Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сальник коленчатого вала – благодаря нему масло не выплёскивается через край коленвала, всего сальника у вала два, по научному, передний сальник, задний сальник, передний ещё можно самому поменять но вот задний уже проблемно будет, для этого снять коробку передач будет нужно, потом маховик, за это не все люди возьмутся.

Примечание!
Снимается передний сальник по времени не быстро, во время работы, два шкива коленвала снять придётся, ремень генератора, подкрылку, колесо, ну и так по мелочи, но чтобы это всё снять, понадобятся инструменты, а именно: Всем тем запаситесь что нужно для снятия и установки ремня ГРМ (Читайте: «Замена ремня ГРМ на десятках»), а так же две плоских отвёртки понадобятся Вам, молоток не большой, головка подходящего размера чтобы сальник запрессовать обратно, плоскогубцы и моторное масло, точно такое же какое залито на данный момент у Вас в двигатель автомобиля!

Краткое содержание:

• Замена переднего сальника коленвала
• Дополнительный видео-ролик

Где находится передний сальник коленвала?
Автомобили ВАЗ 2110 комплектуются множествами двигателями, начиная от карбюраторного движка взятого от девятки и заканчивая инжекторным 124 движком, с 16 клапанной головой, но низ, а именно блок цилиндров поршневая группа у них у всех одна и та же и поэтому сальник коленвала, на всех движках располагается в одном и том же месте, но только снимать сальник на 124 движке по сложнее будет, потому что не так просто на них ремень ГРМ скинуть и установить его обратно, а это будет нужно сделать, более подробно местонахождение данного сальника можно увидеть на двух фотографиях чуть ниже, на большом фото мы указали шкив коленвала (За ним ещё один шкив стоит их все снять будет нужно), а на маленьком фото уже виден сам сальник и оба шкива сняты с автомобиля.

Когда нужно менять передний сальник коленвала?

Сальники меняются только после того как через них масло выливаться начнёт, понять это можно заглянув под автомобиль (Если лето и на улице сухо), или же просто если масло начало быстро уходить, то сальники тоже стоит проверить, если окажется что масло выдавливается именно через передний сальник коленвала или задний (Не суть), то сразу стоит проверить систему вентиляции картерных газов и по возможности прочистить её или если шланги в ней пережаты, то исправить данную проблему, так как вентиляции картера, очень сильно влияет на сальники коленвала и начинать лучше всего именно с неё и возможно, проблема исчезнет и сальники никакие менять не придётся (см. статью: «Очистка системы вентиляции картера на десятках»).

Примечание!
Как правило когда сальник изнашивается и через него начинает вытекать по чуть чуть масло, при работе движка, шкив разбрызгивает всё масло по двигателю и в связи с этим масло и на ремень ГРМ чуть-чуть попадает и на сам движок, а это очень плохо, в конечном итоге получается так что ремень весь в масле будет (Из-за этого он перескочить может и машина троить начнёт), поэтому заглядывайте под двигатель когда есть возможность, снимайте как можно чаще крышку ГРМ, всё под ней смотрите и если окажется такое что сальник порвался чуть-чуть и не держит герметичность в системе смазки, то Вы это сразу увидите и проблем в будущем с машиной не произойдёт и Вы будете уверены что не встанете на трассе на длительное время!

Примечание!
В данной статье описывается процесс замены сальника только лишь на 16 клапанных автомобилях, если у Вас 8 клапанное десятое семейство, то в этом случае, переходите на статью под названием: «Замена сальника коленвала на девятках» в ней на примере 8 клапанного движка всё описано!

Снятие:
Чтобы снять сальник, сначала ремень снимите ГРМ со всех верхних шкивов и роликов (Как это сделать, описано в статье по замене ремня ГРМ на автомобиле, ссылку на данную статью мы уже приводили в самом начале статье, листайте выше), затем ремень генератора снять будет нужно со шкива коленвала (Как снять ремень, описано в статье: «Смена ремня генератора на ВАЗ»), после проделанных операций, приступайте к снятию большой и малой шестерни коленчатого вала, обе шестерни крепятся за счёт одного болта (Он их в центральной части удерживает) который вывернуть накидным ключом или головкой с удлинителем будет нужно (см.

