С какой силой тянуть головку блока. Повторная протяжка гбц. Из чего состоит ГБЦ

Затяжка головки блока цилиндров является важной и ответственной процедурой. Данную операцию производят во время обратной сборки двигателя после снятия . Правильная затяжка болтов головки блока цилиндров влияет на исправность и работоспособность силового агрегата, так как головка является частью камеры сгорания. Другими словами, после затяжки ГБЦ представляет собой единое целое с блоком цилиндров. Между блоком и головкой блока дополнительно устанавливается уплотнительная прокладка. В том случае, если головка затянута неправильно, высока вероятность повреждений самой ГБЦ, болтов головки блока и отверстий под болты в .

В некоторых случаях в месте установки прокладки появляются течи. Также в случае неплотного прилегания головки блока во время работы может происходить прорыв отработавших газов в каналы и двигателя, а еще происходит попадание антифриза в масло и наоборот. В результате свойства смазочного материала и охлаждающей жидкости меняются, что может быстро вывести двигатель из строя.

Далее мы поговорим о том, какой порядок затяжки болтов ГБЦ нужно соблюдать, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом, а также какой должна быть сила затяжки головки.

Читайте в этой статье

Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе

Независимо от того, какой тип двигателя установлен на конкретном автомобиле ( или ), головка блока цилиндров современных авто имеет похожее устройство. Данный элемент ДВС состоит из корпуса, в котором установлен механизм газораспределения (распределительные валы, впускные и выпускные клапаны). Еще одной особенностью ГБЦ является то, что в головке изготовлена часть камеры сгорания. В корпусе головки также выполнены специальные каналы, по которым циркулирует моторное масло и рабочая жидкость системы охлаждения.

Правильное прилегание головки к блоку цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания, каналов систем охлаждения и смазки, в результате чего силовой агрегат отдает максимум мощности и крутящего момента, обеспечивает лучшую топливную экономичность и другие важнейшие эксплуатационные характеристики.

В том случае, если ГБЦ затянута неправильно, в корпусе головки могут появиться трещины. Дело в том, что ГБЦ изготавливается из алюминиевых сплавов, в то время как болты для крепления головки являются стальными.

С учетом того, что двигатели внутреннего сгорания подвержены существенному нагреву во время работы, детали ДВС испытывают температурное расширение. Что касается ГБЦ, алюминиевая головка и стальные болты расширяются по-разному. Получается, если головка затянута неправильно, тогда в ее корпусе возникает неравномерное напряжение. По этой причине крайне необходимо соблюдать момент затяжки болтов головки блока цилиндров, а также последовательность затяжки болтов крепления.

Как нужно затягивать головку блока цилиндров правильно

Начнем с того, что для затяжки ГБЦ необходимо иметь динамометрический ключ. Также следует подготовить подходящие головки-насадки для ключа и иметь немного чистого моторного масла. Перед затяжкой болтов крепления головки в обязательном порядке нужно изучить руководство по ремонту и эксплуатации конкретного ТС. Данная рекомендация особенно важна, так как усилие затяжки болтов на разных моторах отличается. Одни двигатели имеют блок цилиндров, который изготовлен из чугуна, в то время как другие ДВС получают облегченные блоки из сплавов алюминия.

Более того, даже на разных моторах одного производителя с алюминиевой головкой и чугунным блоком степень затяжки головки все равно будет отличаться. Также в мануале будет указан и порядок затяжки болтов крепления. Переходя к самому процессу обтяжки ГБЦ, следует помнить, что каждое действие совершается последовательно. Основная цель состоит в том, чтобы затяжка осуществлялась равномерно. Ниже рассмотрены основные рекомендации.

• Во время установки головки и дальнейшей затяжки не имеет значения, ставите ли вы собранную деталь или монтируете один корпус.
• На начальном этапе нужно смазать крепежные болты моторным маслом. Для этого понадобится нанести небольшое количество смазки на резьбу болта.
• Затем болты вставляются в отверстия, которые выполнены в корпусе головки и блоке цилиндров, после чего затягиваются от руки.
• Далее динамометрическим ключом следует протягивать болты в определенной последовательности и с указанным в мануале моментом затяжки. Обычно затяжка осуществляется в несколько подходов. Сначала болты затягиваются с небольшим усилием, после чего дополнительно протягиваются еще один или два раза.
• Также помните, особенно важно соблюдать не только усилие, но и порядок затяжки болтов. Например, во время установки ГБЦ на рядный ДВС затяжка болтов крепления производится от центра к краям головки. Такой подход позволяет снизить риск повреждения как самой головки блока, так и прокладки между БЦ и ГБЦ.
• Стоит добавить, что после пробега около 1000 км на некоторых автомобилях болты необходимо дополнительно обтянуть. Это зависит от определенных конструктивных особенностей того или иного ДВС. Если же при затяжке использовались так называемые пружинные болты крепления, тогда дотяжка после установки ГБЦ не требуется.

Распространенные ошибки при затяжке головки

Отметим, что допущенные ошибки во время установки головки блока цилиндров могут привести к повреждениям самой головки и блока цилиндров. Также после начала эксплуатации ДВС возможно появление серьезных неисправностей, которые способны быстро вывести двигатель из строя. В ряде случаев силовой агрегат может пострадать так сильно, что потребует капитального ремонта или замены такого мотора на контрактный двигатель. В списке различных ошибок, которые приводят к нежелательным последствиям, стоит отдельно выделить: перетяжку болтов, попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работу с неподходящими или изношенными насадками на динамометрический ключ, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, которые не подходят по размеру.

Достаточно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.п. Попытки очистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате закрутить болты с должным усилием может быть очень трудно. По этой причине резьбу болтов смазывают маслом. При этом запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки.

Такие действия могут привести к тому, что колодец с резьбой попросту разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.

Также к возникновению проблем может привести и попытка затянуть ГБЦ без использования динамометрического ключа. В таком случае момент затяжки зачастую оказывается превышен. Последствия могут быть самыми разными, но зачастую болты крепления головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления обломков и ремонта блока цилиндров.

Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную насадку, реже выполняются в виде квадрата. Если насадка окажется изношенной, тогда во время затяжки существует риск ее проворачивания. В результате «слизываются» грани головки болта. В подобной ситуации поврежденный крепежный элемент трудно закрутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно встретить информацию о том, что болты допускается использовать повторно.

Как показывает практика, оптимально менять крепежные элементы на новые после каждого снятия ГБЦ.

Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытягивается. По этой причине следует обращать внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в руководстве по эксплуатации. Если новых болтов нет, тогда перед установкой необходимо промерить имеющиеся крепежные элементы. В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с максимально допустимым показателем, тогда происходит его упор в дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится или поломка болта, или раскол самого блока цилиндров.

Нарушение рекомендуемого в руководстве по ремонту конкретного двигателя порядка затяжки крепежных болтов вызывает излишнее перенапряжение в корпусе головки блока цилиндров. Алюминиевые сплавы, которые являются материалом изготовления ГБЦ, не приспособлены к таким нагрузкам. Итогом становится появление трещин в корпусе головки.

Через трещины небольшого размера возникает утечка газов, то есть нарушается герметичность камеры сгорания. Двигатель в этом случае теряет мощность, наблюдается повышенный расход топлива. Если трещины затрагивают каналы системы смазки или охлаждения, тогда в камеру сгорания может попадать масло или антифриз, а также возможны наружные утечки.

Напоследок добавим, что не исключено и попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода являются достаточно серьезными, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т.д.

Читайте также

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) обеспечивает герметизацию камеры сгорания, а также является основой для механизма газораспределения. Во время работы на ГБЦ воздействуют высокая температура, сильная вибрация и другие факторы. Если затяжка болтов головки блока цилиндров произведена неправильно, то возможна потеря герметичности камеры сгорания, прогорание прокладки или растрескивание корпуса этой детали.

Какие силы действуют на ГБЦ во время работы мотора

Любой режим работы мотора приводит к неравномерному нагреву головки. Участки, расположенные над камерами сгорания, нагреваются гораздо сильней остального корпуса, из-за чего возникает тепловое напряжение металла. Чем выше обороты двигателя или сильней нагрузка на него, тем больше разница в нагреве различных участков этой детали. На некоторых участках температурное расширение алюминия, из которого сделан корпус этой детали, оказывается настолько сильным, что увеличивает давление на прокладку между головкой и блоком цилиндров.

Поэтому через определенный промежуток времени необходимо повторять момент затяжки винтов, в противном случае велика вероятность прогорания прокладки.

Какие силы действуют на ГБЦ во время закручивания винтов

Прокладка, которую устанавливают между блоком цилиндров и ГБЦ, обладает определенной толщиной, которая уменьшается во время затяжки. Несмотря на общую жесткость, алюминиевый корпус этой детали деформируется во время затяжки на тысячные доли миллиметра, поэтому необходимо проводить ее от центра к краям. В этом случае удается компенсировать изгибание ее поверхности (подошвы). Когда головка лежит на блоке цилиндров, то давление на каждый участок ее подошвы одинаково. По мере закручивания, давление в местах установки болтов (винтов) возрастает, что и приводит к V-образной деформации подошвы. Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать последовательность действий. Если порядок затяжки нарушен или усилие (момент) не соответствует мотору, возрастает вероятность прогорания прокладки и ремонта двигателя.

Правильный порядок затяжки

Вне зависимости от типа двигателя порядок затяжки ГБЦ всегда одинаков. Любая головка затягивается с помощью двух рядов винтов, идущих параллельно камерам сгорания. Порядок отверстий – от первого к последнему цилиндру, по правому и левому, относительно первого цилиндра, ряду. Вот правильный порядок закручивания винтов:

Некоторые мастера предпочитают другой порядок. Сначала закручивают 2 центральных болта (момент такой же, как описано выше), затем винты слева и справа по одному ряду, после чего также по другому ряду. Потом продолжают в этом же порядке закручивать остальные болты. И тот и другой порядок затяжки головки одинаковы по эффективности, поэтому каждый выбирает то, что нравится лично ему. Главное обеспечить правильное усилие во время затягивания. Закрутив все болты ГБЦ, их начинают затягивать в том же порядке. Момент должен составлять 3–4 кгс.м. Затем, соблюдая тот же порядок, еще раз затягивают с усилием 7–8 кгс.м. Максимальный момент зависит от марки и модели автомобиля, поэтому перед началом работы необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту вашего автомобиля. В противном случае велик риск повреждения головки или блока цилиндров.

На некоторых автомобилях можно повторно использовать болты ГБЦ, убедившись, что их длина укладывается в рекомендованные значения. На остальных машинах желательно каждый раз использовать новые детали.

Для правильной затяжки используйте динамометрический ключ

Если длина винта больше, чем необходимо, то он упрется в дно колодца. Попытка его затянуть приведет к тому, что головка болта отломится или он сорвет резьбу в колодце. В любом случае, придется разбирать мотор, менять прокладку и скорее всего восстанавливать колодец. Это обойдется гораздо дороже нового комплекта винтов.

Через 300–700 километров (зависит от типа и модели двигателя) необходима протяжка ГБЦ. За время этого пробега, высокие температуры и вибрация привели к обжатию прокладки, поэтому необходимо снова затягивать болты. Обычно достаточно повернуть каждый болт 1–2 раза на 90 градусов, ориентируясь на показания динамометрического ключа, чтобы не превысить момент. Порядок затяжки такой же, как раньше.

Вывод

Теперь вы знаете, как производится затяжка головки блока цилиндров и какие ошибки допускают во время этой операции. Это поможет вам в самостоятельном ремонте и обслуживании своего автомобиля.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) – один из самых важных узлов автомобильного двигателя. От того, как она установлена и отрегулирована, зависит работа мотора, его стабильность, надежность и экономичность.

В нашей статье мы расскажем, как быстро и без особых трат самостоятельно установить головку блока цилиндров на автомобили семейства ВАЗ.

Первое условие правильной и надежной установки ГБЦ – это чистота посадочного места. Тщательно очистите плоскость блока, на которую ставится ГБЦ. Очистка вначале осуществляется острым предметом, а потом специальными автомобильными чистящими средствами, которые помогут убрать остатки тосола, масла.

Обратите особое внимание на отверстия, в которые вкручиваются шпильки. В них попадает масло, вода, мусор. И потом, когда ГБЦ притягивается по шпилькам к блоку, они могут сделать микротрещины в блоке цилиндров из-за того, что при вкручивании шпилек образуется избыточное давление. При нагреве мотора через эти микротрещины продавит газы, газы пробьют прокладку между ГБЦ и блоком, и вода из охладительной системы пойдет в масло. Капитальный ремонт двигателя вам обеспечен! И это в лучшем случае. Поэтому рекомендуется тщательно проверить отверстия перед вкручиванием шпилек и обязательно промокнуть их, взяв чистую ветошь и воспользовавшись отверткой, чтобы добраться до самого дна.

Когда место под головку блока цилиндров очищено, приступайте к установке. Монтаж ГБЦ начинается с правильной установки прокладки, которая расположена между ГБЦ и блоком цилиндров.

Отверстия блока должны четко совпасть с отверстиями прокладки, только в этом случае ее установка считается правильной.

И головка блока цилиндров должна быть хорошо очищена от нагара, грязи, масла, тосола. Если есть подозрения, что ГБЦ подверглась перегреву или иному воздействию, которое привело к деформации, то она проверяется на специальном устройстве и потом, если нужно, шлифуется.

При установке ГБЦ на место бывает, что прокладка «съезжает», поэтому следите за ней.

ГБЦ считается установленным на место, когда она «устаканилась» на направляющих, и ей не мешают шланги, провода. После этого начинайте процедуру прикручивания. Чтобы не перепутать болты, их нужно заранее пометить. Внутренние болты измазаны маслом, так что их трудно перепутать с наружными, это и будет своеобразной меткой.

Если у вас нет пневмо- или электроинструмента, прикрутить болты ГБЦ можно старым, добрым коловоротом.

Коловоротом болты только наживляются, но не затягиваются окончательно, для этого существует специальный, динамометрический ключ. Только с его помощью проконтролируете правильный момент затяжки, который рекомендуется производителем.

Второй момент затяжки не должен превышать 8 кг. Порядок затяжки остается неизменным, от центра к краям, попарно. После того, как болты затянуты на 8 кг, проводим два доворота, оба по 90°. Сначала проходим болты первый раз, проворачивая динамометрический ключ на 90 °, потом второй раз.

После окончательной затяжки головка блока цилиндров считается механически установленной, но еще не рабочей. Чтобы она оказалась рабочей, необходимо подсоединить всю «перифирию», т.е. шланги, патрубки, и прочее. Рекомендуется сразу, чтобы потом к этому не возвращаться, подсоединить провод датчика температуры и выставить метку ГРМ.

После приступаем к установке стаканов клапанов. Перед установкой они обязательно очищаются от грязи и смазываются. Чистые и смазанные стаканы должны легко становиться на место.

Чтобы не перепутать последовательность установки стаканов, извлекая, их располагают в определенном порядке. После установки стаканов обязательно смажьте «постель», на которую потом ляжет распредвал.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Смазанный и чистый распредвал ставится на место. Закреплять его можно сразу с сальником. Опытные слесари, для того чтобы упростить процесс выставления меток распредвала, до сих пор используют иногда дедовский метод. Во время установки распредвала первая и третья шейки распредвала должны смотреть на вас.

Затем мы устанавливаем на место крышку распредвала. Смажьте места, где будет лежать распредвал (постель), и не забудьте об одном нюансе. На торцах надо убрать старый герметик, и нанести новый, тогда он будет хорошо держать масло.

Устанавливая вторую часть крышки, процесс повторяем. Теперь наживляем гайки, и не забудьте о шайбах, которые должны быть под каждой гайкой.

Момент затяжки гаек крышки распредвала не должен превышать трех килограмм. Опытные ремонтники со временем могут производить процесс затяжки без динамометрического ключа. Затем ставится жестяная защитная крышка.

Затем надеваем шестеренку распредвала, но перед этим убедитесь, что вы не забыли поставить на распредвал шпонку, которая удерживает шестерню от прокручивания.

Болтом крепко фиксируем шестерню на своем месте. Обязательно следите за тем, чтобы метки на шестерне и ГБЦ совпали.

Потом накидываем ремень ГРМ, но предварительно рекомендуется поставить натяжной ролик. Перед роликом на шток установите специальную шайбу. Не стоит забывать, что ролик до «безумия» затягивать не стоит, он должен свободно проворачиваться на штоке.

При одевании ремня ГРМ не забывайте проверять совпадения меток на шестерне распредвала и на коленчатом валу. Когда ремень ГРМ одет, путем подкручивания натяжного ролика добиваемся нужной натяжки ремня.

После натяжения до нужного показателя (ремень проворачивается вокруг своей оси на 90°), затягиваем плавно контрольную гайку.

Следующим примеряется трамблер, который нужно правильно установить в пазы. Нужно, чтобы после установки трамблера в пазы соблюдалась соосность валов. Между трамблером и ГБЦ монтируем бензонасос, не забыв смазать его герметиком. Чтобы шток не уперся в распредвал, его нужно отжать отверткой. Затягивается корпус привода бензонасоса шестигранником.

Прижав несильно шестигранником корпус, наживляем гайки и равномерно притягиваем. Затем уже затягиваем «серьезно» шестигранник. Устанавливаем окончательно трамблер, который мы до этого только примерили. Не забываем о герметике, который исключит подтекания масла. Не забываем и о планке, на которой есть шкала опережения зажигания, потому что после пуска мотора возможно понадобиться регулировка трамблера. Еще раз проверяем подсоединение проводов и патрубков, что забыли, подсоединяем.

Последний штрих — установка клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ. После окончания всех работ и проверок не забываем прикрутить на место тросик дроссельной заслонки. ГБЦ установлена и готова к работе.

Видео: Установка ГБЦ ВАЗ. Пошаговая инструкция

Печать

Затяжка головки блока цилиндров необходима при сборке двигателя внутреннего сгорания, после того, как было произведено снятие ГБЦ. Если головка была затянута неправильно, может ухудшиться качество работы всего ДВС, поскольку головка входит в систему камеры сгорания. После того, как была произведена затяжка болтов ГБЦ, получается единая система с блоком цилиндров. При установке ГБЦ не следует забывать про уплотнительную прокладку, которая монтируется между головкой и самим блоком. Если протяжка ГБЦ сопровождалась ошибками, имеется большая вероятность повреждений уплотнительной прокладки, болтов ГБЦ, а также отверстий под них.

Иногда на месте уплотнительной прокладки возникают течи, помимо этого, если головка блока цилиндра была затянута не до конца, возможен прорыв газообразных смесей в систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Также имеется вероятность проникновения охлаждающей жидкости в масло. В итоге свойства антифриза и масла теряются, что приводит к поломке двигателя внутреннего сгорания. По этой причине следует знать порядок протяжки ГБЦ при помощи динамометрического ключа, а также знать и уметь правильно рассчитывать силу в момент затяжки ГБЦ.

