Шлифование грунта-наполнителя под покраску. Автокраски в Минске

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Сегодня вы узнаете
1 Способы шлифовки. Плюсы и минусы
2 Сухой способ
3 Мокрый способ
4 Если нужно дошпатлевать
5 Резюме

Способы шлифовки. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:
«по сухому»,
«по мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под окраску.

Главная причина заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и окраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама наждачная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На самом деле на западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с экологической точки зрения. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья работника.

Но основной аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Пылесос и эксцентриковая шлифмашинка эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды в несколько раз, можете не сомневаться. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в дорогостоящем оборудовании для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения или наличии специально оборудованных рабочих мест, снабженных хотя бы решетчатым полом.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Сухой способ

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все-равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно сказаться на прочности грунта, он становится более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке сильно забивает шкурку.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытие

Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности.  С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

-под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
-если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
-под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с покровной эмалью.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многим мастерам тяжело привыкнуть к этому — так и хочется для «ускорения» работы посильнее нажать на край подошвы. Многие так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие

Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Мокрый способ

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по сухому у вас нет, в этом случае стоит прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с брусочком, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубым абразивом, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие дефекты.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски более суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться довольно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до кондиции. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно взять себя в руки и доделать работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно существенное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый как кажется. Он отнюдь не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску, с чем вас и поздравляем. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Резюме

• При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400-P500.  При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000.
• Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому» — адгезия с покровной эмалью будет недостаточной.
• На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивные губки Superfine/Ultrafine.
• В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
• Подготовленная деталь должна стоять в ожидании покраски не более суток, в противном случае поверхность нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
• В случае частичной окраски примыкающие к зоне ремонта необходимо заматировать.

Источник: https://artmalyar.ru/podgotovka/shlifovanie-napolnitelya.html

Как заматовать машину перед покраской: технология, инструменты, материалы

Матирование машины перед покраской нужно для улучшения адгезии лакокрасочного слоя, шпатлевки и грунтовки. В процессе матования старое покрытие автомобиля стирается абразивными материалами. Мелкие царапины увеличивают площадь реакции и повышают глубину взаимного проникновения слоев, делая наносимое покрытие более устойчивым и долговечным.

Содержание

• 1 Подготовка к матированию
• 2 Матирование поверхности
  • 2.1 Матование обычной поверхности
  • 2.2 Матование транспортировочного грунта
• 3 Материалы для матирования
• 4 Инструменты для матирования
  • 4.1 Матирование вручную
  • 4.2 Матирование рубанком
  • 4. 3 Матирование авто при помощи шлифмашинки

Подготовка к матированию

Для улучшения реакции между покрасочными слоями кузов автомобиля матуется. При этом глубина царапин должна составлять сотни микрометров, поэтому следует аккуратно использовать подходящие абразивы для предотвращения чрезмерного ошкуривания. Перед началом работ важно предусмотреть и такие моменты:

• в процессе работы необходимо защищать органы дыхания от пыли малярной маской или респиратором;
• абразив выбирается после изучения инструкции к нему;
• для матирования потребуется несколько абразивов с различной зернистостью;
• начинать следует с наиболее крупного абразива, а последняя проходка выполняется наиболее мелкой наждачкой;
• оценить качество матирования поможет проявочный порошок;
• перед началом работы сварные швы в местах обработки нужно обезжирить.

Внимание! При использовании шлифовальной машины следует применять мягкую подложку для предотвращения запила кантиков и появления случайных царапин.

Матирование поверхности

Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком. Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой.

Заключительные этапы матирования это:

• шлифовка;
• визуальная проверка качества работы при помощи проявочного порошка;
• промывка чистой водой;
• протирка губкой или войлоком;
• просушка;
• обезжириваниние.

Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Матование обычной поверхности

Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.

Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.

Справка! Технологические подробности обработки можно узнать из инструкции к выбранному абразиву от производителя.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.

Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.

Материалы для матирования

Для работы по матированию автомобиля прежде всего потребуются абразивные материалы. При устранении глубокий царапин, ржавчины и прочих существенных повреждений понадобятся абразивы Р120-Р180, и даже Р80 для зачистки до металла. Стандартным набором являются наждачные бумаги с номерами Р320 для работы по грунту, Р800-Р1200 для обработки перед нанесением ЛКП и Р2000 для устранения мелких дефектов и локального ремонта. Можно обрабатывать и краску перед нанесением лака, мягким абразивом Р3000. При выборе материала следует изучить соответствующие рекомендации от производителя наносимого покрытия.

Выбирать производителя абразива следует исходя из стоимости и своего удобства. Важно учесть, что качественная продукция ЗМ в разы выносливее отечественных марок. Она лучше подходит для длительных работ, но отличается маркировкой и инструкцию важно внимательно изучить перед применением.

В экономии абразива и часов работы помогут гели и пасты для матирования. Для полировки сложной поверхности хорошей альтернативой бумаге Р600 является грубая полировочная паста. После матования желательно обезжирить поверхность антисиликоном. Предварительное обезжиривание используется редко, но может помочь при работе с алкидной эмалью.

Важно! Если в процессе работы абразив часто забивается старой краской, использовать более грубую наждачку не нужно. Лучше чаще вытирать и обезжиривать поверхность.

Инструменты для матирования

Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности. Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки. С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.

Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты. Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы. Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.

Матирование вручную

При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага. Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки. При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования.

При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка. Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла. После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.

Внимание! Использовать мокрую технологию ручного матирования противопоказано при работе с полиэфирной шпатлевкой, которая впитывает влагу и приводит к коррозии.

Матирование рубанком

При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке. Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования. При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.

Важно! Учитывайте, что при работе с рубанком используются более мелкие абразивы, чем при машинной шлифовке в тех же местах.

Матирование авто при помощи шлифмашинки

Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:

• полного снятия старого лакокрасочного покрытия;
• обработки переходных зон отдельных участков кузова перед покраской;
• выравнивания зашпатлеванных участков;
• снятия транспортировочной грунтовки.

Матирование автомобильного кузова и деталей нужно на всех этапах нанесения защитного и лакокрасочного покрытия. Для работы потребуется набор абразивов разной зернистости. Разные элементы кузова обрабатываются различными инструментами – гладкие поверхности можно ошкурить шлифмашинкой, тонкий металл нужно обрабатывать рубанком, а труднодоступные места можно отполировать только вручную.

разведение, шлифовка и сколько сохнет грунт

Грунтовка автомобиля, которую производят перед покраской, — необходимая операция при обновлении внешнего вида машины. Этот процесс нельзя назвать простым и легким, но при определенных усилиях его можно выполнить самостоятельно.

Содержание

1. Необходимый инструментарий
2. Меры безопасности и подготовительный этап
3. Удаление старого покрытия
4. Как разводить и наносить грунт?
5. Вторая предмалярная операция – шлифование

Необходимый инструментарий

Первое, что нужно сделать, – обзавестись инструментами. В их перечень входит:

• краскопульт;
• компрессор;
• шланг;
• фильтр.

Не стоит приобретать самые дорогостоящие приспособления. Если предстоит покраска, то качественная и оперативная грунтовка авто не получится без краскораспылителя, но можно воспользоваться моделью с верхним расположением бака. Это позволит экономно расходовать состав.

С другой стороны, при самостоятельной покраске покупать для грунтовки отдельный пульверизатор накладно, а использовать грунтовочный для покраски не рекомендуется – качество покрытия будет неважным. Поэтому можно купить один хороший краскопульт и им же прогрунтовать. Но в таком случае требуется тщательно промыть и вычистить краскопульт, вплоть до полной его разборки и сборки, так как грунт является более грубым материалом в сравнении с краской и лаком.

При выборе компрессора, следует осведомиться, сколько составляет его производительность? Она должна быть больше мощности краскопульта в полтора раза. Это условие обязательно, если ресивер небольшой. В противном случае, (если его объем 100 литров) показатель производительности можно не принимать во внимание, так как колебаний давления это не вызовет.

Для грунтовки авто следует приобрести шланги: резиновый и пластиковый шланг-пружину. Это позволит носить пульверизатор на плече, что обеспечит удобную работу. Следующая деталь – фильтр, допустимо воспользоваться топливным от автомобиля ВАЗ.

Меры безопасности и подготовительный этап

Маска с угольными фильтрами.

После того как техническая составляющая операции по грунтованию готова, позаботьтесь о защитных средствах. Подобные работы должны выполняться в маске с угольными фильтрами. Это предотвратит вдыхание токсичных паров грунтовки. Сменные фильтры имеются в свободной продаже. Экономия на собственной безопасности может закончиться плачевно! Кроме этого, желательно использовать респиратор, в котором угольные фильтры сочетаются с бумажными. Причем последние желательно менять как можно чаще – это убережет здоровье и продлит ресурс угольных компонентов.

До того как приступать к грунтовке, обязательно возьмите ветошь, окуните ее в растворитель (маркировка 650) и положите на какой-либо малозаметный участок автомобиля. Когда пройдет 20 секунд, проверьте, не возникли ли в этом месте «морщинки». Если их нет, то все в порядке. При их обнаружении будьте готовы, что, когда закончится грунтовка, а затем и покраска авто, на его поверхности образуются такие же дефекты.

Удаление старого покрытия

Чтобы исключить подобные неприятности, перед тем как начнется грунтовка автомобилей перед следующей за ней покраской, необходимо удалить всю ржавчину и отслоившуюся краску. Для удаления краски можно взять наждачную бумагу Р180. Металл счищают при помощи наждачного полотна зернистостью 240. Если эта операция будет выполнена недостаточно качественно, то новая краска после высыхания просто вздуется.

Затем протрите авто и обезжирьте его поверхность, после чего приступайте к шпаклевке. Выбор смеси зависит от размера и глубины вмятин. Если она достигает 1 см, то подойдет стекловолоконная шпаклевка, в крайнем случае – финишная. Если же купить разную шпатлевку возможности нет, то можно воспользоваться универсальной.

Лучше пользоваться пружинящими шпателями. Шпаклевку наносят по поперечным линиям, а выравнивают – по продольным. Она должна сохнуть до тех пор, пока поверхность на этом участке не станет твердой. Затем ее затирают, используя наждачную бумагу Р60-240 и специальный рубанок. Кроме этого, после зачистки можно пройти те же участки наждаком Р 400 (желательно с водой), что нивелирует царапины. Также нужно зачистить всю поверхность, которую предполагается грунтовать – делать это на глянец нельзя!

Перед нанесением грунта поверхность требуется обезжирить, после чего протереть ее антистатической салфеткой.

Как разводить и наносить грунт?

Основной этап, с которого начинается грунтовка машины перед кузовной покраской, состоит в приготовлении раствора и нанесении его на корпус. Однако не помешает предварительно удостовериться в отсутствии царапин и неровностей.

Разведение грунта.

Запрещено проводить грунтовку перед покраской в помещении, где много пыли и мусора. Чтобы эти работы завершились успешно, следует обеспечить свободный доступ к каждой из сторон авто.

Готовить состав нужно в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке. В смесь входит грунт, растворитель и отвердитель. Все компоненты тщательно перемешивают. Не готовьте большие порции, иначе раствор будет слишком быстро сохнуть.

Иногда возникает вопрос: «Нужно ли подбирать цвет смеси в тон краски, чтобы грунтовать перед покраской?». Краска должна наноситься ровным слоем, но если образуется скол, то грунт аналогичного цвета сделает такой дефект незаметным.

Перекрыть слоем краски грунтовку однотипного цвета будет проще. Чаще всего перед покраской используется грунтовка серого цвета. Это отличная основа для проведения последующих малярных мероприятий. В определенных случаях целесообразно применять белый и черный оттенки. Главное условие: нужна грунтовка одной маркировки.

Нанесение грунта – операция, которую нельзя игнорировать. Зачем грунтовать деталь перед окончательной покраской? Подобные подготовительные операции повышают антикоррозийную устойчивость кузова и дают возможность получить идеальное лакокрасочное покрытие. Грунт – это специальный слой, на который ложится краска, за который она держится.

Когда краскораспылитель заполнен составом, следует убедиться в собственных малярных способностях. Для пробы нужна какая-либо твердая поверхность. Можно воспользоваться фанерой, бруском. Также не забудьте установить оптимальную мощность факела. Качественная грунтовка может быть получена посредством давления в 3-4 атмосферы.

Когда «практический курс» на вспомогательных плоскостях пройден, начинается грунтовка автомобиля. То, сколько времени уйдет на эту операцию, зависит от мастерства исполнителя и производительности оборудования. Работу обязательно начинать от края, двигаясь по направлению к необработанным поверхностям, вне зависимости от того, используется ли, чтобы грунтовать, ручной или электрический компрессор.

Схема наложения грунтовки на авто перед покраской такова: сначала состав необходимо класть параллельно, одна полоса должна наполовину находить на другую. После первоначальной обработки делают 15-минутный перерыв, чтобы дать грунтовке возможность сохнуть естественным способом.

Специалисты единодушны в вопросе: «Нужна ли двухслойная качественная грунтовка перед покраской?». Это гарантия полноценной предпокрасочной обработки. Только второй слой наносится уже в перпендикулярном направлении. Если хотят, чтобы была получена 100 %-но безупречная покраска, то грунтовка наносится даже в три слоя.

Точно сказать, сколько сохнет грунтовка, которую выполнили перед покраской, нельзя, так как это зависит от консистенции состава, погоды, влажности, а также – от толщины слоя.

Однако в инструкции обычно указано, сколько должна при стандартных условиях сохнуть грунтовка перед покраской. На это отводится от 4 до 6 часов.

Вторая предмалярная операция – шлифование

Нужно подождать столько времени, сколько указано на упаковке, в которой находился состав для грунтовки. Пока сохнет грунтовка под покраску, подготовьтесь к следующей необходимой процедуре по экстерьерной отделке авто. Ею является шлифовка.

