28Май

Не прокачивается тормозная система: простая диагностика своими силами — журнал За рулем

Содержание

простая диагностика своими силами — журнал За рулем

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Материалы по теме

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Материалы по теме

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Материалы по теме

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

🧑‍🔧 Проваливается педаль тормоза — 12 причин и ремонт без СТО


Проваливается педаль тормоза, понятное дело, по разным причинам. Если собрать по крупице опыт автолюбителей, то таких причин можно накопить не менее 12 штук. Здесь они все рассмотрены по следующему принципу: как себя проявляют (провалы разные бывают), почему, куда смотреть, чтобы выявить проблему или исключить её, и каким образом восстановить тормоза без помощи специалистов. Также вы узнаете немного об устройстве и принципе работы системы. В довесок получите три приёма, позволяющие остановить автомобиль, когда проваливается педаль тормоза.

Устройство и принцип работы тормозной системы автомобиля


С этого надо начинать всегда. Чтобы заработал компьютер, на него надо установить, в первую очередь, операционную систему. А чтобы заработала голова, в неё необходимо заложить хотя бы базовую информацию о проблеме. Таковой является именно устройство и принцип работы. Зная и понимая их, добрую половину рассмотренных здесь причин провала педали тормоза вы поймёте без дополнительных наводок.

Устройство


Классическая гидравлическая тормозная система автомобиля без всяких наворотов состоит из следующих узлов и деталей:

  • Тормозные механизмы — находятся на ступицах колёс, оснащены тормозными приводами, которые прижимают колодки к дискам или барабанам.
  • Главный тормозной цилиндр — стоит под капотом, а представляет собой устройство с четырьмя отсеками, наполненными тормозной жидкостью, и поршнями, которые эту жидкость «давят» к колёсам.
  • Магистрали или контуры — система трубок, по которым рабочая жидкость поступает от главного цилиндра к тормозным механизмам.
  • Вакуумный усилитель — находится между главным цилиндром и педалью тормоза, предназначен для увеличения усилия ноги, прилагаемого водителем во время торможения.
  • Педаль тормоза — орган управления тормозной системой.
  • Расширительный бачок — резервуар для заправки, доливания и контроля уровня рабочей жидкости, расположен прямо над главным цилиндром.

Естественно, это сильно упрощённое описание устройства тормозной системы. Но его с головой достаточно для того, чтобы понять, почему проваливается педаль тормоза, и где искать причину.

Принцип работы


Функционирует тормозная система автомобиля до гениального просто. Чтобы замедлить вращение колёс, тормозные колодки прижимаются к дискам или барабанам. В результате действия сил трения двигательная энергия, которую выработал мотор, превращается в тепловую и рассеивается в окружающее пространство. А где нет энергии, там нет движения.

Чтобы прижать колодки к дискам или барабанам, используется тормозной механизм. Реализован он на суппортах. В каждом из них есть цилиндрик с поршеньком, который под воздействием поступающей под давлением рабочей жидкости толкает колодки. Когда жидкость не подаётся, колодки разжимаются под воздействием пружин, и торможение прекращается. Регулируя давление рабочей жидкости, мы можем дозировать интенсивность торможения в широком диапазоне.

Чтобы в нужный момент подать рабочую жидкость к тормозным механизмам, да ещё и под высоким давлением, нужен главный тормозной цилиндр. Тормозная жидкость должна находиться в нём постоянно. Отвечает за это расширительный бачок. Если по каким-либо причинам жидкости недостаточно, система начинает работать с воздухом. А это основная причина, по которой педаль тормоза проваливается.

Весь принцип работы гидравлической тормозной системы базируется на том, что жидкость не уменьшается в объёме под давлением. То есть, если её «толкать» по трубкам с определённым усилием, то такое же усилие передастся и на исполнительные механизмы. Если же в такую систему попадает воздух, который является газом, а не жидкостью, начинаются проблемы. Газ значительно уменьшается в объёме под давлением. Это значит, что передаваемое по системе усилие уменьшается или пропадает вовсе, не доходя до тормозных механизмов.

В действие главный тормозной цилиндр приводится через педаль тормоза в салоне автомобиля. Водитель нажимает на неё, усилие увеличивается вакуумным усилителем, и передаётся поршням. Ну а те уже расталкивают рабочую жидкость по контурам к колёсам. Собственно говоря, описанная система вполне может работать и без вакуумного усилителя. Он нужен лишь по той причине, что мускульной силы водителя недостаточно для того, чтобы создать в главном тормозном цилиндре необходимое давление. Но к этому узлу мы ещё вернёмся позже. В разделе про мифы от диванных «экспертов».

Разные виды провалов педали тормоза


Теперь в общих чертах рассмотрим разновидности нашей неисправности. Дело в том, что педаль тормоза может проваливаться по-разному, и это надо учитывать при поиске причины. Ещё важно принимать во внимание обстоятельства, при которых случаются провалы. Это помогает быстрее исключить поломки, которые к отдельным ситуациям не имеют никакого отношения.

Виды провалов педали тормоза:

  • при работающем двигателе;
  • после замены колодок;
  • после прокачки тормозов;
  • резкие провалы;
  • плавные провалы;
  • педаль проваливается иногда;
  • проблема исчезает после нескольких нажатий;
  • педаль проваливается и жидкость не уходит.

Если педаль проваливается при неработающем двигателе, то это означает полное отсутствие тормозов и грядущий серьёзный ремонт. «Хороша» такая поломка тем, что найти её причину несложно. Обычно она где-то на видном месте, и сразу же обнаруживается при беглом осмотре. Но, как правило, такое встречается не очень часто. В основном педаль тормоза проваливается при работающем двигателе.

Провалы после замены колодок, жидкости и других манипуляций с тормозной системой — это отдельные истории. Каждой из них ниже уделено внимание. Если удалось сопоставить неисправность с недавним ремонтом или обслуживанием системы торможения, это будет отличной подсказкой при поиске причины.

Резкие провалы, плавные, периодические и исчезающие после нескольких нажатий — это всё не очень сильно помогает найти проблему. Однако позволяет оценить масштабы катастрофы. К примеру, если педаль проваливается лишь иногда, это говорит о том, что поломка не критическая, и её будет сложнее искать. Резкие провалы, с одной стороны, более пугающие, но с другой стороны упрощают диагностику.

Последняя распространённая разновидность неисправности системы — это когда педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит. То есть, герметичность не нарушена. На что указывают такого рода симптомы, тоже рассмотрено ниже.

Почему проваливается педаль тормоза


Базовую информацию проговорили, теперь перейдём к конкретике. Составим для начала своеобразную шпаргалку, которой позже можно будет воспользоваться, находясь у машины. Перепишите её на листочек, сфотографируйте на телефон или, если с него и читаете эту статью, сохраните страницу в закладках.

Причины провалов педали тормоза:

  1. Утечка тормозной жидкости.
  2. Воздух в системе.
  3. Залита некачественная тормозная жидкость.
  4. Неисправный главный тормозной цилиндр.
  5. Тормозная жидкость давно не менялась.
  6. Большой зазор между педалью тормоза и усилителем.
  7. Большой зазор между колодками и барабанами.
  8. Неисправности ступиц.
  9. Износ тормозных колодок.
  10. Перегрев тормозов.
  11. Не притёртые детали тормозной системы.
  12. Не прокачанные тормоза.

Теперь пройдёмся по каждому пункту нашей шпаргалки. В том числе, рассмотрим, в чём заключается суть причины, как она себя проявляет, где её искать, и каким образом устранять. Даже если самостоятельный ремонт покажется вам страшным и невыполнимым, вы будете знать, что говорить специалисту. А у него, в свою очередь, не останется шансов навязать вам несуществующие поломки, требующие дорогостоящего «ремонта».

Причина №1. Утечка тормозной жидкости


Суть этой причины провала педали тормоза очень простая. Если в системе уменьшается объём жидкости, он восполняется воздухом. В результате вы пытаетесь тормозить, а главный цилиндр начинает сжимать воздух в системе. Зная принцип работы, вы теперь понимаете, что до тормозных колодок ваши усилия не доходят. Педаль проваливается. Машина не останавливается.

Первое, что стоит сделать, это посмотреть на уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если он опустился ниже соответствующей метки, половину проблемы вы уже решили. Гораздо сложнее бывает найти, куда подевалась тормозная жидкость. Если провалы педали были обнаружены в том же месте, где произошла утечка, локализировать её можно по лужам или пятнам под машиной.

Если же вы отъехали от места, то следует осмотреть внимательно детали всей системы. Тормозная жидкость весьма «жирная», и оставляет хорошо заметные следы. Искать их, в первую очередь, следует возле колёс. На ступицах, суппортах, подходящих патрубках. Потом смотрите под капотом. Если течь там, то она, скорее всего, будет обнаружена на главном тормозном цилиндре. Бывает, что и расширительные бачки текут.

Если проблема найдена, решается она заменой потёкшей детали. Не забудьте после этого прокачать тормоза, дабы удались из системы воздух. Текут чаще всего рабочие тормозные цилиндры, затем от старости и неблагоприятных условий приходят в негодность трубки. Под капотом течи случаются из-за плохих уплотнителей. Они либо рассохлись, либо были убиты некачественной тормозной жидкостью. Но об этом позже.

Причина №2. Воздух в системе


На первый взгляд может показаться, что эта причина мало чем отличается от предыдущей. Но это не так. Дело в том, что воздух в тормозной системе далеко не всегда означает утечку и недостаток уровня жидкости в расширительном бачке. Бывает и так, что воздух образуется в магистралях в виде пробок. Когда вы смотрите на бачок, тормоза не работают. То есть, внутри не создаётся давление. Воздух заполняет собой большой объём, и жидкость в бачке занимает нормальный уровень.

Однако, когда вы нажимаете на педаль тормоза, и она проваливается, то в этот момент как раз и срабатывают воздушные пробки. Они сжимаются под давлением, уменьшаясь в объёме. В результате, создаваемое главным цилиндром усилие уменьшается. Нередко до такой степени, что на срабатывание колодок вообще ничего не остаётся. Система, при всём при этом, может оставаться абсолютно герметичной. Понятно, что такой расклад значительно усложняет поиск причины.

С другой стороны, если уровень жидкости в бачке на месте, а педаль ватная, то это, в первую очередь, указывает как раз на воздух. Решается проблема прокачкой системы. Вполне возможно, что эту операцию проводили недавно, но недостаточно качественно.

Причина №3. Некачественная тормозная жидкость


На 90% тормозная жидкость состоит из гликолевых компонентов. Остальное — это так называемые присадки. Нужны они для того, чтобы защитить систему от разрушения изнутри. Так вот, если жидкость попалась некачественная, этих самых присадок может либо вообще не быть, либо нарушена их правильная концентрация. Кроме того, они не вечные, и со временем теряют свои первоначальные свойства.

