16Июн

Какой мастикой лучше обработать днище автомобиля снаружи: «Сам себе Кулибин»: Чем лучше обработать днище автомобиля

Содержание

"Сам себе Кулибин": Чем лучше обработать днище автомобиля

Днище автомобиля – это та часть кузова, которая наиболее подвержена агрессивному влиянию окружающей среды

Сказать точно, чем лучше обработать днище автомобиля невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, днища машины. В одном случае будет вполне достаточно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом потребуется провести комплексную защиту, включающую в себя несколько последующих способов обработки. Об этом сообщает bigmir.net.

Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля – кузов. И если своевременно не производить работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, особенно днища, то впоследствии, он может попросту сгнить. При обработке автомобиля следует особое внимание уделить днищу, поскольку вредное воздействие окружающей среды больше всего сказывается именно на нем.

Читай также: ТОП-5 причин отказа страховой платить за ремонт авто

Мастера автосервисов выделяют три основных метода обработки кузова автомашины от коррозии: пассивный, активный и преобразующий

. По сути, все эти методы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность металла.


Чем обработать днище автомобиля - Пассивный метод


При пассивном методе обработки на днище машины наносятся разного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик чаще всего является битум, но также встречаются и мастики на основе каучука или смолы. Дополнительными элементами таких составов зачастую выступают волокнистые вещества и графит. Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке.

Самые распространенные продукты:

  • Мастика битумная,
  • Мастика сланцевая,
  • Антикор битумный,
  • Автоантикор резинобитумный,
  • Автоантикор эпоксидный.

Читай также: ТОП-3 самых нержавеющих авто в мире

Наносят такие мастики, как правило, в несколько слоев. Данный защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым не допуская его коррозию. А многослойность покрытия в какой-то мере позволяет дополнительно улучшить шумоизоляцию автомобиля.  К недостаткам пассивного метода обработки можно отнести такой момент, как тщательная подготовка днища автомобиля и его основательное просушивание. Иначе, под защитным слоем антикора, оставшаяся влага, будет разрушать его изнутри.  


Чем обработать днище автомобиля - Активный метод


К активным средствам защиты автомобиля от коррозии можно отнести такое средство, как Мовиль. Этот препарат является довольно популярным средством для антикоррозийной обработки автомобиля. Основная масса автолюбителей защищают кузова своих автомобилей именно Мовилем.

Мовиль, по утверждению производителя, не только изолирует поверхность металла от атмосферного воздействия, и ведет борьбу с начавшейся коррозией, поскольку в его составе есть ингибитор (вещество, подавляющее или задерживающее течение физико-химических процессов). Кроме того, в Мовиле содержатся специальные присадки, вытесняющие влагу с поверхности металла.

Читай также: Как бороться со сколами на машине

Однако, бытуют мнения, что это средство не совсем эффективно… Мовиль имеет свойство довольно быстро высыхать, растрескиваться и отслаиваться от металла, образуя своеобразные полости, в которые вода будет не только попадать, но и отлично там держаться, обеспечивая надёжное гниение. Очень часто автомобилисты используют Мовиль для обработки

внутренних поверхностей кузова. В этом случае, важно учитывать тот факт, что в состав препарата входят компоненты, разрушительно действующие на любые эластичные изделия. Поэтому, следует избегать его попадания на защитные уплотнители, чехлы и разного рода резиново-каучуковые комплектующие. 


Преобразующий метод для обработки днища авто


Этот способ заключается в том, что места, где появились следы ржавчины нужно обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используется ортофосфорная). Такого рода обработка наиболее эффективна, когда автовладелец вовремя не произвел защитную обработку днища автомобиля и на нем уже появились следы коррозии.

Читай также: Чем старые автомобили лучше новых

На рынке существует множество препаратов-преобразователей ржавчины, как импортного, так и отечественного производства. Самыми распространенными являются

Кольчуга и Цинкарь. Они выступают в роли перекиси водорода, а именно, производят химическую очистку поврежденного коррозией металла, и преобразуют ржавчину в нерастворимый в воде цинк-фосфатный защитный слой.  После обработки поврежденных коррозией поверхностей днища, рекомендуется нанесение на него прочих защитных мастик или, все того же, Мовиля.


Обрабатываем днище автомобиля по “дедовскому“ методу


Читай также: ТОП-3 самых разорительных авто

Наряду с общепринятыми современными способами борьбы с ржавчиной металла, применим и давно проверенный дедовский метод обработки кузова автомобиля.  В его основе лежит последовательное использование лишь двух компонентов, а именно – нигрола (трансмиссионное тракторное/танковое масло) или канатной смазки и пушечного сала (военная консервирующая смазка, которая есть в свободной продаже).  Использование обычных моторных масел категорически противопоказано по причине несовместимости с влагой и создания более благоприятной агрессивной среды для разрушения молекулярной формулы металла. Нигрол и пушечное сало таким свойством не обладают, наоборот, они всепроникающие, плавки, как воск, эластичны и обволакивающие. Они отзывчивы к смене погоды: зимой – естественно густеют, летом – более жидкие, заполняя все полости, сварочные швы и трещины, не оставляя места воде.

Читай также: ТОП-5 самых нелепых названий автомобилей

Обработка днища автомобиля и кузова в целом таким способом очень проста. Автомашину желательно помыть и “хорошенечко“ просушить. Перед началом работ, как можно герметичнее заткнуть замазкой, пластилином или пушечным салом все дренажные отверстия в дверях, порогах и лонжеронах, замазать сварочные швы и, не скупясь, пролить весь кузов маслянистым составом. В местах тяжелодоступных  рекомендуется использовать впрыскиватель, автомобильный штоково-плужерный шприц. В случае с обработкой днища автомобиль, как правило, опрокидывают на бок.  

Автомобилисты-старожилы заверяют, что автомобиль, прошедший подобную обработку на долгие годы освободит его владельца от неприятных волнений, связанных с коррозией и ржавлением металла. 

Ранее мы публиковали рейтинг самых надежных авто 2020 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.



Чем обработать днище автомобиля, чтобы избежать коррозии?

Обработка кузова и днища автомобиля для более длительной службы - необходимость в наших климатических условиях. Когда в стране ярко выражены все сезоны года, а зимой дороги посыпаются различными смесями неизвестного происхождения, стоит обратить особое внимание на то, как ваше авто защищено от неприятных явлений в виде коррозии на днище. Чем больше степеней защиты будет применено, тем дольше вы сможете эксплуатировать автомобиль. Обрабатывать днище лучше всего сразу после покупки автомобиля из салона, а также после приобретения подержанной машины. Но слой антикоррозийного покрытия не держится слишком долго, потому через три-пять лет нужно повторно выполнить обработки металлических деталей.

Именно днище является самым подверженным коррозии узлом автомобиля. Мы не можем полноценно оценить состояние этого узла, если в гараже нет ямы. Зачастую даже при наличии смотровой ямы времени заглядывать на днище нет, да и под слоем грязи совершенно не видно повреждений. Потому антикор лучше проводить у специалистов, ведь только с помощью специальных средств можно достичь необходимых условий функционирования металлических деталей. Защищать днище нужно с двух сторон, иначе процесс коррозии все равно найдет возможности развития.

Защита днища автомобиля с внешней стороны - обработки и заливка

Процесс антикоррозийной обработки днища выполняется стандартно только снаружи. Для этого днище полностью очищают от слоя грязи и дорожной пыли, зачищают до металла, а затем наносят несколько слоев антикоррозийного покрытия. Если же в каком-либо месте образовывается ржавчина, необходимо произвести устранение всех поврежденных элементов и кузовной ремонт деталей, которые нуждаются в восстановлении. О ремонтных процессах мы поговорим ниже, а процесс внешней обработки днища выполняется следующим образом:

  • металл вычищается от приобретенных в процессе эксплуатации загрязнений, но аккуратно, без разрушения заводского покрытия;
  • проводится полноценное исследование состояния днища автомобиля после очистки, определяются поврежденные детали;
  • далее поверхность при необходимости грунтуется, чтобы избежать быстрого возникновения коррозии в местах ремонта;
  • после этого выполняется вскрытие выбранным антикоррозийным и амортизирующим материалом;
  • в качестве обработки может использоваться мастика, гравитекс и прочие специализированные средства;
  • несколько дней после нанесения слой антикоррозийного материала высыхает, далее можно подмазать незамеченные в первый раз пробелы.

Зачастую этого достаточно, чтобы обеспечить нормальное функционирование кузова на ближайшие несколько лет. Нельзя грунтовать откровенно поржавевшие места на днище. Перед этим процессом стоит выполнить качественный ремонт. Тем не менее, если других вариантов нет, можно выбрать жирную вязкую краску и произвести обработку кузова подобным материалом. Это частично остановит развитие коррозии и поспособствует длительной эксплуатации кузова. Мастику следует наносить только на грунтовку или краску, а также делать это нужно аккуратно, чтобы не залить похожим на смолу материалом детали подвески.

Внутренняя обработка днища автомобиля - антишум и антикор

Если вы хотите полностью обезопасить ваш автомобиль от различных неприятностей, воспользуйтесь возможность внутренней обработки кузова с целью предотвращения коррозии. Часто оказывается так, что разлитая в салоне вода просачивается до самого металла и становится причиной ржавчины на кузове. При проведении внутренней антикоррозийной обработки можно также выполнить лишнюю защиту от шума, которая сделает вашу поездку более комфортной. Для этого нужно выполнить достаточно сложные и специфические действия:

  • разберите салон автомобиля, снимите сидения, ковер и слой антишума, который может находиться под ним;
  • если материал против шума находится в хорошем состоянии, оставьте его, но в большинстве случаев лучше купить новый;
  • покупайте антишум только специально подготовленный под вашу модель автомобиля, вырезать его самостоятельно непросто;
  • очистите днище от остатков старой мастики, клея и частей старого ковра против шума в салоне;
  • далее следует обработать днище антикоррозийным кислотным грунтом, а затем обычной грунтовкой;
  • следующий шаг - нанесение битумной мастики, которая полностью защитит днище от коррозии;
  • не дожидаясь полного высыхания мастики, необходимо наклеить на нее ковер антишумного покрытия;
  • далее следует подождать сутки, пока все хорошенько подсохнет и приклеится, ковер не будет ерзать по салон;
  • потом останется лишь снова собрать весь салон, поставить сидения, а также протестировать проделанную работу.

После такой обработки машина не только получает более длительную службу, благодаря защите от коррозии, но также пропускает меньше гула от дороги в салон. С помощью качественно выполненной работы можно продлить срок службы автомобиля еще на несколько лет. Впрочем, такая процедура также не защитит машину от ржавчины навечно. Один раз в 10 лет процедуру стоит повторять, нанося новые антикоррозийные материалы и обновляя антишумный ковер. За время жизни машины такая процедура потребуется на чаще двух раз.

Что делать, если на днище уже есть коррозия?

Если днище вашего автомобиля уже атаковала ржавчина, антикоррозийные покрытия не помогут. Обработку отложите до тех времен, пока не справитесь со всеми необходимыми задачами. Если повреждения небольшие, их достаточно будет зачистить с помощью наждачной бумаги, вычистив всю ржавчину. Для этого понадобится мелкозернистая наждачка, а также бутылка для постоянной подачи воды на место повреждения. Замывка кузова поможет убрать поверхностную коррозию и позволит продолжить антикоррозийную обработку днища. Если же коррозия уже сквозная, придется поступать иначе:

  • вырезайте все места, которые оказались чрезмерно повреждены коррозией со сквозными дырами;
  • проследите, чтобы на кузове больше не оставалось подобных мест, а в случае их большой концентрации полностью смените днище;
  • полная замена днища будет разумным решением, но потребует немалой работы и серьезных вложений средств;
  • после удаления всех мест с коррозией обзаведитесь кузовным металлом (можно купить на разборе днище хорошего автомобиля;
  • вырежьте латки, которые полностью перекроют произведенные дыры в днище вашего автомобиля;
  • воспользуйтесь качественной полуавтоматической сваркой для соединения деталей кузова вашего автомобиля с латками;
  • обработайте сварные швы специальными растворами, зачистите их, а затем обильно покройте кислотным грунтом.

Сварка должна быть сплошной, недопустимы отверстия между латками и старыми деталями кузова, потому лучше доверить сварочные работы профессионалу. В случае приобретения нового днища в целом виде качество сварки не только определит срок службы нового кузовного элемента, но и станет важным фактором безопасности эксплуатации автомобиля. После проведения всех сварочных работ можно приступить к описанным выше процессам. Новые детали и латки необходимо вскрыть грунтом, а также мастикой для их длительной службы. Предлагаем посмотреть правильную обработку днища старой машины для защиты от коррозии:

Подводим итоги

Обработка днища автомобиля возможна битумной мастикой, а также гравитексом в нижней части. В салоне используется только мастика, а также металл со всех сторон покрывается слоем грунтовки (в идеале, двумя слоями). Это позволяет избавить владельца машины от необходимости проведения дополнительных работ. Достаточно обратить внимание на то, как служат машины после качественной заводской обработки антикоррозийными материалами. Только надежное выполнение работы поможет вам обрести нормальные качества службы вашего автомобиля.

Если вы задумали выполнить не слишком качественный ремонт, а банальное замазывание ржавых мест мастикой, лучше не тратить деньги на материалы и время на выполнение такого восстановления. Эффект от подобных способов кузовной защиты нулевой, коррозия продолжит свое распространение. Помните, что ржавчина развивается достаточно быстро, лучше сразу предотвратить ее появление, чем бороться с ее последствиями. Случалось ли вам проводить обработку днища автомобиля самостоятельно, и какие средства вы при этом использовали?

 

Ржавчина, прощай: антикоррозионная обработка днища автомобиля своими силами

Не все автолюбители, приобретая машину, обременяют себя проведением мероприятий по защите ее кузова от коррозии. Подобное решение оправдано, если автомашина покупается на два-три года, после чего продается. Совсем другой подход нужен при расчете на продолжительный период эксплуатации ТС, в этом случае владелец обязан принять все меры для предотвращения появления ржавчины на конструктивных плоскостях авто.

Для чего нужна антикоррозионная обработка колесных арок и днища автомобиля: аргументы и факты

Практические исследования показывают, что коррозионным процессам подвержены практически все автомодели. Даже производителям, которые делают существенные вливания в базовую защиту кузова, не всегда удается существенно отодвинуть сроки появления ржавчины.

Эксплуатационные условия только усугубляют общую картину, особенно это касается мегаполисов. Поэтому антикоррозионная обработка днища автомобиля обязательна, особенно, если внимательно отнестись к следующим фактам:

  • Дно машины подвергается регулярному механическому воздействию гравия, камней и других предметов, летящих из-под колес.
  • Лед, снег, солевая смесь и другие химически агрессивные вещества, попадая на нижнюю плоскость и арки кузова, активно разрушают их защитный слой. Результатом такого воздействия являются сколы, микротрещины и отслоение краски, через которые вода начинает контактировать с металлом, вызывая коррозию.
  • Отечественный автопром не особо озабочен защитой своей продукции от коррозии, поэтому ее покупатели в первую очередь должны провести спецобработку кузова.
  • Иностранные автопроизводители обеспечивают антикоррозионной обработкой днище и полости автомобиля в виде анодирования и цинкования. Такой подход позволяет владельцу не думать о коррозии ближайшие 5-7 лет. Однако подержанные иномарки нужно тщательно исследовать на эстакаде – скорее всего придется проводить мероприятия по восстановлению защиты от ржавчины.
  • В процессе эксплуатации возникает такое явление, как усталость металла. Прочность кузова снижается, а коррозия только ускоряет течение этого процесса.

