8Сен

Как заменить передние амортизаторы: Замена передних амортизаторов своими руками

Содержание

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Автомобильные амортизаторы – только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Вопрос?
Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Когда нужно менять передние амортизаторы?


Они подлежат замене, при:

  • Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
  • А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.

Примечание!
Чтобы должным образом убедиться в том работают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Как заменить передние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Оба амортизатора заменяются аналогично, поэтому их замену мы будет показывать лишь на примере одного амортизатора!

Снятие:
1) Сперва загоните автомобиль на смотровую яму, или же подвесьте его при помощи подъемника.

2) Теперь откройте капот и возьмите в руки специальный ключ (Если его нет, тогда используйте маленькие плоскогубцы). Далее накиньте специальный ключ на шток амортизатора который указан цифрой «1» на фото, тем самым снизив вероятность проворачивания штока по оси.

Сразу же после этого гаечным ключом под цифрой «2», отверните и вследствие чего снимите гайку, после гайки снимите пружинную шайбу, а так же шайбу подушки и саму верхнюю подушку крепления амортизатора.

Примечание!
Если вы работаете на подъемнике, то эту операцию выполняйте на автомобиле стоящем на земле!

3) Затем подлезьте под машину, и уже там отверните две гайки которые крепят кронштейн к рычагу.

Примечание!
Гайки выворачивайте аккуратно, потому что над ними находятся пружинные шайбы которые надо будет тоже аккуратно снять. В том случае если обе нижние гайки у вас закисли, тогда нанесите на них смазку «WD-40» тем самым обеспечив их лёгкое отворачивание!

4) Когда обе гайка которые крепят кронштейн к рычагу будут откручены, потяните вниз за амортизатор и в связи с чем снимите его с автомобиля.

5) Когда амортизатор будет снят, снимите с его штока нижнюю подушку.

6) Далее удерживая одним ключом болт от проворачивания, другим отверните гайку которая крепит кронштейн к амортизатору и после чего извлеките болт тем самым сняв небольшую шайбу и сам кронштейн.

Примечание!
Снятый кронштейн вы можете установить на новый амортизатор, если он на нём отсутствует!

Установка:
Установка нового автомобильного переднего амортизатора, осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание!
Перед тем как установить новый амортизатор, вытяните до конца его шток. После чего для удобства можно будет на шток надеть сперва шайбу, затем подушку и после чего навинтить сверху гайку!

Если вы всю работу проводите на подъемнике, то в таком случае опустите машину до такого состояния чтобы она касалась земли, проще говоря чтобы её подвеска была нагружена под весом самого автомобиля!

В том случае если сверху у вас шток амортизатора вышел но не до конца, тогда наденьте на него сперва шайбу подушки и после чего сверху навинтите гайку. Когда гайка будет навинчена, по принципу рычага отвёрткой или же гаечным ключом вытяните шток на верх до самого упора!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вам было легче понять процедуру замены амортизаторов, тогда просмотрите чуть ниже подготовленный специально для вас видео-ролик, в котором всё подробно описывается и объясняется.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2107: демонтаж и установка


Стуки и неугасающие колебания кузова во время движения его по неровностям свидетельствуют о неисправностях деталей подвески. В передней подвеске автомобиля установлены витые пружины и амортизаторы, упирающиеся в нижний рычаг. Характерные стуки и сильное вертикальное раскачивание прямо указывают на выход из строя демпфирующих элементов.

Решить проблему может лишь замена передних амортизаторов ВАЗ 2107 для чего потребуются следующие запасные части и инструменты;

  1. ключи рожковые размеры «6», «13» и «17»;
  2. амортизатор передний номер по каталогу 2101-29005402;
  3. переносная лампа для подсветки места работ.

Замена неисправных узлов может производиться в гараже или на любой ровной площадке и не требует высокой квалификации от исполнителя.

Демонтаж амортизатора

Автомобиль ВАЗ 2107 устанавливается над ямой или приподнимается на подъемнике для обеспечения доступа к нижней части машины. Порядок выполнения ремонтно-восстановительных работ следующий:

  1. Отпускаем болты крепления колеса, устанавливаем домкрат, приподнимаем машину и снимаем колесо.
  2. В моторном отсеке при помощи двух ключей на «6» и «17» откручиваем гайки крепления штока амортизатора.
  3. На нижней поверхности рычага отвинчиваем ключом на «13» две гайки крепления кронштейна и вынимаем узел в сборе через отверстие.

Как видно из описания, процесс не занимает много времени и не требует выполнения сложных операций. В довершение необходимо отделить кронштейн от амортизатора при помощи двух ключей на «13».

Установка нового демпфирующего элемента

Вынимаем новый узел из упаковки и внимательно его осматриваем, вытянув полностью шток, убеждаемся, что на покрытии нет повреждений. На его корпусе не должно быть следов вытекания масла. Установка амортизатора выполняется следующим образом:

  1. Вытягиваем шток и надеваем на него резиновое кольцо.
  2. Вводим узел снизу и следим, чтобы шток вышел через отверстие в брызговике крыла.
  3. Фиксируем амортизатор на месте гайками и затягиваем их.
  4. В моторном отсеке надеваем на шток упругое резиновое кольцо и закручиваем на нем гайку при помощи двух ключей.

На этом замена амортизатора завершена, устанавливаем на место колесо и выезжаем на пробную поездку. После замены неисправного узла рыскания, раскачивания и стуки исчезают.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Передняя подвеска автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 2103, 2109, 21091, 231093, 21099 оборудована амортизаторами (картриджами) вставленными во внутрь корпуса стоек.



Если амортизаторы выходят из строя, водитель ощущает ухудшение управляемости автомобиля (особенно при перестроениях), раскачку кузова, стук со стороны передней подвески при движении по неровной дороге. В такой ситуации амортизаторы нужно заменить новыми.

Необходимые для замены амортизаторов инструменты и запасные части

— Специальный ключ для отворачивания гайки корпуса передней стойки

— Приспособление для отворачивания гайки штока амортизатора

Приспособление для отворачивания гайки штока амортизатора

— Стяжки пружин

— Зубило

— Молоток

— Новый амортизатор (картридж)

Подготовительные работы

— Фиксируем автомобиль на ровной площадке

— Поддомкрачиваем и снимаем переднее колесо

— Очищаем от грязи элементы передней подвески

— Снимаем переднюю стойку

Подробнее: «Замена стоек передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Порядок замены амортизаторов стоек передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Снимаем пружину передней стойки.

Для этого устанавливаем на пружину две стяжки. Одна напротив другой. Зацепляем каждую за четыре витка пружины. Немного сжимаем пружину, вращая болты стяжек. Специальным приспособлением отворачиваем гайку штока амортизатора и снимаем все детали стойки.

Разборка передней стойки ВАЗ 2108, 2109
2. Сбиваем опору буфера сжатия.

Надставляем зубило, ударяем по нему молотком и сбиваем.

