Все языкиАнглийскийНемецкийНорвежскийКитайскийИвритФранцузскийУкраинскийИтальянскийПортугальскийВенгерскийТурецкийПольскийДатскийЛатинскийИспанскийСловенскийГреческийЛатышскийФинскийПерсидскийНидерландскийШведскийЯпонскийЭстонскийТаджикскийАрабскийКазахскийТатарскийЧеченскийКарачаевскийСловацкийБелорусскийЧешскийАрмянскийАзербайджанскийУзбекскийШорскийРусскийЭсперантоКрымскотатарскийСуахилиЛитовскийТайскийОсетинскийАдыгейскийЯкутскийАйнский языкЦерковнославянский (Старославянский)ИсландскийИндонезийскийАварскийМонгольскийИдишИнгушскийЭрзянскийКорейскийИжорскийМарийскийМокшанскийУдмурдскийВодскийВепсскийАлтайскийЧувашскийКумыкскийТуркменскийУйгурскийУрумскийЭвенкийскийБашкирскийБаскский

Хонинговка хонингование блока цилиндров — abmotors.by

Окончательная, финишная механическая обработка рабочей поверхности гильзы цилиндра, после расточки цилиндра, осуществляется методом хонингования на оборудовании фирмы Rottler модель HP6A производства США. Хонингование, хонинговка цилиндров БЦ — финишная обработка резанием, которая производится при помощи алмазных брусков, которые помещены в специальных держателях для инструмента и крепятся в хонинговальной головке. При хонинговании происходит вращательное и возвратно-поступательное движения хонинговальной головки, благодаря чему создается специальная сетка (хонинговальная сетка), как следствие перемещения алмазных зерен по винтовой линии.

Основные понятия:

Хонингование,  хонинговка  цилиндров БЦ —  финишная обработка резанием, которая производится при помощи алмазных брусков, которые помещены в специальных держателях для инструмента и крепятся в хонинговальной головке.

 При хонинговании происходит вращательное и возвратно-поступательное движения хонинговальной головки, благодаря чему создается специальная сетка (хонинговальная сетка), как следствие перемещения алмазных зерен по винтовой линии.

Правильная обработка цилиндров обеспечивает:

1. Низкий расход масла
2. Высокую компрессию в цилиндрах, небольшие утечки поршневых газов через поршневые кольца.
3. Больший ресурс деталей Цилиндро-Поршневой Группы (ЦПГ), в том числе и самих цилиндров.
4. Длительную работоспособность колец и цилиндров, за счет отсутствия задиров на стенках цилиндров, при постоянных и длительных нагрузках.
5. Малое время приработки деталей ЦПГ.
6. Низкий коэффициент трения скольжения колец при движении в цилиндре.

Что позволяет сделать хонингование?

Хонингование дает возможность эффективно исправлять погрешности формы и поверхности цилиндров БЦ, таких как: конусность, седлообразность, бочкообразность, волнистость.

Весь смысл хонингования, хонинговки цилиндров сводится  к одной простой цели – получить качественную поверхность цилиндра, с одной стороны,  т.е. сделать её как можно более гладкой, а с другой – максимально шероховатой, чтобы впадины заполнялись возможно большим количеством масла. Улучшение смазки снижает интенсивность износа поршневых колец и цилиндров в паре трения поршневое кольцо – гильза цилиндра.

Нарушения геометрии цилиндров БЦ:

При выполнении операции на оборудовании фирмы Rottler HP6A производства США мы получаем уникальные результаты: размер цилиндра, на установленной производителем длине цилиндра, выдерживается с точностью 0,005мм!!!

Шероховатость поверхности гильзы после хонингования соответствует строго  виду топлива:

    для бензиновых двигателей Rz=3…6мкм, Ra=0,6…1,0мкм;

    для дизельных двигателей Rz=4…8мкм, Ra=0,8…1,2мкм;

Помимо размера, геометрии, шероховатости цилиндра, важный параметр который контролируется — это угол хонинговальной сетки. Угол хон сетки находится в пределах 30..80° что соответствует рекомендациям ведущих производителей деталей двигателей внутреннего сгорания (Kolbenschmidt, Mahle). При малом угле не удается добиться необходимого профиля поверхности, что ведет к недопустимому «сухому»  трению и задиру колец и цилиндров. Большой угол обычно дает возрастание расхода масла. Оптимальное значение угла должно находится в пределах 60..75°. Наше оборудование позволяет нам задавать угол хонинговальной сетки в любых рекомендуемых значениях!!!

Вскрытие графитовых зерен гильзы цилиндра, путем кранцевания:

При хонинговании чугунных цилиндров необходимо также обеспечивать вскрытие графитовых зерен, на поверхности гильзы цилиндра.
Финишный переход обработки цилиндра хонингованием это — кранцевание (плосковершинное хонингование). Это операция которая создаёт опорную поверхность для поршня и колец, снимая острые вершины микронеровностей, позволяет получить процент вскрытого шарообразного, пластинчатого графита, на поверхности чугунного цилиндра (гильзы цилиндра), не ниже — 20%, что также соответствует качеству мировых лидеров производителей двигателей внутреннего сгорания.

Подведем итог:

Механическая обработка цилиндров (гильз цилиндров) выполненных из чугуна включает в себя восстановление следующих параметров:

   Размер цилиндра (по осям X-Y)- отклонение от заданного диаметра не более +0,005мм;

   Геометрию цилиндра — взаимное отклонение по осям не более +0,005мм;

   Шероховатость поверхности;

   Угол хонинговальной сетки;

Наш опыт и оборудование позволяют нам  растачивать (расточка) , гильзовать (гильзовка) и хонинговать (хон) блоки цилиндров таких производителей как Subaru (Субару), Porsche (Порше), BMW (БМВ), Audi  (Ауди),  Volkswagen (Фольксваген), Mercedes (Мерседес), Lexus (Лексус), Toyota (Тойота) и даже Bentley (Бентли)!!!

К примеру в нашей мастерской были выполнены работы по гильзовке , расточке, хонинговке VV12 цилиндрового мотора от Bentley Continental:

Платохонингование блока цилиндров что это

Не так давно искал в Яндексе (не сочтите за рекламу) картинки и наткнулся на давно забытый «дрынохон». Решил заглянуть на сайт, где была размещена фотка. Вот, что там было изложено:

. Перед сборкой двигателя в обязательном порядке проводится хонингование зеркал цилиндров с целью достижения правильной посадки на них поршневых колец, обеспечивающей должную герметичность камер сгорания.

. Выпускаются два типа хонов для обработки зеркал цилиндров: хон типа «бутылочный ершик» и, более традиционный, поверхностный хон в виде насадки с подпружиненными точильными камнями. Оба инструмента обеспечивают необходимое качество обработки зеркал цилиндров, хотя использование первого для неопытного механика предпочтительнее. Потребуется также достаточное количество ветоши, специального хонинговочного или просто жидкого машинного масла, а также электродрель в качестве привода для хонинговочных насадок. Действуйте в следующем порядке.

Дрынохон как он есть и в действии

Далее описана процедура гаражного хонингования. Неужели и сейчас кто-то производит восстановление цилиндров подобными методами. Я полагал, что к подобным текстам уже давно приписали что-то типа «устаревший метод, сейчас так никто не делает». Текст как водится размножен на многих сайтах (эдакий сетевой бэкап коллективного разума) и кто-то сочтёт, что этот метод вполне современен. Однако ж, технологии давно ушли вперёд и теперь дороже будет найти дрынохон, чем сделать хон на соответствующем станке. Преимущество «дрынохона» только в том, что поцарапать цилиндр можно не снимая блок с автомобиля. Фактически так можно только «освежить», но не сделать нормальный хон в изношенном цилиндре. Уж поверьте.

Немного теории и технологии

Хонингование – (от англ. honing, от hone – хонинговать, буквально – точить). Вид абразивной обработки материалов с применением хонинговальных головок (хонов). В основном применяется для обработки внутренних цилиндрических отверстий путём совмещения вращательного и поступательно-возвратного движения хона с закреплёнными на нём раздвижными абразивными брусками с обильным орошением обрабатываемой поверхности смазочно-охлаждающей жидкостью. Хотя также встречается и наружное хонингование, но выполняется такая операция на специализированных станках. Наружное хонингование применяется на деталях большой длины, обработка которых в обычных металлообрабатывающих станках не представляется возможным. Например, штоки гидротормозов артиллерийских орудий. Хонингование наружных поверхностей может осуществляется на модернизированных (шлифовальных, горизонтально-расточных) станках. Хонинговать можно детали как из черных материалов (стали и чугуны), так и из цветных (латуни, бронзы, алюминиевые цинковые и магниевые сплавы).

Хонингование применительно к деталям двигателя внутреннего сгорания

При ремонте двигателя, как это было сказано ранее, хонингуют в основной своей массе внутренние цилиндрические поверхности – отверстия. Это втулки верхней головки шатуна, отверстия нижней головки шатуна, втулки коромысел привода клапанного механизма, постели коленчатого вала и конечно же цилиндры двигателя.

Хонголовка с хонбрусками в цилиндре

Если считать, что цилиндры – это сердце мотора, то знания о хонинговании, свойствах получаемой поверхности и методах её получения – это кардиология.

Для нормальной работы поршневых колец (кардиологический аналог каждый может себе придумать сам) на стенке цилиндра необходимо обеспечить определённый микропрофиль поверхности – совокупность пересекающихся рисок. Глубина и взаимное расположение этих рисок в значительной степени определяет такие эксплуатационные параметры как компрессия, мощность, расход масла, расход топлива, износ цилиндро-поршневой группы и ресурс двигателя. Нанесение этих рисок как раз и происходит при работе хонинговальной головки с установленными в неё брусками по поверхности цилиндра. Одновременное вращение инструмента и его возвратно поступательные движения (это Вам не туда-сюда дрынохоном:) определяет угол взаимного пересечения рисок на поверхности цилиндра – угол хонингования. Вид применяемого абразива, его зернистость и связка определяет шероховатость поверхности цилиндра, глубину и размер рисок. Соответственно не сложно догадаться, что следует различать черновое и чистовое хонингование, а следовательно и применяемые при хонинговании бруски. «Законодатель моды» в данном вопросе – фирма KOLBENSCHMIDT (KS) – дает чёткие рекомендации по выполнению данной операции. Поэтому я решил не ловить в цеху момент для съемки процесса хонингования и даже не пошел на склад за брусками. Я просто отсканировал картинки из буклета KS. Так вот, рекомендации распространяются на применение абразивных и смазочных материалов, настройку оборудования, припуски на обработку и самое главное – методы контроля качества выполненной работы. Для контроля шероховатости немцы применяют тестер Hommel с возможностью вывода на печать диаграммы микропрофиля и параметров шероховатости в оценочных единицах. Для контроля угла хонингования – применяется специальная пленка-шаблон. На фото она приложена к стенке цилиндра.

