

Перед этим у них может возникать промежуточное состояние, как раз и характеризующееся остаточной деформацией. Оно проявляется в том, что внутренняя часть сайлент-блока неупруго смещается в том или ином направлении по отношению к наружной его части и остается в таком положении даже при снятии внешних воздействий или, если они не превышают определенной величины. Вышесказанное поясним схематическими рисунками — на примере сайлент-блока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке приведен исправный сайлент-блок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками — отсутствуют. Внешние воздействия могут вызывать смещение внутренней части сайлент-блока относительно внешней, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновом вкладыше сайлент-блока начинают появляться трещины. Вначале малые, но потом постепенно увеличивающиеся в размере.
По мере появления трещин, а также в результате усталости ( кстати, термин "усталость" является вполне техническим, здесь он используется не в виде расхожего выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижению их работоспособности) резины ее способность противостоять внешним силовым воздействиям снижается, она в большей степени становится подверженной неупругой деформации. Как результат — внутренняя часть сайлент-блока перемещается в сторону и остается в этом положении, даже если внешние силовые воздействия снимаются. Т.е.возникает остаточная деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предельную, установленную для конкретной марки автомобиля заводом-изготовителем, сайлент-блоки бракуют. Понятно, что чем менее качественным было изготовление сайлент-блока , чем агрессивнее стиль езды , чем сильнее углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений , тем быстрее наступит эта ситуация.

Так вот, на начальном этапе эта остаточная деформация является ОБРАТИМОЙ. Т.е. если направление внешнего силового воздействия на сайлент-блок изменится, то произойдет неупругая деформация в другом направлении и, соответственно, внутренняя часть сайлент-блока сместится в другую сторону. Кстати, если Вам интересно, подобное явление называют упругим гистерезисом.

К чему это приводит, применительно к поведению автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие — камень или попало в колею т.п. Или водитель совершает маневр, тормозит или еще что. Если автомобиль движется с малой скоростью, так что сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлент-блока в другую сторону, автомобиль будет ехать дальше, как ни в чем ни бывало, разве что, подпрыгнув.

Если же сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет иным, как схематично показано на рисунке.

Соответственно, это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса. Что, закономерно, вызовет нарушение в траектории движения автомобиля. Т.е. последний становится опасным в эксплуатации, склонным к неконтролируемым изменениям напраления своего движения, то и дело "рыскает" по курсу.

Характерно, что такое смещение будет неконтролируемым, случайным. И потому — трудно диагностируемым. Если при этом пытаться сделать развал-схождение (т.е. установку углов передних колес), его результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае, когда неисправны шаровые опоры.

А дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, число и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще большими. В итоге сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате чего появляется зазор.

Понятно, что при таком состоянии сайлент-блока необходимо его немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновый вкладыш быстро разобьется, внутренняя часть сайлент-блока будет касаться его внешней части (той, которая запрессована в рычаг передней подвески). При движении будет слышен явный стук, особенно при наезде на неровности дороги.

Подвеска автомобиля играет объединяющую роль между кузовом и дорожным полотном. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины во время движения.

Управляемость и манёвренность транспортного средства прежде всего зависит от исправности и надёжности подвески. Неисправные элементы подвески таят в себе опасность для водителя и пассажиров. Согласно статистике каждая 5 авария была связана с неисправной подвеской машины.

Одним из главных элементов подвески транспортного средства выступает сайлентблок. Именно он принимает все нагрузки передаваемые колёсами автомобиля на кузов транспортного средства. За счёт его обеспечивается во многом курсовая устойчивость автомобиля.

Что собой представляет сайлентблок?

Сайлентблок имеет ещё и другое название – резинометаллический шарнир. Он представляет собой 2 объединённые металлические втулки, разделённые прочной упругой полиуретановой вставкой.

Его первоочередная задача заключается в гашении колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и прочие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% процентов из них принимает на себя сайлентблок.

В подвеске машины используется два вида резинометаллических шарнира для передних и задних колёс. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Дополнительно

сайлентблоки устанавливаются в элементах крепления коробки передач и мотора.

Срок эксплуатации сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при условии правильной установки могут использоваться даже при самых неблагоприятных условиях длительный промежуток времени. В среднем срок эксплуатации этого элемента подвески колеблется от 70 до 150 тысяч километров пробега.

Существенная разница в минимальном и максимальном периоде использования обусловлена качеством изделия. Дешёвые изделия из низкокачественного материала не смогут выдержать серьёзных нагрузок и достаточно быстро перестанут правильно работать.

Зачастую активная эксплуатация машины в плохих дорожных условиях играет свою существенную роль в снижении срока использования сайлентблоков. Прежде всего это движение по грунтовым дорогом или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активном использовании машины создаёт дополнительную нагрузку на подвеску. Как следствие дополнительную нагрузку начинают испытывать сайлентблоки принимающие на себя первыми удар.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и штанг подвески. Специалисты в профилактических целях рекомендуют выполнять проверку работоспособности сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.

Это даст возможность на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому осмотру могут проявиться критические неисправности, оказывающие серьёзное влияние на безопасность управления машиной.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

  1. Машину при движении «тянет» в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация кузова при движении машины;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Скрипы подвески при движении транспортного средства;
  7. Увеличение «жёсткости» работы подвески.

Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не нужно их игнорировать и продолжать эксплуатацию машины.

Подобное наплевательское отношение к собственной безопасности может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

Как правильно заменить сайлентблоки?

Если выявлена неисправность одного или группы сайлентблоков медлить нельзя. Вибрация создаваемая машиной при движении не будет гаситься резиновыми элементами подвески и передаётся на прочие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции замены сайлентблока может вылиться в существенные материальные издержки. Наибольшая сложность связанная с заменой этих элементов заключается в запрессовке. Для выполнения операции требуется использование специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой можно обратиться к гаражным умельцам, выполняющим на кустарном оборудовании запрессовку сайлентблоков. Необходимо помнить, что качество работ в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически никогда не даётся. Все действия совершаются на собственный страх и риск.

Если нужно правильно заменить сайлентблоки лучше всего обращаться в специализированные автомобильные ремонтные центры. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, на всю операцию по замене сайлентблоков не уходит много времени.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Logan. ТО француза

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Logan, производится при выходе их из строя. Для начала, давайте разберемся, что это такое, и какие функции деталь выполняет. Это знание поможет нам своевременно определить неисправность. По сути, сайлентблок является виброизолятором, а в его задачу входит гашение вибраций, которые возникают в подвеске. Сайлентблоком соединяются рычаги с кузовом и балкой. Такая конструкция обеспечивает увеличение мягкости хода. Технически эта запчасть представляет собой 2 втулки, между которыми находится эластомер. Чаще всего, это высокопрочная резина.

Диагностируют поломку по ощущениям, а также визуально. Первым признаком износа элемента является неуверенное прохождение поворотов, особенно это заметно на высокой скорости. Также машину может вести при прямолинейном движении. В некоторых случаях может наблюдаться нарушение углов установки колес, проявляется это ускоренным износом резины. Важным признаком неисправности подвески являются стуки при проезде незначительных неровностей, но так реагируют все элементы ходовой, поэтому нужно производить визуальный осмотр, и выявлять источник проблемы. При осмотре проблемный сайлентблок виден сразу. Он имеет трещины и другие видимые повреждения. Также, если пошевелить рычаг, то будет заметный люфт.

Выбор деталей. Немаловажным фактором, влияющим на срок службы, является подбор комплектующих на замену. Лучше всего приобретать их в крупных торговых точках. Обязательно спросите у продавца сертификаты на товар. Это даст гарантию, что запчасть не «левая». Часто люди предпочитают покупать детали от производителя, но на практике, контрактные запчасти оказываются не хуже по качеству, но зато значительно дешевле. Более качественными считаются полиуретановые детали. Всегда покупайте полный комплект сайлентблоков. Менять их следует единовременно, даже если неисправен только один из них.

Работу по замене следует производить на ровной площадке, которая позволит избежать отката автомобиля. Обязательно под передние колеса поставьте упоры. Приготовьте все необходимые инструменты. Это позволит не терять времени на поиск необходимого ключа в процессе работы. За час-два до начала ремонта обязательно очистите гайки и винты металлической щеткой, и обработайте жидким ключом, это позволит избежать проблем с откручиванием крепежа. Ремонт производится в следующем порядке:

    Для начала рекомендуется сорвать с места винты. Это проще сделать, когда машина стоит на земле;

Автомобиль поднимается на домкрате. Под него ставят подставку, которая не даст упасть машине в процессе работы. Снимают колесо;

Откручивается болтик, крепящий тормозную трубку к стойке, если этого не сделать, то вы наверняка повредите его;

Откручиваются 2 винта, которые крепят стойку к ступице. Также следует ослабить гайки верхнего крепления стойки;
Немного приподнимаем авто на домкрате, это позволит извлечь винты, соединяющие ступицу и стойку. Если их не удается вытащить, то накрутите на них гайки, но так, чтобы концы не выходили за кромки, и аккуратно выбейте молотком;

Снимаем рычаг. Для этого откручиваются и вытаскиваются винты, крепящие рычаг к балке;

Далее необходимо выпрессовать сайлентблоки. Для этого, лучше использовать специальный съемник, если его нет, то можно воспользоваться тисками. Выдавливают деталь во внешнюю сторону;

Внутреннюю часть проушины обязательно следует зачистить наждачной бумагой от ржавчины;

Перед установкой нового сайлентблока смажьте его или другой похожей смазкой. Это не только облегчит запрессовку, но и замедлит образование ржавчины на рычаге. Производится установка с помощью тисков. Обратите внимание, что резинка должна быть выдвинута на некоторое расстояние из проушины. Желательно измерить этот показатель заранее, до момента разборки. Также на сайлентблоке можно увидеть паз, он должен совпадать с пазом на рычаге;

  • Установка рычага на автомобиль производится в обратной последовательности. Тут имеется несколько дополнительных нюансов. Перед установкой винты обязательно смазывают или другой подобной. Полную затяжку сайлентблоков производят после установки колеса, когда машина стоит на земле. То есть рычаг стоит в рабочем положении.
  • Замена сайлентблоков на Renault Logan фото и видео процесса

    Замена сайлентблоков Рено Логан на передних рычагах и задней балки процесс не сложный, однако поковыряться придется. Сразу скажем, что данная инструкция подойдет не только для Renault Logan, но и для Сандеро и даже Лада Ларгус. Что бы заменить сайлентблоки на нижних рычагах передней подвески, их необходимо будет снять. О снятии рычагов мы уже писали.