3. Отворачиваем гайку крепления амортизатора.

Амортизатор закреплен в корпусе передней стойки при помощи специальной гайки. Для ее отворачивания потребуется специальный ключ. Он может быть разной конструкции. С его помощью отворачиваем гайку (см. фото в начале статьи). Снимаем ее.

4. Извлекаем амортизатор.

Вынимаем амортизатор (картридж) из корпуса передней стойки.

Извлекаем амортизатор из корпуса стойки
5. Устанавливаем новый амортизатор.

Устанавливаем в корпус стойки новый амортизатор. Закрепляем его гайкой.

Производим сборку и установку передней стойки в порядке обратном разборке.

Так как амортизаторы рекомендуется заменять парой, аналогичным образом производим работы по замене с другой стороны автомобиля.

Таким образом производится замена амортизаторов передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Примечания и дополнения

Амортизаторы автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и 2110 различаются по длине (десяточные длиннее). Это нужно учитывать при приобретении новых.


Еще статьи по подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Амортизаторы на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена стоек стабилизатора ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправность — стучит шаровая опора

— Замена задних стоек на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена опорных подшипников передних стоек ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Просели пружины подвески, что делать?

— Замена буфера хода сжатия на передних стойках ВАЗ 2108, 2109, 21099

Подписывайтесь на нас!

замена передних амортизаторов | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

отчёт делался при проведении работ на Touran, но от прочих «однобазников» он отличается только частью, закрывающей доступ к верхним болтам

 

Пока машина на земле, необходимо стронуть центральные ступичные болты

Начинаем со снятия поводков стеклоочистителей. Отковырять пластиковую заглушки, открутить гайки под ней. Для снятия самого поводка желательно использовать хоть какой-нибудь съёмник

Тянем на себя уплотнительную резинку

снимаем пластиковый чехол, потянув вверх

что бы не мешался, снимаем утеплитель

фиксаторы можно откручивать, как гайки

два из них видны, два оставшихся снизу можно нащупать пальцами.

Теперь можно открутить щиток, отделяющий моторный отсек от механизма дворников. Он крепится 5-ю болтами

в моём Туране два моторчика стеклоочистителей, и оба мешают

поэтому откручиваю по два болта крепления, и удаляю

вот теперь доступны шляпки верхних болтов крепления стоек. Каждый из них можно стронуть с места, но пока не откручивать

приподнимаем машину, снимаем колёса, и первым делом очищаем все болты и гайки, которые предстоит откручивать.

а самое главное — добраться до верхних болтов крепления стоек к кузову. Они открыты уличной грязи, и если оставить как есть, велика вероятность получить проблему при откручивании

всё почищенное обильно поливаем «жидким ключом».

Снимаем разъёмы с индикатора износа колодок и датчиков ABS

дальше нужно снять суппорта. Для этого отковыриваем заглушки направляющих

шестигранников на 7 откручиваем и вынимаем оба пальца.

Не забываем пружинку-фиксатор

Немного расшатав суппорт, снимаем его с диска. Вынимаем фиксатор тормозного шланга к стойке

и отводим суппорт в сторону. А что бы он не мешал и не болтался на шланге, можно подвязать на резинке к рычагу

в теории можно снять стойки вместе с тормозными дисками, но для облегчения массы и вероятности их повредить — лучше снять

теперь настала очередь рулевого наконечника

и стойки стабилизатора

удерживать «палец» приходится торксом на 8

открутить центральный болт, затем гайки крепления шаровой опоры к рычагу

и рычаг можно опустить, но пока не торопитесь отводить стойку в сторону

вот теперь снова заглядываем под капот, и откручиваем по три болта с каждой стороны.

Этому моменту нужно уделить некоторое внимание: дело в том, что гайки, в которые вкручиваются болты, являются частью верхних опор. Но не единым целым, они вставные. И когда болт за несколько лет езды по нашим дорогам становится толще почти в два раза, при откручивании он легко срывает эту закладную гайку. Беда ещё и в том, что у гаек в оригинальных опорах граней, как таковых, нет, и подстраховаться, надев снизу головку, не получится. Есть в новых, но…нужно, как обычно, здесь и сейчас.

Не раз и не два мне приходилось бороться с такими «сюрпризами».

Если болт выкрутится хотя бы на 5 миллиметров,

его шляпку можно срезать сверху «болгаркой», предварительно обклеив всё вокруг малярным скотчем.

Если же сразу провернётся, приходится откручивать центральную гайку стойки, разобрав её таким образом прямо на машине, и потом вырезать остатки болтов уже снизу.

то ещё удовольствие.

Единственная превентивная мера, на мой взгляд, это заблаговременная очистка и  замачивание болтов  чем-нибудь типа WD-40. Надеюсь, вам не придётся так же извращаться

И вот, болты откручены, и стойка повержена к нашим ногам

Очистить и замочить WD-40 болт, стягивающий струбцину поворотного кулака

желательно зафиксировать корпус стойки в тисках.

После откручивания и удаления болта, широким зубилом раздвинуть струбцину

очищаем торчащую часть амортизационной стойки

и сдвигаем поворотный кулак с амортизатора

зубило всё время норовит выпасть, но когда оно вставлено, процесс идёт легко

переустанавливаем стойку вертикально, надеваем стяжки пружин

откручиваем верхнюю гайку, удерживая шток шестигранником

бывает, что и тут ржавчина мешает. Мне помогла небольшая газовая горелка

И вот все действующие лица разобраны на компоненты, можно начинать обратную сборку.

Вместо подуставших оригинальных амортизаторов я, лично, выбрал не совсем аналогичную замену

это Билштайн серии B6, хорошо себя зарекомендовавший на некоторых моих предыдущих автомобилях. От прочих заменителей их отличает хорошая энергоёмкость, что мне, как бывшему раллисту, весьма близко и понятно:-)

Порадовала наклейка

впрочем, хватит ностальгировать, пора собирать.

Вместе с амортизаторами обязательно меняются верхние опоры, поворотные подшипники и комплект пыльников с отбойниками. мой выбор — за лучшими, после оригинала:-)

если пружина остаётся старая, проблем не возникнет, но если ставите новую, обратите внимание — витки отличаются. Нижний не встанет в чашку поворотного подшипника

так же уделите внимание креплению пыльника к верхней опоре

 

верхнюю опору вместе с подшипником и пыльником надеваем на шток амортизатора

наживляем и затягиваем центральную гайку

перед тем, как раскручивать стяжки пружин, убедитесь, что нижний виток в нужной позиции

теперь готовим к сборке поворотный кулак. Сначала очищаем отверстие для стягивающего болта

затем чистим внутреннюю поверхность стыковочного узла

крепёжный болт или почистить

или, в случае повреждения резьбы — заменить

снова пускаем в дело зубило

слегка смазываем густой смазкой внутреннюю поверхность, и производим стыковку

продвигаем до тех пор, пока не освободится отверстие для болта

ну и последнее напутствие: перед установкой стойки на место, обратите внимание на две стрелки, отлитые на поверхности опор

убедитесь, что они будут параллельны движению автомобиля

Дальнейшая процедура сборки — ровно обратная последовательность разборки.
Для любителей визуализации есть и видео версия:

И не забудьте после переборки посетить стенд развал/схождения

Замена переднего амортизатора (стойки) Great Wall Hover (Haval H5, h4 Ховер)

При замене амортизаторов установите новые подушки верхнего крепления амортизатора.

