22Июн

Недовключается пятая передача на калине: Недовключается пятая передача на калине – АвтоТоп

Содержание

Недовключается пятая передача на калине – АвтоТоп

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

  • Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
  • Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
  • Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
  • Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
  • Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
  • Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
  • Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

  • P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
  • R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
  • N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
  • D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
  • D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
  • D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
  • D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

  • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

  • Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
  • Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
  • Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

  • Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
  • Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
  • Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
  • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
  • Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Как известно, от работы коробки переключения передач (КПП) зависит не только движение авто, но и его функционирование в целом. Неисправности КПП влекут за собой не только невозможность переключения скоростей, но и дорогой ремонт транспортного средства. Поэтому, если вы являетесь владельцем автомобиля Lada Kalina, то вам будет интересно узнать, почему плохо включается первая передача на Калине или не включается вовсе. Также мы расскажем вам о ремонте неисправностей в домашних условиях.

Помните о том, что проблемы с коробкой передач в любом автомобиле запускать нельзя. В противном случае может произойти череда поломок, на которую придется потратить не только много времени и сил, но и денег.

Автомобиль ВАЗ Калина

Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

Причины поломок этого агрегата волнуют многих владельцев Калин, поскольку выход из строя тех или иных элементов КПП, из-за которых плохо включаются передачи, уже можно назвать «болезнью». И эта болезнь, так или иначе, связана с определенным дефектом производства и сборки серийных моделей этого авто на заводе, которая, к сожалению, так и не была устранена инженерами «АвтоВАЗа».

На самом деле прямых причин, из-за которых плохо включается первая скорость, может быть не мало, в результате чего даже опытные специалисты не смогут сразу вычислить поломку. Что уж говорить о рядовых автолюбителях.

Рычаг переключения скоростей в Калине

Так из-за чего же плохо включается первая передача?

  • выход из строя кардана или кулисы — эти неисправности часто становятся причинами невозможности включить первую передачу;
  • поломка непосредственно рычага КПП Калины — также является распространенной проблемой;
  • ослабление хомута;
  • шлицы коробки отработали свой срок службы — стерлись;
  • неисправность в работе выжимного подшипника — довольно редкая поломка, встречаемая у автовладельцев этой модели Лады. Обычно при поломке выжимного подшипника все без исключения передачи включаются с неприятным звуком, можно сказать, хрустом, и для переключения нужно прикладывать дополнительные усилия;
  • неполное выключение сцепления — решение заключается в замене;
  • выход из строя тяги привода управления устройством переключения скоростей;
  • в КПП ослабли винты крепежа шарнира либо же рычага штока выбора скоростей, поэтому их нужно затянуть;
  • поломка сальников;
  • неверное регулирование привода переключения скоростей;
  • выход из строя либо законченный срок службы пластиковых элементов в приводе управления КПП;

Коробка переключения скоростей Калины в разборе

Пути решения проблемы

Если вы решили самостоятельно произвести ремонт вашей КПП, то предлагаем вам воспользоваться нашей инструкцией. Вы должны быть готовы к тому, что любой ремонт подразумевает демонтаж и разбор коробки передач. Помните о том, что если во время разбора КПП вы заменили хотя бы одну деталь, то нужно подобрать регулировочное кольцо для подшипников дифференциала.

Инструментарий

Для демонтажа и ремонта КПП Калины приготовьте:

  • набор торцевых гаечных ключей. В частности, вам понадобятся ключи на «10», «13», «14» «17», «32»;
  • большая шлицевая отвертка;
  • бородок;
  • молоток;
  • емкость для слива трансмиссионной жидкости;
  • плоскогубцы;
  • шприц для заправки агрегата трансмиссионным маслом;
  • крестообразная отвертка.

Также попросите о помощи друга, ведь для снятия вам понадобится помощник и, разумеется, гараж с ямой или эстакада. Итак, снимаем агрегат :

  1. лезем под днище авто и находим пробку слива масла для коробки, подставляем подготовленную емкость и откручиваем крышку сливного отверстия;
  2. очистите крышку для слива трансмиссионной жидкости от грязи и металлической стружки;
  3. подождите около 30 минут, пока все масло не сольется. Сливать трансмиссионную жидкость лучше на прогретом авто, особенно если вы производите ремонт агрегата в зимнее время года. В противном случае масло будет густое и полностью не выльется из агрегата;
  4. отключаем аккумулятор и демонтируем воздушный фильтр, снимаем стартер;
  5. после этого нужно отсоединить поводок тросика сцепления;
  6. далее, отсоединяем колодки проводов от устройства блокирования задней передачи и от выключателя задней скорости;
  7. берем торцевой ключ на «10» и откручиваем болты крепления защиты картера сцепления, после чего снимаем крышку;
  8. далее, демонтируем оба привода передних колес;
  9. теперь нужно отключить тягу управления КПП от штока переключения скоростей;
  10. при помощи ключа на «19» откручиваем гайки крепежа картера сцепления к КПП, одновременно удерживая болты гаек ключом такого же размера;

Коробка переключения скоростей Калины в разборе

  • теперь отводим в сторону реактивную тягу с кронштейном от КПП;
  • отсоединяем пластиковое крепление тросика дроссельной заслонки от агрегата переключения скоростей;
  • при помощи ключа на «13» откручиваем болт крепления катушки зажигания двигателя к устройству сцепления;
  • используя ключ на «19», откручиваем верхние болты, на которых КПП крепится к блоку цилиндров — при этом нужно учесть, что передний болт немного короче заднего;
  • отсоединяем и уводим в сторону тросик и жгут проводов;
  • далее, нужно подставить регулируемые упоры под поддон картера мотора и КПП;
  • при помощи ключа на «19» откручиваем нижние болты, которые крепят агрегат к блоку цилиндров;
  • ключами на «14», «15», «13», «17» и «19» открутите болты крепежа передней и задней опоры силового устройства к КПП;
  • теперь можно отвести ваш агрегат от мотора.
  • Рассмотрим ремонт основных поломок, встречающихся в машинах Калина. Данные поломки можно устранить в домашних условиях, имея базовые знания по ремонту КПП.

    Замена выжимного подшипника сцепления

    Замена сальников

    • вытащите сальник внутреннего шарнира из агрегата при помощи плоской отвертки;
    • возьмите новую деталь и запрессуйте ее до упора внутрь агрегата;
    • теперь открутите болты фиксации направляющей втулки и снимите ее;
    • используя отвертку, снимите сальник первичного вала;
    • таким же образом запрессуйте новую деталь, чтобы ее рабочая сторона была направлена внутрь агрегата;
    • теперь отключите тягу управления агрегата от шарнира переключения скоростей;
    • открутите болт фиксации гарнира к штоку переключения скоростей и демонтируйте его;
    • аккуратно, при помощи молотка и зубила выбейте обойму из картера агрегата и демонтируйте ее в сборе с сальником штока переключения скоростей;
    • извлеките непосредственно сальник и замените его на новый, вбивая на место до упора;
    • рабочую сторону детали лучше смазать трансмиссионной жидкостью.

    Замена вилки выключения сцепления

    Теперь вы знаете, что нужно делать, если плохо включается первая скорость. Замену этих компонентов можно произвести своими силами в домашних условиях. Главное — это четко следовать инструкциям. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к специалистам. Сделав все, как сказано в инструкции, установите КПП обратно на ее место, после чего залейте в нее трансмиссионную жидкость.

    Видео «Ремонт агрегата переключения скоростей в автомобиле ВАЗ»

    В этом видео показан процесс ремонта коробки переключения скоростей в автомобиле ВАЗ. Инструкция является общей и подойдет для автомобилей Калина.

    Как вы уже поняли, речь пойдет именно про механическую «коробку» и про включение передач (а точнее не включение) именно на ней. Опыт в этой сфере у меня достаточно большой, лично я сам ремонтировал такие автомобили как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10 – е семейство). Сказать, что есть глобальные различия у иномарок, так их особо – НЕТ! Так что если у вас не «подрубаются скорости» значит, причины могут быть схожими. В общем, статья будет полезной, в конце как обычно видео …

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    Ко мне на бог приходит достаточно большое количество таких вопросов, особенно от начинающих водителей наших ВАЗ! Особенно с переднего привода, ведь заднеприводных машинах рычаг был установлен в самой МКПП. Сразу хочу всем ответить — проблема не включения может быть не всегда кардинальной! Зачастую дело в мелочи, просто от времени у вас что-то разболталось или открутилось, как правило такое происходит в 50% случаев.

    Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.

    Предлагаю начать именно с простых неисправностей.

    Кулисы и тяги коробки передач

    Помню меня «бесило» на ВАЗ 2114, что рычаг КПП мотался из стороны в сторону как «ложка в стакане», мне всегда хотелось его сделать жестче, каким-либо способом. А способ то был один, залезть вниз по авто и поиграться с кулисами и тягами. В принципе их можно отпускать подтягивать, регулировать рычаг по наклону и т.д. В общем, я игрался, но заметил если уж слишком сильно поджать рычаг в левую сторону, то исчезает возможность включение передачи (первой и задней). Это проявляется на неработающем автомобиле, я уже молчу про заведенный двигатель.

    Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.

    Тросик МКПП

    Кстати некоторые коробки передач переключаются при помощи «тросиков», то есть рычаг имеет не кулисы и не вставлен в КПП. А есть тросиковый привод. Тут все элементарно – когда он рвется, то вы не включите не одну «скорость», ни на заведенном двигателе, ни на заглушенном. Просто меняем его.

    Привод и тросики сцепления

    У заднеприводных моделей (ВАЗ 2101 — 2107) передачи включаются по средствам гидравлики. То есть когда вы нажимаете сцепление, жидкость толкает поршень, который в свою очередь толкает вилку сцепления, которая отводит диск. У переднеприводных моделей (ВАЗ 2108 — 2115), гидравлической связи нет, тут все делает механика, а точнее тросик сцепления, который соединен с педалей. Если у вас потек рабочий цилиндр на заднеприводном автомобиле или порвался тросик на переднеприводном автомобиле, то передачи на авто включаться не будут. Банально не будет работать «вилка». Просто проверяем и меняем поврежденные части.

    Подушки крепления двигателя

    Вот лично у меня такого ни разу не было, но многие пишут, что это довольно распространенная проблема. Собственно проблема такая, двигатель висит на подушках, коробка с ним соединена (МКПП кстати бывают свои подушки). Бывает, что крепление – ломает, либо оно откручивается. Двигатель или «коробка» может проседать, может сломать кулисы, либо они будут задевать что либо.

    ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.

    Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.

    Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.

    Вилка сцепления

    Редко но бывает, например у меня на ВАЗ 2105 была такая проблемка один раз, сломало саму вилку которая отводила диск сцепления. Видно была не очень хорошего качества. Почему записываю в сложные проблемы, да потому что чтобы ее заменить зачастую нужно снимать всю коробку целиком, а это уже не легко! Особенно на переднем приводе. ХОТЯ сейчас народные «мастера» в гаражах меняют ее без снятия МКПП.

    Выжимной подшипник

    Вилка сцепления соединена с выжимным подшипником, именно он (под воздействием вилки и вашей ноги) прожимает лепестки сцепления и отсоединяет диск от маховика и корзины. Если подшипник «накрывается», то этот процесс становится очень затруднителен. Справедливости ради стоит отметить — что передачи все же будут включаться, но очень затруднительно! С хрустом, свистом и прочими приколами. Стоит его поменять. Однако опять нужно будет снимать трансмиссию

    Корзина сцепления

    Со временем корзина сцепления выходит из строя на всех автомобилях с механической трансмиссией. Бывает из-за износа, а бывает ломаются лепестки или так называемый «паук». Начну, пожалуй с «паука», это механически закрепленный выжимной подшипник на нескольких растяжках (сделано так на некоторых ВАЗ), если растяжку рвет, то она не может эффективно закрепляться на корзине – передачи не включаются.

    Далее ломает лепестки коробки, либо они ослабляются. Это приводит к тому, что отжать диск сцепления очень сложно, практически не возможно. Поэтому «скорости» не переключаются – просто меняем корзину.

    НУ и последнее износ, диска корзины. Внутри у нее есть металлический диск, со временем особенно от большого пробега, там образуется выработка. При «трогании» машину будет трясти, а если износ очень большой, то передачи могут не переключаться.

    В любом случае, нам нужно менять корзину сцепления.

    Диск сцепления и маховик

    Собственно выработка бывает и у диска сцепления и у самого маховика. Однако здесь скорее всего передачи будут переключаться, но буксовать! Отпускаете педаль сцепления, а происходит пробуксовка, то есть авто не едет возможно будет дергаться.

    Смотрим диск, возможно, меняем его. А также смотрим на выработку на маховике! Если она большая то меняем полностью.

    Из опыта скажу, наш рабочий ВАЗ 2111, использовался в основном по межгороду, через 2 – 3 года пробег был очень большой. Стали проявляться такие симптомы, передачи на заведенном двигателе включались очень плохо! Сняли МКПП, посмотрели на корзину – диск сцепления – маховик. И все пошло под замену, износ был очень большой, а на корзине треснул один лепесток. Даже поменяли «выжимной» и вилку.

    Если причина не устраняется и сейчас, то здесь уже дело в самой коробке передач! Стоит ее разбирать и смотреть

    Синхронизаторы

    Если при заведенном двигателе у вас не включаются передачи, либо переключения происходят с ОЧЕНЬ большим усилием и ХРУСТОМ! ТО здесь может быть дело в синхронизаторах МКПП. Если глубоко не углубляться – это мягкие шестерни (обычно латунь или медь), которые синхронизирует валы для мягкого и быстрого переключения. Если они изнашиваются, то переключения могут вообще пропасть! В общем меняем однозначно.

    Валы МКПП

    Сами валы тоже могут выходить из строя. ХОТЯ ЭТО БЫВАЕТ ОЧЕНЬ РЕДКО. Обычно это происходит по вине производителя. НА моем опыте (мой ВАЗ 2114), был перегретый вал. В общем его банально сломало! Когда разобрали, он оказался синим — что говорит, что его реально перекалили. Банально покупаем новые и меняем.

    Подшипники МКПП

    И последнее что может быть это подшипники — хотя там, в коробке они очень прочные, но бывает их тоже «клинит». Коробка будет работать как трактор, особенно в прогретом состоянии.

    В любом случае если у вас проблемы в самой коробке передач, то это уже дорогостоящий ремонт. Также его лучше доверить профессионалам, потому что коробка передач, это очень сложный механизм.

    Как видите причин достаточно много, однако справедливости ради стоит отметить — что механические трансмиссии достаточно надежный агрегат, сами они ломаются достаточно редко, особенно если вы вовремя меняете трансмиссионную жидкость и льете брендовую, очень хорошего качества.

    Если не включаются передачи, то это скорее всего «навесные» проблемы, начиная от кулис и тросиков, заканчивая корзиной, диском сцепления и маховиком.

    Сейчас небольшая видео версия моей статьи, смотрим.

    А на этом у меня ВСЕ! Думаю, информация будет однозначно полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.

    (10 голосов, средний: 4,70 из 5)

    Похожие новости

    Как заменить масло в коробке автомат (АКПП) или вариатор (CVT). .

    Сколько стоит поменять масло в АКПП (автомате). Подробно материа.

    Почему пинается, дергается АКПП (автомат). Либо при переключении.

    АвтоВАЗ раскрыл технические характеристики LADA Kalina-2 — Российская газета

    В интернете и СМИ продолжается бурное обсуждение подробной информации об особенностях новой LADA Kalina-2, которую недавно распространил пресс-центр автогиганта.

    Тема номер один — коробка-автомат. Помнится, когда в продаже еще только появились первые Калины, многие авто-леди, оценившие комфорт и дизайн тольяттинской новинки, требовали от АвтоВАЗа делать «ягодную» модель с автоматом. И вот, спустя почти девять лет это пожелание было исполнено. Объявлено, что АвтоВАЗ ставит на новую LADA Kalina японскую автоматическую коробку передач фирмы Jatco (дочерняя структура Nissan). 4-ступенчатый «автомат» сблокирован с 1,6-литровым 16-клапанником ВАЗ-21126 (98 л.с.). Коробка передач AY-K3 — это классический «автомат», 4 -ступенчатый, с гидротрансформатором. Для обгона на трассе и движения в горах есть кнопка отключения овер-драйва, то есть высшей передачи. В этом случае АКПП не переключается выше 3-й передачи. Имеются также режимы, когда АКПП не переходит выше первой или второй передач. Одна из особенностей данной АКПП — «виртуальная пятая передача» — во время движения на 4-й передаче (более 50 км/час) автомобиль движется в более щадящих и экономичных режимах.

    Для тех, кому автомат не по карману, важна следующая информация — механические коробки передач также претерпели изменения. Еще в октябре 2012 года АвтоВАЗ начал производство автомобилей с модернизированной механической КП. Обновленная трансмиссия более надежна, а главное — благодаря оригинальному механизму выбора передач существенно повысилось качество переключений. Кроме того, у этой МКП тросовый привод вместо жестких тяг, что повышает виброкомфорт автомобиля. В новой МКП тольяттинский автозавод применяет  синхронизатор первой и второй передач. Этот узел коробки передач стал надежнее, плюс переключение с первой на вторую скорость и обратно теперь значительно мягче. Механизм выбора передачи вынесен из масляной ванны — благодаря этому качество переключений не зависит от температуры масла в картере. Продольный ход рычага уменьшился на 32 мм, а усилие включения передачи снижено втрое. Продольный и поперечный люфты рычага в нейтрали снижены в два раза. Ширина всей схемы перемещения рычага сократилась на 40 мм, т.к. положение заднего хода перенесено из точки «левее первой» в положение «напротив пятой».

    Не менее бурное обсуждение вызвала и внешность авто. Машина стала выглядеть динамичнее за счет изменения характера линий капота, крыльев, колесных арок, бамперов, дверей багажного отделения и окон боковины. Передняя светотехника — выступающие «граненые» фары — расположена выше, капот поднят в средней части, машина выглядит «больше и дороже».

    В новой Калине обещан и новый уровень комфорта и безопасности — начиная с наиболее доступной комплектации «стандарт», у каждой новой LADA Kalina есть подушка безопасности водителя (доступна ранее только в топовых версиях) — это существенно повышает уровень защиты при фронтальных ударах. На всех новых машинах (начиная с «нормы») — АБС с усилителем экстренного торможения. В некоторых топ-версиях новой LADA Kalina есть ESC — система стабилизации курсовой устойчивости. Система ESC непрерывно ведет мониторинг данных о скорости движения и об угловой скорости автомобиля, давлении в тормозной системе, угле поворота рулевого колеса, оборотах двигателя, получая сигналы от соответствующих датчиков. При появлении неблагоприятной ситуации (снос передней оси или занос задней) система управляет каждым колесом в отдельности для выравнивания положения автомобиля.

    По словам представителей АвтоВАЗа, для обеспечения лучшей управляемости, устойчивости и комфорта при движении автомобиля LADA Kalina получит новое шасси. Кроме того, для новой LADA Kalina специалисты АВТОВАЗа и Renault разработали амортизаторы, пружины, сайлент-блоки и стабилизаторы поперечной устойчивости с новыми характеристиками. Модернизированная подвеска подверглась всесторонним тестам экспертов АВТОВАЗа, Renault и Nissan: возросла плавность хода, устойчивость и управляемость автомобиля. Комплексные изменения в подвеску будут внесены в течение 2013 года.

    При разработке новой LADA Kalina инженеры АвтоВАЗа изменили рулевое управление — благодаря более жесткому крепежу рулевой рейки повышена его информативность. Раньше крепление осуществлялось через резиновые втулки, сейчас на левой опоре рулевой рейки от этого способа крепления отказались, увеличив жесткость рулевой системы на 25% — при этом уровень вибраций на рулевом колесе не изменился.

    Для новой LADA Kalina предлагается 3 новых варианта силовых агрегатов:

    1. 8-клапанный мотор 11186/21116 с облегченной ШПГ (1,6 л, 87 л.с.) + МКП с тросовым приводом; ранее он не ставился на автомобили этого семейства. Теперь возможен для всех новых комплектаций «стандарт» и части комплектаций «норма».

    2. 16-клапаный мотор 21126 (1,6 л, 98 л.с.) + АКПП. АвтоВАЗ ставит «автомат» на семейство LADA Kalina впервые.

    3. 16-клапанный мотор 21127 с модернизированной системой впуска (1,6 л, 106 л.с.) + МКП с тросовым приводом. И этот силовой агрегат также — новый, для новой LADA Kalina.

    В процессе развития проекта возможны и другие сочетания мотора и трансмиссии, но 8-клапанных моторов с тяжелой ШПГ и 16-клапанных моторов объемом 1,4 л., а также МКП с тяговым приводом на новой LADA Kalina не будет. Для всех моторов предусмотрена новая система охлаждения, она эффективнее на 15%.

    В чем же особенности нового модернизированного мотора 21127?

    Максимальная мощность возросла с 98 л.с. до 106 л.с. Максимальный крутящий момент вырос со 145 до 148 Нм. Но главное — мотор стал более «отзывчивым» в диапазоне самых «рабочих» оборотов — от 1000 до 2500 об/мин. Прибавка мощности ощущается после 2500-2700 об/мин.

    Олег Храмков, начальник управления проектирования и доводки силового агрегата АвтоВАЗа, утверждает: «Новый двигатель более «эластичен» и тяговит, более приспособлен к городскому режиму. Самое большое отличие — это новая система впуска. Мы добавили новый резонансный объем: специальные системы заслонок на определенных режимах его включают и выключают. По сути это — система инерционного наддува. На разных режимах работает разная резонансная частота, обеспечивая большую дозарядку цилиндров. Контроллер получил новые калибровки. В результате модернизации силового агрегата появилось около 2-х десятков оригинальных деталей, в том числе датчик абсолютного давления, который применен вместо датчика массового расхода воздуха».

    Для новой LADA Kalina предусмотрена современная система вентиляции и отопления с высокой производительностью, бесшумностью работы вентилятора и более эффективным распределением воздушных потоков. В «люксе» — климатическая система, способная автоматически управлять температурой, интенсивностью и направлением воздушных потоков. Ранее применяемая на LADA Kalina климатическая система была способна лишь поддерживать заданную температуру. Информация для климат-системы поступает от датчиков температуры и впервые примененного на LADA датчика солнечной радиации — эта комбинация более тонко регулирует температуру в салоне и удерживает ее при изменении внешней среды.

    Продажи новинки, как мы уже и сообщали, намечены на июнь. При этом для первых покупателей Нновая LADA Kalina будет доступна только в «люксе», с 16-клапанными моторами, механической коробкой передач и «автоматом». По мере развития проекта семейство пополнится вариантами «норма» и «стандарт», а у «люкса» появятся новые дополнительные опции. Официальный прейскурант и таблица комплектаций будут представлены перед началом продаж новой LADA Kalina.

    Почему плохо включается первая передача в Lada Kalina: причины и решение

    Как известно, от работы коробки переключения передач (КПП) зависит не только движение авто, но и его функционирование в целом. Неисправности КПП влекут за собой не только невозможность переключения скоростей, но и дорогой ремонт транспортного средства. Поэтому, если вы являетесь владельцем автомобиля Lada Kalina, то вам будет интересно узнать, почему плохо включается первая передача на Калине или не включается вовсе. Также мы расскажем вам о ремонте неисправностей в домашних условиях.

    Помните о том, что проблемы с коробкой передач в любом автомобиле запускать нельзя. В противном случае может произойти череда поломок, на которую придется потратить не только много времени и сил, но и денег.

    Автомобиль ВАЗ Калина

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

    Причины поломок этого агрегата волнуют многих владельцев Калин, поскольку выход из строя тех или иных элементов КПП, из-за которых плохо включаются передачи, уже можно назвать «болезнью». И эта болезнь, так или иначе, связана с определенным дефектом производства и сборки серийных моделей этого авто на заводе, которая, к сожалению, так и не была устранена инженерами «АвтоВАЗа».

    На самом деле прямых причин, из-за которых плохо включается первая скорость, может быть не мало, в результате чего даже опытные специалисты не смогут сразу вычислить поломку. Что уж говорить о рядовых автолюбителях.

    Рычаг переключения скоростей в Калине

    Так из-за чего же плохо включается первая передача?

    • выход из строя кардана или кулисы — эти неисправности часто становятся причинами невозможности включить первую передачу;
    • поломка непосредственно рычага КПП Калины — также является распространенной проблемой;
    • ослабление хомута;
    • шлицы коробки отработали свой срок службы — стерлись;
    • неисправность в работе выжимного подшипника — довольно редкая поломка, встречаемая у автовладельцев этой модели Лады. Обычно при поломке выжимного подшипника все без исключения передачи включаются с неприятным звуком, можно сказать, хрустом, и для переключения нужно прикладывать дополнительные усилия;
    • неполное выключение сцепления — решение заключается в замене;
    • выход из строя тяги привода управления устройством переключения скоростей;
    • в КПП ослабли винты крепежа шарнира либо же рычага штока выбора скоростей, поэтому их нужно затянуть;
    • поломка сальников;
    • неверное регулирование привода переключения скоростей;
    • выход из строя либо законченный срок службы пластиковых элементов в приводе управления КПП;
    Коробка переключения скоростей Калины в разборе

    Пути решения проблемы

    Если вы решили самостоятельно произвести ремонт вашей КПП, то предлагаем вам воспользоваться нашей инструкцией. Вы должны быть готовы к тому, что любой ремонт подразумевает демонтаж и разбор коробки передач. Помните о том, что если во время разбора КПП вы заменили хотя бы одну деталь, то нужно подобрать регулировочное кольцо для подшипников дифференциала.

    Инструментарий

    Для демонтажа и ремонта КПП Калины приготовьте:

    • набор торцевых гаечных ключей. В частности, вам понадобятся ключи на «10», «13», «14» «17», «32»;
    • большая шлицевая отвертка;
    • бородок;
    • молоток;
    • емкость для слива трансмиссионной жидкости;
    • плоскогубцы;
    • шприц для заправки агрегата трансмиссионным маслом;
    • крестообразная отвертка.

    Шаги

    КПП Калины по днищем авто

    Также попросите о помощи друга, ведь для снятия вам понадобится помощник и, разумеется, гараж с ямой или эстакада. Итак, снимаем агрегат:

    1. лезем под днище авто и находим пробку слива масла для коробки, подставляем подготовленную емкость и откручиваем крышку сливного отверстия;
    2. очистите крышку для слива трансмиссионной жидкости от грязи и металлической стружки;
    3. подождите около 30 минут, пока все масло не сольется. Сливать трансмиссионную жидкость лучше на прогретом авто, особенно если вы производите ремонт агрегата в зимнее время года. В противном случае масло будет густое и полностью не выльется из агрегата;
    4. отключаем аккумулятор и демонтируем воздушный фильтр, снимаем стартер;
    5. после этого нужно отсоединить поводок тросика сцепления;
    6. далее, отсоединяем колодки проводов от устройства блокирования задней передачи и от выключателя задней скорости;
    7. берем торцевой ключ на «10» и откручиваем болты крепления защиты картера сцепления, после чего снимаем крышку;
    8. далее, демонтируем оба привода передних колес;
    9. теперь нужно отключить тягу управления КПП от штока переключения скоростей;
    10. при помощи ключа на «19» откручиваем гайки крепежа картера сцепления к КПП, одновременно удерживая болты гаек ключом такого же размера;

      Коробка переключения скоростей Калины в разборе

    11. теперь отводим в сторону реактивную тягу с кронштейном от КПП;
    12. отсоединяем пластиковое крепление тросика дроссельной заслонки от агрегата переключения скоростей;
    13. при помощи ключа на «13» откручиваем болт крепления катушки зажигания двигателя к устройству сцепления;
    14. используя ключ на «19», откручиваем верхние болты, на которых КПП крепится к блоку цилиндров — при этом нужно учесть, что передний болт немного короче заднего;
    15. отсоединяем и уводим в сторону тросик и жгут проводов;
    16. далее, нужно подставить регулируемые упоры под поддон картера мотора и КПП;
    17. при помощи ключа на «19» откручиваем нижние болты, которые крепят агрегат к блоку цилиндров;
    18. ключами на «14», «15», «13», «17» и «19» открутите болты крепежа передней и задней опоры силового устройства к КПП;
    19. теперь можно отвести ваш агрегат от мотора.

