31Янв

Как защитить кузов от коррозии: Как защитить кузов от коррозии и сколов?

Содержание

Как защитить кузов от коррозии и сколов?

Не секрет, что в России автомобили гораздо сильнее страдают от коррозии, чем в европейских странах. Во-первых, наш родной климат - с долгим и влажным межсезоньем. Снег набивается в труднодоступные места кузова автомобиля, тает — остается сырость, которая стимулирует коррозионные процессы. Во-вторых, дорожные службы используют агрессивные реагенты, которые не только лед на дорогах «растворяют», но и частично кузовной металл.

До поры до времени лакокрасочное покрытие и заводское антикоррозийное покрытие защищают металл от негативного воздействия внешней среды. Но защита не вечна. Неизбежный при поездках по плохим дорогам пескоструй из-под колес и попадание мелких камешков оставляют сколы, обнажающие участки голого металла.

Чтобы защитить кузов от сколов, используется «Антигравий» Hi-Gear, специальный препарат на основе каучука и синтетических смол, предназначенный для защиты кузова от повреждения песком и мелкими камнями. Состав хорошо ложится на металлические, пластиковые и резиновые элементы. После нанесения он образует прозрачную пленку, которая принимает все негативное воздействие на себя. Пленка полностью прозрачная, поэтому внешний вид машины не портит.

Для периодической обработки труднодоступных и других подверженных коррозии мест можно использовать «Антикоррозийное покрытие с резиновым наполнителем» Hi-Gear или специальную формулу Hi-Gear с битумом. Этими препаратами обрабатываются днище, арки, внутренние поверхности крыльев, порогов, дверей и капота, а также участки кузова с открытыми сварными швами. Покрытие способствует вытеснению из щелей и стыков влаги, защищает их как от природных процессов, так и от воздействия реагентов. Кроме того, антикор служит хорошим шумо- и виброизоляционным материалом. Ездить на машине точно будет комфортнее.

К сожалению, иногда защищать кузов бывает уже поздно. Например, краска облупилась, металл выступил наружу и начал ржаветь. Если срочно не решить эту проблему, появится сквозная коррозия и спасти кузов будет на порядок сложнее и дороже. Но просто покрасить мало. Нужно покрасить так, чтобы ржавчина не вернулась как минимум в ближайшие несколько лет. Если предварительно не удалить ржавчину, коррозия никуда не уйдет. Она, как болезнь, продолжит охватывать соседние участки, и меньше чем через год свежая краска начнет вспучиваться и облезать.

Чтобы подготовить кузов к покраске, используйте «Преобразователь ржавчины» Hi-Gear. Препарат преобразует окислившийся металл в прочный защитный слой с хорошей адгезией. На него отлично ложится краска, и ржавчина больше не появляется.

Применяйте антикоррозийные препараты каждую осень. Это сохранит внешний вид авто и прочность кузова на долгие годы.

И помните, профилактика всегда дешевле ремонта!

Защита от коррозии -Советы автовладельцам

ООО «Альфа-Гарант» предоставляет полный комплекс услуг по защите автомобиля от коррозии с применением только высококачественных материалов.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

С того момента, как человек стал использовать железо в производстве транспортных средств и всевозможных металлоконструкций, коррозия, воздействие которой приводит к серьезным убыткам, начала привлекать внимание исследователей.
Это произошло в 30-х годах 20 века, когда автомобильная промышленность развивалась весьма активно.

Именно тогда была создана шведская компания AB Tikamin, впоследствии переименованная в концерн Dinol AB. К настоящему времени его специалисты разработали широчайший спектр антикоррозионных материалов, которые продаются под маркой Dinitrol, известной во всем мире. Отметим тот немаловажный факт, что компания Tikamin стала одной из родоначальниц рынка антикоррозионных материалов. Поэтому сейчас концерн Dinol AB обладает очень большим опытом по разработке и производству составов различных областей применения.

ЧТО ТАКОЕ КОРРОЗИЯ?

Коррозия является достаточно сложным процессом. Но даже не углубляясь в основы химии, можно понять его причины. С точки зрения обывателя, коррозия превращает железо в ржавчину. Этот процесс происходит в обязательном присутствии двух компонентов – воды и кислорода. Очевидно, что оба эти вещества в избытке находятся в атмосфере и полностью изолировать металл от их воздействия практически невозможно. Воду (вместе с растворенными в ней различными элементами) часто называют электролитом.

На скорость протекания коррозии могут влиять и другие обстоятельства. К примеру, соль, а вернее, ионы хлора, равно как и примеси промышленных выбросов, является мощным ускорителем коррозии. А если учесть, что в зимний период дороги крупных городов нашей страны регулярно обрабатываются теми или иными реагентами на основе различных солей, то можно понять, почему в России так актуальна проблема антикоррозионной защиты автомобилей.

Но не только присутствие тех или иных химических элементов влияет на скорость протекания коррозии. К примеру, она увеличивается при росте влажности или температуры, что накладывает ограничения на функционирование выхлопной системы, моторного отсека и плохо вентилируемых скрытых полостей.

Проблемы коррозии также особенно сильно волнуют автомобилистов скандинавских стран — там, как и в России, зима длится дольше всех других времен года. Поэтому не случайно именно Швеция является законодателем мод на рынке антикоррозионных составов, а компания Dinol AB — одним из его основных лидеров.

АВТОМОБИЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА

Коррозия автомобильного кузова имеет много специфических особенностей. Известно, что различные его участки корродируют с разной скоростью, т.к. при эксплуатации находятся в разных условиях. Одно из основных уязвимых мест — сварные швы, с помощью которых конструкция сохраняет свою форму. Именно там чаще всего и возникают очаги ржавчины. Дело в том, что в местах сварки всегда есть микротрещины, которые без труда заполняются влагой. В механизме щелевой коррозии важную роль играют вибрации автомобиля при езде, а также перепады температур в зимний период. В последнем случае влага, превращаясь в лед, увеличивает щель, т.к. в твердом состоянии занимает уже больший объем. Поэтому в следующий раз образовавшийся зазор заполнится большим количеством воды, которая, замерзнув, снова его увеличит. Такой, казалось бы, незатейливый циклический процесс в конечном счете приводит к серьезным последствиям. Следует также отметить, что коррозионная стойкость стали в местах швов существенно ниже из-за воздействия высокой температуры в момент сварки как на саму сталь, так и на гальваническое покрытие в случае его наличия.

Автомобильный кузов в силу своих конструктивных особенностей обладает большим количеством внутренних полостей. Мало того что они скрыты от глаз автомобилиста (это часто приводит к позднему обнаружению ржавчины), так еще и плохо вентилируются. В результате там скапливается вода и прочие пагубные для металла вещества и образуется зона повышенной влажности. Так что коррозия в скрытых полостях протекает особенно быстро и, что самое опасное, незаметно.

Еще одно уязвимое для коррозии место автомобильного кузова — поверхность днища. И это вполне очевидно, т.к. постоянное механическое воздействие щебня и песка вместе с водой и солью, в избытке летящих из-под колес, в состоянии «пробить» даже надежные защитные покрытия.

Работа двигателя и выхлопной системы автомобиля также может спровоцировать появление ржавчины, т.к. функционирование данных узлов связано с существенным повышением температуры.

Таким образом, современный автомобиль, обладая сложной конструкцией кузова, весьма сильно подвержен воздействию коррозии. Причем, с точки зрения защиты, разные его компоненты требуют индивидуального подхода, что заметно усложняет процедуру антикоррозионной обработки.

О НАДЕЖНОСТИ ЗАВОДСКОЙ ЗАЩИТЫ

У владельцев многих иномарок существует мнение, что их автомобилям не нужна дополнительная антикоррозионная обработка, т.к. на конвейере уже обо всем позаботился производитель. А если данный автомобиль оснащен оцинкованным кузовом, то это мнение переходит в настоящую убежденность. Но, как оказывается, реальность несколько отличается от ожиданий. Но обо всем по порядку.

Помимо оцинковки, набирающей популярность в развитых странах, для защиты от коррозии применяют различные методы грунтования. При производстве отечественных автомобилей чаще используется так называемый анафорезный метод. В развитом мире он уже давно устарел морально, т.к. демонстрировал низкие показатели антикоррозионной стойкости. Тем не менее, в нашей стране его применяют весьма активно.

Катафорезный метод грунтования более эффективен. Но как показала реальная эксплуатация, без дополнительной антикоррозионной обработки подобные кузова также довольно быстро пасуют перед ржавчиной. Данный метод используется в России все активнее. К примеру, новые вазовские модели, а также многие иномарки обрабатываются именно таким образом.

Наконец, наиболее действенный способ заводской борьбы с коррозией — оцинковка. В автомобильной промышленности принята толщина цинкового покрытия 6-9 мкм. На опытной пластине с такой толщиной гальванического цинка при ее размещении в станции натурных испытаний (напр. промышленной зоне большого города) первые признаки коррозии проявляются в среднем уже через 9-12 месяцев. Это объясняется наличием микропор в цинковом покрытии, через которые влага воздуха вместе со всеми примесями проникает до металла, и процесс прошел. Чем толще цинковое покрытие, тем меньше вероятность, что микропоры «совпадают», и тем надежнее защита. Каждый дополнительный мкм цинкового покрытия увеличивает вес автомобиля и тем самым расход топлива. Поэтому найден компромисс — 6-9 мкм цинкового покрытия, что значительно уменьшает коррозионную стойкость автомобиля и не столь уж увеличивает расход топлива. Действительно, оцинкованные кузова «живут» гораздо дольше. Но не так долго, как это принято думать. Срок их жизни, во-первых, зависит от толщины гальванического покрытия, типа (двустороннее или одностороннее), а главное — от наличия в процессе эксплуатации его повреждений. Последних избежать практически невозможно, т.к. они появляются во время точечной сварки, когда не только «сгорает» тонкий слой цинка, но и оголенная сталь образует в месте сварки гальванический элемент с цинком, тем самым ускоряя начало коррозии. Поэтому даже оцинкованные кузова по прошествии нескольких лет эксплуатации страдают от коррозии в случае отсутствия дополнительной поддержки антикоррозионных материалов.

РЕЦЕПТЫ DINITROL

Как было упомянуто выше, компания Dinol существует на рынке антикоррозионных материалов еще с довоенного времени, поэтому опыта в создании различных составов накопила очень много. Сейчас ассортимент ее продукции насчитывает более 40 наименований. Причем составы отличаются не только названиями, но и имеют свои уникальные черты.

Широкое разнообразие продукции позволяет покупателю, с одной стороны, выбрать необходимый именно ему материал. Но при этом появляется заманчивая перспектива обеспечить комплексную защиту автомобиля с помощью целого набора препаратов и, более того, разработать не один, а несколько методов обработки, адаптированных под финансовые запросы различных групп населения.

И с этой глобальной (не побоимся этого слова) задачей специалисты компании Dinol к настоящему моменту справились на отлично, создав три метода антикоррозионной обработки автомобилей, которые носят названия Tuff-Kote Dinol, Dinitrol и Dini.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В основе действия всех составов Dinitrol лежит принцип изоляции металла от кислорода и влаги. В зависимости от типа препарата это достигается различными путями (об этом мы расскажем чуть ниже). Здесь же хотелось бы упомянуть об общих особенностях составов.

Антикоррозионные материалы Dinitrol состоят из трех основных групп компонентов – ингибиторов, пленкообразователей и специальных химических веществ. Ингибиторы предназначены для замедления реакции коррозии чисто химическим путем. Молекулы ингибитора эффективно покрывают поверхность металла и образуют водонепроницаемый слой, а также увеличивают адгезию, т.е. силу сцепления пленки с поверхностью. Пленкообразователь создает механический барьер на поверхности металла. Он может формировать масляную, восковую или твердую пленку. Первая обладает наименьшей механической прочностью, а последняя – наибольшей.

Наконец, специальные химические вещества, находящиеся непосредственно на поверхности пленки, также косвенно осуществляют защиту металла, к примеру, активно вытесняя влагу.

ОБРАБОТКА СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ

Без преувеличения можно сказать, что качественная обработка скрытых полостей кузова является одним из ключевых моментов в деле защиты автомобиля от коррозии. Этому направлению препаратов компания Dinol уделяет особое внимание.

