Все, что связано с автомобилями
Полезная информация
Как узнать номер краски автомобиля самостоятельно
02
Если транспортное средство пострадало в дорожно-транспортном происшествии или подверглось нещадному влиянию времени, у владельца возникает вопрос, как
Покраска
Как покрасить авто из баллончика — пошаговое руководство
05
Чаще всего верхний слой краски повреждается при парковке, когда неудачно были открыты двери или же на дороге были камни. Несмотря на это, ущерб не значителен
Ремонт пластика
Советы опытных автовладельцев, как убрать царапины с пластика автомобиля
09
Можно не обращать на них внимания, а можно попытаться привести поврежденные элементы в норму.
О том, как и с помощью каких средств убрать мелкие потертости
Арматурные работы
Замена заднего бампера на ВАЗ 2114, 2115
010
Многие автовладельцы считают бампер расходным материалом – элемент легко повредить, а заменить на новый не составляет труда. Однако процедуру нужно проводить
Ремонт пластика
Как убрать царапины на пластике бампера с покраской и без
011
Каждый автомобилист хотя бы раз за все время эксплуатации автомобиля сталкивался с проблемой удаления царапин с бампера. Сложный съезд или въезд на бордюр
Ремонт пластика
Ремонт бампера
014
Ремонт бампера во многих случаях обходится в разы дешевле, чем покупка нового.
Практически любой поврежденный пластиковый бампер можно отремонтировать
Ремонт пластика
Как самому запаять бампер феном, паяльником и прутком
017
На современных автомобилях бампер уже давно перестал выполнять свою первоначальную функцию защиты кузова или рамы от повреждений. Сейчас это декоративный
Ремонт пластика
Как склеить бампер своими руками и какой клей выбрать?
020
Как склеить бампер своими руками: несколько универсальных советов Повреждение бампера – распространенный вид дорожно-транспортного происшествия.
Ремонт пластика
Как покрасить пластиковые накладки порогов
021
Технология покраски пластика Обычный: надо красить бампер.
Измерено. И вроде бы все по технологии: нанесли и отшлифовали шпатлевку, грунт, потом базу, лак…
Полезная информация
5W30 в 5W40 можно ли долить масло (смешивать) между собой
024
По профессии я инженер, но тем не менее уже несколько лет интересуюсь автотранспортом, разбираюсь практически во всех областях автомобилестроения на высшем уровне.
Ремонт бампера (детали) из PUR (либо TEEE, E/P…)-пластиков — Больше знаешь
Прежде чем начать ремонт своего бампера, накладки на крыло, любой детали необходимо определить материал из которого она изготовлена. Маркировка деталей указывается
с обратной стороны детали и необязательно находится рядом с сеткой года выпуска и компанией-производителем, маркировку могут разместить где-угодно, в нашем случае она будет выглядеть как >PUR<.
Детали из PUR-пластиков выгодно отличает их эластичность, даже при серьёзном столкновении есть вероятность что деталь достаточно будет только прогреть, чтобы она восстановила свою форму.
Для плавных деформаций, без перегибов и разрывов, это «тепловое лечение» будет тем эффективнее, чем быстрее будет произведено. Если деталь порвало, есть перегибы, шишки… одним феном не обойтись. Для этого потребуется приобрести «Набор для ремонта пластика 3М 05900» и ещё некоторые компоненты, если у вас есть желание самим что-то сделать своими руками и в некоторых случаях сэкономить либо ускорить процесс ремонта машины.
Это единственный материал с помощью которого можно отремонтировать такой пластик или что-либо доделать… Поэтому не стоит тратить время и деньги на эксперименты, могу долго и нужно рассказывать какие извращения мне встречались когда приходилось переделывать чужую работу. Но не вижу смысла. Если вам интересно почитать про пластики, есть масса специальной литературы, в том числе и Справочник для композиционных материалов 1-2 том. То что вам необходимо касаемо PUR`а – находится внутри коробки с набором — инструкция с цветными картинками! Как букварь. Всё предельно просто и понятно.