    Все тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески Рено Логан, соединенными через сайлент-блоки с кузовом. Кроме этого, сайлентблоки воспринимают все неровности дорог. То есть, чем хуже дороги и чем агрессивнее вы ездите, тем быстрее сайленблоки приходят в негодность.

    Сразу отметим, что производитель рекомендует заменять нижний рычаг Логана вместе с сайлентблоками в сборе. Но если вы хотите сэкономить, то все в ваших руках. Для выпрессовки сайлентблока вам понадобятся тиски и пару оправок подходящего размера. Все тонкости замены можно увидеть в данном видео.

    Замену задних сайлентблоков Рено Логан проводим (как в случае и с передними рычагами) в случае разрывов или отслоения резины шарнира. Для этого нам необходимо будет вывесить заднюю часть автомобиля. Снимаем колесо со стороны демонтируемого сайлент-блока, если есть АБС снимаем с балки жгут с проводами и выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки. Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки и отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову. Это позволит приопустить нужную нам часть балки и вытащить болт крепления рычага. Смотрим фото.

    Вот он наш задний сайлентблок Рено Логан во всей красе, но как же его вытащить?

    Собственно, что бы извлечь сайлентблок из проушины балки вам понадобится пилка по металлу. Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока, такая операция позволит ослабить конструкцию и легко выбить содержимое.

    Теперь нужна проставка или отрезок трубы подходящего диаметра, которым мы выбиваем старый сайлентблок из проушины рычага. Перед запрессовкой нового сайлентблока очищаем отверстие в рычаге балки. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам. Если вставить его по другому, он долго не проработает, разорвется.

    Для запрессовки нового рычага необходим чашечный съемник, с помощью которого и проводим запрессовку. Фото прилагается.

    Сделать подобное приспособление можно своими руками. Достаточно найти длинный болт с гайкой, пару больших шайб и обрезки труб подходящего диаметра. При установке рычага балки с новым сайлентблоком производитель рекомендует затянуть моментом в 125 Нм или 12.5 кгс·м.

    Умелая замена сайлентблоков задней балки Рено Логан

    Задняя подвеска Renault Logan зависимого типа. Традиционно для узлов этого автомобиля выполнена она довольно просто.

    Балка крепится через сайлент-блоки к кузову. Амортизаторы и пружины установлены по отдельности.

    В материале статьи рассмотрим причины и признаки неисправности задних сайлентблоков, а также процедуру их замены в специализированном автосервисе.

    Замена задних сайлентблоков Логан: предварительные сведения

    Главная задача сайлентблоков – шарнирное соединение задней балки с кузовом автомобиля. При этом важным условием является гашение ударных нагрузок.

    Конструктивно сайлентблок задней балки автомобиля Renault Logan прост. Он состоит из двух втулок и резиновой прослойки. Наружная втулка пластиковая. Внутренняя – металлическая. Резина залита между втулками не сплошным слоем, а определенным образом с участками усиления и пустотами. Это сделано для того, чтобы сайлент-блок легче поддавался скручиванию относительно втулок в процессе рабочего хода балки и при этом не рвался. В то же время он должен быть достаточно жестким, чтобы противостоять нагрузкам.

    Сайлентблок автомобиля Renault Logan подвергается воздействию следующих факторов:

    • скручивающие нагрузки, возникающие при рабочих движениях задней балки;
    • ударные нагрузки от неровностей дороги, направленные перпендикулярно оси втулок;
    • воздействие окружающей среды.

    Эти процессы являются естественными и учитываются при проектировании. Если автомобиль эксплуатируется в щадящих условиях, то сайлентблоки способны отработать более 100 тысяч километров до появления первых неисправностей. Однако есть несколько факторов, которые ускоряют процесс разрушения:

    • систематическая езда по плохим дорогам с большими перепадами неровностей;
    • эксплуатация в зимний период по дорогам, обработанным песчано-солевыми составами;
    • неправильная установка сайлентблоков.

    Исключение или минимизация этих факторов позволит сайлентблокам без проблем отработать заложенный в них ресурс.

    Когда нужна замена сайлентблоков задней балки Логан?

    Рассмотрим основные неисправности сайлентблоков задней балки и признаки, по которым их можно диагностировать.

    1. Единичные трещины или небольшие надрывы без отслоения втулок. Эта неисправность является зачаточной стадией разрушения и зачастую остается незамеченной. Проявления обычно слабые или их нет совсем. Возможно некоторое усиление отдачи или повышенный шум при проезде неровностей. Иногда задняя балка слегка проседает на одну из сторон в случае, если резиновая прослойка продавливается.
    2. Отслоение резинового слоя от корпуса втулок. Эта неисправность уже более заметна, и при внимательном отношении к автомобилю выявить ее довольно легко. Появляется характерный глухой стук при проезде неровностей дороги. Автомобиль может стать менее устойчивым при движении на большой скорости. Появляется ощущение так называемого виляния задней части машины. Возможен неравномерный износ протектора шин на одном из колес или на нескольких сразу. Автомобиль визуально может казаться слегка перекошенным.
    3. Полное расслоение и выдавливание резиновой прослойки. Запущенная стадия износа сайлентблоков. Как правило, до этого не доходит, так как на предыдущей стадии езда уже становится некомфортной. Однако бывают и такие случаи. Здесь уже появляется явный металлический лязг, который сопровождается ударными нагрузками на заднюю ось. Автомобиль плохо держит дорогу. Заметен его перекос или проседание.
    4. Разрушение крепежей балки или проушин. Также предельное состояние, которое ведет к аварии. Здесь происходит отрыв балки и полная потеря автомобилем транспортабельности на собственных колесах.

    Неисправности сайлентблоков заранее дают о себе знать. Поэтому для выбора времени и места ремонта у водителя есть некоторое время.

    Диагностика и замена сайлентблоков задней балки Рено Логан

    Не всегда описанные выше признаки являются следствием вышедших из строя сайлентблоков. Похожие симптомы могут вызвать неисправности в следующих узлах:

    • крепление кронштейна сайлентблоков;
    • амортизатор;
    • пружина или ее отбойник;
    • ступичный подшипник.

    Для точного определения источника проблемы необходимо пройти диагностику. Проверка состояния сайлентблоков в основном состоит из визуального осмотра. Также проверяется свободный ход балки относительно кронштейнов.

    Замена изношенных сайлентблоков на автомобиле Renault Logan занимает несколько часов. При этом основная доля рабочего времени приходится на подготовительные работы. Отсоединяются торсы стояночного тормоза, трубки задних тормозов, планка регулятора тормозных усилий. Параллельно выполняется диагностика этих элементов. Нередки случаи, когда в процессе ремонта обнаруживаются какие-либо дефекты, ранее не выявленные.

    Замена задних сайлентблоков на Рено Логан в нашем автосервисе производится строго по технологии, предусмотренной производителем автомобиля. Мы применяем специальные съемники и выполняем все меры предосторожности, чтобы не повредить другие детали, находящиеся в районе задней балки.

    Стоимость замены оговаривается заранее и не увеличивается в процессе ремонта. Если возникла необходимость дополнительно выполнить какие-либо работы (например, в процессе замены обнаружилось, что повреждены тросы стояночного тормоза), то этот момент в обязательном порядке согласовывается с заказчиком.

    После замены клиенту выписывается гарантийный талон, по которому в случае обнаружения каких-либо проблем с задними сайлентблоками будет выполнен быстрый ремонт.

    Как заменить сайлентблок задней балки на Рено Логан?

    Сайлентблок задней балки Рено Логан — это наиболее важная деталь подвески данной марки автомобиля. Наряду с пружинами, шаровыми опорами и втулками стабилизаторов, эти блоки являются теми деталями, которые нужно проверять в первую очередь при выявлении проблем с подвеской. Однако для начала следует разобраться, для чего они вообще нужны.

    Что представляет собой сайлентблок

    Сайлентблок — это специальный виброизолятор, изготовленный из двух металлических втулок, вставленных друг в друга, и эластомерной (резиновой) вставки между ними. Главной особенностью данного виброизолятора является получаемое в процессе вулканизации прочное неразъемное соединение между эластомером и металлом, благодаря которому между ними практически не возникает силы трения. Блок предназначен для гашения радиальных, торсионных и осевых колебаний. Иначе говоря, сайлентблок соединяет между собой детали подвески автомобиля, в частности рычаг подвески и кузов, и за счет резиновой вставки уменьшает колебания между ними.

    Данная деталь присутствует как на передней подвеске, так и на задней. В первом случае сайлентблок переднего рычага соединяет между собой кузов автомобиля и рычаг передней подвески, а во втором — рычаг балки с кузовом. Степень гашения колебаний определяется качеством эластомера: лучше всего колебания гасят эластомеры на основе природного каучука.

    Как диагностировать поломку сайлентблока

    Срок службы такого блока обычно составляет около 100 тыс. км пробега, однако в российских условиях может быть и ниже. Предварительно диагностировать его поломку можно по своим ощущениям. Если управление автомобилем стало более вялым, на больших скоростях его ведет в сторону, а при езде по кочкам начали появляться приглушенные удары, то это верный признак проблем с подвеской. Определить, какая конкретно деталь подвески вышла из строя, можно при визуальном осмотре.

    Для визуального осмотра необходимо заехать на яму и посмотреть на чистый сайлентблок. В его резиновой части не должно быть никаких трещин или разрывов. Также косвенным признаком неисправности сайлентблока является кривой сход/развал (если до этого был правильный). При обнаружении каких-либо неисправностей следует сразу же провести замену, иначе впоследствии придется менять весь рычаг подвески в сборе: рычаг задней балки или рычаг передний.