Наконец, даже не имея экономического образования, легко подсчитать, что кузовной ремонт обойдется в сумму, сопоставимую с ценой подержанной машины. Делаем закономерный вывод – доводить конструкцию машины до стадии дуршлага недальновидно и неэкономично.

Коротко о материалах для антикора

По составу смеси материалы разделяются на два типа: восковые и битумные. Некоторые автомобилисты ошибочно считают, что консервант Мовиль подойдет для защиты днища от ржавчины, однако он поможет только при обработке замкнутых элементов конструкции, куда не так просто попасть кистью.

Обработать открытые внешние плоскости машины можно при помощи:

  • битумной мастики на основе синтетического масла и битума, наносится на металл слоем толщиной 0,25-0,45 мм;
  • ПВХ мастика на основе каучука отличается долговечностью и высокой прочностью, но реализовать такое покрытие в домашних условиях практически невозможно – нужны особые технологические условия;
  • жидкий пластик слабоустойчив к механическим воздействиям, по этой причине используется поверх основного антикора в качестве дополнительного косметического слоя.

Для качественной антикоррозионной обработки днища и колесных арок автомобиля специалисты рекомендуют пользоваться резинобитумной мастикой. Кроме того, что она сохраняет кузов от коррозии, она обеспечивает еще и звукоизоляцию и антигравийную защиту. Мастики такого типа продаются под марками Dinitron, Waxoyl, Dody и Мовиль.

Неплохие результаты дает применение препарата Раст Стоп «В», хотя это не совсем мастика. Перед применением мастику перемешивают, а при необходимости разбавить скипидаром или сольвентом до нужной консистенции.

Технология нанесения антикора на нижнюю часть авто

Грамотное выполнение обработки своими руками станет гарантией безаварийной эксплуатации транспортного средства. Процесс не сложнее, чем химчистка салона авто, достаточно изучить порядок технологического процесса и строго следовать его пунктам:

  • Установить ТС на эстакаду или смотровую яму. Использовать домкраты и подпорки не рекомендуется по причине недостаточной безопасности.
  • Сильным напором воды с моющими средствами очистить дно и арки машины. После промывки высушить плоскость. Мероприятия обязательны для выполнения, потому что мастика будет надежно держаться только на чистом металле.
  • Удалить все участки, где старое покрытие отслоилось или вспучилось. Для этого берут металлическую щетку наждачную бумагу с крупным абразивом или шлифмашину. Остатки коррозии удалить преобразователем ржавчины, после чего обезжирить плоскость.
  • Нанести на сухую поверхность цинкосодержащий грунт и оставить на определенное время для просушки.
  • Мастику нанести в 2-3 слоя, с промежуточной просушкой каждого слоя в течение 6 часов. Температура окружающего воздуха – не ниже +15°C. Окончательная толщина слоя должна быть на уровне 1,5-2 мм, на что уходит примерно до5 кг мастики.

Рациональным решением будет, если антикоррозионную обработку всего днища автомобиля совместить с такой же процедурой для колесных арок. Для этого придется демонтировать колеса и защиту, если таковая имеется.

Специалисты отмечают самую распространенную ошибку, которую совершают неопытные автолюбители – слишком толстый слой антикора или пропуски участков в ходе проведения работ. Важно следить за равномерным распределением мастики по всей плоскости дна.

Не стоит забывать, что процесс коррозии способен возникнуть не только снаружи авто, но и внутри него. Постоянно попадающая в салон влага, скапливается под обшивкой и не всегда успевает высохнуть. Новички еще больше усугубляют положение, стараясь закрыть все вентиляционные отверстия, через которые по замыслу конструкторов происходит испарение. Этого делать категорически нельзя, более того, нужно постоянно следить, чтобы они не забивались мусором и грязью.

Чем лучше обработать днище и кузов автомобиля от коррозии?

Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии, ведь это важная составляющая безопасной эксплуатации? В современной промышленности применяются технологии, в которых используются полимеры при изготовлении кузовов, но это не во всех автомобилях. Конечно, в самых дорогостоящих машинах применяется оцинковка или анодирование металла – это самые стойкие к коррозии автомобили.

Но большинство машин отечественного производства изготовлены из обычного металла и защита кузова от коррозии автомобиля требуется. Наиболее дорогостоящим элементом в авто является низ и он заржавеет достаточно быстро без должного ухода за ним. Производить его замену будет экономически необоснованным решением, и лучше всего будет приобретение новой техники. Чтобы обезопасить себя от ненужных проблем рекомендуется за автомобилем в процессе эксплуатации.

Коррозия автомобиля довольно быстро распространится по всему кузову и в результате появятся перекосы, остаточные деформации и перегибы, которые сложно будет исправить. Подвеска и ходовая часть тоже будут задеты, развал и схождение, безусловно, подвергнутся изменениям. Такие обстоятельства рано или поздно спровоцируют возникновение аварийной ситуации на дороге.

Об антикоррозийных материалах

Как защитить автомобиль от коррозии, чтобы продлить его срок службы. Обработка автомобилей производится двумя составами. К ним относятся битумные и восковые. Многие автолюбители считают, что лучшим решением будет применения консерванта Мовиля. Но это заблуждение, так как наиболее подходящим он будет для обработки труднодоступных мест.

Обработка кузова возможна при использовании следующих средств:

  1. Нанесение битумной мастики толщиной от 0,25 до 0,45 мм, в состав ее входит синтетическое масло и битум, они устойчивые к окружающей среде.
  2. Мастика ПВХ на основе каучука поможет при борьбе с коррозией и при этом обработка будет практичной, эффективной и обладать устойчивостью.
  3. Если решением будет применение жидкого пластика, то следует принять во внимание, что он неустойчив к воздействию механических усилий.

Обработка днища автомобиля от коррозии последним способом возможна лишь в качестве поверхностного косметического слоя. Наилучшую обработку любители авто считают использование для этих целей резинобитумной мастики, потому что она обеспечивает защиту от ржавчины, шумоизоляцию и сопротивление от попадания мелкой гравийной крошки.

Перед непосредственным использованием мастики разбавляются скипидаром, а затем универсальным растворителем – сольвентом, до рабочей консистенции.

Электрохимическая защита кузова автомобиля от коррозии со скин-эффектом. Также она называется катодная защита. Как избавиться от образования ржавчины этим способом? Сущность метода заключается в наложении отрицательного электронного заряда. Разность потенциалов получается в результате сдвига между протекторным анодом и источником тока. Это придаст устойчивость обрабатываемым поверхностям.

Частота проводимой обработки

Коррозионную стойкость для рубежных автомобилей выполняют посредством оцинковки или анодным покрытием, и качественные характеристики этой обработки гораздо выше, чем у отечественных производителей. При этом цена технического средства за счет реализации с голым днищем гораздо ниже.

Кузов автомобиля российского производителя может быть не обработан вообще от коррозии. Поэтому желательна защита днища автомобиля после его приобретения. Защитить пороги автомобиля, приобретенного у частного лица, нужно обязательно, иначе щелевая коррозия довольно быстро проявится.

Борьба с ржавчиной и удаление отслоившейся эмали профессионально выполняется в автосалонах. Ремонт автомашины по части ее защиты от коррозии может быть выполнен своими руками.

Выполнение антикоррозийной обработки в специализированных салонах

Идеальным решением для защиты от коррозии будет обращение с сервисный центр. В Москве или в окрестностях Санкт-Петербурга, в том числе на сайтах СПБ и Москвы выбрать подходящий сервис несложно. О том, как избавиться от коррозии или как бороться с ней в будущем следует поинтересоваться у специалистов:

  • какое средство от коррозии они применяют;
  • как производится грунтование поверхности;
  • какие покрывающие средства используются на ржавчине, для ее нейтрализации;
  • как узнать, какой состав на кузове автомобиля нанесен, чтобы сделать правильный выбор средства.

Даже судя по тому, как в Москве или ином городе вам отвечают можно понять профессионализм исполнителей и заранее убедиться в хорошем ремонте. Сколько стоит удаление старых покрытий и ремонт кузова можно узнать в самих салонах.

Технологический процесс самостоятельного нанесения антикоррозионной защиты

Обработка ржавчины на автомобиле своими руками трудоемка и для этого нужно терпение. Но если делать ремонт самостоятельно, то для начала следует:

  1. Приобрести все необходимые инструменты для ремонта, в том числе очистки для обработки днища (фонарь, металлическая щетка, отвертка, зеркальная поверхность).
  2. Для отшелушивания строй краски и ржавчины необходимо подготовить наждачную бумагу, резиновые абразивы и углошлифовальную машину.
  3. Выбрать средство, чем обработать пороги автомобиля.

Ремонт следует выполнять не спеша, поэтапно.

Остановить коррозию кузова автомобиля можно с использованием специализированных средств и при соблюдении последовательности операций. Технологический процесс обработки днища автомобиля:

  • Произвести установку транспортного средства на эстакаду, при этом не рекомендуется использовать дополнительные подпорки, так как это может отрицательно сказаться на личной безопасности.
  • Промыть сильным водным напором арки и днище автомобиля снаружи. Далее просушить. Без этого этапа обойтись нельзя, ведь мастика лучше сцепится с чистой поверхностью.
  • После необходимо избавляться от старых отшелушившихся слоев. Можно для этих целей использовать УШМ, наждачную бумагу с крупными зернами.
  • При помощи преобразователя ржавчины коррозия кузова автомобиля отчасти убираем ненужный слой.
  • Скрытые полости несложно обнаружить при помощи фонаря. Ремонт порогов будет результативен, если все дефекты обнаружатся.
  • Далее следует провести обезжиривание поверхности.
  • Грунтовка металлической поверхности осуществляется специализированным средством, содержащим цинк. После необходимо дать время на просыхание.
  • Обрабатываемая поверхность после подсыхания подлежит покрытию мастикой. Как правило, слои этого материала наносятся в 2 или 3 слоя, при этом важно учитывать, что время высыхания предыдущего должно быть не менее 6 часов. Температурный режим должен быть положительным и составлять не мене 15 0С.

Итого толщина нанесенного слоя получается от 1,5 до 2 мм.  для этих целей расходуется не менее 5 кг средства.

Экономичным и уникальным решением будет защита автомобиля от коррозии, включая днище и арки. Хотя для обеспечения этих целей придется снять колоса с осей и временно демонтировать защиту, при ее наличии.

На практике зачастую встречаются ошибки, к примеру, неравномерность нанесенного покрытия или местами красят толстым слоем. Чтобы качественно защитить кузов от внешних негативных факторов следует равномерно укрывать всю поверхность.

Защита днища автомобиля от коррозии должна осуществляться не только снаружи, но и изнутри салона, в том числе дверей. Влага, попадая под резиновые коврики, разъедает металл.

Процесс правильного нанесения антикоррозионной защиты:

  1. Покраска арок.
  2. Защищаем слоем мастики крепежные элементы, и покроешь болты.
  3. Покрасить пороги и подвеску, двери.
  4. Выполнить обработку шаровых опор.
  5. Промазываем мастикой сварные соединения.
  6. Обработка порогов.

Устранения ржавчины придадут продолжительную эксплуатацию новому автомобилю.

Как убрать сквозную коррозию с кузова автомобиля своими руками? Как заделать сквозные отверстия в кузове? Можно узнать из интернет-ресурсов наглядно.

Видео: антикоррозийная обработка днища автомобиля.

Советы

  • Хранение автомобиля должно осуществляться в вентилируемом и сухом помещении. При условиях хранения в сырости возникает коррозия электрохимического характера.
  • Необходимо периодические производить текущие осмотры технического средства для обнаружения недостатков. Лучше устранять их немедленно, чем ждать, когда они приобретут больший размах.
  • Изучить материал, каким покрыт кузов авто, чтобы знать какую мастику для обработки выбирать.

Republished by Blog Post Promoter

Как наносить мастику на днище

Для гидрофобной обработки днища автомобиля, колёсных арок, рамы и остальных частей кузова используется мастика для авто. Её основная задача – продлить жизнь кузова. Помимо этого, после правильной обработки кузовных элементов мастикой, значительно улучшится шумопоглощение стука мелких камней во время езды.

Для усиления возможности гидроизоляционных мастик, производители добавляют в их состав различные ингибиторы и модификаторы ржавчины. Такие составы не только защищают элементы транспортного средства от влаги, но и поглощают очаг коррозии. Образование ржавчины – основная проблема металла кузова. Поэтому антикоррозийная обработка металлических конструкций рекомендуется для всех типов авто.

Виды составов и их особенности

Выбор антикоррозийных мастик для авто достаточно велик. Они делятся на такие основные группы материалов.

  1. Cланцевая – наносится на внешние стороны колёсных арок и днища, в результате чего образуется водоотталкивающая плёнка, которая обеспечивает гидроизоляцию открытых элементов кузова.
  2. Битумно-каучуковая – эластичная и густая мастика, защищает внешние и внутренние поверхности автомобиля от коррозии, попадания влаги, ударов гравия, песка. Необходимую эластичность и отличную сцепку с поверхностью обрабатываемых элементов конструкции обеспечивает каучук, содержащийся в составе. Кроме того, он служит демпфером, снижающим силу удара при попадании мелких камней в днище автомобиля.
  3. Мастики на основе полимеров и эпоксидных смол. Полимерные добавки и пластификаторы обеспечивают эластичность этому виду защитного покрытия. Антикоррозийная автомастика на основе полимеров и эпоксидных смол гарантирует более надёжную и износостойкую плёнку, которая на днище транспортного средства держится крепче и дольше прочих составов.

Любой из этих видов мастик защищает машину от влаги и ржавчины, улучшает шумопоглощение, но только при условии правильной обработки поверхности, которую можно сделать своими руками.

Как самостоятельно нанести мастику на днище машины

Технология нанесения защитного средства довольно проста, для этого не требуется дополнительное оборудование, инструменты и специальная подготовка. Нанести мастику может любой автолюбитель, если будет следовать таким правилам.

  1. Первым делом днище транспортного средства отмывается от загрязнений, снимается антикоррозийное покрытие, в случае его наличия.
  2. Машина поднимается на подъёмнике, демонтируются колёса, плёнкой укрываются элементы тормозной системы. При отсутствии подъёмного устройства можно воспользоваться смотровой ямой в собственном гараже.
  3. Если на днище авто обнаружены очаги коррозии, их следует обработать жёсткой щёткой, наждачной бумагой или преобразователем ржавчины.
  4. Перед нанесением состава следует убедиться в том, что днище чистое и совершенно сухое, так как самая небольшая влага помешает адгезии и станет началом зарождающегося очага коррозии.
  5. Автомастика с более вязкой консистенцией наносится на поверхность при помощи шпателя. Для работы с менее вязкими составами применяются широкие кисти. Не следует делать слой слишком толстым, чтобы не возникла проблема отслоения при эксплуатации авто.
  6. В случае проведения локального ремонта на повреждённые участки защитного слоя необходимо наносить мастику того же вида, который был ранее нанесён на днище транспортного средства. Это обеспечит хорошую адгезию и увеличит прочность и износостойкость защитного покрытия.