Разберемся, что происходит во внутренних полостях автомобиля при его эксплуатации. Отсутствие вентиляции, с одной стороны, и надежной изоляции от внешней среды – с другой, приводит к накоплению влаги и солей на скрытых поверхностях кузова. В результате при отсутствии антикоррозионного покрытия, либо при его плохом качестве металл начинает ржаветь. И если этот процесс вовремя не остановить, то коррозия вполне может стать причиной сквозных дырок в кузове.

Если же попытаться посмотреть на эту проблему глазами разработчиков, то становится очевидной сложность задачи создания эффективных препаратов для скрытых полостей. Ведь подобные составы должны не только защищать металл от воздействия электролита, но и обладать высокой проникающей способностью, чтобы пробраться в микротрещины и сквозь слой возможно образовавшейся ржавчины, уметь вытеснять влагу и соли, всегда присутствующие на поверхности. Надо также учесть тот факт, что даже в оснащенном сервисном центре невозможно произвести предварительную очистку скрытых полостей в силу их недоступности. Поэтому всю работу должен выполнять антикоррозионный материал.

Из всех составов Dinitrol для скрытых полостей (а их количество превышает 10) наиболее популярен в нашей стране препарат Dinitrol ML. Это объясняется тем, что он предназначен для обработки подержанных автомобилей, со следами коррозии. Dinitrol ML представляет собой антикоррозионную жидкость на восковой основе с высокой проникающей способностью в ржавые соединения. В состав материала входят специальные пленкообразователи, растворители и уникальные ингибиторы, которые обеспечивают эффективную и долговечную защиту от начавшейся коррозии. Таким образом, залог успеха данного материала в сочетании высокой проникающей и вытесняющей способностей и эффективного действия мощных ингибиторов.

Естественно, что модельный ряд составов Dinitrol для скрытых полостей не исчерпывается одним препаратом. Специалистами компании разработаны материалы как с крайне высокой проникающей способностью – для защиты корродированных автомобилей, так и с меньшей, которые образуют более прочную пленку и имеют больший сухой остаток. Последние составы имеют либо универсальное применение, либо рекомендованы для обработки новых автомобилей. Среди них можно отметить такие препараты, как Dinitrol 3850, Dinitrol 1000, Dinitrol 3642W, Dinitrol 470, Dinitrol 472, Dinitrol 473.

Не так давно на рынке появились антикоррозионные препараты Dinitrol нового поколения, которые сочетают в себе хорошую проникающую способность и высокое содержание сухого остатка. Подобные составы разрабатывались в целях уменьшения вредного воздействия летучих веществ на человека и окружающую среду. Это материалы Dinitrol 3641A, Dinitrol 3654-1, Dinitrol 3650.

Помимо разнообразия самих составов, отметим наличие нескольких типов комплектаций: многие только что упомянутые материалы поставляются как в аэрозольных баллончиках индивидуального использования, так и в 200-литровых бочках для профессионального применения на станциях техобслуживания.

Таким образом, у потенциального потребителя продукции Dinitrol есть богатый выбор и антикоррозионных материалов, и способов их нанесения. Хотя ради справедливости отметим, что общую обработку автомобиля необходимо производить исключительно на авторизованных станциях техобслуживания.

ОБРАБОТКА ДНИЩА

Из всех частей автомобильного кузова днище чаще всего подвергается пагубному воздействию со стороны окружающей среды. Это и летящие из-под колес камни и песок, и вода, в зимнее время больше похожая на концентрированный солевой раствор, и банальные царапины о бордюры, и прочие несущественные на первый взгляд препятствия.

Заводская защита некоторых иномарок и почти всех отечественных автомобилей не в состоянии долгое время «держать оборону». Поэтому рано или поздно практически каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью произвести антикоррозионную обработку. Качественный состав для защиты днища должен удовлетворять целому набору требований. Среди них следует отметить высокую степень адгезии к обрабатываемой поверхности, стойкость к абразивному воздействию и одновременно эластичность образуемой пленки. Кроме того, препараты для защиты днища должны выдерживать как низкие, так и высокие температуры.

До недавнего времени стандартом де-факто среди антикоррозионных материалов для днища считались битумные мастики. С одной стороны, антиабразивные свойства подобных составов сомнений не вызывают, т.к. после их высыхания на поверхности образуется очень прочный износостойкий слой. Но с другой стороны, недостаточная проникающая способность битумных материалов накладывает серьезные ограничения на качество обрабатываемой поверхности, которая должна быть идеально чистой. Но даже при выполнении этого условия долговременной защиты от коррозии с помощью мастик добиться трудно, т.к. в процессе эксплуатации автомобиля неизбежно появляются микротрещины, которые не в состоянии «самозалечиться» вследствие низкой тиксотропности битумных составов, что, в конечном счете, приводит к появлению ржавчины.

Компания Dinol AB одна из первых решила отказаться от производства морально устаревшей продукции и почти полностью перешла на выпуск препаратов на восковой основе. Сейчас в ее ассортименте осталось лишь два битумно-восковых состава — Dinitrol 482 Universal UBS и Dinitrol 2000A. Все остальные модели – а их насчитывается 5 – основаны только на восковых компонентах.

Препараты Dinitrol для днища способны образовывать прочную, но эластичную воскообразную пленку, устойчивую к абразивному воздействию песка и гравия. При этом, обладая высокой тиксотропностью, она препятствует проникновению электролита к металлу даже в случае повреждения поверхности. Сочетание этих двух свойств позволяет говорить о чрезвычайно высокой антикоррозионной эффективности данной группы материалов, к которой можно отнести составы Dinitrol 4941, Dinitrol 4942, Dinitrol 478.

Но в ассортименте компании Dinol AB есть и более интересные, с точки зрения состава, продукты. И здесь нельзя не упомянуть о материале Dinitrol 4942 RAL 7000 «Titan», на разработку которого ушло довольно много времени. Но зато и конечный результат оправдал возложенные на него ожидания. Dinitrol 4942 RAL 7000 «Titan» также основан на восковых компонентах, но в отличие от только что упомянутых препаратов, содержит 20% диспергированного алюминия. Добиться такого высокого процента содержания металла – задача нетривиальная. К примеру, в мастичные препараты не удается добавить больше единиц процентов алюминия либо цинка. В результате этого нововведения существенно повысилась не только устойчивость к абразивному износу, но и антикоррозионная стойкость.

Для усиления защиты днища и колесных арок дополнительно имеет смысл использовать так называемые антигравийные препараты. Их основная задача – усилить механический барьер против проникновения к металлу песка, гравия и, в конечном счете, электролита. В ассортименте Dinitrol есть довольно много подобных составов. Большинство из них (это препараты Dinitrol 440, Dinitrol 441, Dinitrol 442, Dinitrol 445, Dinitrol 447, Dinitrol 448) выполнены на пластиковой основе. Поэтому их антиабразивные свойства заслуживают только высокой оценки. Кроме того, после полимеризации поверхность можно окрашивать. Отметим также, что слой антигравия неплохо изолирует салон автомобиля от дорожных шумов.

В текущем модельном ряду антигравийных средств Dinitrol есть состав, отличающийся экологической чистотой, — Dinitrol 958. Он выполнен на водной основе, но при полимеризации образовывает прочную эластичную пленку, надежно защищающую днище от воздействия гравия и дорожной соли.

СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Помимо защиты основных поверхностей кузова – скрытых полостей и днища, часто требуется производить обработку, казалось бы, второстепенных деталей. Для таких целей компания Dinol AB выпускает специализированные антикоррозионные материалы.

К примеру, для защиты лицевых элементов кузова стандартные препараты не подойдут, т.к. образуемая ими пленка просто-напросто будет портить внешний вид авто. Эту проблему в состоянии разрешить состав Dinitrol 485 Korrotec. Его главная особенность – это прозрачная, твердая и практически невидимая глазу пленка, которая по наличию эффективных ингибиторов не уступит более привычным для большинства автомобилистов материалам. Помимо внешних элементов кузова, препаратом Dinitrol 485 Korrotec имеет смысл обрабатывать багажный и моторный отсеки, а также внутрисалонное пространство.

Перед многими автомобилистами довольно остро стоит проблема антикоррозионной защиты сильногреющихся узлов, в частности, двигателя. Обычные препараты здесь не подойдут по двум параметрам: во-первых, они нетермостойкие, а во-вторых, в большинстве случаев непрозрачны, что не позволит считывать номера. Для решения этой проблемы специалистами Dinol AB были разработаны материал Dinitrol 4010 и 4012, обладающие после полимеризации прозрачностью, устойчивостью к воздействию солей и кислот, высокой термостойкостью. Обработка двигателя препаратом 4012 на порядок улучшит его пусковые качества, особенно в зимний период.

В процессе антикоррозионной обработки подержанных автомобилей часто возникает необходимость каким-либо образом удалить ржавчину. Делать это чисто механическим способом неприемлемо (если, конечно, ржавчина не рыхлая), т.к. очаг коррозии не будет подавлен. В данном случае применяют так называемые преобразователи ржавчины, которые позволяют связать ее в нейтральное химическое соединение. В результате устраняется очаг коррозии и одновременно сохраняется механическая прочность металла. В ассортименте компании Dinol AB есть два таких состава – RC800 и RC900. Они активно используются при обработке подержанных автомобилей, фактически повышая их срок службы.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА

Узнав практически про весь модельный ряд антикоррозионных материалов Dinitrol, уже гораздо легче понять основную идею разработчиков компании Dinol AB. Она заключается в предоставлении потребителю максимально возможного разнообразия составов. Покупатель должен иметь возможность выбрать именно те материалы, которые подойдут для конкретного автомобиля, эксплуатирующегося в конкретных условиях. И концерн Dinol AB обеспечивает этот выбор.

Но не только в этом заключается ценность продукции Dinitrol. Дело в том, что Dinol AB уделяет большое внимание развитию систем комплексной защиты на основе производимых препаратов. То есть владелец автомобиля, приехав на авторизованную станцию техобслуживания, будет уверен в том, что его машину обработают не просто качественными, но и совместимыми друг с другом составами.

В настоящее время Dinol AB предлагает на выбор три метода комплексной защиты автомобиля — Tuff-Kote Dinol, Dinitrol и Dini. Отметим, что они отличаются вовсе не применяемыми материалами: каждый из них допускает использование почти полного спектра составов. Отличие методов обработки друг от друга заключается в разной степени скрупулезности антикоррозионной обработки конкретных деталей кузова.

Tuff-Kote Dinol представляет собой наиболее завершенную систему защиты. Ее отличительной особенностью является использование комбинации проникающего и уплотняющего составов для обработки как днища, так и скрытых полостей. После тщательной мойки и сушки внешних частей кузова производится обработка скрытых полостей и днища проникающим составом, содержащим эффективные ингибиторы коррозии. Пробираясь по всевозможным микротрещинам, зазорам и вытесняя влагу, он эффективно изолирует металл от электролита. После этого многие скрытые полости покрываются более долговечным уплотняющим густым составом, а некоторые – даже уплотняющим составом для днища. Таким способом достигается эффективная защита на длительный срок. Некоторые элементы днища также обрабатываются в два этапа – сначала проникающим, а затем уплотняющим составами. В том случае, если на автомобиле присутствуют следы коррозии, есть возможность произвести предварительную обработку преобразователем ржавчины.

Комплексная система Dinitrol радикально не отличается от Tuff-Kote Dinol. Просто обработка некоторых деталей кузова производится только одним препаратом для скрытых полостей (это касается стоек, дверей и некоторых элементов днища). Также не предполагается использование преобразователей ржавчины. В остальном методы Dinitrol и Tuff-Kote Dinol очень похожи друг на друга.

модели автомобилей

Наконец для бережливых автомобилистов предназначен наиболее простой метод под названием Dini. Он представляет собой обработку лишь наиболее подверженных коррозии частей кузова. Dini наиболее дешев, т.к. требует минимального расхода антикоррозионных материалов.

Таким образом, три системы комплексной антикоррозионной защиты от компании Dinol AB позволят найти оптимум по соотношению качества и цены для любого автомобилиста. Ведь в каждом из методов можно дополнительно выбрать используемые антикоррозионные составы.