    Как произвести замену сайлентблока задней балки Рено Логан

    Замена сайлентблоков Рено Логан — достаточно сложная процедура, так что если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться за помощью в автосервис. Однако если у вас есть определенный опыт ремонта автомобилей и необходимое оборудование, то можно произвести замену этих блоков самостоятельно.

    Для того чтобы заменить сайлентблок задней балки Рено Логан необходимо:

    1. Поднять заднюю часть автомобиля и демонтировать задние колеса.
    2. Тщательно почистить арки и достать из задней балки тросики ручного тормоза.
    3. Снять регулятор усилия и тормозные патрубки.
    4. Заглушить тормозную магистраль путем затыкания трубок.
    5. Снять амортизаторы.
    6. Выкрутить гайки кронштейнов и снять рычаги балки.
    7. Пометить правый и левый торсионы, чтобы впоследствии поставить их на место.
    8. С помощью кувалды выбить сайлентблоки из рычагов. Стоит отметить, что зачастую сайлентблок заднего амортизатора, как и сайлентблок переднего рычага, обтянут резиной, так что выбить его будет непросто. Решить эту проблему можно двумя способами: высверлить резину или аккуратно распилить сайлентблок между балкой и кронштейном.
    9. Разъединить торсион и кронштейн при помощи съемника или кувалды.
    10. Установить новый сайлентблок заднего амортизатора по инструкции Рено Логан: положение кронштейна должно соответствовать представленному в инструкции. Перед установкой нового блока желательно почистить шлицы торсионов.

    Далее необходимо проделать все операции в обратном порядке. Итак, замена сайлентблоков на Рено Логан — достаточно сложная операция, однако при должном старании ее вполне возможно осуществить самостоятельно.

    для чего предназначен, неисправности и замена сайлентблока

    Как известно, подвеска автомобиля состоит из большого количества  деталей, которые соединены между собой. При этом сайлентблок – элемент подвески авто, который и необходим для соединения деталей подвески.

    Также кроме самого соединения, сайлентблоки в значительной степени снижают нагрузки в местах соединений, гасят удары и колебания. Это позволяет повысить плавность хода и комфорт, улучшить управляемость и устойчивость, а также увеличить срок службы деталей подвески автомобиля.

    Далее мы рассмотрим общее устройство сайлентблоков, их неисправности и признаки проблем с данной деталью, а также когда и почему их нужно менять, как выполняется замена сайлентблоков и т.д.  

    Содержание статьи

    Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности

    Итак, резинометаллический шарнир или сайлентблок (в быту часто называется саленблок) является простой деталью, в основе которой лежит пара металлических втулок разного диаметра.

    Втулка меньшего диаметра вставлена во втулку большего диаметра. При этом расстояние между этими втулками заполнено при помощи особой резиновой вставки.

    Как уже было сказано выше, данный элемент используется для того, чтобы соединить детали подвески, смягчить удары, уменьшить колебания, которые передаются от одной детали к другой при езде.

    Еще добавим, что кроме подвески, в устройстве автомобиля сайлентблоки активно используются  в местах соединения ДВС и кузова, КПП, различных рычажных креплений, стабилизаторов и т.п. Размеры сайлентблоков, их форма и некоторые особенности могут быть индивидуальными, однако в целом конструкция зачастую похожа.

    С учетом назначения сайлентблоки в процессе эксплуатации авто подвержены серьезным нагрузкам. Само собой, такая деталь по ряду причин в местах определенных соединений имеет достаточно ограниченный срок службы (50-60 тыс. км.). При этом в других местах соединений элемент может служить намного дольше. 

    • Что касается подвески, в данном случае сайлентблок выходит из строя чаще всего. При этом сильнее страдает передняя подвеска. Например, сайлентблок рычага передней подвески обычно выходит из строя уже к 60-80 тыс. км, тогда как сайлентблоки задней балки могут пройти 150-200 тыс. км. без особых проблем. 

    В зависимости от конструкции, уже к 50 тыс. км. могут потребовать замены сайлентблоки передних рычагов (передние сайлентблоки передних рычагов, задние сайлентблоки передних рычагов и т.д.). Также достаточно нагруженным и слабым элементом считаются плавающие сайлентблоки, не  слишком большой ресурс имеют сайлентблоки рычагов задней подвески и т.д.

    При этом важно понимать, что износ или повреждение сайлентблока  является весомым основанием для замены детали. Дело в том, что кроме стука и ухудшения комфорта  возрастает  нагрузка на место соединения, изменяется геометрия, «уходит» сход-развал, управляемость машины меняется в худшую сторону, разрушаются детали подвески.

    В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.  

    По этой причине проверять сайлентблоки нужно каждые 50 тыс. км. пробега. Чтобы это сделать, достаточно  вывесить поочередно переднюю, а затем заднюю ось. После нужно проверить рычаги на люфт, визуально осмотреть сайлентблоки.

    Максимум внимания следует уделять резиновой вкладке сайлентблока. Появление трещин, разрывов, расслоений и других дефектов указывает на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть выходит из строя редко.

    Как правило, проблемы связаны именно с резиновой вставкой. Это является ответом на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появился стук в области соединения и установки детали и т.д.  

    Зачастую,  основные причины выхода сайлентблоков из строя:

    • естественное старение резины, потеря эластичности, пересыхание, растрескивание;
    • ошибки при установке новых деталей, нарушения при затяжке болтов или дефекты посадочного места, куда ставится сайлентблок;
    • попадание жидкостей и реагентов, агрессивных к резиновым изделиям;

    Если с естественным износом и попаданием химии, жидкостей или реагентов все понятно, то быстрый выход из строя новых деталей часто может быть вызван не их качеством, а рядом ошибок при установке.

    Например, если затянуть болты  на вывешенной оси (машина на подъемнике или поддомкрачена), тогда после того, как автомобиль опустится на колеса, происходит скручивание резины и сайлентблок рвется. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована.  Чтобы избежать таких ошибок, нужно отдельно изучить вопрос, как поменять сайлентблоки.

    Замена сайлентблоков своими руками: что нужно знать

    Сразу отметим, если нет достаточных навыков и инструментов, лучше доверить все работы опытным специалистам автосервиса. Если же необходимо выполнить замену самостоятельно, давайте рассмотрим в качестве примера, как поменять передние сайлентблоки (сайлентблок переднего рычага, задний сайлентблок переднего рычага и т.п.), которые требуют замены чаще всего.

    Прежде всего, нужно подготовить домкрат, а также набор гаечных ключей. Также нужно иметь под рукой устройство для запрессовки сайлентблоков, съемник шаровых опор.

    • Вывесив переднее колесо, его можно снять, затем снимается гайка шаровой опоры, откручивается рычаг, выпрессовывается старый сайлентблок и впрессовывается новый.
    • В процессе запрессовки новый сайлент нужно смазывать особой смазкой или мылом. После верхний рычаг ставится на место. С нижним рычагом процедура повторяется.

    При этом гайку оси рычага в процессе обратной сборки можно наживить и слегка затянуть, однако затягивать полностью нужно после того, как колесо установлено на место и автомобиль опущен с домкрата.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, какие стойки на Приору лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях выбора амортизаторов на Лада Приора, а также на что нужно обращать внимание при подборе стоек на Приору.

    Также важно помнить, что после снятия рычагов углы установки колес будут нарушены, то есть по окончании процедуры замены сайлентблоков нужно сделать развал-схождение.

    Сайлентблоки  полиуретановые или резиновые: что лучше

    Сегодня на рынке можно встретить резиновые сайленты, в основе лежит каучук. Такие элементы считаются традиционными, относительно доступны по цене. При этом среди недостатков выделяют низкий ресурс, скрипы, низкую устойчивость к деформации, агрессивным реагентам и т.д.

    В свою очередь, полиуретановые  сайлентблоки  более прочные, служат дольше. Подвеска с такими элементами более «собранная», упругая. Такие детали не просаживаются от времени, эффективнее гасят вибрации и удары. В результате подвеска работает тише, устойчивость и управляемость авто улучшаются.

    К минусам полиуретановых сайлентблоков можно отнести их высокую стоимость, наличие подходящих вариантов не для всех моделей автомобилей, а также часто владельцы жалуются на скрипы (особенно в сухую погоду), так как материал сайлентблока более плотный и менее податливый. 

    Что в итоге

    Как видно, хотя на первый взгляд задний сайлентблок, передний сайлент, плавающий сайлентблок или другой подобный элемент может показаться простой деталью, данный элемент играет важную роль. Если просто, от него в большей или меньшей степени зависит общая работоспособность ходовой части, а не только комфорт.

    Стоит помнить, что износ сайлентблока напрямую влияет на управляемость и устойчивость автомобиля, особенно при езде на средних и высоких скоростях. Также изношенные сайленты сильно скрипят, в местах их установки появляются стуки, машина начинает крениться в поворотах и хуже держит дорогу.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое опорный подшипник в устройстве автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о назначении, функциях и частых поломках опорного подшипника, а также основных признаках, которые указывают на то, что опорный подшипник вышел из строя и требует замены.

    Если проблему проигнорировать, тогда высоки риски деформации крепления рычагов. В свою очередь, это приведет к необходимости более сложного и дорогого ремонта. В любом случае, проверять сайлентблоки рекомендуется каждые 10-15 тыс. км. пробега (максимум 40-50 тыс. км. пробега в рамках плановой диагностики ходовой части).

    Напоследок  отметим, что при замене сайлентблоков важно не допустить ошибок, так как неправильная установка, затяжка гаек и другие ошибки станут причиной выхода из строя новой детали со всеми вытекающими последствиями.

    Читайте также

    • Как проверить подушку двигателя

      Подушки автомобильного двигателя: назначение. Виды опор силового агрегата и конструктивные отличия. Признаки неисправностей опорных подушек ДВС и проверка.

    Как проверить сайлентблоки задней балки

    В этой статье узнаем, как производится замена сайлентблоков своими силами и рассмотрим эту процедуру на примере классических машин марки ВАЗ.