Одно дополнение, всё конечно понимаю, только совет: шлифовать надо да, под 45 градусов, по и вокруг этого места и с наружи и внутри так же! забирайте ещё по 30-40 мм с каждой стороны трещины, не пренебрегайте использовать алюминиевую ленту 3М 6930, самоклеющуюся стеклоканву можно заменить на такую же, которая есть в строительных магазинах, правда я ей не пользовался, использую специально разработанный под это дело 3М скотч. В местах куда не получается подобраться шлифмашиной что значительно быстрее! Обязательно не пропускайте, для таких мест используйте скотч брайт не обязательно 3М, но обрабатываемая поверхность должна быть полностью подготовлена для лучшей адгезии материалов. Если этого не обеспечить – работа пойдёт на смарку!
Обязательно обезжиривать место ремонта! Обезжирить можно очистителем силикона, их достаточно много на рынке автоматериалов и так же не обязательно использовать Sikkens, он достаточно дорогой. Ещё перед началом начала работ необходимо определиться будете ли вы точно следовать технологии, либо будете заниматься упрочнением.
94% деталей из PUR, TEEEE, TEO, TES… я ремонтирую без использования дополнительных креплений, поэтому и вам не рекомендую. Если укрепительного щва не избежать, то можно насверлить отверстий по всему периметру трещины отверстия 1.5-2 мм на расстоянии 5 мм друг от друга, после берёте надфиль и делаете с внешней стороны небольшие запилы, таким образом чтобы собрать эти ваши разрозненные части простой, но толстой ниткой! Далее вы так же можете сэкономить на алюминиевом скотче наклеив поверх того что у вас шитое получилось обычный малярный, ну и далее как правильно по картинкам в инструкции… Это если вам необходимы варианты — это так же работает. Главное чтобы нить была внутри того желоба что вы напилите и не рвала пластик!
Объясняю почему. Ремонтируя например кожух подушки безопасности и укрепляя её швом например, мы получаем невозможность сделать её такой же эластичной как исходное изделие и утолщения в местах шва, которых не избежать даже с запилами под этот самый шов.
Поэтому стоит сверлить отверстия и пропиливать канавки под нить только в том случае если нет возможности использовать алюминиевую клейкую ленту, так как её нет, нет денег или уже бюджет ремонта и так трещит по швам, сложно закрепить собранную деталь для нанесения 3М, деталь сложной формы, ремонт большого объёма.
В любом случае представим что поверхность вы подготовили идеально, обрабатываем поверхность катализатором адгезии, не следует обильно поливать поверхность из баллона, достаточно несколько раз пшикнуть и необходимо выдержать 10 мин..
Примерно за 8-9 минут начинаем резать и укладывать стеклоканву клеящей стороной внутрь к поверхности детали, достаточно укладывать в два слоя, стараясь делать это таким образом чтобы получалась однородная мелкая сетка где шов идет посередине.
Теперь открываем тубу «А» и выдавливаем на шлифок, большой шпатель… любую поверхность с которой вы работаете, необходимое количество (для заделки трещины длиной 200-250 мм длина материала составляет 60-70ммх15), закрываете и выдавливаете такое же количество из тубы «В».
Шпателем, лучше пластиковым, так как он гибкий и более удобен для подобных работ всё тщательно перемешиваете, чтобы масса стала однородной и наносим на шов.
Думаю не надо говорить для чего на фото лежат перчатки – чтобы защищать ваши руки. На фото не попал респиратор 3М, шлифмашинка и термофен, но пожалуйста используйте последние два, когда это вам необходимо, а респиратор – всегда!
Ждём 20 минут.
Считать следует как в инструкции:
1. нанесли катализатор, с внутренней стороны детали, ждёте 10 минут
2. нанесли 5900 на обработанную внутреннюю поверхность, ждёте 20 минут
3. нанесли катализатор с наружной строны, ждёте 10 минут
4. нанесли 5900, пошли отдыхать))
Как видите ни чего непонятного и сложного нет!
После того как истекла 19-я минута, переворачиваете деталь и с наружной строны удаляете алюминиевую ленту, обрабатываете катализатором, ждёте 10 минут, стеклоканву укладывать не стоит, поэтому после ожидания сразу мешаете 5900 и гибким шпателем наносите по всех обрабатываемой поверхности.
Совет – шлифуйте ремонтируемую поверхность на большей площади чем вам необходимо.
