Переход по акрилу: Как сделать переход на акриле

Содержание

Как красить переходом акрил

Частичная покраска машины (она же локальная покраска) является более выгодной в финансовом плане, чем полная. Однако есть вероятность, что окрашенные новой краской детали не будут совпадать по цвету на 100% с соседними. Покраска автомобиля переходом легко решит этот нюанс. В чем она заключается?

Смысл покраски автомобиля своими руками переходом заключается в том, что красятся не только поврежденные детали, но и частично соседние. Это дает эффект родного цвета краски на всех деталях, благодаря которому разница в цвете исчезает. Какие краски лучше подходят для такого фокуса?

Нюансы покраски переходом при использовании разных видов красок

Покраска автомобиля переходом отлично получается на таких красках как металлик, перламутр, ксералик и других аналоговых эмалях. Для этого нужно сначала сбить глянец с поврежденных и соседних деталей. Во время нанесения краски на поврежденную деталь, необходимо периодически захватывать соседние детали, доходя практически до середины. Краска не должна доходить до стыков деталей.

Если повреждение детали приходится на ее край, но есть место для разгона металликом таким образом, чтобы не дойти ее границ (чтобы на стыке осталась родная краска), то можно не делать переход на соседнюю деталь.

Переход с помощью акриловой эмали можно сделать двумя способами:

Сделать переход однотонной нитроэмалью (без алюминиевой пудры — металлика). Так как в нитрокрасках (металлик, ксералик, перламутр, однотонная нитра) количество составляющих компонентов (пигментов) больше, чем в акриловых, то компьютерный подбор происходит намного точнее. Переход однотонной нитрой делается так же, как и металликом;
Сделать переход акриловой эмалью. Для этого нужно сбить глянец с соседних деталей, дойти краской до середины соседней детали и разогнать ее специальным растворителем для перехода. В результате граница краски должна идеально растушеваться. Если фактура границы останется заметной, то после полного высыхания ее нужно затереть наждаком Р-2000 и заполировать.

Алкидная краска является вымирающим видом, но ее еще можно встретить в продаже в местечковых магазинах. Переход на этой краске делается так же, как и на акриловой. Однако ввиду того, что алкидная краска немыслимо долго сохнет (являясь однокомпонентной), отполировать окрашенную деталь можно будет только, спустя несколько недель.

В результате покраски автомобиля переходом детали автомобиля смотрятся покрашенными одной и той же краской. Даже если краска подобрана не идеально, то после такого фокуса, человеческий глаз не сможет определить какую-либо разницу в цвете.

Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя

Когда речь идет о покраске переходом, то подразумевается постепенное напыление, которое в определенном месте сходит на нет. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона. Чем сильнее отличие, тем шире потребуется переход.

Нормальная ширина перехода составляет 20 см. Поскольку четкой границы краски при переходе не существует, то речь идет об весьма условной ширине, но понятно, что это не полметра. В принципе ширина перехода не принципиальна, просто если при 20-сантиметровой растушевке видна разница в тоне, то краску следует подбирать более точно.

Итак, поговорим о переходе более предметно. Предположим, что мы имеем повреждение на капоте, которое уже полностью исправлено, зашпаклевано и загрунтовано. Далее, мы должны определить, какую область нужно отвести под переход.

Если для перехода краски нам понадобится 20-25 см, то еще сантиметров 10 нужно для перехода лака. Таким образом, вокруг границ грунтовки нужно мысленно очертить границу, которая будет отстоять от нее на 35 см. Именно столько займет место покраски.

Но и это еще не все. Чтобы выполнить переход по лаку, необходимо сбить глянец со старого ЛКП еще на 10-15 см. Дело в том, что нельзя допускать, чтобы новый лак ложился на глянец. В таком случае граница будет видна и полировка не поможет ее устранить.

Новый лак всегда должен ложиться на заматованную поверхность.

Сложив необходимые расстояния для переходов краски и лака, в сумме получаем около 40 см. Именно столько поверхности старой краски вокруг загрунтованного участка нужно заматовать. Если грунт шлифуется 800-й шкуркой, то лак нужно снимать 2000-й.

Деталь под переход лака матируется по мокрому. При локальных покрасках снимать глянец можно вручную при помощи отмоченной в воде шкурки и бруска. Глянец снимается очень легко, при этом нужно совершать круговые движения и сильно не давить. Появление под наждачкой молочка означает, что все делается правильно.

Заматованная поверхность не должна содержать даже маленьких островков глянца. После обработки шкуркой ее нужно вытереть насухо, просушить феном и убедиться, что работа проведена качественно. Обезжириваем все антисиликоном, и после этого можно красить.

Место покраски должно быть обклеено пленкой. Причем ее край должен заходить на заматованную поверхность. Глянцевые участки лака должны находиться под пленкой.

Первый слой краски кладем напылом, не стараясь перекрыть полностью грунтовку. Даем просохнуть, после чего убираем осевшие сухие частички краски и пыль антистатической салфеткой. Второй слой кладем более жирно, растушевывая краску на 20-25 см. Она постепенно должна сходить на нет – в этом вся суть перехода.

После каждого слоя краски нужно давать ей подсохнуть 10-15 минут, а перед каждым заходом стирать пыль антистатической салфеткой. Обычно хватает три слоя базы, включая первый – в виде легкого напыления. Профессионалы называют это 2,5 слоя.

Лак накладываем так же, как и краску, но заходим дальше на 10 см. При этом надо стараться максимально растушевывать, но не заходить на скотч, который ограничивает место ремонта. Резкой границы (ступеньки) между старым и новым лаком быть не должно.

После того, как лак полностью высохнет, необходимо зашкурить его переход 2000-й наждачкой по мокрому. Теперь остается только отполировать переход при помощи пасты и на этом работу можно считать оконченной.

Всем привет вот довольно подробный ролик по покраске переходом акрила пятном. с металликами и трехслойками так же схема только лак должен быть дальше базы минимум на две ладони)

Смотрите также

Комментарии 24

классно получилось!)))) а сколько времени от начала до результата такой ремонт занимает?

Около двух рабочих дней…

маляр! научись работать с пистолетом, а потом показывай всем!как ты красишь-только лавки и заборы красить, а точнее подпшыкивать их)))) рже не могу

Антона с днем рожденья!

Я переходы по акрилу не люблю, ну не катит . Вот и о предварительной полировке только от тебя узнал, мож поэтому вечно ниточка получалась. Я вместо акрила — базу и деталь под лак. Надежно, сейчас любой акрил по базе замутить можно. Кстати, в Скайп давно залезал? Он хитрая жопа сдал мне, что у тебя днюха…8))) Поздравляю тебя. В Скайпе подробности.

Спасибо Саша. Да ты прав что акрил легче покрасить по базе сейчас, но я просто показал что можно и акрил акрилом), это сложный путь. Но полировка при переходе по лаку это одно из важнейших правил…

100 пудов согласен.

Все класс. Пара вопросов : что за контактная смесь и полиорль. За полировку перед матованием мы уже терли — гуд, принял к сведению.

Полироль 417 от 3М, а вот про контактную смесь не понял, растушеватель если, то это растворитель для переходов (лоузер) понижает границу опыла… или что то еще Саша?

Ну это у RMа есть такое понятие — в остатки лака льется раствор для переходов и эту смесь называют контактной. Все как у тебя, просто уточнил. Ты ведь пулик от краски не мыл? Вот оно и получилось. Лузер чей-то или без разницы?

Я сейчас в балоне ю-половским пользуюсь, мне нравится, и удобно, толкко в сером как у тебя на фото грунт в баллоне выравнимающий такой и растворитель переходов, он есть практически в любой системе, а есть еще ю-пол в баллоне желтый с серым текучий зараза )))

Вечно я путаю эти иконки — хотел ответить, а написал комент. Читай дальше.

Францевич, в RM это называется спот-лак. По сути лак 1 к 1 с растворителем для перехода. По моему во время моего последнего визита мы об этом вели речь. Привезти могу вам. Это не очень дорого. Растовритель для перехода PPG D868 — универсальный для базы, лака и акрила. Может использоваться как чистый и как переходная смесь. Так же есть контактная база — это просто биндер без пигмента и используется для перехода по базовой краске.

Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:

1) Первый хозяин дед, догнал кого-то в жопу, пострадал передний бампер, стекло левой фары, и левая туманка. Туманка была дедом поменяна на оригинал, стекло в фаре также подверглось замене, а бампер был криво отремонтирован сеткой для бамперов. Весь ремонт бампера понятное дело треснул еще до того как дед продал машину нам. Бампер в прошлом году я поменял на новый, который мне благополучно всандалил мудак на газели ( трещина ). Бампер было решено не ремонтировать и был куплен новый.
2) Был удар в правую заднюю арку и дверь. Сделано все было криво-косо с применением «любимой» универсалочки. Делали то ли чурки, то ли еще какие-то рукожопые жопоруки.

3) На задний бампер машины, с бордюра упало металлоизделие волжского автозавода, модели 2109. Треснутый бампер подвергся замене на новый оригинал, треснутый задний фонарь был поменян на новый оригинал, крышка багажника был отрихтована ( был чуть-чуть подмят левый нижний уголок у бампера ). Все что требовало окраски, было окрашено. Все ремонты были произведены у ОД Хендай, летом 2011 года.

Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).

Описание начну с самого интересного — с задней правой арки. Ремонт продержался до 2013 года, после чего все начало скалываться и трескаться ( виной всему использование универсальной шпаклевки ).
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.

Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.

Арку разрезали, вытягивали и сваривали. Сделано все не очень качественно, т.к. плавает зазор.
Было принято решение заново шпаклевать арку, но уже нормальной шпатлей, которая для этого подходит.
Предварительно, голый металл был покрыт эпоксидным грунтом новол в несколько слоев.

А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:

Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)

Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.

Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
«Невозможно!» — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5

Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))

Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.

Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.
Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только «Млечный путь» 606. Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная. Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.
Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))
Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.
Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.
После этого, довольные уходим домой.
Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ). Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова. Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году. На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.

Переход на новую технологию (акрил)

Мастера-универсалы, которые владеют в совершенстве двумя технологиями – наращиванием ногтей акрилом и гелем по статистике зарабатывают больше на 30%, нежели мастера, работающие по одной технологии.
Пройдя курс перехода на акриловую технологию наращивания ногтей, Вы сможете охватить больше клиентов, а значит, существенно повысить Ваш заработок.

Смотреть презентацию курса

Стоимость: 21 т.р.

Курс «Переход на новую технологию» по наращиванию ногтей акрилом специально разработан для мастеров, которые уже имеют опыт работы в наращивании ногтей гелем.

Продолжительность:

Продолжительность – 5 дней
Общее кол-во академических часов 52
6 часа теория, 46 часов практика.

С 10.00 до 18.00

Возможен индивидуальный, удобный для Вас график занятий

На этом курсе Вы научитесь следующим техникам:

• Тонкости работы с акрилом
• Основные отличия в технике моделирования акрилом
• Технология запила ногтей
• Коррекция акриловых ногтей
• Снятие акриловых ногтей
• Методы совмещения акрила и геля

Вы научитесь работать быстрее и зарабатывать больше!

Если этого не случится, мы вернем Вам деньги.
Хотя мы и на 99,99% уверены, что Вам понравится на наших курсах 🙂

Подумайте, где Вы еще найдете такое выгодное предложение с такими гарантиями?

Звоните нам прямо сейчас и запишитесь на курс, количество мест в группе строго ограничено!

Работы учеников:

Смотреть еще работы учеников

Работы преподавателей

Что необходимо иметь с собой

Чтобы отправить заявку на курс заполните форму » Нажмите кнопку «ОК». Наш администратор свяжется с Вами.

Чтобы место в группе осталось за Вами, нужно:

• Записаться на сайте masterakrasoti.ru (495) 626-40-47

• Внести предоплату 3 т.р.

Подробнее узнать о курсах можно по тел. (915) 239-09-39

Разбавитель для сглаживания переходов по лаку и акрилу Standox

Описание

Standox Smart Blend 1L — разбавитель для сглаживания переходов по лаку и акрилу.

Добавка для размывки Standocryl 2K Лаков и Standocryl 2K Topcoat / Standocryl 2K Topcoat NEW
Смешивание 5:1 с отверждёнными Standocryl 2K Лаком / Standocryl 2K Topcoat / Standocryl 2K Topcoat NEW
Ускоренная сушка возможна
Воздушная сушка в течении ночи / 18-22°C

Размывка Standocryl 2K Topcoat / Standocryl 2K Topcoat NEW

Нанесите на ремонтный участок Standocryl 2K Topcoat / Standocryl 2K Topcoat NEW до укрывистости
Размывайте разбавленным материалом зону перехода на пониженном давлении (0,5 — 1,0 бар)
Пропорция смешивания: 5 частей Standox Smart Blend + 1 часть отвержденного Standocryl 2K Topcoat / Standocryl 2K Topcoat NEW
Нанести смесь на зону перехода
Полируйте после воздушной сушки в течении ночи /18-22°C или 30 мин. / 60-65°C температура панели полируйте через 1 ч.

Размывка Standocryl 2K Лак

Нанести Standocryl 2K Лак на зону перехода
Размывайте разбавленным материалом зону перехода на пониженном давлении (0,5 — 1,0 бар)
Пропорция смешивания: 5 частей Standox Smart Blend + 1 часть отвержденного Standocryl 2K Лак
Нанести смесь на зону перехода
Полируйте после воздушной сушки в течении ночи /18-22°C или 30 мин. / 60-65°C температура панели полируйте через 1 ч.

ВАЖНО: Standox Smart Blend не применяется с: — Standocryl VOC Лак

Обратите внимание!