Пленка-шаблон для проверки линий хона и наглядный рисунок самих линий из рекомендаций KS

Прибор для контроля шероховатости Hommel

О практическом влиянии параметров хонингования или разрушение мифа, о «зеркальной», абсолютно гладкой поверхности цилиндра

Для надёжного удержания масла на поверхности цилиндра (чего ради собственно и затеяна вся эта вращательно-поступательная «возня»), стенка последнего должна иметь определённую шероховатость абсолютно гладкая стенка не способна удержать на себе масло, в количестве необходимом для нормальной смазки колец. С абсолютно гладкой, зеркальной, поверхности масло будет сниматься почти полностью, оставшееся масло будет сгорать, а нового масла, необходимого для нормальной смазки поступать не будет. Таким образом будут формироваться условия для сухого трения, которое вызывает повышенный износ. Поверхность, обладающая высокой шероховатостью, способна значительно лучше задерживать на себе масло и соответственно воспринимать более высокие механические нагрузки. Низкая шероховатость удерживает масло несколько хуже. Больший угол хонингования влияет на расход масла (угар), но в этом случае меньше проявляется волнистость поверхности цилиндра. Маленький угол влияет на снижение расхода масла. Вот такие закономерности. Поэтому требуется подбор режимов хонингования и применяемых материалов, которые и обеспечивают необходимый результат.

Грубая поверхность (глубокие риски – высокая шероховатость) получаются после применения крупно зернистого абразива, на первой стадии чернового хонингования. Здесь применяют алмазные бруски на медной основе. Хонингование ведётся с избытком СОЖ. Для выноса из зоны резания продуктов износа, как материала цилиндра, так и материала бруска. Получаемая после чернового алмазного хонингования поверхность непригодна для работы по ней колец, поршня да и работы вообще. В некоторых случаях алмазное (силовое) хонингование служит заменой расточки цилиндра, с той лишь разницей, что процесс хонингования более производительный и легче поддаётся автоматизации.

На второй стадии полученная поверхность обрабатывается более мелкозернистым абразивом, но не чистовым. При этом формируется новый микропрофиль поверхности. На данном этапе применяют абразивные материалы с размером зерна 1/150 мм.

Окончательное хонингование ведется материалами с зерном от 1/300 – 1/500 мм, до достижения окончательного размера цилиндра.

Финишная операция при хонинговании – хонинговое крацевание. При этой операции не происходит изменение размера цилиндра (отверстия) полученного при чистовом хонинговании. При этой операции полученный микропрофиль полностью очищается от остатков хонинговального абразива, обнажаются графитовые зёрна (для чугунных цилиндров), что влияет на снижение трения, а следовательно на механические потери и износ. При крацевании используют специальные щётки, из нейлоновых нитей с добавлением кристаллов кремния.

Щётки для крацевания

Используя оборудование для хонингования можно проводить также нанесение анифрикционных покрытий на стенки цилиндров, обрабатывать цилиндры алюминиевых блоков (правда не всех) и выполнять плосковершинное хонингование. Данные операции принципиально не отличаются от обычного хонингования. Для их проведения необходимы специальные материалы и хонинговальные бруски.

Специальные хонинговальные бруски

Применяется хонингование закалённых зубчатых колёс хонинговальной головкой в форме косозубого долбяка находящейся в зацеплении с обрабатываемым колесом и совершающей одновременно вращательное и колебательное движения. Н это уже экзотика:

Хонингование цилиндров, наряду с расточкой, являются неотъемлемыми атрибутами капитального ремонта двигателя. Рассмотрим, что такое хонингование, как осуществляется финальная обработка гильз, цилиндров, втулок и какой нужен инструмент, приспособление для ремонта своими руками. Ответим на вопрос, что лучше: зеркало или хон?

Что такое хонингование

Хонингование – абразивная обработка поверхности с целью нанесения упорядоченной шероховатости. Нанесение хона является финальной стадией обработки металлических деталей. При этом хонингованию поддаются не только стенки цилиндров или гильз, которые в процессе капитального ремонта двигателя могут быть расточены в нужный ремонтный размер, но и втулки шатунов, постель коленчатого вала. Применяется хонингование и при финишной обработке плоскостей.

Цель нанесения

Причины хонингования цилиндров:

• приближение к идеальной геометрической форме гильз, цилиндров, втулок. Ввиду погрешности даже самого качественно расточного инструмента, после расточки цилиндр может иметь слегка бочкообразную, конусоподобную форму. Всяческое изменение формы цилиндра от идеальной геометрии круга и смещение оси отверстия в блоке цилиндров двигателя ведет к снижению компрессии и уменьшению ресурса цилиндропоршневой группы;
• точность обработки поверхности хоном значительно выше, чем в случае обработки расточным и шлифовальным инструментом. Такая особенность позволяет получить необходимый класс чистоты поверхности и добиться лучшего прилегания поршневых колец к стенкам цилиндра;
• получение необходимой структуры шероховатости. Правильная насечка позволяется удерживать на стенках цилиндров моторное масло, предотвращающее сухое трение трущихся пар и, как следствие, ускоренный износ деталей ЦПГ. Также упорядоченная шероховатость предотвращает сильный износ деталей, когда по определенным причинам возникает непродолжительное сухое соприкосновение трущихся пар.

Технология обработки

Суть процесса хонингования заключается в равномерном снятии микронных слоев металла. Для этого используется специальный инструмент – хон. Рабочая поверхность хонинговальной головки касается внутренней части обрабатываемой поверхности по траектории, совмещающей вращательные и возвратно-поступательные движения.

Обработка производится с применением специальной смазочно-охлаждающей жидкости, в качестве которой может быть использован керосин либо рабочая жидкость на основе водно-масляных эмульсий (применяется при обработке изделий с высокими требованиями к качеству покрытия).

В процессе хонингования крайне важно обеспечить равномерное давление шлифующей кромки, так как только в таком случае удастся получить равномерную глубину риски и около идеальную геометрическую форму внутренней поверхности цилиндра. Для исключений возможной неравномерной обработки, шток задает хону небольшие круговые колебания вокруг своей оси.

Тонкости процесса

Для долгого срока службы двигателя хон на стенках цилиндров должен быть правильной формы. График износа трущихся деталей двигателя показывает, что наиболее интенсивное уменьшение срока службы происходит на стадии притирки деталей и на последних километрах, когда появляются значительные зазоры между трущимися парами. Для уменьшения износа двигателя и уменьшения срока обкатки завод-изготовитель применяет плосковершинное хонингование. Правильная обработка помогает обеспечить поршневым кольцам хорошее прилегание уже спустя несколько сотен километров после начала эксплуатации двигателя. Плосковершинная обработка производится в 2 этапа: грубым и мелким абразивом.

Необходимый угол развала штриховки должен быть около 60º с отклонением не больше чем на 20º. Характеристики впадин после снятия с поверхности цилиндров крошечной доли металла:

• не должны иметь рваных, острых кромок;
• отсутствуют деформированные участки;
• глубина, ширина должны быть однородными.

Инструмент для хонингования

В качестве абразивных материалов используются специальные бруски. Сами бруски отличаются не только геометрическими параметрами, но и степенью абразивности материала, износостойкостью. Для профессиональной обработки используется хон, в котором набор абразивных брусков закреплен в металлической оправке, а сами бруски расположены равномерно по периметру хонинговальной головки. Конструкция оправки позволяет выставить желаемый наружный диаметр. Хонинговальная головка крепится муфтой к стальному штоку. Сам шток закреплен в патроне станка, которые и задает алгоритм движения хона.

Для хонингования цилиндров своими руками используется 2 вида любительского инструмента:

• гибкие хонинговальные щетки (бутылочный ершик). Приспособление представляет собой насадку для ручной дрели или шуруповерта, на конце которой находится хонинговальный «ершик». В качестве абразивных материалов используются шлифовальные камни, закрепленные на пружинящих ножках;
• 3-лапые приспособления для ручной хонинговки. В качестве абразивных материалов используются шлифовальные камни. Шток инструмента можно зафиксировать в патроне шуруповерта либо дрели.

Целесообразность ремонта своими руками

К самостоятельному хонингованию цилиндров стоит прибегать только в том случае, если нет возможности воспользоваться станочной обработкой. При хонинговке своими руками невозможно создать упорядоченную шероховатость. Не только амплитуда и характер движений будут зависеть от положения дрели, но и усилие нажима камней на стенки цилиндра, гильзы. Разумеется, что ни о каком доведении формы до геометрических идеалов и речи идти не может.

Если вы все-таки решили произвести хонингование цилиндров своими руками, использовать лучше 3-лапые приспособления.

Хон или зеркало?

Зеркальную поверхность цилиндра от хона отличает лишь класс чистоты обработки поверхности. Поверья о том, что хон разрушает поршневые кольца, а поэтому для долгой работы двигателя стенки нужно шлифовать в «зеркало», возникли лишь от несоблюдения технологии правильного хонингования.

Чтобы раз и навсегда положить конец спорам о хоне и зеркале, узнать, что такое хонингования и как оно правильно осуществляется, рекомендуем ознакомиться с видео.

Хонингование цилиндров (нанесение хона, хонинговка цилиндров) — абразивная обработка поверхностей при помощи хонов (хонинговальных головок). Под такими головками следует понимать головку специнструмента, на которой закреплены абразивные бруски. Хонинговка зачастую применяется для того, чтобы произвести обработку внутренних цилиндрических отверстий. Процесс хонингования предполагает сочетание вращательных и возвратно-поступательных движений хона с закрепленными раздвижными абразивными брусками. Также хонингование сопровождается постоянным нанесением на обрабатываемую поверхность специальной жидкости для смазки и охлаждения.

Финальный хон на стенках цилиндров представляет собой своеобразную шершавую сетку, которая способствует удержанию необходимого количества моторного масла на стенках цилиндров и позволяет улучшить приработку и смазку трущихся деталей. Данная процедура направлена на обеспечение качественной приработки деталей ЦПГ (в частности, поршневых колец и стенок цилиндров). Также хонинговка способна увеличить ресурс двигателя после сборки, повысить эффективность работы системы смазки двигателя. В последнем случае хон на стенках цилиндров позволяет стабильно удерживать смазку, в результате чего образуется достаточная по толщине масляная пленка, улучшается смазывание и охлаждение нагруженных деталей, минимизируются потери на трение.

Читайте в этой статье

Что лучше, хонингование или шлифовка цилиндров мотора

Любой мотор в процессе эксплуатации подвержен износу. Цилиндры двигателя постепенно меняют свою первоначальную форму, становясь эллипсовидными, овальными, приобретают форму конуса и т.д. На стенках цилиндров появляются задиры, царапины, в отдельных случаях трещины и другие дефекты. Для нормальной эксплуатации таким моторам необходим капитальный ремонт.