Процесс полимеризации мастики должен происходить при определённой температуре, которая указана на этикетке с составом. Это условие необходимо выполнять неукоснительно, так как в случае несоблюдения температурного режима мастика может не застыть или будет плохо держаться на днище авто.

Антикоррозийная мастика полимеризуется довольно долго, срок зависит от вида смеси. В среднем этот процесс занимает около суток, в течение которых машина должна находиться в покое.

Преимущества использования антикоррозийной мастики и её недостатки

Применение антикоррозионной мастики, которая борется с ржавчиной и препятствует возникновению коррозии, оправдано по ряду причин.

  1. Одно из достоинств – достаточно низкая стоимость мастик. Любая антикоррозийная автомастика стоит дешевле, чем средства защиты активного типа. Если же сравнивать цены на разные виды мастик, то самые бюджетные варианты – это автомастики на основе битума и каучука. Мастики на основе полимеров и эпоксидных смол стоят дороже.
  2. Затраты на качественную мастику для обработки авто всегда меньше стоимости приобретения нового транспортного средства.
  3. Еще один довод в пользу приобретения антикоррозийной мастики для защиты кузова автомобиля – простота процесса нанесения средства на элементы конструкции. Это легко можно сделать из смотровой ямы гаража, не применяя специального оборудования и используя широкую кисть или шпатель.
  4. Если защитный слой стал трескаться, то его можно восстановить на повреждённом участке, не снимая для этого весь защитный слой. При этом должна использоваться антикоррозийная автомостика того же типа, который был нанесён ранее. Т. е. нельзя укладывать смоло-полимерную мастику на защитный битумно-каучуковый слой. Эти два типа составов плохо соединяются между собой и почти совсем не имеют сцепки.
  5. Если авто эксплуатируется при неблагоприятных условиях, подвергается резкому перепаду температур, достаточно скоро могут возникнуть проблемы с целостностью покрытия кузова. Автомобильная мастика препятствует появлению коррозии и трещин.

Недостатком любой мастики является её вязкая консистенция, которая недостаточно текучая для того, чтобы проникнуть в труднодоступные места, требующие защиты.

Средний срок эксплуатации, в течение которого держится защитное покрытие авто – около двух лет. Этот срок зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля и качества дорожного покрытия.

На рынках любого города, а уж тем более в авто магазинах (про интернет вообще молчу) ассортимент антикоррозийных средств просто огромен. Как понять, что необходимо именно Вам, и какие типы антикора бывают, попробую донести в этом посте. Конечно я не специалист и создавал это сообщество в том числе с целью почерпнуть новые знания. Так что сильно не пинайте. Проанализировав кучу материала выделил для себя несколько основных типов средств. Итак начнем.
1. Битумно-каучуковые мастики

Битумно-каучуковые мастики – это вязкий изолирующий материал, применяемый в гидроизоляции кровли, стен, подземных строений. Многокомпонентная жидкая смесь мастики формируется на основе битума и каучука, синтетического растворителя или воды. Битум формирует влагозащитные свойства, каучук предупреждает растрескивание изоляции при низких температурах. Дополнительные свойства обеспечивают полимеры и наполнители. Битумно-каучуковая мастика является обмазочной гидроизоляцией. Вязкую жидкость наносят на изолируемую поверхность, после полимеризации и затвердевания она превращается в эластичный монолитный гидростойкий слой.
Битумно-каучуковая мастика для кровли обладает широким интервалом рабочих температур и обязательной морозостойкотью. Присутствие каучука позволяет снизить эксплуатационные температуры, уменьшить растрескивание изолятора при значительном минусе. Полимерная каучуковая мастика – содержит полимеры, обеспечивающие морозоустойчивость и эксплуатацию в широком температурном интервале. Битумно-полимерные смеси получили название жидкой резины. Они качественно изолируют поверхности любых оснований, заделывают стыки и трещины.
Битумно-бутилкаучуковая холодная мастика – готова к применению. Сфера использования холодных мастик – наружные строительные поверхности. Холодные мастики имеют длительное время высыхания и дают значительную усадку при отвердевании. Битумно-бутилкаучуковая горячая мастика – отличается более низкой ценой. Горячее покрытие не создаёт усадки при отверждении, быстро высыхает и лучше наносится при минусовых температурах. Однако в работе этот вариант менее удобен — он требует приготовления: нагрева до высокой температуры, способной расплавить битум.
2. Сланцевые или резинобитумные мастики

Резинобитумная мастика — состав на основе высококачественного изоляционного битума, мелкодисперсной резиновой крошки,
органического растворителя, пластификатора, наполнителя, ингибитора коррозии и антисептика. Если говорить проще — многокомпонентная масса, смесь дёгтя или нефтяного битума.

К ним относятся разнообразное количество продающихся на рынке мастик. Представляют собой смесь, состоящую из битумного раствора и резины (каучука) с наполнителями из алкидной смолы и пластификаторов. Наиболее распространенные – это МПБ-97, «Кордон», БПМ-1, «Корд» и т.д. К сожалению, подобные мастики не являются высококачественными и ряд требований они не выполняют. Главным условием при выборе является твердое конечное состояние мастики, когда она высыхает. Мастики, которые длительное время остаются в полужидком состоянии, в первую очередь – антикоры. Главным их достоинством является цена.
Кроме того, надо отметить и тот факт, что многие применяют такие мастики и с целью обесшумливания.
Состав наносится при помощи кисти, шпателя или краскораспылителя в 2- 3 слоя, между которыми следует делать перерыв в течение 1 часа, для сушки. После нанесения последнего слоя авто должно находиться в покое в течение суток. «Кордон» используется как антикоррозийная защита не только кузовных деталей авто, но и других металлических изделий. Технические характеристики антикора «Кордон» предполагают его расход на 1 м2 – 800-1000 грамм. Для обработки одного автомобиля среднего класса необходимо около 4 кг антикоррозийного состава.
3. Мовиль

Мовиль — традиционное название одного из составов для автоконсервации автомобилей, им обрабатываются скрытые полости кузова изнутри. Название происходит от названий городов Москва-Вильнюс в НИИ которых он был разработан.
Принцип действия этого средства был основан на полной герметизации и изоляции поверхности металла. Именно это позволяет ему контактировать с влагой и воздухом, которые как раз и являются основными причинами возникновения коррозии кузовов автомобилей. Кроме этого, он содержит в своем составе ингибитор, который сразу же начинает активно бороться с очагами ржавчины.

Мовиль для авто уникален тем, что его можно спокойно наносить на поверхность, не убирая битумную или мастичную изоляцию. После его обработки создается дополнительный слой, отталкивающий влагу.
Данный препарат не совместим с синтетической мастикой. При попадании на такую мастику антикоррозионное средство ее разрыхляет.
Мовиль для авто хорош еще тем, что он совместим с любым видом лакокрасочного покрытия. Он не оказывает на краску никакого негативного влияния.
4. Жидкий локер

Полимерный прочный эластичный материал, способный надежно защитить арки колес от абразивного воздействия. Часто применяется, как альтернатива обычным подкрылкам, но тут стоит помнить, что как и любое средство оно требует практически ежегодного обновления.

5. Консерванты скрытых полостей и пороговые автоконсерванты

Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.
Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии.

Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью — гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.
6. Составы на парафиновой основе

Находящиеся в них ингибиторы коррозии работают, до тех пор пока антикор пребывает в жидкой фазе. В тот время, когда растворитель сам исчезает из состава антикора, следовательно, ингибиторы коррозии уже почти не действуют. Когда составы высохли на наружностях деталей внутренних полостей кузова авто получается эластичная восковая пленка (это значительно при определенных температурных колебаниях), которая в следствии перекрывает доступ воды и кислорода к оголенному металлу. У составов на восковой основе механическая прочность не слишком большая, исходя из этого, они используются исключительно для предохранения внутренних полостей

Ну и отдельно стоит средство, про которое ходят легенды в гаражных кооперативах, таксопарках и которое нахваливают дедушки. Итак — пушсало.
Пушечное сало — смазка ПВК пушечная — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущённое петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку.

Лично от себя замечу — средство прошло испытание временем на лично моем автомобиле. Волга 31029 (гнить умеет и любит) за 20 лет имеет все родное железо без намека на гниль и ржу. В порогах и внутрянке именно пушсало в смеси с нигролом. Говоря про данный антикор, нужно понимать, что многое тут зависит от года выпуска, и если есть возможность искать надо именно "дедушкины запасы".

Если жалко денег потраченных на покупку, то не хочется дать машине ржаветь. Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками – возможна ли она самостоятельно, без участия станции техобслуживания. Да, возможна – будем разбираться как.

Ни для кого не секрет, что чистый металл при соприкосновении с кислородом из воздуха, начинает окисляться, или попросту – ржаветь. Для этого и существует окраска. Но на днище авто, в силу условий эксплуатации, краска долго не протянет – необходимо эластично покрытие, которое не будет быстро разрушаться. Новое авто имеет отличное антикоррозийное покрытие, но со временем (камушки на дороге), на покрытии образуются сколы, которые оставляют металл без защиты. Вот тогда и встает вопрос, про самостоятельную обработку.

Выбор мастики

Сразу определимся – мастики бывают: битумные и каучуковые. Мастики на основе битума идеально подходят для днища авто (как снаружи, так и внутри), а каучуковые – скорее для порогов. Это не приговор – вы вольны поступать, как знаете, но каучуковая мастика требует дополнительных шагов при нанесении.

Битумная мастика лучше защищает от коррозии, но при этом – подвержена механическим воздействиям (она остается мягкой при любой температуре, и не высыхает до конца). Каучуковая мастика хуже защищает от коррозии, но при этом – полностью высыхает, и тверже, чем битумная, но подвержена сколам.

Но это общая классификация, многим может быть не понятна. Для обработки днища нас интересует резинобитумная мастика, а для порогов – Гравитекс, хотя и не совсем верное название. Изготовитель – на ваше усмотрение.

От себя добавлю: всяческие полезности (бронзовая пудра, слюда, и прочие наполнители) – скорее рекламный ход, нежели серьезное улучшение мастики.

Тоже и с Гравитексом (окрашиваемый, не окрашиваемый) – любой из них лучше закрашивать.

Обработка днища

По сути, ничего сложного нет. Главное: нужно тщательно очистить днище от грязи, обезжирить и высушить. Только на такую поверхность можно наносить мастику. Процесс нанесения мастики внутри и снаружи днища – одинаков. Кисть, шпатель, специальный пистолет. Главное, что стоит помнить – не нужно наносить толстый слой – это ускорит износ слоя защиты. Одного – двух слоев вполне достаточно.

Итак – отмыли авто, вытащили коврики и все, под чем будете проводить обработку. Днище (в местах с отслоениями старой обработки) – почистили металлической щеткой. Если есть ржавчина можно обработать специальным преобразователем ржавчины. При этом – ржавчина не слоями, наслоения необходимо очищать.

Обезжирили (ацетон, уайт-спирит, растворитель), просушили и наносим. Особое внимание следует уделить колесным аркам, и всяческим «закуткам», где собирается грязь.

Важно: при обработке мастикой, никаких дополнительных шагов не требуется (ни после обработки, ни до обработки, наносить можно на голый металл, краску, грунт). Гравитекс нельзя наносить на голый металл, поэтому участки металла необходимо загрунтовать. И еще – Гравитекс после обработки необходимо закрасить (автомобильная краска), в силу его пористости, влага может просачиваться под покрытие.

Все днище вы мажете мастикой, пороги обрабатываете гравитексом. Нанесение Гравитекса – тема отдельной статьи, и упомянул я про Гравитекс по простой причине – не стоит наносить его на днище – защита получится не самая хорошая. Наносить мастику можно на все, что найдете на днище, за исключением гаек и болтов. Чем тщательнее вы промажете, тем дольше обойдетесь без ремонта.

По поводу сроков проведения обработки: хорошо, если подобную операцию вы будете проводить каждой осенью. Не полностью обрабатывать днище, а проводить осмотр и устранять повреждения на покрытии.

Ошибки

Первую я упоминал – не старайтесь нанести толстый слой, старайтесь равномерно закрыть всю поверхность без пропусков. И второе: уважаемые автолюбители, не пытайтесь сделать из вашего авто подводную лодку, замазывая технологические отверстия в полу. Вопреки бытующему мнению, авто ржавеет по большей части, из середины, а не снаружи. Исключение – колесные арки, но там вы поставите подкрылки.

Влага на днище моментально высыхает в любую погоду, а вот влага на полу внутри – не высыхает. Вы сами заносите в машину влагу: зимой это снег, летом конденсат. Коврики напитываются влагой, и металл под ними начинает ржаветь. Для того и существуют те «дырки в полу», чтобы влага уходила, и происходил процесс проветривания. Влага, практически не попадает снаружи через эти отверстия, зато вытекает из салона.

Собственно и все. Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками – это просто, если подойти к процедуре с особой тщательностью, и соблюдать нехитрые рекомендации из статьи. Стоит потратить на обработку немного времени, и к услугам сварщика не придется прибегать долгие годы.

Автор: Игорь
Специально для сайта «за руль после 30».

Различие мовиля, антигравия и мастики

При всевозможных покрасках авто встречаются работы по обработке автомобиля мовилем, мастикой и антигравием. Владельцы авто иногда путают эти названия, разберём чем они отличаются.

Мовиль- средство для автоконсервации скрытых полостей автомобиля. Нанесение: распыление под давлением (в домашних условиях- из баллончика). На вид напоминает жидкий воск. Состав: масла, олифа, растворители.
Мастика- защитное антикоррозийное средство для кузова авто. Нанесение: самостоятельно обычно кистью. На вид напоминает жидкий гудрон. Состав: резино-битумная (каучук, битум, добавки).
Антигравий- тоже антикоррозийное средство. Нанесение: распылением. На вид- шагреневое покрытие. Состав: каучук, полимеры.


Различие между мовилем, антигравием и мастикой.
Мовиль- это внутрь скрытых полостей.
Антигравий- снаружи порогов, низ дверей, сверху антигравия производится покраска автокраской. Еще он (в профессиональных условиях) применяется при обработке арок и днища.
Мастика- тоже можно "пройтись" по порогам, но будет некрасиво. Обычно мастику применяют для самостоятельной обработки днища, пола багажника и арок.


Итак, кратко:
Внутрь полостей- мовиль. На пороги- антигравий и сверху на него-краска, лак. Днище, арки- можно и антигравий и мастику, но для самостоятельного применения по днищу и аркам автор рекомендует всё-таки мастику.


Что можно применять самостоятельно, в домашних условиях.
Мовиль- самостоятельно можно.
Антигравий- нанести антигравий из баллончика можно и самому, но он не такой симпатичный на вид, как антигравий для профессионального применения. Если нужно красиво, то везите авто в покраску к профессионалам- автомалярам.
Мастика- самостоятельно часто применяется, намазать кистью мастику на металл может каждый.

По разнице между антигравием и мастикой можно кратко сказать так- при схожести назначения антигравий - это ПРОТИВ ГРАВИЯ. Мастика- хорошая защита от коррозии, но не для нанесения на видимые наружние части кузовных деталей- здесь даём работу антигравию.

Ещё статьи- Как обработать днище кратко или  Как наносить антигравий самостоятельно.

  

 

Понравилась статья?