2K лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные ёмкости и т.д. должны быть абсолютно сухими. Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции. При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием материалов, содержащих растворители. В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также, заболеваниями дыхательных путей, не следует, привлекать к работе с продуктами, содержащими изоцианаты

как сделать плавный переход цвета акриловыми красками — 25 рекомендаций на Babyblog.ru

В этой подробной статье я хотела бы рассказать Вам о кистях и обо всем, что с ними связано. Надеюсь, Вам будет интересно, и вы узнаете много нового. А новые знания обязательно примените в уроках рисования.

Кисти, виды и формы.

Прежде чем приступить к описанию различных видов художественных материалов и их особенностей, хочу уделить внимание главному инструменту художника: кисти. Я расскажу какие формы и виды кистей бывают, для чего и в каких случаях они применяются, как правильно выбирать кисть при покупке и как правильно ухаживать за кистями. Главный инструмент художника, при работе с большинством художественных материалов — это кисть. Если вы решили заняться творчеством не на один день, то кисти лучше приобретать хорошего качества (это касается кистей при использовании любого художественного материала). Кисть состоит из трех частей: деревянная ручка (бывает и пластмассовая, но лучше брать с деревянной), металлическая обойма (капсюля, цоколь) и волосяной пучок. Волосяной пучок — рабочая часть кисти может состоять из различного вида волос — синтетических или натуральных, собранных в различные формы и размеры. Обойма служит для придания формы и сохранности пучка и соединения его с ручкой кисти. Чаще изготавливается из металла. Цельнотянутые обоймы (без шва, наиболее удобны).

На что нужно обращать внимание чтобы самому правильно выбрать кисть: — цоколь на деревянной или пластмассовой ручке не должен шататься, и уж тем более слетать с него, шов должен быть плотным и не прокручиваться, у качественных кистей обжимка очень плотная. — волос на кисточке должен быть надежно скреплен, чтобы потом он не выпал из нее, попробуйте погладить кончик кисти, если хоть один волосок остался у вас в руке, то такую кисть лучше не брать. В хорошем магазине вам должны разрешить смочить водой кончик кисти, при намокании он должен быть идеальным, волосок должен лежать к волоску, кончик кисти не должен топорщиться. У хорошей кисти ручка всегда будет деревянной. Ручка должна быть изготовлена из твердых пород лиственного дерева — бук, береза. Итак, виды кистей различаются по форме и материалу, из которого они изготавливаются.

Как правильно ухаживать за кистями? Хороший художник всегда держит свои инструменты в образцовом порядке. — Если вы пользуетесь кистями из натурального волоса, то обязательно для профилактики пользуйтесь специальными отпугивающими средствами от моли. — Старайтесь сильно не давить на рабочую часть кисти при рисовании, мытье и наборе краски, так как может происходить обламывание мягких волосков о край железной обоймы. — Если вы долго не используете кисть, то чтобы сохранить волос кисти от всяческих бактерий можно хранить кисть завернутой вместе с шариками камфоры. — Никогда не ставьте влажную кисть кончиком вверх сразу в стакан. Дождитесь, когда кисть просохнет. — Никогда не ставьте кисть в воду кончиком вниз. Кисти хранят в банке стоя волосяной частью вверх. Если их просто складывать, то они потеряют форму. — Волос новых кистей склеен для того, чтобы кончик кисти не терял форму. Твердость исчезнет сразу, как только ее намочить. Многие круглые кисти продаются с колпачком из пластика, который способствует сохранению формы кисти. Старайтесь и дальше использовать этот колпачок, однако прежде, чем закрыть кончик кисти колпачком, обязательно полностью просушите кисть, иначе на обжимном кольце может образоваться ржавчина. — Если вы работаете с акриловыми красками, всегда старайтесь держать рабочую часть кисти в воде, потому что акриловая краска очень быстро высыхает, забивая при этом основание пучка кисти у обоймы и, практически не очищается. — Всегда тщательно чистите кисть после работы с красками. Если вы пользуетесь водорастворимыми красками (акварель, гуашь, темпера, акриловые краски), то несколько раз рекомендуется промыть кисти в чистой, прозрачной воде. Профессиональные художники обычно добавляют в воду каплю средства для мытья посуды. — Если вы пользуетесь масляными красками, то после работы с ними обязательно сразу нужно их очистить. Ни в коем случае нельзя дать кисти засохнуть. Сначала уберите излишки краски сухой тряпочкой. Кто-то советует для быстроты мыть кисти в растворителе типа пинена, скипидара или уайт-спирита, но это чревато тем, что растворитель попадает под жестяную обойму у основания ворса кисти и растворяет связующее вещество, скрепляющее волос пучка. Поэтому рекомендуется после использования масляных красок мыть кисти в теплой воде с использованием обычного хозяйственного мыла, до тех пор, пока вода и пена перестанут окрашиваться в цвет краски.

Давайте поговорим о формах кистей. КРУГЛЫЕ Это кисти, с пучком, заключенным в круглую обойму. Пучок бывает короткой длинны, такие кисти используются для миниатюр, бывает пучок длинный. Это самая универсальная форма кисти. Такой кистью наносят линии с неизменной толщиной, либо линии, варьирующиеся по толщине. Это прекрасная кисть подходит для проработки деталей, покрытия крупных поверхностей (исходя из размера), создания всего рисунка, создания фактуры.

ПЛОСКИЕ Это кисти с пучком, заключенным в плоскую обойму. Пучок у таких кистей бывает коротким или длинным. Такие кисти удерживают много краски, ими очень хорошо ровно покрывать поверхности и подходят для проработки крупных участков поверхности листа или холста, так же мазки такими кистями будут широкими и ровными.

КОШАЧИЙ ЯЗЫК Эта кисть обладает овальной или купольной формой. Применяется эта кисть весьма универсально — её можно использовать как обычную плоскую кисть и, в тоже время, как круглую, если повернуть ее в перпендикулярное положение.

КОНТУРНЫЕ Это подвид плоских кистей: они обладают схожей формой, однако пучок у этих кистей короче, что придает кисти большую упругость и улучшает контроль над качеством плоских мазков. Кроме этого, более короткий волос облегчает создание плавного перехода одного цвета в другой и хорошо выделяет контур. Контурные кисти могут быть использованы для техники масляной живописи «алла прима», предусматривающей выполнение картины (или её фрагмента) за один сеанс.

ШРИФТОВЫЕ Это подвид круглых кистей с длинным пучком, такие кисти используются для нанесения и закрепления контуров. Используется с жидкими красками.

РЕТУШНЫЕ Это плоская кисть с подрезанным под углом кончиком. Предназначена для очень точных мазков. Поскольку кончик кисти позволяет быстро и уверенно изменять объем волоса или щетины, несущих краску, данная часть — превосходный инструмент для создания перехода одного цвета в другой в сравнительно мелких участках картины.

ТРАФАРЕТНЫЕ Такие кисти служат для нанесения ровного слоя через трафарет. Так же эти кисти прекрасно подходят для лессировок или свободного рисования.

ЛИНЕЙНЫЕ Такие кисти короче шрифтовых но длиннее круглых, оставляют точные линии, длинные мазки и также годятся для нанесения надписей.

ФЛЕЙЦ Эти кисти предназначены для свободной живописи заливками. В основном используются при работе с акварелью и производятся практически всегда из мягкого беличьего волоса. Ими наносят тонкие ровные линии. Видимая часть волоса служит резервуаром для краски. Поэтому есть возможность провести длинную линию без повторного наполнения кисти, что очень важно при работе в акварельной живописи. Так же форма флейц часто используется при нанесении макияжа. для пудры и румян.

ВЕЕРНЫЕ Плоские кисти, имеющие негустой пучок в форме веера. С их помощью удается сделать утонченную цветовую растяжку. Вы также сможете смягчить контраст контуров и фактуру.

ВИДЫ КИСТЕЙ

Вот мы плавно подошли к видам кистей. У художника в арсенале всегда имеется несколько видов кистей. Каждая кисть обладает своими особыми качествами, благодаря которым возможно решить ту или иную задачу при создании картины. Будь то нанесение тоненькой линии или покрытие краской большого пространства, аккуратное нанесение повторного прозрачного слоя или уверенные сильные мазки. Здесь мы рассмотрим каждый вид кисти и их назначение.

Беличьи кисти

Их изготавливают из обработанного волоса хвоста белки, так как самый лучший ворс находится в хвосте, волоски там наиболее длинные. Поэтому профессиональные кистевязы закупают необработанные хвосты белок и уже сами выбирают лучшие волоски.Такие кисти бывают только круглые, очень мягкие и эластичные, так же из них могут делать кисти формы флейц. Применяются в основном для работы с акварельными красками и красками на водной основе. А вот для масляных красок эти кисти очень нежные и от растворителя сразу начинают вылезать. За беличьими кистями нужно бережно ухаживать. Волосок белки очень тонкий, голубого, черного или коричневого цвета. Кончик кисти из беличьего волоса напоминает острие рапиры, по контролю над текучестью не уступает колонку, но не столь эластичен по природе.

Колонковые кисти

Эти кисти изготавливают из обработанного волоса хвоста колонка. Такие кисти бывают и круглыми и плоскими. Отличаются таким качеством как сочетание упругости и эластичности, в тоже время оставаясь мягкими. Такой вид кистей применяется при работе с любым материалом. Хорошо подходят при работе с гуашью и акварелью в тех случаях, когда от кисти требуется большая упругость. В масляной живописи их используют при выполнении мелких деталей, также колонковые кисти удобны для лессировочной техники по сырому.

Щетинные кисти

Их изготавливают из свиной щетины. Лучшие щетинные кисти изготавливаются из волоса китайского ангкингского борова. Упругая, крепкая щетина этого животного (волос длиной до 20 см) подвергается обработке — щетина кипятится и отбеливается и только белый волос идет на изготовление кистей профессионального качества. У этих кистей, кроме упругости есть еще одна важная характеристика: это расщепленный кончик свиного волоса — он способствует хорошей наполненности кисти и ровному нанесению краски на поверхность. Бывают и плоские и круглые, применяются для работы в основном с такими красками как масляные, акриловые, так же используют при работе с гуашью в сухой технике. Эти кисти имеют свойство быстро стираться, но заменить их не составляет труда, так как стоят они сравнительно не дорого.

Кисти барсук

Кисть из барсучьего волоса мягче щетинной, она идеальна при работе умеренно разбавленными красками. Ей нет равных при замесе масла или акрила. Волос этой кисти имеет коническую форму, а «брюшко» волоса расположено ближе к кончику. Поэтому кисть очень пушистая. Самые лучшие кисти из барсучьего волоса имеют кончик белого цвета и темную полосу в средней части. Из барсучьего волоса могут изготавливать такие формы кистей как веер, флейц. Производители порой имитируют их, окрашивая свиную щетину или кисть из козьего волоса.Однако последние не могут сравниться с кистью из барсучьего волоса по своим рабочим свойствам. Если вы не уверены в подлинности кисти, обратите внимание на следующее: если у волоса нет «брюшка» и кончика, а вдоль его длины имеются скрученные и завитые волоски, то это кисть из козьего волоса; если есть расщепленные волоски, это свиная щетина. Кисти песчаниковые Эти кисти изготавливаются из обработанного волоса хвоста сурка — песчаника. По форме бывают только плоскими с короткой или длинной волосяной частью. Волос очень мягкий и малоэластичный. Применяется при работе с большинством видов художественных материалов: темперой, гуашью и акварелью, при работе масляными красками, для лессировок, лаковых покрытий, для нанесения тонкого живописного слоя и т. д.

Медвежьи кисти

Эти кисти выпускаются из обработанного волоса бурого или белого медведя. Кисти из волоса белого медведя форме выпускаются только плоские с длинным или коротким волосяным пучком. Эти кисти отличаются меньшей жесткостью, но большей эластичностью по сравнению со щетинными, они обладают высокой упругостью и мягкостью. Применяются для «тяжелого» вида красок: масляные. гуашь и т.д. Кисти из волоса бурого медведя бывают округлой формы и отличаются большей мягкостью и эластичностью. Применяются для работы темперой, акварелью, тушью и т.д.

Кисти пони

Кисти из волос пони отлично впитывают краски, но отдают не так охотно как впитывают. Кисти из волоса пони собираются в форму конуса, неплохо держат форму, но не отличаются достаточной упругостью. Данный тип волоса, как у пони, относят к оформительской группе, так как у него нет вершинки. Эти кисти могут быть коричневого или белого цвета. Предназначены для работы с водорастворимой краской: акварель, гуашь или темпера.

Кисти ласка

Такие кисти являются альтернативой волосу колонка. Волоски красно-коричневого цвета, с хорошим острым кончиком, неплохой наполняемостью, но не такие длинные, как у колонка.

Кисти бычий волос

Это кисти, изготовленные из легкого бычьего волоса. Кисти из бычьего волоса подходят при работе с жидкими красками за счет мягкости и упругости, хотя и не имеют такой острой конической формы, как колонок или белка.

Кисти куница

Такие кисти производятся из ворса куницы или семейства куньих. Кисти из ворса куницы различаются по своим свойствам тем в зависимости от того какая именно куница: равнинная или горная. Кисти из ворса равнинной куницы такой же мягкий как у белки, а вот кисти из ворса горной куницы — чуть более упругий. В продаже такие кисти встречаются реже чем беличьи.

Кисти коза

Эти кисти изготавливают из меха козы. Волос у таких кистей достаточно длинный, мягкий и упругий, хорошо держит краску и не оставляет жестких следов на поверхности. Применяется при работе с акварелью. Так же, такие кисти применяют при технике суми-э (дальневосточная живопись тушью), каллиграфии (древняя отрасль прикладной графики, эстетическое оформление рукописного шрифта), в работе с керамикой. Кроме того, кисти из волоса козы выдерживают температуру горячего воска, поэтому их с удовольствием используют любители горячего батика. Часто такие кисти делают с легкой бамбуковой ручкой, не разбухающей и прочной.