Последовательность выполнения

1. Снимаем переднее колесо .

3. Обрабатываем гайки крепления амортизатора проникающей смазкой.

4. Устанавливаем под нижнюю шаровую опору домкрат и немного поджимаем подвеску, чтобы немного её разгрузить.

Отворачивать гайку штока амортизатора удобнее с помощью специального приспособления, которое позволяет, откручивая гайку одновременно удерживать шток.

При его отсутствии можно воспользоваться накидным ключом на 18 мм, удерживая шток рожковым ключом соответствующего размера или сварочным зажимом.

5. Отворачиваем гайку крепления штока.

Снимаем внешнюю опорную шайбу, верхнюю подушку штока амортизатора и внутреннюю опорную шайбу.

6. Удерживая ключом на 18 мм болт нижнего крепления амортизатора от проворачивания, вторым ключом того же размера отворачиваем гайку.

7. Извлекаем болт.

8. Отведите амортизатор немного в сторону от кронштейна и снимите его вниз

 

9. Снимаем со штока внутреннюю опорную шайбу, нижнюю подушку штока амортизатора и внешнюю опорную шайбу.

Рекомендация

При установке нового амортизатора желательно использовать новые верхнюю и нижнюю подушки. Воспользоваться старыми можно лишь в том случае, если они не затвердели от старости, а при осмотре на них не обнаружено трещин и иных повреждений.

Замечание
Некоторые производители рекомендуют выполнять «прокачку» амортизаторов перед установкой. Для этого необходимо несколько раз полностью утопить и вытянуть шток амортизатора, удерживая его в вертикальном положении.

Установить нижнюю упорную шайбу…

…и резиновую подушку.

Нанести на резьбу штока амортизатора графитовую смазку.

Завести амортизатор за рулевую тягу…

…и вставить его в верхнее крепление (см. фото ниже).

Установить верхнюю упорную шайбу с резиновой подушкой.

Наживить верхнюю гайку крепления амортизатора.

7. Затянуть верхнюю гайку крепления, придерживая при этом специальным ключом от проворачивания шток амортизатора.

Нанести на резьбу нижнего болта крепления амортизатора немного графитовой смазки.

При помощи отвертки поддеть амортизатор к нижнему креплению на нижнем рычаге.

Придерживая отверткой амортизатор, вставить болт крепления.

Наживить до упора нижнюю гайку крепления амортизатора.

Убрать домкрат

Установить колесо и опустить автомобиль.

Гайку болта нижнего крепления амортизатора наживляем и окончательно затягиваем предписанным моментом только после того как автомобиль будет поставлен на колёса.

Об амортизаторах

Функции обычных амортизаторов очень проста — постоянно сохранять контакт колее и дорожного полотна, вне зависимости от того, что это полотно собой представляет — идеальный асфальт Moscow Raceway, пески «Дакара» или тяжелое бездорожье от «Ладога-Трофи». Потихоньку начинают вырисовываться масштабы проблемы и сложности, с которыми приходится сталкиваться разработчикам этих самых демпфирующих элементов. Ну, с разными видами покрытий более или менее ясно — на каждом из них эксплуатируется определенное транспортное средство, хотя, опять же, последний и самый популярный тренд современного автомобилестроения — SUV, так что приходится как-то изворачиваться и здесь. И это, конечно, не все вопросы, которые возникают. А как сделать гак, чтобы машина хорошо управлялась и с одним водителем, и с максимальной загрузкой! Резонансные характеристики-то разные? А скоростные виражи на хорошей дороге и езда по грунтовке — с этим что делать? Колесам необходимо все время соприкасаться с покрытием, а свойства амортизатора при таком раскладе должны принципиально отличаться.

Начнем сначала — со схемы, проверенной годами и поколениями автолюбителей. Амортизатор но сути — закрытый резервуар, наполненный маслом, в котором перемещается шток с поршнем. В поршне находится ряд небольших отверстий, именуемых инженерами «дросселями». Они отвечают за плавное перетекание жидкости сквозь поршень — естественно, создается определенное сопротивление, препятствующее быстрому сжатию или растяжению. Дроссели особенно актуальны на дорогах приемлемого качества и для автомобилей на скорости, испытывающих поперечные нагрузки в виражах. Недаром именно дросселям уделяет столько внимания компания KONI, хорошо известная в автоспорте. Отверстия могут применяться различного диаметра, формы и гидравлического сопротивления — весь вопрос в том, на какой именно конечный результат работает инженер.

Но одних дросселей мало даже для благополучной Европы с ее идеальными дорогами — мало ли что, а вдруг попадет камень под колесо, а вдруг захочется попутешествовать? За длинные ходы штока, которые могут проявиться на плохой дороге или из-за локального препятствия, отвечают уже клапаны — отверстия гораздо большего диаметра, способные моментально пропустить сквозь себя изрядное количество жидкости при резко увеличившейся нагрузке. Для конструкторов тут опять раздолье — форма, диаметр, давление, на котором клапан будет срабатывать, и, соответственно, жесткость пружинного элемента, который оные закрывает. Поработать есть над чем — опытный инженер в состоянии создать весьма совершенную конструкцию всего лишь правильным подбором нужных ингредиентов, что, собственно, мы все и наблюдаем, имена лидеров рынка у всех на слуху.

В этой статье мы нс будем разжевывать самые азы, напомним лишь кое-какие вещи. Большинство автомобилей, сошедших с конвейера, оснащаются двухтрубными конструкциями — они менее требовательны в производстве, но обладают вполне приемлемыми характеристиками. Сейчас в двухтрубных амортизаторах обычно применяют газовый подпор низкого давления — помогает против вспенивания гидравлической жидкости. Есть и небольшие минусы — двухтрубная конструкция хуже охлаждается, но так как обычная машина в руках рядового водителя вряд ли будет принимать участие в ралли, характеристики данною амортизатора можно признать необходимыми и достаточными, и соотношение «цена/каче-сгво» здесь находится на должном уровне.

Однотрубные газовые амортизаторы проще но конструкции, но при этом дороже, что неудивительно, ведь есть еще такой параметр, как «точность изготовления», и по нему однотрубная схема — несомненный лидер. Чаще всего «однотрубники» применяются на внедорожниках, поскольку имеют приличный газовый подпор — порядка 25 атмосфер, который не дает вспениваться маслу при езде по пересеченной местности. Еще один плюс — лучшее охлаждение, ведь внешнего резервуара нет, и потом, такой амортизатор можно крепить вверх ногами, что снижает неподрессоренные массы подвески.