Основной «инструмент», с помощью которого выполняется шлифовка грунтовки перед заключительной автомобильной покраской, – «наждачка». Если шлифовка будет производиться сухим способом, то подойдет марка полотна Р400. При влажной лучше воспользоваться маркой Р800. Для обработки мест, куда трудно добраться, рационально прибегнуть к помощи скотч-брайта.

Автомобильная покраска после предварительной двухслойной грунтовки, будет не идеальной, если пренебречь операцией шлифования. Сухой метод более уместен, так как вода негативно взаимодействует с металлом.

Запрещено шлифование определенных видов грунтовки с помощью воды. Тогда зачем используют влажный метод? Чтобы упростить процедуру и уменьшить количество пыли. Выбор технологии остается на усмотрение исполнителя, но, если используется сухой метод, то следует работать в противопыльной маске.

Большинство мастеров предпочитают влажную шлифовку, так как это экономит материал и позволяет обойтись без повторного шлифования, ведь перекрыть краской царапины от наждака Р 400 невозможно. Чтобы убрать возможные дефекты и наплывы (особенно актуально для прошпаклеванной поверхности), требуется зачищать с помощью специального рубанка.

Непосредственно сама покраска начинается после того, как завершен процесс грунтовки и шлифовки.

на какой грунт можно наносить раптор

Переобувая любимый авто в 35 колеса (www.drive2.ru/l/4397300/), возникла потребность перекраски дисков т.к. диски имели значительные раковины, царапины и были далеко от идеального вида. Так как сам занимаюсь и представлением RAPTOR U-POL по Белгородской области вопроса о том чем покрывать диски даже не стоял. После снятия резины, диски были качественно вымыты зачищены металлической щеткой и наждачной, лак пришлось почти весь снять. Далее возник вопрос по цвету, был выбран темно-графитовый металлик, на фотографиях металлик виден плохо, но в живую на солнышке перелаливаются не плохо, хотя цвет получился темнее чем было задумано, но это и к лучшему. Сразу скажу, что колеруя RAPTOR металликом не стоит ожидать того же эффекта как и от краски, некоторая часть металлика в шагрени RAPTORа теряется. Диски были загрунтованы грунтом ACID#8 U-POL, высушены и покрыты раптором. Остатками были обновлены диски отцовской нивы.

Раптором уже покрыт капот, задняя пластиковая панель, диски, обшивка багажника, но об этом в следующих отчетах.

Прошу прощения за качество фотографий, фоткал на телефон, желающим могу показать в живую.

Вчера отдали собранную Мазду, а сегодня в срочном порядке покрасили диски от Нивы, т.к. в покраску поставили очередной автомобиль! Это первые диски, которые мы покрасили Раптором! Очень красиво получилось! Ну а как покрасить диски самостоятельно — смотрите на видео!

Какой грунт применять с Раптором!

Попробую коротко суммировать ответы на многочисленные вопросы!
Сначала по сути, вступление:

РАПТОР или любое другое защитное покрытие, если верить рекламе производителя, имеет хорошую Адгезию к любым видам материалов, предварительной подготовки (
Грунты, в том числе и старое ЛКП
) Главное правильно подготовить это покрытие!

Совсем коротко о подготовке:

Прямые поверхности — механически, радиально-эксцентриковая машинка — круги зерно Р80. Изгибы и элементы декора, в ручную Р100-Р120 (Использую сетку Мирка) Канты и ребра, в ручную, губки FINE.

Теперь о главном, грунты, теория:

Выделим три основных вида грунтов: — акриловый наполнитель или выравнивающий — эпоксидный грунт — кислотный грунт

Акриловый грунт:

выполняет только выравнивающую функцию или может быть изолятором одного слоя от другого. Гигроскопичен — проницаем для влаги, которая, в случае повреждения защитного слоя (
Краски
) скапливается в виде микрокапель на поверхности металла под грунтом. Акриловые грунты используются только для наполнения/выравнивания, на шпатлёвки или старое ЛКП.

Эпоксидный грунт

: также применяется как изолятор. Он не пропускает испарения и влагу. Его также используют как первичный грунт при покраске алюминиевых и оцинкованных деталей. Рекомендую применять на деталях, где пятнами встречаются разные материалы, где-то шпаклевка, где-то перешкурили до грунта или металла, где-то осталось старое ЛКП.

Кислотный грунт:

Фосфатирующий или реактивный грунт. Обеспечивает химическую адгезию, а также способствуют образованию защитного слоя на металле. На деталях с сильной коррозией, где ржавчина может остаться порах и микротрещинах, применяется кислотный грунт. Он преобразует оставшуюся коррозию, превращая её в фосфатную плёнку, которая будет защищать металл от последующего окисления. Под понятием кислотный грун, я понимаю именно кислотный, а не кислотосодержащий грунт.

При работе со старыми деталями можно применять как кислотный, так и эпоксидный грунт, кому как удобнее. Дальше читаем внимательно, ИТОГ!

При сильной коррозии или после пескоструйной обработке — кислотный, который потом перекрывается акриловым! В прочих случаях эпоксидный! Попробую разжевать, если есть на деталях коррозия, её не много, не хочется заморачиваться, эпоксидный мокрый-по-мокрому, и красим. Если хотите сделать хорошо, то места коррозии локально кислотником, потом акриловым, сушим, перешкуриваем, эпоксидный мокрый-по-мокрому, красим…

Чего делать нельзя!

Нельзя применять одновременно кислотный и эпоксидный. Эпоксидный растворяет кислотник, и размывает фосфатирующий слой, по сути, в таком случае нейтрализует кислотник, и такое применение бессмысленно. Нельзя наносить шпатлёвки на кислотник., кислотник на шпатлевку можно!

Мокрый-по-мокрому:

Это способ нанесения материала (
краски
) на грунт, без перешкуривания грунта. То есть, наносим грунт, делаем межслойную выдержку 10-30 минут (
читаем аннотацию к грунту
) и сразу красим.

Теперь применительно, например, к линейке REOFLEX

! Какие грунты из этой линейки использую я лично:
Reoflex RX CF 1+1 КИСЛОТНЫЙ
на него нельзя наносить грунт RX F-02, отслаивается!
Reoflex RX F-01
акриловый грунт с антикоррозийными свойствами, кислотонаполненный, применяется прямо на металл мокрый-по-мокрому, можно наносить на RX CF 1+1
Reoflex RX F-06
мокрый-по-мокрому на RX CF 1+1
Reoflex RX P-03
Эпоксидный мокрый-по-мокрому не наносить на CF1+1

Источник

Состав

Наверное, многие задумались над составом этого препарата, что это за «бронебойный слой». Все просто ребята, я залез на сайт официального производителя и вот что получается:

Это двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие, которое обладает повышенной прочностью. Может защищать не только от веток и камней на дорогах, но и от коррозии, реагентов на дороге, от плесени, а также он экстремальных температур. Им можно восстановить изношенные поверхности коммерческого транспорта, в частности кузова грузовиков или пикапов. После чего образуется очень прочная поверхность, которая не пропускает воду, прекрасно выдерживает механические повреждения и ультрафиолет.

То есть простыми словами, это усовершенствованный полиуретан, то есть пластик, в который добавлен еще один компонент, из-за этого, состав становится максимально прочным. Конечно, подробную формулу вам никто не выложит, все же это коммерческая тайна.

Разговоры о Рапторе, Подготовка машины под нанесение защитного покрытия РАПТОР

Подготовка машины под РАПТОР и нанесение материала, универсальная схема или что необходимо сделать…

Наждачка круги Р80-P120 (Возми если нет, на прокат, виброшлефмашинку под круги диаметр 150), вскрываешь каждый «паучок». Весь кузов матуешь под этот абразив, отдельные места повышенной коррозии, рыхлой ржавчины, дрель со щеткой карцовкой и преобразователь ржавчины, брызгаешь на ржу, ждешь минуту и вычищаешь карцовкой. По запекшейся ржавчине, она останется темными, черными наростами, можно постучать маленьким молоточком с заточеным под остриё зубила байком, и после повторить, протравливание карцовка и т.д. Для ускорения и улучшения активации преобразователя, можно прогревать места обработки феном, потом после окончания работ, опять же феном просушить обработанную поверхность, чтобы не осталось ни капли влаги. Переходы от карцовки на ЛКП прешкуриваем Р80, убирая задиры…

После места коррозии перекрыть кислотником, купите баллончик BODY960 или Sikkens Washprimer 1K CF (я использую Reoflex CF1+1 фосфатирующий грунт

), Потом шпаклевка, Glass или волосянка, шпаклевка полиэфирная с волокнистым наполнителем, и Soft выравнивающая шпаклевка. Использовать по технологии, ну или по принципу, крупные вмятины глубокие червоточины ржавчины, волосянка, абразив, потом софт, софт применяем для выравнивания небольших вмятин, абразив… Можно мешать софт и гласс, и тем самым добиваться некоторых плюсов, хорошо протягивается, прочнее чем просто софт, можно слой побольше нанести, легче шкуриться чем просто волосянка…

Далее, места где на стыках деталей отслоился герметик резинокаучуковый, его надо заменить, и лучше пройти герметиком все стыки сварных деталей, перед этим хорошо прочистить карцовкой, для этого используй кистевой герметик, или в тубе BODY992

Потом ACID#8 (Асid хоть и переводиться как кислота, но полноценным кислотным грунтом я бы его не назвал, а если быть точнее, я бы не назвал его грунтом холодного фосфатирования или пассивации металла

), вместо ACID#8 можно применить любой протравливающий или однокомпонентный грунт, который можно применять по принципу мокрый-по-мокрому (
то есть, нанесли грунт, подождали пока он подсохнет, и без применения абразива, сразу наносим защитное покрытие
). Если мне говорят, что есть защитные покрытия прямо на металл, или тем более прямо по ржавчине, то я слабо в это верю, ржавчину краской не остановить, её можно только консервировать, и ржавчина под любой краской, как металл под полиэтиленовой пленкой будет развиваться еще сильнее!

Далее разводим по схеме 750+250 раптор с отвердителем, добавляем в него 100 граммов колирующего материала, специальный пигмент, или база, или акриловая краска заранее размешанная с отвердителем (последняя будет чуть дольше вставать в совокупности, чем пигменты, до полной кристаллизации Раптора

)

Ну и собственно красим… Все!

Да, не забываем, протравили, обезжирили, обработали фосфатирующим составом, обезжирили, закончили шпаклевать и шкурить, обезжирили, загрунтовали, если решили перебивать грунт, обезжирили, ну и красим! Лучше использовать два вида обезжиривателя, так называемый антисиликон, который хорошо работает на удаления масел и прочих химических соединений, и обезжириватель, который на спиртовой основе, который удаляет органические жиры (Семь потов маляра-жестянщика ))))

) Ну и если совсем заморачиваться есть обезжириватели, которые устраняют высолы водяных пятен

А результат зависит от опыта маляра, а от этого зависит, полное покрытие поверхности, ровная шагрень, отсутствие наплывов и перепылов, отсутствие разводов и ореолов, непрокрасов и т. д. Можно при.рочиться, и покрасить самому, тем более в этом нет никаких секретов, и довольствоваться полученным результатом, мол, фиг с ним что немного не аккуратно, но зато сам, но я люблю говорить так, хлеб должен печь пекарь, портной шить штаны, врач — лечить, и т.д. Короче доверяйте работу профессионалам, не зависимо от того Профессиональный это техцентр, или знакомый Василий из соседнего гаража. Чаще всего в соседнем гараже сидит чувак, по опытнее маляра с корочкой из какого-нибудь техцентра

WareDom.ru — Покраска ЛДСП акриловыми красками

19 сентября 2021

Покраска ЛДСП акриловыми красками

версия для печати

Рассказ о моих страданиях и экспериментах по покраске ламинированной ДСП. Выбор такого странного решения описан в другой статье. Тут только о том, что в итоге получилось с покраской.

TL;DR:

• Ламинат нужно хорошо затирать до матового состояния.
• Зернистость наждачки для матирования лучше определить экспериментом, не полагась на рекомендации.
• Обязательно обезжирить поверхность перед грунтовкой!
• Грунтовать крайне рекомендуется.
• Чистый ДСП без ламината тоже не выход. Краски на водной основе ему противопоказаны. Светлыми красками сложно выкрасить нужный оттенок.
• Акриловый лак не высыхает полностью. Рабочие поверхности им лучше не покрывать.

Подготовка досок

Поскольку под подкраску мне пришлось купить ламинированную ДСП, ее нужно подготовить. Я затер все доски шлифмашинкой и наждачкой P80. Без фанатизма, только чтобы повысить шероховатость ламината. Протер тряпочкой и начал красить. И хрен-я-угадал! Результат оказался никакой, краска легко сдирается ногтем. А я уже на-половину все закрасил, когда это обнаружил.

А давай-ка погуглим. Лучше позже, чем никогда. И сказано в писании в инете, что не всякий пластик можно покрасить. И не всякой краской. Короче, ПВХ (это и есть ламинат на ДСП) можно красить. Но сначала его нужно затереть наждачкой до матового состояния. И наждачка должна быть мелкая, 600-800 грит. Т.е. вообще не то, что я сделал по наитию. ПВХ нужно грунтовать и желательно спец.грунтовкой. Обязательно нужно обезжиривать перед нанесением грунта! Я как-будто вообще про это не слышал.

Почему же я так беспечно подошел к делу? Ну, во-первых, потому что на грунтовке, которую я купил, сказано что затирать вообще не нужно. Во-вторых, я решил, что небольшая шероховатость лишней не будет, каким суперским не был грунт.

Грунтовка, краска и лак у меня — акриловые. Они на водной основе, можно даже в доме красить. После высыхания не смываются. Я их уже купил, так что вкладываться в спец.грунт я был не готов. И я провел эксперимент: затер доску наждачками разной зернистости, обезжирил, загрунтовал и покрасил на один слой. А потом ногтями попытался содрать это дело.