Волк

Эти кисти изготавливают из волоса волка. Отличаются особой упругостью и эластичностью, благодаря этим качествам в основном такие кисти используют для каллиграфии и живописи гохуа (стиль традиционной китайской живописи в которой используются тушь и водяные краски на шёлке или бумаге), так же к виду кистей «волк» относят кисти сделанные из китайского желтого волка, который по сути является колонком.

Мангуст

Эти кисти изготавливают из ворса мангуста.

Эти кисти обладают такими качествами как упругость и способность удерживать много краски, ворс мангуста жестче чем соболиный, но мягче чем щетина.

Эти кисти используют в масляной и акриловой живописи. Эти кисти можно определить по окраске: кончик ворса темно-коричневый.

А по длине — черно-белый.

Кисти ушные

Такие кисти изготавливаются из волоса, который берется из внутренней части ушей волов, коров, качество которого определяется породой животного.

Такие кисти недороги, но прочны, упруги и чувствительны в работе, дают хорошие результаты и хорошо сохраняют форму. Волос имеет шелковистую текстуру.

Кисти изготавливаются плоскими и круглыми, так же изготавливают кисти для покрытия больших поверхностей. Кисти из волоса волов применяются для работы с масляными красками, акрилом, темперой, гуашью.

Кисти из коровьего волоса применяются для работы с практически всеми видами красок: акварелью, гуашью, темперой, акрилом, масляными красками.

Кисти соболь

Такие кисти производятся из хвостов соболя. Эти кисти отличаются от других превосходной износостойкостью, практически не стирается и не лезет, даже при работе с грубыми поверхностями, инструмент из соболя служит очень долго.

Особые свойства такой кисточки это достаточная упругость при одновременной мягкости и поворотливости. То есть соболь не так упруг, как колонок: не будет резать краски и снимать нижние слои, и не так мягок как белка: соболь спокойно может провести тонкую линию в отличие от непредсказуемой белки.

Кисть очень гибкая, набирает большой объем краски и дозировано отдает её. Из-за этих сбалансированных качеств такие кисти позволяют работать в различных техниках, от «сухой» кисти, до техники «плавь». Все можно делать одной кисточкой, что очень удобно.

Лучший выбор для работы с акварелью, яичной темперой, гуашью. Кисти из соболя встречаются довольно редко и достаточно дороги, но они того стоят.

Кисти синтетика

Синтетические кисти изготавливаются из нейлоновых, полиэстерных и других волокон.

Синтетической волос на основе нейлона жесткий и не отдает воду, поэтому он не годится для акварельной живописи, а вот для масляных красок и акрила это качество как раз уместно.

Синтетический волос на основе сложных полиэфиров дает разную степень эластичности. Волоски разной длины и диаметра собирают в пучок который дает капиллярный эффект, что позволяет использовать такие кисти даже в акварели.

Такие кисти менее склонны к разрушению под воздействием разбавителей, насекомых, красок, прямых солнечных лучей. Но вот от механического воздействия эти кисти уступают по износостойкости натуральным, ворсинки быстро изнашиваются и становятся мягкими. Такие кисти стоят не дорого, поэтому художники предпочитают покупать синтетику в большом количестве.

Шейперы

Уделим внимание таким кистям как кисти из каучука.

Официально они появились сравнительно недавно.

Эти кисти изготавливаются из каучука, силикона, являются моделирующими кистями.

Отлично подходят для растушевки, как пастели, так и карандашей, угля

Поролоновые кисти

Такие кисти изготавливаются из поролона.

Бывают как круглой, так и плоской формы, так и в форме валика.

Не дорогие.

Хорошо подходят при работе в декупажной технике для нанесения клея, для покрытия крупных поверхностей, для декоративной живописи и конечно широко распространены для применения в малярных работах.

В завершении хочу сказать, что здесь указаны далеко не все виды кистей, я рассказала Вам о самых распространённых и доступных в наших магазинах.

Существуют кисти из ворса лисицы, зайца, енота, из крысиного меха (эти кисти делаются из особого подвида дикого зайца), из гривы дикой лошади, из растительных волокон, из куриного пуха и т.д.

Такие кисти оригинальны и редки, используются в основном для работы в стиле восточных техник.
Существует множество вариаций смешанных видов кистей из различного ворса. Смешивают ворс как натуральный, так и комбинируют синтетический с натуральным.

советы профессиональных художников – Сей-Хай

Акриловые краски – это быстросохнущие краски, которые можно наносить прямо из тюбика, в отличие от масляных красок или акварели. Они очень практичные в использовании, яркие, а также обладают широким спектром текстур, цветов и консистенций.

Акриловые краски также достаточно дешевые, что делает их идеальным вариантом для покрытия большой площади. Поскольку эти краски непрозрачны и быстро высыхают, можно с легкостью исправить допущенные ошибки. Все, что нужно сделать, это нанести еще один слой на немного подсохшую краску. Ими можно красить практически все поверхности, а после высыхания они становятся водостойкими. Более того, их можно очень красиво смешивать

Благодаря плотной текстуре акрил смешивается на холсте почти как масляные краски. Также, поскольку после высыхания по твердости акрил напоминает пластиковую поверхность, краски идеально подходят для мультимедийной живописи. Но, прежде чем приступить к рисованию, вам нужно обязательно ознакомиться с техниками акриловой живописи.

Мы начнем с набора инструментов, который вам понадобится, а затем познакомим вас с основными техниками акриловой живописи. В этой статье вы узнаете о смешивании красок, о том, как предотвратить преждевременное высыхание красок, и многом другом.

Акриловые кисти

У вас должно быть несколько разных кистей, как по форме, так и по размеру

На фото представлены четыре основные кисти, используемые для акриловой живописи. Акриловые кисти, как правило, изготавливают из синтетических материалов, и они подходят для разных красок. Следует учесть, что кисти для масляной или акварельной живописи нельзя использовать для рисования акриловыми красками.

У вас должно быть несколько разных кистей, как по форме, так и по размеру. Вскоре вы узнаете, какие кисти вам больше подходят, но на первое время следует приобрести именно такие четыре кисточки. Кисть филберт – это отличная универсальная кисть, которая бывает прямой или округлой формы.

Какие бывают акриловые краски

Поэкспериментируйте с разными марками красок, чтобы понять, какие из них вам нравится больше всего.

Здесь мы используем серию акриловых красок «GOLDEN Heavy Body», они имеют маслянистую текстуру и могут разбавляться большим количеством воды. Это акриловые краски густой консистенции, не содержащие наполнителей, загустителей, матирующих веществ и добавок, которые негативно влияют на цвет и свойства красок. Мы рекомендуем поэкспериментировать с разными марками красок, чтобы понять, какие из них вам нравится больше всего. Будьте осторожны при разбавлении акриловой краски водой, не добавляйте ее слишком много.

Для техник акриловой живописи, представленных в этой статье, можно использовать краски любой фирмы, при условии, что они густой консистенции.

Как смешивать акриловые краски

К смешиванию акриловых красок нужно подходить очень щепетильно

К смешиванию акриловых красок нужно подходить очень щепетильно. Вам нужно знать теорию цвета и схему цветового круга, поскольку смешивание красок – неотъемлемый процесс рисования. Например, красный и желтый можно смешать, чтобы получить различные цитрусовые оттенки. А добавив немного зеленого, вы получите коричневый или жженую умбру. Для смешивания акриловой краски идеально подойдет мастихин, пластиковый нож или же дополнительная кисть. Тщательно перемешайте свои краски и помните, что некоторые краски после высыхания становятся темнее.

Как предотвратить преждевременное высыхание акрила

Один из способов предотвращения преждевременного высыхание акрила – это использование воды

Акрил высыхает быстро, а иногда слишком быстро. Для того чтобы предотвратить преждевременное высыхание красок, нужно смочить их небольшим количеством воды. Вы можете приобрести бутылочку с распылителем в любом хозяйственном магазине. Также, оаспылив большое количество воды можно получить эффект акварели.

Используйте «Gesso» в качестве базы

«Gesso» – белая грунтовка, которая наноситься на холст в качестве базы для акриловых или масляных красок.

«Gesso» – белая грунтовка, которая наноситься на холст в качестве базы для акриловых или масляных красок. Ее следует наносить тонким слоем на нежирную поверхность (холст, бумагу, дерево, гипс и т.д.). Грунтовка быстро высыхает, создавая светлую матовую поверхность, которая улучшает адгезию акриловых или масляных слоев краски. «Gesso» для акрила немного отличается от обычного, так как содержит латекс. Вы также можете использовать «Gesso» для создания нужной текстуры под краской.

Лессировка акриловой картины

Глизаль или лессировка — очень интересная техника, основанная на нанесении тонких (почти прозрачных) красок друг на друга.

Лессировка — очень интересная техника, основанная на нанесении тонких (почти прозрачных) красок друг на друга. Использование жидкого гель-медиума является лучшим и наиболее простым способом для получения эффекта лессировки. Вы также можете разбавить акриловые краски водой, но они будут менее яркими и прозрачными, чем при использовании гель-медиума.

Начните с выбора цвета, которым вы хотите покрыть участок картины. В данном случае мы используем зеленый цвет. Затем смешайте краску с небольшим количеством гель-медиума. И как только получится однородная смесь, нанесите лессировочный слой на вашу картину.

Как создать мягкие переходы между цветами

Метод мокрым по мокрому – лучший способ добиться плавного перехода

Создание мягких переходов (блендинг) – одна из самых сложных техник акриловой живописи. Сначала нанесите слой белой краски, затем с помощью кисти филберт добавьте цвет снизу (мы используем синий). Далее делайте быстрые движения вправо-влево перемещая кисть, пока не получите плавный переход от синего цвета к белому. Метод мокрым по мокрому – лучший способ добиться плавного перехода. Также можно получить плавный переход и на сухой поверхности. Для этого нужно наложить цвет, дать ему высохнуть и позже сухой кистью нанести другой цвет.

Нанесение краски на ранее высохший жидкий слой

Лучше всего использовать эту технику, когда предыдущий жидкий слой краски уже высох. Заполните кисть краской (мы используем темно-фиолетовый цвет) и нарисуйте фигуру на ранее высохшем оранжевом слое.

Вы наверняка убедились, что акриловые краски невероятно удобны в использовании и являются хорошей альтернативой масляным краскам. Кроме этого, они не имеют запаха и смываются с рук без использования растворителей.

Как легко сделать плавные переходы при помощи растворителя.

Как легко сделать плавные переходы при помощи растворителя.

Это простое руководство о наиболее частом применении растворителя – создание переходов путем смешивания «свежей» краски. Я не использую эту технику при покраске моих миниатюр, предназначенных для соревнований, из-за недостатка в тонкости данного метода. Но он позволяет быстро сделать красивый переход и не представляет труда для тех, кто уже освоился с базовыми техниками. Я использую только матовый разбавитель марок «Pebeo» и «Talens», которые можно найти в любом магазине худ. товаров. Очень советую избегать растворители марки «Prince August» они отдают в желтый, немного блестят и плохо разбавляются.

Модель отконверчена Генри Рэметом.

Попробуйте и вам понравится!

Растворитель – вспомогательное средство, добавляемое в краску, чтобы улучшить ее некоторые качества и характеристики. Растворитель – прозрачная, студенистая жидкость, которая при смешивании с пигментом дает акрил. Поэтому консистенция краски зависит от концентрации этих составляющих. Растворитель можно добавить в акриловую краску, чтобы модифицировать ее свойства. С его помощью можно получить чернила или краску для глэйзинга, можно изменить прозрачность и время высыхания. Последнее особенно важно для смешивания «свежей» краски.

Коротко о технике смешивания «свежих» красок

Эта техника сложна тем, что все нужно делать быстро. Краски смешиваются на миниатюре, и это нужно сделать до того, как они высохнут. Два цвета в очень небольшом количестве кладутся друг напротив друга, естественно, это делается на миниатюре, затем, слегка влажной кистью (кисть становится влажной по средствам рта…) стираем границу между двумя цветами. Фигурка в данном случае играет роль палитры. В основном я использую данную технику для рисования ржавчины, пятен грязи и тому подобных эффектов. Затем я ‘прощупываю’ миниатюрку кисточкой, чтобы получить нужный эффект. Так же я использую эту технику во время последовательных лессировок. Если лессировка не дает нужный цвет, то я тут же меняю его прямо на фигурке.

Коротко о технике «промежуточного» цвета.

Обычно, я накладываю промежуточный цвет на большие поверхности миниатюры. Это делается в несколько приемов, при этом нужно избегать скапливания краски в углублениях. Затем нужно отделить эту поверхность от примыкающих к ней поверхностей и углублений. Это делается путем рисования темной линии, которая их и разделит. Далее, методом «последовательных» лессировок или «свежей» краски нужно придать границе размытость. Краска должна быть сильно разведена, чтобы через нее просвечивал нижний слой краски. Я мешаю базовый цвет с затемняющим и использую его сильно разведенным. Его нужно как бы «продвигать» к углублениям, которые, конечно, будут более темными.
Я не всегда жду пока предыдущий слой высохнет. Я использую миню как палитру, смешивая два цвета сухой кистью. После высыхания я делаю то же самое, высветляя цвет пока не получу нужный оттенок. При последовательной лессировке вы как бы растягиваете цвет. Здесь плавность перехода определяет концентрация пигмента.
Многие мне говорят, что эта техника недалека от техники рисования маслом, но она прекрасно подходит и для акрила. Большинство своих миниатюр я покрасил именно этим способом. Эта техника требует больше времени, но она позволяет сократить количество слоев и избежать эффекта вязкости краски. Используя эту технику, в конце я всегда добавляю несколько лессировок, чтобы сделать цвета более насыщенными и глубокими.