Но вернёмся к низкому качеству. Автолюбители, которые сталкивались с такой проблемой, говорили о том, как расслаиваются и разбухают резиновые шланги магистралей изнутри. Со временем это приводит к их разрушению и потере герметичности. В результате всё сводится к причине №1 из нашего списка. Жидкость уходит, а её место занимает воздух.

Собственно, пострадать от некачественной тормозной жидкости могут не только резиновые патрубки. Этот материал также используется для изготовления уплотнительных манжет в главном тормозном цилиндре. Понятно, что их разбухание и расслоение ни к чему хорошему не приводит. Со временем нарушится герметичность, жидкость под давлением будет уходить, а педаль начнёт плавно проваливаться. Эффективность тормозов, при этом, ясное дело, пострадает.

Причина №4. Неисправный главный тормозной цилиндр


Поломок у этого узла бывает не так уж много. Одну из них мы уже обозначили выше. Кроме этого, не исключён естественный износ деталей цилиндра. В некоторых случаях его возможно восстановить, если удастся найти подходящие ремкомплекты. Чаще же всего главный тормозной цилиндр просто заменяется на новый, или бывший в употреблении, но в рабочем состоянии.

Вычислить эту причину провалов педали тормоза не всегда является простой задачей. Конечно, если он явно течёт, то это видно невооружённым взглядом. А вот что касается износа, то определить его можно только после демонтажа и полной разборки узла. К последнему методу, как правило, прибегают уже тогда, когда ничего другое не помогает устранить провалы педали тормоза.

Причина №5. Тормозная жидкость давно не менялась


Согласно рекомендациям большинства производителей легковых автомобилей тормозную жидкость необходимо менять на свежую каждые 40 000 километров пробега. Этому правилу следуют далеко не все автовладельцы. Оно и понятно. Такой пробег — это ведь не гарантия, что жидкость моментально утратит свои свойства, и педаль начнёт проваливаться. У некоторых автолюбителей она не меняется и через 100, и через 200 тысяч.

Помимо пробегов автомобиля существуют и другие способы понять, что тормозную жидкость пора бы уже заменить. Самый первый признак её «старения», это потеря прозрачности и приобретение тёмного цвета. Происходит такое из-за так называемой гигроскопичности. То есть, она постепенно набирает влагу, которая «убивает» первоначальный химический состав. Педаль от этого, может быть, и не проваливается, но она будет это делать из-за коррозии деталей системы. Кстати, касательно воды, и что она, якобы, сжимается сильнее, чем тормозная жидкость, сказано ниже в мифах от диванных «экспертов».

Причина №6. Большой зазор между педалью тормоза и усилителем


Здесь всё предельно просто. Если указанный зазор чрезмерно большой, нажимая на педаль, вы банально не передаёте на главный цилиндр всё положенное ему усилие. Выявить такую причину ещё проще, чем все остальные. Во-первых, она обычно не встречается, если до этого с тормозами ничего не делали. Во-вторых, педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит при этом. В-третьих, из-за большого зазора тормоза срабатывают позже, чем положено, что при определённом опыте можно ощутить ногой.

Как решается проблема, зависит от конструктивных особенностей конкретного автомобиля. Помимо регулировки зазора не следует забывать о случаях, когда она вовсе отсутствует. А педаль проваливается описанным образом из-за механического износа деталей. Соответственно, их замена поможет устранить провалы.

Причина №7. Большой зазор между колодками и барабанами


Если на машине задние тормоза барабанного типа, что стоит проработать также и эту возможную причину. Суть её в следующем. Когда между колодками и рабочей поверхностью барабанов имеется чрезмерно большой зазор, контакт между ними начинается с запозданием. В итоге часть тормозной системы в определённые моменты работает вхолостую. Как результат — педаль проваливается.

Понятно, что эта причина не сопровождается утечками жидкости и другими возможными симптомами, рассмотренными здесь. Вычислить проблему и её характер тоже обычно несложно. Такое наблюдается при износе колодок, их перекосе или ослаблении. Регулировка зазора зависит от конструкции тормозной системы и, как правило, описывается при наличии в руководстве по эксплуатации. Универсального алгоритма нет, потому по этому поводу ничего говорить не будем.

Причина №8. Неисправности ступиц


Наиболее часто встречающаяся неисправность в этом направлении — это ослабление креплений ступицы. При таком раскладе провалы педали тормоза могут наблюдаться в поворотах. Происходит это из-за того, что ослабившаяся ступица перекашивается и раздвигает тормозные колодки. Если последние ещё и порядком изношены, то проблема усиливается.

Найти и устранить данную причину проще простого. Для этого нужно вывесить по очереди все колёса, снять диски и пройтись по оставшимся деталям руками. Если где-то что-то ослабилось, это легко определяется. Ремонт такой де простой — затянуть, установить колёса и всё. Бывает такое, что при проверке деталь болтается, но крепёж, вроде бы, держит хорошо. В таком случае на лицо, как говорится, износ. Здесь помогает только замена.

Причина №9. Износ тормозных колодок


Далеко не всегда изношенные колодки проявляют себя в виде провалов педали тормоза. Но и исключать эту причину из шпаргалки нельзя. Суть проблемы должна быть очевидна. Чтобы «добраться» до рабочей поверхности дисков или барабанов, тонким изношенным колодкам надо пройти большое расстояние. Соответственно, часть этого расстояния они преодолевают вхолостую, из-за чего и проваливается педаль тормоза под ногой.

В данном случае сами по себе тормоза не пропадают, а всего лишь начинают срабатывать позже. Это позволяет без лишних телодвижений почти с первого раза понять, в чём причина провала педали тормоза. Ватная или чрезмерно мягкая она становится только в начале своего хода, а дальше работает, как надо. Если у вас так, то обратите, в первую очередь, своё внимание на степень изношенности колодок. Не забывайте, что на каждом колесе их по две штуки. Часто на колодку с внутренней стороны посмотреть забывают. А ведь она не обязана изнашиваться ровно настолько же, насколько и внешняя.

Устранение причины очевидное. Колодки под замену. Менять лучше сразу весь комплект. После замены не забывайте прокачивать тормоза. Иногда в этом нет крайней необходимости. Но лишь иногда.

Причина №10. Перегрев тормозов


Такое случается нечасто, но, как вариант, исключать тоже нельзя. Перегреть тормоза проще всего при езде в городском режиме на перегруженных транспортом дорогах. У каждого автомобиля свой предел в этом плане. Всё зависит от конструкции, качества материалов, как устроено охлаждение и так далее. Понятно, что устранить такую причину провала педали тормоза безвозвратно невозможно. Периодически она, всё равно, будет себя проявлять.

С другой стороны, перегрев тормозной системы не является неисправностью. То есть, чинить ничего не придётся. Так что, если педаль вдруг начала через раз проваливаться, обратите внимание на режим езды. Возможно, стоит либо менее агрессивно ехать, либо вообще остановиться, пока машина вовсе не оказалась без тормозов. Внимание! Проверять руками температуру тормозной системы категорически запрещено. Ожоги гарантированы. Даже колёсные диски трогать не следует, так как охлаждение тормозов осуществляется частично и через них.

Кстати, из-за перегрева, помимо провалов педали, может наблюдаться гул тормозов.

Причина №11. Не притёртые детали тормозной системы


Когда педаль тормоза проваливается после замены колодок, дополнительно могут наблюдаться биения. Другими словами, в ногу при нажатии идёт заметная отдача. Часто по характеру это больше похоже на вибрации. К счастью, неисправностью симптом не является. Но при условии, что вы действительно недавно заменили колодки. Если же нет, то искать причину провалов педали следует среди других вариантов.

Что же касается описанных симптомов, то они пропадают сами по себе. Как быстро — зависит от того, насколько интенсивно используется торможение. Обычно говорят о 500 километрах пробега. Но это не то, что приблизительно, а вообще ни о чём не говорит. Так, если вы проедете по трассе это расстояние, провалы педали, ясное дело, не исчезнут. При езде в городском режиме детали могут притереться ещё на первой сотне километров. От качества самих колодок тоже, кстати, зависит.

Самое главное, если после замены колодок наблюдались провалы педали тормоза, то об этом не следует забывать, когда проблема уйдёт. Как правило, по завершению притирки слегка падает уровень жидкости в расширительном бачке. Этот момент желательно не прощёлкать. Жидкость нужно долить, а в идеале ещё раз прокачать тормоза.

Причина №12. Не прокачанные тормоза


Эту причину провалов педали тормоза можно было уже и не расписывать отдельно. После прочитанного должно быть понятно, к чему приводит воздух в системе. Тем не менее, прокачкой часто пренебрегают, либо выполняют её недостаточно тщательно. Поэтому, пускай эти пару строк будут вам, как напоминание. После любых манипуляций с тормозной системой — прокачайте. Это несложно, не очень долго и бесплатно, если делать своими руками. Единственная трудность заключается в том, что нужен помощник.

Два мифа от диванных «экспертов»


Поскольку мифы не очень помогают решить проблему с провалами педали тормоза, особо расписывать их не будем. Тем не менее, знать о них желательно, так как упомянутые две причины часто приписывают к рассматриваемой проблеме. Одни делают это из-за непонимания принципа работы систем автомобиля. Другие таким образом пытаются навязать несуществующие проблемы. Третьи просто решили поумничать.

Миф первый. Педаль тормоза проваливается при работающем двигателе из-за пробитой мембраны вакуумного усилителя. На самом деле это не так. Когда мембрану пробивает, педаль не становится ватной. Скорее, наоборот. Она становится неимоверно жёсткой. Такой, как при заглушенном двигателе. Тормоза, при этом, никуда не пропадают, в отличие от рассмотренных выше случаев. В этом легко можно убедиться, если посмотреть на вакуумный усилитель в разрезе.

Миф второй. Вода, которая попала в систему, сильнее сжимается, чем тормозная жидкость, и из-за этого может проваливаться педаль тормоза при торможении. На самом деле это бред. Сжимаемость у всех жидкостей примерно одинаковая. По крайней мере, не настолько разная, чтобы это как-то влияло на объём под давлением в системе торможения автомобиля. Конечно, наличие воды в данном случае — это плохо. Но не потому, что она якобы сильнее сжимается. Проваливается педаль из-за неё по другим причинам, рассмотренным выше.

Проваливается педаль тормоза — как останавливать автомобиль


В арсенале любого водителя просто обязаны быть эти три способа, значительно повышающие шансы в экстренной ситуации избежать трагедии. Единственное «но» — простое знание не поможет. Нужна тренировка. Поэтому, не дожидаясь очередного отказа тормозов, заранее проработайте на практике предложенные техники остановки машины (окромя последнего).