фото 1), но чтобы добраться до него, домкратом придётся правую сторону поднять (По ходу движения автомобиля смотрите), снять колесо (Как снять колесо, читайте в статье: Правильная замена колёс на автомобилях) и при необходимости снять ещё подкрылку, если подкрылка не мешает, то не снимая её выворачивайте болт крепления шкивов и первым делом, снимите большой шкив с коленчатого вала, на нём же установлена шайба, чтобы её не потерять, снимите её с большого шкива коленвала (см. фото 2), следом ремень с маленького шкива скиньте (см. фото 3) и в завершение, сам маленький шкив снимите с вала, на этом всё, можете считать что Вы добрались до сальника, но есть один нюанс, на шкиве коленвала есть шпонка, чтобы её не потерять, пассатижами аккуратно снимите её и отложите в сторонку (см. фото 4), когда это будет сделано, можете извлечь сальник из крышки масляного насоса при помощи тонких отвёрток, когда будете извлекать, обратите внимание на то какой он стороной стоит, новый сальник устанавливайте точно так же.

Установка:
Ставится сальник при помощи отрезка трубы или головки подходящего диаметра, то есть он прислоняется сперва к своему посадочному месту, а затем забивается во внутрь (см. фото 1), сальник должен будет сесть четко, если будет нужно, заправьте его при помощи отвёртки или карандаша, когда с установкой сальника всё закончено будет, установите оба шкива на своё место и заметьте чтобы установить большой шкив на маленький, отверстия Б и А между собой совпасть должны будут, ещё шпонку установить не забудьте на коленчатый вал и перед установкой большого шкива, ремень оденьте на маленький (Кстати ремень устанавливайте точно так же как он и стоял, обычно на них стрелка есть, она должна будет смотреть в ту же сторону в которую смотрела при снятии или просто смените ремень на новый, его то уж как хочешь можно устанавливать на шкивы и ролики), после сборки, заведите автомобиль и посмотрите, не выбрасывает ли масло через сальник.

Примечание!
Перед установкой, сальник смазывается моторным маслом и точно тем же, который в двигатель залит автомобиля, делается это лишь для того, чтобы сальник легче установить было (А смазывать нужно рабочую кромку, она на фото ниже стрелкой указана)!

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите ролик ниже, в нём показывается замена сальников распределительных валов, а так же замена переднего сальника коленвала, если Вы сальника распредвалов менять не будете, то можете не снимать их шкивы с автомобиля.

Замена сальников коленвала на ВАЗ-2110: 8 клапанов, фото

Любая течь масла из узлов автомобиля – это серьёзный способ для беспокойства. Обнаружив масляные пятна под машиной, нужно немедленно выяснить причину их возникновения. Наиболее часто у ВАЗ-2110 встречаются протечки масла из-за некачественной или выработанной прокладки корпуса картера или масляного фильтра. Эти проблемы не являются серьёзными, а устранить их можно достаточно легко.

А вот если пятна масла обнаружились под капотом – всё может быть значительно серьёзнее. Как правило, это показывает на выход из строя сальников коленвала. Замена этих деталей представляет собой более сложный процесс, чем замена прокладок поддона или корпусов.

Содержание

• 1 Как определить выработку сальников у ВАЗ-2110
  • 1.1 Кромки манжет
• 2 Для чего нужно менять сальники коленвала
  • 2.1 Последствия
• 3 Необходимый инструмент
  • 3.1 Артикулы
  • 3.2 Алгоритм замены
    • 3.2.1 Задний сальник
• 4 Выводы

Как определить выработку сальников у ВАЗ-2110

Течь масла из под крышки картера сцепления можно увидеть, если загнать машину на смотровую яму.

Если на корпусе двигателя автомобиля обнаружены подтёки масла, не стоит сразу покупать новые сальники и менять их.

Сам сальник представляет собой изделие, сделанное из комбинированного материала. В этом случае, это резина и металл. Задача сальника – обеспечить герметичное уплотнение соединений между вращающимися деталями автомобиля. По-другому, сальник называют манжетой вала.

Перед тем, как менять сальники, нужно проверить следующие детали и системы двигателя:

1. Проверить на засоры систему подачи масла.
2. Масляный фильтр.
3. Шланги на предмет их целостности.
4. Систему картерной вентиляции.