    Для чего нужны «тихие» втулки?

    Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.

    Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.

    Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.

    По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.

    Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.

    Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

    Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

    Поломки могут проявлять себя следующим образом:

    • автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
    • слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
    • на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
    • заметен неравномерный износ покрышек.

    Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

    Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

    Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать?
    Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

    • подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
    • поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
    • чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
    • отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
    • вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
    • теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
    • очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
    • установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
    • когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

    Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

    Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

    Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

    К тому же, спереди несколько сайле

    Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2110: фото и видео

    Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

    Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

    В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

    Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

    Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

    1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды. Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
    2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров. Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
    3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости. В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

    Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

    Что нужно учитывать при замене

    Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

    Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

    1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки». Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
    2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
    3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие, которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

    Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

    Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого. Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

    Инструменты для работы

    Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

    Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

    1. Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
    2. Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
    3. Трещотка для головок.
    4. Молоток и зубило для выбивания старой детали.
    5. Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

      Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

    6. Специальный съёмник для сайленблоков. Так как не у всех он имеется в наличии, можно попросить его на время у знакомых. В крайнем случае, нужно приготовить отрезок трубы подходящего диаметра.

      Съемник можно сделать своими руками.

      Шайбы вырезаются из толстого металла.

      К одной шайбе приваривается обойма от подшипника.

      Ось изготавливается из болта диаметром 14 мм.

    7. Щётка для зачистки ржавчины.
    8. Нож и тупая отвёртка.
    9. Домкрат и новые сайлены задней балки.

    Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP, хотя стоят они в несколько раз дороже.

    Как заменить сайлентблоки задней балки

    В любом современном транспортном средстве имеется множество агрегатов и узлов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения сторонних специалистов, и какие последствия могут наступить, если ремонтные работы не произвести вовремя.

    Что такое сайлентблок

    Сайлентблок (иногда его называют резинометаллическим шарниром) – это важный узел подвески любого современного автомобиля. Его конструкция достаточно проста, т.к. деталь состоит из двух прецизионных втулок (внутренней и внешней), надежно скрепленных между собой завулканизированным эластомером, т.е. резиновой вставкой.

    Основные функции

    Сайлентблок является виброизолятором, соединяющим между собой детали подвески. Он непрерывно испытывает большие ударные нагрузки, т.к. основная его функция заключается в эффективном гашении осевых, карданных, торсионных и радиальных колебаний, которые в процессе езды передаются от одного узла подвески к другому.

    Признаки износа

    Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей. Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

    Покупка новых сайлентблоков

    Новые

    При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр.

    Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

    Пошаговый процесс замены

    Сайлентблок задней балки

    1. Осуществлять замену виброизоляторов нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи антиоткатных упоров.
    2. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.
    3. Далее от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).
    4. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.
    5. Далее при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.
    6. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.
    7. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника.
    8. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности.
    9. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

    Последствия несвоевременной замены

    Сильная деформация и нарушение целостности сайлентблоков может способствовать плохой управляемости транспортным средством при движении на больших скоростях, т.е. машину будет водить в разные стороны. Неравномерный износ резины также является следствием вышедших из строя сайлентблоков. Помимо этого могут быть частично разрушены посадочные гнезда шарниров, что в дальнейшем потребует замены переднего рычага подвески.

    Что такое втулки опоры корпуса?

    Большинство современных автомобилей построены в виде единой оболочки, где корпус также является рамой. Это называется «unibody». Старые автомобили, обычно 1996 года и старше, а также грузовики почти всех годов выпуска строятся с отдельными кузовами и рамным шасси. Рама удерживает двигатель, подвеску и поддерживает кузов резиновыми втулками в любом месте от 6 до 12 отдельных точек. Втулки опоры кузова смягчают ход, но со временем они ломаются.

    Слева - новая сменная полиуретановая втулка.Справа заводская резиновая втулка.

    Заводские резиновые втулки опоры кузова живут в невосприимчивой эксплуатации. Эти втулки перемещаются между рамой и кузовом, амортизируя дорогу и вибрации двигателя от кузова. Однако по мере их износа косяки постепенно начинают терять ориентацию, капот и багажник становится все труднее открывать и закрывать, все потому, что втулки крепления кузова изношены, и одна сторона сидит ниже, чем другая, настраивая почти все. Иногда кажется, что вся машина наклонена в сторону.Единственное решение для изношенных втулок опоры кузова - полная замена.

    Признаки износа втулок опоры кузова

    Некоторые признаки очевидны, а другие скрыты. Некоторые очевидные признаки - это смещенные двери и щели в крыльях. Если вам придется дернуть дверь, чтобы открыть ее, или несколько раз хлопнуть, чтобы заставить ее защелкнуться, скорее всего, втулки изношены, а корпус находится в затруднительном положении. Еще один знак, который легко обнаружить, - это крыло и дверные проемы. Когда корпус прогибается, эти области перемещаются, поэтому у вас может быть действительно большой зазор в верхней части крыла, в то время как нижняя часть крыла действительно близко, даже касается нижней части двери.Если дверь зацепится за крыло, вы можете серьезно повредить тело.

    Дверные зазоры - это быстрый способ проверить втулки крепления кузова. Есть и другие причины плохих зазоров, но изношенные втулки опоры кузова определенно вызовут провисание и несовмещение дверей.

    Трудно обнаружить симптомы - это те, которые вам дороже всего. Чаще всего встречается в передних и задних окнах. Если кузов сильно прогнется, уплотнители окон могут открыться и вызвать утечку. Со временем поступающая вода может проржаветь оконную раму, пол и внутреннюю конструкцию капота.В задней части автомобиля это приводит к повреждению багажника, задней палубы и боковой панели.

    Типы втулок для крепления на корпусе

    В комплект втулок должны входить все детали, необходимые для замены оригиналов. Возможно, будет повторно использовано несколько оригинальных компонентов.

    Существует два типа втулок крепления корпуса - заводская резина или полиуретан. Плюс полиуретановых втулок в том, что их нужно будет заменить только один раз; они не изнашиваются, как оригинальные резиновые втулки. Резиновые втулки могут быть немного мягче, но они также полностью изнашиваются снова, оставляя вас в таком же положении.

    В большинстве случаев внутренняя шайба используется повторно. Иногда они заржавели, и их тоже нужно заменить.

    Не все комплекты втулок одинаковы. Некоторые комплекты поставляются только с втулками, в то время как другие более укомплектованы шайбами ​​и внутренними втулками, необходимыми для соединения втулок. Это также зависит от марки и модели. После 35 с лишним лет эксплуатации эти металлические втулки будут в плохой форме. Плохо то, что они часто не воспроизводятся, поэтому оригиналы нужно сохранять.

    Процесс установки сложен, добраться до всех болтов может быть сложно, и обычно есть некоторые скрытые крепления, такие как эти передние втулки, которые требуют снятия передних крыльев.

    Замена втулки опоры корпуса

    Комплект втулок

    Для замены втулок используются два процесса. Один предполагает полное удаление тела, например, полное восстановление, другой метод не требует полного удаления тела. Необходимо соблюдать осторожность, так как в обоих методах корпус будет отделен от рамки.Второй метод включает ослабление всех болтов, подъем корпуса с одной стороны, замену этих креплений, а затем подъем другой стороны. Этот процесс требует терпения и тщательного планирования, так как корпус будет поднят примерно на 5 дюймов над рамой. Если валет соскользнет, ​​руки больше не будет. Ваш местный центр NAPA AutoCare может использовать лифт, чтобы безопасно поднять тело.

    В правильно установленной втулке используются две шайбы и две втулки, чтобы расположить таким образом крепление корпуса.

    Установка втулок занимает несколько часов.С новыми втулками, установленными и затянутыми, автомобиль должен проехать около 1000 миль, а болты втулки повторно затянуты, чтобы обеспечить затяжку болтов после первоначальной установки.

    Ознакомьтесь со всеми деталями рамы и подвески, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о втулках крепления кузова поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Когда менять шины велосипеда - 7 предупреждающих знаков, которые нужно искать

    Все мы знаем, что шины не вечны, но когда именно их нужно менять? Вот как узнать, когда пришло время для новой пары.

    По существу, шина для клинчера состоит из пяти частей (стандартные шины, в которых используются камеры, удерживаемые на месте бортом, который цепляется за обод колеса, в отличие от труб, прикрепленных к колесу):

    Корпус Гибкий корпус шины, изготовленный из нейлона (обычно) с различным числом нитей на дюйм (TPI), покрытый резиной.

    Защитный слой Производители иногда используют различные типы материала под протектором, чтобы обеспечить защиту от проколов.

    Протектор Состав, контактирующий с землей.

    Борт Бита по краю, которая крепит шину к ободу колеса. Они сделаны из проволоки или складного кевлара.

    Полоса против истирания Усилитель, защищающий борт.

    Ознакомьтесь с нашим руководством по шоссейным велосипедным шинам.

    Удары

    Большинство шин шоссейных велосипедов проработают всю свою жизнь, не получая особых травм, но вы можете удариться о выбоину, большой камень или какое-либо другое препятствие, которое вызовет повреждение конструкции, или что-то может ударить по дороге. поверхность.

    Внимательно проверьте шины, если что-то подобное случится.

    «Разрыв каркаса любого размера в боковине / 2 мм под протектором обычно выводит шину из строя и готовность к замене», - говорит Шелли Чайлдс из Cambrian Tyres, компании, которая занимается распространением велосипедных шин Continental в Великобритании.

    «Если вы въезжаете в выбоину и чувствуете, что обод колеса соприкасается с поверхностью дороги, то есть вероятность, что боковина шины (кожух) была повреждена, даже если нет потери воздуха из камеры.Остановитесь и проверьте.

    «Кроме того, если вы едете по чему-то, что вызывает явный толчок или рывок при управлении велосипедом, ваша шина могла быть повреждена, даже если вы не получили прокола. Опять же, остановитесь и проверьте на всякий случай.

    «Если вы видите разрыв где-либо на открытой поверхности шины (протектор или боковина), внимательно осмотрите ее и попытайтесь увидеть, видна ли камера. Если да, то шина небезопасна. В противном случае картер должен быть цел, и вы можете поехать дальше, но для уверенности проверьте шину у местного дилера.”