Способ первый — торможение двигателем. С этой техникой, по идее, вы должны быть знакомы ещё с автошколы. Если по каким-то причинам данного способа управления машиной вы не знаете, вкратце рассмотрим суть. Торможение двигателем заключается в замедлении автомобиля при помощи сопротивления пониженных передач механической трансмиссии. На практике всё просто — выжимается педаль сцепления, включается как можно более низкая передача, затем сцепление возвращается в исходное положение. Акселератор, при этом, не трогаем. Пускай и не так эффективно, как со штатными тормозами, но машина сбросит скорость. Уже этого иногда достаточно, чтобы избежать беды, или хотя бы минимизировать её масштабы.

Способ второй — торможение стояночным тормозом. Внимание! Метод крайне опасный при неумелом использовании. Можно сделать ещё хуже, чем было, так как есть риск заблокировать задние колёса. Тем не менее, научиться эффективно останавливать автомобиль при помощи одного лишь стояночного тормоза вполне реально. Для этого не надо его дёргать, как показывают в фильмах про гонки. Уверенное, но плавное оттягивание ручника — поэффективнее торможения двигателем. Так что есть смысл заранее потренироваться на свободной от людей и машин площадке.

Способ третий — контактное торможение. Метод не из приятных. Но когда вариантом немного, то почему бы и нет. Суть способа заключается в попытке остановить машину, вводя её боковые части в контакт с окружающими предметами. Это может быть ограждение, стена и так далее. Кстати. Это единственный из трёх способов, отрабатывать который без нужды, ради тренировки, не стоит. Просто знайте, что так тоже можно иногда выйти из сложившейся ситуации.

Краткие итоги


В качестве итогов не будем, наверное, подбивать то, что уже и так сказано. Добавим лишь несколько напутствий. Во-первых, если вы вдруг обнаружили, что педаль тормоза стала проваливаться даже чуть-чуть — дальнейшая эксплуатация машины смертельно небезопасна. Во-вторых, торможение является далеко не единственным методом избежать столкновения. Бывают ситуации, когда лучше, наоборот, поддать газу. Проверено на практике.

 

Как прокачать тормоза с абс

Прокачать тормоза с абс не так сложно как кажется, однако требует от водителя определенных знаний и навыков, а в не которых случаях, по причине специфике конструкторских решений самих систем ABS, без обращения в сервисные центры по обслуживанию автомобилей невозможно обойтись.

Безусловно, прокачка тормозов с абс имеет свои отличительные особенности по сравнению с прокачкой обычной тормозной системой. Это следует понимать, поэтому прежде чем предпринимать какие либо действия по прокачке тормозов с абс, необходимо хотя бы вкратце ознакомится с самой системой ABS автомобиля.

Как прокачать тормоза с абс – порядок выполнения работ.

На данный момент существуют два основных вида ABS, которые отличаются между собой порядком размещения узлов системы.

Первый вид ABS – это когда в основном узле расположены, непосредственно сам насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов.

В таком случае прокачка тормозов с абс выполняется в стандартном режиме, так же как и на обычных тормозах без абс.

Для этого, находим предохранитель, который отвечает за работу АБС автомобиля, вынимаем его. Этим мы добиваемся полного отключения системы.

Откручиваем штуцер прокачки РТЦ.

Прокачка тормозной системы абс дальше проводится при выжатой педали тормоза.

Включаем зажигание автомобиля, при этом Вы должны наблюдать светящуюся лампочку неисправности ABS. Одновременно запускается насос, который выгоняет воздух из контура тормозной системы. Если лампочка погасла, значит, вы все сделали правильно.

Второй вид ABS – это когда все составляющие детали (гидромодуль с клапанами, гидроаккумулятор) этой системы расположены в разных узлах.

В данном случае Вам потребуется специальный сканер для диагностики системы АБС, который снимает всю необходимую информацию с электронного блока управления данной системы.

Такой сканер дорогой и у обычных водителей встречается редко. Поэтому прокачка тормозов с абс такого вида, как правило, выполняется на СТО.

Так же на большинство ABS установлены специальные устройства активации, так называемые ESP или SBC. Такие ABS прокачиваются так же, только на СТО.

Алгоритм прокачки тормозов с АВС

Первое, что нужно сделать перед прокачкой тормозов с абс, это снизить внутреннее давление в системе, которое может достигать 180 атм.

Естественно, такое давление недопустимо при проведении работ, поэтому чтобы его снизить, нажимаем на педаль тормоза 15 – 20 раз, при этом зажигание автомобиля должно быть выключенным.

Далее описан наиболее распространённый метод прокачки тормозов с абс. Естественно, что для каждой модели автомобиля этот процесс может быть разным, поэтому прежде чем выполнять какие либо работы самостоятельно изучите руководство по эксплуатации Вашего автомобиля.

Работы проводятся с помощником.

Зажигание должно быть выключенным. На бочке тормозной жидкости отключает разъемы, откручиваем крышку бачка.

Сначала прокачиваем тормоза передних колес

Как и при прокачке обычной тормозной системы, берем шланг, желательно прозрачный, надеваем его на штуцер прокачки, и открываем штуцер на один оборот.

Нажимаем на педаль тормоза, смотрим, как выходит завоздушенная жидкость. Закручиваем штуцер обратно, отпускаем педаль.

Можно повторить несколько раз, пока не прекратится выход завоздушенной смеси.

Тоже самое проделываем и на втором переднем колесе.

Прокачиваем тормоза задних колес

  1. Начинаем с правого заднего колеса.
  2. Так же надеваем шланг на штуцер и откручиваем сам штуцер на один оборот.
  3. Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее в таком положении.
  4. Заводим двигатель, при этом работающий насос начнет выгонять завоздушенную смесь. За этим процессом нужно наблюдать внимательно. Как только начинает выходить жидкость без воздуха, сразу перекрывается штуцер и отпускается педаль тормоза.
  5. Выключаем зажигание.
  6. Прокачиваем тормоз заднего левого колеса.
  7. Проделываем то же самое.
  8. Надеваем шланг на штуцер и открываем штуцер на один оборот.НО, в этот раз не нажимаем на педаль тормоза.
  9. Заводим двигатель и наблюдаем, как выходит завоздушенная жидкость.

Перед тем, как завернуть штуцер, выжать педаль тормоза на 50% и только потом завернуть штуцер полностью.

Затем отпускаем педаль тормоза полностью, выключаем зажигание и ждем полного прекращения работы насоса.

Естественно, что в процессе прокачки тормозов с абс постоянно доливаем свежую тормозную жидкость в бачек для поддержания ее уровня.

Не забываем обратно подключить разъем к бачку с тормозной жидкостью и закрутить крышку, а также еще раз проверить тормозную систему автомобиля на герметичность.

Также читайте как прокачать тормоза без помощника.

Если у кого-то есть другие методы прокачки тормозов с абс, прошу делиться ими в комментариях.

Как прокачать тормозную систему

Многие производители автомобилей рекомендуют обновлять гидравлическую тормозную жидкость раз в 18-24 месяца.

Прокачка сдвоенной системы

При наличии двух независимых контуров прокачка производится в два этапа. Процесс начинается с колеса, которое находится максимально близко к главному тормозному цилиндру.

Передние и задние тормоза сдвоенной системы снабжены двумя независимыми гидравлическими контурами.

Конструкции различаются в зависимости от производителя.

Тормозные трубки также проходят сквозь балансир, который ограничивает давление в задних тормозах, чтобы те срабатывали с небольшим запозданием, и автомобиль не заносило вперед.

В некоторых автомобилях задние тормоза нельзя прокачать, если на них не перенесен весь вес, и процедуру необходимо проводить, когда автомобиль стоит на земле.

Тормозная жидкость может поглощать воду, т.е. со временем она становится тяжелее, а температура кипения опускается.

При трении, вызываемом постоянным движением нагретой жидкости в тормозных суппортах или цилиндрах, вода в жидкости начинает испаряться. Педаль тормоза становится менее жесткой, а в некоторых случаях и полностью отказывает.

Попадание воздуха в гидравлическую систему также ухудшает работу педали, т.к. в отличие от тормозной жидкости воздух поддается сжатию.

Если время для замены тормозной жидкости еще не пришло, а педаль уже работает плохо, обследуйте систему на предмет просачивания воздуха. Воздух может попадать в гидравлическую систему через протекающие уплотнения или неисправные тормозные трубки (см. раздел Поиск протечек в тормозной системе).

Жидкость сливается путем открытия спускных штуцеров (нипелей, сосок)  - небольших клапанов, расположенных на тормозных суппортах или цилиндрах.

Расположение спускных штуцеров (нипели)

При этом главный тормозной цилиндр наполняется новой жидкостью, т.к. при сливе старой уровень падает, а цилиндр не может пустовать.

Если в систему попадет воздух, процесс необходимо будет повторить.

Поддерживайте уровень жидкости в цилиндре, ориентируясь на метку на боку. Возможно, для этого вам понадобится помощник или обводная труба с односторонним клапаном (см. раздел Прокачка сцепления).

Избегайте попадания тормозной жидкости на краску, т.к. она начнет впитываться буквально через несколько секунд. При образовании капель и потеков немедленно протрите поверхность чистой тряпкой. Если жидкость попала на руки, тщательно вымойте их.

В некоторых автомобилях можно добраться до спускного штуцера, не снимая ходовое колесо. Тем не менее, в большинстве случаев колесо все же придется снять (см. раздел Проверка, снятие и установка рулевого колеса).

В двухконтурных тормозных системах прокачка обычно начинается с переднего колеса, которое находится ближе всего к главному тормозному цилиндру (со стороны водителя).

Прокачайте другое переднее колесо, а затем задние колеса, заканчивая тем, что находится дальше всего от главного тормозного цилиндра.

В автомобиле с сервомеханизмом (см. раздел Замена главного тормозного цилиндра и сервомеханизма) спускной штуцер может располагаться на сервомеханизме. Если это так, начните с него.

Последовательность прокачки простой системы

Как работает одноконтурная система

Одна тормозная трубка подает жидкость ко всем колесам. При возникновении протечки страдают все тормоза.

Прокачка одноконтурной системы: Начните с колеса, которое располагается дальше всего от главного тормозного цилиндра. Последним будет колесо, которое находится рядом с цилиндром.

Прокачка системы с четырьмя поршнями

В модификациях двухконтурных систем встречаются тормозные суппорты с двумя пистонами и отдельными цилиндрами.

Каждый цилиндр оборудован спускным штуцером, поэтому в каждом суппорте есть минимум два штуцера.

Половина жидкости из главного тормозного цилиндра подается на задние тормоза (на один из поршней каждого суппорта), вторая половина подается на оставшиеся поршни.

Стандартная последовательность прокачки начинается с заднего тормоза. После этого открываются два передних штуцера на одной стороне. Процедура повторяется для другой стороны.