 

список практических статей:

- Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

- Как отремонтировать бампер самостоятельно? Инструкция с фото и видео

- Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

-  Мастика, антигравий и мовиль Кратко о различиях

-  Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

- Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

 -  Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

-  Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

- не отворачиваются саморезы? - Открутим! -описание процесса

- Собираем обратный молоток для кузовных работ

«Шумный конспект»: из года в год

«Ты помнишь, как всё начиналось»

Противошумная обработка автомобиля – весьма популярная тема. И «АБС-авто» всегда уделял ей пристальное внимание. Вспомним некоторые публикации. Экскурс в прошлое поможет общению с читателем в ближайшем будущем.

Снижение шума в салоне нужно и владельцу автомобиля, и автосервису. Владелец получает комфорт, а значит, дополнительное удовольствие от поездки, плюс хорошее настроение. Потребительские характеристики автомобиля возрастают, за сравнительно небольшие деньги машина как бы переходит в другой класс. Это тоже радует хозяина, поднимает его в собственных глазах.

Автосервис расширяет бизнес, увеличивает свой доход. Ведь услуги по противошумной обработке выгодны. Они не требуют крупных вложений вроде приобретения окрасочносушильных камер. Стандартные подъемники. недорогая оснастка – вот и все, что нужно для начала работы.

Отдельная тема – материалы для защиты от шума. Их можно разделить на две группы: для наружной обработки и для внутренней. Соответственно различают три вида обработки:

• внутреннюю с разборкой салона и покрытием панелей именно внутри кузова;

• наружную, сходную с нанесением антикоррозионных препаратов на днище и в колесные арки;

• комплексную, сочетающую первые два вида защиты.

Мы протестировали все три вида защиты, о чем будет рассказано ниже. А сейчас – о тишине, как таковой.

Муки зву...

Шум вообще штука интересная. Что именно нужно ослаблять, гасить и подавлять в автомобиле? Казалось бы, все ясно: человек различает шум в диапазоне от 10 до 120 дБА. Первый показатель соответствует шелесту листьев, второй – работе отбойного молотка. Ну и гасите децибелы, чем их меньше, тем лучше.

Но не все так просто. Воспринимаемый человеком шум имеет две составляющие. Во-первых, известную и привычную, связанную со средним диапазоном частот и фигурирующую в исследованиях, отчетах и таблицах. Во-вторых, интеллектуальную, учесть которую очень трудно.

Вот мы сидим, разговариваем, и кажется нам, что в комнате тихо. Но диктофон, кроме слов, запишет и шум ламп дневного освещения. А ведь мы его не слышим, поскольку следим за речью собеседника. Еще пример. Цех, производство. Прессы, электрокары, мостовой кран таскает болванки. Общаться там хоть и трудно, но можно: дать указания рабочим, разъяснить ситуацию начальству, рассказать что-то гостям. А попробуй записать – ничего потом не разберешь. То есть «вживую» человек работает не как диктофон, а как процессор, обрабатывающий звук. Это и есть интеллектуальная составляющая.

Мы подсознательно делим шумы на приемлемые для нас и неприемлемые. Приятные и раздражающие. Доставляющие наслаждение и сравнимые с пыткой. И это не всегда связано с пороговыми частотами и децибелами.

Любителей «спортивных» глушителей вводит в кайф рычание их автомобиля. Но они могут лезть на стенку от скрипа какой-нибудь панели.

Шум шин – это беда или нет? Он бывает приятен, если проявляется в виде шелеста. Разгоняешься – шелест увеличивается, это поднимает настроение. Какая хорошая у меня динамика, гордится владелец машины. Но вот переобулся он в зимнюю резину, и начался цокот шипов по асфальту. И тот же владелец, разгоняясь, испытывает не наслаждение, а чувство досады.

Шум двигателя обычно не напрягает. Ровное мощное гудение, ощущение скрытых возможностей греет душу, вселяет уверенность. Но в холода, пока двигатель не разогрелся, тревожит шум гидрокомпенсаторов и цепного привода ГРМ.

Вот и думай: как при защите автомобиля от шума отделить физику от биологии, эмоции от объективной реальности, наслаждение от пытки? Получается, от шелеста летней резины защищаться вроде и не надо, а от цоканья шипов зимней – совершенно необходимо. Двигатель, конечно, надо «приглушить», но ровное мощное гудение оставить. И так далее.

Отсюда вывод: оценка эффективности защиты от шума – дело непростое. К счастью, помочь нам взялись физики из МГУ им. Ломоносова.

«Если он меня прикончит матом»

Какой материал выбрать для защиты салона изнутри? Есть привычные технологии и есть новые – инновационные. К первым относится уклейка салона, багажника и моторного отсека особыми матами. Ко вторым – напыление шумопоглощающих мастик.

И в том и в другом случае салон подлежит разборке – полной или частичной. Напыление требует дополнительной маскировки, в частности панели приборов, но доля этих работ в общей подготовке салона сравнительно невелика.

А дальше начинаются «изюминки». В случае с матами защитный эффект в полной мере проявляется лишь при точном воспроизведении формы поверхности, ее кривизны, всех выступов и впадин. В то время как напыляемая пленка повторяет все нюансы защищаемой поверхности «автоматически», в силу самого способа нанесения.

При сборке внутренние панели не всегда встают на свои места – ведь фрагменты матов довольно толстые. А с напыляемой мастикой таких проблем не возникает. Кроме того, уклейка существенно утяжеляет автомобиль, а распыляемая мастика – нет.

А результат? Где он лучше? Опыт показывает, что при напылении. Здесь можно сослаться на эксперименты шведских ученых, тесты АВТОВАЗа и совместные испытания специалистов физфака МГУ им. М.В. Ломоносова и редакции «АБС-авто» (см. № 3/2012, с. 18-21).

Кроме того, современные напыляемые мастики содержат ингибиторы коррозии, обеспечивая еще один вид защиты – антикоррозионный. Маты такой способностью не обладают.

Более того: они могут ухудшать вентиляцию кузовных панелей и способствовать образованию конденсата.

Но и это еще не все. В основе матов лежит битум, продукт перегонки тяжелых фракций нефти. Битум в салоне. С понятием «экологичный автомобиль» сей факт никак не вяжется. Кроме того, маты имеют клеевой слой, тоже не прибавляющий салону экологичности.

А что напыляемые противошумные мастики? В настоящее время сервисам доступны антикоры, не содержащие растворителя (solvent free), а также мастики на водной основе – в том числе и шумопоглощающие.

Пример современного препарата для защиты от шума – водорастворимый Noxudol 3100 из Швеции. Наносимый методом распыления, он совершенно безвреден для окружающей среды при обработке автомобиля и безопасен для водителя и пассажиров.

Для удобства мы свели некоторые сравнительные показатели матов и напыляемой мастики в табл. 1. Вот и решайте, что лучше: клеить или напылять?

Что напылять изнутри?

Мы решили сделать напыляемую комплексную защиту. Сначала внутри салона, потом, после оценки результатов, снаружи кузова. Внутри использовали только что упоминавшися материал Noxudol 3100 на основе водорастворимого полимера. В зависимости от расположения кузовной панели толщина его слоя может составлять от 1 до 5 мм. При этом производитель гарантирует отличную адгезию пленки.

Noxudol 3100 не просто шумоизоляционный материал, правильнее называть его шумо- и вибропоглощающим. Благодаря негомогенной структуре материал «запирает» звуки в собственной пленке, преобразуя механическую энергию звуковых колебаний в тепло.

Как поступили мы? Замерили в дорожных условиях уровень шума в салоне. Потом аккуратно разобрали внутренности кузова, обработали панели мастикой, высушили ее, собрали салон и после окончательной просушки снова выехали на дорогу. Повторили все замеры. Их результаты приведены в табл. 2.

Что напылять снаружи?

Для наружной обработки кузова снаружи выбрали шведский препарат Mercasol Sound Stop – мастику с минимумом летучих растворителей. Как работает это покрытие? Прежде всего оно устраняет возникающие вибрации – тем более, что защита наносится там, где вибрационные воздействия особенно велики. Это арки колес, участки днища вблизи выпускной системы, пороги и другие зоны. При этом воздушный шум эффективно рассеивается самим покрытием, его анизотропной структурой.

Напомним, что в 2013 году шведские химики вывели на рынок новую версию этого препарата. Он стал более густым, а пленка обрела дополнительную прочность и эластичность. Изменился и наполнитель. Наряду с традиционным стекловолокном в битумную основу ввели особые микросферы – полимерные оболочки, наполненные газообразным углеводородным веществом. Они не только улучшили механические свойства пленки, но придали ей неоднородность, способствующую «запиранию» звуковой волны.

Фактура пленки Noxudol 3100 (внутренняя защита)

Кроме того, в состав препарата входят современные ингибиторы коррозии, поэтому он вправе считаться полноценным антикором. Подробно об этом рассказано в статье «Sound-киллер возвращается» («АБС-авто» № 9/2013, с. 26-28). Так что поработать с обновленным Mercasol Sound Stop было очень любопытно.

Как и в случае внутренней защиты, мы провели замеры уровня шума в реальной дорожной обстановке. Условия выбрали идентичные: тот же самый автомобиль, летние шины, ясный безветренный день, сухая дорога, отсутствие встречных машин. Автомобиль испытывался при закрытых окнах и выключенном вентиляторе. Выполнили ряд заездов, провели замеры, зафиксировали цифры и отправились на сервисную станцию.

Фактура пленки Mercasol Sound Stop (внешняя защита)

Там вознесли автомобиль на подъемнике, демонтировали подкрылки и кожухи, очистили арки и днище от грязи и пыли, высушили, продули сжатым воздухом, нанесли защитный материал, установили снятые детали на место.

После высыхания материала выехали на прежнюю трассу. И снова холостой ход, режим разгона, равномерное движение на 60 и 110 км/ч, замеры, замеры, замеры... Результаты испытаний представлены в табл. 3.

Чем измеряли?

Важное уточнение. Для проведения замеров применяли шумомер. А говоря строго, «Цифровой измеритель уровня звука AR-834». Чтобы не возникло сомнений в правомерности его использования, процитируем паспорт измерителя: «Данный прибор разработан согласно IEC PUB 651 TYPE2 и ANSI S1.4 для применения в области техники безопасности и здравоохранения с целью контроля уровня шума окружающей среды».

Здесь же выразим благодарность нашему эксперту, старшему научному сотруднику физического факультета МГУ канд. физ.-мат. наук Владимиру Милову, принявшему участие в испытаниях.

Комплексная обработка – итоги

В ранних «шумовых» статьях мы писали, что при движении автомобиля большинство раздражающих факторов лежит в диапазоне повышенных и высоких частот. И говоря о качестве обработки, надо оценивать не только общую потерю децибелов, но и «качество звучания» автомобиля после нанесения защитного покрытия.

Будет ли этот звук более приятным – если подходить субъективно? И принижать эту субъективную оценку не следует – ведь в салоне автомобиля мы прислушиваемся именно к собственным ощущениям.

Что дал тандем двух мастик? Посмотрим на данные табл. 3, не забывая заглядывать и в табл. 2. Абсолютное снижение шума получилось меньшим, чем в прошлый раз – причем во всех режимах. Это нормально: перед нанесением внутренней защиты точкой отсчета служил необработанный автомобиль. А перед нанесением внешней – защищенный мастикой Noxudol 3100.

Нас порадовала близость цифр в колонке «После обработки» в табл. 2 и в колонке «До обработки» в табл. 3. Чем закончили, с того и начали. Значит, все делалось и делается корректно. Разница в несколько десятых долей децибела объясняется погрешностью измерений и внешними факторами, которые, как ни старайся, отсечь невозможно. Так что начало выглядело солидным и многообещающим.

Смотрим табл. 3, «Холостой ход». Снижение шума «по абсолюту» составило 2,0 дБ. Немало, если вспомнить предыдущую внутреннюю обработку пола. А именно, пленку Noxudol 3100, уходящую длинным языком под торпеду. Теперь надо сказать спасибо и Mercasol Sound Stop, закрывшему не только внутреннюю поверхность крыла, но и брызговики моторного отсека. Суммарное снижение после двух обработок – 4,8 дБ.

Теперь «Разгон от 40 до 80 км/ч». Констатируем абсолютное снижение шума всего на 1,2 дБ. Это логично: низкий звук мотора, тянущего тяжелую машину, мало подвержен высокочастотной фильтрации. Тем более, что предшествующая внутренняя защита уже «съела» часть шума. В сумме выиграли 3,6 дБ.

«Движение со скоростью 60 км/ч». Подчеркнем – равномерное. В этом режиме двигатель работает практически бесшумно, зато начинает проявляться шум качения шин и аэродинамика.

Раньше путь для него перекрывал Noxudol 3100 (пол салона), теперь и Mercasol Sound Stop (днище снаружи, а главное – колесные арки).

Эффект – снижение на 2 дБ в сравнении с внутренней обработкой и 4,8 дБ в сумме.

«Движение со скоростью 110 км/ч». Аэродинамика и шум качения проявляются в наибольшей степени. Замеры показывают снижение общего уровня шума на 2,3 дБ. Здесь, конечно, большая заслуга защиты колесных арок. А в сумме два препарата дают выигрыш 5,6 дБ. Это очень хороший результат. Честно говоря, мы ожидали несколько меньшего эффекта.

Итак, если не рассматривать режим разгона, суммарное снижение шума составило 4,8 дБ и 5,6 дБ. Пересчет по логарифмической шкале показывает, что водитель и пассажиры будут ощущать эти цифры как 50%-ное снижение шума в салоне. И даже чуть большее.

А что субъективные ощущения, о которых мы упомянули в начале главы? Можно ограничиться одной фразой: автомобиль стал тише. Но это не главное. Важно, что он стал «звучать» по-иному, в более приятных диапазонах.

Здесь уместно вспомнить одно из положений акустики: при прохождении звука через границу двух сред коэффициент поглощения прямо пропорционален квадрату частоты. Значит, «пограничник», т.е. противошумная мастика, в первую очередь будет бороться с высокими частотами. А они, в частности, присутствуют в шуме качения, который генерируется шинами.

Но «пограничник» хорошо, а два – лучше. И не зря при борьбе с шумом в первую очередь обрабатывают пол салона изнутри, днище снаружи и колесные арки. А показания измерительного прибора в очередной раз продемонстрировали хорошую корреляцию с органолептическими тестами. Так что все подтвердилось – и объективно, и субъективно. Как и следовало ожидать, комплексная обработка «Noxudol 3100 плюс Mercasol Sound Stop» оказалась наиболее эффективной.

(Не)звучащие бокалы

И был у нас еще один интереснейший эксперимент. Чтобы оценить воздействие мастики Noxudol 3100 на пассивно звучащий объект, наш эксперт Владимир Милов предложил следующее.

Берем стеклянный бокал, ударяем по нему, записываем время и амплитудно-частотную картину его звучания, которую разворачиваем на экране компьютера. Потом берем такой же бокал, но обмазанный мастикой. Ударяем по нему, записываем, разворачиваем на экране соответствующую картинку. Потом сравниваем ее с записью «пения» чистого, необработанного бокала. Повторяем вышеописанные манипуляции для бокала другой формы. Записываем, сравниваем.

Чем хорош такой эксперимент? Во-первых, он нагляден и не требует специального оборудования. Во-вторых, он гарантирует воспроизводимость опыта. При повторных экспериментах результаты будут совпадать в пределах погрешности записывающей аппаратуры. Секрет прост: затухание звука не зависит от силы воздействия, т.е. силы удара палочкой по бокалу. Любителям более строгих пояснений предлагаем заглянуть в справочники, где сказано, что скорость уменьшения амплитуды колебаний от силы воздействия не зависит.