Также во время ремонта хонинговать можно другие внутренние цилиндрические поверхности. Речь идет о втулках верхней головки шатуна, отверстиях нижней головки шатуна, втулках коромысел клапанного механизма, постели коленвала и других отверстиях. Хонингование цилиндра выгодно отличается от других способов притирки, таких как полировка или притирка стенок цилиндров. Начнем с того, что часто встречающимся понятием применительно к ремонту ДВС является так называемое зеркало цилиндра.

Указанное «зеркало» понимается как абсолютно гладкая поверхность стенок цилиндра двигателя. Такая гладкая поверхность создается в результате шлифования (шлифовки) стенок цилиндра перед сборкой мотора после проведения ремонта. Также зеркало цилиндра набивается (натирается) в процессе дальнейшей эксплуатации двигателя.

Другими словами, зеркало на стенках цилиндра создается в результате контакта стенок с поршневыми кольцами. По этой причине многие представители «гаражного» ремонта игнорируют процедуру нанесения хона. Основанием для этого является мнение о том, что хон все равно сотрется через несколько тысяч километров пробега, а на стенках цилиндров набьется зеркало. Стоит отметить, что в ряде случаев после нанесения хонинговочной (хонинговальной) сетки на стенки цилиндров рекомендована скорая замена поршневых колец. Данный факт является еще одной причиной, по которой «гаражные» мастера не стремятся выполнять процедуру хонингования и склоняются к шлифовке цилиндра для немедленного получения зеркала.

Теперь о хоне. Хонингование представляет собой тщательную обработку поверхности цилиндра при помощи специнструмента. Результатом профессиональной хонинговки мотора становится быстрая и качественная приработка поршневых колец, более высокая компрессия, уменьшение износа деталей, увеличение моторесурса и т.д. Параллельно с этим после нанесения хона снижается расход моторного масла на угар, камера сгорания становится более герметичной, что минимизирует прорыв картерных газов и их попадание в картер двигателя. Давайте рассмотрим данный процесс и ответим на вопрос, что такое хонингование цилиндра и зачем необходимо наносить хон.

Как правильно наносить хон на стенки цилиндров

Начнем с того, что процесс правильного хонингования в заводских условиях является достаточно сложным. Об этом мы поговорим немного позже. Что касается ремонта ДВС в автосервисах или специализированных мастерских, хонинговка цилиндров происходит в два основных этапа:

• начальная обработка при помощи закрепленных на хонголовке брусков с крупным абразивом;
• финальное хонингование, которое предполагает финишную обработку цилиндра мелкозернистым абразивом. Такой абразив позволяет добиться высокоточной обработки поверхностей;

Полным окончанием процесса хонингования цилиндров является мойка блока цилиндров (БЦ) для удаления металлической стружки, а также остатков полировочных паст. Далее в процессе сборки двигателя можно рассчитывать на правильную посадку поршневых колец, быструю притирку и качественную герметизацию камеры сгорания. Добавим, что абразив для хонингования цилиндров представляет собой как керамические, так и алмазные бруски. Керамический брусок имеет определенные преимущества перед алмазными абразивами, так как так4ой хонбрусок более долговечен, что в итоге определяет меньшую стоимость керамического хонингования по сравнению с алмазными решениями.

Теперь поговорим о профессиональном хонинговании, которое предполагает наличие дорогостоящего сложного оборудования. Такое хонингование применяется во время изготовления новых ДВС, а также для восстановления двигателей в условиях, максимально приближенных к заводским. Хонингование следует понимать как создание на стенке цилиндра не просто хаотичной сетки, а определенного микропрофиля на поверхности. Другими словами, хон в цилиндре является совокупностью рисок, которые пересекаются между собой. Также большую роль играет глубина указанных рисок, их расположение по отношению друг к другу. От данных факторов напрямую зависит компрессия в цилиндрах, мощность двигателя, расход топлива и моторного масла на угар, а также ресурс всей ЦПГ и самого двигателя.

Такой угол называется углом хонингования. Также имеется зависимость от типа абразива и его зернистости, что влияет на финальное качество и структуру хона. От вида хонбруска зависит степень шероховатости поверхности, глубина и сами размеры наносимых рисок. Весь процесс нанесения хонинговки разделяется на начальный и финишный. На каждом этапе используются разные бруски. Точный контроль шероховатости поверхности становится возможным благодаря последующей визуализации диаграмм микропрофиля хона. Угол хонингования задается посредством использования специальных шаблонов-пленок.

1. Для формирования поверхности на начальном этапе хонингования, которая достаточно грубая, имеет глубокие риски и повышенную шероховатость, потребуется использование абразива с крупным зерном. Для этого применяются алмазные хонбруски, которые выполнены на медной основе. Весь процесс чернового хонингования сопровождается обильной подачей смазочно-охлаждающей жидкости. Это необходимо для эффективного удаления из области нанесения хона механических частиц, остатков абразива и т.д.
2. После алмазного хонингования грубая поверхность не позволяет сразу начать монтаж остальных элементов ДВС, так как кольца и поршень в таком цилиндре работать не смогут. Иногда алмазное хонингование является альтернативным силовым способом расточки цилиндров двигателя. Затем грубая поверхность снова проходит обработку абразивом с меньшим зерном. Такая обработка позволяет добиться формирования нового микропрофиля на стенках цилиндров. Завершающим этапом процесса хонингования является повторная обработка мелкозернистым абразивом, что позволяет добиться планового ремонтного размера цилиндра.
3. По окончании завершения формирования «чистовой» поверхности дополнительно проводится так называемое дополнительное хонинговое крацевание. Данная процедура не направлена на дальнейшую расточку цилиндра, главной задачей является очистка полученного ранее микропрофиля от остатков хонинговальных абразивов. Также крацевание чугунного цилиндра позволяет открыть графитовые зерна. Применительно к чугуну это позволяет дополнительно снизить трение и уменьшить механические потери, а также замедлить износ. Для крацевания применяются щётки, в основе которых лежат нейлоновые нити, а также присутствуют кремниевые кристаллы.

Добавим, что хонингование также допускает нанесение дополнительного слоя специальных антифрикционных покрытий. Хонинговать можно как чугунные блоки цилиндров, так и некоторые БЦ, выполненные из сплавов алюминия. Большой популярностью сегодня пользуется плосковершинное хонингование, которое фактически аналогично классическому методу. Отличия плосковершинной хонинговки от обычного метода нанесения хона состоят в материалах и брусках, которые используются при обработке плосковершинным способом.

Что в итоге: зеркало или хон

С учетом вышесказанного справедливо утверждение о том, что лучшее удержание моторного масла способна обеспечить только стенка с шероховатой поверхностью. Что касается идеально гладкой стенки (зеркала) цилиндра, такая поверхность не может обеспечить должное удержание смазки в количестве, которого будет достаточно для эффективного смазывания поршневых колец.

На хонингованной поверхности, которая отличается шероховатостью, масло задерживается намного лучше, что позволяет выдерживать повышенные механические нагрузки. Добавим, что недостаточная шероховатость хона автоматически означает худшее удержание смазки на стенках. Также обратим внимание на угол хонингования. Такой угол оказывает влияние на показатели расхода масла на угар. Чем больше угол, тем шероховатее поверхность, но поверхность цилиндра становится более волнистой и двигатель интенсивнее расходует масло на угар. Уменьшение угла хона снижает расход масла, при этом параллельно ухудшается шероховатость стенок. С учетом данных закономерностей при хонинговании цилиндров необходимо тщательно подбирать определенные режимы нанесения хона и абразивы применительно к материалам изготовления того или иного БЦ. Такой подход позволяет достичь наилучших результатов.

Хонингование цилиндров – что это такое?

Хонингование цилиндров — это финальный этап при проведении капитального ремонта двигателя автомобиля. Цель процедуры — снизить шероховатость цилиндров для обеспечения плавного хода поршня.

Хонингование цилиндров: суть процедуры

Во многих профессиональных мастерских занимаются хонингованием цилиндров двигателя. Основной задачей считается — снижение шероховатости для взаимодействия цилиндров и поршня. Двигатель в процессе работы утрачивает свои первоначальные характеристики, из-за чего появляются проблемы при его работе. Детали и компоненты двигателя изменяются в своей форме. Если обратить внимание на цилиндры в разрезе, то они имеют форму овала. Во время эксплуатации/ремонта на поверхности цилиндров остаются следы и царапины.

Это приводит к таким проблемам, как:

• повышенный расход топлива и смазки двигателя;
• мощность мотора уменьшается;
• компрессионные способности теряются.

Из-за этого следует выполнить ремонт двигателя. Если не сделать этого вовремя, то состояние цилиндров может сказаться на работе других механизмов, а это уже приведет к серьезным поломкам. Известны случаи, когда из-за откладывания ремонта приходилось менять весь кривошипно-шатунный механизм.

Ремонт происходит в несколько шагов:

1. Рабочий выполняет расточку всех гильз в соответствии со следующим ремонтным размером. Если ремонт ни разу не выполнялся ранее, то расточка происходит до первого размера. Обязательно надо сделать несколько миллиметров припуска.
2. Хонингование выполняется для придания гильзам правильной формы, а также чтобы снизить шероховатость.

Как делается хонингование

Расточка и хонингование выполняется по этапам:

1. Сперва происходит черновая обработка, которая делается с помощью грубых абразивных материалов. Происходит возвращение первоначальной формы.
2. Расточка цилиндра выполняется специальным абразивом. Хонингование происходит с помощью бруса с керамическим или алмазным напылением. Брус находится на хонинговальной головке, которая вращается и делает движения вверх и вниз. Такое приспособление позволяет иметь высокую точность при выполнении хонингования. С помощью абразивных материалов с поверхности цилиндра удаляются царапины, поэтому появляется допустимая степень шероховатости.
3. После хонингования требуется очистить поверхность обработанного цилиндра от мусора.
4. Многие специалисты выполняют очистку поверхности с помощью специальной пасты.

Чтобы проводить хонингование блока цилиндров, достаточно иметь любой абразивный материал, но чтобы перейти к самим цилиндрам, лучше всего воспользоваться брусками с напылением из керамики или алмаза.

Керамические абразивы имеют свойство быстро изнашиваться, в отличие от других. Алмазные абразивы «экономят» физические усилия мастера при обработке. После алмазных абразивов на поверхности цилиндра остается больше частиц металла. Для очистки впадин делают промывку водой с мыльным раствором.

Преимущества хонинговки

Хонингование является эффективным методом обработки поверхностей двигателя, поскольку здесь достигается высокий уровень точности. Хонингование способствует увеличению максимального уровня давления в цилиндрах. Этот показатель дает возможность двигателю повысить эффективность.

Из-за расточки на поверхности цилиндра есть специальная сетка, с помощью которой масло дольше сохраняется. При работе двигателя детали взаимодействуют друг с другом, таким образом масло их постоянно смазывает.