На этом с «классикой», видимо, стоит закончить — ведь дальнейшее развитие демпфирующих устройств протекало уже не но классической схеме, да к тому же зачастую с активным применением электроники.

С тех пор как появился привычный амортизатор, инженеры сразу же начали ломать голову над усовершенствованием конструкции, дабы придать изделию ряд универсальных свойств, зачастую взаимоисключающих, Хочется, чтобы автомобиль идеально управлялся на ровной поверхности и послушно следовал за рулем, а на дороге низкого качества не вытрясал душу из пассажиров. А как это сделать? Потихоньку начали появляться амортизаторы с изменяемыми характеристиками — что только не выдумывали производители! Устанавливали новые системы клапанов, работающих в обход обычных, применяли дополнительные пружины в самом амортизаторе, использовали выносные резервуары. Кстати, именно дополнительные резервуары и явились логической «вершиной» улучшения механической части демпферов.

Регулируемые амортизаторы стали активно применяться в автоспорте, систему клапанов, отвечающих за усилие сжатия/ отбоя, можно было отрегулировать под соответствующую трассу, например. Естественно, цена подобных изделий многократно возросла, но чего не сделаешь ради победы — для автоспорта стоимость решающего значения не имеет. Шведы из фирмы Ohlins продают свою продукцию профессионалам и автолюбителям всего мира — лишь бы денег хватило. Но если для профессионала залезть под автомобиль и подкрутить соответствующие регулировочные винты перед гонкой скорее признак хорошего тона, то автолюбитель вряд ли обрадуется необходимости проводить подобные работы каждый раз на новом покрытии. Так что регулируемые вручную амортизаторы — скорее удел профи, поэтому особой популярности в народе подобные изделия не снискали.

Следующий этап — автоматическое регулирование, например, у KONI эго называется FSD — частично зависимое демпфирование, когда задействуется дополнительная система клапанов, учитывающая частоту колебаний подвески — чем частота выше, тем амортизатор мягче. Дальше -больше: ZF и SACHS разрабатывают систему Nivomat, которая уже дышит в затылок по уровню потребительских характеристик премиальным пневмосистемам, находящимся в другом ценовом сегменте. Nivomat мало того, что поддерживает постоянный клиренс, так еще и учитывает уровень загрузки транспортного средства, меняя резонансные характеристики демпферов.

Но, как всегда, вездесущая электроника перевела соревнования на иной уровень. С помощью электрических импульсов менять свойства амортизаторов оказалось легче и, что немаловажно, дешевле. И пошло-поехало — непрерывный контроль демпфирования, так называемый CDC, управляющий электромагнитными клапанами в зависимости от состояния дорожного полотна. Потом компания Delphi запатентовала технологию MRC и стала применять в амортизаторах магнитореологическую жидкость, содержащую магнитные частицы со специальным покрытием, а изменением вязкости гидравлической жидкости ныне стал заведовать электромагнит. Причем в этом случае менять характеристики демпфера получается намного быстрее — примерно в десять раз. В общем, предела совершенству нет, однако, какие бы на машине ни стояли амортизаторы, за их состоянием необходимо следить.

Видео

Замена передних амортизаторов Фольксваген Passat B6

Главная задача амортизаторов – удерживать постоянное сцепление колес с дорогой, с равномерной нагрузкой. Даже один изношенный амортизатор удлиняет тормозной путь, а при крутом повороте – колеса и вовсе могут потерять «связь» с дорогой. Поэтому за состоянием амортизаторов нужно следить. Либо самому, о симптомах износа – чуть позже.

Или приехать на СТО. Там степень износа оценит опытный автомеханик. Диагностируя подвеску, амортизаторы «смотрят» чуть ли не в первую очередь, сразу после тормозных колодок и дисков. Работу амортизаторов можно проверить на специальном стенде МАХА, у нас такой стенд есть, операция занимает 15 минут.

 

Как заменить передние амортизаторы Фольксваген Passat B6

Как можно понять из заголовка, сегодня механик автоцентра «ПИК» будет менять передние амортизаторы на Фольксваген Passat B6. Машина была у нас пару дней назад, приезжала по акции. Бесплатный осмотр ходовой. Автомобилю уже 8 лет, пробег – 155 тысяч километров. Передние амортизаторы ни разу не менялись. Это, кстати говоря, к вопросу о том, на каком пробеге нужно менять амортизаторы. Ответа на этот вопрос нет. Есть признаки износа. Например, на корпусе или штоке амортизатора появилось масло.

Или – машина стала хуже вести себя в поворотах… На что менять?  На рынке много аналогов. Клиент остановил свой выбор на амортизаторах KYB Ultra SR. Отличный вариант. Обычно меняются не только амортизаторы, но и верхние опоры, поворотные подшипники, пыльники и отбойники. Заказали пыльники и отбойники. Как поменять передние амортизаторы на Фольксваген Passat B6?

Заказать любые оригинальные запчасти для автомобилей Фольксваген, а также их аналоги можно по телефону +7 (812) 

Отвечаем. Во-первых, нужен специальный инструмент, «тиски». Или пружина прилетит кому-нибудь в голову. Поэтому в домашних условиях лучше амортизаторы не менять. Естественно, нужен подъемник. Предварительные работы: снимаем суппорт и тормозной диск, откручиваем болты крепления шаровых опор к рычагам. Снимаем разъемы с 2 датчиков: износа колодок и системы ABS. Открываем капот, разбираем жабо.

Осталось выкрутить болты крепления стойки снизу и сверху, извлекаем стойку из кулака. Зажимаем ее в тиски. Разбираем. Меняем амортизатор вместе с пыльником и отбойником. Сборка — в обратном порядке. После замены амортизаторов – проверка углов установки колес передней оси. Замена передних амортизаторов занимает три часа, плюс минут 30, чтобы сделать развал схождение.   

Остались вопросы? Звоните:

Мы работаем с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00

добро пожаловать

Замена передних амортизаторов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4


Сравнительнве размеры передних амортизаторов старой и новой модификации


Замена амортизатора

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток от проворачивания ключом «на 6».

Снимаем шайбу…

…и верхнюю резиновую подушку крепления штока амортизатора.

Сжав амортизатор, выводим его шток из отверстия кронштейна.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к чашке пружины, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Вынимаем болт…

…и снимаем амортизатор (с нижней резиновой подушкой и распорной втулкой на штоке).

Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.

Гайку нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колёсах».

Видео

Обратитесь к 10+ местным механикам для замены переднего амортизатора

Когда вы преодолеваете кочку, выбоину или просто плохой участок дороги, вместо того, чтобы подпрыгивать вокруг своей машины, амортизаторы обеспечат вам комфорт. Они играют огромную роль в обеспечении того, чтобы вы проходили повороты и останавливались. Они контролируют перенос веса автомобиля и являются важной частью подвески.

Что такое передний амортизатор?