После того как материал полимеризовался. В принцыпе уже после часа можно шлифовать, но я обычно оставляю деталь на ночь и шлифую утром. Далее деталь подготавливается к покраске обычным образом
Внимание! Этими наставлениями можно собрать только детали из PUR, TE, TEEEE, TES, TEO, E/P и некоторых других жирных пластиков. Для всех PP пластиков и АBS этот метод и тем более материалы не подходят совершенно! Объяснять почему очень долго.
Есть Справочник по композиционным материалам 1-2 том, там всё что надо для интересующихся есть. На www.alpinarium.ru лежит в удобной форме, а так же на http://www.fiber-xl.flyboard.ru и ещё нескольких ресурсах. Оригинал лежит у меня дома)) И наверно у ещё нескольких счастливцев.
Если у вас есть вопрос типа:
«Если бампер плавится паяльником… могу я его…»
Если бампер, деталь собирается паяльником, станцией… это не повод впаивать в него сетку.
Любой технолог объяснит, что для того чтобы внедрить металлическую деталь в нашем случае металлическая сетка, в пластик придётся её перегреть, место перегрева становится хрупким, поэтому надо понимать, что даже увеличивая толщину пластика в месте перегрева эластичности изделию это не добавляет, а совсем наоборот.
Купить эти материалы можно у тех, кто торгует 3М материалами, а так же как правило материалами компаний Nobel, Sikkens, SATA… Так как покупать придётся сразу набор для ремонта это около 1670 руб, катализатор адгезии ещё 470, стеклоканву, алюминиевую ленту… и практически все эти материалы останутся неиспользованными если повреждение небольшое, например трещина длиной до 300мм, проще найти разумного человека который сделает всё качественно и быстро и не обдерёт вас.
Так как некоторые спрашивают как такой ремонт выглядит изнутри. Показываю:
После некоторых умельцев ко мне попадают детали в таком виде:
На этих примерах понятно что можно сделать всё! Но в отношении ремонта корпусов подушек безопасности несогласен с заказчиками, нельзя экономить на своей или чужой безопасности.
Больше мне нравится делать такую работу:
…
Плохо, что заказчики в основном такие вот совсем не злые машины,
«Такой вот шоу-бизнес))»
Как припаять корпус QFN или MLF вручную с помощью ремонтной станции с горячим воздухом
Электронные детали с выводами, полностью расположенными под корпусом компонента, сложно припаять вручную, поскольку у них нет открытых частей, которые могли бы соприкасаться с жалом паяльника.
Обычное название этих деталей — микровыводная рама (MLF). Если только 2 стороны детали имеют выводы, ее часто называют малогабаритной без выводов (SON), а если 4 стороны имеют контактные площадки, деталь часто называют четырехгранной без выводов (QFN). Другие варианты имени (обычно зависящие от поставщика) можно найти здесь.
В этом уроке мы покажем вам, как паять эти детали вручную с помощью ремонтной станции горячего воздуха. Вы можете посмотреть, как я выполняю эти шаги в следующем видео:
youtube.com/embed/X3Rc1s6EpSI?enablejsapi=1;origin=https://www.maker.io» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»>
Необходимые инструменты
Вам понадобятся следующие инструменты:
- Паяльная станция горячего воздуха
- Паяльник
- Припой
- Флюс
- Фитиль для припоя
Я рекомендую использовать флюс «без очистки» и флюсовую сердцевину «без очистки» в припое, так как трудно добраться под компонентом QFN для очистки других форм флюса после завершения пайки.
Необходимые детали
Чтобы попрактиковаться в этой технике, я создал простую печатную плату в KiCad. Файлы дизайна (включая Gerbers) можно найти здесь. У меня была плата производства DKRed.
Вам понадобится 16-контактная часть QFN с шагом 0,5 мм для пайки на этой конкретной печатной плате. Если вы хотите проверить работу платы, я рекомендую заказать следующие компоненты:
- 1x Analog Device ADP322ACPZ-135-R7 3-выходной линейный стабилизатор LDO
- 6 конденсаторов 1 мкФ (упаковка 0603)
Профиль оплавления
Я рекомендую найти профиль оплавления для вашего компонента и/или припоя.