Как видно на фото, лучше всего с моими ЛКМ показала себя наждачка 280 грит. А рекомендуемые в интернетах 600-800 готовят поверхность заметно хуже.

Ок, нужно переделать. Старую краску легко содрал шпателем. Теперь знаю, как делать такие прикольные штуки:

Правда не знаю, куда применить эти знания 🙂

Второй заход на подготовку досок. Я использовал все, что смог достать: маленькую УШМ с насадкой под наждачки, пневматическую шлифмашинку, насадку для дрели под наждачки. На «болгарке» нет регулировки оборотов и было опасно с ней шлифовать доски. Настолько опасно, что случайно чихнув мы переходим от шлифовки к фрезеровке, причем в произвольном виде 🙂 Чуть изменил наклон и получаешь это:

Выточки в ЛДСП

Но я все равно использовал УШМ для срыва верхнего слоя ламината. И хотя ставил наждачку P180, она отполировала поверхность(!), а мне это не нужно. Далее — шлифмашинка с P280, чтобы ухудшить поверхность. И потом еще с насадкой для дрели (без дрели, от руки) и той же наждачкой P280 довел до матового состояния по всей площади досок. Ровно 3 секунды пробовал использовать дрель с насадкой. Как-будто щуку из воды тащишь руками. Это вообще не вариант для такого вида поверхности.

Все затер, отмыл принес домой красить.

На этом страдания не закончились! При подготовке я не обратил внимания, что по краям многие доски все же не полностью матовые. Поэтому покрасил пару досок в один слой со строгим контролем того, что делаю. И пожалуйста! Краска в этих местах сдирается заметно легче, чем с качественно матовой поверхности.

А теперь — загадка. Вот результат повторной зачистки шпателем:

Я могу объяснить, почему в середине краска осталась, там доска была хорошо затерта. Но с обеих сторон я плохо затер, тем не менее видно, что справа так же краску было сложно содрать. Т.о. матирование пластика — не главное. А что же тогда главное? Что положительно повлияло на агдезию? Я не нашел ответ.

Короче, собрал все доски, понес готовить в третий раз. Теперь только вручную, наждачкой P280 на насадке. И я конкретно заколебался в процессе.

В будущем я раз несколько подумаю, прежде чем покупать ЛДСП под покраску. Ну ее нафиг, лучше поискать другие варианты. Любые другие варианты, но не этот. Возможно, стоит рассмотреть вариант с фанерой. Но это будет совсем другой ценник, даже за низкосортную 4/4. И шлифовку никто не отменял. Ну или искать компанию, которая продаст и распилит целый лист МДФ и при этом обтянет его разными пленками. Тогда покраска не нужна будет. О таких проблемах поиска я и рассказываю в соседней статье.

А хотите знать, как может выглядеть покрашенная ДСП без ламината? Например, так:

См. пятно справа. Это уже на два слоя покрытая доска, насыщенным желтым. Мне ее больше не нужно красить, но чтобы забить это пятно, понадобилось бы еще много слоев. Я думаю, такой засвет получается по двум причинам: светлая краска + отсыревающая доска, т.к. краска на водной основе. К слову, зеленая краска куда лучше скрыла пятна. Двух слоев хватило.

Какой выход: перед покраской чистой ДСП покрывать ее белым грунтом или белой краской. Я пробовал краской, замазывал кисточкой протертые пятна на других досках — получается, но слой нужен толстый. В итоге я порадовался за себя, что купил ламинированную доску. С чистой ДСП результат был бы еще хуже.

Нужно понимать, что нет тут идеального варианта с ламинатом. Пятна я натер болгаркой, но затирать все равно нужно было, т.к. ламинат текстурированный и я бы не смог его заматировать, как нужно. Если бы шлифовал машинкой с крупной наждачкой, было бы значительно дольше. Да и компрессор не тянет такие нагрузки. По белому ЛДСП меня еще магазине предупредили, что он прекрасно собирает грязь и потом не ототрешь, потому что она забивается в текстуру. К слову, старую и дешевую корпусную мебель ламинируют бумагой, пропитанной меламином. Плюс ее только в дешевизне. Эта бумага реагирует на сырость, так что вопрос открытый, как бы она ответила краске на водной основе.

Расход

Чтобы не протупить, как я, смотрите на расход, указанный на банках. Ну спасибо, кэп! Я серьезно, там же все написано. Я вот не посмотрел и покупал «на глаз». И теперь у меня грунта и лака хватит, чтобы всю мебель дома закрасить.

На все мои доски хватило бы килограмма полтора краски, но мне нужно 4 разных цвета. А в магазине не смешивают с колером «на развес». Минимальный вес — 1кг. Поэтому 4 краски + колеровка вышло афигительно дорого. Отчасти это от того, что мне нужны насыщенные цвета. Например, стоимость желтой колеровки оказалась дороже базы (белой краски). Остальные цвета не сильно отстали. Получилось, и краски купил в 4 раза больше чем нужно, и колеровка в ней удвоила ценник. Из плюсов — мы выбрали именно те оттенки, которые нам хочется, а не то, чем можно обтянуть МДФ/ДСП. И это, пожалуй, единственный плюс во всей затее. Не единственный. Я ж в итоге фасады нарисовал, такое пленками не исполнить:

Валики

Поролон не катит, если конечно вы не хотите характерную текстурку в виде капелек и впадин. Нужны ворсовые. У валиков разный ворс под разные задачи:

Длина и плотность ворса валика влияет на его впитывающую способность. Чем эти показатели выше, тем выше впитывающая способность. Для грубой поверхности необходим валик с длинным ворсом (чтобы краска могла заполнить все неровности). Для получения гладкой поверхности необходим валик с более коротким ворсом. (c) Акор. О малярных валиках

В итоге я использовал велюр с высотой ворса 7мм для получения гладкого покрытия на вполне себе гладкой поверхности. Но до этого я наобум купил разных валиков и наделал ошибок.

В магазине могут быть валики с бугелем (ручкой) и отдельно. При покупке валика отдельно нужно обязательно проверять, что он подходит к имеющемуся у вас бугелю. Я на эти грабли наступил, три валика с разной длиной ворса, но ни один не на что надеть. Пришлось ехать еще раз в магазин и искать бугель с подходящим диаметром стержня. У одного производителя одинаковые валики могут быть под разный диаметр бугеля (привет, Акор)! И на длину валика тоже смотрите! Короче, нужно внимательно проверять в магазине вообще всё. А еще лучше, перед походом в магаз поискать его сайт, по товару найти сайт производителя и не выходя из дома просто охренеть от едва уловимых тонкостей между казалось бы одинаковыми валиками.

А вот еще странная вещь с валиками: перед покупкой прямо в магазине оденьте его на бугель и покатайте по поверхности с усилием, нормальным для покраски. Может оказаться так, что валик будет тащить в сторону! И если так, это явно брак и он будет здорово раздражать при использовании. У меня из трех валиков — один кривой. Но визуально этого не видно, только при использовании.

Почему вообще валики, а не краскопульт, ведь он есть у меня? Потому, что негде сушить потом доски, нет помещения. И я не могу покраситься на улице, там слишком пыльно. Была идея собрать покрасочную камеру из ПВХ труб и полиэтилена. Но время сушки одного слоя на отлип — 2 часа. Полное высыхание — 24 часа. И покрыть нужно на 1 слой грунта, 2-3 слоя краски, и пара слоев лака. Придется сидеть рядом с камерой, хоть в дождь хоть в снег 🙁 Изо дня в день, почти неделю. Вот вообще не улыбает.

Опыт. Бесценный опыт..

В ходе покраски познал следующее:

• Грунтовка липнет всегда, даже после высыхания. Думаю, это особенность состава, она все же призвана усилить агдезию, т.е. по сути это клей.
• Всякий мусор и волоски с загрунтованной поверхности после высыхания можно убрать тряпкой. Не знаю из какой она ткани, раньше была простыней.
• Разные цвета краски имеют разную укрывистость. Желтый первым же слоем все покрыл, синий и зеленый — средне, кирпичный — совсем слабо.
• Я думаю, укрывистость грунта по пластику тоже такая себе. Поэтому ложил его в два слоя, не веря тому, что написано на упаковке. Там, к слову, сказано, что не нужна механическая зачистка поверхности (c) «Грунтовка ВД-АК-0301 по старой краске». Ага.. пройденный этап.
• В ходе экспериментов я сравнивал покраску матированной поверхности без грунта и с ним. Ногтем слой срывается одинаково плохо. Но зато шпателем легко снялась краска без грунта. Т.о. грунт крайне желательно использовать, даже на правильно затертой поверхности.
• Все мои цвета смешаны с белой базой. И ламинат тоже белый. Это пошло на пользу, т.к. результирующий цвет почти не изменился. Чтобы забить цвет чистой ДСП, потребуется больше 4х слоев краски. Можно сделать ход конем: купить белую, ей забить цвет плиты. Потом поверх уже красить цветными, их расход будет меньше.
• Краски разных цветов отличаются текучестью. И вот это для меня прям открытие. Я не могу объяснить этот факт. Кирпичный цвет, как вода, остальные — гуще. Может дело в колере и его количестве?
• Запишите номера цветов там, где вам их смешивали. Если не хватит, лучше докупить таких же, нежели «примерно таких же». Любой перепад оттенка будет заметен. Даже между слоями одного цвета видна разница.
• Валик от акриловой краски можно отмыть водой. Наиболее эффективно — душем с хорошим напором. Но ванну потом отмывать — 100%.
• Чем гуще краска, тем сложнее ее вымыть из валика (и из ванной :)). Понимаешь эту разницу, когда есть несколько разных красок и один на всех валик.
• Возня с отмывкой валиков занимает много времени, даже используя душ. Стоит рассмотреть вопрос покупки нескольких валиков, включая большие. Тогда не потребуется тщательное вымывание при смене цвета.
• Просушить валик до приемлемого состояния при смене краски можно так: сначала прокатать его по стенке ванной, cтавим валик вертикально и прокатываем по горизонтали, сильно прижимая. После чего прокатать по газетам. Мне 4 штук хватало на валик 180мм, с ворсом 7мм. Но тут нужно учесть, что с газет поднимается типографская краска и она подмешается в ваши цвета.
• Не смотря на то, что валики в итоге хорошо отмываются, под лак все же стоит использовать отдельный валик. На всякий случай, чтобы случайный цвет не попал на финишную окраску.
• Краска сохнет быстро. По инструкции, межслойная сушка на отлип — 2 часа, по факту еще быстрее (в комнате ~24С, влажность неизвестна).
• Полная полимеризация краски — сутки. Но учитывая многослойное покрытие и неопределенную влажность в комнате я выделил неделю на окончательную сушку. И только потом сборка в мебели.
• После продолжительной сушки краска действительно хорошо держится. Зря я так переживал в ходе тестов. Конечно, можно и содрать, смотря чем, но все равно — результат приемлемый.

Акриловый лак не высыхает никогда! Он липнет даже спустя многие месяцы (тому есть подтверждение). И не важно, пластик покрашен или чистое дерево. Единственный его плюс, кроме глянца, разумеется, — он легко вымывается с валика, т.к. по текучести сопоставим с водой. Вот пример, крашенная и лакированная фанера через пару недель:

Грязь на поверхности именно из-за лака. Он липнет под незначительным давлением. Может стоило его сушить как-то по-особому или ждать не 2 недели, а 2 месяца/года. Я не знаю.

[1oo%, EoF]

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

На главную : Раньше : Позже

Метки: hand-made

Шлифовка перед покраской — как выбрать наждачку

Подготовка кузовной детали к ремонту, является самым важным отправным пунктом для достижения наилучшего качества на выходе.

Надеюсь, данную аксиому никто оспаривать не будет? Так с чего следует начинать? Для примера возьмем переднее крыло.

Чтобы определить характер повреждений и составить правильный план работ следует подозреваемый элемент, как следует отмыть. Причем, вслед за водой следует протереть его Уайт-Спиритом и растворителем.

Данное действие даст нам полную картину повреждений. Следует учесть, что за небольшим дефектом крыла (царапина или небольшая вмятина) могут также наблюдатьсясколы на краске и другие мелкие дефекты. А, уж если суждено его красить, то это надо сделать со всем достоинством, не взирая на разные лица.

Итак, все дефекты нами обнаружены – что дальше?

А, дальше мы приходим к выводу, что грунтовать нам придется весь элемент. Отсюда, вывод – убираем все дефекты с поверхности. Представим, что у нас на поверхности крыла длинная царапина, образующая неглубокую вмятину, и несколько мелких царапин и сколов.

Что делать? – Извечный вопрос русской интеллигенции.

Содержание

• 1 Объясняю по пунктам:
• 2 Похожие публикации:
• 3 Матование обычной поверхности
• 4 Матование транспортировочного грунта
• 5 Материалы для матирования

Объясняю по пунктам:

1.

Матуем всю поверхность крыла абразивом Р220-240. Можно орбитально-шлифовальной машинкой, а где не подлезть — то вручную. На заматованной поверхности, все вмятинки и мелкие дефекты как бы проявляются, и их становится лучше видно.

2. Царапину с вмятиной необходимо зашлифовать так, чтобы не было острых краев сколотой краски (Если есть ржавчина – убираем в ноль). Не бойтесь затереть лишнего.

Шлифуем царапину и ее края абразивом (шкуркой) Р120. Это достаточно крупное абразивное зерно, при нем достигается лучшая адгезия шпатлевки с поверхностью. 3.

Далее, зашлифовываем мелкие царапины и сколы. Расширяем их по плоскости. Чтобы не было острых углов и отшелушивания от поверхности.

4. Теперь, настала пора шпатлевания.