Развертка затухающих колебаний стеклянного бокала, обработанного Noxudol 3100

Эксперимент подробно описан в «АБС-авто» № 12/2012 на с. 16-18. Мы же повторим основные выводы. Запись и компьютерный анализ звука показали, что предмет, возбужденный от внешнего источника, при обработке мастикой становится менее шумным. Внешний сигнал ощутимо ослабляется, но самое главное – из него уходят высокочастотные составляющие, делающие звук агармоничным, неприятным, дискомфортным.

С высокой степенью вероятности можно утверждать, что это произошло благодаря особому составу мастики – в ней присутствуют мельчайшие частицы полимерного наполнителя, делающие сам материал неоднородным, негомогенным. А из теории известно, что наилучшим образом звуки подавляются именно негомогенными материалами, поскольку упругие деформации неоднородной массы наиболее эффективно превращают колебания в тепловую энергию.

Словом, шведская мастика зарекомендовала себя самым лучшим образом. Будучи нанесенной на бокалы для вина, она сумела укротить их «певческие порывы» весьма решительно – а именно в 7 и 8 раз. Надо полагать, что обработка «менее звучных» предметов и материалов, в частности металлических кузовных панелей, должна быть еще более эффективной.

Наши работы по изучению методов борьбы с шумами в автомобиле продолжаются.

Лучший автомобильный герметик для швов (обзор и руководство по покупке) в 2021 году

Преимущества автомобильных запайщиков швов

  • Увеличивают срок службы автомобиля. Использование высококачественного герметика для швов продлит срок службы вашего автомобиля после ремонта. Это потому, что большинство проблем с ржавчиной начинается со швов.
  • Сделайте ваш автомобиль водонепроницаемым. Если вы заметили капли воды, попадающие в ваш автомобиль во время дождя, эти продукты заполнят все пробелы, поэтому сюда не попадет сильный ветер или вода.Уплотнители швов также устойчивы к моторному маслу.
  • Улучшить покраску. Использование герметика для швов перед нанесением нового слоя краски может иметь важное значение для обеспечения правильного соединения всех панелей и стыков для получения гладкой и ровной поверхности.

Типы автомобильных герметиков для швов

Герметики

Герметики поставляются в форсунке, поэтому вы можете наносить продукт специально на узкие участки, что делает их идеальными для ремонта. Большинство герметиков после высыхания прозрачны, поэтому нет необходимости закрашивать поверхность.Это делает их популярным вариантом для быстрого ремонта или заделки небольших трещин, через которые проникает воздух и вода.

Кисть

Герметик для швов, наносимый кистью, представлен в жестяной банке, которую вы наносите на поверхность с помощью кисти. Это идеальный вариант, если вы хотите нацеливаться на большую площадь поверхности без хлопот по нанесению узкой трубки по всей площади. Поскольку щеточные герметики предназначены для больших поверхностей - что отлично в качестве шпатлевки для тела - они создают гладкую, быстросохнущую основу, делая поверхность пригодной для окрашивания.

Ведущие бренды

Eastwood

Компания Eastwood, основанная в 1978 году со штаб-квартирой в Пенсильвании, предлагает простые в использовании автомобильные инструменты и аксессуары, так что вы можете выполнять уход за автомобилем своими руками из дома. Они также специализируются на широком ассортименте герметиков швов, включая комплекты для легкого нанесения. Мы рекомендуем герметик для швов с изоляцией Eastwood, который является водонепроницаемым и обладает изоляционными свойствами.

Speedokote

Компания Speedokote, основанная в 1960 году и расположенная в Калифорнии, является авторитетным автомобильным брендом, который продает автозапчасти, разбавители, грунтовки, краски, малярные покрытия, наждачную бумагу и, конечно же, герметики.Их высококачественные и недорогие продукты эффективны и просты в использовании для новичков. Мы рекомендуем Black Fast Setting Sealer, полное высыхание которого занимает около часа.

Evercoat

Эта компания была основана в 1953 году и имеет штаб-квартиру в США, а также офисы по всему миру. Они специализируются на разработке и производстве автомобильной продукции после столкновений. Один из лучших продуктов компании Maxim Control Seam Seal имеет удобную насадку для контролируемых применений.

Цены на автомобильный герметик для швов

  • До 20 долларов: Самые дешевые герметики для швов обладают водонепроницаемостью и не трескаются после высыхания.
  • 20 $ и выше: От высококачественных герметиков вы можете рассчитывать на быстрое высыхание, а также на изоляционные свойства для предотвращения холода внутри вашего автомобиля. Они также, вероятно, будут поставляться с соплами разного размера для удобного применения.

Основные характеристики

Водонепроницаемость и защита от коррозии

Одной из важнейших особенностей этого типа продуктов является то, что они водо- и коррозионно-стойкие.Это создает защитный слой на вашем автомобиле, будь то внутри или снаружи, чтобы предотвратить его повреждение погодой.

Совместимость с различными материалами

Благодаря универсальности, которую предлагают герметики для швов, большинство из них совместимы с различными материалами, включая металл, хром и пластик. Эта функция позволяет использовать продукт на различных поверхностях вашего автомобиля, от под капотом до пластиковых компонентов на приборной панели.

Без усадки

Поскольку герметики предназначены для различных поверхностей и компонентов вашего автомобиля, одной из их ключевых особенностей является отсутствие усадки материалов.В противном случае после высыхания герметика поверхности разойдутся. Кроме того, герметик не треснет после завершения нанесения.

Прочие соображения

  • Высокотемпературный рейтинг. Если вы планируете использовать герметик для швов вокруг двигателя, вам потребуется продукт, устойчивый к высоким температурам. Убедитесь, что он может работать на поверхностях с температурой до 450 градусов по Фаренгейту.
  • Аппликатор большой досягаемости. Дизайн аппликатора может иметь огромное значение с точки зрения удобства и простоты.Выбирайте герметик с большим радиусом действия, который позволяет целиться глубоко в капюшон, не заходя далеко за руку.
  • Прозрачность. Это не обязательно для всех, так как это зависит от того, хотите ли вы красить поверхность после высыхания герметика. Посмотрите описания продуктов, чтобы узнать, как выглядит отделка.

Обзоры и рекомендации лучшего автомобильного герметика 2021

Советы

  • Поверхность, на которую вы наносите герметик, должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
  • Большинство продуктов не позволяют закрасить их сразу, поэтому ознакомьтесь с инструкциями. Возможно, вам придется подождать, пока герметик высохнет в течение ночи.
  • При нанесении герметика всегда соблюдайте правила техники безопасности. Большинство из них требует, чтобы вы носили защитное снаряжение, чтобы не вдыхать пары.

Часто задаваемые вопросы

В: Как часто нужно менять герметик в автомобиле?

A: Мы рекомендуем следить за пятнами ржавчины на вашем автомобиле. Если вы заметили, что они образуются, проявите инициативу и купите герметик для швов.В качестве альтернативы, замена каждые пять лет должна предотвратить возникновение этой проблемы.

Q: Можно ли использовать силиконовый герметик на вашем автомобиле?

A: Нет. Нельзя красить силикон, из-за чего ваш автомобиль будет выглядеть непрезентабельно. Что еще более важно, перед нанесением продукта требуется большая подготовка и не дает длительного эффекта.

Q: Все ли герметики одинаковы?

A: Большинство герметиков имеют схожие качества, хотя и не все одинаковы.Некоторые оставляют более гладкую поверхность, в то время как другим требуется дополнительная подготовка перед нанесением краски.

Заключительные мысли

Наша главная рекомендация - это герметик для швов Eastwood Brushable Sealer. Этот уважаемый бренд имеет опыт создания продуктов, предотвращающих образование ржавчины.

В качестве альтернативы, если вам нужен бюджетный вариант, выберите 3M Dynatron Auto Seam Sealer. Он совместим с различными поверхностями, и с ним легко работать.

вещей, которые следует знать, прежде чем тратить деньги

Поездка на соседнюю автомойку предоставляет автовладельцам выбор: базовая мойка; лучше промыть «специальным герметиком для краски» или чем-то в этом роде; и, наконец, чистая обработка ингибитором ржавчины .Что вы выберете? Действительны ли эти дополнительные предложения? Давайте выясним.

Я создал собственное меню автомойки на основе предложений местной автомойки, чтобы проиллюстрировать то, что обычно доступно. Но имейте в виду, что у каждого предприятия есть своя собственная номенклатура средств, которые они предлагают для распыления на вашу машину. В одном месте, которое я посетил, у вас есть цена на экспресс-стирку с тройной пеной за 6 долларов. За 9 долларов можно почистить колеса. А за The Works вы заплатите 12 долларов, включая все, что указано в сделке за 9 долларов, плюс продукт body shield вместе с 5-дневной гарантией.Давайте подробно рассмотрим каждую область.

Основная стирка

Эта базовая процедура обычно включает только то, что написано: стирку (тройной пеной , можно добавить) и полоскание. Давление первой фазы очищает внешнюю поверхность от грязи, сажи, грязи; соль и т. д. Затем, когда автомобиль попадает в туннель для распыления и мойки, на внешнюю поверхность автомобиля распыляется моющий раствор ph нейтральный , который обещает не травиться на лаке. Затем вся машина протирается неабразивными щетками или тканевыми полосками.

Иногда базовая мойка включает также мойку ходовой части . Это отличная идея, потому что она, мы надеемся, вымывает соль, которая попала в трещины и щели ходовой части в течение долгого зимнего сезона. На мой взгляд, это все, что мне нужно на автомойке. Когда мне предлагают больше, я отказываюсь по следующим причинам:

Очистка колес

Обычно, когда кто-то идет на автомойку, там предлагается шаг вперед по сравнению с базовой стиркой, которая включает в себя чистку колес.Автомобильные колеса загрязняются в результате перегретой полуметаллической тормозной пыли, которая сходит с тормозных колодок, когда они сжимают тормозные диски. Эта металлическая пыль пропитывает лакокрасочное покрытие колеса, постоянно оставляя пятна на колесе. Никакая внешняя автомойка не очистит его должным образом.

Колеса лучше всего чистить вручную. Химические растворы, способствующие этой очистке, могут быть огромным помощником, если ваши колеса покрыты тормозной пылью, но мыло, вода и смазка для локтей могут помочь в большинстве случаев.

Другой вариант для дополнительной защиты и внешнего вида - это Armor All. Но опять же, это нужно обработать на шине вручную.

Защитный лак

Помимо чистки колес, потребителям часто предлагают лаковое покрытие . Защитные средства Clearcoat защищают прозрачное и базовое цветное покрытие от УФ-лучей солнца, влаги и окисления; это все элементы, которые обесцвечивают краску. Герметик, наносимый путем втирания его в отделку автомобиля, всегда будет обеспечивать лучшую защиту, чем продукт, распыляемый во время мойки.

Воски для автомойки придают приятный временный блеск, но не обеспечивают постоянной защиты. Как они могли, учитывая их цену? Типичное нанесение профессионального лакокрасочного герметика стоит от 100 до 200 долларов, потому что его трудоемкое нанесение необходимо добавить к стоимости самого продукта. Сравните это с 2 или 3 долларами на автомойке.

Если вы хотите получить такой уход, либо заплатите цену в магазине аксессуаров, либо купите продукт и сделайте работу самостоятельно ясным ясным субботним утром; Или сделайте это днем ​​и поставьте мяч на радио.

Защита от ржавчины

Защита от ржавчины вызывает споры, потому что за эти годы очень много компаний упали на обочину от мошенничества. В настоящее время я знаю только две компании, которые предлагают настоящую защиту от ржавчины, и они не предлагают свои услуги через сеть автомоек в США.

Для того, чтобы защита от ржавчины была эффективной, кто-то должен открыть панели кузова, дверные панели, проникнуть под капот и в багажник и, наконец, внутрь рамок рамы автомобиля или цельной конструкции.Настоящая защита от ржавчины стоит в среднем от 100 до 250 долларов за автомобиль, в зависимости от того, легковой ли это автомобиль, грузовик или внедорожник.

Дополнительные несколько долларов, которые требует автомойка, предназначены для распыления раствора на внешнюю поверхность автомобиля, который смывается в короткие сроки и, учитывая его недостаточную долговечность, ничего не дает. Я бы сэкономил деньги на причудливую чашку кофе.

Наконец-то ... рай для автомойки?

Наконец, лучшее меню для автомойки: 5-дневная гарантия! Какой? 5-дневная гарантия? Гарантия чего? Что вам снова понадобятся все эти услуги через пять дней? Обычно вот что означает такая гарантия.Уже одно это доказательство того, что все, что вы получили, - это дважды промыть по 6 долларов с добавлением нескольких дополнительных химикатов, чтобы вы почувствовали себя лучше.

Чистая прибыль

Обязательно получайте еженедельную базовую стирку и помогайте местному бизнесу. Я бы даже порекомендовал купить купонную книгу, которая поможет вам сэкономить деньги, когда вы возвращаетесь снова и снова. Но я должен также сказать, что я знаю нескольких людей, которые с любовью моют свои машины и не ступают и не устают возле автоматической мойки. И они верят, что все эти нежные ручные средства для мытья рук лучше всего сохраняют краску в их «малышке» на долгие годы.А если вам нужно подробное руководство по деталям своими руками, Autoblog предоставляет целую серию видеоинструкций.

Однако у всех нас нет такого количества времени или интереса. Что касается дополнительных услуг, предлагаемых автомойкой по соседству? Пропустите их и положите деньги в копилку. Тем не менее, потратьте соответствующую сумму денег на то, чтобы некоторые из этих вещей, такие как очистка колес, защита от прозрачного лака и защита от ржавчины (если таковая имеется), выполнялись в надлежащей отделке или кузовной мастерской с использованием надлежащих продуктов и методов нанесения.

Видео по теме:


Как починить уплотнитель вашего автомобиля

Грегг Дельман


У меня есть отличный Volkswagen GTI 1984 года выпуска, который я очень люблю, но в последнее время я замечаю сильный шум ветра на шоссе и воду, капающую в мои окна во время дождя. Я подозреваю, что уплотнитель портится. Как я могу определить, и если это проблема, как мне его заменить?

В каждой жизни должен падать небольшой дождь, но лучше, если он не попадет в вашу машину.Когда резиновые уплотнители препятствуют проникновению воды и воздуха в салон через двери, и крышка багажника начинает портиться, дождь в конечном итоге попадает на ваши сиденья, половицы, ковер и багажник. Иногда, когда уплотнитель не работает, вы обнаруживаете медленную утечку, которая может привести к накоплению воды. Известно, что автомобили в конечном итоге превращаются в детский бассейн, куда должны идти ноги пассажиров. Хорошая новость заключается в том, что выявить проблемные уплотнения не так уж сложно, и ни одна из них не заменяет их, хотя это может быть немного дороже.

Обнаружение поломки печати может потребовать некоторой детективной работы. То, что вы обнаружили мокрый ковер в зоне заднего пассажира, не означает, что неисправность находится в двери заднего пассажира. У воды есть забавный способ красться в машине. Шум ветра, который вы слышите во время движения, является хорошим индикатором источника утечки; следуйте ему, чтобы сузить область поиска. Осмотрите уплотнители вокруг дверной коробки и по периметру самой двери. Часто вы обнаружите, что уплотнения потрескались от времени или что из-за использования образовалась дыра.Иногда резина теряет податливость и больше не может выполнять свою работу. Проверьте, сжав его между пальцами; если он не сжимается и не возвращается назад, он не может обеспечить надлежащего уплотнения. Если вам сложно определить источник утечки, слейте воду из шланга, чтобы найти ее.