    Рассмотрим ремонт основных поломок, встречающихся в машинах Калина. Данные поломки можно устранить в домашних условиях, имея базовые знания по ремонту КПП.

    Замена выжимного подшипника сцепления

    Новый выжимной подшипник КПП
    • сняв агрегат, нужно вывести концы пружинного фиксатора из места соединения с муфтой подшипника;
    • затем демонтируйте выжимной подшипник;
    • отсоедините фиксаторы пружинного держателя, после чего демонтируйте подшипник сцепления;
    • возьмите новый подшипник и осмотрите его — он должен вращаться вокруг своей оси легко и без проблем;
    • перед установкой детали необходимо смазать направляющую втулку консистентной смазкой;
    • вам нужно вставить деталь в муфту таким образом, чтобы ее выступающая часть была направлена в сторону от муфты;
    • элемент нужно зафиксировать при помощи пружины.

    Замена сальников

    • вытащите сальник внутреннего шарнира из агрегата при помощи плоской отвертки;
    • возьмите новую деталь и запрессуйте ее до упора внутрь агрегата;
    • теперь открутите болты фиксации направляющей втулки и снимите ее;
    • используя отвертку, снимите сальник первичного вала;
    • таким же образом запрессуйте новую деталь, чтобы ее рабочая сторона была направлена внутрь агрегата;
    • теперь отключите тягу управления агрегата от шарнира переключения скоростей;
    • открутите болт фиксации гарнира к штоку переключения скоростей и демонтируйте его;
    • аккуратно, при помощи молотка и зубила выбейте обойму из картера агрегата и демонтируйте ее в сборе с сальником штока переключения скоростей;
    • извлеките непосредственно сальник и замените его на новый, вбивая на место до упора;
    • рабочую сторону детали лучше смазать трансмиссионной жидкостью.

    Замена вилки выключения сцепления

    Вилка выключения сцепления коробки передач Калина
    • чтобы заменить вилку сцепления, необходимо демонтировать КПП и снять с нее выжимной подшипник выключения сцепления. Здесь вам пригодится нож или отвертка и плоскогубцы;
    • подденьте пыльник сцепления и отсоедините его от рычага вилки;
    • затем отсоедините лепестки крепления с внутренней стороны картера;
    • подденьте ножом или отверткой пластиковую втулку оси вилки. Если этот элемент у вас в агрегате уже в плачевном состоянии, то, не мешкая, замените его. Также заменить деталь нужно, если лепестки крепления износились;
    • отодвинув вилку сцепления, выведите ее конец из втулки, которая находится в картере. Снимите вилку и рычаг коробки;
    • отсоедините фиксатор с вилки сцепления, предварительно сжав его концы плоскогубцами. Если сам фиксатор уже отработал свой срок службы и по нему видно, что он потерял упругость, то деталь необходимо заменить;
    • после этого произведите осмотр вилки: если ее рычаг треснул, прогнулся, повреждены лапки в местах непосредственной состыковки с муфтой выжимного подшипника, то замените деталь. Для этого втулку нужно выбить, а новый компонент запрессовать до упора, не забывая перед этим смазать металлические и пластиковые элементы смазкой или маслом;
    • установка вилки сцепления на Ладах Калинах производится в обратном порядке.

    Теперь вы знаете, что нужно делать, если плохо включается первая скорость. Замену этих компонентов можно произвести своими силами в домашних условиях. Главное — это четко следовать инструкциям. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к специалистам. Сделав все, как сказано в инструкции, установите КПП обратно на ее место, после чего залейте в нее трансмиссионную жидкость.

    Видео «Ремонт агрегата переключения скоростей в автомобиле ВАЗ»

    В этом видео показан процесс ремонта коробки переключения скоростей в автомобиле ВАЗ. Инструкция является общей и подойдет для автомобилей Калина.

    Почему не включается задняя передача на Лада Калина? Диагностика и ремонт своими руками

    Причин, по которым не включается задняя передача, есть не мало, поэтому иногда совсем не просто понять, что послужило причиной этой неисправности. Более того, в автомобилях «напичканых» электроникой и всевозможными датчиками именно проблема с электроникой или контактами становится причиной, по которой задняя скорость перестает включаться.

    В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи своими руками.

    Не включается задний ход — причины

    1. Перед тем как приступать к кардинальным действиям и разборке «всего и вся», проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан – довольно часто становятся причиной данной поломки. Также могли стереться шлицы или ослабился хомут. В таком случае вам потребуется смотровая яма.
    2. Неисправный выжимной подшипник, как вариант. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.
    3. Задний ход может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки задней передачи, для того чтобы подтвердить или опровергнуть это, снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр.

    В моем случае проблема заключалась именно в неисправной проводке соленоидов блокировки передачи (обрыв или перелом), как я решил данный вопрос читайте дальше.

    Как проверить и починить механизм блокировки задней передачи Лада Калина своими руками?

    Теория:

    Питание к соленоиду приходит через кольцо-выключатель, расположенное на ручке КПП. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включая соленоид, шток втягивается внутрь соленоида, что ведет к  разблокировке задней передачи. После этого вы можете включить заднюю передачу, двигая ручкой переключения передач. Далее включается «концевик», расположенный на коробке, и включаются задние стопы, а в салоне включается прерывистый звуковой сигнал.

    Чтобы устранить эту неисправность вам потребуется:

    1. Ключ на «36»;
    2. Изолента или термоусадка;
    3. Кусок медного провода;
    4. Тестер;
    5. Паяльник.

    Схема управления соленоидом вот она:

    Через предохранитель F21 подается +12 Вольт на соленоид L1, при помощи выключателя S1 на рукоятке происходит замыкание цепи на массу, после чего срабатывает катушка соленоида.

    1. Нужный нам предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей расположен 8-м слева. Достаньте его и проверьте при помощи тестера. Если предохранитель неисправен замените новым того же номинала.

    2. Теперь пришло время проверить выключатель, для этого поднимите чехол на ручке, после чего вы увидите разъем, подсоединенный к выключателю. Аккуратно отключите его.

    3. При помощи канцелярской скрепки нужно замкнуть контакты разъема, от которого провода идут вниз под пол Калины. Теперь попытайтесь включить заднюю передачу, если включилась — неисправен выключатель. Если же нет -продолжайте поиски неисправности.

    4. Снимите разъем с соленоида, установите в него две булавки, затем при помощи тестера измерьте напряжение, прибор должен показать 12 вольт. Кроме того, вам необходимо нагрузить его лампочкой. Для этого подойдет 5-Ваттная на 12 В, если лампочка не загорелась — имеете обрыв, а напряжение объясняется сопротивлением, который образовался из-за оксида меди. Как показывает практика, 99% обрывов и переломов приходится на жгут, в том месте где установлен хомут на поддоне.

    5. Снимите хомут, сдавив его крепления снизу.

    6. Отключите разъем от выключателя стопов и достаньте жгут целиком. Снимите с гофры изоленту и достаньте провода. В случае обрыва или облома провода вы заметите характерные признаки.

    7. Кусачками отщипните провода и подсоедините другие, аналогичные по сечению и диаметру. Саму скрутку лучше пропаять и заизолировать или использовать термоусадку. При желании можно одеть другую гофру, главное чтобы влага не проникла, в противном случае очень скоро проблема повториться. Хомут, лично я выбросил, если вам он нужен можете оставить. Жгут закрепите пластиковым хомутом.

    8. Подключаем разъемы и проверяем работу соленоида. Выход из строя самого соленоида явления довольно редкое, чтобы проверить его подключите тестер, сопротивление должно быть 2.2 Ома. Если все же проблема в нем придется сливать масло с коробки. Есть способ. при котором модно и не сливать, но здесь необходима определенная сноровка, главное резко заткнуть отверстие чем-то, после чего вкрутить новый. Немного масла, конечно же, выльется, но его можно долить обратно. Устанавливая новый соленоид, не забудьте смазать резьбу герметиком, если этого не сделать со временем масло начнет сочиться по резьбе.

    Если предыдущие проверки ни к чему не привели — остается несколько вариантов, а именно:

    1. Из строя вышел механизм крепления механизма выбора передач;
    2. Срезан фиксирующий болт;
    3. Лопнула пружина в КПП.

    Самое страшное то, что каждый из эти трех пунктов требует обязательного демонтажа коробки передач, а это уже из разряда «серьезный ремонт», который не всегда под силу рядовому «водиле», да и времени это займет гораздо больше чем в случае с кулисой или блокировкой передачи.

    У меня все! Надеюсь, помог решить проблему. Если после всех вышеперечисленных манипуляций и проверок у вас по-прежнему не включается задняя скорость, обратитесь за помощью к специалисту или отправляйтесь на СТО.

    Источник

    &nbsp

    Конструкция КПП Лада Калина

    Коробка передач — механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

    Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления 25, картера коробки передач 7 и задней крышки картера коробки передач 1.

    При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик – прокладку.

    В гнезде картера сцепления находится специальный магнит, удерживающий металлические продукты износа.

    Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода.

    Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), до съемной ведущей шестерни главной передачи 17.

    На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода.

    Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые.

    Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,04 мм. Под передним подшипником 18 вторичного вала расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.

    Дифференциал — двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

    К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи 27. Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

    Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги управления, штока переключателя передач и механизма переключения передач.

    Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а другой конец прикреплен к основанию рычага переключения передач.

    На внутреннем конце штока закреплен переключатель (рычаг), который действует на трехплечий рычаг механизма переключения передач.

    Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к картеру сцепления. В корпусе механизма переключения передач имеются три оси.

    На одной установлены трехплечий рычаг выбора и включения передач и две блокировочные скобы.

    Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания.

    Переключатель передач, установленный на штоке, действует на плечо рычага выбора передач, который в свою очередь одним плечом включает передачи переднего хода, а другим — передачу заднего хода. На отдельной оси установлена вилка включения передачи заднего хода.

    Во избежание случайного включения передачи заднего хода в коробке передач установлен соленоид блокировки включения передачи заднего хода.

    Выступающая часть сердечника соленоида не дает перемещаться блокировочным скобам по осям до положения включения передачи заднего хода.

    На рычаге переключения передач установлен выключатель соленоида.

    При поднятии кольца под рукояткой контакты выключателя замыкаются, и на соленоид подается напряжение.

    Сердечник соленоида втягивается и дает возможность включить передачу заднего хода.

    В случае выхода из строя соленоида или обрыва его электрической цепи включить передачу заднего хода становится невозможно.

    Для того чтобы включить передачу заднего хода и доехать до гаража или СТО, где можно будет устранить неисправность, следует вывернуть соленоид из картера коробки передач и на его место ввернуть пробку фиксатора штока вилки переключения передач, которую рекомендуем возить с собой.

    При этом во время движения автомобиля следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не включить передачу заднего хода вместо первой.

    После устранения неисправности следует долить масло в коробку передач, поскольку часть его вытечет при выворачивании соленоида.

    Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

    Моменты затяжки резьбовых соединений КПП

    Наименование узлов и деталей – Резьба — Момент затяжки, Нм (кгс.м)

    Резьбовая пробка сливного отверстия М22х1,5 — 28,7—46,3 (2,9—47)

    Выключатель света заднего хода М14х1,5 — 28,4—45,3 (259—4,6)

    Гайка крепления корпуса привода датчика скорости М6 — 4,5—7,2 (11,7—18,6)

    Гайки крепления коробки передач к картеру сцепления М8 — 15,7—25,5(1,6—2,6)

    Болт с конической частью шарнира тяги привода переключения передач М8 — 16,3—20,1 (1,7—2,1)

    Болты крепления корпуса рычага переключения передач М8 — 15,7—25,5 (1,6—2,6)

    Болты крепления механизма переключения передач М6 — 6,4—10,3 (0,7—1,1)

    Гайки хомутов тяги привода переключения передач М8 — 15,7—25,5 (1,6—2,6)

    Болт крепления ограничителя рычага переключения передач  М6 — 11,7—18,6(1,2—1,9)

    Болты крепления кронштейна реактивной тяги М8 — 14,0—32,0 (1,4—3,2)

    Пробка фиксатора вилки заднего хода М16х1,5 — 28,4—35,0 (2,8—3,6)

    В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на 75000 км пробега.

    Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

    Трансмиссионное масло (группа по API) — GL—4 или GL—4/5

    Рекомендуемый класс вязкости трансмиссионного масла по SAE:

    —40 ˚C— +35 ˚C — 75W80, 75W85

    —40 ˚C— +45 ˚C — 75W90

    —26 ˚C— +35 ˚C — 80W85

    —26 ˚C— +45 ˚C — 80W90

    Заправочный объем 3,1 л

    Размеры сальников приводов (правый *2110-2301034, 2110-2301034-01; левый* — 2110-2301035, 2110-2301035-01), мм:

    Внешний диаметр 57

    Внутренний диаметр 35

    Ширина 9 

    Размеры сальника первичного вала (2110-1701043), мм:

    Внешний диаметр 45

    Внутренний диаметр 25

    Ширина 9

    Размеры сальника штока выбора передач (2108-1703042-01), мм:

    Внешний диаметр 30

    Внутренний диаметр 16

    Ширина 7

    * сальники левого и правого приводов не взаимозаменяемы, так как имеют разное направление маслосгонных канавок

    Возможные неисправности КПП и методы устранения

    — Причина неисправности

    Методы устранения

    Шум в коробке передач (Шум уменьшается или исчезает, если выжать сцепление):

    — Недостаточный уровень масла в картере коробки передач

    Проверьте уровень, при необходимости долейте масло. Проверьте, нет ли течи. Продуйте сапун

    — Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуется эмульсия белого цвета, ее можно увидеть на щупе)

    Замените масло. Броды и глубокие лужи переезжайте осторожно.

    Установите брызговик двигателя, наденьте трубку на сапун коробки передач и выведите ее наверх, в защищенное от брызг место

    — Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен

    Замените изношенные подшипники, шестерни

    Передачи включаются с трудом, посторонние шумы отсутствуют:

    — Деформирована тяга привода механизма переключения передач

    Выправьте или замените тягу

    — Ослабли болты крепления шарнира или рычага штока выбора передач

    Затяните болты (нанесите на их резьбовую часть анаэробный герметик)

    — Поломка пластмассовых деталей привода управления

    Замените детали

    — Неправильная регулировка привода

    Отрегулируйте привод

    — Сломаны пружины механизма переключения передач, деформированы его детали

    Замените пружины, выправьте деформированные детали или замените механизм в сборе

    — Ослабление посадок вилок переключения передач на штоках

    Подтяните фиксаторы вилок на штоках

    — Не затянуты гайки валов коробки передач

    Затяните гайки

    — Не полностью выключается сцепление

    Смотрите неисправность «Сцепление ведет»

    Передачи самопроизвольно выключаются:

    — Повреждение или износ шлицев на муфте, шестерне или ступице синхронизатора

    Замените дефектные детали

    — Неправильная регулировка привода

    Отрегулируйте привод

    — Ослабли пружины в механизме переключения передач, изношены штоки

    Замените изношенные детали

    — Не затянуты гайки валов коробки передач

    Затяните гайки

    — Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата

    Замените опоры

    Шум, треск, визг шестерен в момент включения передачи:

    — Сцепление выключается не полностью

    См. диагностику неисправностей сцепления

    — Нет масла в картере коробки передач

    Долейте масло. Проверьте, нет ли течи. Продуйте сапун

    — Повреждены подшипники, зубья шестерен

    Замените подшипники, шестерни

    — Износ кольца синхронизатора включаемой передачи

    Замените кольцо

    Шум главной передачи (Шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля):

    — Износ или разрушение подшипников

    Замените разрушенные и изношенные подшипники вторичного вала и дифференциала (даже при минимальном износе).

    Отрегулируйте предварительный натяг подшипников коробки дифференциала

    Не включается передача заднего хода:

    — Неисправен соленоид

    Замените соленоид или снимите его и заглушите отверстие в КП

    — Неисправна цепь включения соленоида           

    Можно подать питание на соленоид напрямую с аккумулятора

    Утечка масла:

    — Износ сальников: первичного вала, приводов, штока выбора передач, износ уплотнения датчика скорости

    Замените сальники. Продуйте сапун коробки передач

    — Сильный износ, забоины на поверхности валов, по которым работают сальники

    Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой и заполируйте.

    Устанавливая новый сальник, можно немного недопрессовать его, чтобы кромка сальника работала по неизношенной части вала (при этом во избежание перекоса можно подложить под сальник дистанционные прокладки толщиной до 1 мм).

    При значительных повреждениях замените валы и сальники

    — Большой люфт первичного вала коробки передач

    Проверьте состояние подшипников вала, их посадочных поверхностей, затяжку гайки. Изношенные детали замените

    — Ослабло крепление картера сцепления и крышки коробки передач

    Подтяните резьбовые соединения

    — Неплотно завернуты сливная пробка, выключатель фонарей заднего хода, соленоид блокировки включения заднего хода, пробки фиксаторов штоков вилок

    Подтяните сливную пробку, выключатель фонарей, соленоид, пробки фиксаторов

    причины и решения. Как водить автомобиль с механической коробкой передач? Как переключать скорость на машине

    Дело здесь в особом алгоритме работы коробки передач, которая передает крутящий момент на колеса в обратном направлении. Соответственно, задняя скорость, точнее, процесс ее включения, отличается от всех остальных. Разберем, как правильно включить заднюю скорость на «автомате» и «механике».

    Автоматическая коробка передач

    Большинство производителей автомобилей оснащают рычаги переключения передач схематичным расположением скоростей, точнее, положений движения. Привычные нам режимы «движение», «нейтрал», «парковка» и «реверс» — или задний ход. Нет ничего проще, чем передвинуть рукоятку КПП в режим «реверс» и машина поедет назад. Но не все так просто.

    Движение назад отличается от привычного движения вперед. Крутящий момент должен передаваться в другую сторону на оси колес. Тронуться назад с места — действительно легкий процесс. Выбрали нужный режим и поехали. А когда надо перейти от движения вперед к заднему ходу? Тогда лучше придерживаться нескольких правил.

    Перед тем как начинать движение назад, дождитесь полной остановки автомобиля. Колеса должны быть неподвижны. Выжмите педаль тормоза и переместите рычаг КПП в режим «реверс». Делайте все плавно. Данная манипуляция — большая нагрузка на коробку передач. Дождитесь звукового сигнала, или другой индикации заднего хода. В новых автомобилях она присутствует. Только после осознания, что коробка отработала правильно и колеса начинают двигаться назад, плавно начинайте движение. Не добавляйте сильно газ. Задняя передача не рассчитана на большие скорости и долгое непрерывное использование.

    Механическая коробка передач

    В отличии от «автомата», «механика» предоставляет своему водителю уникальную возможность самостоятельно выбирать передачи. Их несколько для движения вперед (пять, шесть) и одна для заднего движения. Производители также оставляют схему переключения передач на рычаге КПП. Задняя скорость здесь обособлена.

    В отличие от марок и моделей автомобиля, процесс включения реверса очень разнится. Где-то необходимо удерживать специальный флажок на рукоятке, где-то — утапливать рычаг, где-то — передача выведена в «отдаленный угол». Все это сделано именно так не только по техническим причинам, но и что бы защитить машину от незапланированного включения задней скорости. Было бы плохо на скорости около ста километров в час неожиданно начать двигаться задом. Водитель бы не выжил от рывка, да и автомобиль бы пришел в негодность. Именно поэтому включать заднюю скорость на механике сложнее, чем все остальные.

    Уясните алгоритм включения задней передачи именно на вашем автомобиле. Потренируйтесь с выключенным мотором. Не забудьте выжать педаль сцепления! Заведите мотор. Включите передачу. В большинстве случаев вы услышите звуковую индикацию задней скорости, но на старых машинах и этого нет. Очень плавно отпустите педаль сцепления и начните задний ход. Если этого не происходит и машина едет вперед — вы перепутали передачи. Попрактикуйтесь несколько раз. Если необходимо включить заднюю скорость после движения вперед, также дождитесь полной остановки автомобиля!

    В остальном же различий нет. Как и на «автомате», так и на «механике» движение назад происходит по схожим принципам. Главное — сильно не газовать и помнить, что при заднем ходе, объекты приближаются к вам сзади!

    Сегодня многие начинающие водители, да и автолюбители с опытом, выбирают для себя автомобиль с Начинающие, как правило, часто пугаются самой необходимости переключать передачи при движении, ну а опытные водители просто оценили для себя возможности спокойного и размеренного движения на машине, оснащенной АКПП. Но когда новичок покупает свой личный автомобиль, он зачастую не знает, как же правильно эксплуатировать «автомат». К сожалению, этому не учат в автошколах, а ведь от этого зависит безопасность движения и ресурс работы механизмов коробки передач. Давайте посмотрим, как же нужно эксплуатировать АКПП, чтобы в будущем не иметь проблем с ней.

    Виды автоматических КПП

    Прежде чем рассказать о том, как ездить на АКПП, необходимо рассмотреть виды агрегатов, которыми производители комплектуют современные автомобили. От того, к какому виду относится та или же иная коробка, зависит и то, как ее использовать.

    Гидротрансформаторная КПП

    Это, наверное, самое популярное и классическое решение. Гидротрансформаторными моделями комплектуется большинство всех автомобилей, которые сегодня выпускаются. Именно с такой конструкции и началось продвижение АКПП в массы.

    Нужно сказать, что сам гидротрансформатор на самом деле не является составной частью механизма переключения. Его функция — это сцепление на коробке «автомат», то есть гидротрансформатор передает крутящий момент от двигателя к колесам в процессе троганья машины.

    Двигатель и механизм «автомата» не имеют жестких связей друг с другом. Энергия вращения передается при помощи специального трансмиссионного масла — оно постоянно циркулирует в замкнутом круге под высоким давлением. Эта схема позволяет двигателю с включенной передачей работать в том случае, когда машина стоит.

    За переключение отвечает а точнее, гидроблок, но это общий случай. В современных моделях режимы работы определяются электроникой. Так, КПП может работать в стандартном, спортивном либо экономичном режиме.

    Механическая часть таких коробок надежна и вполне поддается ремонту. Гидроблок является уязвимым местом. Если клапаны его работают неправильно, тогда водитель столкнется с неприятными эффектами. Но в случае поломки в магазинах есть запчасти АКПП, хотя сам ремонт обойдется довольно дорого.

    Что касается ездовых характеристик авто, оснащенных гидротрансформаторными КПП, то они зависят от настроек электроники — это датчик оборотов АКПП и другие датчики, и в результате этих показаний отправляется команда на переключение в нужный момент.

    Ранее такие коробки предлагались лишь с четырьмя передачами. Современные модели имеют 5, 6, 7 и даже 8 передач. Как утверждают производители, более высокое количество передач способствует улучшению динамических характеристик, плавности движения и переключения и экономии горючего.

    Бесступенчатый вариатор

    По внешним признакам это техническое решение от традиционного “автомата” не отличается, но принцип работы здесь совершенно иной. Здесь нет передач, и система их не переключает. Передаточные числа изменяются постоянно и без перерывов — это не зависит от того, снижается скорость или двигатель раскручивается. Эти коробки обеспечивают максимальную плавность работы — это комфорт для водителя.

    Еще один плюс, за который вариаторные КПП так полюбились водителям — это скорость работы. Данная трансмиссия не тратит время на процесс переключения — если необходимо набрать скорость, она сразу же будет на максимально эффективном крутящем моменте для придания автомобилю ускорения.

    Автоматическая как пользоваться

    Рассмотрим режимы работы и правила эксплуатации для обычных традиционных гидротрансфораторных автоматов. Они установлены на большинстве автомобилей.

    Главные режимы АКПП

    Чтобы определить основные правила эксплуатации, необходимо вначале разобраться с теми режимами работы, которые предлагают эти механизмы.

    Для всех без исключения авто с АКПП обязательны следующие режимы — это «P», «R», «D», «N». И чтобы водитель мог выбрать необходимый режим, коробка оснащена рычагом выбора диапазона. По внешнему виду он практически ничем не отличается от селектора Разница его в том, что процесс смены передачи осуществляется по прямой.

    Режимы отображаются на панели управления — это очень удобно, особенно для начинающих водителей. В процессе движения нет необходимости отвлекаться от дороги и опускать голову, чтобы посмотреть, на какой передаче едет машина.

    Режим автоматической коробки «P» — В этом режиме отключатся все элементы автомобиля. В него стоит переходить лишь при длительных остановках или стоянках. Также с этого режима запускают мотор.

    «R» — задняя передача. При выборе этого режима машина поедет задним ходом. Включать заднюю передачу рекомендуется лишь после того, как машина полностью остановилась; также важно помнить: задняя включается лишь при полностью выжатом тормозе. Любой другой алгоритм действий может нанести существенный вред трансмиссии и мотору. Это очень важно знать всем тем, у кого автоматическая коробка передач. Как пользоваться ею правильно, советуют специалисты и опытные водители. Внимательно отнеситесь к этим советам, они очень помогут.

    «N» — нейтраль, или нейтральная передача. В этом положении мотор уже не передает крутящий момент на ходовую часть и работает в режиме холостого хода. Рекомендуется использовать эту передачу только для кратковременных остановок. Также не стоит включать коробку в нейтральное положение при движении. Некоторые профессионалы советуют буксировать авто в этом режиме. Когда АКПП находится в нейтральном положении, запуск двигателя запрещен.

    Режимы движения АКПП

    «D» — режим движения. Когда коробка находится в этом положении, автомобиль движется вперед. При этом передачи поочередно переключаются в процессе нажатия водителем на педаль газа.

    Автомобиль-автомат может иметь 4, 5, 6, 7 и даже 8 передач. Рычаг выбора диапазона на таких авто может иметь несколько вариантов движение вперед — это «D3», «D2», «D1». Обозначения также могут быть и без буквы. Эти цифры показывают на доступную верхнюю передачу.

    В режиме «D3» водитель может использовать первые три передачи. В этих положениях значительно эффективнее тормозить, чем в обычном «D». Этот режим рекомендуют использовать тогда, когда ехать без притормаживаний просто невозможно. Также эта передача эффективна при частых спусках или подъемах.

    «D2» — это, соответственно, только две первые передачи. В данное положение коробку переводят на скоростях до 50 км/ч. Зачастую данный режим используют в тяжелых условиях — это может быть лесная дорога или горный серпантин. В этом положении максимально используется возможность торможения мотором. Также переводить коробку в «D2» нужно в пробках.

    «D1» — это только первая передача. В этом положении АКПП используют в том случае, если автомобиль трудно разогнать выше 25 км/ч. Важный совет для тех, у кого автоматическая коробка передач (как пользоваться всеми ее возможностями): не стоит включать этот режим на высоких скоростях, иначе будет занос.

    «0D» — повышенный ряд. Это крайнее положение. Его стоит использовать, если машина уже набрала скорость от 75 до 110 км/ч. Выходить из передачи рекомендуется тогда, когда скорость упала до 70 км/ч. Этот режим позволяет значительно снизить расход топлива на автомагистралях.

    Включать все эти режимы можно в любом порядке во время движения автомобиля. Теперь можно смотреть только на спидометр, и тахометр больше не нужен.

    Дополнительные режимы

    На большинстве коробок передач также реализованы вспомогательные режимы работы. Это нормальный режим, спортивный, овердрайв, зимний и экономичный.