Если вы еще не в курсе, то для вас прекрасная новость – шпатлевка, она не одна! У нее есть много разновидностей. Начнем по порядку:

1. Шпатлевка со стекловолокном (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, применяется для выравнивания глубоких вмятин – 15-20 мм, дает малую усадку при высыхании).

2. Шпатлевка с алюминиевым наполнителем (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, для заполнения глубоких вмятин, как первичный слой). Отлично обрабатывается, дает малую усадку при высыхании.

3. Шпатлевка «Универсальная» — (двухкомпонентная), достаточно грубая, для выведения неглубоких вмятин и неровностей, обычно желтоватого цвета.

4. Шпатлевка «Финишная», (двухкомпонентная) обычно белого цвета, отлично обрабатывается. Наносится поверх грубой шпатлевки, для более точного выравнивания.

5. Однокомпонентная шпатлевка (совсем финишная?) в тюбике, для заполнения микроцарапин и микронеровностей. Рекомендую использовать для окончательного шпатлевания.

Зачистив ремонтную поверхность абразивом Р120, приступаем к шпатлеванию. Не забываем, предварительно обезжирить ремонтную поверхность. Если на ремонтном месте остались следы ржавчины, их следует обработать «преобразователем ржавчины» согласно инструкции на бутылке.

Замешиваем грубую шпатлевку с отвердителем – тщательно перемешивая, чтобы не было розовых прожилок (обычно розовый цвет — отвердителя) и равномерно, шпателем с легким нажимом заполняем ремонтную зону.

Не пытайтесь за один раз проделать данную процедуру. Нанесли, подождали минут 10-15, пока шпакля встанет. Обычно, требуется 3-4 замеса и подмазывания, для достижения полного заполнения дефектного места.

Следующий этап – шлифование.

Шлифуем шкуркой с абразивным зерном Р120. Аккуратно, стараясь не залезать за пределы ремонтной зоны. (Иначе лишние царапины – а оно вам надо?)

Для достижения безопасности – обклейте ремонтную зону малярным скотчем, лучше в два — три слоя. Для лучшего контроля, перед шлифовкой, настоятельно рекомендую затереть обрабатываемую поверхность (высохшую шпатлевку) черным проявочным порошком. Будет легче контролировать дефекты (где следует еще подмазать шпатлевки).

Шлифовать рекомендую специальным рубанком, достигается наиболее качественная обработка.

Шлифуя деталь, обращайте внимание на потертости. Если начал выступать металл, то тереть дальше не имеет смысла – нужно добавлять шпатлевки (чтобы заполнить провал, образовавшийся между протертыми участками).

Помните! Шпатлевка гораздо мягче краски (лака), а уж тем более металла, поэтому вытирается шкуркой быстрее и проще. Поэтому, если стал проступать металл на обрабатываемой поверхности, прекращайте шлифование и добавляйте еще слой шпатлевки.

Вышкурив грубую шпатлевку и добившись требуемого результата (как говорят «почти у дела»), следует нанести финишную на все обрабатываемые подозрительные места (а также на все места, обозначенные проявочным порошком) и обработать ее шкуркой на рубанке с абразивом Р220-240. Этим, вы зарежете (затрете) более крупную риску, нанесенную предварительным шлифованием абразивом с зерном Р120, а также плавно зашлифуете все переходы.

Не забываем затирать обрабатываемую поверхность черным проявочным порошком.

Теперь! Когда нам кажется, что все отлично, нанесем еще на всю ремонтную зону резиновым шпателем (желательно белым или прозрачным силиконовым – не оставляет следов черной резины) самую финишную шпатлевку (на фото — это Nitrosoft). Она быстро сохнет, и заполняет все мелкие поры на обрабатываемой поверхности, проколы, раковины и микротрещинки образовавшиеся при высыхании грубой и финишной шпатлевки. Но, это не «панацея», не пытайтесь ей замазать неровности которые ощущаются рукой! Для этого есть — финишная.

Примечание: Боится растворителей!
Значит, после применения этой шпатлевки, растворители для обезжиривания использовать запрещено!

Обезжириваем поверхность под грунт «Антисиликоном».
В итоге, мы должны (и это наша главная задача) получить идеальную поверхность.

Следующим этапом – грунтование и покраска.

При написании статьи, были использованы фотографии материалов фирмы «NOVOL», «MIROX» и «BODY».

Это ни в коей мере не означает, что больше нет других производителей и ни в коем случае не является рекламой этих фирм. Выбирать линейку производителей вам. Я, использовал только то, что попалось под руку.

.

Похожие публикации:

����������� ������ �������� ����������� � �������������� �������� ����������. ��� ����� � ��������� ������, ����� ��������� �������� ���� ����� ���������. ���� �������� ����������� �� ���������� ������ �������������� �������������� �������� ������. ��� ������� �� ��� ����������� ���� ������������� ��������. ������� ��� � ������������ ����������� � ���������, � ����� �������� �����. ���������� ������ ������������ ������ �������� ��������� ������ ����������� �����������. ����� �������� ���� �� �������� ������� ��� ���������� � �������� ������ �������� ����������.

����� ��������� �������� ���� ����� ���������? ����� ������� �� ���� ������, �����������, ��� ������ �� ����������� ������ � �������, � ����� ��������� ������ �������� ������� � �����.

� ��������� ������� �������� ����������� ����, ����� �������� ������������ ��� ������ �����������. �� ��������, ��� �������� ����� ����������� ��� ������� ��������� ������. ���� �������� �������� ���� � ������� ���������� ��������.

������ ����� 60-180. ��� ������� ��������. ��� ����������� ��� �������� ��������� ������. ���� ����� � �� ������� ������� ������ ������. ����� ����� ������� ����� ������� ��������, ���� ��� ���������� ������ ������� � ������. ��� ������������� ��� ������� ����������� ����������������� ���������, ����� �������� �������� �� ������� ���������. ��������� ����� ������� ���������� ��������, ������ ���������. �� ������������� ����� ��� ��������. ������� ����� ����� ��������� ������, ��� ������� ��������� ��������.

������ 240-480. ����� �������� ����� ������. ��� ����� �������������� ��� �������� ��������� ������, ����������� ���������.

�����, ����� �� ��������� ��� ��������� ��������� ������ ��� ������ ���������. ����� ��������� ������, ����� ������� ������� ������ � �������. ������ ����� ������ ����� ���� ����� ������������ ��������������.

������ 600-800. � ������� ����� ������ �������� ������ ���������, ��������������� ����� ���������� ������. ��� ������ ���������� ������, ��� ��������� �������������� ����������� ������, ��� ����, ���������� �������� ������� �����������.

������ 1000-1200.

��� �������� ������������ ��� ��������� ������ ��������������� ����� �������� ������. ������ ����������� ������, �� ��� ���� �� ��������� ���� ���������. �������, ��� ���� ������ � ����������� ����� ������ ������.

������ 1500-5000.

����� �������� ����� ������������� ������������. ��� ����� ��� ����������� ����� ������ ��������. ����������� ��, �� ������� �������� ����� � ��������� ���������.

����� ������� ����� �� ���������� ��������� ����������, ����� ����� �������� �����������. �������� ������������� ��������, � �������� �� �� �����. �������� 20 �����, ���������� �� ���������. ���� ������ �� �������� ������� ���, �� ����� �� �� ������� �������. ��������� ������ ����� ������������ ���������. ���� ������ ������������, �� �������� �������� ����� �� ��� �������. ����� ����� �������� �� ������������ ������� ��������.����� ������� �� �����, ��� ��������� ������� ����� �� �������� � ������. ������� ����� ������ ������������ ������������. ��� ������� ��� ���������� ���� � �����. ���� � ��� ������ ����������� ���, �� �������� ��������������� ��������� �������. ��� ������� ������� ����� ������, � ����������� ��� ���������� ���������. ����� ���� ��������� ���������� ������� ����� �� ������. � ������, ������������ ���������, ������������� ����������� �������� ������.������� ��������� ����������� ������ ������. ��� ����� ������� �� ������� ��������� ����������� ��� �������� ����������. ��� ��������� ������� �������� ������������ ������ ��� ��������� ������. ��� ������� ������� ������������ ������������ ��������� ����������. ��������� ������� ������ ����� ������� ���������. ����� ������� ������ ��������� ������� ��������� ��������. ��� ����� ����� �������� ������� �� ���������. ���� � ������ �������� ���������� �������, �� ����� ��� ���������. ������� ����� ��������� ��������� ���������� �� ���� � ������. ���������� ��� ������ � 2 �����. ������� ���������� ������ ������������, ����� ���� ������� �� ����������� ��������� ����� ������ ������ ��������.������ ����� ����� ������������ ��������� ����������� ������. ����� ������� ������� ������������ �������� ��������� ��������� ����� ����������. �� ����� ���������, ��� ��������� ������ ��� ���� ������. ��� �� ���, ��� ������ ����� ����� ��� ������. ��������� ����������� ����� ������� ��������� �������. ��� ��������� �������� ���������� ������. ����������� ����� �� ������������.��������� ����� ����������� ������ ���������. ����� ���������� ����� �������� ��� ����������� ����� ������. ���� �� ������� � ����� �����, �� ����� ���������� � ����� �������� ��������. ������������ ��������� � ��������� ������. ������� ������������ ����� ������� �������� (2000-3000), ����� ����� ����������� �������� ������ (4000-5000). �������� ��������� ������������ � ������� �������.

����������. � �������� �������������� ������, ������� ����� �������� ��������, ����� ��������� �������� ���� ����� ���������. �� ����� ����, ����������� ����������� ��� �������, ��������� � �������.

��� ������ �������� ������������ ������ � ��������������� ������. ��� ��������� ������� ������������� �������� ���������.

Качественное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью невозможно без большой площади контакта.

Достигается это матованием авто перед покраской, т.е. нанесением на поверхность множества мельчайших царапин. С материалом, обработанным таким способом, краска проявляет лучшую адгезию, поскольку небольшие бороздки на металле, грунтовке или другом ЛКП увеличивают площадь реакции.

Нетрудно догадаться, что с гладкой поверхностью краска будет реагировать хуже, поэтому кузов авто ошкуривают перед окрашиванием.

Однако это вовсе не значит, что требуется наносить на него борозды, достающие до металла. Толщина одного слоя краски измеряется десятыми долями миллиметра, поэтому под матированием понимается только аккуратное и точное использование абразивных материалов.

Матование обычной поверхности

Отметим сразу, что ошкуривание может и должно проводиться перед нанесением любого покрытия, будь то грунтовка, шпатлевка или краска. Но последний материал требует особенно точного подхода, поскольку нанесение краски – финишная отделка. Перед грунтованием проводится ошкуривание основной плоскости наждачной бумагой P320 – для труднодоступных мест используется абразив на войлоке.

Обработка автомобиля непосредственно перед покраской предполагает использование менее агрессивных абразивов или их использование со специальной пастой. Таким образом, при ремонте ЛКП следует различать непосредственно шлифование, необходимое для «зацепления» краски, и создание перехода с матовой поверхности.

После окончательной локализации повреждения проводится шлифовка участка в центральной части площади предполагаемого нанесения краски. «Сухим» методом проводится шлифовка автомобиля абразивом P400-600, «по-мокрому» – абразивом от P1000.

Края поврежденного участка обрабатываются абразивной губкой категории «Micro Fine», т. е. очень тонкой. Эта часть матования авто распространяется на площадь большую, чем область покраски.

Полировка необходима для того, чтобы сделать переход от одного слоя краски к другому менее заметным. В идеале необходимо применить на авто несколько видов «шкурок», постепенно уменьшая зернистость абразива и расширяя границу шлифовки. Если деталь требуется немного «подрезать», то начинать следует с P600, но обычно первая «замывка» производится номером P800, а в промежутке между «800» и «1200» на поверхность наносится проявка ЗМ.

Подготовка поверхности переходной зоны производится только всухую, хотя для некоторых кругов (со вспененной основой) допустимо использование небольшого количества воды. В таком случае пылеоотвод должен быть отключен. Конкретные указания необходимо получить от производителя из инструкции по применению или на офиц.

сайте. К примеру, если речь идет о популярных кругах компании ЗМ, то ручную подготовку полировки под лак рекомендуется проводить абразивом с номером от P3000. Следует учесть также рекомендации производителя лака, а после окончания работ удалить пыль и тщательно обезжирить поверхность растворителем.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки деталей автомобиля к точке сборки используется специальный вид грунта и особенный способ нанесения: транспортировочное покрытие, созданное методом электроосаждения. Такие грунты отличаются высокой твердостью, поскольку предназначены для защиты от царапин. Это не значит, что обработка таких деталей требует применения агрессивных абразивов: специально для них созданы шлифовальные круги на минеральной основе, способные выдерживать большую нагрузку, но имеющие стандартную градацию.

Обработка транспортировочного грунта практически невозможна вручную.

Поэтому наборы, появляющиеся в продаже, предназначены в основном для машин. Помимо кругов для шлифования с номерами от P320, в них входит паста и гель для доработки матовой поверхности.

Материалы для матирования

Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»).

В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200. Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000. Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».

Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов.

В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном. Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.

Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки. Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты.

Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест. Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).

Источники:

• x-kuzov.ru
• sanekua.ru
• autoflit.ru
• pokraskamashin.ru

Какую зернистость наждачной бумаги использовать для шлифовки автомобиля

«Какую зернистость наждачной бумаги мне следует использовать?» — один из самых популярных вопросов на каждом автофоруме. Важно выбрать правильную зернистость наждачной бумаги для каждой задачи, чтобы избежать повреждения краски. В Интернете есть много разной противоречивой информации, которая может быть очень запутанной и ошеломляющей, особенно для новичков, которые никогда раньше не занимались ремонтом.