Как только вы обнаружите проблемы, у вас есть несколько способов их решения. По-настоящему восторженные владельцы увидят плохую уплотнительную прокладку в одной части автомобиля как признак того, что она вся вышла из строя, и заменят ее в качестве профилактического обслуживания.Экономные хозяева исправят только проблемные места, и это тоже нормально. Скряга порвет силиконовый герметик или изоленту; это не рекомендуется.

Уплотнитель

поставляется в двух вариантах: заводской заменяемый и универсальный. Дженерик может быть немного схематичным и лучше всего подходит для очень старой машины или барахла, который вы долго не будете хранить. Если вы хотите надлежащего исправления и, судя по вашей гордости за владение, вы это сделаете, замена заводского типа - единственный выход. Посоветуйтесь со своим дилером VW и с розничными продавцами запчастей, чтобы найти запчасти, которые вам удобны.В большинстве случаев замена послепродажного обслуживания просто прекрасна, но решать вам. Однако, прежде чем начать вытаскивать вещи из машины, сравните новые детали с тем, что вы заменяете, чтобы убедиться, что они все одного размера, с соответствующими поперечными сечениями, отверстиями и соединениями.

Если есть какие-либо винты, удерживающие старые детали, сначала выньте их и отложите для повторного использования позже. Снимите зачистку; обязательно удалите липкий слой, на котором он держится. Возможно, вам понадобится средство для удаления клея, чтобы удалить все это.Затем протрите уплотнительный канал и новые уплотнения мягким моющим средством и насухо вытрите полотенцем; они все еще могут содержать немного антиадгезионного средства. Нанесите очень тонкую полоску герметизирующего клея (продается в магазинах автозапчастей) на канал и сначала слегка установите уплотнение. Убедитесь, что все правильно выровнено, затем плотно прижмите ленту на место, обеспечивая хороший контакт с клеем. Замените все винты и дайте клею высохнуть, как указано. Это должно устранить свист и сырость, а также предотвратить чрезмерное промокание ковра в будущем.

Проблема с машиной?

Спросите об этом Бена. Присылайте свои вопросы по адресу [email protected] или в Twitter по адресу twitter.com/PopMechAuto. Хотя мы не можем ответить на вопросы индивидуально, проблемы, представляющие общий интерес, будут обсуждаться в этой колонке.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Как правильно наносить герметик для швов!

Каждый, кто когда-либо имел дело с покрасочными работами, знает, что основная подготовка кузова имеет решающее значение для успеха работы. Независимо от того, насколько безупречно нанесено базовое и прозрачное покрытия, если в кузове есть изъяны, это проявится в окончательной окраске. Никакая полировка прозрачного покрытия не скроет шлифовальные царапины или неровности шпатлевки. На самом деле, чем ярче блеск, тем больше увеличиваются эти недостатки.

Что ж, есть еще один вид кузовных работ, который способствует успеху любой покраски. Это не привлекает внимания, которое делают наполнители кузова или различные грунтовочные герметики, но, тем не менее, имеет много общего с законченным видом окончательной окраски.

Мы говорим о продуктах для герметизации швов, и они по-разному влияют на конечный вид. Первый касается участков готовой краски, которые должны быть ровными и гладкими под глянцевым покрытием. Это могут быть хорошо заметные швы на верхней стороне или участки, такие как дверные пробки, которые менее заметны, но все же окрашены в цвет кузова.

Другие области включают брандмауэр, панели капота и пол, где желателен заводской вид, хотя он не обязательно красив. Но независимо от того, демонстрирует ли оно качество или просто заводское соответствие, герметики выполняют жизненно важную функцию, а именно создают барьер для влаги, который предотвращает попадание воды в места, где она может в конечном итоге вызвать такие проблемы, как пятна ржавчины и повреждения.

При правильном применении, как показано здесь Muscle Car Restorations (Chippewa Falls. WI), немногие даже заметят швы.Поспешите через это, и результаты могут быть не полностью очевидны до тех пор, пока не будет нанесено прозрачное покрытие и не станет слишком поздно.

Посмотреть все 21 фотографию Поскольку герметик имеет тенденцию к усадке по мере отверждения, для швов, подобных этому между панелью заполнения четверти и багажника, обычно требуется два приложения. MCR использует герметик 3M Autobody Sealant # 08300 (29,15 доллара США). Первому слою дают высохнуть в течение ночи перед нанесением второго слоя. Герметик следует наносить на грунтовочный / герметизирующий материал или электронный слой, а не на оголенный металл.См. Все 21 фото. Средство для очистки клея общего назначения 3M № 08984 (22,45 доллара США) распыляется на герметик сразу после нанесения. MCR обнаружила, что это значительно увеличивает время, необходимое им для работы с герметиком, прежде чем он схватится. См. Все 21 фото. Сотрите излишки герметика пальцем, не забывая увлажнять область вокруг него с помощью очистителя 3M Cleaner. Это помогает предотвратить прилипание герметика к грунтовке и значительно упрощает очистку. См. Все 21 фото. Излишки герметика, размазанные за пределами шва, можно удалить с помощью PPG DX 320.Это более агрессивный растворитель, который гарантирует, что поверхность грунтовочного герметика будет идеально очищена от любых остатков. См. Все 21 фото. Последний шаг с этим швом - накрыть распределитель наполнителя кузова (или аналогичный) тряпкой и сделать последний проход. шов. На этот раз следует удалить минимум герметика, и в результате должен получиться ровный и слегка вогнутый шов. См. Все 21 фото. Нанести герметик на капельницу немного проще. Просто спусти бусину среднего размера в сточную канаву и… См. Все 21 фото.используйте тряпку, чтобы разгладить борт. См. все 21 фото. Здесь герметик не только заполняет, но и сглаживает шов между коромыслом и внешней панелью передней стойки, создавая законченный вид. Чем больше вы будете практиковать в укладке чистой полоски герметика, тем меньше потребуется работы по очистке. См. Все 21 фото. герметик, чтобы заполнить область, а затем быстро работать, чтобы сгладить пустоты.Посмотреть все 21 фотоПоскольку эта область будет закрыта крылом, упор делается на функциональность, а не на красоту, но это все равно не повод для небрежности. Смотрите все 21 фотографию. У некоторых автомобилей есть отверстия в полу, заполненные заглушками из листового металла. Немного потрите поверхность перед нанесением любого герметика, чтобы обеспечить хорошее сцепление. См. Все 21 фото. Для этих областей MCR использует Lord Fuser 805HD (33,89 доллара США). Использование здесь простое. Просто нанесите большую полоску и вставьте деталь на место. См. Все 21 фото. Шаг второй - нанести еще одну бусину на верхнюю сторону.Посмотреть все 21 фото Завершите работу, используя жесткую 1-дюймовую кисть, чтобы размазать герметик по краю заглушки. См. Все 21 фото швы брандмауэра и капота. Не надо спешить. У этого продукта много рабочего времени. Посмотреть все 21 фото Чтобы воспроизвести заводской внешний вид, MCR распределяет бусину жесткой 1-дюймовой кистью Смотреть все 21 фото Фабрика не слишком требовательна к герметизации этих швов, поэтому не переусердствуйте с герметиком, пытаясь быть аккуратным.Достаточно одного прохода кистью. Просмотреть все 21 фото.

Лучшие варианты герметика для крыш для ремонта в 2021 году

Фото: amazon.com

Крыши спроектированы таким образом, чтобы выдерживать впечатляющие погодные условия. Хотя они предназначены для суровых условий, ежедневное воздействие солнца, дождя, града или снега в конечном итоге приведет к разрушению даже самых жестких крыш. Когда это происходит, небольшие утечки и проникновения могут пропускать влагу, что может привести к дорогостоящим повреждениям. В некоторых случаях повреждение может привести к необходимости новой крыши.

Избегая небольших щелей с помощью герметиков для крыши, вы можете сделать защиту и ремонт вашей крыши более простой и доступной задачей. В то время как некоторые из них способны герметизировать небольшие и изолированные утечки, другие могут помочь создать практически непроницаемый барьер от воды и солнца по всей вашей крыше. Если вам нужно отремонтировать крышу или вы хотите продлить срок ее службы, продолжайте читать, чтобы узнать, как выбрать одни из лучших герметиков для различных кровельных материалов.

  1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Жидкий резиновый водостойкий герметик - для внутренних и наружных работ
  2. НАИЛУЧШИЙ ВЗЛЕТ ДЛЯ КОВСА: Gorilla Waterproof Patch & Seal Tape
  3. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ УТЕЧЕК: Жидкая резиновая лента для швов -
  4. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ КРЫШИ ЖИДКОГО ДВИГАТЕЛЯ: Жидкое резиновое покрытие крыши для автофургона - Солнечное отражение
  5. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ: Гидроизоляционное покрытие из жидкой резины Rubberseal
  6. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШ: Водостойкий герметик цвета жидкой резины
  7. Loctite PL S30 Черный Герметик для кровли и гидроизоляции

Фото: istockphoto.com

Что следует учитывать при выборе лучшего кровельного герметика

При таком большом количестве кровельных герметиков на рынке бывает сложно выбрать лучший для ваших конкретных нужд. Чтобы сузить круг выбора, рекомендуется рассмотреть и сравнить характеристики кровельных герметиков. Приведенные ниже соображения помогут избежать догадок при выборе лучшего кровельного герметика для вас.

Назначение

Кровельные герметики служат двум основным целям: защищать кровлю и ремонтировать кровлю.В зависимости от продукта кровельные герметики могут обеспечить защиту от влаги и воздействия солнечных лучей и могут устранить незначительные утечки до того, как утечка вызовет серьезные повреждения. Хотя некоторые кровельные герметики будут эффективны практически на любом типе кровли, большинство герметиков разработаны для работы с определенными кровельными материалами.

Кровельные материалы, такие как битумная черепица, композитная черепица, металл и резина, имеют разные характеристики, требующие особого внимания. Кроме того, то, является ли крыша плоской или наклонной, также может изменить то, что считается идеальным кровельным герметиком.Наконец, независимо от того, пытаетесь ли вы отремонтировать незначительные повреждения или герметизировать всю крышу, лучше всего будет зависеть тип кровельного герметика.

Тип

Кровельные герметики можно разделить на две категории: на основе растворителей и на водной основе. Хотя герметики на основе растворителей обладают высокой устойчивостью к элементам, они, как правило, дороже, толще и труднее наносятся. Герметики на водной основе более доступны по цене и излучают меньше запахов, но не так устойчивы к погодным условиям. Они могут разлагаться на несколько лет раньше, чем герметики на основе растворителей, и поэтому могут потребовать более частого ухода.

Герметики на основе растворителей также требуют использования респиратора во время нанесения, чтобы избежать вдыхания паров растворителя, но для герметиков на водной основе маска не требуется. Утилизация герметиков на основе растворителей также может быть более сложной, поскольку они могут считаться бытовыми опасными отходами (HHW) и должны утилизироваться на соответствующем предприятии. Герметики на водной основе можно выбросить в мусорное ведро после того, как содержимое контейнера полностью высохнет на воздухе.

В рамках двух основных категорий существует пять типов герметиков для крыш: акрил, полиуретан, силикон, резина и герметизирующая лента.

  • Акрил. Наиболее распространенная разновидность акриловых герметиков для крыш, специально предназначенных для отражения ультрафиолетовых (УФ) лучей. Они популярны в западных и юго-западных штатах, где повреждение крыши солнцем может быть главной проблемой. Акриловые герметики также обладают умеренной влагостойкостью, но не обеспечивают водонепроницаемого барьера и плохо выдерживают стоячие лужи с водой, что является частой проблемой на плоских крышах.
  • Полиуретан. Полиуретановые герметики устойчивы к влаге, но не очень устойчивы к УФ-лучам.Это делает полиуретановые герметики предпочтительными в местах, где больше дождя и снега, чем солнца.
  • Силикон. Силиконовые герметики обеспечивают отличную защиту от влаги и ультрафиолетовых лучей, что делает их пригодными для любых погодных условий, включая сильный дождь или воздействие солнца. Основным недостатком является то, что силиконовые герметики часто бывают дорогими, что может сделать покрытие всей крыши финансово невыполнимым для многих людей.
  • Резина. Резиновые уплотнители состоят из жидкой резины, которая защищает от солнца и дождя.Эти герметики часто доступны в виде жидких составов на водной основе, которые легко наносятся. Тонкая конструкция облегчает заделку мелких трещин и протечек.
  • Лента герметизирующая. Герметизирующая лента изготавливается из тонких полос влагостойкого материала и используется для устранения мелких протечек и герметизации уязвимых швов кровли. Лента снабжена клейкой основой, которая наносится непосредственно на кровельный материал, что позволяет легко использовать ее без хлопотного или трудоемкого процесса нанесения. Ленты-герметики также более доступны по цене, что делает их более подходящими для ремонта небольших участков поврежденной кровли.Однако они не предназначены для покрытия больших участков крыши.

C5M Certification

Международная организация по стандартизации (ISO) установила стандарты сертификации от C1 до C5 для тестирования и оценки способности герметика противостоять определенным условиям окружающей среды. Герметик с сертификатом C1 может работать только в средах с минимальным содержанием коррозионных элементов, например в отапливаемых зданиях с чистой атмосферой. Герметик с сертификатом C5 может выдерживать высококоррозионные среды, такие как здания с высоким уровнем конденсации или влажности и высоким уровнем загрязнения.

Рейтинг C5 можно разделить на C5I для промышленных условий, таких как заводы с высокой влажностью и загрязнением.И C5M для морских условий, таких как лодки и доки, подверженные высокому уровню влажности и соли. Большинство герметиков для крыш жилых домов не имеют такого высокого рейтинга коррозионной стойкости, как C5M, но вы можете изучить варианты герметиков, сертифицированных C5M, если ваша крыша подвергается особенно агрессивным условиям.

Гидроизоляция

Каждый тип кровельного герметика обеспечивает некоторую защиту от воды, но не все способны создать полностью водонепроницаемую мембрану. Если ваша главная цель - сделать крышу гидроизоляцией, лучше всего подходят герметики из резины, силикона и полиуретана.Каждый из них может выдерживать проливной дождь и воду, с которой акриловые герметики и герметизирующие ленты также не могут справиться.

Независимо от типа используемого герметика часто требуется несколько слоев для создания полностью водонепроницаемого уплотнения по всей крыше. Если это ваша предполагаемая цель, важно следовать инструкциям производителя по созданию водонепроницаемой мембраны. Исключение составляет устранение небольших изолированных утечек, когда один слой большинства герметиков создает достаточный водонепроницаемый барьер.

Отражающая способность

Отражательная способность крыши - это количество солнечного света, которое она способна отражать, что приводит к меньшему поглощению тепла, что означает более прохладный дом, меньшее использование кондиционеров и более низкие счета за электроэнергию летом. В зависимости от материала и цвета герметика, добавление слоя кровельного герметика на крышу может значительно улучшить солнечную отражательную способность вашей крыши. Некоторые производители заявляют, что их продукция может отражать до 92 процентов УФ-лучей.