Инструмент для хонингования

Для выполнения хонингования не подойдет обычный станок, поскольку тут нужна работа специального оборудования. Как было сказано выше, расточка делается при помощи брусков с абразивным материалом. Количество таких брусков должно быть от 5 до 8 штук. Чтобы добиться равномерной обработки, бруски должны располагаться по всей поверхности обрабатываемого цилиндра. Чтобы установить инструмент, потребуется помощь гидравлического привода.

Зерна абразивного материала крепятся на бруске за счет связки из пластмассы. Бруски выполнены таким образом, что алмазное напыление самозатачивается.

Хонинговка цилиндров своими руками в домашних условиях

Самостоятельно осуществить расточку в домашних условиях без спецоборудования нельзя. Плосковершинное хонингование  можно выполнить самостоятельно. Такая процедура состоит из двух шагов:

1. Сперва применяется специальный инструмент с абразивным материалом. Черновая работка происходит за счет удаления поврежденного слоя цилиндра и выравнивания шероховатостей.
2. Далее, выполняется работа мелким абразивом, с помощью которого получается высокая точность. Для обеспечения гладкости рекомендуется воспользоваться абразивными пастами.
3. Не стоит забывать производить отмывку двигателя для удаления грязи и металлических частиц.

Достоинства хонингования при капитальном ремонте двигателя внутреннего сгорания

Семенченко, И. Ю. Достоинства хонингования при капитальном ремонте двигателя внутреннего сгорания / И. Ю. Семенченко, М. С. Медведева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 24 (158). — С. 197-199. — URL: https://moluch.ru/archive/158/44653/ (дата обращения: 22.10.2021).

Сущность процесса хонингования

В настоящее время в серийном и массовом производстве при изготовлении ответственных деталей предъявляются высокие требования к точности и шероховатости поверхности: некруглость менее 1 мкм, волнистость менее 0,2 мкм, нецилиндричность и непрямолинейность образующей менее 2–5 мкм, параметр шероховатости Ra = 0,02- 0,8 мкм, отсутствие дефектного слоя металла (структурно-фазовых изменений, напряжений растяжения, микротрещин), определенные значения параметров формы микронеровностей и опорной поверхности. [1]

Обеспечение этих требований достигается с помощью таких процессов абразивной обработки, как хонингование брусками из традиционных и сверхтвердых абразивных материалов. Этот процесс относят к процессу доводки; хонингование производится при одновременно выполняемых вращательном и возвратно-поступательном движениях инструмента (головки с брусками). В отличие от шлифования, при котором контактная поверхность составляет незначительную часть рабочей поверхности круга, при хонинговании брусок постоянно соприкасается с деталью по всей рабочей поверхности, причем в начальный момент времени брусок прирабатывается к обрабатываемой поверхности. Такой контакт пары брусок — заготовка способствует повышению производительности обработки и точности формы деталей. Давление при хонинговании на поверхности контакта бруска с деталью составляет 0,1–1 МПа, что в 10–100 раз меньше, чем давление при шлифовании. Скорость резания при обработке брусками 10–100 м/мин, т. е. в 15–100 раз ниже, чем при шлифовании. В результате при хонинговании тепловыделение в зоне обработки значительно ниже, чем при шлифовании, а контактная темпера­тура не превышает 150–200 ° С. [2] Таким образом, отсутствуют физические причины образования в поверхностном слое микротрещин и прижогов, а также остаточных напряжений растяжения. На рисунке 1 приведена схема рабочего движения. Подача (разжим) брусков в радиальном направлении при хонинговании производится либо непрерывно, под воздействием постоянного усилия, либо периодически, на каждый двойной ход хонинговальной головки.

Рис. 1. Схема движений бруска и детали при хонинговании: 1 — деталь; 2 — брусок; 3 — перебег; 4 — перекрытие (V_ок — окружная скорость, V_вп — скорость возвратно-поступательного движения, α_с — угол сетки)

При контакте рабочей поверхности бруска с обрабатываемой поверхностью заготовки происходит царапанье металла одновременно большим числом абразивных частиц. Размер таких частиц при хонинговании составляет 20–100 мкм, среднее число частиц на поверхности бруска 20–400 зерен на 1 мм2. Основными видами взаимодействия абразивных зерен с металлом являются микрорезание со снятием тончайших стружек и трение с пластическим оттеснением металла. Для интенсивного резания необходимо, чтобы абразивный брусок самозатачивался путем скалывания и вырывания затупившихся зерен из связки. При использовании брусков из сверхтвердых абразивных материалов (алмаза, эльбора) зерна длительное время сохраняют свою остроту, преобладает микроскалывание зерен, а не вырывание их, что значительно повышает стойкость брусков.

Путем выбора оптимальных характеристик брусков и регулирования параметров обработки (скорости, давления) можно управлять процессом обработки, осуществляя на первой стадии непрекращающееся резание металла в течение достаточно длительного времени, необходимого для исправления погрешностей формы заготовки, удаления исходной шероховатости и дефектного слоя. Скорость съема металла при этом составляет 2–4 мкм/с. Для получения поверхности с малой шероховатостью (Ra= 0,1–0,3 мкм при хонинговании), а также для создания благоприятного микрорельефа поверхности деталей и упрочненного поверхностного слоя металла процесс обработки на заключительной стадии может быть переведен в режим преобладающего граничного трения, при котором съем металла резко сокращается, а брусок выглаживает обрабатываемую поверхность. Такой переход можно осуществить, изменяя параметры обработки: повышая окружную скорость заготовки или инструмента, снижая давление бруска и частоту колебаний бруска. [3]

Процесс хонингования двигателя внутреннего сгорания

Обычно процесс хонингования двигателя происходит в два этапа. Первый этап — это черновая обработка цилиндров, для которой применяют крупный абразив. Второй этап — это окончательная или финишная обработка. Тут уже в дело вступает мелкозернистый абразив, который дает большую точность обработки. В качестве абразивов для хонингования цилиндров используют алмазные и керамические бруски. Последние уступили место алмазным абразивам по ряду причин: это долговечность и меньшая итоговая цена алмазного хонингования. На рисунке 2 показаны цилиндры двигателя внутреннего сгорания после операции хонингования:

Рис. 2. Цилиндры двигателя внутреннего сгорания после операции хонингования

Достоинства хонингования

При капитальном ремонте происходит расточка цилиндров до ремонтного размера. Но чтобы сохранить правильную форму цилиндров двигателя и достичь оптимальной шероховатости применяют хонингование. Хонингование цилиндров двигателя — это финишный этап в обработке и капитальном ремонте мотора. По сравнению с традиционными доводочными операциями, такими как полирование или притирка требуемой поверхности, хонингование обладает большей точностью и большей эффективностью. Плосковершинное хонингование имеет ряд преимуществ. Его основная задача — эта тщательная обработка цилиндров двигателя для последующей работы. В результате хонингования цилиндры и поршневые кольца быстрее прирабатываются, а значит будет меньший износ деталей и повысится эффективность работы. За счет быстрой приработки деталей повышается компрессия в цилиндрах и увеличивается срок службы двигателя до следующего капитального ремонта. Также, значительно уменьшается расход моторного масла и сокращается прорыв газов в картер. Еще одна особенность хонингования двигателя — это образование на цилиндрах некой сетки, которую можно заметить лишь при тщательном осмотре. Она нужна для того, чтобы удерживать масло на стенках цилиндров мотора, в результате чего повышается обильная смазка трущихся деталей двигателя внутреннего сгорания.

Литература:

1. З. И. Кремень, И. Х. Страшевский » Хонингование и суперфиниширование деталей» Ленинград, »Машиностроение» 1988г.
2. Бабичев А. П. » Хонингование» М. »Машиностроение» 1965г.
3. Прогрессивные методы хонингования М. »Машиностроение» 1981г.

Основные термины (генерируются автоматически): внутреннее сгорание, брусок, хонингование, возвратно-поступательное движение, длительное время, капитальный ремонт, операция хонингования, процесс обработки, процесс хонингования двигателя, цилиндр двигателя.

Лучшая сталь для хонингования (не для заточки стали!) Для вашего ножа

Одно из самых больших заблуждений о конкретном типе кухонного инвентаря, которое вы видите выше, — это вера в то, что это точилка для ножей. Не помогает то, что многие производители продают свою хонинговальную сталь как таковую. Но хонинговальная сталь — это не точилка. Хонинговальные стали с ребристыми стержнями или «прутья», как их иногда называют, не затачивают лезвия; они их перестраивают.

Недавно я был на свадьбе в валлийском замке 13 века.На обед к каждому столу подавали массивную жареную баранину. Поскольку я готовлю на жизнь, я был назначен резчиком в моем. Я встал, опьяненный валлийским элем, и с немного драматическим чутьем быстро прижал лезвие ножа к металлической ручке вилки. Но, напившись валлийского эля, я случайно порезал себе палец. Чтобы сохранить лицо, я прижал раненый палец к ладони, чтобы остановить кровотечение. Затем я полностью вырезал кусок мяса, подал его посетителям, развернулся на каблуках и устремился в ванную.

Из этого следует извлечь несколько уроков. Во-первых, вы можете заточить нож во многих вещах, включая металлическую ручку вилки для резьбы, хотя я не рекомендую это делать — инструменты, не предназначенные для этой задачи, не обязательно будут так хороши в этом, и и, что еще более важно, им не хватает средств безопасности, таких как перекрестие, чтобы отделить ваши изящные пальцы от лезвия. Я усвоил это на собственном горьком опыте.

Во-вторых, не играйте с ножами в нетрезвом виде. На самом деле, не играйте с ножами, и точка.

В-третьих, хотя нож действительно порезал меня, это произошло не потому, что я его только что заточил. Нет, у меня был заточенный нож , и разница есть.

Для чего нужна хонинговальная сталь?

Чтобы понять, как работает сталь, полезно думать о скошенной кромке лезвия как о действительно заостренном ирокезе. Когда лезвие только что заточено, это похоже на идеальный ирокез: волосы сходятся в тонкую точку с помощью слишком большого количества геля. Но по мере использования этот заостренный край начинает шлепаться сам по себе, что делает его гораздо менее эффективным, как это бывает у ирокеза, когда гель стирается в течение дня.

С ножами это происходит на микроскопическом уровне — это не то, что можно увидеть невооруженным глазом. Но это то, что вы можете почувствовать. Ваш нож, который раньше мог казаться острым, как бритва, начинает кусаться и цепляться за пищу, которую вы режете. Вы можете почувствовать сопротивление, которого раньше не было. Проведя лезвием по хонингованной стали, вы можете вернуть этот микроскопический край металла обратно в вертикальное положение и восстановить значительную часть его режущей способности.Это похоже на нанесение свежего геля на перевернутый ирокез. (См. Пошаговые инструкции по заточке затупившегося лезвия.)