Ваш амортизатор поставляется в длинном круглом контейнере с металлическим стержнем, торчащим из одного конца.Именно этот стержень проходит вверх и вниз через амортизатор и управляет ходом подвески.

Когда ваш автомобиль поворачивает или колесо наезжает на неровность дороги, поршень, прикрепленный к штоку, сжимает жидкость или газ внутри цилиндра. Сопротивление газа или жидкости «поглощает» удар. Затем давление толкает шток обратно в исходное положение и оставляет автомобиль готовым к следующему удару.

Как узнать, что пора заменить передний амортизатор ?

Простой способ проверить амортизаторы в домашних условиях — сильно надавить на угол автомобиля.Если автомобиль либо вообще не пружинит, либо продолжает подпрыгивать, то, возможно, пришло время для нового амортизатора на этом повороте. Если вы заметили, что ваш автомобиль подпрыгивает или нестабилен на поворотах, а также не поглощает неровности, то это тоже явные признаки. Если ваш тормозной путь больше, чем обычно, это также может быть связано с неисправностью амортизаторов.

Однако все амортизаторы заменяются одновременно с другими. Это гарантирует, что правая и левая части автомобиля останутся стабильными.

Что происходит при замене переднего амортизатора?

Колеса вашего автомобиля расшатываются, и автомобиль поднимается в воздух. Затем колеса снимаются для каждого угла, на который устанавливается новый амортизатор, а амортизатор откручивается от подвески и снимается. Устанавливается новый амортизатор и снова надеваются колеса. Затем автомобиль тестируют, чтобы убедиться, что жесткость пружины идеальна, и автомобиль проходит тест-драйв.

Сколько стоит передний амортизатор?

Это относительно дешевая деталь, и ее несложно заменить, если только автомобиль не ориентирован на высокие технологии или производительность.Ожидайте, что цены будут от 375 до 1200 долларов за высококачественные вещи.

Небезопасно ли ездить со сломанным передним амортизатором?

Они могут быть очень небезопасными, они играют огромную роль в управлении, остановке и комфорте. Все, что влияет на способность вашего автомобиля двигаться по дороге, должно быть устранено как можно скорее.

Вы можете найти механика рядом со мной с My Auto Shop

Как заменить амортизаторы

Телескопические амортизаторы — Снимите телескопический амортизатор

Если амортизатор не встроен в узел стойки, убедитесь, что вес автомобиля выдерживает нагрузку, а затем ослабьте крепления вверху и внизу амортизатора.

Сдвиньте амортизатор с монтажной бобышки и снимите его с автомобиля.

Установите телескопический амортизатор

Установите резиновые опоры на оба конца амортизатора и установите блок на транспортном средстве. Установите другую половину резиновых опор на монтажную бобышку и прикрепите застежку. Убедитесь, что вы затягиваете крепления с рекомендуемым производителем моментом затяжки.

Амортизаторы стоечного типа — снимите амортизатор со стойки в сборе

Если амортизатор является частью всей стойки в сборе, вам необходимо сначала снять его, прежде чем вы сможете заменить амортизатор.Стойки в сборе можно прикрепить к автомобилю различными способами, поэтому обратитесь к руководству производителя автомобиля, с которым вы работаете, и следуйте инструкциям по его снятию.

Сжать пружину

Надежно закрепите узел стойки в тисках, следя за тем, чтобы не повредить корпус, и прикрепите приспособления для сжатия пружин к винтовым пружинам и сожмите витки.

Удалить пружину

Ослабьте и снимите гайку, крепящую верхнюю опору к валу.Снимите верхнее крепление и верхнюю опору пружины и снимите пружину.

Удаление картриджа

Ослабьте и снимите гайку, фиксирующую картридж стойки внутри корпуса стойки, и извлеките картридж.

Подходит для нового картриджа

Установите новый патрон стойки в корпус стойки и затяните крепежную гайку.

Установите пружину

Установите отбойник на вал и установите сжатую пружину.Найдите верхнюю опору и верхнее крепление на валу и затяните крепежную гайку. Ослабьте сжатие пружины, направляя пружину в правильное положение в верхней и нижней опорах.

Установите стойку в сборе

Обратитесь к руководству и следуйте инструкциям по установке стойки в сборе. Повторите процедуру сборки стойки с другой стороны.

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E60 Страницы 1-15 — Flip PDF Download

Как заменить амортизаторы передней подвески на БМВ 5 Е60 Замену проводите в следующем порядке: Заменяйте оба амортизатора при ремонте своего автомобиля 1БМВ 5 Е60 одновременно.Затяните рычаг стояночного тормоза. 2 3Поместите клинья под задние колеса. 4 Ослабьте болты крепления колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. 5www.autodoc.co.uk Снимите передние колеса. 1–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E606.1 6.2 Отвернуть торцевую гайку крепления к поворотному 8.1 поворотному кулаку. 7Вытяните конец рулевой тяги из поворотного кулака. Отвинтите крепление рычага к балке. 8.2 9.1 Отсоедините стержень датчика угла наклона фар.www.autodoc.ru 2–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E609.2 10.1 Открутить кронштейн верхнего крепления стойки стабилизатора.10.2 10.310.4 10.5www.autodoc.co.uk 3–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6011.1 11.2Снять датчик ABS с рулевого управления 12.2 сустав. 12.1Отсоедините хомут тормозного шланга. 13.2 13.1Открутите нижнее крепление стойки амортизатора 4–15.www.autodoc.co.uk

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6014.1 14.2Отсоедините поворотный кулак от стойки амортизатора 15.14.3 Откройте капот16.1 16.2Открутить верхнее крепление амортизаторной стойки 5–15крепления.www.autodoc.co.uk

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6016.3 16.417 18 Снимите амортизационную стойку. Установите стойку амортизатора на инструмент для сжатия пружин. AutoDoc рекомендует: 19 Обратите внимание, что при использовании устройства для сжатия пружин витки пружины должны быть надежно зажаты, сжимая пружину с противоположных сторон.Следить за правильным положением пружины в держателе. Следить за тем, чтобы витки пружины плотно вошли в рукоятки замка. верхнее крепление амортизаторной стойки 22крепление. 21Снимите верхнее крепление, опорный подшипник и снимите пружину.верхнюю чашку пружины.www.autodoc.co.uk 7–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6023 24 Снимите пылезащитный колпачок амортизатора и снимите резиновую прокладку пружины подвески. ударная остановка. 25AutoDoc рекомендует: Перед установкой нового амортизатора прокачать его вручную 3-5 раз.Осмотрите резиновые прокладки пружин подвески. Замените их, если это необходимо. 27Тщательно осмотрите крепление амортизатора, пыльник, отбойник. При необходимости замените их. Установите резиновую прокладку на пружину подвески. 26 Установите новый амортизатор на специальное приспособление для дальнейшей установки пружиныwww.autodoc.ru 8–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6028 29Установите пыльник и отбойник на пружина амортизаторановый амортизатор 31 30Сожмите пружину.Установите верхнюю опору, подшипник опоры стойки и 32.1 верхнюю чашку пружины. 32.2Винт крепления верхнего крепления амортизаторной стойки 9–15www.autodoc.ru