Прочитав некоторые посты, я узнал, что многие автолюбители используют не ту зернистость. Я видел, как некоторые люди говорили, что они использовали наждачную бумагу с зернистостью 600 или даже 400 для ремонта царапин на прозрачном покрытии. Большая ошибка! Наждачная бумага зернистостью менее 1500 слишком грубая для прозрачного покрытия и оставит небольшие царапины.

Наждачная бумага «зернистость» означает количество абразивных частиц на квадратный дюйм наждачной бумаги. Чем меньше зернистость, тем грубее бумага. Использование песка зависит от вашего проекта ремонта. Для сложных работ, таких как снятие краски, вам понадобится наждачная бумага с более низкой зернистостью, и наоборот, для ремонта прозрачного покрытия вам понадобится наждачная бумага с более высокой зернистостью.

40 – 80 зернистость

Я использую 40 зернистость для очень грубой шлифовки/шлифовки перед выполнением кузовных работ. Это очень грубая наждачная бумага, которая оставляет грубые следы от шлифовки. Поэтому используйте его только тогда, когда он вам действительно нужен, например, для удаления ржавчины или очень глубоких царапин перед нанесением шпатлевки/бондо.

Зернистость 80 отлично подходит для придания формы наполнителю. Конечно многое зависит от качества наполнителя кузова. Чем лучше качество, тем легче будет шлифовать. Если вы используете дешевый наполнитель, вам потребуется некоторое время, чтобы отшлифовать его. Итак, начните с зернистости 40, затем зернистостью 80 и, наконец, зернистостью 120.

Зернистость 120–180

Зернистость 120 не такая грубая и отлично подходит для выравнивания царапин от более крупного зерна. Зернистость 180 отлично подходит для растушевки краев шпаклевки кузова и шлифовки точечной шпаклевки. Зернистость 180 также может использоваться для удаления легкой ржавчины с минимальным образованием царапин

320 – 400 Зернистость

Обе зернистости обычно используются для шлифования перед грунтовкой. Зернистость 320 отлично подходит для окончательной шлифовки шпаклевки кузова или точечной шпаклевки. Зернистость 400 подойдет для тонкой шлифовки точечной шпаклевки и для грубой шлифовки грунтовки, хотя я предпочитаю для этого зернистость 600. На этом этапе цель состоит в том, чтобы сделать поверхность как можно более плоской и гладкой перед нанесением грунтовки. Каждое маленькое несовершенство будет увеличено после нанесения краски. Имея это в виду, вы хотите потратить большую часть своего времени на подготовку поверхности.

Чтобы избежать волн и отпечатков пальцев, используйте шлифовальный блок. Шлифование блоков — это когда вы оборачиваете бумагу вокруг подложки или блока. Это поможет вам равномерно распределить давление руки на наждачной бумаге, облегчая шлифование изогнутых поверхностей. Всегда шлифуйте, используя схему «X». Кроме того, не стоит проводить слишком много времени на одном месте.

Зернистость 600 – 800

Зернистость 600 и 800 используются для шлифовки дефектов грунтовки перед нанесением базового слоя/краски. Начните с зернистости 600 и постепенно доведите до зернистости 800.

1000 – 1200 зернистость

Вы можете использовать зернистость 1000 или 1200 поверх базового слоя для устранения дефектов. Важно использовать технику «мокрого шлифования». Влажное шлифование — это когда вы пропитываете наждачную бумагу и обрызгиваете поверхность большим количеством воды. Я обычно добавляю несколько капель средства для мытья посуды, чтобы сделать его более скользким. Я считаю, что «мокрое шлифование» режет быстрее и не забивает наждачную бумагу. Обертывание наждачной бумаги вокруг блока поможет сделать шлифование более равномерным.

Несмотря на то, что наждачная бумага с зернистостью 1200 является тонкой наждачной бумагой, она все равно оставляет царапины, которые следует удалить с помощью зернистости 1500 или 2000 перед нанесением прозрачного покрытия.

1500–2000 зернистость

Зернистость 1500 и 2000 используется для шлифования прозрачного покрытия. Обе зернистости отлично подходят для удаления легких царапин на прозрачном покрытии, которые невозможно удалить с помощью протирки и полировки. Используйте зернистость 2000 для окончательной шлифовки, чтобы получить гладкую поверхность.

При работе с этими абразивами не забывайте использовать метод мокрого шлифования для лучшего результата. Замочите наждачную бумагу в холодной воде примерно на 10-15 минут. Оберните его вокруг блока или подложки. Обрызгайте место ремонта водой, чтобы оно не было скользким. Также поможет добавление в воду нескольких капель средства для мытья посуды. Смойте наждачную бумагу после 3-4 проходов, чтобы пыль не мешала. Продолжайте проверять поверхность пальцами.

Примечание. Для небольших проектов вы можете приобрести набор из 5 листов наждачной бумаги, а для более крупных проектов вам придется покупать каждую зернистость отдельно.

Полировочная паста

Полировочная паста не является наждачной бумагой и не имеет зернистости, но она также устраняет дефекты прозрачного покрытия и выравнивает поверхность после зернистости 2000. Поскольку после шлифовки краска может стать немного тусклой, для придания блеска также используется полировочная паста. Мой фаворит — Ultimate Compound от Meguiar. Вы можете сделать полировку вручную или использовать электрическую полировальную машинку. Лично мне нравится использовать полировщик двойного действия Meguair, потому что он отлично справляется со своей задачей и очень прост в использовании даже для новичков.

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.

~Майк Дэвис

P.S. Если вам понравилась эта статья, помогите мне ее продвигать, нажав кнопку  «Мне нравится»  ниже.

© 2023 Car Paint Repair Info

Наждачной бумагой какой зернистости покрыть грунтовку перед покраской?

Зернистость от 600 до 800 – Этот диапазон зернистости наждачной бумаги идеально подходит для шлифования дефектов поверхности грунтовки перед нанесением краски. Рекомендуется начинать с мелкой зернистости и постепенно доходить до зернистости 800. Зернистость от 1000 до 1200 — когда вам нужно удалить дефекты базового покрытия, этот диапазон зернистости подойдет.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на sandpaperamerica.com

Нужно ли шлифовать грунтовку перед покраской?

Грунтовку также следует отшлифовать перед нанесением краски на стену; для первоклассной работы также отшлифуйте между слоями краски.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на thisoldhouse.com

Какую наждачную бумагу следует использовать после грунтовки?

После того, как доска повешена, закончена и загрунтована, не забудьте снова слегка отшлифовать загрунтованную стену перед окончанием покраски. Теперь вы можете подумать: «СНОВА ПЕСОК?!?» после того, как вы закончите грязный этап гипсокартона, но легкий песок с наждачной бумагой с зернистостью 150 или 180 очень важен.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на mullerspaint.com

Нужно ли шлифовать после грунтовки?

Перед нанесением краски грунтовку необходимо отшлифовать. Грунтовка используется, чтобы помочь скрыть существующий цвет вашей стены. Он наносится для создания чистой нейтральной поверхности перед тем, как вы покроете стену выбранным цветом краски.

Запрос на удаление

| Полный ответ на sohopainters.com

Насколько гладкой должна быть грунтовка перед покраской?

Вы не хотите, чтобы грунтовка была гладкой. На нем должны быть легкие канавки, чтобы краска лучше сцеплялась с ним. Слегка отшлифуйте его с помощью ~320grit, прежде чем красить.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на arstechnica.com

Наждачную бумагу какой зернистости следует использовать при покраске

Сколько раз нужно грунтовать перед покраской?

Вам нужно будет нанести 2-3 слоя грунтовки, чтобы обеспечить хорошее сцепление между новой краской и стеной, а также скрыть любые предыдущие цвета, особенно если они красного, оранжевого или странного устаревшего цвета. Короче говоря, вам обычно потребуется 2 слоя грунтовки для большинства проектов покраски.

Запрос на удаление

| Полный ответ см. на сайте glidden.com

Как долго вы оставляете грунтовку перед шлифованием?

Для достижения наилучших результатов дайте грунтовке высохнуть в течение 1 часа перед сухой шлифовкой. Проверьте на незаметном участке, чтобы убедиться, что грунтовка достаточно высохла для шлифовки. Отшлифуйте область, используя наждачную бумагу с зернистостью 320-400.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на rustoleum.com

Будет ли краска прилипать к грунтовке без шлифовки?

На грунтовках самого высокого качества часто указывается, что «шлифовка не требуется», и они будут прилипать практически к любой блестящей поверхности, такой как стекло, металл, плитка и т. д. Такие грунтовки, как Kilz, Fuse и Zinnser, хороши для очень прочного сцепления. Грунтовка может быть дорогостоящей, но если она хорошего качества, шлифовка не потребуется.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на aplace CalledHomega.com

Могу ли я использовать 2 слоя грунтовки?

В зависимости от того, насколько сильным или смелым является предыдущий цвет, может потребоваться нанесение более одного слоя грунтовки. Тем не менее, нет необходимости наносить слишком много слоев грунтовки. Если грунтовка ложится равномерно поверх предыдущего цвета, одного или двух слоев должно быть достаточно.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на kilz.com

Можно ли отшлифовать грунтовку, чтобы сделать ее гладкой?

Отшлифуйте грунтовку

Дайте грунтовке полностью высохнуть, затем отшлифуйте ее перед покраской. Используйте очень мелкую наждачную бумагу с зернистостью 220 и слегка надавите, чтобы не поцарапать грунтовку.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на thespruce.com

Можете ли вы нанести грунт с зернистостью более 180?

Райан сказал, что при обработке поверхности до зернистости 180 или мельче перед нанесением грунтовки грунтовка высшего качества должна заполнять поверхность без проблем. По его словам, проблемы возникают только тогда, когда грунтовку просят «слишком много работы» и заполнить более глубокую поверхность.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на repairerdrivennews.com

Для чего используется наждачная бумага с зернистостью 2000?

Полировка прозрачного покрытия и краски и восстановление блеска — зернистость 2000 идеально подходит для полировки легкой текстуры краски в прозрачном покрытии и удаления легких царапин в прозрачном покрытии.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на сайте 3m.com

Как лучше всего шлифовать грунтовку?

Чтобы отшлифовать древесину с грунтовкой, вам следует использовать наждачную бумагу с более мелкой зернистостью (например, наждачную бумагу с зернистостью 220). Кроме того, вам следует подумать об использовании орбитальной шлифовальной машины, поскольку она не изменит внешний вид натурального дерева. Возможно, вам понадобится дополнительная наждачная бумага с более мелкой зернистостью.

Запрос на удаление

| Полный ответ см. на сайте pittsburghsprayequip.com

Что произойдет, если нанести грунтовку слишком рано?

Между слоями масляной краски и грунтовки требуется не менее 24 часов. Слишком раннее повторное нанесение может привести к плохой адгезии, отслаиванию краски и неравномерному цвету.

Запрос на удаление

| Полный ответ см. на сайте angi.com

Какой толщины должен быть грунтовочный слой?

Для нормально чистой окружающей среды достаточным считается слой толщиной до 50 микрон. Для пыльного или влажного помещения, требующего постоянного ухода и очистки, считается достаточным более толстый слой, скажем, до 70–80 микрон. Через один слой грунтовки и краски возможна толщина до 50 микрон.

Запрос на удаление

| Просмотреть полный ответ на sciencedirect. com

Можно ли просто оставить грунтовку и не красить?

Поскольку функция грунтовки в основном заключается в склеивании и покрытии пористых поверхностей, она не предназначена для защиты от таких элементов, как краска. Из-за этого, если вы оставите грунтовку без верхнего слоя (или краски), она испортится и распадется, возможно, в виде мела.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на сайте repurposeandupcycle.com

Нужно ли взбалтывать грунтовку перед покраской?

Как и в случае с краской, важно хорошо перемешать грунтовку перед ее нанесением. Даже если на банке написано, что в этом нет необходимости, все равно стоит взять палочку и перемешать.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на hommcps.com

Вы шлифуете грунтовку влажным или сухим способом?

Шлифовка грунтовки всегда должна выполняться насухо. Грунтовка пористая, поэтому любая вода, которую вы нанесете, будет просачиваться на металл и вызывать ржавчину под краской.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на mig-welding.co.uk

Должна ли грунтовка быть идеальной?

Грунтовочный слой не обязательно должен быть идеальным, но он должен покрывать поверхность (без оголенных пятен) и не должен быть таким пятнистым, чтобы на нем образовывались потеки или видимые неровности.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на diy.stackexchange.com

Сколько слоев краски после грунтовки?

На новой стене вы должны следовать правилу и наносить два слоя краски после грунтовки. Следуйте тому же стандарту для гипсокартона. Если вы перекрашиваете стену, вам понадобится только один слой, если вы используете тот же цвет, и это качественная краска.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на hillisbrothers. com

Могу ли я закрасить грунтовку, как только она высохнет?

Время высыхания грунтовки

Большинство латексных грунтовок высыхают на ощупь в течение от 30 минут до 1 часа. Но не красьте стену, пока грунтовка полностью не высохнет, что может занять до 3 часов. Высокая влажность и низкие температуры увеличивают время высыхания.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на homeguides.sfgate.com

← Предыдущий вопрос
Можете ли вы отказаться от работы из-за беспокойства?

Следующий вопрос →
Как подтянуть щеки?

Какой наждачной бумагой лучше всего пользоваться перед покраской?

Начните с грубой наждачной бумаги из оксида алюминия или граната и закончите более мелкой (80, 120, 180, 220) наждачной бумагой. 2.

Запрос на удаление

| Полный ответ см. на сайте sico.ca

Какое зерно следует использовать перед покраской?

Например, для подготовки голой древесины к покраске Norm начинает с бумаги с зернистостью 80, затем 100, 120, 150 и 180 и заканчивает 220. (С большинством наждачных бумаг, чем грубее зернистость, тем меньше число. ) Искушение состоит в том, чтобы пропустить зернистость в последовательности.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на thisoldhouse.com

Наждачная бумага какой зернистости для дерева перед грунтовкой?