В конце концов, эта сверхтонкая кромка металла сломается и изнашивается, как острие карандаша. По мере того, как это происходит, хонинговальная сталь становится все менее и менее полезной. Тогда ваш единственный хороший вариант — повторно заточить нож, который стирает металл с точильного камня, чтобы создать новый край, точно так же, как точилка для карандашей ставит новую точку на карандаш.(См. Здесь инструкции о том, как точить нож на точильном камне.)

Итак, как часто нужно затачивать и как часто затачивать?

Нож можно точить сколько угодно часто. Я делаю это каждый раз, когда начинаю чувствовать, что режущая способность ножа уменьшается, что может происходить так часто, как несколько раз в день, учитывая, сколько я готовлю. Как только вы начнете замечать, что хонингование малоэффективно, пора выломать точильный камень (или отправить нож в точилку, если вы не хотите делать это самостоятельно), чтобы придать ножу новое лезвие. .Для профессионального повара заточка точильного камня может быть ежедневным или еженедельным ритуалом. Для домашних поваров даже один раз в шесть месяцев творит чудеса с большинством кухонных ножей.

Независимо от того, какой тип стали вы выберете, поддерживайте ее в чистоте и без остатков металла, время от времени протирая ее влажным полотенцем.

Покупка хонинговальной стали

В отличие от большей части другого оборудования, которое мы рассматриваем здесь, в Serious Eats, хонинговальная сталь — инструмент, который сложно оценить объективно.Поскольку лезвие меняется каждый раз, когда оно используется, и поскольку хонингование и заточка также меняют лезвие, невероятно сложно сравнить одну сталь с другой и получить четкое представление о том, какая из них работает лучше всего.

Тем не менее, я играл с несколькими образцами каждого из трех основных типов — нержавеющей стали, керамики и алмаза — используя их дома на различных ножах, которые различаются по тусклости и типу металла (в основном из нержавеющей стали). вместе с парой лезвий из углеродистой стали), а затем нарезать овощи, чтобы увидеть, как хонингование повлияло на режущую способность ножей.

Вот краткая версия: я обнаружил очень небольшую очевидную разницу между одной сталью и другой с точки зрения того, насколько хорошо они затачивают ножи. Алмазная и керамическая сталь имели немного более заметный эффект, потому что эти типы фактически удаляют часть металла с лезвия, но, как я объясню ниже, это может быть смешанным преимуществом.

При оценке простоты использования я обнаружил, что важнее всего остального является конструкция самой стали. Я нашел некоторые ручки более удобными, чем другие, а некоторые стали более сбалансированными и легкими, чем другие.

Одно из наиболее важных соображений: длина стали

Независимо от того, какую сталь вы покупаете, я считаю, что одним из самых важных критериев является ее длина. Чем длиннее сталь, тем больше взлетно-посадочной полосы вам придется тянуть нож. Это не имеет большого значения для меньших ножей, таких как ножи для очистки овощей, но имеет значение, когда вы выбираете более длинные, например, поварские ножи и слайсеры. (Здесь стоит отметить, что зубчатые ножи из-за их зубцов можно заточить только с большим трудом.)

Как правило, я рекомендую минимальную длину 12 дюймов — это размер самого стального стержня, не считая ручки. С 12-дюймовой сталью вы сможете использовать метод вертикального хонингования (описанный в указанной выше статье) с небольшим риском удара ножа о рабочую поверхность ниже. Если у вас есть огромные ножи с длиной лезвия более 10 дюймов, возможно, вам стоит поискать еще более длинную сталь. Однако для большинства из нас 12 дюймов — это хорошо.

Хонинговальная сталь Вариант 1: нержавеющая сталь

Хонинговальная сталь из нержавеющей стали — самый классический вариант.У него длинный тонкий стержень, обычно с продольными гребнями (хотя существуют и гладкие версии).

Если вы проводите много времени на форумах о ножах, вы, вероятно, читали о том, как не следует пытаться заточить нож, сделанный из более твердого металла, чем сама сталь. Логика здесь в том, что более твердый металл более хрупкий и, следовательно, его можно повредить сталь. Я не нашел способа проверить это без микроскопа, и я не заметил никаких проблем с моими собственными ножами из сверхтвердой стали, но я полагаю, что стоит иметь в виду, если у вас есть ножи, сделанные из особо твердой стали, как многие западные в стиле японские.

В этой категории стали я рекомендую 12-дюймовую сталь от Winware. В этом нет ничего необычного, но он достаточно удобен, чтобы держать его в руках, и на ощупь он прилично прочный (если не высшего уровня), и, что самое главное, он дешев, насколько это возможно. Я заплатил 8 долларов за свой.

Как и большинство металлических сталей, Winware намагничен, что означает, что он будет удерживать любые крошечные кусочки металла, которые могут оторваться от ножа, и предотвращать попадание этого материала в вашу еду.

Хонинговальная сталь Вариант 2: Керамика

Керамические стали (которые, возможно, следует называть , керамика , а не стали) способны стереть крошечное количество металла с ваших ножей, когда вы их затачиваете, что вы сразу можете увидеть в виде серых полос на белом керамическом стержне.Это означает, что они обладают легким эффектом резкости. Тем не менее, керамика достаточно мягкая, чтобы не повредить лезвие в процессе, поэтому это хороший выбор для тех, кто хочет часто затачивать, но при этом откладывать настоящую заточку на максимально долгий срок. Основным недостатком является то, что керамика хрупкая, поэтому ее можно сломать, если вы не будете осторожны.

Мой лучший выбор для керамической стали сделана DMT (Diamond Machining Technology), компанией, о которой я узнал на форумах по ножам, которая специализируется в основном на алмазной стали.Он имеет широкую перекладину для максимальной защиты рук и выглядит особенно хорошо собранным с толстой прочной пластиковой ручкой.

Однако это немного дороговато, поэтому, чтобы получить немного более дешевый вариант, обратите внимание на этот от Messermeister.

Хонинговальная сталь Вариант 3: алмаз

Алмазные стали, пожалуй, самые противоречивые, поскольку их абразивное алмазное покрытие может удалить более значительные количества металла в процессе хонингования, что делает их плохим выбором для ежедневного хонингования.Тем не менее, использование ножа на одном из них иногда может сэкономить вам еще больше времени между настоящими сеансами заточки.

Я видел в Интернете множество негативных отзывов о многих алмазных сталях, представленных на рынке, часто с жалобами на отслоение или стирание алмазного покрытия через короткое время. Однако, если вы хотите попробовать что-то одно, этот мессермейстер не отбросит вас слишком далеко.

Это хорошо, потому что подготовиться к шоку от наклеек — совсем другое дело.

10 прецизионных хонинговальных направляющих | Мастер по дереву

Автор: Винс Анкона

Направляющая для хонингования делает заточку легкой и точной. Но прежде чем выбрать один, стоит сравнить характеристики среди них.

Заточка — один из самых фундаментальных навыков деревообработки. К сожалению, он, кажется, доставляет много хлопот плотникам.Что, вероятно, объясняет популярность направляющих для заточки. Вы вряд ли сможете открыть каталог по деревообработке, не найдя нового устройства, которое обещает сделать заточку ваших ручных инструментов надежной.

Конечно, можно научиться точной заточке без использования направляющей для хонингования. Но при хонинге от руки наблюдается тенденция к небольшому смещению угла инструмента в начале или в конце каждого хода. Это может привести к получению закругленной фаски, которая не будет обрезана так эффективно (как показано на чертежах).

Многим плотникам (в том числе и мне) легче достичь стабильных результатов с меньшими хлопотами, используя какое-то руководство. Поскольку направляющая для хонингования удерживает инструмент под фиксированным углом к ​​точильному камню, гораздо проще получить ровную и стабильную фаску. Большинство хонинговальных направляющих также регулируются, что упрощает набор точного угла скоса.

Недавно я взглянул на десять различных руководств по хонингованию и сравнил характеристики каждого из них. Они варьируются от простых примеров без излишеств до примеров, полных наворотов.Как и следовало ожидать, они также различаются по цене от менее 20 до более 100 долларов в верхней части шкалы (источники см. На стр. 51).

Первая направляющая для хонингования, которую я попробовал, была

Генерал. Эта направляющая состоит из двух частей, которые шарнирно соединены для регулировки угла скоса. Зажим на одном конце удерживает инструмент, а ролик на другом конце позволяет направляющей перемещаться вперед и назад.

В отличие от большинства других хонинговальных направляющих, ролик Общий гид не ездит по точильному камню.Вместо этого он движется по поверхности вашего рабочего места. Это создает проблему, если грани вашего точильного камня не параллельны. Кроме того, вам придется переустанавливать направляющую всякий раз, когда вы переключаетесь на точильный камень другой толщины. Я считаю это серьезным недостатком.

При цене около 20 долларов Общий направляющая для хонингования — одна из самых дешевых моделей на рынке. Но я думаю, что есть варианты получше.

Кажется вполне естественным, что компания, известная своими ручными рубанками и долотами, также создала инструмент для их заточки.В Стэнли Руководство по хонингованию существует довольно давно и практически не изменилось. Он доступен в комплекте, который включает 8-дюймовый масличный камень и смазочное масло.

Одно усовершенствование, которое было добавлено к этому руководству по хонингованию на протяжении многих лет, — это пластиковый откидной калибр (см. Фото ниже), который помогает вам позиционировать край вашего инструмента для одного из трех обычно используемых углов скоса.

При использовании я обнаружил, что зажать инструмент в направляющей немного сложно.Вам нужно затянуть два винта с накатанной головкой, чтобы удерживать инструмент на месте, и их неудобно брать в руки и к ним трудно получить доступ. Как только вы все настроите, приспособление работает нормально.

Оригинал Затмение Руководство для хонингования на протяжении многих лет производилось одной компанией в Англии и было любимым для многих мастеров по дереву. Хотя подлинный Затмение руководство больше не производится, есть ряд [подделок] чуть более низкого качества (https: // www.amazon.com/gp/product/B000CFNCKS/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B000CFNCKS&linkId=9ed471e406e9e $.

В Затмение Направляющая для хонингования удерживает затачиваемый инструмент между парой крепких губок. В верхнее отверстие помещаются рубанки, а в нижнее — стамески. Конструкция автоматически выравнивает инструмент в направляющей, что значительно сокращает время настройки.

Моя единственная реальная жалоба на Затмение -стилевое руководство — ролик. Поскольку он такой узкий, вы должны быть осторожны, чтобы не опрокинуть шаблон при использовании, особенно с более узкими лезвиями. Но если вы ищете простое и серьезное руководство по оттачиванию, то это трудно превзойти.

В Келл Руководство по хонингованию — это простой и элегантный дизайн. Сделанный в Англии мастером Ричардом Келлом, он прекрасно обработан и шелковисто-гладкий в работе.Вместо того, чтобы располагать ролик сзади, в этой направляющей используется пара роликов по бокам приспособления.