    Нормальный режим используют при обыкновенных условиях. Экономичный позволяет добиться плавной и спокойной езды. В спортивном режиме электроника задействует мотор по максимуму — водитель получает все, на что способна машина, но про экономию придется забыть. Зимний режим предназначен для работы в условиях скользких поверхностей. Автомобиль трогается с места не с первой, а со второй либо даже с третьей передачи.

    Эти установки включаются зачастую при помощи отдельных кнопок или переключателей. Нужно также сказать, что, несмотря на все те преимущества для водителей, которые дает автоматическая коробка, водители хотят управлять авто. Нет ничего лучше того, как переключать скорости в своем автомобиле. Чтобы решить эту проблему, инженеры концерна Porsche создали режим работы АКПП «Типтроник». Это имитация ручной работы с коробкой. Он позволяет вручную по необходимости повышать или понижать передачу.

    Автоматическая как ездить

    В процессе трогания автомобиля с места, а также при изменении направления движения режим работы коробки переключают при нажатом тормозе. При смене направления движения также не стоит временно устанавливать коробку в нейтральное положение.

    Если необходимо остановиться на светофоре, а также в случае пробок, не стоит устанавливать селектор в нейтральное положение. Также не советуют это делать на спусках. Если машина буксует, то не нужно сильно давить на газ — это вредно. Лучше включить пониженные передачи и с помощью педали тормоза дать колесам медленно вращаться.

    Остальные тонкости работы с АКПП можно постигнуть только с опытом вождения.

    Правила эксплуатации

    Первым делом необходимо нажать педаль тормоза. Затем селектор переводится в режим движения. Далее следует отпустить стояночный должна опускаться плавно — автомобиль начнет двигаться. Все переключения и манипуляции с АКПП делаются через тормоз правой ногой.

    Чтобы снизить скорость, лучше всего отпустить педаль газа — все передачи будут переключаться автоматически.

    Основное правило — никаких резких наборов скорости, резких торможений, любых резких движений. Это приводит к износу и увеличению расстояния между ними. Это затем может привести к тому, что появятся неприятные толчки при переключении АКПП.

    Некоторые профессионалы советуют давать коробке отдых. К примеру, при парковке можно позволить машине катиться на холостых, без газа. Лишь после этого можно давить на акселератор.

    Автоматическая КПП: чего нельзя делать

    Строго запрещено давать нагрузку непрогретому автомату. Даже если за бортом автомобиля держится плюсовая температура воздуха, первые километры лучше всего преодолевать на небольших скоростях — очень вредны для коробки резкие ускорения и рывки. Начинающий водитель должен запомнить также, что для того чтобы полностью прогреть АКПП, необходимо больше времени, чем на прогрев силового агрегата.

    Автоматическая коробка не предназначена для бездорожья и экстремального использования. Многие современные КПП классической конструкции не любят пробуксовок колес. Лучший способ вождения в таком случае — исключение резкого набора оборотов на плохих дорогах. Если автомобиль застрял, поможет лопата — не стоит сильно нагружать трансмиссию.

    Также специалисты не рекомендуют перегружать классические автоматические трансмиссии высокими нагрузками — механизмы перегреваются и вследствие этого сильней и быстрее изнашиваются. Буксировать прицепы и другие авто — это скорая смерть для автомата.

    Кроме этого, не стоит заводить автомобили, оснащенные АКПП, с «толкача». Хоть многие автолюбители и нарушают это правило, здесь следует помнить, что это не пройдет бесследно для механизма.

    Также обязательно нужно помнить о некоторых особенностях в переключении. В нейтральном положении можно остаться, но при условии удерживания педали тормоза. В нейтральной позиции запрещается глушить силовой агрегат — это можно делать только в позиции «Паркинг». Запрещено переводить селектор в «Паркинг» или в позицию «R» при движении.

    Типичные неисправности

    Среди типичных неисправностей специалисты выделяют поломку кулисы, утечки масла, проблемы с электроникой и гидроблоком. Иногда не работает тахометр. Также иногда случаются проблемы с гидротрансформатором, не работает датчик оборотов двигателя.

    Если при использовании коробки наблюдаются какие-либо затруднения при перемещении рычага, то это признаки проблем с селектором. Для решения требуется заменить деталь — запчасти АКПП есть в автомобильных магазинах.

    Часто многие поломки возникают по причине утечек масла из системы. Зачастую автоматические коробки текут из-под уплотнителей. Следует чаще осматривать агрегаты на эстакаде или же смотровой яме. Если утечки есть, то это сигнал к тому, что необходим срочный ремонт агрегата. Если сделать все вовремя, то проблему можно решить заменой масла и уплотнителей.

    На некоторых автомобилях случается такая ситуация, что не работает тахометр. Если останавливается и спидометр, то АКПП может перейти в аварийный режим работы. Зачастую эти проблемы решаются очень и очень просто. Неполадки заключаются в специальном датчике. Если его заменить или почистить его контакты, то все возвращается на свои места. Проверять необходимо датчик оборотов АКПП. Он расположен на корпусе коробки.

    Также автолюбители сталкиваются с некорректной работой АКПП из-за проблем в электронике. Зачастую блок управления неверно считывает обороты для переключения. Виной тому может быть датчик оборотов двигателя. Ремонт самого блока — это бессмысленно, а вот замена датчика и шлейфов поможет.

    Очень часто из строя выходит гидроблок. Например, это может случиться, если водитель неверно эксплуатировал трансмиссию. Если машина не прогревалась зимой, тогда гидроблок очень уязвим. Проблемы с гидравлическим блоком часто сопровождаются различными вибрациями, некоторые пользователи диагностируют толчки при переключении АКПП. В современных автомобилях об этой поломке поможет узнать бортовой компьютер.

    Эксплуатация АКПП в зимний период времени

    Большинство поломок автоматической трансмиссии случаются именно в зимний период. Это связано с отрицательным воздействием низких температур на ресурсы системы и тем, что на льду при трогании колеса буксуют — это тоже не лучшим образом сказывается на состоянии.

    Перед наступлением холодов автолюбитель должен проверить состояние трансмиссионной жидкости. Если в ней замечены вкрапления металлической стружки, если жидкость потемнела и стала мутной, то ее следует заменить. Что касается общего регламента замены масла и фильтров, то для эксплуатации в нашей стране рекомендуется это делать через каждые 30 000 км пробега автомобиля.

    Если машина застряла, тогда не стоит использовать режим «D». В этом случае поможет переключение на пониженные передачи. В случае если пониженных нет, тогда автомобиль вытягивают движением вперед-назад. Но не стоит слишком злоупотреблять этим.

    Чтобы избежать заноса при понижении передач на скользкой дороге, для переднеприводных автомобилей нужно удерживать педаль акселератора, на заднеприводном — наоборот, отпустить педаль. Перед поворотом лучше использовать пониженные передачи.

    Вот и все, что можно сказать о том, что представляет собой автоматическая коробка передач, как пользоваться ею и какие правила следует соблюдать. На первый взгляд может показаться, что это крайне привередливый механизм с небольшим рабочим ресурсом. Однако при соблюдении всех этих правилах этот агрегат проживет весь срок службы автомобиля и будет радовать своего владельца. Автоматические КПП повзоляют полностью погрузиться в процесс вождения, не задумываясь о подборе правильной передачи — об этом уже позаботился компьютер. Если вовремя обслуживать трансмиссию и не нагружать ее сверх ее возможностей, она принесет только позитивные эмоции в процессе использования автомобиля в различных условиях.

    Начинающие водители часто говорят, что им сложно переключать передачи. Но, если разобраться, ничего сложного в этом деле нет, главное привыкнуть к своему «аппарату». Многие новички, да и опытные водители иногда, называют этот процесс не переключением передач, а переключение скоростей, что нельзя назвать правильным. Да, некий смысл в этом есть, машина будет ехать быстрее, если ступень передачи будет выше, и наоборот. Но вот сама скорость больше зависит от создаваемого давления на педаль газа.

    Как правильно переключать передачи на механике

    Механика отличается тем, что переключение передач в ней регулируется собственными руками, а не автоматикой. На первых порах с этим делом могут возникнуть сложности, но с опытом они быстро проходят. С одной стороны, что здесь может быть сложного, всего три поочередных действия: выжать сцепление, включить передачу, вернуть сцепление в прежнее положение. Однако для тех, кто хочет чувствовать себя увереннее, существует некий перечень тонкостей, которые помогут облегчить процесс езды и исключить преждевременную поломку КП.


    Какие скоростные ограничения при переключении передач?

    Каждый автомобиль располагает своими нюансами переключения передач, но, несмотря на это, некоторые усредненные правила выделить можно. Первая передача – до 20; Вторая передача – 20-40; Третья передача – 40-60; Четвертая передача – 60-80; Пятая передача – свыше 80 км/час.


    Плавность хода. Как правильно переключать передачи.

    В том, как правильно переключать коробку, нет ничего сложного, особенно если речь о современных машинах, оснащенных бортовыми компьютерами. Подобные инновационные решения предлагают водителю полноценную систему подсказок во время движения. Например, на мониторе появляются специальные значки или выдаются звуки, сигнализирующие об оптимальном моменте переключения передач.


    Как выжимать сцепление

    Вне зависимости от модели машины, от ступени передачи, которую требуется включить, всегда придерживаются единого принципа обращения с педалью сцепления. Он состоит в следующем: выжимать резко и до упора, опускать – плавно. Вместе с нажатием сцепления, необходимо выжать газ.


    При отпускании сцепления желательно легко нажать на газ. Такое простое движение поможет компенсировать потерю скорости за счет повышения оборотов двигателя. Когда педаль сцепления уже ничто не держит, газом можно манипулировать на полном функционале.

    Совет

    Если движение авто стабильное (хорошая, ровная дорога, без препятствий), при котором нет надобности часто переключать передачи, совсем не нужно постоянно держать ногу на сцеплении. Ее можно смело ставить на пол сбоку, так она не будет уставать.


    Задняя передача

    Поехать задним ходом на машине для новичка не так уж просто. Коробка передач автомобилей организована так, что включить заднюю как бы «случайно» очень непросто. В некоторых случаях, как переключать скорости для движения назад нужно выполнить несколько внештатных манипуляций, например, нажать рычаг, или что-то другое.


    Важно!!!

    Включать передачу «назад» можно только в состоянии полного покоя авто, в противном случае есть высокий риск поломки сцепления, ремонт которого может влететь в копеечку.

    Распространенные ошибки

    • рассеянность и неслаженные действия при работе с рычагом коробки приводят к потере скорости машиной;
    • большие паузы между переключениями скоростей нарушают динамику движения авто;
    • резкое переключение рычага влечет к поломке некоторых узлов КПП;
    • слишком медленный выжим сцепления снижает обороты двигателя;
    • резкое отпускание сцепления приводит к дерганию машины, в длительной перспективе это приводит к поломке трансмиссии.

    Как переключать передачи, ошибки при переключении

    Вывод:

    Каждому начинающему водителю предстоит научиться переключать передачи, без этого даже на метр отъехать не удастся. Главное следовать некоторым правилам, быть внимательным и аккуратным, и тогда любая коробка передач вам поддастся. Удачи вам с коробкой передач и только хорошей и счастливой дороги впереди.

    Механическая трансмиссия автомобиля предназначена для изменения крутящего момента и передачи его от двигателя к колесам. Она отсоединяет двигатель от ведущих колес машины. Объясним из чего состоит механическая коробка передач — как работает.

    Механическая «коробка» состоит из :
    • картера;
    • первичного, вторичного и промежуточного валов с шестернями;
    • дополнительного вала и шестерни заднего хода;
    • синхронизаторов;
    • механизма переключения передач с замковым и блокировочным устройствами;
    • рычага переключения.

    Схема работы: 1 — первичный вал; 2 — рычаг переключения; 3 — механизм переключения; 4 — вторичный вал; 5 — сливная пробка; 6 — промежуточный вал; 7 — картер.
    Картер содержит основные детали трансмиссии. Он крепится к картеру сцепления, который закреплен на двигателе. Т.к. при работе шестерни испытывают большие нагрузки, они должны хорошо смазываться. Поэтому картер наполовину своего объема залит трансмиссионным маслом .

    Валы вращаются в подшипниках, установленных в картере. Они имеют наборы шестерен с различным числом зубьев.

    Синхронизаторы необходимы для плавного, бесшумного и безударного включения передач, путем уравнивания угловых скоростей вращающихся шестерен.

    Механизм переключения

    служит для смены передач в коробке и управляется водителем с помощью рычага из салона авто. При этом замковое устройство не позволяет включаться одновременно двум передачам, а блокировочное устройство удерживает их от самопроизвольного выключения.

    Чтобы удовлетворить первое требование, необходимо правильно выбрать число ступеней и их передаточные числа. При увеличении числа ступеней обеспечивается лучший режим работы двигателя с точки зрения динамичности и экономии топлива. Но усложняется конструкция, возрастают габаритные размеры, масса трансмиссии.

    Легкость управления зависит от способа переключения передач и типа привода. Передачи переключают с помощью подвижных шестерен, зубчатых муфт, синхронизаторов, фрикционных или электромагнитных устройств. Для безударного переключения устанавливают синхронизаторы, которые усложняют конструкцию, а также увеличивают размеры и массу трансмиссии. Поэтому наибольшее распространение получили те, в которых высшие передачи переключают синхронизаторами, а низшие — зубчатыми муфтами.

    Разберемся на примере как происходит изменение величины крутящего момента (числа оборотов) на различных передачах.


    а) Передаточное отношение одной пары шестерен
    Возьмем две шестерни и сосчитаем число зубьев. Первая шестеренка имеет 20 зубьев, а вторая 40. Значит при двух оборотах первой шестерни, вторая сделает только один оборот (передаточное число равно 2).


    б) Передаточное отношение двух шестерен
    На рисунке б) у первой шестерни («А») 20 зубьев, у второй («Б») 40, у третьей («В») — 20, у четвертой («Г») — 40. Дальше простая арифметика. Первичный вал и шестерня «А» вращаются со скоростью 2000 об/мин. Шестерня «Б» вращается в 2 раза медленнее, т.е. она имеет 1000 об/мин, а т.к. шестерни «Б» и «В» закреплены на одном валу, то и третья шестеренка делает 1000 об/мин. Тогда шестерня «Г» будет вращаться еще в 2 раза медленнее — 500 об/мин. От двигателя на первичный вал приходит — 2000 об/мин, а выходит — 500 об/мин. На промежуточном валу в это время — 1000 об/мин.

    В данном примере передаточное число первой пары шестерен равно двум, второй пары шестерен тоже — двум. Общее передаточное число этой схемы 2х2=4. То есть в 4 раза уменьшается число оборотов на вторичном валу, по сравнению с первичным. Обратите внимание, что если выведем из зацепления шестерни «В» и «Г», то вторичный вал вращаться не будет. При этом прекращается передача крутящего момента и на ведущие колеса авто, что соответствует нейтральной передаче.

    Задняя передача, т.е. вращение вторичного вала в другую сторону , обеспечивается дополнительным, четвертым валом с шестерней заднего хода. Дополнительный вал необходим, чтобы получилось нечетное число пар шестерен, тогда крутящий момент меняет направление:

    Схема передачи крутящего момента при включении задней передачи: 1 — первичный вал; 2 — шестерня первичного вала; 3 — промежуточный вал; 4 — шестерня и вал передачи заднего хода; 5 — вторичный вал.

    Поскольку в «коробке» имеется большой набор шестерен, то вводя в зацепление различные пары, мы имеем возможность менять общее передаточное отношение. Давайте посмотрим на передаточные числа:

    Такие числа получаются, в результате деления количества зубьев одной шестерни на делимое число зубьев второй и далее по цепочке. Если передаточное число равно единице (1,00), то это означает, что вторичный вал вращается с той же угловой скоростью, как первичный. Передачу, на которой скорость вращения валов уравнена, обычно называют –

    . Как правило, это — четвертая. Пятая (или высшая) имеет передаточное число меньше единицы. Она нужна для езды по трассе с минимальными оборотами двигателя.

    Первая и передача заднего хода — самые «сильные». Двигателю не трудно крутить колеса, но машина в этом случае движется медленно. А при движении в гору на «шустрых» пятой и четвертой передачах мотору не хватает сил. Поэтому приходится переключаться на более низкие, но «сильные» передачи.

    Первая передача необходима для начала движения , чтобы двигатель смог сдвинуть с места тяжелую машину. Далее, увеличив скорость и сделав некоторый запас инерции, можете переключиться на вторую передачу, более «слабую», но более «быструю», затем на третью и так далее. Обычный режим движения – на четвертой (в городе) или пятой (на трассе) — они самые скоростные и экономичные.

    Обычно они появляются в результате грубой работы с рычагом переключения. Если водитель постоянно «дергает» рычаг, т.е. переводит его из одной передачи в другую быстрым, резким движением — это приведёт к ремонту. При таком обращении с рычагом, обязательно выйдут из строя механизм переключения или синхронизаторы.

    Рычаг переключения переводится спокойным плавным движением, с микропаузами в нейтральной позиции, чтобы сработали синхронизаторы, оберегающие шестерни от поломок. При грамотном обращении с ним и периодической замене масла в «коробке», она не сломается до конца срока службы.

    Шум при работе, зависящий в основном от типа установленных шестерен, значительно уменьшается при замене прямозубых шестерен косозубыми. Правильная работа также зависит от обслуживания в срок.

    Как на любом автомобиле, имеется и на ВАЗ 2110 механизм переключения передач. Коробка ВАЗа – пятиступенчатая, включается рычагом, находящимся в салоне машины.

    Для того, чтобы суметь самостоятельно исправить неполадки, нужно немного разбираться в том, как именно работает механизм переключения, из-за чего бывают случаи, когда недовключается или вылетает какая-то скорость. А также знать, как это исправить своими силами.

    Отдельный важный узел КПП — это механизм выбора передач. В нем установлен специальный рычаг выбора скорости, а также две скобы для блокировки. Одно плечо рычага выбора включает ход вперед, второе служит для включения задней.

    На ВАЗ 2110 не так уж редки случаи, когда плохо включаются передачи, либо их выбивает. Специально для этого предусмотрен механизм регулировки привода выбора скоростей.

    Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

    Если описанная регулировка вам не помогла, нужно снимать и разбирать КПП ВАЗ 2110. Особое внимание обратите на то, что частенько выбивает шестеренки, с помощью которых включаются первая и вторая скорости. Не забудьте проверить каждый фиксатор.

    Они сделаны в виде пружин, их три. Первый фиксатор длинный, он отвечает за первую и вторую передачи. Второй – средний, для третей — четвертой передач. Для пятой используется самый короткий фиксатор.

    Часто звучит жалоба владельцев ВАЗ 2110 на то, что первая скорость включается с трудом или вылетает.

    Другая жалоба – вторая передача включается плохо, ее частенько выбивает.

    Здесь можно заподозрить основных виновников:

    Иногда (хоть и редко) от того, что вторая включается недостаточно хорошо и вылетает, помогает замена фиксирующей пружины. Если же скорости часто вылетают, некоторые из них включаются с трудом, значит, полумеры уже не помогут – нужен капремонт коробки.

    Проведете вы его самостоятельно, или отправитесь в сервис, где вам отремонтируют, а также наладят механизм переключения передач, решайте самостоятельно, исходя из собственного опыта и умения.

    Не включается пятая передача ваз 2114 – АвтоТоп

    Автомобили ВАЗ Приора пришли на смену флагманам отечественного производителя. В последнее время все больше приверженцев российских авто пересаживаются на Приоры. Но и в этих транспортных средствах, как и в любых других, могут возникнуть определенные неисправности, особенно, если это касается коробки передач. Сегодня вы узнаете, почему плохо включается первая передача на Приоре и как устранить эту проблему.

    Почему могут быть подобные перебои?

    Коробка передач любого автомобиля является одним из важнейших агрегатов транспортного средства. Поломки в ней могут случаться как из-за неправильной эксплуатации, так и из-за езды по плохим дорогам. Если на вашей Приоре плохо включается первая передача или не включается вовсе, то это связано с поломкой КПП.


    Автомобиль ВАЗ Приора

    Если ваше авто было куплено с рук, а не с салона, то здесь и удивляться нечему. В любом автомобиле рано или поздно может возникнуть проблема нестабильного переключения скоростей. Более того, если в начале проблемы скорость включается, но плохо, то в дальнейшем рычаг коробки скоростей может и вовсе не реагировать на попытки водителя. Разумеется, приятного в этом мало, ведь не каждый автолюбитель может двигаться с места на второй передаче, да и ситуация на дороге не всегда позволяет это.

    Рассмотрим основные неисправности, которые могут проявиться при затрудненном переключении скоростей в автомобиле ВАЗ 2170:

    • неполное выключение сцепления. На Приорах может слетать тросик механического сцепления. Это можно определить очень быстро: если трос оборвался, то педаль сцепления в авто будет просто утоплена в пол;
    • выход из строя тяги привода управления устройством переключения скоростей;
    • выход из строя реактивной тяги;
    • на шарнире или рычаге штока выбора скоростей по каким-либо причинам ослабли винты крепления;
    • неправильная регулировка привода переключения скоростей КПП;
    • истек срок эксплуатации или вышли из строя пластмассовые детали в приводе управления КПП;


    Коробка переключения передач ВАЗ Приора в разборе

    • плохо отрегулирована кулиса. Это устройство в автомобиле выполняет функцию соединения непосредственно КПП с рычагом в салоне. Также на кулисе могут износиться пластиковые втулки;
    • неисправность синхронизаторов. Синхронизаторы представляют собой латунные втулки, предназначенные для облегченного переключения скоростей. Поскольку латунь является мягким материалом, он может стираться со временем. Чтобы понять, что вышли из строя именно синхронизаторы, при затрудненном переключении скоростей КПП вы будете регулярно слышать неприятный хруст или скрежет. Если же вы слышите только звук из КПП, но скорости переключаются без проблем, то будьте готовы в скором времени столкнуться с затрудненным переключением передач;
    • неисправность подшипников. Проблема является не такой распространенной, даже редкой, но тем не менее имеет место. Если подшипники «механики» заклинили, то в КПП один из валов может перестать вращаться, в результате чего не все скорости можно будет включить. Как правило, такая проблема проявляется только с включением первой передачи;
    • неисправность вала КПП. Этот элемент не подвергается физическому износу или сильным нагрузкам, однако проблема может заключаться в заводском дефекте. Если при его установке на предприятии были допущены незначительные ошибки, вал выйдет из строя. В этом случае может не только с трудом включаться первая скорость, но и вся коробка передач может выйти из строя. В результате этого владельцу транспортного средства обеспечен дорогостоящий ремонт.
    • Сразу же стоит отметить, что неисправность вала КПП или подшипников в домашних условиях определить никак не удастся. Вам поможет это сделать только грамотный мастер на станции техобслуживания с дорогостоящим специализированным оборудованием. Поэтому, если вы столкнулись с проблемами в переключении рычага КПП, то остается только надеяться, что неисправность заключается именно в регулировке.


      Рычаг коробки передач автомобиля ВАЗ Приора без кожуха

    Плохо переключаются передачи ваз 2110 причины, устранение неисправности

    Коробка переключения передач представляет собой довольно сложный по устройству агрегат, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого включения передач актуальна для многих транспортных средств, поэтому важно понимать, как осуществляется диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно включить первую скорость при необходимости.

    [ Скрыть]

    Устройство трансмиссии

    Итак, схема коробки передач достаточно проста.

    Имеется корпус, присоединенный к картеру сцепления. В этом корпусе располагаются три вала – ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, причем одним своим концом ведомый вал входит в ведущий. Ниже их установлен промежуточный вал.

    На каждом из валов расположены шестерни разных диаметров и с различным количеством зубьев, при этом часть этих шестерен, установленных на ведомом валу, может перемещаться по нему.

    Запах гари

    Принюхайтесь. Возможно, вы ощутите запах подгорающего масла и почувствуете жар, исходящий от коробки передач (особенно сильно это проявляется при продольном расположении двигателя, когда коробка находится непосредственно под рычагом выбора передач).

    Запах гари говорит о том, что ваша трансмиссия сильно греется из-за чрезмерной нагрузки или критического падения уровня масла в агрегате. Не забывайте, что масло не только уменьшает потери на трение, но ещё и отводит лишнее тепло от шестерён. Как бы то ни было, данная неисправность говорит о необходимости срочной ревизии уровня и качества масла, а также последующей его доливки или замены.

    Низкий уровень смазки быстро выводит из строя подшипники и шестерни коробки передач, после чего она становится неремонтопригодной.

    Принцип работы

    Рабочая схема коробки передач такова. Ведущий вал принимает вращение от ведомого диска сцепления и передает его на промежуточный. Если на коробке включена нейтральная скорость, зацепления шестерен промежуточного вала с ведомым нет, авто обездвижено, поскольку вращение не передается.

    При включении какой-либо передачи водитель вводит в зацепление шестерню ведомого элемента с определенной шестерней промежуточного. И вращение начинает передаваться от ведомого вала на колеса. Авто начинает двигаться.

    В зацепление необходимые шестерни вводит блок управления, состоящий из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок одета на специальную проточку элемента. То есть водитель при помощи рычага КПП и посредством специальной кулисы воздействует на определенный ползун, перемещая его в одну из сторон. При этом вилка на ползуне толкает шестерню, и та заходит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияют путем ввода в зацепление разных по размеру и количеству зубьев шестерен.

    Чтобы не происходило возвращение ползуна с вилкой в исходное положение, блок управления коробкой оснащен фиксаторами. Последние – подпружиненные шарики, которые входят в проточки на ползунах. То есть на ползуне имеются в определенных местах проточки.

    При перемещении в нужное положение шариковый фиксатор вскакивает в проточку, исключая возврат ползуна. При переключении скорости водитель должен создать давление на ползун, превышающее усилие пружины фиксатора, чтобы шарик выскочил.

    Это упрощенное описание конструкции и принципа работы механической трансмиссии.

    Обычно по такой схеме работает коробка передач ВАЗ классических моделей. На некоторых авто схема может быть несколько иная, но суть работы та же – ползун с вилкой воздействует на шестерню.

    В некоторых авто в КПП ползун, отвечающий за включение первой скорости, обеспечивает также и включение задней. У них и бывает такое, что плохо включается первая и задняя передача. Разумеется, на эту поломку нельзя не обратить внимание.

    Что делать?

    Далее мы рассмотрим несколько способов решения проблемы, которые можно осуществить в домашних условиях. Процесс ремонта КПП является не таким простым занятием, поэтому если вы не уверены в своих силах, то не пытайтесь заняться этим самостоятельно. Лучше обратитесь к специалистам, поскольку в случае допущения даже маленькой ошибки, в дальнейшем это может перерасти в более серьезные проблемы.

    Инструменты

    Вне зависимости от того, какая у вас поломка, приготовьте заранее все необходимые инструменты, которые могут вам понадобиться вам для разбора коробки передач:

  • шлицевая отвертка;
  • набор головок для откручивания болтов;
  • набор гаечных ключей;
  • монтажная лопатка;
  • молоток;
  • пассатижи с тонкими губками;
  • крестообразная отвертка;
  • смазка «Литол»;
  • домкрат;
  • емкость для слива трансмиссионного масла из коробки передач;
  • технологическая заглушка в отверстие вашей роботизированной КПП.