Если вы хотите отшлифовать поверхность перед нанесением грунтовки, лучше всего использовать наждачную бумагу с зернистостью от 320 до 400. Обе эти зернистости могут эффективно удалить существующую грунтовку и помочь вам выровнять поверхность.

Запрос на удаление

| Полный ответ см. на сайте home.howstuffworks.com

Для чего используется наждачная бумага с зернистостью 2000?

Полировка прозрачного покрытия и краски и восстановление блеска — зернистость 2000 идеально подходит для полировки легкой текстуры краски в прозрачном покрытии и удаления легких царапин в прозрачном покрытии.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на сайте 3m.com

Для чего используется наждачная бумага с зернистостью 1000?

Смесь грунтовки и краски — зернистость 1000 идеально подходит для удаления пылинок и следов краски в цветном базовом покрытии. Он также идеально подходит для сглаживания текстуры тяжелой краски в прозрачном покрытии.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на сайте 3m.com

Наждачную бумагу какой зернистости следует использовать при покраске

Можно ли использовать краску для царапин наждачной бумагой зернистостью 2000?

Тип повреждения, которое вы пытаетесь исправить, определит наждачную бумагу, которую вы будете использовать. Если это незначительная царапина, которую вы хотите отремонтировать или отшлифовать новым автомобилем, используйте наждачную бумагу с зернистостью 2000 или 3000. Для удаления глубоких царапин используйте наждачную бумагу с зернистостью 1200 или 15000.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на way.com

Для чего используется наждачная бумага с зернистостью 4000?

Ultra Fine: от зернистости от 1500 до 4000

Преимущества дисков наждачной бумаги с зернистостью 1500 и 4000 позволяют особенно легко красить большие автомобили.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на nainc.org

Для чего используется наждачная бумага 3000?

Удаление мелких царапин от песка до P3000 с металлических и окрашенных металлических поверхностей. Идеально подходит для окончательной шлифовки перед полировкой.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на amazon.com

Для чего бы вы использовали наждачную бумагу с зернистостью 3000?

Эта наждачная бумага с зернистостью 3000 идеально подходит для мокрого или сухого экстратонкого шлифования всех типов поверхностей.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на amazon.com

Наждачную бумагу какой зернистости использовать для подготовки к покраске?

Дайте составу высохнуть. Отверстия от гвоздей или шурупов, вероятно, потребуют двух слоев шовного герметика, чтобы должным образом заполнить углубление. После полного высыхания шпатлевки тщательно отшлифуйте поверхность вручную, используя наждачную бумагу с зернистостью 80 или 100, шлифовальную сетку с зернистостью 120 или шлифовальную губку средней зернистости.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на nortonabrasives. com

Наждачную бумагу какой зернистости следует использовать для подготовки к покраске?

1. Начните с грубой наждачной бумаги из карбида кремния и закончите более мелкой (80, 120, 180, 220) наждачной бумагой. 2. Протрите поверхность круговыми движениями, сглаживая края старой краски.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на sico.ca

Вы шлифуете грунтовку влажным или сухим способом?

Будете ли вы шлифовать грунтовку водой или нет, полностью зависит от того, какой тип грунтовки вы шлифуете. Для грунтовки латексной краской (водной, масляной или на основе шеллака) вам не нужно увлажнять песок, так как слой краски все равно покроет эту идеально гладкую поверхность. С другой стороны, грунтовка для кузова автомобиля должна быть отшлифована мокрым способом.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на сайте abutterflyhouse. com

Сколько шлифовки достаточно перед покраской?

Вы начнете с грубой наждачной бумаги — возможно, 60 или 80 — и доберетесь до более мелкой зернистости — возможно, 240 — в течение трех раундов шлифования.

Запрос на удаление

| Полный ответ на hgtv.com

Нужно ли шлифовать перед покраской?

Тем не менее, подрядчики по наружной и внутренней окраске могут сказать вам, что для достижения наилучшего внешнего вида и долговечности окраски требуется несколько шагов, прежде чем ваша кисть или валик хотя бы окунутся в ведро. Шлифование поверхностей является одним из этих важных шагов.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на nashpainting.com

Вы протираете поверхность после шлифовки перед покраской?

После шлифовки куска дерева его необходимо очистить, прежде чем наносить морилку или краску. Вы можете использовать различные инструменты и методы для удаления шлифовальной пыли с деревянной поверхности. Просто убедитесь, что поверхность вашего проекта максимально чистая, прежде чем добавлять краску или морилку для завершения работы.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на teakmaster.com

Для чего используется наждачная бумага зернистостью 60000?

Их можно обернуть вокруг фигурных палочек и использовать для заточки инструментов для резьбы. Они могут придать остроту всем видам ножей. Их также можно использовать для тонкой полировки ювелирных изделий или драгоценных камней.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на amazon.com

Как узнать, какую наждачную бумагу использовать?

Типы наждачной бумаги

1. Гранат хорошо подходит для ручной шлифовки. Хорошо работает на необработанной древесине, удаляя легкие царапины и подготавливая поверхность к отделке. …
2. Наждачная бумага подходит как для ручной, так и для механической шлифовки металла. Используйте крупную зернистость для удаления ржавчины или краски и более мелкую зернистость для полировки.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на lowes.com

Какой номер наждачной бумаги самый гладкий?

Самый тонкий сорт (т. е. сверхтонкий) включает бумагу с зернистостью 800 и 1000. При выборе наждачной бумаги важно выбрать правильный сорт для работы. Слишком грубая бумага оставит царапины и повреждения на поверхности, а слишком тонкая не подойдет.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на familyhandyman.com

Какая зернистость мельче 1000 или 6000?

Зернистость № 1000 — это наиболее распространенная грануляция для общей заточки (для придания новой кромки тупому ножу), а зернистость № 6000 — мелкая грануляция для финишной обработки кромки и окончательной полировки лезвия.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на Sharedgeshop.com

Можете ли вы покрасить зернистостью 2000?

Шлифовка краски вашего автомобиля

Лучше, если у вас есть хотя бы зернистость 2000, так как затем вы можете подняться до зернистости 2500 и последние 3000 для сверхтонкого завершающего штриха.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на chipex.co.uk

Для чего используется наждачная бумага с зернистостью 2500?

Листы сухой мокрой наждачной бумаги 2500 грит от LotFancy — 9 x 11-дюймовая наждачная бумага из карбида кремния для шлифования металла, полировки автомобилей, отделки деревянной мебели, отделки дерева Turing, упаковка из 30 штук.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на amazon.com

Наждачная бумага какой зернистости для удаления апельсиновой корки?

Что вам понадобится: Наждачная бумага, подходящая для мокрого шлифования. В зависимости от серьезности апельсиновой корки, это должна быть наждачная бумага с зернистостью 1500 или 2000 и переходить на наждачную бумагу с зернистостью до 3000.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на inthegaragemedia.com

Какая краска не требует шлифования?

МЕЛОВАЯ КРАСКА

Меловая краска — это лучший способ покрасить практически все, не шлифуя. Он предлагает великолепную матовую поверхность и не требует подготовки поверхности.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на aplace CalledHomega.com

← Предыдущий вопрос
Как заставить свою любовь ревновать в Instagram?

Следующий вопрос →
Сколько раз могут вырасти передние зубы?

Руководство по выбору наждачной бумаги и зернистости для кузовных работ

Когда приходит время перекрашивать автомобиль, задача оказывается более сложной, чем простое нанесение нового слоя поверх старой краски. В большинстве случаев лучше удалить краску, которая в настоящее время находится на автомобиле, и начать с нуля.

Таким образом, любой владелец автомобиля, рассматривающий возможность новой покраски, должен, по крайней мере, иметь представление об интенсивности зернистости в таблице зернистости автомобильной наждачной бумаги. Планируете ли вы делать это самостоятельно или отдать свой автомобиль профессионалу, знание того, что входит в кузовные работы, может помочь вам точно определить, что нужно вашему автомобилю.

Приобрести лепестковые диски сейчас

Лепестковые диски Таблица зернистости наждачной бумаги для кузовных работ

Лепестковые диски представляют собой шлифовальные круги, в которых для шлифования поверхностей используются лепестки лепестков с покрытием. Это отличные инструменты для удаления ржавчины, полировки и придания формы металлу. Они отличаются от лепестковых колес, которые предназначены для труднодоступных мест, таких как внутренняя часть труб или трубок. Визуально разница очевидна — створки на лепестковых дисках обращены вниз, а на лепестковых колесах — прямо наружу.

Вот несколько преимуществ использования лепестковых кругов для вашего проекта:

• Универсальность: Лепестковые круги хорошо работают даже на неровных или неровных поверхностях.
• Рабочая температура кулера: Они выделяют меньше тепла, чем другие абразивные инструменты, что снижает риск оставления следов пригара.
• Низкая вибрация: Поскольку они вибрируют меньше, чем шлифовальные круги, лепестковые круги производят меньше шума и обеспечивают более комфортную работу.
• Исключительные результаты: Лепестковые круги обеспечивают лучшую общую отделку с меньшим количеством выемок, чем другие механические абразивные инструменты.

Лепестковые диски изготавливаются из нескольких материалов:

• Цирк
• Цирконий
• Керамика
• Оксид алюминия

В приведенной ниже таблице представлены все зернистости лепестковых дисков, поставляемых National Abrasives, Inc. :

Распределение зернистости: какая наждачная бумага подходит для вашего проекта?

Прежде чем приступить к работе с автомобилем, важно знать, какой размер зерна вам нужен для выполнения каждой задачи. В большинстве случаев вы начнете с грубой зернистости и постепенно переходите к более гладкой зернистости по мере перехода к следующему этапу проекта, в зависимости от области применения шлифования.

Вы можете определить зернистость наждачной бумаги по ее номеру. Меньшие числа указывают на более грубую зернистость, а более высокие цифры указывают на более мелкую зернистость. Здесь мы объясним, какая зернистость подходит для каждого этапа покраски и почему.

Сверхгрубая: от зернистости от 24 до 36

Помимо шлифовальных дисков, наждачная бумага с зернистостью от 24 до 36 является самой грубой из всех зернистостей. Как правило, вы используете зернистость такой интенсивности в проектах, где вдоль панели образовались шероховатые края.

Например, если дерево задело машину сбоку, наждачная бумага с зернистостью 24 может помочь сгладить шероховатость. Однако наждачная бумага такой интенсивности может оставить ненужные грубые царапины на ровном, гладком слое краски. Поэтому вы должны оставить использование этого песка на автомобиле для крайних случаев.

Шлифовальные диски Shop 24G

Наждачная бумага с зернистостью от 24 до 36 лучше всего подходит для работ, когда автомобиль имеет шероховатые участки вдоль поверхности, которые необходимо выровнять. Например, если у вас есть старый автомобиль, на который было нанесено множество покрытий, до такой степени, что некоторые слои со временем кое-где изнашиваются, общая поверхность может быть непоследовательной, запекшейся кашей. Автомобиль будет не только трудно отшлифовать до металла, но также будут определенные места, которые потребуют более интенсивной шлифовки, чем другие места. Это когда крупа в диапазоне 30-х наиболее полезна.

После того, как засохшая краска будет в значительной степени удалена наждачной бумагой с зернистостью 24 или 36, вам нужно будет сгладить эти области с помощью менее интенсивной наждачной бумаги с более высокой зернистостью. Все это говорит о том, что проекты автошлифования такой интенсивности не являются нормой. Поэтому, если вам интересно, какую зернистость наждачной бумаги использовать для автомобиля, ответ в большинстве случаев будет где-то выше этого диапазона.

Совет для профессионалов: Если вы шлифуете вручную, обязательно используйте шлифовальный блок. Ваша рука оказывает неравномерное давление на лист, что может привести к появлению дефектов на поверхности автомобиля. Обертывание наждачной бумаги вокруг шлифовального бруска помогает обеспечить равномерное давление по длине листа — разница в качестве шлифования будет сразу заметна.

Купить шлифовальные диски 36G

Листы наждачной бумаги для автомобильных работ:

• Водостойкие шлифовальные листы
• Шлифовальные листы Abranet
• Шлифовальные листы Goldflex
• Шлифовальные листы Bulldog Gold

Крупнозернистая: 40-Grit

Как и наждачная бумага с зернистостью 30, наждачная бумага с зернистостью 40 имеет крупные зерна, которые оставляют грубые полосы на окрашенных металлах. Таким образом, зернистость 40 — это в первую очередь наждачная бумага, которую следует использовать только для автомобильных поверхностей, требующих высокоинтенсивного шлифования.

В таблице зернистости автомобильной наждачной бумаги зернистость 40 обычно рекомендуется для легковых автомобилей, грузовиков и фургонов, которые на протяжении многих лет подвергались нескольким слоям краски. В качестве альтернативы, наждачная бумага с зернистостью 40 может быть полезна в тех местах автомобиля, где поверхность была задета падающими предметами, и в этом случае в конечном итоге может потребоваться подкрашивание.

Другое применение наждачной бумаги с зернистостью 40 – удаление ржавчины. Несмотря на то, что ржавчина возникает не на всех транспортных средствах, автомобили, припаркованные на открытом воздухе во время дождя, снега и града, иногда уязвимы, особенно когда влага проникает через трещины в краске. В любом случае, ржавчина губительна для металлических поверхностей и должна быть остановлена ​​в тот момент, когда она начинает формироваться на панели автомобиля. Если ее не остановить, ржавчина может проесть дыры в панелях кузова автомобиля и в конечном итоге потребовать более дорогостоящего ремонта.

Наждачной бумагой с зернистостью 40 можно стереть ржавчину до того, как она распространится. После этого вы также захотите сгладить пораженный участок наждачной бумагой с более высокой зернистостью, а затем запечатать пятно краской.

