Как заменить задний сальник коленвала: пошаговая инструкция :: SYL.ru

Принцип действия

Данный сальник был придуман, чтобы нейтрализовать утечки смазки из двигателя через отверстие, из которого выходит коленчатый вал. Данный элемент производится из силикона или фторкаучуковой резины. Выглядит он в виде уплотнительного кольца. Диаметр кольца равен диаметру коленчатого вала. Задний сальник коленвала для большинства моделей автомобилей имеет размер около 99 миллиметров.

Силикон, как и фторкаучуковая резина, – это достаточно термостойкие материалы. Поэтому сальник никак не страдает от высокотемпературных воздействий. Эти элементы взаимодействуют с вращающимся валом. В результате на сальник воздействует сила трения, которая влечет за собой повышение температуры вместе с выделением тепла.

С внешней стороны сальника производители наносят специальные пометки и надписи. По ним можно определить, в какую сторону вращается коленчатый вал. При помощи этой информации в процессе замены задних сальников коленвала ошибки исключены.

Производители автомобилей очень редко балуют работников автосервисов детальными разъяснениями по выполнению тех или иных задач по ремонту или восстановлению авто. И получается как всегда: «Каждый и во что горазд». Приведённые ниже описания операций являются точными и правильными, так как взяты с первоисточников (ну надо же нам как-то выкручиваться!). А вот видео в конце статьи – это уже «наше творчество».

Причём обратите внимание: на видео показан «некий съёмник», который применяется при работе. Так вот, по нашим сведениям, таких съёмников в Москве практически нет — тем самым хочу «намекнуть» нашим клиентам, что правильнее будет выполнять подобные работы в нашем автосервисе, так как применение «правильного» оборудования гарантирует и качество, и долгую работу отремонтированного оборудования.

Ну, начнём обзор с заднего сальника коленчатого вала:

Условные обозначения 1. Стартер 2. Коробка переключения передач в сборе 3. Нажимной диск сцепления (модели с механической КПП) 4. Диск сцепления (модели с механической КПП) 5. Маховик (модели с механической КПП) 6. Задний сальник коленчатого вала 7. Задний маслоотражатель коленчатого вала 8. Передаточный диск (модели с системой плавного трогания с места) 9. Фланец цапфы коленчатого вала (модели с системой плавного трогания с места)

Снятие 1. Снять коробку передач в сборе. 2. Снять маховик. 3.Снять задний сальник.

Прошу обратить внимание, что тут есть тонкость выполнения данной операции: можно запросто повредить и коленвал, и поверхность под установку сальника. Что делать? А надо так делать: отвёрткой поддевать только сальник. Потом осторожненько его отжать и снять.

Условные обозначения 1. Набивка 2. Маслоотражатель 3. Сальник

Далее при помощи комплекта для установки сальников запрессовать маслоотражатель.

Условные обозначения 1. Задний маслоотражатель 2. Крепежные болты 3. Центральный болт 4. Втулка (задняя) 5 Манжета (задняя) 6. Адаптер (задний)

Как снять задний маслоотражатель

Это делается при помощи специального съёмника. А для облегчения работы и точности выполнения, надо придерживать шкив от проворачивая при помощи дополнительного приспособления, например, «зажимной ленты», которую надо обернуть вокруг шкива.

Как установить задний маслоотражатель
— установить задний маслоотражатель на установочную кромку заднего адаптера (3) — установить манжеты(1) на крепежные болты (3) — установить адаптер на коленчатый вал

Условные обозначения 1. Манжета 2. Крепежные болты 3. Адаптер

А здесь внимание:

когда маслоотражатель будет установлен поверх (сверху) адаптера, центральный болт надо затягивать до того момента, пока втулка коснётся адаптера и маслоотражатель чётко и надежно встанет на свое место.

После установки маслоотражателя надо обязательно: — измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности контакта маслоотражателя с рабочей кромкой сальника — проверить равномерность посадки маслоотражателя (измерить расстояние в 4 точках по периметру) ВАЖНО:
Следует быть внимательным, чтобы не перепутать направление установки маслоотражателя, а так же переднюю и заднюю стороны. Если справа, то 4 витка резьбы должны быть с задней стороны, а если слева, то 4 витка резьбы должны быть с передней стороны.

Обратите внимание: Замену маслоотражателя и сальника всегда следует выполнять в комплекте.

Условные обозначения 1 Коленчатый вал 2. Адаптер 3. 17,0-17,6 мм 4. 10,7-10,9 мм 5. Маслоотражатель 6. Втулка 7. Манжета

Как установить задний сальник

При помощи оправки для установки сальника запрессовать сальник.

Условные обозначения 1. Адаптер (задний) 2. Крепежные болты 3. Центральный болт 4. Втулка (задняя) 5. Манжета (задняя) 6. Кольцо адаптера (заднего) 7. Сальник
Установить манжеты (1) на крепежные болты (2), установить адаптер (3) на коленчатый вал.

Условные обозначения 1. Манжета 2. Крепежные болты 3. Адаптер

Смазать моторным маслом рабочие кромки сальника и установить сальник на задний адаптер. Установить кольцо (2) адаптера во втулку (1) и закрепить втулку на адаптере центральным болтом.

Условные обозначения 1. Втулка 2. Кольцо адаптера

Затягивать центральный болт до того момента, когда втулка коснется адаптера и сальник чётко и надежно встанет на свое место.

Внимание:
После установки заднего сальника измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности сальника. Также следует проверить равномерность посадки сальника (измерить расстояние в 4-х точках по периметру).

Условные обозначения 1. Коленчатый вал 2. Сальник 3. 17,0-17,6 мм 4. Манжета 5. Кольцо адаптера 6. Втулка 7. Адаптер Ну и в завершение установить маховик.

А теперь можно посмотреть рабочие видео по теме: «Замена заднего сальника коленвала на Fuso-Canter 4M50, Hino (Toyota) N04C, S05D, Isuzu N-серия».
Это варианты выполнения подобных работ.Наши специалисты Клевин Валерий Валерьевич и Иксанов Александр постарались показать вам примерный порядок выполнения данных операций.Hino: «Замена заднего сальника коленвала»Isuzu N-серии: «Установка маслоотражательного кольца сальника коленвала»Isuzu N – серии: «Установка заднего сальника коленчатого вала»
Адаманов Павел Дмитриевич

«КС Авто» — профессиональный ремонт грузовых автомобилей Москва, ул. Поморская, 48А / ул.Бусиновская Горка, 2а стр.1 +7, https://car-go-service.ru/ © Легион-Автодата

Где установлен элемент?

Данный уплотнительный элемент установлен в той области блока цилиндров, где коленчатый вал выходит наружу. В обыкновенных автомобилях, где двигатель расположен продольно, а процесс распределения газов осуществляется при помощи цепного привода, сальник устанавливают перед опорным подшипником в щите коленвала. В случае переднеприводных автомобилей, где мотор расположен поперечно, а в механизме газораспределения используется ремень, элемент находится в блоке цилиндров, так как в конструкции мотора щит отсутствует.

Внутри картера двигателя смазка находится под определенным давлением. За счет этого давления сальник постоянно прижимается к деталям, которые он должен уплотнять. Так мотор надежно защищен от утечек масла.

JETTA сальник коленвала задний – замена (течь масла) | Фотоотчет!

Мотор 1,6 АКПП – DSG

Сипмтоматика: jetta сальник коленвала

К симптомам данной неисправности можно отнести – нестабильную работу двигател. А также, неожиданное повышение оборотов коленвала примерно до 1000 об/мин при запуске двигателя после небольшой стоянки. Впрочем, обороты потом плавно снижаются к отметке 600 об/мин, происходит это примерно в течении минуты. Это обусловлено тем, что в двигатель через негерметичный сальник попадает неучтенный воздух, в обход расходомера. Кстати, причиной выхода из строя сальника – вполне может служить неисправный Клапан Вентиляции Картерных Газов (КВКГ). По крайней мере, при текущем сальнике – ему нужно обязательно уделить пристальное внимание, чтобы не поменять потом сальник еще раз, уже вместе с клапаном. Ну и, наверное, стоит отметить, что если Вы заметили все эти симптомы на своем автомобиле – не стоит тянуть с диагностикой. Желательно почаще проверять уровень моторного масла, потому что его потери могут быть достаточно существенны. На сколько давно появилась неисправность – тоже, не всегда понятно. Так что, самое важное, что нужно сделать изначально – это проверить уровень масла в двигателе, а далее спланировать ремонт, затем следовать к месту его проведения. jetta сальник коленвала

Частично разбираем подвеску

Ремонт: jetta сальник коленвала

Для того, чтобы заменить сальник коленчатого вала со стороны АКПП – нужно, как Вы понимаете, эту самую АКПП демонтировать. Чтобы демонтировать АКПП – необходимо снять левый привод и отсоединить правый привод с внутренней стороны. Для того чтобы снять левый привод, и отсоединить от АКПП правый – нужно отодвинуть оба поворотных кулака. Чтобы отодвинуть оба поворотных кулака – нужно открутить шаровые опоры от нижних рычагов с обеих сторон. Как Вы понимаете, это в кратце. Если более подробно – то список манипуляций выглядит так:

• Необходимо снять оба передних колеса, защиту двигателя
• Затем демонтировать левый подкрылок
• Открутить центральную гайку крепления левого привода
• Открутить 3 болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, с каждой стороны
• Пережать шланги системы охлаждения зажимами для шлангов Ø до 25 мм и отсоединить их от радиатора ATF

jetta сальник коленвала

Сняли АКПП

• Разблокировать и отсоединить разъём стартера, снять пластмассовую крышку, отсоединить провода и снять стартер
• Вывернуть нижний болт крепления КП к двигателю
• Вывернуть все остальные винты крепления коробки передач к двигателю, кроме одного “легко доступного”
• Подвесить к крану и слегка приподнять КП
• Вывернуть последний болт крепления КП к двигателю, снять коробку передач с двигателя
• Принять меры против выпадения гидротрансформатора во время транспортировки, закрепив его
• Снять ведомый диск
• Снять промежуточную пластину -1- с центровочных втулок -стрелки A-

• Извлечь промежуточную пластину -1- вверх.
• При этом вывести удерживающий выступ -стрелка B- промежуточной пластины -1- из паза за крышкой

Добрались до сальника коленвала, как видно – все в масле.

jetta сальник коленвала

• Затем следует привести коленвал в “ВМТ” первого цилиндра
• Выкрутить резьбовую заглушку отверстия „ВМТ“ в блоке цилиндров
• Осторожно! Опасность повреждения двигателя. Вкрутить стопорный болт коленвала. Если стопорный болт -T10340- до конца не вворачивается, значит, коленвал находится в неправильном положении.
• Снять масляный поддон
• Снять датчик числа оборотов двигателя -G28
• Вывернуть винты -стрелки- крепления крышки -1-

• Для снятия вкрутить в крышку -1- 3 винта M6 x 35
• Крышка -1- отделяется от коленвала вместе с задающим ротором датчика
• Крышка коленвала -2- с манжетным уплотнением из ПТФЭ поставляется с опорным кольцом для рабочей кромки -3-. Это кольцо перед установкой не снимать, т.к. при установке оно будет играть роль оправки.
• После извлечения крышки -2- с задающим ротором -3- из упаковки ротор из крышки не извлекать и относительно крышки не проворачивать.
• Правильное монтажное положение задающего ротора -3- обеспечивает фиксатор монтажного приспособления -T10134-
• Крышка, манжетное уплотнение и задающий ротор образуют единый узел, и заменять их следует только в сборе.