Первый опыт

Когда вы будете использовать растворитель, вы заметите, что он достаточно густой и вязкий. Не беспокойтесь о консистенции краски. Растворитель это не разбавитель. Первые штрихи кистью могут вызвать странные ощущения, т.к. вы не привыкли использовать довольно вязкую краску. Но не беспокойтесь, это быстро пройдет.

Советы

Заметьте, что штрихи довольно хорошо видно, это результат того, что смесь пигмента и растворителя недостаточно разбавлена. Вы сможете исправить это, используя другие техники, например, смешивая «свежую» краску, тэппинг, растяжка цвета, смешивание цветов на мине, перенос цвета в углубления. Когда краска высохнет, можно подправить переход, но уже более жидкой краской. Таким образом, мы сначала получаем сам переход, а вторым действием мы его совершенствуем. Это хорошо видно на фотографиях. Также можно заметить, что краска неплохо смешивается до тех пор, пока не высохнет растворитель. Эта техника очень похожа на технику работы маслом.
Финальный результат может иметь вид пластика, это значит, что концентрация растворителя слишком велика.
Так как я использовал технику смешивания «свежей» краски, каждая фотография соответствует времени высыхания краски, кроме тех случаев, где это описано в руководстве.

База: Graveyard Earth GW, Chestnut GW

База перехода: База + матовый растворитель Pebeo.

Затемнения: Dark Flesh GW + Chestnut GW + blue ink GW + растворитель.

Высветления: Graveyard Earth GW + pale blue PA + white + растворитель.

Миниатюра была приготовлена к покраске и отконверчена Генри Рэметом. Так как ему в лом было ее красить, это сделаю я. Клинок, торчащий из-под плаща в финальной версии отсутствует.

Белая грунтовка нанесена в несколько приемов, последовавших после лессировки белым.

Базовый цвет был нанесен в три слоя, следите, чтобы краска не скапливалась в углублениях. Базовый цвет должен быть однообразным, так как мы пользуемся прозрачностью краски, то могут проявиться недостатки предыдущего слоя.

На данном этапе я использую технику «промежуточного» цвета. Только в углублениях используйте не разбавленную краску.

Затем я положил базовый цвет на выступающие части, до того как высохнут затемнения и затем смешал оба цвета, чтобы размыть границу.

Я проделал это несколько раз, пока результат не удовлетворил меня.

Изменение перехода на правом рукаве показывает изменения после каждого нанесенного слоя. Как я говорил, нижний слой немного просвечивает сквозь нанесенную краску, теперь можно исправить неточности.

Здесь видно огромную разницу между двумя переходами на задней части рукава.

Вы можете видеть, как исправить ошибки перехода на капюшоне.

Затем я высветляю с помощью приготовленной смеси.

Границу я сделаю несколько позднее.

Наносим на границу смесь базового и высветляющего цвета в пропорции 50\50.

Делаем границу все более и более размытой.

Полностью размытая граница.

Теперь можно доработать переходы, используя лессировки и глэйзинг. Это делается для того, чтобы спрятать видимые штрихи.

Готовая фигурка с легкой лессировкой желтым, изображающий отсвет от уличного фонаря.

Я думаю, что вы найдете и другие способы для использования растворителя.

Акварель — 2010

Честно говоря, мое путешествие в живопись изначально началось с акварели. Я написал несколько работ, которые мне понравились, но в целом я не был в восторге от акварели. В то время у меня было мало знаний и опыта в живописи, так как я рисовал только большую часть своей жизни. Я обнаружил, что акварель — это сложная задача и не очень прощающая ошибка, а также мои цвета были недостаточно яркими для моего вкуса, поэтому я решил попробовать акрил, так как у меня было немного лежащих на уроках в колледже, которые я посещал.

Акриловые краски — 2011-2015

Акриловые краски оказались довольно забавными и стали для меня естественными, когда я разобрался с техническими аспектами краски и лучшими способами ее использования. Я использовал обычные акриловые краски в течение 3 лет, прежде чем перейти к использованию медленных высыхающих акриловых красок Golden в качестве основного набора красок. После более длительного высыхания я понял, что не могу применить те же техники, что и с обычным акрилом.

Чтобы решить эту проблему, я решил использовать обычный акрил в сочетании с OPEN Medium.Я обнаружил, что таким образом я могу наносить слои как обычно, и большая часть моей картины сохнет быстро, при этом определенные смеси и части моей картины сохнут медленнее из-за использования среды здесь и там. Этот метод также экономит деньги, потому что вам не нужно покупать все новые тюбики с краской, вам нужно купить только одну бутылку среды, которой хватит на некоторое время.

Первая проба с маслами — май 2015 г.

Изначально я откладывал пробу масел на много месяцев, поскольку меня совсем не интересовали более длительное время высыхания, воздействие химикатов и то, что я считал сложностью использования масляных красок.Но в целом моя картина меня сильно расстраивала, поэтому я в конце концов дошел до того, что решил использовать масло.

Моим первым опытом был процесс обучения. Я не совсем понимал тонкости краски и то, как использовать разбавитель или медиум с краской. И после поиска в Интернете я только больше запутался в использовании медиума и того, как «правильно» рисовать маслом. Я наткнулся на несколько форумов, где многие художники писали, какие средства они использовали или создали, и большинство из них не соглашались друг с другом по поводу качества и того, как долго их картины продержатся в следующие несколько столетий, и они просто, казалось, усложняли и придирали к всему процессу. росписи маслом и др.. и это меня немного обескуражило и заставило серьезно задуматься о продолжении использования масел — поскольку они казались более сложными в использовании по сравнению с тем, к чему я привык.

Масла, смешиваемые с водой — май — июнь 2015 г.

Поэтому вместо того, чтобы полностью отказаться, я решил попробовать масла, смешиваемые с водой. Для меня это было гораздо более интуитивно понятным, так как я уже привык использовать воду с акриловыми красками. Процесс рисования ими стал для меня естественным. Техника, которую я использовал, была почти такой же, как при рисовании акриловыми красками, за исключением того факта, что краска высыхала дольше, и я мог рисовать мокрым по мокрому.Мне также понравилось, что мне не нужен был Гамсол или какой-либо разбавитель, или другие среды или химикаты.

Что я использую сейчас — июль 2015 — настоящее время

После использования смешиваемых с водой масел для нескольких картин я вернулся к обычным маслам, и что-то просто щелкнуло. Я понял, что мне не нужно использовать какие-либо медиумы — я могу использовать краску прямо из тюбика. И вместо воды я просто использую какой-то разбавитель [только на ранних этапах рисования] — Gamsol или Eco-Solve. В целом это был отличный опыт.И мои картины фактически высыхают на ощупь в течение следующих дней или двух после завершения, что не так уж важно, как я раньше думал.

Различия

Заключительные мысли

Если вы думаете о переходе на масла или хотите попробовать их, чтобы увидеть, нравятся ли они вам — я рекомендую использовать смешиваемые с водой масла, поскольку они во многом похожи на акрил. Единственное главное отличие, которое вы заметите, заключается в том, что краска дольше будет оставаться влажной как на вашей палитре, так и на вашей картине.Таким образом, не нужны никакие другие материалы, кроме новых красок — никаких растворителей или других химикатов.

АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ МАСЛА | kitkingart

Первое, что нужно понять при переходе от акриловой живописи к масляной живописи — ПОЧЕМУ? Как известно, масляную живопись труднее поднять, изучить и освоить, чем акриловую краску. По этой причине многих художников пугает мысль об этом переходе. Так зачем тратить лишнее время на изучение масел?

Итак, я рисовал акварелью, акрилом и маслом — все глубоко, и я могу сказать вам по своему личному опыту, что масло во многих отношениях является «превосходным» средством для рисования, если то, что вы пытаетесь достичь, — это чувство глубины и яркости вашей работе.Акварель и акрил всегда выглядят плоскими — независимо от того, сколько слоев добавлено или с какими средами вы работаете — всегда кажется, что чего-то не хватает.

Масло также намного токсичнее, чем акрил и акварель, поэтому, если здоровье и безопасность стоят на первом месте в вашем списке самых важных аспектов рисования, то масло может вам не подойти. Если здоровье и безопасность вызывают беспокойство, но не являются сдерживающим фактором, существуют методы более безопасной работы в студии с использованием масел и множество альтернатив обычным токсичным аспектам масляной живописи (например, Gamblin предлагает масляные среды, не содержащие растворителей).У Gamblin также есть вкладка для безопасности студии, когда дело доходит до масел на веб-сайте, который стоит проверить, если вы новичок в этой среде.

У всех носителей есть свои плюсы и минусы, и только вам решать, что перевешивает.

Так же, как с акриловой краской, существуют средства, которые помогают изменить ее функции, то же самое и с маслом. Эти средства для масел делают все: от ускорения времени высыхания до его замедления, разбавления краски и ее загущения.Самым сложным в изучении масел для меня, как я обнаружил, была навигация по всем средам, доступным для масел, по сравнению с акрилом. Таким образом, акрил сохнет безумно быстро по сравнению с маслами, поэтому большинство сред для акрила предназначены для замедления времени высыхания, и все же они действительно странно работают с краской, что есть совершенно новая кривая обучения с акриловыми красками, если вы начнете добавлять среды. Но в масляной живописи медиумы работают намного более гладко с краской — они работают с ней, а не против нее (это может не иметь смысла, пока вы не разберетесь в обоих и не поймете, что я имею в виду).Так как масляные краски сохнут мучительно медленно по сравнению с акриловыми красками, существует гораздо больше средств, позволяющих не только замедлить высыхание, но и ускорить его. Таким образом, просто с точки зрения времени высыхания варианты сред увеличиваются, переходя на масла. НО тогда у вас также есть средства для изменения консистенции … Итак, акрил поставляется в нескольких вариантах — вы можете получить жидкий акрил, который более водянистый и, ну, жидкий, или вы можете получить более толстый акрил с большей текстурой при укладке. вниз. Поскольку все масляные краски имеют одинаковую консистенцию, у вас есть среды, которые вы добавляете в масляную краску, чтобы сделать ее более «жидкой» или сделать ее более «тяжелой».

Так что теперь у вас ЕЩЕ БОЛЬШЕ вариантов средних масел, чем акриловых, просто для консистенции. И никакая среда не делает только одно. Все они в некоторой степени влияют на время высыхания и консистенцию.

То, что делает масла ужасающими для изучения (все эти варианты выбора и незнание, с чего начать, что выбрать и что лучше всего работает) — это то же самое, что делает масла превосходными — эти варианты делают его таким, чтобы вы действительно могли получить краска работает именно так, как вы хотите. Навигация по ним вначале утомительна, но также может быть очень увлекательной!

, он может стать очень дорогим, если вы просто купите несколько и опробуете их, поэтому очень полезно сразу знать, что вы ищете.Прежде чем приступить к выбору носителей, задайте себе следующие вопросы:

-Хочу ли я, чтобы краска высыхала быстрее? (у вас есть дедлайны, или вы нетерпеливы, или быстро рисуете, или планируете работать с большим количеством слоев? Это все причины, по которым вы можете использовать среду, которая ускоряет время высыхания)

— Я хочу, чтобы краска сохла медленнее? (масла уже сохнут намного медленнее, чем акрил, но если у вас нет возможности сидеть по несколько часов за раз и просто нравится работать над какой-то частью здесь и там, или вы не хотите работать во многих слоях, и люблю работать alla prima, но, возможно, вы работаете медленнее, тогда использование замедлителя схватывания может быть полезным)

-Я хочу, чтобы моя краска была текстурированной? (если да, сколько текстуры? и в каких слоях вы хотите добавить текстуру? все сразу? построенные слоями? такие вещи, как Neo meglip, могут добавлять очень мягкие тонкие текстуры, которые медленно создают текстуру, тогда как impasto и G- Гель сразу придает приятную текстуру, а холодный воск дает интенсивную текстуру с пластичностью)

-Я хочу, чтобы моя краска была плоской? (вариант, если вы планируете свернуть свои картины для отправки или хранения, или если вы гиперреалист или художник, ориентированный на детали, который предпочитает визуализировать текстурные элементы, а не создавать впечатление деталей через фактическую текстуру.

-Или Мне нужны как плоские, так и текстурные элементы? (может быть, сгладить области, которые вы хотите отступить, и добавить текстуру в фокусные точки? или комбинация визуализированных деталей и впечатляющих деталей.)

После того, как вы выяснили, что ищете, ответив на эти вопросы, это поможет вам выяснить, какие среды использовать в первую очередь. Вы можете прийти и найти то, что, по вашему мнению, вы хотели изменить. При переходе от акрила к маслу мой процесс рисования настолько изменился, что у меня есть стопка почти не используемых материалов.Просто имейте в виду, что это странный переход — акрил и масло работают настолько противоположно друг другу … этот переход будет сложным даже под руководством. Я могу дать вам всю информацию, но пока вы не почувствуете краску и не войдете в нее, вы не поймете полностью. Требуется немного времени, чтобы почувствовать это и избавиться от акриловой руки / мышления.