Как осуществляется затягивание ГБЦ в ДВС

Вне зависимости от того, какой двигатель внутреннего сгорания используется в транспортном средстве, дизельный или бензиновый, устройство головки блока цилиндра и порядок затяжки его одинаковый. В двигателе внутреннего сгорания монтирован механизм ГРМ, который состоит из клапанов и распределительных валов . Отличительной чертой головки блока цилиндра является тот факт, что в ней находится часть камеры сгорания. В корпусе ГБЦ монтированы специальные каналы, через которые проходит охладительная жидкость и моторное масло.

Если был соблюден порядок протяжки ГБЦ, то обеспечивается полная герметизация камеры сгорания и всех её каналов. В итоге двигатель внутреннего сгорания работает на полную мощность, тем самым экономится бензин. Если же разборка ГБЦ была произведена с неправильным усилием затяжки, имеется риск возникновения трещин на самой головке. Объясняется это тем, что головка болта изготавливается из сплавов алюминия, сами же болты создаются из стали.

Учитывая тот факт, что ДВС во время функционирования сильно разогревается, его детали под воздействием высоких температур увеличиваются в размерах. Не стоит забывать, что сталь и алюминий будут расширяться в разной степени. По этой причине, если порядок разборки был нарушен, во время работы двигателя внутреннего сгорания создаётся неравномерное напряжение. Этим и объясняется необходимость уметь правильно протягивать ГБЦ.

Как заменить головку блока цилиндра правильно

Чтобы снять ГБЦ, необходим динамометрический ключ. Помимо этого, в наличии должны иметься специальные насади для инструмента и небольшое количества моторного масла. Перед тем, как снять головку блока цилиндра, настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по ремонты и использования конкретного транспортного средства. Объясняется такая необходимость тем, что степень усилия затяжки на разных моторах имеет разные значения. Некоторые блоки цилиндра изготавливаются из алюминия, в некоторых двигатели внутреннего сгорания полностью сделаны из чугуна.

Степень усилия затяжки может отличаться даже на двигателях внутреннего сгорания от одного производителя. В мануле также содержится информация о порядке затяжки ГБЦ. Перед тем, как протянуть головку блока цилиндра, следует помнить о последовательности каждого шага.

Главное при затяжке ГБЦ – это помнить о том, что процесс должен осуществляться равномерно. Есть несколько рекомендаций, которые помогут осуществить сборку ГБЦ без ошибок.

1. В процессе установке и последующей затяжки нет никакой разницы, участвует в установке корпус или одна деталь.
2. Перед тем, как поменять ГБЦ, необходимо обработать болты в районе резьбы маслом.
3. Затем болты поочередно вставляются и закручиваются в отверстия.
4. Затем при помощи динамометрического ключа, согласно схеме затяжки ГБЦ, элементы крепления протягиваются. Изначально они закручиваются с маленьким усилием, после этого они затягиваются ещё 1 раз.
5. Важным моментом является не только усилие, которые прилагается в момент затяжки. Большую роль играет и алгоритм установки. Во время затягивания болта крепления ГБЦ протяжка осуществляется, как правило от центра или креста на крест. Такой алгоритм действия уменьшает риск нанести повреждения ГБЦ и уплотнительной прокладке.
6. У некоторых ДВС затянутые болты после 500 – 1500 километров пробега необходимо ещё раз потянуть.
   Объясняется это особенностями в конструкции мотора. В тех ситуациях, когда во время протяжки эксплуатировались пружинные болты, в дополнительном протягивании нет необходимости.

Наиболее распространённые ошибки

Ошибки и просчёты, которые будут описаны ниже, приводят к серьёзным повреждениям уплотнительной прокладки и других элементов мотора. Также после затяжки могут возникнут проблемы с мотором, которые в будущем могут привести к выходу из строя ДВС. Однако такое возможно в исключительных случаях.

• Болты были затянуты слишком сильно.
• Во время затяжки масло проникло в отверстия для элементов крепления.
• Не использовались насадки для динамометрического ключа.
• Ошибочно была выбрана неправильная длина болтов.
• Порядок протяжки болтов был нарушен.

Нередко отверстие для крепления цилиндров может быть загрязнено или быть в ржавчине. Не всегда получается избавиться от нежелательных загрязнений, которые в дальнейшем могут помешать протяжки ГБЦ с необходимым усилием. Именно для этого рекомендуется обрабатывать резьбу маслом, однако не следует допускать проникновения масла в само отверстие. Этот процесс может привести к разрушению колодца после того, как болт будет вкручен. Из-за этого весь блок цилиндров придётся отдать в ремонт или даже заменить.

Принести дополнительные проблемы может попытка протянуть головку блока цилиндра без использования динамометрического ключа. Объясняется это тем, что без этого инструмента правильно рассчитать момент затяжки довольно трудно. Последствия бывают различные, но в большинстве случаев болты ГБЦ ломаются, в итоге приходится ещё раз снимать ГБЦ, чтобы удалить обломки и восстановить работу блока цилиндров.

Болты для протяжки ГБЦ, как правило, с головкой под шестигранник. Значительно реже они имеют головку квадратной формы. Если уплотнительная насадка износилась, при затяжке болтов она может провернуться. Тем самым грани болта будут «слизаны». В вышеописанной ситуации снимая болты обратно следует быть особенно аккуратным. Данный процесс может быть сильно осложнен «слизыванием». В мануале по ремонту ДВС говорится о том, что разрешается повторно эксплуатировать болты. Но практика показала обратное. Настоятельно рекомендуется менять элементы крепления при каждом снятии головки блока цилиндров.

Объясняется это тем, что после затяжки элементов крепления, они несколько вытягиваются и увеличиваются в длине. По этой причине необходимо проверить допустимую длину болта, информацию можно найти в мануале по эксплуатации ТС. Если норма была превышена, болт будет упираться в дно отверстия, тем самым произойдёт поломка либо самого элемента крепления, либо блока цилиндров.

Если рекомендуемый порядок затяжки элементов крепления не был соблюден, в системе создается перенапряжение, к которым не приспособлена алюминиевая головка блока цилиндров. Тем самым нарушается герметичность системы сгорания и ДВС теряет свою мощность, также увеличивается расход горючего. В той ситуации, когда повреждения касаются системы охлаждения или смазки, в камеру сгорания в ДВС может попасть рабочая жидкость, а это может привести к поломке мотора.

Не стоит исключать вероятность попадания масло в систему охлаждения или обратную ситуацию. Данная неисправность требует немедленного внимания, поскольку может привести к перегреву двигателя внутреннего сгорания, что ускорит износ запчастей и приведёт к заклиниванию мотора.

Соблюдать алгоритм протяжки ГБЦ следует для того, чтобы защитить блок цилиндров от мокроты, которая объясняется утечкой моторного масла.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется : ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

[ Скрыть ]

Регулировка момента затяжки болтов

Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

Так как, головка непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

Необходимые инструменты

• динамометрический ключ;
• штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

• затяжка моментом 2,0 кгс/м
• затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
• доворачиваем на 90 градусов.
• повторно доворачиваем на 90 градусов.

Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
3. Далее докручиваем на 90 градусов.
4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

что такое момент затяжки болтов крепления ГБЦ, схема и последовательность

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

Закручиваем болты правильно

Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств. Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны.

Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

1. Немедленная деформация резьбы. Из-за слишком большого прилагаемого усилия происходит деформация и срыв резьбы на детали. Болт или гайка не подлежит дальнейшей эксплуатации, кроме того, возникнут определённые сложности при попытке открутить гайку для замены. Скорее всего, придётся воспользоваться дрелью или пилой по металлу, чтобы срезать гайку.
2. Повреждение металла, скрытое от глаз. Может показаться, что гайка затянута правильно, однако из-за превышения предела текучести в болте или гайке происходят необратимые изменения: деформация, нарушения кристаллической решётки металла. Такой случай особенно опасен, так незаметен сразу, но через какое-то время трещина болта может привести к печальным последствиям.

Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом

Пределом текучести называют механическую характеристику материала, характеризующую напряжение, при котором деформации продолжают расти без увеличения нагрузки. Обозначение σт.

Единица измерения — Паскаль [Па] либо кратные [МПа].

Это важный параметр, с помощью которого рассчитываются допустимые напряжения для пластичных материалов.

После прохождения предела текучести в металле образца начинают происходить необратимые изменения, перестраивается кристаллическая решётка металла, появляются значительные пластические деформации.

Wikipedia

Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Это интересно:  Размер колеса автомобиля

Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

Предельные крутящие моменты для болтов

Закручиваем болты правильно

Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств. Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны.

Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

1. Немедленная деформация резьбы. Из-за слишком большого прилагаемого усилия происходит деформация и срыв резьбы на детали. Болт или гайка не подлежит дальнейшей эксплуатации, кроме того, возникнут определённые сложности при попытке открутить гайку для замены. Скорее всего, придётся воспользоваться дрелью или пилой по металлу, чтобы срезать гайку.
2. Повреждение металла, скрытое от глаз. Может показаться, что гайка затянута правильно, однако из-за превышения предела текучести в болте или гайке происходят необратимые изменения: деформация, нарушения кристаллической решётки металла. Такой случай особенно опасен, так незаметен сразу, но через какое-то время трещина болта может привести к печальным последствиям.

Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом

Пределом текучести называют механическую характеристику материала, характеризующую напряжение, при котором деформации продолжают расти без увеличения нагрузки. Обозначение σт.

Единица измерения — Паскаль либо кратные .

Это важный параметр, с помощью которого рассчитываются допустимые напряжения для пластичных материалов.

После прохождения предела текучести в металле образца начинают происходить необратимые изменения, перестраивается кристаллическая решётка металла, появляются значительные пластические деформации.

Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

Момент затяжки болтов (усилие)

Момент затяжки болтов для каждого автомобиля разный (в виду конструктивных особенностей). Для конкретного автомобиля есть своя таблица моментов затяжки креплений. В следующем разделе рассмотрим усилия крепежа ГБЦ на примере «вазовской» головки.

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.

Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:

1. Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
2. Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.

Регулировка момента затяжки болтов

Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

Динамометрический ключ

Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
3. Используйте, лишь исправные болты.

   Комплект болтов для замены

4. Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
5. Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.

Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

Необходимые инструменты

• динамометрический ключ;
• штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109

• затяжка моментом 2,0 кгс/м
• затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
• доворачиваем на 90 градусов.
• повторно доворачиваем на 90 градусов.

Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
3. Далее докручиваем на 90 градусов.
4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

Правильная подтяжка

Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

На своем автомобиле вы выполняете работы с ГБЦ

Опрос

• Самостоятельно
• Помогает знакомый
• Только на СТО

 Загрузка …

Стандартные моменты затяжки болтов головки блока цилиндров

Чтобы знать наверняка, с каким усилием затягивать конкретное резьбовое соединение, можно использовать следующие данные.

Это интересно:  Разные варианты тюнинга: что регистрировать, а что – нет?

Таблица: моменты затяжки соединений в зависимости от диаметра резьбы

Номинальный диаметр резьбы	Размер «под ключ» головки, болта (гайки), мм	Шаг резьбы, мм	Классы прочности по ГОСТ 1759–70
Болт
5. 8	6.8	8.8	10.9	12.9
Гайка
4;5;6	5;6	6;8	8;10	10;12
6	10	1	0,5	0,8	1,0	1,25	1,6
8	12 — 14	1,25	1,6	1,8	2,5	3,6	4,0
10	14 — 17	1,25	3,2	3,6	5,6	7,0	9,0
12	17 — 19	1,25	5,6	6,2	10,0	12,5	16,0
14	19 — 22	1.5	8,0	10,0	16,0	20,0	25,0
16	22 — 24	1,5	11,0	14,0	22,0	32,0	36,0
18	24 — 27	1,5	16,0	20,0	32,0	44,0	50,0
20	27 — 30	1,5	22,0	28,0	50,0	62,0	70,0
22	30 — 32	1,5	28,0	36,0	62,0	80,0	90,0
24	32 — 36	1,5	36,0	44,0	80,0	100,0	—

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

• неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
• срыв ниток резьбы;
• механическое разрушение тела болта;
• проворачивание граней у гайки или головки болта;
• разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

• Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
• Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
• Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
• Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
• Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Нерегулируемые динамометрические ключи используются на производстве Регулируемые трещоточные динамометрические ключи часто входят в состав профессиональных наборов для затяжки ГБЦ Стрелочные динамометрические ключи имеют шкалу и стрелку Циферблатные динамометрические ключи надёжны и удобны в работе Комбинированные динамометрические ключи позволяют контролировать усилие затяжки и не превышать его

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

Для работы вам понадобятся:

• вороток;
• ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
• удлинитель;
• таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

Регулировка момента затяжки болтов

Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

Динамометрический ключ

Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
3. Используйте, лишь исправные болты.

   Комплект болтов для замены

4. Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
5. Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.

Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

Необходимые инструменты

• динамометрический ключ;
• штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109

• затяжка моментом 2,0 кгс/м
• затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
• доворачиваем на 90 градусов.
• повторно доворачиваем на 90 градусов.

Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
3. Далее докручиваем на 90 градусов.
4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

Правильная подтяжка

Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

Порядок и контроль затяжки ГБЦ

При выполнении затяжки следует делать это равномерно, без лишних усилий и спешки.

Перед началом работы нужно приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

• динамометрический ключ с насадкой, которая будет соответствовать головке болта;
• небольшое количество моторного или любого другого масла;
• ветошь.

Независимо от конструкции силового агрегата, будь то 402, 406 двигатель или даже G4EE, 4B12, затягиваться ГБЦ будет всегда одинаково. Винты крепления будут расположены параллельно относительно камер сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

Порядок выполнения работы будет примерно таким:

1. Крепежные болты смазывают небольшим количеством масла.
2. Устанавливают их на своё место и заворачивают рукой, насколько получится.
3. Далее понадобиться специальный динамометрический ключ. С его помощью производят затяжку с усилием, равным примерно 1-2 кгс*м, согласно схеме для данного мотора.
4. На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс*м (при этом следуют рекомендациям производителя автомобиля).

Через небольшой промежуток времени операцию повторяют 1-2 раза, поворачивая болты примерно на четверть оборота. После пробега около 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов. Если применяются пружинные болты, такая операция не потребуется.

Правильный порядок затяжки

Существует определенный порядок затяжки болтов, почти на всех автомобилях он одинаковый – от центра головки к ее краям, крест на крест. Так, например, первыми затягиваются два центральных болта правого и левого рядов, затем два болта, находящиеся слева от центральных, затем два справа от центральных, потом два болта находящиеся слева в обоих рядах и завершают порядок болты находящиеся справа в обоих рядах.

Важно помнить, что крепеж всегда выполняется в три — четыре подхода:

1. Первый подход – усилие 3-4 кгс.
2. Второй подход – усилие 7 кгс.
3. Третий подход – усилие 9 кгс.
4. Последний подход – усилие 11,5 – 12 кгс.

Какой из способов затяжки крепежей лучше?

Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ. Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.

Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Ключ для затяжки болтов гбц

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) — важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя автомобиля.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом. Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными инструментами, ломиком или трубой.

Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.

После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.

Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют делать затяжку болтов (гаек по диагонали).

После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.

Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д. Подождав 30-40 минут, сделайте контрольную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.

И еще! После небольшого пробега на отремонтированном двигателе (не более 100 км), следует еще раз подтянуть болты (гайки ГБЦ), это нужно обязательно сделать, потому что «на горячую», т. е прогреется, прокладка может еще раз «усесться».

Вот и все инструкции, которые помогут автолюбителю самостоятельно затянуть головку блока цилиндров автомобиля. Главное — не перепутать последовательность затяжки и не допускать рывков при работе динамометрического ключа.

Если следовать нашим советам, то затяжка головки блока цилиндров автомобиля пройдет быстро, сэкономит вам деньги (не придется обращаться на СТО) и обеспечит долгую и надежную работу двигателя автомобиля.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Затяжка ГБЦ

Сегодня рассмотрим очень важную тему – Момент затяжки болтов ГБЦ. Головка блока цилиндров притягивается к самому блоку большим количеством болтов, поэтому очень важно не только затягивать все болты по порядку, но и еще с правильным усилием. В статье «Порядок затяжки болтов», я приводил схему и порядок протяжки болтов. Сегодня будем рассматривать усилие.

Замена прокладки ГБЦ, да и вообще снятие – установка головки, процесс сложный и трудоёмкий. Неверный момент затяжки болтов ГБЦ может привести к неприятным последствиям в виде выхода из строя прокладки, сорванной резьбы или оборванного болта. Чтобы этого не случилось и потом не пришлось исправлять ошибки, нужно подойти к вопросу серьёзно. В интернете можно найти много способов, как определить можно использовать болты повторно или нет, но я рекомендую прибрести новые, так как большинство болтов ГБЦ, как и карданных, рассчитаны только на одноразовое использование.

Рассмотрим основные методы затяжки болтов ГЦБ.

Обычными ключами

В некоторых источниках рекомендуется тянуть болты до начала текучести. Я не сторонник такого метода. Обычными ключами можно легко почувствовать эту самую текучесть болта (Вы не увеличиваете усилие, а головка болта продолжает поворачиваться за счет деформации). Попробую перечислить достоинства и недостатки метода:

+ Доступно. Рожковые, накидные ключи, или набор головок с воротком может найти каждый.

+ Не требуется особых навыков.

— На первых этапах протяжки не обеспечить равномерное усилие болтов.

— Можно оборвать резьбу или болт. Пытаться определить начало текучести материала – сомнительное занятие.

Затяжка динамометрическим ключом

Тут уже появляется хоть какая-то ясность и определенность, усилие затяжки уже можно измерять в цифрах, а не по ощущениям. Стоит отметить, что затягивать динамометрических ключом следует в 3 этапа, об этом я писал в статье «Порядок затяжки болтов» и поворачивать ключ плавно, без остановок и рывков. Не забываем и про погрешность ключа. Самые простые ключи дают погрешность до 10% (стрелочные), трещотки около 5%, электронные самую низкую. В процессе эксплуатации ключа, его погрешность только увеличивается. Отличается ли момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ (бензиновый) от момента затяжки болтов ГБЦ дизеля иномарки при одинаковой резьбе? Вопрос спорный. Сложно найти моменты затяжки болтов для разных двигателей. Кто-то советует ориентироваться на стандартный момент затяжки болтов, кто-то категорически этого не советует. В каких-то мануалах по ремонту они прописаны, а в каких-то нет. Плюсы и минусы метода:

+ Можно контролировать усилие затяжки.

+ Обеспечивается равномерная затяжка болтов на всех этапах.

— Динамометрический ключ есть не у каждого.

— Невозможно определить реальную погрешность б/у ключа.