  • Набор инструментов для демонтажа и ремонта коробки передач Ваз Приора

    Пошаговая инструкция по замене

    Снятие МКПП
    1. В первую очередь перед разбором коробки передач необходимо слить трансмиссионную жидкость из КПП. Для этого найдите под днищем транспортного средства сливное отверстие для масла, подставьте заранее подготовленную емкость и открутите пробку. Подождите 40-60 минут, пока масло полностью не сольется. Теперь можно приступать к демонтажу КПП.
    2. Для начала найдите в салоне под панелью приборов крепежную гайку корпуса тросика сцепления, которая связана с педалью. Ее необходимо открутить. Для этого вам понадобится головка или ключ на «8». Когда гайка откручена, демонтируйте упор от кронштейна.
    3. Затем нужно демонтировать стопорный элемент и корпус устройства компенсации износа накладок ведомого вала от пальца педали сцепления. Для этого возьмите шлицевую отвертку и подденьте элемент.
    4. Теперь снимите пластмассовую втулку с педали, а затем осмотрите ее. Если на втулке были выявлены следы износа либо какие-нибудь физические повреждения, то втулку следует заменить. Перед непосредственным ее монтажом возьмите «Литол» и смажьте элемент, чтобы он не был сухим.
    5. Далее демонтируйте уплотнительную резинку оболочки тросика педали сцепления – она находится в подкапотном пространстве.
    6. Затем вам нужно вытащить наконечный элемент из вилки тросика, предварительно подтянув его вперед по ходу движения транспортного средства.


    Коробка переключения передач ВАЗ Приора в разборе

  • Демонтируйте гайку крепления наконечника тросика сцепления к кронштейну, который расположен непосредственно на КПП. Для этого используйте гаечный ключ на «17».
  • Снимите наконечник тросика из отверстия кронштейна. Затем вам нужно демонтировать тросик из машины.
  • Теперь снимите пластиковую фиксирующую заглушку и демонтируйте колодку проводов с датчика скоростей.
  • При помощи гаечного ключа на «10» вам нужно открутить три крепежных болта на передней крышке картера и снять ее.
  • Теперь следует подпереть мотор вашего транспортного средства надежной опорой либо же зафиксировать его при помощи устройства для подъема грузов.
  • Далее демонтируйте гайку, фиксирующую заднюю опору подвески силового устройства, непосредственно к кронштейну. Для этого вам понадобится ключ или головка на «15».
  • Теперь нужно снять верхнее устройство ограничения подушки задней опоры.
  • Открутите болты крепления подушки к корпусу транспортного средства.
  • Снимите подушку, а также ее нижний ограничитель.
  • Устранение проблем

    Многие неисправности коробки, из-за которых пропала или вылетает задняя передача можно устранить без снятия агрегата с автомобиля.

    Если причиной является ослабевание затяжки болта крепления хомута на тяге, то для исправления дефекта необходимо:

    1. Установить автомобиль на подъёмник.
    2. Полностью ослабить гайку хомута.
    3. Установить рычаг КПП в положение полностью включённой передачи заднего хода.
    4. Полностью включить заднюю передачу на КПП с помощью штока включения на картере.
    5. Затянуть болт крепления хомута.

    Регулировка кулисы

    Если затяжка хомута не помогла избавиться от проблемы, то нужно проверить состояние деталей привода переключения. Одной из причин, по которой не вставляется передача заднего хода, может быть плохо отрегулированная кулиса.

    Для выполнения регулировок механизма могут понадобиться инструменты:

    • два гаечных ключа с размером 13 мм, предпочтительно накидной схемы;
    • любой гаечный ключ или головка на 10 мм;
    • небольшой молоток;
    • шлицевая отвёртка.

    Поскольку причиной неправильной работы кулисы может служить износ деталей, то могут понадобиться запасные:

    • карданный шарнир кулисы;
    • иногда может нуждаться в замене уплотнительный сальник штока переключения передач.

    Для настройки кулисы или замены деталей её привода необходимо два человека. Один человек должен переключать скорости из салона, а второй регулировать ход тяг переключения.

    Порядок выполнения работ следующий:

    1. Обеспечить доступ к нижней части автомобиля, установив его на яму или подъёмник.
    2. При помощи 13 мм ключа ослабить хомут, установленный на тяге переключения скоростей.
    3. Снять тягу со штока коробки.
    4. При помощи отвёртки аккуратно снять пыльник.
    5. При помощи ключа 10 мм открутить фиксирующий болт на кардане вала.
    6. Сбить кардан лёгкими ударами молотка. При этом важно не нанести повреждения валу.
    7. Снять уплотнительный пыльник карданного шарнира.
    8. В случае наличия течи масла нужно заменить уплотнительный сальник на штоке коробки.
    9. Установить новый пыльник (или оставить старый, если он целый) и установить карданный шарнир на вал.
    10. Совместить отверстие на кардане с выемкой на валу.
    11. Затянуть 10 мм фиксатор и полностью установить пыльник на место.
    12. Установить тягу на шток кардана и отрегулировать ход рычага КПП.
    13. Второй человек должен сесть на место водителя, установить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение, немного подвинуть его вправо и удерживать в таком положении.
    14. После этого необходимо затянуть 13 мм гайку хомута.

    Обычно такого ремонта задняя передача начинает включаться без проблем. Кроме того, становится более чёткой работа всего механизма выбора передач на ВАЗ-2109.

    Замена кулисы

    Замена масла в КПП

    При повреждённом сальнике на штоке из картера коробки вытекает масло, а в саму коробку может попасть грязь. Эти факторы могут стать причиной, по которой перестала включаться задняя передача. Кроме того, масло в коробке в процессе работы теряет свои свойства, поэтому его необходимо профилактически заменять не реже чем раз в 35–40 тыс. км пробега. Перед заменой необходимо проверить состояние масла в коробке. Для этого необходимо вынуть масляный щуп, установленный в картере КПП и визуально оценить качество масла. Недопустимо присутствие в масле на щупе частичек металла и грязи. Само масло должно быть достаточно жидким и не прилипать к рукам толстым слоем.

    Видео «Ремонт коробки скоростей автомобиля ВАЗ Приора»

    В этом видео описан полный ремонт МКПП транспортного средства ВАЗ в домашних условиях. Принцип ремонта идентичен для любых автомобилей ВАЗ, в том числе для Приоры.

    Вам пригодилась эта статья? Вы уже сталкивались с ремонтом КПП на своем авто? Расскажите об этом нашим пользователям!

    Прочитал за последний час очень много об этом и запутался, в том что нужно сделать. А у меня ситуация следующая, выжимаю сцепление скорость туго… но включается( но очень туго) со второй так же, помню еще слова мастера на 15 тысячах типа включай через вторую), так теперь и через вторую не реально, ну так вот если все же преодолеть это тугое включение то последующие разы 1 я и вторая входят так что на улыбку пробивает(очень легко), раньше были моменты когда если супер резко переключиться то хруст был, к примеру с 1ой на 2ю, но как то приноровился и все прошло, масло в коробосе заменено на полусинтетику.

    Почему плохо включаются передачи?

    Сначала предлагаем узнать, в чем заключается причина, по которой задняя или первая скорость иногда или систематически активизируется с трудом.

    Если при нажатии на педаль сцепления и попытке включения скорости из коробки автомобиля доносится хруст, это говорит о проблемах в работе агрегата.

    Причины, почему передача включается трудно, могут быть разными, рассмотрим их подробно:

    1. Если тяжело переключается первая и вторая скорости, проблема может заключаться в неполной активации сцепления. На ВАЗ Приора причина часто кроется в повреждении или отключении тросика на педали. Выявить такую неполадку можно путем ее диагностики. Если педаль утоплена в пол, трос подлежит замене.
    2. Поломка тяги привода управления механизмом активации передач КПП.
    3. Повреждение или некорректная работа реактивной тяги трансмиссии.
    4. Ослабление болтов фиксации на рычаге штока выбора передач либо на шарнире. Надо определить причину, по которой винты могли ослабнуть.
    5. Допущение ошибок при регулировке привода активации передач.
    6. Выход из строя или повреждение пластиковых компонентов, которые установлены на приводе управления коробкой передач Lada Priora.
    7. Ошибки, допущенные при регулировке кулисы. Этот узел на ВАЗ Приора предназначен для соединения коробки передач с селектором в салоне авто. В результате длительной эксплуатации на кулисе могли износиться пластмассовые втулки.
    8. Выход из строя синхронизаторных элементов. Эти механизмы выполнены в виде латунных втулок, которые используются для более упрощенного переключения передач. Латунь — мягкий металл, в результате длительной эксплуатации он изнашивается. Если туго включается первая и задняя скорости, а причина заключается в синхронизаторных элементах, при попытке переключить передачу будет раздаваться неприятный хруст либо скрежет. Когда проблем с активацией передач нет, но нехарактерный звук при работе КПП имеется, то в будущем вы столкнетесь с затрудненным переключением скоростей.
    9. Выход из строя подшипниковых элементов в результате повреждения или износа. Такая неисправность не является распространенной, но со временем подшипники изнашиваются, поэтому столкнуться с ней может каждый автовладелец. При поломке детали один из шкивов коробки передач больше не в состоянии вращаться, что приводит к проблемам при активации скоростей. Обычно речь идет только о первой передаче.
    10. Выход из строя вала коробки. Данный узел не подвергается изнашиванию или критическим нагрузкам в течение всего срока службы, но он может сломаться из-за заводского дефекта. Даже незначительные ошибки, допущенные производителем при сборке транспортного средства, могут привести к поломке вала. Из-за этого автовладелец столкнется с проблемой не только затрудненного включения первой передачи, но и поломкой трансмиссионного агрегата в целом.
    11. Причина может заключаться в подушках мотора машины. Силовой агрегат висит на них и подключается к трансмиссии. При длительной эксплуатации авто крепление выходит из строя или выкручивается из посадочного места. Это приводит к проседанию мотора автомобиля или трансмиссии. В результате проседания может произойти повреждение кулисы.
    12. Выход из строя вилки сцепления.
    13. Неисправности корзины сцепления. Этот узел ломается из-за изнашивания или повреждения лепестков. Выйти из строя может и «паук» корзины. Этот элемент представляет собой подшипниковый механизм, который фиксируется на нескольких растяжках. Если они рвутся, то не могут полноценно держаться на корзине, что приводит к сложностям в переключении скоростей. Из-за повреждения лепестков диск сцепления невозможно будет отжать. Если износился сам диск, это приведет к появлению выработки. Когда износ детали слишком большой, то включить скорость будет невозможно.
    14. Повреждение шаровой опоры или сферической пружинки.
    15. Часто подобные проблемы проявляются в результате замены трансмиссионной жидкости. Основная особенность коробки передач Приоры заключается в том, что передаточные числа на первой и второй ступени агрегата отличаются максимально. Когда водитель переключает скорости, в процессе необходимо ждать замедления первичного вала. Если он замедляется дольше, чем всегда, причина может заключаться в использовании смазки низкой вязкости или незначительном недоливе.

    Пользователь Сергей Цапюк снял видео, в котором рассказал о проблеме плохого включения передачи на Приоре.

    Плохо включается первая скорость на Приоре: причины и методы решения

    Главная страница » Трансмиссия » Плохо включается первая скорость на Приоре: причины и методы решения

    Проблемы при включении передач в автомобиле приводят к снижению комфорта его управления. Неисправности такого рода обычно связаны с трансмиссией и ошибками, допущенными при ее эксплуатации. В этой статье разберем, по каким причинам плохо включается первая передача на Приоре и как можно решить такую проблему.

    Сначала предлагаем узнать, в чем заключается причина, по которой задняя или первая скорость иногда или систематически активизируется с трудом.

    Если при нажатии на педаль сцепления и попытке включения скорости из коробки автомобиля доносится хруст, это говорит о проблемах в работе агрегата.

    Причины, почему передача включается трудно, могут быть разными, рассмотрим их подробно:

    1. Если тяжело переключается первая и вторая скорости, проблема может заключаться в неполной активации сцепления. На ВАЗ Приора причина часто кроется в повреждении или отключении тросика на педали. Выявить такую неполадку можно путем ее диагностики. Если педаль утоплена в пол, трос подлежит замене.
    2. Поломка тяги привода управления механизмом активации передач КПП.
    3. Повреждение или некорректная работа реактивной тяги трансмиссии.
    4. Ослабление болтов фиксации на рычаге штока выбора передач либо на шарнире. Надо определить причину, по которой винты могли ослабнуть.
    5. Допущение ошибок при регулировке привода активации передач.
    6. Выход из строя или повреждение пластиковых компонентов, которые установлены на приводе управления коробкой передач Lada Priora.
    7. Ошибки, допущенные при регулировке кулисы. Этот узел на ВАЗ Приора предназначен для соединения коробки передач с селектором в салоне авто. В результате длительной эксплуатации на кулисе могли износиться пластмассовые втулки.
    8. Выход из строя синхронизаторных элементов. Эти механизмы выполнены в виде латунных втулок, которые используются для более упрощенного переключения передач. Латунь — мягкий металл, в результате длительной эксплуатации он изнашивается. Если туго включается первая и задняя скорости, а причина заключается в синхронизаторных элементах, при попытке переключить передачу будет раздаваться неприятный хруст либо скрежет. Когда проблем с активацией передач нет, но нехарактерный звук при работе КПП имеется, то в будущем вы столкнетесь с затрудненным переключением скоростей.
    9. Выход из строя подшипниковых элементов в результате повреждения или износа. Такая неисправность не является распространенной, но со временем подшипники изнашиваются, поэтому столкнуться с ней может каждый автовладелец. При поломке детали один из шкивов коробки передач больше не в состоянии вращаться, что приводит к проблемам при активации скоростей. Обычно речь идет только о первой передаче.
    10. Выход из строя вала коробки. Данный узел не подвергается изнашиванию или критическим нагрузкам в течение всего срока службы, но он может сломаться из-за заводского дефекта. Даже незначительные ошибки, допущенные производителем при сборке транспортного средства, могут привести к поломке вала. Из-за этого автовладелец столкнется с проблемой не только затрудненного включения первой передачи, но и поломкой трансмиссионного агрегата в целом.
    11. Причина может заключаться в подушках мотора машины. Силовой агрегат висит на них и подключается к трансмиссии. При длительной эксплуатации авто крепление выходит из строя или выкручивается из посадочного места. Это приводит к проседанию мотора автомобиля или трансмиссии. В результате проседания может произойти повреждение кулисы.
    12. Выход из строя вилки сцепления.
    13. Неисправности корзины сцепления. Этот узел ломается из-за изнашивания или повреждения лепестков. Выйти из строя может и «паук» корзины. Этот элемент представляет собой подшипниковый механизм, который фиксируется на нескольких растяжках. Если они рвутся, то не могут полноценно держаться на корзине, что приводит к сложностям в переключении скоростей. Из-за повреждения лепестков диск сцепления невозможно будет отжать. Если износился сам диск, это приведет к появлению выработки. Когда износ детали слишком большой, то включить скорость будет невозможно.
    14. Повреждение шаровой опоры или сферической пружинки.
    15. Часто подобные проблемы проявляются в результате замены трансмиссионной жидкости. Основная особенность коробки передач Приоры заключается в том, что передаточные числа на первой и второй ступени агрегата отличаются максимально. Когда водитель переключает скорости, в процессе необходимо ждать замедления первичного вала. Если он замедляется дольше, чем всегда, причина может заключаться в использовании смазки низкой вязкости или незначительном недоливе.

    Пользователь Сергей Цапюк снял видео, в котором рассказал о проблеме плохого включения передачи на Приоре.

    Как устранить проблему

    Если коробка передач на Ладе Приоре отказывается нормально работать, необходимо выполнить разбор и ремонт агрегата. Ниже приведены инструкции, которые будут вам подсказывать решение некоторых проблем.

    Как снять МКПП

    Демонтаж трансмиссии осуществляется так:

    1. Слейте масло из коробки передач. Загоните машину на ровную поверхность в гараж с ямой или на эстакаду. Залезьте под ее днище и найдите пробку для слива рабочей жидкости, под отверстие установите емкость, в которую будет сливаться «отработка». Выкрутите болт гаечным ключом и подождите около одного часа, пока жидкость полностью не выйдет из системы. После этого производится демонтаж трансмиссии.
    2. Следующий шаг выполняется в салоне. Под контрольным щитком располагается крепежная гайка корпуса троса, она связана непосредственно с педалью. Выкрутите гайку ключом на 8. После откручивания можно снять упор от кронштейна.
    3. Снимите стопорный узел, а также корпус механизма компенсации износа накладок ведомого шкива, эти компоненты подключены к так называемому пальцу педали. Для демонтажа используйте отвертку с крестовым наконечником, инструментом надо поддеть механизм. Выполните демонтаж пластиковой втулки с педали, внимательно осмотрите ее. Наличие повреждений и дефектов свидетельствует о необходимости замены детали.
    4. Затем выполняется снятие уплотнителя на оболочке троса, этот компонент расположен в моторном отсеке. Извлеките наконечник из вилки, заранее подвинув его вперед по ходу движения машины.
    5. Открутите гайку, которая фиксирует наконечник на кронштейне в коробке передач. Для этой гайки потребуется ключ на 17. Выполните демонтаж наконечника троса из технологического отверстия крепления. После этого его можно снять. Демонтируйте пластмассовую заглушку и извлеките штекер с проводами от контроллера скорости.
    6. Выкрутите три винта, фиксирующие крышку картерного устройства, для этого потребуется ключ на 10. Крышка демонтируется. Под силовой агрегат машины следует подставить надежную опору. Открутите гайку, которая крепит заднюю часть подвески двигателя к кронштейну, для этого потребуется гаечный ключ на 15.
    7. Демонтируйте верхний ограничитель подушки задней опоры мотора. Выкрутите винты, которые фиксируют этот элемент к кузову машины. Снимите подушку вместе с ограничительным устройством.
    8. Открутите гайки, фиксирующие заднюю опору мотора к трансмиссии. Для выкручивания потребуется гаечный ключ на 13. Число гаек зависит от года производства автомобиля. Используя ключ на 8, выкрутите верхний винт фиксации, после чего демонтируйте кронштейн задней опоры.
    9. Выполните снятие пластмассовой заглушки и извлеките колодку с проводкой от механизма активации оптики заднего хода. Открутите винт фиксации шарнира устройства переключения передач на штоке, здесь происходит выбор скоростей. Для демонтажа используйте гаечный ключ на 10.
    10. Открутите винты, фиксирующие реактивную тягу. Также выкрутите болты, которые держат колпаки передних колес и снимите их, воспользовавшись отверткой с плоским наконечником. На снятых деталях находятся прорезиненые уплотнители, проследите за тем, чтобы не потерять их.
    11. Используя гаечный ключ на 30, открутите винты, фиксирующие колеса и ступичные гайки. При выполнении этой задачи автомобиль должен находиться на земле, а не на эстакаде или подъемнике. Зафиксируйте машину на месте, подняв рычаг стояночного тормоза. Под задние колеса следует подставить упоры.
    12. Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колеса. Затем окончательно выкрутите ступичные гайки и снимите шайбы, установленные под ними. Демонтированные детали (речь идет о гайках) подлежат замене. Отсоедините и извлеките поворотные устройства с рычагов подвески, перед этим следует выкрутить крепежные винты, используйте ключ на 17. Демонтируйте оба привода, выпрессовав их из посадочных мест. Под коробку передач подставьте опору, чтобы не повредить агрегат.
    13. Выкрутите винты, фиксирующие трансмиссию на моторе, для этого потребуется гаечный ключ на 19. Затем отодвиньте агрегат как можно дальше. Процедура снятия коробки передач окончена. Сборка производится в обратном порядке.

    Пользователь Андрей Флорида снял ролик о замене коробки передач на Приоре, это видео позволит разобраться в процессе демонтажа агрегата в гаражных условиях.

    Как поменять втулки оси рычага коробки?

    Если причина плохого включения первой передачи на Приоре заключается в выходе из строя втулок оси рычага, замена элементов выполняется так:

    1. Снимите облицовку тоннеля на полу машины.
    2. Используя гаечный ключ на 13, выкрутите гайку, которая фиксирует ось рычага коробки передач.
    3. Извлеките винт, фиксирующий опору оси, после чего рычаг сдвигается в сторону и демонтируется в сборе с узлом.
    4. Перед вами две пластмассовые и одна дистанционная втулки. При неисправности этих элементов детали подлежат замене. Учтите, пластиковые втулки по конструкции разрезные, не надо путать разрез с повреждением.
    5. Выполните монтаж всех элементов в обратной последовательности. Перед установкой втулки надо смазать Литолом.
    Как поменять масло?

    Если вы залили в автомобиль масло, не соответствующее спецификации коробки передач, его придется заменить:

    1. Машина загоняется в гараж с ямой либо на эстакаду.
    2. Открутите саморезы, фиксирующие брызговик силового агрегата, после чего демонтируйте его.
    3. Найдите под днищем машины сливное отверстие на коробке передач. Подставьте под него емкость, в которую вы будете собирать отработанное масло. Гаечным ключом выкрутите пробку и подождите, пока жидкость выйдет из трансмиссии. Крышка сливного отверстия после демонтажа подлежит очистке, с нее надо удалить все продукты износа и следы грязи.
    4. Оцените качество слитого масла. Если оно слишком грязное, то трансмиссионный агрегат желательно промыть. Сначала в картер коробки заливается около 1,3 литра промывочного средства, заливная горловина закрывается. После этого передние колеса машины вывешиваются на домкрат, двигатель заводится. Мотор должен поработать на небольших оборотах, при этом надо включить первую скорость. Повторите процедуру слива промывочного средства. Если есть необходимость, выполните очистку еще раз.
    5. Извлеките щуп из контрольного отверстия. Процедура залива свежей жидкости осуществляется посредством шприца с подключенным шлангом. В картер КПП заливается столько смазки, чтобы ее уровень был в районе отметки МАХ на измерителе. Для этого потребуется около 3,1 литра жидкости. Затем щуп устанавливается в технологическое отверстие до конца.
    6. Установите на место брызговик мотора. Выполните контрольную поездку на машине, дождитесь пока трансмиссия остынет, после чего опять проверьте уровень смазки.

    1. Выкрутите пробку сливного отверстия и слейте масло 2. Извлеките щуп и шприцем залейте в отверстие свежую смазку

    Как заменить трос сцепления?

    Процедура ремонта производится так:

    1. Выполните первые пять пунктов из инструкции по снятию коробки передач. Извлеките поврежденный трос из посадочного места.
    2. Новую деталь надо провести через технологическое отверстие, расположенное в щитке передней части.
    3. Закрепите корпус компенсирующего механизма на так называемом пальце педали. Предварительно этот элемент обрабатывается Литолом.
    4. Установите на место наконечник оболочки троса в креплении коробки передач, затяните фиксирующую гайку.
    5. Выполните монтаж приводного тросика в начальное положение. При установке помните, что расстояние между поводком и вилкой должно быть не более 27 мм.
    6. Пять раз нажмите на педаль сцепления, после чего опять проверьте расстояние. Если оно изменилось, отрегулируйте механизм.
    Как поменять шаровую опору и сферическую шайбу?

    Замена этих деталей производится так:

    1. Повторите первые три пункта из инструкции по демонтажу и смене втулок оси рычага. Это позволит получить доступ к стопорному кольцу, данный элемент поддевается отверткой с плоским наконечником.
    2. Выполните демонтаж шарового шарнира из посадочного места. На этом же этапе снимите пружинный элемент.
    3. Выполните визуальную диагностику накладки крепления блокировки заднего хода. Осмотрите пластмассовый упор оси, если он поврежден, то поменяйте его. Для демонтажа накладки необходимо выкрутить фиксирующий винт и гайки.
    4. Сделав это, вы получаете доступ к сферической шайбе. Отодвинув ее, можно снять опору. Поврежденные элементы подлежат замене. То же самое касается и пружины, которую надо поменять. Сборка всех компонентов осуществляется в обратном порядке.

    Видео «Как решить проблему плохого переключения передач?»

    Канал Avto-Blogger снял видеоролик, в котором описаны все нюансы плохого включения скоростей в автомобиле при заведенном двигателе и даны рекомендации по решению такой неисправности.

    У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, Была ли эта статья полезна?Оценить пользу статьи: (1 голос(ов), среднее: 5,00 из 5)

    Как устранить проблему

    Если коробка передач на Ладе Приоре отказывается нормально работать, необходимо выполнить разбор и ремонт агрегата. Ниже приведены инструкции, которые будут вам подсказывать решение некоторых проблем.

    Как снять МКПП

    Демонтаж трансмиссии осуществляется так:

    1. Слейте масло из коробки передач. Загоните машину на ровную поверхность в гараж с ямой или на эстакаду. Залезьте под ее днище и найдите пробку для слива рабочей жидкости, под отверстие установите емкость, в которую будет сливаться «отработка». Выкрутите болт гаечным ключом и подождите около одного часа, пока жидкость полностью не выйдет из системы. После этого производится демонтаж трансмиссии.
    2. Следующий шаг выполняется в салоне. Под контрольным щитком располагается крепежная гайка корпуса троса, она связана непосредственно с педалью. Выкрутите гайку ключом на 8. После откручивания можно снять упор от кронштейна.
    3. Снимите стопорный узел, а также корпус механизма компенсации износа накладок ведомого шкива, эти компоненты подключены к так называемому пальцу педали. Для демонтажа используйте отвертку с крестовым наконечником, инструментом надо поддеть механизм. Выполните демонтаж пластиковой втулки с педали, внимательно осмотрите ее. Наличие повреждений и дефектов свидетельствует о необходимости замены детали.
    4. Затем выполняется снятие уплотнителя на оболочке троса, этот компонент расположен в моторном отсеке. Извлеките наконечник из вилки, заранее подвинув его вперед по ходу движения машины.
    5. Открутите гайку, которая фиксирует наконечник на кронштейне в коробке передач. Для этой гайки потребуется ключ на 17. Выполните демонтаж наконечника троса из технологического отверстия крепления. После этого его можно снять. Демонтируйте пластмассовую заглушку и извлеките штекер с проводами от контроллера скорости.
    6. Выкрутите три винта, фиксирующие крышку картерного устройства, для этого потребуется ключ на 10. Крышка демонтируется. Под силовой агрегат машины следует подставить надежную опору. Открутите гайку, которая крепит заднюю часть подвески двигателя к кронштейну, для этого потребуется гаечный ключ на 15.
    7. Демонтируйте верхний ограничитель подушки задней опоры мотора. Выкрутите винты, которые фиксируют этот элемент к кузову машины. Снимите подушку вместе с ограничительным устройством.
    8. Открутите гайки, фиксирующие заднюю опору мотора к трансмиссии. Для выкручивания потребуется гаечный ключ на 13. Число гаек зависит от года производства автомобиля. Используя ключ на 8, выкрутите верхний винт фиксации, после чего демонтируйте кронштейн задней опоры.
    9. Выполните снятие пластмассовой заглушки и извлеките колодку с проводкой от механизма активации оптики заднего хода. Открутите винт фиксации шарнира устройства переключения передач на штоке, здесь происходит выбор скоростей. Для демонтажа используйте гаечный ключ на 10.
    10. Открутите винты, фиксирующие реактивную тягу. Также выкрутите болты, которые держат колпаки передних колес и снимите их, воспользовавшись отверткой с плоским наконечником. На снятых деталях находятся прорезиненые уплотнители, проследите за тем, чтобы не потерять их.
    11. Используя гаечный ключ на 30, открутите винты, фиксирующие колеса и ступичные гайки. При выполнении этой задачи автомобиль должен находиться на земле, а не на эстакаде или подъемнике. Зафиксируйте машину на месте, подняв рычаг стояночного тормоза. Под задние колеса следует подставить упоры.
    12. Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колеса. Затем окончательно выкрутите ступичные гайки и снимите шайбы, установленные под ними. Демонтированные детали (речь идет о гайках) подлежат замене. Отсоедините и извлеките поворотные устройства с рычагов подвески, перед этим следует выкрутить крепежные винты, используйте ключ на 17. Демонтируйте оба привода, выпрессовав их из посадочных мест. Под коробку передач подставьте опору, чтобы не повредить агрегат.
    13. Выкрутите винты, фиксирующие трансмиссию на моторе, для этого потребуется гаечный ключ на 19. Затем отодвиньте агрегат как можно дальше. Процедура снятия коробки передач окончена. Сборка производится в обратном порядке.