В Келл руководство проста в использовании и хорошо работает. Самый большой недостаток в том, что он работает только с лезвиями шириной до 1 1 ⁄ 4 дюйма, что делает его полезным только для долот. Келл делает более широкую версию направляющей, которая вмещает лезвия шириной до 2 5 ⁄ 8 дюймов. Но широкую версию неудобно использовать с узкими инструментами, поэтому вам действительно нужны обе модели.Приблизительно по 70 долларов за штуку это становится очень дорогим предложением.

Словно Келл руководство, Точильные сани Alisam также имеет боковые ролики. Но Алисам сани садятся на камень, а не едут на нем. Эта широкая стойка облегчает управление.

В Алисам Предлагаются три высоты салазок для различных поверхностей заточки, от тонких пластин до водяных камней толщиной 2 дюйма.Боковины отсоединяются от корпуса санок, поэтому вы можете изменить высоту, просто поменяв одну пару сторон на другую. (Дополнительные пары сторон продаются отдельно.)

Из всех гайдов, которые я пробовал, это было наиболее удобным в использовании. Большие ручки по бокам снегохода облегчают захват.

Словно Общий , то Алисам sled требует, чтобы у вашего точильного камня были идеально параллельные стороны. Но для заточки плоской поверхности наждачной бумагой, где это не проблема, это руководство будет хорошим выбором.

Трудно не любить Veritas Mk. II [руководство по оттачиванию] (https://www.woodcraft.com/products/veritas-mk-ii-honing-guide). Зажимная планка надежно удерживает инструмент. Широкий валик работает плавно и имеет встроенную функцию для добавления микрокоса к краю инструмента. Контурный корпус позволяет удобно держать и использовать.

В Mk. II поставляется с установочным калибром, который выравнивает инструмент в зажимном приспособлении и упрощает точное позиционирование кромки для любого угла скоса, который вы можете себе представить.Его можно даже использовать для хонингования обратной фаски на плоских станках.

Трудно придраться к этому руководству, но если бы пришлось, я бы сказал, что он немного большой и тяжелый по сравнению с некоторыми другими руководствами. Это может затруднить управление при заточке узких долот. Тем не менее, он остается моим фаворитом в среднем ценовом диапазоне.

Оригинал Veritas руководство по оттачиванию является предшественником Mk.II версия указана выше. По какой-то причине Veritas продолжает использовать эту более раннюю модель, хотя она вроде как IBM изготовление пишущих машинок после появления персональных компьютеров.

В сочетании с угловым зажимом Veritas довольно легко настроить. Четверть или половина оборота ручки на боковой стороне ролика позволяет быстро добавить микрокос на любой инструмент.

Основная претензия к Veritas это зажим.Инструменты (особенно узкие долота) легко скользят и поворачиваются под одноточечным зажимом. При цене 45 долларов за направляющую и приспособление для измерения угла, я бы сказал, что вам лучше потратить немного больше на Mk. II .

В Pinnacle Руководство по хонингованию получает награду Руба Голдберга за самый сложный дизайн. В отличие от всех других направляющих, в этой не используются ролики. Вместо этого инструмент находится в салазках, которые едут по паре рельсов.

Гладкие пластиковые полосы износа позволяют салазкам скользить вперед и назад по точильному камню или металлической хонинговальной пластине, которую можно использовать с наждачной бумагой или абразивной хонинговальной пленкой.

Направляющая имеет ряд регулировок, которые позволяют отточить первичный скос с шагом 5 °, а затем расположить направляющую для вторичного (микро) скоса 2 °.

Хотя Pinnacle руководство дает хорошие результаты, время настройки и количество требуемых регулировок являются основными недостатками.Это, в сочетании со стоимостью около 100 долларов, делает его трудным для продажи.

В Острые коньки 2 уникальна тем, что в отличие от всех других направляющих для хонингования, она предназначена для заточки из стороны в сторону, а не вперед и назад. Внизу направляющей есть ряд крошечных роликов, как у роликовых коньков.

Направляющая хорошо обработана и поставляется с приспособлением ( Угловая док-станция ) для настройки угла скоса.Один пункт продажи Острый конек в том, что он может обрабатывать японские стамески с коротким лезвием и косые долота.

Изобретатель Острый конек утверждает, что с поперечной заточкой легче справиться. Хотя поначалу это казалось немного неестественным, я думаю, что смогу к этому привыкнуть. Но, к сожалению, учитывая цену в 170 долларов, я сомневаюсь, что у меня будет возможность узнать это в ближайшее время.

Все показанные выше хонинговальные направляющие предназначены для работы с инструментами с прямыми кромками, такими как долота и рубанки.Но Весло Направляющая для хонингования (показанная справа) разработана специально для выемок. Изогнутая конструкция направляющей позволяет «раскачивать» инструмент взад и вперед по камню, следуя за изогнутым краем (см. Фотографии ниже).

В Весло направляющая полезна для определения начального угла скоса. Но на настройку уходит много времени. Так что я думаю, вам лучше научиться выполнять любое последующее оттачивание от руки.

Опубликовано: 13 июня 2019 г.

Рекомендации по продукции

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы мы тщательно отобрали эти продукты на предмет их полезности и качества.

6 лучших хонинговальных сталей в 2021 году

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; ты можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Лучший способ продлить срок службы ваших ножей — это тщательный уход и обслуживание.Это означает их безопасное и правильное хранение, а также их затачивание и заточку. Важно уточнить, что хонингование и заточка — это не одно и то же. Заточка ножа означает использование длинного стержня для выпрямления и выравнивания лезвия в правильное положение. Заточка — это когда вы используете сталь, чтобы физически снять с лезвия небольшие кусочки металла, чтобы получить новое, заточенное лезвие. Хонингование иногда может удалить немного материала с лезвия, но по большей части оно предназначено для выпрямления кромки, а не для регулировки остроты лезвия.

Выбор хонинговального стержня, который подходит вам и вашим ножам, зависит от вашего бюджета, качества ваших ножей и того, как часто вы предвидите, что будете затачивать свои ножи. Это не тот инструмент, из-за которого нужно ломать деньги, чтобы получить качественный предмет.

Вот некоторые из лучших хонинговальных сталей, которые вы можете купить.

На что обращать внимание при хонинговании стали

Длина стали

Чем длиннее ваша сталь, тем большей площадью поверхности вы будете использовать лезвие при его заточке.Для меньшего лезвия, такого как нож для очистки овощей, это несущественно, однако, если у вас есть более длинные поварские ножи с 10-дюймовыми или более длинными лезвиями, вам определенно понадобится сталь сопоставимой длины. Идеальная минимальная длина для любой стали должна составлять 12 дюймов (это не включает рукоять), но если у вас более длинные лезвия, вы можете подумать о чем-то длиннее, чем 12 дюймов. Для среднего домашнего повара и среднего набора ножей 12-дюймовая сталь должна подойти.

Материал

Хонинговальные стержни изготавливаются из разных материалов.Доступны варианты из нержавеющей стали, керамики и алмазов. Нержавеющая сталь является наиболее распространенным вариантом, поскольку она доступна по цене и чрезвычайно прочна против любых лезвий. Керамические стержни могут снимать небольшое количество лезвия при заточке, что дает им легкий эффект заточки, и вы увидите крошечные белые полосы на керамике после их использования. Тем не менее, керамика по-прежнему достаточно бережна для лезвия и не повредит его во время хонингования. Керамика — хрупкий материал, поэтому она может сломаться после длительного или интенсивного использования.

Алмазная сталь может быть более абразивной, чем керамика, а это означает, что она, вероятно, может больше снимать с лезвия, чем керамика. Хотя это может иметь хороший эффект заточки, это также может быть вредным для лезвия, если делать это слишком часто или неправильно. Также известно, что алмазные покрытия изнашиваются после интенсивного использования или длительного времени.

Цена

Вы можете заплатить менее 10 долларов за хонинговальную удочку или более 50 долларов, поэтому очень важно понять, чего вы хотите от удилища, прежде чем покупать его.Если вы человек, который неукоснительно затачивает свой нож в перерывах между использованием и извлекает из него большую пользу, то, возможно, стоит выбрать что-то более качественное и способное выдержать ежедневное или частое затачивание. Если вы покупаете хонинговальную сталь просто потому, что хотите улучшить уход за ножом и установить лучшую практику, возможно, в ваших интересах будет начать с чего-то более экономичного и посмотреть, как вам это нравится и как часто вы этим пользуетесь.

Часто задаваемые вопросы

В чем разница между хонинговальной сталью и заточной сталью?

Распространенное заблуждение состоит в том, что хонинговальная сталь может заточить лезвия ваших ножей.Это неправда. Хонинговальная сталь используется для выпрямления кромки лезвия. Он не может физически сбрить некоторые тупые края вашего лезвия и заточить его так, как это может заточить сталь. После использования хонинговальной стали нож может казаться более острым на , потому что лезвие выпрямлено и полностью выровнено. При заточке стали на самом деле удаляются крошечные кусочки лезвия, чтобы лезвие получилось свежим, сверхострым. Вы можете точить нож более регулярно, но заточку нужно делать несколько раз в год.

Как использовать хонинговальную сталь?

Чтобы использовать хонинговальную сталь, вы можете выпрямить лезвие под разными углами и подходами. Принято держать хонинговальную сталь одной рукой, а нож — в другой. Направьте сталь вниз так, чтобы она вертикально касалась твердой стойки или поверхности. Затем быстрыми движениями и легким давлением проведите лезвием ножа по стали под углом 15 градусов. Вам нужно потянуть нож к себе так, чтобы все лезвие соприкасалось со сталью.Десять проходов на каждую сторону лезвия обычно эффективны для выпрямления лезвия.

Как часто нужно затачивать нож?

В отличие от заточки, которую нужно делать всего несколько раз в год (для среднего домашнего повара), вы можете точить свой нож гораздо чаще. Хорошее практическое правило — затачивать лезвие примерно каждые три использования. Если вы используете нож долгое время, возможно, вы захотите затачивать его еще чаще.

Почему стоит доверять ели?

Сара Тане — частный шеф-повар и автор кулинарных изысков, которая вносит свой вклад в The Spruce Eats с октября 2020 года.Она увлечена разработкой рецептов, домашней кухней и кухонной техникой. Она особенно любит изысканные званые обеды, где острый заточенный нож всегда пригодится для подачи основного блюда.

Лучшие варианты точильных камней для хонинговальных ножей и инструментов

Фото: amazon.com

Набор тупых кухонных ножей не только неудобен, но и очень опасен. Тупые лезвия требуют большего давления, чтобы разрезать пищу. Чем больше мышц вы приложите для того, чтобы надавить на нож, тем больше шансов, что он поскользнется и поранит вас.Хороший точильный камень сохраняет лезвия острыми как бритва, что делает их более безопасными в использовании. Этот бесценный инструмент для мастерской и кухни позволяет заточить режущие кромки ножей, ножниц, рубанков, зубил и других режущих инструментов. Камни для заточки на самом деле представляют собой блоки из твердых материалов, включая японскую керамику, водные камни и даже алмазы. Камни крупной заточки восстанавливают затупившиеся лезвия, а мелкие — острые. Большинство камней имеют широкую поверхность для заточки и нескользящее основание для облегчения процесса заточки.