— На момент затяжки влияет ряд факторов: а) Качество резьбы. Рекомендую использовать новые болты и убедиться, что в резьбовых отверстиях резьба непокрыта коррозией или еще чем-то. б) Трение в резьбе и под головкой болта. Рекомендуется слегка смазать резьбу болта и под головкой. Не в коем случаи не надо пытаться смазать резьбу в отверстии в) и другие факторы.

— Сложно найти требуемый момент затяжки для конкретного двигателя. В конце статьи я приведу несколько примеров, в частности момент затяжки болтов ГБВ ВАЗ 2114 и некоторых других отечественных автомобилей.

Комбинированная затяжка

Исходя из достоинств и недостатков простой затяжки и затяжки с использованием динамометрического ключа, все популярнее становится комбинированная затяжка. Иногда её называют затяжкой с доворотом на угол. Суть этого метода заключается в том, что изначально болт затягивается динамометрическим ключом на какой-то момент, а потом поворачивается обычным ключом на определенный угол. В зависимости от узла и производителя, угол поворота может составлять от 90 до 360 градусов. Производитель иногда указывает низкий момент, при котором еще трение резьбы и головки болта практически не вносят свои коррективы, а затем указывает довернуть болт на большой угол. Некоторый механики берут стандартный момент затяжки болтов и затем докручивают каждый болт на 90 градусов. Лучше опираться на значения, указанные производителями.

+ Максимально точная и равномерная затяжка.

+ Уменьшает влияние погрешности динамометрического ключа.

+ Сложность и доступность такая же, как и при использовании динамометрического ключа, но точность выше.

— Динамометрический ключ необходим.

— Если производителем в руководстве по ремонту указан такой метод затяжки, то болты однозначно надо менять или проверять их годность по длине.

— Опять же не так просто найти момент затяжки.

В заключение привожу таблицу с некоторыми указанными моментами затяжки болтов ГБЦ.

Если для Вашей машины в таблице не указан момент, то советую искать руководство по ремонту или каталог запасных частей (в них тоже иногда указывают моменты затяжки), или же искать на форумах. Иногда такую информацию Вам могут предоставить в крупных магазинах запчастей, так как там работают по каталогам и мануалам по ремонту.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

• неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
• срыв ниток резьбы;
• механическое разрушение тела болта;
• проворачивание граней у гайки или головки болта;
• разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

• Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
• Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
• Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
• Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
• Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

Для работы вам понадобятся:

• вороток;
• ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
• удлинитель;
• таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

Предельные крутящие моменты для болтов

Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров

Затяжка болтов крепления ГБЦ на автомобилях с пробегом — дело ответственное, трудное, специфическое. Ответственное, потому что от правильной затяжки зависит нормальная и долговечная работа двигателя. Трудное, поскольку эту работу выполнять не совсем удобно из-за тесноты и недостаточной обзорности. Специфическое — потому что нужно болты подтягивать в несколько заходов, по определённой схеме, с помощью специального динамометрического инструмента.

Момент затяжки гбц МТЗ 82 и МТЗ 80.Схема протяжки головки МТЗ 82

Тракторные двигатели МТЗ оснащаются съемной головкой, которая устанавливается на блоке цилиндров и крепится болтами. От корректности установки деталей и соблюдения момента затяжки ГБЦ МТЗ зависит надежность работы силового агрегата. При прорыве выхлопных газов или охлаждающей жидкости снижается мощность, разрушаются компоненты поршневой группы и газораспределительного механизма мотора.

Во всех тракторных двигателях МТЗ имеется съемная головка.

Важность правильной затяжки ГБЦ

Головка блока удерживается на картере болтами, которые равномерно распределяют усилие сжатия деталей, предотвращая разрушение прокладки раскаленными газами. Для обеспечения равномерности контакта предусмотрена затяжка болта динамометрическим ключом, резьбовые соединения закручиваются по схеме, заложенной разработчиком силового агрегата. Установленная между головкой и блоком прокладка при затяжке деформируется, обеспечивая герметичность линии стыка.

При превышении момента затяжки происходит деформация болта и резьбы, нарезанной в теле блока. Из-за растяжения стержня соединительной детали нарушается равномерность сопряжения плоскостей головки и блока, что приводит к пробою прокладки потоком газов. Аналогичная проблема возникает, если затянуть болты крепления головки цилиндров к блоку с недостаточным усилием.

Подготовка стягиваемой поверхности блока и головки

Монтаж головки на штатное место производится после частичного или капитального ремонта агрегатов и узлов мотора. Перед монтажом головки в блок устанавливаются новые гильзы, которые уплотняются специальными резиновыми кольцами, предотвращающими вытекание охлаждающей жидкости из рубашки. Установленная гильза выступает верхней кромкой над плоскостью блока. Поршни и гильзы подбираются по одной размерной группе, дополнительно производится взвешивание шатунов и поршней. Допустимая разница в весе не должна превышать 30 г.

Подготовка стягиваемой поверхности блока и головки.

Для соединения шатуна и поршня палец запрессовывают в поршень специальной оправкой, а затем фиксируют от продольного перемещения стопорными кольцами. Корректно подобранный палец не перемещается в посадочных гнездах под воздействием собственного веса.

Не допускается перекос пальца в отверстии подшипника шатуна, а также изгиб или конический износ цилиндрического элемента.

В пазы на теле поршня устанавливаются кольца, обеспечивающие компрессию и удаляющие следы масла с поверхности гильзы. В атмосферных моторах МТЗ использованы 3 компрессионных кольца, двигатели с наддувом оборудованы 2 кольцами, верхнее имеет покрытие из износоустойчивого сплава на основе хрома. Замки колец размещаются через 180°, обеспечивая повышение компрессии. При монтаже деталей требуется обращать внимание на метки, указывающие корректное расположение колец относительно днища поршня.

Перед установкой поршней требуется монтаж на штатное место коленчатого вала (если он демонтировался для шлифовки из замены). Затем устанавливают в гильзу цилиндра поршень с шатуном, после чего монтируются вкладыши и затягиваются крышки коренных и шатунных подшипников. Для проверки корректности сборки применяется прокручивание вала двигателя динамометрическим ключом.

Нормативное усилие не должно превышать 60 Н/м, при повышенном сопротивлении вращению необходимо найти причину неисправности.

Установка прокладки и ГБЦ на блок

Прокладка укладывается на верхнюю плоскость блока, предварительно протертую чистой ветошью. Предварительно рекомендуется проверить состояние совмещаемых плоскостей блока и головки металлической инструментальной линейкой. Не допускается коробление деталей, поскольку изогнутые поверхности не обеспечивают равномерного зажатия прокладки, которую пробьет поток выхлопных газов. Поврежденные плоскости шлифуются на специальном станке, для герметизации стыка применяется металлизированная прокладка с увеличенной толщиной материала.

Установка прокладки и гбц на блок.

Перед монтажом прокладки рекомендуется повторно проверить выступ верхнего бурта гильз цилиндров. На атмосферном дизеле допустимое значение лежит в диапазоне 0,065-0,165 мм, на версии с наддувом — 0,05-0,11 мм. Для равномерной установки гильз после замены требуется установить на блок корпус головки, который прижимается штатными ботами. Под головки крепежных элементов подкладываются металлические дистанционные гильзы длиной 100-105 мм, момент затяжки не превышает 10-15 Н/м.

При соединении деталей используется новая прокладка, применять использовавшуюся ранее пластину категорически запрещено. Деталь извлекается из целлофанового пакета, рекомендуется осмотреть поверхность детали и убедиться в отсутствии надрывов или вмятин. Для улучшения герметичности и облегчения снятия деталей при будущих ремонтах используется нанесение графитовой термостойкой пасты на обе стороны прокладки.

Затем поверх прокладки укладывается головка блока, в отверстия вставляются болты, которые затем затягиваются динамометрическим ключом. Для обеспечения качества соединения требуется использовать новые болты, поскольку старые детали деформируются при затяжке и в процессе работы дизеля. На резьбовую часть наносится тонкий слой моторного масла, болты заворачиваются в отверстия от руки.

Порядок затяжки ГБЦ и усилие затяжки

Крепежные болты затягиваются динамометрическим инструментом в соответствии со схемой, приведенной в технической документации. Алгоритм затягивания болтов головки идентичен для атмосферных моторов и агрегатов, оснащенных наддувом. Предварительно крепления закручиваются с усилием 70-90 Н/м, а затем проводится второй этап фиксации с моментом 170-190 Н/м (поэтапное закручивание применяется только для версии дизеля с турбокомпрессором). Между шагами выдерживается пауза 5-6 минут, необходимая для равномерной деформации прокладки.

Порядок затяжки головки цилиндров двигателей Д-240, Д-243, Д-245

Окончательная фиксация деталей производится усилием 190-210 Н/м (атмосферная модель) или 230-250 Н/м (версии с наддувом), прилагать большее усилие категорически запрещено.

Если хотя бы 1 крепежный элемент прокручивается в теле блока или произошел обрыв стержня (или срыв головки), то потребуется демонтировать головку и восстановить резьбу. Эксплуатация мотора с поврежденным элементом крепления головки не допускается.

Контрольная, повторная обтяжка ГБЦ

Контрольная протяжка производится после обкатки силового агрегата, регламентная проверка выполняется через 1000 часов работы дизеля. Для проведения работ потребуется снять верхний защитный кожух газораспределительного механизма и демонтировать валик с коромыслами. Проверка затяжки проводится по схеме, имеющейся в инструкции по эксплуатации. Для тестирования используется динамометрический ключ, прилагаемый момент составляет 190-210 Н/м.

После проведения протяжки требуется установить на штатные места снятые детали головки цилиндров, а затем проверить корректность установки зазора между бойком коромысла и торцом стержня клапана. Для атмосферных силовых агрегатов зазор для впускных и выпускных клапанов составляет 0,20-0,35 мм (на прогретом агрегате). При настройке холодного дизеля рекомендуется установить расстояние в пределах 0,20-0,25 мм. Моторы МТЗ, оборудованные компрессором, отличаются величиной зазоров (0,25 мм для впускного тракта и 0,45 мм для выпускного).

Регулировка клапанного механизма выполняется вращением винта (после отворачивания контрящей гайки) начиная с первого цилиндра (от шкива). Для корректной установки зазора поршень выставляется в положение верхней крайней точки (определяется по моменту перекрытия клапанов). После установки параметров в первом цилиндре требуется поочередно отрегулировать зазоры в оставшихся клапанах.

Порядок затяжки болтов ГБЦ

На чтение 12 мин. Просмотров 6.6k. Обновлено 08.12.2020

В процессе сборки двигателя не избежать этапа затяжки болтов головки блока цилиндров. Прокладка, которая располагается между блоком и головкой, должна быть притянута равномерно и с заданным усилием, иначе возможно нарушение герметичности, смешивание технических жидкостей, повреждение элементов, возникновение других проблем. Следствием этого может быть поломка мотора. Именно поэтому так важен порядок затяжки болтов ГБЦ и контроль момента затяжки.

При установке ГБЦ важно соблюдать порядок затяжки болтов

Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе

Устройство ГБЦ независимо от типа двигателя — схоже. Внутри находится газораспределительный механизм, а сам корпус является составляющей камеры сгорания и имеет специальные каналы, предназначенные для циркуляции масла и антифриза. Благодаря должному прилеганию ГБЦ, соблюдается герметичность всех систем, и мотор работает с максимальным КПД. Головка блока состоит из сплава алюминия с другими металами, а болты, которые используются для затяжки, – из стали. Повышенная температура заставляет металлы расширяться, но с разной степенью интенсивности, поэтому в случае ошибок при установке возникающее напряжение корпуса способствует появлению трещин.

Особенности затяжки болтов ГБЦ на популярных двигателях

Советы по затяжке болтов ГБЦ на некоторых популярных двигателях следующие:

1. Дизельный движок ЯМЗ-236 устанавливается на Урал, МАЗ, трактор Т-150. Крепление головки к блоку цилиндров на ЯМЗ-236 осуществляется с помощью 16-ти шпилек, снабженных шайбами и гайками. Отворачивать и заворачивать их нужно в три этапа. Момент затяжки: 1 этап – 39-49 Нм, 2 этап – 118-147 Нм, 3 этап – 240-260 Нм. Рекомендована перекрестная затяжка, начиная с середины.

   Схема затяжки на ЯМЗ-236

2. Головка блока цилиндров ЗМЗ 409 притягивается 10 болтами как минимум дважды. 1 этап – болты затягиваются с моментом 40-60 Нм. 2 этап – 130-145 Нм.

   Схема затяжки на ЗМЗ-409

3. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82 оснащаются дизельными двигателями Д-240, головка блока цилиндров которых притягивается 16-ю шпильками с максимальным моментом 150-170 Нм.

   Схема фиксации болтов на МТЗ-80

4. На Фиате Добло болты ГБЦ сначала фиксируются с усилием 2-3 кгс·м, затем 3-4 кгс·м и, наконец, необходимо дважды повернуть их на 90°.

   Инструкция установки ГБЦ на Фиат Добло

5. ГБЦ на двигателе J20A, устанавливаемом на Suzuki, фиксируют так: сначала притягивают крепеж с усилием 53 Нм, потом 84 Нм, затем возвращаются к нулю, потом снова 53 Нм, затем 105 Нм (маленький шестигранник затягивают с усилием всего 11 Нм).
6. УМЗ 4216 устанавливается на «Газель Бизнес», «Некст» и «Соболь». Крепежные элементы выполнены из стали в количестве 10 штук. Затяжку рекомендуется проводить в два этапа, сначала с моментом 5-6,5 кгс·м, затем 9,0-9,5 кгс·м. Потом, через 2000 км пробега, выполняют подтяжку на холодный движок и повторяют ее каждые 20000 км.

   Порядок фиксации крепежей ГБЦ на УМЗ-4216

7. Для ЗИЛ-130 максимальный момент затяжки болтов головки блока цилиндров составляет 90-110 Нм. Болты затягивают равномерно в два захода.

   Установка ГБЦ на ЗИЛ-130

8. На Приоре с 16-клапанным двигателем болты затягиваются следующим образом: 1 шаг – 20 Нм, 2 шаг – 69,4-85,7 Нм, 3 и 4 шаги – довороты на 90.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Рекомендуется следовать инструкции производителя

Мануал по ремонту конкретного двигателя, в той части, где говорится об установке ГБЦ, должен соблюдаться неукоснительно. В частности необходимо пользоваться динамо-ключом. Допустимое от требуемого по инструкции отклонение усилия не должно превышать 0,5 кгс·м. Накидные или рожковые ключи не подходят, поскольку усилие в этом случае невозможно контролировать. Порядок также важен: сначала нужно притянуть головку в центре, а затем постепенно переходить к краям. Чтобы затянуть болты правильно, необходимо очистить крепежные отверстия от скопившейся грязи. Если эти попытки безуспешны, можно смазать резьбу болтов маслом, но нельзя лить масло прямо в колодец. Это действие приводит к разрушению отверстия болтом впоследствии.

Таким образом, наиболее распространенные ошибки, допускающиеся в процессе затягивания болтов ГБЦ следующие:

• перетяжка крепежных элементов;
• использование старых или новых крепежей, не подходящих по размеру;
• нарушение схемы затяжки;
• подтяжка болтов неподходящим инструментом;
• попадание технического масла в крепежные отверстия.

Правила проведения затяжки крепления

Болты ГБЦ

Соблюдайте правила затяжки креплений:

1. Момент затяжки ГБЦ указывается в руководстве к транспортному средству. Следует изучить его, прежде чем выполнять ремонт. Этот показатель отличается не только на разных марках автомобилей, но и на разных моделях машин одного и того же производителя. А все потому, что в одних моторах блок цилиндров изготавливают из чугуна, в других – из алюминиевых сплавов, устанавливают асбестовые и безасбестовые прокладки ГБЦ, которые обладают разным коэффициентом расширения.
2. Обтяжка производится последовательно и равномерно. Порядок затягивания болтов головки блока цилиндров также нужно уточнять в рководстве.
3. После вкручивания болтов с должным усилием, необходимо осуществить контрольную затяжку через 30-40 минут. Необходимость в этом появляется из-за «усаживания» прокладки после установки. Следует также проверить момент затяжки примерно после 1000 км пробега, потому что из-за высоких нагрузок и повышенных температур увеличивается давление на прокладку, что приводит к ослаблению затяжки болтов со временем, а вероятность прогорания прокладки и ее продавливания увеличивается. Порядок затягивания болтов при дотяжке сохраняется. Если для крепления головки ГБЦ использовался пружинный тип креплений, то выполнять протяжку болтов потом не нужно.
4. Затяжку производят в три-четыре этапа, соблюдая порядок: сначала крепежи затягивают слегка, потом сильнее, и, наконец, до конца.
5. Если используется динамометрический ключ щелчкового типа, то после появления характерных щелчков затягивать болты больше нельзя.
6. Рекомендуется менять болты на новые при каждой разборке двигателя, но на 16-ти клапанных движках можно повторно вкрутить старые крепежи, если их длина составляет менее 95 мм (длину нужно измерить вместе с шайбой). В противном случае крепежные элементы упрутся в дно колодца, а при температурном расширении разобьют отверстие, расколют блок цилиндров либо сломаются сами.

Необходимые инструменты

Разновидности динамометрических ключей

Для вкручивания болтов потребуется динамометрический ключ, подходящие головки для него и моторное масло. Подробнее следует остановиться на выборе инструмента. Он бывает трех типов:

• Щелчковый или трещетка. Наиболее популярная разновидность среди автолюбителей. В зависимости от варианта – любительский или профессиональный – варьируется погрешность: от 3 до 5%. Болты с его помощью можно зафиксировать с усилием от 40 до 360 Нм.
• Стрелочный. Самый доступный из всех вариант. Он прост в эксплуатации, но погрешность измерения составляет минимум 10%, поэтому его не рекомендуется использовать для креплений ГБЦ. Максимальное усилие затяжки составляет 280 Нм.
• Электронный. Погрешность измерений минимальна, надежность высокая, сила затяжки определяется в пределах от 20 до 350 Нм. Контролировать момент просто благодаря звуковому и световому сигналам. Единственный его недостаток – высокая цена.

Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров

Затяжка болта динамо-ключом

Схема затяжки болтов ГБЦ практически ничем не отличается для разных типов двигателей, будет отличаться только максимальный момент затяжки.

1. Перед тем как вставить болт в колодец, необходимо смазать резьбу крепежного элемента машинным маслом. Используют минимальное количество смазки.
2. Следующий шаг – вкручивание болтов. Сначала крепежный элемент вставляется в отверстие головки и блока цилиндров и затягивается вручную.
3. Параллельно камерам сгорания располагаются два ряда крепежных элементов. Затягивать их начинают от середины, сначала прикладывая усилие не более 1 кгс·м. Центральные болты располагаются в моторах L4 между 2 и 3 цилиндрами, в L6 – напротив 3 цилиндра, в V6 – рядом со средней камерой сгорания.
4. Затем с тем же усилием затягивают по два винта слева и справа от центра, и потом по два крайних винта слева и справа.