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6033 34.1Установить амортизаторную стойку в колесную арку. Затяните верхнее крепление амортизаторной стойки.34.2 34.3 35 36.1 Закройте капот Установите поворотный кулак на амортизатор www.autodoc.co.uk и затяните его. 10–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6036.2 36.337.1 37.2 Вставьте рычаг в проушины подрамника. 39.1 38 Затянуть крепление рычага к подрамнику.Подпереть поворотный кулак.www.autodoc.ru 11–15

Замена амортизаторов передней подвески на BMW 5 E6039.2 40.1 Открутить кронштейн верхней стойки стабилизатора застежка.40.2 41.1 Затяните нижнее крепление амортизатора. 41.2 42www.autodoc.ru Установите хомут тормозного шланга. 12–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6043.1 43.2Установите датчик ABS на поворотный кулак 45 и закрепите его. 44Убрать опору из-под рулевого управления Подсоединить датчик угла наклона фар rod.knuckle.www.autodoc.co.uk 13–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6046.1 46.2Подсоединить наконечник рулевой тяги к рулевому управлению поворотный кулак 48 и затяните его. 47Установите колесо. Опустите автомобиль и, работая в перекрестном порядке, затяните колесные болты Надеемся, что данная информация Видео-уроки оказались для вас полезными! Посмотрите наши подробные видеогиды о вашем BMW 5 E60www.ремонт autodoc.co.uk на нашем канале youtube. Смотрите видео-гайды. AutoDoc онлайн Амортизаторы высочайшего качества для вашего автомобиля BMW 5 E60 доступны на AutoDoc. Перейти на веб-сайт. 14–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E60AUTODOC — КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДОСТУПНЫЕ АВТОЗАПЧАСТИ ОНЛАЙН КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОЗАПЧАСТИ BMW АМОРТИЗАТОРЫ BMW 5 E60АМОРТИЗАТОРЫ ДЛЯ BMW АМОРТИЗАТОРЫ ДЛЯ BMW 5 E60Отказ от ответственности:Документ содержит только общие рекомендации, которые могут быть полезно для вас, когда вы выполняете работы по ремонту или замене.AutoDoc не несет ответственности за любые потери, травмы, повреждение имущества, приобретенного в процессе ремонта или замены из-за неправильного использования или неправильного толкования предоставленной информации. AutoDoc не несет ответственности за любые возможные ошибки и неточности в данном руководстве. Предоставленная информация носит ознакомительный характер и не может заменить консультации специалистов. AutoDoc не несет ответственности за неправильное или опасное использование оборудования, инструментов и деталей автомобиля. АвтоДок настоятельно рекомендует соблюдать осторожность и соблюдать правила техники безопасности при выполнении работ по ремонту или замене.Помните: использование автозапчастей низкого качества не гарантирует надлежащий уровень безопасности дорожного движения. AUTODOC В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХwww.autodoc.co.uk 15–15


Стоимость замены и ремонта переднего амортизатора

Средняя оценка замены переднего амортизатора

звезда звезда звезда звезда звезда

4.8 • на основе 6 отзывов из 6 предприятий

Замена переднего амортизатора

 

Ощущение каждой неровности и неровности дороги в салоне автомобиля – неприятный способ передвижения.

Это не только неудобно, но и приводит к износу компонентов, жизненно важных для вашей безопасности и безопасности других автомобилистов.

Вот где на помощь приходят амортизаторы. Амортизаторы предназначены именно для этого — поглощают толчки и удары от дороги до того, как они передаются в салон, и работают вместе с пружинами, чтобы обеспечить комфортную езду, а также сохранить колесо и шина постоянно соприкасаются с дорогой.

Амортизаторы со временем изнашиваются, и их необходимо заменять, чтобы обеспечить максимально безопасное управление автомобилем.

Замена переднего амортизатора

может стоить от 250 до 700 долларов США и выше, в зависимости от типа амортизаторов и необходимости снятия других компонентов для обеспечения доступа.

Что такое амортизатор?

Амортизатор обычно представляет собой цилиндр с двумя отсеками, заполненными либо жидкостью, либо газом.

Когда автомобиль наезжает на неровность дороги, поршень амортизатора сжимает жидкость или газ, помогая амортизировать неровность, не передавая удар в салон.

Затем он возвращается в нормальное положение, готовый к следующему удару или неровности.

Он также удерживает колесо и шину в контакте с дорогой, обеспечивая максимальное сцепление с дорогой и управляемость.

Признаки необходимости замены передних амортизаторов

  • Попрыгунчик
  • Неравномерный износ шин
  • Сильный удар при проезде неровностей

Как выполняется этот ремонт?

  • Амортизаторы будут проверены
  • Если требуется их замена, колеса снимаются, а старые амортизаторы выбрасываются
  • Будут установлены новые амортизаторы, а остальная часть подвески проверена на наличие изношенных или поврежденных компонентов
  • Колеса будут переустановлены, и автомобиль будет протестирован на предмет правильной работы

Советы, которые следует помнить

  • Амортизаторы всегда следует заменять парами, чтобы обеспечить устойчивость и предсказуемость управления автомобилем.
  • В некоторых новых автомобилях амортизаторы и пружины установлены вместе. Это известно как стойка подвески. При замене этих стоек может потребоваться проверка и замена втулок и пластин, если они считаются небезопасными.
  • Если ваши амортизаторы изношены или негерметичны, это может привести к неравномерному и/или быстрому износу ваших шин, а также к увеличению тормозного пути в экстренной ситуации, особенно на мокрой или скользкой дороге.

Насколько важна замена изношенных или неисправных амортизаторов?

Амортизаторы отвечают за устранение большей части дорожной вибрации, которая передается через кузов автомобиля.

Они также играют ключевую роль в поддержании ваших колес и шин на дороге в любое время.

Изношенные или протекающие амортизаторы могут уменьшить сцепление ваших шин с дорогой, увеличить тормозной путь и уменьшить сцепление с дорогой и управляемость вашего автомобиля, а также сделать поездку на вашем автомобиле неудобной.

Если вы дочитали до этого места, значит, вы заботитесь о своей машине. Много. Так что в следующий раз, когда вам понадобится обслуживание, ремонт или осмотр, посетите AutoGuru .Мы позволяем вам искать и бронировать у более чем 1600 квалифицированных механиков, которые едят автомобильные проблемы на завтрак.

Сколько стоит замена амортизатора?

Что такое автомобильные амортизаторы?

Амортизаторы вашего автомобиля играют важную роль в комфорте вождения вашего автомобиля. Эта заполненная газом или маслом трубка, сжатая поршнем, отвечает за выравнивание проезда вашего автомобиля по любым кочкам, кочкам или ямам на дороге.