    Тифф Ниделл исключен из пятой передачи

    Тифф Ниделл, давний ведущий Fifth Gear, был исключен из шоу в преддверии его предстоящей 28-й серии.

    Ниделл был одним из первых ведущих шоу, присоединившись к новому шоу, которое тогда шло на 5 канале, после того, как BBC отказалась от первоначального Top Gear .

    «Спустя 17 лет на Fifth Gear, давний ведущий Тифф Ниделл не появится в сериале», — подтвердил официальный аккаунт Fifth Gear в Твиттере.«Мы хотели бы поблагодарить Тиффа за его выдающуюся службу Fifth Gear с самого первого эпизода, и, пока шоу продвигается в будущее, мы хотели бы пожелать ему успехов во всех его начинаниях».

    Ветеран-ведущий ответил на эту новость в другом сообщении в Твиттере, сказав, что это «грустное время», чтобы покидать шоу, которое он помог создать.

    «К сожалению, кто-то Discovery (который сейчас транслирует Fifth Gear на своем канале Quest) решил, что Fifth Gear будет лучше без меня», — сказал он.«Печальное время для меня, поскольку я сыграл решающую роль в создании программы, но если вам действительно нравится смотреть, как я развлекаюсь в машинах, хорошая новость в том, что я буду делать гораздо больше на LoveCars».

    В видео для онлайн-платформы LoveCars Ниделл подробно рассказал о своем уходе, заявив, что, по его мнению, его возраст сыграл роль в решении Discovery исключить его из нынешнего состава шоу, в который также входит ведущая Вики Батлер-Хендерсон, звезда британских туристических автомобилей. Джейсон Платон и автомобильный журналист Джонни Смит.

    «Я знаю это несколько месяцев, но по какой-то непостижимой причине Fifth Gear решила не использовать меня в съемках нового сериала, — сказал он.

    «Они заменили меня молодым человеком, который также является гонщиком, довольно известным», — сказал Ниделл, возможно, имея в виду Каруна Чандока, который присоединился к команде Fifth Gear в прошлом году. «Мое место занял модно выглядящий молодой человек».

    «Да, я думаю, что возраст [имеет какое-то отношение к этому]», — продолжил он.«Я думаю, что какой-то молодой редактор-заказчик в Discovery решил, что ему не нравятся люди старшего возраста в его шоу — я не знаю, я только догадываюсь».

    «Никто не объяснил мне никаких причин. Я не общался, мне только что сказали, что они думают, что без меня это будет лучше».

    Новая серия Fifth Gear начинается в Quest 3 октября, когда Батлер-Хендерсон, Платон, Смит, Чандхок и инженер Джимми де Вилль дежурят.

    Передача заднего хода не включена.«Калина»: причины и устранение неисправностей

    К автомобилю «Выбор» подходит МКПП. Он передает крутящий момент от двигателя на ведущие колеса. Автомобилисты отмечают надежность этой трансмиссии. Но на «Калине» иногда не включается задняя передача. Причины могут быть разными. В большинстве случаев их можно решить самостоятельно. В сегодняшней статье мы обсудим причины неисправности задней передачи («выбор» будет предметом рассмотрения) и способы их устранения.

    Масло

    В трансмиссии, как и в двигателе, есть масло.По вязкости он толще мотора. На отечественных автомобилях производитель рекомендует менять охлаждающую жидкость не реже одного раза в 60 тысяч километров. Если не включена задняя трансмиссия «Лада Калина», проверьте уровень масла в коробке. Если пробег больше 60 тысяч, слейте старую жидкость и используйте новую. Бывает, что уровень масла теряется из-за провисания сальника или пробитых прокладок. Определите утечку и замените уплотнительные элементы.

    Как поменять масло

    Для этого понадобится смотровая яма или эстакада.Перед операцией прогрейте машину. Трансмиссионное масло очень вязкое, и при низких температурах полностью не покидает стенку коробки. Найдите сливную пробку коробки передач. Используя гаечный ключ, открутите его и замените емкость для слива отработанной жидкости. В течении 20 минут в коробке выльется все масло. Затем затяните пробку ключом и найдите пробку заливного отверстия. Это боком. Заливал масло через воронку или шланг из моторного отсека (т.к. на КПП «Калина» расположена поперечно). После замены запустите двигатель и снова прогрейте коробку.Через пять минут выньте щуп и при необходимости долейте трансмиссионное масло. Объем жидкости должен составлять 2200 мл. Это касается как старой «Калин» на «девятке», так и новой, трансмиссии 2181 и трастовый привод. Кстати, битый он намного меньше, чем первый. В половине случаев этот метод может решить проблему.

    Рекомендуем

    Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

    Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

    Расход масла в двигателе. Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

    Как работает выхлопная система?

    Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

    Регулировка кулис

    Часто после ремонта на «Калину» не включается реверс. Скорость нажатия педали значения не имеет. Вместе с ним исчезнет и пятая передача. Для устранения неполадок необходимо отрегулировать положение сцен. Как это сделать? Нужно найти зажим кулисы и ослабить его.

    Далее рычаг переводится в нужное положение (задняя или пятая скорость).Хомут затянут. Следует проверить эффективность регулировки на работающем двигателе. Если и после этого на «Калине» задним ходом по-прежнему не включаешься, настраивайся на первую передачу. После отпускания болта переместите рычаг переключения передач в соответствующее положение. Поворачивайте вилку привода против часовой стрелки до тех пор, пока рычаг не упрется в фиксатор обратной передачи R. Выявив глубину посадочных площадок на карданной КПП, вы возобновите правильную работу коробки.

    Соленоиды

    Этот механизм бывает как автоматических, так и механических трансмиссий.Электромагнит получает питание через прерыватель кольца (расположен на рычаге трансмиссии). Когда вы поднимаете его, элемент активируется. Заводской соленоид втягивается. Это передача заднего хода.

    Вместе с этим срабатывает ограничение на передачу, и включены фары заднего хода. Почему бы не включить заднюю трансмиссию «Калина». Причины могут заключаться в перегоревшем предохранителе в соленоиде. Маркируется «Ф-21». Проверьте блок предохранителей и замените перегоревший элемент.

    Что делать, если все это?

    Если вы не в обратном направлении («выбор»), причины могут быть в другой части.Для диагностики нужно разобрать крышку коробки. Под ним находится разъем, который подключается к соленоидам переключателя. Выключаем и подключаем напрямую контакты. Проверить включение заднего хода. Если нет, снимите разъем соленоида и измерьте в нем напряжение. Когда вольтметр показывает меньше 12В, значит короткое замыкание. Вы можете проверить и, если используете тестовую лампу. Его мощность составляет от 3 до 5 Вт. Если он не горит, значит цепь перегоревшая ведет. Ищем дальше. Замыкает контакты вилки, уходящей под пол автомобиля.Сделать это можно с помощью металлического зажима. Затем поверните назад. Если он без проблем присоединился, значит, короткое замыкание произошло прямо здесь. В случае исправности элемента снимите разъем с соленоида. С помощью двух пинов и тестера измерьте напряжение. Концы тестера прикладываются к пинам. В большинстве случаев поломка происходит из-за обрыва жгута и окисления меди. Чаще всего проволока перетирается в месте установки зажима на поддон в механическом ящике.Как это проверить?

    Снимите зажим микросхемы и отсоедините разъем, идущий к фарам заднего хода. Достаньте ремни безопасности, освобождающие его от изоляции, и посмотрите на провода. Если на них есть следы плавления или другой деформации, замените их. Обрежьте поврежденный элемент кусачками и подсоедините другой. Желательно, чтобы они были одинакового диаметра и сечения. Способ подключения — скрутка. Но для большей уверенности можно применить паяльник и термоусадку.Не забудьте заизолировать шнур и уложить его в паз. Важно, чтобы он не промок. Так вы снизите риск окисления. Хомут меняют на новый. После ремонта подключите разъем и проверьте исправность коробки. Если соленоид неисправен, следует измерить уровень сопротивления. Этот показатель составляет 2,2 Ом. В случае с выходным элементом системы, также меняют трансмиссионное масло. Резьба и уплотнительные элементы смазываются герметиком. Иначе коробочка потечет.

    Механическая часть

    Если на «Калине» не включена задняя передача, то причиной может быть механизм переключения. Последний имеет в своем составе пружину. Она часто ломается. Если деталь «упадет» на дно коробки, это не помешает переключению передач. Водитель может проработать несколько лет, не подозревая, что в механизме лопнула пружина. Но если она застрянет в пазах, неизбежен выход из строя задней трансмиссии. В зависимости от положения детали скорость может периодически включаться или вообще не работать.В этом случае придется полностью разобрать коробку передач и вытащить застрявший предмет.

    Решение

    После того, как вы вытащили предмет, у вас есть два выхода из ситуации. Первое — купить новую пружину (она недорогая, около 100 долларов) и установить. Второе — замена блока переключения передач целиком. Стоит около тысячи рублей. Опытные автомобилисты рекомендуют менять деталь детали. Пружина сделана из некачественного материала и очень быстро выходит из строя.Разумное решение — покупка редуктора в сборе.

    Выжимной подшипник

    Этот элемент чрезвычайно надежен. Но мы не должны исключать его уничтожение. Как определить, что вышло из строя, то есть выжимной подшипник? Для этого нужно выжать сцепление у заведенного мотора и прислушаться к работе коробки. Если отпускание педали тормоза усиливается характерным звуком (шорохом), а не включена передача заднего хода на «Калине», вызывает подшипник. Но не только на этой скорости не включится.Часто из-за «выпуска» плохой спусковой механизм последующей передачи. Их приходится включать с биппингом и двойным сцеплением, как и положено. Деталь должна быть недорогой, но для замены необходимо полностью снимать коробку.

    Вывод

    Итак, мы обнаружили признаки поломки задней передачи «Лада Калина», и решение проблемы. В большинстве случаев проблема устраняется своими руками. Однако при отсутствии опыта или свободного времени можно отправиться в студию.

    Тифф Ниделл уволен из » Пятая передача »

    После 17 лет работы над созданием« Пятой передачи »одного из самых интересных и информативных автомобильных шоу на планете, бывший гонщик Тифф Ниделл был уволен.

    Объявляя о своем последнем сезоне на прошлой неделе, британское шоу, которое транслируется на телеканале Quest, заявило, что Ниделл больше не будет частью команды, но будет представлена ​​онлайн на канале Youtube Lovecars .

    Needell ответил через Twitter, что ему грустно уходить, но этот переезд означает, что он сможет делать гораздо больше онлайн-контента.

    К сожалению, кто-то @DiscoveryUK решил, что @FifthGearTV будет лучше без меня.Печальное время для меня, поскольку я сыграл решающую роль в создании программы, но если вам нравится видеть, как я развлекаюсь в машинах, хорошая новость в том, что я буду делать гораздо больше на https://t.co/fnNbqE9804

    — Тифф Ниделл (@tiff_tv) 9 сентября 2019 г.

    Энтузиасты со всего мира в течение многих лет наблюдали за Ниделлом вместе с ветеранами ведущей Вики Батлер-Хендерсон, Джейсоном Плато и Джонни Смитом за их веселые выходки, талантливое вождение и полезную фактическую информацию.

    Но Ниделл, который также принимал первые сезоны Top Gear в течение 15 лет, всегда был звездой, хотя в последние сезоны ему давали все меньше и меньше эфирного времени, особенно с учетом прошлогодней перезагрузки, когда были добавлены три новых ведущего.В число новых хозяев вошли бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок, инженер Джимми Де Вилль и чемпион по снукеру Ронни О’Салливан.

    В видео, размещенном на Lovecars 11 сентября, Ниделл рассказал о своем уходе из «Пятой Гир», заявив, что, по его мнению, его возраст сыграл роль в принятии решения. Он также намекнул, что с Чандоком в команде, вероятно, слишком много гонщиков. Товарищ по хозяйству Платон также является гонщиком и до сих пор участвует в чемпионате British Touring Car Championship.

    «Они заменили меня более молодым человеком, который также является гонщиком, довольно известным», — сказал Ниделл, скорее всего, имея в виду Чандока.«Никто не объяснил мне никаких причин. Я не общался, мне только что сказали, что они думают, что без меня это будет лучше».

    Новый сезон «Пятой передачи» выходит 3 октября.

    Сравнение Ford Fiesta и Hyundai Getz. Тест Lada Kalina, Hyundai Getz, Ford Fiesta. В компании с провинциалом. Короче













    Самые популярные компактные модели на вторичном рынке

    При выборе такой машины на вторичном рынке во главе угла, как правило, чисто утилитарно вопрос: сколько будет стоить его содержание и эксплуатация? И не только потому, что такие подержанные автомобили чаще всего являются первыми в чьей-то жизни, а на свои первые автомобильные деньги, как известно, труднее всего заработать.Но еще и потому, что просто грех нести большие расходы, имея в гараже скромную по всем параметрам машину, а не новую. Это не ново. Выбирая и технические характеристики модели, и уровень комфорта, и ходовые качества … но она находится в классе компактных и находится на рынке «Б / у» покупатель наиболее придирчиво анализирует: насколько все параметры автомобиля соответствуют его цене.

    Между тем, этот класс представлен огромным количеством моделей.Но любая попытка рассмотреть их все в одном газетном обзоре обречена на провал — такой объем информации просто невозможно переварить. Поэтому для анализа мы взяли всего четыре модели. И не только потому, что занимают высокие строчки в рейтинге продаж. По сути, отражены многие проблемы, присущие моделям компакт-класса на вторичном рынке.

    Итак, в нашем обзоре: «Пежо 206», «Опель Корса», «Форд Фиеста» и «Хюндай Гетц». Все они имеют достаточно широкий спектр модификаций, но мы остановимся на самых массовых версиях пяти- и трехдверных хэтчбеков.И, как обычно, рассматриваем автомобили

    в пятилетнем возрасте.

    Производство — с 1998 г.

    рестайлинг — 2001 и 2008 гг.

    Я бы порекомендовал эту модель тем, для кого внешний вид автомобиля имеет большое значение. Автомобиль яркий, сразу бросается в глаза. Неслучайно среди фанаток «206-й» много женщин. Важный, кстати, пункт при выборе б / у экземпляра — в чьих руках он оказался до вас? Женщины за рулем, конечно, более аккуратные водители, чем мужчины, на газе до тех пор, пока легко не навредить, но и у них есть стойкие грешники — как-то получается, что их довольно часто наносят то бампером, то дверью, то потом Дверь в совершенно непонятных местах, а потому часто их бывает, скажем так, щипать… Но, видите ли, лучше открытые царапины на кузове (повод еще раз торговаться), чем скрытые новыми крашеными панелями кузова последствия серьезной аварии …

    Одна любопытная деталь: «206-я» почти никогда не перекручивайте показания одометра. Дело в том, что он тоже хранится в электронном блоке. Поэтому нужно не только найти мастера, который разберется с этим блоком, но и прилично огорчит. По нашим данным, такая операция по увеличению фактического пробега на «Пежо 206» стоит около 6000 рублей.Вряд ли кто-то из бывших владельцев пойдет на такие рискованные траты …

    Перед покупкой машины стоит узнать, есть ли в вашем городе специализированные центры. Ведь после пяти лет эксплуатации «Пежо 206» нуждается в комплексном ремонте. Дело в том, что за это время изнашиваются резиновые изделия, глазури и сайлентблоки. Если вовремя их не поменять, то потом придется потратиться на заметно большие суммы. Например, ботинок шруса стоит копейки, но если Слс полетит, то на него придется потратиться около 5.000 рублей на его замену. И такая картина — во многих других узлах.

    Как показывает практика, чтобы поддерживать «Пежо 206» в течение года в хорошем состоянии, необходимо заложить в бюджет порядка 15-20 тысяч рублей. Конечно, это не включает стоимость топлива и страховки. Кстати, на Каско нельзя тратить деньги — чтобы угонщик заинтересовался 206-м, его хозяину придется расплачиваться ворам ..

    У «пежо 206» полностью независимая подвеска, что является большой редкостью в компактном. класс.Спереди стойки MCRERSON, сзади — два поперечных тоциона. Такое шасси обеспечивает достойную модель управления. На автомобилях, продаваемых российскими дилерами, ходовая часть усилена по сравнению с экземплярами, привезенными из Европы. У них повышенный клиренс, пополненные пружины и амортизаторы.

    На вторичном рынке большой популярностью пользуются автомобили с бензиновым двигателем 1,4 л (75 л.с.) (75 л.с.). Этот двигатель оптимален для малолитражки — гусеничный и экономичный. На версии с 1,6-литровым (109 л.с.) «четверка» составляет лишь десятую часть от всех используемых «206-х».Если вы ищете экземпляр с «автоматом», то помните, что АКПП — слабое место этой машины. При тест-драйве обратите особое внимание на контрольную лампу зимнего режима — она ​​не должна мигать без причины. Обязательно используйте заднюю передачу: включение должно происходить без рывков и толчков.

    Уже в базовой версии (XR) «206-я» оснащена водительской подушкой безопасности (в европейских версиях — две), центральным замком и тонированными стеклами. Версия XS была дополнена передними электростеклоподъемниками.Execution XT также означал велюровый салон, аудиосистему и противотуманки.

    Принять к сведению

    При неосторожном прохождении глубоких ям или неровностей аварийная кнопка бензонасоса может сработать, отключив подачу топлива. Но не спешите вызывать эвакуатор. «Реанимировать» машину очень просто. Осталось только открыть капот и нажать на ту самую аварийную красную кнопку, которая находится за аккумулятором, возле бачка с тормозной жидкостью.

    Заключение специалиста

    Василий Шеховцов, начальник технического отдела «Арманд Пежо»:

    Двигатель

    Мощность, л.с. при об / мин

    Крутящий момент, нм при об / мин

    Время разгона 0-100 км / ч, с

    Макс Зайтер., Км / ч

    Ср. Расход топлива, л / 100 км

    4-цил., 1,4 л *

    4-цил., 1,4 л *

    4-цил., 1,6 л *

    4-цил., 1.4 л, Турбодизель

    4-цил., 1,6 л, турбодизель

    4-цил., 2 л, турбодизель

    Операция замены

    Пробег, км

    Фильтры моторного масла

    Колодки тормозные передние

    Диски тормозные передние

    Барабаны тормозные задние

    Шаровые опоры (комплект)

    Ремень (цепь) ГРМ

    Производство -2002-2008 г.,

    рестайлинг — 2005 г.

    Один из редакций как-то охарактеризовал эту машину двумя словами: Качество и надежность! И когда я попросил его более чем раскрыть смысл такой оценки, он ответил:

    Никаких излишеств.В нем есть только то, что вам нужно! И все — на хорошем уровне исполнения! Надежно и на все случаи ..

    Мне тоже нравится эта машина. Его спокойный и в то же время достаточно современный вид. С его водительскими качествами и ходовыми качествами. Такой верный, надежный конь, который всегда готов вам помочь.

    «Форд Фиеста» не подлежит сомнению всеми желаниями водителя. Причем конструкция подвески довольно проста и проста — спереди стойки McPherson, сзади — полузависимая балка.Однако благодаря оптимальным настройкам маленький «Форд» предсказуем и надежен в управлении.

    Выбирая автомобиль, обращайте особое внимание на состояние кузова. Небольшое историческое замечание. В период 2005-2006 гг. Предприятие-производитель перешло на экологическую технологию покраски ящиков на водной основе. Как это часто бывает, во внедрении ноу-хау появились «болезни роста». Поэтому, если понравившийся вам экземпляр кузова выглядит некрасиво и нуждается в покраске, помните, что приведение его в надлежащее состояние будет довольно затратным.

    Для «Форд Фиеста» предлагается практически весь ассортимент неоригинальных кузовных деталей. Стоят они в два-три раза дешевле оригинальной продукции. Но тогда советую не торопиться и соблюдать крайнюю осторожность. Поскольку абсолютное большинство кузовных деталей, производимых, например, в Китае или на Тайване, элементарно, по терминологии мастеров, «не сидят на месте». Чтобы уместить, например, крыло, придется поработать с ним несколько часов. В этом случае, как говорится, хипгейн не стоит…

    Ну раз уж мы заговорили о деньгах, то сразу отмечу, что содержание «Форд Фиеста» должно делать его хозяину не очень дорого. В районе 10-14 тысяч рублей в год. Для угонщиков эта модель также не представляет интереса.

    Теперь о моторах. По мнению специалистов, оптимальным считается 1,4-литровый мотор. Он умеренно лечен и в то же время экономен. Любителям запускаться рекомендую модель с двигателем 1,6 л. Это обеспечивает легкую машинку завидной динамикой.Оба мотора серии «DURATEC» охотно переваривают 92-й бензин и в целом неприхотливы. Не советуем останавливать выбор на 1,3-литровой версии. Этот двигатель шумный и слабый, а расход топлива такой же, как у более мощного собрата.

    Пару слов об автоматической коробке. У Ford Fiesta четкое разделение. Мотор 1,6 л идет в связке с гидромеханической автоматической трансмиссией, а модель с 80-сильным мотором 1,4 л

    мы публиковали в паре с роботизированной коробкой «Durashift».Если вы следите за нашими публикациями, то знаете, что «роботы», особенно период, — не лучший вариант передачи. И в этом случае роботизированная коробка не только вдумчиво страдает, но и перегревается в пробках.

    О комплектации модели много говорить не приходится. В базовой версии есть абс, гидроусилитель руля и передние подушки безопасности. Однако на нашем рынке таких «бедных» машин довольно мало. Намного больше предлагали автомобили с электростеклоподъемниками и кондиционером.

    Возьмите на заметку

    Как это не парадоксально, но наиболее уязвимым местом кузова является участок подсветки заднего номерного знака.Коррозия здесь появляется с завидной частотой каждые два-три года. Ремонт обойдется в 2.300 рублей на специализированном сервисе. Официальный дилер — в полтора раза дороже.

    Мнение специалиста

    Владимир Остапенко, руководитель многослойного цеха компании «ЮС Импэкс»:

    Не удивляйтесь, если на вашем «Форд Фиеста» вдруг загорится сигнал о переломе. Это врожденный дефект конструкции и может случиться даже на относительно свежих автомобилях. Причина банальной — плохой контакт проводки.На этот раз был отзыв, когда из-за этого пришлось менять часовую пружину рулевой втулки.

    Часто после зимней эксплуатации выкидывает электронный регулятор отопителя. Рекомендуем разработать этот механизм для предотвращения этого механизма, периодически переключая режимы его работы.

    Если вы часто заправляете бензобак на сомнительных заправках, клапаны можно повесить в их направляющие. А это уже чревато дорогостоящим ремонтом (15-20 тысяч рублей) или необходимостью замены головки блока (от 35 тысяч рублей).На официальном сервисе с вас возьмут на 35-50% больше.

    Моторы объемом 1,4 и 1,6 л являются наиболее востребованными на вторичном российском рынке. У них ременной привод газораспределительного механизма, но их клапаны не оборудованы гидрокомпонентами и регулируются шайбами ​​(от 2.000 руб.) После 100000 км пробега. Причем замена ремня ГРМ по регламенту производится через 160 000 км, хотя в российских условиях эксплуатации этот срок желательно сократить в полтора раза.Мотор объемом 1,3 л оснащен прочной цепью, срок службы в полтора-два раза больше.

    В механических коробках после трех-четырех лет эксплуатации протекает сальник первичного вала. Сама вещь копейка, но замена обойдется в 4.500 руб, так как необходимо разместить коробку передач и двигатель. Роботизированная коробка «Дурашифт» в нагруженных режимах (длительное движение в гору, проезжая по пробкам) ​​клонирует по перегреву, о чем он расскажет по дрожанию на педали тормоза.Правда, работоспособность коробки передач полностью восстанавливается после охлаждения механизма сцепления.

    Краткая техническая характеристика

    Двигатель

    Мощность,

    л.с. при об / мин

    Крутящий момент,

    Нм при об / мин

    0-100 км / ч, с

    Max Sighter.,

    Ср. расход топлива,

    4-цил., 1.4 л *

    4-цил., 1,25 л

    4-цил., 1,6 л *

    4-цил., 2 л *

    4-цил., 1.4 л, Турбодизель

    4-цил., 1,6 л, турбодизель

    * Версии, продаваемые российскими дилерами.

    В скобках — данные для модификаций с АКПП.

    Ориентировочные сроки замены деталей двигателя, подвески и трансмиссии

    Операция замены

    Пробег, км

    Стоимость (запчасти + работа), руб.

    Фильтры моторного масла

    Колодки тормозные передние

    Колодки тормозные задние (барабан)

    Диски тормозные передние

    Барабаны тормозные задние

    Амортизаторы передние (комплект)

    Амортизаторы задние (комплект)

    Шаровые опоры (комплект)

    Наконечники рулевые (комплект)

    Ремень (цепь) ГРМ

    Производство — 2002-2008 гг.,

    рестайлинг — 2004 г.

    При разработке этого автомобиля корейцы старались угодить вкусам пугливых европейцев.И надо сказать, что у них это получилось. Hyundai Getz имеет привлекательный внешний вид, удобный салон и надежную управляемость.

    Интерьер выдержан в деловом лаконичном стиле. Материалы Хоть и не самые дорогие, но кажутся неплохими. «Getz» — одна из самых высоких машин в классе (149 см), которая позволила рационально распорядиться внутренним пространством, и в то же время обеспечила удобный ввод-вывод и высокую посадку.

    Плюсом салона также можно назвать широкую возможность разместить здесь разную мелочь, которая всегда нужна в дороге.Под рулевой колонкой есть полочка для зонта. Над водительской дверью — голос; На боковинах спинок сидений — карманы для дорожных атласов, а на задней стороне спинки правого переднего сиденья — откидной крючок для одежды.

    Во время тестового испытания автомобиля можно предупредить о вязании постукивания, которое исходило от задней подвески. Эти звуки, из которых состоят верхние крепления амортизаторов, никакой опасности и угрозы не представляют. По заявлению производителя, они не считаются неисправностью, но несколько необычны для восприятия специфики шасси.

    А на ходу, кстати, «Хендай Гетц» ведет себя очень прилично. Подвеска (стойки McPherson спереди, сзади — полузависимая балка) здесь настроена под европейский рынок. Он очень тщательно выравнивает неровности и в то же время обеспечивает приличную управляемость. Хотя плавность хода может показаться недостаточной.

    Осматривая б / у «гетц», обращайте внимание на состояние его кузова, который не может похвастаться антикоррозийной защитой. Уже через две-три русских зимы Rust откажется от поводков дворника.Немного больше времени требуется, чтобы наклеить коричневые пятна на краю задней двери и капота, а также на порогах и низу дверей. Реставрация и покраска этих элементов кузова обойдется минимум в 25000 рублей.

    Среди трех бензиновых двигателей объемом 1,1 л (67 сил), 1,4 л (97 л.с.) и 1,6 л (106 сил), с которыми «Гетц» продавался в России, наиболее востребованным стал 1,4-литровый. Он был самым высокомерным к качеству топлива: может споткнуться после холодного старта или неожиданно начать плыть своими поворотами.Обычно помогает «перепрошивка» блока управления примерно за 3.000 руб. Для всех силовых агрегатов, помимо базовой, помимо стандартной пятиступенчатой ​​механической коробки, предлагался четырехступенчатый «автомат».

    В стандартной комплектации автомобиль GL оснащался гидроусилителем рулевого управления, иммобилайзером, электрическими стеклоподъемниками, подушкой безопасности водителя и центральным замком. Но таких пустых машин на рынке мало. Чаще всего варианты GLS дополнительно оснащаются кондиционером, противотуманными фарами, подушкой безопасности пассажира, подогревом сидений и зеркалами с электроприводом.