Можно немного изменить порядок притяжки, затягивая после центральных болтов сначала левые и правые винты, располагающиеся по бокам от центральных, по одному ряду, а затем по другому. Это не будет причиной негативных последствий, если соблюдается рекомендуемое усилие.

После вкручивания болтов от руки берут динамо-ключ и прикладывают сначала усилие равное 3-4 кгс·м, затем 7-8 кгс·м, а в конце подтягивают болты с рекомендуемым моментом, согласно мануалу. Например, производитель ВАЗ 2109 рекомендует  для этой модели после затяжки с моментом 7,5-8,5 кгс·м, дополнительно повернуть все болты в той же последовательности на 90, и затем снова на 90.

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ имеет измерительную шкалу, позволяющую точно определить усилие затяжки. Перед использованием новый ключ следует разработать, сделав несколько затяжек на минимуме, благодаря этому детали механизма смажутся. После использования инструмент нужно убрать на хранение, смазав тонким слоем машинного масла. После каждой процедуры следует выставлять ноль (если использовался щелчковый ключ), чтобы впоследствии пружина сохранила свою упругость и точность сохранилась. При активном использовании ключа пружина все равно растягивается, поэтому рекомендуется каждый год производить калибровку. При затяжке нельзя стучать по инструменту или использовать всевозможные удлинители.

Если у автомобилиста имеется ключ щелчкового типа, то перед затяжкой нужно выбрать необходимый момент. Для этого раскручивают гайку, располагающуюся внизу рукояти, и выставляют нужное значение. После этого гайку закручивают. При закручивании болтов головки блока цилиндров ключ издаст щелчок и начнет проскальзывать. Это означает, что требуемый момент силы достигнут.

Инструкция по работе с ключом щелчкового типа

Стрелочный инструмент не позволяет выставить момент затяжки заранее, поэтому усилие придется контролировать непосредственно в процессе. Затягивать крепеж необходимо осторожно, чтобы случайно не приложить больше усилий, чем необходимо. Нужное показание на шкале лучше обозначить заранее. Указатель при закручивании остается неподвижным, а рукоятка со шкалой смещается.

Электронный динамо-ключ напоминает щелчковый, только измерение осуществляется с помощью электронного устройства. Момент также выставляется заранее. Когда он достигнут, издается звуковой сигнал.

Динамометрический ключ своими руками

Контроль момента затяжки с помощью безмена

Динамометрические ключи, особенно те разновидности, которыми удобно пользоваться, стоят весьма дорого, поэтому многих автомобилистов интересует, как сделать такое устройство из подручных средств с минимальными затратами. Понимая принцип работы динамоключа, можно сделать его из обычного рожкового или накидного ключа, безмена на 20 кг и трубы длиной 0,5 м. Труба должна быть металлической и такого диаметра, чтобы в ней легко помещалась рукоятка ключа. Проделав отверстия в трубе, закрепляют весы под углом 90 градусов к трубе. Изготовленный из указанных деталей динамо-ключ позволяет затягивать болты, гайки с моментом не более 100 Нм. Однако точность этого прибора оставляет желать лучшего.

Затягивание соединений без динамометрического ключа

Когда динамоключа нет и для затяжки используется самодельное приспособление или безмен, нужно высчитывать усилие. Рекомендуемый момент в мануале указан в Ньютонах на метр, а весы выдают значение в килограммах. Важно знать параметр кгс·м, который рассчитывается по формуле:

кгс·м=m/L, где кгс·м – кг силы на метр, m – значение на весах, L – расстояние от центра болта до крепления весов.

1 кгс·м = 9,81 Ньютонов.

Отсюда формула для определения нужного усилия затяжки в кг, если известно это значение в Н:

m = Н · 0,102 · (1 / L),

где:

• m – значение на весах,
• Н – требуемый момент затяжки,
• L – расстояние от центра болта до крепления весов.

Как выкрутить болт с сорванными гранями из головки блока цилиндров

Выкрутить болт можно с помощью экстрактора

Грани болтов ГБЦ иногда срываются, что существенно осложняет процесс снятия головки блока цилиндров. Решить проблему выкручивания болта с сорванными гранями можно разными способами:

1. Усадка (подходит для классической линейки ВАЗ). По болту ударяют тяжелым инструментом, в результате чего он усаживается. Предварительно рекомендуется попробовать выкрутить его с помощью головки на 11, которая набивается на него. Если способ не привел к положительному результату, то нужно действовать с помощью двух молотков, один из которых плоским основанием устанавливается на болт, а другим ударяют по первому. Расплющив шляпку, набивают на нее головку, а затем, используя в качестве рычага длинную трубу, выкручивают. Чтобы исключить повреждение ГБЦ, остальные крепления должны быть затянуты.
2. Высверливание и применение зубила. Сверлом на 10 высверливают по центру крепежного элемента углубление ниже граней шляпки болта. Затем, установив зубило перпендикулярно шляпке, ударяют по нему молотком, чтобы сделать шлиц глубиной в пару-тройку миллиметров. Разместив зубило под углом 45, ударяют по нему по направлению против часовой стрелки.
3. Наваривание гайки/головки. На крепежный элемент со слизанными гранями нужно наварить подходящую гайку или, что лучше, головку. Дождавшись остывания металла, ключом выкручивают болт. Рычаг можно и нужно удлинить.
4. Экстрактор. Этот инструмент специально предназначен для выкручивания болтов с сорванными гранями. Нужно подобрать экстрактор подходящего размера, насадить его посредством молотка на шляпку болта и выкрутить ключом с квадратом 3/8 дюйма. При необходимости используют рычаг.
5. Высверливание отверстия под ключ. Суть метода состоит в подготовке отверстия в крепеже перфоратором, в который вставлено сверло по бетону. Высверлив в отверстие, необходимо вставить в него торекс на 25, а затем, воспользовавшись рычагом, выкрутить.

Таковы основные особенности затяжки болтов ГБЦ. Самое важное, что требования изменчивы и зависят от марки и модели автомобиля, а в схему можно вносить небольшие изменения. Однако в любом случае крепежи закручиваются от середины к краям.

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

35.47%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

16.28%

Показать результаты

Проголосовало: 172

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Зачётно291Не очень127

Моменты затяжки болтов головки автомобиля МАН F2000, F90

Демонтаж головки цилиндра автомобиля МАН F2000 (F90)

• Слить охлаждающую жидкость и собрать в чистой и достаточно большой емкости.
• Демонтировать напорные трубопроводы с топливной форсунки и ТНВД.
• Демонтировать трубопровод для слива масла топлива.
• Демонтировать впускной коллектор.
• Демонтировать выпускной коллектор.
• Демонтировать крышку головки цилиндра.

Указание: На двигателях автомобиля МАН F2000 с наддувом масло через маслосепараторный клапан может попадать во впускной коллектор и стекать на головки цилиндров. Это, как правило, не является причиной для замены уплотнения головки цилиндра. В таких случаях следует подтянуть винты коллектора, по необходимости заменить уплотнения коллектора.

• Отвернуть регулировочные винты клапана назад. Отвинтить стойку оси коромысла. Вытащить штанги толкателя, проверить на перекос и износ в шаровых опорах.
• Ослабить и вывернуть болты головки цилиндра в последовательности, обратной процессу затяжки.

Болт головки цилиндра под форсункой ТНВД (1) может быть вывернут или специальным ключом или после демонтажа форсунки при помощи торцевого ключа.

• Снимите головку блока цилиндров и положите таким образом, чтобы не повредить выступающий конец топливной форсунки (1). Снимите прокладку головки блока цилиндров.

Проверьте головку блока цилиндров на отсутствие трещин.

Примечание: В случае двигателей автомобиля МАН с электронным регулированием впрыска топлива головка цилиндровдля первого цилиндра оснащена игольчатым датчиком перемещения (2).

Перед монтажом

На старых двигателях man:

Для фиксации головок цилиндров в головную поверхность картера вставлены по две фиксаторные гильзы.

Для того, чтобы при забивании гильз предотвратить возможные повреждения (трещины), необходимо следить за правильным положенном шлица гильзы.

Шлиц (стрелки) фиксаторной гильзы должен находиться под углом примерно 90˚ к воображаемой соединительной линии между обеими фиксаторными гильзами головки.

С 1-го квартала 1978 года шлицевые фиксаторные гильзы (1) не используются.

Монтируются гильзы с буртиком (2).

Эти гильзы больше не нуждаются в настройке.

• Почистить резьбовые отверстия в картере и продуть. Почистить уплотнительные поверхности на головке цилиндра и картере.

При повторно обнаруженных негерметичностях

• проверить выступ гильз цилиндра.
• при помощи лекальной линейки проверить уплотнительные поверхности картера и головки цилиндра на ровность или перекос.

Головки блока цилиндров с нарушением плоскостности могут быть прошлифованы до 1 мм на плоскошлифовальном станке.

Перед этим необходимо измерить выступ топливных форсунок с тем, чтобы после шлифования головки блока снова можно было правильно выставить форсунки путём использования уплотнительных колец соответствующей толщины.

При шлифовке уплотнительных поверхностей следует учесть достаточную глубину микронеровности.

Для этого следует обязательно соблюдать указания по монтажу, смотрите раздел «Технические характеристики»

Соблюдать правильную компоновку, гильза цилиндра — уплотнение головки цилиндра

При обновлении уплотнений головки цилиндра на двигателях автомобилей ман D 25.. с толстостенными втулками (внешний диаметр гильз цилиндра как на двигателях D 28..) следует обязательно следить за тем, чтобы использовались уплотнения головки цилиндра двигателей D 28..

Если на двигателях D 25.. с толстостенными втулками используются такие же уплотнения, как на двигателях со стандартными втулками, при затягивании болтов головки цилиндра может произойти обрыв буртика втулки и вырывание фланцы камеры сгорания из уплотнения.

Монтаж головки цилиндра автомобиля MAN

• Уложить «всухую» новое уплотнение головки цилиндра с учетом перфорации. Установить головку цилиндра.

Внимание! Старые прокладки, которые уже устанавливались, не ставить! Устанавливать только новые прокладки!

Указание: Для того, чтобы предотвратить возможный перекос между головками цилиндров и коллекторами, рекомендуется действовать следующим образом:

• Установить уплотнения головки цилиндра и головку цилиндра.
• Смазать болты головки цилиндра по резьбе моторным маслом.
• Смазать опору головки болта монтажной пастой «Optimoly White Т».
• Ввернуть болты на несколько витков.
• Смонтировать калибровочную линейку с отшлифованной поверхностью на стороне выхлопа отработанных газов.
• Момент предварительной затяжки 20 Нм.
• Подтянуть болты головки цилиндра согласно предписанию.
• Отвинтить калибровочную линейку.
• Подтянуть впускной и выпускной коллекторы с предписанным предварительным моментом.

Схема затяжки болтов головки цилиндра автомобиля man

• Затянуть болт головки цилиндра (6) под форсункой ТНВД при помощи специального ключа.

1. Сторона впуска; 2. Сторона выхлопа отработанных газов.

Подтягивание и последующее затягивание болтов головки цилиндра man смотрите в раздело «Технические характеристики».

Для лучшего уплотнения от протечки масла под давлением вместо уплотнений головок цилиндров с фланцевым уплотнением (1) имеются уплотнения с кольцом Viton (2).

Последние варианты уплотнений можно найти в перечне запчастей.

• Вставить штанги толкателей, при этом следить за тем, чтобы каждая штанга толкателя попадала в упор толкатели клапана.
• Установить стойку оси коромысла.
• Слегка подтянуть крепежные винты, и выправить ось коромысла по клапанам.
• Подтянуть крепежные винты с предписанным крутящим моментом

уплотнения с кольцом Viton (2)

• Отрегулировать зазор клапанов.
• Установить крышку головки цилиндра с новым уплотнением «всухую»
• Затянуть крепежные винты с предписанным крутящим моментом.
• Смонтировать трубопровод для слива масла топлива.
• Смонтировать напорные трубопроводы на форсунках и ТНВД, затянуть специальным ключом [4] до предписанного значения.
• Смонтировать выпускной коллектор.
• Смонтировать впускной коллектор.
• Смонтировать трубопровод системы жидкостного охлаждения, залить охлаждающую жидкость.
• Прокачать топливную систему.
• Подтянуть болты головки цилиндра.

Указание: Па двигателях автомобилей ман с системой EDC (электронное регулирование дизеля) для деаэрации (прокачки) топливной системы всегда должно быть включено зажигание.

Проверка головки цилиндра на трещины

В зависимости от условий эксплуатации на различных этапах пробега автомобилей ман могут возникать трещины перемычки клапана (1).

В основном эти трещины не имеют большого значении. В основном они продолжаются только до глубины канавки для кольца седла клапана и не приводят к негерметичности.

При принятии решения о дальнейшей эксплуатации головки цилиндра с трещинами перемычки клапана, проводится проверка по следующим критериям:

1. Если в перемычке появляется микроскопическая трещина, головка может эксплуатироваться дальше без дополнительной проверки, даже если трещина проходит от кольца седла впускного клапана до кольца седла выпускного клапана.
2. Если появляется раскрытая трещина с незначительным прогибом перемычки в сторону цилиндра, необходимо демонтировать выпускной клапан, и проверить кольцо седла выпускного клапана на трещины.

Трещины в кольце седла также показываются в секторе перемычки.

Если трещины на кольцо седла клапана отсутствуют или есть только одна трещина, головка может эксплуатировали дальше.

Если имеются две или более трещины кольца седла клапана, головку следует заменить.

3. Если на перемычке клапана имеются несколько расположенных рядом или частично пересекающихся трещин, то по причине опасности сколов головку следует заменить без учета присутствия или отсутствии трещин кольца седла клапана.

Если трещина перемычки клапана снова видна под кольцами седла клапана — в впускном или выпускном канале, головку цилиндра следует заменить.

Если на основании головки цилиндра имеются трещины, которые проходят между форсуночным отверстием и седлом впускного или выпускного клапана, головку цилиндра также следует заменить.

Затягивание / подтягивание болтов головки цилиндров автомобилей МАН

Уплотняющее действие прокладки головки цилиндра в основном зависит от того, действительно ли будет достигнуто и сохраниться необходимое преднапряжение болтов головки цилиндра.

При затягивании болтов головки цилиндра следует использовать градуированные динамометрические ключи. При окончательной затяжке торсионными ключами предписанный момент затяжки должен удерживаться не менее 5 секунд. При использовании «защелкивающихся» динамометрических ключей болты или гайки следует затягивать медленно, так как иначе установленный момент затяжки, но передается полностью на винт или гайку.

При затягивании и подтягивании болтов или гаек головки цилиндра следует действовать следующим образом:

учитывать оснастку болта, угол повороты или крутящий момент.

Затягивание болтов головки цилиндра автомобиля МАН

«Затягивание» представляет собой первоначальное затягивание смонтированных и еще не затянутых болтов после ремонта — например, замены прокладки головки.

Болты головки цилиндра затягиваются при холодном двигателе автомобиля МАН, картер должен быть чуть теплым или холодным.

• Перед установкой болтов головки цилиндра их следует смазать по резьбе — не в резьбовом отверстии — и на опоре головки болта. При крепеже гайками следует смазать резьбу резьбового стержня и опорную поверхность гайки.

Применение MoS2 содержащих масел или присадок не допускается!

При несмазанных болтах или гайках значительная часть момента затяжки преобразуется я трение и не способствует преднапряжению болтов.

Исключение: На двигателях типового ряда D 25.. и D 28.. с болтами с затяжкой по углу поворота опорная поверхность головок болтов покрывается монтажной пастой Optimol White Т номер 09.16012.0117, резьба болта смазывается аналогично другим болтам.

• Слегка приложить болты или гайки головки цилиндра для фиксации головок цилиндров.
• Выправить отдельные головки цилиндров путем установки калибровочной линейки или впускного/выпускного коллектора.
• Поступенчато затянуть в правильной последовательности с предписанным крутящим моментом или углом поворота.

Внимание! При слишком сильном предварительном затягивании отдельных болтов или гаек готовка цилиндраперетягивается. При дальнейшем, соответствующем предписаниям затягиваем перетяжка не устраняется!

• После затягивания болтов головки отрегулировать зазор клапанов.

Подтягивание болтов головки цилиндра автомобиля МАН

«Подтягивание» представляет собой подтягивание уже смонтированных и уже затянутых болтов при первой службе техобслуживания или после профилактического ремонта при пробеге 1 000 км и 20 000 по 30 000 км.

Болты головки цилиндра подтягиваются при холодном двигателе, картер должен быть чуть теплым или холодным.

При подтягивании винтов с затяжкой по крутящему моменту

• ослабить по одному винту или гайке в предписанной последовательности,
• смазать опорную поверхность винта или гайки,
• затянуть с предписанным крутящим моментом окончательной затяжки.

После подтягивания проверить зазор клапанов.

При подтягивании болтов головки цилиндра с затяжкой по углу поворота автомобиля МАН

• ослабить болты, подтянуть на предписанный угол поворота в необходимой последовательности.

Подтягивание болтов головки цилиндра на новых автомобилях МАН или новых и обменных двигателях

Новые двигатели автомобилей МАН серии D 25../ D 28.. больше не поставляются с болтами с затяжкой по крутящему моменту, а только с болтами с затяжкой по углу поворота.

На заводе болты с затяжкой по углу поворота подтягиваются первый раз.

При этом на двигателе автомобиля МАН размещается специальная наклейка.

Болты с затяжкой по крутящему моменту

Двигатели, которые оснащаются на заводе болтами с затяжкой по крутящему моменту; обозначаются на одной из крышек головки цилиндра соответствующей наклейкой.

Подтягивание этих болтов головки цилиндра не допускается.

Затягивание болтов головки цилиндра после ремонта

Метод затяжки по крутящему моменту по схеме затягивания 1

1. Предварительная затяжка 10 Нм
2. Предварительная затяжка 50 Нм
3. Предварительная затяжка 100 Нм
4. Окончательная затяжка 220 Нм

• Отрегулировать зазор клапанов.

Схема затягивания 1 Сторона впуска / форсунка ТНВД

Сторона выпуска

Подтягивание болтов с затяжкой по крутящему моменту

Боты с затяжкой по крутящему моменту подтягиваются один раз при холодном двигателе. (холодный = картер чуть теплый или холодный)

Подтягивание по схеме I

— не ранее одночасовой поездки под нагрузкой

— не позднее пробега 1000 км

• В предписанной последовательности ослабить по одному болту или гайке
• Смазать опорную поверхность болта или гайки маслом
• Затянуть с предписанным крутящим моментом окончательной затяжки
• Проверить зазор клапанов

Внимание! Болты с затяжкой по крутящему моменту перед подтягиванием ослабляются. Болты с затяжкой по углу поворота перед подтягиванием не ослабляются.