• Правильное монтажное положение приспособления -T10134- обеспечивается установочным штифтом, который входит в резьбовое отверстие коленвала
• Установить крышку коленвала с задающим ротором на монтажном приспособлении, Задающий ротор не проворачивать и из крышки коленвала не вынимать.
• Установить установить приспособление -T10134- с крышкой -1- на фланце коленвала
• Выполнить монтаж крышки коленвала с задающим ротором при помощи монтажного приспособления, проверить положение задающего ротора
• Удалить опорное кольцо, Снять монтажное приспособление с крышки коленвала
• Замерить выступание крышки коленчатого вала относительно задающего ротора
• Замерить выступание -a- фланца коленвала -2- относительно задающего ротора -1-

• Номинальное значение: размер -a- = 0,5 мм. Если номинальное значение слишком мало, допрессовать задающий ротор. Если заданное значение достигнуто, провести дальнейшую установку.
• Все болты затягивать строго в соответствии с заданными моментами затяжки заводом-изготовителем.
• Далее сборка осуществляется в обратном порядке, с учетом требований завода-изготовителя.

jetta сальник коленвала

Как Вы видите, процедура не совсем простая, требует определенной сноровки и опыта. Таким образом, замена сальника может занять примерно 4-5 часов времени. Но поверьте, оно того стоит. jetta сальник коленвала

Новый сальник с ротором и оправкой

Другие фото данных работ можно посмотреть в галерее ниже: jetta сальник коленвала

jetta сальник коленвала

Типичные неисправности

В современных двигателях задний сальник коленвала – это крайне важный элемент. Это обусловливается тем, что даже при малейших смещениях детали смазка будет течь. Но как определить, что пора устанавливать новый уплотнитель? Первый признак – это потеки масла в месте, где картер силового агрегата соединяется с коробкой переключения передач.

Если смазка течет, то она может попадать в картер сцепления, оседать толстым слоем на стенках и пачкать диск сцепления. Все это приведет к пробуксовкам сцепления. Также значительно повысится расход масла.

Как определить место утечки?

Каждое транспортное средство может иметь два сальника коленвала, переднее и заднее. Первые выходят из строя гораздо чаще, а вторые обычно имеют такой же срок службы, как и весь автомобиль.

Особенности проверки:

• Если на задней части двигателя остались следы моторной жидкости, проверьте целостность масляного поддона и модуля трансмиссии. Если блок трансмиссии и поддон для сбора капель Если масло целое, замените задний сальник.
• Смазка может вытекать из редуктора. Чтобы проверить это, удалите вытекшее масло и вылейте его в воду. Если сальник коробки передач изношен, смазка немедленно растечется по поверхности жидкости. Моторное масло должно оставаться в форме капель при контакте с водой.

Причины протечек сальника

Как правило, ресурс уплотнителя довольно высокий, и чаще всего он определяется по сроку эксплуатации авто. Итак, среди причин выхода детали из строя можно выделить следующие:

• Обычно сальник протекает после пробега автомобиля в 100 тысяч километров. Это вызвано вибрациями коленвала двигателя. В результате интенсивно изнашивается внутренняя часть элемента. Изначально эта внутренняя часть должна плотно прижиматься к защищаемой детали. Но так как со временем из-за вибраций внутренняя часть деформируется и теряет свою форму, то она уже не может хорошо прилегать к коленчатому валу.
• Если автомобиль долго не использовался или долго стоял зимой на улице, то нередко сальник замерзает и твердеет. Если он подвергался воздействию низких температур, то он уже не способен плотно прилегать к поверхности защищаемой детали.

Новые сальники могут течь и по другим причинам. Так, нередко одной из самых популярных причин является качество детали. В магазинах можно купить поддельный сальник коленвала задний для ВАЗа. Стоимость его невысокая, и автолюбители не замечают, что покупают подделку. Плохое качество детали обязательно повлияет на то, как она будет работать в дальнейшем.

Еще одна причина – это нарушение правил установки. Зачастую сальник ставят в удобном положении и молотком аккуратно забивают его на место. Но производители не рекомендуют при инсталляции детали использовать молоток или прикладывать значительные усилия.

Далее можно выделить неисправности двигателя. Если в работе появились определенные изменения, повысилось давление газов в картере, то эти газы способны выдавить сальник. В результате соприкосновение с коленвалом будет неплотным, и смазка будет вытекать через образовавшуюся щель.

Если течет масляный фильтр, то некоторые автомобилисты думают, что это течет задний сальник коленвала. Иногда вполне нормальную деталь меняют на новую, но нужно было просто заменить масляный фильтр.

Производители

Не стоит приобретать эти уплотнительные детали в сомнительных магазинах, на рынках. Не нужно покупать дешевую продукцию неизвестных брендов. Так можно не только приобрести сальник, замена которого вызовет определенные проблемы, но и получить более серьезные неисправности.

Наиболее популярными являются следующие производители: Viuctor Reinz, Elring, Goetze. Они изготавливают качественную продукцию. Продукция данных брендов попадается не только в автомобильных магазинах, но и на многочисленных разборках.

Последствия протечки сальника

Выше вкратце мы рассмотрели, к чему может привести течь заднего сальника коленвала. А сейчас рассмотрим последствия более подробною. Каких-либо катастрофических последствий для двигателя не будет, но сами по себе протечки смазки являются немалой проблемой.

Для решения проблемы придется демонтировать КПП, снять сцепление – диск и корзину, снять маховик. Все это необходимо, чтобы добраться до коленчатого вала и его сальника.

Снятие коробки передач для автомобиля с передним приводом

Ослабив гайку полуоси, снимите левое переднее колесо машины. Затем открутите гайку полностью, после чего у вас получится сдвинуть с полуоси стойку. Отведите ее в сторону. Чаще всего приходится демонтировать рулевой палец в скреплении, но иногда стойка выходит и сама по себе. Если стойка не подается, придется снять рулевой палец.

Затем открутите гайку второй полуоси и утопите с помощью медной наставки. Это необходимо для того, чтобы при снятии коробки она легче выходила. Снимите с КПП все навесное:

• тросик,
• датчик спидометра,
• кулисы,
• привод сцепления,
• провода жабки заднего хода.

Затем снимите подушки. Дальнейшая операция по замене сальника выполняется так же, как было описано выше для заднеприводного автомобиля.

Снимаются по кругу все крепежные болты КПП. После чего она сдвигается с полуосями. Для вывода коробки из сцепления с двигателем чуть отпустите ее вниз и сразу сдвиньте назад. После этого вы сможете с помощью головки и трещеточного ключа снять корзину сцепления и маховик.

Процесс замены сальника на ВАЗе

Для замены придется поработать, так как нужная деталь скрыта за механизмом сцепления. Для проведения данного мероприятия лучше попросить кого-нибудь помочь. Лучше, если помощник будет иметь опыт подобных работ.

Первым делом откручивают маховик двигателя и снимают сцепление. Задний сальник находится в корпусе, закрепленном на болтах. Их восемь штук. Открутите болты — корпус будет в руках. Сальник можно извлечь, а вместо него запрессовать в корпус новую деталь.

Размер заднего сальника коленвала довольно крупный, а форма простая, поэтому при запрессовке и выпрессовке проблем возникнуть не должно.

Снятие коробки передач для автомобиля с задним приводом

Сначала снимите карданную передачу, затем отсоедините стартер. Следом идет рабочий цилиндр сцепления, который лучше всего снимать целиком вместе со шлангом сцепления. Снимите трос спидометра, затем проводки жабки заднего хода, отсоедините ручку коробки передач, чтобы она не мешала демонтажу КПП, после этого вы сможете высвободить в салоне кулису коробки передач.

По контуру коробки найдите болты, присоединяющие ее к двигателю, и снимите их. Следом снимите заднее крепление КПП. Если будет необходимо, снимите трубу глушителя, после ее демонтажа работа пойдет легче и быстрее.

Снимите корзину, диск сцепления, выньте маховик и щит. Таким образом вы получите доступ к сальнику. Будьте аккуратны с трансмиссией, она остаточно тяжелая, при ее демонтаже желательна помощь напарника.

Снятую коробку передач положите на подходящую деревянную поверхность, старайтесь не повредить конструкционные части трансмиссии.

«Рено»

На примере автомобиля «Рено Логан» посмотрим, как менять задний сальник. Первым делом снимается механизм трансмиссии или КПП. Автомобиль вывешивают подъемником. Далее демонтируют АКБ. Затем откручивают болт, удерживающий кулису КПП. После этого выворачивают болт, удерживающий цилиндр сцепления. Затем демонтируют все болты, удерживающие КПП.

Далее снимают колеса, отворачивают гайки ШРУСа, разъединяют шаровые опоры с поворотными кулаками, сливают масло из КПП и демонтируют полуоси. Под поддон двигателя ставят подпорку и снимают верхние опоры трансмиссии, а затем и весь корпус КПП.

Снимают маховик, корзину и ведомый диск. При этом необходимо запомнить положение маховика относительно коленчатого вала. После этого выкручивают болты маховика и извлекают задний сальник коленвала «Рено Логана».

Сальник меняют на новый в обратном порядке. На этом процедура полностью завершена. После удачной замены можно собирать все обратно.