Если вы прыгнете с акрила прямо на масло, это будет ошеломляюще и, вероятно, не пойдет так хорошо, как вы надеетесь, и именно здесь многие люди поднимают руки и говорят: «К черту!».Я знаю, что это именно то, что я сделал, ха-ха. Затем я попробовал еще раз несколько лет спустя, но вместо того, чтобы прыгать от одного к другому, я попробовал техники, чтобы улучшить свое понимание масел. Один из способов — сначала изучить масляную сухую кисть. (посмотрите на эту вкладку, затем перейдите на вкладку «Домашнее задание», чтобы узнать, как вы должны к ней подойти). Вторая заключалась в нанесении глазури поверх акрила, чтобы понять, что это такое, черт возьми, остекление и какие среды и что делали. (вы также захотите проверить вкладку остекления и домашнее задание, которое к ней относится).Затем попробовал нарисовать алла прима — но когда я попробовал это, я чертовски сильно отстой! так что даже чтобы создать картину алла прима, вы можете провести забавное исследование, которое занимает 5 минут и, как ни странно, ОЧЕНЬ помогло! и это нарисовать глаза всего за 15 мазков! Теперь вы можете наносить эти штрихи сколь угодно долго, наматывать их и растягивать так, чтобы одним штрихом отображалась вся форма, а затем вы видите, как долго краска держится на кисти, какое давление нужно приложить, насколько густо против тонкий взаимодействует, когда проходит друг над другом, как взаимодействуют разные цвета…. затем повторите это исследование с другими средами и посмотрите, насколько оно изменится. Это даст вам столько полезной информации, что вы сможете увидеть ее из первых рук и понять ее всего за 5 минут изучения. Это также хорошо для эго, ведь вы знаете, что вы никогда не сможете добиться того, чтобы оно выглядело, как полностью отрендеренную картину, когда ограничено всего 15 штрихами … так что это снижает давление, чтобы получить идеальную красивую картину, и вы можете просто сосредоточьтесь на обучающей части и будьте воодушевлены накоплением новых знаний, поскольку они начинают приобретать больше смысла, вместо того, чтобы расстраиваться, потому что рисование выглядит не так, как вы хотите.

Мы странные создания … талант — это просто преследуемый интерес, но нам нравится заниматься только тем, что нам нравится, — некоторым чувством гордости или достижением, что мы делаем это хорошо. Самая большая причина, по которой люди говорят, когда отказываются от масел, была «это выглядело как дерьмо». Не то чтобы это было не весело, не то чтобы это был худший материал, который давал худший результат … они просто сдались, прежде чем научились заставлять краску работать на них.

Итак, чтобы увеличить ваши шансы на успешный переход — сделайте его как можно более легким для себя и легким для эго, и сделайте это просто переходом, а не глубоким погружением в неизвестность.Медленно переходите, интегрируя аспекты масляной живописи в свою художественную практику.

Я так рад, что сделал еще один снимок масляной живописи, т.к. я никогда не мог себе представить, чтобы вернуться к другой среде рисования. Увидев, насколько ЛЕГЧЕ становится рисование, когда вы понимаете, как использовать масла, я не мог представить, чтобы вернуться к акрилу и попытаться нарисовать то, что я делаю сейчас. Я думал, что я такой дерьмовый художник … но оказалось, что я просто не мог хорошо работать с акриловыми красками. У меня было представление о том, как я хочу, чтобы краска вела себя и как я хотел, чтобы она выглядела, и никогда не мог получить их с помощью масел.

Масла может быть трудно выучить, но как только вы их изучите, вы поймете, насколько легче работать со средой, чем с акрилом.

* Случайный совет — если вы используете воду при рисовании акриловыми красками, я рекомендую просто взять небольшую бутылку Gamblins Galkyd Lite или W&N’s Liquin fine detail и начать экспериментировать с этим.

* ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ, ПЕРЕХОДЯЩИХ НА МАСЛА:

Вы можете рисовать исключительно красивые и насыщенные картины, работая исключительно слоями глазури.Если вы переходите от акварели, воспользуйтесь своим пониманием создания тонких прозрачных слоев и нанесите это маслом через тонкие прозрачные слои глазури! Вы можете начать с листа масляной бумаги (выглядит и ощущается очень похоже на акварельную бумагу, но специально обработана маслом, чтобы не испортить бумагу) и начать с бутылки Gamblins Galkyd Lite или W&N’s Liquin Fine Detail. Среда будет действовать как ваша «вода» и разбавить краску до прозрачной жидкой глазури.Самое главное, на что следует обратить внимание, — это учесть желтый оттенок, липкость и временные ограничения. Таким образом, эти среды ускоряют время высыхания и становятся липкими через несколько часов. Однако для полного высыхания им требуется около 24 часов, поэтому, в отличие от акварели, где вы можете делать много слоев за день, с масляной глазурью вам нужно будет всего пару минут, чтобы сделать один слой за раз. Итак, вы начнете со своего первого слоя, используя то количество средства, которое вы хотите разбавить (или начните с техники сухой кисти — вы можете сделать это в цвете), а затем подождите день, пока он высохнет, и нанесите глазурь на следующий слой. над.Дайте ему высохнуть в течение ночи, затем нанесите на него следующий слой глазури и так далее, пока не почувствуете, что все готово.

Это, вероятно, самый трудоемкий способ рисования маслом, но, черт возьми, вы можете получить выдающиеся результаты, если все сделаете правильно!

* Самый невероятный эффект — это когда первый слой желтый, поэтому, когда свет проходит через все слои, попадает на эту белую бумагу и преломляется обратно через все слои глазури, он просто освещает этот желтый цвет, создавая красивый эффект свечения.

Как создать плавные переходы с помощью акриловой краски

Простое трехэтапное руководство по созданию более плавных, постепенных переходов с помощью акриловой краски

Когда дело доходит до смешивания, особенно если вы только начинаете с акрила, сама идея может показаться совершенно устрашающим.

Неважно, что вы делаете или какую кисть используете, вы снова и снова сталкиваетесь с одними и теми же проблемами: пятнистые неровные мазки краски, которые сливаются, а также осел в платье на званом ужине.

Вы меня поняли.

Как можно создать красиво смешанные градации, которые ТАК ХОРОШО работают вместе? это колдовство? магия? Богом данный талант ?!

К счастью для нас, искусство смешивания с акриловой краской на самом деле довольно легко, если вы понимаете технику. Никакой магии или умопомрачительных талантов не требуется.

Когда дело доходит до создания плавных переходов и переходов с помощью акриловых красок, вы должны помнить три простых правила:

Цвета должны пересекаться друг с другом.
Оба цвета краски должны быть мокрыми (мокрым по мокрому)
Слои! Слои! Слои!

После того, как вы освоите эти 3 правила, вы можете использовать их, чтобы смешать все виды акриловых цветов вместе, чтобы создать красивый плавный градиент цвета, который придаст дополнительную привлекательность вашей картине. Итак, давайте углубимся в каждый из них и объясним это немного подробнее.

1. Смешанные цвета должны пересекаться друг с другом

Если есть одна вещь, с которой, как я вижу, многие начинающие художники борются, так это избавление от границ своей краски.Они считают, что каждый цвет должен оставаться на своем месте и не переходить в другую цветовую область.

Если это вы ….

хватит. Теперь.

Если вы хотите смешать, два цвета должны пересечь друг в друга в какой-то момент, прежде чем перейти к их полным цветам. Например, если у вас есть область, окрашенная красным, но вы хотите смешать ее с синей областью, вам нужно перенести часть этой красной краски на некоторые области синей области.

При этом остаток красной краски на вашей кисти смешивается с влажной синей краской, создавая небольшое изменение цвета (пурпурный), которое придает переходный цвет.

Теперь я хочу сделать важное замечание по этому поводу: будьте осторожны с количеством краски, которое вы наносите на кисть при смешивании.

Смешивание не требует большого количества краски

Работа со смешиванием требует немного тонкости и постепенного легкого нанесения краски за один раз. И это имеет смысл, потому что вы хотите добавлять кусочки цвета за один раз, чтобы создавать постепенные переходы.Но то, что я видел от многих новичков, прямо противоположно.

Они загружают огромную каплю краски на свою кисть и пытаются перенести эту огромную массу на другую цветовую область и начинают жаловаться, что их смешение цветов не происходит. Это просто похоже на большой грязный беспорядок.

Ну да конечно вроде лажа. Вы нанесли слишком много краски на эту кисть. У этой смеси не было ни единого шанса. Так что, пожалуйста, пожалуйста, не делай этого.

Вместо этого сосредоточьтесь на работе с небольшим количеством краски на кисти за раз.Это может потребовать от вас некоторой практики и самоконтроля, но вы удивитесь, насколько легче будет добиться более плавного перехода наложения.

2. Для оптимального смешивания оба цвета краски должны быть влажными.

Часто называемое «смешивание мокрым по мокрому» действительно невозможно, если оба цвета, которые вы хотите смешать, не влажные. Легко и просто.

Учитывая характер акриловой краски и время ее высыхания, у вас не так много времени на растушевку, и это важно помнить.

Например, если вы нарисовали красную область на одной части холста, работали над другой областью в течение 30 минут, а затем вернулись в эту область, чтобы создать переход, вы не сможете создать плавный переход к другой цвет, потому что красный слой краски уже высох.

Сухая краска не смешивается. Идеальное время для создания плавных переходов — это влажная краска.

Обычно мне нравится работать на небольших участках за раз, следя за тем, чтобы смеси, которые я хочу получить, были выполнены правильно.Это может потребовать от вас некоторого планирования, но вы определенно сэкономите много времени, краски и головной боли, работая таким образом.

3. Используйте несколько слоев для более естественного постепенного перехода.

Это, наверное, одна из моих самых любимых вещей в акриловой краске — использование нескольких слоев для создания великолепных гладких, как шелк, смесей. Тем не менее, сама концепция создания более чем одного слоя, кажется, поражает многих начинающих художников.

Зачем нужно создавать несколько слоев?
Краску не тратите зря?
Я уже сделал эту часть.Зачем мне это делать снова ??

Ответ прост: для создания глубины и реалистичных цветовых переходов.

Многие художники создают несколько слоев, используя цвета предыдущих слоев, чтобы создавать более насыщенные и яркие цветовые переходы и переходы.

Даже если вы просто работаете с простым градиентом, переработка смешанных областей слоями — отличный способ по-настоящему закрепить эту переходную область. Нет ничего плохого в том, чтобы сделать несколько слоев. Фактически, я поощряю это.

Отпустите эти предвзятые представления и подумайте, что лучше всего для холста, а затем сделайте это.

Можно ли смешивать акриловую краску водой?

Да! Фактически, это идеальная альтернатива коленному рефлексу, когда вы хотите добавить капли и капли краски и размазать ее, как глазурь, на холсте.

Использование воды может помочь вам регулировать количество краски, которую вы используете, и также может помочь вам создать гораздо более тонкие смеси, которые вы можете создавать слой за слоем.

В зависимости от количества добавляемой воды вы можете создать краску разной непрозрачности, что приведет к различным результатам смешивания.

Например, вы хотите создать смесь красного и синего.

Если вы работаете с полупрозрачным красным цветом, но используете прозрачный синий пигмент, вы можете разбавить красную область водой, чтобы разбавить ее, а затем перенести ее на прозрачную синюю область. Это создает более тонкую смешанную область.

По теме: Как лучше всего разбавить акриловую краску

Существуют ли другие правила при использовании воды для облегчения смешивания?

Нет, использование воды по-прежнему следует тем же трем правилам, описанным выше; вы просто получаете дополнительное преимущество — лучший контроль.Если вы хотите увидеть демонстрацию того, как использовать воду для растушевки, обязательно посмотрите мое видео по рисованию акриловыми красками в начале этого поста.

Есть ли лучшие сочетания цветов, чем другие?

да, я действительно считаю, что некоторые цветовые комбинации поддаются лучшему смешиванию, чем другие цвета.

Например, смешивание красного и пурпурного создает гораздо лучший переход наложения, чем, скажем, смешивание красного с синим.

Это связано с тем, что цвета, которые оказываются на одной стороне или рядом друг с другом цветового круга, имеют более естественный переход между собой, тем самым создавая более плавные переходы.Попытка создать плавное смешение двух цветов, которые находятся намного дальше друг от друга, хотя это возможно, может привести к более мутным смесям, что может немного расстроить.

Подробнее: Как избежать мутных цветов при рисовании

Поэтому, если вы хотите создать оптимальные смеси, которые просто так изящно переходят от одного цвета к другому, подумайте о смешивании цветов, которые близки друг к другу на колесе .

Смотрите? Это было не так уж плохо, правда?

Мои последние мысли о смешивании с акриловой краской

Теперь, когда вы знаете правила и методы создания красивых смесей, обязательно попрактикуйтесь и примените их на практике.Я гарантирую, что вы все равно будете делать ошибки, но ничего страшного!

Смешивание действительно имеет немного «ощущения», которое каждый художник со временем усваивает и осваивает на практике. Попробуйте нарисовать фон заката или создать различные образцы цвета в своем художественном журнале и отметить, что сработало, а что не сработало, какие краски вам понравились, какие сочетания работали лучше и т. Д.

Вы полностью удивите себя тем, что вы будете учиться в процессе!

Что вы думаете о моих советах по смешиванию? Вы узнали что-то ценное? Комментарий «да!» ниже и дайте мне знать!

Сопутствующие статьи о смешивании акриловых красок:

Как создать гладкие смеси с акриловой краской

Переключение передач: переключение между акриловыми и гелевыми услугами — техника

Вы помните, как впервые пытались изучить услугу улучшения? Может быть, в школе вы научились делать акриловые ногти, тогда в вашем первом салоне предлагали только гели — а может, у вас был противоположный опыт.Даже если вам посчастливилось познакомиться с обоими средами в школе, велики шансы, что вам удобнее пользоваться одним улучшающим продуктом, чем другим.

