С хрустом включается вторая передача ваз 2114

ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

Модератор: Коля Таран

ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

РаФ » 19 июн 2015, 23:07

HELLO!
В общем ситация такая, захрустела 2-я( и вылетала постоянно) и Задняя когда переключаешся.
разобрали коробку:
поменяли синхронизаторы 2-ой передачи
поменяли выжимной
поменяли 2 подушки у КПП слева и дальнюю опору (ХЗ как они называются)

ну помелочи магнит очистили от стружки. масло оставили то же самое, потому как оно светлое/чистенькое да и машина то новая, пробегала около 70тысяч.
непрошло и недели как хруст повторился(стоило только до Казани доехать)
В общем задняя включается без хруста когда нормально остановишся (выждешь несколько секунд) выжмешь сцепление и осторожно переключишся. а так в общем хрустит при переключении.
Вторя передача — хрустит непонятно как, начнешь разгон переключаешся, хрустанет как по сердцу ножом, а иногда нормально, впечатление такое типа успел во время переключится (в обороты попал) хруста не будет . все остальные передачи норм!

что делать куда плясать? опять коробас снимать?
ЗЫ
что помню при прошлом разборе КПП. на шестерне 2-ой передачи уголки зубьев как будто на 1-2мм стерты, я не знаю должны ли быть они (углы шестерен) острые или завалены, в нашем колхозе таких шестерен нет, просто когда брали синхрон показали шестерню в магазине продавец сказал не парьте мозг нормальная шестерня!
ЗЫ ЗЫ сорри что подробно расписал, никогда в коробасы не лазил и не знаю как устроено.

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

Rom@ » 19 июн 2015, 23:20

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

РаФ » 19 июн 2015, 23:36

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

Rom@ » 19 июн 2015, 23:49

Эвонокак)) для начала поиграть педалью тогда.
Кулиса случайно не короткоходная стоит?
Стопор не забыли поставить на ступицу 1-2 передач?
Шарики с пружинками все на местах? Муфту 1-2 передачи разбирали или всю сборе снимали? Если разбирали, то правильно ли собрали? Но по идее если работало, то скорее всего правильно. А шайбу толстую под 5ю передачу не забыли подложить? А стопорные кольца на подшипники одели?

Хз че еще предположить.
Я бы при таком пробеге масло сменил лучше. И сцепление порегулировал. А потом уж в коробку ползти.

Добавлено after 1 minute 27 seconds:
А передачи включаются в итоге? Или только хрустят и недовключаются?

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

РаФ » 20 июн 2015, 00:19

Кулиса возможно штатная стоит, я не заострял внимание.

поиграть педалью? что значит — на 1см ниже педали тормоза потом прокатиться — выровнять с педалью тормоза — прокатиться выше педали тормоза на 1см выставить. так имеешь ввиду?

Стопоры все ставили на место, шарики с пружинами все на местах. а вот с шайбой толстой заморока вышла, я точно помню что мы не знали куда ее запихнуть, где в итоге она? ))) не помню.

А передачи включаются все без исключений, просто 2-я и Задняя с хрустом. но когда стоишь спокойно, сцепление выжмешь и аккуратно включаешь заднюю то хруста нет, со второй так же.

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

Rom@ » 20 июн 2015, 08:05

Ну задняя с хрустом это еще терпимо. Она и на полностью исправных коробках иногда с хрустом включается. На ней синхронизатора нет.
Как то на гранте сцепление менял. После этого тоже задняя стала с хрустом включаться. Регулировка тросика помогла. Хруст почти пропал. Кстати если заднюю включать через первую то она не хрустит))
А вот вторая с хрустом. хрустит и включается и не вылетает сама по себе? Когда запчасти покупали то 08 с 10 шестернями не перепутали? Там еще старого и нового образца есть. Внимательно осмотрите снятые запчасти.
Я тут недели две назад с двенашкой тренировался. Первая недовключалась. После шестого снятия/установки только смог причину выяснить. Все было поменяно что связано с 1-2 передачей, но запчасти в наше время барахло. Слишком большой осевой люфт был у ступицы с муфтой.
Ну либо вы все нормально собрали. Просто хозяин рвет коробку и сам снова ушатал синхрогизатор второй передачи.

Шумов никаких посторонних нет от кпп?

Добавлено after 41 second:
А про шайбу вспоминайте.

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

РаФ » 20 июн 2015, 08:48

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

Trid43 » 20 июн 2015, 09:37

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

РаФ » 20 июн 2015, 22:21

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

РаФ » 24 июн 2015, 22:36

Так, расколол коробку, зафоткал сцепу и шестерню 2-й передачи.
Оцените и дайте приговор, из за шестерни хрустела или сцепа или ещё чего? Коробка щас разобрана. Завтра надо думать ехать что то покупать. Чет фотки не залились, щас до ноута доберусь

Добавлено after 1 hour 47 minutes 41 second:
фото можно увеличить кликнув по нему или скачать на комп и рассмотреть поближе

Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
на шестерне видна выработка! позвонил знакомому из сервиса, приехал бегло поглядел, говорит что зубья потело отчасти из-за хренового сцепления. может быть такое? и вообще этот износ так критичен?

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

Rom@ » 24 июн 2015, 22:59

Чет с телефона не могу никак разобрать что за хреньки на второй фотке? Корзина вроде не сильно изношена. Диск сцепления бы покрупнее сфотать. На пятой (от верха) фотка вторичный вал. Нафиг его разобрали? Там первая вторая передачи с другой стороны разбираются. И при этом на данной фотке шестерня второй передачи вверх тормашками стоит. Или это специально для фото сделано? Или я с телефона хреново вижу.
Комплектующие точно не перепутали? Есть старого и нового образцов и 08 и 10.

Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Где стояла толстая шайба?)) От пятой передачи которая.

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

РаФ » 24 июн 2015, 23:24

на четвертой фотке эти кольца под шестерней 2-ой передачи, так сказать внутри следующей передачи

Добавлено after 2 minutes 11 seconds:

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

Rom@ » 24 июн 2015, 23:26

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

РаФ » 24 июн 2015, 23:28

эммм ничего на фото не переворачивал, как стоят на валу так и фоткал. а потом снял с вала

Добавлено after 1 minute 17 seconds:

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

Rom@ » 24 июн 2015, 23:41

Вал который не разбирается и торчит из коробки называется первичный. А вал с которого снимаются шестерни — вторичный.

Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Я в коробки моложе 10 — 11 годов не лазил к сожалению. Не уж то там такие изменения по деталям сделали? ((

Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Фотка с названием на h-KRO. На ней вторичный вал, стоящий в корпусе кпп. Нижняя шестерня это первая передача. Выше стоит муфта 1-2 передач. Еще выше шестерня второй передачи. Вот эта шестерня должна наоборот стоять.
Щас до ноута доберусь, подробней разгляжу.

Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
Добрался. Посмотрел. Не узнаю деталь. Пошел мануалы изучать по калина кпп.

Если сможешь предложить другие, более дешевые варианты кроме замены синхронизаторов, тебе многие в этой конфе очень благодарны будут.

Предлагать залить вместо масла нигрол — дурной тон))).

Хруст при включении бывает в 2-х случаях. 1. Кончились синхронизаторы.
2. Неполный выжим сцепления/подсевшая корзина. Тогда хрустят все передачи.
Выбирай, что тебе больше нравится.
Других вариантов нет.

Из з/ч, которые могут понадобиться:
1. комплект подшипников (если что-то гудит)
2. комплект прокладок бумажных для КПП.
3. Сальник штока выбора передач (если сопливит).
4. Сальники полуосей (если, опять же, сопливят).
5. Вилки включения передач (если они подношены или передачи вышибает на ровной дороге под нажатие/сброс газа)

Посмотрев КПП на картинке, можешь себе еще что-нибудь прикупить, если захочешь)).

по отзывам (правда на лада калину) «заводское» сцепление может быть любым, в том числе колхозным

т.е. например корзина валео, а диск вис — или наоборот
завод, когда не косячит — вроде cтавит LuK, им то люди довольны как слоны

коробка на калине 08-я по сути, так что

Да бери Valeo.
Было, нравилось что мягкое.
Sachs ставил — более жесткое.

Главное в нашем деле — чтоб не подделка. 🙂

Сразу говорю, это не синхрон, хотя звук похож. Вероятность, что это синхрон очень мала. Т. к. даю вторичному валу притормозить, прежде, чем включить вторую передачу. Началось всё с букса в сугробе. Провалился на второй передаче и заглох. Сцепка подпаленная, но остальные включаются нормально, задняя иногда с хрустом. На месте хрустит тоже, видео на ютубе прилагается. Выжидал и 5 секунд, и включал мягко, и т. д. Всё равно хрустит. Не хрустит только когда коробка холодная. И то не всегда.
Ссылка на ютуб:

в чем причина и решение проблемы, описание с фото и видео

Автор:Виктор

Проблемы при включении передач в автомобиле приводят к снижению комфорта его управления. Неисправности такого рода обычно связаны с трансмиссией и ошибками, допущенными при ее эксплуатации. В этой статье разберем, по каким причинам плохо включается первая передача на Приоре и как можно решить такую проблему.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Почему плохо включаются передачи?

Сначала предлагаем узнать, в чем заключается причина, по которой задняя или первая скорость иногда или систематически активизируется с трудом.

Если при нажатии на педаль сцепления и попытке включения скорости из коробки автомобиля доносится хруст, это говорит о проблемах в работе агрегата.

Причины, почему передача включается трудно, могут быть разными, рассмотрим их подробно:

1. Если тяжело переключается первая и вторая скорости, проблема может заключаться в неполной активации сцепления. На ВАЗ Приора причина часто кроется в повреждении или отключении тросика на педали. Выявить такую неполадку можно путем ее диагностики. Если педаль утоплена в пол, трос подлежит замене.
2. Поломка тяги привода управления механизмом активации передач КПП.
3. Повреждение или некорректная работа реактивной тяги трансмиссии.
4. Ослабление болтов фиксации на рычаге штока выбора передач либо на шарнире. Надо определить причину, по которой винты могли ослабнуть.
5. Допущение ошибок при регулировке привода активации передач.
6. Выход из строя или повреждение пластиковых компонентов, которые установлены на приводе управления коробкой передач Lada Priora.
7. Ошибки, допущенные при регулировке кулисы. Этот узел на ВАЗ Приора предназначен для соединения коробки передач с селектором в салоне авто. В результате длительной эксплуатации на кулисе могли износиться пластмассовые втулки.
8. Выход из строя синхронизаторных элементов. Эти механизмы выполнены в виде латунных втулок, которые используются для более упрощенного переключения передач. Латунь — мягкий металл, в результате длительной эксплуатации он изнашивается. Если туго включается первая и задняя скорости, а причина заключается в синхронизаторных элементах, при попытке переключить передачу будет раздаваться неприятный хруст либо скрежет. Когда проблем с активацией передач нет, но нехарактерный звук при работе КПП имеется, то в будущем вы столкнетесь с затрудненным переключением скоростей.
9. Выход из строя подшипниковых элементов в результате повреждения или износа. Такая неисправность не является распространенной, но со временем подшипники изнашиваются, поэтому столкнуться с ней может каждый автовладелец. При поломке детали один из шкивов коробки передач больше не в состоянии вращаться, что приводит к проблемам при активации скоростей. Обычно речь идет только о первой передаче.
10. Выход из строя вала коробки. Данный узел не подвергается изнашиванию или критическим нагрузкам в течение всего срока службы, но он может сломаться из-за заводского дефекта. Даже незначительные ошибки, допущенные производителем при сборке транспортного средства, могут привести к поломке вала. Из-за этого автовладелец столкнется с проблемой не только затрудненного включения первой передачи, но и поломкой трансмиссионного агрегата в целом.
11. Причина может заключаться в подушках мотора машины. Силовой агрегат висит на них и подключается к трансмиссии. При длительной эксплуатации авто крепление выходит из строя или выкручивается из посадочного места. Это приводит к проседанию мотора автомобиля или трансмиссии. В результате проседания может произойти повреждение кулисы.
12. Выход из строя вилки сцепления.
13. Неисправности корзины сцепления. Этот узел ломается из-за изнашивания или повреждения лепестков. Выйти из строя может и «паук» корзины. Этот элемент представляет собой подшипниковый механизм, который фиксируется на нескольких растяжках. Если они рвутся, то не могут полноценно держаться на корзине, что приводит к сложностям в переключении скоростей. Из-за повреждения лепестков диск сцепления невозможно будет отжать. Если износился сам диск, это приведет к появлению выработки. Когда износ детали слишком большой, то включить скорость будет невозможно.
14. Повреждение шаровой опоры или сферической пружинки.
15. Часто подобные проблемы проявляются в результате замены трансмиссионной жидкости. Основная особенность коробки передач Приоры заключается в том, что передаточные числа на первой и второй ступени агрегата отличаются максимально. Когда водитель переключает скорости, в процессе необходимо ждать замедления первичного вала. Если он замедляется дольше, чем всегда, причина может заключаться в использовании смазки низкой вязкости или незначительном недоливе.

Пользователь Сергей Цапюк снял видео, в котором рассказал о проблеме плохого включения передачи на Приоре.

Как устранить проблему

Если коробка передач на Ладе Приоре отказывается нормально работать, необходимо выполнить разбор и ремонт агрегата. Ниже приведены инструкции, которые будут вам подсказывать решение некоторых проблем.

Как снять МКПП

Демонтаж трансмиссии осуществляется так:

1. Слейте масло из коробки передач. Загоните машину на ровную поверхность в гараж с ямой или на эстакаду. Залезьте под ее днище и найдите пробку для слива рабочей жидкости, под отверстие установите емкость, в которую будет сливаться «отработка». Выкрутите болт гаечным ключом и подождите около одного часа, пока жидкость полностью не выйдет из системы. После этого производится демонтаж трансмиссии.
2. Следующий шаг выполняется в салоне. Под контрольным щитком располагается крепежная гайка корпуса троса, она связана непосредственно с педалью. Выкрутите гайку ключом на 8. После откручивания можно снять упор от кронштейна.
3. Снимите стопорный узел, а также корпус механизма компенсации износа накладок ведомого шкива, эти компоненты подключены к так называемому пальцу педали. Для демонтажа используйте отвертку с крестовым наконечником, инструментом надо поддеть механизм. Выполните демонтаж пластиковой втулки с педали, внимательно осмотрите ее. Наличие повреждений и дефектов свидетельствует о необходимости замены детали.
4. Затем выполняется снятие уплотнителя на оболочке троса, этот компонент расположен в моторном отсеке. Извлеките наконечник из вилки, заранее подвинув его вперед по ходу движения машины.
5. Открутите гайку, которая фиксирует наконечник на кронштейне в коробке передач. Для этой гайки потребуется ключ на 17. Выполните демонтаж наконечника троса из технологического отверстия крепления. После этого его можно снять. Демонтируйте пластмассовую заглушку и извлеките штекер с проводами от контроллера скорости.
6. Выкрутите три винта, фиксирующие крышку картерного устройства, для этого потребуется ключ на 10. Крышка демонтируется. Под силовой агрегат машины следует подставить надежную опору. Открутите гайку, которая крепит заднюю часть подвески двигателя к кронштейну, для этого потребуется гаечный ключ на 15.
7. Демонтируйте верхний ограничитель подушки задней опоры мотора. Выкрутите винты, которые фиксируют этот элемент к кузову машины. Снимите подушку вместе с ограничительным устройством.
8. Открутите гайки, фиксирующие заднюю опору мотора к трансмиссии. Для выкручивания потребуется гаечный ключ на 13. Число гаек зависит от года производства автомобиля. Используя ключ на 8, выкрутите верхний винт фиксации, после чего демонтируйте кронштейн задней опоры.
9. Выполните снятие пластмассовой заглушки и извлеките колодку с проводкой от механизма активации оптики заднего хода. Открутите винт фиксации шарнира устройства переключения передач на штоке, здесь происходит выбор скоростей. Для демонтажа используйте гаечный ключ на 10.
10. Открутите винты, фиксирующие реактивную тягу. Также выкрутите болты, которые держат колпаки передних колес и снимите их, воспользовавшись отверткой с плоским наконечником. На снятых деталях находятся прорезиненые уплотнители, проследите за тем, чтобы не потерять их.
11. Используя гаечный ключ на 30, открутите винты, фиксирующие колеса и ступичные гайки. При выполнении этой задачи автомобиль должен находиться на земле, а не на эстакаде или подъемнике. Зафиксируйте машину на месте, подняв рычаг стояночного тормоза. Под задние колеса следует подставить упоры.
12. Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колеса. Затем окончательно выкрутите ступичные гайки и снимите шайбы, установленные под ними. Демонтированные детали (речь идет о гайках) подлежат замене. Отсоедините и извлеките поворотные устройства с рычагов подвески, перед этим следует выкрутить крепежные винты, используйте ключ на 17. Демонтируйте оба привода, выпрессовав их из посадочных мест. Под коробку передач подставьте опору, чтобы не повредить агрегат.
13. Выкрутите винты, фиксирующие трансмиссию на моторе, для этого потребуется гаечный ключ на 19. Затем отодвиньте агрегат как можно дальше. Процедура снятия коробки передач окончена. Сборка производится в обратном порядке.

Пользователь Андрей Флорида снял ролик о замене коробки передач на Приоре, это видео позволит разобраться в процессе демонтажа агрегата в гаражных условиях.

Как поменять втулки оси рычага коробки?

Если причина плохого включения первой передачи на Приоре заключается в выходе из строя втулок оси рычага, замена элементов выполняется так:

1. Снимите облицовку тоннеля на полу машины.
2. Используя гаечный ключ на 13, выкрутите гайку, которая фиксирует ось рычага коробки передач.
3. Извлеките винт, фиксирующий опору оси, после чего рычаг сдвигается в сторону и демонтируется в сборе с узлом.
4. Перед вами две пластмассовые и одна дистанционная втулки. При неисправности этих элементов детали подлежат замене. Учтите, пластиковые втулки по конструкции разрезные, не надо путать разрез с повреждением.
5. Выполните монтаж всех элементов в обратной последовательности. Перед установкой втулки надо смазать Литолом.

Как поменять масло?

Если вы залили в автомобиль масло, не соответствующее спецификации коробки передач, его придется заменить:

1. Машина загоняется в гараж с ямой либо на эстакаду.
2. Открутите саморезы, фиксирующие брызговик силового агрегата, после чего демонтируйте его.
3. Найдите под днищем машины сливное отверстие на коробке передач. Подставьте под него емкость, в которую вы будете собирать отработанное масло. Гаечным ключом выкрутите пробку и подождите, пока жидкость выйдет из трансмиссии. Крышка сливного отверстия после демонтажа подлежит очистке, с нее надо удалить все продукты износа и следы грязи.
4. Оцените качество слитого масла. Если оно слишком грязное, то трансмиссионный агрегат желательно промыть. Сначала в картер коробки заливается около 1,3 литра промывочного средства, заливная горловина закрывается. После этого передние колеса машины вывешиваются на домкрат, двигатель заводится. Мотор должен поработать на небольших оборотах, при этом надо включить первую скорость. Повторите процедуру слива промывочного средства. Если есть необходимость, выполните очистку еще раз.
5. Извлеките щуп из контрольного отверстия. Процедура залива свежей жидкости осуществляется посредством шприца с подключенным шлангом. В картер КПП заливается столько смазки, чтобы ее уровень был в районе отметки МАХ на измерителе. Для этого потребуется около 3,1 литра жидкости. Затем щуп устанавливается в технологическое отверстие до конца.
6. Установите на место брызговик мотора. Выполните контрольную поездку на машине, дождитесь пока трансмиссия остынет, после чего опять проверьте уровень смазки.

1. Выкрутите пробку сливного отверстия и слейте масло

2. Извлеките щуп и шприцем залейте в отверстие свежую смазку

Как заменить трос сцепления?

Процедура ремонта производится так:

1. Выполните первые пять пунктов из инструкции по снятию коробки передач. Извлеките поврежденный трос из посадочного места.
2. Новую деталь надо провести через технологическое отверстие, расположенное в щитке передней части.
3. Закрепите корпус компенсирующего механизма на так называемом пальце педали. Предварительно этот элемент обрабатывается Литолом.
4. Установите на место наконечник оболочки троса в креплении коробки передач, затяните фиксирующую гайку.
5. Выполните монтаж приводного тросика в начальное положение. При установке помните, что расстояние между поводком и вилкой должно быть не более 27 мм.
6. Пять раз нажмите на педаль сцепления, после чего опять проверьте расстояние. Если оно изменилось, отрегулируйте механизм.

Как поменять шаровую опору и сферическую шайбу?

Замена этих деталей производится так:

1. Повторите первые три пункта из инструкции по демонтажу и смене втулок оси рычага. Это позволит получить доступ к стопорному кольцу, данный элемент поддевается отверткой с плоским наконечником.
2. Выполните демонтаж шарового шарнира из посадочного места. На этом же этапе снимите пружинный элемент.
3. Выполните визуальную диагностику накладки крепления блокировки заднего хода. Осмотрите пластмассовый упор оси, если он поврежден, то поменяйте его. Для демонтажа накладки необходимо выкрутить фиксирующий винт и гайки.
4. Сделав это, вы получаете доступ к сферической шайбе. Отодвинув ее, можно снять опору. Поврежденные элементы подлежат замене. То же самое касается и пружины, которую надо поменять. Сборка всех компонентов осуществляется в обратном порядке.

 Загрузка …

Видео «Как решить проблему плохого переключения передач?»

Канал Avto-Blogger снял видеоролик, в котором описаны все нюансы плохого включения скоростей в автомобиле при заведенном двигателе и даны рекомендации по решению такой неисправности.

На ходу не включается вторая передача – Защита имущества

Приветствую всех! У меня не включается вторая передача ВАЗ 2109. Работает так: если включил и держу рукой, то всё ок! Машина едет на второй скорости, но как только отпускаю руку, то есть, не держу рычаг — вылетает. Что это такое? Может с синхронизатором проблемы какие-то?

Ну скорее всего синхронизатор тут не виноват, если бы проблемы была в нем, то передача «хрустела» бы, а так у тебя вылетает, поэтому греши на фиксатор или замки

Спасибо! Учту. Может быть такое, что на фиксаторе конусные зубья стерлись?

Меняй муфту и синхронизатор, мой тебе совет, чем быстрее, тем лучше, иначе не только вторая передача не будет работать, но и все остальные

Спасибо всем! Очень сильно помогли — моя проблема решена.

Правильно тут уже сказали: если вторая передача включается без хруста, значит синхронизатор, вероятней всего, исправен, и проблема возникла совсем по другой причине. Вообще с такой болезнью лучше всего отказаться от эксплуатации автомобиля, ведь в любой момент может произойти серьёзная поломка — износ шестерни.

Тогда уже придется проводить более затратный в финансовом и временном плане ремонт. Я сейчас по-порядку вам расскажу, что нужно проверить и заменить.

Не включается вторая передача ВАЗ 2109: причины

Итак, вы включаете вторую скорость, но она не держится, и каждый раз выбивает нейтралку? Конструкция коробки передач непростая, но этой проблеме характерны три основные причины:

1. Износились и исчерпали свой ресурс шестерни или муфта
2. Произошло ослабление вилки, в следствии чего не происходит фиксации вилки
3. Могло произойти смещение силового агрегата с подушек, что и провидит к выбиванию передачи

В первую очередь осмотрите двигатель, не произошло ли случайное его смещение со своего положенного места. Также проверьте, жестко ли соединена коробка переключения передач с мотором. Если нужно, затяните крепежные элементы так, чтобы было действительно жесткое и полноценное соединение.