Существует несколько последовательностей прокачки системы с четырьмя поршнями, в которых используется один передний штуцер и два задних.

Последовательность прокачки системы с четырьмя поршнями

Существует несколько последовательностей прокачки системы с четырьмя поршнями, в которых используется один передний штуцер и два задних.

Схема прокачки для барабанных, дисковых и комбинированных тормозов одинакова. В случае комбинации барабанных и дисковых тормозов диаметры штуцеров могут быть различными, и для каждого из них потребуется отдельный ключ.

Если вам необходимо снять ходовое колесо, подоприте автомобиль осевой подпоркой и зафиксируйте колеса, которые стоят на земле.

Очистите поверхность вокруг штуцера от грязи и ржавчины с помощью проволочной щетки. Протрите штуцер чистой тряпкой.

Очистите поверхность вокруг штуцера от грязи и ржавчины с помощью проволочной щетки, снимите пылезащитный колпачок (если он есть) и захватите штуцер ключом нужного размера.

Оставьте ключ на месте и вставьте в штуцер кусок чистой пластиковой трубки длиной не менее 60 см так, чтобы она не пропускала воздух.

Поставьте чистый стеклянный контейнер (например, банку) под штуцер и поместите в него свободный конец трубки. Налейте в контейнер свежуют тормозную жидкость так, чтобы она покрывала конец трубки.

Осторожно откройте штуцер. Помните, что штуцер - это довольно хрупкая деталь, которую можно легко повредить излишними усилиями.

Штуцер изготовлен из мягкого металла, и его можно повредить при использовании неподходящего ключа.

Поврежденный штуцер может сломаться и провалиться внутрь. Если это произошло, используйте устройство для извлечения сорванных болтов. Если извлечь обломки не удастся, придется купить новый тормозной суппорт или цилиндр.

Если у вас не получается открыть штуцер с применением разумных усилий, капните на резьбу масло и подождите несколько минут.

Ослабьте штуцер на полоборота и оставьте ключ на месте. Вы увидите, как жидкость начнет просачиваться по трубке в банку. Если этого не происходит, возможно, штуцер засорился, и его необходимо прочистить.

Наблюдая за тем, как течет жидкость, попросите помощника нажать на педаль тормоза. Помните, что многочисленные нажатия могут опустошить главный тормозной цилиндр, и доливайте жидкость по необходимости.

После прокачки обязательно закройте штуцер перед тем, как вынуть трубку.

Если вы видите в жидкости пузырьки, похожие на пену, это означает, что в системе присутствует воздух. Продолжайте сливать и доливать жидкость до тех пор, пока пузырьки не исчезнут.

Попросите помощника нажать на педаль дважды и отпустить ее. Закройте штуцер с помощью гаечного ключа. Удалите трубку и ключ, поставьте на место ходовое колесо и перейдите к следующему штуцеру.

Подберите ключ правильного размера и вставьте сливную трубку. Откройте штуцер на полоборота. При этом жидкость начнет сливаться в банку. Убедитесь, что жидкость покрывает нижний конец трубки.

Прокачка тормозной системы с помощью трубки с односторонним клапаном (см. раздел Прокачка сцепления) полностью аналогична описанной процедуре, однако при этом вам не потребуется помощь со стороны. Регулярно проверяйте состояние жидкости, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в гидравлической системе.

Те же способы применяются при обычной замене тормозной жидкости.

Шесть нажатий педали тормоза при поочередном открытии штуцеров позволяют опустошить цилиндр от жидкости и полностью заменить ее. Перед открытием следующего клапана убедитесь в том, что закрыли предыдущий.

Последовательности прокачки для цилиндров различных типов могут быть различными.

После обработки всех штуцеров нажмите на педаль газа. Она должна функционировать нормально. Если это не так, значит, в системе еще остался воздух. Повторяйте процесс прокачки, изменяя последовательность, до тех пор, пока педаль не будет срабатывать одинаково жестко при резком и плавном нажатии, не проваливаясь в пол.

Для того, чтобы проверить результаты прокачки, найдите дорогу, на которой отсутствует движение, ведите автомобиль на низкой скорости и затормозите, как обычно.

Он должен быстро остановиться, а педаль не должна проваливаться.

После этого проведите автомобиль на обычной скорости и резко нажмите на педаль тормоза. Тормозной путь в обоих случаях должен быть одинаковым.

Попробуйте нажать на педаль несколько раз. Если она начнет проваливаться, значит, в системе остался воздух. Повторите прокачку до тех пор, пока тормозная система не начнет работать в нормальном режиме.

Если на спускных штуцерах нет пылезащитных колпачков, купите несколько штук и установите их после прокачки.

Прочистка засорившихся штуцеров

Если после открытия штуцера жидкость не выходит наружу, скорее всего, он засорился. Используйте хомут, чтобы перекрыть гибкий шланг, ведущий к тормозу, выньте трубку и полностью снимите штуцер.

Хомут для тормозной трубки

Если после открытия штуцера жидкость не выходит наружу, скорее всего, он засорился. Используйте хомут, чтобы перекрыть гибкий шланг, ведущий к тормозу, выньте трубку и полностью снимите штуцер.

Осторожно очистите отверстие штуцера тонкой проволокой.

Осторожно очистите отверстие штуцера куском твердой тонкой проволоки.

Установите штуцер, вставьте в него трубку и удалите хомут. Не пытайтесь прочистить засорившийся штуцер, не снимая его, т.к. грязь может попасть во вспомогательный цилиндр. Поверните штуцер на полоборота и убедитесь в том, что жидкость попадает в банку.

Управление тормозной педалью при прокачке главных тормозных цилиндров разных типов

Существует два типа главных тормозных цилиндров - тормозные цилиндры с четырехходовым клапаном и алюминиевым корпусом и чугунные цилиндры с компрессионным отделом. 

Главный тормозной цилиндр с четырехходовым клапаном и алюминиевым корпусом (одноконтурная система)

Чугунный цилиндр с компрессионным отделом (двухконтурная система)

При прокачке цилиндров разных типов предусмотрены различные действия с педалью тормоза, вне зависимости от типа гидравлической системы.

Для цилиндра с четырехходовым клапаном и алюминиевым корпусом необходимо вжать педаль в пол, а затем быстро нажать на нее три раза и отпустить.

Повторите прием один раз и продолжайте прокачку до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух.

При прокачке чугунного цилиндра с компрессионным отделом необходимо вжать педаль в пол и позволить ей медленно подняться. Затем следует подождать 3-4 секунды и повторить цикл. Прокачка длится до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух.

Если после этого в жидкости по-прежнему присутствуют пузырьки, а вы уже использовали все последовательности прокачки, обратитесь к другому способу.

🚘 Когда необходима прокачка тормозной системы

Прокачка тормозной системы автомобиля необходима для удаления из нее воздушных пробок, которые могут негативно отразиться на работе тормозных механизмов. Так как гидропривод полностью замкнут, сам по себе воздух выйти не сможет, но его легко удалить оттуда путем несложных манипуляций, которые вполне могут быть выполнены своими руками.

Симптомы необходимости прокачки тормозной системы

О том, что в гидропривод тормозной системы попал воздух, можно догадаться по поведению автомобиля. Например, если при нажатии на педаль тормоза его уводит в сторону, или наблюдается блокировка отдельных колес при относительно свободном проворачивании других. Лучше всего неравномерное тормозное усилие фиксируется на специальном диагностическом стенде, который есть на любой СТО, где проводят технический осмотр. Кстати, при подобных неполадках техосмотры вы успешно не пройдете.

На наличие воздуха в тормозной системе также может указать повышенная «ватность» педали тормоза. Если для того, чтобы остановить автомобиль или замедлить его движение, приходится прикладывать значительные усилия, то вполне возможно именно прокачка тормозов устранит эту проблему. Об этой процедуре необходимо задуматься и тогда, когда ход педали тормоза слишком велик и составляет более 1/3 от общего хода до момента контакта тормозных колодок с дисками.

Обратите внимание, что некоторые симптомы могут быть вызваны негерметичностью гидропривода, недостаточным количеством или окончанием срока службы тормозной жидкости, сильным износом тормозных колодок, цилиндров, дисков и барабанов главного тормозного цилиндра (ГТЦ) или вакуумного усилителя тормозов (ВУТ).

В каких случаях необходима прокачка тормозной системы

Помимо тех случаев, когда обнаружены вышеперечисленные симптомы, прокачка тормозной системы также в обязательном порядке выполняется в случае замены или ремонта тормозных цилиндров и шлангов, регулятора давления («колдуна»), ГТЦ или ВУТ.

Спасибо за подписку!

Кроме того, прокачка тормозной системы производится при замене тормозной жидкости или в том случае, если уровень последней в бачке упал ниже допустимой отметки. Достаточным поводом для проведения процедуры также будет любая разгерметизация гидропривода тормозов.

Прокачка тормозной системы является обязательным элементом ремонтных мероприятий, в ходе которых нарушается герметичность гидропривода тормозов. Своевременное обнаружение проблем, связанных с попаданием воздуха в замкнутый гидравлический контур позволяет исключить потерю контроля над управлением автомобиля при торможении.

Что такое антиблокировочная система тормозов


Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, аксессуары, инструменты, руководства и книги, БЛОГ автомобилей, ссылки, указатель


Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com

Большинство людей знакомы с термином Antilock Brakes (ABS) , но многие мало знают о антиблокировочной тормозной системе, о том, как она работает, что, если требуется какое-либо специальное обслуживание или что возможность замены деталей в антиблокировочной тормозной системе.

Antilock Brakes - это, по сути, усовершенствованная или улучшенная версия обычных тормозов. Проще говоря, антиблокировочная тормозная система предназначена для предотвращения блокировки тормозов и заноса при резком торможении или при торможении на мокрой или скользкой поверхности. Это добавляет значительный запас безопасности при повседневном вождении, предотвращая опасные заносы и позволяя водителю сохранять управляемость при попытке остановиться.

Назначение антиблокировочной системы тормозов - повысить безопасность транспортного средства за счет уменьшения заносов, которые могут привести к потере управления и раскрутке.Антиблокировочная система тормозов не обязательно сокращает тормозной путь, и на самом деле может немного увеличить время торможения на сухом асфальте. Но на мокром или скользком асфальте антиблокировочная система тормозов может сократить тормозной путь до 25% и более, что может быть разницей между безопасной остановкой и аварией.

Сегодня используется довольно много различных антиблокировочных систем, но все они имеют одну общую черту - это способность контролировать блокировку колес при резком торможении. Шина, которая находится на грани проскальзывания (проскальзывание от 10 до 20%), создает большее трение относительно дороги, чем шина, которая заблокирована и проскальзывает (проскальзывание 100%). При потере сцепления уменьшается трение, шина скользит, и транспортному средству требуется больше времени для остановки.