    Проверьте и колесо.

    «Если шина / камера пережили выбоину, важно, чтобы после проверки шин вы также проверили свои диски, чтобы убедиться, что их структура не нарушена», - говорит Дэйв Тейлор из Schwalbe. «Помятый обод или смещенная спица может вызвать нежелательное трение шины и камеры, что может привести к проколу при более поздней поездке».

    Индикаторы износа протектора

    Однако чаще всего шины постепенно изнашиваются в процессе эксплуатации из-за контакта с дорогой.

    Некоторые шины оснащены индикаторами износа протектора, которые сообщают вам, когда пришло время их замены.

    Например, шоссейные шины

    Continental теперь имеют две небольшие «летки» в центральной части протектора. Они предназначены для исчезновения, когда у шины заканчивается срок службы. Как только дыры исчезнут, пора убрать покрышку, как бы ни было заманчиво попытаться выжать из них немного больше жизни.

    Маленький треугольник и буквы TWI на боковой стенке показывают, где должен находиться индикатор износа протектора.

    Хотя шина изнашивается, индикаторы износа протектора на этой шине (вверху) все еще видны.

    Другие производители используют собственные индикаторы износа протектора. Эта (вверху), например, установлена ​​на шине Giant.

    Если вы заносили свой велосипед, возможно, индикаторы износа протектора остались целыми, но протектор протектором вы зашили в другом месте. В этой ситуации нужно сменить шину.

    Что делать, если на ваших шинах нет индикаторов износа протектора?

    «После износа шина немного изменит свою форму», - говорит Шелли Чайлдс.«Помимо незначительного воздействия на управляемость мотоцикла, он больше не будет выглядеть круглым в поперечном сечении [как указано выше], он будет выглядеть более квадратным, поскольку протектор значительно изношен.

    «Если на вашей шине был рисунок протектора, он исчезнет, ​​а в крайних случаях вы можете даже увидеть сквозь него просвечивающий материал».

    Дэйв Тейлор говорит: «Если сквозь протектор видны защитный ремень от проколов или резьба каркаса, значит, шина достигла предела износа, и ее необходимо заменить.Поскольку сопротивление проколам также зависит от толщины слоя протектора, может оказаться полезным заменить шину раньше ».

    Узнайте, какая ширина шины лучше всего подходит для вас.

    Повторные квартиры

    Если на ваших шинах нет индикаторов износа протектора, то неоднократное появление плоских участков от мелких камней и осколков стекла является признаком того, что протектор мог истончиться и пришло время заменить шины.

    Если защитный слой или кожух просвечивают, пора купить новую резину.

    Изношенные боковины

    Боковины шины иногда выходят из строя до того, как изнашивается протектор.

    «В большинстве случаев этот преждевременный выход из строя происходит из-за длительного использования шины при недостаточном давлении в шине», - говорит Швальбе. «Проверять и регулировать внутреннее давление не реже одного раза в месяц с помощью манометра очень важно».

    Боковины могут быть повреждены, если велосипед длительное время стоит на спущенных шинах. В случае установки на колесо необходимо накачать шины или подвесить колесо для хранения.

    Проблемы с бисером

    Если борт поврежден и вылетает за обод при накачивании камеры, необходимо заменить шину.

    Рисунок протектора

    Не беспокойтесь о том, что глубина рисунка протектора - если он есть на ваших шинах - влияет на производительность. Когда мы посетили Continental в прошлом году, их эксперты сказали нам, что рисунок протектора не имеет большого значения на дороге. Он играет определенную роль в определенных обстоятельствах, но не играет особой роли, в отличие от бездорожья, когда рисунок протектора жизненно важен для определения сцепления на подходящей поверхности.

    Однако, если рисунок становится мелким, это может быть предупреждением о том, что протектор сам по себе изнашивается и что шины скоро потребуют замены.

    Замена передней и задней шин

    Заднее колесо изнашивается быстрее, чем переднее. Некоторые люди меняют переднюю и заднюю шины после некоторого использования, чтобы убедиться, что они изнашиваются примерно в одно и то же время, но Шелли Чайлдс не считает, что это хорошая практика.

    «Это не рекомендуется из-за изменения характеристик управляемости каждой шины по мере их износа», - говорит он.«Заднее колесо будет квадратным, а переднее - более округлым. Если надеть изношенное заднее колесо на переднее колесо, это негативно скажется на управляемости вашего велосипеда ».

    Дэйв Тейлор из Schwalbe не так уж возражает против этой идеи.

    «Это действительно зависит от каждого гонщика и принимает во внимание такие вещи, как его собственный бюджет, стиль езды, расстояние и поверхность катания, - говорит он. - Вам, например, нужна свежая резина спереди и сзади для gran fondo. , но согласился бы на замену передней и задней части для ежедневных поездок.”

    Ознакомьтесь с обзорами шин на road.cc здесь.

    ( Эта функция была впервые опубликована в июле 2017 г. )

    To The Point - Втулки

    Втулки часто упускаются из виду в современных горных велосипедах, и их можно найти повсюду, от колес шкивов переключателя до шарниров подвески. Мы попросили Мэтта Флойда, специалиста по велосипедной промышленности igus, подробнее рассказать о роли, которую играют втулки, а также о потенциальных преимуществах, которые они могут предложить.

    Давайте сначала рассмотрим терминологию.Что такое втулка?

    Втулка обычно считается элементом, уменьшающим трение, и не состоит из движущихся компонентов. Другими словами, он основан на скольжении, а не на теле качения. Подобно подшипнику, его роль заключается не только в уменьшении трения, но и в уменьшении степени износа между двумя сопрягаемыми материалами. Компания igus часто меняет местами подшипники и втулки, поскольку результаты износа и трения часто превосходят шарикоподшипники , но пластмассовые подшипники igus® iglide® обладают преимуществами втулки как скользящего элемента, что делает их необслуживаемыми.

    Каковы преимущества использования втулки по сравнению с герметичным картриджным подшипником? Есть недостатки?

    Вот некоторые преимущества, основанные на результатах многолетних испытаний в испытательной лаборатории igus:

    • Вес - все детали igus iglide изготовлены из пластика и позволяют значительно снизить вес по сравнению с герметичными картриджными подшипниками (SCB).

    • Гашение вибрации - полимеры в пластиковых втулках iglide могут поглощать вибрации и уменьшать ударные нагрузки, повышая комфорт, а также снижая усталость и износ других материалов для велосипедистов.

    • Низкий и стабильный коэффициент трения - коэффициент трения с течением времени останется неизменным без использования смазки. Втулки iglide хорошо работают с внешней консистентной смазкой и маслами, однако они не требуют каких-либо внешних смазок для поддержания постоянного и низкого коэффициента трения. Герметичные картриджные подшипники часто требуют смазки с течением времени, чтобы поддерживать тот же коэффициент трения.

    • Коррозия - Несмотря на суровые условия, втулки iglide не подвержены коррозии под воздействием элементов, ультрафиолетового света или воздействия химикатов, которые обычно встречаются на улицах и тропах.Кроме того, они не ржавеют, не гальванизируются и не окисляются.

    • Устойчивость к загрязнениям - втулки iglide могут хорошо работать в грязных и загрязненных средах без нарушения целостности подшипника или необходимости в уплотнении. Из-за функции сухой смазки втулки грязь, песок и другие твердые частицы будут оказывать незначительное влияние на характеристики втулки. При использовании герметичных картриджных втулок уплотнения могут быть повреждены, что приведет к поломкам, повышенному трению или ускоренному износу.

    • Отсутствие минимального хода и большого ускорения - у шариковых подшипников обычно есть минимальное расстояние хода, чтобы шарики начали вращаться внутри подшипника. При сильном ускорении с коротким шарниром шар не сможет вращаться и будет полагаться на масло или смазку, чтобы скользить по валу или дорожке качения. Это может вызвать задиры или сплющивание шариков, что приведет к более высокому коэффициенту трения и более высокому износу. Втулки iglide® представляют собой скользящие элементы и могут выдерживать очень высокие уровни ускорения без минимального перемещения.

    Для каких типов горных велосипедов втулки лучше всего подходят? Втулки

    - отличный элемент дизайна для подвески, тормозов, трансмиссии, переключателей и подседельных штырей. Втулки igus используются во многих горных велосипедах. Мы знаем, насколько важными могут быть ощущения и посадка для гонщиков, и мы гордимся своим вниманием к деталям при проектировании и тестировании допусков на посадку и производительность, соблюдаемые для каждого приложения.

    Термин «самосмазывающиеся» часто используется в отношении втулок.Как именно это достигается?

    Эффект самосмазки может быть достигнут несколькими способами, поскольку это означает, что смазка высвобождается со временем или сразу. Некоторые втулки предлагают очень тонкий предварительный слой смазки, такой как тефлон, который контактирует с валом и будет смазывать до тех пор, пока слой не исчезнет. В других втулках смазка спечена в порах, что требует теплоты трения от движения для высвобождения смазки.

    Все наши подшипники состоят из трех основных компонентов; базовые полимеры, отвечающие за износостойкость, армирующие волокна и нити, которые делают подшипники идеальными для высоких сил и краевых нагрузок, а также твердые смазочные материалы, смешанные с каждым материалом.Без сомнения, за счет равномерного смешивания компонентов деталь создаст оптимальную поверхность скольжения для пластмассового подшипника. Это также устраняет необходимость во внешних влажных смазках. Исключение этих влажных смазок делает подшипники iglide полностью свободными от технического обслуживания, а также помогает поддерживать чистоту окружающей среды.

    Многие втулки сделаны из пластика, но есть и другие виды пластика. Из чего обычно изготавливаются втулки, предназначенные для использования на велосипеде? Вы можете дать краткое описание производственного процесса?

    igus предлагает 6 (шесть) основных материалов для использования в велосипедной промышленности, однако каждое применение тщательно проверяется перед определением материала.Эти материалы состоят из различных полимеров, упрочняющих волокон и смазочных материалов. Каждый материал дает разные характеристики износа для разных областей применения. Это зависит от движения, скорости и материалов сопряжения.