Если у вас есть набор затупившихся ножей, которые нуждаются в хорошей заточке, читайте дальше, чтобы узнать больше об этих могучих камнях и узнать, почему указанные ниже продукты являются одними из лучших вариантов заточки камня на рынке.

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Sharp Pebble Premium Точильный камень для заточки ножей
2. ЛУЧШАЯ ЧЕРКА ДЛЯ КОВЕКА: Точильные камни ShaPu Premium Набор для заточки ножей
3. BEST BUDGET: Точильный камень DIAMOND: SHARPAL 156N Точилка для ножей с алмазным точильным камнем
4. НАИЛУЧШИЙ НАБОР: Набор для заточки ножей Finew
5. ЛУЧШИЙ ЯПОНСКИЙ ЯПОНСКИЙ: Shaptonstone Traditional Homogenous Waterstones

6. Натуральный точильный камень Masuta

7. НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ КУХОННЫХ НОЖЕЙ: SHAN ZU Набор точильных камней для ножей
8. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ КАРМАННЫХ НОЖЕЙ: Smith’s Abrasives PP1 точилки для охотничьих ножей

Фото: amazon.com

Существует четыре основных категории точильных камней: водные, масляные, алмазные и керамические. Читайте дальше, чтобы узнать больше о каждом из них и выбрать лучший точильный камень, соответствующий вашим потребностям.

Водные камни, а также некоторые нефтяные камни сделаны из оксида алюминия. Разница в том, что водяные камни мягче, что приводит к более быстрой резке. И, поскольку этот тип камня использует воду для удаления металлических частиц с камня, он также чище, чем камень на масляной основе.Однако, поскольку этот камень более мягкий, он изнашивается быстрее, чем другие камни, поэтому вам потребуется восстанавливать камень, периодически выравнивая его.

Нефтяные камни изготавливаются из новакулита, оксида алюминия или карбида кремния и используют масло для удаления мелких металлических частиц для заточки. Этот тип камня бывает разных сортов, от мелкого до крупного, и известен тем, что создает тонкие края на инструментах и ​​ножах из-за твердости камня. Преимущества масляных камней в том, что они недорогие и неприхотливые.Поскольку они такие твердые, они также редко требуют выравнивания. Обратной стороной масляных камней является то, что они имеют более низкую скорость резки, чем другие типы камней, а это означает, что вам потребуется больше времени для заточки лезвия, чем с помощью точилки для воды или алмазного камня. Имейте в виду, поскольку для использования масляных камней вам необходимо приобрести масло для заточки, их использование сопряжено с дополнительными расходами и беспорядком.

Точилки для алмазных камней состоят из маленьких алмазов, прикрепленных к металлической пластине.Эти алмазы тверже, чем другие типы камней (на самом деле, они иногда используются для выравнивания более мягких точильных камней), и поэтому лезвия затачиваются быстрее. Алмазные точильные камни имеют либо гладкую поверхность, либо небольшие отверстия для захвата металлических опилок и бывают разной степени шероховатости. Гладкие точилки полезны для заточки кромок инструментов и ножей с остриями или зубьями, которые могут попасть в небольшие отверстия. Алмазные камни — самые дорогие из точильных камней.

Керамические камни высоко ценятся за их долговечность и способность создавать тонкие лезвия на ножах. Эти камни обладают исключительной точностью, когда речь идет о зернистости, и редко нуждаются в шлифовке. Качественные керамические камни обычно дороже других камней.

Уровень зернистости точильного камня или тип материала в значительной степени определяет, насколько хорошо он будет затачивать лезвие.Читайте дальше, чтобы узнать о зернистости, материалах и других аспектах, которые следует учитывать при покупке подходящего продукта.

Точильные камни бывают разной зернистости. Чем меньше число, тем крупнее камень, а чем выше уровень зернистости, тем мельче. Зернистость от 120 до 400 хороша для заточки очень тупых ножей или ножей со сколами или заусенцами. Для стандартной заточки лезвия лучше всего подходит камень зернистостью от 700 до 2000.Высокая зернистость 3000 или более создает сверхгладкую кромку, которая практически не оставляет зазубрин на лезвии.

Материал, из которого изготовлена ​​точилка, имеет прямое отношение к кромке ножа. Масляный камень оставляет на лезвии более зубастую пиловидную кромку даже с более высоким уровнем зернистости. Водные камни имеют более высокий уровень зернистости для более гладкой поверхности, которая режет, а не пила. Алмазные камни с более низким уровнем зернистости оставят более зубчатую поверхность для резки мягких материалов, в то время как более высокая степень зернистости создаст законченную кромку для резки более твердых материалов.Материал точилки также определяет, насколько хорошо камень выдержит повторную заточку. Камни с более мягкой водой требуют периодической шлифовки, а камни с более твердыми алмазами — нет.

Большинство заточных камней имеют форму блоков и достаточно велики, чтобы обслуживать большинство лезвий. У многих есть монтажные блоки с нескользящим днищем, которые прикрепляют ваш блок к столу или стойке и обеспечивают прочную основу, с которой вы можете точить. В некоторых компактных точилках есть прорези, в которые вы помещаете ножи или лезвия.Такая конструкция делает заточку более управляемой, хотя и немного менее точной, потому что она создает для вас угол заточки. Вы просто двигаете нож вперед и назад в прорези, чтобы заточить лезвие. Эти блоки с прорезями обычно имеют крупную прорезь для тусклых краев и мелкую прорезь для чистовой обработки.

Точилки должны иметь достаточную площадь поверхности, чтобы заточить все, от маленьких ножей до больших ножей для резьбы. Большинство точильных камней имеют длину около 7 дюймов, ширину 3 дюйма и толщину 1 дюйм, чтобы обеспечить достаточную площадь поверхности для заточки различных типов лезвий.

Эти точильные камни изготовлены из качественных материалов и превратят тупой край в острое, как бритва, лезвие, не повредив нож. В число наших фаворитов входят изделия самых известных производителей точильных камней.

Фото: amazon.com

Благодаря прочному камню, двум разным уровням зернистости и прочному основанию этот точильный камень является отличным вариантом для различных режущих кромок, от кухонных ножей до лезвий топора.Точильный камень Sharp Pebble из оксида алюминия имеет большую поверхность 7,25 на 2,25 дюйма, которая опирается на красивый бамбуковый держатель с нескользящей резиновой основой. Крупная грань зернистостью 1000 позволяет затупить более тупые лезвия, а мелкая грань зернистостью 6000 создает гладкую поверхность для тонких кромок. Черная направляющая угла поможет вам найти именно тот угол, под которым вы сможете улучшить кромку.

Благодаря привлекательной бамбуковой основе эту точилку вы не прочь оставить на кухонном столе.

Фото: amazon.com

Этот набор для заточки ножей от ShaPu с четырьмя двусторонними точильными камнями предлагает отличное соотношение цены и качества. Он имеет восемь размеров крупности от 240 до 10 000, что позволяет точить кухонные ножи, бритвы и даже иногда мечи. Каждый блок имеет 7,25 дюйма в длину и 2,25 дюйма в ширину, что дает вам достаточно места на поверхности для точных штрихов.

В набор входят четыре точильных камня; держатель из дерева акации с нескользящей силиконовой подушечкой; сплющивающий камень; и угол наклона, чтобы избежать догадок при заточке.Он находится в удобном футляре для переноски.

Фото: amazon.com

Этот точильный камень из оксида алюминия от Bora — эффективное средство для заточки ножей, не выпуская ни единого кусочка из вашего бумажника. Этот камень шириной 6 дюймов, длиной 2 дюйма и толщиной 1 дюйм предлагает солидную поверхность для заточки лезвий со стола.
Его грубая сторона с зернистостью 150 помогает придать остроту тусклым краям, а сторона с зернистостью 240 превращает эту кромку в острую, как бритва, поверхность
.
Этот точильный камень подходит для заточки с водой или маслом. По цене, составляющей часть более дорогих камней, это приемлемый бюджетный вариант для заточки ножей, долот, топоров и других острых кромок.

Фото: amazon.com

Ускорьте свои усилия по заточке с этой грозной алмазной точилкой от Sharpal, которая состоит из плоской монокристаллической алмазной поверхности, нанесенной гальваническим методом на стальную основу. Его твердая поверхность затачивает затупившиеся лезвия в пять раз быстрее, чем стандартные масляные или водяные камни: используйте сторону с зернистостью 325 для стандартных кромок и сторону с зернистостью 1200 для тонких кромок.Эта точилка будет работать с быстрорежущей сталью, карбидом, керамикой и кубическим нитридом бора без использования воды или масла.

Этот точильный камень длиной 6 дюймов и шириной 2,5 дюйма обеспечивает достаточную поверхность для заточки различных лезвий. Нам нравится, что его нескользящий ящик для хранения служит одновременно основанием для заточки и имеет угловую направляющую, которая облегчает заточку под четырьмя разными углами.

Фото: amazon.com

Этот набор от Finew с несколькими уровнями зернистости и аксессуарами, которые упрощают процесс заточки ножей, является достойным инструментом для заточки вашего арсенала ножей.Он оснащен двумя двухсторонними точильными камнями с четырьмя степенями зернистости, в том числе 400 и 1000 для заточки затупившихся ножей и 3000 и 8000 для очистки ваших столовых приборов.

Мы высоко оцениваем аксессуары этого набора Finew. Он поставляется с направляющей для ножа, которая поможет вам найти правильный угол для заточки, и удобным кожаным ремешком для полировки кромки и удаления заусенцев после завершения заточки. В этот набор также входит выравнивающий камень, который помогает поддерживать форму ваших точильных камней, и бамбуковый держатель, который служит привлекательной и устойчивой основой для заточки.

Фото: amazon.com

Специализированные японские керамические водные камни Shaptonstone отточят ваши лезвия до потрясающей формы, независимо от того, в каком состоянии они начинаются. Этот точильный камень имеет 10 различных уровней зернистости: от 120 до сверхмелкозернистой зернистости 30,000.

Каждый блок имеет большую площадь поверхности: 9 дюймов в длину, 3,5 дюйма в ширину и 1,65 дюйма в толщину, и поставляется с пластиковым основанием, обеспечивающим стабильную поверхность заточки. Обязательно замочите камень в воде перед использованием.

Фото: amazon.com

Этот камень от Suehiro имеет как значительные размеры, так и превосходную заточку керамики. Имея длину 8 дюймов, ширину почти 3 дюйма и толщину 1 дюйм, он предназначен для заточки кухонных ножей, лезвий топоров и многого другого.