Осмотр состояния основных механизмов КПП

Поставьте машину на яму, и проведите осмотр состояния зубчатого сцепления. Все зубья должны быть целыми и неповрежденными. Найдите кулису, также более плотно её затяните, путем закрепления её крепежных элементов. Если на этом этапе всё в порядке, тогда придется смотреть шестерни. Износ зубьев шестерней приводит к тому, что нарушается передача вращательного момента.

Вы прижимаете рукой рычаг, следовательно, принуждаете муфту плотно прилегать, что и провидит к зацеплению. Как только вы отпускаете руку, муфта отлегает и зацепление прекращается. Вот это основные причины, по котором не включается вторая передача на ВАЗ 2109. Я с этим сталкивался, и в моем случае помогла именно замена муфты.

Ребят, проблема, на ходу плохо включается вторая передача при переключении с первой, точнее она включается хорошо если делать это медленно. Выключил первую, секунду подождал, включил вторую. А если попытаться переключиться быстро-нужно усилие и слышен хруст. Началось все постепенно, думал масло вытекло-тек сальник троса спидометра, долил LM 80w90 грамм 100-частично проблема пропала. менял сцепление, заменил все сальники, залил масло( 75w90 ) влезло где-то 600гр. Но проблема не пропала.что может быть ? Стоя все втыкается идеально.коробка н9

Комментарии 26

вся проблема в синхронизаторах, но честно говоря, чем отдавать нашим мастерам на ремонт, так лучше так ездить, просто ловите обороты двигателя…

да нихрена не в них, сегодя вскрыл мт-75( вторя не включалась ) они бодрые как с завода, вилки тоже огонь. Проблема в тяге на кулисе походу, вот он главный враг передач, ублюдашный квадратик с резинками

Не знаю как у других, у меня были проблемы в свое время с первой передачей (и задней), на моем опыте растяжение троса сцепления и механизм натяжителя (сектор) на педали сильно влияет на недожим. Как показала практика дешевые тросы сцепления сильно вытягиваются даже за год эксплуатации (путь у троса сцепления несколько сложен в конструкции сиерры).

синхры устали… вот он результат жирного маховика…ИМХО

Все это и у меня, первая включается только при малой скорости, на вторую перейти нужно с задержкой .
Хотя все было нормально при первой поездке при покупке машины, а потом и началось…
Первое! Старость, все же сколько лет машине и узлам установленным.
Второе! Это стиль езды, быстрое, резкое переключение передач, для этого не предназначены наши коробки, это не гонки а нормальная и спокойная должна быть езда! Многие жалуются на то что много «кушает» ., а как мы ездим., мы же давим на гашетку разгоняя даже на малом участке или при обгоне по трассе! Ну я точно так езжу ! ))))) и расход по городу у меня около 12-13 литров…
Третье! Масло, а что мы льем туда? Да что продают то и льем, хоть стоит 150 р. или 1500 р. за литр…
а оно такое же что с завода или как… Ну это как вариант!
Я больше склоняюсь к стилю езды а потом и возраст…

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Читайте в этой статье

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

• отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
• проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Плохо переключаются передачи ваз 2110 причины, устранение неисправности

Коробка переключения передач представляет собой довольно сложный по устройству агрегат, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого включения передач актуальна для многих транспортных средств, поэтому важно понимать, как осуществляется диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно включить первую скорость при необходимости.

[ Скрыть]

Устройство трансмиссии

Итак, схема коробки передач достаточно проста.

Имеется корпус, присоединенный к картеру сцепления. В этом корпусе располагаются три вала – ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, причем одним своим концом ведомый вал входит в ведущий. Ниже их установлен промежуточный вал.

На каждом из валов расположены шестерни разных диаметров и с различным количеством зубьев, при этом часть этих шестерен, установленных на ведомом валу, может перемещаться по нему.

Запах гари

Принюхайтесь. Возможно, вы ощутите запах подгорающего масла и почувствуете жар, исходящий от коробки передач (особенно сильно это проявляется при продольном расположении двигателя, когда коробка находится непосредственно под рычагом выбора передач). Запах гари говорит о том, что ваша трансмиссия сильно греется из-за чрезмерной нагрузки или критического падения уровня масла в агрегате. Не забывайте, что масло не только уменьшает потери на трение, но ещё и отводит лишнее тепло от шестерён. Как бы то ни было, данная неисправность говорит о необходимости срочной ревизии уровня и качества масла, а также последующей его доливки или замены. Низкий уровень смазки быстро выводит из строя подшипники и шестерни коробки передач, после чего она становится неремонтопригодной.

Принцип работы

Рабочая схема коробки передач такова. Ведущий вал принимает вращение от ведомого диска сцепления и передает его на промежуточный. Если на коробке включена нейтральная скорость, зацепления шестерен промежуточного вала с ведомым нет, авто обездвижено, поскольку вращение не передается.

При включении какой-либо передачи водитель вводит в зацепление шестерню ведомого элемента с определенной шестерней промежуточного. И вращение начинает передаваться от ведомого вала на колеса. Авто начинает двигаться.

В зацепление необходимые шестерни вводит блок управления, состоящий из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок одета на специальную проточку элемента. То есть водитель при помощи рычага КПП и посредством специальной кулисы воздействует на определенный ползун, перемещая его в одну из сторон. При этом вилка на ползуне толкает шестерню, и та заходит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияют путем ввода в зацепление разных по размеру и количеству зубьев шестерен.

Чтобы не происходило возвращение ползуна с вилкой в исходное положение, блок управления коробкой оснащен фиксаторами. Последние – подпружиненные шарики, которые входят в проточки на ползунах. То есть на ползуне имеются в определенных местах проточки.

При перемещении в нужное положение шариковый фиксатор вскакивает в проточку, исключая возврат ползуна. При переключении скорости водитель должен создать давление на ползун, превышающее усилие пружины фиксатора, чтобы шарик выскочил.

Это упрощенное описание конструкции и принципа работы механической трансмиссии.

Обычно по такой схеме работает коробка передач ВАЗ классических моделей. На некоторых авто схема может быть несколько иная, но суть работы та же – ползун с вилкой воздействует на шестерню.

В некоторых авто в КПП ползун, отвечающий за включение первой скорости, обеспечивает также и включение задней. У них и бывает такое, что плохо включается первая и задняя передача. Разумеется, на эту поломку нельзя не обратить внимание.

На других же КПП первая скорость и задняя разделены и за включение их отвечают разные ползуны. В таких авто проблемы с включением первой скорости могут не отражаться на включении задней.

Вариантов, почему первая передача включается плохо – несколько. Также зависит все от того, как проявляется причина – невозможно включить ее, при этом все сопровождается металлическим скрежетом со стороны коробки, или же скорость включается, но сразу же самостоятельно выключается.

Проблемы с переключением на АКПП

Проблемы с переключением на автоматической коробке передач – не редкость. Неполадки с «автоматом» возникают в силу нескольких причин.

• неисправность кулисы. Этот механизм является наиболее проблемным на АКПП старого типа. Для устранения неисправности потребуется замена агрегата. В большинстве случаев демонтировать коробку передач для этих целей потребуется;
• недостаточный уровень масла. Наличие подтеков смазывающей жидкости на корпусе АКПП может свидетельствовать об износе уплотнительных прокладок, замену которых не сложно произвести самостоятельно. После этого необходимо поменять масло в коробке. Также владельцам автомобилей с «автоматом» рекомендуется визуально осматривать коробку на предмет подтеков масла хотя бы раз в 2000 км пробега;
• проблемы с блоком управления трансмиссией в конечном итоге могут стать причиной полной блокировки «автомата». Для устранения проблемы потребуется замена вышедшего из строя механизма и тщательный осмотр электрической части коробки передач.

Важно!Для решения проблем с АКПП рекомендуется провести компьютерную диагностику неисправностей коробки.

Плохое включение из-за ползуна

Вначале рассмотрим, почему первая передача включается плохо и виной тому проблемы именно с трансмиссией.

Зачастую проблема с включением скорости кроется в фиксаторе и ползуне. Появление заусеницы возле проточки для фиксатора на ползуне запросто может мешать заходу шарикового фиксатора в проточку. При перемещении ползуна фиксатор упирается в эту заусеницу и не может ее преодолеть без значительного усилия со стороны водителя. При этом шестерни сильно сближаются, но в зацепление не входят, и зубья одной шестерни бьются о другую.

В дальнейшем такое биение может привести к развальцовке зубьев, и невозможность включения уже будет от того, что из-за этой вальцовки зубья уже не смогут зайти в зацепление.

Плохо включается первая и задняя передача

Эти две скорости на большинстве моделей автомобилей доставляют проблемы водителям. Задняя передача плохо включается из-за того, что на ее шестерне отсутствует синхронизатор. Они устанавливаются только на автомобилях более высокого класса, а на бюджетных машинах их нет. Первая скорость также часто затрудняет управление авто, так как она используется чаще других. Хотя на ее шестерне всегда устанавливают синхронизатор.

Больше данные неисправности можно встретить на подержанных машинах. Но и на новых моделях бюджетного класса такие поломки не редкость.

Выбивание скорости

Если она включается, но сразу же выключается, то возможно заедание фиксатора в выжатом положении, поэтому свою работу он уже не выполняет. Также возможно разрушение пружины, которая поджимает шариковый фиксатор. Без усилия пружины он не сможет удерживать ползун в нужном положении.

При создании значительного усилия во время включения передачи может погнуться вилка включения.

Если это произошло, то шестерни уже не будут полностью заходить в зацепление, а сам ползун не будет доходить до упора, что будет мешать фиксатору войти в проточку.

Причиной плохого включения может быть и неправильная установка кулисы ручки КПП. В таком случае кулиса не доводит шестерню для полного зацепления.

Выжимной подшипник

Вилка сцепления соединена с выжимным подшипником, именно он (под воздействием вилки и вашей ноги) прожимает лепестки сцепления и отсоединяет диск от маховика и корзины. Если подшипник «накрывается», то этот процесс становится очень затруднителен. Справедливости ради стоит отметить — что передачи все же будут включаться, но очень затруднительно! С хрустом, свистом и прочими приколами. Стоит его поменять. Однако опять нужно будет снимать трансмиссию

Устранение неисправности КПП

Устранение неисправностей с коробкой передач производится путем снятия ее с авто, разборке, дефектовке деталей, если обнаружено, что какие-то из них сильно изношены. Особое внимание нужно обратить на состояние ползунов и фиксаторов. Если на ползунах замечены заусеницы, их нужно убрать при помощи напильника. Также надо проверить состояние пружин и шариков фиксатора. Пружины должны быть целыми, а фиксатор без проблем перемещаться в своем посадочном месте. При надобности изношенные или поврежденные элементы нужно заменить.

Также следует внимательно осмотреть вилки включения на изгиб. Даже незначительный изгиб может повлиять на легкость включения передачи.

После сборки также должна быть выполнена регулировка переключения передач. Если быть точным, выставляется положение кулисы.

По каким причинам происходят перебои?

Причин, по которым не переключаются передачи при заведенном двигателе, может быть много. Однако все они, так или иначе, связаны с двумя важнейшими агрегатами автомобиля – двигателем или КПП. При серьезной поломке следует обратиться в хороший автосервис.

Если проблема в коробке передач, ее потребуется снять для дальнейшей разборки и дефектовки. Если проблема в узлах двигателя, может потребоваться их замена. Впрочем, бывают случаи, когда для устранения неисправности достаточно провести профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку узлов.

Неисправности сцепления

Зачастую причиной того, почему первая передача включается плохо, является не сама коробка, а сцепление.

Современная трансмиссия передач оснащена синхронизаторами, которые уравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая легкость входа в зацепление.

Однако первая скорость синхронизатором не оснащена. Если сцепление «ведет», то при выжиме педали его полного прекращения передачи крутящего момента от мотора к КПП не производится.

Из-за этого происходит разность вращения валов и шестерен первой передачи, в частности.

В таком случае ввести их в зацепления достаточно трудно, и все попытки это сделать сопровождаются сильным металлическим скрежетом.

Вполне возможно, что и задняя скорость тоже не будет включаться, или включаться затруднительно. При этом, если удалось все же включить передачу, автомобиль начинает двигаться даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если какие-то из них не оснащены синхронизаторами.

Как устранить проблему

Если коробка передач на Ладе Приоре отказывается нормально работать, необходимо выполнить разбор и ремонт агрегата. Ниже приведены инструкции, которые будут вам подсказывать решение некоторых проблем.

Как снять МКПП

Демонтаж трансмиссии осуществляется так:

1. Слейте масло из коробки передач. Загоните машину на ровную поверхность в гараж с ямой или на эстакаду. Залезьте под ее днище и найдите пробку для слива рабочей жидкости, под отверстие установите емкость, в которую будет сливаться «отработка». Выкрутите болт гаечным ключом и подождите около одного часа, пока жидкость полностью не выйдет из системы. После этого производится демонтаж трансмиссии.
2. Следующий шаг выполняется в салоне. Под контрольным щитком располагается крепежная гайка корпуса троса, она связана непосредственно с педалью. Выкрутите гайку ключом на 8. После откручивания можно снять упор от кронштейна.
3. Снимите стопорный узел, а также корпус механизма компенсации износа накладок ведомого шкива, эти компоненты подключены к так называемому пальцу педали. Для демонтажа используйте отвертку с крестовым наконечником, инструментом надо поддеть механизм. Выполните демонтаж пластиковой втулки с педали, внимательно осмотрите ее. Наличие повреждений и дефектов свидетельствует о необходимости замены детали.
4. Затем выполняется снятие уплотнителя на оболочке троса, этот компонент расположен в моторном отсеке. Извлеките наконечник из вилки, заранее подвинув его вперед по ходу движения машины.
5. Открутите гайку, которая фиксирует наконечник на кронштейне в коробке передач. Для этой гайки потребуется ключ на 17. Выполните демонтаж наконечника троса из технологического отверстия крепления. После этого его можно снять. Демонтируйте пластмассовую заглушку и извлеките штекер с проводами от контроллера скорости.
6. Выкрутите три винта, фиксирующие крышку картерного устройства, для этого потребуется ключ на 10. Крышка демонтируется. Под силовой агрегат машины следует подставить надежную опору. Открутите гайку, которая крепит заднюю часть подвески двигателя к кронштейну, для этого потребуется гаечный ключ на 15.
7. Демонтируйте верхний ограничитель подушки задней опоры мотора. Выкрутите винты, которые фиксируют этот элемент к кузову машины. Снимите подушку вместе с ограничительным устройством.
8. Открутите гайки, фиксирующие заднюю опору мотора к трансмиссии. Для выкручивания потребуется гаечный ключ на 13. Число гаек зависит от года производства автомобиля. Используя ключ на 8, выкрутите верхний винт фиксации, после чего демонтируйте кронштейн задней опоры.
9. Выполните снятие пластмассовой заглушки и извлеките колодку с проводкой от механизма активации оптики заднего хода. Открутите винт фиксации шарнира устройства переключения передач на штоке, здесь происходит выбор скоростей. Для демонтажа используйте гаечный ключ на 10.
10. Открутите винты, фиксирующие реактивную тягу. Также выкрутите болты, которые держат колпаки передних колес и снимите их, воспользовавшись отверткой с плоским наконечником. На снятых деталях находятся прорезиненые уплотнители, проследите за тем, чтобы не потерять их.
11. Используя гаечный ключ на 30, открутите винты, фиксирующие колеса и ступичные гайки. При выполнении этой задачи автомобиль должен находиться на земле, а не на эстакаде или подъемнике. Зафиксируйте машину на месте, подняв рычаг стояночного тормоза. Под задние колеса следует подставить упоры.
12. Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колеса. Затем окончательно выкрутите ступичные гайки и снимите шайбы, установленные под ними. Демонтированные детали (речь идет о гайках) подлежат замене. Отсоедините и извлеките поворотные устройства с рычагов подвески, перед этим следует выкрутить крепежные винты, используйте ключ на 17. Демонтируйте оба привода, выпрессовав их из посадочных мест. Под коробку передач подставьте опору, чтобы не повредить агрегат.
13. Выкрутите винты, фиксирующие трансмиссию на моторе, для этого потребуется гаечный ключ на 19. Затем отодвиньте агрегат как можно дальше. Процедура снятия коробки передач окончена. Сборка производится в обратном порядке.

Как проверить сцепление?

Указать на неисправность сцепления, а не коробки может помочь двигатель авто. Если при заглушенном моторе все скорости включаются легко, никаких проблем не возникает, а при заведенном моторе плохо включается первая и задняя передача, или вовсе ее невозможно включить – следует обратить внимание на сцепление.

Причиной того, что сцепление «ведет», зачастую является неправильная его регулировка.

Выжимной подшипник находится слишком далеко от выжимной диафрагмы или кулачков. При выжиме педали этот подшипник не способен полностью отжать ведущий диск от ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться. Повлиять на работу сцепления может и значительный его износ, из-за которого оно и начало «вести».

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Зачастую неопытные автомобилисты, включая селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, применяя силу, просто вбивая селектор в нужное положение. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку такие действия могут быть чреватыми.

Собственно, заметив такой недостаток в МКПП, автомобилисты и разработали правило – первая скорость должна включаться только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертые передачи. Особенно часто таким правилом пользуются бывалые автомобилисты, но мы от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно.

Принцип работы синхронизаторов коробки передач

Любой автоинструктор вам скажет, что выбор скорости должен осуществляться исходя из скорости езды и оборотов коленвала мотора. В принципе, даже припарковаться нормально возможно только на первой скорости. Если вы попробуете припарковаться на второй скорости, то вам придется очень быстро маневрировать, да и на сцепление в таких случаях будет воздействовать сильная нагрузка. Собственно, как и на сам агрегат КПП. Соответственно, для себя вы должны усвоить одно простое правило – включать первую передачу при движении можно, только если скорость маленькая, а обороты коленчатого вала невысокие.

Регулировка и ремонт сцепления

Первое, что нужно сделать при проблемах со сцеплением, то это произвести регулировку.

На разных авто она производится по-разному, но все операции сводятся к одному – установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление с авто, проводить дефектовку и заменять изношенные элементы. Иногда со временем происходит износ всех составных частей системы. В таком случае производится полная замена сцепления – ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

Подушки крепления двигателя

Вот лично у меня такого ни разу не было, но многие пишут, что это довольно распространенная проблема. Собственно проблема такая, двигатель висит на подушках, коробка с ним соединена (МКПП кстати бывают свои подушки). Бывает, что крепление – ломает, либо оно откручивается. Двигатель или «коробка» может проседать, может сломать кулисы, либо они будут задевать что либо.

ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.

Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.

Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.

Выбивает передачу

Ещё одна неприятная неисправность возникает, когда рычаг выбора передач самопроизвольно начинает выскакивать на «нейтраль» прямо во время движения. Как правило, при изменении нагрузки — резком ускорении или торможении двигателем. Это, как минимум, небезопасно: в самый неподходящий момент вы попросту лишаетесь тяги. Водителю с такой поломкой приходится вручную удерживать рычаг в нужном положении, снимая руку с рулевого колеса. Причин неисправности также существует несколько. Самый лёгкий случай — разрушение или сильный износ опор силового агрегата. Намного сложнее и дороже обойдётся устранение поломки, связанной с сильным износом зубцов синхронизаторов и шестерён передач. В этом случае вам придётся демонтировать и разбирать коробку. Также передачи может выбивать из-за сбитой регулировки механизма их выбора.

Особенности замены трансмиссионной жидкости

Сообщества DRIVE2 Audi 80 Club Блог Плохо включаются передачи. Сцепление

Менять трансмиссионное масло необходимо через равные промежутки пробега, как правило, через каждые 15-20 тысяч километров. Однако оно может выработать свой ресурс раньше. Определить это можно при помощи щупа. Возьмите лоскут белой ткани и щупом перенесите на него каплю масла. Необходимо менять смазывающую жидкость в случаях, когда капля масла:

• бесцветная или имеет черный оттенок;
• содержит металлические частицы или крупинки пыли;
• непрозрачная и вязкая;
• липкая на ощупь;
• долго впитывается тканью;
• мутная или пенная.

Чаще всего плохо включается задняя скорость, если масло стало мутным. Это верный признак того, что оно попало в двигатель. Почему пропала и не включается задняя передача ВАЗ 2109. Если несвоевременно обнаружить проблему, то в скором времени вам потребуется провести полный ремонт КПП или даже дорогостоящую замену коробки.

Износ втулки кулисы

На эту неисправность может указывать некоторая разболтанность рычага. Впрочем, если износ протекал равномерно, — шел своим чередом — вы могли и привыкнуть к свободным ходам кулисы, и не заметить приближающихся неприятностей. Проблема решается путем замены втулки – снимаете чехол рычага, затем снимаете саму кулису, меняете пластиковую втулку на новую и ставите все на место. Процедура осуществляется в салоне авто.

Выбор масла для КПП

Временами стоит держать под контролем уровень масла, по мере надобности его рекомендуется доливать. Полная смена масла потребуется, когда автомобиль преодолел порог в 60000 км пробега.

Нужно заметить, что ранний износ узлов механики на ВАЗ 2114 происходит по причине совершения брутальной езды либо резкого переключения рычага скоростей.

Коробка для данной версии авто отлично работает на минеральном масле класса GL-4. Оно содействует продлению рабочего срока коробки. Нужны варианты: 75W90, 80w85, 85w90

Всегда подбирая смазки для коробки нужно учесть то, в каких критериях автомобиль будет эксплуатироваться, уделять свое внимание на вязкость трансмиссионного масла

Поломка КПП. Ремонт — Лада 2110, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Доброго времени суток, читатели и подписчики!

Неожиданно для меня… вчера накрылась КПП. Пора бы уже, но не думала, что так сильно ее запустили бывшие хозяева. Итак, начну.

Если кому не понятно: начинаю трогаться на 1 передаче плавно, играя газом и сцеплением, машина потихоньку едет. Но если трогаться «как обычно», колеса блокируются, машина идет на юз. Это видно в самом начале видео. Я перепугалась, думала, что педели попутала. Но не такая я уж дура, чтобы путать педали. Оборвало ремень ГРМ или ДВС заклинило? Тоже нет, ДВС работал. Позвонила папе, чтобы тот приехал. Папа прокатился… Долго не мог понять, что это такое. Решили проверить передачи. Пропадала 2 передача.Что делать? Надо тащить в гараж и разбирать КПП. Я не рискнула ехать в Десятке, т.к. нет опыта буксировки. Я бы папину машину протаранила легко. Трос ведь надо в натяжении держать. Папа позвонил своему куму. Тот приехал на Форд Фокус Си-Макс. Папа тащил на своей машине мою Десятку, в которой сидел кум. Я же уехала в гараж к куму на его Форде. Форд супер, конечно.

Я приехала немного раньше. Машину загнали в гараж, и началась работа.