Поскольку конкретный LDO, который я использовал, не имел профиля оплавления, я искал его для используемого припоя: SAC305, не содержащий свинца, припой с флюсовым сердечником без очистки. Этот документ дает нам хорошую отправную точку для использования этого конкретного припоя.
Вот таблица, которую мы будем использовать, чтобы выяснить, как долго нагревать нашу печатную плату и компонент:
Мы хотим нагреть всю плату примерно до 150°C в течение 1-2 минут (так называемая «зона замачивания»). Это делается для того, чтобы избежать теплового удара печатной платы и любых других компонентов, что может привести к их растрескиванию.
Затем мы хотим поднять температуру припоя (только для компонента QFN) до точки плавления (217°C) примерно за 20-30 секунд.
Затем мы хотим поддерживать температуру припоя в пределах 225-250°C (зона оплавления) не более 60 секунд, пока мы работаем с деталью (например, убедиться, что припой хорошо соединяется с правильными контактными площадками и деталь выровнена) .
Наконец, мы хотим медленно охладить деталь и плату, чтобы предотвратить термический шок. Мы можем сделать это, медленно перемещая сопло горячего воздуха от детали примерно на 15-30 секунд, чтобы охладить деталь примерно до 150°C. Затем мы можем полностью снять сопло и дать печатной плате остыть на воздухе до такой степени, что мы сможем безопасно прикасаться к ней.
Оловянные контактные площадки
Для начала осторожно нанесите тонкий слой припоя на все контактные площадки на посадочном месте. Вам нужно, чтобы они были как можно более ровными, чтобы деталь не раскачивалась и не теряла связи с другими пэдами.
Вы можете использовать фитиль для припоя, чтобы удалить области с избытком припоя или начать заново.
Термопара
Термопару можно прикрепить рядом с основанием с помощью термостойкой ленты (например, каптоновой ленты).
Обратите внимание, что для точного измерения температуры и сравнения ее с профилем оплавления вам потребуется вставить наконечник термопары в каплю припоя, который используется для соединения площадки печатной платы с площадкой компонента.
Однако многие датчики термопары слишком велики, поэтому лучшее, что мы можем сделать, это расположить наконечник датчика рядом с нашим компонентом. Это, по крайней мере, даст нам хорошие показания температуры окружающей среды для нагрева платы до 150°C.
Нанесите флюс на все припаянные контактные площадки.
Разместить деталь
Аккуратно поместите компонент на посадочное место, стараясь совместить выступы детали с выступами посадочного места.
Soak Board (с подогревом)
Настройте станцию горячего воздуха примерно на 300°C и поток воздуха 50-60%. Точная температура и воздушный поток потребуют некоторых экспериментов. Вы хотите, чтобы температура была выше, чем ваша температура оплавления. С более высокой скоростью воздуха вы можете нагревать вещи быстрее, но вы рискуете сдуть части. Я обнаружил, что 50-60% для моей станции работают хорошо.
Держите сопло на расстоянии 3-4 дюймов от печатной платы и рисуйте в воздухе круги, чтобы пропитать всю плату горячим воздухом.
Делайте это в течение 1-2 минут, чтобы постепенно поднять температуру платы примерно до 150°C.
Припой и рабочая часть
В течение 20–30 секунд медленно перемещайте сопло на расстояние примерно ¼–½ дюйма от детали, продолжая делать небольшие круги (вы хотите, чтобы горячий воздух стороны компонента). Припой должен расплавиться (оплавиться), и вы можете слегка постучать по компоненту, чтобы он защелкнулся на контактных площадках.
Мне нравится слегка постукивать по центру или углам детали пинцетом, чтобы убедиться, что она полностью вошла в расплавленный припой.
Cool Board
Медленно оттяните насадку от доски в течение 15-30 секунд, продолжая рисовать круги, чтобы нагреть всю доску.
Как только плата нагреется до 150°C, вы можете полностью удалить горячий воздух, чтобы плата остыла. Будьте осторожны, так как он все еще может быть горячим на ощупь!
Осмотр и доработка
С помощью микроскопа или лупы осмотрите припой на боковых сторонах компонента.
Если вы обнаружите перемычки, вы можете доработать деталь, повторив описанный выше процесс (не забудьте нанести больше флюса!). Вы также можете добавить флюс на сторону с перемычкой и провести горячим паяльником по контактным площадкам, чтобы (надеюсь) сломать перемычку.