Единственное исключение из этого правила - шина на рыхлом снегу. Заблокированная шина позволяет образоваться перед ней небольшому клину снега, что позволяет ей остановиться на несколько более коротком расстоянии, чем катящаяся шина. Вот почему у некоторых автомобилей есть переключатель включения / выключения для отключения антиблокировочной системы при движении по снегу.

Курсовая устойчивость также зависит от тяги.Пока шина не скользит, она катится только в том направлении, в котором она вращается. Но когда она скользит, она имеет такую ​​же курсовую устойчивость, как хоккейная шайба на льду. Сводя к минимуму потерю тяги, антиблокировочная система тормозов помогает поддерживать курсовую устойчивость и управляемость.

Еще один момент, о котором следует помнить об антиблокировочной тормозной системе, заключается в том, что она, по сути, является «дополнением» к существующей тормозной системе. Он вступает в игру только при предельных условиях тяги или во время внезапных «панических» остановок.В остальное время это не влияет на нормальное вождение или торможение.

Антиблокировочная тормозная система также спроектирована так, чтобы быть максимально "отказоустойчивой". В случае отказа управляющей электроники АБС большинство систем отключаются. Контрольная лампа АБС загорится, но автомобиль по-прежнему должен иметь нормальное торможение. Это не обязательно делает автомобиль небезопасным для вождения, но означает, что система ABS не будет работать в случае необходимости в аварийной ситуации.

Предупреждающую лампу ABS нельзя игнорировать, особенно если горит также сигнальная лампа тормоза.Это может указывать на потенциально опасную потерю гидравлического давления или низкий уровень жидкости!). Если горят обе сигнальные лампы, нельзя ехать на автомобиле до тех пор, пока не будут проверены тормоза.

КАК РАБОТАЮТ АНБЛОКИРОВКА

Все антиблокировочные тормозные системы контролируют пробуксовку шин, отслеживая относительную скорость замедления колес во время торможения. Если одно колесо начинает замедляться с большей скоростью, чем другие, или с большей скоростью, чем та, которая запрограммирована в модуле управления антиблокировкой, это означает, что колесо начинает буксовать и существует опасность нарушения тяги и блокировки.Система АБС в ответ на мгновение снижает гидравлическое давление в тормозной системе соответствующего колеса или колес.

Электромагнитные клапаны с электроприводом используются для удержания, сброса и повторного приложения гидравлического давления к тормозам. Это создает эффект пульсации, который обычно можно почувствовать на педали тормоза во время резкого торможения. Водитель также может слышать жужжание или дребезжание гидравлического блока АБС.

Быстрая модуляция тормозного давления в тормозном контуре снижает тормозную нагрузку на проскальзывающее колесо и позволяет ему восстановить сцепление с дорогой, тем самым предотвращая блокировку.Это то же самое, что накачивание тормозов, за исключением того, что система ABS делает это автоматически для каждого тормозного контура и на скоростях, которые были бы невозможны для человека, до десятков раз в секунду в зависимости от системы (некоторые из них быстрее, чем другие).

Как только скорость замедления для затронутого колеса возвращается в соответствие с другими, возобновляются нормальная функция торможения и давление, а антиблокировочная система возвращается в пассивный режим.

ПОСТАВЩИКИ АНТИБЛОКИРОВКИ ТОРМОЗА

Основными OEM-поставщиками антиблокировочной системы тормозов являются:

Bendix , приобретенный у Allied Signal компанией Bosch, используется в основном в продукции Chrysler и Jeep.

Bosch , основной поставщик ABS для большинства импортных и различных отечественных автомобилей.

Delco , теперь известная как Delphi , используется исключительно в приложениях GM.

Continental Teves , используется в различных автомобилях Ford, GM, Chrysler и импортных.

Kelsey-Hayes , поставщик систем ABS для задних и всех колес для грузовиков Ford, Chevy и Dodge.

Nippondenso , используется на Infiniti и Lexus

Sumitomo, встречается на некоторых автомобилях Mazda и Honda, а также на Ford Escort.

Toyota , система ABS только для задних колес на пикапах Toyota.

КОНФИГУРАЦИЯ АНТИБЛОКИРОВКИ ТОРМОЗА

Независимо от того, кто их производит, все системы ABS отслеживают скорость замедления колес с помощью датчиков скорости вращения колес. В некоторых случаях каждое колесо оснащено собственным датчиком скорости. Такой тип устройства можно было бы назвать системой «четыре колеса, четыре канала», поскольку каждый датчик скорости колеса будет вводить данные в отдельную цепь управления (слово «канал» здесь фактически относится к каждой отдельной электронной схеме, а не к отдельному гидравлическому тормозу. схемы).

В других приложениях используется меньше датчиков. Многие четырехколесные системы ABS имеют отдельный датчик скорости для каждого переднего колеса, но используют общий датчик скорости для обоих задних колес. Их называют «трехканальными» системами. Датчик скорости заднего колеса устанавливается либо в дифференциале, либо в коробке передач. Датчик считывает комбинированную или среднюю скорость обоих задних колес. Такой тип установки экономит стоимость дополнительного датчика и снижает сложность системы, позволяя управлять обоими задними колесами одновременно.

Другой вариант - это «одноканальная» система ABS только для задних колес, которая используется во многих заднеприводных пикапах и фургонах. Версия Ford называется "Задний антиблокировочный тормоз" (RABS), в то время как GM и Chrysler называют свою "антиблокировочной системой заднего колеса" (RWAL). Передние колеса не имеют датчиков скорости, и только один датчик скорости, установленный в дифференциале или трансмиссии, используется для обоих задних колес. Антиблокировочные системы задних колес обычно используются в приложениях, где загрузка транспортного средства может повлиять на тягу задних колес, поэтому они используются на пикапах и фургонах.Поскольку антиблокировочные системы задних колес имеют только один канал, они намного менее сложны и дороги, чем их трех- и четырехканальные четырехколесные аналоги.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ И НЕИНТЕГРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АНТИБЛОКИРОВКИ

Еще одно отличие систем АБС состоит в том, что некоторые из них являются «целостными», а другие - «нецелыми».

Интегральные системы, которые в основном используются в более старых полноразмерных легковых автомобилях, объединяют главный тормозной цилиндр и гидравлический модулятор ABS, насос и аккумулятор в один узел.Интегральные системы не имеют вакуумного усилителя для усиления мощности и вместо этого полагаются на давление, создаваемое электронасосом для этой цели. Аккумуляторы в этих системах могут выдерживать давление более 2700 фунтов на квадратный дюйм. Перед выполнением любых работ по ремонту тормозов необходимо сбросить давление в гидроаккумуляторе, нажав на педаль тормоза 40 раз при выключенном ключе.

Неинтегральные системы ABS, которые иногда называют "дополнительными" системами, используются на большинстве новых автомобилей. В неинтегральных системах ABS используется обычный главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель мощности с отдельным гидравлическим модулятором.Некоторые также имеют электрический насос для торможения с АБС (для повторного приложения давления во время цикла удержания-отпускания-повторного применения АБС), но не используют насосы для обычного усилителя мощности.


ДАТЧИКИ ОБОРОТОВ АНТИБЛОКИРОВКИ ТОРМОЗНЫХ КОЛЕС

Датчики скорости вращения колеса (WSS) состоят из магнитного датчика и зубчатого сенсорного кольца (иногда называемого «звуковым» кольцом). Датчик (и) может быть установлен в поворотных кулаках, ступицах колес, опорных пластинах тормозов, хвостовом валу трансмиссии или корпусе дифференциала.В некоторых случаях датчик является неотъемлемой частью ступичного подшипника и ступицы в сборе. Кольцо (а) датчика может быть установлено на ступице моста за тормозным ротором, на самом тормозном роторе, внутри тормозного барабана, на хвостовом валу трансмиссии или внутри дифференциала на валу шестерни.

Датчик частоты вращения колеса имеет магнитопровод, окруженный обмотками катушки. При вращении колеса зубья на кольце датчика движутся через магнитное поле датчика. Это меняет полярность магнитного поля и индуцирует переменное напряжение (AC) в обмотках датчика.Количество импульсов напряжения в секунду, которые индуцируются в приемном устройстве, изменяется прямо пропорционально скорости вращения колеса. Таким образом, с увеличением скорости частота и амплитуда датчика скорости вращения колеса возрастают.

Сигнал WSS отправляется в модуль управления антиблокировочной системой тормозов, где сигнал переменного тока преобразуется в цифровой сигнал и затем обрабатывается. Затем модуль управления считает импульсы для отслеживания изменений скорости вращения колес.

В случаях, когда датчик скорости вращения колеса не является частью ступицы или подшипника ступицы колеса, он может быть заменен в случае неисправности.Проблемы с датчиком могут быть вызваны скоплением мусора на конце (они магнитные), неправильным воздушным зазором или неисправностями в проводке или разъемах.



МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АНБЛОКИРОВКОЙ ТОРМОЗА

Электронный модуль управления ABS (который может называться EBCM «Электронный модуль управления тормозом» или EBM «Электронный модуль тормоза») представляет собой микропроцессор, который функционирует как компьютер управления двигателем. Он использует данные своих датчиков для регулирования гидравлического давления во время торможения, чтобы предотвратить блокировку колес.Модуль ABS может располагаться в багажнике, салоне или под капотом. Это может быть отдельный модуль или интегрированный с другой электроникой, например, компьютером управления кузовом или подвеской. В более новых системах ABS (Delphi DBC-7, Teves Mark 20 и др.) Он устанавливается на гидравлический модулятор.

Ключевые входы для модуля управления ABS поступают от датчиков скорости вращения колес и переключателя педали тормоза. Переключатель сигнализирует модулю управления о торможении, что переводит его из «дежурного» режима в активный режим.

Когда требуется торможение с помощью АБС, модуль управления срабатывает и приказывает гидравлическому блоку регулировать тормозное давление по мере необходимости. В системах с насосом он также включает насос и реле.

Как и любой другой электронный модуль управления, модуль ABS уязвим для повреждений, вызванных электрическими перегрузками, ударами и экстремальными температурами. Модуль обычно можно заменить, если он неисправен, за исключением некоторых новейших систем, где модуль является частью узла гидравлического модулятора.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР АНБЛОКИРОВКИ ТОРМОЗА

Гидравлический модулятор или исполнительный механизм содержит электромагнитные клапаны ABS для каждого тормозного контура. Точное количество клапанов в контуре зависит от системы ABS и области применения. У некоторых есть пара двухпозиционных электромагнитных клапанов для каждого тормозного контура, в то время как другие используют один клапан, который может работать более чем в одном положении. В системах ABS Delco VI вместо соленоидов используются небольшие электродвигатели, которые перемещают поршни вверх и вниз для регулирования тормозного давления.

В некоторых системах отдельные соленоиды ABS могут быть заменены в случае неисправности, но в большинстве случаев модулятор считается герметичным узлом и в случае неисправности должен заменяться как единое целое.