Совет для профессионалов: Всегда соблюдайте меры предосторожности, чтобы не пораниться при снятии краски с автомобиля, особенно если вы планируете использовать химическую обработку. Когда вы начнете процесс удаления краски, вам следует надеть длинную толстую одежду из таких тканей, как джинсовая. Кроме того, маска и пара прочных рабочих перчаток необходимы для любого проекта.

Магазин Лепестковые круги 40G

Наполнитель: зернистость 80

В отличие от наждачной бумаги с зернистостью от 32 до 40, наждачная бумага зернистостью 80 бережнее относится к поверхности панелей автомобиля. Таким образом, зернистость 80 можно наносить на капот, крышу или дверные панели автомобиля или фургона, не оставляя грубых полос.

Тем не менее, легкие полосы все равно будут присутствовать, если вы приложите большую силу. Таким образом, после использования наждачной бумаги с зернистостью 80 на транспортном средстве обычно необходимо шлифовать поверхность наждачной бумагой с более высокой зернистостью. В конечном счете, зернистость 80 лучше всего использовать на транспортных средствах, которые нуждаются в значительном шлифовании в отдельных местах, но без шероховатости вариантов с более низкой зернистостью.

Кусок наждачной бумаги с зернистостью 80 может оказаться наиболее полезным для автомобилей с более чем одной окраской, а также для автомобилей с легкой коррозией по краям. Например, автомобиль, окрашенный пятилетней давностью поверх более раннего первоначального слоя краски, может быть трудно отшлифовать наждачной бумагой с более высокой зернистостью. С другой стороны, зернистость 80 может легче проникать через слои краски и грунтовки, открывая металлическую поверхность.

Аналогичным образом, легкая ржавчина вдоль нижних краев дверей может быть легко отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 80.

Когда люди спрашивают, какая зернистость наждачной бумаги лучше всего подходит для автомобиля, 80-я зернистость не обязательно рекомендуется для нового автомобиля с одним равномерным слоем краски. Тем не менее, любому автомобилю, который нуждается в интенсивной шлифовке, без сверхинтенсивной мелкозернистой шлифовки, рекомендуется попробовать наждачную бумагу с зернистостью 80.

Купить абразивные диски 80G онлайн

Листы наждачной бумаги для автомобильных работ:

• Водостойкие шлифовальные листы
• Шлифовальные листы Abranet
• Шлифовальные листы Goldflex
• Шлифовальные листы Bulldog Gold

Тонкость: зернистость 150

Таблица зернистости автомобильной наждачной бумаги становится более гладкой с зернистостью 150, которая оставляет тонкие следы от шлифования на окрашенных металлах. 150-й зернистости не хватает интенсивности для сглаживания царапин и удаления нескольких слоев краски. На самом деле, наждачная бумага с зернистостью 150 в основном предназначена для растушевки участков, которые уже были отшлифованы наждачной бумагой с меньшей интенсивностью.

Например, когда ржавая часть панели кузова была отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 32 или 40, зернистость 150 является идеальным вариантом для сглаживания грубых канавок, которые могут быть в определенных местах.

На автомобилях с гладким однослойным лакокрасочным покрытием наждачная бумага с зернистостью 150 может достаточно удалить краску, чтобы обнажить металлическую поверхность. В некоторых случаях может не быть необходимости в сглаживании грубых зерен наждачной бумагой с еще меньшей интенсивностью. На панелях, которые нужно подкрасить только в определенном месте, зернистость 150 часто будет идеальным выбором для сглаживания краев трещины или сколов на хорошем в остальном слое краски.

Когда люди спрашивают, какой зернистостью наждачной бумаги пользоваться при покраске автомобиля, одной из самых популярных рекомендаций является зернистость 150. Рассмотрите возможность использования шлифовальной машины с наждачной бумагой зернистостью 150, чтобы уменьшить ручное усилие.

Водонепроницаемые шлифовальные листы 150G

Очень тонкая: зернистость 240

Когда вы достигаете диапазона зернистости 200, наждачная бумага становится более гладкой и прочной, чем любой из вариантов с меньшей зернистостью. Таким образом, можно использовать наждачную бумагу с зернистостью 240, чтобы легко удалить всю краску с автомобильной панели. Шлифование может быть выполнено без тупых полос, которые оставит на своем пути зернистость 32. Таким образом, наждачная бумага с зернистостью 240 — это первый уровень наждачной бумаги, который следует рассматривать для автомобиля, грузовика или фургона, который имеет гладкую, но толстую окраску без коррозии или повреждений.

Даже если ваш автомобиль покрыт второй краской поверх первой, довольно легко снять краску и обнажить металл с зернистостью 240.

Автомобили, выпущенные за последние три-четыре года, вероятно, подвергались окраске только один раз. Из-за относительно молодого возраста автомобиля краска вряд ли где-то потрескалась, а ржавчина еще не успела нигде прижиться. Таким образом, панели можно легко зачистить до голого металла с помощью наждачной бумаги с зернистостью 240, и все это практически без необходимости во вторичной зернистости.

Когда люди спрашивают, какая зернистость наждачной бумаги подходит для мокрой шлифовальной грунтовки, наиболее популярным ответом является зернистость 240, потому что мокрая, сложенная 240 обычно обеспечивает долговечность при шлифовании.

Купить водостойкие шлифовальные листы 240G

Extra Fine: зернистость 320

На этом этапе таблицы зернистости мокрой наждачной бумаги варианты идеально подходят для гладкой буферизации, а также для удаления толстой краски. При использовании наждачной бумаги с зернистостью 320 краска должна сниматься с автомобиля равномерными движениями диска. К тому времени, когда вы проработаете краску зернистостью 320, блестящий серебристый блеск металла должен проявиться на поверхности. Благодаря прочности наждачной бумаги с зернистостью 320, это хороший вариант для автомобилей или фургонов, которые были обработаны эмалью или другим твердым покрытием.

Прекрасным примером того, как может работать наждачная бумага с зернистостью 320, является ситуация, когда вы хотите превратить синий фургон в красный. Прежде чем наносить новую краску, вам нужно отшлифовать старые синие слои. С зернистостью 320 синяя пленка должна сниматься плавно и легко. После того, как все панели будут зачищены, поверхности должны быть достаточно гладкими для нанесения грунтовочного слоя новой краски.

С другой стороны, зернистость 320 позволяет легко заменить краску на одной панели, например, на поцарапанной двери. Таким образом, когда люди спрашивают, какую наждачную бумагу использовать при покраске автомобиля, зернистость 320 является хорошим выбором для больших автомобилей с толстым слоем краски.

Shop 320G Mesh Grip Sheets

Super Fine: зернистость 400

Когда дело доходит до финишной обработки, наиболее популярным вариантом является наждачная бумага зернистостью 400. Перед нанесением нового слоя краски бумага с зернистостью 400 делает подготовку гладкой и легкой. Если на поверхности или краях данной панели есть какие-либо шероховатые участки, можно использовать зернистость 400, чтобы сгладить металл таким образом, на который не способны более низкие зернистости.

Самое лучшее в наждачной бумаге с зернистостью 400 заключается в том, что, несмотря на ее прочность, она достаточно мелкая, чтобы справляться с проблемами на поверхности кузова автомобиля, не вызывая шероховатости металла.

Когда возникает вопрос о том, какая зернистость наждачной бумаги подходит для мокрого шлифования грунтовки, иногда подчеркивается, что зернистость 400 лучше подходит для мокрого шлифования, чем для сухого шлифования. Причина здесь в том, что при высыхании зернистость 400 имеет тенденцию оставлять песок на предмете, что может быть проблематично при отделочных работах. Поэтому, хотя зернистость 400 является одной из самых популярных наждачных бумаг, она часто используется исключительно для мокрого шлифования. Таким образом, зернистость 400 является одним из наиболее распространенных вариантов в таблице зернистости мокрой наждачной бумаги.

Совет профессионала: Когда вы переходите на наждачную бумагу с более высокой зернистостью, отличный способ проверить свою работу — провести рукой по поверхности автомобиля и нащупать дефекты. Ваша рука должна быть в состоянии уловить крошечные дефекты, которые в противном случае незаметны.

Влажные шлифовальные листы Get 400G

Super Fine: зернистость 600

Когда дело доходит до исправления ошибок в мягких слоях краски, наждачная бумага зернистостью 600 делает задачу относительно легкой. Аналогичным образом, если краска закончилась до того, как панель была полностью покрыта, края краски можно отшлифовать до гладкости с помощью влажной 600.

По сути, наждачная бумага с зернистостью 600 — идеальный вариант, когда вам нужно спасти панели после неудачной покраски. Если учесть все время и деньги, которые могут ускользнуть в канализацию, когда проект покраски автомобиля пойдет не так, как планировалось, наждачная бумага с зернистостью 600 станет спасением, потому что она уменьшает количество осложнений.

Например, вы можете красить машину в уникальный цвет, который нужно заказывать специально, но в итоге получить плохую пассажирскую дверь или крышу из-за того, что краска закончилась, когда вам 9 лет.3% готово. При других обстоятельствах вам, возможно, пришлось бы заново выполнять покрасочные работы, но при этом вы все равно рискуете выбежать на другую часть автомобиля.

С наждачной бумагой с зернистостью 600 это не должно быть таким дорогостоящим или трудоемким, потому что необработанные края незавершенной покраски можно отшлифовать для повторного покрытия и, следовательно, они будут готовы к тому времени, когда новая поставка такой же приходит краска.

Купить шлифовальные листы 600G

Наждачные листы для автомобильных работ:

• Водостойкие шлифовальные листы
• Шлифовальные листы Abranet
• Шлифовальные листы Goldflex
• Шлифовальные листы Bulldog Gold

Ultra Fine: от 1500-Grit до 4000-Grit

Что касается цветного шлифования и полировки, шлифовальные диски в диапазоне от 1500 до 4000 являются идеальным выбором.

После того, как новый слой краски был нанесен на транспортное средство и дал ему время высохнуть, наждачная бумага этой серии позволяет выполнить гладкий и ровный последний штрих на участках панелей, которые могут иметь шероховатости или несоответствия вдоль окрашенных поверхностей. Таким образом, вы не столкнетесь с какими-либо серьезными проблемами, если возникнут незначительные проблемы, такие как обнаружение грязи или волос, прилипших к поверхности под краской.

Преимущества дисков наждачной бумаги с зернистостью 1500 и 4000 позволяют особенно легко красить большие автомобили. В прошлом шлифовка фургона могла занимать целый день, если не больше. Точно так же переделка двери или капота, на которые попала грязь во время высыхания краски, может привести к дальнейшей потере денег и часов.

Сегодня электрические эксцентриковые шлифмашины позволяют отшлифовать фургон или грузовик за считанные часы, а ошибки можно легко устранить за считанные минуты с помощью наждачной бумаги с зернистостью 1500 или 4000.

Совет для профессионалов: При шлифовании с зернистостью 1500 и выше для достижения хороших результатов необходимо использовать технику мокрого шлифования. Независимо от того, используете ли вы воду или моющее средство, жидкость будет действовать как смазка для наждачной бумаги, удаляя мельчайшие частицы во время шлифовки, чтобы предотвратить засорение бумаги.

Купить шлифовальные диски 1500 и 4000G

Купить наждачную бумагу у National Abrasives, Inc.

Мирка является одним из ведущих мировых поставщиков шлифовальных систем. Продукты Mirka облегчают ремонт старых автомобилей и делают экстерьер блестящим и новым благодаря их приверженности автомобильной окраске и тесно связанным с ними технологиям.

Являясь одним из ведущих поставщиков продукции Mirka, компания National Abrasives, Inc. гордится тем, что является удобным универсальным поставщиком полного ассортимента шлифовальных машин, принадлежностей и других инструментов. Благодаря нашему безопасному круглосуточному процессу заказа мы предлагаем бесплатную доставку оптовых заказов, а также соответствие цен на все, что вы найдете в нашем ассортименте.

Чтобы узнать больше о том, что мы можем предложить, посетите наши страницы продаж сегодня!
Купить продукцию Mirka сейчас

Узнать больше об автомобильных абразивах

• Абразивы для авторемонтной промышленности
• Абразивные изделия для использования в автомобилестроении
• Буферы для рук

*Обновлено 2 февраля 2022 г.

Как добиться гладких результатов при покраске дерева

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 29. 05.22

Ель / Клэр Коэн

Обзор проекта

Покраска дерева кажется таким элементарным, надежным проектом, что многие люди торопятся с работой или пытаются сократить путь, что приводит к плохим результатам. Кроме того, с появлением готовых к покраске поверхностей, таких как гипсокартон или загрунтованная отделка и корпус, роспись по дереву постепенно становится забытым искусством.

Освоить приемы качественной окраски деревянных поверхностей несложно, но требует некоторой практики. Всего за несколько часов вы можете превратиться из художника-любителя выходного дня в художника с профессиональными навыками.

Смотреть сейчас: Как гладко покрасить дерево

Предупреждение

При шлифовании всегда используйте пылезащитную маску. Если вы считаете, что поверхность была окрашена краской на основе свинца, примите меры предосторожности, чтобы не вдыхать и не глотать пыль от краски. Защита органов слуха необходима при работе с вибрационной шлифовальной машиной.

Ель / Клэр Коэн

Нужна дополнительная помощь? Поговорите с художником рядом с вами

Наши партнеры помогут вам сравнить расценки лучших профессионалов рядом с вами

Узнать цену

Раскрытие информации рекламодателем

Предложения, представленные в этой таблице, получены от партнерств, от которых The Spruce получает компенсацию.