    Ну по стоимости обслуживания эта модель мало чем отличается от других конкурентов. Если ничего неожиданного не случится, сумм в пределах 9.000-12.000 на год вполне хватит.

    Принять к сведению

    Попав в салон, проверьте работоспособность кнопок подогрева сидений, находящихся между сиденьями в центральном тоннеле. Боятся влаги. Немного жидкости, попавшей на эти клавиши, сразу их отображает. Ремонт обойдется почти в 2.000 руб. Также есть недолговечные кнопки окон.

    Мнение специалиста

    Егор Переверзев, Master of Master компании Крафт:

    Hyundai Getz — это достаточно надежные двигатели. Только через пару лет гидрокомпенсаторы начнут простукивать, а потом это происходит, как правило, сразу после холодного пуска, а после прогрева стук утихает и со временем не прогрессирует. На 50.000-70.000 км выпущены сальники коленвала, замена которых обойдется примерно в 3000 рублей на специализированном сервисе.

    Если на вашем автомобиле выполняется гофра приемной трубы (вы сразу определяете басовое качание, исходящее из-под днища автомобиля), то с посещением сервисного центра не затягивайте. Замена гофры обойдется примерно в 4000 руб. Если этого не сделать, то неправильно приготовленная топливно-воздушная смесь закончится каталитическим нейтрализатором. А это уже очень значительные затраты …

    К 80 000 км пробег «подустал» двигатель поддерживает (1.500-2000 руб.). Об этом можно узнать по усиленной вибрации или стуку под капотом при вращении двигателя. В этом случае немедленно обратитесь в сервис. В противном случае корпус обрушится одной из опор, в результате чего двигатель будет сопротивляться и даже может упасть.

    Автоматическая коробка передач от «Hyundai Getz» надежно работает до 100 000 километров пробега. Тогда у нее могут возникнуть проблемы, и она подлежит переборке. Иногда случаются сбои в управляющей электронике — подводятся итоги питания датчиков оборота входного и выходного валов, из-за чего «автомат» начинает дергаться и часто переходит в аварийный режим.Правда ремонт не дороже 5.000 руб.

    Подвеска при нормальной эксплуатации прослужит не менее 100 000 км. Тогда возможно придется заменить передние амортизаторы (2.600 руб.) Вместе с опорными подшипниками (300 руб.). После такого же пробега потребуются обновления ступичных подшипников (1 500 руб.), Рулевых наконечников (750 руб.), Сайлентблоков (1 200 руб. С каждой стороны) и шаровых опор (725 руб.), Которые меняются отдельно от рычагов.

    Краткая техническая характеристика

    Двигатель

    Мощность,

    л.С. при

    об / мин

    Крутящий момент,

    Нм при об / мин

    0-100 км / ч, с

    Max Sighter.,

    Ср. расход топлива,

    4-цил., 1,1 л

    4-цил., 1,4 л *

    4-цил., 1.6 л *

    4-цил., 1,5 л, турбодизель

    4-цил., 1,5 л, турбодизель

    * Версии, продаваемые российскими дилерами.

    В скобках — данные для модификаций с АКПП.

    Ориентировочные сроки замены деталей двигателя, подвески и трансмиссии

    Операция замены

    Пробег, км

    Стоимость (запчасти + работа), руб.

    Фильтры моторного масла

    Колодки тормозные передние

    Колодки тормозные задние (барабан)

    Диски тормозные передние

    Барабаны тормозные задние

    Амортизаторы передние (комплект)

    Амортизаторы задние (комплект)

    Шаровые опоры (комплект)

    Наконечники рулевые (комплект)

    Ремень (цепь) ГРМ

    Производство — 2000-2006 гг.,

    рестайлинг — 2003 г.

    Практичность, доступность и долговечность — так, пожалуй, можно охарактеризовать данную модель.И не стоит останавливаться на ее скромном дизайне. Поверьте: через очень короткое время вам даже понравится внешний вид машины. Потому что эта машина гармонична. Спокойно и внешне, и внутренне. У него одна задача: верно служить вам столько времени, сколько ему отведено.

    В этой машине вас ничто не раздражает. А эргономика такая как будто всю жизнь управляла именно «корсой» — все под рукой, все удобно и продуманно. Есть даже такие мелочи, как, например, дополнительные нижние уплотнители в дверях, благодаря которым пороги остаются чистыми в любую погоду.Причем центральный замок первой открывает водительскую дверь, и только со второго раза — остальные. Удобно и безопасно. Или большие наружные зеркала заднего вида, которые обеспечивают хорошую обзорность .. Правда, из-за их размеров страдает аэродинамика, в результате чего в дождливую погоду быстро загрязняются стекла передних дверей.

    Однако я немного уступил в своем желании полюбоваться этой моделью. Пора добавить в эту «бочку меда» «ложку дегтя». Будущему покупателю гораздо полезнее знать о возможных (даже крайне редких и даже крайне мелких) проблемах, чем читать чьи-то восторженные отзывы.Например, передача ручной коробки здесь включена в нечеткую. Многие начинающие водители часто даже вместо первой скорости включают третью, а вместо второй — четвертую и наоборот. А давняя педаль сцепления затрудняет запуск процесса прикосновения …

    «Опель Корса» отличается хорошим ремонтом и исправностью, простотой конструкции и недорогими запчастями. К примеру, вытяжку можно купить за 3,900 рубля, а блочную ярмарку — за 3,400 рубля.Правда, это будут неоригинальные детали. А отремонтировать машину можно практически в любом специализированном сервисе.

    Схема подвески «Опеля» не отличается от большинства конкурентов — передняя стойка McPherson, а задняя полузависимая Н-образная балка. В плане управляемости тоже никаких сюрпризов.

    Несмотря на то, что «Опель Корса» комплектовалась очень разнообразными моторами (четыре бензиновых и два турбодизеля), на российский рынок эта модель поставлялась только с одним.Бензиновые четырехцилиндровые моторы объемом 2 литра (80 л.с.) и 1,4 литра (90 л.с.). Коробка передач — механическая пятиступенчатая, четырехступенчатый «автомат» и роботизированная коробка передач «Easytronic», что вряд ли удовлетворит тех, кто предпочитает активный стиль вождения. «АВТОМА» в этом плане работает на более квестовый, но учтите, что агрегатируется он только с 1,4-литровым мотором.

    Базовая версия «Опель Корса» была практически пустой: АБС, передние подушки безопасности, электроусилитель руля и аудиоподготовка. Видимо, поэтому на вторичном рынке таких экземпляров немного.В основном предлагают версии с передними электростеклоподъемниками, аудиосистемой и кондиционером. Есть много моделей и климат-контроль, ксеноновые фары …

    Бывшие хозяева очень любили эту машину.

    Принять к сведению

    Если выбранный вами автомобиль имеет приличный пробег, обратите особое внимание на то, как работает рулевая рейка. Для этого резко поверните сбоку в сторону руля. При обнаружении большого люфта, сопровождаемого характерными шишками, смело отслеживайте 25000 рублей — стоимость замены минимальная.

    Мнение специалиста

    Андрей Астахов, инженер по гарантии компании «Авто-Старт»:

    Роботизированная коробка передач «Изитроник» — основная головная боль владельцев подержанных «Опель Корса». Затем для каждой трансмиссии требуется реконфигурация — мы называем это переобучением точки захвата сцепления. Работа вместе с обязательной заменой тормозной жидкости, которая к 15000 км обычно полностью теряет свои свойства, стоит всего 2500 рублей. Также возьмите себе правило с обязанностью стоять в пробке или на светофоре с включенным режимом «АВТО» в положении N (нейтраль).Иначе выходит из строя блок управления коробкой, а это до 30 000 руб.

    На пяти-шестилетних экземплярах головная оптика становится матовой и тусклой. Дело в том, что колпачки, закрывающие фары, сделаны из пластика, который со временем теряет прозрачность. Деталь отдельно по частям не поставляется, а замена фары целиком обходится дорого. Взамен специализированные мастерские предлагают полировку накидки за 800-900 рублей, чего хватит на пару сезонов.

    Если у вас есть 1.Двигатель на вашем автомобиле 4 литра, учтите, что каждые 60 000 километров пробега требуется менять ремень ГРМ. Дай бог с поясом получится. Тогда вы гарантированно отремонтируете головку блока. И это уже приличные затраты — где-то от 30 000 рублей …

    После 120 000 км пробега, вместе с натяжными роликами нужно менять ремень с пробегом. Желательно одновременно обновлять и водяную помпу. Работа вместе с запчастями обойдется примерно в 6000 рублей.

    С подвеской (спереди — McPherson, сзади — полузависимая балка) особых проблем нет, в обслуживании он недорогой.Слабым местом является рулевая рейка, которая через пару лет начинает стучать по нашим дорогам. Также есть датчики мощности. Правда меняют ступицы — а это 12000 руб.

    Краткая техническая характеристика

    Двигатель

    Мощность,

    л.с. при об / мин

    Крутящий момент,

    Нм при об / мин

    0-100 км / ч, с

    Макс Зайтер.,

    Ср. расход топлива,

    4-цил., 1,2 л *

    4-цил., 1,4 л *

    4-цил., 1,8 л

    4-цил., 1,7 л, турбодизель

    4-цил., 1,7 л, турбодизель

    * Версии, продаваемые российскими дилерами.

    В скобках — данные для модификаций с АКПП.

    Ориентировочные сроки замены деталей двигателя, подвески и трансмиссии

    Операция замены

    Пробег, км

    Стоимость (запчасти + работа), руб.

    Фильтры моторного масла

    Колодки тормозные передние

    Колодки тормозные задние (барабан)

    Диски тормозные передние

    Барабаны тормозные задние

    Амортизаторы передние (комплект)

    Амортизаторы задние (комплект)

    Шаровые опоры (комплект)

    Наконечники рулевые (комплект)

    Ремень (цепь) ГРМ

    Автор Издание CLAKSON №5 2011
    qUOTE: Изначально Медведев:
    Fiesta будет убрана машина будет лучше производство … Не знаю, стоит ли.

    Кстати, тема действительно была, там все подробно расписано. (вот часть того, что я там написал)

    Мне часто приходится ездить на обоих на другой машине, оба 1.6 MCPP. Вот небольшое сравнение.

    Подвеска.

    Fiesta однозначно интереснее в управлении, машина живее, недостаточных поворотов почти не выражено, скорее от склонности Fiesta к эксцессам, которым, как мне нравится, главное не переборщить.Гетце на сброс газа вообще не хочет реагировать, Фиеста делает это с удовольствием. Топленое масло выражается в недостаточном переворачивании, безопасном, но скучном.

    В целом кулон кулон на Фиесте однозначно жестче и ИМХО не более, гетц мелких швов и трещин на асфальте не замечая, Фиеста отправляет их по кузову, и вообще по разбитой дороге на топленом масле ездить приятнее. Но за счет более жесткой подвески Fiesta, в отличие от топленого масла, не качается на волнах асфальта.

    В целом хетц и тапки удобнее, Фиеста более спортивная и живая.

    Двигатель (динамик)
    В Фиесте раздражает звук мотора, пылесос у меня дома благородный благородный. Гетц 1.6 на большой скорости звучит намного приятнее.
    Квантор еще не ездил, придет ждать весны, но по субъективным ощущениям Фиесты хетце повернет не за счет мотора, а за счет короткого ряда, а в в целом по динамике авто примерно равны.Ряд Fiesta намного короче! Там, где у Фиесты третья, хетцея отсечка на втором
    Тоже Форд больше похож на коробку, но только потому, что ходов меньше, да и четче работает …

    Салон

    .
    Каждый на свой вкус.

    Но так как наша Фиеста черная, и в двухцветном топленом масле, в Гетце определенно веселее.

    По передней панели пластиковая фиеста симпатичнее и мягче, но и в гизе собственно удачная, жесткая, но выглядит вполне солидно.
    Все двери в Ghetze (и капот) закрываются мягче и приятнее, у Fiesta ужасно тучный капот.

    Места в салоне примерно одинаковое, но в топленом месте все равно вроде побольше, особенно сзади.
    В Fiesta радует больше, чем в гетце, ассортимент ковриков водительского сиденья.
    В Гетце при росте 186 я всегда езжу с сиденьем с упором, в Трассе, если сдвинуть сиденье до упора, я даже не могу полностью выжать сцепление.(Но если в Гетце еще можно сесть за водителя, сиденье которого сдвинуто до упора, то в Fiesta ну никак.)

    Женщина Купила бы хетце, поудобнее и в зимой в управлении проще

    Короче — значит лучше?

    «Калина» -хечбек короче седан на 190 мм, куда забрал багажник. Просторный салон нисколько не пострадал. Конечно, характерный выступ пола под задним сиденьем все же мешает комфортно сесть и выйти из машины, особенно тем, кто носит обувь 44 размера и выше… Но из всех машин на тесте только его заднее сиденье способно с достаточным комфортом разместить три. Увы, подголовников не хватило — в случае удара сзади в шею пассажира возникнет серьезная опасность. Действующие нормы сертификации не требуют обязательного наличия этих элементов, но мне бы очень хотелось почувствовать желание производителя сделать конкурентоспособный автомобиль, а не просто соответствовать существующим стандартам.

    «Калина» выглядит вполне достойно: умеренные и ровные зазоры кузова, плотно закрытые двери, неплохие элементы обивки.Но познакомил, салон знать наощупь, понимаете — пока импортного качества дистанция огромных размеров. После непрореагировавшего осеннего солнышка «Калина» высыпает такой янтарь, что хочется открыть окно на окно. Кстати, а почему стекла в передних дверях не гаснут полностью? А такие тугие ручки управляют отоплением и вентиляцией? Почему, чтобы стало теплее, нужно повернуть против часовой стрелки? И даже приятное на вид сиденье, вполне приемлемое на редакции «Калина», здесь оно как манна кеши.А где два ненужных поршня упали на пол? Может, кто-то на конвейере вставку забыл ?!

    Однако на ходу хэтчбек оказался тише обычного седана — шумоизоляция явно лучше, а выхлопная система, пусть и не полностью серийная, умеренно подрастает. По ходу звук двигателя становится громче, дребезжание механизма переключения передач смешивается. Все поддается сравнению — даже бодрая «Фиеста» после Калины кажется тихой.

    Электроусилитель заработал без прихоти, но внятного не стало: в напряженном повороте положение колес угадывает.Однако результаты замеров практически договорных (менее 200 км) «Калины» подтвердили заводские цифры. Автомобиль уверенно разгоняется, но по упругости, особенно на пятой передаче, сильно отстает от соперников. Это вина не мотор, а слишком длинная основная пара. Его плюс — небольшой расход топлива в рустикальном цикле. При импровизированном замере в диапазоне 60-110 км / ч средний расход составил 6,1 л / 100 км. Заметно меньше, чем у «Фиесты» (6,3), но больше, чем у сопоставимого «Гетца» (5,8).

    Полезно для экономии топлива, но не слишком увлекательно — все равно хочется быстро ездить. И по разным дорогам. Энергоемкость подвески Kalina традиционно высока — по разбитой дороге можно очень быстро ехать. Но на ровном асфальте с относительно небольшими дефектами все они отлично просачиваются через «непробиваемую» подвеску. По геометрической проходимости «Калина» составит «абсолютное большинство современных« паркетов », а ниже все оказалось изящным механизмом переключения передач.Значит защита моторного отсека обязательна.

    С тормозами не все гладко, хотя по отечественным стандартам они действуют хорошо: остановить машину со 100 км / ч менее чем за 50 м. Правда каких-то аналогов хватает на сорок …

    Хочу на праздник!

    От бесконечной суеты хочется расслабиться, но лучше совместить приятное с полезным. Например, в машине, на которой можно не только ездить по многочисленным инструкциям, но и получать удовольствие. Для этого вполне достаточно расплавленного мотора с регулируемым впуском и отличной ходовой части на хороших шинах.Конечно, хочется лучших сидений, более комфортной подвески, эффективной шумоизоляции и все это возможно … в машинах на пару классов выше и втрое больше.

    Корейский бестселлер в классе компактных хэтчбеков убедительно доказал, что комфорт и удобство — вечные ценности. Но если говорить об игорном драйвере — его выбором будет «Фиеста». Кто бы предложил «Калину»? «

    Лада Калина.

    Седан продается в России с лета 2005 года, Хэтчбек — с лета 2006 года.

    Двигатель : бензин 1,6 л (80 л.с.).

    Трансмиссия : 5-ступенчатая механическая.

    Оборудование: единственный вариант.

    Представлен в 2002 году, рестайлинг — осенью 2005 года. Предлагаю 3- или 5-дверный хэтчбек.

    Двигатели : В России бензин 1,1-1,6 л (66-106 л.с.).

    Коробки передач : 5-ступенчатая механическая, 4-ступенчатая «автомат» (на 1,4 и 1,6 л).

    Пакет : GL, GLS.

    Цена: 10 590 — 16 490 .

    Lada Kalina — пожалуй, лучший автомобиль, созданный в современной России. К сожалению, этого недостаточно для равного контроля с конкурентами.

    Общая оценка 7,4

    Просторный салон, путешественник и экономичный мотор, отличная геометрическая проходимость, хорошая обзорность, энергоемкая подвеска, комфорт на плохих дорогах.

    Неудобное водительское сиденье, недостаточно информативное управление, отсутствие АБС, посредственное шинное сцепление, шум и вибрация силового агрегата.

    Ford Fiesta — в отличие от старшего брата «Фокуса», проповедующего истинное удовольствие от управления. Даже ценой некоторых непрактичных решений.

    Общий рейтинг 7,8.

    Мощный двигатель, хорошая динамика, эффективные тормоза, точное рулевое управление, длительные межзаводские интервалы, большой багажник.

    Регулировка ремня ГРМ Лада Калина 8 клапанов. Сроки по этикеткам

    2013 год стал годом рождения Lada Kalina 2, которая была практически полностью модернизирована по сравнению с предшественницей.Автомобиль стал популярным не только в регионах РФ, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья. Автомобиль относится к малому классу, но имеет неплохую вместимость.

    Lada Kalina 2 или ВАЗ 2192 комплектуются линейкой силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см3. Они отличаются не только показателями мощности, но и количеством клапанов в ГБЦ. Может быть 8 (двигатель 11186) или 16 (двигатели 21126 и 21127) , привод в ГРМ осуществляется зубчатым ремнем.

    Если владелец машины считает, что время пришло, ремень ГРМ необходимо заменить, следует придерживаться данной процедуры. Большинство владельцев доверяют выполнение этой работы специалистам, но при большом желании и навыках обслуживания автомобиля это можно сделать самостоятельно. Не стоит откладывать на «будущее», так как обрыв ремешка приведет к повреждению клапанов в ГБЦ. На замену у водителя уйдет около двух часов.

    Схема привода ВАЗ 11186

    Приобрести расходные материалы, подготовить набор ключей, домкрат, подставку под кузов, колодки под задние колеса автомобиля.

    Если вы планируете заменить насос охлаждающей жидкости, вам понадобится антифриз, чтобы добавить его в систему охлаждения двигателя.

    А еще понадобится ключ для регулировки натяжения зубчатого ремня … Приступать к работе можно в гараже или любой другой горизонтальной площадке. Кроме того, вам понадобится набор шестиугольников разного размера. Для удобства работы лучше всего снять переднее правое колесо.

    Для этого на установленном автомобиле подтянуть рычаг ручного тормоза, установить колодки под задние колеса, оторвать колесные болты колесным ключом.Дальнейшие работы будут проводиться в моторном отсеке, поэтому нужно открыть капот. Чтобы получить доступ к приводу ГРМ, необходимо демонтировать защитную крышку. Вам понадобится пятый шестигранник, которым откручиваем 3 винта на пластиковой крышке.

    При замене насоса из системы охлаждения двигателя сливается небольшое количество антифриза.

    • Необходимо открутить натяжной штифт генератора с головкой на «10», снять его ремень.После этого следует установить привод ГРМ по меткам. Лучше всего это делать, сняв колесо с правой стороны автомобиля. Автомобиль поднимается домкратом. Для надежности устанавливают опору под порог автомобиля, снимают колесо. Теперь гаечным ключом нужно повернуть болт на шкиве коленчатого вала по часовой стрелке до совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на задней защитной крышке.
    • Пятое шестнадцатеричное число требуется для снятия нижнего щитка ГРМ.Далее необходимо снять шкив коленвала, для этого вам понадобится помощник. Он должен включить пятую передачу, нажать педаль тормоза. В это время гаечным ключом с удлинителем открутите болт крепления шкива, снимите его. Сзади также снимается защитная шайба. Метка на зубчатом колесе должна совпадать с капельной линией на крышке масляного насоса. Следующим шагом является ослабление натяжения приводного ремня. Выкрутите болт крепления натяжителя, снимите его вместе с регулировочной шайбой, а затем верните на место.
    • Снимите старый ремень со шкивов. При необходимости демонтировать насос системы охлаждения двигателя. Перед установкой новой детали внимательно осмотрите шестерни. Шкив насоса в системе охлаждения двигателя. Направляющий ролик обычно всегда заменяется новым изделием.
    • Перед установкой нового ремня еще раз проверьте совпадение меток ГРМ, если все в порядке, продолжайте работу. Установите натяжной ролик вместе с регулировочной шайбой на место, но не затягивайте.Надеть ремень на шестерню распредвала, затем на шкив коленчатого вала, помпу и натяжной ролик.
    • Ремень ГРМ натягивается специальным ключом путем поворота натяжного ролика, направление движения указано на корпусе ролика. Поверните до совпадения меток на подвижной и неподвижной втулках ролика, затем затяните болт крепления натяжителя.

    Далее на двигателе ВАЗ-11186 ставят все снятые детали на место, после чего делают несколько оборотов коленвала двигателя, проверяют совпадение меток совмещения.Если они совпадают, процедура замены зубчатого ремня правильная.

    Клапан гнет

    К сожалению, это иногда случается на 8-клапанном двигателе при повреждении ремня ГРМ в приводе ГРМ. Специалисты настоятельно рекомендуют постоянно обращать внимание на состояние привода ГРМ при проведении технического обслуживания, чтобы своевременно выявить возможные проблемы в клапанном механизме. Обрыв ремня приведет к дополнительным затратам на ремонт силового агрегата, которые в несколько раз превышают стоимость ремня с натяжным роликом.

    Замена ГРМ на 16 клапанном двигателе

    Для замены ремня в приводе моторов ВАЗ-21126 ВАЗ-21127 также не нуждается в особых условиях. Вам понадобятся головки для цифр «10», «15», «17», пятого шестигранного числа, мощная отвертка с плоским лезвием. В головке блока цилиндров этих двигателей 16 клапанов, а значит, распредвалов тоже будет два.

    Замену можно сделать примерно так:

    • Открыть капот моторного отсека, отсоединить клеммы от АКБ.
    • Шестигранником №5 откручиваем 5 болтов верхней крышки ГРМ, 2 винта нижней защиты.
    • Поверните головку на «17» за болт на шкиве коленчатого вала, чтобы установить механизм газораспределения в положение ВМТ первого цилиндра. При этом метки должны совпадать не только на шкивах коленчатого и распредвалов, но и на маховике с картером коробки передач.
    • Затем отверткой предотвращают проворачивание коленчатого вала, вставляя ее лезвие между зубьями венца маховика и картером коробки передач.

    • Освободите натяжитель ремня генераторной установки, снимите его со шкивов.

    • Далее откручиваем винт крепления шкива коленчатого вала, демонтируем его вместе с проставочной шайбой.
    • Ослабив натяжение ремня (для этого поверните натяжитель), можно демонтировать ремень в приводе ГРМ.
    • Перед сборкой внимательно проверьте состояние всех деталей ГРМ, совпадение меток совмещения.
    • Ремень можно надевать с новым натяжителем и направляющими.
    • Начинают со шкивов распределительного вала, при этом следя за тем, чтобы ветвь ремня между ними не прогибалась.
    • При намотке ремня на шкивы помпы, коленчатого вала, натяжителя его необходимо подтянуть.
    • Клещи для стопорных колец хорошо подходят для этой цели. Их вставляют в пазы, которые находятся во внешней обойме натяжителя, поверните его против часовой стрелки. Когда метки на зажимах натяжителя совпадут, можно подтянуть его крепеж.

    • Далее собираем все в обратном порядке. По окончании сборки, перед запуском двигателя, проверните коленчатый вал на несколько оборотов, следя за положением меток ГРМ.

    Что с клапанами

    Как и на 8-ми клапанном двигателе, повреждение ремня 16-клапанных моторов приводит к печальным последствиям, изгиб клапана … Инженеры приводят факты, когда помимо клапанов был поврежден поршень, погнуты шатуны, лопнули втулки клапана.Это приводит к тому, что двигатели требовали дорогостоящего ремонта. На расходных материалах для привода арматуры экономить не нужно, иначе хозяин столкнется с большими неприятностями, связанными с ремонтными работами силового агрегата.

    Сроки замены ремня

    В руководстве по эксплуатации транспортного средства четко прописаны сроки проведения всех плановых работ по техническому обслуживанию. По заданию завода-изготовителя, ремень в приводе надо менять при пробеге 75 тыс. Км … Многие владельцы следуют этим рекомендациям, но иногда поломки случаются намного раньше указанных сроков, это зависит от качества используемые детали, условия эксплуатации машины и другие факторы.Поэтому специалисты рекомендуют не превышать пробег более 50-60 тысяч км.

    Какой ремень купить

    Для эффективной работы двигателя привод ГРМ Лада Калина 2 должен иметь качественный ремень. Заводские моторы комплектуются изделиями завода РТИ в Балаково или от компании. Хорошо показаны детали из комплектующих для автомобильной промышленности. Это могут быть расходные материалы от Bosch, Contitech и некоторых других. К их выбору стоит внимательно отнестись, так как под маркой товаров можно продавать подделки.

    Ремни Gates устанавливаются на двигатели ВАЗ-21116, ВАЗ-11186.

    Гарантия — 120 000 км пробега при заявленном ресурсе 200 000 км. Но производитель советует менять ремни ГРМ, в целях профилактики, через

    .

    75000 км потому что обрыв ремня способствует поломке поршня и клапана.

    Для замены ремня ГРМ и натяжного ролика двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 возьмите торцевой ключ «10», накидной ключ «17», ключ для поворота натяжного ролика и отвертку.

    3. Закрепив машину, снимите правое переднее колесо.

    4., отстегните верхнюю часть передней крышки ГРМ.

    5. Ослабьте затяжку болта крепления натяжного ролика, поверните его, чтобы ослабить натяжение ремня (см. Пример на ВАЗ-21126, ВАЗ-21127).

    6. Отверните болт крепления ведущего колеса генератора.

    Примечание


    Ремни Gates

    7.Снимите ведущее колесо генератора с коленчатого вала.

    8. Выкрутите 3 болта крепления нижней части передней крышки привода ГРМ.

    9. Снимите крышку.

    10. Снимите ведущее колесо генератора с коленчатого вала.

    11. Закрепите ремень привода ГРМ в порядке, обратном снятию. Заблокируйте ведущее колесо генератора.

    12. Для замены натяжного шкива отверните болт крепления натяжного шкива, ослабьте его.

    13.Зафиксируйте новый ролик в порядке, обратном снятию.

    Для замены ремня ГРМ и натяжного ролика двигателей ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 возьмите инструменты для снятия ремня привода генератора и передней крышки ремня ГРМ, гаечный ключ на 17 дюймов, ключ на 15 дюймов, ключ для поворота натяжного ролика, отвертка.


    1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

    2. Отстегните ремень привода генератора.