Если вы приняли решение защитить свой автомобиль от коррозии, вы можете восползоваться полным комплексом услуг антикорозийной обработки в центре защиты автомобиля ООО «Альфа-Гарант» по адресу: г. Пермь, ул.Героев Хасана, 105 «Б». Тел./факс (342) 240-38-28

5 способов защитить кузов своей машины от коррозии

Фото: autotuning116.ru

Главный враг автомобиля – это ржавчина. Далеко не все автопроизводители из-за экономии уделяют должное внимание защите кузова от коррозии, ржавчина появляется даже на машинах, которым ещё нет и года. Поэтому каждый автомобилист должен своими силами защищать кузов машины от коррозии. Рассмотрим, что нужно сделать, чтобы сохранить свою машину в первозданном виде на многие годы?

Как избежать ржавчины?

В деле защиты кузова очень важны профилактические мероприятия. Следить за машиной нужно регулярно и проверять состояние кузова как минимум один раз в месяц после посещения автомойки. Осенью и весной нужно производить профилактическую обработку кузова и скрытых полостей антикоррозионными составами. Делать это удобнее всего в автосервисе, где есть подъёмник.

Фото: ценыавто.рф

Места особого контроля

Наибольшее внимание при осмотре машины нужно уделять местам, которые наиболее подвержены повреждениям. Например, кромка передних и задних крыльев, внутренняя сторона дверей, низ порогов. Также обязательно нужно проверять днище машины, так как оно постоянно подвергается пескострую с дороги, что приводит к смыванию защитного покрытия. Чаще всего ржавчина образуется в тех местах, где произошло повреждение краски и грунта, и от контакта с водой начинается процесс коррозии. Обнаруженные проблемные места нужно сразу же отремонтировать, то есть зачистить всю ржавчину и нанести на металл защитное покрытие или грунт с краской.

Для защиты кузова используют множество различных составов. Для нанесения на плоскости применяют густые быстротвердеющие материалы. А для обработки внутренних полостей используют жидкие и очень текучие составы, которые поставляются в аэрозольных баллонах. Чтобы максимально эффективно защитить свой автомобиль, лучше всего доверить эту процедуру профессионалам, которые знают, где, что, как и чем нужно обработать, чтобы ваш автомобиль сохранился на долгие годы и не ржавел.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Как защитить кузов автомобиля от коррозии и реагентов?

13.02.2018

Коммунальные службы посыпают дороги реагентом, который заставляет снег таять. Агрессивный химический состав налипает на машины, портит краску и ускоряет коррозию металла. О том, как уберечь автомобиль весной, читайте в этой статье.

Шаг 1: помойте машину

Весенняя грязь коварна. Днём жидкая смесь талого снега и реагента попадает на кузов, а к вечеру застывает. При замерзании вода расширяется. Через сколы и микротрещины в лаке она попадает под краску и отслаивает её. Если машину не мыть, коррозия съест металл за 1–2 сезона.

После мойки отполируйте автомобиль средством на основе воска. Оно закроет трещины и придаст краске водоотталкивающие свойства. Наиболее уязвимые места — пороги, дверные проёмы, колёсные арки и полости кузова — нужно дополнительно защитить антигравием и антикоррозионным составом. Как это сделать, читайте дальше.


Мыть машину весной нужно как минимум раз в неделю. Следите, чтобы автомобиль выходил с мойки сухим. Проверить это можно по наличию капель на порогах.

Шаг 2: удалите ржавчину

Перед нанесением спецсоставов удалите ржавчину. Её легко найти на чистом кузове. Устранить очаги коррозии своими руками можно с помощью преобразователя ржавчины. Это состав на основе ортофосфорной кислоты, который отделяет от кузова мельчайшие куски окисленного металла.


Как использовать преобразователь ржавчины

  1. Удалите металлической щёткой рыхлую ржавчину.
  2. Покройте зачищенные места преобразователем, втирая его в поверхность кистью или губкой.
  3. Дайте средству высохнуть.
  4. Снимите преобразователь и зачистите обработанную поверхность металлической щёткой, прикреплённой к дрели или болгарке. Когда металл будет блестеть, зашкурите его наждачной бумагой.
  5. Повторите операцию, если следы коррозии остались.

После удаления ржавчины появятся участки голого металла. Загрунтуйте их, как при подготовке к покраске. Места, где покрытие кузова ещё цело, но уже потёрто, зашкурите. Прямо перед нанесением антикоррозионного состава обработайте поверхность уайт-спиритом.

Шаг 3: нанесите антигравий

Антигравий — это смесь на основе битума. Она создаёт на металле мягкий слой, который защищает от вылетающих из-под колёс камней и не даёт краске контактировать с водой и реагентом.

Этот состав наносят на пороги и подкрылки. Днище, пространство под капотом и скрытые полости в дверях и кузове обрабатывают смазкой на основе пушечного сала.

Шаг 4: нанесите пушечное сало

Антикоррозионных составов много. Наиболее практичный вариант — пушечное сало. Это смесь, изготовленная на основе нефти. Она держится на любом металле, заполняет трещины и сколы, не даёт распространяться ржавчине, защищает поверхность от реагента и влаги. Покрыть машину пушечным салом сможет любой автолюбитель, у которого есть гараж.


Как применять пушечное сало

  1. Растопите средство в металлической банке или ведре, используя строительный фен, электроплитку или водяную баню с подключённым кипятильником.
  2. Разведите в пропорции 4:1 с бензином, растворителем или жидким антикоррозийным составом.
  3. Подготовьте кузов: вымойте его, высушите, очистите от ржавчины, после чего обезжирьте уайт-спиритом.
  4. Нанесите состав. На дно, пороги и другие доступные места его можно намазать кистью, достигая слоя 0,3–0,4 мм. Для распрыскивания внутри полостей используйте большой шприц.

Теперь вы знаете, как защитить кузов от грязи и камней. Не ждите, пока снег растает, выбирайте нужные составы в разделе «Автохимия», и пусть ваша машина блестит!

Популярные методы защиты авто от коррозии

Какой бы не была модель авто, со временем каждый автовладелец сталкивается с коррозией корпуса транспортного средства. Кузов машины постоянно подвергается воздействию ряда факторов: перепадов температур, загазованности воздуха, соли и песка на дороге и пр.

Различают три вида коррозии автомобиля, а именно: химическую, электрохимическую, механическую.

Коррозия автомобиля химическая возникает вследствие окисления металлических деталей под воздействием окружающей среды, а электрохимическая - под действием воды и содержащихся в ней примесей. Если же при первых двух видах коррозии металлическая поверхность подвергается также вибрациям или повышенному трению, то возникает механическая коррозия.

Самым распространённым видом коррозии для авто остается электрохимическая коррозия. Особенно возрастает риск появления ржавчины зимой, когда на дорогах посыпан песок или соль. Как известно, в их составе есть ряд примесей, которые при контакте с водой (снег, дождь) растворяются и формируют электролиты, отрицательно воздействующие на металлические поверхности.

Чтобы предотвратить коррозию авто требуется постоянно следить за состоянием кузова и проводить антикоррозийную обработку.

Наиболее эффективным способом борьбы с ржавчиной выступает оцинковка. Она позволяет защитить авто не только электрохимическим, но и барьерным способом. При оцинковке в большую емкость, наполненную цинком (расплавленным), полностью погружается кузов авто. На поверхности кузова автомобиля образуется сплав, который защищает его от сколов и царапин. Сначала разрушению поддастся слой цинка, а затем уже сам кузов.

Оцинковку кузова можно заменить с помощью УКПЗ (устройства катодно-протекторной защиты). В основе его действия лежит принцип поляризации металла. В процессе поляризации между электродом и металлом образуется гальваническая пара, а благодаря отрицательному заряду, передаваемому железу от устройства, оно не окисляется. Особенно эффективен этот метод при регулярном применении устройства.

Главное преимущество данного устройства заключается в антикоррозийной обработке труднодоступных поверхностей, к примеру, таких как:

- внутренняя часть дверей, багажника, крышки капота и полости крыльев;

- потолок салона;

- пороги авто;

- днище.

Для замедления процесса износа кузовных панелей авто можно укрыть их специальной полимерной пленкой. Это особый бесцветный материал, с одной стороны которого нанесен слой клея. Такой метод еще называют ламинированием. В отличие от других методов защиты ламинирование обладает рядом преимуществ:

-  пленка, которая прикреплена на пораженный ржавчиной участок, абсолютно незаметна;

- это отличный метод для защиты крыльев, дверец и капота, а также внешних поверхностей других деталей кузова;

- ламинирование выполняется легко и очень быстро;

- с помощью пленки можно защитить особо уязвимые места;

- полимерная пленка устойчива к перепадам температуры и не отклеится, а также позволяет надолго сохранить товарный вид авто.

Конечный результат ламинирования зависит именно от качественной подготовки поврежденного участка. Прослужит такая пленка около 2-3 лет, а затем ее без труда можно заменить.

Но самым оптимальным по цене и времени методом считается обработка кузова с помощью специальных антикоррозийных средств.

Сегодня их выбор весьма богат и зависит от обрабатываемой поверхности. К примеру, сланцевыми мастиками обрабатывают днище и внешнюю сторону колесных арок. Образуемая мастикой битумная пленка полностью изолирует части кузова от влаги. Для обработки еще и наружной части днища авто,  колесных арок понадобится резинобитумная мастика. Она устойчива к сильным морозам, эластична (до –60 оС), практически не подвержена деформациям, не растрескивается, не отслаивается и защищает днище от атак гравием. Чтобы защитить от ржавчины не только внутренние, но и внешние поверхности колесных арок, порогов, багажника или днища, не покрытых лакокрасочными материалами, применяют битумно-каучуковую мастику.

Большой популярностью пользуется среди автомобилистов мовиль. Любой стык или место соединения будет надежно и эффективно защищено вместе с ним. Мовиль хорошо проникает в поверхность, растекается и формирует своеобразный слой воска, вытесняющий влагу с поверхности металла. Мовили можно использовать после нанесения других средств. Сегодня существует много разновидностей мовилей (силиконовые, преобразующие ржавчину и пр.).

Для защиты порогов и дверей, стоек и других деталей авто от окислителей используется пороговый автомобильный консервант. Также он может на непродолжительный срок защитить днище, арки и краску на стыках от повреждений. Его также можно наносить на скрытые полости, но только после их обработки консервирующим составом. Автоконсервантам не страшна влага и коррозия, так как они успешно с ними борются.

Места, наиболее подверженные механическим повреждениям (арки, спойлеры, порог и двери), отлично защищает антигравий. Он может быть черного или серого цвета. За основу антигравия взят каучук, битум и смолы. Данное покрытие способно защитить авто не только от влаги и коррозии, но и от камней, вылетающих из-под колес и соли. Антигравий поддается окраске любой доступной на рынке краской.

Важно помнить, что при повторной антикоррозийной обработке автомобиля есть несколько нюансов, о которых важно помнить. Традиционно повторная обработка проводится с использованием средств, не требующих особой подготовки. Также не стоит забывать о том, что нет смысла обрабатывать поверхность мастикой по мастике, воском по воску. Все дело в том, что если под предыдущим слоем есть ржавчина, то новый слой мастики никак на нее не подействует и она продолжит распространяться. По этой причине при выборе средства для повторной обработки металлических поверхностей стоит отдать предпочтение масляным средствам, так как они сумеют добраться до влаги и коррозии даже сквозь толщу другого вещества.