Цены всегда будут различаться в разных автосервисах, а цены у дилеров могут быть намного выше.Рекомендуется делать покупки по лучшей цене, и вы всегда должны стараться пользоваться авторитетным сервисом. Когда дело доходит до безопасности вашей семьи, готовы ли вы пойти на ненужный риск со своим автомобилем, чтобы сэкономить несколько фунтов?

Что делают амортизаторы?

Ваши амортизаторы (или амортизаторы, или амортизаторы) предназначены для контроля упругости пружин подвески. Пружины поглощают движение подвески, но работа амортизаторов заключается в том, чтобы не допустить их слишком сильного подпрыгивания.

Амортизатор обеспечивает некоторое сопротивление пружинам подвески, поэтому ваш автомобиль не будет подпрыгивать больше пары раз.

Его конструкция представляет собой простой поршень. Шток поршня скользит по трубке цилиндра, заполненной жидкостью и сжатым газом, что обеспечивает правильное сопротивление. Это позволяет вашей подвеске точно отскакивать при ударе о неровность, чтобы поглощать его, не создавая лишнего дополнительного движения.

Амортизаторы или стойки?

Несмотря на то, что эти два термина часто неправильно используют, меняют местами и неверно истолковывают, амортизаторы и стойки — это не одно и то же.

Оба предмета действительно выполняют одну и ту же работу. Оба они гасят движение, вызванное неровной дорогой, чтобы предотвратить нежелательные колебания подвески автомобиля.

Однако принципиальное отличие состоит в том, что стойка является конструктивной частью системы подвески . Стойка будет удерживать винтовую пружину там, где удар не удерживает. Стойка, поскольку она является частью конструкции подвески, также является частью системы рулевого управления и отвечает за углы установки.

Дополнительные функции, которые он выполняет, улучшают его конструкцию, а также объясняют, почему стойка чаще всего дороже амортизатора.

Как долго служат амортизаторы?

Общее эмпирическое правило заключается в том, что ваши амортизаторы должны проехать около 50 000 миль, прежде чем они потребуют замены. Однако продолжительность их жизни, конечно, будет зависеть от жестокого обращения, которое они получают.

Если вы водите полноприводный автомобиль или регулярно ездите по дорогам плохого качества, вы можете ожидать, что дополнительный износ от интенсивного использования соответственно сократит срок их службы.

В качестве альтернативы, водитель, который проводит большую часть своего времени на автомагистралях или в благоустроенных районах, может рассчитывать на гораздо более длительный срок службы от ударов.

Как заменить пружины и амортизаторы/стойки передней подвески на Volvo 240 и 260

 

Первое, что нужно сделать перед началом этой работы, это убедиться, что у вас есть все необходимое. Помимо обычных инструментов, вам понадобится пара хороших пружинных компрессоров (необходимо). Вам также понадобится накидной гаечный ключ на 24 мм и разводной ключ хорошего качества для ослабления стопорной гайки амортизатора. Гаечный ключ для тормозных труб или очень хорошего качества рожковый ключ на 11 мм.Нужно открутить металлические тормозные трубки от стойки и возможно гайки не открутятся. Стоит замочить их заранее и, возможно, попробовать, чтобы увидеть, ослабнут ли они, прежде чем приступать к основной работе и, при необходимости, заменить медные трубы.

Это также хорошее время для замены любых других деталей, например. тормозные диски, роторы, суппорта, флексис, наконечники рулевой тяги, нижние шаровые опоры, втулка переднего поперечного рычага, втулки поперечной рулевой тяги, верхнее крепление стойки.Прежде чем начать, проверьте их, чтобы убедиться, что все необходимые детали доступны.

Чтобы начать разборку, первая работа выполняется с автомобилем на полу. Снимите пластиковый колпачок, закрывающий гайку крепления амортизатора:

.

Затем с помощью накидного гаечного ключа на 24 мм открутите гайку, удерживающую шток поршня, с помощью прочного разводного ключа — не используйте обычный гаечный ключ — он будет недостаточно прочным:

Отвинчивайте ее до тех пор, пока нейлон стопорной гайки не освободится от резьбы.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не откручивайте полностью эту гайку на данном этапе, она удерживает пружину под высоким напряжением:

Затем поддомкратьте автомобиль и снимите колесо:

Обычно я кладу колесо под поперечину на случай, если домкрат или подставка под ось не сработают — это удержит автомобиль над полом:

Еще раз продуйте тормозные трубки:

Далее необходимо отсоединить наконечник поперечной рулевой тяги. Смахните всю грязь металлической щеткой и нанесите минимальное количество проникающего масла, не допуская его стекания.Мы использовали ударный гайковерт с концом рулевой тяги, забитым в ступицу домкратом с кирпичом на нем.

Я бы рекомендовал использовать гаечный ключ, чтобы вы могли видеть, что он не вращается – если это произойдет, попробуйте увеличить давление с помощью домкрата. Если это не удается, опустите домкрат и ударьте по соединению вверх (это конусная посадка) и снова установите домкрат. Оставьте гайку на один оборот.

Затем необходимо разрезать шаровой шарнир. Снимите домкрат и либо используйте разделитель шаровых шарниров (я бы не рекомендовал использовать молоток с клином, так как он может повредить резиновый чехол). Я предпочитаю ударять по нему 2-фунтовым или молотком, как показано ниже

Гайка предотвращает падение:

Гайку можно снять вручную, а рулевую тягу отсоединить (удерживая гайку на пару оборотов на тяге:

Теперь вернемся к тормозным трубкам.Чтобы избежать большого наращивания, используйте хомут тормозной трубы на гибком трубопроводе (не используйте зажимы для кротов — риск повреждения гибкого трубопровода). Они должны быть чистыми и хорошо пропитанными проникающим маслом. Их нужно расстегнуть на стойке. Наладка заключается в том, что флекси тормоза входит в кронштейн с пружиной с другой стороны с гайкой металлической трубы. Это означает, что на эту гайку, которая изготовлена ​​из латуни и является мягкой, действует натяжение. Держите это с помощью хорошего 11-миллиметрового гаечного ключа и поверните гайку на гибком соединении на пол-оборота, чтобы освободить соединение. Затем можно открутить гайку на металлической трубе.

Далее необходимо снять нижнюю шаровую опору – гайки на 19, удерживающие ее, находятся под поперечным рычагом, две крайние можно снять с пластины с двумя надетыми на нее резьбовыми шпильками. Внутреннему нужен гаечный ключ на верхней стороне:

Затем шаровой шарнир можно снять с поперечного рычага вниз:

На этом работа с днищем завершена. Теперь вернитесь наверх. Отметьте положение распорки, используя типекс

.