    3.Зафиксируйте поршень 1-го цилиндра в положении ВМТ.

    4. Ослабьте натяжение болта крепления натяжного ролика, поверните его, чтобы ослабить натяжение ремня.

    5. Отсоедините ремень от колеса распределительного вала, промежуточного ролика, шестерни водяного насоса.

    6. Выкрутите болт крепления, ослабьте ведущее колесо генератора.

    Примечание

    Отвинтить болт крепления ведущего колеса генератора, зафиксировать коленчатый вал от проворачивания.Для автомобилей с механической коробкой передач снимите заглушку в картере сцепления, воспользуйтесь отверткой, чтобы коленчатый вал не проворачивался за зубчатую поверхность кольца маховика.

    Используйте другой метод, на самой высокой передаче, затормозите стояночным тормозом, таким образом вы защитите коленчатый вал от прокручивания.

    Для автомобилей с автоматической коробкой передач удерживайте коленчатый вал за гайку крепления гидротрансформатора, которая станет доступной после снятия переднего щитка.

    7.Снимите шайбу с ведущего колеса ремня ГРМ.

    8. Отсоедините ремень газораспределительного механизма от шестерни распредвала.

    9. Закрепите ремень привода ГРМ в порядке, обратном снятию.

    10. Затем выполните начальную настройку натяжного ролика. Для этого пролистайте влево …

    11. Пока прорезь на внешнем диске не соединится с выступом на внутренней втулке натяжного ролика.

    12. Для замены ролика перед фиксацией ремня отверните крепежный болт, ослабьте ролик.

    13. Зафиксируйте новый ролик в порядке, обратном снятию. Маркированный роликовый диск должен быть снаружи.

    14. Выполните начальную настройку натяжного ролика

    .

    Во избежание непредсказуемых последствий для основного силового агрегата Лада Калина стоит вовремя менять ремень ГРМ (ГРМ). Поскольку несвоевременная замена может привести к капитальному ремонту и удару по кошельку владельца. Конечно, не каждый автолюбитель сможет это сделать сам и придется обращаться в автосервис.

    Но, прочитав эту статью, вы сможете не только узнать, как поменять данный агрегат, но и подобрать нужные запчасти и определить сроки ГРМ.

    Видео по замене ремня ГРМ на Лада Калина (двигатель 8 клапанный).

    Процесс замены ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина

    Как и в любом ремонте, стоит начать с поиска инструментов. Итак, для замены ремня и ролика газораспределительного механизма Лада Калина 8-клапанная вам потребуется:

    • Ключ на 17 (рожковый и колпачковый).
    • Головка на 10.
    • Плоская отвертка.
    • Ключ специальный для натяжения.

    Когда вы определились с необходимым инструментом, можете сразу переходить к замене:

    Таким образом, видно, что заменить ремень ГРМ и ролик на Лада Калина 8 клапанов достаточно просто. В среднем этот процесс занимает до 4 часов.

    Выбор ремня и ролика

    Качество ремня ГРМ и ролика играет важную роль в работе двигателя.

    Опытные калиноводы из нашего сообщества не рекомендуют брать с собой ремень ГРМ Dayco. На фото ремень DAYCO с пробегом 20 000 км.

    В этом случае к выбору следует подходить внимательно и основательно. От их качественной и сложной работы зависит работа системы впрыска и выпуска. Поскольку ремень ГРМ и ролик считаются расходными материалами, следовательно, основные детали силового агрегата меняют чаще.

    Артикул и цена ремня

    Итак, рассмотрим оригинальные и неоригинальные детали системы ГРМ, которые могут быть установлены на 8-клапанную Ладу Калину.

    21126-1006040 это оригинальный номер детали ремня ГРМ , который выпускает завод АвтоВАЗ. Более того, он считается надежным со сроком службы до 30 тыс. Км. Средняя рыночная цена 1300 руб.

    Аналогов оригинальной детали на рынке запчастей очень много.Некоторые из них качественнее оригинального 8-ми клапанного ремня ГРМ Kalina. Рассмотрим, какие производители делают неоригинальную запчасть газораспределительного механизма на 8 клапанов ВАЗ-1117-1119.

    Таблица производителей, артикулов и цен
    Наименование производителя Каталожный номер Средняя цена в РФ в рублях
    Master-Sport 1137-SD-PCS-MS 570
    Гран-при JH8025 800
    LYNXauto 137FL22 960
    Hola Th2372 1000
    Contitech CT1137 1280
    Финвэйл BD137 1550
    Dayco 941071 1650
    Bosch 1 987 949 662 1860
    Гейтс 5631XS 2150
    Лузар LTB0127 2280
    Optibelt ZRK1593 3340
    Пиленга (ремень + ролик) CT-P1137 4720
    Trialli (ремень + ролик) GD770 5060

    Новый ремень привода ГРМ Bosch

    Как видно из таблицы, выбор неоригинального ремня ГРМ достаточно велик.Каждый автомобилист сможет подобрать себе 8-клапанную Lada Kalina, вариант, который он считает наиболее приемлемым для себя.

    Артикул и цена видео на Лада Калина

    Выбор синхронизирующего ролика также становится неотъемлемой частью выбора ремня. Как и в первой версии, есть оригинал и несколько аналогов, которые можно использовать. Рассмотрим артикулы и цены на ролик ГРМ Лада Калина 8 клапанов:

    • Оригинальный каталожный номер ролика ремня ГРМ 8-ми клапанной Лада Калина: 21126-1006135.Средняя стоимость этой детали на территории РФ — 700 рублей.
    • Существует множество аналогов оригинального хронометража, которые успешно сертифицированы для использования на автомобиле и отличаются только качеством и ресурсом. Рассмотрим, какой ролик ГРМ можно установить вместо оригинала, на Калину с 8 клапанами:

    Таблица производителей, артикулов и цен на неоригинальный ролик привода ГРМ

    Наименование производителя Каталожный номер Средняя цена в РФ в рублях
    Мастер-спорт 21126-1006135-ST-PCS-MS 580
    QML BT1006 650
    Пиленга PT-P1571 670
    Крутящий момент KR5016 680
    Каффаро 320-99 720
    Trialli CM172 735
    Оптимальный 0-N2044 750
    LYNXauto PB-3012 1080
    Ворота T42150 1300
    Dayco ATB2543 1450
    Ина 532060410 1470
    SNR GE372.00 1500
    Рувиль 57207 1550
    Coram C834 1850
    Autlog RT1663 2000

    Это китайское видео, качество не очень, быстро шумит

    Владельцу 8-ми клапанной Лады Калины предоставляется довольно большой выбор роликов ГРМ. Стоит отметить, что большая часть изделий из таблицы отличается высоким качеством изготовления, а также имеет ресурс около 40 000 км.

    Причины неисправности и последствия несвоевременной замены

    Причин выхода из строя ремня ГРМ на Лада Калина с 8 клапанами несколько.

    Из-за низкого качества ремень ГРМ скользит ближе к стороне водителя

    Рассмотрим основные:

    1. Износ. Во время работы ремень нагревается, что приводит к его растяжению. В свою очередь, последствия — образование трещин.
    2. Качество исполнения детали. Плохая деталь может прослужить намного меньше предполагаемого срока службы.
    3. Неправильно подобранные запчасти. Если деталь установлена ​​неправильно или не та, которая должна быть, двигатель не будет работать корректно, будет нарушен процесс газораспределения. Это приводит к повышенному износу элементов силового агрегата или замене головки блока.

    Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ и ролика

    На 8-клапанной Калине двигатель «не подключаемый» — на сленге это означает, что поршень не встречается с клапанами в случае обрыва ремня ГРМ

    Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ могут быть как незначительными, так и масштабными, что ударит по кошельку владельца.На 8-клапанном двигателе Лада Калина не гнет клапана, поэтому при обрыве ремня ГРМ вам останется только его заменить и выяснить причину. Либо ремень сам порвался, либо этому помогла, например, заклинившая помпа.

    Итак, давайте разберемся с основными неприятностями, которые могут случиться:

    • Износ поршня и гильзы.
    • Повышенный расход масла.
    • Износ распределительного вала и направляющих клапанов.
    • Клапаны с гнутой головкой.
    • Деформация шестерни ГРМ.

    Ремень ГРМ представляет собой специальный ремень ГРМ из резины, армированный нейлоновой нитью. Роль этого устройства заключается в передаче крутящего момента от шкива коленчатого вала на распределительный вал при одновременном снижении скорости вдвое.

    Видео замены ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина:

    Выдыхаем, загиб клапанов нам не грозит

    Если у вас 8-клапанный двигатель, то, как правило, вам ничего не грозит, однако, если вам предоставят точно. Однако в этой статье мы рассмотрим, как поменять ремень ГРМ на младшем брате, когда поломка не приносит никаких неприятных последствий, а все работы можно проводить практически в полевых условиях и с минимальными знаниями.

    Основные поломки

    Ремень ГРМ имеет три основных типа неисправностей:

    • Нарушена целостность ремня — в этом случае ремень расслаивается, на его поверхности невооруженным глазом становятся видны внутренние нити.Эти неисправности возникают из-за механических повреждений или неправильной регулировки. Такой ремень необходимо немедленно заменить.
    • Чрезмерное или недостаточное натяжение ремня — натяжной ролик отвечает за степень натяжения ремня, что позволяет ремню вращаться вокруг собственной оси и позволяет правильно его регулировать. Если ремень будет слишком тугим или слишком свободным, то он очень быстро перейдет в неприличное состояние.
    • Обрыв — самая неприятная ситуация, которая может произойти на дороге с ремнем ГРМ.В этом случае мотор полностью заглохнет и снова запустить его можно будет, только установив новый элемент.

    Во избежание подобных неприятностей производитель советует проверять его каждые 15 000 км пробега и заменять через 75 000 км пробега. На самом деле его следует менять, как только на поверхности обнаруживаются видимые трещины.

    Пошаговые работы по замене ремня ГРМ

    Прежде чем приступить к замене ремня ГРМ, необходимо подготовить рабочее место и все необходимые инструменты.Для работы нам потребуется:

    • Новый ремень ГРМ.
    • Ключ находится на «10», «17», «19».
    • Плоская отвертка.
    • Ключ для натяжного ролика.

    Порядок исполнения

    1. Откройте капот и снимите пластиковую крышку двигателя.
    2. Демонтируйте кожух ремня, открутив три болта на «10».
    3. Снимаем правое колесо и защиту.
    4. Вот так выглядит ремень ГРМ, по нему ставим метки.

      Расположение всех отметок схематично.

    5. Поворачиваем коленвал за болт по часовой стрелке до совмещения меток на шкиве и усике на крышке ГРМ. Этикетки «C и D».
    6. Убеждаемся, что метки на распредвале и защитном кожухе тоже совпадают. Этикетки «А и Б».
    7. Снимите пробку в верхней части картера сцепления с помощью отвертки и убедитесь, что метки там сходятся.

      Метки отмечены стрелками.

    8. Закрепляем «коленвал» от проворачивания, вставляем плоскую отвертку в отверстие между зубьями маховика.

      Закрепляем отверткой там, где указывает стрелка.

    9. Откручиваем болт крепления шкива генератора удерживая отвертку, затем снимаем шкив с места.

      Ключом на «17» отверните крепежный болт.

    10. Следующим шагом будет ослабление гайки натяжного ролика.
    11. Откручиваем гайку, чтобы ремень был максимально свободен.
    12. Снимаем ремень с сиденья.

      Снимите ослабленный ремень.

    13. Если необходимо снять натяжной ролик, открутите крепежный болт и снимите его с сиденья.

    Установка нового ремня

    1. Надеваем ремень на шкив коленвала.
    2. Начинаем натягивать две ветви ремня, сначала закрепляем на шкиве помпы, потом заводим за натяжным роликом.
    3. Потом заводит на распредвале.
    4. Натягиваем ремень при помощи натяжного ролика, фиксируя последний при этом специальным ключом. (Поворачиваем ролик против часовой стрелки).
    5. Убедитесь, что все зубья ложатся точно на шестерни.
    6. Затяните болт крепления шкива генератора и поверните коленчатый вал по часовой стрелке.
    7. Следим, чтобы все метки совпадали и оставались на своих местах.

    Видео о маркировке 8-ми клапанной Калины

    Во время всех работ не закрывать капот и не запускать двигатель.Если все установлено правильно, то при работе мотора не должно наблюдаться посторонних шумов и скрипов. На хорошо натянутом приводе двигатель не должен работать «волнами», то есть независимо от оборотов двигатель не должен отклоняться от стабильной работы. Если ремень слишком натянут, натяжной ролик может издавать своего рода «гул». Если это произошло, то ослабьте ролик и снова все зафиксируйте. После завершения всех работ замените ремень и кожух двигателя.

    выводы

    Не откладывайте замену ремня ГРМ и ролика, так как несвоевременная замена может привести к плачевным последствиям.Как понятно из статьи, заменить ремкомплект ГРМ достаточно просто и справиться можно самостоятельно, не прибегая к помощи извне. Также стоит ответственно подойти к выбору запчастей, так как от этого зависит работа силового агрегата и ресурс производства.

    Видео о том, как оборвался ремень ГРМ на Калине и что делать в такой ситуации?

    В ноябре 2004 года с ворот завода выехала первая модель Lada Kalina. По разным причинам она прошла очень долгий путь к рождению.Первые сведения о начале конструкторских работ над моделью появились в 1993 году. Автомобиль относится ко второй группе малого класса, имеет вместительный салон, приятный внешний вид.

    Все установленные силовые агрегаты данной модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме. Рассмотрим в этой статье, как заменить ремень ГРМ Лада Калина на 16 клапанов.

    В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливалась одна из четырех модификаций силового агрегата. Два из них имели головку блока цилиндров, по два по 16 клапанов на двигатель.Расположение цилиндров в один ряд, блок отлит из чугуна. Три мотора имеют рабочий объем равный 1600 см 3, один из них ВАЗ 11194 выполнен с объемом двигателя 1400 см3. Этот двигатель, как и ВАЗ 21126 , имеет по 4 клапана на цилиндр, то есть в ГБЦ их будет 16. Благодаря некоторым доработкам моторы соответствуют нормам Евро 3.4.

    Двигатель с рабочим объемом 1400 см 3 выпускался непродолжительно, так как внешний вид Kalin 2 задумывался только для силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см 3.Производители гарантируют ресурс моторов более 200 тыс. Км. Оба мотора поддаются умеренному ускорению без значительного снижения ресурса.

    Клапан гнет

    Этот вопрос беспокоит многих владельцев Калины, других автомобилей ВАЗ с передним приводом. Это связано с тем, что при обрыве привода клапана или срезании зубьев приводного ремня поршни ударяются о головки клапана. В лучшем случае автомобиль получает перегиб клапанов, но возможны и перегиб шатунов, повреждение поршней, лопнувшие направляющие клапана.Такая неисправность повлечет за собой непредвиденные расходы на капремонт двигателя.

    Не позволяйте водителям вводить в заблуждение канавки в головках поршней, они не спасают двигатель от повреждений … В данном случае только соблюдение всех рекомендаций производителей двигателей, использование качественных запасные части, другие расходные материалы, а также своевременная замена изношенных деталей могут помочь.

    Порядок замены

    Приближается срок замены изношенных деталей ремня ГРМ, водитель задумывается над вопросом его выполнения.Те, кто не хочет пачкать руки или никогда не занимался ремонтом своих автомобилей, предпочитают обращаться к специалистам. Однако есть много владельцев, которые предпочитают обслуживать или ремонтировать автомобиль самостоятельно. Эта операция им вполне по силам. Сделать это можно в гараже или на любом подходящем участке. Работа начинается с открытия капота моторного отсека, так как большая часть действий водителя будет приходиться на это место.

    • В первую очередь снимаем пластиковую крышку, закрывающую блок питания.Снятие защиты механизма газораспределения мешает бачку омывателя стекла, его необходимо демонтировать, тем более, что особого затруднения это не вызывает. Далее желательно открутить свечи зажигания, предварительно сняв с них катушки, это облегчит дальнейший запуск двигателя. Автомобиль затормаживается ручным тормозом, под задние колеса установлены упоры, сорваны болты правого переднего колеса. Эта сторона машины поднимается домкратом, при этом не забываю поставить упор под кузов машины, и колесо снимается.
    • Когда это будет сделано, можно снять верхнюю защитную крышку механизма ГРМ, которая закреплена 5 винтами.

    • Следующим шагом является снятие приводного ремня генераторной установки. Освобождается натяжной механизм, снимается ремень. Теперь вы можете приступить к демонтажу нижней крышки привода ГРМ, которая удерживается на месте всего двумя винтами.

    • Некоторые механики отсоединяют тягу натяжителя ремня генератора для облегчения работы.
    • Теперь необходимо установить ГРМ по меткам, повернув шкив коленвала.

    Чтобы добраться до него, придется снять подкрылок, затем защиту двигателя. Снять шкив не так-то просто; требует неподвижности коленчатого вала. Это можно сделать, поместив отвертку с плоской головкой между зубьями обода маховика и картером сцепления, или включив пятую передачу, нажав педаль тормоза. Шкив снимается вместе с шайбой, и болт ставится на место.Проверните вал двигателя до совпадения всех отметок.

    • В головке блока цилиндров установлены два распредвала, шестерни которых должны стать своими метками строго напротив меток заднего защитного кожуха.

    • Шестерня на коленчатом валу также имеет обод, он установлен напротив метки на корпусе масляного насоса.

    • Также необходимо снять резиновую заглушку и убедиться, что риск маховика находится на месте.

    • После этого приступайте к снятию зубчатого ремня.

    Сначала ослабляется его натяжение, для этого ослабляются болты на натяжителе и направляющем ролике головкой на «15», ремень снимается со шкивов и вытаскивается из моторного отсека.

    • Натяжной ролик демонтируется с блока цилиндров, так как обычно его заменяют новым изделием.

    • Перед повторной сборкой внимательно осмотрите все детали механизма газораспределения.Перед установкой роликов желательно покрыть резьбу на винтах специальной смазкой; винт натяжителя пока не нужно сильно затягивать.
    • Еще раз внимательно проверьте совпадение меток ГРМ.
    • На шкивы устанавливают новый ремень, при этом следя за тем, чтобы не было провисания между зубчатыми колесами распределительных валов. Если все получилось, приступаем к натяжению ремня. Для этого натяжной ролик поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока подвижная метка на внешней обойме не совпадет с неподвижным корпусом ролика, где также есть метка.

    • Теперь можно затянуть крепящий винт. Дальнейшая сборка происходит в порядке, обратном снятию с порядка работы.

    Условия замены

    Тут однозначного совета дать нельзя. Инструкция по эксплуатации автомобиля предписывает замену ремня ГРМ после 75 тыс. Км пробега … Однако следует отметить, что редко кто-либо из владельцев соблюдает это правило. Причин этому может быть несколько, это техническое состояние мотора, качество используемых расходных материалов, условия эксплуатации станка. Чаще всего останавливаются на 50-60 тысячах километров, но иногда и немного раньше .

    Какой ремень лучше купить

    Основным поставщиком ремня ГРМ Lada Kalina является завод РТИ из Балаково. Качество выпускаемой продукции подтверждено многолетним опытом сотрудничества с заводом ВАЗ, в этом нет никаких сомнений.

    При этом устанавливаются и импортные комплектующие. Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Gates, которая гарантирует пробег ремня от 200 тысяч км и более.Можно воспользоваться услугами других известных компаний с международным опытом, главное не нарваться на хорошо замаскированный фейк.

    Ремень ГРМ, используемый в модели Лада Калина, представляет собой кольцевое резиновое изделие, на котором есть специальные зубья в строго определенном количестве. Резиновая основа усилена нейлоновыми нитками.

    Назначение ремня — обеспечить передачу крутящего момента от шестерни коленчатого вала на распределительный вал, если двигатель имеет 8 клапанов (или два, если конструкция головки 16 клапанов).

    Состояние указанного расходного компонента напрямую влияет на работу всего газораспределительного механизма. И в основном требует замены ремня ГРМ.

    Типы неисправностей

    На практике различают три типа неисправностей ременного привода ГРМ:

    • потеря целостности;
    • поломка;
    • неправильная степень натяжения.

    Первый вариант опасен расслоением ремня.Свисающие нитки будут свидетельствовать об этом явлении. Срезанные зубы также встречаются довольно часто. Такое повреждение вызвано неправильной регулировкой некоторых компонентов механизма, в том числе:

    • шестерни распределительных валов;
    • шкив коленвала;
    • натяжной ролик;
    • насос контура охлаждения;

    Натяжение ремня осуществляется с помощью специального ролика с эксцентриковым валом. Вращая ролик, вы можете увеличивать или уменьшать уровень натяжения. Здесь главное не допускать чрезмерного натяжения, которое отрицательно скажется на состоянии и ресурсе ремня.Также нельзя оставлять ослабленную ременную передачу, которая грозит выскочить зубьями на шестерни вала. В обоих случаях ремень ГРМ в Лада Калина перестанет нормально работать.

    Обрыв ремня происходит, если владелец Лады Калины своевременно не примет меры по замене этого важного расходного элемента. При возникновении такой ситуации дальнейшая работа 8-ми клапанного мотора невозможна. Автомобиль следует доставить эвакуатором к месту ремонта. И надо будет заменить ремень ГРМ.

    Зачем менять?

    Производитель установил периодичность плановой замены ремня, выраженную в пробеге. Так что хозяин должен наклоняться к указанной процедуре каждые 50 тыс. Км. Возможно раньше, если состояние указанного расходного материала требует такого действия.

    Важно! Учитывая качественные характеристики деталей газораспределительного механизма, в состав которых входит ремень, рекомендуется сократить замену до частоты 30 тыс. Км.

    Ременный привод в Лада Калина требует регулярного осмотра. Визуальный осмотр следует проводить не реже одного раза в месяц. Для этого вам потребуется демонтировать защитную крышку. Если на поверхности ремня появляются указанные ранее признаки износа, то такой элемент системы следует немедленно заменить, чтобы избежать внезапного разрыва.

    Причиной выхода из строя водяного насоса системы охлаждения становится чрезмерно изношенный ремень ГРМ. Поломка на некоторых модификациях двигателя приводит к загибу клапанов на днищах поршней.В некоторых случаях ослабленные шнуры ремня могут обернуться вокруг вала генераторной установки, что приведет к ее неисправности.

    Обратите внимание, что на старых версиях 8-клапанных двигателей при обрыве ремня не наблюдается изгиба клапанов. Удар не происходит благодаря специальным технологическим канавкам на головках поршней. Новые 8-клапанные агрегаты и модификации с 16-клапанными головками не могут похвастаться такой полезной защитной опцией.

    В первом случае при обрыве ременной передачи глохнет 8-ми клапанный мотор. После установки нового продукта можно продолжать работу.Второй вариант предполагает ремонт двигателя Лада Калина.

    Замена акция Стоимость

    Цена ремня ГРМ в розничной сети колеблется в пределах 400-600 руб. часть. Когда потребуется замена натяжного ролика, то к указанной сумме смело можем прибавить порядка 500-600 рублей.

    Стоимость услуги по замене достигает 800 рублей, а при необходимости замены ролика ожидаемое опустошение кошелька владельца составит около 1000 рублей.

    Замена

    Сначала запасаемся инструментами:

    • ключей на «10», «13» и «17»;
    • отвертка большая шлицевая;
    • ключ для установки ролика и регулировки натяжения;
    • домкрат;
    • с баллонным ключом.

    Перед началом демонтажных работ необходимо будет установить ГРМ в специальное положение (ВМТ). Для этого делают отметки на шкивах валов, корпусе картера трансмиссии и моторе.Итак, замена ремня ГРМ пошагово.

    1. Лада Калина расположена на ровной местности.
    2. Вывешиваем домкратом правую переднюю часть, а к задним колесам прикрепляем колодки.
    3. Открыв капот и вооружившись гаечным ключом на 10, откручиваем болты (3 шт.), Удерживающие защитный кожух механизма.
    4. Гайка натяжного ролика в LADA Kalina откручивается ключом на 13. Ремень ГРМ ослаблен.
    5. Теперь демонтируем ременную передачу генератора.Для этого мы используем ключ 13-го размера, чтобы ослабить натяжитель.
    6. Находим метку на шестерне распредвала. Он представлен в виде прямоугольной бусины на тыльной поверхности кромки самой шестерни.
    7. Вращая вал подходящим ключом, совместим указанную метку с верхним выступом, имеющимся на фиксирующей пластине корпуса механизма.
    8. Переезжаем на картер коробки. Имеет специальное окошко, закрытое резиновой заглушкой. Поддеваем длинной отверткой и снимаем.
    9. Видим маховик LADA Kalina. На нем есть отметка, которую необходимо совместить с треугольным выступом, расположенным слева от картера.
    10. Если фазы установлены правильно (при натянутом ремне), то две указанные пары меток должны совпадать. Когда этого не наблюдается, исправляем положение, вращая валы за шкивы (можно повернуть колесо, предварительно включив 5-ю передачу).
    11. Далее фиксируем маховик отверткой, проталкивая его в окно картера и упираясь в зубья.
    12. Теперь снимаем шкив генераторной установки.
    13. Выбрасываем старый ремень ГРМ LADA Kalina с шестерен привода и ролика.
    14. При установке нового ременного привода проверяем отсутствие смещения меток. Все манипуляции производятся по обратному алгоритму.
    15. Натяжение осуществляется вращением одноименного ролика. Используем специальный ключ.

    Правильно натянутый ремень позволит холостой прядь (средняя) поворачиваться пальцами на 90 градусов.Это будет соответствовать приложенной нагрузке 2 кгс.

    1. Теперь роликовое крепление можно затянуть с правильным моментом затяжки.
    2. Вытаскиваем отвертку из окна картера, возвращаем заглушку.
    3. После сборки проверяем совпадение меток (поворачиваем механизм на 2 полных оборота и смотрим).
    4. Устанавливаем кожух.
    5. Не забудьте поставить колесо на место.

    При установке важно не забыть о этикетках.

    Замена ремня ГРМ завершена.

    Подведем итоги

    Запускаем двигатель LADA Kalina и радуемся отсутствию посторонних шумов. Это указывает на то, что ремень ГРМ был заменен правильно. Если ремень перетянут, то об этом явлении будет свидетельствовать гудение ролика «Освобождение» уровня натяжения при отвинчивании крепежных элементов и вращении ролика в нужном направлении. Помните обшивку, которую необходимо вернуть на прежнее место.При установке нового ремня не забывайте о бирках. А теперь поехали!

    Средний расход калины 2 лк. Сколько бензина потребляет Лада Калина

    Расход топлива Лада Калина разный для каждого двигателя и поколения. Итак, двигатель 1,4 экономичнее 1,6, но есть потеря мощности. Расход топлива напрямую зависит от технического состояния автомобиля.

    Расход топлива Лада Калина у разных поколений разный.

    Объем двигателя 1.6

    Бортовой показывает средний расход 8,5 литров

    Итак, для седана объемом 1,6 л этот показатель по трассе составит 5,9 л / 100 км пробега. Но с городом уже хуже — 8,14 л. Так получается смешанный цикл — 7 литров на каждые 100 км пробега.

    Объем двигателя 1,4

    Двигатель 1,4 имеет самый низкий расход топлива в линейке Kalin

    Что касается тома 1.4, здесь несколько другие показатели. Расход по городу 7,38 л, а по трассе 5,36 л. Таким образом, в среднем будет 6,4 литра.

    Второе поколение

    Для второго поколения заводские эталоны отличаются от реальных показателей, и они увеличились по сравнению с первым. Средний расход в городе 11,4 литра, а по трассе почти 9 литров. Таким образом, получается, что средний расход будет почти 10 литров, что значительно больше, чем указано в сервисных документах.

    От чего зависит средний расход топлива?