Защита автомобиля от коррозии навсегда

Автомобиль, проехавший по дороге, посыпанной реагентом, становится жертвой коррозии. И чем больше автомобиль будет забрызган грязью с дорожного полотна, тем активнее будет коррозия кузова. Реагент, находящийся на поверхности кузова, даже в сухом гараже притягивает к себе молекулы воды из воздуха, как любая соль. И чем выше влажность воздуха, тем активнее пагубное воздействие реагента. Соль делает своё коварное дело в любых условиях, разница лишь в скорости коррозии металла. Хорошо, если металл окрашен, а если имеется хотя бы небольшая царапина, то ржавчина сразу туда проникает. И не везде помогут антикоррозийные покрытия, или мастики. Ведь мелкую царапину изначально трудно заметить, а когда она превратится в сквозную коррозию, будет уже поздно. Да и необходимо постоянно следить за кузовом, чтобы своевременно закрасить краской, или замазать антикорозийкой появившийся скол краски от удара камня.
Думаю Вы замечали, отечественные автомобили ржавеют очень быстро, европейские немного медленнее, а японские автомобили – наиболее стойкие к коррозии. Для уменьшения коррозии, ещё на этапе производства автомобиля применяют различные способы защиты кузова. Например, японцы, живущие на островах, в условиях влажного морского климата применяют специальную обработку кузова автомобиля высокими частотами. Один из способов защиты от коррозии – оцинковка поверхности металла. Замечено, что после ремонта автомобиля, сварные швы наиболее подвержены коррозии. Ускорение коррозии происходит из-за высокотемпературного «ослабления» металла.
Наиболее простым и действенным способом защиты кузова автомобиля от коррозии является – катодная защита. Это вид активной – электрохимической защиты.
Изучая эту тему в Интернете, я столкнулся с тем, что она описывается не совсем «специалистами». Статьи либо пишутся автолюбителями, мало соображающими в электронике, либо электронщиками, мало понимающими в электрохимических процессах и плохо представляющими принцип катодной защиты на автомобилях. Поэтому, в основном у них получается экспериментальный, не оптимальный и малоэффективный вариант устройств защиты. В этой статье, мы рассмотрим принцип и способы реализации катодной защиты от коррозии и разработаем оптимальный её вариант.
Принцип действия катодной защиты состоит в следующем:
В качестве катода (минуса) используется корпус автомобиля, а в качестве анода (плюса) – металлические сооружения, различные пластины и другие окружающие поверхности, проводящие ток, в том числе и влажное дорожное покрытие. Из-за разности потенциалов между защищаемой поверхностью металла и поверхностью «анода» по цепи, образующейся через влажный воздух, проходит слабый ток. На аноде происходит реакция окисления — освобождение электронов. Анод, постепенно окисляясь, разрушается, а разрушение катода наоборот прекращается.
В некоторых статьях Интернета по теме катодной защиты приводится разность потенциалов между катодом и анодом: Для железа и его сплавов полная защита от коррозии достигается при потенциале 0,1…0,2 В. Дальнейший сдвиг потенциала в сторону увеличения мало влияет на степень защиты. Плотность защитного тока должна быть в пределах 10…30 мА/м2.
На самом деле эти цифры кем-то «надуманы» для тех, кто не знает, что такое электрический ток. Но мы то с Вами знаем. Анод и катод можно расположить на расстоянии одного сантиметра друг от друга, а можно и на расстоянии нескольких сантиметров и даже метров. По законам электрохимии, для эффективности, чем дальше электроды находятся друг от друга, тем больше должна быть разница потенциалов. Поэтому говорить о конкретном значении в 0,1…0,2 вольта – неправильно. Кроме того, воздух, который используется в качестве электролита, проводит электрический ток только с большой разницей потенциалов – порядка киловольт, а маленькое напряжение ему «как слону дробина». Поэтому, по закону Ома, о наличии защитного тока, как и о его плотности в пределах 10…30 мА/м2 говорить также нелепо. Этого тока просто не будет!
Другое дело, если мы будем рассуждать не об электрическом токе, а о разности зарядов (или потенциалов). Тогда можно будет говорить о концентрационной поляризации по кислороду, при котором молекулы воды, попадая на поверхность металла, ориентируются на поверхностях электродов так, что на аноде происходит освобождение электронов — реакция окисления, а на катоде наоборот, окисление прекращается. Так как электрический ток отсутствует, то освобождение электронов происходит очень медленно. Этот процесс безопасен и не заметен для глаз. Учитывая эффект поляризации молекул воды, наблюдается дополнительное смещение потенциала кузова автомобиля в отрицательную сторону, что позволяет периодически выключать устройство защиты от коррозии (при ремонте автомобиля, зарядке аккумулятора и т.п.). Особо необходимо отметить важный момент, чем больше площадь анода (анодов), тем эффективнее защита.
В качестве защищаемого катода, как было описано ранее, используется корпус автомобиля. Нам необходимо выбрать, что мы будем использовать в качестве анода.
Ещё раз повторюсь, для работы схемы защиты нам не требуется ток, протекающий между электродами. Если он будет, то это будет «побочный» ток, который может возникнуть в результате намокания анодов, колёс автомобиля и т.д. Это ток разряжающий аккумулятор и не более того. Поэтому автомобильную бортовую сеть + 12 вольт достаточно подключить к аноду (нескольким анодам) через добавочный резистор. Основное назначение резистора – ограничение тока разряда аккумуляторной батареи в случае замыкания анода на катод, которое может произойти по причинам «неудачной установки», повреждения анода, его химического разложения в результате окисления и т.д.
Варианты анодов, применяемых на автомобиле, находящемся на стоянке (гараже): металлическое сооружение, находящееся в непосредственной близости от автомобиля, например металлический гараж, в котором хранится автомобиль; контур заземления, используемый при отсутствии металлического гаража, в том числе на открытой стоянке. Другие варианты анодов, применяемых на движущемся, или находящемся на стоянке (гараже) автомобиле: металлизированный резиновый заземляющий «хвост»; защитные электроды (протекторы) на кузове автомобиля.
Рассмотрим все перечисленные варианты
1. Использование металлического гаража в качестве анода является наиболее простым способом защиты главным образом внешних металлических поверхностей облицовки автомобиля. Если пол в гараже также железный, или содержит открытые участки металлической арматуры, то тогда защищается и поверхность днища автомобиля. Летом, как правило, в металлическом гараже – парниковый эффект, который при катодной защите не разрушает, а наоборот сохраняет и очищает кузов автомобиля от коррозии. Для создания такой защиты достаточно корпус гаража подключить к плюсу аккумуляторной батареи, установленной в автомобиле через обыкновенный добавочный резистор и монтажный провод. В качестве плюса, можно использовать прикуриватель, при условии, что в нём есть напряжение в режиме стоянки при отключенном замке зажигания (не у всех автомобилей при отключенном зажигании работает прикуриватель).
2. Использование контура заземления в качестве анода подобно использованию металлического гаража. Разница состоит лишь в том, что главным образом от коррозии защищается днище автомобиля. Для создания лучшего контура заземления, по периметру автомобиля необходимо забить в грунт четыре металлических кола (стержня) длиной не менее одного метра. Колы, электрически соединяются друг с другом с помощью проволоки. Контур подключается к автомобилю точно так же, как и корпус гаража – через добавочный резистор.
3. Металлизированный резиновый заземляющий «хвост» — простой и эффективный способ защиты движущегося автомобиля. В условиях влажного воздуха – дождя, мокрого дорожного покрытия, создается разность потенциалов между кузовом автомобиля и дорожным покрытием. Влажный воздух и мокрое дорожное полотно усиливает коррозию кузова автомобиля, но в данном случае наблюдается обратное — чем больше влажность, тем эффективнее антикоррозийная работа заземляющего хвоста. Хвост устанавливается сзади автомобиля так, чтобы в сырую погоду, при движении автомобиля, на хвост летели брызги воды от заднего колеса. Это улучшает эффективность антикоррозийной защиты.
Вторая функция заземляющего хвоста – он выполняет функцию антистатического приспособления. Я думаю, вы замечали, на бензовозах всегда волочится и гремит металлическая цепь, предназначенная для исключения накопления статического заряда на корпусе автомобиля и как следствие – исключения возникновения электрической искры, опасной для перевозимого груза. В некоторых статьях Интернета пишут, что цепь, волочащаяся за бензовозом – это антикоррозийное приспособление. К таким наблюдениям можно отнестись только с улыбкой.
Хвост должен быть изолирован от корпуса автомобиля по постоянному току и наоборот «закорочен» на корпус по переменному току. Достигается это RC-цепочкой, представляющей собой элементарный частотный фильтр.
4. Использование в качестве анодов защитных электродов — протекторов, практически отдельная тема. Элементарные металлические пластинки — «защитные протекторы» прикрепляются в наиболее уязвимых для коррозии местах — под крыльями, на днище кузова, на порогах. Они отвлекают на себя ржавчину за счёт того же эффекта, что и все предыдущие варианты анодов. Достоинство такого способа – постоянное наличие анода, стоит машина или едет. Такая локальная защита, говорят, дает хорошие результаты. Правда, анодов надо установить штук 15-20. Это трудоемко, но думаю «овчинка выделки стоит».
В качестве защитных электродов (анодов) могут использоваться как разрушающиеся материалы (нержавеющая сталь, алюминий), требующие замены через 4…5 лет, так и неразрушающиеся. В качестве неразрушающихся электродов можно применять карбоксил, магнетит, графит или платину. Защитные электроды выполняются в виде прямоугольных либо круглых пластин площадью 4…10 см2.
При установке и монтаже электродов следует помнить, что:
— один защитный электрод защищает площадь с радиусом около 0,25…0,35 м;
— защитные электроды устанавливаются только на места, защищенные лакокрасочным покрытием;
— для крепления электродов рекомендуется использовать только эпоксидный клей или шпатлевку на его основе, предварительно зачистив глянец (эпоксидный клей на глянец не прилипает), но думаю, что это не догма;
— наружную сторону защитных электродов (где нет пайки) нельзя покрывать мастикой, краской, клеем или другим электроизоляционным покрытием.
Пластины-протекторы — это положительные пластины конденсатора, которые должны быть изолированы от отрицательной пластины — кузова автомобиля. Но расстояние между пластинами должно быть небольшим, чтобы ёмкость этого конденсатора была достаточной — на большом расстоянии между пластинами электрическое поле будет стремиться к нулю. Лакокрасочное покрытие автомобиля и эпоксидный клей, находящиеся в промежутке между кузовом и пластинами — это диэлектрическая прокладка конденсатора.
Установка электродов в этих точках наиболее эффективна:
1 — коробчатые усилители брызговиков; 2 — места крепления фар и подфарников; 3 — нижняя часть передней панели; 4 — полости за щитками-усилителями передних крыльев; 5 — внутренние поверхности дверей и порогов; 6, 7 — передняя нижняя часть заднего крыла и арка колеса по стыку с крылом; 8 — фартук задней панели.
Провода к протекторным пластинам подключаются через проколы в резиновых заглушках, закрывающих отверстия в днище автомобиля, которые предусмотрены его конструкцией.
Другой вариант использования меньшего количества электродов, но с большей площадью самих пластин:
Выглядит вполне логично, зачем устанавливать много электродов малой площади, если можно установить мало электродов, но большего размера. Главное, установить их в местах наиболее подверженных коррозии, или вблизи этих мест. Кроме того, в связи с тем, что в качестве «электролита» выступает влажный воздух, пластины должны располагаться обращёнными не внутрь (внутри короба, куда не проникает влага), а наружу – навстречу агрессивной среде, например брызгам от колеса.
Кузов автомобиля током бить не может, так как токи антикоррозийной защиты очень слабые. Даже если вы положите голую пластину под обнажённое «седалище», вы почувствуете только твёрдый металл этой пластины, не более. В антикоррозийной защите используется слабый постоянный ток, который создает слабое электрическое поле, а по альтернативной теории электрического тока — магнитное поле, только в промежутках между кузовом и местом установки протекторов. Поэтому электромагнитное поле обыкновенного сотового телефона более, чем в 100 раз сильнее, поля создаваемого катодной защитой.
Думаю, что элементарных теоретических понятий достаточно, поэтому перейдём к разработке устройства антикоррозийной защиты.
Учитывая особенности и специфику использования различных вариантов анодов, конечно лучшим вариантом является одновременное использование всех перечисленных ранее способов.
Схема устройства простейшая. Самое сложное – изготовление «заземляющего хвоста» и установка «протекторных пластин».
Изучая вопрос протекторной защиты в Интернете, я не встретил ни одной схемы, которая оптимально выполняет задачу защиты от ржавчины. Вернёмся к тому, что в некоторых статьях пишут, что полная защита от коррозии достигается при потенциале 0,1…0,2 В. Дальнейший сдвиг потенциала в сторону увеличения мало влияет на степень защиты. Мы не будем оспаривать этого предлагаемого значения. Защитного тока фактически не существует, он возникает только в случае «появления» проводника, образующегося за счёт проводимости воды, попадающей на пластины протекторов, или на покрышки колёс. Исходя из этого, можно сделать вывод: Если мы будем стремиться к значению 0,1…0,2 вольта, тогда придется ставить делитель напряжения, а это — лишний – паразитный разряд аккумулятора впустую. Если увеличение потенциала, не ухудшает степень защиты, тогда проще подать на аноды все 12 вольт, которые будут сами по себе «падать» в зависимости от влажности пластин. Достигается это обыкновенным добавочным резистором. Необходимо рассчитать его на такой ток, при котором в случае замыкания протекторных пластин на корпус автомобиля, происходит «безопасный» разряд аккумуляторной батареи. Абсолютно все, встречающиеся в Интернете схемы катодной защиты либо имеют фиксировано малую разницу потенциалов между анодом и катодом (до 1,8 вольта), либо имеют большую разницу потенциалов (до 8…11 вольт), но авторы этих схем описывают их, как «выдающие» 0,1…0,2 вольта. Разница этих схем – в максимальном токе, определяемом добавочным резистором. Непонятно, они или сами не умеют рассчитать простейший делитель напряжения, или пытаются обмануть Вас?
Из руководства по эксплуатации автомобиля, автомобилисты знают, что устойчивый пуск двигателя с помощью стартера возможен, если емкость аккумулятора составляет не менее 60% номинальной. Если использовать одно из устройств, публикуемых авторами разных статей с током потребления 5 мА, то время, в течение которого аккумулятор можно не подзаряжать составит 40 дней. С учетом саморазряда аккумулятора это время будет еще меньше. При постоянном использовании автомобиля это не опасно, но если Вы собрались в отпуск, или длительную командировку, то такое устройство следует отключить от аккумулятора автомобиля.
Приведу популярную схему катодной защиты, даже с рисунками протекторов:
На рисунке, вывод «Вых.» подсоединяется на пластины-протекторы. Против таких протекторов я ничего не имею, поскольку их геометрия мало влияет на степень защиты (можете вырезать хоть звездочку), а влияет лишь площадь пластин.
Определим, какое же напряжение подается на пластины, и какой ток потребляет устройство?
На кристалле светодиода HL1 типа АЛ307БМ падение постоянного прямого напряжения равно 2 В (из справочника).
Остальные 10 В падают на резисторах.
Общее сопротивление R1+R2+R3 будет равно 4855 Ом (R1+R2 в параллель и R3 последовательно).
Ток делителя будет равен Iдел = U / Rобщ. = 10/4855 = 2,1 mA.
Отсюда: Напряжение на выходе Uвых = Iдел * R3 + UHL1 = 2,26 * 4300 + 1 = 10,8 B.
Где же заявляемые 0,1…0,2 вольта? Мало того, в этой схеме, проходящий через светодиод ток 2,1 mA его толком и не зажжёт, у светодиода номинальный ток 10 mA.
Кроме того, на лицо «паразитный» ток разряда аккумуляторной батареи – через делитель. Вывод: схема придумана малограмотным экспериментатором.
Подобная схема с «паразитным» разрядом аккумуляторной батареи приводится в схеме с заземляющим хвостом:

В соответствии с описанием этой схемы, на кузов автомобиля, относительно земли, подаётся отрицательный потенциал, напряжением около 1,9 вольт. При наличии в воздухе даже небольшой влажности поверхность колёс (за счёт наличия солей) становится электропроводящей и электрическая цепь замыкается.
В схеме существует важный недочёт — цепь уже и так замкнута по пути: «+» аккумуляторной батареи, резистор R1, стабистор V1, «-» аккумуляторной батареи.
Паразитный ток разряда аккумуляторной батареи, протекающий через стабистор приблизительно составляет: I = UR1 / R1 = 10,1 / 240 = 42 mA, это довольно много. Защитный ток, использующий влажность воздуха такой схемы будет на порядок меньше «паразитного». Получается, что эта схема ещё хуже предыдущей.
Встречались и другие статьи, в которых по плотности тока на протекторах вычислялись значения резисторов делителей напряжения – что является заблуждением.
________________________________________
Закончим критику, и приступим к делу. Как я и писал ранее, нет смысла стремиться к уменьшению разности напряжений между анодом и катодом. Все предлагаемые схемы катодной защиты, построенные на делителях напряжения способны принести не только пользу, но и вред. Особенно активно вы будете лить слёзы в случае осыпания пластин аккумуляторной батареи, когда произойдёт случайное замыкание протектора на корпус, а Вы этого не заметите. Если напряжение катодной защиты будет больше, то хуже от этого не будет, а даже наоборот – лучше. В то же время, ток ограниченный добавочным резистором делает такое напряжение безопасным.
Предлагаю оптимальное устройство катодной защиты, использующее все варианты анодов, которое фактически не разряжает аккумулятор, что особенно важно при длительном хранении автомобиля. Время использования может составлять до бесконечности, пока сам аккумулятор не умрёт своей смертью, даже если регулярно четвероногий друг будет мочиться на протекторы.
За шаблон, на котором мы изобразим схему, мы возьмём предыдущее схематичное изображение автомобиля, доработав его простой, но «толковой» схемой защиты.
Устройство позволяет поддерживать значение потенциала влажных участков поверхности кузова на уровне, необходимом для полной остановки и прекращения коррозийных процессов за счет разрушения защитных электродов, в качестве которых выступают стенки металлического гаража, защитные протекторы. Кроме того, во время осадков в качестве защитного анода используется и мокрая поверхность дорожного полотна.

В схеме имеется три цепи защиты:
Первая цепь катодной защиты – цепь «стационарной» защиты с использованием контура заземления, или корпуса металлического гаража (ракушки). Является самым эффективным способом защиты автомобиля от коррозии в условиях «парника» металлического гаража. Применяется с дополнительным проводом, подключаемым одним концом в гнездо Гн1, другим соединяется с соответствующим анодом. Гнездо Гн1 можно расположить в любом удобном для Вас месте автомобиля. Удобнее всего – в салоне, у водительского места. В состав первой «стационарной» цепи защиты входят светодиод VD1, резистор R1, гнездо Гн1 и многожильный монтажный изолированный провод. Если у Вас нет условий для использования этого вида защиты, не переживайте, значит у Вас и нет металлического гаража, а так же есть остальные цепи защиты.
Вторая цепь катодной защиты – цепь «мобильной» защиты с использованием заземляющего «хвоста». Это наиболее эффективная защита от коррозии во время дождя, тумана, мокрого дорожного полотна. Электрод-хвост располагается сзади автомобиля, на одной линии с колесом, для того, чтобы брызги воды от колеса попадали на хвост. В состав второй «мобильной» цепи защиты входят светодиод VD2, резистор R2, изолятор (на рисунке — коричневый), заземляющий электрод — хвост Э1. Дополнительно в состав второй цепи входят элементы R3 и С1, которые совместно с Э1 выполняют функцию защиты кузова автомобиля от статического напряжения. Обратите внимание, что хвост прицепляется не непосредственно к металлическому кузову автомобиля, а через изоляционный материал. В качестве хвоста используйте тонкую металлизированную резиновую ленту. Как вариант, можно использовать тонкостенный резиновый шланг с продетым в него тонким металлическим тросиком, выглядывающим на конце.
Третья цепь катодной защиты – цепь «постоянной» защиты от коррозии с использованием протекторных пластин. Эта защита от коррозии действует постоянно, как на стоянке, так и в движении, как во время дождя, так и в сухую погоду. Её эффективность зависит от количества, размеров и мест расположения пластин-электродов. Чем суммарная площадь электродов больше, тем лучше. Но учтите, что электроды должны быть распределены по кузову автомобиля в наиболее уязвимых для коррозии местах. О самих протекторах было написано выше. Наиболее приемлемый не дорогой материал для протекторов – нержавеющая сталь. В состав третьей «постоянной» цепи защиты входят светодиод VD3, резистор R4 и протекторы (на рисунке — синие). Пластины крепят на клей, но думаю, что конструкция на болтах будет работать не хуже и при умелом соединении, безусловно, будет надёжнее.
Номиналы резисторов R1, R2, R4 схемы защиты выбраны такими, чтобы в случае замыкания протекторов, хвоста, или гаражной конструкции на кузов автомобиля максимальный ток был ограничен номинальным значением тока светодиодов – 10mA. Другими словами, в условиях сухого воздуха (сухого кузова автомобиля) светодиоды не должны гореть. Если в сырую погоду, светодиоды загораются, то это свидетельствует о работе катодной защиты. Чем больше влажности, тем ярче будут гореть светодиоды. Если один из светодиодов горит максимально ярко на «сухом» автомобиле, то это означает, что имеет место неисправность – замыкание элементов защиты от коррозии на корпус автомобиля. Тогда необходимо, не позднее чем в течение недели после загорания светодиода определить место замыкания и устранить его. Основное назначение светодиодов – контроль исправности цепей катодной защиты. В условиях минимального воздействия влаги они не должны ярко светиться. Слабое свечение допускается.
Проверку исправности цепей защиты на обрыв проводят приблизительно 1 раз в месяц путем замыкания на корпус автомобиля: первую цепь проверяют замыканием провода, который должен крепиться к стенке металлического гаража; вторую – замыканием заземляющего хвоста; третью – замыканием одного из протекторов. При замыкании, соответствующий светодиод должен загореться. Для удобства, можно использовать дополнительный монтажный провод. Неплохо, при проверке исправности схемы катодной защиты ещё и осмотреть защитные протекторы.
Само нехитрое устройство можно разместить в любом удобном для Вас месте. Нет необходимости размещать его на панели приборов, перед глазами водителя. Там оно будет только отвлекать. Устройство защиты, размещённое в моторном отсеке, не позволит своевременно отреагировать на замыкание анодов на корпус автомобиля, потому как многие не заглядывают под капот своего коня от одной, до другой смены масла в двигателе. Поэтому, по моему мнению, оптимальное место расположения устройства – под приборной панелью, в нише, на 10-20 сантиметров выше педалей управления. Перед выходом из машины, водитель обычно опускает глаза для изъятия ключа из замка зажигания, поэтому светодиоды устройства защиты окажутся в поле его зрения. А красный горящий светодиод обязательно привлечёт внимание.
Необходимо, чтобы устройство оставалось подключенным к аккумулятору даже при отключенном общем электрооборудовании автомобиля (выключенном зажигании). В простейшем случае устройство можно расположить на небольшой изоляционной пластине (гетинакс, текстолит, пластмасса). Лучший вариант, если устройство поместить в какую-либо изолированную коробочку, или залить эпоксидной смолой.

Как защитить кузов автомобиля от коррозии?

Автопарк компании ЛАТ состоит из легковых и коммерческих машин, которые эксплуатируются в сложных условиях. Поэтому мы отлично понимаем, насколько важна качественная антикоррозионная защита. На практике сталкивались с тем, что нанесенная на днище заводская мастика не предохраняла металл от пагубного воздействия влаги, пыли и грязи. Проблему усугубляла сложная геометрия кузова, несвоевременная мойка, плохая защита скрытых полостей: лонжеронов, стоек, усилителей пола. Еще один негативный фактор – постоянный контакт металлических элементов с деталями из дюралюминия, пластмассы, каучука.

Содержание:

  1. Материалы для защиты кузова от ржавчины
  2. Днище авто
  3. Колесные арки
  4. Скрытые полости

Материалы для защиты кузова от ржавчины

  1. Масляные.
  2. Восковые.
  3. На основе битума.

Днище авто

На днище наносится мелкодисперсный порошок с алюминием и ингибитором, который «замедляет» коррозию. Если хотите сэкономить, применяйте отечественные составы – битумные мастики с резиновой крошкой. Они ощутимо улучшают шумоизоляцию (наносятся на предварительно очищенную и покрытую грунтом поверхность). Среди подобных мастик особенно популярен «Мовиль», обладающий влаговытесняющими свойствами.

В тех случаях, когда очаги коррозии уже проявились, понадобится состав на базе лака. Застывая, он образует покрытие, которое по своей консистенции напоминает краску.