    Все изделия igus отливаются под давлением в Германии с соблюдением жестких допусков. Процесс литья под давлением не нов, но для получения таких жестких допусков требуются годы испытаний и терпения. Обычно в велосипедной индустрии мы выбираем материалы с самым низким коэффициентом трения, которые могут выдерживать очень высокие ударные нагрузки.


    Раньше в проушинах задних амортизаторов обычно использовались втулки с металлической опорой, но в последнее время все большее распространение получили втулки из цельного пластика. Что вызвало это изменение? Исходя из нашего понимания работы с велосипедистами, основными причинами изменений являются вес, стоимость и, что наиболее важно, эмпирические данные, а также фактический анализ потребностей клиентов для улучшения езды.

    Втулка из ПТФЭ слева и пластиковая втулка igus справа.


    При сравнении веса пластмассовая втулка iglide весит примерно на 80% меньше, чем втулка с футеровкой из ПТФЭ. Например, пластиковая втулка iglide G300 весит 0,0144 фунта за штуку, в то время как втулка с футеровкой из ПТФЭ весит 0,0750 фунтов за штуку. Наши инженеры очень тесно сотрудничали с представителями отрасли, чтобы найти втулку, которая увеличила бы срок службы продукта, уменьшила бы вес, предложила более низкий коэффициент трения, снизила затраты и обеспечила бы желаемую посадку и удобство. Полевые испытания показали, что при использовании этих задних проушин износ втулки был значительно снижен, что позволило гонщикам менять втулку реже.Также наблюдается заметное снижение трения и повышение производительности. Вес амортизаторов был уменьшен, поскольку отзывы гонщиков показали, что катание стало лучше.

    Поверхность износа - еще один важный фактор, означающий фактическую площадь поверхности износа, которую предлагает подшипник с однородной смесью по сравнению с подшипником с тонкой футеровкой. Втулка с футеровкой из ПТФЭ состоит из металлической оболочки и очень тонкого полимерного покрытия (ПТФЭ), нанесенного на внутреннюю часть. Эти типы втулок обычно имеют максимальную поверхность износа 0.06 миллиметров (0,002 дюйма), но при снятии покрытия из ПТФЭ во время работы металлическая оболочка становится открытой. Это создает эффект «металл о металл» между втулкой и валом и может вызвать серьезные повреждения. Эта проблема часто возникает при высоких краевых нагрузках или колебательных движениях.

    Во время работы с пластиковыми втулками смазка переносится на вал, что способствует снижению коэффициента трения и износа, и, в отличие от втулок с футеровкой из ПТФЭ, пластиковые втулки устраняют опасность контакта металла с металлом.Это огромное преимущество, поскольку допустимая степень износа может определяться типом применения (в отличие от втулки с футеровкой из ПТФЭ, которая выйдет из строя, если скорость износа превысит 0,06 мм).

    Например, в калькуляторе срока службы igus используется предустановленная скорость износа 0,25 миллиметра (0,01 дюйма), но пользователь может легко увеличить или уменьшить это число, чтобы соответствовать пределу износа, приемлемому для конкретного применения.

    Как заменить автомобильный нижний рычаг и втулки

    Нижний рычаг управления может вызвать треск, сотрясение рулевого колеса и неравномерный износ шин

    Нижний рычаг управления служит опорой между рамой автомобиля и шпиндель, на котором расположена шина.Каждый автомобиль разработан с рычаги управления, будь то обычные, гибридные или электрические. Минимум 2 контроля рычаги есть на любой машине, в то время как у моделей с независимой задней подвеской их будет как минимум четыре. Эти руки состоят из двух резиновых втулок, металлического каркаса и в некоторых случаях шарнира. Отвечает за движение колеса вверх при ударе автомобиля о неровности. без передачи движения на кузов автомобиля управление рычаг действует как шарнир, который поддерживает вес автомобиля с помощью пружины и шок сборка.

    Что идет не так?

    Поскольку вес автомобиля передается через два рычага управления резиновые втулки устанавливаются на шарнире и прикручиваются к раме. Дорожные условия и привычки вождения могут способствовать износу этих втулки, которые изнашиваются и разваливаются. Эти втулки можно проверить, подняв автомобиль и ища неправильная конфигурация резинового центра втулки. Многие контрольные рычаги имеют шаровой шарнир, изготовленный в рычаге, который будет заменен вместе с сам рычаг управления.Если один рычаг управления изношен, настоятельно рекомендуется заменить противоположная рука.

    Сколько это стоит?

    Если вы должны были сдать машину в ремонтный гараж или к дилеру, чтобы Замена деталей и ремонт рулевого рычага обойдутся вам от 280 до 350 долларов. (США) с каждой стороны в зависимости от производителя. Если вы заменяете руку самостоятельно вы можете получить замену на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 44,00 до 95 долларов США (США) каждая.В этом руководстве мы покажем, как можно не только заменить руку, но и замените втулку в рычаге, что сэкономит еще больше, потому что втулка стоит всего от 9 до 14 долларов (США).

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Внизу этого руководства есть видео о выполнении этой работы.

    Приступим к работе

    Вам нужно будет начать с снятие колеса и поддомкрачивание автомобиля, поддерживая его на домкратах.Также носите защитные очки и перчатки.

    1. Освободите шаровую опору

    Для запуска мяч соединение необходимо освободить, что можно сделать с помощью большого гаечного ключа от 20 до 24 мм. или гнездо и ослабьте гайку шаровой опоры после того, как шплинт был удалено. Затем с помощью молотка ударьте по шпинделю или переборке поперечного рычага, чтобы "шокируйте" конусную посадку. Если эта работа ведется на «живую весну» подвеска (амортизатор) нижний рычаг управления должен удерживаться гидравлическим домкратом и затем медленно опускается, как только шаровой шарнир высвобождается.

    2. Снимите тягу стабилизатора поперечной устойчивости

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Поперечный стабилизатор будет соединен с поперечным рычагом посредством тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Снимите гайку с помощью гаечного ключа на 14 или 15 мм или торца. Может быть мини конус подходит для этого соединения, поэтому вам может потребоваться ослабить его, как мяч совместный.

    Возьмитесь за тягу стабилизатора поперечной устойчивости и снимите ее с крепления нижнего рычага подвески. Это поможет стабилизатору поперечной устойчивости не мешать во время работа.

    3. Отверните болты крепления блока управления

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Будет два болта крепления поперечного рычага, которые могут быть горизонтальными или горизонтальными. вертикальный. Используйте гаечный ключ от 19 до 22 мм или торцевой ключ, чтобы ослабить и снять болты. У некоторых болтов на задней стороне есть гайка, которую нужно будет удерживать дополнительный гаечный ключ. Эти болты будут затянуты, поэтому убедитесь, что торцевая головка или гаечный ключ надежно закреплен на головке болта во избежание закругления.

    Карданный шарнир и гнездо можно использовать для снятия заднего регулятора болт, облегчающий работу. После снятия болтов рычаг может быть свободным, поэтому держите его руками.

    4. Снимите нижний рычаг управления

    Если поперечный рычаг все еще находится в своих креплениях, крепко возьмитесь за рычаг и потяните его наружу. перемещая его вверх и вниз, чтобы удалить из рамных креплений.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    5.Заменить втулки

    Если вы заменяете только втулки, продолжайте это руководство. если ты заменяют весь поперечный рычаг, затем переходите к номеру 6 в этом руководстве. На изображении ниже вы можете видеть, что старая втулка разорвана, позволяя рычагу управления гулять по его горам, которые вызывает тормозное усилие и нестандартная шина носить. Совместите новую втулку со старой втулкой, расположенной в поперечном рычаге. Это должно быть идентичное совпадение.

    Для снятия старых втулок и установки нового блока потребуется пресс. Первый отметьте ориентацию, чтобы гарантировать правильную установку новой втулки. Если втулка установлена ​​неправильно, при неправильной работе она порвется. Смотреть на втулке, чтобы гибкая часть втулки находилась в том же месте, что и оригинал.

    Установите нижний рычаг подвески в гидравлический пресс, используя прижимной конус и чашку для снятия втулки с рычага.Будет слышен "хлопок", когда втулка начинает двигаться.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Продолжайте нажимать на втулку, пока она полностью не снимется с рычага. В по завершении операции рычаг управления ослабнет. Тогда ты можешь отпустите пресс и снимите руку.

    Здесь мы показываем правильную ориентацию втулки, которая будет установлена так же, как и старые втулки.

    Поместите новую втулку в нижний рычаг, соблюдая метки. вы сделали из старой втулки.Не наносите смазку на корпус втулки. потому что это позволит втулке выйти из рычага во время использования.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Выровняйте пресс и медленно вставьте новую втулку на место. Убедитесь, что втулка остается прямой во время начальный пресс, чтобы не деформировать корпус. Как только начнется прессование, втулка останется прямой.

    Подтвердите полную установку новой втулки и повторите это. процедура для противоположного блока.В сборе рычаг управления готов к переустановке.

    6. Установите на место нижний рычаг

    Удерживая новый или восстановленный нижний рычаг подвески, вставьте втулку в крепежные опоры. Это может занять некоторое время, и движение вверх и вниз поможет с этим. толкая внутрь рычаг управления.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Во время установки кронштейна следите за отверстиями для болтов, чтобы вы могли совместить их помогите вернуть болты в отверстия.Вы можете использовать отвертку, чтобы помочь вам выполните это действие, которое показано на изображении ниже.

    После совмещения вставьте крепежные болты поперечного рычага вручную, чтобы избежать перекрещивания. заправка. Не затягивайте болты, пока не будут затянуты все болты, включая шаровой шарнир. начал.

    Установите нижний шаровой шарнир и вставьте его в рычаг подвески и вручную установите гайку.

    Вставьте тягу стабилизатора поперечной устойчивости в рычаг управления и переустановите тягу стабилизатора поперечной устойчивости. и орех.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    После установки всех болтов и гаек затяните переднюю болт крепления рычага. Затяните эти болты в соответствии со спецификацией крутящего момента производителя. что обычно составляет от 65 до 75 футов фунтов.