ДВИГАТЕЛЬ И АККУМУЛЯТОР АНТИБЛОКОВОГО ТОРМОЗНОГО НАСОСА

Электронасос высокого давления используется в некоторых системах АБС для усиления мощности при нормальном торможении, а также для повторного приложения тормозного давления во время торможения АБС. В некоторых системах он используется только для повторного приложения давления во время торможения с помощью ABS.

Электродвигатель насоса получает питание через реле, которое включается и выключается модулем управления ABS. Давление жидкости, создаваемое насосом, сохраняется в «аккумуляторе». Аккумулятор в системах ABS, где гидравлический модулятор является частью узла главного цилиндра, состоит из камеры хранения давления, заполненной газообразным азотом.

Если насос выходит из строя (сигнальная лампа загорается, когда резервное давление падает слишком низко), обычно в гидроаккумуляторе достаточно резервного давления для 10-20 остановок с усилителем.После этого усилителя мощности нет. Тормоза по-прежнему работают, но с повышенным усилием.

В системах ABS, которые имеют обычный главный цилиндр и вакуумный усилитель для усиления мощности, небольшой аккумулятор или пара аккумуляторов могут использоваться в качестве временных резервуаров для тормозной жидкости во время цикла удержания-отпускания-повторного применения. В этом типе аккумулятора для хранения давления обычно используется подпружиненная диафрагма, а не заполненная азотом камера.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АНБЛОКИРОВКИ ТОРМОЗА

Согласно заявлению производителей автомобилей, большинство автомобилей с АБС не требуют специального обслуживания.Но, учитывая, насколько дороги гидравлические модуляторы на многих автомобилях, многие эксперты по тормозам говорят, что замена тормозной жидкости раз в год или два для профилактического обслуживания может сэкономить потребителям кучу денег на ремонте тормозов. Тормозная жидкость со временем впитывает влагу, что способствует внутренней коррозии системы. Таким образом, периодическая замена тормозной жидкости может продлить срок службы гидравлических компонентов АБС и минимизировать риск выхода из строя.

Базовое обслуживание тормозов в автомобиле, оборудованном АБС, по существу такое же, как и в автомобиле без АБС.На некоторых автомобилях требуются специальные процедуры прокачки. Сменные накладки должны иметь характеристики трения, аналогичные характеристикам штатных накладок. В приложениях, где кольца датчика скорости вращения колеса являются частью роторов или барабанов, сменные роторы или барабаны должны быть такими же (посчитайте зубья, чтобы убедиться!).

Если автомобиль имеет встроенную систему АБС, в которой гидравлический модулятор АБС является частью главного цилиндра, при выходе из строя какого-либо компонента обычно необходимо заменить весь узел (что очень дорого).В неинтегральных системах главный цилиндр может совпадать или отличаться от того же транспортного средства без АБС, поэтому внимательно проверьте свой каталог, чтобы убедиться. Некоторые системы антиблокировочной тормозной системы могут иметь дополнительные порты или соединения на главном цилиндре.

АНТИБЛОКИРОВКА ТОРМОЗА, ЧТО ДЕЛАТЬ, И НЕЛЬЗЯ

Антиблокировочная тормозная система (ABS) используется на миллионах автомобилей, но многие водители до сих пор не знают «правильный способ» использования ABS в аварийной ситуации. Итак, что можно и чего нельзя делать в отношении антиблокировочной системы торможения:

DO:

ОБЯЗАТЕЛЬНО держите ногу на педали тормоза.Продолжайте нажимать на педаль тормоза, чтобы система ABS на всех колесах работала правильно. Избегайте накачивания тормозов, даже если педаль тормоза пульсирует. Если у вас есть легкие грузовики с тормозами с антиблокировкой задних колес (RWAL), нажимайте педаль тормоза с усилием, достаточным для остановки грузовика без блокировки передних колес. Таким образом, вы можете сохранить управляемость, в то время как антиблокировочная система заднего колеса предотвращает занос автомобиля в сторону.

НЕОБХОДИМО оставить достаточное расстояние для остановки.При движении в хороших условиях следуйте за автомобилем на три секунды или более. Если условия опасные, дайте больше времени.

НЕОБХОДИМО попрактиковаться в вождении с АБС. Привыкните к пульсации, возникающей в педали тормоза при включении антиблокировочной системы тормозов. Пустые автостоянки или другие открытые площадки - отличные места для отработки аварийных остановок.

НЕОБХОДИМО проконсультироваться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля для получения дополнительных инструкций по вождению, касающихся вашей антиблокировочной тормозной системы.

НЕТ:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ водить автомобиль с ABS более агрессивно , чем автомобиль без антиблокировочной системы тормозов. Более быстрое движение по поворотам, резкое изменение полосы движения или выполнение других агрессивных маневров рулевого управления сопряжены с риском для любого транспортного средства.

НЕ качать тормоза. При использовании четырехколесных систем ABS, накачка тормозов включает и выключает антиблокировочную тормозную систему, что снижает эффективность торможения и увеличивает тормозной путь.ABS автоматически накачивает тормоза гораздо быстрее, чем вы могли бы делать это вручную, и позволяет лучше контролировать рулевое управление. Более того, он также при необходимости накачивает тормоза на отдельных колесах - чего вы не можете сделать.

НЕ забывайте рулить. Четырехколесная АБС может помочь вам управлять опасными ситуациями, но ваш автомобиль не может управлять самим собой.

НЕ ТРЕВОГАЙТЕСЬ из-за щелчков и / или пульсации педалей при резком торможении. Эти условия являются нормальными, когда АБС активна и позволяет узнать, что антиблокировочная тормозная система работает.Однако при обычном торможении на сухом асфальте обратной связи от АБС не должно быть. АБС должна использоваться только во время аварийной остановки или когда дорога мокрая, обледенелая, скользкая или покрыта рыхлым гравием.

Меры предосторожности с антиблокировкой для автомобилей поздних моделей

Все большее количество автомобилей последних моделей оснащается антиблокировочной тормозной системой, которая может предварительно заряжать тормоза в ожидании торможения (для уменьшения времени реакции торможения) или фактически автоматически задействовать тормоза в зависимости от системы предотвращения столкновений (автоматическое торможение).

ВНИМАНИЕ : Если вы выполняете какие-либо работы с тормозами на этих автомобилях, тормозная система должна быть отключена перед тем, как вы начнете нажимать на тормоза, иначе система может неожиданно активировать тормоза, заставляя поршни суппорта со значительной силой вытолкнуться наружу. Это может привести к защемлению пальцев, если они окажутся между колодками и роторами. Если колодки были сняты, поршни могут вылететь из суппортов. Это может произойти даже при выключенном зажигании и двигателе!

Антиблокировочную тормозную систему можно отключить, обнаружив и сняв главный предохранитель питания системы АБС, или с помощью диагностического прибора для временного отключения системы.Отключение аккумулятора также работает, но это может привести к потере некоторых настроек памяти в различных модулях автомобиля. См. Предостережения и проблемы при отключении батареи для получения дополнительной информации по этому вопросу.




Другие статьи о антиблокировочной тормозной системе

Таблица применения систем АБС (по годам выпуска, маркам и моделям автомобилей)

Системы АБС попадают под огонь

Новые диагностические тестеры АБС

Вытягивание диагностических кодов АБС

Диагностика датчиков скорости вращения колес АБС

Системы активной безопасности

Антиблокировочные тормоза Honda

Chrysler Dodge Plymouth Minivan Bendix 10 Antilock Brakes

GM Delphi DBC-7 ABS Антиблокировочные тормоза

Jeep Bendix 9 Antilock Brakes

Kelsey-Hayes RWAL Антиблокировочные тормоза задних колес

Kelsey-Hayes 4WAL 20000 Antilock Brakes

Mark 9000 Antilock Brakes

Traction Control

Toyota Prius Отзыв тормозов

Электронный контроль устойчивости

Тормозной баланс и электронное дозирование тормозов

Проводное торможение

Отзыв внедорожника GM из-за проблем с АБС (август 2005 г.)

Устранение распространенных проблем с тормозами

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive


Получить руководство антиблокировочной тормозной системы



Получить базовое руководство по ремонту и диагностике тормозов


Как устранить проблемы с тормозом

  1. Дом и сад
  2. Ремонт автомобилей
  3. Как устранить проблемы с тормозом

Автор: Деанна Склар

Чтобы проверить наличие проблем с тормозом, вы нажимаете педаль и одновременно нажимаете ее. обращая внимание на то, как педаль ощущается под ногой, и оценивая ощущения.Следующие шаги подскажут, к чему прислушиваться.

Запустите двигатель, но оставьте его на парковке с включенным стояночным тормозом. (Если на вашем автомобиле нет механических тормозов, можно делать эту проверку при выключенном двигателе.)

  1. На неподвижном автомобиле давите на педаль тормоза.

    Он кажется губчатым? Если это так, вероятно, в тормозных магистралях есть воздух. Исправить эту проблему несложно; Если у ваших тормозов нет АБС или других сложных тормозных систем, вы, вероятно, сможете сделать эту работу самостоятельно с помощью друга.

    Педаль остается твердой, когда вы продолжаете нажимать, или кажется, что она медленно опускается на пол? Если педаль проседает, возможно, ваш главный цилиндр неисправен, и это небезопасно.

  2. Отпустите стояночный тормоз и объезжайте блок, время от времени останавливаясь.

    Обратите внимание, сколько усилий требуется для остановки вашего автомобиля. При использовании механических тормозов педаль должна останавливаться на расстоянии 1–1⁄2 дюйма от пола. (Если у вас нет механических тормозов, педаль должна останавливаться на высоте более 3 дюймов от пола.)

    Если на вашем автомобиле установлены усиленные тормоза и кажется, что его остановка требует чрезмерных усилий, возможно, вам потребуется заменить усилитель мощности.

  3. Если вы чувствуете, что тормоза не работают, нажимайте педаль тормоза пару раз во время движения.

    Если при нажатии на педаль автомобиль останавливается, когда педаль находится выше, значит, тормозная регулировка в порядке, или вам нужно больше тормозной жидкости.

Если уровень тормозной жидкости в главном цилиндре низкий, купите тормозную жидкость, подходящую для вашего автомобиля, и долейте жидкость до линии «Полный» на главном цилиндре.Через несколько дней еще раз проверьте уровень жидкости в цилиндре.

Если вы обнаружите, что у вас не мало жидкости, осторожно поезжайте в сервисный центр и попросите их исправить ситуацию. Когда они сотворили чудо, педаль не должна опускаться так далеко, пока ваш автомобиль не остановится.