Колесные арки

Арки страдают от абразивного износа. После 1 года эксплуатации на незащищенных арках появляется первая ржавчина. Для предотвращения проблем используют жидкий локер. Нанесенный на поверхность материал застывает и становится прочным. Большинство композиций типа «жидкий локер» содержат полимеры и обладают водовытесняющими свойствами: вода образует шарики, которые не мешают обработке. Для качественной адгезии с базовой поверхностью в состав материала вводят праймер. Производители заявляют, что жидкие подкрылки снижают шум колес, доносящийся в салон, на 40–50%. Желательно наносить материал в соответствующих условиях, используя распылитель и компрессор.

Скрытые полости

Доступ к скрытым полостям обеспечивают технологические отверстия. С их помощью проводят обработку консервантами, которые попадают в ниши и стыки. Сначала они вытесняют воду, затем образуют пленку. Среди известных зарубежных консервантов стоит отметить Waxoil и Rust Stop. При подборе антикоррозионного состава для скрытых полостей рекомендуем учесть ряд факторов:

  • Скрытые полости поражает щелевая коррозия, поэтому для защиты придется использовать мощные составы с высокой проникающей способностью.
  • Для комплексной обработки рекомендуем применять воскообразные пенетранты.
  • Места, подверженные механическому воздействию, необходимо покрывать восковым материалом с хорошей износостойкостью. Такая продукция имеется в линейках большинства известных производителей автохимии. Например, тот же DINITROL образует эластичную пленку резинообразной консистенции.

Rust никогда не спит: вот как вы можете защитить свою машину

Breadcrumb Trail Links

  1. Новые автомобили
  2. Техническое обслуживание

Помимо антикоррозийной защиты, есть и другие способы защиты вашего автомобиля от коррозии

Автор статьи:

Брайан Тернер

Дата публикации:

29 апреля 2015 г. • 13 ноября 2020 г. • 4 минуты на прочтение • Присоединяйтесь к разговору, который Руст наслаждался этим старым VW Beetle.

Содержание статьи

Независимо от того, какой тип защиты автомобиля от ржавчины вы предпочитаете (электронное, одноразовое распыление, заводское покрытие или ежегодная обработка), даже у лучших компаний существуют большие пробелы в гарантийном покрытии.Перво-наперво; Если вы управляете транспортным средством на канадских дорогах 12 месяцев в году, антикоррозийной защиты действительно не существует. Лучшее, на что мы можем надеяться, - это замедлить опустошение наших повседневных водителей матерью-природой, чтобы выплаты по кредиту закончились раньше, чем листовой металл. Мы действительно не можем полностью остановить ржавчину.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Все поставщики антикоррозийных материалов предлагают примерно одинаковую гарантию; они отремонтируют или заменит внешние панели из листового металла, если они проржавели изнутри / снаружи и были соблюдены все другие гарантийные условия (ежегодные проверки, повторное нанесение и т. д.). Но как насчет остальной стали и железа на автомобиле? Чугунные и стальные компоненты подвески и рулевого управления, топливопроводы и трубопроводы тормозной жидкости, выхлопные системы, топливные баки и ремни могут быть затронуты ржавчиной и могут потребовать крупных счетов за ремонт. Что мы можем сделать, чтобы продлить срок службы этих компонентов?

Как часто нужно менять масло в автомобиле?

1. Паркуйтесь осторожно. Парковка вашего автомобиля на траве, грязи, снеге или плохо дренированных поверхностях - это всего лишь сигнал о появлении ржавчины и постоянном оседании в вашем автомобиле.Поскольку наши автомобили проводят большую часть времени простоя в нашем месте жительства, решение проблемы перед парковкой дома может иметь большое значение для сдерживания ржавчины. Если вы считаете, что вложение в модернизацию проезжей части обходится слишком дорого, попросите в своем обычном ремонтном мастерском некоторую смету затрат на замену тормозных роторов, выхлопных систем, рычагов подвески, топливного бака и тому подобного, и вы быстро найдете финансовое обоснование. Не расслабляйтесь, если ваша парковочная полоса заасфальтирована. Старые потрескавшиеся асфальтовые покрытия могут обеспечить ходовой частью вашей колесницы столько же влаги, сколько и грязное поле весной.Может помочь даже нанесение слоя асфальтового герметика.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Хотите избежать преждевременной ржавчины на днище вашей езды? Избегайте парковки на траве.

2. Содержите его в чистоте. Большинству из нас нравится содержать в чистоте окраску и салон наших автомобилей, но как насчет низа живота? Если вы едете по гравийным или грунтовым дорогам или время от времени путешествуете по бездорожью, грязь и мусор, которые могут скапливаться под вашим автомобилем, будут действовать как ловушка для влаги, увеличивая скорость, с которой ваши колеса направляются на свалку.Время от времени проверяйте горизонтальные поверхности под легковым / грузовым автомобилем, такие как рычаги управления, опорные пластины, оси и т. Д., И при необходимости выполняйте небольшую чистку от грязи и пуха. Если у вас нет мойки высокого давления, подойдет садовый шланг и жесткая щетка. Возможно, вам придется поднять автомобиль домкратом, чтобы увеличить клиренс, поэтому убедитесь, что вы приняли необходимые меры предосторожности, установив подходящие опоры домкрата и противооткатные упоры, и пусть рядом будет наблюдатель.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание товара

3. Держите его заполненным. Один из самых дорогих ремонтов, с которыми может столкнуться водитель из-за ржавчины, - это замена модуля топливного насоса (электрического топливного насоса и блока датчика уровня, расположенного в баке). Хотя внутренние части этой детали (цена которой может варьироваться от 300 до 1500 долларов плюс рабочая сила) хорошо защищены, ее металлическая верхняя пластина и выходные линии очень уязвимы и подвержены ржавчине. Топливные баки и их части могут подвергаться воздействию двух источников влаги, что приводит к образованию ржавчины.Первый - внешний, а второй - внутренняя конденсация, вызванная разницей между температурой жидкого топлива и наружного воздуха во влажной среде. Заполнение топливного бака во время влажного сезона может помочь уменьшить эффект конденсации. Он также обеспечивает лучшее сцепление с дорогой на снегу и на обледенелой поверхности.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Как правильно хранить классику для зимней спячки

4.Продуйте это начисто. На грузовиках и внедорожниках с большими топливными баками грязь, пыль и дорожная сажа, которые могут скапливаться на верхней части бака, могут привести к преждевременной коррозии модуля топливного насоса. Работа, связанная с периодическим опусканием резервуара для осмотра и очистки его верха, может быть дорогостоящей и может затруднить оправдание в качестве средства продления срока службы насосного модуля. Безопасный самодельный метод включает распыление сжатого воздуха на верхнюю часть резервуара, когда он установлен на своем месте, чтобы удалить любой мусор или мусор.Надевайте защитные очки и осторожно нажимайте на спусковой крючок воздушной форсунки, так как мелкие камни могут пораниться при движении сжатым воздухом.

5. Распылите. Хотя ни одна компания, занимающаяся антикоррозийной защитой, не гарантирует, что детали ходовой части защищены от ржавчины, это не причина не обрабатывать более уязвимые детали из железа и стали. Вы можете купить аэрозольные баллончики с ингибиторами ржавчины в большинстве магазинов автозапчастей или попросить профессионалов позаботиться об этом за вас. Если вы делаете это самостоятельно, избегайте попадания брызг на тормозные диски, барабаны, накладки или суппорты.Держите его подальше от горячих поверхностей, таких как каталитические нейтрализаторы и детали выхлопной системы, а также вдали от электрической проводки и разъемов. Не переусердствуйте. Лучше проводить ежегодные подкраски, чем пытаться накапливать достаточную защиту для следующего десятилетия.

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Подпишитесь, чтобы получать информационный бюллетень Driving.ca Blind-Spot Monitor по средам и субботам

Нажимая на кнопку подписки, вы даете согласие на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc.Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку для отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

Спасибо за регистрацию!

Приветственное письмо уже готово. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

Следующий выпуск «Монитора слепых зон» Driving.ca скоро будет в вашем почтовом ящике.

Комментарии

Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях.На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными. Мы включили уведомления по электронной почте - теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновления в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, следит за комментариями. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

5 лучших методов предотвращения коррозии вашего автомобиля

Защита от коррозии стала очень важной в связи с увеличением количества собираемых автомобилей на дорогах сегодня.Прежде чем похлопать себя по спине, думая, что вы закончили возвращать сильно поврежденный автомобиль в исходное состояние, ознакомьтесь с этими советами, чтобы предотвратить ржавление автомобиля.
  1. Нанесение герметика на кузов
Между швами / сварными швами наносится Body Sealer для предотвращения попадания воды / влаги и защиты металлического листа от коррозии . Уплотнитель кузова необходимо нанести на следующие участки при замене панелей кузова, таких как дверь, капот, задняя дверь, крыша и т. Д.(после завершения сварочного процесса)
  • Сварное соединение (образованное при соединении двух листовых металлов)
  • Загнутые (вывернутые) части двери, капота и т. Д.
Дверь Задняя дверь
  1. Антикоррозийное средство
В области створки дверных панелей необходимо нанести антикоррозийный раствор на случай случайного повреждения и замены панелей.Применение антикоррозионного раствора предотвращает скопление воды в области створки. 3. уплотнительная крышка На внутренней стороне двери закреплена пластиковая уплотнительная крышка, которая легко снимается или фиксируется. Эта герметизирующая крышка имеет герметик, обеспечивающий адгезию. Он предотвращает попадание воды на дверную панель, что предотвращает появление ржавчины. Также необходимо убедиться, что уплотнительная крышка правильно зафиксирована после случайного ремонта. Если повторное крепление не будет выполнено должным образом, вода попадет внутрь дверных панелей, что приведет к коррозии. 4. нижнее покрытие Нижняя часть автомобиля постоянно подвергается воздействию гравия, песка, соли и другого мусора, обнаруженного на дорогах. Эти грунтовочные составы предотвращают повреждение листового металла летящими камнями, а также увеличивают срок службы автомобиля за счет предотвращения коррозии. Грунтовка также помогает снизить дорожный шум, поскольку мусор никогда не соприкасается с металлом. 5. Преобразователь ржавчины Преобразователь ржавчины изолирует основной металл от кислорода, используя покрытие самой ржавчины.Ржавчина химически превращается в твердый прочный слой, который не позволяет кислороду воздуха вступать в реакцию с металлом. Этот метод возможен, поскольку преобразователь ржавчины растворим в воде и безопаснее кислот. Предотвращение ржавчины на вашем автомобиле, равно как и защита от финансового удара в случае непредвиденной аварии, очень важны. Взгляните на наши планы страхования для четырехколесных транспортных средств !

Как уберечь легковой автомобиль от ржавчины

Область, которую люди часто игнорируют, когда дело доходит до обслуживания грузового автомобиля, - это нижняя часть автомобиля.Также известная как ходовая часть, это также область, требующая наибольшего ухода, поскольку она чрезвычайно подвержена ржавчине. Вместо того, чтобы использовать подход «с глаз долой, с ума», позаботьтесь о ходовой части так, как она вам нужна.

Ниже мы перечислили несколько советов, которые помогут вам ухаживать за ходовой частью и предотвратить появление ржавой машины. Следуйте им и сохраните ходовую часть вашего автомобиля без ржавчины.

Проверьте ходовую часть на наличие следов ржавчины

Прежде всего, важно регулярно проверять свой автомобиль и его ходовую часть на наличие признаков ржавчины.Помимо ходовой части, следует обратить внимание на крылья и другие области, которые не видны сразу.

Намеки ржавчины не всегда очевидны. Даже такая невинная вещь, как крошечная царапина или порез, может вызвать проблемы. Следите за небольшими царапинами и лечите их, прежде чем они начнут исчезать. Кроме того, обратите внимание на темные пятна на краске, поскольку обычно это признаки ржавчины металла под краской.

Проверить ходовую часть сложно, если ваша машина сидит низко и у вас нет оборудования для ее подъема.В этом случае попросите своего механика осмотреть его, когда в следующий раз принесете машину для замены масла.

Как начинается ржавчина?

Когда кислота атакует железо, вода распадается на водород и кислород. Свободный кислород и растворенное железо образуют оксид железа, высвобождая электроны, которые могут течь к другой части металла. Как только начинается ржавчиной , она продолжает разъедать металл.