Резиновые, акриловые, силиконовые и полиуретановые герметики обладают высоким уровнем отражательной способности. Наряду с составом материала герметика цвет герметика будет играть важную роль в уровне его отражательной способности. Белые и светлые герметики обычно обладают самой высокой отражательной способностью, в то время как герметики черного и более темного цвета обладают самой низкой отражательной способностью.

Долговечность

Долговечность кровельного герметика зависит от производителя и материала герметика, но в большинстве случаев срок службы составляет от 10 до 20 лет.Ленты герметика обычно служат так долго без какого-либо специального процесса нанесения, но долговечность жидких герметиков зависит от толщины нанесенного покрытия. Покрытие из жидкого герметика толщиной 30 миллиметров может прослужить на 10 лет дольше, чем герметик толщиной 20 миллиметров. Для получения нужной толщины может потребоваться несколько слоев герметика, и производители герметика часто указывают необходимое количество слоев, необходимых для получения желаемой толщины.

Еще одним фактором, влияющим на долговечность герметика для кровли, является правильное нанесение; кровельный герметик, который наносится в холодную погоду, на мокрую или грязную крышу или перед дождем без достаточного времени для отверждения, не прослужит так долго, как правильно нанесенный герметик.Поддержание работоспособности включает осмотр крыши не реже одного раза в год при нормальных погодных условиях и устранение любых повреждений после неблагоприятных погодных условий, таких как проливной дождь, снег и интенсивное пребывание на солнце. Некоторые производители герметиков и кровельные подрядчики рекомендуют повторно закрывать крышу каждые пять лет, независимо от ее состояния, чтобы продлить срок службы.

Простота применения

Более толстые герметики на основе растворителей, такие как силикон и некоторые резиновые герметики, труднее наносить, чем герметики на водной основе, такие как акрил и некоторые резиновые герметики на водной основе.Однако более тонкие герметики, вероятно, потребуют нескольких слоев для достижения необходимой толщины, особенно когда вы пытаетесь добиться водонепроницаемости на всей крыше. Кроме того, с более толстыми герметиками может быть легче работать в жаркую погоду, поскольку тонкие герметики могут стать слишком жидкими для получения необходимого толстого слоя.

Как толстые, так и тонкие герметики можно наносить кистью или валиком, но с более тонкими герметиками у вас есть дополнительная возможность использовать краскораспылитель. Для отдельных ремонтных работ герметики в герметичных трубках могут более легко получить доступ к укромным уголкам и трещинам, до которых трудно добраться кистью, а герметизирующие ленты можно легко наложить на пораженный участок с минимальными усилиями и без дополнительных инструментов.

Наши фавориты

Ознакомившись с приведенными выше соображениями, вы, возможно, будете готовы начать делать покупки и оценить, какой герметик для крыши подходит вам. Чтобы сделать выбор герметика еще проще, рассмотрите некоторые из следующих лучших решений, сгруппированных по типу крыши или потребностям.

Фото: amazon.com

Независимо от материала крыши или климата герметик Liquid Rubber предназначен для ее защиты. Он способен создавать защитную мембрану на металлических, гонтовых или резиновых крышах, плоских или наклонных.Герметик создает резиновое покрытие, которое настолько устойчиво к стоячей воде, что его можно использовать на дне прудов или водостоков, поэтому он должен защищать вашу крышу от любого возможного количества дождя или снега. Этот герметик также устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому он также должен защищать вашу крышу от агрессивного воздействия солнца.

Его состав на водной основе позволяет невероятно легко наносить его кистью, валиком или распылителем, независимо от того, ремонтируете ли вы отдельные утечки или герметизируете всю крышу.Основным недостатком является то, что он доступен только в черном цвете, что ограничивает его солнечную отражательную способность. Liquid Rubber предлагает экономичный и простой в использовании способ избежать дорогостоящего ремонта кровли в будущем.

Фото: amazon.com

Если вам нужно отремонтировать только небольшую часть кровли и вы не хотите покупать весь контейнер с жидким герметиком, 10-футовый рулон уплотнительной ленты Gorilla может быть именно тем, что вам нужно. Он создает прочное соединение, которое может устранить утечку на различных кровельных материалах, включая металл, резину, пластик и акрил.Хотя он лучше всего работает, если наносится в сухую и теплую погоду, его можно использовать также в холодную, жаркую, влажную и сырую погоду. Его можно наносить даже под водой.

Эта уплотнительная лента не предназначена для заделки битумной черепицы и не может прилипать к крыше, уже обработанной жидким герметиком или другим водоотталкивающим материалом. Он также создает такую ​​прочную связь, что попытка удалить эту ленту после того, как она была наложена, может повредить нижележащий кровельный материал. Однако с таким широким спектром применений по такой доступной цене уплотнительная лента Gorilla является надежным бюджетным вариантом для заделки небольших участков поврежденной кровли.

Фото: amazon.com

Чтобы небольшие протечки на крыше не приводили к дорогостоящим повреждениям в будущем, уплотнительная лента Liquid Rubber может быстро и легко герметизировать протечки на различных кровельных материалах. Эта герметизирующая лента поставляется в виде полос шириной 2 дюйма с липкой основой, которая прилипает к металлу, черепице и резине. Его можно наносить без дополнительных инструментов и не требует никакой защиты поверхности или очистки, как другие типы герметиков.

Главный недостаток в том, что эта лента полезна только в том случае, если известно, где находится утечка; в противном случае вам может потребоваться обработка всей крыши для герметизации визуально не обнаруживаемых утечек.Он также не устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому потребуется дополнительный слой жидкого герметика для предотвращения разрушения под воздействием ультрафиолета. Однако использование небольшого отрезка уплотнительной ленты для ремонта мелких трещин и отверстий - простой и доступный вариант.

Фото: amazon.com

Протекающая крыша жилого автофургона может быстро вызвать серьезные повреждения интерьера жилого дома, но покрытие крыши Liquid Rubber разработано специально для защиты от этой дорогостоящей проблемы. Он создает водонепроницаемое и отражающее солнечное излучение резиновое покрытие на резиновой или металлической крыше вашего дома на колесах, которое должно сохранять прохладу летом и защищать от погодных повреждений в течение всего года.

Прорезиненная мембрана обладает высокой гибкостью, что делает ее идеально подходящей для постоянного движения жилого дома. Одного 5-галлонного контейнера достаточно, чтобы покрыть крышу автофургона длиной до 30 футов от двух до трех слоев, поэтому вам может понадобиться только одно ведро, чтобы запечатать всю крышу автофургона. Если вам нужно только закрыть существующие утечки или закрыть уязвимые швы, этот герметик также доступен в емкостях объемом 1 галлон. Это жидкая формула на водной основе, которую легко наносить кистью, валиком или распылителем краски.

Фото: amazon.com

Плоские крыши наиболее подвержены повреждениям из-за просачивания стоячей воды внутрь любых протечек или трещин. Предотвращение повреждений от скопления воды на плоских крышах - вот чем действительно выделяется кровельное уплотнение Rubberseal. Он представляет собой влагостойкую и практически непроницаемую для стоячей воды защитную мембрану, а также обладает высокой отражательной способностью для солнечного света, благодаря чему ваша крыша будет прохладной и защищенной все лето.

Rubberseal предлагает этот герметик различных цветов, включая белый, черный, светло-серый и темно-серый.Варианты расцветки соответствуют различным эстетическим предпочтениям и требованиям устойчивости к ультрафиолетовому излучению. Это густая формула на основе растворителя, поэтому ее легко наносить малярным валиком или кистью, но, вероятно, она слишком густая для распыления. Хотя его толщина может затруднить нанесение, она позволяет наносить гораздо более толстые слои, чтобы сделать вашу крышу максимально водонепроницаемой.

Фото: amazon.com

Для герметика, специально разработанного для металлических крыш, этот вариант от Liquid Rubber трудно превзойти.Формула на водной основе, которую можно наносить кистью, валиком или распылителем, при высыхании превращается в толстую резиновую мембрану, которая невероятно устойчива к влаге и ультрафиолетовому излучению. Водонепроницаемый барьер, который он создает, устойчив к скопившейся воде, поэтому его можно использовать как на плоских, так и на наклонных крышах.

Основным недостатком является то, что его использование ограничено лишь небольшим количеством материалов, но его специализированный характер дает ему дополнительное преимущество на металлических крышах. Его также можно использовать на бетоне и дереве в дополнение к металлу.

Фото: amazon.com

Гидроизоляция - важный барьер для влаги для вашей крыши, но гидроизоляция, поврежденная штормами или старением, может сделать вашу крышу уязвимой для воздействия влаги. Как и любые другие трещины или протечки в вашей крыше, повреждение вашей планки необходимо отремонтировать, чтобы восстановить влагостойкую целостность вашей крыши. К сожалению, зазоры, образованные поврежденным металлическим окладом, могут быть труднодоступными при использовании многих кровельных герметиков. Специально для этой цели был изготовлен кровельный герметик Loctite.

В качестве герметика он может получить доступ к небольшим зазорам, образовавшимся в результате повреждения гидроизоляции, а полиуретановый герметик восстанавливает влагостойкость гидроизоляции. Он также действует как клей, что означает, что он поможет закрыть зазор между окладом и вашей крышей, что еще больше поможет восстановить погодостойкие свойства вашей крыши. Этот продукт не самый универсальный вариант в списке, но он служит для ремонта металлической кровли.

Часто задаваемые вопросы о герметиках для крыш

При таком большом количестве доступных вариантов у вас могут остаться вопросы о герметиках для крыш без ответа.Прежде чем вы начнете делать покупки, вам могут помочь ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов.

В. Как использовать кровельный герметик?

В зависимости от толщины герметика, который вы выбираете, вы можете наносить его кистью, малярным валиком, распылителем краски или ручным шпателем. Некоторые кровельные герметики поставляются в тюбиках, которые наносятся с помощью пистолета для герметика.

В. Сколько времени нужно для высыхания кровельного герметика?

Время высыхания герметика для крыш будет зависеть от состава герметика и погодных условий во время нанесения.Большинству герметиков требуется от восьми до 24 часов для полного высыхания.

В. Как удалить герметик с крыши?

Обычно для удаления герметика с крыши можно использовать пластиковый шпатель. Только будьте осторожны, чтобы не повредить нижележащий рубероид.

Графен против керамических покрытий: что лучше? - Перчаточный ящик

В течение последних нескольких лет керамические покрытия и спреи преобладали в сфере обработки деталей как наивысший уровень защиты. Не так давно керамические покрытия, воски, герметики и аэрозольные покрытия были добавками премиум-класса в дилерских центрах и магазинах деталей.Сегодня они широко используются и есть практически в каждом гараже самоделки. На рынке представлены сотни продуктов почти всех крупных брендов по уходу за автомобилем. Многие работают так, как рекламируется, другие могут разочаровать вас и в конечном итоге пылиться на полке.

С 2018 года GloveBox помогает прояснить, что работает, а что нет, и мы включили несколько продуктов SiO2 в наши ежемесячные коробки (совсем недавно Ethos Ceramic Wax PRO в августовской коробке DELUXE 2020).

Так работают ли керамические покрытия? Абсолютно.

Соединение диоксида кремния (SiO2), содержащееся в керамических покрытиях, обеспечивает значительно лучшую защиту, чем традиционные воски и герметики. Это происходит с помощью нанотехнологий, которые позволяют продукту связываться с краской, колесами, стеклом и отделкой на молекулярном уровне. Это заполняет микроскопические ямки и бороздки в вашей краске, оставляя гидрофобную поверхность, которая становится настолько гладкой, что на самом деле кажется «гладкой» на ощупь.

Керамические покрытия дорогие?

Керамические покрытия повсюду, когда дело касается ценообразования.Настоящий керамический продукт профессионального уровня даст наилучшие результаты, но может стоить более 100 долларов за бутылку и, как правило, продается только сертифицированным профессионалам. Варианты DIY от Adam's Polishes и CarPro начинаются примерно с 60 долларов. На рынке также есть несколько напыляемых керамических покрытий, таких как гибридное керамическое напыление Turtle Wax, литиево-керамическое напыляемое покрытие, керамическое напыляемое покрытие Адама и многие другие, которые менее дороги и подходят практически для всех.

Как долго служат керамические покрытия?

Керамические покрытия чрезвычайно долговечны и могут служить от нескольких месяцев до нескольких лет.Керамические покрытия профессионального уровня служат до 5-7 лет. Это действительно замечательно, учитывая, что многие из нас выросли на пасте, которая начала терять свои гидрофобные свойства всего через 30 дней и не обеспечивала такой же уровень защиты. Хотя настоящие керамические покрытия чрезвычайно долговечны, они подходят не всем и не на любой бюджет. Многие напыляемые керамические покрытия и герметики, такие как The Last Coat TLC2 (выделено в нашем GloveBox в январе 2020 года), могут обеспечивать защиту от 6 месяцев до года и наносятся на подъездную дорожку всего за 10 долларов за слой.Керамические покрытия, наносимые методом распыления, держатся не так долго, но их легко нанести, и они могут прослужить до 6 месяцев, прежде чем потребуется нанести еще один слой. Такая экономическая эффективность и умеренная долговечность делают их хорошим вариантом для домашних мастеров и любителей выходного дня с ограниченным бюджетом.

Что такое графеновое покрытие?

Графеновые покрытия - это последнее технологическое достижение, появившееся на рынке автомобильных деталей. Если вы регулярно пользуетесь социальными сетями, то наверняка заметили резкий рост рекламы продуктов из графена.Этот углеродный наноматериал не совсем новый, пара британских профессоров открыла его еще в 2004 году и в 2010 году получила Нобелевскую премию за свои исследования. Перенесемся в наши дни, и графен становится все популярнее во многих кругах специалистов, поскольку такие крупные бренды, как Adam’s Polishes и Ethos Car Care, выпустили графеновые продукты, которые требуют до 10 лет защиты. Но жюри все еще отсутствует; Некоторые профессиональные специалисты и представители YouTube, такие как Pan The Organizer, не убеждены в этом, ссылаясь на отсутствие убедительных данных, подтверждающих его превосходство над керамикой, а также на отсутствие признания другими крупными брендами по уходу за автомобилями.

Каковы преимущества и сильные стороны графеновых покрытий?

Графен обладает множеством преимуществ в автомобильной промышленности и обладает относительной прочностью по сравнению с керамическими покрытиями. Вот несколько:

  • Большой угол контакта с водой (больше выступов)
  • Антистатический (✌️ пыль)
  • Очень гибкий (менее подвержен растрескиванию и сколам)
  • Простота применения (так легко…)
  • Непревзойденная долговечность (5-10 лет!)

Фактор гладкости графена чрезвычайно высок, что делает его сопоставимым с некоторыми из лучших покрытий и герметиков на рынке.Если вам нравится этот эффект водяных бусинок, вам понравится графен.

Некоторые относительные преимущества перед керамическими покрытиями:

  • Менее склонны к образованию водяных пятен
  • Более простой процесс подачи заявки
  • Уменьшение поглощения тепла обработанными поверхностями
  • Повышенная долговечность

Сколько стоят графеновые покрытия?