Как менять задний сальник

Перейдем непосредственно к процедуре замены заднего сальника на автомобилях Land Rover. Рассмотрим лишь коротко, так как для тех людей кто занимается ремонтом своего автомобиля, нет надобности вдаваться в подробности.

Задний сальник меняется следующим образом:

• демонтируется маховик;
• снимается корзина;
• достается ведомый диск;
• выкручиваются крепежные элементы маховика;
• извлекается сальник.

Советы специалистов

Сальники производят из материалов разной степени плотности. Это делается для того, чтобы они подбирались по типу масла. Если установить сальники для минеральных масел, а в моторе будет залита синтетика, то уплотнители могут раствориться.

Перед монтажом сальник примеряют на коленвал. Поверхности корпуса уплотнителя и коленчатый вал смазывают маслом. После установки проверяют состояние. Если утечки не наблюдается, то все получилось удачно. Также специалисты советуют менять оба сальника двигателя сразу – и задний, и передний.

Как заменить задний сальник коленвала

Весь вечер и пол ночи были посвящены сборке агрегатов на место, некоторые части опишу подробнее ))

Покрыл антигравием днище, а это значит, что там все готово и можно все собирать обратно )

Начнем с замены сальника коленвала заднего. Для начала отмечает положение маховика, болты я то же отметил, пусть сидят в родных гнездах )) (потом выяснится, что в принципе по другому маховик и не поставишь, отверстия немного смещены)

Стопорим маховик, я не захотел вырезать приспособление и просто вставил зубило, получилось надежно

Головкой на 17 и спец инструментом «труба» откручиваем 6 болтов маховика и снимаем его. Нам открывается доступ к сальнику

Вытаскиваем старый сальник (я использовал нож) и с помощью старого сальника забиваем новенький, предварительно смазав его маслом

Собираем все обратно )

Маховик фирмы LUK с клеймо GM

Все таки подумал и решил поставить новенькое сцепление, хотя и старое было то же немного бу, купил так надо использовать ))

Диск сцепления ставим так, чтоб надпись смотрела в сторону коробки

Центруем диск, у мужика был комплект всяких центровочников, им я и пользовался, пишут что подходят от ВАЗ 2101-2106, немного подмотав ее изолентов…

Затягиваем все это добро и ставим коробку. Я не захотел ждать и звать помощника и кряхтя запихнул родимую в свое место, тяжеловато, но можно и одному все это дело сделать. Коробка вошла, а значит диск поставили ровно по центру ))

На отмывку коробки ушло 3 литра керосина, но хоть как то стала похожа на узел машины, а не на комок грязи масляной ))

Так что дело движется, кардан рано ставить, не пришли запчасти для него еще )

• Неисправности заднего сальника коленвала
• Принцип работы заднего сальника коленвала
• Неисправности заднего сальника коленвала
• Замена заднего сальника коленвала
• Как же грамотно демонтировать сам сальник?

Во время эксплуатации автомобиля каждая часть двигателя должна хорошо омываться моторным маслом. Благодаря этой жидкости уменьшается трение между движущимися узлами, отчего механизм служит дольше. Но как же быть с теми деталями, которые выходят наружу? Коленчатый вал – яркий пример такой детали, одна часть которой соединена с маховиком. Понятно, что если вывести эту деталь наружу, то моторное масло будет вытекать из отверстия под вращающийся вал. Дабы этого не происходило, был придуман сальник коленчатого вала. Служит он для герметизации отверстия, из которого выходит этот самый вал.

Принцип работы заднего сальника коленвала

Сальники коленчатого вала изготавливаются из силикона или фторкаучуковой резины. Внешне они представлены в виде уплотнительных колец, диаметр которых равен диаметру коленчатого вала. У заднего сальника диаметр приблизительно 99 мм. И силикон, и фторкаучуковая резина – материалы термостойкие, благодаря чему сам сальник не пострадает от воздействия высоких температур, ведь сальник соприкасается с вращающимся валом, то есть имеет место сила трения, которая сопровождается повышением температуры и выделением тепла.

С внешней стороны уплотнителя производитель обязан наносить специальную надпись. По ней можно определить направление движения коленвала. Благодаря этой информации вы не ошибетесь при установке нового сальника.

Внутри картера масло находится под давлением, благодаря чему сальник прижимается к деталям, которые нужно уплотнить. Так двигатель остается защищенным от утечек смазочных материалов.

Неисправности заднего сальника коленвала

Сегодня сальники коленвала являются крайне важной деталью любой машины. Обусловлено это тем, что даже при малейшем смещении моторное масло начнет протекать. Но как же определить, что настало время установить новый задний сальник?

Самый главный признак – наличие следов потеков моторного масла в месте соединения картера двигателя и коробки переключения передач. Если масло протекает, то оно может спокойно попасть в картер сцепления, после чего оседает слоем на стенках последнего, из-за чего загрязняется диск. В совокупности все это приведет к тому, что могут появиться пробуксовки сцепления. В результате может значительно увеличиться расход масла.

Что же может сократить время службы заднего сальника:

1) Несвоевременная замена масляного фильтра и масла. Объясняется это тем, что во время использования отработанного масла в том месте, где установлен сальник, скапливается грязь и пыль. Они царапают поверхность, которая нуждается в уплотнении.

То есть эти царапины, которые появились во время использования автомобиля, «травмируют» кромку сальника во время вращения. От всего этого он может раньше времени выйти из строя. Подобные царапины могут появляться также из-за низкокачественного ремонта.

2) Перегрев мотора. Если двигатель перегревается, то температура коленчатого вала достигает такой отметки, на которую сальник вообще не рассчитан. Уплотнитель плавится и теряет все герметические свойства.

3) Естественный усталостный износ.

4) Применение различных моющих средств перед заменой моторного масла в движке.

5) Износ коленвала на шейке в месте работы манжеты сальника.

6) Износ вкладышей, это провоцирует биение коленвала.

7) Проблемы с вентиляцией картера, из-за чего картерные газы находятся под высоким давлением.

8) Некорректная установка.

9) Установка неподходящих или некачественных запчастей. Часто в целях экономии автовладельцы покупают не оригинальные запчасти, а копии, причем сомнительного качества. В этом случае может сработать принцип «Скупой платит дважды».

Для того чтобы определить, нужна ли замена сальников, осмотрите место выхода коленвала из блока. Если там есть следы масла, или же вы заметили, что количество смазочного материала резко уменьшилось, то это явно говорит о необходимости замены сальников.

Специалисты сличают, что сальники нужно менять, как минимум, раз в 3 года или же после пробега в 150 тыс.км. Эти цифры вполне можно считать условными, так как в любой момент может возникнуть необходимость во внеплановом ремонте.

Замена заднего сальника коленвала

Проводить замену заднего сальника коленчатого вала нужно на смотровой яме или подъемнике. Во время работы нужно будет демонтировать коробку переключения передач, одновременно с этим внимательно осматривая все узлы. Следует обратить внимание на то, что демонтаж коробки передач является достаточно сложной и трудоемкой процедурой, которая выполняется достаточно редко. Поэтому нужно знать, как это делается.

Поставьте машину на смотровую яму, зафиксируйте колесо с помощью упоров и только после этого приступайте к работе.

Снятие коробки передач в заднеприводном автомобиле

Первым делом нужно снять карданную передачу, после чего нужно отсоединить стартер, рабочий цилиндр сцепления (снимать его лучше всего целиком вместе со шлангом сцепления). Далее отсоедините трос спидометра, провода жабки заднего хода, снимите ручку коробки передач, иначе она будет мешать демонтажу самой КПП, после чего освободите кулису коробки передач в салоне.

По контуру КПП есть болты, которые соединяют ее и двигатель. Эти элементы нужно снять. Вместе с тем, нужно снять поперечину КПП, то есть ее заднее крепление. Возможно, возникнет необходимость в съеме трубы глушителя. Помните, что после ее демонтажа работа будет гораздо более легкой.

Если вы работаете самостоятельно, то придется положить поперек смотровой ямы толстую доску, дабы потом положить на нее КПП, а уже потом можно будет на досках опустить коробку в яму. Снимите корзину и диск сцепления, маховик, щит. Теперь у вас должен быть доступ к сальнику.

Как же грамотно демонтировать сам сальник?

Производить замену заднего сальника нужно так. Возьмите саморез, наставьте его на край сальника, слегка ударьте по шапке, чтобы он легче входил в металл, после чего вкрутите его в сальник. Самый лучший вариант – специальный саморез для металла, который широко используется во время ремонта для закрепления профиля. На несколько витков вкрутите саморез в сальник, после чего достаньте первый с помощью плоскогубцев.

Зачастую сальник сразу же вытянется вместе с саморезом. Если у элемента большой диаметр, то придется закрутить по одному саморезу с каждой стороны, после чего парой пассатижей вытащить сальник.

Во время замены сальника стоит осмотреть подшипник коленчатого вала, в него входит первичный вал коробки передач. Если последний проворачивается со скрипом и шумом или же заедает, то подшипник нужно обязательно заменить.

Устанавливайте новый сальник, после чего можно собирать всю конструкцию обратно. Во время установки корзины обязательно нужно проверить, есть ли на ней трещины, целые ли лепестки, нет ли повреждений на проволочном кольце, которое идет внутри корзины. Просто переверните корзину, после чего кольцо будет хорошо видно.

Осмотрите внимательно диск. Если у него осталось недостаточно запаса, или же он изношен вплоть до заклепок, то элемент подлежит замене. Когда вы будете ставить корзину и диск, то первую нужно центрировать с помощью оправки. Если оправки нет, то ее можно быстро сделать своими руками. Просто возьмите ручку от кисточки и заточите ее под конус. За счет этого конуса у вас получится сцентрировать деталь.

Детальному осмотру также подлежат вилка сцепления и выжимной подшипник. Подшипник при прокручивании не должен заедать и издавать каких-либо звуков. Рабочая кромка вилки не должна быть слишком изношенной, ведь именно этой частью вилка толкает выжимной подшипник. Также на вилке не должно быть никаких трещин.

Снятие коробки передач в переднеприводном авто

Снимите левое переднее колесо, заранее ослабив гайку полуоси. Далее открутите полностью гайку полуоси, после чего можно будет сдвинуть с полуоси стойку, ее нужно отвести в сторону. Возможно придется снять рулевой палец в скреплении, но зачастую стойка выйдет сама по себе.

Для того чтобы после не было проблем с установкой коробки передач, ослабьте гайку и второй полуоси, слегка утопите ее в медной наставке. Делать это нужно для того, чтобы при снятии коробки передач она легче выходила.