Кромки манжет

При виде этих потеков подозрение падает на передний сальник коленвала.

Убедится в этом можно, если снять крышку ГРМ.

Если все эти системы в рабочем состоянии, а подтёки масла на двигателе при этом не пропадают, значит, сальники, скорее всего, пришли в негодность. Самым характерным признаком, который указывает на выработку сальников, являются следы масляных подтёков на кромках манжета.

Так как шкив коленвала вращается с высокой скоростью, то масло попадает на всю переднюю часть двигателя, причём замасливается и ремень вспомогательных агрегатов. Такой ремень придётся менять, так как его контакты с маслом недопустимы. Кроме того, существует ещё один признак, указывающий на износ заднего сальника. Это следы масла на соединениях кожуха сцепления и блока цилиндров.

Для чего нужно менять сальники коленвала

Потеки масла на дождевике также могут свидетельствовать об износе сальника коленвала.

Замена деталей, которые отработали свой срок, и не выполняют необходимых функций, позволяют избежать выхода из строя других деталей, что продлевает общий срок эксплуатации автомобиля.

Замена сальников коленвала не зависит от времени эксплуатации или общего пробега. Это зависит от:

1. Условий эксплуатации.
2. Возраста автомобиля.
3. Стиля вождения.
4. Периодов обслуживания и профилактики двигателя.

Сальники можно менять своевременно, если на их поверхности видны трещины, а резина теряет эластичность. Такие меры позволят значительно продлить ресурс мотора.

Последствия

Изношенный сальник больше не способен удерживать масло, которое начинает выходить наружу и оседать на поверхностях.

Если вовремя не менять сальники, это может привести к следующим последствиям:

1. Значительно повысится расход масла.
2. Под капотом начнёт собираться грязь, которая может привести к нестабильной работе мотора.
3. Резиновые детали под капотом, на которые попадёт масло, начнут разрушаться.
4. Если масло будет попадать на клеммы аккумулятора, это нарушит контакты, соответственно, возникнут проблемы с заводкой автомобиля.

Да и сальник может просто неожиданно разрушиться, что в дальней дороге может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент

Для того чтобы поменять сальники, нужно подготовить следующий комплект инструментов:

1. Набор ключей или головок. Среди них обязательно должны быть ключи на 10, 13 и 19.
2. Несколько отвёрток.
3. Плоскогубцы.
4. Подготовить специальную ёмкость для слива масла. Её можно сделать из пластиковой канистры, которая разрезается на две части. Подойдут и разрезанные пятилитровые бутылки от воды.
5. Новые сальники.

Сальник коленвала передний.

Сальник коленвала задний.

Артикулы

Что касается новых сальников, то лучше менять сразу передний и задний. Они ещё называются большой и малый.

• Наиболее популярны детали от АвтоВАЗ, с артикулами 21080100516000 и 21081005034.
• Более качественным является комплект сальников от фирмы ESPRA, имеющий каталожный номер E07418. Зарубежный производитель стоит в два раза быстрее. 

Комплект фирменных сальников ESPRA.

Алгоритм замены

Для того чтобы заменить деталь, нужно выполнить следующую последовательность действий:

1. В первую очередь нужно слить масло с двигателя. Для этого понадобится пустая ёмкость не менее четырёх литров.
2. Далее снимается передняя крышка ремня ГРМ.
   

   Отворачивает два болта по бокам крышки.

   Выкручиваем один болт по центру крышки.

   Снимаем крышку ГРМ.

3. Нужно поднять правую переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и снять переднее колесо.

   Поддомкрачиваем передок и снимаем колесо.

4. Распредвал нужно провернуть по часовой стрелке за болт. Нужно совместить метки на шкивах.

   Совмещаем метку на шкиве с установочным усиком на крышке.

5. Коленчатый вал нужно обязательно зафиксировать.
   

   Можно зафиксировать коленвал отверткой…

   …или застопорить шкив распредвала.

6. Снимается приводной шкив генератора.

   Сначала под капотом ослабляем натяжение ремня генератора, затем через арку колеса накидным ключом на 17 откручиваем болт и снимаем шкив.

7. Далее нужно снять ремень ГРМ. Для этого натяжной ролик нужно повернуть, чтобы ремень был в самом ослабленном положении.

   Ослабляем ролик и скидываем ремень ГРМ.