Оборудование/инструменты

• Пластиковое покрытие
• Холщовая ткань
• Защита глаз и слуха
• Резиновые перчатки
• Ведро
• Чистые тряпки
• Эксцентриковая шлифовальная машина
• Магазинный вакуум
• 2 1/2-дюймовая кисть
• Ролик в сборе с покрытием из пены высокой плотности
• Лоток для краски и лайнер

Материалы

• TSP (трифосфат натрия)
• Наждачная бумага зернистостью 180 и 220.
• Прихватка ткань
• Грунтовка
• Краска акрилово-латексная интерьерная
• Добавка к краске, такая как Penetrol или Floetrol (опционально)

1. Накройте рабочую поверхность

   Накройте пластиковой пленкой пол или другую рабочую поверхность, чтобы защитить ее от разливов краски. Положите холщовую ткань или бумагу подрядчика поверх пластиковой пленки. Пластик не дает краске просачиваться на пол, а холст обеспечивает нескользящую поверхность и помогает сдерживать разливы краски.

   Ель / Клэр Коэн

2. Очистка деревянных поверхностей

   Наденьте защитные очки и резиновые перчатки. Смешайте раствор ТСП с теплой водой в пропорциях, рекомендованных производителем. Смочите тряпку в воде, сильно отожмите ее насухо, затем протрите древесину, чтобы удалить все масла, грязь и сажу. Промойте поверхность чистой теплой водой и чистой тканью. Дайте дереву полностью высохнуть.

   После того, как древесина высохнет, проверьте ее на наличие крупных зазубрин, выбоин и царапин. При необходимости заполните их шпатлевкой по дереву с помощью гибкого шпателя.

   О TSP

   TSP — сильнодействующее чистящее, обезжиривающее и оберегающее средство, которое уже давно используется для очистки поверхностей при подготовке к покраске. Если вы хотите избежать использования фосфатов (которые запрещены во многих странах), используйте вместо них заменитель TSP.

   Ель / Клэр Коэн

3. Отшлифуйте плоские участки

   Наденьте пылезащитную маску или респиратор, а также средства защиты органов слуха. Отшлифуйте плоские, гладкие участки дерева с помощью эксцентриковой шлифовальной машины и наждачной бумаги с зернистостью 180. Намерение состоит не в том, чтобы очистить древесину от всех покрытий и пятен, а просто в том, чтобы сгладить поверхность и оставить некоторые «зубы» или небольшие царапины, чтобы помочь краске сцепиться.

   Ель / Клэр Коэн

4. Отшлифуйте углы и детали

   Если вы шлифуете мебель с неровными поверхностями, переключитесь на ручную шлифовку, чтобы наждачная бумага лучше соответствовала форме детали.

   Ель / Клэр Коэн

5. Очистить от пыли

   Тщательно удалите шлифовальную пыль со всех поверхностей. Начните с магазинного пылесоса, оснащенного насадкой-щеткой. Не используйте воздуходувку, так как это только перераспределит пыль обратно на поверхность. Убедитесь, что пылесос оснащен мешком и фильтром для минимизации переносимой по воздуху пыли.

   После того, как вы удалили большую часть пыли с помощью пылесоса, используйте тряпку или хлопчатобумажную тряпку, смоченную в воде и тщательно отжатую, чтобы удалить остатки пыли.

   Ель / Клэр Коэн

6. Загрунтовать древесину

   Хорошо перемешайте грунтовку и нанесите ее кистью или валиком. Если после высыхания грунтовка выглядит прозрачной или с полосами на дереве, нанесите грунтовку еще раз.

   Ель / Клэр Коэн

7. Нанесение грунтовки валиком (дополнительно)

   Для плоских поверхностей переключитесь на валик, чтобы ускорить процесс и обеспечить более гладкую поверхность.

   Ель / Клэр Коэн

8. Отшлифуйте грунтовку

   Дайте грунтовке полностью высохнуть, затем отшлифуйте ее перед покраской. Используйте очень мелкую наждачную бумагу с зернистостью 220 и слегка надавите, чтобы не поцарапать грунтовку. Удалите пыль грунтовки быстрой щеткой из цехового пылесоса, а затем легким движением протрите липкой тканью.

   Ель / Клэр Коэн

9. Покраска дерева кистью или валиком

   Для очень неровных поверхностей, таких как мебель, лепнина и отделка, лучше всего использовать только кисть. Для поверхностей с большими плоскими участками использование пенопластового валика высокой плотности поможет вам выполнить работу быстрее.

   Погружайте конец щетины кисти в краску только примерно на 1/3 длины кисти каждый раз, когда вы загружаете кисть. Перенесите краску на дерево, проводя кистью короткими мазками, которые проходят параллельно волокнам дерева. Всегда держите край влажным, чтобы не было следов круга. Не наносите второй слой краски на этом этапе, так как это может привести к разрыву краски.

   Для рисования валиком вставьте подложку в лоток для краски, затем заполните лоток менее чем наполовину. Аккуратно промокните валиком краску. Прокатите краску вверх и вниз по наклону лотка несколько раз, чтобы распределить краску по валику.

   Перенесите валик на дерево. Нанесите краску на дерево, начиная с легкого давления. Покрытие валика из вспененного материала высокой плотности лучше работает с более тонкой латексной краской, чем с краской на масляной основе.

   Для более профессиональной отделки рассмотрите распыление объекта, а не кисть.

   Ель / Клэр Коэн

10. Отшлифуйте первый слой

    Обычно вы можете добиться еще более гладкого покрытия, если решите отшлифовать и покрасить в последний раз. Шлифование первого слоя краски устраняет неровности и несоответствия, нанесенные валиком или кистью. Используя наждачную бумагу с зернистостью 220, аккуратно отшлифуйте вручную или прикрепите бумагу к орбитальной шлифовальной машине и слегка проведите ею по поверхности. Не применяйте к шлифовальному станку давление, кроме веса самого шлифовального станка.

    После шлифовки разверните липкую ткань, сверните ее, но не натягивайте, а затем слегка проведите ею по поверхности. Слишком сильное давление на липкую ткань будет контрпродуктивным, так как это приведет к давлению встроенного воска липкой ткани на поверхность.

    Ель / Клэр Коэн

11. Нанесение второго слоя краски

    Нанесите последний слой краски, используя кисть и/или валик по желанию. Дайте краске высохнуть, как указано. Если возможно, дайте изделию высохнуть в течение ночи или дольше, прежде чем использовать его. Краска становится более прочной после полного высыхания.

    Ель / Клэр Коэн

Качественного результата легко добиться, если следовать нескольким профессиональным советам:

• Используйте кисть и валик: Кисти и валики дополняют друг друга. Ролики быстро покрывают большие площади, но не могут добраться до углов. Для гладких поверхностей используйте поролоновый валик высокой плотности. Кисти хороши для рисования углов и краев, но они занимают много времени при рисовании больших площадей. Чистка после прокатки для устранения линий и капель — это профессиональная техника, известная как обратная щетка.
• Праймеры важны: грунтовки разработаны для приклеивания к проблемным поверхностям и придания краске однородной поверхности для получения более гладкой поверхности. Грунтовка также помогает предотвратить засветку, состояние, при котором области окончательной окраски выглядят так, как будто они были окрашены разными глянцами. Используйте высококачественную грунтовку марки Kilz или Zinsser.
• Примите во внимание добавки к краске: Краска может стать липкой, и кисть будет скользить, если вы рисуете слишком долго. Вы можете либо ускорить темп, либо купить добавку, продлевающую рабочее время. Penetrol и Floetrol — популярные добавки, которые помогают создавать гладкие мазки. Избегайте окрашивания под вентилятором или обогревателем или под прямыми солнечными лучами, так как это ускорит время высыхания и сделает краску липкой.

Смотреть сейчас: Как сделать окрашенную корягу

Источники статей

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Программа реконструкции, ремонта и покраски: «Сделай сам» . Агентство по охране окружающей среды США.

2. Резюме EPA747-R-97-002 . Агентство по охране окружающей среды США.

Как подготовить автомобиль перед покраской: резка, шлифовка, грунтовка и выбор подходящей краски

Когда дело доходит до покраски автомобиля, любой автомобильный профессионал скажет вам одно и то же: все дело в подготовке. Ремонтируете ли вы скол или повторно окрашиваете весь автомобиль, подготовка лакокрасочного покрытия так же важна, как и нанесение краски, и играет огромную роль в качестве конечного результата.

Для подготовки поверхности автомобиля к покраске обычно используются три метода: резка, шлифовка и грунтование. Далее остается только выбрать правильный цвет краски и равномерно нанести ее на поверхность, чтобы получить гладкую поверхность, неотличимую от оригинальной краски.

Чтобы помочь вам подготовиться как профессионалу, мы дадим вам несколько полезных советов по резке, шлифовке, грунтовке и выбору правильной краски для нового вида вашего автомобиля, а также советы, которые помогут придать вашему автомобилю действительно профессиональный вид.

Готовы начать? Используйте ссылки ниже для навигации или прокрутите вниз для полного руководства.

Quick Links

• Резка
• Шлифование
• ПРИМЕНИЯ
• Выбор правой краски

Резьем

98998898898888888888 888 888888988

резка

.

Резка — это метод, при котором используется абразивный состав для удаления тонких слоев краски. Резку можно выполнять в качестве подготовительного шага перед нанесением краски или после нее, чтобы смешать новую краску со старой.

Существуют различные типы режущих составов, каждый из которых обладает разной режущей способностью. Обязательно выберите подходящий для работы — если вы не уверены, просто спросите в магазине перед покупкой.

Как нанести режущую пасту на автомобиль

Прежде чем приступить к нанесению режущей массы, обязательно заклейте прилегающие участки лентой, особенно если вы наносите ее с помощью машины. Он может распространиться повсюду, так что работайте с умом; наденьте старую одежду или комбинезон, защитные очки, перчатки и прикройте все, что вы не хотите потом чистить.

Используя чистую ткань, нанесите состав круговыми движениями вручную. Большие участки могут оказаться слишком большими для самостоятельной обработки, поэтому приобретите орбитальную полировальную машинку с соответствующими подушечками. Следите за своим давлением и обязательно время от времени останавливайтесь, чтобы осмотреть область, которую вы только что обработали.

Советы экспертов

• При первом запуске вам придется пройти множество проб и ошибок, так что наберитесь терпения и сохраняйте спокойствие.
• Всегда следите за перемещением комплекса; слишком долгое пребывание в одной области может нагреть краску и сжечь ее, что приведет к еще большему повреждению.
• Распыление воды на поверхность охладит краску и поможет распределить состав по поверхности.

Шлифование

Что такое шлифование?

Шлифовка удаляет верхний слой краски вашего автомобиля с помощью абразивных материалов.

Один из самых важных этапов подготовки к покраске, на который стоит потратить время, чтобы сделать его правильно для получения профессиональных результатов. В зависимости от задания, шлифование может выполняться либо наждачной бумагой, либо электрической орбитальной шлифовальной машиной, и вам потребуется использовать разные сорта бумаги в зависимости от задачи.

Как отшлифовать кузов автомобиля

Если вы планируете удалить краску с кузова автомобиля, используйте наждачную бумагу с зернистостью 1200 или шлифовальные диски, чтобы быстро удалить лак и краску. Чтобы избежать головной боли, связанной с попытками подобрать краску, которую вы хотите нанести, к существующей краске на автомобиле, вам нужно будет удалить грунтовку и обнажить голый металл.

Краска на старых автомобилях может быть несовместима с современными красками на водной основе и гелькоутами. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть — сделать это правильно и сделать это один раз.

Следить за тем, чтобы на кузове автомобиля не оставалось глянцевых пятен, иначе грунт и краска не лягут. Это может быть долгий процесс, но он того стоит, чтобы получить правильные результаты.

Советы экспертов

• В качестве альтернативы, если вам не нужно полностью перекрашивать поверхность и вы делаете быстрый ремонт или подкраску, выровняйте поверхность влажной и сухой бумагой с зернистостью 2000–2500.
• Слегка нажмите, чтобы быстро удалить незначительные легкие царапины на цветных покрытиях и лаках.
• Что делать с облупившейся краской? Прочтите наше руководство о том, как безопасно и легко удалить поврежденное лакокрасочное покрытие.

Грунтовка

Что такое грунтовка?

Важный этап окраски металлических поверхностей, который необходимо выполнить перед нанесением верхнего слоя или краски; грунтовка запечатывает поверхность и создает защитный барьер, создавая идеальную поверхность для прилипания цветной краски. Толстослойные грунтовки содержат большое количество твердых частиц, которые помогают сгладить любые дефекты на голом металле.

Как загрунтовать автомобиль перед покраской

Всегда выбирайте высококачественную автомобильную грунтовку, разработанную для использования на металлических поверхностях, и перед началом работы убедитесь, что область, которую вы планируете покрасить, тщательно очищена. Как правило, вы должны нанести два или более слоя грунтовки, чтобы полностью покрыть голый металл. Если вы красите пластик, вам понадобится специальная грунтовка для пластика.

В любом случае, убедитесь, что вы закрыли области, которые вы не рисуете, и заклейте все края малярным скотчем. На улице сухо и тепло? Это пиковые условия прайминга, в которых вы захотите работать.

Если вы проводите процедуру в помещении, наденьте защитные очки, пылезащитную маску и закройте открытые участки кожи. Равномерно нанесите грунтовку на участки, требующие покраски, и подождите, пока она высохнет.

Советы

• Сделайте паузу и осмотрите местность. Это идеальное время, чтобы проанализировать ситуацию и решить, нужна ли дальнейшая подготовка поверхности, например, шлифование. После высыхания грунтовки вы можете четко увидеть любые дефекты поверхности. Не скупитесь и не торопитесь на этом ключевом этапе.
• Удалите неровности или шероховатости, повторно отшлифовав участок. Очистите и повторно нанесите грунтовку. Это нормально, что нужно повторить этот этап пару раз, чтобы все получилось правильно.

Правильный выбор краски

Независимо от того, перекрашиваете ли вы свой автомобиль в совершенно другой цвет или сочетаете с существующей краской, вам понадобится правильный оттенок.