Коробку передач вместе с полуосями нужно сдвинуть, после чего отцепите ее от двигателя, немного опустив вниз. Перед тем как снимать саму коробку, нужно отсоединить от нее привод кулисы, сцепления, провода жабки заднего хода и трос спидометра. Далее снимите подушки. Дальнейшая операция по замене сальника выполняется аналогичным образом.

Замена сальника – процедура трудоемкая и требующая внимания, но все же это тот опыт, который следует получить каждому автовладельцу.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Течь масла через сальник коленвала является неисправностью, которую желательно устранять как можно скорее и независимо от того, потек передний или задний сальник коленчатого вала. Дело в том, что в случае протечек двигатель подвержен сильному наружному загрязнению, происходит снижение уровня моторного масла и т. д. Попадание смазки в подкапотное пространство и на отдельные элементы приводит к размягчению резиновых изделий, загрязнению электрооборудования. На автомобилях с ремнем ГРМ течь переднего сальника коленчатого вала часто сопровождается быстрым выходом из строя ремня газораспределительного механизма. Проблемы с ремнем зачастую приводят к серьезным последствиям для ДВС, так что заменить передний сальник коленвала рекомендуется при первой такой возможности.

Если течет задний сальник, моторное масло из системы смазки ДВС попадает на сцепление. Страдает диск сцепления, четкость работы узла нарушается. Также протечки заднего сальника способны стать причиной и ряда других неисправностей. С учетом вышесказанного заменить задний сальник коленвала тоже желательно как можно быстрее. Далее мы рассмотрим, почему течет сальник коленвала, как определить течь сальника коленвала, а также каким образом осуществляется замена сальника коленвала своими руками.

Читайте в этой статье

Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки

Начнем с того, что существует несколько основных причин для того, чтобы сальник коленчатого вала начал протекать. Так как сальников два (передний и задний), то и отдельные причины протечки масла немного отличаются. Задний сальник является массивным изделием, которое рассчитано на пробег около 100 тыс. км. и более. По истечении данного срока вполне возможно, что элемент постепенно начинает давать течь. Передний сальник меньше и выходит из строя чаще. Бывали случаи, когда передний сальник коленвала на некоторых автомобилях без видимых причин протекал уже через 30 тыс. пройденных километров.

Для точного определения достаточно снять немного вытекающего масла, после чего поместить каплю в воду. Трансмиссионное масло из КПП растечется по поверхности, в то время как моторное масло будет сохранять форму капли. В случае с ПСКВ (передний сальник коленвала) место подтека определяется также при визуальном осмотре. Следует добавить, что течь прокладки маслонасоса в ряде случаев можно принять за утечку масла через сальник, так как указанные уплотнители расположены рядом. В результате может оказаться, что масло течет вовсе не из сальника.

• Вернемся к причинам. Главной в списке является пробег, который для ПСКВ намного меньше по сравнению с ЗСКВ. Дело в том, что коленчатый вал в процессе работы ДВС вращается и подвержен вибрациям. Указанные факторы влияют на внутреннюю часть СКВ (сальник коленчатого вала), вызывая износ. В норме сальник должен плотно прилегать к валу, но по мере износа уплотнение нарушается.
• Еще одной проблемой СКВ является потеря эластичности резины и других свойств для создания необходимого уплотнения. Часто течи появляются на автомобилях, которые длительное время простаивали без запуска ДВС в помещениях без отопления или на улице. Другими словами, если машина находится в климатической зоне, для которой актуальные значительные перепады температур по сезонам года (холод и жара), а также характерна смена влажности, тогда после длительного простоя сальники и другие уплотнители попросту пересыхают и растрескиваются, твердеют. Вполне очевидно, что нужной плотности прилегания сальника к коленвалу уже не будет.
• Достаточно часто сальник подтекает и в результате низкого качества изготовления указанной детали. С этим обычно сталкиваются водители, у которых после замены сальника коленвала течет масло. Как правило, в целях экономии ставятся самые доступные по цене запчасти неизвестных фирм-изготовителей, после чего течи появляются сразу после установки или через несколько десятков км. пробега. Реже дефект проявляется на новых автомобилях, которые имеют некачественно изготовленную (бракованную) деталь.
• На плотность прилегания сальников к коленвалу также сильно влияет и качество установки при замене элемента. Если сальник коленвала был установлен неправильно, во время монтажа было нарушено его положение или элемент деформировали при установке, тогда причина течи масла очевидна. Установка сальника коленвала производится так, чтобы деталь четко стала на посадочное место, после чего проверяется правильность занятого положения. Чаще проблемы возникают у неопытных мастеров при установке в гаражных условиях (при помощи молотка). Крупные сервисные станции имеют для монтажа сальников коленвала специальное оборудование или ставят сальник с использованием легкого молоточка, которым сальник забивается на место легкими постукиваниями.
• Вполне логичной причиной протечки смазки через СКВ являются неисправности самого силового агрегата (сильное биение коленвала, проблемы с КШМ, рост давления картерных газов и т.п). В таких условиях сальники быстро деформируются или выдавливаются с посадочных мест, после чего появляются протечки той или иной степени интенсивности.

Течет сальник коленвала: можно ли ездить

Наряду с тем, что расход моторного масла закономерно повышается и приходится его доливать, эксплуатация ТС с текущим сальником коленчатого вала может неожиданно обернуться серьезными неприятностями. Как уже было сказано, кроме сильного загрязнения двигателя маслом и налипающей на смазку грязью, протечка может стать причиной полного выхода ДВС или других узлов под капотом из строя.

В списке самых серьезных последствий справедливо отмечен обрыв ремня ГРМ, который происходит в результате текущего сальника. На многих моторах такой обрыв приводит к загибу клапанов, что оборачивается дорогостоящим ремонтом. Если же течет задний сальник, тогда страдает трансмиссия, на которую попадает масло. Реже отмечены случаи, когда возникали неполадки в работе электрооборудования или датчиков ЭСУД, где накапливались излишки маслянистых загрязнений под капотом.

Как поменять сальник коленвала: передний и задний

Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов. Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково. По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.

К базовым операциям стоит отнести следующие:

• сначала нужно снять коробку передач;
• затем снимается сцепление;
• после этого необходимо извлечь протекающий сальник;
• далее очищается посадочное место сальника;
• теперь можно переходить к установке нового ЗСКВ;
• после сборка производится в обратном порядке;

Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой. Общий список работ включает в себя следующие действия:

• осуществите демонтаж шкивов;
• далее понадобится снять защитный кожух ремня ГРМ;
• следующим шагом становится снятие зубчатого ремня;
• теперь можно демонтировать приводной зубчатый шкив;
• снимите передний сальник коленвала, установите новую деталь;

Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново. Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется. Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.

Подведем итоги

Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.

Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.

Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.

Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.

Шкив коленчатого вала двигателя: назначение, разновидности шкивов коленвала, способы фиксации. Откручивание болта или гайки шкива своими руками: способы.

Должен ли двигатель расходовать масло и какой расход масла является нормой для мотора. Повышенный расход смазки, основные причины, частые неисправности.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Что такое сальники клапанов (маслосъемные колпачки).По каким признакам можно определить необходимость замены, как самому поменять сальники клапанов.

Почему течет задний сальник коленвала?

Во время эксплуатации автомобиля каждая часть двигателя должна хорошо омываться моторным маслом. Благодаря этой жидкости уменьшается трение между движущимися узлами, отчего механизм служит дольше. Но как же быть с теми деталями, которые выходят наружу? Коленчатый вал – яркий пример такой детали, одна часть которой соединена с маховиком. Понятно, что если вывести эту деталь наружу, то моторное масло будет вытекать из отверстия под вращающийся вал. Дабы этого не происходило, был придуман сальник коленчатого вала. Служит он для герметизации отверстия, из которого выходит этот самый вал.

• Принцип работы заднего сальника коленвала
• Неисправности заднего сальника коленвала
• Замена заднего сальника коленвала
• Как же грамотно демонтировать сам сальник?

Принцип работы заднего сальника коленвала

Сальники коленчатого вала изготавливаются из силикона или фторкаучуковой резины. Внешне они представлены в виде уплотнительных колец, диаметр которых равен диаметру коленчатого вала. У заднего сальника диаметр приблизительно 99 мм. И силикон, и фторкаучуковая резина – материалы термостойкие, благодаря чему сам сальник не пострадает от воздействия высоких температур, ведь сальник соприкасается с вращающимся валом, то есть имеет место сила трения, которая сопровождается повышением температуры и выделением тепла.

С внешней стороны уплотнителя производитель обязан наносить специальную надпись. По ней можно определить направление движения коленвала. Благодаря этой информации вы не ошибетесь при установке нового сальника.

Устанавливается сальник в той области блока, где происходит выход наружу коленвала. В обычных машинах, двигатель которых расположен вдоль подкапотного пространства, а процесс газораспределения обеспечивается цепным металлическим приводом, сальники устанавливаются перед опорным подшипником прямо в щите коленчатого вала. Если двигатель переднеприводный, или же в авто применяется резиновый ремень в механизме газораспределения, то сальники расположены в самом блоке, так как в этом случае не применяются щиты. Как бы то ни было, у сальников единое предназначение – предотвращать утечку моторного масла из блока цилиндров.

Внутри картера масло находится под давлением, благодаря чему сальник прижимается к деталям, которые нужно уплотнить. Так двигатель остается защищенным от утечек смазочных материалов.

Неисправности заднего сальника коленвала

Сегодня сальники коленвала являются крайне важной деталью любой машины. Обусловлено это тем, что даже при малейшем смещении моторное масло начнет протекать. Но как же определить, что настало время установить новый задний сальник? Самый главный признак – наличие следов потеков моторного масла в месте соединения картера двигателя и коробки переключения передач. Если масло протекает, то оно может спокойно попасть в картер сцепления, после чего оседает слоем на стенках последнего, из-за чего загрязняется диск. В совокупности все это приведет к тому, что могут появиться пробуксовки сцепления. В результате может значительно увеличиться расход масла.

Что же может сократить время службы заднего сальника:

1) Несвоевременная замена масляного фильтра и масла. Объясняется это тем, что во время использования отработанного масла в том месте, где установлен сальник, скапливается грязь и пыль. Они царапают поверхность, которая нуждается в уплотнении.

То есть эти царапины, которые появились во время использования автомобиля, «травмируют» кромку сальника во время вращения. От всего этого он может раньше времени выйти из строя. Подобные царапины могут появляться также из-за низкокачественного ремонта.