8. Снимается зубчатый шкив. Для этого используются две отвёртки.
   

   Обычно шкив легко снимается.

   Но может понадобится съемник.

Только после этого можно извлечь старый сальник. Для этого тоже нужно использовать отвёртку.

Под шкивом видим масло и старый сальник.

Вытаскиваем изношенный сальник и очищаем поверхности.

Перед тем, как установить новый сальник, нужно смазать его кромку машинным маслом. Только после этого он запрессовывается.

Если зубчатый шкив приржавел «наглухо» и съемника под рукой нет, смотрим видео о том, как снять шестерню третьим способом:

Задний сальник

Поменять задний сальник коленвала достаточно сложно, так как он запрессован в крышку.

Кроме того, для его замены понадобится снимать дополнительные узлы и детали. Если автовладельцу ВАЗ-2110 уже приходилось менять различные сальники, то он точно справится с этой задачей. Неопытный автолюбитель может попросить помочь знакомого, которому приходилось выполнять подобные работы.

Процедура происходит следующим образом:

1. Нужно слить масло с коробки передач.

   Ключом на 17 отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость, по окончании пробку ставим на место.

2. Снимается колесо. Именно по этой причине и рекомендуется менять сразу два сальника, чтобы избежать лишних манипуляций по разборке.
3. Выводится наружу ШРУС.

   Чтобы отвести привод, нужно открутить болты крепления шаровой опоры.

4. Достаётся приводной вал вместе со ШРУСом.

   Выталкиваем шарнир с помощью монтажной лопатки.

5. Снимается коробка передач. Перед этим нужно отсоединить тягу привода.
   

   Откручиваем реактивную тягу.

   Снимаем крышку картера сцепления.

   Выворачиваем болты крепления коробки.

   Вдвоем отводим в сторону коробку передач.

6. Теперь нужно снять маховик.

   Перед снятием маховика ставим метки.

7. Сняв маховик, видим сальник.

   Вид на сальник.

8. Вынимается старый сальник с помощью отвёртки.

   Очищаем посадочное место от грязи и устанавливаем новый сальник.

Далее нужно смазать маслом и установить новый сальник коленвала. Происходит сборка в обратной последовательности.

Бывает, что старый сальник не получается вытащить отверткой, тогда на помощь придут саморезы. Более подробнее показано на видео:

Выводы

Процедура замены сальников – это сложная процедура, но сделав её один раз, в дальнейшем трудностей в ремонте не возникнет.

N54 снятие переднего сальника коленчатого вала без инструмента — Simple Car Guy

Опубликовано 2 декабря 2021 г. by SimpleCarGuyAdmin

Привет, ребята, и с возвращением на канал SimpleCarGuy. Я все еще работаю над восстановлением моего двигателя BMW N55, и в качестве одного из последних шагов я устанавливаю новый передний сальник коленчатого вала. Как и в случае с задним сальником коленчатого вала, я не буду использовать для этой работы какие-либо специальные инструменты, так как думаю, что это можно сделать с теми средствами, которые уже есть в вашем гараже. Конечно, если вы делаете это часто или не уверены в моей технике, купите правильные инструменты для работы. Однако, если вы хотите увидеть мой метод «сделай сам», это видео для вас! Если вы заинтересованы в проекте восстановления, перейдите по ссылке в описании, чтобы начать с самого начала, и не забудьте поставить лайк этому видео, чтобы поддержать мой канал. Теперь к делу.

Если вы делаете это, когда двигатель все еще находится в автомобиле, вам, конечно, придется снять некоторые детали, чтобы добраться до уплотнения. К счастью, это не так плохо, как заднее уплотнение. Для начала вы снимите защитную панель днища и большую часть воздуховодов, которые мешают верхней части двигателя рядом с радиатором, а также, если достаточно места, снимите вентилятор радиатора. Ваш масляный радиатор коробки передач может мешать, но вам не нужно его снимать. Его можно сдвинуть в сторону. Имея гораздо больше места, теперь вы можете снять поликлиновой ремень, обернутый вокруг гасителя вибрации. Теперь, чтобы удалить 8 винтов, крепящих его к коленчатому валу, вам нужно будет закрепить коленчатый вал на месте, иначе он сдвинется, когда вы попытаетесь ослабить болты. Вы можете получить простой стопорный инструмент за несколько долларов и заблокировать коленчатый вал от движения на маховике и открутить винты.