Указание: Рядные двигатели автомобилей МАН D 25.. с продольным картером и поперечным картером I изготовлялись с «короткими» болтами с затяжкой по крутящему моменту.

Рядные двигатели с поперечным картером II изготовлялись с «длинными» болтами с затяжкой по крутящему моменту, за исключением указанных на странице 3 номеров двигателей.

На всех рядных двигателях серии D 25../ D 28.. болты головки цилиндра (с затяжкой по крутящему моменту), детали MAN № 51.90020.0216; .0217; .0218 были заменены болтами с затяжкой по углу поворота, детали MAN № 51.90020.0266; .0269: .0270.

Двигатели типов D 2866 К. Т и L — оснащались этими болтами с самого начала производства серии.

Болты с затяжкой по углу поворота

Начиная с номеров двигателей для:

рядных двигателей без наддува D 25.. /D 28.. (со свободным впуском)

с двигателя № ххх4750001 хххх

рядных двигателей с наддувом D 25../D 28.. (турбодвигатели)

с двигателя № ххх4729001хххх,

все двигатели серии D 25../D 28.. изготавливались с болтами с затяжкой по углу поворота Подтягивание болтов головки цилиндра на новых и обменных двигателях

Схема затягивания 2 Сторона впуска форсунки ТНВД

Сторона выпуска

Первое подтягивание:

Болты с затяжкой по углу поворота первый раз подтягиваются на заводе после обкатки и обозначаются на одной из крышек головок цилиндров наклейкой 51.97801.0211.

Второе подтягивание:

При первой службе техобслуживания U 2 (согласно контрольному перечню SD 333)

20 000 по 30 000 км.

или F 2 (согласно контрольному перечню SD 334)

20 000 по 45 000 км,

болты с затяжкой по углу оборота подтягиваются второй раз согласно приведенной рядом схеме.

• Из исходного состоянии дотянуть болты на 90˚ (1/4 оборота).

Предварительное ослабление болтов не допускается!

Подтягивать только четыре обозначенных болта! Температура двигателя не имеет значения.

Болты с затяжкой по углу поворота

Затягивание болтов головки цилиндра после ремонта

• Перед установкой болтов головки цилиндра их следует смазать по резьбе (не в резьбовом отверстии) моторным маслом.
• Покрыть опорную поверхность головки болта монтажной пастой «Optimoly White Т»

Применение MoS2 — содержащих масел или присадок не допускается!

Метод затяжки по углу поворота по схеме затягивания 1

1. Предварительная затяжка 10 Нм
2. Предварительная затяжка 80 Нм
3. Предварительная затяжка 150 Нм
4. Предварительная затяжка 90˚
5. Окончательная затяжка 90˚

Отрегулировать зазор клапанов.

Подтягивание болтов головки цилиндра

Болты с затяжкой по углу поворота подтягиваются два раза.

Двигатель может быть как холодным, так и разогретым.

Обратить внимание на различие схем затяжки при первом и втором подтягивании!

Первое подтягивание:

• Подтянуть по схеме 1
• нс ранее одночасовой поездки под нагрузкой
• не позднее пробега 1000 км
• Из исходного состояния дотянуть винты на 90˚ (1/4 оборота).
• Предварительное ослабление винтов не допускается!
• Температура двигателя не имеет значения.
• Проверить зазор клапанов.

После первого подтягивания болтов головки цилиндра наклеить на одну из крышек клапанов соответствующую наклейку.

Удалить наклейку с перечеркнутым динамометрическим ключом — если имеется.

Второе подтягивание:

При первой службе техобслуживания

U 2 (согласно контрольному перечню SD 333).

20 000 по 30 000 км

или F 2 (согласно контрольному перячню SD 334)

20 000 по 45 000 км

болты с затяжкой по углу поворота подтягиваются второй раз согласно приведенной на предыдущей странице схеме 2.

• Из исходного состояния дотянуть болты на 90˚ (1/4 оборота).
• Предварительное ослабление болтов не допускается!
• Подтягивать только четыре обозначенных болта!
• Температура двигателя не имеет значения.
• После второго подтягивания болтов головки цилиндра следует удалить наклейку .0211 и наклеить вместо этого наклейку 51.97801.0212.

Специальный инструмент для затягивания болтов головки цилиндра автомобилей МАН F2000

Для затягивания и подтягивания болтов головок цилиндров используется специальный ключ.

С данным специальным ключом болты головки цилиндра становятся доступными без демонтажа форсунок и коромысел.

Повторное использование болтов головки цилиндра

Болты с затяжкой по крутящему моменту могут быть использованы повторно, если на них не обнаружено механических повреждений.

Болты с затяжкой по углу поворота .0268; .0269; .0270 осознанно подвергаются перегрузке за предел текучести при затягивании и получают при каждом затягивании сохраняющееся наращивание. Поэтому эти болты могут применяться повторно только в том случае, когда не превышается размер «L max» см. следующую страницу.

Кроме того, болты должны отличаться безукоризненной поверхностью, что означает закрытое фосфатирование, отсутствие пятен ржавчины. Начинающие покрывайся коррозией, поврежденные или растянутые свыше максимального предела болты должны немедленно, например ударами молотка по резьбе, делаться непригодными к дальнейшему применению и утилизироваться.

Болты с затяжкой по углу поворота в смонтированном положении распознаются по символу угла поворота (А) на головке болта.

Использовавшиеся в переходный период болты с затяжкой по углу поворота .0234; .0235; .0236 с максимальным размером «L», который больше на 1 мм, могут быть израсходованы в ассортименте.

Обзор болтов головки цилиндра

Проверка давления сжатия (компрессии) автомобилей МАН F2000

• Проверить зазор клапанов автомобиля ман F2000, по необходимости отрегулировать.
• Разогреть двигатель, чтобы температура охлаждающей жидкости достигла примерно 60 — 80˚ C˚.
• Демонтировать форсунки ТНВД.
• Начиная с 1-го цилиндра:
• Вложить новое уплотнительное кольцо, и вставить муфту устройства контроля компрессии давления [38], затянуть перекидную гайку специальным ключом [4].
• Навинтить устройство контроля компрессии давления с удлинителем на муфту.
• Вставить контрольный лист в самописец компрессии давления.
• Стартером прокручивать двигатель до тех пор, пока стрелка самописца компрессии давления не достигнет предела амплитуды.

ВНИМАНИЕ!: Аккумуляторные батареи должны быть полностью заряжены.

Подключить самописец компрессионного давления к следующему цилиндру, проверить все цилиндры, как описано выше.

Демонтировать устройство контроля компрессионного давления.

Обработать контактные места корпуса форсунки средством «Never Seeze» для автомобилей ман

Смонтировать корпус форсунки с форсункой и новыми уплотнительными кольцами.

Подключить напорные и маслосливные трубопроводы.

Указание: При смонтированном напорном трубопроводе перекидная гайка может быть подтянута ключом в виде разрезанной накидной головки.

Блок цилиндров ГАЗ-52

Цилиндры двигателя ГАЗ-52 расположены в одном блоке вертикально в ряд и отлиты из серого чугуна заодно с верхней частью картера. В верхнюю часть цилиндров для уменьшения их износа запрессованы гильзы из кислотоупорного чугуна длиной 50 мм.

Толщина стенки гильзы равна 2 мм. Вдоль блока цилиндров 51-002011 расположена водяная рубашка.

Для улучшения наполнения цилиндров горючей смесью и очистки их от продуктов сгорания впускные и выпускные каналы сделаны в блоке раздельно для каждого цилиндра.

Седла выпускных клапанов изготовлены из специального жароупорного чугуна высокой твердости и запрессованы в блок; седла впускных клапанов выполнены непосредственно в теле блока.

Блок 51-002011 имеет сверленые масляные каналы, не используемые концы которых закрыты резьбовыми пробками.

В верхней части картера блока цилиндра ГАЗ-52 расположены четыре коренных подшипника коленчатого вала, ось которых для уменьшения давления поршней на стенки цилиндров смещена относительно оси цилиндров в сторону распределительного вала на 3 мм.

Крышки коренных подшипников точно фиксируются пазами, сделанными в верхней части картера. Каждая крышка прикреплена к блоку двумя болтами, головки которых шплинтуются.

Крышки коренных подшипников картера проходят на заводе окончательную обработку совместно с блоком, и поэтому при сборке их нужно устанавливать на свои места.

Чтобы исключить возможность перепутывания средних крышек при установке, на заводе нх клеймят порядковым номером или буквами, которые выбивают на торце крышки и на нижней плоскости блока цилиндров (вблизи замка крышки).

Гайки крышек затянуты на заводе динамометрическим ключом. Крутящий момент при затяжке их должен быть равен 12,5— 13,6 кГм.

В верхней части картера также расположены четыре опоры шеек распределительного вала, в которые запрессованы втулки из сталебаббитовой ленты.

К задней плоскости блока цилиндра ГАЗ-52 шестью болтами прикреплен картер сцепления, фиксируемый на блоке двумя установочными штифтами.

Необходимая соосность коленчатого вала и первичного вала коробки передач обеспечивается окончательной обработкой картера сцепления в сборе с блоком цилиндров. Поэтому переставлять картеры сцепления с одного блока на другой нельзя.

Головка блока цилиндра ГАЗ-52

Головка общая для всех цилиндров. Головка цилиндров съемная, отлита из алюминиевого сплава.

Между блоком и головкой цилиндров поставлена уплотняющая проклада из прографиченного сталеасбестового полотна. Толщина прокладки в сжатом состоянии составляет приблизительно 1,5 мм.

Окна камер сгорания и водяные отверстия окантованы жестью толщиной 0,22 мм. Для того чтобы асбест не приставал к блоку и к головке, прокладку перед установкой необходимо натереть с обеих сторон графитовым порошком.

Рис. 3. Последовательность затяжки гаек головки блока цилиндра ГАЗ-52

Головка цилиндров прикреплена к блоку 33 шпильками (диаметр резьбы их равен 11 мм), под гайки которых поставлены плоские цианированные шайбы.

Порядок затяжки головки блока ГАЗ-52, а также подтяжки этих гаек очень важен; затягивать гайки следует в два приема: сначала предварительно, а затем окончательно, в последовательности, указанной на рис. 3. Затягивать или подтягивать гайки нужно обязательно на холодном двигателе.

Затяжка, сделанная на горячем двигателе, окажется недостаточной после его остывания вследствие различных коэффициентов линейного расширения алюминиевой головки и стальных шпилек.

Для обеспечения правильной затяжки гаек рекомендуется применять динамометрический ключ. Крутящий момент при затяжке должен быть равен 6,7—7,2 кГсм.

При отсутствии такого ключа гайки затягивают обычным накидным ключом из комплекта шоферского инструмента. Во избежание срыва шпилек или деформации цилиндров затягивать гайки нужно без рывков, усилием одной руки.

________________________________________________________________________________

Отгрузка запчастей на львовские погрузчики 4014, 40814, 40810, 4081, 41030 производится во все города России: Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Улан-Удэ, Киров, Пермь, Красноярск, Иркутск, Омск, Барнаул, Томск, Братск, Тюмень, Лысьва, Новокузнецк, Миасс, Серов, Чита, Берёзовский, Междуреченск, Нижний Тагил, Бийск, Минусинск, Сатка, Курган, Новый Уренгой, Норильск, Ноябрьск, Октябрьский, Оренбург, Орск, Прокопьевск, Прохладный, Псков, Рубцовск, Рыбинск, Рязань, Салават, Саранск, Сарапул, Северодвинск, Сибай, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сургут, Сызрань, Таганрог, Тамбов, Тобольск, Усть-Илимск, Ухта, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чистополь, Чусовой, Шадринск, Шахты, Шелехов, Электросталь, Элиста, Энгельс, Якутск, Вологда, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Белгород, Орёл, Казань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Брянск, Краснодар, Саратов, Мурманск, Тула, Ногинск, Волгоград, Иваново, Пенза, Чебоксары, Волжский, Ярославль, Сыктывкар, Ижевск, Самара, Махачкала, Волжск, Йошкар-Ола, Сокол, Уфа, Архангельск, Тверь, Подольск, Ульяновск, Смоленск, Тольятти, Владикавказ, Петрозаводск, Курск, Владимир, Череповец, Набережные Челны и др.

Затяжка болтов двигателя, ПРАВИЛЬНО

15 февраля 2019

Мы все сталкивались со следующим сценарием в какой-то момент нашей карьеры: клиент представляет автомобиль, на котором прокладка головки блока цилиндров была заменена на оригинальную замену X-число месяцев назад, и который теперь показывает безошибочные признаки того, что замененная прокладка снова взорвалось.

Заказчик утверждает, что с того момента до настоящего времени двигатель не перегревался ни разу и что охлаждающая жидкость в системе охлаждения за это время не была потеряна.Более того, чтобы доказать, что работа не была выполнена механиком на заднем дворе, заказчик представляет профессиональный счет, в котором четко указывается, что все необходимые инженерные работы и испытания были выполнены, и что водяной насос, термостат и шланги радиатора были заменены в то время. заменена оригинальная прокладка. Радиатор также прошел химическую очистку, и исторические коды неисправностей отсутствуют. Так что же пошло не так?

Хотя есть много возможных вещей, которые могли пойти не так, в нашем гипотетическом примере, однако, наиболее вероятной причиной является то, что головка блока цилиндров не была затянута должным образом.Таким образом, в этой статье мы более подробно рассмотрим, как работают болты, что нужно учитывать при затяжке критических болтов и, что более важно, почему болтовые соединения выходят из строя, начиная с определения некоторых общих терминов, которые часто используются, но не всегда понимаются. , например —

Предварительный натяг

«Предварительный натяг» — это общий термин, обозначающий усилие натяжения или зажима, которое болт оказывает на соединение, когда болт затягивается. На практике предполагается, что общая сила зажима на ненагруженном болтовом соединении, таком как головка цилиндра, прижимаемая к блоку двигателя, равна предварительному натяжению всех болтов и противоположна ему.Следовательно, если указанный предварительный натяг не применяется ко всем болтам головки цилиндров в равной степени, почти наверняка может возникнуть одна или несколько проблем, таких как усталостное разрушение одного или нескольких болтов, или вибрация может привести к ослаблению одного или нескольких болтов, приводящий к выходу из строя сустава.

Пробная нагрузка

Пробная нагрузка всегда выражается в единицах силы, таких как ньютоны (Н) или фунт-сила (фунт-сила), и поэтому это одно из трех механических свойств, которые определяют общую прочность на растяжение болта, два других свойства, являющиеся пределом текучести и пределом прочности.

По сути, «пробная нагрузка» относится к максимально допустимой растягивающей силе, которую может выдержать болт без пластической деформации этого болта. Другими словами, болт должен оставаться в упругой фазе, когда к болту прилагается заданная испытательная нагрузка. Для критических болтов двигателя и подвески испытательная нагрузка обычно составляет от 85% до примерно 95% предела текучести болтов.

Предел текучести

Предел текучести относится к растягивающей силе, которая должна быть приложена к болту, чтобы вызвать определенную остаточную деформацию в болте.В большинстве случаев указанная деформация ограничивается примерно 2% длины болта.

Максимальная сила

Предел прочности означает максимальное усилие натяжения, которое болт может выдержать без разрушения.

Так что все это значит?

На практике все вышеперечисленное можно применить к обычным болтам двигателя, которые нужно было просто затянуть до заданного значения крутящего момента, чтобы обеспечить требуемое усилие зажима в двигателях, которые не состояли из разных материалов, т.е.е., как блок двигателя, так и головка (и) цилиндров были изготовлены из чугуна.

В этих двигателях все части двигателя расширялись с одинаковой скоростью, когда они были горячими, и сокращались с той же скоростью, когда они охлаждались. На практике это означало, что если бы правильное значение крутящего момента было приложено, скажем, ко всем болтам головки цилиндров, каждый из болтов растянулся бы в достаточной степени, чтобы обеспечить усилие зажима, необходимое для надежного уплотнения прокладки как на головке цилиндров, так и на блоке цилиндров. .

Следует отметить, что даже несмотря на то, что обычные болты несколько растягивались в процессе затяжки, их предел текучести никогда не превышался, а это означало, что эти болты восстанавливали свою первоначальную длину после снятия предварительного натяга. По этой причине было возможно (и безопасно) повторно использовать обычные болты головки блока цилиндров несколько раз, если они не были заметно корродированы, изъедены или иным образом повреждены.

Однако новые конструкции двигателей, в которых использовались разные материалы, такие как чугун для блока цилиндров и алюминий для головок (головок) цилиндров, означали, что обычные болты больше не могли удерживать эти двигатели вместе, поскольку чугун и алюминий расширяются и сжимаются при совершенно разные ставки.Таким образом, чтобы решить проблему с разницей в скорости расширения / сжатия, конструкторы двигателей были вынуждены разработать болты, которые можно было предварительно нагружать до предела текучести без разрушения; эти болты известны как —

Момент до текучести / Болты с угловым крутящим моментом

Как и в случае с обычными болтами, болты текучести также затягиваются до тех пор, пока они не деформируются, но с тем отличием, что болты текучести затягиваются до тех пор, пока они не деформируются окончательно, что с нашей точки зрения механиков является наиболее важной характеристикой, которую необходимо соблюдать. ум, и вот почему —

Когда момент затяжки болта головки блока цилиндров, или, если на то пошло, любой другой критический момент затяжки болта двигателя затягивается, он проходит две важные фазы, это (для наших целей) —

Эластичная фаза

На этом этапе болт растягивается при приложении к нему крутящего момента, но если крутящий момент будет снят, болт вернется к своей исходной длине.Важно помнить, что в упругой фазе болт не будет обеспечивать достаточное усилие зажима, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

Пластиковая фаза

По мере увеличения нагрузки на болт он подвергается пластической фазе, что означает, что болт растягивается до точки, из которой он не может восстановить свою первоначальную длину, если нагрузка на него будет снята. Именно в этом состоянии болт обеспечивает необходимое усилие зажима, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

Разделительная линия между упругой и пластической фазами называется пределом текучести, отсюда и термин «крутящий момент до текучести» болта. Обратите внимание, что эта разделительная линия является функцией комбинированного воздействия нескольких факторов, включая крутящий момент, прикладываемый к болтам, материал, из которого изготовлен болт, наличие (или отсутствие) покрытий, гальванических покрытий или смазки на любой части. болт, угол наклона резьбы, а также диаметр болта.

Все перечисленные выше факторы, в дополнение к некоторым, не перечисленным, были включены в так называемый «Nut Factor», который обычно обозначается как «K» на языке инженеров.Однако нам не нужно здесь углубляться в сложность вычисления орехового фактора; достаточно сказать, что если техник использует правильно откалиброванный динамометрический ключ и индикатор угла для затяжки головки блока цилиндров, маловероятно, что предел текучести болтов будет превышен.