2) Перегрев мотора. Если двигатель перегревается, то температура коленчатого вала достигает такой отметки, на которую сальник вообще не рассчитан. Уплотнитель плавится и теряет все герметические свойства.

3) Естественный усталостный износ.

4) Применение различных моющих средств перед заменой моторного масла в движке.

5) Износ коленвала на шейке в месте работы манжеты сальника.

6) Износ вкладышей, это провоцирует биение коленвала.

7) Проблемы с вентиляцией картера, из-за чего картерные газы находятся под высоким давлением.

8) Некорректная установка.

9) Установка неподходящих или некачественных запчастей. Часто в целях экономии автовладельцы покупают не оригинальные запчасти, а копии, причем сомнительного качества. В этом случае может сработать принцип «Скупой платит дважды».

Для того чтобы определить, нужна ли замена сальников, осмотрите место выхода коленвала из блока. Если там есть следы масла, или же вы заметили, что количество смазочного материала резко уменьшилось, то это явно говорит о необходимости замены сальников.

Специалисты сличают, что сальники нужно менять, как минимум, раз в 3 года или же после пробега в 150 тыс.км. Эти цифры вполне можно считать условными, так как в любой момент может возникнуть необходимость во внеплановом ремонте.

Замена заднего сальника коленвала

Проводить замену заднего сальника коленчатого вала нужно на смотровой яме или подъемнике. Во время работы нужно будет демонтировать коробку переключения передач, одновременно с этим внимательно осматривая все узлы. Следует обратить внимание на то, что демонтаж коробки передач является достаточно сложной и трудоемкой процедурой, которая выполняется достаточно редко. Поэтому нужно знать, как это делается.

Поставьте машину на смотровую яму, зафиксируйте колесо с помощью упоров и только после этого приступайте к работе.

Снятие коробки передач в заднеприводном автомобиле

Первым делом нужно снять карданную передачу, после чего нужно отсоединить стартер, рабочий цилиндр сцепления (снимать его лучше всего целиком вместе со шлангом сцепления). Далее отсоедините трос спидометра, провода жабки заднего хода, снимите ручку коробки передач, иначе она будет мешать демонтажу самой КПП, после чего освободите кулису коробки передач в салоне.

По контуру КПП есть болты, которые соединяют ее и двигатель. Эти элементы нужно снять. Вместе с тем, нужно снять поперечину КПП, то есть ее заднее крепление. Возможно, возникнет необходимость в съеме трубы глушителя. Помните, что после ее демонтажа работа будет гораздо более легкой.

Если вы работаете самостоятельно, то придется положить поперек смотровой ямы толстую доску, дабы потом положить на нее КПП, а уже потом можно будет на досках опустить коробку в яму. Снимите корзину и диск сцепления, маховик, щит. Теперь у вас должен быть доступ к сальнику.

Как же грамотно демонтировать сам сальник?

Производить замену заднего сальника нужно так. Возьмите саморез, наставьте его на край сальника, слегка ударьте по шапке, чтобы он легче входил в металл, после чего вкрутите его в сальник. Самый лучший вариант – специальный саморез для металла, который широко используется во время ремонта для закрепления профиля. На несколько витков вкрутите саморез в сальник, после чего достаньте первый с помощью плоскогубцев.

Зачастую сальник сразу же вытянется вместе с саморезом. Если у элемента большой диаметр, то придется закрутить по одному саморезу с каждой стороны, после чего парой пассатижей вытащить сальник.

Во время замены сальника стоит осмотреть подшипник коленчатого вала, в него входит первичный вал коробки передач. Если последний проворачивается со скрипом и шумом или же заедает, то подшипник нужно обязательно заменить.

Устанавливайте новый сальник, после чего можно собирать всю конструкцию обратно. Во время установки корзины обязательно нужно проверить, есть ли на ней трещины, целые ли лепестки, нет ли повреждений на проволочном кольце, которое идет внутри корзины. Просто переверните корзину, после чего кольцо будет хорошо видно.

Осмотрите внимательно диск. Если у него осталось недостаточно запаса, или же он изношен вплоть до заклепок, то элемент подлежит замене. Когда вы будете ставить корзину и диск, то первую нужно центрировать с помощью оправки. Если оправки нет, то ее можно быстро сделать своими руками. Просто возьмите ручку от кисточки и заточите ее под конус. За счет этого конуса у вас получится сцентрировать деталь.

Детальному осмотру также подлежат вилка сцепления и выжимной подшипник. Подшипник при прокручивании не должен заедать и издавать каких-либо звуков. Рабочая кромка вилки не должна быть слишком изношенной, ведь именно этой частью вилка толкает выжимной подшипник. Также на вилке не должно быть никаких трещин.

Снятие коробки передач в переднеприводном авто

Снимите левое переднее колесо, заранее ослабив гайку полуоси. Далее открутите полностью гайку полуоси, после чего можно будет сдвинуть с полуоси стойку, ее нужно отвести в сторону. Возможно придется снять рулевой палец в скреплении, но зачастую стойка выйдет сама по себе.

Для того чтобы после не было проблем с установкой коробки передач, ослабьте гайку и второй полуоси, слегка утопите ее в медной наставке. Делать это нужно для того, чтобы при снятии коробки передач она легче выходила.

Коробку передач вместе с полуосями нужно сдвинуть, после чего отцепите ее от двигателя, немного опустив вниз. Перед тем как снимать саму коробку, нужно отсоединить от нее привод кулисы, сцепления, провода жабки заднего хода и трос спидометра. Далее снимите подушки. Дальнейшая операция по замене сальника выполняется аналогичным образом.

Замена сальника – процедура трудоемкая и требующая внимания, но все же это тот опыт, который следует получить каждому автовладельцу.

Как заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач 🏎️

Вот один простой компонент двигателя, но, тем не менее, очень важный для срока службы вашего двигателя. На самом деле это настолько важно, что ваш двигатель не может эффективно работать без него. К сожалению, это одна из частей, на которую чаще всего не обращают внимания даже специалисты по ремонту автомобилей при проведении планового обслуживания двигателей или трансмиссий. Для вас мы поможем вместе с руководством о том, как заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач.

О каком компоненте идет речь? Это будет задний главный сальник. Это крошечный кусок похожего на веревку или резинового компонента в двигателе вашего автомобиля, который может заставить вас разориться, чтобы починить его. Любой водитель не стал бы медлить, предпочитая быстро съехать с дороги и как можно скорее отремонтировать автомобиль в случае неисправности заднего сальника.

В этой статье рассказывается, как заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач. В нем также указаны причины выхода из строя заднего главного уплотнения и стоимость замены изношенного заднего уплотнения.

• Симптомы
• Причины
• Последствия
• Стоимость
• Сделай сам
• Поиск и устранение неисправностей

Что такое задний главный сальник?

Это очень простая, но очень важная деталь двигателя, которая обычно изготавливается из синтетического каучука. Как следует из названия, задние главные уплотнения устанавливаются в задней части двигателя автомобиля. Он всегда находится где-то между двигателем и трансмиссией.

Задний главный сальник рассчитан на срок службы, равный общему сроку службы автомобиля. Тросовые или фитильные уплотнения обычно встречаются в старых моделях двигателей. Новые автомобили, изготовленные с использованием современных технологий, обычно оснащаются задними сальниками из синтетического каучука.

Как заменить задний главный сальник с…

Включите JavaScript

Как заменить задний главный сальник без снятия коробки передач: самостоятельный подход

Функции заднего главного сальника

Основная роль задний главный сальник предотвращает утечку масла между блоком и коленчатым валом . Предотвращая утечку масла, заднее главное уплотнение обеспечивает хорошую работу коленчатого вала и позволяет двигателю правильно работать с другими компонентами, такими как трансмиссия.

При выходе из строя заднего главного уплотнения масло быстро вытекает. Вытекшее масло может засохнуть в системе, остаться там и в конечном итоге разрушить всю систему. Течь заднего сальника — одна из самых страшных вещей, которые могут случиться с автомобилем. Почему? Этот компонент спрятан где-то глубоко внутри двигателя.

Его замена означает демонтаж всего двигателя, чтобы к нему был доступ. Это второстепенный компонент, но до него очень трудно добраться. Его замена занимает много времени, трудоемка и стоит очень дорого.

Типы задних коренных уплотнений

Существует три типа задних основных уплотнений автомобилей.

• Веревочное или фитильное уплотнение.
• Раздельное или неопреновое уплотнение.
• Цельное уплотнение.

Старые модели автомобилей в большинстве случаев оснащены уплотнениями фитиля троса. Некоторые автомобили старых моделей имеют разъемное уплотнение. Большинство новых и современных моделей оснащены цельным уплотнением для повышения их производительности.

Веревка и разрезные пломбы — это универсальные пломбы в природе. Это связано с тем, что их можно установить на любой двигатель, будь то старая или новая модель. Цельные главные уплотнения лучше всего использовать в вашем автомобиле, потому что они не подвержены утечкам.

1. Уплотнение для веревки или фитиля

Они получили свое название, потому что напоминают веревку или фитиль лампы. Эти уплотнения выдерживают воздействие интенсивных вращений и трения коленчатого вала, а также колебаний температуры. Уплотнения фитиля или троса выходят из строя из-за того, что они сжимаются при низких температурах и расширяются при высоких температурах.

Тросовые или фитильные уплотнения часто смазывают небольшим количеством масла, которое предохраняет их от высыхания, а также помогает им прочно удерживаться на своем месте рядом с коленчатым валом. Одна печальная вещь заключается в том, что современные автомобили в настоящее время оснащены очень слабыми уплотнениями троса по сравнению с более старыми автомобилями, которые имели эффективные уплотнения, которые очень эффективно герметизировали утечку масла.

Эти скомпрометированные стандарты качества связаны с более строгими экологическими нормами, которые ограничивают использование асбеста, материала, используемого для изготовления более эффективных уплотнений для веревок или фитилей.

Такие правила вынудили некоторых производителей транспортных средств попытаться снизить себестоимость производства за счет производства низкокачественных уплотнений, которые недостаточно прочны, чтобы выдерживать контакт с коленчатым валом и частоту вращения двигателя. Это создало необходимость в том, чтобы уплотнения пытались соответствовать требованиям оборотов двигателя.

Это ухудшает их работу и приводит к утечке масла. Вы можете избежать покупки поддельных уплотнений для веревок/фитили, купив их у авторитетных дилеров, таких как Amazon.