Многие профессионалы предпочитают специализироваться на одном виде услуг; однако образ жизни клиента или натуральные ногти могут иногда диктовать потребность в чем-то еще. Знание того, как быстро и плавно переключаться между двумя услугами — будь то работа в салоне или даже для соревнований — может существенно повлиять на ваш уровень разочарования или облегчения.

Ногтевой техник Женева Холкомб пользуется практическими советами между клиентами, когда она переключается с одного средства улучшения на другое.

Создание переключателя

Давайте исключим ваш выбор бренда и поговорим на базовом уровне об успешном использовании жидко-порошковой акриловой системы вместе с светоотверждаемым гелем. Первый шаг к переключению между ними — мысленный, требующий переключения передач.«Когда мне нужно перейти с геля на жидкость и порошок, я воодушевляю себя, — говорит Женева Холкомб из Geneva Nailed It в Salons D’Allon в Вебстере, штат Техас. «Я должен« выключить »навык геля, плавание кисти по гелю, и приказать своему навыку работы с жидкостью и порошком снова включиться. Я вытащу пару советов и потренируюсь, прежде чем приступить к работе со своим клиентом. Это помогает мне вернуться в ритм пресса и руководства по сравнению с плаванием. Я даже сделал это перед новым клиентом ».

Шеннон МакКаун из Distinctive Nail Designs в Бенд, штат Орегон., соглашается с необходимостью переключать мыслительные механизмы при переключении услуг. «Вы должны выйти из своей« головы L&P »и подумать о нанесении геля», — говорит она. «Гелевый гвоздь построен слоями, похожими на стопку блинов, а не по принципу« от зоны к зоне », как при использовании жидкости и порошка, поэтому вы должны визуализировать это, чтобы чувствовать себя комфортно с более тонкими слоями геля. Старайтесь всегда поддерживать контакт между гелем и щеткой ».

«Нанесение геля требует техники толкания, плавания и натяжения», — говорит Сара Стейнбринк из Classy Claws.

Можете ли вы представить себе, что вы находитесь в тренажерном зале и берете уроки аэробики, затем уроки йоги, затем два урока аэробики, затем еще один урок йоги, а затем плавание? Помимо утомленных мышц, вам также необходимо изменить подход к каждому занятию. Требуется некоторая сознательная мысль, чтобы совершить мысленный прыжок от одной деятельности к другой. Это было бы похоже на график, который выглядел как нанесение жидкости и порошка, за которым следовало нанесение геля, еще два нанесения жидкости и порошка, еще одно нанесение геля, затем спа-услуги! Возможность менять свое мышление между услугами поможет остальному встать на свои места.

Сравнение методов нанесения

Помимо битвы в вашей голове, методы, которые вы используете для применения каждого средства, будут разными. К счастью, несмотря на все различия между гелевой и акриловой системами, есть несколько общих черт. Подготовка ногтя, как правило, такая же, как и финишная шлифовка. Основные различия заключаются в размещении продукта и в том, как вы взаимодействуете с ним в процессе подачи заявки.

С акрилом вы боретесь с часами, поэтому лучше всего надавить и погладить продукт.

Первое, на что нужно обратить внимание, — это выбрать необходимое количество продукта для работы. «Для акрила возьмите немного меньше, чем вы думаете, что вам нужно, а для геля — немного больше, чем вы думаете, что вам нужно», — рекомендует Гуин Литтлфилд, специалист по маникюру в салоне красоты Shear Magic Styling Salon в Гранд-Джанкшен, штат Колорадо.

Возможно, вы заметили, что когда вы используете систему жидко-пудрового стиля, очень легко получить слишком толстые ногти и потратить много времени на подпиливание.Напротив, на гелевых ногтях сложно создать вершину, и они часто кажутся слишком тонкими и плоскими. Прислушиваясь к совету Литтлфилда, вы можете устранить обе эти проблемы.

Предполагая, что у вас есть нужное количество продукта на вашей кисти, вам следует подумать о том, как его нанести. «Жидкость и пудра — это больше техника прессования, поглаживания и растяжки; в то время как гель — это больше техника «толкать, плавать и тянуть», — говорит Сара Стейнбринк из Classy Claws в Ливонии, штат Мичиган. — Пользователи геля должны помнить, что акрил имеет ограничение по времени.Это означает, что соотношение продуктов и температура в вашей комнате будут определять, сколько времени у вас есть, чтобы переместить продукт на место, прежде чем он полностью полимеризуется (затвердевает). Плотно надавливайте и поглаживайте, чтобы доставить продукт в нужное место до того, как истечет время ».

При использовании акрила возьмите немного меньше продукта, чем вы думаете, что вам нужно, — советует специалист по ногтям Гуин Литтлфилд.

Литтлфилд повторяет совет Стейнбринка: «В случае акрила мы должны толкать или прижимать продукт туда, куда мы хотим, в то время как с гелем вы хотите слегка прикоснуться к нему и сдвинуть только поверхность — остальное приложится.”

Советы по переключению мозга
Акрил	Гель
Забрать меньше товара	Забрать еще товар
Нажать, погладить и растянуть	Толкать, плавать и тянуть
Держите устойчивый темп	Замедлить

Линии улыбки

Еще одним препятствием может быть линия улыбки.Чтобы овладеть линией улыбки, нужны навыки и практика. Добавьте к этому запоминание всех указателей для каждого типа продукта, когда вы перемещаетесь между встречами, и это может стать проблемой. «С акрилом вы работаете быстро, создавая белый цвет и маневрируя кистью, чтобы получить необходимую глубину линии улыбки», — говорит Брэнди Норрис из Glitter & Gloss Nails by Brandi Leigh из Бонэма, штат Техас. Ключевым моментом здесь является использование правильного угла наклона щетки и нажатие на продукт, чтобы он знал, куда идти.

«Гелевый гвоздь состоит из слоев, похожих на стопку блинов», — говорит Шеннон МакКаун.

Что касается геля, она дает нам такой совет: «Вы можете взять полоску геля и очертить идеальный кончик с желаемой линией улыбки, по сути, начертить направляющую. Затем вы можете заполнить тело наконечника. Любое усовершенствование линии улыбки можно сделать в конце, потому что, пока продукт не затвердеет, вы можете изменить что угодно, не испортив ноготь! » Эта полоска строительного геля служит ориентиром.Из-за того, как он течет, с ним легче работать, когда у вас есть очевидный параметр для линии улыбки.

Собери свой ритм

Совет Норриса по переходу от акрила к гелю прост: помедленнее. «Когда вы весь день употребляете порошок с жидкостью и порошком, вы работаете в быстром ритме, и это то, к чему вы привыкли. С помощью геля вы можете замедлить процесс. Буквально вы медленно и осторожно проводите кистью поверх геля », — говорит она.«Если вы попробуете нанести гель, как акрил, у вас получится большой волнистый беспорядок». Норрис, которая давно пользуется акрилом, признается, что она ужасно боялась геля. «Но как только я притормозила, я смогла сделать великолепный гвоздь», — говорит она.

Следуя привычке Холкомба применять продукт к практическому совету в перерывах между услугами, вы быстро войдете в привычку. Это повысит вероятность того, что ваш мозг действительно находится в правильном положении и находится на одной странице с вашими руками. Правильная работа с каждым носителем избавит вас от проблем при переключении, и вы обнаружите, что ваши временные ограничения не всегда будут проверяться.

Холли Шипперс

Холли Шипперс — пишущий редактор NAILS и член группы CND. Следите за ее блогом FingerNailFixer на www.nailsmag.com.

Для запросов на перепечатку и лицензирование этой статьи щелкните здесь.

Институт консервации музея Уход за акриловыми картинами

Акриловые картины сейчас составляют значительную часть постоянных собраний музеев и художественных галерей.Художественная акриловая краска была представлена в 1950-х годах и с тех пор доминирует на рынке декоративно-прикладного искусства. Вдобавок художники приняли его как жизнеспособную альтернативу масляной краске. Поведение акрила в качестве среды для рисования, а также их физические и химические свойства отличаются от масляной краски, что требует четких рекомендаций по уходу за акриловыми картинами. Некоторые традиционные методы консервации могут нанести вред акриловым картинам. Только начинают понимать характеристики старения акриловых картин.В настоящее время профилактический уход кажется лучшим уходом за акриловыми картинами.

Поведение и свойства акриловых красок

Акриловые краски, используемые в изобразительном искусстве, делятся на две группы: на основе растворителей и на водной основе. Акриловые краски на основе растворителей, такие как Magna, растворимы в уайт-спирите. Немногие художники использовали акрил на основе растворителей. Обычная акриловая краска на водной основе и акриловая эмульсионная краска являются водорастворимыми.
Высохшая акриловая краска не растворяется в воде.Акрил сохнет менее чем за тридцать минут. Напротив, масло не становится сухим на ощупь в течение 48 часов.
Акриловая краска сохнет иначе, чем масляная краска. Акриловая краска «сохнет» при испарении растворителя воды. Масляные краски высыхают за счет взаимодействия с кислородом воздуха со связующим и испарения растворителя.
Акриловые пленки не такие твердые, как масляные. Поверхности мягких акриловых пленок удерживают пыль и грязь. Со временем краска может даже обтекать частицы, так что они встраиваются в пленку.
В акриловую краску добавляют различные добавки для достижения желаемого результата. Примерами этих добавок являются загустители, стабилизаторы, консерванты, поверхностно-активные вещества, коалесцирующие растворители и пеногасители. Некоторые из добавок растворимы в воде, а некоторые растворимы в растворителях.
Ожидается, что акриловые картины будут образовывать трещины гораздо реже, чем масляные картины, потому что они более гибкие и могут выдерживать гораздо большие нагрузки, не ломаясь.Однако на акриловых картинах трещины все же образуются.
Акрил являются хорошими адгезивами и могут выдерживать вес, во много раз превышающий их собственный. Однако не следует ожидать, что они будут удерживать на месте очень плотные материалы или конструкции, выступающие далеко от опоры.
Некоторые акриловые картины могут образовывать серую вуаль на поверхности или приобретать желтый цвет по мере старения.
Под воздействием отрицательных температур акрил становится все более хрупким и трескается.

Проблемы, связанные с очисткой

Акриловые картины легко притягивают и собирают грязь. Акриловые эмульсионные краски, используемые в изобразительном искусстве, имеют температуру стеклования (Tg) близкую или ниже комнатной температуры. Это означает, что акриловые эмульсионные пленки всегда будут мягкими при комнатной температуре, а поверхность краски будет удерживать пыль и грязь и даже объединять их в пленку. Проблема еще больше усугубляется тем фактом, что акриловые смолы не являются проводниками и имеют тенденцию иметь электростатические заряды на своей поверхности, которые притягивают грязь.Защитное обрамление было предложено как хороший способ исключить попадание грязи.

На лакированной картине легче удалить самый верхний слой грязи. К сожалению, лакирование акриловой краски проблематично, потому что высохший слой акриловой краски растворим в растворителях, используемых для приготовления большинства растворов смол. Очистка эмульсионной краски без лака также проблематична, поскольку вода может удалить водорастворимые добавки и может сделать границу раздела пигмент / полимер-связующее менее плотной, из-за чего цвета будут казаться менее насыщенными.Очистка также может привести к разбуханию присадок-загустителей и нарушению слоя краски. В настоящее время не существует полностью приемлемого решения проблемы очистки акриловых полотен.

Тепловая чувствительность

Акриловая краска становится мягкой при температуре около 60ºC. Эта тепловая чувствительность указывает на то, что использование горячего стола или любого источника тепла для футеровки невозможно. Подкладка используется в консервации, чтобы придать дополнительную тканевую поддержку ослабленной структуре картины.Обычно это включает использование тепла, вакуума (отрицательное давление) и растворителей (в сочетании с клеями и адгезией). Для успешного выполнения процедуры необходимы температуры выше 60ºC. Методы облицовки с использованием тепла, вакуума и растворителей могут вызвать деформацию акриловой краски. Уникальные мазки кисти и импасто художника (более густой слой краски) сглаживаются, что приводит к потере эстетической и денежной ценности.

Чувствительность к давлению

Мягкая пленка, образованная акриловой краской, легко стирается или вмятина при нажатии ногтем.Этот тип повреждений может испортить характер изображения большой абстрактной картины, которая может отображать идеальную поверхность.

Чувствительность к растворимости

Акриловая краска подвержена воздействию наиболее часто используемых растворителей. Например, ксилол, мягкий растворитель, часто используемый для удаления лака при консервации, может смягчить акриловую эмульсионную краску. Magna (акриловая смола на основе растворителя) сразу растворяется в большинстве обычных растворителей, кроме воды и метанола.

Акриловые краски и лак

Традиционно лаки защищают поверхность от истирания, пыли и грязи. Они также придают насыщенность краске, которую покрывают. Есть опасения, стоит ли покрывать акриловые картины лаком, и многие художники настаивают на том, чтобы их акриловые картины не покрывали лаком. Лакирование акриловых картин имеет несколько проблем: 1) Лаки на основе акриловой смолы обладают такой же растворимостью, что и акриловые краски.Это требует использования растворителей, которые могут повредить слой краски для их удаления. 2) Традиционные натуральные лаки, такие как даммар, со временем пожелтеют, а растворитель, использованный при их удалении, растворит или смягчит слой акриловой краски. Ответом может быть водорастворимый лак. Это проблема, которую производители могут решить.

Рост плесени

Рост плесени был отмечен на акриловых картинах, что вызывает все большую озабоченность у художников и коллекционеров.К сожалению, не существует идеальной обработки, которая бы не повредила исходную краску в той или иной степени. Рост плесени проявляется при повышении влажности и температуры. Профилактика — лучший уход.