Полностью снимите заднюю гайку (черный кронштейн не входит в стандартную комплектацию — кронштейн для газового оборудования):

Теперь полностью снимите одну переднюю гайку и практически полностью снимите другую:

На следующем шаге нужен помощник, если только вы не сильны.Держите стойку снизу (можно положить ее на поперечный рычаг)

Теперь стойка может быть поднята и готова к демонтажу. Для безопасного демонтажа пружину необходимо сжать. На этом рисунке показана разница в длине пружины в несжатом состоянии и с установленной:

Как видно из этого рисунка, сжатие пружины в полностью открытом состоянии охватывает четыре витка:

Как вы можете видеть здесь, компрессор не полностью выдвинут, поэтому при установке учитывайте поправку, поскольку впоследствии вам нужно будет снять компрессоры, если будут установлены новые пружины:

Затем равномерно затяните компрессоры — используйте либо храповик, либо отвертку, если у вас есть доступ к ней — это значительно ускорит работу:

Когда он затянут, видно, что он отходит от торцевых чашек:

Гайку теперь можно открутить — стоит встать в сторону, если пружина все еще находится под небольшим натяжением:

Возможно, пружину нужно снять с чашки:

Это изображение представляет собой детальную схему снятых деталей:

Если амортизатор заменяется, необходимо открутить гайку наверху — пара стилсонов или выколотка должны открутить ее, если у вас нет подходящего гаечного ключа:

Будьте осторожны при снятии амортизатора, так как некоторые стойки могут иметь прокладку в основании.

Осмотрите чашку у основания стойки и соскребите все подозрительные места. Они подвержены коррозии. Время, позволяющее хорошо очистить и перекрасить, может быть в порядке. Вот пример корродированной стойки:

Чтобы собрать стойку, сначала нужно сжать пружину — некоторые заниженные пружины можно установить без. Убедитесь, что чашка правильно установлена ​​на пружине:

В этом случае были установлены занижающие пружины, которые немного короче и нуждаются лишь в небольшом сжатии:

Амортизатор должен полностью растянуться, чтобы вернуть все на место — амортизатор имеет тенденцию опускаться вниз, поэтому необходимо попытаться остановить это.Легче иметь вторую пару рук в помощь:

Теперь можно затягивать гайку, удерживая чашку на месте во время движения:

Теперь сжиматели пружин можно снять.
Следующим заданием будет переоборудование (при условии, что были выполнены другие необходимые работы). Стойку нужно поднять в отверстия (помощник нужен для верха)
Секрет здесь в том, что как только шпильки проходят через отверстие, надевается одна гайка (забудьте о шайбах или пластине) как можно быстрее, чтобы выдержать вес :

Жонглируя гайками, можно установить все шайбы и пластину, всегда оставляя хотя бы одну на месте.Убедитесь, что метки совпадают:

Пришло время приступить к установке днища. Во-первых, это поперечный рычаг — используйте рычаг (например, ручку домкрата, чтобы поднять поперечный рычаг, чтобы можно было установить нижний шаровой шарнир:

Теперь задвиньте конец направляющей гусеницы обратно, поддержите домкратом и затяните накидным гаечным ключом, чтобы вы могли видеть, что она не вращается. В этом случае увеличьте давление домкрата или используйте молоток.

Затем установите на место тормозные трубки — я всегда использую проникающее масло, чтобы смыть грязь с резьбы и убедиться, что они легко закручиваются.

Теперь нужно прокачать тормоза, перепроверьте, все ли затянуто, и установите на место крышку амортизатора. В идеале необходимо проверить всю геометрию переднего рулевого управления
не только на отслеживание, но и на развал, который задается положением стойки. Это необходимо, если были установлены пружины понижения.
Перепроверьте все на герметичность через 1-300 миль.

 

 

Инструкции в этом руководстве будут работать для следующих моделей/лет:

-1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 и 1993 гг. Volvo 240, 242, 244 и 245

-1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 и 1985 Volvo 260, 262, 264 и 265

Должен ли я заменить все 4 амортизатора одновременно?

Хороший вопрос, не так ли? Потому что на первый взгляд кажется, что ответ очевиден: да.Потому что зачем заменять один комплект амортизаторов без другого? Но если подумать дальше, логика может рухнуть. Деньги вступают в игру, и возникают всевозможные вопросы о том, является ли это хорошей инвестицией.

Так что же делать? Что ж, давайте поговорим и разберемся.

История с двумя сторонами.

Здесь есть два основных сценария.

  1. Вы заменяете одну пару амортизаторов за один раз
  2. Вы заменяете все четыре амортизатора одновременно

Дело может быть сделано для обоих, поэтому давайте уделим немного времени, чтобы пройтись по ним и взвесить хорошее и плохое.

1. Вы заменяете одну пару амортизаторов за один раз.

Для ясности под «парой» амортизаторов будем понимать два амортизатора, установленных спереди или сзади автомобиля. Вы бы не хотели делать боковые амортизаторы, так как они часто продаются парами, а задние амортизаторы не будут такими же, как передние.

Допустим, вы заметили, что ваша машина странно едет — она «плавает» больше, чем обычно. Итак, вы понимаете, что новые амортизаторы нужны передней части. Но как быть со спинками?

Положительным моментом является то, что замена всего одной пары сэкономит вам деньги уже сегодня.В долгосрочной перспективе вы также захотите заменить задние амортизаторы, но пока у вас будет несколько лишних долларов в кармане. И если вы не выполняете установку самостоятельно, вы также сэкономите на дополнительных расходах. В конечном счете, за исключением более плавного движения вперед, все ваши преимущества здесь финансовые.

Так в чем минус? Что ж, вы, вероятно, начнете замечать, что задняя часть вашей машины уже не так хороша. В основном это сравнение, но теперь, когда ваша передняя подвеска полностью настроена, вы начнете чувствовать, что задняя часть теперь должна идти на поправку.Это может быть просто ваше восприятие, а может быть и реальность. Но в любом случае это, вероятно, приведет вас к покупке еще одной пары амортизаторов для задней части и их установке.

Единственным недостатком здесь является то, что если вашему автомобилю требуется замена всех четырех амортизаторов , то замена двух амортизаторов становится проблемой безопасности. Конечно, часть вашей поездки намного безопаснее, но теперь другой конец будет проблемой и может усугубить проблему. Если это то, где вы оказались, то обязательно замените все амортизаторы, когда это произойдет.

2. Вы заменяете все четыре амортизатора одновременно.

В чем проблема? Деньги. Будет дороже заменить весь комплект амортизаторов на вашем автомобиле или грузовике, а не только передние или задние, и опять же, если вы включаете установку, добавьте к этой сумме еще несколько долларов.

Но так ли это плохо? Не совсем. Замена всех ваших амортизаторов одновременно гарантирует, что в следующий раз, когда они потребуют замены, вы будете знать, что это все они, а не только одна сторона или другая.Ваш автомобиль вернется к управлению, как до проблемы с амортизатором, и у вас тоже будет душевное спокойствие.

В конце концов, все решают деньги.

Вы хотите заплатить столько, сколько стоит замена ваших амортизаторов? В идеальном мире да. Вы, вероятно, должны делать все четыре одновременно, хотя бы из соображений безопасности.