Слили масло с КПП, сняли АКБ, воздушный фильтр… Затем были отсоединены некоторые элементы подвески… После открутили КПП. Чтобы ДВС не упал, мы домкратом сделали ему опору. Кум и папа сняли КПП. Т.к. КПП переднеприводного автомобиля никто не разбирал из нас троих, пришлось открыть умную книжку и работать по ней. Мы сняли крышку, затем среднюю часть КПП…

Вскрытие показало:
1 — Поврежден корпус

2 — Погнут шток 1-2 передачи + повреждена вилка

3 — Сломан механизм переключения (выбора) передач

А так же стерлась муфта 1-2 передачи, лопнула пробка, сломан вторичный вал.

Меня тут же отправили на авторынок, где я купила все необходимое:

www.drive2.ru

Конструкционные особенности КПП

На российском авто рынке отлично всераспространен ВАЗ 2114 (рестайлинг ВАЗ 2109), который оснащается МКПП. Особенность данного устройства в таком, что оно отлично совладевает с приходящимися туда нагрузками.

Временами коробку на ВАЗ 2114 нужно обслуживать. КПП на ВАЗ включает последующие главные элементы:

• картер;
• задняя крышка;
• передаточные звенья / числа;
• дифференциал;
• валы;
• шестерни.

Механическая КПП разделяется на последующие виды:

• 4-х ступенчатая;
• 5-ти ступенчатая;
• 6-ти ступенчатая.

Любой из этих видов коробок имеет различные опоры, в различных отделениях установлены сливные пробки.

Масляные подтёки

Масляные подтёки на корпусе коробки передач или под днищем автомобиля требуют безотлагательного решения проблемы. Масло может сочиться через повреждённые сальники штока механизма выбора передач, пыльники колёсных приводов или из-за механических повреждений корпуса агрегата. При потере масла в механической коробке передач она перегревается и быстро выходит из строя, «автомат» и вовсе перестаёт работать. Жидкость гидротрансформатора трудно спутать с другими маслами, применяемыми в автомобиле — она имеет красноватый оттенок, едкий запах и сладковатый привкус. В отличие двигателя, трансмиссия не должна со временем терять масло — оно не угорает и никуда не уходит, если агрегат находится в исправном состоянии. Проверить уровень масла порой бывает непросто — специального щупа для этого обычно не предусмотрено; контроль и долив жидкости осуществляется через заливную пробку на корпусе.

Симптомы затягивания переключения передач

Как и любой сложный механизм автоматическая трансмиссия может иметь сбои в работе. Нередки случаи, когда АКПП переключает передачи с запаздыванием, затягивает их на 2-3 секунды. В этот момент происходит «провал» мощности, и автомобиль резко теряет в скорости.

Читать

Зачем нужна нейтралка на АКПП, переключение и движение накатом на автомате

Для того чтобы переход переключения осуществился, давление масла повышается. Насосное колесо передает момент на турбинное. Когда они достигают определенного ускорения, фрикционы тормозят пониженную передачу, масло через клапан разгоняет следующую ступень. Так происходит смена скоростей АКПП без «провала».

Во время затягивания скорости не переключаются вовремя, хотя крутящий момент возрастает до опасных 3,5 – 4 тысяч. После этого происходит запаздывание в переключении на пару секунд. Затем автомобиль теряет мощность, и переключается на повышенную. Наличие таких провалов при работе АКПП – серьезный изъян и повод заняться диагностикой агрегата.

Шум на «нейтрали»

Заведите двигатель и прислушайтесь. Возможно, вы заметите странный шум, характер которого меняется, когда вы выжимаете сцепление. Заметили? Шум может исходить как от чрезмерно изношенных подшипников первичного вала. Это также может сигнализировать о пониженном уровне масла или неправильном его типе либо сильном износе выжимного подшипника. Неисправность последнего можно выявить, до упора выжав педаль сцепления. Когда подшипник изношен, вы услышите при этом сильный шорох или гул. При отпускании педали шум снова приглушается.

Новая или восстановленная старая

Если замены коробки избежать не удается, стоит рассмотреть один очень привлекательный вариант — установку восстановленной КПП. Для этого фирмы приобретают старые, поврежденные коробки, восстанавливают их максимально качественно и предлагают установку с гарантией.

Как показывает практика, подобные КПП обходятся примерно на 30-70% дешевле, нежели приобретение новой коробки переключения передач.

Только есть одно важное условие для успешной экономии на столь значимом ремонте. Это должна быть надежная, проверенная фирма. Подобные компании дорожат собственной репутацией, потому не имеют дело с подделками, ремонтом низкого качества

Чтобы получить положительные отзывы клиентов, привлечь к себе новых заказчиков, они просто обязаны делать все хорошо, на совесть. Потому сегодня существуют фирмы-однодневки и компании, когда за годы работы зарекомендовали себя как надежный и ответственный специалист по ремонту и замене КПП. Вы сами прекрасно понимаете, к кому нужно обращаться в случае с проблемами у вашей коробки.

Горит значок «неисправность силового агрегата»

При наличии в вашем автомобиле автоматической трансмиссии о её неисправности может свидетельствовать горящая пиктограмма «неисправность силового агрегата». Эта лампочка зажигается по множеству причин, в том числе и по вине трансмиссии. Диагностировать поломку самостоятельно вы сможете только при наличии считывающего устройства, подключаемого к «мозгам» автомобиля через специальный разъём. Также сделать это позволяют нештатные бортовые компьютеры и специализированные приложения для смартфонов.

причин и их устранение. Как переделать ВАЗ 2110?

Проблемы с плохо работающим ТЭНом есть не только на отечественной «классике», но и на более современных машинах. ВАЗ-2110 — не исключение. На практике оказывается, что летом, если включить плиту, будет очень жарко, а зимой, наоборот, ощущение от этого минимальное. Однако сложно сказать, почему это происходит, поэтому необходимо рассмотреть несколько актуальных причин и постараться их устранить.Давайте разберемся, почему печка ВАЗ-2110 плохо греет и как с этим бороться.

Немного о конструкции

Модель ВАЗ-2110, максимально приближенная к автомобилям европейского образца, имеет много недостатков, особенно это касается отопителя. В нашем случае он отдельный и состоит из нескольких элементов. Первый, собственно, отопитель, он под капотом. Его задача — подготовить воздух, который будет подаваться в салон. Имеется в виду скорость и температура. Второй элемент находится в салоне, а это воздухораспределитель.Если ваша печка ВАЗ-2110 плохо греет (16 клапанов), то в первую очередь нужно понять, какой из двух агрегатов работает некорректно. Все довольно просто. Теперь вы поймете, почему.

Если у вас нет возможности переключать скорость вращения вентилятора, а она в ТЭНе, логично сделать вывод, что это ваша вина. Конечно, дело может быть в электронике, но это очень редкий случай. Кстати, очень важно понимать принцип работы печки.Он заключается в том, что вы устанавливаете температуру, которая с помощью специального датчика сравнивается с той, что сейчас в салоне. Если разница значительная, более 2-3 градусов Цельсия, то мотор-редуктор управляет заслонками, открывая или закрывая их. Если разница температур больше 5 градусов, то включается вторая скорость вентилятора, если меньше, то первая. По каналам поступает теплый или холодный воздух. Итак, он идет к передним боковым окнам, лобовому стеклу, ногам и, непосредственно, к пассажирам.Очень частая причина — когда ноги ВАЗ-21103 недостаточно теплые, а стекло обдувается нормально. Здесь причина может заключаться в засорении воздуховодов. Как их чистить, разберемся чуть позже.

Как переделать печку на ВАЗ-2110?

Если вас не устраивает работа нагревателя на вашей машине, то вы можете без проблем настроить его. Если вы столкнулись с проблемой недостаточного притока воздуха, запотевания окон в дождливую погоду, то вам необходимо принять меры.Для начала следует убедиться, что ТЭН исправен и исправен, если нет, то его нужно отремонтировать и только потом приступать к действиям. Основная причина, по которой в боковые окна попадает мало воздуха, заключается в том, что большая часть потока теряется в зазоре. Соответственно, нужно разобрать всю панель на части и с помощью поролона устранить утечку воздуха. Сделайте это довольно просто. Иногда есть смысл уложить гофру, но на практике это не всегда получается. В лучшем случае можно греть только ноги передних пассажиров.

Обратите внимание на то, что нужно доработать и обдув ног задних пассажиров. Но прежде чем переделать печку в ВАЗ-2110, нужно позаботиться о водительском сиденье. Здесь вы разберетесь с так называемой «елкой». Как раз в этом случае желательно использовать гофры. Во-первых, это даст должный эффект, а во-вторых, займет гораздо меньше места на самой «елке». Желательно, чтобы трубка была не более 40 миллиметров в диаметре, а при большой длине была гладкой внутри.Иначе при прохождении через него воздуха он может свистеть, что не очень приятно.

Доработка заслонки и обдувки

Многие водители, возможно, сталкивались с такой проблемой, что в случае сильных морозов нет возможности отрегулировать равномерную подачу теплого воздуха по всем направлениям. Получается, что боковые стекла покрываются льдом, потом ноги мерзнут. Например, если печка ВАЗ-21103 плохо греет, то дело явно в заслонках.Итак, на автомобилях, выпущенных после 2003 года, такой проблемы нет, а вот на тех, которые раньше сходили с конвейера, работать придется. Здесь нет ничего сложного, края лоскута нужно будет обрезать обычным металлическим напильником (лобовой лоскут трогать не нужно). Еще можно немного отрезать от заслонки, которая подает воздух к боковым окнам. В итоге, если поставить демпфер на ноги, то примерно 50% уйдет на боковые окна, 25% на ноги и еще 25% на лобовое стекло.Если поставить на лобовое стекло, то дует только он.

Еще одна причина, по которой печка ВАЗ-21103 плохо греется, — недостаточный приток воздуха. Давайте доработаем его. Для этого вам потребуются пыльники, а также решетка радиатора. С помощью резинки прикрепляем решетку к багажнику, для чего используем любой подходящий клей. Сзади на голенище застегните зажим или завязку, и наслаждайтесь результатом. Такое решение не подходит для водительского сиденья, так как будет очень тепло правой ногой, а вот пассажирам то дело.Что ж, теперь пойдем дальше, ведь нам еще есть над чем подумать.

Возможные причины выхода из строя

Разберем подробнее, почему плохо греется ВАЗ-2110. Причины здесь могут быть самыми разнообразными. Одна из самых распространенных — это отсутствие охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя или ее количество упало ниже отметки «минимум». Чтобы узнать, так ли это, нужно заглянуть в расширительный бачок и проверить уровень; при необходимости доливаем тосол или антифриз. Еще одна разумно актуальная причина может заключаться в самом радиаторе отопителя.Он часто выходит из строя и остается холодным, когда предполагается, что он горячий. Нередки случаи, когда на «десятке» радиатора образуется брешь. Вполне естественно, что при трещине или дыре в корпусе он не нагреется.

Воздушный шлюз — еще одна причина неисправности радиатора. В лучшем случае ее можно устранить, если вы проедете передними колесами по небольшому холму с двигателем, работающим на средних оборотах, и постояте там несколько минут. Иногда достаточно просто заменить фильтр в салоне.Как видите, не так-то просто понять, почему печка ВАЗ-2110 плохо греет. Причины могут быть разные, например, в контроллере САУО или микромоторе. Если в некоторых случаях вам нужно потратить всего пять минут на устранение неполадок, в других может потребоваться гораздо больше времени. Посмотрим, что делать, если нагреватель полностью отказывается нормально работать.

Неисправен датчик температуры

Довольно часто встречается следующая проблема: содержание: нельзя правильно отрегулировать температуру в салоне, так как датчик, который находится возле лампы освещения, вышел из строя или не откалиброван.Чаще всего проблема заключается в выходе из строя блока управления, а также неправильном положении клапана. К счастью, все это решается довольно просто, требуется совсем немного времени и инструмента. Первым делом нужно диагностировать исправность датчика температуры. Это можно сделать следующим образом: поверните ручку регулировки нагрева в одном направлении, а затем в противоположном. При этом должна измениться температура поступающего в кабину воздуха.

Если температура меняется, но печка ВАЗ-21102 все равно плохо греет, значит дело не в контроллере.В случае, когда изменений нет, имеет смысл заменить датчик или просто попробовать его выключить и проверить работоспособность ТЭНа. Если контроллер выключен, в салон будет подаваться воздух той температуры, которая была установлена ​​на электронном блоке. Проще говоря, таким образом можно отключить режим «А» на вентиляторе. Ну а теперь давайте рассмотрим еще несколько неисправностей печки на «десятке».

Подогревает печку ВАЗ-2110 на холостом ходу

Если вы заметили, что в одно «красивое» утро, когда двигатель тёплый и включается отопитель, дует холодный воздух, необходимо немедленно принять меры.Скорее всего, это неисправный термостат или помпа. В принципе устройство печки довольно простое, а суть в том, что горячий антифриз попадает в радиатор печки. Через вентилятор радиатора продувается холодный воздух, который за это время нагревается и проходит в салон. Если в салон не поступает горячая или даже теплая струя, то нужно искать неисправность в каком-то месте. Одной из основных причин может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров. В этом случае система будет во включенном состоянии. Сразу обратите внимание на большой диапазон охлаждения и исправность термостата.

Но это еще не самое страшное, что может случиться. Хуже обстоит дело, когда печка ВАЗ-2110 плохо греется (8 клапанов) из-за вышедшего из строя насоса. В этом случае двигатель может перегреться, так как антифриз не циркулирует по системе охлаждения. Если печка работает в несколько раз хуже, чем раньше, проверьте насос. Неисправный кран — еще одна актуальная причина. В этом случае наливной шланг будет горячим, а выпускной — холодным. Если вручную открыть кран не получилось, просто замените его, иногда достаточно регулярной очистки сжатым воздухом.

При поломке мотор-редуктора или подогревателя

В большинстве случаев этот элемент ремонту не подлежит, гораздо проще его заменить. Это очень легко сделать, а теперь посмотрим на последовательность. Если печка ВАЗ-2110 плохо нагревается, термостат и помпа тут ни при чем, а шлюз нет, воздух все равно дует холодный или еле теплый, придется менять мотор-редуктор. Для этого снимаем дворники и демонтируем «жабо» (нужно открутить три винта). Затем отсоедините все провода, подходящие к мотор-редуктору, и снимите его.Затем просто подключите новую деталь и с помощью друга произведите регулировку воздуха, поступающего в салон.

Иногда имеет смысл проверить непосредственно нагреватель. Ломается довольно редко, но от этого никто не застрахован. Чтобы убедиться в его неисправности или нормальной работе, необходимо снять главный дефлектор. Затем нужно расправить застежки. Выталкивать заслонку удобнее из моторного отсека. Большое количество накипи, как и при механическом повреждении (трещина, отверстие и т. Д.).), говорит о том, что нужна замена. Помните, что если печка ВАЗ-2110 (инжектор, 8 клапанов) и радиатор плохо греются, то вам потребуется полностью разобрать печку, чтобы заменить ее. Сделать это не так-то просто, но при должном старании и свободном времени это можно сделать самостоятельно.

Печка плохо нагревает воздух или дует недостаточно качественно.

Иногда воздух нагревается очень медленно, что явно не очень приятно, особенно в сильные морозы. К тому же бывает, что качество тёплого потока не очень радует.В этом случае необходимо заменить пластиковую заслонку на алюминиевую. Последний несколько дороже, но эффективность его в несколько раз выше. Как показывает практика, многие водители сталкиваются с тем, что заслонка старой модели в процессе эксплуатации изгибается, что приводит к потере нагретого воздуха. Если вы готовы платить за тепло в салоне, то приобретите отопитель от ВАЗ-2112. Он немного лучше, хотя в нем может не быть очищающего фильтра или не будет функции рециркуляции (в зависимости от модели).

Еще можно приобрести подогреватель тосола. Он нужен для предварительного прогрева двигателя и салона. Если вас не устраивает, насколько хорошо воздух поступает в боковые окна и под ноги, то вы вполне можете улучшить систему самостоятельно. Как это сделать, мы уже рассказали. Обратите внимание на то, что форсунки могут быть как чем-то закрыты, так и забиты. Поэтому часто водители закрывают коврики, даже не подозревая об этом. Но все это устраняется довольно просто, нужно лишь немного времени уделить.Как видите, если отопитель ВАЗ-2110 (инжектор) плохо греет, то причин может быть целая масса. Чаще всего можно все исправить самостоятельно.

О проблемах с заслонкой

Как отмечалось чуть выше на сайте производитель устанавливает амортизаторы двух типов: старого и нового образца. В первом случае это пластик с уплотнением из поролона. Он не блещет особым качеством и быстро выходит из строя в процессе эксплуатации. Второй тип более надежен, так как клапан металлический, а уплотнение — резиновое.Итак, на ВАЗ-2110 есть две заслонки: верхняя и нижняя. Первый отвечает за приток холодного воздуха в салон, второй — за приток теплого. Если при переключении ручкой слышно движение заслонки, но воздух холодный, так как дует и дует, то вполне возможно, что вышел из строя актуатор или сама заслонка. В последнем случае проще всего поменять на новый. В некоторых случаях имеет смысл использовать клей, например дихлорэтан. Однако нужно понимать, что для этого придется разобрать ТЭН, а это трудоемкая задача.

Используя контроллер SAUO, переместите рычаг до минимума. Должен дуть холодным воздухом. Если перевести на максимум, а потока не будет, то это говорит о неисправности нижней заслонки, которая отвечает за подачу теплого воздуха. Но при этом нужно следить, закрыт ли верх. Если нет холодного течения, то закрывается. Другая вероятная причина — заклинивание. Бывает из-за банального перекоса или заедания из-за ржавчины. Можно попробовать снять центральный дефлектор, подползти к створке рукой и попробовать сдвинуть его туда.Тем не менее, этот элемент не может полностью открываться или закрываться. В этом случае проще всего заменить демпфер на новый, более качественный.

Вывод

Как видите, если печка ВАЗ-2110 плохо греет (карбюратор или инжектор), то для начала нужно понять, в чем причина неисправности. Решение этой проблемы может занять всего несколько минут (например, отключение датчика температуры) или целый день (снятие футеровки и ремонт мини-редуктора или его замена).Можно с большой уверенностью сказать, что любая неисправность рано или поздно появится. Дело здесь, скорее, не в халатности водителя, а как сборке. Тем не менее Волжский автозавод выпускает очень сносные машины. Ну в принципе и все что можно рассказать о том, какие проблемы с печкой и как бороться с такими неисправностями. Каждый случай выхода из строя ТЭН индивидуален, поэтому вы можете не найти решения в этой статье. Однако здесь описаны наиболее часто встречающиеся проблемы.Можно сэкономить несколько сотен, а то и тысяч рублей на ремонте и сделать его своими руками. Взамен вы получите бесценный опыт, который сможете легко использовать в будущем для доработки или ремонта печки вашего автомобиля.

Причины

и способы их устранения — Rx Mechanic

Проблемы с вашей системой трансмиссии маловероятны, в том числе когда вы испытываете трудности с переключением трансмиссии вашего автомобиля с 1 ^-й на 2 ^-ю передачу. Эту трудность можно объяснить многими причинами, на которые необходимо немедленно обратить внимание, и если их игнорировать, это приведет к опасным последствиям, через которые вам не придется проходить.Продолжая читать, вы узнаете о причинах этой проблемы и о том, как их решить.

Причины резкого переключения передач с 1

^st на 2 ^st

Ремонт автомобилей с механической и автоматической коробкой передач может дорого стоить. Эта проблема может быть вызвана несколькими факторами, которые могут привести к необратимой поломке вашего автомобиля. Хуже того, это может привести к аварии водителя во время вождения. Итак, вы должны исправить это как можно скорее.

Отличный способ сделать это — определить факторы, ответственные за задержку переключения с 1 ^{-й передачи} на 2 ^-ю передачу. Итак, ниже выделены некоторые из этих факторов, которые вам следует знать, чтобы избежать любых опасных последствий.

для автоматических транспортных средств

Трансмиссионная жидкость низкого уровня

Жидкость с низким уровнем в вашей трансмиссионной системе опасна для вашего автомобиля. Это может произойти из-за того, что трансмиссионная жидкость не заменялась или не проверялась в течение длительного периода времени, либо в ваших уплотнениях или прокладках может быть утечка.Трансмиссионной жидкости хватает на долгий срок. Поэтому, если вы замечаете постоянный низкий уровень жидкости, это означает, что есть утечка.

Когда уровень жидкости низкий, система трансмиссии не будет хорошо смазана, что приведет к резкому перемещению шестерен и муфт.

Неисправные компоненты трансмиссии

Неисправность в вашей системе трансмиссии также является фактором, который может вызвать резкое переключение трансмиссии с 1 ^{-й передачи} на 2 ^-ю передачу. Повреждение внутренних компонентов, таких как уплотнение вала или прокладка, может привести к утечке жидкости, что приведет к значительному снижению уровня трансмиссионной жидкости.Конечно, при недостаточном уровне жидкости могут возникнуть опасные последствия.

Неправильная или загрязненная жидкость

Проблемы с переключением передач могут возникать из-за примесей в трансмиссионной жидкости. Это также касается использования неподходящей жидкости для вашей системы трансмиссии. Если жидкость неподходящая, загрязнена или меняет первоначальный цвет, ее необходимо промыть.

Датчики повреждены

С развитием технологий на рынке появляется все больше автомобилей с автоматической коробкой передач.Эти автоматические автомобили имеют встроенные датчики для различных функций. Автоматическая коробка передач оснащена множеством датчиков, которые помогают переключать передачи. Эти датчики работают через сигнальное взаимодействие. Следовательно, проблема с компьютерной системой вашего автомобиля может вызвать проблему с коробкой передач.

Поврежденный датчик не может отправлять или получать сигналы, прерывая процесс передачи. Эта неисправность может привести к тому, что ваш автомобиль будет препятствовать бесперебойной работе вашей системы трансмиссии.

Проблема с вакуумным замедлителем передачи

Вакуумный замедлитель трансмиссии — это свободная труба, установленная в вашем автомобиле, и существует множество таких вакуумных шлангов, которые выполняют различные функции. Работа вакуумного замедлителя заключается в измерении нагрузки на ваш двигатель. Эта функция выполняется, когда ваша зубчатая передача оказывает большое давление на дроссельный клапан цилиндра сгорания.

Давление поступает на вакуумный замедлитель и переключает вашу передачу.Передачи переключаются плавно, если у вас правильное давление. Если какой-либо из ваших вакуумных шлангов поврежден, он оказывает неправильное давление на модулятор, и это может быть причиной того, что переключение с 1 ^-й на 2 ^-й будет грубым.

Неисправный трос переключения передач

В большинстве автомобилей с автоматической коробкой передач производители подключают переключатель передач к коробке передач с помощью кабеля. Они разработали кабель так, чтобы стрелка индикатора была точно выровнена с желаемой передачей. Когда ваш кабель трансмиссии неисправен или полностью поврежден, стрелка индикатора не выровняется, и это вызовет проблемы с трансмиссией.

Адаптивная коробка передач

Если ваш автомобиль разработан с адаптивной системой трансмиссии. Система будет переключать передачи в зависимости от вашей манеры вождения и состояния трансмиссионной жидкости. Адаптивная система автоматически переключит передачи, если в этих условиях возникнут какие-либо отклонения, что затрудняет переключение передач.

Холодная погода

Иногда вы можете столкнуться с резким переключением трансмиссии с 1 ^st на 2 ^nd при нахождении на поверхности в холодную погоду.Жидкость загустеет из-за низкой температуры окружающей среды и не сможет правильно течь. Но приобретение качественной синтетической жидкости может избавить вас от этой проблемы.