Блеклые цвета

Есть много торговых акриловых красок, которыми пользовались художники, и диапазон их качества широк. Краски более низкого качества, как правило, имеют более дешевые красители, которые легко выцветают под ультрафиолетовым светом. Таким образом, блеклые цвета, которые изменяют тональный баланс картины, могут быть вызваны внутренней природой материалов и не могут быть отменены консервацией.

Сводка

Акриловые краски на эмульсии обладают уникальными характеристиками, которые требуют тщательного профилактического ухода. Их мягкие лакокрасочные пленки притягивают и удерживают грязь, их трудно чистить, а лакировка — не идеальное решение. Важно хранить акриловые картины в непыльной среде, чтобы уменьшить количество отложений грязи. Также важно поддерживать температуру дисплея или хранения ниже стандартных комнатных температур, чтобы уменьшить дальнейшее размягчение пленки краски.Защитное обрамление — один из возможных способов убрать грязь с окрашиваемой поверхности. Возможно, придется согласиться с тем, что со временем акриловые картины будут претерпевать некоторые визуальные изменения из-за отложений грязи, и что удаление грязи также вызовет визуальные повреждения.

9 Техники смешивания акрила — Рисуем и раскрашиваем для развлечения

Есть несколько техник смешивания, которые вы можете использовать с акриловыми красками. В этом посте я продемонстрирую 9 способов смешивания акриловых красок с использованием различных марок обычных и медленно сохнущих акриловых красок.

Я демонстрирую каждую технику смешивания, создавая простой градиент на панели холста. В этом посте я также привожу несколько примеров своих картин, в которых используются эти техники смешивания.

Многих художников акрил разочаровывает, потому что он не может добиться плавного перехода. При использовании правильных материалов и техник можно использовать акрил для создания эффекта плавного смешивания, подобного маслу.

Техника растушевки, которую вы используете, зависит от вашего стиля и типа акрила, который вы предпочитаете.Для разнообразия я также использую методы смешивания, которые позволяют отображать мазки кисти. Вы можете посмотреть, как я использую все эти методы, в видео на YouTube ниже.

О материалах

Краска

В этой демонстрации я использую различные акриловые краски. На рынке существует множество различных видов акрила, и вам следует поэкспериментировать с ними, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вас.

Некоторые акриловые краски растушевываются намного легче, чем другие.Время высыхания также варьируется в зависимости от марки. Существуют медленно сохнущие акрилы, обычные быстросохнущие акрилы и акриловые краски, которые можно повторно активировать водой или специальным спреем. Я расскажу обо всех этих вариантах в этом посте.

Важно выбрать акриловую краску с вязкостью, наиболее подходящей для используемой вами техники. Вязкость — это толщина краски.

Например, если вы работаете тонкой акварелью, вам следует использовать тонкую акриловую краску (низкой вязкости). Для толстого акрила с тяжелым телом (высокой вязкости) требуется слишком много воды, чтобы заставить его течь.Если разбавить водой толстый акрил для тела, он может стать очень прозрачным к тому времени, когда станет достаточно тонким, чтобы его можно было использовать как акварель. Это может затруднить получение насыщенных цветов на ваших картинах, поэтому лучше использовать жидкий акрил или акриловые краски.

Кисти

Кисти, которые я использую в этой демонстрации, — это дешевые кисти, которые вы можете найти в магазине для рукоделия. Нейлоновые кисти хорошо сочетаются с акриловыми красками. 1-дюймовая кисть — одна из моих любимых кистей для акрила. Я использую кисть из свиной щетины для сухой чистки, потому что жесткая щетина помогает мне растирать краску по холсту.

Для акварельной техники я использую большую круглую кисть для швабры. Это еще и недорогая кисть из магазина товаров для рукоделия.

Я использую недорогие картонные брезентовые доски для этих демонстраций. Я бы никогда не стал использовать их для рисования, потому что они склонны к короблению, а углы легко скрашивать. Панели из деревянного холста намного прочнее. Эти недорогие панели подходят для быстрых экспериментов.

Демонстрации смешивания

Ниже приведены 9 техник смешивания, которые я использую в своих картинах.Вы можете использовать приведенное выше оглавление, чтобы перейти к интересующему вас разделу. Если вы хотите вернуться к оглавлению, нажмите кнопку «назад» в браузере.

1 Используйте медленно сохнущий акрил для растушевки

Если вам нравится не торопиться с растушевкой, не беспокоясь о высыхании краски, возможно, вы ищете Golden Open Acrylics.

Открытый акрил — это медленно сохнущий акрил. Они содержат замедлители схватывания и увлажнители, поэтому они будут оставаться влажными в течение гораздо более длительного периода времени, чем обычные акрилы.Как долго эти краски будут оставаться влажными, зависит от вашего окружения. Если вы живете в очень жаркой и сухой среде, они высыхают быстрее, чем если вы живете во влажном месте.

Мне удалось медленно смешать эти цвета, не высыхая, пока я рисую. Фактически, два часа спустя цвета на палитре были еще влажными. Это впечатляет, потому что зимой я работал в помещении, когда печь делает сушилку воздуха в помещении чем обычно.

Груды краски на вашей палитре будут оставаться влажными в течение длительного времени из-за толщины.Тонкие слои краски на холсте высыхают быстрее.

Цвета, которые я использую для нашего фтало-синего и хинакридонового пурпурного. Эти цвета довольно темные, когда вы используете их прямо из тюбика, поэтому я добавляю титановый белый, чтобы их осветлить. Голубой и пурпурный цвета представлены на палитре на фото ниже.

Я начинаю с нанесения фтало-синего цвета в верхней части доски и продвигаюсь вниз. По мере продвижения я добавляю немного пурпурного к синему. Чтобы растушевать цвет, я перемещаю кисть из стороны в сторону.Возможно, потребуется несколько раз обработать его кистью, чтобы растушевать полосы и твердые края, которые могут появиться.

Когда я дохожу до середины доски, я промываю кисть и начинаю рисовать чисто пурпурным. Кисть необходимо мыть, чтобы фтало-синий не загрязнил чистый пурпурный цвет внизу.

Я начинаю с нижней части панели и продвигаюсь к фиолетовому в середине. Когда я дохожу до фиолетового, я растушую края, чтобы создать плавный переход.

Несколько замечаний по поводу Open Acrylics

Вы можете разбавить краску водой, но растворитель OPEN более эффективен для сохранения краски влажной. Он разбавит краску, сохраняя при этом свойства медленного высыхания.

Если вам кажется, что они сохнут слишком долго, вы можете смешать их с обычными акриловыми красками. Можно смешивать акриловые краски разных марок . Чем больше обычной акриловой краски вы добавите, тем быстрее они высохнут.

Также можно использовать фен, чтобы краска высохла быстрее.

Эти краски долго остаются влажными. Краска становится глянцевой во влажном состоянии, но при высыхании становится более атласной. Golden рекомендует подождать не менее 2 недель перед нанесением лака.

Избегайте нанесения открытого акрила слоями толщиной более 1/16 дюйма. Более толстые слои могут оставаться липкими или сохнуть очень долго. Если вы любите рисовать толстыми слоями, вам, вероятно, следует использовать обычный плотный акрил. На сайте Golden есть обширная техническая информация по акрилу Open.

2 интерактивных акрила позволят вам повторно активировать сухой слой

Ателье «Осенние отражения» Интерактивный акрил на холсте. 8 ”x10”

Интерактивный акрил Atelier — это не медленно сохнущий акрил. Они работают как обычные быстросохнущие акрилы, но их можно снова намочить, опрыскав водой. Это работает, даже если он начинает сохнуть на ощупь. Если вы позволите краске высохнуть в течение ночи, распыление воды может не активировать ее повторно. В этом случае вы можете использовать «Формулу разблокировки», чтобы она снова заработала. Если вы дадите ему высохнуть в течение длительного периода времени, он начнет схватываться, и вы не сможете его повторно активировать.

Эти краски хорошо смешиваются, и способность их повторно активировать снимает давление. Вы можете не спеша смешивать цвета в неторопливом темпе.

Если вы не хотите, чтобы формула разблокировки поднимала предыдущие слои, вы можете запечатать картину с помощью Fast Medium Fixer или их Universal Medium и дать ей высохнуть. Некоторые художники используют эту технику, чтобы запечатать картину, когда она дойдет до той стадии, которая им нравится.Затем они могут над этим поэкспериментировать. Если им не нравится, как это выглядит, они могут использовать формулу разблокировки, чтобы удалить новый слой.

На фотографиях ниже я использую жженую сиену и синий ультрамарин, которые переходят в нейтральный черный цвет.

Я начинаю с нанесения кистью на жженую сиену по верхнему краю , и постепенно добавляю еще больше ультрамаринового синего по мере продвижения вниз по холсту.

Я могу не спешить с смешиванием. Когда я замечаю, что краска становится липкой, я опрыскиваю ее водой и продолжаю растушевывать.

Когда краска высыхает, я замечаю, что на жженой сиене остались полосы. Это потому, что я не использовал достаточно краски. Если бы я использовал больше краски, она покрывала бы лучше. Я могу исправить это, нанеся второй слой.

Эти краски кремовые, хорошо смешиваются. Они являются хорошим вариантом для художников по акрилу, которые хотят плавного перехода, но не любят длительное время высыхания открытых акриловых красок. Единственным недостатком является то, что вам придется менять марку акрила, который вы используете.

Температура стеклования (Tg) пластмасс

Что означает Tg?

Когда аморфный полимер нагревается, температура, при которой структура полимера становится «вязкой жидкостью или эластичностью», называется температурой стеклования, Tg.Он также определяется как температура, при которой аморфный полимер приобретает характерные свойства стеклообразного состояния, такие как хрупкость, жесткость , и жесткость (при охлаждении).

Эта температура (измеряется в ° C или ° F) зависит от химической структуры полимера и поэтому может использоваться для идентификации полимеров.

Аморфные полимеры обладают только Tg.
Кристаллические полимеры демонстрируют Tm (температуру плавления) и обычно Tg, поскольку обычно имеется также аморфная часть («полукристаллическая»).

Значение Tg зависит от подвижности полимерной цепи, и для большинства синтетических полимеров находится в диапазоне от 170 К до 500 К.

Переход от стекла к каучукообразному состоянию является важной характеристикой поведения полимера, маркируя область резкое изменение физических свойств, таких как твердость , и эластичность.

При Tg в основном видны изменения твердости, объема, процентов удлинение до разрушения и Модуль Юнга твердых тел.

Некоторые полимеры используются с температурой ниже их Tg (в стеклообразном состоянии), например полистирол, поли (метилметакрилат) и т. Д., Которые являются твердыми и хрупкими. Их Tg выше комнатной температуры.

Некоторые полимеры используются с температурой выше их Tg (в каучуковом состоянии), например, резиновые эластомеры, такие как полиизопрен, полиизобутилен. Они мягкие и гибкие по своей природе; их Tg меньше комнатной температуры.

Приложения включают:

Определение Tg полимеров часто используется для контроля качества и исследований и разработок.Кроме того, это важный инструмент, используемый для изменения физических свойств молекул полимера.

Кроме того, улучшение характеристик обработки, растворимости и воспроизводимости при растворении твердых веществ может быть достигнуто за счет увеличения Tg твердых веществ.

Прочтите по теме: Как начать работу с характеристиками полимеров

Узнайте больше о температуре стеклования:

»Что такое аморфные и кристаллические полимеры
» Как определить температуру стеклования
»Ключевые различия между Tg и температурой плавления
» Факторы, влияющие на Tg любого пластик
»Таблица значений температуры стеклования для некоторых пластмасс

Аморфные полимеры и кристаллические полимеры

Полимеры (пластмассы, эластомеры или резина) состоят из длинных цепочек молекул и могут быть аморфными или кристаллическими.Структура полимера определяется с точки зрения кристалличности.

Аморфные полимеры имеют случайную молекулярную структуру, не имеющую резкой точки плавления. Вместо этого аморфный материал постепенно размягчается при повышении температуры. Аморфные материалы более чувствительны к разрушению под напряжением из-за присутствия углеводородов. Например. PC , GPPS, PMMA , PVC , ABS .

Кристаллические или полукристаллические полимеры имеют высокоупорядоченную молекулярную структуру.Они не размягчаются при повышении температуры, а имеют определенную узкую точку плавления. Эта температура плавления обычно выше, чем у верхнего диапазона аморфных термопластов. Например. Полиолефины, PEEK , PET , POM и т. Д.

Как измерить температуру стеклования

Наиболее распространенный метод испытаний для определения температуры стеклования пластмасс — ASTM E1356 . Этот метод испытаний охватывает определение температур стеклования материалов с использованием дифференциальной сканирующей калориметрии или дифференциального термического анализа .

Этот метод испытаний применим к аморфным материалам или частично кристаллическим материалам, содержащим аморфные области, которые являются стабильными и не подвергаются разложению или сублимации в области стеклования.

Оба метода, ДТА и ДСК, дают пики, относящиеся к эндотермическим и экзотермическим переходам с тепловым вкладом, и показывают фазовые изменения или возникновение реакций.

В DTA разность температур между образцом и эталонным материалом отслеживается в зависимости от времени или температуры, в то время как повышение / понижение температуры образца в заданной атмосфере программируется.

В DSC разница в тепловом потоке к образцу и эталону отслеживается в зависимости от времени или температуры, в то время как повышение / понижение температуры образца в заданной атмосфере программируется.