Тем не менее, если предел текучести болта будет превышен, техник почувствует явное «смягчение» нагрузки, как если бы резьба была сорвана с болта. На этом этапе болт чрезмерно растянут (если он не сломается первым) и большая часть, если не вся сила зажима, создаваемая этим болтом, теряется, что подводит нас к следующему пункту —

Как затянуть динамометрические болты

Как и в случае с обычными болтами, болты с крутящим моментом до предела текучести также затягиваются в определенной последовательности и с заданным количеством этапов, чтобы предотвратить деформацию головки блока цилиндров (или любых других компонентов), но с очень важным отличием в том, что начальная установка крутящего момента, которая известна поскольку «крутящий момент прижима» всегда относительно низкий.Например, типичная последовательность затяжки ГБЦ может выглядеть так —

1. Затяните все болты последовательно и в два этапа с моментом затяжки, скажем, 30 Нм.
2. Поверните все болты на 90 градусов в правильной последовательности затяжки.
3. Поверните все болты еще на 90 градусов в правильной последовательности затяжки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенный выше пример процедуры затяжки является всего лишь примером, который предназначен для иллюстративных целей.Всегда обращайтесь к предписанным производителем процедурам и спецификациям при установке болтов, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Целью приложения градусов вращения является обеспечение того, чтобы все болты были доведены до предела текучести с большей точностью, чем простое значение крутящего момента, потому что предписанное вращение учитывает тот факт, что только около 10-15 процентов крутящего момента значение приводит к полезной зажимной силе. По сути, затяжка болтов в градусах вращения в значительной степени устраняет эффекты трения между резьбой и опорной поверхностью между головкой болта и подшипниковой шайбой.Применение градусов вращения, в отличие от значения крутящего момента, также устраняет недостаточную или чрезмерную затяжку, вызванную плохо откалиброванными динамометрическими ключами, поскольку угол поворота не зависит от прилагаемого крутящего момента.

С практической точки зрения следует отметить, что при приложении градусов вращения к болтам головки блока цилиндров достигаемые конечные усилия зажима обычно находятся в пределах 10% от указанных пределов текучести, тогда как при простом значении крутящего момента конечные усилия зажима могут быть быть на 30% ниже требуемого.Основная причина больших расхождений при использовании чисто значений крутящего момента заключается в большом разбросе значений крутящего момента (также известном как разброс значений предварительного натяга), который в основном является результатом общего коэффициента трения, который является функцией комбинированного трения под болтом. головкой и между ответными резьбами.

На практике крутящий момент для податливости болтов, которые были затянуты должным образом, будет надежно удерживать головку блока цилиндров в течение всего срока службы двигателя, за исключением, конечно, таких бедствий, как перегрев двигателя, поскольку предел текучести болтов был разработан с учетом дифференциальные скорости расширения / сжатия, которые вызывают относительные боковые перемещения между компонентами.

Еще о чем следует помнить

Сказав все вышесказанное, при установке болтов крепления головки блока цилиндров следует учитывать и другие соображения, наиболее важным из которых является

.

НЕ используйте метчики для очистки резьбовых отверстий

Хотя очистка от коррозии и других дефектов резьбы отверстий под болты головки блока цилиндров в блоках цилиндров крайне важна, не менее важно НЕ использовать для этого обычный метчик для нарезания резьбы.В отличие от метчиков для нарезания резьбы, пример которых показан выше, обычные метчики для нарезания резьбы удаляют материал с резьбы, что может привести к срыву ступеней из отверстия при затягивании болта.

Кроме того, не забудьте продуть заводским воздухом весь мусор из отверстий после процесса очистки и убедиться, что в отверстиях не осталось масла или других жидкостей.

Смазывать или не смазывать новые болты

Хотя по этому поводу существует столько же мнений, сколько и техников, спорящих за или против этой практики, факт остается фактом: затягивание сухого болта требует гораздо больше усилий, чем затягивания смазанного.

Однако реальная проблема заключается в том, что некоторые смазочные материалы могут работать слишком хорошо, и противозадирные составы являются хорошим примером. Имейте в виду, что любой резьбовой крепеж полагается на трение, чтобы оставаться затянутым, поэтому, если используется смазка, которая позволяет вибрации и тепловым циклам преодолевать это трение, крепеж откручивается сам. Имейте в виду, что противозадирные составы предназначены для использования на крепежных деталях, которые необходимо снимать без разрушения, что НЕ относится к болтам головки блока цилиндров.

Тем не менее, большинство поставщиков запасных болтов предоставляют инструкции о том, как смазать новые болты головки цилиндров, но во многих случаях инструкции не упоминают конкретный смазочный материал или, что еще хуже, не исключают или не запрещают использование определенных смазочных материалов. В таких случаях лучше всего обратиться к поставщику за конкретными подробностями о рекомендуемых смазочных материалах или использовать специальную смазку для болтов в строгом соответствии с инструкциями, прилагаемыми к продукту.

Заключение

Из всего вышеперечисленного должно быть очевидно, что установка критических болтов двигателя влечет за собой гораздо больше, чем просто ввинчивание болтов и их затяжку до тех пор, пока динамометрический ключ не отключится. Фактически, большой процент отказов прокладок головки блока цилиндров может быть напрямую связан с плохой или неправильной процедурой затяжки болтов неопытными механиками, которые, если они это прочитают, должны принять во внимание четыре наиболее распространенные причины, по которым болты, и особенно головка блока цилиндров болты, «откручиваются» сами —

• Использование ранее использованного крутящего момента для деформации болтов
• Недостаточная предварительная нагрузка при установке болтов, которая обычно вызывает чрезмерные относительные поперечные перемещения между компонентами
• Упругие взаимодействия между болтами: это может произойти, когда затяжка одного болта в многоболтовых соединениях (например, головках цилиндров) влияет на предварительную нагрузку (-и) соседних болтов.Основной причиной упругого взаимодействия между болтами является несоблюдение предписанной последовательности затяжки болтов.
• Ослабление предварительных нагрузок болта в результате проскальзывания прокладки или ее заделки в головку блока цилиндров. Основная причина этого явления — использование некачественных прокладок головки, которые имеют тенденцию расширяться и / или сжиматься во время термоциклирования. Единственный надежный способ избежать этого — использовать запасные прокладки головки блока цилиндров.

Как использовать динамометрический ключ

Вот как я узнал, что мне нужен динамометрический ключ: был канун Рождества, и я избегал своей семьи, работая над своим джипом.Стекло на задней двери багажника открывалось каждый раз, когда я ударялся о неровность, прижимал дворник, впускал воду, а в засушливые дни издавал скрип стекла о пластик, который заставлял меня молиться о дожде. Я поискал проблему в Интернете, и оказалось, что все, что мне нужно было сделать, это ослабить болты, крепящие стекло к петлям, сдвинуть стекло на крошечную долю дюйма вниз и снова затянуть их. Если стекло висит немного ниже, оно не выскочит. Достаточно просто. И я прошел весь путь до затяжки без происшествий.Но затем, когда я стоял под поднятым стеклом, рассеянно наблюдая за людьми, прогуливающимися через парк через улицу, я повернул гаечный ключ один раз слишком часто. Раздался громкий треск, и в мгновение ока там, где было стекло, появилось небо, и я был покрыт миллионом крошечных осколков. Пришлось позвать на помощь родных. Карма.

Моя ошибка? Мне следовало использовать динамометрический ключ, тип гаечного ключа, который точно сообщает вам, какое усилие вы прикладываете к крепежу, чтобы вы не затягивали чрезмерно (или недостаточно).Моя ситуация не была стереотипной — динамометрические ключи гораздо чаще применяются для затягивания гаек. Но факт в том, что они незаменимые инструменты для механиков, потому что каждый крепеж на вашем автомобиле, в том числе, да, на стекле задней двери, имеет определенный номинальный крутящий момент. Вот как и зачем его использовать.

Слишком много — это слишком много

Производители автомобилей указывают надлежащий уровень затяжки, значение крутящего момента, выраженное в фут-фунтах, которое обычно можно найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.Крутящий момент — это сила вращения, приложенная к точке или, в данном случае, гайке. Наденьте гаечный ключ длиной 1 фут на гайку и приложите 10 фунтов силы к противоположному концу. Теперь вы скручиваете гайку с усилием 10 футов на фунт (расстояние, умноженное на силу, или 1 фут, умноженный на 10 фунтов). Используйте гаечный ключ длиной 2 фута и приложите 50 фунтов силы, и вы получите 100 фут-фунт, что, к счастью, примерно столько же, сколько большинство гаечных ключей, и столько же силы, сколько большинство локтей с удовольствием проворачивают. .

В то время как большинство механиков полагаются на хорошо откалиброванный колен для затяжки, жизненно важно, чтобы затяжка застежки находилась в довольно узком диапазоне.Слишком ослаблено — существует опасность самопроизвольного откручивания гайки или болта в дороге. Или, возможно, прокладка или уплотнительное кольцо, зажатые этим болтом, потекут. Слишком затянуто — есть другие риски: скрепленная болтами деталь может быть сжата, согнута или повреждена иным образом. Хвостовик болта может сломаться, а резьба может оборваться, что приведет к отсутствию зажимного усилия. Крепеж лучше всего затягивать с помощью динамометрического ключа.

Основы

Почему бы нам просто не затянуть каждый крепеж любого конкретного размера с одинаковым крутящим моментом? Зачем нам нужна инструкция по эксплуатации, в которой говорится, что для одного болта 5⁄16 дюйма, удерживающего крышку клапана, требуется 11 фунт-футов, а для шпильки 5⁄16 дюйма на амортизаторе — 20?

Давайте обсудим, что происходит, когда вы поворачиваете гайку или головку болта.Резьба представляет собой наклонную плоскость или клин, самый простой тип инструмента. Поскольку наклонная плоскость вклинивается (поворачивается) в резьбу, она прикладывает силу по длине болта, эффективно превращая болт в пружину растяжения. Это натяжение в хвостовике болта сжимает две части вместе. Если зажимное усилие больше, чем нагрузка, оказываемая, скажем, между головкой и блоком, эти две части никогда не освободятся самопроизвольно.

И чем больше крутящего усилия вы прикладываете к головке болта или гайке, тем больше усилие зажима в соединении.Так что просто затягивайте его, пока он не освободится, верно?

Неправильно. Различия в общей длине болта, материале зажимаемых деталей, наличии прокладки между двумя частями и даже сплаве самого болта влияют на надлежащий крутящий момент. Кроме того, правильное значение крутящего момента учитывает трение между резьбой, которое является самой большой переменной, влияющей на соотношение между крутящим моментом, прилагаемым к головке болта, и усилием зажима. Трение возникает из-за резьбы, а также из-за трения вращающейся поверхности болта по неподвижной заготовке.Преодоление трения может составлять от нескольких процентов до 50 процентов усилия, необходимого при затяжке гайки или болта. А это означает, что усилие зажима может широко варьироваться — не очень хорошо, когда вы устанавливаете головку блока цилиндров или впускной коллектор.

Ящик для инструментов: типы крутящего момента

Бен Клейман

Bending-Beam

Это ключ для тех, кому не нужен динамометрический ключ регулярно.Большая центральная балка изгибается при приложении крутящего момента, в то время как изгибающийся указательный луч позволяет напрямую считывать крутящий момент. Если он выходит за пределы калибровки, просто отогните указатель до нуля плоскогубцами. Единственный самый большой недостаток заключается в том, что ваше глазное яблоко должно быть припарковано прямо над указателем, пока вы читаете шкалу, что сложно в труднодоступных местах.

Микрометр «Clicker»

Этот профессиональный инструмент настроен на правильный крутящий момент и будет щелкать тактильно и слышно, когда достигнет правильного крутящего момента.Он очень воспроизводимый и точный, но его следует возвращать к нулю после каждого использования. Тем не менее, его следует регулярно калибровать, если он используется для критических деталей, таких как подвеска и внутренние крепежные элементы двигателя. Не используйте динамометрический ключ как храповик для разборки — сохраните его для окончательной сборки.

Бен Клейман

Бен Клейман

Смазывать или нет

В большинстве случаев указанное значение крутящего момента предполагает наличие чистых и сухих деталей.Чистота означает отсутствие грязи, ржавчины, засохшего герметика для прокладок или чего-либо, кроме блестящего металла. Очистка резьбы проволочной щеткой поможет удалить ржавчину или герметик. Крепежные детали двигателя, такие как болты головки или болты главной крышки, часто требуют затяжки с 30-весным моторным маслом, смачивающим резьбу и шайбу. Если вы устанавливаете крепеж с сухим крутящим моментом, а резьба и поверхность болта смазаны маслом, вам необходимо уменьшить крутящий момент на 15–25 процентов, потому что более скользкие поверхности уменьшат трение. Смазки с тефлоновыми подшипниками или смазки для узлов двигателя с сульфидом молибдена могут снизить трение настолько, чтобы потребовать 50-процентного снижения момента затяжки.Даже случайная замена болта или шайбы с цинковым или гильзовым покрытием на болт без покрытия требует, соответственно, 15 или 25% уменьшения прилагаемого крутящего момента, поскольку покрытие действует как смазка. Несоблюдение этого совета приведет к серьезной перетяжке крепежа. Вы либо сломаете ее, либо раздавите прокладку до точки, где она протечет.

С другой стороны, ржавчина или заусенцы на резьбе могут увеличить трение настолько, что крепеж, затянутый до указанного значения, не сможет обеспечить достаточное усилие зажима.В инструкции по эксплуатации будет указано, должен ли крепеж быть сухим или смазанным. В любом случае подготовьте болты. Не забывайте, что остатки от моечной машины для деталей или той формы для пирога, полной керосина, которую вы используете для очистки деталей, содержат масло. Даже быстрый поток сжатого воздуха, чтобы высушить застежку, оставит масляную пленку, влияющую на конечный крутящий момент. Если вы действительно привередливы, используйте аэрозольный карбюратор или очиститель тормозов, а затем еще воздух. Если вы использовали смазку или противозадирный состав, чтобы тормозные диски не заедали за ступицы, будьте осторожны, чтобы не загрязнить шпильки или гайки.

Torque-Plus-Angle

Все чаще критически важные крепежные детали, такие как болты головки блока цилиндров, крепеж опоры двигателя и болты впускного коллектора, требуют так называемой затяжки с крутящим моментом плюс угол. Из-за несоответствия трения между резьбой и поверхностью болта обычное затягивание крепежа недостаточно равномерно. Разница в несколько процентов в трении из-за неровностей резьбы, заусенцев, ржавчины или старого герметика резьбы может привести к огромным колебаниям натяжения крепежа.Это может привести к самопроизвольному разрыву сустава. Спецификация затяжки для этих креплений требует двух этапов. Головка болта или гайка сначала затягиваются — в обычной последовательности штриховки, если их больше двух — до предписанного значения крутящего момента; затем, снова начиная с первого болта, переходите ко второму, более высокому значению. Только после этого его следует повернуть одним плавным движением еще на несколько градусов. Единственный способ сделать это точно — использовать приспособление для измерения крутящего момента и угла (показано слева). Рычаг приспособления прикрепляется к некоторому соседнему объекту, чтобы закрепить шкалу транспортира, которая должна быть возвращена на ноль после приложения начального крутящего момента.Затем гаечный ключ поворачивают на указанный дополнительный оборот. Опять же, это должно происходить в обычной последовательности для нескольких застежек.

Критически важные крепежные детали — болты головки блока цилиндров являются здесь детищем плаката — настолько сложно правильно затянуть, что не только производитель указывает затяжку с крутящим моментом плюс угол, но и болт является одноразовым элементом, который необходимо выбросить. если он когда-нибудь удален Эти болты с крутящим моментом до текучести обычно имеют прямой участок суженной вниз между резьбой и головкой болта.При первоначальном затягивании болт растягивается по длине почти до предела упругой деформации. Если вы открутите болт в этот момент, он вернется к своей исходной длине. Примените дополнительное вращение, и болт растянется до области пластической деформации, где дополнительное растяжение болта не дает дополнительной силы зажима, но болт не вернется к своей исходной длине позже.

Этот метод гарантирует, что все болты сжимают две части вместе с почти одинаковым усилием, поэтому такие важные вещи, как прокладки головки, не протекают.Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему инженеры просто не задают болты большего размера, которые могут прикладывать достаточное усилие без постоянной деформации. Эти большие болты можно перетянуть, а слишком туго затянуть так же плохо или даже хуже, чем слишком легкие.

Закончили затяжку колес или ГБЦ? Не забудьте сохранить калибровку динамометрических ключей, вернув шкалу микрометра на ноль, прежде чем убирать ее в ящик для инструментов.

Заводская техника: схемы затяжки

Если деталь фиксируется более чем двумя крепежными деталями, важно чередовать их затяжку.Вот правильная процедура: заведите все болты или гайки на несколько витков резьбы, а затем затяните их вручную. Часто в инструкции по эксплуатации указывается конкретная последовательность затяжки. Слегка затяните вручную, затем с крутящим моментом, указанным в спецификации

1. Болты круглой формы, обычно гайки крепления колес, следует затягивать не по кругу, а крест-накрест или по схеме «морская звезда».

2. Более крупные продолговатые детали, такие как головки цилиндров, часто имеют определенную последовательность для правильной затяжки, обычно начиная с середины и заканчивая кругом.

Знай болты

Бен Клейман

Маркировка на головках болтов обозначает класс прочности болта. Никогда не используйте болт без маркировки с пустой головкой на чем-либо более напряженном, чем барбекю. Болты SAE Grade 5 / DIN 8.8 подходят для большинства применений, в то время как болты SAE Grade 8 / DIN 10.9 являются более прочными крепежными деталями для критических применений, таких как детали подвески и шатуны. Есть много специальных крепежей с уникальной маркировкой.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Между камнем и наковальней? Попробуйте динамометрический ключ для работы в ограниченном пространстве

Одним из первых автомобилей, которые у меня когда-либо были, был Mitsubishi Mighty Max, и одной из немногих проблем с ним был неисправный стартер.Обычно стартер — один из самых простых способов ремонта автомобилей. Вы просто отсоединяете электрические соединения, откручиваете два болта и вытаскиваете весь стартер. Однако стартер на Mighty Max соскользнул через два длинных болта, которые торчали из брандмауэра, и был затянут двумя гайками. Я не мог использовать торцевой ключ, чтобы ослабить гайки, потому что болты были слишком длинными. Что еще хуже, единственные метрические комбинированные ключи, которые у меня были, были всего 3 дюйма в длину, и тот, кто устанавливал стартер, серьезно затянул гайки.Я прибег к размещению головки открытого ключа в головке гаечного ключа, который сидит на гайке, чтобы получить достаточный рычаг. На замену стартера ушло 6 часов.

Динамометрический ключ для ограниченного пространства сэкономил бы мне много времени и три месяца недобрых слов о пропущенном дне работы над стартером. Если бы у человека, который устанавливал стартер, был динамометрический ключ, который мог бы поместиться в таком ограниченном пространстве и который правильно затянул гайки в соответствии со спецификацией, у меня не было бы проблем с работой даже с короткими гаечными ключами.