для механических транспортных средств

Пробуксовка трансмиссии

Пробуксовка в вашей механической трансмиссии вызовет высокие обороты или затруднения при ускорении. Если это будет продолжаться, это в конечном итоге приведет к отказу вашей системы передачи.

Неисправные шестерни

Коробка передач с механической коробкой передач может эффективно работать до шести лет.Если шестерни повреждены или изношены, ваша трансмиссия будет иметь проблемы с переключением передач.

Износ сцепления

Сцепление работает, передавая крутящий момент от двигателя к трансмиссии. Разогревающая муфта препятствует плавной работе вашего автомобиля, затрудняя переключение передач.

Трансмиссионное масло низкого уровня

Трансмиссионное масло помогает смазывать шестерни вашего автомобиля, облегчая его эксплуатацию. Если масла нет или уровень масла низкий из-за утечек или невозможности замены масла, это затруднит переключение механической коробки передач с 1 ^-й на 2 ^-й или 3 ^-й -й передачи.

Повреждено кольцо синхронизатора

В вашем кольце синхронизатора есть различные зубья, которые соединяются с втулкой ступицы для включения следующей передачи. Если есть какая-либо неисправность в вашем кольце синхронизатора, это вызовет неравномерное движение и приведет к плохому переключению передач.

Повреждена втулка ступицы шестерни

Ступица шестерни связывает различные шестерни, которые переключают шестерни на другую. Втулка обеспечивает равномерное перемещение зубьев ступицы шестерни вместе с синхронизатором. Если у вас изношенная втулка, это вызовет проблемы при переключении передач.

Как исправить жесткое переключение трансмиссии

Распространенной причиной проблем с переключением передач, например, когда автомобиль дергается при переключении с 1 ^st на 2 , является проблема с трансмиссионной жидкостью. Например, при низком уровне жидкости из-за протечек или несвоевременной замены жидкости.

В ситуациях, когда ваша жидкость загрязнена или в системе используется неподходящая жидкость, вам придется промыть систему, чтобы вернуть систему в рабочее состояние.Вот как решить проблему с жестким переключением передач в автоматической коробке передач или механической коробке передач с помощью промывки:

Шаг 1

Поднимите капот автомобиля и отсоедините отрицательный полюс аккумулятора. Всегда знайте, что вам нужно отсоединить отрицательную клемму аккумулятора при ремонте в машинном отделении.

Шаг 2

Вставьте под автомобиль, чтобы получить доступ к трубопроводам трансмиссионной жидкости, и снимите выходной трубопровод с помощью отвертки подходящего типа. Вы можете просмотреть руководство по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать точную линию, которую нужно отключить, но если вы не можете, вы также можете отсоединить две линии; следует выпустить трансмиссионную жидкость.

Шаг 3

Откройте порт трансмиссии вашего автомобиля и поместите в него воронку. Воронка поможет предотвратить отходы при заливке жидкости в систему. Итак, когда жидкость выходит из системы, то же количество возвращается обратно. Теперь мы уладили это. Вы можете отключить линию передачи и поместить ее в ведро, чтобы ограничить поток жидкости.

Шаг 4

Для этого следующего шага у вас должен быть помощник, запускающий двигатель, пока вы заливаете жидкость в систему.Когда двигатель включен, вы заметите прилив жидкости из вашей системы и, в то же время, убедитесь, что вы непрерывно заливаете рекомендованные типы жидкости в систему. Это позволит вымыть загрязненную или неподходящую жидкость из вашей системы. После промывки в течение некоторого времени вы должны вернуть нужную жидкость в вашу систему.

После успешной промывки системы вы можете снова закрыть линии и заполнить систему до нужного уровня жидкости. Пожалуйста, убедитесь, что вы не переполняете свою систему передачи.Когда все будет готово, прокатитесь на своем автомобиле и внимательно наблюдайте за любыми неблагоприятными симптомами. Вы должны посмотреть YouTube, чтобы лучше понять.

Если вы столкнетесь с какой-либо сложной проблемой, вам следует нанять механика, который поможет вам запустить ваш автомобиль.

Часто задаваемые вопросы

Плохо ли жесткое переключение передач для коробки передач?

Если у вас возникли трудности с переключением передач, это означает, что в вашей системе трансмиссии возникла неисправность, которую вы должны как можно скорее проверить.Игнорирование неисправностей или факторов, которые затрудняют переключение трансмиссии с 2 ^nd на 3 ^rd или с 1 ^st на 2 ^nd , таких как неисправное сцепление, поврежденный трос переключателя, проблемы с трансмиссионной жидкостью, неисправные датчики, поврежденная шестерня или синхронизатор кольцо и т. д. может привести к полному останову вашего автомобиля, что повлечет за собой большие затраты на ремонт.

Итак, если вы заметили какие-либо трудности с переключением передач, это означает, что вам необходимо проверить систему трансмиссии вашего автомобиля.

Может ли низкий уровень масла вызвать резкое переключение передач?

Низкий уровень трансмиссионного масла в системе механической трансмиссии может вызвать множество проблем в вашем автомобиле, включая трудности с переключением передач. Если уровень трансмиссионного масла недостаточен из-за утечки, отсутствия обслуживания или других факторов, это может привести к возникновению проблем в вашей трансмиссионной системе, что повлияет на ее бесперебойную работу.

Это происходит из-за недостаточной смазки шестерен, что затрудняет их движение и затрудняет переключение передач.

Исправит ли промывка коробки передач жесткое переключение передач?

Промывка коробки передач вряд ли поможет решить серьезные проблемы с переключением передач. Промывка вашей трансмиссионной системы уже указывает на то, что ваш автомобиль начал проявлять некоторые симптомы неисправной трансмиссии. Прежде всего, проверьте вашу систему на наличие неисправностей. Если вы долгое время управляли автомобилем с неисправной трансмиссией, это приведет к повреждению или нескольким повреждениям системы. Поэтому вам необходимо установить это исправление, прежде чем промывать систему.

Но если вы решите проблемы с вашей трансмиссионной системой достаточно рано, до того, как они повлияют на какой-либо компонент или деталь, промывка вашей системы поможет вам, но убедитесь, что вы не промываете химическими веществами. Всегда промывайте рекомендуемой жидкостью.

Что произойдет, если не менять трансмиссионное масло?

Когда вы не обслуживаете свою систему или не меняете трансмиссионное масло в нужное время, это может привести к накоплению нескольких проблем с вашей системой трансмиссии. К ним относятся; медленное включение передачи, резкое переключение передач, странные шумы при включенной передаче, перегрев трансмиссии, проблемы с проскальзыванием шестерен и другие проблемы с трансмиссией.Лучше всего следить за рекомендуемым периодом замены жидкости, чтобы избежать каких-либо проблем с системой трансмиссии или другими деталями двигателя.

Как плавно перейти с 1

^st на 2 ^и ?

Многие современные автомобили оснащены автоматической коробкой передач, позволяющей быстро переключать различные передачи вверх и вниз во время движения. Переключение на первую и вторую передачу в механической коробке передач очень простое, но требует практики и аккуратности. Вы должны подготовить переключение на вторую передачу, доведя двигатель до 3000–3500 об / мин, затем полностью нажмите педаль сцепления и выжмите педаль газа.

С опущенным сцеплением переведите рычаг переключения передач на вторую передачу. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее вы переключитесь с 1 ^st на 2 ^st .

Заключение

Каждый раз, когда вы замечаете другие проблемы с трансмиссией, а не только резкое переключение трансмиссии с 1 ^-й на 2 ^-й или между любыми передачами, убедитесь, что ваш автомобиль осмотрел механик на предмет каких-либо неисправностей и устранит неисправность, как только возможный. Это поможет защитить ваш автомобиль от других повреждений и сэкономит высокие затраты на ремонт.Вы всегда можете обратиться к нам, чтобы помочь в любом другом критическом ремонте.

Блок управления печкой ВАЗ 2110. Основные неисправности печки ВАЗ 2110 и их устранение

Системы отопления в автомобилях часто выходят из строя зимой. В этот период печь используется гораздо чаще, а значит, проявляются все слабые стороны этого устройства. Часто выходит из строя блок управления печкой ВАЗ-2110, как и другие элементы системы. Сегодня мы уделим этому узлу особое внимание.

Конструкция системы отопления ВАЗ-2110

Включает в себя три основных узла. Это блок управления печкой ВАЗ-2110, системой воздуховодов, блоком отопления. Печь управляется электронным блоком. Он состоит из ручек, с помощью которых водитель устанавливает необходимую температуру и интенсивность вентилятора.

В состав блока также входит датчик температуры. Что касается последнего, то необходимо автоматически запускать печку при падении температуры в салоне автомобиля более чем на два градуса ниже установленной.Датчик оснащен небольшим вентилятором. Если переместить ручку на контроллере в положение А, то в блоке нагрева запускается небольшой электродвигатель, который управляет заслонкой. Датчик температуры в самом ВАЗ-2110 можно найти на потолке, возле лампы освещения.

Еще одна важная составляющая системы отопления — воздуховоды. Они проходят прямо от самой печи, и каждый канал выполняет свою отдельную функцию. Итак, центральные каналы предназначены для вентиляции кабины.

Распределитель воздуха отвечает за подачу холодного воздуха в салон для вентиляции или теплого воздуха для обогрева. Два других воздуховода предназначены для обогрева салона заднего ряда. Остальные тоже предназначены для вентиляции. Два боковых канала обогревают зеркала и частично салон. Для обогрева ног водителя используются отдельные форсунки.

Блок, отвечающий за температуру

Центральным блоком в системе печи является нагревательный блок. Его основная функция — прямой обогрев кабины.Этот блок организован следующим образом. Электродвигатель с лопастями вентилятора нагнетает горячий воздух, три заслонки выполняют функцию рециркуляции и блокировки / открытия каналов. Также есть радиатор отопителя. На современных системах нового поколения теплообменники не оборудованы отводом.

Поэтому радиатор нагревается всегда, вне зависимости от времени года. Производитель заявляет, что так получилось решить проблему с постоянным потоком крана. Кроме того, значительно ускоряется обогрев салона.Летом вентиляция снаружи радиатора.

Типичные неисправности

Летом очень сложно обнаружить проблемы в работе печки. Практически не используется по назначению. С наступлением зимы более актуальным становится вопрос об эффективности системы отопления. Рассмотрим типовые неисправности, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы ВАЗ-2110. В случае серьезных проблем эффективным решением может стать только замена печки ВАЗ-2110.

Отсутствие охлаждающей жидкости

Если механизм работает недостаточно хорошо, в первую очередь необходимо проверить количество охлаждающей жидкости.

Смотрят расширительный бачок: на нем рекомендательные отметки, а на системном блоке индикатор. Если жидкости мало, долейте. Иногда даже после доливки уровень охлаждающей жидкости падает. Это может указывать на утечки.

Модернизация заслонки на ВАЗ-2110

Неисправности с работой заслонки часто приводят к тому, что салон греется очень плохо и медленно. Виной всему блок управления печкой ВАЗ-2110. Есть сбои в контроллере.Устройство не подает команду на выдвижение жалюзи. В этом случае рекомендуется проверить датчик температуры. Ручка контроллера устанавливается в крайнее положение и затем несколько раз откручивается из левого положения в правое. Температуру воздушного потока необходимо проверять вручную. Таким образом проверяется рабочее состояние датчика в одном из крайних положений ручки. Если воздушный поток изменяет температуру в крайнем положении ручки, то датчик необходимо заменить.Если нагрев не меняется, причину ищут в другом месте.

Проблемы с вентилятором

Об этом сообщает шум или сильный визг во время движения автомобиля. Для начала нужно выяснить, в чем причина поломки вентилятора. В некоторых случаях пропадает нижняя часть корпуса обогревателя. Затем установите крючки, которые служат креплением.

Однако чаще можно увидеть сломанные выступы на корпусе блока обогревателя. Требуется замена корпуса. Другая причина — неравномерный коэффициент расширения вала из-за сильного износа вентилятора.В этом случае специалисты рекомендуют заменить мотор печки или его втулки. Иногда вентилятор издает шум из-за шайб, с помощью которых устраняется осевой люфт. Изделие необходимо снять и очистить. Заменить шайбу на ПТФЭ, затем все хорошо смажьте.

Если печь не работает на первой скорости

Каждая скорость вентилятора (кроме последней) подключается через отдельный резистор нагревателя.

Находится не на контроллере, а под оборкой. Одна из причин невозможности работы на первой скорости — выход из строя резистора.Если вторая скорость не работает, то причина та же. Но неисправности могут быть связаны и с дефектами контактов на плате. Часто из-за высоких температур доска сильно нагревается. В результате контакты разводятся. Вы должны внимательно проверить всю доску. Присмотритесь внимательнее, где подают еду.

Третья скорость не работает

Если третья скорость вентилятора последняя (это на старых моделях), то он подключается без резистора. Неисправности могут быть в контактах САУО.Ниже мы поговорим о нем более подробно.

Замена САУО

Блоки управления ремонту не подлежат — их просто заменяют на новые. Но для начала нужно убедиться, что причина именно в этом механизме. Вместо битого установить исправный блок управления. Его цена около 1500 рублей. Демонтировать элемент очень просто: достаточно снять кнопки, установленные рядом. А потом можно вытащить устройство. Ручки обнуляются, а затем удаляются.

Затем стекло и передняя крышка отламываются.Перед снятием блока управления печкой на ВАЗ-2110 откручиваем два винта спереди и один сзади. Затем плату можно вытащить из корпуса и внимательно осмотреть на целостность. Если есть повреждения бортовых направляющих, их необходимо отремонтировать. Последующая сборка выполняется в обратном порядке. Если температура на блоке управления не регулируется, то следует осмотреть всю плату. Непременно будут дефекты. Но прежде чем вытащить блок управления печкой на ВАЗ-2110, необходимо проверить блок предохранителей.Возможно там плохой контакт.

Установка температуры воздуха от отопителя

Вы можете установить желаемую температуру в салоне с помощью ручки регулировки. Но для более точного результата и настроек в блоке есть специальный винт. Чтобы проверить точность регулирования температуры, закройте все двери и окна. Поместите контрольный термометр в область датчика.

Затем элемент переводится в автоматический режим, и нагревание контролируется термометром. Сколько времени можно управлять блоком управления печкой САУО ВАЗ-21102? Процедура занимает не более получаса.Если через 15 минут фактическая температура не соответствует заданной, то установка снимается. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке. Если винт повернуть по часовой стрелке, то температура повысится, если против — понизится. Затем установите элемент на место и проверьте правильность его работы. Что касается возможности устранения неисправностей, то блок управления печки ВАЗ-2110 нового типа ремонту не подлежит (впрочем, как и старый). В случае серьезных неисправностей полностью меняют.К тому же стоимость невысокая.

Итак, мы выяснили, почему не работает печка и как решить эту проблему.

«Киа Мохаве»: отзывы владельцев, фото

Современный вместительный внедорожник от Киа называется Мохаве, или, как его еще называют в России, Киа Мохаве. Отзывы владельцев о машине заливают интернет. Во многом это связано с тем, что автомобиль появился на рынке довольно давно — с 2008 года. В нашей стране модель была представлена ​​годом позже — в 2009 году.

Описание модели

Полноценный полноприводной Приводом внедорожника внушительных размеров является модель Kia Mojave от южнокорейского автоконцерна.Машина построена на платформе Hyundai ix 55.

Внешне автомобиль отличается от всего, что концерн Kia ранее предлагал потребителям. Во многом это связано с тем, что модель была ориентирована на США (там она называется Borrego). Этим объясняется ее несколько грубоватый и смелый замысел. Адаптированная версия Kia Mohave была выпущена в России годом позже. Отзывы владельцев говорят о том, что машина имеет точно такие же характеристики. К тому же у нее более мощный генератор и аккумулятор.

Любоваться им со стороны одно удовольствие. Сразу видно, что перед вами полноценный покоритель бездорожья, не боящийся никаких препятствий. Уже упомянутый примерный дизайн дополнен геометрически правильными деталями и четкими линиями. Хромированные фары и решетка радиатора выделяют эту модель из всего, что поклонники Kia видели раньше. Между тем нельзя сказать, что среди «одноклассников» эта модель сильно выделяется. Скорее, это один из представителей класса полноприводных полноразмерных внедорожников, внешний вид которых на общем фоне выглядит вполне стандартно.

Настоящий мужчина

Один из самых распространенных комплектаций — Kia Mojave 3.8. Отзывы владельцев, размещенные как на официальных сайтах, так и в альтернативных источниках, свидетельствуют о том, что автомобиль отличается высоким клиренсом (217 мм с возможностью увеличения еще на 90 мм), что увеличивает проходимость автомобиля. Для достижения той же цели работает и задняя пневмоподвеска. Полный привод комплектуется подключаемым передним мостом и понижающей передачей.

В длину автомобиль укороченный до пяти метров всего 120 мм. Его ширина 1915 мм. Высота чуть меньше — 1765 мм. Увеличенные колесные арки и увеличенные шины делают автомобиль визуально очень большим.

С таким помощником можно уверенно чувствовать себя в дороге. Производитель сделал ставку на безопасность. Известно, что модель оснащена полным комплектом средств защиты, благодаря чему владельцы положительно отзываются о Kia Mojave. Модель выполнена на каркасе, а значит, имеет несколько зон пассивной безопасности.Ее высоко оценило рейтинговое агентство NHTSA.

Сделано в России

Сейчас сборка указанного автомобиля осуществляется в России, на заводе «Автотор» в Калининграде.

Корейский автоконцерн первым вышел на рынок полноразмерных полноприводных внедорожников благодаря Kia Mojave. Отзывы владельцев с фото наглядно демонстрируют, что модель по праву заняла там достойное место. Раньше концерн был представлен только в сегменте среднетоннажных автомобилей, а модель Sorento была единственной Kia, которой могла похвастаться до 2008 года.В то же время другие производители, в том числе Honda, пошли дальше. Впоследствии за ними подтянулись и корейцы.

Что внутри?

Отдельного разговора заслуживает интерьер Киа Мохаве. Отзывы владельцев о том, каково это водить корейский внедорожник, звучат иначе. Но в одном водители сходятся во мнении — большое внимание производитель уделил интерьеру. Он очень просторный, а пассажирские сиденья расположены в три ряда. Другими словами, водитель + шесть пассажиров будут чувствовать себя здесь вполне комфортно.

Комфортные сиденья, повторяющие контуры тела, оснащены опцией подогрева. Сиденья перед сиденьями оснащены возможностью регулировки положения и имеют боковую поддержку. Современные материалы, которые были использованы в отделке, стильная приборная панель с подсветкой гарантируют комфортную езду в любое время дня и ночи.

Вместимость и полный набор опций

Тем, кто регулярно возит много вещей, понравится объем багажника этого автомобиля.Это 350 литров! При необходимости можно сложить сиденья крайнего ряда и получить багажник вместимостью более 1 тыс. Литров. Вы любите экспериментировать? Затем сложите сиденья второго ряда и полюбуйтесь, как ваш Kia Mojave превратился в грузовик с багажником почти 2800 литров.

Автомобиль весит почти три тонны. Скорость, заявленная производителем как максимальная, достигает 190 км / ч. Время выхода на отметку спидометра в 100 км / ч составляет 9,6 минуты.

Комплектация

В России на рынке представлены два варианта комплектации Киа Мохаве.Отзывы владельцев о модификациях Executive и Premium достаточно красноречивы. Последний, конечно, лучше, так как в нем есть система навигации (оснащена DVD), вентиляция водительского сиденья, электрическая регулировка высоты педали и т. Д. В остальном особой разницы между комплектациями нет. Оба имеют климат-контроль передней части салона и кондиционер задней части, бортовой компьютер, аудиосистему (шесть динамиков) и т.д.

Кроме того, машина в обеих версиях оснащена всеми необходимыми опциями, которые можно отнести к числу основных.Итак, в машине есть система ABS, которая помогает тормозить в гололедицу. Есть даже усилитель экстренного торможения. Иммобилайзер и штатная сигнализация обеспечивают защиту от кражи. За безопасность дорожного движения отвечает система курсовой устойчивости (ESP). Ездить по трассе помогает система круиз-контроля. Способствует безопасному вождению и так называемое мультиколесное колесо, на котором находится панель управления с множеством основных функций. Система помощи при спуске с горы или при старте на подъем действует как дополнительная гарантия безопасности.Для беспроблемной парковки автомобиль оборудован парктроником, а противотуманные фары улучшают видимость в непогоду.

Моторы для России

На момент выпуска в нашей стране предлагали два типа двигателя V6. Первый имел объем 3,6 (274 л. С.), Машина заправлялась бензином. Второй — 3-литровый (250 л.с.) — был дизельным. Коробка на всех моделях была шестиступенчатой ​​автоматической.

Четыре года назад модель обновили, и в России начали продавать автомобили с двигателем 3,8 л (275 л.с.) и восьмиступенчатой ​​коробкой передач.Из соображений экономии многие выбирают дизельный Kia Mojave. Отзывы владельцев о том, сколько машина «кушает», говорят о том, что такая техника действительно экономичнее. Стоит учесть это мнение.

Прочтите перед покупкой «Киа Мохаве» отзывы владельцев. Расход топлива довольно большой. Бензиновый двигатель 3,8 потребляет 15,1 л по городу. Мотор 4.6 кушает не особо — 15,7 л. На трассе с первой комплектацией расходуется примерно 9,6 литра, со второй — 11.8 литров. Если говорить о дизельных моделях, то трехлитровый мотор, с которым они представлены, потребляет около 12,5 л по городу и 7,6 л по трассе. В то же время бак вмещает 92 литра топлива.

Как выключить габаритные огни. Ситуации, когда необходимо включить габаритные огни. Какие бывают габаритные огни

Дорога и машина составляют замечательный тандем и в то же время требуют от водителя концентрации и внимания. Любой водитель подскажет, что для безопасной езды нужно учитывать большое количество тонкостей и строго придерживаться правил.дорожное движение … К сожалению, многие водители-новички не соблюдают ряд важных правил дорожного движения. Один из таких нюансов — своевременное включение бокового освещения машины. Водители также называют их по-разному — габариты, габаритные огни, габаритные огни. Давайте разберемся, что это такое, изучим виды и расположение габаритов, а также какие штрафы могут возникнуть за пренебрежение этими световыми знаками автомобиля.

Как указано в Правилах дорожного движения (ПДД), стояночные огни — это лампочки (оптические устройства), основная функция которых — визуальная индикация размера движущегося или остановившегося транспортного средства.Чтобы не перепутать габариты с другим автомобильным световым оборудованием, нужно точно знать, где возле машины находятся габаритные огни. Они расположены по бокам машины, а также спереди и сзади, устанавливаются попарно и в одну линию. Размеры либо часть фары, либо отдельная единица.
Такое автомобильное светотехническое оборудование включается в следующих ситуациях:

Стояночные огни необходимы для визуального обозначения размера движущегося или остановившегося транспортного средства.

• плохая видимость на дороге. По ПДД габариты включаются во время снегопада, сильного и не очень тумана, сильных осадков, сумерек;
• движение в тоннелях;
• в роли обозначения автомобиля при ночной стоянке. Иногда, помимо этого, водители включают еще и аварийный свет.