Я не рекомендую использовать фитиль для припоя, так как вы рискуете удалить слишком много припоя под контактной площадкой и нарушить соединение.
Когда вы закончите, вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить соединения (если контрольные точки доступны на печатной плате), чтобы найти короткие замыкания.
Припаяйте другие компоненты и проверьте
После того, как вы будете довольны пайкой деталей QFN, вы можете припаять все остальные компоненты и протестировать плату! Для этой конкретной платы я поставил VIN с 5 В и измерил 3,3 В, 2,5 В и 1,8 В на выходах.
Рекомендуемое чтение
Я надеюсь, что это поможет вам приступить к пайке некоторых сложных деталей QFN вручную! Я предпочитаю использовать мою взломанную печь оплавления, но если у вас нет доступа к одной из них, этот метод горячего воздуха может сработать. Поскольку этот метод требует много времени и его трудно проверить, я бы использовал его только для прототипов (то есть не для производственных единиц).
Существуют и другие способы сборки деталей QFN, отличные от того, что я показал в этом руководстве. Например, Нейт из SparkFun несколько лет назад опубликовал метод предварительного лужения контактных площадок на детали вместо печатной платы.
Основные детали и компоненты
Добавить все детали Digi-Key в корзину
- ADP322ACPZ-135-R7CT-ND
- 1568-1814-НД
- 1691-1083-НД
Инструкции по установке | Часто задаваемые вопросы
Найдите нужный продукт в списке ниже и нажмите на ссылку, чтобы просмотреть инструкции по установке в формате PDF или видео.
Кроме того, ознакомьтесь с разделом часто задаваемых вопросов ниже, чтобы получить дополнительные полезные советы о наших продуктах.
| ПЕРЕДНИЕ БАМПЕРЫ | ПДФ | ВИДЕО |
| Фургоны | ||
| Спринтер передний (2014-18) | Посмотреть | Н/Д |
| Спринтер Передний (2019+) | Посмотреть | Посмотреть |
| Спринтер Передний Разведчик (2019+) | Н/Д | Посмотреть |
| Транзитный передний (2015-19) | Посмотреть | Н/Д |
| Транзитный передний (2020+) | Посмотреть | Посмотреть |
| Передняя панель Promaster (2013+) | Н/Д | Посмотреть |
| Тойоты | ||
| Такома Фронт (2016+) | Н/Д | Посмотреть |
| Кронштейны передней рамы Tacoma (2016+) | Н/Д | Посмотреть |
| 4 Направляющие передние (2014+) | Н/Д | Посмотреть |
| ЗАДНИЕ БАМПЕРЫ | ПДФ | ВИДЕО |
| Фургоны | ||
| Задний Спринтер (2014-18) | Посмотреть | Посмотреть |
| Sprinter Задний поворотный (2014-18) | Посмотреть | Посмотреть |
| Задний Sprinter (2019+) | Посмотреть | Посмотреть |
| Sprinter Задний поворотный (2019+) | Посмотреть | Посмотреть |
| Задний переход (2015+) | Н/Д | Посмотреть |
| Задний поворотный переход (2015+) | Посмотреть | Н/Д |
| Тойоты | ||
| Такома сзади (2016+) | Н/Д | Посмотреть |
| Tacoma Задний поворотный (2016+) | Н/Д | Посмотреть |
| Tacoma Задний высокий клиренс (2016+) | Н/Д | Посмотреть |
| Задний поворотный кулак 4Runner (2010+) | Н/Д | Посмотреть |
| БАГАЖНИКИ И ЛЕСТНИЦЫ НА КРЫШЕ | ПДФ | ВИДЕО |
| Фургоны | ||
| Стойка Sprinter HD и SLIM (2014+) | Посмотреть | Н/Д |
| Лестница Sprinter (2014+) | Н/Д | Посмотреть |
| Стойка Sprinter DRIFTR с лестницей | Посмотреть | Посмотреть |
| Транзитный стеллаж DRIFTR и лестница | Посмотреть | Посмотреть |
| Стойка Promaster DRIFTR с лестницей | Посмотреть | Посмотреть |
| Тойоты | ||
| Багажник 4Runner DRIFTR (2014+) | Н/Д | Посмотреть |
| РАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ | ПДФ | ВИДЕО |
| Шкаф/ящик для инструментов Стойка с верхним креплением | Посмотреть | Н/Д |
| Поворотный держатель для шин | Посмотреть | Н/Д |
| Выпадающий ящик для инструментов | Посмотреть | Н/Д |
| Ящик для хранения в алюминиевом шкафу | Посмотреть | Посмотреть |
| Фары PROWLR и кронштейн бампера для фургона | Посмотреть | Посмотреть |
| Установка защитной пластины Tacoma | Н/Д | Посмотреть |
Кронштейны для 20-дюймовых световых балок
Все передние бамперы для фургонов автоматически поставляются со специальными кронштейнами, которые крепят 20-дюймовую световую балку к нашему бамперу.