Температура стеклования. Измерения различных полимеров с помощью DSC
(Источник: Mettler-Toledo Analytical)

Вдохновляйтесь: Лучшее сочетание DMA, DSC, FTIR … для оптимального анализа материалов

Конечно, существует несколько других методов определения Tg, например:

Измерение удельной теплоемкости
Термомеханический анализ
Измерение теплового расширения
Измерение микротеплопередачи
Изотермическая сжимаемость
Теплоемкость

… но все они подробно не обсуждаются

Температура стеклования относительно температуры плавления

На молекулярном уровне при Tg цепи в аморфном состоянии (т.е.е., неупорядоченные) области полимера получают достаточно тепловой энергии, чтобы начать скользить друг по другу с заметной скоростью. Температура, при которой происходит движение всей цепи, называется точкой плавления (Tm) и превышает Tg

Стеклование является свойством аморфной области, в то время как плавление является свойством кристаллической области
Ниже Tg существует неупорядоченное аморфное твердое тело, в котором цепное движение заморожено, и молекулы начинают покачиваться выше Tg. Чем неподвижнее цепь, тем выше значение Tg.
В то время как ниже Tm это упорядоченное кристаллическое твердое вещество, которое становится неупорядоченным расплавом выше Tm

Рабочая температура полимеров определяется температурами перехода

Связанное чтение: Температура перехода из пластичного / хрупкого состояния

Факторы, влияющие на Tg

Химическая структура

Молекулярная масса — В полимерах с прямой цепью увеличение MW приводит к уменьшению концентрации концов цепи, что приводит к уменьшению свободного объема в области концевой группы — и увеличению Tg
Молекулярная структура — Вставка объемной негибкой боковой группы увеличивает Tg материала из-за снижения подвижности,
Химическая сшивка — Увеличение сшивки снижает подвижность, приводит к уменьшению свободного объема и увеличению Tg
Полярные группы — Наличие полярных групп увеличивает межмолекулярные силы; межцепочечное притяжение и сцепление, приводящее к уменьшению свободного объема, что приводит к увеличению Tg.

Добавление пластификаторов

Добавление пластификатора увеличивает свободный объем в структуре полимера (пластификатор проникает между полимерными цепями и отделяет их друг от друга)

Это приводит к тому, что полимерные цепи легче скользят друг относительно друга. В результате полимерные цепи могут перемещаться при более низких температурах, что приводит к снижению Tg полимера

Содержание воды или влаги

Увеличение влажности приводит к образованию водородных связей с полимерными цепями, увеличивая расстояние между полимерными цепями.И, следовательно, увеличивает свободный объем и снижает Tg.

Влияние энтропии и энтальпии

Значение энтропии для аморфного материала выше и ниже для кристаллического материала. Если значение энтропии высокое, то значение Tg также высокое.

Давление и свободный объем

Увеличение давления окружающей среды приводит к уменьшению свободного объема и, в конечном итоге, к повышению Tg.

Другие факторы, такие как разветвление, длина алкильной цепи, взаимодействие связей, гибкость полимерной цепи, толщина пленки и т. Д.также оказывают значительное влияние на температуру стеклования полимеров.

Доступ к полному списку аморфных полимеров

Значения температуры стеклования некоторых пластмасс

Название полимера	Мин. Значение (° C)	Макс.значение (° C)
ABS — Акрилонитрилбутадиенстирол	90.0	102,0
ABS огнестойкий	105,0	115,0
АБС для высоких температур	105,0	115,0
АБС ударопрочный	95,0	110,0
Аморфный TPI, умеренный нагрев, прозрачный	247,0	247,0
Аморфный TPI, умеренный нагрев, прозрачный (одобрен для контакта с пищевыми продуктами)	247.0	247,0
Аморфный TPI, умеренное нагревание, прозрачный (степень удаления плесени)	247,0	247,0
Аморфный TPI, умеренное нагревание, прозрачный (в форме порошка)	247,0	247,0
CA — Ацетат целлюлозы	100,0	130,0
CAB — бутират ацетата целлюлозы	80,0	120,0
Пленки из диацетата целлюлозы с перламутровым эффектом	120.0	120,0
Глянцевая пленка из диацетата целлюлозы	120,0	120,0
Пленки из диацетата целлюлозы, покрывающие оболочку	113,0	113,0
Пленка диацетат-матовая целлюлоза	120,0	120,0
Пленка для герметизации окон из диацетата целлюлозы (пищевая)	120,0	120,0
Металлизированная пленка из диацетата целлюлозы-Clareflect	120.0	120,0
Пленки, окрашенные диацетатом целлюлозы	120,0	120,0
Пленка из диацетата целлюлозы — огнестойкая	162,0	162,0
Пленка с высоким скольжением из диацетата целлюлозы	120,0	120,0
Пленки диацетат-полутон целлюлозы	120,0	120,0
CP — пропионат целлюлозы	80.0	120,0
COC — Циклический олефиновый сополимер	136,0	180,0
ХПВХ — хлорированный поливинилхлорид	100,0	110,0
EVOH — Этиленвиниловый спирт	15,0	70,0
HDPE — полиэтилен высокой плотности	-110,0	-110,0
HIPS — ударопрочный полистирол	88.0	92,0
HIPS огнестойкий V0	90,0	90,0
LCP армированный стекловолокном	120,0	120,0
LCP Минеральное наполнение	120,0	120,0
LDPE — полиэтилен низкой плотности	-110,0	-110,0
LLDPE — линейный полиэтилен низкой плотности	-110.0	-110,0
PA 11 — (Полиамид 11) 30% армированный стекловолокном	35,0	45,0
PA 11, токопроводящий	35,0	45,0
PA 11, гибкий	35,0	45,0
PA 11, жесткий	35,0	45,0
PA 12 (Полиамид 12), проводящий	35,0	45,0
PA 12, армированный волокном	35.0	45,0
PA 12, гибкий	35,0	45,0
PA 12, со стекловолокном	35,0	45,0
PA 12, жесткий	35,0	45,0
PA 46, 30% стекловолокно	75,0	77,0
PA 6 — Полиамид 6	60,0	60,0
PA 66 — Полиамид 6-6	55.0	58,0
PA 66, 30% стекловолокно	50,0	60,0
PA 66, 30% Минеральное наполнение	50,0	60,0
PA 66, ударно-модифицированный, 15-30% стекловолокна	50,0	60,0
Полиамид полуароматический	115,0	170,0
PAI — Полиамид-имид	275,0	275.0
PAI, 30% стекловолокно	275,0	275,0
PAI, низкое трение	275,0	275,0
PAR — Полиарилат	190,0	190,0
PBT — полибутилентерефталат	55,0	65,0
ПК (поликарбонат) 20-40% стекловолокно	150,0	150,0
ПК (поликарбонат) 20-40% стекловолокно огнестойкое	150.0	150,0
PC — Поликарбонат, жаростойкий	160,0	200,0
PCL — поликапролактон	-60,0	-60,0
PE — Полиэтилен 30% стекловолокно	-110,0	-110,0
PEEK — Полиэфирэфиркетон	140,0	145,0
PEEK, армированный 30% углеродным волокном	140.0	143,0
PEEK, армированный стекловолокном, 30%	143,0	143,0
PEI, минеральное наполнение	215,0	215,0
PEI, 30% армированный стекловолокном	215,0	215,0
PEI, с минеральным наполнителем	215,0	215,0
PESU — Полиэфирсульфон	210,0	230.0
PESU 10-30% стекловолокно	210,0	230,0
ПЭТ — полиэтилентерефталат	73,0	78,0
ПЭТ, 30% армированный стекловолокном	56,0	56,0
PETG — полиэтилентерефталат гликоль	79,0	80,0
PFA — перфторалкокси	90,0	90.0
PGA — Полигликолиды	35,0	40,0
PHB-V (5% валерат) — поли (гидроксибутират — ковалерат)	3,0	5,0
PI — Полиимид	250,0	340,0
PLA, Прядение из расплава волокна	55,0	65,0
PLA, термосвариваемый слой	52,0	58,0
PLA, Литье под давлением	55.0	60,0
PLA, спанбонд	55,0	60,0
PLA, бутылки, формованные с раздувом и вытяжкой	50,0	60,0
PMMA — Полиметилметакрилат / акрил	90,0	110,0
PMMA (акрил) High Heat	100,0	168,0
ПММА (акрил) с модифицированным ударным воздействием	90,0	110.0
PMP — Полиметилпентен	20,0	30,0
PMP, армированный 30% стекловолокном	20,0	30,0
PMP Минеральное наполнение	20,0	30,0
ПОМ - Полиоксиметилен (Ацеталь)	-60,0	-50,0
PP — полипропилен 10-20% стекловолокно	-20,0	-10.0
ПП, 10-40% минерального наполнителя	-20,0	-10,0
ПП, наполненный тальком 10-40%	-20,0	-10,0
PP, 30-40% армированный стекловолокном	-20,0	-10,0
Сополимер PP (полипропилен)	-20,0	-20,0
Гомополимер PP (полипропилен)	-10,0	-10.0
ПП, модифицированный при ударе	-20,0	-20,0
СИЗ — полифениленовый эфир	100,0	210,0
СИЗ, 30% армированные стекловолокном	100,0	150,0
СИЗ, модифицированные при ударе	130,0	150,0
СИЗ с минеральным наполнителем	100,0	150,0
PPS — полифениленсульфид	88.0	93,0
PPS, армированный стекловолокном на 20-30%	88,0	93,0
PPS, армированный 40% стекловолокном	88,0	93,0
PPS, проводящий	88,0	93,0
PPS, стекловолокно и минеральное наполнение	88,0	93,0
PPSU — полифениленсульфон	220.0	220,0
ПС (полистирол) 30% стекловолокно	90,0	120,0
ПС (полистирол) Кристалл	90,0	90,0
PS, высокая температура	90,0	90,0
PSU — полисульфон	187,0	190,0
Блок питания, 30% армированный стекловолокном	187,0	190.0
PSU Минеральное наполнение	187,0	190,0
ПВХ (поливинилхлорид), армированный 20% стекловолокном	60,0	100,0
ПВХ, пластифицированный	-50,0	-5,0
ПВХ, пластифицированный наполнитель	-50,0	-5,0
ПВХ жесткий	60,0	100.0
ПВДХ — поливинилиденхлорид	-15,0	-15,0
PVDF — поливинилиденфторид	-42,0	-25,0
SAN — Стиролакрилонитрил	100,0	115,0
SAN, армированный стекловолокном на 20%	100,0	115,0
SMA — малеиновый ангидрид стирола	110. Навигация по записям Лампы в рено дастер: Какие лампы используются в Renault Duster Аэродинамическое сопротивление автомобилей: Аэродинамика и расход топлива — АвтоГРАФ Найти: Рубрики Двигател Двигатель Движок Масло Мкпп Обзор Покраска Радиатор Разное Ремонт Совет Советы Трансмисс Трансмиссия Тюнинг Как купить шины? \| Шины для мини-погрузчиков \| Шины для вилочных погрузчиков \| Шины для фронтальных погрузчиков \| Контакты \| Карта сайта Copyright © 2008-2012 pkfst.ru - Шины (пневматические, цельнолитые) для спецтехники: минипогрузчиков, фронтальных авто-погрузчиков, экскаваторов Создание и продвижение продающих сайтов - prostar888@ya.ru Карта сайта

Как красить переходом акрил

Нюансы покраски переходом при использовании разных видов красок

Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя

Смотрите также

Комментарии 24

Переход на новую технологию (акрил)

Стоимость: 21 т.р.

Продолжительность:

На этом курсе Вы научитесь следующим техникам:

Вы научитесь работать быстрее и зарабатывать больше!

Что необходимо иметь с собой

Разбавитель для сглаживания переходов по лаку и акрилу Standox

Описание

как сделать плавный переход цвета акриловыми красками — 25 рекомендаций на Babyblog.ru

советы профессиональных художников – Сей-Хай

Акриловые кисти

Какие бывают акриловые краски

Как смешивать акриловые краски

Как предотвратить преждевременное высыхание акрила

Используйте «Gesso» в качестве базы

Лессировка акриловой картины

Как создать мягкие переходы между цветами

Нанесение краски на ранее высохший жидкий слой

Читайте также:

Как легко сделать плавные переходы при помощи растворителя.

Isca — Mauersberger Badtechnik Betriebs GmbH

Размеры

Технический рисунок

Загрузки

Технический рисунок

Загрузки

Технический рисунок

Загрузки

Технический рисунок

Загрузки

Технический рисунок

Загрузки

Технический рисунок

Загрузки

Технический рисунок

Загрузки

Технический рисунок

Загрузки

Технический рисунок

Загрузки

Технический рисунок

Загрузки

Технический рисунок

Загрузки

Технический рисунок

Загрузки

Технический рисунок

Загрузки

Как перейти от акриловой краски к масляной живописи — Schaefer Fine Art

Акварель — 2010

Акриловые краски — 2011-2015

Первая проба с маслами — май 2015 г.

Масла, смешиваемые с водой — май — июнь 2015 г.

Что я использую сейчас — июль 2015 — настоящее время

Различия

Заключительные мысли

АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ МАСЛА | kitkingart

Как создать плавные переходы с помощью акриловой краски

Смешивание не требует большого количества краски

В зависимости от количества добавляемой воды вы можете создать краску разной непрозрачности, что приведет к различным результатам смешивания.

Переключение передач: переключение между акриловыми и гелевыми услугами — техника

Институт консервации музея Уход за акриловыми картинами

9 Техники смешивания акрила — Рисуем и раскрашиваем для развлечения

О материалах

Краска

Кисти

Демонстрации смешивания

1 Используйте медленно сохнущий акрил для растушевки

Несколько замечаний по поводу Open Acrylics

2 интерактивных акрила позволят вам повторно активировать сухой слой

Температура стеклования (Tg) пластмасс

Что означает Tg?

Аморфные полимеры и кристаллические полимеры

Как измерить температуру стеклования