Как и в случае с керамическими покрытиями, стоимость графеновых покрытий варьируется. Сегодняшние графеновые продукты, похоже, конкурируют по цене, аналогичной сопоставимым керамическим покрытиям, и их можно найти всего за 79 долларов в компании Adam's Polishes за бутылку объемом 60 мл и за 99 долларов в компании Ethos Car Care за бутылку объемом 30 мл.Мы считаем это довольно доступным по цене для продукта, который не требует дополнительного обучения или сертификации и может обеспечить многолетнюю защиту. Профессиональное графеновое покрытие в настоящее время является лучшим уровнем защиты и будет иметь оценку 9H по шкале твердости Мооса (забавный факт: алмазы - единственный известный минерал, получивший оценку 10H). Покрытия из распыляемого графена, поступающие на рынок, не будут оцениваться при 9H, но они по-прежнему могут быть хорошим выбором для домашних мастеров и обеспечивают большую модернизацию по сравнению с керамическими покрытиями из SiO2.Срок службы нового покрытия из распыляемого графена оценивается в год, а его стоимость составляет около 32 долларов и выше. Это сопоставимо со многими ведущими керамическими напыляемыми покрытиями, несмотря на то, что (возможно) является лучшим продуктом по причинам, перечисленным выше. Как и в случае с керамическими напыляемыми покрытиями, одна бутылка графенового напыляемого покрытия может обрабатывать несколько транспортных средств, так что вы получаете много за свои деньги. Для профессиональных специалистов по деталям графен предоставляет отличную возможность для дополнительных продаж с клиентами, которые ищут «новейшее и лучшее» покрытие, и вам не потребуется дополнительное время для его установки.

Как подготовиться к нанесению графеновых покрытий?

Как и в случае с керамическими покрытиями и почти с любым другим герметиком на рынке, очень важно правильно подготовить поверхность автомобиля перед установкой. Вот шаги, которые мы рекомендуем перед нанесением графенового покрытия:

  • правильная стирка методом двух ведер
  • Обеззараживание краски глиняной плиткой
  • а химическая дезактивация
  • минимум одноступенчатая коррекция краски
  • очистить панель препаратом для краски

Нет времени на все это? По крайней мере, используйте высококачественную автомойку, используя три ведра для детализации (для мытья, ополаскивания и специальные ведра для колес), а затем используйте глиняный брус для всего автомобиля, чтобы удалить дефекты, прежде чем использовать графеновое покрытие или покрытие из графенового распылителя.Никогда не следует наносить герметик, покрытие или воск поверх загрязнений или старых покрытий. После нанесения графенового (или керамического) покрытия оно будет оставаться там долгое время, как и любые дефекты под ним. Поэтому не торопитесь и проведите подготовительную работу перед нанесением покрытия для достижения оптимальных результатов.

Графеновые покрытия - лучшая вещь на рынке?

Мы рады видеть рост популярности графена как в профессиональном мире, так и в мире деталей, производимых своими руками, и считаем, что это может стать следующим большим достижением.Однако мы также хотим набраться терпения и не увлекаться ажиотажем перед проведением собственного тестирования и параллельных сравнений. Как всегда, мы возьмем вас с собой в поездку и поделимся своими мыслями и предложениями по мере того, как мы углубимся в то, что обязательно будет растущим списком продуктов из графена, выходящих на рынок. Первые признаки выглядят многообещающими, и кто знает, возможно, в ближайшем будущем вы увидите первый продукт из графена в одной из коробок для ежемесячной подписки.

Избегайте ошибок при установке прокладок - Gluegun.com

Прокладки играют жизненно важную роль в работе двигателя. Они создают физический барьер между двумя частями. Прокладка предотвращает такие вещи, как пыль и грязь, жидкости, газы и электростатические разряды, не позволяющие вашему двигателю работать с максимальной эффективностью.

Лучшая прокладка в мире бесполезна, если не установлена ​​и не герметизирована должным образом. Неправильная установка прокладки может испортить безупречную сборку или сборку двигателя.

Избегая этих распространенных ошибок при установке прокладок, вы можете исключить риск снижения производительности двигателя и потенциально серьезных повреждений.

Признаки отказа прокладки

Ваш первый признак неисправности прокладки - это когда, несмотря на отсутствие видимой утечки, вы начинаете терять охлаждающую жидкость. На приборной панели загорится индикатор Check Engine. Ваш двигатель может нагреться или в цилиндрах могут возникнуть перебои в работе.

Когда это происходит, головка блока цилиндров может еще сильнее сжать прокладку, что приведет к ее выходу из строя. Этот отказ может привести к дальнейшим трещинам на поверхности, что приведет к повреждению двигателя охлаждающей жидкостью, газами или другими материалами.

Причины выхода из строя прокладки

Повреждение прокладки редко случается из-за самой конструкции прокладки. Выдувание прокладок происходит из-за неправильной установки или из-за крепежа, процедуры затяжки или конструкции блока, мешающих прокладке выполнять свою работу. В NASCAR, например, проблемы с зажиганием часто приводят к взрыву прокладки. Неправильно откалиброванный динамометрический ключ, неправильный тип крепежа или что-то еще, что вызывает неравномерный зажим, может привести к утечке.

Состав прокладки

Производители изготавливают прокладки из различных материалов в зависимости от отрасли и потребностей.Обычно они имеют форму кольца или листа. При создании компрессионного уплотнения цель прокладки - противостоять температурным, электрическим или электростатическим изменениям, а также нежелательной утечке жидкости и газа.

Следовательно, использование и нанесение правильного герметика будет иметь значение между 100% надежной прокладкой и прокладкой, которая, скорее всего, выйдет из строя.

Большинство материалов, используемых для прокладок, - это мягкие металлы или эластомеры. Однако некоторые из них имеют металлическое покрытие для обеспечения прочности и долговечности.Алюминий, медь, графит, пробка, резина, полиуретан и силикон - одни из самых распространенных типов веществ, которые производители сочли лучшими для изготовления прокладок. Вы хотите, чтобы материал был податливым и соответствовал форме двух поверхностей, которые он защищает от загрязнения.

Использование прокладок

Прокладки находят множество применений во многих отраслях промышленности. Одно из основных применений прокладки - не допускать попадания жидкостей в определенные части системы. Некоторые прокладки обладают большей стойкостью к химическим веществам, поэтому их можно использовать в пищевой промышленности.Производители разрабатывают другие прокладки для герметизации масел, смазок и растворителей, но большинство из них используется в автомобильных двигателях.

Экологические уплотнения - это прокладки, предназначенные для защиты от пыли и других твердых частиц. В электрических шкафах используются такие прокладки, как и в лабораториях, больницах и других местах, где необходимо строго контролировать окружающую среду.

Некоторые прокладки обладают антивибрационными свойствами для использования в опорах механизмов или конструктивных подшипниках.

Испытания на сжатие

Одной из ключевых характеристик прокладки является ее способность выдерживать сжимающие нагрузки.Производители используют испытание на горячее сжатие для определения удельного веса и температуры, которые может выдержать прокладка.

Испытания включают в себя нагрузку на прокладку за пределы нормальных пределов, чтобы увидеть верхний предел допусков конструкции. Температуру повышают постепенно в течение установленного периода. Уменьшение толщины прокладочного материала тщательно измеряется.

Конструкции прокладок

Производители должны использовать множество отличительных дизайнов, чтобы точно соответствовать требованиям использования.Вы можете найти спиральные, двойные, восьмиугольные, прямоугольные и другие. Технические характеристики значительно различаются. Например:

Недорогие сплошные прокладки имеют характеристики высокого давления и термостойкости. Однако эффективность этих прокладок значительно снижается, если поверхности, на которых они образуют уплотнение, тверже, чем металлическое покрытие.

Спирально-навитые прокладки сочетают в себе мягкий пластик или резину с каким-либо металлом.Часто у этих типов есть слои материала, что увеличивает их прочность. Спирально-навитые прокладки обладают исключительной стойкостью к нагрузкам и термостойкостью, но при этом они гибкие и при правильном клее хорошо уплотняются. Компании используют эти прокладки в насосах и системах теплообмена.

Прокладки с рубашкой бывают одинарными или двойными. Одинарная оболочка имеет металлическое покрытие только с одной стороны, в то время как типы с двойной оболочкой имеют металлическое покрытие с обеих сторон. Внутренний материал - резина или пластик.Прокладки с рубашкой также доступны в различных стилях в зависимости от использования.

Одним из лучших типов прокладок для экстремальных температур является силиконовая прокладка . Помимо термостойкости до 480 градусов по Фаренгейту, они также устойчивы к ультрафиолетовому излучению. Это делает их идеальными для использования на открытом воздухе. Изготовленные из пенопласта или губки, они часто используются в электронной и транспортной промышленности.

Существует еще много типов прокладок, поэтому проконсультируйтесь с инструкциями производителя, прежде чем решить, какая из них лучше всего подходит для ваших нужд.

Незавершенная подготовка поверхности

Для любого применения прокладки необходимо тщательно очистить и подготовить обе поверхности, между которыми вы разместите прокладку. Удалите все части старой прокладки и старый клей или клей.

Никогда не используйте лезвие бритвы или что-нибудь, что может поцарапать поверхность. Любые царапины могут стать каналом или средством для утечки жидкостей или газов. Используйте щетку или скребок из пластика или нейлона, хотя, вероятно, лучше всего использовать химический очиститель.

Нанесение неправильного количества герметика или средства для создания прокладок

Слишком много герметика так же плохо, как и слишком мало. Слишком большое количество может засорить другие части двигателя, а слишком маленькое может означать неэффективное уплотнение.

Применение материалов, образующих прокладки, и герметиков требует опыта. Однако для большинства целей начните с использования валика толщиной около 1/8 дюйма. Равномерно нанесите герметик непрерывным валиком на каждую поверхность.

Убедитесь, что вы используете правильный тип герметика или смазки, например Vibratite, чтобы избежать катастрофического отказа из-за утечки.

Использование неправильного типа изготовителя прокладок

Для каждой области применения требуются особые типы изготовителей прокладок. Проведите свое исследование. Изготовители жидких прокладок имеют очень специфическую конструкцию в зависимости от области применения. Некоторые, например, обладают более высокой термостойкостью, в то время как другие могут лучше подходить для изоляции газов при определенных условиях эксплуатации.

Использование аэробных прокладок для бензиновых машин

Многие механики забывают, что бензин быстро разрушает аэробные герметики.Эти герметики никогда не должны контактировать с бензином ни во время сборки, ни во время эксплуатации.

Для легковых и грузовых автомобилей, газовых инструментов и т. П. Всегда используйте устройство для изготовления прокладок на основе растворителя.

Недостаточное время отверждения для производителей прокладок на основе растворителей

Никогда не экономьте на времени отверждения или высыхания при нанесении уплотнителя на основе растворителя или герметика для фланцев. В противном случае целостность уплотнения часто нарушается.

При использовании стандартного силиконового герметика время отверждения может составлять от двух часов до целых суток.Если работа требует анаэробного герметика, время отверждения обычно занимает около часа.

Некоторые типы силиконовых герметиков схватываются быстрее, поэтому перед началом работы обязательно ознакомьтесь с инструкциями.

Использование уплотнителя в качестве герметика или средства удержания стандартной прокладки на месте

Прокладчик или силиконовый герметик никогда не следует использовать в качестве клея или средства удержания прокладки на месте при повторной сборке двигателя. Механики часто делают это, ошибочно полагая, что изготовитель прокладок не только удерживает прокладку на месте, но и добавляет к ней уплотнение.

Производители прокладок используют очень густую формулу, которая не подходит для такого применения. Их использование может привести к повреждению уплотнения, образованию зазоров и необходимости повторной установки прокладок.

Использование менее дорогих прокладок головки, чем рекомендовано

Не стоит пытаться сэкономить деньги и использовать менее дорогую версию рекомендованной производителем прокладки головки блока цилиндров. Попытка применить, например, прокладку головки не из многослойной стали (многослойной стали), когда оборудование требует прокладки головки из многослойной стали, значительно снизит долговечность, учитывая требуемые допуски в двигателе.

Прокладки головки MLS OEM не обязательно являются лучшими заменяемыми прокладками

Если отраслевые публикации и официальные веб-сайты указывают, что оригинальная прокладка производителя имеет некоторые недостатки, то послепродажная прокладка MLS может предоставить вам более качественную и долговечную замену.

Прокладки

оригинального оборудования часто требуют зеркально гладкой поверхности головки и блока двигателя. Кроме того, прокладки вторичного рынка имеют более толстое поверхностное покрытие, которое лучше защищает от дефектов, которые появляются после долгого износа и коррозии.

Использование анаэробных прокладок для заполнения зазоров

Изготовители анаэробных прокладок не предназначены для заполнения больших зазоров. Как правило, если зазор составляет 15-20 тысячных дюйма, можно использовать анаэробный уплотнитель или герметик для фланцев.

Для больших зазоров используйте уплотнитель из силикона или RTV. Они будут плотнее закрываться, без каких-либо воздушных карманов.

Дать возможность производителям прокладок, не содержащих растворителей, частично высохнуть перед сборкой

Если вам не нужно использовать уплотнитель на основе растворителя, не позволяйте растворителю частично высохнуть (распространенное заблуждение среди механиков).Если вы используете анаэробный уплотнитель или герметик, немедленно соберите детали, пока они еще влажные.

Процесс отверждения для этих типов уплотнителей, вы должны отверждать их без кислорода.

Повторное использование болтов с головкой без крутящего момента (TTY) с прокладками головки MLS

Много раз механики будут повторно использовать промокашки головки TTY, которые необходимо разбирать при замене прокладки головки MLS. Это легкая ошибка или то, что может сделать ленивый механик, поскольку прокладки головки блока цилиндров MLS не поставляются с новыми болтами.Вы должны покупать их отдельно.

В ослабленном состоянии и при повторной сборке возникает риск поломки, если вы их не замените.

Замена только одной прокладки

Садовые механики часто делают ошибку, заменяя только одну прокладку, а не весь комплект. Лучше применять новые прокладки на всю сборку за один раз. Таким образом, у вас будет меньше шансов на дополнительный сбой в ближайшем будущем.

Неправильное использование герметика

Некоторые новые прокладки могут содержать специальные химические герметики, которые разрушаются при контакте герметиков с другими типами герметиков.Обратите особое внимание на тип прокладки, которую вы выбираете для установки.

Например, прокладки с покрытием, для которых не требуются герметики, могут быстро испортиться, если вы также используете силиконовый герметик. Силикон может не приклеиваться и может просочиться в камеру сгорания или рубашки охлаждения.

Срочно повторная сборка

Механики и автосалоны часто хотят максимально помочь своим клиентам. Это означает, что ваш автомобиль будет возвращен в эксплуатацию как можно скорее.

При использовании прокладок вы рискуете попасть в аварию и снова отправиться в гараж раньше, чем позже. Уделение внимания всем этапам замены прокладки, включая типы, время отверждения и рекомендации производителя, может увеличить время работы, но сэкономит время, нервы и деньги в будущем.

Неправильный материал прокладки

Даже если обратить внимание на параметры производителя в отношении прокладок и их применения, у вас есть выбор материалов.

Например, вы можете использовать композит для стандартного двигателя. Используйте однослойную стальную прокладку с тиснением, если вы хотите увеличить степень сжатия и мощность. Высокопроизводительный двигатель с алюминиевыми головками цилиндров лучше всего работает с композитом с кольцом из медной проволоки.

Используйте многослойную сталь для гоночного автомобиля или мощного уличного транспортного средства с двигателем с принудительным впуском.

Плохо организованный цех

Ничто не дает больше возможностей на ошибку при работе с двигателями и прокладками, чем плохо организованный гараж или мастерская.Держите свой гараж в чистоте и порядке. Во время разборки распределите детали по тому, что вы выбрасываете и что планируете использовать повторно.