Включая габаритные огни, вы пометите свой транспорт, облегчая себе и встречным машинам управление автомобилем.Начинающие водители часто убеждены, что габаритные огни — это дневные ходовые огни, но это не так. Яркость габаритных огней намного ниже, чем у дневных ходовых огней. Не повторяйте эту ошибку!

Какого цвета должны быть габариты

Габаритные огни

Следует отметить, что цвет габаритных огней автомобиля четко обозначен в соответствии с правилами дорожного движения. По законодательству нашей страны передние габаритные огни должны быть исключительно белого цвета.Передние габариты могут быть установлены как комплектующие, так и отдельно. Что касается задних габаритных огней, то здесь вариантов нет — они должны гореть исключительно красным. Цвет боковых габаритных огней должен быть оранжевым, иногда допускается желтый или синий.

Штраф или как не забыть про габаритные огни

Поскольку ситуации включения этого типа светового оборудования для обозначения габаритов автомобиля жестко регламентированы законодательными актами, то четко указывается и штраф за езду без стояночных огней.Так почему инспектор может сделать предупреждение или наложить штраф:

За неисправные габаритные огни на автомобиль — штраф до 500 руб.

• не видно (грязно) или не горит хотя бы одна из обозначающих ламп;
• цвет огня не соответствует указанным в ПДД.

В случае вышеперечисленных ситуаций вам может быть наложен штраф за неисправные габаритные огни (до 500 рублей) и предупреждение. Все зависит от последствий неправильных или не включенных габаритов.
Обратите внимание, что в старых автомобилях это осветительное оборудование включается одновременно с другими фарами; в более новых моделях габариты можно включать отдельно. Поэтому обязательно проверьте, горит ли значок бокового света на панели.
Часто возникает вопрос, можно ли днем ​​ездить с габаритными огнями? Нет. Необходимо включить либо ходовые огни, либо ближний свет.

Дополнительные световые знаки автомобиля

Ввиду того, что грузовики имеют достаточно большие габариты, на них в обязательном порядке следует устанавливать дополнительные габаритные огни.Помимо штатных (передних и задних) по бокам устанавливаются дополнительные габаритные огни для грузовых автомобилей. Обязательно проследите, чтобы лампочки не различались яркостью, свечением и типом. Что касается легковых автомобилей, то для грузовиков боковые габаритные огни должны быть оранжевого или желтого цвета. Иногда автовладельцы хотят установить синие габаритные огни, это разрешено, но только если это боковые габариты. Симметрия является обязательным условием для крепления лампочек, и желательно покупать лампочки у одного производителя. Это гарантирует, что лампы на вашем автомобиле будут выглядеть одинаково.
Хотя джипы и другие крупногабаритные автомобили классифицируются как легковые, очень часто владельцы устанавливают габаритные огни на крыше автомобиля. Это не только красиво и модно выглядит, но и позволяет встречным потокам более точно определять размер движущегося автомобиля.

светодиоды или галогены

Боковые габаритные огни

Часто галогенные лампы используются для габаритных огней, но сегодня производители все чаще используют светодиодные лампы для габаритных огней автомобиля.Этот выбор основан на функциональности светодиодов. Светодиодные габаритные огни служат намного дольше (до 100000 часов), яркость у таких ламп лучше, они потребляют меньше электроэнергии, устойчивы к перепадам температуры, вибрации и неправильной эксплуатации. Несмотря на повышенную стоимость светодиодов, их характеристики полностью перекрывают этот недостаток и быстро окупаются.
Главное, какие бы лампочки вы не выбрали по габаритам, помните — они не должны гореть ярче стоп-сигналов.

Неисправности или как заменить размерность

Про предупреждения о том, что габаритные огни не включены, было написано выше, но что делать, если это произошло и габаритные огни не горят. Если вы заметили, что лампочка перегорела или начала мигать, обязательно замените ее.
Данный вид осветительной техники не может «гореть» в двух случаях:

Главное, какие бы лампочки вы не выбрали по габаритам, помните — они не должны гореть ярче стоп-сигналов.

• перегорела сама лампочка;
• перегорел предохранитель габаритного света.

Вопрос, как заменить лампочку габаритного света, решить довольно просто. Необходимо открыть капот автомобиля, снять крышку задних боковых фар. Вытащите и открутите цоколь, замените лампочку на новую.
Во втором случае их часто интересует, где находится предохранитель габаритных огней? Ищите его под рулем справа.Проверить предохранители можно тестером. К сожалению, сложно сказать, какой из предохранителей отвечает за габариты конкретно у вашей марки автомобиля, поэтому изучите этот вопрос в мануале к автомобилю.
Надеемся, что наша статья помогла вам разобраться, как выглядят габаритные огни, правила их эксплуатации, возможность выбора и замены лампочек.

Для обеспечения безопасности транспортных средств на дороге водители должны использовать стояночные огни. Если размеры не используются в необходимых ситуациях, инспектор ГИБДД имеет право наложить штраф на участника дорожного движения.Для чего предназначены габаритные огни и в каких ситуациях к владельцу автомобиля может быть применено административное наказание?

Что такое габаритные огни?

Парковочные огни, называемые габаритными огнями, представляют собой осветительные приборы, которые располагаются на боковой, передней и задней частях автомобиля.

Габаритные огни должны быть включены, если вы едете в темное время суток, при торможении и остановке, а также при парковке автомобиля на проезжей части или обочине дороги.

Передние размеры

Размеры, указанные на передней части автомобиля, называются габаритными огнями и габаритными огнями.Они расположены на одной линии по краям в передней части автомобиля. Размеры на грузовиках-мобилях размещены на крыльях. Передние габаритные огни должны быть исключительно белого цвета.

Согласно ПДД РФ передние габариты включаются ночью в условиях плохой видимости вместе с другими оптическими приборами, такими как противотуманные фары, фонари дальнего и ближнего света.

Задние габариты

Задние габариты устанавливаются в соответствующей части автомобиля с боков по одной линии и являются составной частью блока фары.Задние габариты должны быть только красный цвет и включаться ночью при движении и остановке на обочине дороги. На грузовиках и автобусах размеры устанавливаются как вверху, так и внизу.

Водители часто путают габариты света с ходовыми фарами ближнего и дальнего света и противотуманными фарами, чего нельзя допускать. У всех есть ходовые фары, есть цель.

Зачем они нужны?

Фары имеют особое значение при движении автомобиля …Назначение габаритных огней:

• обозначение габаритов транспортного средства при недостаточной видимости на дороге;
• в качестве освещения при остановке;
• привлечение внимания других участников дорожного движения.

Когда включать?

Ситуации, когда необходимо включить габаритные огни:

1. В случае плохой видимости из-за природных явлений: туман, снег, дождь, сумерки.
2. При пересечении автомобильных тоннелей.
3. При остановке на обочине дороги в условиях плохой видимости.

Если автомобиль оборудован прицепом, то ночью в тоннеле в условиях плохой видимости включаются габаритные огни.

Днем в ясную погоду включать габаритные огни не нужно, так как они маломощные и практически незаметны на солнце.

Наказание за не включенные габариты

Специальной статьи в Административном кодексе РФ, напрямую касающейся габаритных огней, нет.

Размер штрафа

Однако в Кодексе об административных правонарушениях есть отдельная статья (ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ), которая трактуется следующим образом: за различные несоответствия в осветительных приборах По основному положению о допуске транспортного средства к эксплуатации выдается предупреждение или штраф в размере пятисот рублей .

Водителю может быть назначено административное наказание, если габариты:

• светят другим светом, не соответствующим требованиям правил дорожного движения;
• загрязнены;
• не работает.

Решение о наложении штрафа или предупреждении принимает инспектор ГИБДД по месту задержания водителя с учетом конкретной дорожной ситуации и приказа МВД № 185. Если Вас задержал сотрудник ГИБДД и вы сомневаетесь в его законных действиях, обратитесь за помощью к нашим юристам.

Помните, что безопасность дорожного движения напрямую связана с видимостью вашего автомобиля другими участниками дорожного движения. Поэтому не забывайте о своевременном включении фар габаритных огней, особенно в условиях тумана.

Сегодня поговорим о габаритных огнях автомобиля. Разница между габаритными огнями и фарами заключается в том, что они служат в качестве размеров для улучшения видимости и указывают габариты вашего автомобиля ночью или при недостаточной видимости.

Многие новички забывают о габаритных огнях, чего нельзя сделать. Если в старых машинах габаритный свет включался вместе с подсветкой приборов, и об этом нельзя было забыть, то в новых машинах все разделено, и, включив подсветку приборов, можно забыть о габаритах — этого не может быть сделано.

Как включить

Начнем с того, как включить размеры. При покупке автомобиля в первую очередь изучайте не мощность двигателя, а расположение органов управления внешним освещением .

В разных автомобилях управление может осуществляться по-разному, и необходимо четко знать, где включаются габариты, фары и аварийные огни.

Кроме того, габаритные огни разных марок могут отличаться конструктивно: в фарах могут быть обычные датчики и лампочки, а могут быть отдельные.В любом случае внимательно изучите руководство по эксплуатации своего автомобиля, и запомните расположение органов управления.

Когда включать

При ухудшении видимости. Туман, снег, дождь, сумерки, туннели. Здесь есть один нюанс: Не путайте габаритные огни с ходовыми огнями . Постоянно горят ходовые огни (или ближний свет фар), но размеры — в случае недостаточной видимости — не путают эти понятия. Одним словом: стала ухудшаться видимость — включились габаритные огни.И облегчить себе жизнь и встречный трафик. Особенно важны габаритные огни в тумане: самое сложное движение — движение в тумане, особенно в темноте. Пусть вас не обманет достаточная видимость — при малейшем признаке тумана включайте габаритные огни.

Надо четко понимать — если хорошо видишь, это не значит, что водитель встречной машины тоже видит. А включив габаритные огни, вы можете обозначить границы своего автомобиля. Также при остановке на обочине, в условиях плохой видимости ни в коем случае нельзя забывать о габаритных огнях.Поверьте, машина, выходящая из темноты на обочину дороги, — это очень плохо. Если вы хоть раз сталкивались с этим, знайте.

При остановке на обочине ночью дополнительно включайте аварийку для лучшей видимости.

Ответственность

12.20 Нарушение правил использования внешних световых приборов, звуковых сигналов, сигналов тревоги или знаков аварийной остановки: предупреждение или штраф 100 руб.

Помните: включение габаритных огней на дороге безопасно.Не забудьте указать размеры и не ждите, пока полностью стемнеет. Немного ухудшилась видимость — включены габариты, и ваш путь станет безопаснее.

Габаритными огнями автомобиля называют еле светящиеся фары ближнего и заднего габаритов или отражатели.

В Северной Америке габаритные огни называются стояночными, а в Великобритании — передними. Также можно встретить такие названия: габаритные огни, габаритные огни.

В странах Северной Америки фонари могут быть белыми или янтарными, но во всех других странах только белыми.Интенсивность свечения габаритных огней должна быть в пределах от 4 до 125 кд.

История

Впервые обязательная установка габаритных огней на автомобиль была закреплена в правилах Канады и США.

1 января 1968 года Национальная администрация безопасности дорожного движения США приняла постановление, согласно которому легковые, грузовые автомобили и автобусы должны быть оборудованы габаритными огнями. Надо сказать, что введение этого правила позволило вдвое снизить количество аварий.

Типы и расположение габаритных огней

Габаритные огни устанавливаются спереди и сзади. Они расположены по бокам автомобиля. Передние фары могут быть частью фары или располагаться отдельно.

Источником света являются светодиоды, светодиодные блоки или галогенные лампы. При установке нестандартных источников света необходимо помнить, что задние габаритные огни автомобиля должны гореть менее ярко, чем стоп-сигналы.

Габаритные огни включаются отдельно или автоматически при включении ближнего света.У некоторых автомобилей есть функция включения габаритных огней с одной стороны, чтобы указать их габариты на тесной, плохо освещенной парковке.

Плюсы и минусы габаритных фонарей

Сегодня в габаритных огнях все чаще используются светодиоды. По сравнению с обычными лампами накаливания светодиодные лампы светят намного ярче и потребляют меньше энергии. Срок службы светодиодных габаритных огней довольно продолжительный (около 100 000 часов работы), они устойчивы к перегрузкам, вибрациям и перепадам температур.

Единственный недостаток светодиодных ламп — более высокая цена по сравнению с лампами накаливания.

Назначение габаритных огней

Габаритные огни передние

Габаритные огни, представляющие собой слабо светящиеся передние фонари и отражатели, в первую очередь, дают понимание и представление другим водителям и участникам дорожного движения, какого размера ваша машина, а также где находится левая сторона автомобиля и где правая сторона есть. Назначение габаритных огней — указать другим водителям, движущимся навстречу или по дороге, общие параметры вашего автомобиля, например, когда он движется сзади (см. «»).Остальную информацию о параметрах и габаритах вашего автомобиля дают проблесковые маячки, которые обычно устанавливаются на крыше кабины. Как правило, водители включают габаритные огни, когда автомобиль находится на стоянке достаточно длительное время в условиях недостаточного естественного освещения. Фары позади автомобиля будут возвращены водителю с помощью отражателей. Конечно, габаритные огни на машине намного ярче и ярче.

Задние габаритные огни

Задние габаритные огни служат для обозначения автомобиля как в темноте, так и в условиях плохой видимости.В случае тумана на дороге и плохой видимости используются совместно с задними противотуманными фарами. Цвет задних фонарей красный. Машины используют пару с обеих сторон на одной линии. В этом случае углы обзора излучаемого света и стороны нормализуются. Высокие транспортные средства (автобусы, грузовики и т. Д.) Должны иметь стояночные огни вверху как можно ближе к краям.

Неисправность габаритных огней

Правилами дорожного движения запрещено движение в темное время суток с выключенными или выключенными фарами и задними габаритными огнями.А если на автомобиле перегорела лампочка хотя бы одного размера, то по этой причине вы можете заработать штраф за использование автомобиля в неисправном состоянии.

Часто при замене галогенных ламп на светодиоды загорается контрольная лампа датчика неисправности габаритных огней и стоп-сигналов. Это связано с тем, что мощность светодиода ниже мощности лампы накаливания, а значит, бортовой компьютер ее просто не видит. Чтобы решить эту проблему, перед диодом можно установить резистор для уменьшения и стабилизации напряжения.

Однако светодиоды подходят не для всех автомобилей, поэтому иногда лучше оставить галогенные лампы, в любом случае разница в потреблении электроэнергии будет минимальной.

Иногда водители могут забыть выключить габаритные огни, что может разрядить аккумулятор. Некоторые автопроизводители решили эту проблему довольно просто: при открытой двери и при включенных габаритных огнях раздается звуковой сигнал, напоминающий водителю о включенных габаритах. Сегодня современные автомобили «научились» самостоятельно выключать освещение, если водитель забыл это сделать.

Обычно все лампочки габаритного света имеют длительный срок службы, но если возникает необходимость в замене или ремонте лампочек, то эта процедура не займет много времени.

(Посещали 55 раз, сегодня 1 посещали)

Лада Веста 1.8

с тест-драйв механики. Лада Веста: Апгрейд двигателем

Новая Lada Vesta 1.8 на механике непременно станет очень динамичным седаном с хорошими характеристиками. Хотя до сих пор в продаже Lada Vesta 1.8 с роботом, но уже известно, что в ближайшее время появится модификация с механической коробкой передач. Естественно, динамика Весты 1.8 с механикой будет лучше характеристик отечественного седана с АМТ.

Новый перспективный двигатель уже прошел испытания на Lada X Rey. Конструктивно это рядный 4-цилиндровый атмосферный двигатель. Блок — чугун, головка блока — из алюминиевого сплава с 16-клапанным механизмом газораспределения.Важнейшей особенностью двигателя является система изменения фаз газораспределения с приводом на впускном валу.

При разработке силовой агрегат 1.8 взял за основу блок цилиндров двигателей ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 и ВАЗ-21129. То есть все двигатели получили одинаковую высоту блока и одинаковый диаметр цилиндра. Но как сделать 1,8 литра из двигателя 1,6 литра? На этот вопрос инженеры АвтоВАЗа ответили увеличением хода поршня за счет нового коленчатого вала.

Новый двигатель получил много интересных особенностей.Облегченная шатунно-поршневая группа, облегченные клапаны, новый выпускной коллектор с увеличенными до 39 мм отверстиями. Топливные форсунки имеют оптимизированную форму распыления. Масляный и водяной насос повышенной производительности корейской компании GMB. Ремень ГРМ Continental получил невероятный ресурс, плюс надежные ролики ремня ГРМ от немецкой компании INA. На силовом агрегате дроссельная заслонка не имеет механической связи с педалью газа.

Для лучшего охлаждения разработчикам блока питания пришлось увеличить количество каналов в блоке и головке.Кроме того, уже на этапе литья чугунный блок имеет дополнительные площадки для установки двигателя в моторном отсеке не только поперек, но и вдоль. То есть новый 1,8-литровый агрегат можно использовать не только на переднеприводных Вестах и ​​Xrei (на Ларгусе), но и на Ниве, где двигатель стоит продольно.

Официально производитель уже огласил технические характеристики Lada Vesta с двигателем объемом 1,8 литра с роботизированной коробкой передач.Предлагаем вам ознакомиться с этими данными.

Характеристики двигателя Лада Веста 1.8 ВАЗ-21179 + Робот АМТ

• Рабочий объем — 1774 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр цилиндра — 82 мм
• Ход поршня — 84 мм
• Мощность л.с. — 122 при 5900 об / мин
• Мощность, кВт — 90 при 5900 об / мин
• Крутящий момент — 170 Нм при 3700 об / мин
• Степень сжатия — 10,3
• Привод ГРМ — Ремень
• Максимальная скорость — 186 км / ч
• Разгон до первой сотни — 12.1 секунда
• Расход топлива по городу — 9,3 л.
• Расход топлива смешанный — 7,2 л
• Расход топлива по трассе — 6 литров

Технические характеристики Лада Веста 1.8 с механикой

Теперь главная интрига 2017 года — это то, как Веста 1.8 будет ездить по механике. Официальных данных пока нет, но кое-какая информация уже появилась. Так что разгон до сотни с механикой составит 10,2 секунды, а максимальная скорость составит 188 километров в час.То есть 122-сильная Веста на механике будет разгоняться на 2 секунды быстрее, чем версия с роботом! Что касается расхода топлива, то в среднем он составит 7,4 литра 92-го бензина на сотню пробега.

Для нового мотора в Тольятти разработана специальная версия его механической 5-ступенчатой ​​коробки передач под обозначением ВАЗ-21807. Основная проблема при адаптации трансмиссии касалась повышенного крутящего момента силового агрегата, который у ВАЗ-21179 составляет 170 Нм. Модернизации подверглись главная пара (3.9) и вторая передача, увеличен диаметр сцепления.Как заверяет производитель, модернизированная коробка 21807 будет намного тише своего прародителя.

Самое интересное, что Lada xray 1.8 на механике имеет другую коробку передач. Решили установить механическую коробку передач Renault JR5, где размер сцепления увеличили с 200 до 215 мм.

Видео тест-драйв Лада Веста 1.8

Первый тест-драйв седана Lada Vesta 1.8 с роботом AMT.

Лада Веста 1.8 цена и комплектация

Цена на мощную Весту с бензиновым двигателем 122 л.с. и АМТ начинается от отметки 648 900 рублей за пакет Комфорт.То есть в машине уже есть кондиционер, задний парктроник, аудиосистема, подогрев сидений, передние электростеклоподъемники, передние подушки безопасности, набор электронных помощников ABS, ESC, EBD, TCS, HSA … В целом достойный пакет с мощным мотором и АКПП. Версия с механикой будет немного дешевле, официальные цены на Весту 1.8 с МКПП будут объявлены в ближайшее время.

24 апреля 2017 12:16

Самую популярную новинку российского автопрома — Lada Vesta — мы тестировали не раз.Теперь мы получили на осмотр автомобиль, которого еще не было в гараже — просто потому, что несколько месяцев назад автомобиль в таком исполнении не предлагался для покупки.

Александр Горлин «авести»

Речь идет об автомобиле с большим по меркам АвтоВАЗа двигателем — аж 1,8 л. Этот мотор работает на Весте исключительно в сочетании с автоматизированной механической коробкой передач (АМТ) — фирменным роботом «АвтоВАЗа», которого каждый не поленился ругать за невероятную по современным меркам медлительность.Посмотрим, как обстоят дела с этой коробкой в ​​сочетании с более мощным мотором, чем раньше. Старые претензии ушли, есть новые?

Не будем описывать внешний вид — мы уже не раз отдавали ему должное в предыдущих тестах. Веста по-прежнему оригинальна, привлекательна и современна. Фактически, лицо нового российского автопрома. Теперь только с цифрами 1.8 на обороте.

В салоне в целом тоже все одинаково. Особенности, которые хочется отметить с первого, второго и третьего взгляда, и о которых не грех повторить — невероятно гигантский бардачок (открываешь его и его задняя стенка теряется в недрах капюшона, я могу представить, сколько он может вместить).Вместительный салон и багажник. Сиденья нельзя назвать суперкомфортными, но для этого класса они вполне на уровне, за руль можно сесть, и даже заднее сиденье останется. Большие и удобные зеркала заднего вида. Узкие передние стойки обеспечивают отличный обзор. Материалы салона — выглядят очень хорошо, хотя пластик жесткий на ощупь (т.е. лучше на глаз, чем на щуп). Достаточно вменяемый по яркости головной свет (правда, с небольшой разницей между ближним и дальним).

Претензий (ну давай поссоримся). Странный подлокотник, который фиксируется в нескольких положениях, но все они слишком низкие и в любом из них наклоняется. В солнцезащитных козырьках есть зеркала, но нет подсветки. Ни в одном стеклоподъемнике, даже в водительском, нет автоматического режима. Крайне непонятное интуитивно понятное и в целом довольно тупо настраиваемое меню бортового компьютера. В наличии два часа — на приборке и на мультимедийном экране. И настраиваются они отдельно друг от друга.У дворников нет режима «волна один раз». Подогрев сидений по-прежнему бесступенчатый (либо греем так, чтобы попа таял, либо вообще ничего). Нет света для задних пассажиров. Нет подлокотника в заднем ряду. И, наконец, довольно странное впечатление производит откровенный кусок поролона, торчащий между лобовым стеклом и верхним краем передней панели по всей длине «линии соприкосновения» — по крайней мере, в цвет самой этой панели. . Что это — косяк или элемент дизайна — остается за кадром.

Правда, если вспомнить, что ведь машина все-таки российская, почти все претензии кажутся как-то мелкими. Для отечественного автопрома этот автомобиль — невероятное достижение. Автомат (правда, в виде странного робота), климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, хорошая сборка, адекватное поведение на дороге, достойные материалы отделки. В целом все на уровне бюджетных машин других марок. Правда, почему при сопоставимой цене (а стоимость тестируемой версии была не менее 736000 рублей + 12000 наценка за цвет металлик) стоит делать выбор при наличии достойных конкурентов в пользу Весты — все равно не совсем очевидный (если не считать чисто патриотических соображений и неоспоримого преимущества в виде гигантского для седана клиренса).

Напомним некоторые тактико-технические характеристики Весты. Машина имеет длину 4410 мм, ширину 1764 мм и высоту 1497 мм. Колесная база — 2635 мм. Дорожный просвет — 178 мм.

Багажник 480 л. Снаряженная масса 1 280 кг. Грузоподъемность — 440 кг.