  1. Зимой машину не выводить

Здесь, на Северо-востоке, транспортные департаменты, подсолевые дороги в ожидании снега.Предварительное засоление дорог - это именно то, на что это похоже. Самосвалы, наполненные самой коричневой солью, разбрасывают хлорид натрия в заднюю часть с помощью вращающегося вбок колеса для хомяка.

Думаете, хуже не будет? При введении в рассол на дорогах. Использование рассолов известно как меры по борьбе с обледенением или предварительным смачиванием.

Рассолы имеют те же характеристики плавления, что и твердая каменная соль, но, поскольку они применяются в жидкой форме, соль может немедленно начать действовать.Рассолы также более эффективны при более низких температурах. Они прокладывают себе путь в кажущиеся, точечные сварные швы и внутренние полости тела, где каменная соль не могла. Соль разъедает прозрачный слой и вызывает коррозию. Иногда приводит к разрушению конструкции.

Если это не практический совет и вы не можете переехать в Аризону, вот несколько разумных мер, которые вы можете предпринять, чтобы ваш грузовой автомобиль не ржавел.

  1. Избегать луж зимой

Вода в лужах - это в основном грязная соленая вода, смешанная со всей грязью на наших дорогах, и она не совсем безупречная.По возможности избегайте езды по большим лужам со стоячей водой. В противном случае соленая лужа брызгает на ходовую часть и способствует образованию ржавчины.

  1. Не закрывайте сливные пробки автомобиля .

Проверьте сливные пробки вашего автомобиля и убедитесь, что они не забиты листьями или другой грязью и мусором. Заблокированные сливные пробки позволяют собирать воду и вызывать ржавчину.

  • Наконечник : Эти сливные пробки обычно расположены по краям капота и багажника, а также вдоль днища дверей.
  1. Ограничьте движение непосредственно перед, во время и после зимних штормов, когда концентрация антиобледенителей наиболее высока.

  • Очищайте внешний вид вашего автомобиля, особенно ходовую часть, часто зимой, используя качественный раствор для мойки автомобилей, чтобы избавиться от соли и антиобледенителя.

  • Немедленно устраните повреждения кузова и устраните царапины краской, которые могут привести к появлению ржавчины на металле.

  • Тщательно вымойте машину и нанесите воск перед наступлением холодной погоды и весной (помните, не пренебрегайте ходовой частью).

  1. Профилактика дешевле лекарства .

Когда вы думаете о предотвращении коррозии, упреждающий контроль над коррозией - лучший способ защитить ваши вложения.

Когда образуется ржавчина, она никогда не прекращается.Вот почему, когда дело доходит до вашего драгоценного автомобиля, лучшим «лекарством» является профилактическое лечение.

Дело в том, что новый автомобиль в процессе производства подвергается тысячам точечной сварки и многочисленным изгибам и складкам.
Этот процесс повреждает металл с предварительно нанесенным покрытием, что приводит к коррозии.

Лучший способ защитить ваш автомобиль от дорожной соли, вызывающей ржавчину, - это ежегодно смазывать кузов спреем для защиты от ржавчины. Есть автомобильные магазины, такие как NH Oil Undercoating®, которые специализируются на антикоррозийной защите.

Как действует NH Oil Undercoating ® ?

NH Масляная грунтовка

NH Oil Undercoating® - это уникальная смесь высокоочищенной нефти и ингибиторов ржавчины, которые защищают все металлы от ржавчины и коррозии. Он удаляет с металла влагу, содержащую соль, грязь и другие загрязнители, обеспечивая длительную защиту вашего автомобиля.

NH Oil Undercoating защищает металлы, отводя влагу и обрабатывая поверхности высокоэффективными ингибиторами коррозии.Ингибиторы коррозии образуют адсорбированные (связанные). слой на металлических поверхностях. Этот микроскопический слой действует как серия крошечных зонтиков, защищающих поверхности от молекул воды. Так же, как автомобильный аккумулятор не будет работать без электролита, коррозия металла не произойдет, если влага не будет контактировать с металлом

Проникнуть и смазать

После нанесения NHOU® Oil Undercoating® вы можете ожидать, что он приподнимет и удалит грязь, влагу, другие загрязнения и даже некоторую ржавчину с поверхности.Он предназначен для проникновения в хороший металл и формирования там его защиты. Он будет продолжать проникать в хороший металл, вытесняя имеющуюся влагу и кислород, тем самым устраняя окисление-коррозию.

Остановить электролиз

NH Oil Undercoating® останавливает электролиз, запрещая завершение внешнего контура. NH Oil Undercoating разработан как непроводящий материал, у которого падение напряжения составляет всего 1/100 вольта.После защиты соединений его можно использовать для электрических соединений, чтобы предотвратить «озеленение» проводов.

Активная молекулярная защитная пленка

Когда NH Oil Undercoating® достигает хорошего металла, образуется связь. Эта связь находится на молекулярном уровне, и создаваемая пленка является ультратонкой, обеспечивающей долговременную защиту. Ингибиторы, соединенные в звено цепи, затем используются окружающей средой - загрязняющими веществами, солями и т. Д. - до того, как металл ржавеет.

Крипы и самоисцеление

NH Oil Undercoating® разработан, чтобы проникать глубоко в трещины, щели, точечные сварные швы, швы, складки и обеспечивать там защиту, поскольку эти участки склонны удерживать влагу и не защищены. Таким образом, даже если первоначальное приложение не может достичь одной из этих областей, этот постепенный процесс обеспечивает максимальную защиту!

Можно ли улучшить внешний вид при наличии ржавчины?

Да.NH oil undercoating® Back N Black не только защищает, но и улучшает внешний вид любой металлической поверхности!

Достаточно? Если вы заинтересованы в профилактике ржавчины на своем автомобиле, воспользуйтесь функцией поиска дилеров, чтобы найти ближайшего к вам!

Остановите свой автомобиль, наш грузовик от ржавчины - найдите ближайшего к вам дилера NH Oil Undercoating Найти дилера

Лучшие советы по защите вашего автомобиля от ржавчины

Ржавчина может стать кошмаром для автовладельцев.Наиболее частой причиной ржавчины является слишком много влаги из-за продолжительного пребывания под дождем или снегом. Автомобили также могут заржаветь из-за старости или отсутствия надлежащего покрытия. Если у вас нет гаража, ваш автомобиль может подвергаться воздействию многих вредных загрязнителей в воздухе, а также плохим погодным условиям.

Ржавчины легко избежать, если вы готовы с ней бороться. На автомобилях ржавчина может накапливаться круглый год, особенно зимой. Вот несколько способов защитить ваш автомобиль от ржавчины.

Использовать керамическое покрытие

Вощение автомобиля воском раньше было лучшим способом уменьшить внешние повреждения, но теперь большинство автомастерских рекомендуют керамическое покрытие как более мощную и экономичную альтернативу.Этот жидкий полимер можно наносить на краску автомобиля. Керамическое покрытие сцепляется с краской и не разрушается даже в тяжелых условиях.

Автомобили необходимо смазывать воском каждые несколько месяцев, но с керамическим покрытием вам не нужно будет наносить его повторно в течение трех лет. В более мягком климате это могло длиться еще дольше.

Мойте машину

Слишком много грязи на вашем автомобиле может привести к более быстрому накоплению ржавчины. Вы должны мыть машину не реже одного раза в две недели, независимо от сезона.Вы можете сделать это вручную или пройти свой автомобиль через автомойку.

Часы для соли

Соль является одним из основных факторов образования ржавчины. В сочетании с водой металл на вашем автомобиле будет быстрее подвергаться коррозии. Вот почему ржавчина чаще встречается зимой, так как дороги покрыты каменной солью. В холодные месяцы вы можете мыть машину раз в неделю. (Это не означает, что ваша машина защищена от ржавчины, если вы живете рядом с пляжем. Соль из песка все еще может попадать на дороги.)

Используйте спрей для защиты от ржавчины

Если вы заметили, что на вашем автомобиле скопилось немного ржавчины, лучше всего обработать ее сразу же, пока она не распространилась. Если вас поймают вовремя, вам не придется отвозить машину в магазин или заменять заржавевшую деталь. Любая область, где краска пузырится, обычно является признаком ржавчины.

Сначала очистите область и дайте ей высохнуть на воздухе. Как только поверхность освободится от влаги, можно нанести спрей для защиты от ржавчины. Это хорошая альтернатива, если вы не можете позволить себе обычную восковую эпиляцию или керамическое покрытие.После нанесения спрей может защитить ваш автомобиль на срок до одного года.

Не закрывайте сливные пробки

Сливные пробки часто упускаются из виду при уходе за автомобилем, но их проверка может помочь предотвратить ржавчину. Эти пробки могут забиться мусором, что приведет к скоплению воды. Когда вы моете машину, не забывайте проверять сливные пробки и при необходимости очищать их. Вы можете найти их под дверями автомобиля, а также по краям багажника и капота.

Держите салон автомобиля сухим

Когда внутри вашего автомобиля намокнет, велика вероятность, что влага распространится наружу.Чтобы этого не произошло, тщательно протрите влажные поверхности внутри автомобиля полотенцем. Если в вашем автомобиле есть пролитая жидкость, как можно скорее смочите ее; если пролитое вещество оставить без присмотра, его будет труднее очистить. Вы должны использовать полотенце, чтобы удалить большую часть влаги, а затем дать машине высохнуть на воздухе.

Как предотвратить и контролировать коррозию судов

Коррозия была частой причиной повреждения судов в течение многих лет. Это может привести к разрушению корпуса корабля, разрушению танков и многому другому.К счастью, с этим можно справиться, если вы знаете, как предотвратить и контролировать коррозию корабля.

Вот несколько советов, которые могут помочь вам предотвратить и контролировать коррозию судна.

Нанесите покрытия

Одним из наиболее эффективных способов предотвращения и контроля судовой коррозии является нанесение покрытий на детали, наиболее подверженные коррозии, такие как корпус. Эта область корабля находится ниже ватерлинии, поэтому она больше подвержена воздействию вредных солей и минералов. Нанесение двухкомпонентной каменноугольной эпоксидной смолы и винилового дегтярного покрытия может помочь защитить ее.

Палуба также подвержена коррозии, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Во время шторма или сильного прилива морская вода может вымыть палубу и привести к повреждению поверхности. Перекраска палубы может помочь исправить повреждение, но лучше всего нанести покрытие из алкидной и хлорированной резины, чтобы обеспечить защиту от морской воды и повседневного износа.

Коррозия грузовых танков также является обычным явлением. Это происходит, когда сера и вода в сырой нефти смешиваются с водяным паром.Микробы также могут разрушить защитное покрытие аквариума.

Многие отмечают, что для защиты и сохранения целостности сосуда могут помочь новые методы нанесения покрытий. Фактически, в статье Bloomberg говорится, что резервуары с такими покрытиями могут сэкономить около 240 миллионов долларов на обслуживании в течение 10-20 лет.

Выберите правильные материалы

Коррозия может вызвать серьезные повреждения в зависимости от материала корабля и резервуаров. Многие металлы больше подвержены коррозии, чем другие, поэтому важно учитывать это при замене и сборке деталей.

Нержавеющая сталь и пластмассы более устойчивы к коррозии, а некоторые никелевые и титановые сплавы специально разработаны для предотвращения коррозии и являются идеальными материалами для обеспечения оптимальной защиты и долговечности судна.

После процедуры обслуживания

При правильном техническом обслуживании корабли меньше подвержены коррозии. Следование плану обслуживания поможет вам обнаружить любые ранние признаки повреждения и предпринять шаги, необходимые для устранения проблемы, прежде чем размер ущерба возрастет.

Однако это может означать дополнительные расходы, но многие нашли экономичное решение за счет аутсорсинга технического обслуживания. В статье Bloomberg Мэтт Кох, менеджер программы морской пехоты по предотвращению коррозии и борьбе с ней, сказал, что они экономят больше из-за решения 2005 года передать обслуживание транспортных средств на аутсорсинг.

Защита электрических цепей

Сохранение сухих электрических цепей на вашем судне может помочь предотвратить и контролировать коррозию. Для этого используйте водонепроницаемую изоляцию вокруг кабельных разъемов.

Также рекомендуется выполнить электрическое соединение. Этот метод включает связывание всех подводных металлов вместе с помощью проводов или соединительных полос, чтобы подвести их к одному и тому же потенциалу. Это предотвращает появление коррозии из-за паразитных токов.