Дисковые тормоза регулируются автоматически и не требуют регулировки. Барабанные тормоза также имеют саморегулирующиеся устройства, которые должны правильно регулировать барабанные тормоза. Если какой-либо из компонентов саморегулирующегося барабанного тормоза заедает или ломается, барабанные тормоза не будут регулироваться по мере износа, что приведет к низкому уровню педали.

Во время езды обратите внимание на общую работу тормозной системы и задайте себе следующие вопросы:

  • Автомобиль проезжает слишком далеко до остановки в городском потоке? Если да, то либо тормоза необходимо отрегулировать, либо вам нужны новые тормозные накладки.

  • Тянет ли автомобиль в сторону при торможении? На автомобилях с передними дисковыми тормозами эта проблема может быть вызвана застреванием суппорта и утечкой тормозной жидкости.

  • Ваша педаль тормоза пульсирует вверх и вниз при остановке в неаварийной ситуации? Пульсирующая педаль тормоза обычно возникает из-за чрезмерного бокового биения, которое может произойти из-за перегрева тормозов из-за чрезмерного использования.

  • Трясется ли рулевое колесо при торможении? Если это так, и у вас есть дисковые тормоза, ваши передние тормозные диски необходимо профессионально обработать или заменить.

  • Визжат ли тормоза при довольно короткой остановке? Визг - это высокий шум, обычно вызываемый вибрацией. Визг может возникать, когда тормозные накладки изношены и нуждаются в замене, тормозной барабан или диск необходимо подвергнуть механической обработке, колодки переднего дискового тормоза ослаблены или отсутствуют зажимы, предотвращающие скрежет, изношено крепежное оборудование тормозных суппортов или неисправно. тормозные колодки в эксплуатации.

  • Издают ли тормоза скрежет, который вы чувствуете при нажатии на педаль? В таком случае немедленно прекратите движение и отбуксируйте автомобиль в мастерскую по ремонту тормозов. Дальнейшее движение может повредить тормозные диски или барабаны. Шлифовальные тормоза вызваны чрезмерным износом тормозных накладок; когда накладка изнашивается, металлическая часть тормозной колодки или тормозной колодки контактирует с тормозным диском или барабаном и может быстро разрушить самые дорогие механические части тормозной системы.

  • Ваш автомобиль подпрыгивает вверх и вниз при короткой остановке? Возможно, необходимо заменить амортизаторы.

Никогда не откладывайте тормозные работы. Если эта проверка показывает, что у вас возникла проблема, немедленно позаботьтесь о ситуации. Если ваши тормоза откажутся, у вас (и других людей) могут быть серьезные проблемы. Другие виды автомобильных неисправностей могут удерживать ваш автомобиль от движения, но проблемы с тормозом не позволяют ему остановиться.

Как диагностировать типичные проблемы с тормозами

Тормоза. Никакая другая система в вашем автомобиле не может вызвать столько разочарования, но при этом не менее важна для вашей безопасности.Вы можете часами гоняться за утечками, шумами, рывками и другими болезнями тормозов, только чтобы они снова возникли.

К счастью, специалисты по тормозам в Bendix могут помочь вам диагностировать и исправить ваши проблемы с тормозами. Они составили удобный список распространенных проблем с тормозами, их возможных причин и предлагаемых способов устранения.

Как только вы выясните, что мешает вашим тормозам, Summit Racing предложит вам высококачественные колодки, роторы, барабаны и другие компоненты Bendix, которые помогут вам привести тормозную систему в состояние, отличное от нового.Улыбка на вашем лице, когда вы нажмете педаль на своих новых папках, будет для нас достаточной благодарностью.

Проблема: Я только что поменял колодки и роторы. Автомобиль останавливается нормально, но каждый раз, когда я меняю направление с прямого на обратное, из тормоза доносится щелчок.
Причина: Большинство современных автомобилей имеют суппорт типа анкерного кронштейна, в котором используются зажимы из нержавеющей стали для нагрузки на колодки в определенном направлении. Эти зажимы изготовлены из пружинной стали и могут изнашиваться.
Решение: Большинство высококачественных комплектов тормозных колодок будут поставляться с новыми зажимами.Если у вас не было новых зажимов, их можно приобрести отдельно в составе аппаратного комплекта. Обязательно смажьте зажимы высокоэффективной синтетической тормозной смазкой.

Проблема: Я обработал роторы и установил их вместе с новыми колодками. Когда я нажимаю на тормоз, я слышу ритмичный стук.
Причина: Обработка ротора имеет решающее значение для правильной работы тормоза. Грубая отделка ротора действует как винт для вытягивания колодок. Когда пэды возвращаются в исходное положение, они издают стук, который вы слышите.
Решение: Проверьте только что обработанные роторы на наличие канавок. Если они выглядят как старую виниловую пластинку, либо отшлифуйте поверхность ротора наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы удалить все гребни, либо повторно обработайте роторы на очень низкой скорости, чтобы удалить гребни.

Проблема: У меня серьезное отключение тормозов после спуска с горы. Конечно, у меня сильно нагрелись тормоза. Теперь я чувствую, что тормоза гаснут при движении в плотном городском потоке.
Причина: Затухание тормоза на самом деле связано с закипанием тормозной жидкости.Когда жидкость закипает, в ней появляются пузырьки воздуха. Эти пузыри не сжимаются, в результате педаль гаснет. Как только это произойдет, ваша жидкость будет иметь гораздо меньшее сопротивление кипению.
Решение: Всегда проверяйте свои колодки и меняйте тормозную жидкость после любой серьезной ситуации, когда тормоза выцветают.

Проблема: После замены колодок и роторов я слышу чирикающий звук, когда снимаю ногу с тормозов. Звук уходит, когда я нажимаю на тормоза.
Причина: Ржавчина под ротором может исказить поверхность ротора.Это искажение будет касаться фрикционного материала колодок при каждом повороте шины, вызывая слышимый вами «чирикающий» звук.
Решение: Тщательно очистите поверхность ступицы колеса там, где ротор упирается в нее. Для затяжки колес используйте динамометрический ключ.

Проблема: У меня на колесах много тормозной пыли. Я использовал тормозные колодки, которые должны быть беспыльными, но мои колеса продолжают чернеть.
Причина: Избыточная пыль обычно возникает из-за неправильного втягивания суппорта.Суппорт имеет уплотнение с квадратным вырезом, которое предназначено для удержания жидкости внутри суппорта. Кроме того, уплотнение «перекатывается» при включении тормозов, как будто наматывается резинка. Когда тормоза отпускаются, это уплотнение разматывается и втягивает поршень суппорта, отодвигая колодки от ротора. Изношенное уплотнение позволяет колодкам прилегать к ротору, что приводит к быстрому износу ротора и колодок и образованию пыли.
Решение: Если суппорты корродированы или имеют большой пробег (особенно на автомобиле, который не требует регулярной замены тормозной жидкости), скорее всего, квадратное уплотнение изношено.Замените суппорты на новые или на высококачественные восстановленные суппорты.

Проблема: Когда я переделывал передние тормоза на своем переднеприводном автомобиле, педаль тормоза «не ощущается» правильно. Я ожидал, что педаль тормоза будет выше, как если бы это было в новой машине.
Причина: Задние тормоза не отрегулированы. Переднеприводное транспортное средство пройдет через несколько комплектов передних тормозов, прежде чем потребуется замена задних колес, и зачастую задние тормоза не проверяются.
Решение: Всегда проверяйте задние тормоза при обслуживании передних тормозов. Снимите задние барабаны и проверьте тормозные колодки. Если колодки и барабаны в порядке, очистите тормоз с помощью очистителя тормозов и смажьте посадочную площадку на опорных пластинах, а также все точки поворота. Затем отрегулируйте обувь до нужного зазора. Педаль тормоза вернется в исходное положение.

Проблема: Когда я переделываю тормоза, кажется, что они никогда не прослужат так долго, как тормоза оригинального оборудования.Это потому, что оригинальные колодки лучше, чем колодки на вторичном рынке?
Причина: Тормозная система не восстанавливается до исходного состояния.
Решение: Когда вы выполняете работу с тормозами, не просто перетягивайте тормоза. Восстановить систему как новую. Используйте новые или правильно обработанные роторы. Используйте высококачественные фрикционные материалы. Разберите суппорт как можно дальше и тщательно очистите его, чтобы удалить всю ржавчину и коррозию. Замените крепеж суппорта и смажьте все согласно спецификации. Прокачайте и промойте тормозную жидкость.Полируйте колодки для надлежащего обкатки. В результате будут получены новые тормоза, которые прослужат столько же, сколько и оригинальные тормоза.

Проблема: У меня последняя модель автомобиля с антиблокировочной системой тормозов. Незадолго до того, как я полностью остановился, моя педаль падает и пульсирует. Он делает это только при скорости ниже 8 миль в час и не всегда.
Причина: Датчики ABS загрязнены или заржавели.
Решение: Каждый раз, когда вы работаете с тормозом, проверяйте и очищайте датчики ABS. Тщательно очистите датчики очистителем тормозов и удалите металлическую стружку.Осмотрите тональные кольца на предмет трещин или отсутствующих зубов и при необходимости замените.

Проблема: Мне трудно установить колодки в анкер суппорта. Я вставил новые зажимы, и колодки подошли так плотно, что я боюсь, что они не будут работать должным образом.
Причина: Ржавчина на анкерных кронштейнах.
Решение: Тщательно очистите кронштейны и проверьте их на износ. Если анкер изношен, его необходимо заменить. Если под зажимом есть ржавчина, это может вызвать тормозное сопротивление и / или неравномерный износ.

Проблема: Мои тормоза затягиваются после выполнения обычной тормозной работы.
Причина: При вдавливании поршней суппорта внутрь главного цилиндра может попасть слишком много тормозной жидкости. Это может заблокировать вентиляционное отверстие на главном цилиндре, что приведет к небольшому срабатыванию тормозов, когда они теплые. Вы также можете протолкнуть поршень суппорта в грязную жидкость, скопившуюся в отверстии поршня суппорта, что приведет к заеданию поршня.
Решение: Вымойте грязную жидкость, подключив шланг к спускному винту суппорта, открутив винт и слей жидкость в подходящий контейнер.Это предотвращает переполнение главного цилиндра и препятствует выталкиванию грязной жидкости назад в тормозную систему.

Автосервис своими руками; Диагностика и ремонт гидравлической тормозной системы

Неисправности гидравлической тормозной системы

С гидравлической тормозной системой может возникнуть множество проблем.

Трехкомпонентная серия гидравлических тормозов

Осторожно

Если масло двигателя, трансмиссии или гидроусилителя рулевого управления по ошибке добавлено в резервуар главного цилиндра, тормозная система будет загрязнена, что приведет к НАБЛЮДЕНИЮ и выходу уплотнений из строя.Необходимо будет заменить все компоненты тормозной системы с резиновыми уплотнениями.