Максимальная мощность 122 л.с. 1,8-литровый двигатель автомобиля развивает при 5900 об / мин, а максимальный крутящий момент 170 Нм демонстрирует уже при 3700 об / мин. Максимальная скорость 186 км / ч. Заявленное время разгона до сотни пока еще не приемлемо по современным меркам — 12.1 секунда. Однако это в любом случае на 2 секунды быстрее, чем версия с аналогичной коробкой передач и двигателем 1.6.

Бензин — 95мм. Бак 55 литров. Экологический класс — «Евро-5». Заявленный расход топлива — 9,3 л по городу, 7,2 в смешанном цикле, 6 л по трассе. Реальный расход при тестировании оказался таким: около 11 по городу, 10 в смешанном режиме, около 8 по трассе.

Ну и самое главное — она ​​едет! По крайней мере, но на этом движке с коробкой AMT уже можно как-то передвигаться.И даже не быть пожилым и очень медленным пенсионером. Переключение передач по-прежнему занимает очень много времени и чтобы минимизировать их, приходится постоянно отпускать газ, постоянно нажимать на педаль. Но когда эти переключатели все же происходят, разгон вполне адекватный. В целом по сравнению с такой же коробкой с двигателем 1.6 — просто небо и земля.

Подвеска очень достойная. В меру мягкий, в меру твердый. Управляемость не страдает, но неровности практически любого размера машина проходит уверенно, как небольшой танк.В сочетании с высоким дорожным просветом это почти идеальный маленький автомобиль для нашего дорожного покрытия. И за качество, и за настройки подвески — создателям однозначный респект. Также можно похвалить управляемость — машина стабильно ведет себя в поворотах, несмотря на гигантский для скромного седана клиренс, практически не кренится, а траекторию выдерживает именно так, как должна и как вы от нее ожидаете — хорошо.

Звукоизоляция неплохая, даже очень хорошая. Никаких раздражающих звуков ни из моторного отсека, ни из колесных арок.Более того, поскольку двигатель часто начинает рычать из-за особенностей коробки передач, часто кажется, что арки шумоизолированы чуть ли не лучше моторного отсека (что, кстати, довольно редко).

Седан сейчас предлагается российским покупателям в довольно большом количестве вариаций. Есть два двигателя — от 1,6 до 106 л.с. и от 1,8 до 122 л.с. Также есть две коробки — 5-ступенчатая механика и 5-ступенчатая автоматическая механика AMT (этакий «робот» разработки АвтоВАЗа). С учетом нескольких конфигураций — всего 16 вариантов машины.Причем более мощный мотор доступен только с коробкой AMT. 10 вариантов окраски корпуса, правда, все тусклые, за исключением фирменного светло-зеленого «Лайм» (за который требуется доплата в размере 35 тысяч рублей). Диапазон цен от 546 000 до 736 000 рублей.

Галерея фотографий

› 3000 км за 3 месяца.Впечатления от эксплуатации Lada Vesta 1,8 AMT

Добрый день товарищи.

В этом посте я поделюсь с вами своими впечатлениями от эксплуатации этого автомобиля, который его производитель позиционирует на рынке как реальную альтернативу импортным автомобилям класса «В».
Машина была куплена в декабре. За последние четыре месяца у меня в целом остались приятные впечатления от модели Lada Vesta с двигателем 1,8 л и роботизированной коробкой передач. Но в этой банке с медом есть и капли дегтя, на них я остановлю ваше внимание в этой статье.Все ниже написано моим субъективным мнением, я не претендую на истину в последней инстанции и не буду вас отговаривать от покупки отечественной машины или местной корейской сборки. Но надеюсь, эта статья поможет вам сделать осознанный выбор.

Вся запись состоит из трех блоков:

Внешний вид, эстетика в целом, уважение на дороге.
Салон, электрика, багажник.

Также внутри вы найдете описание «детских болячек» и варианты их лечения, а также мои планы по работе с авто.

Осторожно! МНОГАБУКАВ !

Ну, травка понемногу!

Впечатления, сравнение с предыдущими авто.

Сравним с отечественным автопромом в лице ВАЗ 2105, 2110 и ГАЗ М-20, а также с иномаркой класса D — Honda Avancier. В большей степени, конечно, с японцем, потому что впечатления у него более свежие и яркие.

Подвеска, двигатель и AMT. Расход топлива.
Шасси.
Шасси, разработанное АВТОВАЗом, просто песня. Иногда можно сказать, что это песня группы «Ленинград». 🙂 Так что перед нами отличный клиренс, потрясающее «держание» в поворотах на скорости, возможность пролететь по неровностям дороги, а также приемлемая просадка при полной загрузке салон + багажник. И заплатили за это только «кряхтящими» втулками! Да это полная фигня, товарищи. В моем микрорайоне со стороны дорог только вывески на домах, а само полотно дороги больше похоже на пол пещеры! Также не могу сказать, что подвеска Весты меня не устраивает.Да, Хонда с многорычажкой сзади ехала намного мягче, но чтобы не утопить хвост, пришлось поставить усиленные пружины. Да, у отечественных машин и раньше была хорошая проходимость, та же девятка из-за небольших свесов до сих пор в приоритете перед иномаркой в ​​деревнях, здесь Веста не конкурент без опций — у нас большие свесы, особенно морда с пластиком губа, которую очень легко сломать, о чем многие уже писали на драйве. Но тем не менее клиренс хороший, если вы не увлекаетесь поездками по нашему «бездорожью», а самые жуткие ямы проходят на минимальной скорости, то проблем возникнуть не должно.
Система стабилизации и противоскольжения неплохие, зимой на льду, покрытом шапкой свежего снега, очень помогли. Скорее мешает система помощи при трогании с места, было бы неплохо, если бы ее можно было принудительно отключить, как ESP. АБС — работает нормально, нареканий нет.

Двигатель.
Двигатель 1.8 имеет основную рабочую зону в пределах 2-3 тысяч оборотов, что немного меньше, чем у 1.6, а отдача крутящего момента на колеса, НА МОЙ ВЗГЛЯД, лучше, так что при резком старте со светофора на льду можно красиво полировать колесами.У меня была проблема с двигателем из-за резиновой прокладки на масляном насосе, по которой вытекло все масло. К счастью, обращение в ОД по гарантии помогло решить эту проблему без значительных затрат из семейного бюджета. Стук гидроподъемников на холодном, на что жаловались многие западные владельцы с двигателем 1,6 л, не заметили. На холодном есть легкое отключение, а вот стабильности внешнего вида этого косяка добиться не удалось. Опять же по нагреву, на Роснефтевской полусинтетике при движении по трассе на крейсерской скорости 107 км / ч на 100 км пробега температура двигателя поднимается с 92-95 до 103-105 градусов, с подвесным двигателем — 16.Зимой пробки выше 95 ни разу не прогрелись. Летом с кондером еще предстоит прикинуть, как он прогреется. Думаю то же самое в пределах 105 градусов. В остальном впечатления от двигателя сугубо положительные. По сравнению с Хондами, где стоял двигатель 2,3 л от 150 л.с. — расход меньше, динамика до 130 км / ч не намного хуже, я на нем больше не ездил, но люди на драйве уже выложили 180 км / ч, у нас нет таких дорог, что бы мы так ехали.:) Пока что сравнивать Масложор невозможно, т.к. только на обкатке и еще не меняли заводское масло. С отечественными пока сравнение в пользу Весты, хотя старые двигатели можно было ремонтировать на коленке, и даже 72 можно было заправить бензином, но они хорошо прогревались (на Победе пару раз кипели). Опять же, пока на Весту есть гарантия и мне не приходится заморачиваться с ремонтом двигателя — аргумент об удобстве ремонта можно опустить.

Коробка передач.
АМТ не автомат, мать такая, а робот. Робот, который имеет свои особенности в работе, нужно быть к ним готовым и принять их, перестраивая свой стиль вождения, либо полностью отказаться от покупки машины с роботом, а взять полностью механическую коробку с 3-мя педалями. После 5 лет на машине мне было лень возвращаться к постоянному «нажатию сцепления» и дерганию ручки КПП, поэтому я выбрал робота. Ну что тут сказать, за 4 месяца я немного поменял его работу, и он привык к моей манере вождения по обкатке.Когда никуда не тороплюсь и еду в пенсионерском ритме (или, как вариант, в пробке) то не заморачиваюсь на его подергивания при торможении двигателя, когда он переключается со 2-й на 1-ю, тоже не мешает длительное переключение со 2-го на 3-е и с 3-го на 4-е при плавном нажатии на педаль газа. По сравнению с Honda в аналогичном режиме машина ведет себя намного спокойнее и не выводит меня из медитативного состояния созерцания пробок. 🙂 Опять же отечественный автопром на механике в пробках доставлял мне гораздо больше неудобств, сильно устала левая нога при постоянной работе педалью сцепления.
Заодно, когда очень тороплюсь, научился работать педалью газа в другом режиме. Если нужно резко разогнаться, то плавно, но до упора нажимаю на педаль и мчу до 40 км / ч без сбоев переключаться с 1-й на 2-ю, опять же на скорости — тот же эффект позволяет на передачу с 5-й на 4-ю и даже 3-ю, что дает ускорение, необходимое для обгона. Если нет цели выжать все из коробки, то в моменты, предшествующие переключению со 2-го на 3-е и с 3-го на 4-е, я слегка опускаю педаль и затем снова нажимаю в прежнее положение (не на пол! Это важно. ), то роботу удается переключать передачи без «кивка» и потери ускорения, но это не заставляет мой обед или завтрак проваливаться в живот.По сравнению с японцем — машина была проще для понимания — чем сильнее нажимаешь на педаль, тем больше крутящий момент идет на колеса, для резкого разгона приходилось «быстро топать» ногой по педали, чтобы выйти из этого режим — снять усилие с педали. Чтобы ездить комфортно без рывков, не нужно было устраивать особых «танцев с бубном». Отечественные машины с ручным переключением передач мне тоже запомнились большей стабильностью, разве что это случилось в грязи, при переключении передач не удавалось нормально сохранить плавность хода.Так что робот — не лучший выбор для АВТОВАЗа, но к нему можно привыкнуть.
Приближается лето и собираюсь немного покататься в М-режиме, чтобы сравнить, насколько быстрее будет время отклика. Если результаты этих экспериментов мне покажутся интересными, я сделаю об этом отдельный пост.

Расход топлива.
Лил только Г-95 в Газпромнефть. Всего на момент написания израсходовано 350 литров, израсходовано 13 182,26 руб.

По бортовому компьютеру потребление в среднем 11.3 литра на 100 км.
По факту средний расход (с прогревом) 10,77 л на 100 км пробега.
Для того, чтобы учесть расход без отопления, сниму замеры летом (с конца мая по сентябрь).

Внешний вид, эстетика в целом, респект на дороге.
Ребята, внешний вид конечно классный! Он хоть и отличается от концепта, но смотрится очень гармонично. Стиль «Х» в ближайшие пару лет явно в тренде во всем мире.При этом Веста не пытается внешне сказать «я тебя съем», как новый Primus от Toyota. Но у всех конструктивных особенностей есть обратная сторона — если вы, как и я, живете в стране, где большую часть года на дорогах грязь, то выемки, тиснения, красивые выступающие детали и хром, все это будет в грязи. Даже через 10 минут после мытья машины можно снова вернуться на мойку. Не вдаваясь в подробности, завидую людям, которые могут каждый день посещать автомойку или самостоятельно вымыть машину из мини-мойки.Машину мыли 1 раз за 4 месяца. Вот я такой грязный. При этом видно, что я протер стекла, фары / фары, номера и ручки, но в остальном собираем грязь не хуже, чем наши коллеги по мастерской Рено-Ниссан. Благо, в отличие от того же Дастера, вы не пачкаете пороги на штанах, когда садитесь / выходите из машины. Очень не понравился механизм складывания зеркал. Хотелось бы электропривод складывания, т.к зеркала грязные плавно, но крепко нажимаем обеими руками.Зимой на заднем стекле между крышкой багажника и стеклом замерзает лед, который при движении гремит и хрустит. Лечится установкой пластикового жаба (1000 руб) или уплотнителя дверей от 2108 или 2110 (200-300 руб).
Некоторые жалуются на быстро заржавевшие задние тормозные барабаны. Пока не заметил, но на всякий случай есть три варианта решения проблемы — «почистить, прогрунтовать, покрасить термостойкой краской», купить пластиковые накладки на тормозные барабаны (думаю, раз подойдут Largus / Sandero , и они нам тоже подойдут), поставил дисковые тормоза от Меган 2 (на приводе уже две записи).Еще одна фишка АВТОВАЗа — не закрывающийся бензобак. Тут либо вроде все «крышка с замком», либо электрозамок на люк, либо молоток и гайк вот так. Я все еще действую по последнему варианту. Зимой тоже плохо справляются веерные форсунки с плохой омывающей жидкостью. Победить можно хорошей защитой от мороза, теплым гаражом или подогревом форсунок. Пока остановился на варианте с хорошим антифризом. Сам готовлю из нескольких покупных компонентов. К следующей зиме выложу рецепт «до -35».
После Хонды мне нравится дизайн машины.Из отечественного автопрома больше нет автомобилей, которые по эффектной внешности сравнивались бы с Вестой.
В целом эстетичный вид (не считая быстрого загрязнения) неплохой. Некоторые удаляют хром, некоторые наоборот навешивают машину на хромированные трубы и сетку с хромом. Тенденцию снятия букв LADA с крышки багажника, а также эмблемы лодки с декоративной решетки радиатора тоже можно назвать масштабной.
Ячейки сетки большие, из-за этого при движении по полю с травой, по гравийным дорогам или по разбитым дорогам после большегрузных автомобилей есть вероятность проткнуть радиатор галькой или забить его разного рода мусором.Лечится установкой металлической сетки с мелкой ячейкой с внутренней стороны бампера (трудозатраты около 2 часов — снять бампер, разрезать сетку, закрепить, поставить бампер обратно, по деньгам — до 1000 рублей), или купив готовую сетку от Arrow 11, ее можно доставить за 20 минут без снятия бампера (бюджет — 5-6 тысяч рублей). Сам пока склоняюсь к варианту с сеткой от Стрелки.
Еще одна хорошая идея для улучшения внешнего вида — это наклейка с виниловой пленкой для выделения буквы «X» и установка 17- или 18-дюймовых колес.Многие ставят спойлер для губ, но мне лично он не нравится. Я не вижу в этом никакого смысла, так как это не влияет на прижимную силу. Из недостатков — нет задних брызговиков с завода, штатные передние брызговики плохо закрывают борта и пороги от пескоструйной обработки. По некоторому БЖ на драйве видно, что за первую зиму некоторые авторы взорвали пороги. В целом я не считаю эту проблему критичной. Не понравилось, что на передних ступицах не было колпачков. Купил металл из Пензы в магазине Веста.Металл мягкий, гнется при установке, думаю не стоит 100 руб.
В дороге обращают внимание на машину, сильно не выжимают, в ряд пускают без проблем. Но вот звуковые сигналы здесь, честно говоря, слабоваты. Сама до волговских труб еще не дозрела, но на драйве это уже устоявшийся тренд.

Салон, электрика, багажник.
Салон большой, удобный. Поясничная опора для водителя и подогрев передних сидений — хорошие особенности.Сиденья в целом отличные, за счет регулировки высоты и наклона можно выбрать наиболее удобное положение, в котором не будет уставать спина. А если у вас еще есть круиз-контроль, ваши ноги также смогут отдыхать во время длительных поездок по трассе. Опять же, регулировки руля позволяют выбрать для себя максимальное положение. Это, кстати, выгодно отличает Весту от X-Ray, где руль не регулируется по вылету. Материалы салона неплохие, хотя пластик конечно жестковат.Отсутствует нормальный подлокотник и различные мини бардачки / карманы для мелочей. Хонда в этом плане просто стандарт. Когда я зимой сел в Весту, первая путаница заключалась в том, куда девать шляпу (в снегу) и перчатки. Сейчас привык складывать их на полу, за ручником там небольшая площадка. Двери открываются на 4 позиции. но они не закреплены жестко ни в одном из них, если открыть двери на сильном ветру или со значительным наклоном, можно постучать в дверь снаружи.Есть сверчки, но на мой взгляд грешат все современные автомобили, от ВАЗа до Митсубиси или Пежо. Бардачок большой, но тупой. Обклеивать необходимо ковролином и не помешало бы иметь возможность разделить его полкой на два ряда.
Не хватает освещения в заднем ряду, люди делают ставки от Патриота или Приоры.
Музыка на люксовом мультимедиа меня более чем устраивает. Для прослушивания радио или записей в мп3 — нормальный вариант. Немного обидно, что при обилии басов в музыке и открытых задних стеклах есть дребезг.Потому что динамики в задних дверях приклепаны. При закрытых окнах и включенном климат-контроле дребезжания нет.
Датчик температуры в салоне шатается, и по нему работает климат. Зимой при -27 выставляешь в машине +24 — жарко, +23 — уже прохладно, приходилось ставить тепло и снимать верхнюю одежду, чтобы не потеть.
На люксовом мультимедиа 3 свободных места на панели с центральным замком и кнопками выключения ESP. В планах зацепить обогрев руля на 1, на вторую розетку в багажнике (розетка уже куплена, ждет своего часа), а на третью еще не разобрался какой.Оставляйте свои варианты в комментариях.
Головной свет в норме, когда назад камера заднего вида и парктроник существенно помогают. К хорошему привыкаешь быстро.
Багажник большой, но меньше, чем хотелось бы. Некоторые детали остались без покрытия. В магазинах можно купить пластиковую накладку крышки багажника, а центральную рамку обклеить ковриком. Я оставил все как есть. Комплект автомобилиста складывался к запаске. У кого-то там конденсат, а у меня сухой.Чтобы открыть сам багажник, не поднимая руками, люди массово ставили внутрь собственные рессоры дополнительные рессоры от 2101. В планах у меня рессоры от Камаза. 🙂

Возможно, я еще что-то упустил, ну тут уж простите, а там столько текста в посте. Ждите продолжения в следующем, будет описание «колхоз-тюнинг», которое я уже делал.

Пробег: 3250 км

Регулировка электронного зажигания на ВАЗ 2106 с лампочкой.Определение раннего или позднего зажигания

Рассмотрим установку угла опережения зажигания (угла опережения зажигания) на «классических» автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 с контактной системой зажигания и их модификациями. Необходимость настройки угла опережения зажигания может возникнуть после снятия и установки распределителя зажигания (трамблера) или при попытках более оптимальной настройки работы двигателя. Неправильно выставленный момент зажигания грозит возникновением ряда проблем в работе двигателя.Среди них: падение мощности и реакции дроссельной заслонки, повышенный расход топлива, нестабильная работа на холостом ходу, проблемы с запуском двигателя, выстрелы и хлопки в глушителе, черный дым из глушителя, сгоревшие клапаны и т. Д.

Необходимые инструменты

Все работы по установке угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107 могут проводиться без использования каких-либо специальных приспособлений и приспособлений. Использование стробоскопа, контрольной лампы особого смысла не имеет, так как по окончании установки угла опережения зажигания необходимо будет проверить его правильность на движущемся автомобиле.Из инструментов нужно всего:

— Ключ рожковый или накидный на 13 мм.

— Ключ рожковый или специальный 38 мм.

Подготовительные работы

— Ставим машину на ручной тормоз;

Установка угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107

Устанавливаем угол опережения зажигания под 92-й бензин.

1. Совместите метку на шкиве коленчатого вала и метку на передней крышке двигателя (средняя из трех имеющихся).

Для этого воспользуйтесь специальным ключом (или рожковым ключом на 38 мм), чтобы медленно повернуть коленчатый вал за храповик, пока они не совпадут.

2. Устанавливаем распределитель защелками параллельно двигателю, контакт бегунка должен смотреть на 4-й цилиндр (определяется по крышке распределителя).

Контакты выключателя должны быть замкнуты. Слегка нажмите на корпус распределителя держателем.

3. Включите зажигание и медленно поверните корпус распределителя до размыкания контактов прерывателя.Между контактами проскользнет искра.

Это будет желаемый момент зажигания. Затяните гайку держателя распределителя ключом на 13 мм.

Проверка правильности установки угла опережения зажигания

При движении автомобиля со скоростью 45-50 км / ч на 4-й передаче по ровной дороге резко, на короткое время нажмите на педаль газа. Слушайте одновременно работающий двигатель. Кратковременная детонация — 1-3 секунды (стук «пальцев») свидетельствует о правильной установке угла опережения зажигания, долгая слишком долгая, детонация около.Необходимо откорректировать угол опережения поворотом распределителя (против часовой стрелки — зажигание делаем раньше, по часовой — позже). Тогда проверьте еще раз.

Примечания и дополнения

— Бывают ситуации, когда при правильно выставленном моменте зажигания (короткая детонация при движении) на автомобилях ВАЗ 2101-2107 работа двигателя на холостом ходу оставляет желать лучшего. В этих случаях многие просто поворачивают трамблер, устанавливая зажигание немного раньше, чтобы стабилизировать холостой ход.Эту неисправность желательно устранять регулировкой карбюратора, а не вращением трамблера, так как ранее установленная правильная установка угла опережения зажигания теряется.

Для того, чтобы правильно выставить зажигание на автомобиле ВАЗ 2106 своими руками вам потребуется:

Ключ рожковый на «13»;

Свечной ключ;

Лампа 12 Вольт с двумя проводами («контрольная»).

Зажигание устанавливается в верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра.

1. Снимите колпачок и открутите свечу от первого цилиндра.

2. Укажите верхнюю мертвую точку (для установки ВМТ необходимо совместить метки на ободе шкива и на ступице шкива)

3. Опережение зажигания на ВАЗ 2106 на крышке ГРМ выставлено по меткам, есть четыре метки:

Шкив коленчатого вала — 1

Корткая (угол подъема 10 градусов) — 2;

Средний (угол подъема 5 градусов) — 3;

Длинный (угол опережения 0 градусов) — 4.

Выбрана марка на каком бензине вы ездите:

Бензин А95, А92 — средняя оценка;

Бензин А76 — длинная марка.

4. Снимите крышку распределителя зажигания.

5. Открутите гайку крепления распределителя, затем поднимите распределитель вверх.

6. Поворачивая ось ротора, выровняйте ее параллельно двигателю автомобиля.

После всех вышеперечисленных пунктов приступаем к регулировке на ВАЗ 2106:

1. Поверните ключ и включите зажигание.

2. Возьмите лампочку на 12 В с двумя «контрольными» проводами, подключите один конец провода к низковольтному проводу распределителя зажигания, другой конец провода подключите к «массе».

3. После подключения «управления» медленно, по часовой стрелке, поворачиваем трамблер до тех пор, пока не погаснет лампочка (если после включения исправный лампочка погасла, то регулировать нечего).

4. Когда лампочка погасла, вращаем трамблер обратно (против часовой стрелки), пока не загорится лампочка, в момент загорается «контрольная», фиксируем положение трамблера и затягиваем гайкой.

5. Выключите зажигание и установите на место крышку трамблера.

После того, как вы отрегулировали зажигание на ВАЗ 2106, приступаем перед проверкой:

1. Если вы все сделали правильно, то запускаем двигатель и разгоняем «шестерку» на третьей передаче до 50 км / ч, после разгона включаем четвертую передачу и резко нажимаем педаль газа, двигатель должен детонировать на 2 -3 секунды (начинают хорошо стучать «пальцами») а потом пропадают.