Вы сможете безопасно затачивать лезвия без проскальзывания этого точильного камня, потому что он поставляется с нескользящим силиконовым «башмаком», который оборачивается вокруг дна камня. Этот набор поставляется с небольшим камнем Нагура для кондиционирования точильного камня и доступен с зернистостью от 320 до 8000.

Фото: amazon.com

Этот природный камень из Масуты имеет «голубой океан» цвет, так как он добывается в подводной пещере у острова недалеко от Японии. Этот камень известен своей твердостью, что придает ему исключительные способности заточки. Он имеет сверхтонкое зерно 12000 для заточки ножей, бритв и других лезвий до острой кромки.

При длине 8 дюймов и ширине 3,5 дюйма достаточно площади для заточки различных лезвий. Нескользящее основание обеспечивает безопасную заточку, а красивый кожаный чехол для переноски защищает камень, когда он не используется.В этот набор входит камень нагура для обновления камня после каждой заточки.

Фото: amazon.com

Этот набор ножей от Shan Zu с двумя уровнями зернистости и красивым бамбуковым футляром станет достойным дополнением к вашему кухонному арсеналу. Он включает в себя два заточных блока: блок с зернистостью 1000 для затупившихся лезвий и камень с зернистостью 5000 для вывода кухонных столовых приборов на новый уровень остроты.

Нам очень нравится красивый ящик из акации, в котором находятся бруски; нижняя половина коробки также функционирует как прочная основа для заточки.В этот набор также входит удобная угловая направляющая, которая надевается на ножи, чтобы направлять вас при их заточке.

Фото: amazon.com

Лезвия карманного ножа различаются по размеру и прикреплены к большой рукоятке, что затрудняет их заточку на стандартном точильном камне. Эта точилка от Smith’s имеет два паза — твердосплавный паз для грубой заточки и керамический паз для точной заточки, что делает его удобным для заточки меньших лезвий. А так как у нее есть предустановленные углы, эта точилка избавит вас от догадок при заточке, пока вы в пути: просто перемещайте нож вперед и назад в каждую прорезь, чтобы точить его.

Одна особенность, которая нам особенно нравится в PP1, — это выдвижной стержень с алмазным покрытием, который затачивает зубчатые края. Эта компактная точилка легко помещается в кармане рюкзака, позволяя держать ее под рукой во время походов или охоты.

Точильные камни могут вернуть набору качественных ножей былую славу. Для этого необходимо следовать нескольким важным советам.

• Оцените свои ножи. Определите, насколько тупы ваши ножи, и решите, какую зернистость вам следует использовать. Нарежьте тестовые ломтики помидор, другой фрукт или овощ. Чем сложнее проткнуть нож ножом, тем тупее будет нож. При необходимости используйте в качестве эталона нож, который, как вам известно, острый.
• Замочите камень. Большинство камней необходимо замачивать в воде для правильного функционирования. Если вы используете водяной камень или керамический камень, это важный шаг. Если вы используете масляный камень, вам нужно обработать его маслом для резки.
• Знайте твердость. Как и наждачная бумага, точильные камни имеют разную зернистость. Определите, какой уровень зернистости следует использовать для правильной заточки лезвия.
• Найдите угол в 20 градусов. Большинство лезвий следует затачивать под углом 20 градусов, но этот угол может быть сложной задачей. Начните с удерживания края под углом 90 градусов. Наклоните его наполовину к столешнице, чтобы получить 45 градусов. Затем снова уменьшите расстояние до поверхности вдвое, чтобы достичь примерно 20 градусов.
• Положите камень на влажную мочалку. Если у вас есть камень с нескользящей стороной, вы можете пропустить этот совет. В противном случае положите камень на влажную тряпку для мытья посуды, чтобы удерживать его на месте во время заточки.
• Проверьте острие заточенного ножа на листе бумаги. Если вы не уверены, правильно ли заточили нож, возьмите лист бумаги и попытайтесь разрезать один край. Если лезвие острое, оно должно легко прорезать бумагу.

Если у вас все еще есть вопросы о заточке камней и о том, как за ними ухаживать, прочтите ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об этих инструментах.

Замочите точильный камень в воде на пять минут, прежде чем использовать его для обработки мелкого камня. Десяти минут должно хватить, чтобы крупные камни полностью пропитались.

Начните с того, что положите лезвие на камень под углом от 20 до 25 градусов. Возьмитесь одной рукой за рукоять ножа, а другой за тупую сторону лезвия. Потяните лезвие на себя, делая размашистые движения по блоку.Затем переверните лезвие и сделайте то же движение по блоку в другом направлении. Сделайте по десять движений с каждой стороны, а затем проверьте остроту лезвия, отрезав край листа бумаги. Продолжайте этот процесс, пока край не станет острым и легко прорежет бумагу.

Зависит от типа точильного камня. Чтобы очистить масляный камень, нанесите небольшое количество масла круговыми движениями по камню. Для водных камней используйте воду.Это заставит камень высвободить из пор крошечные металлические частицы, которые вы заточили на лезвиях. Промойте камень водой и вытрите бумажным полотенцем.

В зависимости от типа камня смочите камень маслом или водой. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 100, чтобы удалить все несоответствия до однородного состояния. Затем используйте наждачную бумагу с зернистостью 400, чтобы удалить все царапины, оставленные крупной наждачной бумагой. Вы также можете приобрести пластину для выравнивания, которая предназначена для этой цели.

Что такое хонинговальная сталь? | КухняKnifeGuru

Вы, наверное, слышали о хонинговании стали раньше, более известной как сталь. Возможно, вы даже спрятали один в своем блоке для ножей — этот металлический стержень с ручкой, который идет в комплекте с ножами, который вы редко, если вообще когда-либо, вынимали и использовали на своих кухонных ножах. Вы могли видеть, как мясник использует его, если не в реальной жизни, то по крайней мере в фильмах. Но что, черт возьми, ты должен с этим делать? Заточить лезвия ножа? Произвести впечатление на ваших гостей? (Фото ниже: керамический хонинговальный стержень DMT и традиционная сталь Henckels.)

Терминология

Хонингование неразрушающее, а заточка — нет.

Термин сталь традиционно относится к металлическому стержню длиной примерно с предплечье, которым можно гладить кухонные ножи, чтобы вернуть им остроту. Обратите внимание, я говорю «вернуть», а не просто «заточить», потому что традиционно хонинговальная сталь работает иначе, чем точилка. Сталь просто выравнивает кромку лезвия ножа, в то время как точилка стачивает металл, чтобы создать новую кромку.У них обоих одна и та же цель, более острый нож, но достигаются они по-разному. Хонингование неразрушает, а заточка — нет. Хонингование — это задача обслуживания, которую нужно выполнять довольно часто, в то время как заточка должна выполняться как можно реже. Вы затачиваете нож до тех пор, пока лезвие не станет настолько изношенным, что вам придется его снова заточить.

Что особенно сбивает с толку, так это то, что то, что выглядит как один и тот же инструмент — стержень с ручкой на нем (также известный как сталь), — может быть предназначен либо для затачивания, либо для заточки, а иногда и того и другого.Чтобы лучше понять это, нам нужно быстро сфотографировать лезвие ножа.

Доска Dexas Jelli, 11 x 14-1 / 2 дюйма — зеленый, красный, оранжевый, синий

Помимо регулярной затачивания, лучшее, что вы можете сделать, чтобы ваши кухонные ножи оставались острыми, — это использовать подходящую разделочную доску. (Лучше всего дерево и пластик — прочтите мою подробную статью о разделочных досках — дереве и пластике.) Не позволяйте забавным цветам вводить вас в заблуждение — это высококачественные полипропиленовые доски, плотность которых как раз подходит для кухонных ножей.Доска Dexas у меня уже десять лет, и она до сих пор выглядит презентабельно. КУПИТЬ на Amazon

Сделайте изогнутые места прямыми

Как вы могли догадаться, сталь на режущей кромке ножа очень тонкая. Это одно из основных качеств, позволяющих резать. Но это также делает его уязвимым для нагрузок, на которые он не рассчитан. Как удар по куриной кости. Скребет косточку манго. Врезаться в разделочную доску. Все эти события приводят к тому, что тонкий край ножа (который на микроскопическом уровне больше похож на рваные зубы) местами загибается.Острый край останется, но части лезвия будут согнуты в сторону или полностью перевернуты, так что нож больше не сможет резать. Это будет скучнее. Но на самом деле это не так. И затачивать его не нужно. (Фотография ниже: фотография [600x] электронного микроскопа лезвия из нержавеющей стали, заточенного до 220 грит.)

Что необходимо, так это заново выровнять и выпрямить те части лезвия, которые были временно загнуты.Введите — Хонинговальная сталь. Он возвращает эти проблемные места на место. По всему краю лезвия. Снова и снова. (Удивительно, насколько жесткой, но эластичной может быть сталь.) В конце концов, эти части (помните, что они похожи на зазубренные зубы) начинают изнашиваться или ломаться до такой степени, что их уже невозможно отремонтировать или восстановить. Новое лезвие нужно отшлифовать — нож нужно заточить. (См. Мою иллюстрацию в конце Цикл заточки .)

Гипотетически, вы могли бы заточить свой кухонный нож острием стального ножа для писем — при условии, что нож для писем был сделан из стали более твердой, чем та, из которой был сделан нож.Или вы можете использовать заднюю часть фарфоровой тарелки. (На самом деле это изящный трюк, если вы застряли на том, что ваша тетя нарезает индейку сверхтупым ножом, и вам не с чем его настраивать.) Но лучше всего использовать хонинговальную сталь. Это быстро, безопасно и требует минимум навыков и усилий.

Типы стали / стали

В зависимости от материала, из которого они изготовлены, хонинговальные стали можно разделить на три основных типа: стальные, алмазные и керамические. (Чтобы быть более точным, алмаз и большинство керамических камней представляют собой слоистые вещества поверх стального сердечника.)

Стальные хонусы — самые старые, самые традиционные и самые распространенные. Они часто идут в комплекте с кухонными ножами. Они могут быть идеально гладкими или иметь мелкие гребни по всей длине. Гладкий вид является наиболее мягким, в то время как ребристый немного шерохует лезвие ножа, пока оно выравнивается. По крайней мере на какое-то время эта грубая обработка придает кромке больше зуба и делает резку более агрессивной. Но это недолго, и лезвие изнашивается быстрее.(Чем больше гребни на хонинговальной стали, тем больше износ ножа.) Таким образом, это не мой любимый тип хонингования.

Полностью гладкий стальной хон (который практически неразрушающий) намного превосходит рифленый, но все же не мой первый выбор — одна из основных причин заключается в том, что его нельзя использовать с ножами японского производства. Сталь, из которой сделаны японские ножи, тверже и хрупче, чем немецкая (или западная) сталь, и имеет тенденцию к сколам на стальном хонде. Это верно для всех стальных камней, о которых я знаю.

О, это может выглядеть как хонинговальная сталь, потому что имеет форму стержня, но действует больше как точилка.