2. Разъемные или неопреновые уплотнения

Эти уплотнения изготовлены из резиноподобного материала. Они имеют форму кромки и установлены в одном направлении, чтобы предотвратить утечку масла. Они также склонны к протечкам с течением времени, как и уплотнения веревок.

3. Цельные уплотнения

Это самые сложные в обслуживании, но и наиболее эффективные уплотнения для вашего автомобиля. Цельные уплотнения имеют круглую форму. Их недостатком является то, что они работают только на определенной конструкции коленчатого вала. Чтобы установить это уплотнение на старые модели автомобилей, необходимо заменить весь коленчатый вал.

Выбор материала заднего главного уплотнения

Нитрильный каучук используется во многих старых двигателях, где термостойкость (до 250°F) не является проблемой. Большинство синтетических каучуков, состоящих из двух частей уплотнений задних коренных подшипников, изготовлены из полиакрилата. Он предлагает хорошую термостойкость (350 ° F) и жесткую стойкость к истиранию по разумной цене.

Силикон часто используется в высокотемпературных (480°F) двигателях. Недостаток силикона в том, что он хрупкий и требует аккуратного обращения при монтаже. 9№ 0003

Витон сочетает в себе стойкость к истиранию полиакрилата и термостойкость (450°F) силикона по очень выгодной цене. Это требуется на многих высокотемпературных двигателях.

Резина из политетрафторэтилена (ПТФЭ) — это лучший материал и конструкция заднего главного уплотнения. Он обеспечивает наилучшую совместимость с жидкостями и высокими температурами, а уникальная контактная уплотняющая поверхность «укладывающая кромка» может работать на валах меньшего размера, герметизировать незначительные дефекты вала и практически устранять износ вала.

Признаки неисправного заднего главного сальника

Выявление неисправного заднего главного сальника в вашем автомобиле может оказаться сложной задачей. Это связано с тем, что рассматриваемая деталь неизвестна многим водителям. Он спрятан под машиной, поэтому выявить симптомы становится очень сложно. Точно так же эта деталь находится прямо внутри двигателя автомобиля.

Труднодоступное расположение уже является явным признаком того, что задние главные уплотнения никогда не подлежат ремонту или замене, а рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Тем не менее, есть две основные проблемы, на которые следует обратить внимание, если у вашего автомобиля может возникнуть проблема с задним главным уплотнением.

1. Черные пятна вдоль подъездной дорожки или парковки

Если ваш автомобиль оставил черные лужи масла на подъездной дорожке или парковке, значит, что-то не так с днищем автомобиля, и необходимо срочно обратиться к квалифицированному механику. нужный.

2. Интенсивная потеря масла

Еще один признак того, что вам постоянно приходится доливать масло с большей частотой, чем раньше, несмотря на то, что вы едете так же, как и раньше. Например, если индикатор давления масла становится красным всего через несколько дней или недель после свежей замены масла, существует большая вероятность того, что у вас утечка моторного масла, вызванная разрывом заднего главного уплотнения.

Причины отказа заднего главного уплотнения

Несколько причин обычно приводят к выходу из строя заднего главного уплотнения. Ниже приведены некоторые причины, которые вам нужно искать.

1. Изношенные уплотнения

Изношенное заднее основное уплотнение приводит к чрезмерному движению коленчатого вала. Это в конечном итоге растягивает заднее главное уплотнение и заставляет его соскальзывать со своего места, пока двигатель продолжает работать. Это позволяет маслу течь. Самая большая дилемма заключается в том, чтобы определить, изношены ли ваши уплотнения.

Это утомительная задача, связанная со снятием других компонентов для доступа к заднему основному уплотнению. В таком случае, скорее всего, потребуется полная переборка двигателя. Процесс восстановления включает замену многих компонентов, в том числе заднего главного уплотнения.

2. Забитая или заблокированная система из ПВХ

Заднее основное уплотнение состоит из кромок, которые обычно касаются поверхности коленчатого вала. Повышение давления на картер может привести к тому, что кромки вдавятся в вал. Чрезмерное давление приводит к растяжению уплотнения, что приводит к утечкам. Когда принудительная вентиляция картера (PCV) блокируется, давление в коленчатом валу увеличивается и в конечном итоге выталкивает уплотнение.

В качестве альтернативы, двигатель с наддувом или турбонаддувом производит чрезмерный прорыв газов из-за неисправных поршневых колец, что в конечном итоге увеличивает давление в картере и приводит к повреждению заднего главного уплотнения, что приводит к утечке масла.

3. Состояние моторного масла

Низкий уровень масла или использование неподходящего типа масла может привести к выходу из строя заднего главного уплотнения. Некоторые моторные масла содержат химические присадки, снижающие эффективность уплотнения. Состояние уплотнений со временем истощается буферами в масле.

Кромки, которые проходят по коленчатому валу, становятся жесткими и не могут плотно прилегать к коленчатому валу. Моторные масла также следует регулярно менять, чтобы увеличить срок службы задних главных уплотнений.

4. Состояние коленчатого вала

Как указывалось ранее, кромки заднего главного уплотнения всегда касаются коленчатого вала. Это означает, что состояние поверхности коленчатого вала будет влиять на эффективность герметизации утечек масла задним главным уплотнением. Любая неисправность или износ коленчатого вала может привести к утечке. На коленчатый вал часто устанавливаются комплекты втулок, помогающие восстановить его поверхность.

5. Проблемы с несоосностью

Любая несоосность с моторным отсеком также может привести к утечке. Если корпус колокола или входной вал трансмиссии смещены, это может вызвать нагрузку на задний главный сальник и, в конечном итоге, привести к утечке масла.

Всегда рекомендуется осматривать двигатель и трансмиссию на наличие несоосности. Для автоматических трансмиссий всегда проверяйте гибкую пластину на боковое биение или повреждение. Для механических коробок передач проверьте первичный вал на предмет смещения.

6. Покрытие уплотнения

Кромки некоторых задних главных уплотнений покрыты политетрафторэтиленом (ПТФЭ). Это означает, что они должны устанавливаться всухую, без масла, а также должны работать на сухой поверхности коленчатого вала.

Уплотнение обычно переносит слой ПТФЭ на поверхность коленчатого вала, на которую опираются кромки. Перенесенный слой предотвращает износ, а также обеспечивает лучшую герметизацию, чем материалы из силикона и витона. Если такие уплотнения установлены с маслом, они обязательно начинают течь через несколько километров.

Последствия утечки через задний главный сальник

Утечка через задний главный сальник обычно является одной из самых опасных вещей, которые могут случиться с вашим автомобилем. Это может привести к дорогостоящим и беспрецедентным последствиям, упомянутым ниже.

1. Быстрые утечки и необратимое повреждение двигателя

Утечка через задний главный сальник может быть очень опасной, поскольку может привести к быстрой утечке, которая понизит уровень масла в двигателе до опасного уровня. Низкий уровень масла может привести к необратимому повреждению двигателя. Быстрые утечки также могут произойти, когда задний главный сальник треснет или порвется.

Постоянное вращение коленчатого вала на уже неисправном заднем коренном уплотнении может полностью его разорвать и привести к быстрой течи. В автомобилях с механической коробкой передач быстрая утечка масла может привести к попаданию масла в сцепление, вызывая проскальзывание и вибрацию.

2. Утечки с высокой степенью риска

Всегда высока вероятность возникновения течи в заднем основном уплотнении. Это связано с тем, что он подвержен как высокому давлению масла, так как он находится рядом с задним коренным подшипником, так и вращающемуся коленчатому валу, который постоянно изнашивается на внутренней стороне уплотнения. Независимо от того, как часто вы меняете масло, в конечном итоге вращающийся металлический коленчатый вал изнашивает уплотнение достаточно, чтобы вызвать утечку.

3. Дорогостоящий ремонт и замена

Проверка и замена заднего главного уплотнения являются трудоемкими и очень дорогими операциями. Он предполагает разборку двигателя из-за его расположения. Он находится в задней части двигателя и герметизирует коленчатый вал на выходе из двигателя.

Затем маховик или гибкая пластина крепятся болтами к фланцу коленчатого вала, в результате чего заднее основное уплотнение помещается между двигателем и коробкой передач. Чтобы заменить уплотнения, необходимо снять двигатель или коробку передач, чтобы масляный поддон вышел и открыл доступ к уплотнению.

Стоимость замены заднего главного уплотнения – почему это так дорого?

В среднем стоимость замены заднего главного уплотнения составляет от 650 до 900 долларов США. Стоимость рабочей силы оценивается от 450 до 700 долларов, а стоимость запчастей — от 25 до 35 долларов. В смету не включены налоги и сборы. Эта стоимость может варьироваться в зависимости от модели вашего автомобиля и места приобретения запасных частей.

Предполагается, что рабочая сила — утомительная 8-часовая работа, и это влияет на общую стоимость. Поэтому стоимость работ намного выше стоимости деталей вместе взятых. Весь этот процесс обычно очень дорог из-за нескольких факторов, описанных ниже:

1. Сложность работ

Замена заднего коренного сальника — очень сложное дело. Он предполагает разборку двигателя из-за его расположения. Сама работа трудоемкая и занимает много времени. В большинстве случаев стоимость рабочей силы всегда выше, чем даже стоимость покупки запасных частей.

2. Необходимы специальные инструменты

Для выполнения этой работы потребуются специальные и дорогостоящие инструменты. Эти инструменты включают в себя; подъемник для двигателя, домкрат для трансмиссии, широкий выбор динамометрических ключей, опорная балка для двигателя и множество других специальных инструментов, за использование которых вам будет взиматься плата.

3. Другие сопутствующие услуги

В сервисной мастерской транспортному средству может потребоваться другое техническое обслуживание, такое как замена сцепления, снятие коленчатого вала, замена масла, если была удалена прокладка поддона, или, возможно, пришло время частично или полностью восстановить мотор. Это будет означать дополнительные расходы.

4. Механические детали

Возможно, вам придется заменить некоторые механические детали. Они могут включать в себя замену уплотнений или прокладок и ремонт двигателя. Все это в конечном итоге добавится к вашему первоначальному счету.

Как заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач

Замена заднего главного сальника в автомастерской — трудоемкая и длительная операция. По сути, это может включать в себя снятие коробки передач и даже иногда разборку двигателя.

Но нужно ли вам проходить все это, когда есть альтернативный способ починить задний главный сальник, не снимая коробку передач? Вот пошаговая процедура, как это сделать.