2. Если детонация началась и зажигание не пропало «раньше» (снова повернуть трамблер примерно на полдела по часовой стрелке).

3. Если детонация при резком нажатии на педаль вообще не возникла, значит зажигание «запаздывающее» (поверните трамблер примерно на полдела против часовой стрелки).

Видео как установить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками:

На автомобилях семейства ВАЗ, относящихся к категории «классика», в том числе «шестерка», устанавливается система электрического зажигания. Исключение составляют его модифицированные версии, в которых монтировалась бесконтактная система. В первом случае в качестве катушки использовался инструмент марки В117А, а в модифицированных — катушки серии 27 3705.Отличительной особенностью обоих устройств было различие некоторых элементов обмотки. Единственное, что сохранилось — это «привычка» к частым поломкам (кстати, зажигание ВАЗ 2107, «семерка» построено по такому же принципу).

О ВАЗе семейства «классика»

На «классику» была установлена ​​штатная блокировка запуска двигателя, принципиально не отличавшаяся от предыдущих представителей семейства ВАЗ. В его конструкции три основных детали:

1. Контурная часть.
2. Противоугонное устройство.
3. Замок.

Причем при выходе из строя противоугонного устройства автомобилистам приходилось менять всю систему в комплекте … Контактную часть, которая находится в корпусе зажигания, можно было заменить отдельно. Установка пускового устройства (зажигания) на ВАЗ осуществляется под передней панелью, а именно под панелью приборов (слева от водителя), на болтах крепления рулевого вала.

Все три этих компонента должны обеспечивать хорошо скоординированный и беспроблемный запуск двигателя, поскольку от их состояния будет зависеть производительность всего транспортного средства.Как правило, вопрос «как выставить зажигание на ВАЗе» (в том числе 21213) автовладельцы задают не ранее, чем через 100 тыс. Км пробега, поскольку блокировку ставит сам производитель еще на конвейере. Но если этот вопрос все же возникает, нужно принять определенные меры. Если вовремя не отрегулировать замок зажигания, ваша машина как минимум перерасходует топливо или даже перестанет нормально заводиться, даже «горячая».

Знаки, свидетельствующие о поломке системы замка зажигания на автомобилях ВАЗ

Перед тем, как выставить зажигание на ВАЗ 2105 (впрочем, как и на любой модели), нужно убедиться, действительно ли поломка кроется в ключе.Наиболее вероятный симптом этого при неисправности замка зажигания — перегретый двигатель и плохая динамика разгона. К тому же бывает, что на малых и средних оборотах в салоне характерный звон в подкапотном пространстве … Еще хотелось бы сказать о скорости, что такую ​​машину можно слегка раскачивать, если ее выключатель зажигания неправильно выставлен или отрегулирован. .

Это действительно выключатель зажигания?

Каждый опытный автовладелец знает, что такие признаки, как перегрев двигателя, потеря динамики автомобиля и повышенный расход топлива могут возникнуть вовсе не из-за блокировки, а из-за ряда других технических проблем.Это может быть неисправность в топливной системе, плохо отрегулированный карбюратор или просто некачественный бензин … Поэтому, чтобы убедиться, действительно ли это симптом неисправности замка зажигания, нужно обратить внимание на свечи зажигания. . По их состоянию можно определить, что это за поломка и чем она вызвана.

Перед тем как выставить зажигание на ВАЗ 2106, автомобилисты обращают внимание на количество отложений в рабочей части свечи. Если на его поверхности скопилось столько грязи, как на этом фото…

… Тогда, конечно, причина кроется в замке зажигания. Здесь столько налета, что восстанавливать рабочую поверхность этого зажигательного элемента просто нет смысла. Иначе через несколько часов долгой и мучительной работы вы все равно ничего не добьетесь, и электрод снова не выдаст искру в нормальном количестве. Как правило, рабочая поверхность свечи с черным маслянистым осадком уже не подлежит восстановлению. То же самое и с деталями с толстым слоем налета на рабочей поверхности.Такие детали подлежат только замене. Но если все же хочется попробовать восстановить характеристики и очистить свечу от загрязнений, можно произвести следующие манипуляции:

1. Поставить свечу в 2 или 3 цилиндра прогретого и исправного ДВС. Здесь температура нагрева несколько выше, так как горючая топливовоздушная смесь более бедная, чем в цилиндрах 1 и 4.
2. Пескоструйная обработка рабочей части.

По-другому включить зажигание просто невозможно.Остальные методы, такие как очистка металлической кареткой или запекание поверхности, — просто пустая трата времени, и вы точно не добьетесь желаемого результата этими методами. Поэтому, чтобы сэкономить личное время, поменяйте включенную свечу.

При этом стоит обратить внимание на то, сколько километров ваши свечи уже «пробежали». Если они эксплуатируются более 30 тысяч километров, то — при условии скопления нагара и грязи — такую ​​деталь необходимо заменить.Специалисты рекомендуют заменять свечи не реже одного раза в год, даже если спидометр не прибавляет 30 тысяч за этот период. Но ни в коем случае не ждите, пока они полностью выйдут из строя. Это может существенно повлиять на техническое состояние автомобиля, и не в лучшую сторону.

Свеча изнашивается по мере уменьшения высоты центрального электрода и внешнего сечения. Во время работы двигателя тонкий конец внешнего электрода нагревается до температуры, достаточной для воспламенения рабочей смеси в камере сгорания.Если жидкость воспламеняется независимо от искры (процесс, известный как неизбирательное зажигание), водитель может ощутить заметную потерю мощности двигателя. Иногда бывает, что даже при выключенном зажигании двигатель не перестает работать. Это говорит о том, что вышли из строя свечи зажигания, а вместе с ними — что вполне возможно — выключатель зажигания.

А как выставить зажигание на ВАЗ 2106 в таком случае?

В этом случае лучше всего просто заменить свечу.новая деталь … Но если вы решили ее восстановить, попробуйте срезать забитую часть внешнего электрода соответствующим инструментом. В этом случае не стоит пренебрегать размером зазора в свечах, который должен составлять 0,55 мм. Если ваш ВАЗ работает на 76-м бензине, это значение можно увеличить до 0,6 миллиметра. Но если зазор будет очень большим, это значительно затруднит запуск двигателя в холодное время года, а к тому же приведет к значительному перерасходу топлива. И это происходит потому, что искра, образовавшаяся в электроде, иногда может исчезнуть, не дойдя до конечного пункта назначения.На будущее полезный совет: во избежание подобных ситуаций лучше всегда носить с собой новый комплект свечей зажигания (а желательно еще и крышку трамблера и бегунок). Все-таки ВАЗ — это не Мерседес, и он может сломаться в любую минуту. Ну с «шестеркой» более-менее разобрались. А можно узнать, как поставить зажигание ВАЗ 2107-21099 чуть ниже.

Во всем виноват дистрибьютор?

Как показывает практика, чаще всего выходит из строя именно этот продукт.Также стоит отметить, что сломаться может не сам трамблер, а какой-то небольшой элемент его конструкции. Итак, одна из самых маленьких и ненадежных деталей — это шарикоподшипник

6U, который снабжен диафрагмой вакуум-корректора. Кроме того, может сломаться крышка распределителя. Чаще всего это либо деформация в виде трещины, возникшая в результате механического повреждения, либо слой отложений в виде масла с графитом. Крышка трамблера тоже очень не любит воду и в случае сырости тоже выходит из строя.

Если у вас сломался шарикоподшипник, вы заметите, что двигатель перестал «тянуть», и вы почувствуете, что он плохо работает на холостом ходу. Часто в этом случае что-то отрегулировать просто невозможно. Однако, если вы хотите установить зажигание (например, на ВАЗ 2114) при сломанной крышке распределителя, вы можете попробовать исправить ситуацию, выполнив следующий цикл работ:

Таким образом, вы можете настроить зажигание. на ВАЗ 2105-2110 и вернуть блокировку в штатный режим.Однако часто в таких случаях увеличивается расход топлива (на 3-5 процентов) и повышается уровень концентрации СО2 в выхлопных газах автомобиля.

Кстати, при таких «симптомах» на автомобилях «Нива», ВАЗ «копейка» и «шестерка» стрелка тахометра сильно ходит по всей шкале вне зависимости от того, каковы истинные обороты двигателя.

Итак, давайте разберемся, как выставить зажигание на ВАЗ 2106.

Поскольку конструкция «классики» и ВАЗ «девятого» семейства практически не отличается, то предлагаемую нами инструкцию можно применить практически к все модели автомобилей Волжского завода-производителя.

Перед настройкой зажигания на ВАЗ 2106-2110 нам необходимо подготовить несколько гаечных ключей (13, 14 и 36 миллиметров), а также отрицательную отвертку и набор щупов для измерения зазоров. С помощью гаечных ключей на 13 и 14 миллиметров откручиваем крепеж распределителя. С помощью инструмента на 36 мм мы должны повернуть трещотку коленчатого вала.

Итак, как выставить зажигание на ВАЗ 2110? Для начала берем в руки ключ на 36 и откручиваем коленвал по часовой стрелке.Нужно крутить на себе. На этом этапе нужно внимательно изучить контакт в дистрибьюторе. Выставляем самый большой контактный зазор. Для этого нужно взять щуп на 0,40 мм. Если полученное значение не соответствует заданному, то зазор необходимо отрегулировать. В этом случае возьмите отвертку с плоским жалом и ослабьте винт, фиксирующий контакт. Теперь с помощью эксцентрика следует выставить зазор (увеличить или уменьшить). При этом сам зонд должен находиться между подвижной и неподвижной частями контакта распределителя.

Как дальше регулировать зажигание?

ВАЗ 2106 и все остальные его «собратья» ремонтируются аналогично: после выставления зазора контактов переходим к регулировке следующего важного параметра. Теперь нам нужно отрегулировать зазор зажигания. Как выставить зажигание на ВАЗ 2110? Для этого ключом на 36 поверните шкив коленвала по часовой стрелке до совпадения отметки с нужной нам насечкой на ГРМ (газораспределительный механизм). Их всего три. Первый обозначает угол в 10 градусов, второй — заранее на 5 градусов, а третий (он самый длинный) нам не нужен, так как это верхняя мертвая точка.Нам нужен только второй ярлык.

После установки этих значений следует проверить поршень первого цилиндра, который должен находиться в верхней мертвой точке. Сделать это можно следующим образом: открутить свечу цилиндра, которая находится возле трамблера, и вставить отвертку в отверстие свечи зажигания. Если поршень расположен вверху, отвертка сразу упирается в него. Если нет, то шкив коленчатого вала нужно провернуть на 360 0 и снова выставить по меткам.

Примечание! Для правильной настройки зажигания ВАЗ 21213 (в принципе, как и любой другой автомобиль) должен быть холодным, так как температура способствует появлению ошибок. Даже при выполнении этих работ необходимо учитывать, что коленчатый вал может вращаться на 360 градусов, а распредвал — только на 180. Именно благодаря этой характеристике поршень будет находиться в положении верхней точки.

На следующем этапе нам понадобится лампочка на 12 В с припаянными 2 проводами.Один из них подключаем к «массе» автомобиля (к кузову или двигателю), а второй подключаем к контакту трамблера.

Заключительные ступени

Далее у вас не возникнет проблем с настройкой зажигания (ВАЗ 21099, 2114, 2115 или 21213 — не беда, принцип работы все тот же). С помощью рожкового ключа на 13 мм открутите соединительные элементы последней упомянутой детали и поворачивайте их, пока лампа не загорится. Последний должен светиться не полностью, а только полностью.Если при подключении сразу загорелся, то следует повернуть трамблер по часовой стрелке, пока он не погаснет. Как только это произошло, нужно поймать момент, когда лампочка загорится. Тогда зажигание будет продвинуто, и нам придется снова затянуть крепление, надеть крышку и запустить двигатель. Все, проблема «как выставить зажигание ВАЗ 2103-2110» решена.

Ремонтируем ВАЗ 2106. Как выставить зажигание? Способ №2: применить стробоскоп

Можно пойти другим путем.В этом случае нам нужно установить небольшой зазор между контактами прерывателя. После снятия крышки распределителя с помощью коленчатого вала установите коленчатый вал в такое положение, при котором зазор будет максимальным. Теперь откручиваем стопорный болт на опорной плите и с помощью щупа выбираем соответствующее положение, которое соответствует его легкому перемещению. Далее нужно закрутить винт обратно и найти метки на двигателе. Это 0, 5 и 10 градусов.Аналогичная маркировка имеется на ободе шкива коленчатого вала. Теперь выставляем зажигание.

После всех этих операций берем в руки специальный прибор-стробоскоп. С его помощью производим настройку. Но поскольку этот инструмент работает от сети, его предварительно необходимо подключить к проводу питания аккумулятора. В этом случае шланг вакуумного корректора должен быть заглушен. Теперь запускаем двигатель и ждем, пока обороты холостого хода не станут стабильными. После этого немного ослабляем крепление трамблера (чтобы дальше крутить).Далее наводим стробоскоп на разметку, которая находится на двигателе и с делением 5 градусов выставляем значение зажигания для 92-го бензина. Если у вас ВАЗ «десятого семейства», то установите зазор на 0 градусов. Он рассчитан на потребление бензина с октановым числом 95 и более. Выполнив все эти манипуляции, не забудьте закрутить фиксатор обратно. Ну а на данном этапе вопрос «как выставить зажигание (на ВАЗ 2104 в том числе) с помощью стробоскопа» можно считать закрытым.

На фото справа вы можете увидеть стробоскоп в действии. Ниже мы рассмотрим, как выставить зажигание ВАЗ 2111-2106 без стробоскопа.

Если у вас нет под рукой указанного устройства, вы можете заменить его лампой на 12 вольт. Также вам понадобятся провода. Таким же образом, как описано выше, вам нужно будет повернуть коленчатый вал, чтобы выставить необходимые отметки. После этого один провод от лампы нужно подключить к катушке распределителя. Второй провод будет нашей «массой».

Нам нужно включить зажигание. Для этого снова ослабляем проволоку. Далее следует найти положение, в котором вольтметр будет показывать усредненные значения. В этом случае недопустимо, чтобы лампа гасла или светила слишком ярко. Затем закрепите болт обратно и поставьте трамблер на место. Не забудьте ослабить винт не более чем на 2 оборота.

По сути, все вышеперечисленные методы приводят к одному и тому же результату. И какой бы из них вы ни использовали, все равно зажигание на выходе будет регулироваться.Различия между процедурами не слишком значительны, впрочем, как дизайн ВАЗов «десятого» семейства или такой же «классики». Поэтому можно использовать все способы регулировки ключа зажигания практически для любой модели, начиная с легендарной «Копейки» и заканчивая «Лада Приора».

Вперед. Как выставить зажигание — не исключение) мы уже разобрались. Но действительно ли это повлияло на работу ДВС? Насколько правильно были выставлены зазоры, узнаем по ходу автомобиля.Для этого нужно прогреть двигатель ВАЗ до рабочей температуры в 85 градусов Цельсия (когда стрелка еще находится в зеленой шкале) и найти ровный и прямой участок дороги.

Этакий тест-драйв

После прогрева двигателя внутреннего сгорания до необходимой температуры выезжаем на трассу и разгоняемся до 50 километров в час. В этом случае необходимо переключиться на четвертую передачу и резко нажать педаль газа в пол.Если в это время вы слышите тихое и короткое дребезжание, можно радоваться: это говорит о том, что вы правильно выставили зажигание. В этом случае поверните крышку распределителя по часовой стрелке, и смело отправляйтесь куда душе угодно и на любое расстояние. Кстати, для ВАЗов семейства «классика» достаточно разогнаться до 40 километров в час и переключиться на четвертую передачу.

Продолжая про стуки … Если при резком нажатии газа на пол вы чувствуете громкие и характерные звуки, знайте, что это означает, что все регулировки были произведены неправильно.Об этом также свидетельствуют такие признаки, как перегрев двигателя, падение мощности или повышение. Следовательно, мы снова возвращаемся к вопросу, как выставить зажигание ВАЗ 2108-21099.

К сожалению все возможные варианты Мы уже рассмотрели варианты решения проблемы. Но не стоит расстраиваться, ведь даже из безвыходной ситуации всегда можно найти выход. Так что, если работа была сделана неправильно? В принципе, единственно правильным решением будет обращение на СТО.Квалифицированные и опытные мастера смогут быстро и качественно настроить зажигание (на ВАЗ 2104 и на любой другой модели). Кстати, такая услуга обойдется вам совсем недорого, порядка нескольких сотен рублей.

Вывод

Теперь вы точно знаете, как выставить зажигание ВАЗ 2108-21099 (своими руками, кстати). Что касается методов и способов упомянутой регулировки, отметим одно: конечный результат всех выполненных работ будет одинаковым.Поэтому принципиальных различий между тем, какой вариант будет выбран для регулировки зажигания авто, просто нет. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это то, что установить необходимый зазор с помощью стробоскопа намного проще. И, конечно же, без зонда здесь ничего не сделаешь.

Правильная регулировка зажигания ВАЗ 2106 во многом определяет ресурс двигателя. В списке преимуществ карбюраторных моделей отечественного автоконцерна ВАЗ одно из ведущих мест занимает отсутствие сложности в эксплуатации и ремонте.Однако в отличие от инжекторных моделей карбюраторные периодически нуждаются в таком процессе, как наладка системы подачи искры.

От того, насколько правильно было выставлено зажигание, зависит и множество других показателей: количество потребляемого бензина, динамика и работоспособность двигателя, температурный режим работающего силового агрегата, сохранность цилиндро-поршневой группы. Также стоит упомянуть такое понятие, как «детонация», крайне негативно сказывающееся на правильной работе и безопасности двигателя.

Одна из основных причин этой проблемы — неправильное размещение зажигания. Есть два метода регулировки: система зажигания настраивается с помощью стробоскопа (при его отсутствии можно использовать автомобильную лампочку на двенадцать вольт) или система настраивается «на слух».

Выполнение процедуры регулировки кия

Система регулируется с помощью следующих инструментов:

• гаечный ключ с открытым зевом на тринадцать мм;
• стробоскоп / контрольная лампа для 12 В / вольтметра;
• ключ для откручивания свечей;
• специальный ключ для поворота коленчатого вала.

Угол зажигания регулируется тремя метками разной длины: самая короткая равна опережения угла зажигания на 100, центральная — 50, самая большая — 00. Положение верхней мертвой точки отмечено на обод шкива, а на ступице шкива расположена корректирующая полоска. Настройка осуществляется на 1 или 4 цилиндра. Здесь рассматривается вариант №1. Система зажигания управляется по приведенному ниже алгоритму.

1. Первым делом снимите отрицательную клемму с аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания или поражения электрическим током.
2. Снимите свечу накаливания с цилиндра № 1. Свечное отверстие закрывается пальцем или свечой, в зависимости от того, что удобнее.
3. С помощью гаечного ключа нужно провернуть коленчатый вал так, чтобы поршень находился в такте сжатия (показатель следующий: пробка вылетит или будет оказываться толкающее давление на палец).
4. Коленчатый вал необходимо проворачивать до тех пор, пока риск, указывающий на верхнюю мертвую точку, не окажется рядом с соответствующим риском определения угла зажигания.
5. При постоянном использовании девяносто второго или девяносто пятого бензина нужно выставить метку верхней мертвой точки с углом опережения в пять градусов. На семьдесят шестом бензине угол опережения выставлен на ноль градусов.
6. Крепеж крышки распределителя зажигания снят, и она демонтирована. Внешний контакт ротора распределительного вала должен быть обращен к настраиваемому цилиндру.
7. Когда выравнивание всех планок завершено, нужно определить направление воображаемой прямой, которая проходит через крепежи крышки параллельно оси силового агрегата.Если это не так, необходимо произвести манипуляции, указанные ниже.
8. Гайка крепления распределителя закручена (распределитель нужно повернуть вверх). Ось ротора выровнена параллельно оси двигателя.
9. Распределитель устанавливается обратно, но гайка не затягивается до конца.
10. Далее один конец контрольной лампы подключается к катушке зажигания, другой — к массе.
11. При включенном зажигании поверните распределитель по часовой стрелке, пока лампочка не перестанет гореть.
12. Проводим процедуру обратной настройки до момента, когда загорится лампочка.
13. Далее ремонтируем трамблер.

Зажигание выключено, крышка трамблера установлена ​​обратно.

Проверка исправности зажигания

После завершения всех процедур регулировки система зажигания автомобиля ВАЗ 2106 проверяется на исправность.

1. Двигатель автомобиля заводится и прогревается, машина трогается с места.
2. Автомобиль разгоняется до сорока пяти километров в час.
3. Включена четвертая передача, и педаль акселератора резко нажата.
4. В этом случае возникает детонация, которая исчезает при разгоне автомобиля.
5. Если детонация происходит и не исчезает, то устанавливается «раннее» зажигание, если детонация не произошла, то «позже».
6. Выполняется соответствующая регулировка зажигания автомобиля.

После выполнения необходимой регулировки на корпусе можно отметить правильный угол зажигания.Этот способ является наиболее популярным и точным, так как не отличается излишней сложностью, не требует специальной подготовки от исполнителя, а показ осуществляется с помощью подручных средств, которые, как правило, доступны даже у неподготовленного автомобилиста. .

На моделях автомобилей ВАЗ 2106 система зажигания оставалась неизменной до 1980 года. Тогда в конструкции ВАЗ 21065 впервые была реализована схема бесконтактного транзисторного прерывателя зажигания. Однако практически на большинстве модельных версий «шестерки» устанавливалась контактная система зажигания (КСЗ).Электромеханическая система зажигания с размыканием контактов распределителя считается традиционной для классического ВАЗ 2106. Она предусматривает размыкание контактной группы с помощью распределителя зажигания Р-125Б.

Неизменность системы зажигания дает большой опыт ее правильной установки и регулировки. Фото el-ab.ru

Как работает система зажигания на ВАЗ 2106

Система состоит из следующих компонентов:

1. замок зажигания;
2. дистрибьютор;
3. катушка;
4. провода высокого / низкого напряжения;
5. 4 свечи.

Замок зажигания ВК347 в положении «I» подключает аккумулятор к системе зажигания, в положении ключа «II» двигатель запускается от стартера.

Прерыватель-распределитель (трамблер) — подключает свечи зажигания к катушке в порядке работы цилиндров 1-3-4-2. Создает опережающий момент воспламенения (в стадии сжатия) топливной смеси в камере сгорания. Изначально на модель ВАЗ устанавливали Р-125Б с механическим октан-корректором, но он имел небольшой диапазон регулировки.

С 1986 года начали устанавливать прерыватель, оборудованный вакуумным регулятором угла опережения зажигания модели 30.3706.

Катушка представляет собой повышающий двухобмоточный трансформатор, создающий импульсы высокого напряжения с напряжением более 10 кВ. Обычно используется шпулька В 117-А, оснащенная магнитопроводом открытого типа.

Провода осуществляют передачу высокого / низкого напряжения на исполнительные механизмы и элементы свечей зажигания системы.

Свечи А17 ДВ или аналоги создают искру (зазор между электродами равен 0.5–0,6 мм) от приложенного импульсного напряжения в камере сгорания.

Электрический ток течет по цепи зажигания: плюс (+) аккумулятор → переключатель зажигания → катушка → распределитель → свечи зажигания.