Теперь, когда у вас наконец есть доступ к переднему сальнику коленчатого вала, вам придется его снять. Это может быть немного сложно без специального инструмента, но что бы вы ни делали, не отпускайте основной болт, если вы не хотите также синхронизировать двигатель. Я снял уплотнение, ввинтив тонкий винт в уплотнение, а затем вытащив его молотком, прижав его к блоку двигателя. Выскочило без особых раздумий.

Наконец, мы находимся на этапе установки, и первым шагом, как всегда, является чистка территории настолько хорошо, насколько это возможно. Хороший обезжириватель поможет вам избавиться от масла на блоке цилиндров и обеспечить хорошее уплотнение. После того, как все будет очищено, можно будет установить уплотнитель. Еще раз, вы можете использовать причудливый инструмент установки, но я буду использовать то, что у меня есть.

Чтобы установить уплотнение, я использую небольшой пластиковый конус, входящий в комплект поставки, и старое уплотнение, чтобы установить его на коленчатый вал. Здесь сила не нужна, она должна входить легко, и как только вы почувствуете небольшое сопротивление, возьмите молоток и постучите по ней на месте. Убедитесь, что внутреннее уплотнение сидит правильно и не перегибается, а маленькие канавки выровнены со швом на блоке, а затем приступайте к работе молотком. Вы не хотите сильно ударить по нему, поэтому медленные и устойчивые побеждают в гонке. Пока все идет равномерно, мы справляемся. Вы также не хотите ударять по уплотнению напрямую и использовать старое уплотнение для распределения веса, это очень важно, чтобы избежать повреждения нового уплотнения. Через некоторое время вы начнете чувствовать, что он больше не движется, и пока он выглядит правильно, вы закончили с этой частью.

Следующим шагом будет использование жидкого герметика, чтобы избежать протечек в будущем. Вы можете использовать два разных герметика: тот, который я показал вам в начале видео, и тот, который я покажу вам через несколько секунд. Какой бы вы ни использовали; вам понадобится грунтовка для хорошей адгезии.

После того, как все будет вылечено, снова соберите машину и еще много счастливых миль без течи масла на переднем сальнике коленвала. В любом случае, спасибо вам, ребята, большое за просмотр, оставьте мне комментарий, дайте мне знать, насколько сложно или легко это было для вас, подпишитесь на канал, если вы впервые смотрите, и я увижу вас в следующем видео, когда мы доделай двигатель и поставь обратно в машину.

Рубрика: BMW 335i, BMW, Восстановление двигателя N55 | Tagged bmw сальник коленчатого вала, Замена сальника коленчатого вала BMW без инструмента, замена переднего уплотнения коленчатого вала BMW N55, переднее уплотнение коленчатого вала bmw n55, уплотнение кривошипа, уплотнение коленчатого вала, сделай сам, легко сделай сам, переднее уплотнение кривошипа, как заменить переднее уплотнение коленчатого вала, N54 передний кривошип снятие уплотнения без инструмента, N55 инструмент для уплотнения переднего коленчатого вала, без специальных инструментов, без инструмента, без инструментов, без инструмента | Оставьте ответ

Замена переднего уплотнения коленчатого вала и радиатора моего Jeep Cherokee 1998 года выпуска

Перейти к основному содержанию

Я хочу заменить передний сальник коленчатого вала, потому что он протекает. Поскольку для этого требуется снять передний шкив, который также является гармоническим балансировщиком, я заменю и его. Я считаю, что раз в 25 лет новый балансир не является роскошью.

Далее хочу заменить радиатор, так как в нем две протечки. Крошечные, но это всегда будет хуже. Заодно заменю термостат и помпу.

Начал с сальника коленвала и шкива пару дней назад. Я снимаю детали в немного странном порядке. Это потому, что я знаю, что позже мне придется снять радиатор и другие детали. Кроме того, я хочу видеть с самого начала, если это возможно, могу ли я предвидеть какие-либо проблемы впереди. Конечно, беда была!

Обо всем по порядку. Всегда отсоединяйте аккумулятор при выполнении больших работ на автомобиле. Для этой цели очень пригодятся мои специальные разъемы для батарей.