Корабельная коррозия может нанести серьезный ущерб любому судну, поэтому используйте приведенные выше советы, чтобы помочь предотвратить и контролировать коррозию на ваших судах.

Чтобы узнать больше, прочтите блог CPV Manufacturing.

Защита от коррозии - обзор

6.4 Полевые исследования

Защита от коррозии, обеспечиваемая цинкованием арматуры, в основном достигается за счет комбинации более высокого порога содержания хлоридов цинка и его устойчивости к эффектам карбонизации. Преимущество заключается в том, что цинковое покрытие не только задерживает начало процесса коррозии, но и продолжает обеспечивать барьерную защиту в течение того периода, когда покрытие вступает в реакцию (т.е. растворяется), но остается неповрежденным. Дополнительная протекторная защита также предоставляется там, где обнажается нижележащая сталь.

Результаты многочисленных полевых испытаний показали, что цинкование продлевает срок службы арматуры в бетоне и обеспечивает защиту от преждевременного растрескивания и образования пятен ржавчины на бетоне. Значительные исследования были проведены в Соединенных Штатах, в частности, по изучению использования гальванизированной арматуры для строительства бетонных мостов и шоссе, подверженных высоким уровням накопленных хлоридов из-за применения антиобледенительных солей или воздействия морской среды. Это подробно рассмотрено ILZRO (1981), Yeomans (2004b) и Presuel-Moreno и Rourke (2009).

В случае экспериментальных мостовых настилов с усилением верхнего и нижнего мата, когда верхние и нижние стержни мата были оцинкованы, наблюдалась очень низкая плотность тока коррозии по сравнению с черной сталью, а степень коррозии оцинкованных стержней была значительно меньше, с продукты коррозии черных металлов отсутствуют. Было показано, что когда оцинкованные стержни использовались только в верхнем мате с черными стальными нижними матами, происходила значительная коррозия цинка, хотя и с гораздо меньшей коррозией красной ржавчины по сравнению с черными стержнями в эквивалентных условиях (Clear et al., 1981).

Дальнейшая работа в этой области показала, что для бетона 0,5 в / к оцинкованные стержни показали лучшие результаты, чем для черных стержней, хотя в бетоне 0,4 в / к после восьми лет циклического воздействия наблюдались аналогичные характеристики как для черных, так и для оцинкованных стержней. , и значимые сравнения не могли быть сделаны. Также было отмечено, что в наихудшем случае коррозия произошла, когда оцинкованные стержни верхнего мата из высокохлоридного бетона были соединены с черными стальными стержнями в относительно безхлоридном бетоне в нижней части плиты; в лучшем случае, когда оцинкованные стержни использовались как в верхнем, так и в нижнем матах.

Другие данные также подтвердили улучшенные эксплуатационные характеристики оцинкованной арматуры как для морских судов, так и для настилов мостов. Обследования многих конструкций в разном возрасте воздействия с различным качеством бетона (высокая влажность и низкое покрытие) и высоким или экстремальным уровнями хлоридов (до 10 × рекомендуемых уровней ACI) в арматуре неизменно показывают, что оцинкованная сталь превосходит черную сталь там, где можно сделать значимые сравнения коррозии.

В ходе одного долгосрочного исследования, начатого в 1974 году, было исследовано несколько мостов в Айове, Флориде и Пенсильвании, чтобы сравнить характеристики оцинкованной и непокрытой арматуры на палубах, которые круглый год подвергаются воздействию влажных морских условий или антиобледенительных солей. зимой (Стейкал, 1992).После периодов до 24 лет воздействия было обнаружено, что оцинкованные стержни подвергались только поверхностной коррозии в прочном, без трещин бетоне, даже при высоком уровне хлоридов. Хотя уровни хлоридов увеличились с момента исследования, проведенного в 1981 году, никаких серьезных изменений в оцинкованных стержнях обнаружено не было, а средняя толщина цинка, оставшегося на арматуре, существенно не изменилась с 1981 года и все еще значительно превышала требуемую ASTM. A767 для новой оцинкованной арматуры.

В 2002 году было снова проведено дополнительное исследование долгосрочных характеристик оцинкованной стали в бетонных настилах мостов в Пенсильвании (Olsen and Nagi, 2002). Более ранние исследования за период 1974–1999 гг. (Указанные ранее) исследовали мосты во Флориде, Айове, Пенсильвании и Вермонте. Это обследование проводилось для мостов Афины и Тиога в Пенсильвании, оба моста из гальванизированной арматуры были исследованы ранее в 1981 и 1991 годах.

Для Афинского моста (возраст 28 лет) средний уровень хлоридов составлял 2.В 5 раз выше, чем пороговое значение для черной стали, и стержни хорошо удерживаются при толщине покрытия, превышающей минимальную 84 мкм. На мосту Тиога (возраст 27 лет) средний уровень хлоридов снова был более чем в 2,5 раза выше порогового значения для черной стали. На оцинкованных стержнях не было никаких следов коррозии, а толщина оставшегося цинка значительно превышала минимальную заданную толщину в 84 мкм.

Подобные данные с Бермудских островов также подтвердили долговечность гальванизированного железобетона в морской среде (Allen, 2004).Начавшаяся вскоре после Второй мировой войны и продолжающаяся до сих пор, ряд доков, причалов и других объектов инфраструктуры были построены из оцинкованной стали и стальных стержней без покрытия. Как сообщил Аллен, исследование, проведенное в 1991 году, показало, что цинкование обеспечивает постоянную защиту от коррозии арматуры при уровнях хлоридов, значительно превышающих пороговые уровни коррозии стали без покрытия. Последующее обследование подтвердило эти результаты и показало, что оцинкованные стержни сохраняют остаточную толщину цинкового покрытия в течение 42+ лет, что намного превышает минимальные требования.

Исследование бетонных стержней этих конструкций подтвердило ранее упомянутые наблюдения о том, что продукты коррозии цинка мигрировали на значительное расстояние (300–500 мкм) за пределы поверхности покрытия в прилегающую бетонную матрицу без видимого воздействия на бетонную массу. . Полевые данные этого типа предоставляют практические доказательства эффектов миграции продуктов коррозии цинка, как показано в лабораторных экспериментах (Yeomans, 1998).

Как полностью защитить свой автомобиль от коррозии зимой

Сейчас декабрь на Восточном побережье.Веселые машины уезжают. Они идут в складские помещения, гаражи, под палатки и тяжелые брезенты, потому что приближается зима. Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Невада ... вы не знаете, на что это похоже. Вы не представляете, каково это, когда мать-природа проверяет вас, как Ториэль. И, как в той неясной ссылке на видеоигры, которую я только что сделал, единственный способ победить - это не драться.

Не берите машину зимой в Пенсильвании. Ты проиграешь. Наш воздух никогда не бывает сухим. Шоу мокрое и тяжелое, а не та пушистая штука в Парк-сити, Теллурайд, такая уж причудливая.Нет, снег на Восточном побережье уплотняется льдом и идет прямо к колесной арке, где металл хорош и слаб.

Министерство транспорта Пенсильвании и большинство других транспортных департаментов Северо-Востока, если на то пошло, подсолевые дороги в ожидании снега. Предварительное засоление дорог - это именно то, на что это похоже. Самосвалы, наполненные самой коричневой солью, разбрасывают хлорид натрия в заднюю часть с помощью вращающегося вбок колеса для хомяка.

Соль разъедает прозрачный слой и вызывает коррозию.Хуже того, когда у муниципалитетов заканчивается дорожная соль, они переходят на более дешевую альтернативу: угольную золу. Отлично, сколько еще углерода можно получить? Как насчет черного побочного продукта 1000 угольных печей и электростанций?

Результатом всех этих злоупотреблений со стороны Матери-Природы является то, что жители Пенсильвании и других стран Восточного побережья находятся на острие меча фанатичного ухода за автомобилями. О, конечно, есть ваши калифорнийские карнаубские воски и безводные воски для мизинцев. Эта чушь - любительский час. Настоящая технология - это прозрачные пленки 3M или керамические покрытия.Вот почему я пошел в день открытых дверей Urban Werks к югу от Ланкастера, штат Пенсильвания.

Я смог поговорить с Нилом Мазером, владельцем Urban Werks Garage, и использовать современный способ сохранить ваш автомобиль восточного побережья похожим на автомобиль западного побережья.

"Лучше, чем прозрачная пленка, керамическое покрытие. Продукт также доступен в различных вариантах, позволяющих обрабатывать ходовую часть, а также покрасочные работы, стекло и отделку. Это жидкость, которая наносится поэтапно, слоями. .Я имею в виду, вам нужно работать быстро, потому что как только вы начнете, у вас есть восемь часов, прежде чем все, что вы нанесете на автомобиль, вылечит и затвердеет », - сказал Мазер. неожиданный снегопад. А вот керамическое покрытие другое ». Керамическое покрытие заменяет вощение. Он наносится поверх прозрачного лака. Это ковалентная связь с краской, а не физическая связь, подобная воску, - сказал Мазер. - После приклеивания керамики она становится в пять раз прочнее, чем просто лак.

Мазер показал мне бутылку «Ceramic Pro», продукта, который он использует. Это была небольшая коричневая бутылочка размером с бутылку шампуня в отеле. «Это подходит, по крайней мере, для одной или двух машин. , - сказал Мазер.

«Именно это?» - спросил я. Один из тестов, который вы можете провести с керамическими покрытиями, я видел, как это делал парень - испытание с зажигалкой. Он взял жесткий пластиковый конец зажигалки и начал приколоть им свою машину.Он выглядел так, будто оставлял эти огромные выбоины на краске. И тряпкой он просто стер их, они так хорошо сливаются ».

« Как вы приклеиваете прозрачную керамику к автомобильной краске? »- спрашиваю я.

«Сначала вы должны удалить весь существующий воск. Для этого достаточно мягкого растворителя, просто распыляете на автомобиль. Затем вам нужно как можно более чистым верхний слой краски, а затем покрыть его глиной. С помощью аппликаторов из микрофибры нанесите жидкую керамику на все поверхности, колеса и отделку.Затем, после каждого слоя, между слоями следует подождать сорок пять минут. Опять же, между базовым и верхним слоями у вас есть восьмичасовое окно, прежде чем все это затвердеет. Это кошмар, если вы пропустите это окно и вам придется снять слой по какой-либо причине. Вы должны двигаться ».

Я думаю на мгновение и говорю:« Допустим, вы сделали это с моей Honda Fit. Я использую эту штуку постоянно, в любую погоду. Я поехал на нем в Денвер, вниз по Тампе, вокруг Пенсильвании в слякоти. Как долго я могу оставаться на керамике? »

« Двухслойная прослужит вам пять лет при общем обслуживании, что означает: регулярно мойте автомобиль и ежегодно проверяйте покрытие.«Покрытие включает в себя базовую стоимость и верхнее покрытие, которые отличаются друг от друга», - сказал Мазер.

«Даже с беспорядком? Будет ли он желтым, как прозрачная пленка? »

« Нет ».

« Какова цена? »

« Это зависит от размера вашего автомобиля. Я имею в виду, что Ford-F250 будет стоить дороже для обжига керамики на нем, чем ваша Honda ", - сказал Мазер. будка рядом с тем местом, где должны были быть бензоколонки.Теперь это хранилище. Каждый отсек длинный и высокий, достаточно, чтобы вместить грузовики с закрытым кузовом. «Здесь мы используем тепловые лампы, чтобы ускорить отверждение керамики», - добавил Мазер.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Я покинул день открытых дверей Urban Werks, думая об автомобилях восьмидесятых - автомобилях, которые лежат между обожаемой классикой и современными автомобилями, которые все еще являются новыми. Они там, во дворах или сараях, или незавершенные в переулках.Погода бьет их, и зачастую постройки настолько бюджетные, что уход за автомобилем или покраска не входит в бюджет. Что с ними будет? Что стало со всеми Ford Mavericks?

Керамическое покрытие - хорошая вещь для любых инвестиций, и я должен быть счастлив, потому что он сохранит рынок коллекционных автомобилей в течение следующих десяти лет, особенно для тех, у кого есть средства для этого.