Важность динамометрических ключей для работы в ограниченных пространствах

Крутящий момент — это сила вращения, прилагаемая к застежке. Это прилагаемая сила, умноженная на расстояние от точки приложения. Он определяет напряжение, под которым находится застежка, и силу, которая удерживает компонент на основе. Если приложить слишком мало, то застежка не будет держаться. Нанесите слишком много, и вы можете повредить компоненты, основу или даже разрезать застежку. И тот, кому придется ослабить слишком тугую застежку, может наложить на вас искреннюю злобу и сверхъестественные проклятия.

Применение правильного крутящего момента особенно важно в ограниченном пространстве и труднодоступных местах. Если вы когда-либо боролись с каким-либо винтом, болтом или крепежным элементом, которые были перетянуты, вы можете оценить сложность работы с тем, что находится за глухим углом, в тесном или узком месте. Эргономичные динамометрические ключи, адаптированные для ограниченного пространства, могут обеспечить затяжку крепежных элементов в этих областях в соответствии со спецификацией и сэкономить массу хлопот в будущем. Более того, есть несколько вариантов на выбор.

Выбор эргономичных динамометрических ключей для работы в ограниченном пространстве

Динамометрический ключ с втулкой и храповой головкой должен быть стандартом в любом наборе инструментов. Либо регулируемый гаечный ключ, который щелкает при установленном значении крутящего момента, либо регулируемый гаечный ключ с эксцентриком — отличные варианты. Простой автомобильный ремонт, такой как снятие и замена шин, требует динамометрических ключей с проушинами для гайки, чтобы гарантировать, что они затянуты согласно спецификации.

Есть много других систем автомобиля, в которых правильные характеристики крутящего момента еще более важны для безопасной и надежной работы автомобиля.Оба гаечных ключа с защелкой, которые предупреждают оператора о достижении предела крутящего момента, но не препятствуют его превышению, и гаечные ключи с кулачковым механизмом, которые отсоединяются от крепежа и предотвращают чрезмерную затяжку, жизненно важны на сборочной линии. Благодаря головкам с храповым механизмом они эргономичны и снижают утомляемость запястий, локтей и плеч. Однако бывают ситуации в автомастерских и на сборочных предприятиях, когда они не работают.

В ограниченных пространствах между двумя узлами может не хватить места для гнезда и храповика, чтобы поместиться на болт.Эти ситуации часто встречаются при ремонте автомобилей и других механических ремонтах. Поэтапное проектирование сборочной линии не может полностью предотвратить подобную ситуацию, поэтому она может возникать и на производственных линиях. Если компонент прикреплен путем скольжения по набору резьбовых шпилек с гайками, которые затянуты на место, то торцевые ключи также могут не работать. Может не быть гнезда, достаточно глубокого, чтобы надеть эти шпильки и при этом повернуть гайку. Динамометрические ключи — это подходящие динамометрические ключи для таких ограниченных пространств.

Динамометрические ключи

имеют форм-фактор, аналогичный стандартному ручному ключу. Вместо храповой головки они имеют открытую, коробчатую или гладкую головку. Эти головки относительно плоские, поэтому для их затяжки не требуется одинаковый зазор. Эти головки также взаимозаменяемы, поэтому разрывной ключ очень универсален. При указанном пределе крутящего момента головка отсоединится от рукоятки гаечного ключа, чтобы предотвратить перетягивание, гарантируя, что крепежные детали в труднодоступных местах затянуты в соответствии со спецификациями в первый раз.

Крепежные детали необходимо каждый раз затягивать в соответствии со спецификациями, даже если они находятся в самых неудобных местах. Динамометрические ключи для ограниченного пространства гарантируют, что работа будет выполнена и на нее можно положиться. Они также следят за тем, чтобы последующий ремонт прошел быстрее и без проблем. Они так же важны, как и динамометрические ключи более общего назначения, в обеспечении надлежащего контроля крутящего момента.

Mountz, Inc. понимает, что даже самые маленькие и труднодоступные крепления должны быть затянуты в соответствии со спецификациями.Вот почему мы производим качественные динамометрические инструменты для любой ситуации. Чтобы увидеть весь наш ассортимент, сделайте наш магазин . Свяжитесь с нами в любое время по телефону и задайте вопрос . Чтобы узнать цену, запросите расценки . Если вы хотите лично увидеть наше оборудование, позвоните по номеру и запишитесь на прием .

Установка и калибровка динамометрического ключа Clicky Style: 8 шагов

Динамометрический ключ измеряет крутящий момент, то есть величину силы, приложенной перпендикулярно рычагу на известном расстоянии от точки поворота рычага.В случае затяжки болт / гайка, над которыми вы работаете, является точкой поворота. Измерения обычно производятся в футах-фунтах или милях (иногда в кг-м) или в фунтах на меньшие силы. Чтобы откалибровать динамометрический ключ, вы должны установить известный крутящий момент и отрегулировать гаечный ключ, чтобы он правильно действовал при этой настройке (то есть: он должен щелкнуть, когда крутящий момент просто превышает известную точку калибровки). Поскольку крутящий момент равен Сила * Дистанция, мы просто делаем небольшую математику и настраиваем рычаг и груз.

Для калибровки я использовал гаечный ключ с тисками и гантель весом 40 фунтов.Тиски фиксируются на головке ключа гаечного ключа и имеют рукоятку, достаточно длинную, чтобы создать известный крутящий момент с помощью гантели. Гантель опирается на ручку тисков на известном расстоянии от центра храпового механизма (8,25 дюйма). Это создает крутящий момент 40 * 8,25 = 330 дюймов на фунт / 12 = 27,5 фут-фунт. Вся сборка опирается на закругленную головку храповика, и вы можете попытаться поднять груз с помощью гаечного ключа.Когда калибровка верна, он щелкнет примерно на отметке 27,5 фунт-сила-футов, когда груз едва поднимается.Обратите внимание, что это не будет полностью точным, и если требуется конкретный и точный крутящий момент, вам следует использовать настоящий калибровочный стенд. Это просто быстрый и простой способ добиться успеха.

Для этого затяните калибровочную втулку до середины рукоятки. Установите ручку на отметку 27 фунт-футов и проверьте крутящий момент. Если он щелкнет до того, как вес переместится, снимите ручку с пружины и снова затяните калибровочную втулку. Если груз можно поднять без щелчка, ослабьте калибровочную втулку.Повторяйте этот процесс подъема и регулировки до тех пор, пока вы не сможете с трудом поднимать вес. Как только эта настройка будет найдена, затяните ручку блокировки, затем установите основную стопорную гайку и затяните ее, чтобы зафиксировать калибровочную втулку на месте. Теперь ваш гаечный ключ должен вернуться в нормальное состояние.

В других калибровочных установках используется длинная планка, прикрепленная к гнезду, подходящему для гаечного ключа. Штанга расположена горизонтально и может поворачиваться за головку храповика. Затем гиря подвешивается к концу стержня с помощью веревки, и процесс, аналогичный описанному выше, выполняется для настройки калибровки.Более профессиональные и точные буровые установки просто имеют гнездо, к которому прикреплен гаечный ключ, а затем отображают приложенный крутящий момент с помощью индикатора часового типа или другого считывающего устройства. Гаечный ключ можно отрегулировать так, чтобы он щелкал с нужным крутящим моментом в широком диапазоне настроек.

Типы гаечных ключей — 10, которые должен знать каждый домашний мастер

Фото: istockphoto.com

Если вы когда-либо пытались удалить застрявшую гайку плоскогубцами, вы знаете, как легко поцарапать и повредить внешние края гайки с инструментом, не подходящим для работы.Нанесите достаточно повреждений, и застежку будет практически невозможно сдвинуть с места, даже если вы сломаете правильный инструмент. К счастью, для гаек и болтов всех размеров существуют определенные типы гаечных ключей, которые плотно прилегают и, оказывая давление на рукоятку ключа, могут безопасно увеличивать крутящий момент (крутящее усилие), необходимый для затяжки или ослабления гайки. Прочтите, чтобы узнать, какие типы гаечных ключей лучше всего подходят для ваших повседневных проектов, а какие вы должны иметь в своем домашнем ящике с инструментами как можно скорее.

СОВЕТЫ ПО ПОКУПКАМ
Одна из первых вещей, которую вы заметите при покупке гаечных ключей, это то, что в магазинах используются два разных стандарта измерения: метрические измерения (миллиметры) и эквивалент американского стандарта (дюймы), названный в честь Общества. автомобильных инженеров (SAE). Последние имеют размер с шагом 1/16 дюйма. В любой системе единицы измерения используются для измерения гайки или болта, которые будут скручиваться.

Длина большинства гаечных ключей составляет от 5 дюймов до 2 футов.Чем длиннее ручка, тем большую силу крутящего момента гаечный ключ может приложить к гайке или болту. Однако длинные ручки могут быть громоздкими в труднодоступных местах, поэтому лучшая длина гаечного ключа будет зависеть от выполняемой задачи.

Часто лучший способ покупать ключи — это наборы, которые включают в себя отверстия с градуированными размерами, чтобы у вас были под рукой необходимые инструменты для любого проекта, который входит в ваш список дел. А если вы будете часто пользоваться гаечными ключами, неплохо инвестировать в качество — прочные специальные инструменты, изготовленные из сплава, значительно более прочного, чем листовой металл.Поскольку набор прецизионных гаечных ключей, соответствующих этому описанию, может продаваться по цене более 300 долларов, вы можете быть спокойны, зная, что гаечные ключи почти любого размера, как SAE, так и метрические, также доступны индивидуально. Если вы не готовы вкладывать средства в большой набор или если в вашем наборе нет нужного вам размера, вы можете приобрести один гаечный ключ для следующего ближайшего проекта.

ДЕСЯТЬ КЛЮЧЕЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ (И ЗАЛОЖИТЬСЯ)

Фото: amazon.com

ТИП КЛЮЧА: Гаечный ключ с открытым зевом
Ящик для инструментов «сделай сам» не будет полным без хотя бы горстки гаечных ключей.На одном или обоих концах этого ручного инструмента имеются плоские внутренние C-образные губки — и если обе головки гаечного ключа открыты, они будут разного размера, — которые плотно скользят по сторонам гайки или болта, позволяя оказывать давление крутящего момента. в любом направлении. После каждого поворота гайки перед повторным поворотом необходимо переставлять гаечный ключ.

Подходит для: Узкие места, где у вас есть доступ только к боковой стороне гайки. Если у вас недостаточно места, чтобы надеть накидной гаечный ключ (см. Ниже) поверх гайки, лучшим вариантом будет гаечный ключ с открытым зевом.Чтобы получить хороший стартовый набор, попробуйте набор двойных гаечных ключей Zenith Industries ( 12,99 долларов США за набор из 8 предметов от Amazon ).

Фото: amazon.com

ТИП ГАЕЧНОГО КЛЮЧА: Накидной гаечный ключ
Для задач, в которых у вас есть полный доступ к верхней части гайки, накидной гаечный ключ обеспечивает больший контроль над процессом затяжки, чем его открытый аналог . Это потому, что, как только головка ключа надежно закреплена на гайке, вероятность ее соскальзывания снижается. Независимо от того, покупаете ли вы одинарный или двойной гаечный ключ (который соединяет две головки гаечного ключа разного размера), концы гаечного ключа напоминают кольца с внутренней формой с шестью или 12 сторонами.Отверстия плотно прилегают к гайкам и болтам с шестигранной головкой (с шестигранной головкой). Накидные гаечные ключи с 12-гранными кольцами подходят для гаек с шестигранной головкой таким же образом, но обеспечивают большую гибкость в позиционировании рукоятки при установке головки гаечного ключа на гайку или болт, что чрезвычайно полезно, если у вас ограниченное пространство для маневра. Некоторые гаечные ключи на рынке даже поставляются со смещенными рукоятками, что снижает риск царапания костяшек пальцев при затягивании гаек на плоских поверхностях.

Подходит для: Для дома и в автомобиле.Как и рожковые гаечные ключи, накидные гаечные ключи не регулируются, поэтому рекомендуется начать со стандартного набора, такого как этот набор смещенных гаечных ключей SAE из 8 частей ( $ 24,95 от Amazon ), а затем добавить дополнительные более крупные и гаечные ключи меньшего размера со временем в вашу коллекцию.

Фото: amazon.com

ТИП КЛЮЧА: Комбинированный гаечный ключ
Комбинированный гаечный ключ — это лучший вариант как рожковых, так и накидных ключей. В отличие от двойных гаечных ключей с открытым зевом и двойных накидных гаечных ключей с головками разного размера на каждом конце, комбинированный гаечный ключ имеет одинаковый размер головки на обоих концах, поэтому вы можете переворачивать гаечный ключ во время работы — оба конца подходят одинаково орех.

Подходит для: Опять же, для дома и использования в автомобиле. Кроме того, отличный гаечный ключ для хранения в велосипедной сумке при ремонте дороги. Обратите внимание на набор ключей TEKTON из 15 предметов, который поставляется с удобным фиксатором для хранения ( 36,11 долл. США на Amazon ).

Фото: amazon.com

ТИП КЛЮЧА: Разводной ключ
Возможно, если у вас только один гаечный ключ, это должен быть разводной ключ, потому что вы можете использовать его для гаек и болтов разных размеров.Но, несмотря на свою универсальность, эти ключи требуют особого ухода во время использования.

В индустрии «сделай сам» разводной гаечный ключ иногда называют «кулаком» из-за его тенденции соскользнуть с гайки и, если вы прилагаете много усилий, вылететь кулаком во что-то твердое или острое поблизости. Вы можете свести к минимуму травмы суставов пальцев, не забывая тянуть ручку гаечного ключа на себя, а не отталкивая ее. Также поверните регулировочный винт гаечного ключа, чтобы как можно сильнее зажать губки гаечного ключа вокруг гайки, над которой вы работаете, и при необходимости отрегулируйте во время работы.Зажимы некоторых разводных гаечных ключей имеют тенденцию ослабевать во время работы, что увеличивает риск соскальзывания и повреждения краев гайки или болта.

Подходит для: Основное использование в сантехнике, включая затяжку гаек водопровода, или когда вы не можете найти нерегулируемый гаечный ключ определенного размера. В отличие от других типов ключей, разводные ключи чаще продаются по отдельности, чем в комплекте. Нам нравится регулируемый гаечный ключ Channellock WideAzz с удобной ручкой ( 18,88 долл. США на Amazon ).

Фото: amazon.com

ТИП КЛЮЧА: Шестигранный ключ
Эти короткие стальные шестигранные стержни также называются шестигранными ключами (хотя «шестигранный» на самом деле относится к конкретной марке, известной производством шестигранных ключей). имеют характерную L-образную форму, причем одна сторона короче другой. Вместо того, чтобы оборачивать гайки с шестигранной головкой, как большинство других гаечных ключей в этом руководстве, они поворачивают их, плотно вставляя в шестигранную выемку в центре каждой гайки. Оба конца подходят для гайки с шестигранной головкой одинакового размера, примерно до 3/8 дюйма для использования в домашних условиях и большего размера только для более крупных промышленных работ.После вставки одного конца ключа с шестигранной головкой в ​​гайку с шестигранной головкой другой конец ключа используется как ручка для поворота гайки. «Читерские стержни» или маленькие трубочки, которые скользят по концу рукоятки гаечного ключа, могут сделать рукоятку более длинной и обеспечить повышенное усилие при застревании гаек.

Подходит для: Установка и снятие гаек и болтов с углублением с шестигранной головкой, которые используются в смесителях, полотенцесушителях и дверных ручках. Они также используются для сборки определенных типов мебели, книжных шкафов и органайзеров.Как правило, если вы покупаете элемент, требующий сборки, в комплект входит именно тот ключ с шестигранной головкой, который вам нужен, но никогда не помешает сохранить набор этих ключей, например, набор шестигранных ключей TEKTON из 26 частей с длинными рукавами и шаровой головкой. под рукой для повседневного использования ( 14,95 $ на Amazon ).

Фото: amazon.com

ТИП КЛЮЧА: Ключ с храповым механизмом
Хотя гаечный ключ с храповым механизмом очень похож на гаечный ключ с накидной головкой с одной или двумя закрытыми головками, его функция полностью отличается.После надевания на гайку или болт храповой механизм в головке плотно захватывает гайку, когда ручка гаечного ключа тянется в одном направлении, но не в другом, так что вы можете ослабить или затянуть гайку, просто перемещая рукоятку с храповым механизмом вперед и назад — нет необходимости перемещать ее после каждого поворота.

Подходит для: Быстрое выполнение работы! Гаечный ключ с храповым механизмом можно использовать в любой ситуации, когда в противном случае вы могли бы использовать накидной гаечный ключ. Если вам нужно затянуть много гаек или болтов, гаечный ключ с храповым механизмом значительно сократит время, необходимое для затяжки.Подумайте о приобретении такого набора, как набор ключей с трещоткой Craftsman из 20 предметов, который предлагает храповую головку на одном конце каждого ключа и открытый конец ключа на другом того же размера ( 62 доллара на Amazon ).

Фото: amazon.com

ТИП КЛЮЧА: Торцевой ключ
Торцевой ключ работает по тому же принципу, что и гаечный ключ с храповым механизмом, но вместо отдельного гаечного ключа для каждого размера гайки или болта используется торцевой ключ. одиночный храповик и сменные головки (головки, которые устанавливаются непосредственно на гайки).По этой причине торцевые ключи продаются в основном наборами, хотя вы можете подобрать индивидуальные сменные гнезда, когда одна потеряна. В зависимости от марки ваш набор может также поставляться с одним или несколькими удлинителями — удобными для доступа к гайкам и болтам в труднодоступных местах. Храповая часть торцевого ключа находится в его рукоятке; после того, как на гайку или болт будет надет гнездо, затяните или ослабьте гайку, перемещая рукоятку вперед и назад так же, как вы двигаете гаечный ключ с храповым механизмом.

Подходит для: Использование в автомобилях и велосипедах.Многие наборы торцевых ключей имеют метрические размеры, предназначенные для установки гаек и болтов на импортных автомобилях, но они также доступны в размерах SAE. Подумайте о том, чтобы выбрать тот, который соответствует вашему автомобилю — Стэнли делает хороший стартовый набор из 40 предметов — и храните его в багажнике для быстрого ремонта ( 19,97 долларов США на Amazon ).