Диагностика гидравлической тормозной системы

Чтобы диагностировать гидравлическую проблему в тормозной системе, вы должны знать, что чувствует хорошая система, когда нажимают на педаль тормоза, чтобы задействовать тормоза. Как далеко переместится педаль, прежде чем она станет твердой? Педаль твердая или кажется губчатой? Педаль перемещается дальше обычного и загорается сигнальная лампа тормоза? Влияет ли на ход педали температура тормозной жидкости?

Если педаль перемещается дальше обычного, но остается твердой на ощупь :

  • Барабанные тормоза не отрегулированы.

  • Колодки дискового тормоза могут быть отодвинуты назад слишком далеко от ротора из-за чрезмерного осевого люфта ступичного подшипника или биения ротора.

Если педаль кажется мягкой или пористой :

Если кажется, что педаль почти доходит до пола и горит сигнальная лампа тормоза :

  • Скорее всего, одна часть гидравлической системы имеет утечку или заполнена воздухом. Ищите утечки жидкости в магистралях, клапанах, колесных цилиндрах или суппортах.

Педаль тормоза становится мягкой или пористой только после проезда дистанции :

  • Влага в тормозной системе становится достаточно горячей, чтобы закипеть. Пар - это газ, который можно сжимать. Промойте тормозную систему. Убедитесь, что тормоза не затягиваются.

  • Тормозные магистрали могут проходить слишком близко к горячему выхлопу, и тормозная жидкость кипит. Кипяченая тормозная жидкость представляет собой газ и сжимается. Это особенно актуально сегодня, учитывая температуру выхлопных систем каталитического нейтрализатора.Ищите отсутствующие тепловые экраны или изолируйте провода от тепла.

Педаль тормоза медленно опускается в пол :

  • Одно из первичных уплотнений в главном цилиндре дает утечку жидкости обратно в резервуар при нажатии на педаль тормоза. Главный цилиндр требует ремонта или замены.

Пульсации педали тормоза при остановке:

  • Пульсации вызваны неровной или искривленной поверхностью ротора или круглым барабанным тормозным барабаном.Роторы и барабаны можно измерить, чтобы найти проблему, и либо повернуть, либо заменить в зависимости от степени износа и повреждений

Проблемы с главным цилиндром

Главный цилиндр может выйти из строя гидравлически из-за самого главного цилиндра или утечки в тормозной системе. Поскольку эта система разделена на две отдельные гидравлические системы, пострадает только половина.

  • Если первичный поршень теряет жидкость, когда поршень перемещается вперед, он не создает гидравлическую связь между ним и вторичным поршнем.Короткий шток на передней части первичного поршня механически толкает вторичный поршень вперед. Педаль будет двигаться дальше, чем обычно, но вторичный поршень по-прежнему будет создавать давление для своей секции гидравлической системы. Пружина вернет первичный поршень обратно в исходную точку.

  • Если вторичный поршень теряет жидкость, движение тормоза по-прежнему создает гидравлическую связь между первичным и вторичным поршнями. Вспомогательный поршень будет двигаться полностью вперед и вниз на штоке перед поршнем.Первичный поршень теперь может создавать давление в первичной части системы. Пружина на передней части вторичного поршня вернет вторичный поршень в исходное положение.

Прокачка главного цилиндра позволяет большему количеству жидкости попасть в нагнетательную секцию обоих поршней. Это достигается за счет поступательного движения первичных уплотнений. Когда уплотнение изгибается, оно позволяет жидкости из вентиляционного порта обходить уплотнение и заполнять полость перед поршнями. Небольшие отверстия, просверленные в поршнях за первичной обмоткой, также позволяют жидкости течь из порта пополнения.Пока в резервуаре есть жидкость, воздух не может поступать внутрь. Если резервуар заканчивается, воздух может закачиваться в гидравлическую секцию и вызывать проблемы, такие как «губчатая педаль».

Замена главного цилиндра

В большинстве автомобилей используется главный цилиндр, который можно заменить. В некоторых автомобилях используется главный цилиндр, который является частью АБС и может быть заменен только в сборе.

Для снятия общего главного цилиндра:

  1. Отсоедините все электрические разъемы от главного цилиндра.
  2. Используя гаечный ключ подходящего размера, ослабьте тяги к главному цилиндру.
  3. Ослабьте крепежные болты в задней части главного цилиндра.
  4. Снимите трубопроводы и крепежные болты и снимите главный цилиндр.

Осторожно: Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности, так как она разъедает краску и пластик.

Кровотечение на скамье

Перед установкой главный цилиндр необходимо удалить с места (вне автомобиля). Заполните резервуары и медленно прокачивайте поршни отверткой, используя переходники для прокачки, которые обычно входят в комплект.Во время прокачки следите за тем, чтобы пузырьки перестали выходить из шлангов, погруженных в бачок тормозной жидкости. Главный цилиндр полностью обескровлен и готов к установке.

Для установки общего главного цилиндра:

  1. Установите крепежные болты и затяните в соответствии со спецификациями.
  2. Установите линии неплотно.
  3. Попросите кого-нибудь нажать на педаль, а затем затянуть стропы.
  4. Установите электрические разъемы.
  5. Заполните резервуар до отметки «Полный».(Не переполнять)
  6. Нажмите на педаль тормоза и посмотрите, каково это.

Примечание: В зависимости от проблемы, возможно, на этом этапе не нужно удалять воздух из остальной тормозной системы.

Типы тормозной гидравлической системы и прокачка

Расположение гидравлической системы определяет порядок прокачки. Самый распространенный метод - использование шаблона от самого дальнего до самого близкого. Начните с самого дальнего штуцера для удаления воздуха и двигайтесь к ближайшему штуцеру для удаления воздуха к главному цилиндру.

Внимание! На автомобилях с антиблокировочной тормозной системой (ABS) могут потребоваться специальные процедуры для удаления воздуха из системы.Внимание! В некоторых системах используется заряженный аккумулятор, в котором хранится гидравлическое давление, которое необходимо сбросить перед открытием системы. Чтобы убедиться, проверьте служебную информацию.

Передняя и задняя сплит-системы популярны на заднеприводных автомобилях, легких и средних грузовиках. Это разделение означает, что одна часть главного цилиндра управляет передними тормозами, а другая часть - задними тормозами. Поскольку главный цилиндр находится с левой стороны моторного отсека на изделиях для Северной Америки.По общему правилу, самое дальнее отверстие для прокачки тормозов находится в правой задней части.

Для удаления воздуха из этой системы:

  1. Залейте в бачок подходящую тормозную жидкость.

  2. Используя один из трех методов прокачки, откройте правый задний выпускной винт. Открывайте и закрывайте этот винт, пока не будет выходить чистая жидкость без воздуха (без пузырьков). При необходимости проверьте уровень жидкости.

  3. Переместитесь к левому заднему выпускному винту и выполните ту же операцию.

  4. Переместитесь к правому переднему спускному винту и выполните ту же операцию.

  5. Переместите к левому переднему выпускному винту и выполните ту же операцию.

  6. Еще раз проверьте жидкость в резервуаре и не переливайте. Очистите участки с тормозной жидкостью, чтобы они не выглядели утечками. Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности.

X System используется в основном на переднеприводных автомобилях.Поскольку у них около 90% тормозов спереди, разделение на переднюю и заднюю часть не даст автомобилю достаточного количества тормозов, если откажет передняя гидравлика. Чтобы разделить тормозную систему 50/50, правый передний тормоз находится в том же гидравлическом контуре, что и задний левый. Левый передний тормоз находится в той же цепи, что и правый задний. Соединенные колеса образуют в автомобиле букву «Х». Обычно от главного цилиндра отходят 4 линии.

Для удаления воздуха из этой системы:

  1. Залейте в бачок подходящую тормозную жидкость.

  2. Используя один из трех методов прокачки, откройте правый задний выпускной винт. Открывайте и закрывайте этот винт, пока не будет выходить чистая жидкость без воздуха. При необходимости проверьте уровень жидкости.

  3. Переместите к левому переднему выпускному винту и выполните ту же операцию.

  4. Переместитесь к левому заднему выпускному винту и выполните ту же операцию.

  5. Переместитесь к правому переднему спускному винту и выполните ту же операцию.

  6. Еще раз проверьте жидкость в резервуаре и не переливайте. Очистите участки с тормозной жидкостью, чтобы они не выглядели утечками. Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности.

Foster The People - Pumped Up Kicks текст и перевод песни

У Роберта быстрая рука
Он осмотрит комнату
Он не расскажет вам свой план
У него скрученная сигарета
Высунув рот
Он парень-ковбой

Да, он нашел шестизарядный пистолет
В туалете своего отца, мальчик, в коробке забавных вещей
Я даже не знаю, что
Но он идет за тобой, да, он идет за тобой

Все другие дети с накачанными ногами
Тебе лучше бегать, лучше бегать, убегать от моего пистолета
Все остальные дети с накачанными ногами
Тебе лучше бегать, лучше бегать, быстрее, чем моя пуля

Все остальные дети с накачкой вверх кайф
Тебе лучше бегать, лучше бегать, убегать от моего пистолета
Все остальные дети с накачанными ногами
Тебе лучше бегать, лучше бегать, быстрее моей пули

Папа работает долгий день
Он возвращается домой поздно, он возвращается домой поздно
И он преподносит мне сюрприз
Потому что ужин на кухне упакован льдом

Я ждал долго
Да, ловкость моей руки теперь стала спусковым крючком
Я рассуждаю с моя сигарета
Затем скажите: «У тебя волосы в огне, ты, должно быть, потерял ум, да? "

Все остальные дети с накачанными ногами
Тебе лучше бегать, лучше бегать, убегать от моего пистолета
Все остальные дети с накачанными ногами
Тебе лучше бегать, лучше бегать, быстрее моей пули

Все остальные дети с накачанными ногами
Тебе лучше бегать, лучше бегать, убегать от моего пистолета
Все остальные дети с накачанными ногами
Тебе лучше бегать, лучше бегать, быстрее моей пули

Беги, беги, беги, беги, ру- ru-ru-run, run, run
Ru-ru-ru-run, run, run, run
Ru-ru-ru-run, run, run, run, run, run

[Свист]

Все остальные дети с накачанными ногами
Тебе лучше бегать, лучше бегать, убегать от моего пистолета
Все остальные дети с накачанными ногами
Тебе лучше бегать, лучше бегать, быстрее, чем моя пуля

Все остальные дети с накачанные пинки
Тебе лучше беги, лучше беги, убегай от моего пистолета
Все остальные дети с накачанными ногами
Тебе лучше беги, лучше беги, быстрее п, чем моя пуля

Все остальные дети с накачанными ногами
Тебе лучше бегать, лучше бегать, убегать от моего пистолета
Все остальные дети с накачанными ногами
Тебе лучше бегать, лучше бегать, быстрее моей пули

.