Шаг 1. Отсоедините аккумуляторную батарею

Это первый шаг к замене заднего главного уплотнения без снятия коробки передач. Необходимо снять аккумулятор с двигателя. Хотя это не связано со снятием коробки передач, необходимо убедиться, что ваша безопасность является вашим приоритетом.

Вам нужно будет вынуть аккумулятор, отсоединив отрицательную и положительную клеммы, которые подключены к главной цепи. Это поможет вам создать больше рабочего пространства. Вы также можете приступить к отключению выхлопной системы, чтобы помочь вам выполнять работу в более комфортных условиях.

Шаг 2. Снимите приводной вал и гибкую пластину

Приводной вал также известен как карданный вал. Это тот длинный стержень, который передает крутящий момент от вторичного вала трансмиссии к заднему дифференциалу в заднеприводных, полноприводных или полноприводных автомобилях.

Перед заменой заднего главного уплотнения необходимо снять карданный вал. После этого вам нужно будет найти гибкую пластину. Это круглый металлический диск с множеством отверстий. Вы можете использовать гаечный ключ и отвертку, чтобы снять гибкую пластину. Этот процесс позволит вам легко добраться до заднего главного уплотнения.

Шаг 3. Снимите кожух заднего главного уплотнения

На этом этапе снятия всех дополнительных деталей вы почти завершили процесс замены заднего главного уплотнения без снятия коробки передач. Задний главный сальник запрессован в капот через болты в блок двигателя. Здесь посередине вы можете видеть коленчатый вал, который приходит в действие при работающем двигателе.

В центре коленчатого вала есть крошечная деталь, которая является опорным подшипником. Крышка уплотнения обычно имеет болты от 6 до 10 мм, которые необходимо снять. Сняв весь комплект болтов, снимаем кожух уплотнителя. Будьте осторожны при снятии корпуса уплотнения, так как он изготовлен из хрупкого алюминия, который подвержен трещинам и вмятинам.

Этап 4. Снимите сальник коленчатого вала

Это последняя часть данного процесса. Уплотнитель обычно выходит вместе с колпаком, но если этого не произошло, то придется делать это самостоятельно. Иногда сальник застревает в коленчатом валу. Можно осторожно ткнуть в коленчатый вал, чтобы снять сальник.

Это заднее основное уплотнение, которое необходимо снять. Удалите его и установите новый. Это процедура, как легко и быстро заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач.

Утечка заднего главного уплотнения – поиск и устранение неисправностей

Поскольку заднее главное уплотнение находится в положении, которое трудно осмотреть напрямую, попробуйте использовать процесс устранения, как только вы обнаружите пятна на парковке. Если вы продолжаете терять масло, но заметных капель нет, возможно, вы находитесь на ранней стадии утечки.

1. Двигатель на холостом ходу

Это самый простой способ проверки на утечку масла. Дайте двигателю поработать на холостом ходу 15 минут, чтобы увидеть, появляется ли масло на поверхности под ним. Движение автомобиля и другие детали автомобиля иногда скрывают признаки утечки масла, из-за чего их трудно заметить.

Например, масло может попасть на компоненты шасси во время движения. Запуск автомобиля на месте помогает лучше понять, как расходуется масло при движении.

2. Использование красителя

Если вы обнаружите масляные пятна или чрезмерную потерю масла, это может быть не утечка через задний главный сальник. На большинстве двигателей утечки масла могут происходить выше и ниже заднего главного уплотнения. Это может быть протечка датчика давления масла, прокладка масляного поддона или пробка камбуза рядом с уплотнением, из-за которой масло вытекает из корпуса колокола. Добавление красителя в масло может помочь определить, откуда на самом деле берется масло.

3. Проверьте коробку передач и масляный поддон

Проверьте коробку передач и масляный поддон, если заметите утечки масла. Если масло появляется перед коробкой передач и в задней части масляного поддона, это может быть утечка через задний главный сальник, но есть и другие возможности. Важно проверить моторный отсек на наличие потеков. Вы можете обнаружить критическую, но другую проблему, которую будет проще и дешевле исправить.

4. Прокладка крышки обратного клапана и поддон долины

Прокладку крышки клапана и поддон долины также можно осмотреть на наличие утечек. Их проще и дешевле заменить, чем задний главный сальник. Вам нужно будет залезть под автомобиль с фонариком, чтобы проверить эти детали. При этом убедитесь, что вы надели правильное защитное снаряжение.

Как заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач – Заключение

Немедленно замените неисправный задний главный сальник, так как появившиеся симптомы будут иметь решающее значение для срока службы вашего двигателя. Если этого не сделать, возникнет риск необратимого повреждения двигателя из-за низкого уровня масла, если быстрые утечки вызваны неисправными задними главными уплотнениями, которые не диагностируются соответствующим образом.

Несмотря на высокую стоимость замены заднего главного уплотнения, обратитесь за помощью к квалифицированному механику для ремонта вашего автомобиля, если обнаружена проблема, связанная с вашим задним главным уплотнением. Может быть так заманчиво сделать работу самостоятельно, чтобы сократить расходы.

Это неприятный путь, если у вас нет навыков и инструментов, необходимых для выполнения работы. Вы можете сильно пораниться или нанести еще больший ущерб своему автомобилю.

Одобренные инструменты

Эти инструменты были протестированы нашей командой и идеально подходят для ремонта вашего автомобиля дома.

• Диагностика OBD — Чтение/Сброс
• Диагностика OBD — Pro
• Набор головок
• Фонарик
• Мультиметр
• Зарядное устройство

• Очиститель топливной системы
• Пистолет ударного действия
• Стартовый набор инструментов
• Автомобильный домкрат Pro
• Ограничитель утечки масла
• Тросы

главное уплотнение/ремонт/замена/замена/стоимость замены/уплотнение/трансмиссия/устранение неисправностей

Chevy 305 Замена заднего главного уплотнения двигателя

Автор: Matt Clark (и 2 других автора)

• Избранное: 0
• Завершений: 1

Сложность

Умеренная

Шаги

4

Требуемое время

1 — 3 часа

Секции

1

• Заднее главное уплотнение 4 шага

Флаги

0

• BackEngine
• Полный экран
• Варианты

• История
• Скачать PDF
• Править
• Перевести
• Встроить это руководство

Введение

Это руководство предназначено для двигателей, уже снятых с автомобиля. Хотя такую ​​работу можно выполнить, когда двигатель все еще находится в автомобиле, это будет намного проще сделать, если двигатель снят.

Это руководство применимо к любому двигателю до 1987 года, который имеет двухсекционное заднее главное уплотнение.

Задний главный сальник герметизирует хвостовую часть коленчатого вала, предотвращая утечку масла и попадание постороннего мусора.

• Трещотка с приводом 3/8 дюйма
• Головка 3/8 дюйма
• Головка 1/2 дюйма
• org/HowToTool»> Удлинитель храповика с торцевой головкой 3/8 дюйма
• Пиво × 12
• Глубокая головка 9/16 дюйма
• 11 16 Розетка
• Приводной прерыватель 1/2 дюйма
• org/HowToTool»> Плоскогубцы с большими иглами

• Заднее главное уплотнение

  Продается с другого сайта

  Купить

1. • Снимите 18 болтов, удерживающих масляный поддон, используя головки 3/8 и 1/2, удлинитель 6 дюймов и трещотку 3/8.

   • Четырнадцать болтов 3/8 по периметру и четыре болта 1/2 на каждом углу.

   • Поднимите масляный поддон вверх и вперед, чтобы маслонасос освободил перегородку.

   • Пока не снимайте прокладку масляного поддона.

   Редактировать

2. • Снимите единственный болт 9/16, удерживающий масляный насос на месте, и потяните прямо вверх от основания масляного насоса, чтобы снять его.

   • С помощью резинового молотка осторожно постучите по стороне основания насоса, указанной стрелкой. НЕ УДАРЯЙТЕ ПО ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ Всасывающей ТРУБКИ И СЕТКИ. Это может привести к повреждению всасывающей трубки или экрана.

   Редактировать

4. • org/HowToDirection»>

     Снимите шесть болтов маховика 11/16 с помощью торцевой головки 11/16.

   • Для ослабления этих болтов может потребоваться ломающая планка

   • Это дает больше места для доступа к задней основной крышке.

   Редактировать

5. • Снимите два болта крепления задней крышки 5/8. Аккуратно постучите по краю колпачка резиновым молотком, если это необходимо, чтобы освободить его.

   • org/HowToDirection»>

     Снимите задний главный сальник. Верхняя половина уплотнения может быть легко удалена вручную.

   • Проденьте новую нижнюю половину уплотнения через прорезь, указанную на рисунке.

   • Плоскогубцы с игольчатыми губками могут облегчить эту задачу, но будьте осторожны и не слишком агрессивно обращайтесь с новым уплотнением, чтобы не повредить его.

   • Установите заднюю крышку главного цилиндра на место и затяните в соответствии со спецификацией (65 футо-фунтов), затем масляный насос и затяните в соответствии со спецификацией (60–70 футо-фунтов)

   Редактировать

Почти готово!

Для повторной сборки следуйте этим инструкциям в обратном порядке, соблюдая рекомендованные изготовителем моменты затяжки и последовательности.

Заключение

Для повторной сборки следуйте этим инструкциям в обратном порядке, соблюдая рекомендованные изготовителем характеристики момента затяжки и последовательности.

Отменить: я не завершил это руководство.

Еще один человек завершил это руководство.

Автор

с 2 другими участниками

Значки: 5

+2 еще значка

Команда

4 Симптомы утечки заднего главного уплотнения, которые нельзя игнорировать (и стоимость замены)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно получать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

14 акций

Последнее обновление 22 ноября 2021 г. Если кто-то проедет достаточно миль, он в конечном итоге столкнется с механическими трудностями того или иного рода. Однако не все механические проблемы одинаковы по типу или серьезности, что создает для автомобилистов сценарий типа «счастливый случай», когда возможная поломка все же происходит.

Одними из самых сложных механических проблем, которые необходимо точно определить для ремонта, являются утечки масла. Происхождение таких утечек иногда может быть обманчивым, отправляя даже опытного специалиста в своего рода погоню за дикими гусями. Даже когда они обнаружены, сложность, связанная с устранением таких утечек, может сильно различаться.

Нужна помощь в решении проблемы с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?

Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

Немногие потенциальные утечки масла вызывают такие же опасения, как те, которые возникают из-за заднего главного уплотнения двигателя. Утечки такого рода часто требуют больших трудозатрат и времени для устранения, вызывая значительную головную боль у тех, кто сталкивается с трудностями такого рода.

Тем не менее, лучше подготовиться к утечке масла такого типа, если он хорошо понимает, с чем ему предстоит столкнуться. Читайте дальше, чтобы узнать больше о симптомах утечки заднего главного сальника, а также о том, чего ожидать, сталкиваясь с утечкой масла такого типа.

Читайте также: 6 Признаки утечки через прокладку масляного поддона

Содержание

Что такое задний главный сальник?

Проще говоря, заднее главное уплотнение — это уплотнение, используемое для предотвращения утечки масла из задней части двигателя, где коленчатый вал двигателя крепится к трансмиссии, через маховик или гибкую пластину. Это, в свою очередь, привело к прозвищу заднего коренного уплотнения как заднего сальника коленчатого вала.

Уплотнения этого типа обычно вбиваются в выемку в задней крышке двигателя и, как правило, скрыты внутри картера самой трансмиссии. В большинстве случаев невозможно увидеть задний коренной сальник двигателя после его установки и возврата автомобиля в эксплуатацию.

Без должным образом функционирующего заднего главного уплотнения моторное масло автомобиля может вытекать за пределы его обычной точки удерживания в картере. Таким образом, возникает заметная утечка, серьезность которой может варьироваться в широких пределах.

Признаки негерметичности заднего главного уплотнения

Утечку заднего главного уплотнения можно определить несколькими способами, некоторые из которых оказываются гораздо более очевидными, чем другие. Помня о таких симптомах, вы сможете поставить ранний диагноз, тем самым ускорив процесс восстановления.

Ниже приведены наиболее распространенные признаки утечки через задний главный сальник.

№1 – Скопление масла на подъездной дорожке

Утечки через задний главный сальник имеют тенденцию усиливаться, когда двигатель прогревается до стандартной рабочей процедуры. По этой причине протечка заднего главного сальника часто наиболее заметна через несколько минут или часов после того, как автомобиль простоял в течение дня.

Это, в свою очередь, приводит к скоплению масла под двигателем автомобиля, оставляя после себя множество признаков таких проблем.

Таким образом, внезапное появление масляного пятна на подъездной дорожке является поводом для беспокойства и должно быть тщательно изучено для определения источника его происхождения. Также возможно, что это скопление масла со временем ухудшится.

#2 – Необходимость частых доливок

Течи заднего главного уплотнения известны своей тенденцией к утечке чрезмерного количества масла в короткие сроки. В тяжелых случаях из-за поврежденного заднего главного уплотнения может вытекать до литра масла в неделю.

Быстрая потеря масла потребует частых доливок, чтобы уровень моторного масла не упал до опасно низкого уровня.

Если еженедельный осмотр двигателя нашего автомобиля выявит непредвиденную потерю масла или если вы внезапно обнаружите, что заливаете в двигатель больше масла, чем обычно, виноват изношенный задний главный сальник. Следовательно, необходимо дополнительное время для оценки причины ускоренного использования масла.

См. также: Признаки утечки прокладки клапанной крышки

№3 – Маслонасыщение днища автомобиля

Поскольку негерметичное заднее главное уплотнение имеет тенденцию вызывать скопление масла в картере двигателя/трансмиссии, нередки случаи, когда обратный выброс вызывает сильное маслонасыщение днища автомобиля. . По мере эксплуатации автомобиля вытекающее масло стекает назад, покрывая все, что находится за задней частью двигателя автомобиля.

Это придает дополнительную важность периодическим проверкам вашего автомобиля. Просто взглянув под автомобиль, вы обнаружите явные признаки неисправности заднего главного уплотнения в подавляющем большинстве случаев. Это позволяет планировать ремонт до того, как утечка станет серьезной.

#4 — Индикатор уровня масла

Если вы едете только для того, чтобы заметить внезапное загорание индикатора низкого уровня масла в вашем автомобиле, вам следует сделать две основные вещи.

Первый из них — подъехать к ближайшей обочине проезжей части и как можно скорее заглушить двигатель. Вторая задача сущности — выяснить, куда пропало масло вашего двигателя. В случае такого рода подозрительно заднее главное уплотнение двигателя.

Серьезная утечка через задний главный сальник может привести к быстрой потере масла, особенно когда двигатель прогрет до рабочей температуры, а поврежденный автомобиль находится в движении. Если потеря масла превышает определенный показатель, установленный производителем автомобиля, на приборной панели загорается индикатор низкого уровня масла.

Аналогично, на некоторых автомобилях будет отображаться индикатор низкого давления масла или аналогичное сообщение.

Что вызывает утечку или выход из строя уплотнения?

Единственной наиболее распространенной причиной утечек заднего главного уплотнения является простой износ. Уплотнения, хотя и относительно крепкие, не рассчитаны на неопределенный срок. Вместо этого вполне нормально, что уплотнения двигателя выходят из строя по мере старения автомобиля и увеличения пробега. При этом начинается просачивание.

Длительное хранение автомобиля также может привести к более частому выходу из строя заднего главного уплотнения. Уплотнения этого типа обычно используют смазку разбрызгиванием моторного масла, чтобы предотвратить преждевременную деградацию.

Когда транспортное средство простаивает в течение длительного времени, эта смазка разбрызгиванием прекращается, что позволяет уплотнениям высыхать, затвердевать и трескаться. В результате утечки часто становятся очевидными вскоре после возвращения автомобиля в эксплуатацию.

Реже задний главный сальник может начать протекать, если в двигателе мало масла. В то время как работа двигателя с недостатком масла в 1 литр в течение короткого периода времени вряд ли вызовет какие-либо проблемы, эксплуатация двигателя таким образом в течение длительного времени может привести к высыханию и затвердеванию уплотнений.

Поэтому лучше регулярно проверять уровень масла в автомобиле, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы в будущем.

Серьезна ли утечка заднего главного уплотнения?

Течь заднего главного уплотнения обычно считается довольно серьезной по своему характеру, главным образом из-за того, что такие утечки со временем только усиливаются.

В тяжелых случаях заднее главное уплотнение может протекать до такой степени, что возникают трудности при попытках компенсировать возникающие потери масла. Проще говоря, добавление достаточного количества масла для поддержания надлежащей подачи смазки становится проблематичным.

Тем не менее, это все же гораздо лучший сценарий, чем то, что может произойти, если двигателю станет не хватать масла из-за утечки через задний главный сальник. Любая существенная потеря смазочного масла создает риск повреждения подшипников, что в конечном итоге может привести к преждевременному выходу двигателя из строя.

По крайней мере, работа двигателя с низким уровнем масла может и будет вызывать преждевременный внутренний износ. В любом случае утечку заднего главного уплотнения следует устранять при первой же возможности.

Несмотря на то, что устранение утечки такого рода может быть довольно трудоемким делом, оно все же далеко не так хлопотно, как вынужденная замена двигателя, пострадавшего от длительных последствий постоянной потери масла. Если вы не в состоянии выполнить такой ремонт самостоятельно (большинство из них не в состоянии), как можно скорее запишитесь на прием в надежный сервисный центр.

Можно ли заменить задний главный сальник, не снимая коробку передач?

Обычная замена заднего главного уплотнения требует снятия трансмиссии автомобиля. Это необходимо, чтобы получить доступ к самому заднему основному уплотнению, которое расположено в задней части двигателя, в корпусе колокола трансмиссии.

К сожалению, снятие трансмиссии автомобиля — непростая задача, и на ее выполнение уходит довольно много времени.

К счастью, в настоящее время на рынке есть несколько продуктов, которые, как утверждается, предотвращают утечки заднего главного уплотнения в своих гусеницах. Эти продукты предназначены для регидратации стареющего уплотнения, тем самым восстанавливая его уплотняющую способность. К сожалению, известно, что продукты такого рода дают неоднозначные результаты, что заставляет некоторых потребителей держаться подальше.

Тем не менее, ограниченное количество этих продуктов для предотвращения утечек выделяются среди остальных благодаря исключительно положительным отзывам, которые они получили. Одним из таких продуктов является задний главный уплотнитель BlueDevil, который потребители часто называют «панацеей» от утечек заднего главного уплотнения.

В любом случае, потребители мало что потеряют, если попробуют заднее главное уплотнение, предотвращающее утечку. В конце концов, когда единственной альтернативой является чрезмерное время простоя автомобиля и непомерные затраты на ремонт, использование герметика одноразового применения является долгожданной альтернативой.

Стоимость замены заднего главного уплотнения

Когда дело доходит до утечки заднего главного уплотнения, нельзя скрывать тот факт, что ремонт будет довольно дорогим. Еще более отягчающим является тот факт, что большинство задних коренных уплотнений можно приобрести относительно недорого. Однако трудозатраты, связанные с таким ремонтом, часто бывают значительными.

Конечно, эти трудозатраты вполне оправданы. Замена заднего главного уплотнения двигателя — непростая задача, требующая значительных затрат времени.

Ремонт такого рода требует снятия коробки передач автомобиля, так как иначе доступ к заднему уплотнению двигателя невозможен. Кроме того, в случае полноприводных автомобилей часто требуется снятие раздаточной коробки автомобиля.

Точная стоимость замены заднего сальника отличается в зависимости от автомобиля и отражает время, указанное производителем для такого ремонта. Цены на замену заднего главного уплотнения также зависят от конфигурации привода конкретного автомобиля.

Цена замены заднего главного уплотнения обычно колеблется от 650 до 1800 долларов, хотя подавляющее большинство таких ремонтов находится в диапазоне цен от 800 до 1200 долларов.

Поможет ли более густое масло протечке заднего главного уплотнения?

В некоторых случаях работа моторного масла с более высокой вязкостью может замедлить утечку через задний главный сальник. Это связано с тем, что масло разжижается по мере прогрева при нормальной работе двигателя.

Это, в свою очередь, облегчает утечку масла через стареющие, изношенные или поврежденные уплотнения. Это одна из причин того, что негерметичное заднее главное уплотнение ухудшается, когда двигатель прогревается до рабочей температуры.

Имея это в виду, разумно предположить, что масло с большей вязкостью будет с меньшей вероятностью просачиваться из такого уплотнения, даже когда оно теплое. Фактически, почти каждый знает кого-то, кто клялся, что переход с 10w30 на 10w40 замедлил утечку масла в их автомобиле.