    Универсальная розетка и удлинитель действительно могут помочь при затяжке болтов поперечного рычага.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Затяните корончатую гайку нижнего шарового шарнира, совместив отверстия под шплинт.

    После затяжки гайки вставьте шплинт. Этот штифт используется для удержания гайки на месте в качестве меры предосторожности.

    Удерживайте тягу стабилизатора поперечной устойчивости на месте, затягивая гайку гаечным ключом или сокет, и все готово. Установите колесо и опустите автомобиль с Джек стоит. Настоятельно рекомендуется выровнять автомобиль. При первом вождении автомобиль прислушивается к странным звукам, которые указывают на необходимость повторной проверки работы.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Посмотрите видео!

    Вот видео работы, выполняемой одним из наших механиков.

    Есть вопросы?

    Если у вас есть ниже вопросы о рычаге управления, посетите наш форум. Если тебе нужно автомобиль совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

    Надеемся, вам понравилось это руководство и видео.Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

    Статья опубликована 29.11.2020

    Устранение распространенных проблем с переключением заднего переключателя на велосипеде

    Все фото: Gerow

    После того, как вы изучите основы установки трансмиссии 1X, появится множество деталей для ее точной настройки и обслуживания.В конце концов, он начнет издавать раздражающие звуки щелчка или пропускать выбранную вами передачу. С первого дня устанавливается новая трансмиссия, пока она не будет переработана, детали растянутся, расшатываются, изнашиваются и изгибаются. В приведенном ниже руководстве по устранению неполадок вы узнаете о некоторых типичных проблемах переключения передач, а также их наиболее вероятных причинах и решениях.

    Мы будем придерживаться проблем, с которыми сталкиваются задние переключатели, поскольку установки 1X распространены на большинстве современных горных велосипедов. Для старых мотоциклов с проблемами переднего переключателя решение довольно простое: снимите передний переключатель и замените передние звезды на одно кольцо для 1X и кассету с широким диапазоном.Бум! Вы просто вдвое сокращаете свои проблемы с трансмиссией.

    Определения трансмиссии

    Если серьезно, перед тем, как начать, нам нужно определить несколько ключевых терминов. Если вы уже знакомы с номенклатурой трансмиссии велосипеда, можете сразу перейти к разделу устранения неполадок.

    Винт нижнего предела

    Винт нижнего предела регулирует предел того, насколько далеко переключатель может переместиться к самой низкой передаче. Самая низкая передача - большая спинни, используемая для лазания по крутым склонам, она расположена ближе всего к спицам.

    Трос переключения передач натягивается на пружину переключателя для переключения на более низкие передачи и снимает натяжение троса, позволяя той же самой пружине переводить переключатель на более высокие передачи. Когда вы переключаетесь на низшую передачу, вы оказываете прямое давление на переключатель посредством натяжения троса, а ограничительный винт - это то, что не дает ему зайти слишком далеко и упасть с кассеты. Идеальное положение для этого предела, где он останавливается верхний шкив (А.К.А. жокей колеса) переключателя непосредственно ниже самой низкой передачи и не позволяет ему идти дальше.

    Винт верхнего предела

    Винт верхнего предела регулирует предел того, насколько далеко переключатель может перемещаться в сторону высшей передачи. Самая высокая передача - маленькая, возле перекладины сиденья и цепи велосипеда. Как и в случае с самой низкой передачей, идеальная регулировка предела помещает верхний шкив переключателя прямо на одну линию с самой высокой передачей, предотвращая смещение цепи с кассеты и попадание в раму.

    Винт B

    Винт B (он же винт угла корпуса) регулирует расстояние между верхним шкивом и самой низкой передачей, что влияет на наматывание цепи и переключение низшей передачи.

    Обертка цепи - это количество цепи, которая взаимодействует с любым заданным зубцом в кассете, от точки, в которой цепь сначала касается зубца, до тех пор, пока она не уйдет на своем пути к звездочке.

    В большинстве случаев велосипед будет правильно переключаться с верхним шкивом на расстоянии 5-6 мм от нижней шестерни. Поверните винт B по часовой стрелке, чтобы увеличить зазор, и против часовой стрелки, чтобы закрыть зазор.

    Регуляторы ствола

    На современных переключателях горных велосипедов регуляторы цилиндров устанавливаются на переключателе, прямо там, где кожух троса выходит из корпуса переключателя.По сути, они работают как болты, к которым прилегает корпус кабеля, что позволяет эффективно регулировать длину корпуса кабеля. Трос переключения передач проходит через полый центр регулятора цилиндра.

    Регуляторы ствола могут быть изготовлены из пластика или металла и обычно выполнены из черного или полированного сплава. В индексных переключателях с плоской планкой (стандартно на всех современных горных велосипедах) они всегда расположены там, где корпус переключения передач выходит из переключателя.

    Вращение регулятора против часовой стрелки (с точки зрения водителя) немного удлиняет корпус троса, что увеличивает натяжение троса.Это дополнительное натяжение троса помогает переместить переключатель в сторону более низких передач. Поворот регулятора цилиндра по часовой стрелке укорачивает кожух троса, снижает натяжение троса и позволяет пружине переключателя тянуться к более высоким передачам.

    Когда натяжение троса правильно сбалансировано, цепь будет оставаться на выбранной передаче и будет двигаться вверх и вниз по кассете с одинаковой легкостью, скоростью и точностью.

    Поиск и устранение неисправностей переключателя

    Хорошо, теперь займемся жирными проблемами.

    Эта цепь находится на пониженной и медленной передаче.

    Моя цепь падает с самого большого винта моей кассеты на спицы

    Вероятно, проблема либо в погнутой подвеске переключателя, либо в регулировке винта нижнего предела.

    • Сначала попробуйте пошевелить кассетой, затем переключателем и подвеской, чтобы убедиться, что все плотно прилегает. Если какой-либо из этих компонентов ослабнет, ваш велосипед не будет переключаться должным образом, и вы не сможете произвести точную регулировку. Также убедитесь, что ступица правильно установлена ​​в дропаутах (только для QR) и что шпажка или сквозная ось затянуты.
    • Если вы недавно не меняли или не настраивали трансмиссию, и ваша цепь падает на спицы, скорее всего, подвеска вашего переключателя согнута внутрь. Если у вас есть запасная вешалка, самое время сиять. Если вы идете по тропе, вы можете попытаться отогнуть вешалку вручную или продолжить поездку на более высоких передачах, чтобы она не упала на спицы. Если вы попытаетесь согнуть ее, вы рискуете сломать подвеску, и если она не будет сильно изогнута, вам будет лучше переключиться на достаточно высокую передачу, чтобы цепь оставалась на месте, и закончить поездку.
    Подвеска переключателя - это кусок алюминия, прикрученный к раме, на который затем устанавливается переключатель. Вешалки уникальны для вашей рамы, и при покупке новой рамы рекомендуется купить запасные. Подвеска отделяет переключатель от рамы и предназначена для сгибания или поломки при ударе, а не для повреждения рамы или переключателя. Некоторые стальные рамы, такие как синяя, изображенная выше, имеют встроенные подвески переключателей, которые можно выпрямить, но не заменить.
    • Если подвеска вашего переключателя прямая, вам может потребоваться отрегулировать винт нижнего предела, чтобы остановить переключатель чуть ниже самой большой шестерни.Поверните винт нижнего предела по часовой стрелке примерно на половину оборота, затем осторожно поверните педали, чтобы проверить, остается ли цепь на самой нижней шестерне. Если вы используете подставку для велосипеда, это будет намного проще, так как вы можете вручную переключить переключатель на самую низкую передачу и точно отрегулировать ограничительный винт, глядя на шестерню и шкив. Если вы производите пошаговые регулировки и вручную педалируете трансмиссию мягко и медленно, чтобы проверить выравнивание, вы можете поймать цепь до того, как она снова упадет с зубьев, и при необходимости отрегулируйте дальше.Иногда на тропе можно использовать ветку дерева или друга в качестве велопарковки. Ваша собственная шея также работает как временная стойка для велосипеда, но я позволю вам разобраться в ней, если вы так склонны.

    Моя цепь падает с самого маленького винтика и застревает между рамой и кассетой

    Цепь на высокой, быстрой шестеренке.

    Опять же, это скорее всего из-за погнутой подвески или из-за необходимости регулировки винта верхнего предела.

    • Как указано выше, убедитесь, что ваш переключатель, подвеска и кассета плотно затянуты, а колесо правильно установлено и плотно.
    • Если вы недавно не меняли или не настраивали трансмиссию, и ваша цепь падает в сторону рамы, скорее всего, подвеска вашего переключателя изогнута наружу. Если у вас есть запасная вешалка, это день его славы. Выйдя на тропу, вы можете попытаться отогнуть подвеску вручную или продолжить поездку, используя пониженные передачи, чтобы она не упала между кассетой и рамой. Если вы попытаетесь согнуть ее, вы рискуете сломать подвеску, и, если она не будет сильно согнута, вам будет лучше переключиться на достаточно низкую передачу, чтобы удерживать цепь, и закончить поездку.
    • Если подвеска вашего переключателя прямая, вам может потребоваться отрегулировать винт верхнего предела так, чтобы он остановился чуть ниже самого маленького зубца. Поверните винт верхнего предела по часовой стрелке примерно на половину оборота, затем осторожно поверните педали, чтобы проверить, остается ли цепь на самой высокой шестерне. Если вы используете подставку для велосипеда, это будет намного проще, так как вы можете позволить пружине переключателя тянуть его к раме, одновременно регулируя ограничительный винт точно под шестеренкой. Возможно, вам придется слегка подтолкнуть переключатель внутрь во время регулировки, чтобы облегчить вращение винта.Если вы производите пошаговые регулировки и вручную педалируете трансмиссию мягко и медленно, чтобы проверить выравнивание, вы можете поймать цепь до того, как она снова упадет с зубьев, и при необходимости отрегулируйте дальше. На тропе ветка дерева или руки друга могут стать отличной заменой подставки для велосипеда и хорошим способом согреть ваших товарищей по верховой езде, пока вы рыетесь.
    Повреждение лакокрасочного покрытия из-за изогнутой подвески переключателя передач, из-за которой цепь провалилась между рамой и кассетой.