Вы НЕ будете использовать кронштейны световой панели, которые входят в комплект вашей световой панели. Вы ДОЛЖНЫ использовать наши кронштейны для фонаря, которые некоторые поставляются с бампером, чтобы правильно закрепить фонарь на нашем бычьем баре.
Как устранить предупреждение штатных противотуманных фар при снятии
Особая благодарность Тиму из Adrenaline Vans за следующую информацию. «Это было нашим решением при замене заводского бампера и устранении противотуманных фар на Sprinter. До сих пор это работало для нас в 100% случаев как на платформах NVC3, так и на платформах VS30. При этом я не инженер-электрик, все, что я могу сказать, это то, что это решение безупречно сработало для нас, чтобы устранить предупреждение о противотуманных фарах, которое появится при снятии оригинальной лампы». -Тим
- Убедитесь, что автомобиль выключен, а аккумулятор отсоединен
- Мы используем этот продукт: резистор 50 Вт 5 Ом, доступный на Amazon .
- Снимите заводской бампер и оставьте противотуманные фары свисающими со жгута проводов
- Обрежьте жгут проводов сразу за заводской вилкой, которая входит в заднюю часть противотуманной фары
- Снимите защитную ленту с двух проводов (обычно фиолетовый и коричневый) и оголите концы провода
- Припаяйте резистор, указанный выше, между двумя выводами (вы также можете использовать клеммные соединители, если паяльное оборудование недоступно). Также доступны другие версии резисторов, которые включают проволочные выводы и обжимные ответвители. Это также приемлемый вариант, просто убедитесь, что мощность и сопротивление резистора соответствуют указанным выше (50 Вт 5 Ом). Мы предпочитаем пайку, так как это гораздо более надежный способ соединения
- Прикрепите резистор к внутренней стороне сменного бампера с помощью двустороннего клея 3M VHB. Помните, что он будет нагреваться, поэтому держите резистор подальше от других проводов. Используя двухсторонний скотч, можно легко разместить резистор в месте, которое не касается других проводов и защищено от погодных условий
- После того, как остальные датчики будут установлены, включите зажигание, чтобы загорелись ходовые огни, и убедитесь, что предупреждения о противотуманных фарах отсутствуют
Перегрев выхлопной трубы — модификация
В зависимости от модели Sprinter вам может потребоваться немного подрезать конец выхлопной трубы для предотвращения перегрева.
Хотя может показаться, что наш бампер должен идеально подходить к вашей стандартной выхлопной трубе, вы должны подрезать его непосредственно перед бампером. Если вы позволите вашему выхлопу проходить в наш бампер или через него, это предотвратит адекватное рассеивание тепла выхлопом и нагреет компоненты, окружающие выхлоп. Использование отрезного круга для обрезки конца выхлопной трубы примерно в 6 дюймах от бампера предотвратит перегрев. Полное видео по установке смотрите здесь.
Откидной кронштейн для установки в бампер
Если вы приобрели 2-дюймовые светодиодные плафоны Pathfinder для противотуманных фар в бампер Backwoods, они поставляются с предварительно установленным кронштейном. Убедитесь, что вы FLIP кронштейн в другой ориентации, потому что не хватает зазора, чтобы фонарь правильно сидел в кармане противотуманной фары. Просто отвинтите 2 болта на каждой фаре с помощью прилагаемых инструментов / шестигранного ключа, переверните кронштейн и установите его на место.