    Расход топлива зависит от технического состояния автомобиля. Чем хуже состояние, тем больше. Рассмотрим основные показатели, влияющие на то, сколько машина «ест»:


    Все эти факторы напрямую связаны с расходом топлива на Калине.

    Как снизить потребление

    Снизить расход топлива на автомобиле более чем реально. Посмотрим, как это можно сделать:

    1. Чип-тюнинг. Самый распространенный способ снизить расход автомобиля. Микросхема ECU для экономии расхода плюс программное обеспечение помогут владельцу сэкономить до 20% топлива.
    2. Бензин качественный а своевременное техобслуживание поможет сохранить расход на заводском уровне или немного снизить его. !
    3. Установка аэродинамических обвесов также поможет снизить расход топлива.

      ГБО под капотом калина

    выводы

    Как видите, расход топлива Калины первого поколения довольно низкий, в отличие от второго.Снизить и без того низкий расход реально и возможно. Во-первых, необходимо следить за техническим состоянием автомобиля и заправлять его качественным топливом, а во-вторых, различные «штучки» помогут добиться еще большей экономии.

    По отзывам, опубликованным накануне ралли Тольятти-Казань, могло сложиться неверное мнение: расход топлива у новой машины не меньше, а может и больше, чем у Лады Калины 1. Появляется новая информация, и оказывается. что расход на сотню не превышает 9 литров (это с АКПП, на «механике» — меньше).

    На первой передаче «Калина-2» с МКПП разгоняется до 45 км / ч. Отсечка происходит при 6000 об / мин. А максимальный крутящий момент двигателя доступен при 4000 об / мин, поэтому для «резкого» обгона водитель будет водить стрелку тахометра на 3500. В этом «неэкономном» режиме средний расход составит 10,2 литра 92-го (да-да!) Бензина. на сотню километров. Об этом пишет сайт autonews.

    Однако с механикой можно потише (причем, на 95-м бензине).Некоторым тестерам удалось израсходовать около 7 литров.

    С автоматической коробкой передач показатели расхода топлива Калины-2 должны находиться между указанными выше значениями. Без овердрайва АКПП переходит на повышенную передачу на 5500 (а расход на «обгонной» трассе составляет 9-9,5 литров АИ-95).

    Отзывы реальных владельцев о расходе топлива на Лада Калина:

    МКПП, двигатель 1,4 л

    • Летом он меня кушает равный 8 литров, но это в городе.Трасса требует расхода топлива 6 литров.
    • Рад новой машине … Расход топлива чуть более 5 литров на 100 км. Но отмечу, что эти показатели я наблюдал на бортовом компьютере. Реально расход бензина 5,5 л.
    • Когда выжимаю 110 км / ч, компьютер показывает 5,6 литра. В городских условиях показатели колеблются в районе 7 — 9 литров на 100 км, это когда как.

    Расход топлива на Лада Калина с объемом двигателя 1 шт.4

    • Постоянно заправляюсь в девяносто второй. По городу расход 9 литров. на скорости 90 — 0. Если двигаться по трассе, то резко снижается до 5,8. Отмечу, что есть отличный способ снизить расход топлива до 3,6 л на 100 км — трасса и скорость 60 км / ч. Ни разу не жалею о выборе модели с двигателем 1,4.
    • Я с семьей поехал в летнюю поездку на Алтай, это чуть более 1000 км пути. Расход топлива был 5.6 литров. Израсходовано всего 56 литров. Этот расход бензина приемлем для шоссе. В городе расход топлива достигает 9 литров в холодное время года.
    • Ездили с другом в летнее путешествие. Расход бензина на 100 км составил 5,6 литра. Мы миновали бесчисленные деревни и городки, а также две границы. В итоге путь составил 880 км. По расходу топлива машина радует бесконечно.
    • До 6 литров выхожу на трассу. Впечатленный.
    • 5,5 на 100 км по свободной дороге в ночное время. Расход топлива минимальный.
    • Наши машины умеют делать. По трассе у меня получается всего 6 литров, если ехать 100 км / ч. Я живу в городе, поэтому показатели расхода бензина в черте города мне тоже известны — до 9 литров зимой.

    Механическая коробка передач, двигатель 1,6 л.

    • Очень порадовал расход бензина — 6.5 литров на 95 бензин. Но объем бака рассчитан всего на 850 км трассы, что несколько огорчает при объеме двигателя 1,6 литра.
    • Трасса — расход топлива до 8,2 л. Город — до 9 литров на 100 км. Автомобиль с объемом двигателя 1.6 просто идеален!
    • На предельно загруженной машине расход бензина чуть меньше 5 литров на сотню километров. По городу показатель расхода 6 литров.
    • Бортовой компьютер отметил 8,4 литра на 100 км при скорости 120 км. Была пятая передача и 3,2 тысячи оборотов. Скромность машины проявляется при умеренной езде — 7,5 литров на сотню, и это при моей любви к резкому старту на светофоре. У меня объем 1,6, пробег 123800 км.

    Лада Калина 2 и ее расход топлива, опыт эксплуатации 4 года, объем 1,6 литра

    • Я был очень удивлен, когда бортовой компьютер показал мне расход бензина по трассе 9 и менее литров на лад калина 2.Расход топлива по городу — пять. Приятно удивлен, что Lada Kalina 2 показала такие отличные результаты.
    • Если проехать сотню, расход топлива по трассе будет 5л / 100км. На скорости 70 км / ч расход бензина составляет 6,5 л.
    • Давно заметил, что расход топлива сильно зависит от стиля вождения. Результаты моих личных замеров вполне удовлетворительные: расход топлива по городу до 11 литров, по трассе до 7.
    • Недаром Калину недолюбливают. Если на трассе расход бензина до 7 литров, то в городе этот показатель возрастает до 11. Могу сказать одно — машина явно антиэкономична. Не советую покупать Ладу Калину 2, экономия — не его кредо.
    • 9 — 11 литров — очень значительный расход топлива.
    • Дитя отечественного автопрома, а именно Lada Kalina 2, по расходу топлива сопоставимо с джипами.12 литров не годится.

    Содержание

    Автомобиль Lada Kalina прошел долгий путь до выпуска в 2004 году — первые прототипы появились еще в 1999 году. После запуска производства варианты появились не только в кузове седан, но и в кузове универсал и 5-дверный. кузова хэтчбек. Автомобиль оснащался тремя разными моторами: 16-клапанным двигателем 1,4 л и двумя агрегатами 1,6 л в восьми- и шестнадцатиклапанном вариантах.

    С мая 2013 года на АвтоВАЗе начато производство универсала и хэтчбека Lada Kalina 2, в которых широко использовались технические решения первого поколения Kalina и Grants.Вторая «Калина» практически сохранила прежнюю линейку силовых агрегатов, но появился новый 1,6-литровый мотор, развивающий мощность 106 л.с. — он заменил 1,4-литровый шестнадцатиклапанный.

    Лада Калина 1-го поколения 8-клапанный

    Базовым двигателем для Лада Калина является 4-цилиндровый бензиновый атмосферный двигатель ВАЗ-21114 с рядными цилиндрами и 8-ми клапанами. При объеме 1,6 литра он способен развивать 81 л.с. и крутящий момент 120 Нм. Агрегатируется этот мотор исключительно с традиционной 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

    Реальный расход топлива Лада Калина 1.6 8V

    • Антон, Краснодар. Я ездил на Субару, пока не загорелся двигатель. Денег на ремонт не было (а сумма была очень большая), получилось поменять мою японку для отечественного автопрома в лице Лады Калины 2002 года с восьмиклапанным мотором 1,6 л. Все оказалось не так печально, как я думал, но расход великоват — по трассе 8 литров, по городу — до 12.
    • Сергей, Киров.При покупке ориентировался на машину в ценовой категории до 200 тысяч. Понятно, что за такие деньги только отечественный автопром, и тут нужно внимательно смотреть. В общем нашел хорошую версию Калины с восьмизначным мотором 1.6. Комплектация конечно самая простая — но лучше пусть будет живой кузов и ходовка, чем кондер в машине. Расход в норме — мотор масло не ест, по трассе около 7 литров, по городу — не более 10.
    • Семен, Пятигорск. Выбирал между Грантой и Калиной — выбор оказался в пользу последней, так как она дешевле. Конечно, если присмотреться, то хорошо видна отечественная сборка и «высокое качество», но за такую ​​цену только китайцы, а их ремонт все-таки геморрой. Можно было бы купить подержанную иномарку, но запчасти к ним у нас получить непросто, а для ВАЗов они как грязь. В общем, я выбрал лучшее из худшего.По расходу — на серпантине их не меньше десятков на сотню в смешанном режиме — еще одно подтверждение того, что «мы выбираем лучшее из худшего».
    • Костя, Волгоград. На момент покупки у него была сумма 300 тысяч рублей — это 2012 год. Среди иномарок за такие деньги — только шлак. Из приемлемых вариантов только Лада Калина или Гранта, но ее очередь за полгода. В итоге купил Калину-хэтч с восьмиклапанным мотором. Небольшой расход (как после ВАЗ-2105) — 10 по городу, 8 по трассе.Но качество сборки откровенное г..о.
    • Александр, Курган. Когда в 2010 году встал вопрос о покупке машины, предъявлялись следующие требования: механическая коробка передач, высокий клиренс (ну более-менее), удобная геометрия с небольшими свесами и максимум пару лет после выпуска. В результате получился седан Lada Kalina 2008 года с восьмиклапанным двигателем, плюс конденсатор, подогрев двигателя и диски. Езжу аккуратно, поэтому расход по городу не более 8.5 литров. С другой стороны выходит около 6, может чуть больше.

    Лада Калина 1,4 л 1 поколение

    Рядный 16-клапанный бензиновый двигатель ВАЗ-11194 объемом 1,4 л развивает мощность 89 л.с. и способен развивать крутящий момент 127 Нм. Двигатель довольно динамичный, но лучше проявляет себя на высоких оборотах, что сказывается на его КПД — по расходу топлива он не уступает 1,6-литровым собратьям.

    Отзывы по расходу топлива Лада Калина 1.4 16В на 100 км

    • Максим Оренбург. Покупку Калины можно было сказать случайно — изначально рассматривал исключительно иномарки, но в пределах 250-300 тысяч не было ничего. Кузов седан, двигатель 1,4 л 16 клапанов, коробка механика, год выпуска — 2011. В принципе все нормально — мелкие проблемы не в счет. Я часто езжу в режиме трасса-город, поэтому расход думаю такой — у меня получается 6,8 л / 100 км.
    • Борис, Усть-Ордынск.Машина была нужна для работы, а бюджет был строго ограничен. Я выбрал Калину универсал, 2008 года выпуска с пробегом 43 тыс. И двигателем 1,4 л. Можно было взять восьмиклапанный, но хотелось пакет получше, так как на междугородних машинах приходилось много ездить. Расход по трассе — около 6 литров, не более, по городу примерно на 2 литра больше.
    • Евгений, Тольятти. Сначала искал Калину с приоровским 16-ти клапанным мотором, но предложений за те деньги, которые были у меня, найти не удалось.Подвернулся вариант с двиглом 1,4 литра — хорошая комплектация, пробег всего 20 тыс и один хозяин. Я возьму это. По городу зимой отпускается около 10 литров, по трассе езжу редко, поэтому точно сказать не могу.
    • Федор, Сургут. Калина — моя первая машина, потому что права получили только в 2013 году. Но так как они были у жены, то машину мы получили еще в 2010 году. Двигатель достаточно экономичный, в среднем у нас 9 литров на сотку, но если конденсатор включен, то действительно ощущаются провалы и нормальная тяга обычно появляется только на 2500 об / мин.

    Лада Калина 1.6 16-клапанный

    Хорошо зарекомендовавший себя «Приоровский» 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 объемом 1,6 л и мощностью 98 л.с. также была установлена ​​на LADA Kalina первого поколения. Версии с таким мотором считаются лучшими в модельном ряду Kalin — не только самые мощные, но в то же время самые экономичные и надежные из всех, что устанавливаются на автомобили этой модели.

    Реальный расход топлива Лада Калина 1.6 16V

    • Юрий, Новосибирск.Машину купил зимой 2011 года, сразу после получения прав. Естественно, я выбрал самый бюджетный вариант до 300 тысяч. Иномарки не в счет — за такие деньги вообще убогое. В общем хотел взять Гранту, но ждать не хотелось, поэтому решил купить Калину в кузове универсал с мощнейшим двигателем. Вначале просто офигел по расходу — зимой по городу выходило около 20 литров, но после обкатки расход резко упал и стал не более 10-12 литров зимой и до 10 летом .По трассе 4,8 — 5,5 литра на сотку.
    • Сергей, Новороссийск. Рассматривал Калину только с шестнадцатиклапанной, которую знаю по ВАЗ-2112. Он приемистый, достаточно находчивый и экономичный. Так как есть бортовой компьютер, то есть можно узнать расход не рассчитывая вручную, а по показаниям. Итак, по городу в среднем у меня от 7,1 до 8,6 л, а по трассе — 4,8 — 5,0 л.
    • Федор, Кострома.Раньше были владельцы «семерки», после ее продажи успели немного покопаться и задумались о покупке новой машины. Рассматривали только ВАЗ — денег хватило только на новый, да и черт не так страшен, как все его рисуют. Для своей цены — отличный автомобиль. Но тут мне попался вариант Калина универсал с пробегом 89 тыс. Км, но в отличном состоянии и максимальной комплектации, с приором движком 1.6 16 клапанов. Красота — расход по городу до 8.5 литров, по трассе 6 литров, не шумит, едет хорошо и комфортно.
    • Максим, Прямицыно. Калина, 1.6 16В, 2011 года выпуска, универсал. При покупке выбирал недорогого и отечественного производителя с пробегом 2-3 года (следует из первого требования). Выбор пал на Калину 16-ти клапанный универсал. Поездив 3 года могу сказать, что машина неплохая за свои деньги, но не без недостатков. Что меня порадовало, так это расход, по городу 8 литров, по трассе до 6 литров.
    • Денис, Москва. Купил Калину 2015 летом. Универсал, год выпуска — 2011, двигатель 1,6 л с 16 клапанами, в комплектации люкс. Состояние хорошее, бензина ест мало — в городе (Москва, прошу не забывать) — максимум 9 литров, за городом — 5,5-6. Хотя сейчас, если бы я выбрал, было бы лучше купить Рено Логан.

    Лада Калина 2, 1,6 л 8V

    Для Калина второго поколения базовым двигателем является ВАЗ-11186.Это 8-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, разработанный для Lada Grant и являющийся улучшенной версией двигателя ВАЗ-11183. Он способен развивать 87 л.с. и моментом 140 Нм, а по выхлопным нормам соответствует нормам Евро-4. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой ​​механикой.

    Расход бензина на 100 км Лада Калина 2 1.6 8 клапанов. Отзывы

    • Кирилл, Рязань. Изначально машину брал только на зиму — к лету надо было собрать деньги и купить себе что-то более достойное.Поэтому особо не заморачивался и купил Ладу Калина 2 с самым простым 8-клапанным мотором 2014 года выпуска. Откатал ровно 8 месяцев и продал с чистым сердцем. Расход у меня зимой выходил около 8 литров, поломок не было.
    • Анатолий, г. Тольятти. Машину купил 3 месяца назад — Калина 2 в кузове универсал, двигатель 87 л.с., механика. Для меня само дело в том, что на работе кучу всякого мусора удобно возить, двигатель экономичный — больше 10 литров по городу вышло при обкатке, потом упало до 8.5 литров.
    • Александр, Надым. Цена вопроса 500 тыс. Руб. Мало для иномарки — но для новой Калины 2 хоть и с восьмиклапанным мотором хватит. Пробил уже 15000 км — средний расход по бортовому компьютеру 7,1 … 7,4 л / 100 км.
    • Мария, Пермь. LADA Kalina 2, 1.6МТ, 2016 года выпуска. Выбрал люк — нравится. Запчасти дешевые — на «вечном японце» можно разориться. Уверен, что 5 лет не узнаю горя. К тому же он очень экономичный — мало потребляет масла, да и расход у меня не превышает 6 литров — реально больше езжу за город, в самом городе мало.

    Лада Калина 2, 1,6 л. 16V 98 л.с.

    В отличие от предыдущего поколения, 16-клапанный двигатель «Приоров» является наиболее распространенным и устанавливается на стандартные комплектации Lada Kalina. Этот 1,6-литровый двигатель мощностью 98 лошадиных сил может быть укомплектован не только традиционной 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач, но и 4-диапазонной автоматической коробкой передач Jatco JF414E.

    Расход топлива на 100 км Лада Калина 2 16В. Отзывы

    • Юрий, Санкт-Петербург. Машину купил маме — до этого у нее был Матиз с 0.Двигатель 8 литров и дикий расход топлива для такой малютки. После того, как он начал сыпаться, я решил купить ей что-нибудь новенькое, чтобы она не была слесарем-ремонтником. В качестве недорогого варианта я выбрал Ладу Калина 2 с пятидверным кузовом и двигателем приора. Еще взял автомат — она ​​на Матизе привыкла, переучивать реально тяжело. Неплохая машина — приличная динамика (сам не ожидал), более-менее комфортная комплектация. Правда за счет длинных передач машины расход по городу около 11 литров, по трассе — 8.
    • Станислав, Кемерово. Лада Калина 2, универсал, 1.6MT, 2014. Присмотрелся к Дастеру, но из-за падения скорости он резко взлетел в цене и я перешел на что-то попроще. По совету друга с СТО я выбрал Калину вторую. Более-менее комфортно, а больше всего мне нравится расход — у меня не больше 8 литров, хотя езжу в основном по трассе.
    • Максим, Рязань. Машину больше выбрали для жены — 90% времени езжу в сервисном цехе, потом она может забрать ребенка, потом по делам.Остановились на белой Калине 2 в кузове хэтчбек, с априорным двигателем и автоматической коробкой передач — для женщины, я считаю, это очень удобно. Правда, здесь есть и минус — в городе с автоматом расход порядка 10-11 литров многовато, как для Калины.
    • Олег, г. Санкт-Петербург. До Калины была Nissan Tiida, но я ее благополучно разбил, так что от страховой компании ничего не получил. В итоге пришлось купить Калину 2, но взял новую — ковыряться в машинах не люблю.По комфорту и качеству сборки, конечно, проигрывает Тииде, но все допы и запчасти намного дешевле, а расход на б / у выходит до 9 литров на сотку — это при том, что У меня автоматическая коробка передач.
    • Кирилл, Сургут. Машину покупал жене, поэтому взял люк с автоматом и мотором от Приоры. Я уговаривал ее взять универсал — она ​​не хотела. Хотя люк довольно аккуратный и компактный, а расход жены по городу доходит до 9 литров, а то и 8.

    Лада Калина 2, 1,6 л. 16V 106 л.с.

    Двигатель ВАЗ-21127 — модифицированная версия 16-клапанного двигателя Приора. При небольшом увеличении крутящего момента до 145 Нм удалось увеличить мощность до 106 л.с., а установка регулируемого пуска улучшила динамику мотора и сделала его более эластичным. Это позволяет комплектовать мотор как механикой, так и 4-ступенчатым автоматом и новым 5-диапазонным роботом AMT 2182.

    Лада Калина 2. Стук пальцами в двигателе

    Поршневой палец является неотъемлемой частью кривошипно-шатунного механизма.Указанная часть представляет собой ось движения шатуна в том месте, где осуществляется соединение с поршнем. Другими словами, поршневые пальцы позволяют создать подвижное соединение поворотного типа по отношению к соединению шатун-поршень.

    Нагрузки, которые испытывает поршень в результате сгорания заряда топливовоздушной смеси в цилиндрах ДВС, также передаются на поршневые пальцы.Параллельно на палец действует сила инерции, сила изгиба. В этой статье мы разберемся, почему пальцы стучат по двигателю при разгоне, почему пальцы стучат под нагрузкой и т. Д.

    Стук поршневых пальцев: почему это происходит

    Начнем с того, что стук поршневых пальцев в двигателе может быть вызван несколькими причинами. Эти причины условно можно разделить на две группы:

    Механические неисправности;
    особенности горения топливовоздушной смеси и нагрузки на силовой агрегат;
    В первом случае стук поршневых пальцев происходит из-за износа нагруженных элементов.Также не исключено, что ошибки были допущены при ремонте ДВС и установке новых поршневых пальцев. В противном случае пальцы могут быть неправильного размера или повреждены во время введения. В результате возникает люфт на стыке поршня и пальца и появляется стук. Эти стуки хорошо слышны на холодном двигателе; они также могут стучать после разогрева. Постукивание наиболее отчетливо слышно, когда поршень находится в ВМТ и НМТ.

    Во втором случае водитель слышит отчетливый стук поршневых пальцев, который возникает только при определенных условиях.Это явление называется детонацией двигателя и никоим образом не означает, что есть какие-либо механические проблемы в соединении пальца, поршня и шатуна. Оказывается, пальцы стучат по ДВС с исправным КШМ. Давайте разберемся.

    Обычно поршень поднимается вверх, сжимая топливно-воздушную смесь в цилиндре. В момент приближения к ВМТ (верхней мертвой точке) на свече зажигания образуется искра, которая воспламеняет сжатую смесь.В момент достижения поршнем ВМТ смесь сгорает во всем объеме камеры сгорания. Сгорание создает давление от расширяющихся газов, которые толкают поршень вниз и, таким образом, совершают полезную работу. Фронт пламени, возникающий при горении смеси, распространяется равномерно, то есть смесь горит. Такой процесс сгорания топливного заряда считается нормальным.
    Если представить, что при движении поршня вверх смесь взрывается, а не горит, то скорость распространения пламени сильно возрастает.Расширяющиеся газы с огромной силой давят на головку поршня, не давая ей подняться в ВМТ. В результате поршень буквально «шатается» в гильзе, нагрузка на управляющий механизм, в том числе на поршневые пальцы, значительно возрастает. Водитель слышит отчетливый металлический стук в двигателе именно в такие моменты, так как давление газов в цилиндре сильно возрастает. Параллельно с этим снижается мощность мотора, двигатель начинает дымить и вибрировать, повышается температура силового агрегата… Учтите, что детонация может возникать как в бензиновых, так и в дизельных двигателях.

    Такой ненормальный процесс сгорания смеси разрушает двигатель внутреннего сгорания, приводит к выгоранию поршней, поломке поршневых колец и т. Д. Последствия детонации могут быть очень серьезными, поскольку детали двигателя подвергаются значительному увеличению нагрузки и изнашиваются. Дефекты возникают как на днище поршня, так и на его головке. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает масляную пленку на стенках цилиндра, в результате чего изнашиваются как кольца, так и сами стенки цилиндра.Вибрации от детонационного сгорания вызывают разрушение шатунных подшипников (вкладышей), возникают дефекты в области перегородок, которые присутствуют между поршневыми кольцами. Одним словом, детонация может значительно сократить ресурс любого ДВС.

    Из-за детонации пальцы во время разгона кратковременно стучат. Это особенно актуально, когда водитель пытается ускориться при движении, например, в гору, оставаясь на более высокой передаче.Этот взрыв называется стуком пальцев при движении в натянутом состоянии. Чтобы не перегружать двигатель, необходимо оперативно переключаться на передачу, подходящую для условий движения. Все зависит только от водителя. Параллельно с этим есть еще несколько причин, по которым пальцы начинают стучать.

    Стук поршневых пальцев: топливо, зажигание и температура двигателя внутреннего сгорания

    Как уже упоминалось, поршень прикреплен к шатуну с помощью поршневого пальца, при этом необходимо реализовать возможность перемещения поршня по отношению к шатуну.Возникновение повышенных нагрузок приводит к тому, что пальцы стучат по сиденьям … Если с КШМ на моторе все в порядке, то главный виновник — детонация.

    Топливо в цилиндрах может начать детонировать:

    В результате общего или местного перегрева двигателя;
    , если есть проблемы с составом смеси;
    заправка бензином с неподходящим октановым числом для данного двигателя внутреннего сгорания приводит к детонации;
    : если опережение зажигания слишком раннее, то также происходит детонация;
    неисправности датчиков ЭСУД (ДПКВ, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика детонации) могут привести к взрывному возгоранию смеси в цилиндрах;
    Следует учитывать, что детонация двигателя вполне может произойти даже на новом двигателе.Если температура агрегата в норме и проблем с работой системы охлаждения нет, то следует исключить возможность заправки неподходящим топливом. Далее нужно запустить проверку зажигания, качества смеси и электронные датчики системы управления ДВС (на агрегатах с инжектором).

    Манометры обычно проверяются с помощью компьютерной диагностики двигателя или имеющегося диагностического оборудования. На некоторых автомобилях аварийную проверку можно провести самостоятельно без устройства перемычкой необходимых контактов на диагностическом разъеме OBD.Такие действия позволяют инициировать запуск самодиагностики автомобиля. Результаты отображаются в виде мигающего индикатора на приборной панели, после чего вы можете более точно определить проблему, сверяясь с таблицей кодов ошибок.
    А теперь ответим на вопрос, при каком зажигании стучат пальцы. Если момент зажигания ранний, смесь воспламеняется в момент, когда поршень все еще движется в ВМТ. Нагрузки на КШМ в таком случае заметно увеличиваются, пальцы начинают стучать, что говорит о необходимости регулировки УОЗ.Детонационное сгорание топлива также возможно, если в цилиндры подается слишком бедная смесь. Такое истощение возможно в результате утечки воздуха, сильного загрязнения топливного фильтра, форсунок или жиклеров в случае карбюраторных ДВС.

    Еще одна частая причина детонации топлива — нагар, который накапливается в камерах сгорания двигателя, отложения образуются на стенках головки блока и самом блоке цилиндров. Образование нагара приводит к тому, что температура и давление в цилиндре повышаются, вызывая детонационное сгорание смеси.Толстый слой углерода позволяет уменьшить объем камеры сгорания, а значит, увеличить степень сжатия двигателя. В результате топливный заряд сильно сжимается, что приводит к преждевременному взрыву.

    Дополнительной причиной детонации топлива может быть калильное зажигание (СК). Такое воспламенение означает, что смесь воспламеняется не от искры на свече зажигания, а от контакта с горячими частицами или деталями углерода. В этом случае момент возгорания становится совершенно неуправляемым.

    Опасность короткого замыкания заключается в том, что при таком воспламенении температура в камере сгорания очень сильно повышается. В результате происходит перегрев деталей, выгорание и разрушение элементов двигателя. Поршневые кольца наиболее подвержены перегреву; Также возможно оплавление поршня и выгорание клапана. Во многих случаях повышение температуры приводит к выходу из строя шатунных подшипников и самих шатунов. Если перегретый двигатель будет эксплуатироваться и дальше, то следующей проблемой станет коленчатый вал.
    Добавим, что довольно часто возникает калильное зажигание при неправильном выборе свечей. Дело в том, что подбор свечей необходимо проводить с учетом физических размеров и количества свечей. Это означает, что для каждого двигателя есть так называемые «холодные» и «горячие» свечи, подходящие по размеру. Также за состоянием свечей нужно следить, периодически откручивая их для проверки. При обнаружении дефектов рекомендуется сразу заменить отдельные свечи или сразу установить новый комплект.

    В конце концов
    Итак, если есть стук пальцев при разгоне, стук пальцев под нагрузкой и т. Д., То сначала необходимо:

    Залить качественное топливо;
    проверить и отрегулировать угол опережения зажигания;
    устраняет проблемы с подачей топлива, приводящие к обедненной смеси;
    проверить систему питания на возможные утечки воздуха;
    диагностировать работу системы охлаждения двигателя;
    диагностика двигателя внутреннего сгорания и удаление углерода из двигателя (при необходимости) для удаления нагара из камеры сгорания;

    .