    У меня медленное переключение, вверх и вниз по кассете, и иногда мне приходится переключать передачу, а затем обратно на нее

    Вы недавно меняли кабели и корпус? Часто медленные и нерегулярные переключения происходят из-за скопления мусора между корпусом переключения и троса переключения передач, перегибов троса и / или корпуса или изношенного корпуса.

    • Как указано выше, убедитесь, что ваш переключатель, подвеска и кассета плотно затянуты, а колесо правильно установлено и плотно.
    • Если ваше переключение передач обычно медленное или неестественное, вам, вероятно, потребуется заменить трос и корпус переключателя на новый комплект. Замена этих битов часто является простым и быстрым способом (не говоря уже о внутренней маршрутизации), чтобы ваша трансмиссия переключалась как новая. Подробное описание того, как произвести обмен, можно найти в этом видео от GMBN или в этом видео от Seth’s Bike Hacks.
    • Если вы идете по следу и замечаете такое медленное или вязкое переключение, вы можете попробовать кое-что. Во-первых, найдите перегибы в корпусе кабеля, которые могли возникнуть в результате аварии или когда палка перевернулась и перекрутилась между предметами. Если вы обнаружите изгибы или перегибы, аккуратно измените все острые углы, чтобы кабель проходил более плавно.
    • Если вы едете на обочине и у вас есть смазка для аварийной цепи (или какое-либо жидкое масло), вы можете смазать трос достаточным количеством смазки, чтобы он переключался более плавно.Если ваш велосипед имеет полностью непрерывный корпус переключения передач, то есть корпус проходит от переключателя до корпуса переключателя без какого-либо открытого кабеля за пределами рамы, переключитесь на высшую передачу, смажьте как можно больше троса, а затем переключите назад и вперед от высшей до низшей передачи. Это может вытеснить все, что склеивает, и позволить вам плавно переключиться на остаток дня. Если в вашей трансмиссии используется сегментированный корпус, вы можете пойти дальше в этой технике смазки.Сначала переместите переключатель на самую большую шестерню. Затем, не нажимая педали и не позволяя переключателю двигаться с самой большой шестерни, полностью переключитесь на высшую передачу. Это сделает трос переключения передач настолько ослабленным, насколько это возможно, не снимая его с стяжного болта переключателя. Отсюда вы можете удалить сегменты корпуса кабеля, полностью смазать их и сдвинуть вперед и назад, чтобы очистить от мусора.
    • Снятие троса переключателя со стяжного болта при движении по тропе может вызвать проблемы, особенно если трос изношен или разматывается.К счастью, не так уж много случаев, когда вам это нужно.
    • Чрезмерно грязная трансмиссия также может замедлить переключение передач. Содержание вашей трансмиссии в чистоте и хорошей смазке улучшит ее производительность во многих отношениях.

    Мое переключение происходит медленно, переходя на более жесткие (или более легкие) передачи

    Чаще всего, если у вас медленное переключение в одном направлении, вы можете улучшить его, повернув регулятор ствола.

    • Как всегда, убедитесь, что все компоненты трансмиссии затянуты, чисты и должным образом смазаны.
    • Если переключение происходит медленнее в сторону более легких (более низких) передач, ваш трос переключения, вероятно, слишком ослаблен. Поверните регулятор цилиндра против часовой стрелки на (с точки зрения водителя) на половину оборота, пока натяжение не будет сбалансировано и ваш велосипед не переключится идеально.
    • Если переключение происходит медленнее в сторону более жестких (более высоких) передач, ваш трос переключения, вероятно, слишком туго натянут. Поверните регулятор цилиндра по часовой стрелке на (со стороны водителя) с шагом в половину оборота, пока натяжение не будет сбалансировано и ваш велосипед не переключится идеально.

    Моя цепь издает шум, когда я на самой низкой передаче (наибольшая шестерня)

    Вероятно, ваш верхний шкив переключателя расположен слишком близко к кассете, и необходимо отрегулировать винт B.

    • Если ваш переключатель был правильно отрегулирован при постройке велосипеда, эта проблема должна возникнуть только при переключении на кассету с большей пониженной передачей. Если это произойдет «из ниоткуда», подвеска вашего переключателя может быть наклонена вперед.
    • Чтобы отрегулировать корпус переключателя дальше от кассеты, поверните винт B по часовой стрелке до тех пор, пока верхний шкив не окажется на расстоянии 5–6 мм от самой большой шестерни.
    Винт B регулирует расстояние между верхним шкивом и самой большой шестеренкой.

    На некоторых современных кассетах с большими скачками передач, таких как кассета Shimano 11-46, вам нужно будет дополнительно отрегулировать винт B, добавив зазор между верхним шкивом и самой большой шестеренкой, чтобы окончательно переключиться на самую низкую передачу. . Сначала сделайте обычную регулировку на 5-6 мм. Затем переключитесь между двумя низшими передачами, поворачивая винт B на полный оборот, пока ваш переключатель не переключится плавно с одной на другую.

    Разница в 9 зубьев между двумя последними зубьями потребует большего зазора между самой большой зубчатой ​​головкой и верхним колесом шкива, чтобы правильно переключаться между двумя низшими передачами.

    Я слышу щелкающий звук, когда цепь перескакивает между двумя передачами

    Часто это называют «призрачным смещением». Это может быть вызвано рядом причин.

    • Убедитесь, что все компоненты трансмиссии затянуты, чисты и должным образом смазаны.
    • Поверните регулятор ствола на пол-оборота в любом направлении, чтобы увидеть, решает ли это проблему.
    • Возможно, ваша цепь слишком длинная или со временем растянулась. Это видео поможет вам правильно измерить длину вашей цепочки.
    • У вас могут быть несовместимые компоненты. Жесткие допуски являются ключом к совместной работе деталей трансмиссии.
    • Возможно, подвеска вашего переключателя немного погнута.
    • Возможно, в корпусе кабеля есть мусор, и его необходимо заменить.
    • Если вы пробовали все остальное, ваша трансмиссия, вероятно, изношена и нуждается в замене некоторых компонентов.Пора отправиться в магазин велосипедов!

    Цепь подпрыгивает или проскальзывает при сильном нажатии на педаль

    Подскакивание или проскальзывание цепи часто возникает из-за неправильно измеренной цепи, изношенных компонентов трансмиссии или жесткого звена цепи.

    • Возможно, ваша цепь слишком длинная или со временем растянулась. Это видео поможет вам правильно измерить длину вашей цепочки.
    • Возможно, у вас жесткое звено цепи. Если вы осмотрите свою цепь и обнаружите жесткое звено, вы можете легко ослабить его, удерживая соседние звенья и осторожно прикладывая боковое давление к жесткому звену, чтобы освободить его пластины.Сделайте это как можно ближе к жесткому звену, чтобы не погнуть другие звенья.
    • Ваша передняя звезда или кассета изношены и требуют замены. Если вы недавно заменили свою цепь, и она прыгает повсюду, это означает, что вам также необходимо заменить кассету или переднюю звезду.
    Из этого Black Locus получилась фантастическая подставка для велосипедов. Деревьям из твердых пород, вроде этого, не помешает небольшой вес велосипеда.

    Я все отрегулировал, но мой велосипед все еще не переключается правильно

    • Некоторые системы переключения требуют разного давления и скорости на подрулевой лепесток.Если ничего не помогает, попробуйте изменить скорость и / или давление, которое вы прикладываете к рычагу переключения передач.
    • Изношенные детали со временем перестают работать так хорошо, как раньше. Пластиковые шестерни внутри вашего переключателя изнашиваются, цепи растягиваются, зубья шестерен изнашиваются до «акульих зубов», шкивы переключателя становятся хрустящими и менее отзывчивыми, пружины перестают пружинить, а кожухи переключателей деформируются. Некоторые проблемы с переключением передач можно исправить только с помощью новых компонентов.
    • Детали трансмиссии
    • разработаны опытными инженерами для работы с высокой точностью и жесткими допусками.Если ваша смесь компонентов не предназначена для совместной работы, вы не сможете добиться идеального переключения. Например, если у вас есть переключатель, предназначенный для кассеты с максимальным диапазоном 11-42 тонны, и вы используете кассету 11-46 тонн, вы, вероятно, услышите много шума на более низких передачах, среди других проблем.
    • Цепи
    • намного дешевле кассет. Недорогой инструмент для износа цепи даст понять, когда пришло время поменять звенья, что позволит вашей кассете как можно дольше оставаться в отличной форме.Для справки, я меняю свою цепь примерно 4 раза за сезон на своем ежедневном драйвере, а кассеты обычно хватает на два или три года.
    • Ослабленные или изношенные колеса шкива могут сильно повлиять на переключение передач. Если ваши шкивы качаются, зубья изношены или подшипники / втулки залипают, вам необходимо заменить их, чтобы переключатель мог правильно выполнять свою работу.
    • Болты звездочки иногда откручиваются. Наряду со всеми составными натяжными и размещения контрольных списков выше, убедитесь, что шатуны и звездочку болты (или прямого монтажа стопорное кольцо) затянуты.Чрезмерное движение передней звезды может привести к плохому переключению передач, падению цепей и множеству других проблем.
    • Некоторые рамы более гибкие, чем другие, так же как одни райдеры сильнее других. Если у вас особенно гибкая рама, или вы слишком сильны, или и то, и другое, вы можете заставить раму прогнуться достаточно, чтобы ваш велосипед сместил или уронил цепь. В этом случае вам нужно обменять раму на более жесткую или расслабиться. Решение здесь зависит от вашего бюджета.

    Если вышеуказанные решения не помогли решить вашу проблему, то местный механик наверняка сможет.

    Сталкивались ли вы с проблемами переключения передач, которые не указаны выше? Знаете ли вы о возможных решениях, которые мы не упомянули? Поделитесь ими с нами в комментариях.