Когда требуется регулировка зажигания

Правильная настройка зажигания ВАЗ 2106 улучшает легкость запуска двигателя автомобиля, динамику и ресурс силового агрегата. Это обязательно после:

• капитальный ремонт двигателя или операции, связанные с частичной разборкой двигателя;
• переустановка распредвала;
• прогорание клапанов;
• замена прокладок блока цилиндров, цепи / ремня грм.

Что будет если не будет регулировки

Бесконтактное зажигание — один из самых популярных способов тюнинга отечественных автомобилей. Фото vaz-remzona.ru

Если зажигание выдвинуто на опережение, при работающем двигателе, нестабильном двигателе, будет слышен металлический звук, обороты холостого хода «плавают», тяговое усилие падает, а топливо перерасходуется.

При позднем зажигании падает реакция дроссельной заслонки двигателя, двигатель закоксовывается нагаром, в результате чего быстро нагревается.Для разгона автомобиля требуется сильно нажать на педаль акселератора.

Следствием неправильно выставленного зажигания является преждевременный износ цилиндро-поршневой группы, заклинивание двигателя от перегрева и выход из строя узлов автомобиля.

Как правильно настроить зажигание самостоятельно

Регулировку зажигания можно провести в ремонтной мастерской с помощью стробоскопа или самостоятельно. Из инструментов и оборудования понадобится ключ коленвала, ключ на «13», контрольная лампа на 12 В, которую можно заменить вольтметром.Сначала отстегиваем защелки и снимаем крышку трамблера. На первом этапе работы:

1. Отсоедините (-) клемму аккумулятора.
2. На неработающем силовом агрегате выставляем поршень первого цилиндра в положение, соответствующее фазе сжатия (искровому пробуксовке) перед верхней мертвой точкой.
3. Для этого выверните свечу зажигания первого цилиндра и заткните пальцем отверстие в головке блока цилиндров.
4. Поворачивая коленчатый вал гаечным ключом, выберите положение, в котором воздух будет выталкивать палец из отверстия.
5. Совмещаем две метки: на шкиве и крышке ГРМ. Последний имеет большой (0 °), средний (5 °) и короткий (10 °) риски, что свидетельствует о разном моменте зажигания. Необходимо совместить риск со средней меткой синхронизации, что означает установку угла опережения зажигания на 5 °.
6. Заверните свечу зажигания и подсоедините кабель высокого напряжения.

На втором этапе работ определяем момент зажигания:

1. Подключаем (-) клемму АКБ.
2. Гаечным ключом ослабьте гайку на «13» крепления распределителя.
3. Один конец контрольной лампы подключаем с помощью зажимов типа «крокодил» к земле, другой подключаем к низковольтному проводу катушки.
4. Подключаем центральный провод прерывателя к массе.
5. Поворачиваем ключ зажигания в положение «I», контрольная лампа загорится.
6. Очень медленно поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке, пока не погаснет лампочка.
7. Поворачиваем бегунок трамблера против часовой стрелки до включения лампы.
8. Зафиксировав положение механизма одной рукой, другой рукой затяните гайку крепления распределителя.

Если вы предпочитаете наглядные инструкции, посмотрите это видео:

Быстрый способ регулировки зажигания «на слух» в экстренных случаях

При непредвиденных обстоятельствах может потребоваться регулировка зажигания на дороге. Для этого на работающем ДВС с всасыванием (воздушной заслонкой карбюратора) установите примерно 2000 об / мин. двигатель.Ослабьте крепление распределителя и поверните корпус попеременно в обоих направлениях. Прислушиваясь к звуку мотора, выбирайте оптимальное положение трамблера. Силовой агрегат должен развивать максимальное количество оборотов и работать без «провалов». В найденном положении фиксируем трамблер.

Проверка правильности регулировки зажигания

Попутная проверка поможет выявить недостатки в регулировке, для этого вам необходимо:

• во время поездки развить машину на трассе до 40-50 км / ч и, переключившись на 4-ю скорость, резко нажать педаль газа в пол;
• Появится звон «пальцев» и произойдет детонация, которая должна появиться в течение 2-3 секунд ;
• если детонация длится дольше (иногда она не прекращается через некоторое время после выключения двигателя), необходимо произвести повторное зажигание, ослабить фиксатор и повернуть распределитель на 1 ° по часовой стрелке;
• при отсутствии детонации и звона пальцев необходимо произвести зажигание раньше, необходимо повернуть корпус прерывателя на 1 ° против часовой стрелки;
• После приведения корпуса гидромолота в оптимальное положение затяните гайку крепления.

Заключение

Если диапазона регулировки недостаточно для установки требуемых параметров системы зажигания, следует обратить внимание на исправность компонентов системы. КСЗ остается работоспособным, но есть перебои или работает некорректно? Необходимо проверить исправность следующих функциональных элементов:

• контакты прерывателя, которые часто сгорают или плавятся;
• подшипник подвижной тарелки распределителя;
• текстолитовые накладки или втулки рычага прерывателя, со временем изнашиваются;
• катушечная обмотка для межвиткового замыкания, обрыва или подшивки на массу;
• бронепровода / наконечники свечей зажигания.

Слизал с сайта. Очень хорошая инструкция.
Распределитель зажигания (трамблер) снимается с автомобиля ВАЗ 2106 для ремонта или замены.
На двигатель модели ВАЗ 2106 установлен распределитель типа 30.3706.
Для отличия от распределителей других моделей на хвостовике делается отметка (кольцевая проточка).
Для снятия трамблера с автомобиля ВАЗ 2106 вам потребуются: свечной ключ, борода, два ключа «на 7», ключ на «13», отвертка.
1. Снимите наконечник со свечи зажигания первого цилиндра и выверните его.

2. Закройте отверстие для свечи зажигания пальцем.
3. Проверните коленчатый вал до начала такта сжатия в 1-м цилиндре (воздух начнет выходить через отверстие для свечи зажигания). Затем, продолжая вращать коленчатый вал, совместите метку d на шкиве коленчатого вала (выделена мелом) со средней меткой b (если вы используете бензин с октановым числом 92 или 95) или расширенной меткой на (если вы используют бензин с октановым числом ниже 92).Установите на место свечу зажигания 1-го цилиндра и подсоедините к ней высоковольтный провод.

4. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора угла опережения зажигания.
5. Вынуть высоковольтные провода из крышки розетки распределителя.

6. Отвинтите стопорную гайку распределителя, снимите пружинную шайбу и пластину.
7. Снимите распределитель с двигателя

8. Переверните распределитель и, удерживая нижнюю гайку, открутите гайку, фиксирующую провод низкого напряжения; снимаем шайбу и проволоку.
9. Отстегните держатели и снимите крышку с нового распределителя.

10. Установить высоковольтные провода в крышку нового распределителя в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя.
ПРИМЕЧАНИЯ
Порядок расположения цилиндров двигателя: 1-3-4-2. Ротор распределителя вращается по часовой стрелке. Номера цилиндров напечатаны на крышке распределителя и на головке блока цилиндров двигателя.

Работа двигателя напрямую зависит от исправности систем зажигания и подачи топлива.Они определяют мощность двигателя, расход топлива, реакцию дроссельной заслонки и легкость запуска. Несоблюдение настройки угла опережения зажигания карбюраторного двигателя приводит к появлению детонации, калильного зажигания, повышению температуры выхлопных газов и быстрому выходу агрегата из строя. Есть несколько способов, как выставить зажигание на ВАЗ 2106. Все они просты и доступны начинающему автолюбителю.

Устройство системы зажигания на классических двигателях ВАЗ

Моторы, устанавливаемые на ВАЗ 2106, отличаются рабочим объемом, но имеют одинаковую конструкцию.Трамблер, детали ГРМ, передняя крышка с отметками и шкив коленвала при ремонте взаимозаменяемы. Существуют контактные (КСЗ) и бесконтактные (БСЗ) системы зажигания. В первом случае контакты размыкаются механически при повороте вала распределителя на 90 0. Во втором варианте используется датчик Холла и контроллер, позволяющий точно определять момент подачи искры в цилиндры.

Простейшая контактная система состоит из следующих элементов:

• Выключатель зажигания, также известный как выключатель;
• Катушка зажигания с двумя обмотками для получения высокого напряжения;
• Механический прерыватель, размыкающий первичную обмотку катушки в нужный момент;
• Ротор и контактная крышка для распределения напряжения на свечи зажигания;
• Центробежные и вакуумные регуляторы;
• Транзистор для уменьшения тока в первичной обмотке и продления срока службы;
• Свеча зажигания;
• Провода высокого напряжения.

Схема контактного зажигания: 1 — генератор, 2 — выключатель зажигания, 3 — распределитель зажигания, 4 — кулачок прерывателя, 5 — свечи зажигания, 6 — катушка зажигания, 7 — аккумуляторная батарея

Принцип работы любой системы зажигания таков. следующее. В момент, когда поршень в цилиндре находится в верхнем положении и максимально сжимает топливную смесь, обмотки катушки разомкнуты. Высокое напряжение через крышку распределителя проходит по высоковольтному проводу к соответствующей свече зажигания, на электродах которой генерируется мощная искра.Возгорание происходит. Этот процесс называется рабочим ходом поршня.

При увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя изменяется угол опережения зажигания (ВГД), и центробежный регулятор делает угол оптимальным. Регулятор вакуума смещает угол в зависимости от разрежения во впускном коллекторе. Это позволяет добиться оптимальной мощности во всех режимах работы двигателя.

Признаки неисправности

Регулировка зажигания на автомобиле требуется после ремонта двигателя или снятия трамблера. Как любая механическая система, имеет свойство изнашиваться, появляются характерные симптомы:

• Двигатель не запускается или работает с перебоями. Если в карбюратор попадает бензин, то причина кроется в неправильной настройке угла зажигания или смещении меток на цепи ГРМ.
• Снижение динамики разгона и ухудшение эластичности мотора. Смесь воспламеняется не в оптимальное время, поэтому КПД снижается.
• Повышенный расход топлива.Это происходит при позднем зажигании, когда для получения такой же динамики приходится активнее нажимать на педаль газа. Часть бензина не успевает сгореть и вылетает в выхлопную трубу.
• Позднее зажигание вызывает треск глушителя, когда несгоревшая топливная смесь воспламеняется при открытии выпускного клапана.
• Напряженная работа двигателя возможна при раннем воспламенении бензина в цилиндрах. Взрыв в момент, когда поршень не достигает ВМТ, вызывает характерный дребезжащий звук и звон.

Внимание! Позднее зажигание часто приводит к перегоранию выпускных клапанов, которые в этот момент перегреваются.

Обнаружив неисправность, следует проверить правильность зажигания на ВАЗ 2106, а при необходимости отрегулировать. Для работы понадобится свечной ключ, ключ на «13», лампочка или стробоскоп, пластинчатый щуп.

Инструкция по настройке зажигания ВАЗ 2106

Разберем 3 известных способа регулировки угла зажигания на двигателях ВАЗ.

Со стробоскопом (по меткам)

Этот метод позволяет очень точно выставить зажигание по меткам, и не требует снятия распределителя и крышки клапана … Весь процесс регулировки занимает 5 минут. Стробоскоп можно найти в любом автосалоне. Порядок действий следующий:

1. На заглушенном автомобиле ослабляем гайку крепления трамблера, предварительно сделав отметку исходного положения на его кузове;
2. На передней крышке двигателя находим две короткие и одну длинную отметки, очищаем их от грязи и масла;
3. Подключаем отрицательный провод стробоскопа к «массе» двигателя, положительный провод к катушке зажигания, а специальный зажим к высоковольтному проводу первого цилиндра;
4. Запускаем двигатель и включаем стробоскоп.Свет от его лампы, направленный на шкив, покажет истинное положение момента зажигания;
5. Медленно поворачивая корпус распределителя добиваемся совмещения метки на шкиве коленвала и приливов на передней крышке;
6. Проверяем обороты двигателя по тахометру и при необходимости регулируем обороты холостого хода на карбюраторе;
7. Затяните гайку крепления распределителя.

Метка «4» на шкиве должна быть совмещена с желаемой меткой на крышке.Отметка «1» соответствует углу 10 0, «2» — 5 0, «3» — 0 0

Метки имеют значение 0 0, 5 0 и 10 0 относительно верхней мертвой точки (ВМТ). . Для корректной работы на 92 бензине выбрано опережение на 0 градусов.

Установка лампочки

Если под рукой нет стробоскопа и необходимо точно настроить зажигание, рекомендуется использовать простую автомобильную лампу на 12 вольт. К нему припаяны два провода с зачищенными контактами. Настройка производится в следующей последовательности:

Совет! Вместо сигнальной лампы используется вольтметр, который подключается таким же образом.Вращая корпус распределителя, ищем положение, в котором нет напряжения.

Выставляем зажигание на слух

Возможна быстрая корректировка примерного положения трамблера без каких-либо приспособлений. Требуется немного терпения и хороший слух. Этот метод применим только в том случае, если карбюратор и ГРМ находятся в хорошем состоянии. Действуем так:

• Запускаем двигатель, даем прогреться до рабочей температуры, ручка дроссельной заслонки должна быть утоплена в карбюратор;
• Немного ослабляем крепления трамблера и начинаем его аккуратно проворачивать;
• При повороте на большие углы двигатель заглохнет или наоборот увеличит обороты;
• Необходимо добиться равномерного холостого хода в диапазоне 700-800 об / мин без посторонних детонаций и детонаций;
• В этом положении фиксируем трамблер.

Такая регулировка на слух требует проверки в дороге или стробоскопом, но для первоначальной регулировки это лучший вариант.

Видео: как выставить зажигание на ВАЗ 2106

Как установить бесконтактное (электронное) зажигание

Установка электронного зажигания Самый простой способ улучшить характеристики мотора. Переход на бесконтактную систему дает следующие преимущества:

• Уверенный холодный старт;
• Устойчивая работа двигателя на любых оборотах;
• Высокая надежность;
• Увеличен срок службы свечей зажигания;
• Мощная искра;
• Регулировка зазора и центробежный регулятор не требуются.

В комплект входит распределитель с датчиком Холла, специальная катушка зажигания и выключатель. Можно оставить старые высоковольтные провода.

Электронная система зажигания включает в себя: катушку зажигания, трамблер, выключатель и комплект проводов

для установки бесконтактного зажигания взамен старого, нам понадобится ключ на «13» и «10», два винты для крепления переключателя и стробоскопа для регулировки угла опережения.

Порядок выполняемых работ:

Важно! Системы БСЗ могут отличаться длиной распределительного вала для разных моделей двигателей классических «Жигулей», поэтому перед покупкой стоит уточнить у продавца взаимозаменяемость компонентов.

Проверка угла зажигания во время движения

Лучше всего проверять работу системы зажигания после любой регулировки на ходу. Это связано с конструктивными особенностями трамблера и октановым числом используемого бензина. Бывает, что выставленные по меткам углы зажигания не дают достаточной динамики и отклика дроссельной заслонки. Поможет регулировка на слух при начале детонации:

• Разгоняем машину до скорости 45-50 км / ч на ровном участке дороги;
• Включаем прямую передачу (на ВАЗ 2106 четвертая) и нажимаем педаль газа до упора;
• Должен появиться характерный звон (детонация), который исчезнет через 2-3 секунды, а разгон будет плавным и мощным без сбоев;
• Если детонация не пропадает в течение всего разгона, значит угол зажигания «ранний»;
• Полное отсутствие звона и вялая динамика говорят о задержке искры в цилиндрах;
• Регулируем положение трамблера на месте, поворачивая его на 3-5 градусов;
• Когда регулировка завершена, положение корпуса распределителя относительно блока отмечается линией или краской.

Работы по регулировке зажигания необходимо проводить регулярно. Межсервисный интервал простой контактной системы зажигания — 15000 км, электронной — вдвое больше. Также регулярно проверяется состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов. Все операции по настройке легко производить самостоятельно, гараж для этого не нужен. Умение самостоятельно ремонтировать зажигание ВАЗ 2106 всегда пригодится в дальнем путешествии или зимой, когда возникают проблемы с запуском.

С необходимостью регулировки зажигания сталкиваются все владельцы автомобилей отечественного производства.Особенно если речь идет о более старых автомобилях … Этот материал поможет узнать, что такое автомобиль ВАЗ 2106 и в каких случаях он может понадобиться.

[Скрыть]

В каких случаях необходима установка розжига?

Существует несколько симптомов, по которым автовладелец может определить, что необходимо отрегулировать и настроить прерыватель зажигания:

1. Невозможность запуска мотора.
2. Повышенный расход бензина. Конечно, это может быть связано с необходимостью регулировки карбюратора, но бывает и так.Например, если зажигание выставить позже, то динамика автомобиля будет невысокой, и для нормального разгона двигателю нужно больше воздушно-топливной смеси.
3. Появление выстрелов в глушителе. Если взрыв преследует, газам потребуется некоторое время, чтобы расшириться. В случае, если поршень достигнет НМТ, будет следующий такт выпуска, а это значит, что определенная часть топлива перейдет в систему выпуска … Соответственно, в результате появятся хлопки.
4. Блок питания стал шуметь. и нужно будет правильно поставить 2106 на случай тряски и отключения мотора. Восходящий поршень делает работу силового агрегата более жесткой, при этом взрыв смеси будет происходить навстречу ему.

Установка и регулировка распределителя

На автомобиле ВАЗ 2106 ремонт распределителя необходим в случае его некорректной работы, но если этот элемент работает нормально, то для его правильной настройки сначала необходимо выставить метки.Коленчатый вал вращается либо за храповик, либо с помощью специального ключа для гайки. На крышке силового агрегата можно увидеть отметки.

Для правильной установки зажигания отметки должны быть правильно совмещены:

1. Установленная первая мета в направлении движения на десять градусов опережает угол. Этот параметр актуален для автомобилей, работающих на 72 топлива.
2. Метка, расположенная посередине, находится на пять градусов впереди угла, что является оптимальным для автомобилей, работающих на бензине 80 мм.
3. Последний риск — угол опережения 0 градусов. Это означает, что воспламенение горючей смеси будет происходить при нахождении поршня в ВМТ. При установке этикеток нужно учитывать эти нюансы.

Когда закончите ставить метки, нужно в контактах поставить желаемый зазор. Для этого необходимо снять ползунок распределительного устройства и открутить крепежный болт элемента прерывателя. Заранее рекомендуется очистить контакты наждачной бумагой.В разомкнутом состоянии контактный зазор должен быть не более 0,4 мм.

Раньше необходимо отвернуть крепление распределительного устройства гаечным ключом, затем его можно будет снять с корпуса.

Для правильной работы агрегата необходимо учитывать следующие нюансы:

1. Регулировка производилась по отметке ВМТ на 1-м цилиндре, поэтому в момент появления искры следует проводить в этом. Чтобы уловить этот момент, необходимо установить крышку трамблера ВАЗ 2106 и разметить место входа высоковольтного кабеля свечи зажигания от первого цилиндра.Затем необходимо демонтировать крышку, после чего внешний контакт ползунка выставляется напротив рисков.
2. После этого, чтобы силовой агрегат работал в штатном режиме, необходимо провести условную линию между его зажимами и поставить механизм на место установки таким образом, чтобы эта линия была параллельна моторному блоку. Здесь следует отметить, что сразу попасть в слоты не всегда возможно, возможно, для этого необходимо немного прокрутить корпус. В принципе, это не страшно, так как в будущем зажигание все равно нужно будет регулировать.Нужно следить за тем, чтобы механизм полностью сидел в месте установки, вплоть до момента, пока он полностью не уперется в колодку. После этого узел можно затянуть на место (автор видео — Андрей Горинов).

Неисправности прибора

Замена и ремонт распределителя на отечественной «шестерке» осуществляется при некорректной работе механизма.

Ниже приведены основные симптомы поломок, указывающие на возможные неисправности:

1. Автомобиль дергается во время движения.Тем более что эти подергивания совсем не типичны для автомобиля.
2. Двигатель в целом не запускается.
3. При попытке разогнать машину машина тоже может дергаться, да и сам процесс разгона занимает много времени, при этом может детонировать двигатель — стучат поршневые кольца.
4. Повышенный расход топлива.

Как видите, в целом признаки аналогичны тем, которые появляются при неправильной настройке зажигания. Конечно, при появлении таких симптомов нельзя однозначно сказать, что неисправность кроется именно в трамблере, однако необходимо уделить внимание и диагностике этого агрегата.

Что касается самих поломок, которые могут вынудить автовладельца отремонтировать или заменить механизм, то они следующие:

1. Узел-бегунок изношен и сгорел.
2. Проблема в самой крышке — контакты на ней могли перегореть.
3. Обрыв датчика Холла. Проблема может быть связана не только с поломкой контроллера, но и плохим контактом на штекере контроллера.
4. Еще одна причина, с которой довольно часто сталкиваются отечественные водители, — это подшипник трамблера.Он мог надолго расшататься, но также мог просто заклинивать.
5. Наличие механических повреждений, в том числе трещин на крышке.
6. В распределительный узел поступает моторная жидкость, обычно проблема связана с герметичностью крышки.

Для того, чтобы правильно выставить зажигание на автомобиле ВАЗ 2106 своими руками вам потребуется:

Ключ рожковый на «13»;

Свечной ключ;

Лампа 12 Вольт с двумя проводами («контрольная»).

Зажигание устанавливается в верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра.

1. Снимите колпачок и открутите свечу от первого цилиндра.

2. Укажите верхнюю мертвую точку (для установки ВМТ необходимо совместить метки на ободе шкива и на ступице шкива)

3. Опережение зажигания на ВАЗ 2106 на крышке ГРМ выставлено по меткам, есть четыре метки:

Шкив коленчатого вала — 1

Корткая (угол подъема 10 градусов) — 2;

Средний (угол подъема 5 градусов) — 3;

Long (угол опережения 0 градусов) — 4.

Выбрана марка на каком бензине вы ездите:

Бензин А95, А92 — средняя оценка;

Бензин А76 — длинная марка.

4. Снимите крышку распределителя зажигания.

5. Открутите гайку крепления распределителя, затем поднимите распределитель вверх.

6. Поворачивая ось ротора, выровняйте ее параллельно двигателю автомобиля.

После всех вышеперечисленных пунктов приступаем к регулировке на ВАЗ 2106:

1.Поверните ключ и включите зажигание.

2. Возьмите лампочку на 12 В с двумя «контрольными» проводами, подключите один конец провода к низковольтному проводу распределителя зажигания, другой конец провода подключите к «массе».

3. После подключения «управления» медленно, по часовой стрелке, поворачиваем трамблер до тех пор, пока не погаснет лампочка (если после включения исправный лампочка погасла, то регулировать нечего).

4. Когда лампочка погасла, вращаем трамблер обратно (против часовой стрелки), пока не загорится лампочка, в момент загорается «контрольная», фиксируем положение трамблера и затягиваем гайкой.

5. Выключите зажигание и установите на место крышку трамблера.

После того, как вы отрегулировали зажигание на ВАЗ 2106, приступаем перед проверкой:

1. Если вы все сделали правильно, то запускаем двигатель и разгоняем «шестерку» на третьей передаче до 50 км / ч, после разгона включаем четвертую передачу и резко нажимаем педаль газа, двигатель должен детонировать на 2 -3 секунды (начинают хорошо стучать «пальцами») а потом пропадают.