Фото: amazon.com

ТИП КЛЮЧА: Динамометрический ключ
С другими ключами вы можете затягивать гайку до тех пор, пока она не станет плотно прилегающей, но в особых ситуациях этого недостаточно — вы не можете позволить себе гадать.Динамометрический ключ затянет гайку или болт до определенного давления. Динамометрические ключи продаются индивидуально и чаще всего используются в автомобилях. Одиночный динамометрический ключ предназначен для установки на конкретную гайку или болт, но, что более важно, он предназначен для затяжки в соответствии с заданными характеристиками. Например, если вы меняете шину на автомобиле последней модели, гайки крепления колеса должны быть затянуты до определенного давления, измеряемого в фунтах на фут. В руководстве по эксплуатации автомобиля будет указан как размер головки гаечного ключа, так и величина крутящего момента, необходимого для затягивания этих гаек, которые домашние мастера могут сопоставить с точным давлением крутящего момента, указанным на упаковке гаечного ключа.При затягивании гайки или болта с помощью динамометрического ключа вы либо услышите звук щелчка, либо увидите индикацию светодиода, шкалу или мигающий свет, чтобы предупредить вас, когда вы достигли правильного давления затяжки; затягивание после этого момента скорее всего повредит гайку или связанный с ней предмет.

Подходит для: Механические работы, хотя некоторые типы металлических конструкций требуют определенного крутящего момента для крепежа. Всегда покупайте динамометрический ключ, соответствующий требуемым характеристикам.Например, вы можете выбрать динамометрический ключ TEKTON ½ дюйма Drive-Click, если вам нужен гаечный ключ на ½ дюйма с моментом затяжки 25–250 футов / фунт. ( 57,80 долларов с Amazon ). TEKTON производит дополнительные динамометрические ключи, рассчитанные на другие характеристики давления, поэтому перед покупкой внимательно прочтите руководство пользователя.

Фото: amazon.com

ТИП КЛЮЧА: Тазовый ключ
Заклинивать свое тело в небольшом тесноте под раковиной при попытке установить или отсоединить линии водоснабжения — это не чья-то забавная идея, но ключ для раковины может сделайте непростую задачу намного удобнее — и сэкономьте на этом процессе.Ключ для раковины действует как удлинитель, позволяя дотянуться вверх в небольшом пространстве за раковиной и затянуть или ослабить гайки, соединяющие линии подачи воды с краном. Ключи для бассейнов могут отличаться по конструкции, но как только губки головки ключа закреплены на гайке, вы просто поворачиваете ручку ключа снизу, чтобы затянуть или ослабить гайку.

Подходит для: Установка и снятие соединительных гаек на линиях водоснабжения стандартной мойки. Хотите быстро заменить кран? обратите внимание на большой вылет (регулируемый от 10 до 17 дюймов), регулируемые губки и простую в использовании перпендикулярную Т-образную рукоятку на RIGID Model 1017 Basin Wrench ( $ 32.72 с Amazon ).

Фото: amazon.com

ТИП КЛЮЧА: Ленточный ключ
Не все ключи предназначены для использования с маленькими гайками и болтами. Ленточные ключи оказывают крутящее усилие на большие цилиндрические предметы, такие как масляные фильтры, большие гайки соединительных труб и даже прилипшие крышки кувшинов! Плотно обернув ремешок гаечного ключа (который часто сделан из резины) вокруг предмета, чтобы обеспечить надежный захват, вы можете затем переместить ручку гаечного ключа для ремешка, чтобы ослабить предмет.

Подходит для: Снятие круглых масляных фильтров или больших соединителей труб.Несмотря на то, что представленные на рынке конструкции различаются, все ленточные ключи работают по одному и тому же принципу захвата. Для повседневного использования попробуйте набор двухсекционных гаечных ключей для резиновых ремешков Craftsman, который поставляется с двумя размерами ремешков: маленький инструмент для цилиндрических предметов диаметром до 4 дюймов и вариант большего размера для предметов размером до 6 3/8 дюйма. ( 17,18 долларов с Amazon ).

Мифы о динамометрических ключах — Circle Track Magazine

Гайки и болты, которыми крепятся наиболее важные компоненты гоночного автомобиля, — это нечто большее, чем просто их «достаточно затянуть».«Болты не работают, просто зажимая что-то из-за давления, которое вы прикладываете, скручивая гайку. Сталь действительно может растягиваться на несколько тысячных дюйма. Именно эластичность стали, которая пытается вернуться к своей исходной длине, позволяет болту обеспечивать постоянную зажимную нагрузку. Кроме того, это постоянное тянущее усилие, которое сохраняется еще долгое время после снятия гаечного ключа, помогает предохранить гайку от ослабления под действием вибрации, возникающей при гонках. при затяжке крепежа достаточно затянуть болт, вы не получите «тянущего» или втягивающего усилия на гайку.Но если приложить слишком большое усилие, болт выйдет из строя. Чтобы убедиться, что наиболее важные крепежные детали надежно затянуты, можно использовать динамометрический ключ.

В своей наиболее распространенной форме динамометрический ключ просто измеряет крутящую силу или «крутящий момент», необходимый для закручивания гайки или болта при их затяжке. Это не идеальная система, потому что изменение трения может изменить показания крутящего момента, в то время как фактическое растяжение болта не зависит от трения, но измерение крутящего момента обычно является единственным способом измерения силы, прикладываемой к болту или шпильке. .

Вот почему надежный динамометрический ключ — один из самых ценных инструментов в арсенале любого механика. Он выполняет ту работу, которую не могут другие ручные инструменты, и поэтому механики и производители двигателей очень доверяют своему выбору динамометрического ключа. Может быть, поэтому вокруг этих гаечных ключей так много мифов. Все, от того, как их хранить, до того, как их лучше всего использовать.

В этой статье мы обсудили технологию динамометрических ключей и передовые методы использования этих специальных ключей с Дэном Эггертом, инженером по ручным инструментам с Snap-on Tools, одним из самых надежных производителей инструментов в гонках, и Крисом Рашке с ARP, который производит высококачественные крепежные детали и провела столько же исследований и разработок в отношении влияния крутящего момента на крепежные детали, сколько любая компания в гоночной индустрии.Мы пропустили мимо них несколько самых распространенных мифов, чтобы получить не только ответы, но и причины.

Динамометрический ключ, который уронили, нельзя доверять

Это факт жизни, что вещи падают, сбивают с верстаков и, как правило, обращаются со многими различными формами злоупотреблений, с которыми они могут или не могут справиться . Сбить свой накидной гаечный ключ с верстака несложно, но динамометрический ключ — это высокоточное оборудование, и с ним следует обращаться как с таковым.

Одно случайное падение в цех, вероятно, не имеет большого значения, но повторяющиеся падения могут повлиять на калибровку гаечного ключа. Это верно, даже если на нем нет признаков повреждения. Самый простой способ проверить свой динамометрический ключ — это сравнить его с другим гаечным ключом. Затяните болт одним гаечным ключом, а затем попробуйте затянуть тот же болт вторым гаечным ключом с той же настройкой крутящего момента. Если второй гаечный ключ потянет болт еще дальше до того, как будет отмечен такой же крутящий момент, вы знаете, что один выключен.Затем повторите тот же процесс, поменяв местами ключи.

Конечно, это не самый научный метод. Даже если вы никогда не роняли или иным образом не злоупотребляли динамометрическим ключом, всегда полезно регулярно проверять его профессионально. Профессиональные магазины обычно имеют несколько гаечных ключей и отправляют их на профессиональную калибровку примерно каждые шесть месяцев. Если вы пользуетесь гаечным ключом регулярно, вам следует подумать о том, чтобы отправлять его примерно раз в год — или раньше, если вы подозреваете, что ваш гаечный ключ работает неправильно.

Одно из преимуществ покупки гаечного ключа в компании по производству профессиональных инструментов, такой как Snap-on, заключается в том, что у нее есть такие услуги. Эггерт говорит, что у Snap-on действительно есть предприятия по всей стране, которые могут проверять и откалибровать динамометрические ключи. Все, что вам нужно сделать, это передать гаечный ключ водителю грузовика Snap-on всякий раз, когда он посещает ваш магазин (или вы можете остановить его), и он позаботится об этом за вас. Просто как тот.

Гаечный ключ всегда следует «разряжать» перед хранением

Если вы используете механический гаечный ключ с защелкой, это окажется абсолютно верным.Динамометрический ключ щелочного типа вдавливает шарик в фиксатор, который удерживается пружиной. Гаечный ключ обычно регулируется поворотом ручки на гаечном ключе. Его скручивание сжимает пружину и требует большего крутящего момента, чтобы вырвать шар из фиксатора. Вот как он измеряет крутящий момент.

Но если пружина хранится с «нагруженным» гаечным ключом или настроена на высокий крутящий момент, давление на пружину может со временем ослабить ее. Чтобы защитить гаечный ключ, его всегда следует возвращать к минимальному значению, прежде чем убирать его обратно в ящик для инструментов.Для больших гаечных ключей (с шагом в фут-фунтах) минимальное значение обычно составляет 20 фут-фунтов. Если по какой-то причине у вас есть динамометрический ключ щелочного типа, который полностью опускается до нуля, оставьте гаечный ключ установленным на 10 или 20 фунтов. Вы всегда должны поддерживать минимальное давление на пружину, чтобы шар не мог полностью выпасть из фиксатора.

Для динамометрических ключей других типов это не проблема. В новейших цифровых динамометрических ключах используется электронный тензодатчик для измерения крутящего момента, поэтому, когда ключ не используется, единственное, что вам может потребоваться, — это извлечь батареи, чтобы не было шансов, что коррозия испортит ваш дорогой цифровой гаечный ключ.

Посмотреть все 6 фотоДинамометрический ключ не может измерять трение. Для большинства крепежных деталей окончательный крутящий момент будет зависеть от типа используемой смазки. Моторное масло, например, имеет другой коэффициент трения, чем молибденовая смазка или новая смазка ARP Ultra Torque. Убедитесь, что ваше число крутящего момента учитывает используемый смазочный материал. Вы можете получить эту информацию от производителей крепежа, таких как ARP.

Цифровые ключи не так точны, как старые механические ключи

Это неправда, и на самом деле, правда может быть совершенно противоположной в зависимости от условий.Механические ключи обычно зависят либо от упомянутого ранее механизма фиксации шарика, либо от балки, которая изгибается по мере того, как к болту прилагается больший крутящий момент. Это относительно простые механизмы и надежные.

Но это не делает их более точными, чем самые современные цифровые динамометрические ключи. Например, динамометрические ключи Snap-on TechAngle являются электронными и невероятно точными. Они способны считывать с точностью до одной десятой фунта силы, в то время как большинство механических гаечных ключей считывают только с шагом в один фунт.Ключи TechAngle также поставляются с сертификатом калибровки, напечатанным специально для вашего ключа. Для гаечного ключа, который мы тестировали, ни одно измерение не отклонялось более чем на один процент (в диапазоне от 50 до 250 фут-фунт), а отклонение большинства из них составляло менее половины процента.

В некоторых механических динамометрических ключах для индикации крутящего момента используется шкала луча или циферблатный индикатор. Хотя они и точны, они также могут привести к ошибке пользователя из-за явления, известного как «искажение параллакса». Это причудливый способ сказать «ты не смотришь прямо на это».»

Параллаксное искажение происходит, когда зритель наблюдает за датчиком под углом. Например, представьте себе стрелку на круглом индикаторе с круговой шкалой, направленную прямо над пятью по шкале от одного до 10. Если смотреть прямо на датчик, игла, очевидно, указывает на пятерку, но если вы повернете голову в сторону в одном направлении, это может выглядеть так, как будто она находится над четверкой (как на картинке слева), и если вы повернете голову в другом направлении далеко достаточно, чтобы игла выглядела так, будто она указывает на шестерку.Это может быть настоящей проблемой с динамометрическими ключами, в которых используется аналоговый датчик, особенно если вы работаете в тесноте в своем гоночном автомобиле и не можете расположить голову прямо над датчиком.

Это не проблема с гаечными ключами щелевого типа или с цифровыми датчиками. Но у некоторых гаечных ключей с цифровым отсчетом есть еще одно преимущество. Snap-on TechAngle, который мы тестировали, фактически считывает значение максимального крутящего момента после тяги, чтобы вы могли точно сказать, какой крутящий момент был приложен.

Динамометрический ключ никогда не следует использовать для ослабления креплений

Это правда. Вы можете возразить, что если динамометрический ключ может выдерживать затяжку болтов с усилием 250 фут-фунтов, он должен быть в состоянии надежно справиться с ослаблением того же самого болта. И это правда, но когда дело доходит до ослабления застежки, не всегда известно, что потребуется для ее ослабления.

После нескольких циклов нагрева и накопления грязи и сажи, которые могут покрыть все в гоночном автомобиле, болт может задеть резьбу, и для его удаления потребуется гораздо больший крутящий момент, чем требовалось при первоначальной установке.Большинство из нас не следят за крутящим моментом при отворачивании болтов, поэтому вполне возможно превысить максимальную крутящую нагрузку гаечного ключа при ослаблении болтов. Гаечный ключ по-прежнему будет работать с точки зрения затяжки или ослабления болтов, но при превышении максимального предела крутящего момента ослабление этого затянутого болта может нарушить калибровку.

Посмотреть все 6 фотографийЕсли вам довелось работать с уличными двигателями, в которых используются болты, рассчитанные на предельный крутящий момент, гаечный ключ TechAngle от Snap-on также включает в себя угловой измеритель.Болты с крутящим моментом до текучести требуют, чтобы вы достигли определенного значения крутящего момента, а затем повернули болт еще на определенное количество градусов. Раньше для этого требовалось громоздкое устройство с циферблатом, но гироскоп внутри гаечного ключа TechAngle делает всю работу за вас.

Адаптеры могут повлиять на ваши показания

Да и нет. Независимо от того, используете ли вы стандартную или глубокую розетку, не проблема. Также не подходят адаптеры, подходящие, например, к 38-дюймовому гнезду привода на дюймовой трещотке привода или даже к коротким удлинителям.Но все, что перемещает головку или точку поворота динамометрического ключа из вертикального положения затягиваемого крепежа, может повлиять на ваши показания.

Сюда входят удлинители качания или «гусиные лапки». Удлинители типа «гусиные лапки» необходимы на некоторых головках Chevy SB2 и других головках блока цилиндров, предназначенных только для гонок, в которых расположение портов и производительность важнее простоты установки. Если вы оказались в ситуации, когда вам необходимо использовать какой-либо тип горизонтального удлинителя для динамометрического ключа, проконсультируйтесь с производителем, чтобы узнать, предлагает ли он какие-либо средства компенсации изменения рычага.

Ключи не могут измерять с шагом 5 фунтов или меньше

Ответ — это утверждение неверно, но все же не рекомендуется пытаться увеличить крутящий момент уже затянутого болта на 5 фунтов или меньше.

Например, болты головки блока цилиндров обычно затягиваются в три этапа, чтобы улучшить постоянную зажимную нагрузку на головку блока цилиндров. Согласно общепринятому мнению, эти этапы должны находиться на расстоянии от 10 до 15 фут-фунтов. Итак, если вы устанавливаете головки на малый блок Chevy и конечное значение крутящего момента составляет 70 фут-фунтов, то болты следует затягивать до 40, затем 55 и, наконец, 70 фут-фунтов.

Меньшие приращения часто могут привести к неправильным показаниям. Например, почти всегда плохая идея брать болт, который уже был затянут до 65 футов на фунт, и доводить его до 70. Это правда, и если вы окажетесь в такой ситуации, вам следует ослабить болт, а затем снова затянуть. это до 70 фут-фунтов.

Многие думают, что причина в том, что динамометрический ключ не может измерить разницу в 5 фунтов в уже затянутом болте, но это неправда. Дело в том, что болт, который уже был затянут, обычно имеет предел прочности (величина давления, необходимого для того, чтобы он снова сдвинулся), который выше, чем величина, на которую он был изначально затянут.Итак, для болта, который уже был затянут с усилием 65 фут-фунтов, сила, необходимая для его возобновления движения, может составлять 5 фут-фунт или более по сравнению с исходными 65.

Урок здесь заключается в том, что хотя ваш динамометрический ключ отлично способен считывать разницу между 65 и 70 фут-фунтами, если вам когда-нибудь понадобится изменить крутящий момент на уже затянутом болте менее чем на 15 фут-фунт, сначала ослабьте болт, чтобы он находился в расслабленном состоянии, и начните заново .

Разобравшись с этими мифами, вы готовы к многолетнему надежному использованию динамометрического ключа.

Как установить головки блока цилиндров LS?

Процедура установки, характеристики крутящего момента и последовательность

Чтобы правильно установить головки цилиндров LS, выполните следующие действия. Это предотвратит утечку масла и охлаждающей жидкости, а также потерю компрессии из-за выдутой прокладки головки блока цилиндров.

** Если вы используете неоригинальные болты или шпильки, следуйте инструкциям, прилагаемым к новым крепежным элементам. **

Перед установкой

Перед установкой голов убедитесь в следующем:

• Отверстия под болты в блоке чистые, резьба не повреждена.
• Клапаны, уплотнения и пружины установлены правильно.
• Пробки замораживания установлены.
• Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в головке со стороны водителя.
• Заглушка прохода охлаждающей жидкости установлена ​​на голове со стороны пассажира.
• Блок закреплен на моторной стойке.
  • Он может вращаться под действием дополнительного веса головки блока цилиндров.

Процесс установки

1. Вдавите новые установочные штифты в блок цилиндров.
   1. По 2 дюбеля с каждой стороны (в отверстиях №7 и №8).
   2. Совместите головку с блоком. Всегда заменяйте их перед установкой головок цилиндров.
   3. При необходимости слегка постучите по ним молотком.
2. Очистите поверхность деки блока чистой тряпкой и ацетоном (или аналогичным очистителем).
3. Поместите прокладку головки в блок.
   1. Убедитесь, что «лицевая сторона» или «эта сторона вверх» обращена в нужном направлении.
4. Очистите поверхность деки головы чистой тряпкой и ацетоном (или аналогичным очистителем).
5. Осторожно установите головку блока цилиндров на прокладку головки блока цилиндров.
   1. Убедитесь, что он правильно сидит на дюбелях.
   2. Будьте осторожны, чтобы не порезать и не поцарапать поверхность деки головки.
6. Затяните все болты вручную.
7. Затяните болты M11 (# 1-10) за 3 прохода.
   1. Характеристики крутящего момента и последовательность см. Ниже.
   2. Используйте качественный динамометрический ключ и датчик угла затяжки.
8. Затяните болты M8 (# 11-15) за 1 проход.
   1. Характеристики крутящего момента и последовательность см. Ниже.
9. Повторите этот процесс для другой головки блока цилиндров.

Характеристики крутящего момента головки цилиндров LS
Семейство двигателей	Размер болта	Первый проход	Второй проход	Последний проход
Поколение 3 (LS1, LS6 и т. Д.)	M11 x 155,5 мм	22 фунт-фут.	90 градусов	90 градусов
	M11 x 101 мм			50 градусов
	M8 x 46 мм	–	–	22 фут.-фунтов.
Поколение 4 (LS2, LS3 и т. Д.)	M11 x 155,5 мм	22 фунт-фут.	90 градусов	70 градусов
	M8 x 46 мм	–	–	22 фунт-фут.