Теперь давайте внимательно посмотрим на эти новые детали, которые нуждаются в подгонке. Я купил соответствующий съемник ранее, у меня есть несколько дополнительных болтов, которые подходят к этим странным резьбовым отверстиям. Но мне нужно запрессовать новый сальник коленвала. Нет настоящего инструмента. Поэтому я ищу что-то круглое, достаточно большое.

Я только что начал. Я уже снял электрический вентилятор с левой стороны.

Это довольно простые задания, но я стараюсь изучать их по имеющимся у меня руководствам и искать их на Youtube.

В официальном руководстве по ремонту Jeep показано, как извлечь уплотнение только при полностью снятом двигателе. Мы не идем по этому пути. Я собираюсь извлечь его, застраховав двигатель. Как и у всех, а также показано в руководстве Хейнса.

Здесь я уже снял большую опорную балку сверху радиатора. Что меня удивило, так это эти маленькие резиновые идолопоклонники сверху. Все это выглядело очень ржавым, и я облил их средством для удаления ржавчины.

Тот, что слева, был в порядке.

Но тот, что справа, сразу оторвался. Как бы! Не резьба, а полный центральный штифт.

Здесь вы видите нижнюю часть опоры, которую я снял, вы можете увидеть остатки центрального штифта изолированного. Просто вытащил из резины.

Если понадобится, я, вероятно, смогу спасти этот. Но на Бэй нашел два новых и заказал их. Прибытие может занять 10-15 дней. Если что, починю и установлю старые и заменю на новые, когда они придут.

Новый радиатор имеет другой конфигуратор для этих идолопоклонников. Но я думаю, что они еще подойдут.

Мне также пришлось полностью снять переднюю решетку.

Ни по какой другой причине, это единственный способ добраться до маленького сливного крана. В противном случае это скрыто. И поскольку я работаю в своем гараже, мне действительно нужно быть немного осторожным при извлечении охлаждающей жидкости, я не хочу, чтобы 8 литров этой жидкости растеклись по всему полу моего гаража. Итак, я собираюсь найти шланг, подсоединить его к этому маленькому сливному крану и попытаться слить как можно больше охлаждающей жидкости в контейнеры, прежде чем отсоединять шланги и тому подобное.

У меня было несколько забот. Одним из них является быстроразъемный соединитель на нижней линии передачи. Проблема этих быстроразъемных соединений в том, что они просто заедают с годами. И затем он становится быстроразъемным соединителем, когда вы в конечном итоге отламываете конец трубки.

Убрав решетку и другие детали, я начал обильно и часто обрызгивать ее проникающей смазкой. Вы никак не сможете добраться до этого разъема, когда все на месте.

Хорошие новости, верхняя линия передачи оторвалась очень легко и без проблем.

Вы видите его здесь, металлический разъем, чуть выше черного резинового шланга охлаждающей жидкости большого диаметра.

Очевидно, мне пришлось снять приводной ремень. Итак, одна вещь, которую вам нужно сделать, это перепроверить прокладку ремня через различные вспомогательные приводы, шкивы, натяжители и еще много чего. Я делаю много фотографий, на всякий случай.

Кроме того, руководство Jeep показывает различные маршруты для различных вариантов двигателя.

Вопрос только в том, чтобы ослабить натяжитель и снять его.

Это очень длинный приводной ремень!! Я очень внимательно осмотрел его. Я не могу найти ничего плохого в этом, так что это возвращается на данный момент.

Вот и мы, убрав еще кое-что, мы начинаем получать доступ к шкиву/гармоническому балансиру.

Чтобы получить доступ, мне пришлось поднять кожух другого вентилятора (не могу снять) и отодвинуть верхнюю линию передачи в сторону. Линия передачи упакована в полиэтиленовую пленку с большим количеством лент, чтобы предотвратить любые утечки.

Первым делом вытащите центральный болт из шкива. Этот болт затянут до 108 Нм и легко не сдвинется с места. Проблема в том, что вы будете вращать коленчатый вал двигателя, прежде чем он сломается. Пробовал разные способы обездвиживания коленчатого вала. В конце концов, два болта в шкиве и шинный рычаг дали мне достаточно рычага, чтобы открутить центральный болт с помощью большого торцевого ключа.